Разное

Как поставить дверь межкомнатную самому: Как установить межкомнатную дверь своими руками

alexxlab Нет комментариев

Содержание

Как правильно установить/поставить межкомнатные двери

 

  1. Дверная коробка

Дверная коробка — это  несколько стоек из массива дерева или МДФ. После сборки они образуют П-образную конструкцию, которая вставляется в дверной проем, и к которой, крепится петлями дверное полотно.

Вот  какие могут быть варианты приобретения дверной коробки:

  • Для двери с шириной проема до 1000 мм приобретается обычный комплект из 2.5 стоек дверной коробки. Длинные стойки слева и справа, короткая сверху — все очень просто.
  • Для распашной двупольной двери и проема от 1000 до 2000 мм понадобится комплект их 3 стоек. Все так же просто — длинные стойки снова слева и справа, а третья наверх, обрезается до нужной ширины проема.
  1. Наличник

Наличник существенно улучшает внешний вид дверного блока, скрывая швы и технологические зазоры. Изготавливается в большинстве случаев из МДФ и представляет собой длинную планку шириной 70 мм, толщиной 8-10 мм и длинной до 2150 мм.

Обычно доступен в двух вариантах — обычный прямой наличник или полукруглый.

Варианты приобретения аналогичны таковым для дверной коробки, с той лишь разницей, что комплекты идут по 5 и 6 штук планок, так как обычно наличник устанавливается с обеих сторон дверного проема.

  • Для дверного проема шириной до 1000 мм приобретается комплект наличников из 5 планок. Одна из планок разрезается пополам, и половинки устанавливаются на верх проема с обеих сторон.
  • Для дверного проема шириной от 1000 до 2000 мм приобретается комплект наличников из 6 планок. Две планки обрезаются до нужной длины и так же устанавливаются на верх проема с обеих сторон.
  • Если по каким-то причинам наличник устанавливается на одну сторону (например в ванную комнату) то для дверного проема шириной до 1000 мм приобретается комплект наличников из 2.5 планок, а для дверного проема шириной от 1000 до 2000 мм приобретается комплект наличников из 3 планок.
  1. Доборная планка (добор)

Если глубина дверного проема больше ширины коробки, которая обычно составляет 70 мм, необходимо «нарастить» ширину дверной коробку при помощи доборных планок (доборов).

Если же у Вас глубина проема совпадает с шириной коробки — смело переходите к следующему подразделу.

Доборные планки мало чем отличаются от тех же прямых доборов — длинная планка, изготовленная из МДФ, толщиной 8-10 мм, длинной до 2150 мм и шириной 100, 120, 150 или 200 мм. Именно эта ширина и позволяет закрыть пространство от края дверной коробки до края дверного проема.

Особых рекомендаций тут нет — в зависимости от того, сколько именно миллиметров не хватает коробке, чтобы полностью закрыть собой проем, выбирается количество и ширина доборных планок.

Рассмотрим пару примеров:

  • Глубина проема составляет 100 мм, а ширина выбранной коробки 70 мм. Это означает, что слева, справа и сверху останутся по 30 мм голого проема. В таком случае можно приобрести одну планку добора 100 мм. Будучи распиленной на 3 части вдоль, она закроет все три зазора.
  • Глубина проема составляет 200 мм, а ширина выбранной коробки 80 мм. «Недобор» составит 120 мм — как раз такой ширины есть готовые доборные планки. Просто приобретаете 3 таких (и не придется проводить хитрые вычисления и распилы).
  • Важно к расчету доборов прибавить 10мм, так как именно на столько планка зайдет в паз коробки.
  1. Порог

Ставить дверной порог или нет — личное дело каждого. Вряд ли найдется человек, ни разу не споткнувшийся об порог. Однако есть вполне весомые причины его установить, а бывает и так, что он просто необходим:

  • дверной порог улучшает звукоизоляцию, особенно если наряду с коробкой оборудован уплотнителем;
  • по аналогии с предыдущим пунктом улучшается и теплоизоляция;
  • свет из соседнего помещения не будет светить из под двери, если порог установлен;
  • при перепаде уровня пола между помещениями порог поможет сделать аккуратный и безопасный переход;
  • если стык разных половых покрытий в соседних помещениях сделан неаккуратно или вообще отсутствует, то в таком случае дверной порог необходим хотя бы из эстетических соображений.

На самом деле, порог — это не отдельное погонажное изделие, а всего лишь стойка коробки, распиленная пополам, если требуется порог на проем менее 1000 мм. Ну, или целая, если проем до 2000 мм. Все пороги на нашем сайте — половинки соответствующих стоек коробок. Если Вам требуется порог на двупольную дверь — нужно будет приобрести дополнительную стойку коробки.

5.Притворная планка

Притворная планка — это редко приобретаемый вид погонажа, так как необходим преимущественно для распашной двупольной двери. Тонкая (10 мм), узкая (30 мм), длинная (2050 мм) планка из МДФ, которая после установки на край одного из двух полотен закрывает просвет между ними. В редких случаях может использоваться в качестве добора, хотя получается несколько дороже, в сравнении с обычным добором, распиленным по длине.

Важное Примечание: Учитывая, что комплектация погонажа (короба, наличники, доборы) производится целыми штуками, необходимо рассчитать количество, округлив до целого числа в большую сторону.

 

 

Установка межкомнатной двери своими руками

В статье описаны ключевые этапы установки дверных межкомнатных конструкций. Рассмотрены основные нюансы, которые следует учесть при самостоятельной установке, и раскрыты важные моменты, требующие особого внимания при проведении монтажных работ.

Установка межкомнатных дверей – достаточно сложный и трудоемкий процесс, требующий от исполнителя большой аккуратности и точности. Монтаж межкомнатных дверей можно выполнить своими руками, но лучше доверить работу опытным специалистам. Найти в Челябинске мастера для установки межкомнатных дверей можно тут.

Подготовительный этап перед монтажом межкомнатных дверей

Как установить межкомнатную дверь самостоятельно? Этим вопросом задаются многие люди, которые хотят все сделать сами и сэкономить на услугах мастеров. Перед началом любых работ необходимо правильно подготовиться – подобрать инструмент и расходные материалы, которые потребуются для успешного монтажа дверной конструкции.

Для начала подготовим все инструменты и дополнительные приспособления:

  • Электродрель, чтобы сделать отверстия в стене и дверном полотне под крепеж.
  • Шуруповерт или набор отверток для установки фурнитуры.
  • Фрезер или набор стамесок с молотком.
  • Маркер, уровень и рулетка.
  • Ручная пила и стусло или специальный станок для подрезки дерева под разными углами.

Также заранее следует купить всю необходимую фурнитуру – петли, ручки, замки. Из расходных материалов нужно запастись деревянными клиньями различной длины и толщины, саморезами, анкерами для крепления коробки, маленькими гвоздями или специальными шпильками для фиксации наличников и монтажной пеной. 

Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками

По умолчанию считаем, конструкция будет монтироваться в подготовленный дверной проем. Рассмотрим основные этапы работ в порядке очередности.

1. Сборка коробки

Первый этап самый сложный и ответственный, ведь от правильности сборки коробки для межкомнатных дверей зависит качество работ на всех последующих этапах.

В состав коробки входит три бруса – два длинных вертикальных и один горизонтальный (потолочный). Соединять их можно двумя способами – перпендикулярно под прямым углом или под углом 45 градусов. Первый способ более простой, а второй более надежный и точный. Во втором случае следует воспользоваться стуслом с ручной пилой или качественной циркуляркой. При стягивании конструкции саморезами следите, чтобы не было смещений элементов конструкции.

2. Установка петель

Установка петель на межкомнатные двери своими руками потребует предельной аккуратности и внимательности. Для начала петля врезается в торец полотна. Отмерьте 30 сантиметров от верхнего края – это будет середина крепления петли. Приложите петлю и обведите ее контуры карандашом. После этого при помощи стамески или фрезера сделайте углубление в торце полотна точно по размеру с учетом толщины петли.

Точно такую же операцию выполните и для второй петли. Закрепите петли при помощи саморезов подходящего диаметра и длины. После этого приложите полотно к коробке и с учетом зазоров наметьте места посадки петель. Если сделать замеры на коробке без прикладывания полотна, то в дальнейшем собрать конструкцию без перекосов не получится. После проделайте в брусе коробки углубления для посадки петель с учетом их толщины, по аналогии с дверным полотном.

