Разное

Можно ли класть кладку в небольшой мороз: Можно ли в дождь класть кирпич и что может произойти?

Содержание

Кладка кирпича в холодное время года

Обычно строительство стараются закончить к первым морозам. Однако и зимой работа может продолжаться, правда, не так интенсивно как летом. Поэтому бывает так, что, не успев сделать все в теплое время года, приходится завершать начатое в холода.

При работе с кладкой, одним из главных элементов является раствор, а в его состав входит вода. При низкой температуре она замерзает и это вызывает некоторые сложности. Помимо этого, существуют и другие проблемы, но с ними можно справиться.

Итак, вариантов кладки кирпича зимой может быть несколько. Один из них это замораживание. Этот способ позволит раствору замерзнуть сразу же после окончания укладки, а после повышения температуры, он немного подтает и застаивание продолжится. Но запомните, что в таких условиях произойдет посадка кирпича, поэтому оставьте небольшие щели между окнами и дверными проемами. Такой метод замечательно подойдет для постройки небольших зданий

, чья высота не будет составлять более 15 метров.

Чтобы раствор не замерзал, зачастую применяют различные химические добавки, например, хлористый кальций и натрий. Таким образом, затвердевает он намного медленнее. Этот метод довольно популярен, так как очень прост и не требует больших затрат. Но стоит учесть тот факт, что работать с таким материалом можно при морозе до -5°С. Не стоит делать кладку кирпича с применением химических веществ в том случае, если влажность в помещении будет достаточно высокой. Эти добавки начнут выделять токсичные вещества, которые могут нанести серьезный ущерб здоровью.

Также есть метод, который называются «термос». Его суть состоит в том, что перед тем как класть кирпич на раствор, его сильно прогревают. Как только определенное количество уложено, кирпичи накрывают теплоизоляционным материалом, чтобы как можно дольше сохранить тепло. Возможно, некоторые подумают, что при сильном ветре и морозе остывание произойдет слишком быстро, но это не так. Такое могло случиться с одним кирпичом, но если их будет несколько, то тепло не только сохраниться, но и раствор схватится намного крепче.

Существует метод электроподогрева. Нашивные электроды прикрепляют к возведенной кирпичной стене так, чтобы они касались раствора. Далее включают электричество, раствор нагревается и передает тепло

кирпичам. Этот процесс длится до того состояния, когда раствор хорошо пристанет.

Если же морозы очень сильные, то пользуются теплоизоляционными материалами, которыми максимально покрывают площадь. Чтобы эффект был хорошим, необходимо прогреть нижние ряды кирпичей, которые призваны стать основанием. В этом случае можно применять паяльную лампу, однако не перетрудитесь, так как слишком горячий кирпич может не выдержать холодного раствора и треснет.

Кроме того, иногда в местах, где ведутся

строительные работы, устанавливают временное отопление. Таким образом, получается своеобразный парниковый эффект. Тщательно закрывают всевозможные щели и проемы, затем начинается прогревание участка. Это один из самых дорогостоящих способов, так как зачастую используют не печи «буржуйки», хотя и такой вариант возможен, а электрообогреватели.

Как видите, кладка зимой намного труднее, чем в летний период. Может произойти много неожиданностей, однако теперь вы о них знаете и сможете подготовиться к экстренной ситуации.

Кладка кирпича в зимнее время

Хоть это случается довольно редко, но всё же приходится. Кладка кирпича зимой – занятие, скажем прямо, рискованное. Ведь говорить о качестве здесь сложно. Хотя зимы бывают разные и если очень срочно нужно что-то построить, то можно рискнуть и попробовать.

Начнём с того, что кладку кирпича зимой мы категорически не рекомендуем делать. Рассказы о том, что «а я построил в январе и до сих пор стоит» можно отнести к разряду «повезло» и не более. Ведь это только звучит прохладно – кладка кирпича зимой – но температура и зимой может быть плюсовой.