3. Установка коробки в проем

Во время монтажа коробки и ее фиксации в проеме каждый этап своих действий проверяйте по уровню. При помощи анкеров предварительно зафиксируйте конструкцию в проеме и проверьте по уровню. В зазоры между стеной и брусом вставьте по периметру деревянные клинья и окончательно закрепите коробку при помощи распорок.

4. Навеска полотна двери

После того, как коробка жестко зафиксирована в проеме, можно навешивать полотно. Делать это лучше вдвоем, чтобы избежать риска вырывания петель. После установки двери, тщательно проверьте все по уровню, а при выявлении перекосов – отрегулируйте коробку.

5.

Заполнение швов монтажной пеной

Как только вы убедитесь в правильности установки, а дверное полотно не будет самопроизвольно открываться – можно аккуратно запенивать все щели между коробкой и стеной. Если толщина стены больше глубины коробки, потребуется установка доборных планок. Отмерьте добор по длине и ширине и подрежьте под размер, а затем вставьте его в паз коробки и запеньте.

6. Установка фурнитуры и наличников

Финальным этапом станет установка наличников межкомнатных дверей и монтаж фурнитуры (ручка, замок). После того, как наличник прибит к торцу бруса коробки по всему периметру и закрывает все зазоры, можно производить установку дверной ручки на межкомнатную дверь и врезать замок-защелку (в случае необходимости). При выполнении работ на финишном этапе, соблюдайте аккуратность, чтобы не испортить эстетическую привлекательность готовой дверной конструкции.

На что обратить особое внимание при монтаже межкомнатных дверей 

Как правильно установить межкомнатную дверь, чтобы она прослужила много лет? Ответ на этот вопрос достаточно простой – нужно работать аккуратно и точно следовать всем этапам установочных работ.

Во время монтажа особое внимание следует уделить таким нюансам:

  • Сборка и установка коробки межкомнатных дверей – тут важно соблюдать прямые углы и фиксировать коробку строго по уровню, чтобы избежать перекосов.
  • Регулировка полотна по уровню и соблюдение технологических зазоров.
  • Выравнивание всей конструкции перед запениванием. Даже на этой стадии, когда коробка уже закреплена анкерами, а полотно навешено, необходимо тщательно проверить всю конструкцию и при необходимости отрегулировать по уровню путем ослабления или закручивания анкерных болтов.
  • Подрезка и установка наличников. От внимательности и аккуратности на этом этапе зависит эстетическая привлекательность всей дверной конструкции.
  • Установка замка в межкомнатную дверь. Четко следуйте инструкциям производителя фурнитуры, чтобы не испортить внешний вид новой двери.

Точно следуя пошаговой инструкции по установке межкомнатных дверей и проявляя внимание к каждой детали, вы сможете выполнить все работы самостоятельно, сэкономив на оплате услуг специалистов.

Если у вас нет желания или возможности самому устанавливать двери, то на нашем портале всегда можно найти профильных специалистов, которые выполнят любые строительные или отделочные работы вплоть до ремонта квартир под ключ. Удобный интерфейс нашего сайта и большая база зарегистрированных мастеров позволит без труда найти подходящего специалиста или бригаду рабочих. Чтобы не ошибиться в выборе, воспользуйтесь системой онлайн рейтинга мастеров, просмотрите фото выполненных работ и ознакомьтесь с реальными отзывами от других заказчиков.

Как установить межкомнатную дверь — пошаговая инструкция и видео

 

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Покупая новую дверь, многие решают установить ее своими силами, хотя далеко не все знают, как установить межкомнатную дверь самостоятельно, с чего начать установку и какие инструменты для этого необходимы? В этой статье мы опишем установку привычных распашных дверей и малознакомых, но очень удобных — раздвижных межкомнатных дверей.

Перечень необходимых инструментов и деталей для установки распашной двери:

  • шуруповёрт;
  • стамеска;
  • молоток;
  • ножовка;
  • отвес;
  • пистолет для монтажной пены;
  • рулетка;
  • столярный карандаш;
  • дверные петли – 2 шт.;
  • дверные ручки – комплект;
  • пластиковые заглушки – 2 шт.;
  • саморезы с дюбелями – 4 шт.;
  • мелкие гвоздики.

Перед описанием установки двери хотелось бы отметить такой нюанс: обязательно убедитесь в целостности двери, отсутствии дефектов перед началом работ. Трещины и сколы – все это основание для замены двери. Но, ни одна фирма не пойдёт на замену после того, как вы просверлили в ней хотя бы одну дырочку.

Если ваша дверь в надлежащем состоянии, можно переходить к следующему этапу – непосредственно установке. Но сначала сделаем небольшое отступление.

Под понятием дверь многие понимают лишь дверное полотно, забывая, что оно будет бесполезно без дверной коробки. В пошаговом описании мы расскажем об установке двери вместе с дверной коробкой.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Дверные петли

Как раз пришло время определиться: в каком направлении будет открываться дверь. Межкомнатная дверь, в отличие от входной, должна открываться в то помещение, где пространство больше.

Приступаем к разметке. Дверное полотно установите на ребро, на ровную поверхность. С помощью рулетки на торцевой части нужно отмерить по 20 см. от верха и низа полотна, и сделать там отметки. В этих местах будут располагаться петли.

Обратите внимание, если у вас тяжелая дверь из массива дерева, то необходима установка трех петель. В этом случае сделайте не две, а три отметки: третья располагается посередине. К месту отметки приложите петлю и карандашом обведите ее контур.

 

 

Теперь нам понадобится стамеска и молоток: с их помощью выдалбливаем дерево на необходимую глубину (толщину петли). Получившееся углубление необходимо обработать лаком или другим защитным составом, что бы туда не попадала влага. Теперь приложив петлю можно сверлить отверстия под шурупы. Размер сверла подбирается под шуруп.

 

 

Когда отверстия сделаны, остается только прикрутить петли. Удобнее это сделать шуруповёрт, но можно использовать и отвертку.

Как установить межкомнатную дверь: дверная коробка

Дверная коробка — это четыре элемента, две вертикальные стойки и две горизонтальные (потолочная стойка и порог). Но для межкомнатных дверей часто устанавливается коробка с одним горизонтальным элементом, так как между комнатами не всегда предусмотрено наличие порога.

Сейчас двери, особенно бюджетные варианты, продают с коробкой, которую нужно собирать самому. По сути, все стойки поставляются в виде погонажа, который нужно на месте замерять, резать и собирать из этого конструктора коробку.

Дверное полотно положите плашмя на ровную горизонтальную поверхность, например пол, приложите к ней вертикальные и горизонтальную стойки коробки. Горизонтальная стойка кладется, «накрывая» вертикальные, то есть в дверном проеме она будет от стены до стены. Между стойками и полотном коробки должен оставаться зазор 3 мм, учитывайте это при разметке. Сделав разметку, аккуратно отпилите необходимые части. Пилить начинайте всегда со стороны со шпоном, иначе он сколется.

На вертикальной стойке сделайте отметки мест крепления петель. Для этого стойка прикладывается к полотну двери и на ней делаются отметки. Делая разметку, не забудьте, что между дверным полотном и потолочной стойкой должен быть зазор 3 мм, поэтому вертикальную стойку прикладывайте соответствующим образом. Стамеской сделайте углубления под петли необходимой глубины. Приложите петлю и проделайте отверстия под шурупы.

 

Установка двери: подготовленные части коробки

Соединяются с помощью шурупов. В дверной проем коробка должна устанавливаться строго вертикально, поэтому при ее установке лучше пользоваться отвесом. Есть два способа крепления дверной коробки: обычный и скрытый, более аккуратно и эстетично выглядит скрытый крепеж, на саморезы с дюбелями.

Чтобы установить дверную коробку, предварительно нужно в торце дверного проема установить дюбеля. Крепятся они на уровне высоты дверных петель, для того чтобы саморез, с помощью которого производится крепление, был скрыт под планкой петли. Учтите еще и то, что место вкручивания самореза не должно совпадать с местом соединения петли шурупом.

Так как у вас уже сделаны отверстия под шурупы в стойке – отметьте на ней место, куда будет вкручиваться саморез и сделав замеры, установите дюбель. На противоположной стороне дюбеля устанавливаются параллельно первой, саморезы в этих местах будут закрыты пластиковыми заглушками. После установки дюбелей, вставляем в проём дверную коробку и закрепляем ее с помощью колышек, вбивая их между стойками и дверным проемом. С помощью отвеса коробка выставляется строго горизонтально, после чего закрепляется саморезами.

 

Крепим дверную коробку

Теперь остается запенить пустоты между коробкой и стеной. Делается это с помощью монтажной пены и предназначенного для нее пистолета для монтажной пены. Не увлекайтесь и не давайте слишком много пены, чтобы коробка не деформировалась. После застывания пены излишек нужно срезать.

 

Заполняем пустоты монтажной пеной

Установка двери и наличников

На высоте 90 см от низа дверного полотна закрепите дверные ручки с обеих сторон. Затем прикрутите шурупами петли к вертикальным стойкам коробки и навесьте дверь. Остается последнее действие – монтаж наличников.

 

Монтаж наличников

Замерьте необходимые размеры наличников, но учтите, что для эстетичного вида горизонтальные и вертикальные планки нужно состыковывать под углом 45. Соответственно и срез должен быть под таким углом. Как и в случае с дверными стойками распиливание начинайте со шпонированной стороны. После этого прибейте наличники мелкими гвоздями к стойкам коробки.

Установка раздвижных межкомнатных дверей

Как установить межкомнатную дверь — раздвижные двери появились не так давно, но ввиду своего эстетичного вида и высоких эксплуатационных свойств они пользуются все большей популярностью. В основном, фирмы, продающие такие двери, устанавливают их сами, но если вы уверены в своих силах – можете сделать это своими руками.

Чтобы установить раздвижные межкомнатные двери, в первую очередь нужно установить раздвижную систему. Есть два вида таких систем: с одной направляющей – верхней, или двумя – верхней и нижней. Здесь мы расскажем, как установить систему с одной направляющей и обычное дверное полотно в этот механизм. Дверное полотно по ширине должно быть больше дверного проема на 6-7 см.

Необходимые инструменты:

  • стамеска;
  • молоток;
  • уровень;
  • шестигранник;
  • шуруповёрт;
  • дрель;
  • рулетка;
  • карандаш.

Верхнюю направляющую необходимо прикрепить к бруску с сечением больше ширины направляющей на 2 см. Направляющая крепится к бруску со смещением на 2 см, то есть не по центру, а по краю бруска. Важно правильно устанавливать направляющую, чтобы дверь не задевала плинтус (иначе она не будет открываться). В направляющую заводится роликовый механизм, а по краям устанавливаются фиксаторы, чтобы дверь не выскочила из направляющей.

 

Крепим верхнюю направляющую

 

В нижнем торце двери с помощью стамески и молотка выбивается паз, позже туда будет вставлен ограничитель, а к верхнему торцу прикручивается элемент крепежа, который потом будет соединен с роликовым механизмом.

Над дверным проемом с помощью саморезов крепится брус. Высота его крепления определяется таким образом, чтобы между полом и низом двери оставалось расстояние 8 мм. Когда он закреплен, монтируется сама дверь. Для этого нужно соединить корпус каждого роликового механизма с крепежным элементом.

 

Вставляем ролики в направляющую

 

Последний этап – установка ограничительного флажка. Он прикручивается к полу и заводится в паз, который приготовлен в нижнем торце. На этом установка раздвижной двери закончена.

Установка межкомнатных дверей своими руками: как правильно сделать?

Установка межкомнатных дверей — кропотливый процесс, особенно, если его выполнять вручную. Но, проявив терпение и сноровку, со временем установка межкомнатных дверей не будет представлять для вас особого труда. Да и не побоюсь повториться, что работа, выполненная самостоятельно, приносит наибольшее удовлетворение. Итак, начнем.

Установку дверного блока удобней всего начинать с установки петель на дверное полотно. Помните, что петли бывают левосторонними, правосторонними и универсальными.

masstter.com

Если вы производите монтаж дверей самостоятельно да еще в одиночку, то советую воспользоваться правосторонними и левосторонними петлями. Это очень удобно при монтаже,  демонтаже и регулировке дверного полотна особенно в одиночку.

Установка петель и замка

Существует большое разнообразие петель и замков их размеры тоже сильно варьируются. Но для удобства монтажа возьмем за основу рекомендуемые стандарты, которые гласят, что от края верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и также снизу. А от пола до дверной ручки 1000 – 900 мм, зачастую на самом полотне производители отмечают место установки замка.

Выборку под петли и замок можно делать, как и ручным электрофрезером, так и остро отточенной стамеской. Надо помнить, что работа со стамеской потребует от вас определенных навыков, где точность и аккуратность будут играть первостепенную роль.

Итак, отмеряем с краев по 200 мм, прикладываем петли и обводим их остро заточенным карандашом. Отмечаем маркером с обратной стороны петли верхнею буквой «В» и нижнею буквой «Н». Такие отметки помогут нам точно посадить каждую петлю на отмеченное по ней место в случае заводских дефектов (например, малозаметная разница в размерах и асимметрии).

Для работы одной стамеской аккуратно прорезаем обведенный контур острым ножом для резки обоев на глубину 1 мм. Это поможет в дальнейшем стамеске не соскакивать с точной разметки. При первом прохождении используйте стамеску, аккуратно избегая сильных ударов во избежание деформации ламинированной поверхности двери. Желательно вообще снять ламинат до прорезей сделанных ножом, а уж потом углубляется до нужной глубины.

Фрезерным инструментом или стамеской углубляем место посадки петель, на глубину толщины метала флажка петли 2,2 – 2,7 мм.

При установке петель в полотно необходимо высверлить отверстие под саморезы 0,75 от диаметра основания самореза. Выбирайте саморезы с нарезкой, доходящей до головки.

Высверливание делаем с легким смешением в сторону вырезанного паза, что бы петля плотно прижалась к краям посадки.

Замок удобней врезать на уже установленную дверь после того как пена полностью застыла и надежно держит дверной блок.

После установки замка, по факту отметьте на дверной коробке ответную планку и установите ее.

к оглавлению ↑

Сборка дверной коробки

Пусть и производители дверей утверждают, что двери выпускаются в стандартных размерах (как правило, так и есть), но советую вам начать сборку дверной коробки со снятия точных размеров дверного полотна. Ведь разница полотна может не соответствовать от указанной от 1 до 3, а иногда 4 миллиметров, а это существенно. Как показала практика разница, как правило, наблюдается по ширине двери. Но и высоту тоже необходимо померить.

Все измерения, отличающиеся от номинала вы должны обязательно учесть.

к оглавлению ↑

Видео по монтажным работам

к оглавлению ↑

Итак, сборка коробки:

Рекомендуют производить сборку коробки на столе или двух столах. Поскольку не всегда есть такая возможность, то сборку коробки, как правило, производят на полу, подстелив картон от упаковки.

masstter.com

Увеличить рис.

«Поперечку» дверной необходимо отрезать (отпилить) по нужному вам размеру, сделать на ней выборку под «стоевые» и учесть, что размер должен быть больше ширины дверного полотна на 6 мм. На правую или левую «стоевую» в зависимости, куда вы запланировали открывание двери, тоже устанавливаем петли параллельно установленным на дверной коробки, но с отступом вниз на 3 мм, чтобы обеспечить необходимый нам зазор.

«Стоевые» отпиливаем, чтобы впоследствии между полом и дверным полотном появился необходимый нам зазор 10 – 15 мм, рекомендуемый зазор 15 мм придется кстати, если дверь открывается в сторону толстого напольного покрытия ковролина, ковра.

Это если дверь устанавливается без порога.

Увеличить рис.

Собираем коробку, стягивая ее саморезами, следим, чтобы не было перекосов и смещение элементов. Помним, что для вкручивания саморезов всегда надо производить предварительное высверливание.

к оглавлению ↑

Установка доборной планки

При необходимости ширину дверной коробки можно увеличить с помощью доборной планки. Для этого вставляем ее в паз и прикручиваем саморезами к дверной коробке с тыльной стороны.

Ширину доборной планки выбирают исходя из ширины (толщины) стены. Если размеры доборной планки немного превышают необходимые ее можно подрезать, используя пилу. Все распилы («стоевых», «поперечки», доборной планки, наличников) следует производить от лицевой части к задней, что бы не сделать сколов на декоративном покрытии.