Чего можно ждать от такой кладки: во время заморозка вода в составе раствора замёрзнет. С приходом тепла, когда кладка начнёт оттаивать, раствор будет осыпаться. Ветер, дожди сделают своё дело. А потом повторные заморозки на следующий год разрушат окончательно все ваши старания: влага обязательно попадёт внутрь шва, впитается и замёрзнет. Получается, что каждый год такая картина будет повторяться.

Рассмотрим несколько вариантов, раз уж так вам невтерпёж включить бетономешалку:

  • Использование дополнительной защиты от мороза. Для этого можно свежие стены укутать чем-то, чтобы создать эффект парника. Это может быть полиэтиленовая плёнка или старое одеяло, а может и другое что-то – в хозяйстве найдётся обязательно что-то похожее. Но только это поможет лишь в том случае, если морозы небольшие, до -30
    С.
  • Если морозы несколько больше, где-то до -70С, то можно под плёнкой разместить обогреватель. Самым идеальным вариантом будет использование тепловой пушки. Располагать обогреватель без плёнки, как часто советуют, это глупая затея. В таком случае вы обогреете уличное пространство, а стене достанутся крохи тепла, которых явно не хватит.
  • Использование добавок. В продаже встречаются различные составы, которые, если верить производителю, позволяют раствору гораздо быстрее высохнуть и совсем по-другому реагируют на морозы. Однако мы использовали подобный метод и напишем без утайки – чепуха это всё. Такие добавки спасут только в конце осени, чтобы подстраховаться от первых заморозков. А они незначительные, так что тогда эффект будет. Но когда температура опускается на 5-8 отметок ниже нуля, то добавки эти – пустая трата денег.
  • Использование разогретого раствора. Горячая вода при замесе раствора в теории должна помочь: раствор горячий и горе-мастер считает, что вся стена будет такой, а значит и высохнет быстрее. На самом деле это огромнейшее заблуждение. Как вариант, это также можно использовать когда температура около нуля градусов. Посудите сами: какой бы горячий раствор не был, при касании с холодным кирпичом, раствор отдаст всё тепло ему. Причём произойдёт это быстрее, чем вы успеете положить соседний кирпич. Эта методика будет работать только тогда, когда всё место строительства закрыть герметичным колпаком, установить обогреватель и, задыхаясь, выполнять кладку кирпича.

Вместо заключения

Ответьте сами себе: вы часто слышали чарующие звуки бетономешалки в январе? А сколько раз вы видели штукатура за работой на улице на Масленицу? И ещё один вопрос: а вы готовы повторить все работы снова, когда ваша стена к лету придёт в негодность? Задумайтесь, насколько срочно вам нужно построить что-то и на будущее планируйте свои работы так, чтобы успеть до первых заморозков.

Клей-пена для кладки газобетона


Кладка газобетонных блоков (Твинблок) — на раствор или клей?

Есть три варианта:

  • Цементно-песчаный раствор традиционный и привычный способ строительства стен из различных материалов, шов может достигать 10-12 мм, что существенно влияет на теплопроводность стен;
  • Цементно-песчаный (минеральный) клей
    — более современный и усовершенствованный способ. По составу почти идентичен с раствором, но как говорится, «Бог в мелочах, а дьявол в деталях» — содержит добавки, улучшающие свойства клея — шов всего 1-3 мм. По этой причине, все производители рекомендуют класть газобетонный блок именно на клей;

    На этом фото хорошо видна разница между тем, как выглядит стена, выполненная с применением цементно-песчанного клея (первый этаж здания) и с применением клей-пены (второй этаж).

  • ПеноПолиУретановый клей-пена (клей ППУ)— новейший высокотехнологичный вариант. От первых двух он отличается составом, как следствие, свойствами. Это не сухая смесь, которую необходимо разводить водой и замешивать, а полностью готовый заводской продукт поставляемый в баллонах (тубах).