к оглавлению ↑

Установка дверной коробки

Установку дверной коробки, если есть необходимость с доборным элементом (многие мастера успешно устанавливают добор после монтажа основного дверного блока, решать вам) поместим в дверной проем, закрепим с помощью клиньев и отрегулируем по отвесу и уровню. Навесим полотно и отрегулируем коробку по прихлопу по отношению к двери не забывая учесть регулировку зазоров.

Плотно вставим в зазоры по всему периметру упаковочный картон, чтобы пена не деформировала коробку.

Защитим периметр коробки, от попадания монтажной пены обклеив молярным скотчем.

Из распылителя смочим проем стены, чтобы обеспечить надежное сцепление пены.

Закрепим коробку монтажной пеной, заполняя зазоры между стеной и коробкой.

Ждем отвержения пены, время отвержения указывают производители, указывая эти данные на баллоне. Советую воспользоваться профессиональной пеной, приобретя для нее специальный пистолет.

Остатки пены срезаем ножом и устанавливаем наличники.

Чтобы полотно двери при при закрывании не хлопала об коробку, рекомендуется установить уплотнители.

к оглавлению ↑

Установка наличников

masstter.com

Увеличить рис.

Наличники крепим с уже навешанной дверью

1 – Подставляем стоевые наличники на предполагаемое место установки
2 – Делаем карандашом отметки
3 – Зарезаем поперечный наличник под угол 450, подставляем подрезанный край под метку и отмечаем место реза второго угла.

Увеличить рис.

4 – Наживляем подрезанный поперечный наличник по меткам на три гвоздя для наличников.
5 – Подставляем левый стоевой, по факту отмечаем место реза и отрезаем, крепим точно состыковав с поперечным забивая при этом ближайший гвоздь поперечного наличника, тоже делаем с правым.
6 – Крепим наличники, пришивая их плотно к коробке.

Наличники не должны мешать открывать двери и поэтому их следует ставить с отступом от полотна.

Чтобы узнать какой должен быть проем воспользуйтесь таблицей(1)

к оглавлению ↑

Таблица дверных проемов (1)

Дверное полотно (мм)Ширина проема Min. (мм)Ширина проема Max. (мм)Высота проема Min. (мм)Высота проема Max. (мм)
2000 × 60067070020452065
2000 × 70077080020452065
2000 × 80087090020452065
2000 × 900970100020452065

masstter.com

Размер задержание BoxШирина дверей
606 мм600 мм
706 мм700 мм
806 мм800 мм
906 мм900 мм

Инструмент:

  1. Молоток
  2. Шуруповерт или отвертка
  3. Пила с мелким каленым зубом
  4. Инструмент для угловой подрезки 450 — 900 (стусло)
  5. Ручной фрезер или стамеска
  6. Бруски для распорок и клиньев
  7. Отвес или уровень
  8. Уголок с двусторонней линейкой
  9. Монтажная пена

Внимание!

Изготовители, в прилагаемой инструкции (по установке дверей) рекомендуют доверить монтаж дверей специалистам, которые оказывают данную услугу.  И предупреждают, что если вы решили выполнить монтаж межкомнатных дверей  самостоятельно, то обязаны следовать инструкции.

В случае несоблюдения требований указанных в руководстве (инструкции), то при повреждении продукции в результате неквалифицированных действий при монтаже дверного блока, возникнут трудности в получении гарантийных услуг.

Вы должны об этом помнить, и изучив данный документ сделать выбор, устанавливать ли двери самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов.

Основой для написания статьи послужила прилагаемая инструкция по установке двери.

к оглавлению ↑

Цена работы

Установка дверей  –  31 $
В установку дверей входит сборка дверной коробки, врезка петель, установка дверного блока в проем стены с запениванием.

Дополнительно.
Врезка дверного замка – 8 $
Монтаж наличников  – 1,5 $ за погонный метр
Монтаж доборов  – 12,5 / 18,5 $

В вашем регионе могут быть другие цены

Читайте также: Установка металлических дверей, Крепление дверной коробки в проем

Самостоятельная установка межкомнатных дверей | Полезно о межкомнатных дверях

Итак, Вы собрались купить новые межкомнатные двери для того чтобы наконец закончить затянувшийся ремонт или просто обновить интерьер Вашей квартиры. И тут перед Вами встает закономерный вопрос: установить межкомнатные двери самостоятельно или воспользоваться услугами профессионалов? Безусловно, ответ на данный вопрос придет не сразу. Необходимо осознать, что неожиданности в процессе монтажа могут подстерегать Вас в самых разных местах. Так масса двери может оказаться чуть больше, чем казалось в начале работ, материал двери или косяка откажется поддаваться имеющемуся у Вас инструменту, крепёжные элементы будут странным образом не подходить, или банально не будет хватать времени. Но если, несмотря на все предосторожности, Вы всё-таки решились установить межкомнатные двери самостоятельно, хоть и соглашаясь с тем, что работа профессионала в любом случае будет качественнее, надёжнее, быстрее и красивее, то мы хотим дать Вам несколько советов, которые надеемся, будут Вам очень полезны.

Перед тем, как выбрать и заказать дверь, советуем Вам сначала вызвать замерщика, желательно из хорошо зарекомендовавшей себя компании, для того, чтобы он компетентно замерил ширину и высоту дверных проёмов в Вашем помещении, а также посоветовал какие-то дополнительные материалы, которые могут потребоваться при самостоятельной установке межкомнатных дверей. Стоит отметить, что обычно стандартная ширина дверного проёма составляет 70-80 сантиметров. И если Вы задумали сузить дверные проёмы – хорошенько подумайте, стоит ли, ведь Вам через них еще придется вносить и выносить мебель. Также обратите внимание на расстояние между коробкой и стеной, есть ли там место для наличников. Продумайте, в какую сторону будут открываться Ваши двери, чтобы в последующем было удобно. Помните, установка межкомнатных дверей – это занятие, к которому стоит подходить ответственно и с ясной головой, и вряд ли здесь можно обойтись без помощи профессионала. Малейшие неточности и отклонения при монтаже — и Ваша новая дверь будет смотреться криво, а вполне возможно, что и вообще не будет закрываться.

Итак, приступим к самостоятельной установке межкомнатной двери.

Начинаем, конечно же, с демонтажа старой деревянной двери. Для этого нужно снять дверь с петель, затем монтажкой выдернуть старую дверную коробку и очистить проём от слабо держащегося цемента.

Теперь переходим к сборке новой коробки. Как это делается? Начинаем с поперечной перекладины. Для этого прикладываем её к верху дверного полотна и замеряем расстояние, которое необходимо отпилить. Тоже самое делаем и с продольными балками. После чего скрепляем получившуюся конструкцию саморезами. Здесь важно помнить, что между коробкой и самой дверью должен быть небольшой зазор 4-5 мм, для того чтобы в последующем дверь легко открывалась и закрывалась без притираний.

Теперь переходим к врезке петель. Данный этап можно производить и до того, как дверная коробка собрана. Сначала производим врезку петель в полотно. Для этого необходимо отмерить по 20 сантиметров с верхнего и нижнего конца двери. К полученной отметке прикладываем петлю и обводим контур. Затем делаем при помощи стамески выемку под петлю. Так делаем и сверху и снизу. После этого приставляем к двери коробку и обводим контур теперь уже на коробке. Здесь важно отслеживать, чтобы сохранялся зазор в 4-5 мм между верхней перекладиной и Вашей дверью.

После того как сделали необходимые выемки можно крепить петли к двери и коробке при помощи саморезов. Перед этим желательно промазать все кромки и углы этих выемок лаком, чтобы избежать попадания влаги, а затем уже сверлить отверстия под саморезы, дабы не расколоть плотно. Здесь надо внимательно проверить с какой стороны двери и коробки нужно врезать петли, чтобы в итоге Ваша межкомнатная дверь открывалась именно так, как у Вас было задумано. К тому же сами двери продаются как правосторонние, так и левосторонние. Как говорится, семь раз отмерь – один раз отрежь!

На следующем этапе самостоятельной установки межкомнатной двери необходимо произвести монтаж коробки в проём. Это один из самых важных этапов. Коробку необходимо засунуть в дверной проём и тщательно выровнить и отцентрировать её по уровню. Для этого между дверью и коробкой можно вставить бруски или забить клинья. Далее в каждой стойке дверной коробки нужно просверлить по три отверстия (слева и справа), и тем самым получить метки для отверстий на стене. А затем уже снять коробку и по полученным меткам просверлить отверстия под дюбеля.

После того как Вы вставите дюбеля, опять отцентрируйте коробку по уровню, после чего закрепите её при помощи длинных саморезов. Саморезы необходимо утопить в коробку, и впоследствии закрыть шляпки специальными колпачками под цвет дверей. Проследите, чтобы зазор между полом и дверью составлял около1-2 сантиметров. Учитывайте, что при настиле нового покрытия на пол, его уровень поднимется. После этого навешиваем Вашу межкомнатную дверь на петли, проверяем, хорошо ли она закрывается, и если всё нормально, врезаем в дверь замок и ручки.

В домашних условиях для того, чтобы сделать отверстие под замок можно использовать дрель со специальными свёрлами. Если у Вас получилось установить замок – это большое достижение, и отличный показатель Вашей аккуратности. Обычно для новичков это является огромной проблемой. И если все-таки у Вас всё получилось, то далее врезаем ответную часть замка в коробку на том же уровне. Затем проверьте, хорошо ли закрывается Ваша новая межкомнатная дверь. Помните, если всё делать аккуратно и последовательно, то шансы на то, что в итоге всё получится хорошо, сильно возрастут.

На заключительном этапе самостоятельной установки межкомнатной двери необходимо произвести заливку щелей между коробкой и стеной монтажной пеной. Для этого нужно предварительно закрыть дверь полиэтиленом, а коробку проклеить строительным скотчем, дабы закрыть всю её поверхность. Вы, наверное, прекрасно знаете, что засохшую пену потом будет очень сложно удалить. После того, как пена была залита, дверь желательно оставить закрытой часа на три. А в зазор между дверью и коробкой предварительно необходимо вставить пару узких кусков фанеры или картона, для того чтобы дверь не сжало.

Ну, вот почти и всё, теперь только осталось приделать наличники. Для выполнения этой операции используют строительное стусло – инструмент, позволяющий разрезать доски под нужным углом. В данном случае под 45 градусов.

В заключение нужно сказать, что установка межкомнатных дверей самостоятельно – это дело интересное, ответственное, но далеко не самое простое. Самому правильно и красиво установить двери будет сложновато, в особенности новичку. Но пугаться не стоит, если точно следовать вышеописанным рекомендациям, то всё у Вас получится. Но и лучше всего заниматься самостоятельной установкой межкомнатных дверей под руководством опытного мастера.

Ниже представлен видеоролик, показывающий как правильно установить межкомнатную дверь самостоятельно. Данное видео довольно подробно описывает все этапы монтажа двери (как врезать замок, петли, собрать дверную коробку и др.). Надеемся, оно поможет Вам избежать распространенных ошибок при установке новых межкомнатных дверей.

 

Как установить МЕЖКОМНАТНУЮ дверь своими руками | Своими руками

Межкомнатная дверь — нужный элемент каждого помещения. Правильно выбранная и правильно смонтированная дверь может быть и украшением, и много лет выполнять свои прямые функции, для которых она собственно и предназначена.

Установка двери своими руками — не простая, но и не очень сложная работа. А если выполнить её самостоятельно, можно не только сэкономить деньги, но и приобрести навыки, которые пригодятся в дальнейшем при обустройстве жилища. Подготовительные работы выполняют на прочном столе (верстаке) или на полу. Обязательно следует подстелить под собираемое изделие мягкий материал, например, упаковочный картон.

Петли на дверные коробку и полотно надо установить заранее. При этом обращают внимание на направление открывания дверей.

Петли и замок покупают в зависимости от направления открывания дверей. Правда, для большинства современных замков для межкомнатных дверей направление их открывания не имеет значения, так как язычок замка можно всегда переставить в нужное положение. Стоит также иметь в виду, что некоторые замки «привязаны» к толщине дверного полотна. Следует обращать на это внимание.

СОБИРАЕМ ДВЕРНУЮ КОРОБКУ

На данном примере показана установка дверной коробки несколько меньшей толщины, чем толщина перегородки, в которую встраивают дверь. Перед началом работы нужно подготовить необходимые инструменты и вспомогательные материалы.

Новую дверь целесообразно покупать в комплекте (желательно — одного производителя), состоящем из блока дверной коробки, дверного полотна, наличников и доборов с учётом размеров дверного проёма и толщины перегородки. При покупке обязательно проверяют все элементы на отсутствие дефектов, в том числе касающихся геометрии деталей.

Ставим новую межкомнатную дверь своими руками – поэтапная инструкция

  1. Стойки дверной коробки соединяют с перемычкой саморезами, промазав стыкуемые поверхности клеем. Чтобы при вкручивании саморезов детали не растрескались, в последних предварительно сверлят направляющие отверстия.
  2. Установив дверной порог, коробку размещают в проёме и фиксируют сверху и снизу.
  3. Распорные клинья для фиксации дверной коробки в проёме используют попарно. Это позволяет выставить в проёме блок дверной коробки, не перекашивая отдельных его элементов. Чем качественнее клинья, тем проще с ними работать.
  4. Подбивают клинья, установленные в зазоры между дверной коробкой и перегородкой, лёгкими ударами молотка.
  5. После расклинивания проверяют по уровню положение всех деталей дверной коробки. При этом обязательно контролируют, не прогнулись ли детали. При необходимости корректируют положение дверной коробки при помощи клиньев.
  6. Убедившись в правильности установки дверной коробки, сверлят рядом с клиньями отверстия в стойках под шурупы. Коробку крепят шурупами к перегородке.
  7. Окончательно проверяют прямоугольность дверной коробки. Равные диагонали укажут на то, что прямые углы выдержаны. Можно навешивать дверное полотно.
  8. После навешивания дверного полотна на петли устанавливают на стойку коробки ответную часть дверного замка. Врезают её так же, как и дверные петли.

ФИНИШНЫЕ ОПЕРАЦИИ

  1. Отпиливают выступающие части клиньев. Здесь лучше использовать ручной инструмент, так как это нужно делать крайне аккуратно, чтобы не повредить дверную коробку.
  2. Применяя накладку и измерительную линейку, уточняют необходимую ширину доборов. Замеры делают в нескольких местах и обязательно — по углам дверной коробки.
  3. Если нет готовых доборов нужных размеров, то их можно выкроить из широкой строганой доски, подобранной к дверной коробке по цвету и текстуре. Затем ручной дисковой пилой по направляющей нарезают детали нужной ширины. Ширина доборов должна быть выверена тщательно.
  4. Если нужно увеличить толщину добора, с его тыльной стороны прибивают планку соответствующих размеров. Устанавливают собранный добор на место и крепят его к коробке шурупами.
  5. Наличники желательно устанавливать не заподлицо с кромками доборов, а немного отступив от них.

Несколько советов по самостоятельному монтажу межкомнатной двери

  • Если опыт столярных работ — небольшой, установку дорогой двери лучше всё-таки доверить профессионалу.
  • Самый простой вариант крепления дверной коробки, когда перегородка — деревянная. В этом случае при монтаже дверной коробки можно обойтись одними только шурупами. Если же перегородка — кирпичная или бетонная, то понадобятся ещё и подходящие дюбели. Всегда используйте надлежащий крепёж.

Более подробно о пункте 7

А — Для фиксации коробки в дверном проёме используют деревянные или пластиковые клинья.

Б — Между коробкой, установленной в проёме, и перегородкой должны быть зазоры 2-3 см. Этого достаточно для установки фиксирующих клиньев.

В — Лучше, если порог, являющийся частью блока дверной коробки, будет сделан из твёрдой древесины. Тогда он прослужит дольше.

Г — Верхнюю петлю устанавливают на расстоянии 15-20 см

от верхнего края дверной коробки, а нижнюю — на расстоянии 20-25 см от нижнего края дверного полотна. Углубления для петель выбирают стамеской по очерченному контуру на глубину, точно соответствующую толщине карты петли. Сами петли должны быть закреплены так, чтобы головки шурупов не выступали над картой петли.

По материалам журнала для умельцев Сам себе мастер

На заметку: Как правильно выбрать межкомнатную дверь

Посмотрите на дверь.