    Вот так выглядит стена из Твинблока с применением клей-пены

  • К любому новому продукту на строительном рынке потребители относятся с настороженностью. Клей ППУ не стал исключением. Мы решили изучить его, оценить достоинства и недостатки по самым важным критериям при строительстве дома, дачи или бани.

    Отметим сразу: позиционировать полиуретановый клей-пену как нечто совершенно новое неверно – в Европе его применяют с конца 90-х, в том числе в строительстве наружных стен из газоблока. В Россию этот продукт пришел позднее, лишь несколько лет назад.

    Важно:
    Cтроительно-монтажная пена и клей-пена на полиуретановой основе – разные продукты по составу и назначению.
    Использовать для кладки Твинблока традиционную строительную пену недопустимо!

    Клей-пена для газобетона, преимущества

    Отсутствие «пустошовки» – стены не продувает

    Пустоты в вертикальных швах (в горизонтальных реже) – очень распространенная проблема, негативное следствие которой – теплопотери и продувание дома через швы. Причина – в консистенции цементно-песчаного клея или раствора: ее можно сравнить с густой сметаной. С вертикальной поверхности клей сползает вниз под действием силы тяжести.

    А что, на клей ППУ сила тяжести не действует? Конечно, действует. Но у полиуретанового клея-пены более высокая адгезия с поверхностью блока и главное – блоки «схватываются» друг с другом в считаные минуты.

    Также, существует комбинированная технология, когда в строительстве из газоблока для горизонтальных швов используют цементно-песчаный клей, а для вертикальных – клей ППУ

    Тонкие герметичные швы – снижают теплопотери в стенах

    Одно из главных достоинств газобетонного блока – низкая теплопроводность. Чем меньше этот показатель, тем «теплее» материал. К примеру, теплопроводность Твинблока Д400 составляет всего 0,106 Вт/мС. Но чтобы в полной мере использовать это качество, надо свести к минимуму появление «мостиков холода» в швах.

    Теплопроводность кладочных растворов в разы выше, чем теплопроводность блока. Поэтому, упрощенно, чем тоньше шов, тем теплее в коттедже. Толщина шва при использовании цементно-песчаного раствора достигает 10-12 мм. Цементно-песчаный клей и клей ППУ позволяют делать швы от 1 до 3 мм., но последний распределяется более равномерно и образует непрерывный контур.

    При использовании цементно-песчаного раствора, потери тепловой энергии могут составить до 40% общих теплопотерь стены, при использовании тонкослойного клея – менее 10%.

    Кладка на клей-пену — высокая скорость строительства

    Скорость строительства при применении клея ППУ достигается благодаря нескольким факторам:

    • Клей ППУ – готовый продукт. Вы не тратите время на разведение и перемешивание раствора, просто соединяете баллон с пистолетом – и пользуетесь;
    • При использовании полиуретанового клея-пены не надо так тщательно готовить поверхность блока, в частности, смачивать водой, как при кладке на цементно-песчаный клей;
    • Нанесение клея из баллона – процесс быстрый и не трудоемкий;
    • Клей ППУ быстро «схватывается» с блоком: максимальная адгезия наступает всего через 2 часа.

    Нанесение клея-пены из баллона на Твинблок

    Бонус:
    На стройке не нужны миксер, вода, дополнительная тара, т.е отсутствуют так называемые «грязные работы», а стены можно класть даже при отрицательной температуре воздуха

    Чистая стена дома и чистая стройплощадка

    Все видели строящиеся загородные дома с подтеками на стенах? Так происходит, потому что раствор или клей выдавливается из швов под весом блока. Стена выглядит неопрятно, и это не просто эстетический дефект, с которым можно смириться: перед отделкой подтеки придется убрать, то есть, потратить ресурсы (время, деньги). Кроме того, за объем раствора, который отправится на свалку, вы также заплатили.