Как вам кажется, она объединяет или разделяет пространства? Есть только три стандартных ответа на этот вопрос. Между тем, двери делают такими разными…

Итак, одним двери нужны, чтобы уединиться, другим — чтобы иметь доступ в соседнее помещение. Третьи резонно укажут: важно то и другое. Для лучшего уединения требуется надежная звукоизоляция, глухое полнотелое полотно, плотно прилегающее к коробке по всему периметру. Для создания ощущения открытого пространства предпочтение легким светопропускающим конструкциям — остекленным или полностью стеклянным. При объединении кухни или прихожей с гостиной дверь вообще может быть весьма условной, как и стена, в которой выполнен проем… Какой именно должна быть дверь в вашем случае?

Жизнь без двери – нараспашку

Первенство популярности держит распашная дверь, то есть открывающаяся на себя или от себя. Ее конструкция известна с давних времен. Коробка — основа, надежно крепится в проеме перегородки и с помощью двух шарнирных петель держит полотно, позволяя ему открываться в одну сторону и закрываться в обратную.

Двери как в метро, открывающиеся в обе стороны относительно плоскости стены, называются качающимися. Они оснащены специальными петлями на пружинах, характеризуются большой пропускной способностью и в жилищном строительстве используются крайне редко.

Двери как стена

Раздвижные двери и перегородки популярны наравне с распашными дверями. К их неоспоримому достоинству относится возможность экономии пространства, что крайне важно в малогабаритных квартирах. При открывании полотно раздвижной двери смещается вдоль стены или уходит в стену, заранее предусмотренный пенал. Пенал, конечно же, отнимает часть площади, да и его строительство возможно лишь на стадии ремонта, зато расстановка мебели оказывается возможной со всех сторон близ самой двери.

Сэкономить пространство позволит и складная дверь. Ее полотно состоит из двух или более частей, соединенных петлями. При открывании части складываются гармошкой.

Сплошное дверное полотно

Цельностеклянная раздвижная или распашная дверь представляет собой полотно из безопасного в эксплуатации закаленного стекла, которое сложно разбить и о которое невозможно порезаться.

Пропуская свет, дверь улучшает естественную освещенность помещений, как правило, коридора или холла. Матовое покрытие делает стекло непрозрачным, благодаря чему сохраняется приватность. Звукоизоляцию такой двери обеспечивает солидная толщина стекла, более 8 мм, и уплотнительный контур.

В целях обеспечения жесткости конструкции стеклянное полотно зачастую обрамляет алюминиевый корпус.

Вставить в рамку

Межкомнатные двери имеют рамочную или щитовую конструкцию. Рамочная состоит из каркаса и заполняющих вставок. Так, например, устроены филенчатые модели с обвязкой из массива. В конструкции возможны комбинации вставок: дерева, стекла, ДСП с ламинированным покрытием и других материалов. Полотно же щитовой двери бывает и однородным, и каркасным. Однородное полотно склеивается из листовых материалов или брусков с последующей отделкой. Но чаще всего между двумя листами фанеры, ДСП или МДФ находится реечный каркас, а пустоты заполнены сотовым звукоизоляционным материалом. Такая конструкция хорошо защищает от проникновения шума, что особенно актуально для спален и детских комнат. Наружная же отделка может быть самой разной.

Нюансы отделки межкомнатных дверей

Производители широко применяют синтетические материалы: глянцевое пленочное покрытие, ламинат и кортекс.

В отличие от натуральной древесины «синтетика» слабо подвержена механическим воздействиям, проста в уходе и сравнительно дешева. Ламинат и кортекс к тому же прекрасно имитируют рисунок любого натурального материала.

В основном спросом пользуется деревянная текстура, в том числе имитация браширования (когда с поверхности древесины в буквальном смысле вычесываются мягкие волокна).

Наряду с цельнодеревянными дверями, как правило рамочной конструкции, применима отделка натуральным шпоном. Внешне тонкий слой деревянного покрытия ничем не отличается от массива, зато вся конструкция получается более легкой и устойчивой к короблению.

Открытие в дизайне

Наряду с типовыми решениями существуют яркие неординарные варианты. Современная межкомнатная дверь способна стать украшением интерьера или невидимкой, подобно хамелеону. На фабрике модели-хамелеоны грунтуют под покраску, финишная же отделка осуществляется после установки. Возможности широкоформатной печати позволяют нанести на дверное полотно любую фотографию или рисунок. Стеклянное же полотно пропускает свет из комнаты в комнату и выступает необычным источником подсветки. Более всего стеклянные двери подходят стилю хай-тек. Все особенности конструкции: петли или роликовые механизмы, фурнитура — оказываются на виду и волей-неволей поддерживают стиль высоких технологий.

Золотые ручки

Чаще всего в межкомнатные двери устанавливают ручки с нажимным или поворотным механизмом. Внешние части нажимных ручек представляют собой Г-образные рычаги. Два рычага соединяются граненым стержнем, проходящим сквозь полотно. Вы нажимаете — стержень поворачивается и открывает защелку. В поворотных моделях рычажное усилие выполняется поворотом диска или шара. Такие модели компактны, но менее удобны.

Стационарные ручки (без замкового механизма) предназначены лишь для открывания и закрывания полотна. Такие сейчас выбирают все реже. Раздвижные двери оснащают иными устройствами для открывания: например, рамы или рейки с углублениями для пальцев. Их, как правило, монтируют при изготовлении полотна.

Какие бывают дверные петли

  • Накладные разъемные. Состоят из двух частей и позволяют снимать дверь с петель. В случае разъемных петель требуется определиться между левым и правым исполнением.
  • Накладные неразъемные (реверсивные). Чтобы снять полотно с неразъемных петель, требуется выкрутить саморезы. Зато неразъемная петля универсальна: позволяет подвесить полотно на любую сторону открывания.
  • Врезные. Похожи на накладные, но устанавливаются в заранее подготовленные пазы.
  • Ввертные. Крепятся на штыри с резьбой, которые вворачивают в торец полотна и коробки. Их применяют в дверях с притвором.
  • Скрытые. Когда дверь закрыта, не видны. Их шарнирная часть в защитном корпусе врезается в коробку и соединяется с полотном П-образным рычагом. При закрывании створки рычаг уходит в паз коробки.
  • Итальянские. Крепятся не сбоку, а сверху и снизу полотна. Сторону открывания можно выбрать в процессе установки.

Двери  на роликах

За маршрут движения и плавность хода раздвижной двери отвечают роликовый механизм, стопорный элемент и направляющий флажок. Ролики механизма ездят себе по рельсу, расположенному в верхней опорной балке, а иногда и в потолке. Количество створок такой двери исчисляется от одной до четырех. Впрочем, конструкция, состоящая более чем из одной створки и шириной от 3 м, считается раздвижной перегородкой.

Двери нижнего качения (когда направляющий рельс и движущиеся по нему ролики устанавливают в полу) используются крайне редко. Во-первых, лишняя неровность пола таит в себе потенциальную опасность травмы. Во-вторых, в полости рельса накапливается грязь, и время от времени возникают помехи движению.

На заметку:

Если дверь должна быть нейтральной, остановите выбор на белом полотне. Белый, как известно, сочетаем с любыми цветовыми фантазиями. Дверь в цвет пола или мебели — также безошибочное и экономически выгодное решение. Приверженцам классического интерьера рекомендуем остановить свой выбор на филенчатых моделях. Современному интерьеру ближе гладкие полотна.

Правильная установка межкомнатной двери своими руками

Нередко люди, приобретая хорошие межкомнатные двери, доверяют их установку неспециалистам. И в результате получают проблемы: полотно заклинивает в коробке, плохо работают замки и ручки, испорченный внешний вид и т.д. Но в целом процесс монтажа двери не сложен, и зная основные правила, с этой работой можно справиться и самостоятельно.

Проем

Как показывает практика, этому моменту очень редко уделяется должное внимание, а зря. Правильная геометрическая форма проема и точные размеры, ровные вертикальные плоскости – уже полдела (фото 1). В ином случае неизбежны разного рода проблемы.

Нередко ошибки возникают еще на этапе проектирования проема и подбора нужного размера дверного полотна. На сегодняшний день стандартными размерами полотен принято считать: ширина 600, 700, 800, 900 мм и высота 2000 мм. При этом ширина проема должна превышать ширину полотна на 60-100 мм, а высота проема от уровня чистого пола (финишного напольного покрытия) – составлять 2060-2080 мм.