    При кладке на полиуретановый клей-пену подтеков не будет. Клей наносится в одну или несколько (в зависимости от ширины блока) полос и под давлением равномерно распределяется по поверхности блока

    Результат: кладка выглядит более аккуратно, стену не надо «расчищать» перед отделкой. Кстати, это позволит вам дополнительно сэкономить от общей сметы затрат на строительство благодаря использованию наружных стен без отделки (достаточно лишь снять фаски с граней блока, и вы получите симпатичную и долговечную поверхность стены без дополнительных расходов денег и времени).

    Прочная кладка – устойчивость и долговечность конструктива дома

    Полиуретановый клей-пена обеспечивает высокое сцепление (адгезию) кладки газоблока. С клеем пеной ППУ блок быстро «схватывается»: через 3 минуты блоки уже не сдвинуть а после высыхания их невозможно разорвать. У высокой адгезии есть и «побочный эффект», о нем – ниже.

    Возможность строить при отрицательных температурах

    В составе пенополиуретанового клея-пены нет воды, поэтому для него не критичны отрицательные температуры. И, как мы указали выше, применяя эту технологию, не надо смачивать поверхность блока. Поэтому класть блок на клей ППУ можно даже в небольшой мороз (до -10℃).

    Клей-пена для газобетона — недостатки

    С достоинствами полиуретанового клея-пены мы разобрались. А что с «ложкой дегтя» в этой «бочке» – баллоне «меда»?

    Высокие требования к геометрии блока – она должна быть идеальной

    При применении полиуретанового клея-пены получается очень тонкий шов (1-3 мм), который не компенсирует расхождение в размерах блока. Тратить время и силы на подгонку блоков хлопотно, долго и, по большому счету, бессмысленно.

    Допустимое расхождение в геометрии блоков при применении этой технологии – до 3 мм на 1 метр кладки.

    А если не подгонять? Это создаст риск: в стене может возникнуть напряжение, и блок может треснуть.

    Таким образом, если хотите использовать в строительстве полиуретановый клей-пену, тщательно выбирайте газоблок. Необходимое для кладки на клей-пену качество поверхности блоков могут обеспечить далеко не все производители. Твинблок завода «Теплит» прекрасно подойдет – у него безупречная геометрия и идеальная поверхность.

    При кладке на клей-пену нужна сноровка

    Используя клей ППУ, блок надо класть сразу и точно на место без дальнейшей корректировки положения. Таким образом, работа с ним предполагает наличие сноровки

    Альтернативный вариант, строить стены из блоков «паз-паз. Вертикальные швы заполняются после установки целого ряда блоков.

    Заполнение вертикальных швов клеем-пеной в Твинблоке «паз-паз»

    Высокая стоимость клей-пены

    Упаковка сухой смеси для кладки газоблока стоит значительно дешевле баллона полиуретанового клея-пены. Это факт. Однако клей-пена расходуется очень экономно: 1 баллон на 1-2 куб. м. кладки в зависимости от толщины стены. В результате 1 баллон клея-пены заменяет до 2-х мешков сухой смеси в 25 кг.

    Бонус:
    Грузить и транспортировать баллоны с клеем-пеной для кладки газобетонных блоков легче, менее хлопотно, наконец, чище, чем 25-килограммовые мешки с сухой смесью.

    Таким образом, высокая стоимость клея ППУ нивелируется экономичностью его расхода. И вспомните об отсутствии подтеков на стене и необходимости их удалять

    Прочность и долговечность ППУ клея — «А стена не рассохнется?»

    Как раз это опасение формирует настороженное отношение к клею ППУ.

    Полиуретановый клей-пена принадлежит к группе полимерных материалов, которые чувствительны к воздействию ультрафиолета. Однако, в большинстве случаев владельцы загородной недвижимости – коттеджей, дачных домиков, бань – все-таки отделывают фасады, защищая таким образом швы от внешнего воздействия.

    Кроме того, опыт показывает, что даже при проведении отделочных работ через 2-3 года шов из клея ППУ не выгорает и не теряет своих свойств. Это происходит благодаря тому, что и шов очень тонкий, и клей находится не у самой поверхности шва, а в глубине стены.

    Мы привели «за» и «против» использования современной технологии кладки с использованием полиуретанового клея-пены в строительстве из газоблока, а также постарались рассказать о нюансах.

    Пенополиуретановый клей-пену можно приобрести вместе с Твинблоком на заводе «Теплит» по хорошей цене. Впрочем, как и цементно-песчаный клей. Мы за возможность выбора и его осознанность!

    Дом из газобетона (Твинблока) построенный на ППУ клей-пене

    P. S. Сотрудники отдела продаж завода «Теплит» подскажут, как правильно построить из Твинблока коттедж, дачный домик или баню. Кроме того, мы предоставляем клиентам возможность пройти бесплатное обучение в «Школе профессионального мастера Теплит».

    Видео о ППУ клей-пене «Титан»

     

    Хотите узнать больше о Твинблоке? Читайте наши публикации и статьи:

    Где выгоднее покупать Твинблок?

    Чем отличается Твинблок от газоблока?

    Утепление газобетона, почему стена должна дышать?

    Баня своими руками дерево или газобетон?

    Недорогой дачный домик, из чего лучше построить?

     

    традиции, приметы, заговоры связанные с печью.

    Печка на Руси согревает, кормит, освещает, стирает, сушит, лечит, прогнозирует погоду и заклинает мороз.

    Русская печь. Фото: С. Яковлев / Фотобанк «Лори»

    Ученые исчисляют возраст предка русской печи многими тысячелетиями. Впервые человек поместил огонь под глиняный свод еще в каменном веке. На Руси глинобитные сводчатые печи строились в X–XI веках, а свой привычный, традиционный облик они обрели к XVIII веку.

    Начиная возводить избу, сначала определяли, где сложить печь, и лишь после этого делали планировку остальных помещений. Отсюда и пошли знаменитые пословицы и поговорки: «Плясать от печки» и «Догадлив крестьянин — на печи избу поставил». Печку строили на настиле массивного сруба — опечье, а под ним оставляли пустое место — подпечье. На опечье хранили всю печную утварь: ухваты, кочерги, лопаты для выпечки хлеба. В подпечье зимой сажали кур, чтобы они грелись и лучше несли яйца.

    Зачем в русскую печь сажали детей

    Мытье в печке. Гравюра, XIX век

    Исторический интерьер жилища. Фотография: Ю. Брыкайло / фотобанк «Лори»

    Мама учит дочку вынимать из печи чугунок

    Русские печи традиционно строились больших размеров, вокруг них сосредотачивалась основная домашняя деятельность и протекал семейный отдых. Печка не только грела и варила — в ней было достаточно места, чтобы париться. Мыться в печах предпочитали молодые девицы, опасавшиеся «банной нечисти». Издревле считалось, что печной пар исцеляет от множества болезней. Не зря говорили: всякая хвороба отцепится, если прогреть свои косточки в печи. Наши предки выгребали из протопленной печи угли и золу, а затем сажали на лопатах в топку прогреваться больных детей. Печная зола на Руси была обязательным компонентом мазей и отваров.

    Интересный факт:
    Печка и зола в деревнях использовались для стирки. Женщина складывала белье в чугунный горшок, наполненный водой, опускала туда мешочек с золой и ставила в печь. После кипячения с темно-серой золой белье становилось не только белоснежным, но и более прочным.

    Как узнать прогноз погоды у русской печки

    Чугунки в очаге русской печи. Фотография: Н. Король / фотобанк «Лори»

    Русская печь. Фотография: В. Саломатников / фотобанк «Лори»

    Дым из печной трубы. Фотография: А. Матвейчук / фотобанк «Лори»

    Сельские жители умели по печи предсказывать погоду. Существовал целый свод народных примет, по которому крестьяне подмечали разные детали, а затем толковали их значение.

    Если дрова в печи горят с треском — будет мороз, а если с гудящим шумом — жди бурана.

    Дрова горят вяло или гаснут — в ближайшие дни наступит оттепель.