Врезка фурнитуры

Врезка замков, петель и прочей фурнитуры требует особой аккуратности и кропотливых расчетов, иначе легко испортить внешний вид двери. Да и преждевременный износ механизмов при этом частое явление.

Для врезки обычных петель и несложных замков вполне достаточно пары острых стамесок, дрели, ножа-резака и молотка. А вот для более сложных работ, в частности монтажа и врезки петель сложной формы, потребуется фрезер. Им, впрочем, можно врезать и обычные петли, что существенно ускоряет процесс и повышает качество врезки.

Устанавливая дверь, я располагаю петли на расстоянии 200 мм от верхнего  и нижнего торца дверного полотна. Верхний и нижний контур петли подрезаю острым резаком, боковую кромку отмечаю карандашом. Боковой упор фрезера настраиваю так, чтобы край фрезы оказался на карандашной отметке. Затем фрезером выбираю посадочное место для петли не доходя 1-1,5 мм до линии надреза, уголок ровняю стамеской. Затем вкладываю петлю, проверяю прочность и сверлю отверстия под шурупы.

Сразу хотелось бы упомянуть еще и о таком моменте, как правильное соединение стойки коробки и перекладины. Практически все современные коробки имеют радиусное сечение, неправильное сопряжение боковых стоек и верхней перекладины приводят к результату, как на фото (фото 4 и 5).

Профильные коробки лучше всего соединять «на ус». Проще всего это сделать торцовочной пилой, рез получится чистым и точным.

Коробку соединяю саморезами, предварительно просверлив отверстия перпендикулярно линии реза. Ширина верхней перекладины должна быть на 5-6 мм шире дверного полотна.

В коробку петли врезаю по тому же принципу, что и в дверь, но с небольшими нюансами. Дверное полотно укладываю на ребро петлями вверх, сверху размещаю стойку таким образом, чтобы верхний срез стойки был смещен на 2-3 мм относительно верхнего торца полотна, тем самым сформировав верхний зазор.

После этого переношу метки верхних и нижних границ петли на стойку. Пока стойка лежит на полотне, нужно убедиться, плотно ли прилегает уплотнитель к полотну, есть ли кривизна. Расстояние от боковой грани петли до уплотнителя лучше сделать на 0,5 мм больше, чем на полотне. После врезки необходимо проверить точность подгонки, положив обратно стойку на полотно, предварительно прикрутив к полотну петли (фото 2 и 3). На стойку переношу метку нижнего края дверного полотна, впоследствии она будет использоваться как отправная точка для формирования зазора между полотном и полом.

Для удобства врезки петли в коробку можно изготовить несложное приспособление (фото 6).

Для врезки замка понадобятся пара стамесок, два перьевых сверла 16 и 20, дрель, острый нож и, если есть, фрезер – им удобнее выбрать площадку для лицевого фланца замка. Затем, разметив, сверлом на 16 просверлить отверстия на глубину замка и выровнять стамеской. Если делать все аккуратно, подобного удастся избежать.

Монтаж дверной коробки

Собранную коробку с помощью клиньев фиксирую в проеме. На этом этапе уровнем проверяю горизонтальность верхней перекладины и корректирую, если есть необходимость. Начинать нужно с петлевой стойки; с помощью клиньев ее выставляю по уровню в двух плоскостях и фиксирую саморезами. Вторую стойку выравниваю по уже навешанному полотну. Добившись плотного прилегания без зазоров и щелей, полотна к уплотнителю также фиксирую саморезами. Для заполнения зазоров между дверной коробкой и стеной использую профессиональную монтажную пену – она меньше расширяется, если сравнивать с пеной обычной, а значит не вызывает деформации коробки.

Что же касается наличников, то прямые соединяют под прямым углом. Классическим же способом сопряжения наличников радиусных и фигурных считается соединение «на ус» (фото 7 и 8).

На заметку:

Очень важно каждое дверное полотно измерять отдельно, так как даже кажущиеся одинаковыми на первый взгляд полотна на самом деле могут различаться по размеру на 1-5 мм. Например, ширина одного полотна 801 мм. Значит, ширина верхней перекладины должна быть 806-807 мм. А второе полотно может быть шириной 798 мм, соответственно, перекладину нужно делать шириной 803-804 мм.

Правильный монтаж межкомнатной двери: фото нюансов установки

© В. Кочмарук, мастер-установщик дверей

Монтаж межкомнатной двери своими руками – советы и опыт читателей

Как я устанавливал межкомнатную дверь

ОТ ПРЕДЫДУЩИХ ХОЗЯЕВ КВАРТИРА ДОСТАЛАСЬ НАМ В ПЛАЧЕВНОМ СОСТОЯНИИ, И Я РЕШИЛ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНИТЬ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. А ЧТОБЫ НЕМНОГО СЭКОНОМИТЬ, ВСЕ РАБОТЫ ПО ИХ УСТАНОВКЕ ВЫПОЛНЯЛ САМОСТОЯТЕЛЬНО, НЕ ПРИБЕГАЯ К ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Установка коробки

Произведя необходимые замеры, заказал двери вместе с коробками в магазине. После доставки приступил к установке, которая состояла из нескольких этапов: сборка коробки и ее монтаж, навешивание дверного полотна, установка доборного элемента и наличников.

Собрал коробку, закрепив все детали саморезами. Затем при помощи клиньев зафиксировал верхнюю ее часть в проеме. Перед фиксацией нижней части коробки выровнял петлевую сторону в двух плоскостях, используя строительный уровень. Подогнал ширину вверху и внизу коробки с учетом 5 мм на зазоры: ширина дверного полотна в моем случае 800 мм, значит, расстояние между боковинами должно составлять 805 мм. При помощи клиньев зафиксировал обе стороны коробки и установил между ними распорку.

Навешиваем полотно

Навесив дверное полотно, проверил уровнем, ровно ли закрывается дверь. Затем установил в коробке дополнительные поперечные распорки чуть ниже ручки и на уровне верхней петли. В приоткрытом положении дверь не должна самопроизвольно открываться или закрываться. Запенил место соединения коробки со стеной монтажной пеной. Для надежного сцепления сбрызнул проем водой из распылителя.

Оставил коробку в таком состоянии до полного высыхания пены (не менее 12 часов). Затем обрезал клинья, не доставая их, снял распорки и аккуратно срезал ножом выступающую пену.

Важно!

При установке коробки верхние клинья нужно вставлять на уровне стыка поперечной и стоевых частей (в углах).

Добор и наличники

Замерив зазор между коробкой и стеной, отрезал доборную планку нужного размера при помощи электролобзика. Вставил элемент в паз и запенил в нескольких точках. В случае, когда ширины стандартного до-борного элемента (230 мм) недостаточно, чтобы полностью перекрыть ширину проема, используйте соединительную планку (продается в строительном магазине), которой можно «связать» несколько элементов.

Определив необходимую длину наличника, отрезал заготовки при помощи ножовки и стусла под углом 45 град. Закрепил наличники на финишные гвозди, предварительно просверлив под них отверстия d 1,5 мм.

Кстати

Пена может повредить лак на коробке, поэтому перед запениванием поверхность коробки лучше проклеить малярным скотчем. При высыхании пена увеличивается в объеме в несколько раз, это нужно учитывать при монтаже.

© Автор:  Владимир Якушев, г. Курган

Установка межкомнатных дверей своими руками – видео

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Установка дверей купе: тонкости и нюансы технологии

Оглавление:
Установка двери купе: подготовка дверного проема
Как установить межкомнатные двери купе: последовательность
Как отрегулировать двери купе своими руками

Наивно полагать, что двери купе – это приоритет исключительно мебели. Данный вариант раздвижных систем с успехом применяется в качестве межкомнатных дверей. Мало того, с их помощью современные мастера-ремонтники изготавливают полноценные перегородки-трансформеры, проходить через которые можно в любом удобном для вас месте. О них и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы разберемся с принципом установки подобных дверных конструкций.

Дверь купе межкомнатная фото

Установка двери купе: подготовка дверного проема

В отличие от стандартных распашных межкомнатных дверей, раздвижные системы купе не оборудуются коробкой – в этом отношении они ничем не выделяются на фоне многих раздвижных дверей. В принципе, в этом и заключается самое главное их преимущество, которое во много раз облегчает технологию установки. Единственное, что здесь потребуется сделать с дверным проемом, так это облагородить его, придав законченный вид – сделать это лучше всего еще до начала непосредственной установки межкомнатных дверей купе. Оставив эту работу на потом, вы рискуете испортить двери.

Спросите, как облагородить дверной проем? Здесь все достаточно просто, а главное, подойдут практически любые технологии, которые так или иначе связаны с отделкой стен. Нравится гипсокартон с последующей шпаклевкой и покраской? Пожалуйста! Предпочитаете иметь дело с деревом? И это подойдет. Даже пластиковые панели можно использовать, если, конечно, они окажутся уместными в вашей ситуации. Единственное, что здесь нужно помнить, это то, что боковые части проема будут подвергаться сильным воздействиям от ударов дверей – они попросту будут биться о боковины проема, тем самым нарушая отделку. Здесь нужно отдать предпочтение более прочным материалам – отличным вариантом однозначно будет древесина или все, что с ней связано (МДФ накладки, ДСП, бамбуковые обои). Не исключен вариант облицовки дверного проема под монтаж дверей купе плиткой, природным или искусственным камнем. В принципе, вариантов много, вам нужно только ознакомиться со свойствами различных материалов и выбрать именно тот, который в данных условиях эксплуатации прослужит максимально долго.

Установка дверей купе фото

Что касается технической стороны вопроса оформления проема для двери купе, то здесь важны только два основных момента. Во-первых, это четкое выдерживание уровня – боковины не должны иметь отклонений от вертикали, а верхняя часть проема должна располагаться четко в уровне горизонта. Нарушение этого правила сулит перекосом створок дверей и, как результат, их неадекватной работой. Во-вторых, верхняя часть проема, кроме того, что она должна быть горизонтальной, ей еще должно быть присуще такое качество, как прочность и жесткость – саморезы в ней должны держаться хорошо, так как к верхней части проема будет крепиться направляющая двери купе.

О том, как установить дверь купе, смотрите в видео.

Как установить межкомнатные двери купе: последовательность работ

Чем хороши двери купе, так это тем, что с завода изготовителя к клиенту они приходят практически в собранном виде, и их установка занимает не очень много времени. Весь процесс решения вопроса, как установить дверь купе, можно разбить на три этапа, вернее на четыре, но последнему мы уделим особое внимание немного позже.

  1. Установка нижней направляющей. По большому счету, не так уж и важно, какую из направляющих вы установите в первую очередь – здесь разницы вообще никакой нет. Даже тонкости от перестановки пунктов местами не поменяются. В общем, поехали. Берем направляющую и подрезаем ее точно в размер по ширине дверного проема – измеряем там, где она будет монтироваться (внизу). Подрезали? Укладываем на пол, тщательно ориентируем ее посередине проема и карандашом отмечаем места крепления – как правило, в нижней направляющей, как, в принципе, и в верхней, имеются специальные отверстия. Теперь убираем направляющую и сверлим согласно разметке отверстия, после чего вставляем в них пробки из пластика, укладываем на место направляющую и привинчиваем ее саморезами. Вот и все! Сложно? Нет, конечно.

    Установка нижней направляющей двери купе фото

  2. Монтаж верхней направляющей. Она монтируется практически точно так же, как и нижняя направляющая – разница заключается только в согласовании места установки. Для этого понадобится уровень – он приставляется к краю нижней направляющей сначала с одной стороны проема, а потом и с другой. Таким способом, придерживаясь четкой вертикали, на верхнюю часть проема переносятся две точки, относительно которых будет производиться установка двери купе своими руками, а вернее ее верхней направляющей. Дальше все стандартно – приставляем верхнюю направляющую к проему, ориентируем ее относительно полученных ранее меток, размечаем отверстия и крепим ее как можно надежнее. Шучу, главное, чтобы она не болталась – в большинстве случаев верхняя направляющая дверей купе не является несущей. В ее задачи входит удерживать полотна в вертикальном положении. Именно по этой причине особое внимание необходимо уделить ровности пола – в принципе, отклонение от уровня горизонта в 2-5мм по всей ширине проема считается нормальным.

    Монтаж дверей купе своими руками фото

  3. Установка дверей на рельсы (направляющие). Здесь вообще все элементарно просто – монтаж дверей купе своими руками не займет у вас и пяти минут. Берем дверь руками (с обеих сторон) и заводим ее в верхнюю направляющую, после чего опускаем на нижнюю рельсу и следим за тем, чтобы ролики попали в нужный паз. Здесь может возникнуть одна проблема – колесики могут выпасть. Не пугайтесь, это не страшно и, можно сказать, так задумано – при установке они зайдут назад в свою полость и займут там необходимое положение. Если колесики будут мешать установке, тогда придется их поправить руками.

В принципе, это все – теперь судите сами, насколько сложным является монтаж межкомнатной двери купе. Самое главное здесь – попасть колесиками в нужный паз. Как правило, их два – одна дверь в один паз, другая в другой. Если устанавливаете три двери, тогда две будут в одном пазу, а если ставите 4 полотна, тогда по два и в том и в другом пазу соответственно.

Как отрегулировать двери купе своими руками

Ну и напоследок, как и обещали, несколько слов о четвертом этапе монтажа – установка двери купе своими руками не будет считаться выполненной, пока полотна не будут отрегулированы. Делается это несложно – по крайней мере, не намного труднее, чем сама установка. Внизу двери с обоих торцов полотна (под пыльником) спрятана пара болтов – один из них является фиксирующим, который закрепляет заданное положение ролика, а второй регулировочный, с помощью которого можно поднять или опустить один из краев дверного полотна. Суть использования данных винтов заключается в том, чтобы придать двери правильное положение относительно уровня и обеспечить тем самым ее адекватную работу.

Монтаж дверей купе фото

Подгоняем дверное полотно в упор к торцу проема и смотрим, где имеется зазор – ели он находится внизу, то поднимаем правую сторону (то бишь опускаем правый ролик вниз). Если зазор вверху, то ролик нужно будет поднять. Возможен и обратный вариант – точно так же, только с точностью до наоборот, можно выполнить регулировку двери купе и левым роликом. Ослабляем стопор и вращаем регулировочный винт до тех пор, пока полотно не подойдет вплотную к торцу проема по всей длине. После этого зажимаем стопор. Таким способом нужно будет отрегулировать каждую дверь.

После того как все полотна установлены в соответствии с уровнем, останется дело за малым – нужно будет установить ограничители хода дверей. Они нужны для того, чтобы не давать полотнам с силой биться о проем – это раз, и при большой ширине проема ограничить их область передвижения – это два. В принципе, все – после этого смело можно сказать, что установка дверей купе окончена. Теперь делайте выводы и решайте, насколько сложен для вас этот процесс.

Как установить полую дверь

Двери с пустотелым сердечником можно встретить в современных домах повсюду благодаря простоте установки, низкой стоимости и базовой эффективности.

При установке полой двери необходимо выполнить несколько шагов, чтобы быть уверенным, что конечный результат будет не только ровным, но и стабильным и профессиональным.

Шаг 1 — Найдите блокировку замка

Блок замка — это цельный кусок дерева, который предварительно встроен в полые двери, так что у вас есть цельная часть дерева, в которую можно просверлить замок.Эта секция будет либо встроена сбоку, либо проходить сверху вниз вашей двери. Сверху, внизу или сбоку должна быть отметка, указывающая, где находится блок. Если он расположен сбоку, используйте столярный карандаш, чтобы отметить положение блока замка на лицевой стороне двери на тот случай, если вы срежете заводскую маркировку при калибровке двери.

Шаг 2 — Тщательные измерения

Большинство полых дверей устанавливаются в уже существующие рамы.Это требует тщательного измерения, чтобы убедиться, что дверь будет правильно открываться и закрываться в пределах существующей рамы. Сначала измерьте ширину открытого пространства в раме, где будет навешиваться дверь. Сделайте три измерения и усредните их, чтобы убедиться, что измерения точны. Выровняйте дверь по ширине, подрезав дополнительно 1/16 дюйма с боков и верхней части двери, чтобы оставить зазор. Для нижней части рекомендуемый зазор составляет примерно 1/4 дюйма, но если у вас ковровое покрытие, вы можете отрегулировать его в соответствии с вашим полом.

Шаг 3 — Зашлифовать кромки