    Дрова в печи хорошо разгораются и горят с легким потрескиванием, а дым из трубы поднимается вверх — верный признак солнечного и безветренного дня.

    Дым выгибается коромыслом и стелется по земле — подтверждение предстоящего ненастья.

    Как на печи заклинали мороз

    Русская печь. Фотография: С. Тарасов / фотобанк «Лори»

    Жилая комната с печкой в русской избе. Дом крестьянина Сергеева. Остров Кижи. Фотография: О. Липунова / фотобанк «Лори»

    Печь в доме на Русском севере. Дом Елизарова, остров Кижи. Фотография: Igor Lijashkov / фотобанк «Лори»

    Настоящим испытанием для печей становились крепкие морозы матушки зимы — никольские, рождественские, васильевские или крещенские. В это время становилось понятно, достаточно ли долго печь держит тепло и много ли жару дают заготовленные дрова. Не меньшую роль играла и печная труба. Тепло и чистота воздуха в доме зависели от того, открыты или закрыты в ней задвижки и заслонки. Откроешь заслонку — гарь и дым исчезнут, закроешь — дольше сохранишь тепло.

    Читайте также:

    Обычно печные стенки имеют толщину 25–40 сантиметров, и благодаря этому создается хорошая теплоаккумуляция и возникает эффект термоса. Преимущество настоящей русской печки — в равномерном распределении жара. Даже в самый лютый мороз она может с одной протопки поддерживать тепло в избе на протяжении суток.

    Для защиты озимых культур и фруктовых деревьев от вымерзания с помощью открытой печной трубы либо волокового окна крестьяне по традиции совершали обряд заклятия мороза.

    «Старик или самый старший в семье мужчина забирался на печь с деревянной ложкой, наполненной киселем, просовывал голову в волоковое окно и говорил: «Мороз! Мороз! Приходи кисель есть. Мороз! Мороз! Не бей наш овес, лен да коноплю в землю вколоти». Когда же, закрыв окно, старик начинал слезать с печи, старшая в доме женщина внезапно обливала его водой, чтобы проклятие замерло на его устах. Считалось, что после такого угощения мороз становился добрым и уходил восвояси».

    Прабабушка мультиварки

    Девушка у печки. Фотография: Н. Гернет / фотобанк «Лори»

    Чугунок с тушеным мясом и овощами, приготовленными в русской печи. Фотография: Н. Король / фотобанк «Лори»

    Женщины с деревенской едой. Фотография: Я. Филимонов / фотобанк «Лори»

    Крестьяне на печи сушили грибы, ягоды и мелкую рыбешку. До середины ХIХ века на Руси любимым овощным блюдом были пареная репа или тыква. Поскольку репа готовилась очень легко, возникло выражение «проще пареной репы». Вымытыми репами набивали чугунный горшок и ставили его на ночь в теплую печь. Готовое кушанье с солью или без с удовольствием ели все члены семьи. Тыкву предпочитали без семян запекать на металлических листах отверстием вниз, а затем ели ее с молоком и хлебом.

    Традиционная русская печь позволяет приготовить практически все что угодно. В отличие от современных духовок она позволяет придать блюдам особый аромат и национальное своеобразие. На растопленной утром печи можно готовить весь день.

    Пироги из поднявшегося за ночь теста с фруктовой или овощной начинкой от печного жара становятся пухлыми, пышными и невероятно вкусными. Отсюда пошла и русская пословица: «Красна изба углами, а печь — пирогами».

    Использование бетона в холодную погоду

    Использование бетона в холодную погоду

    Ниже приведены рекомендации по практическим мерам, которые необходимо принять на малых и средних рабочих местах.

    При работе с бетоном в холодную погоду необходимо учитывать две разные температуры — температуру окружающего воздуха и температуру самого бетона, следующий совет проясняет, о чем идет речь, важно не путать их.

    Если свежеуложенный бетон остынет ниже 0ºC, вода в смеси замерзнет и расширится. Это может настолько повредить бетон, что он станет бесполезным, и его придется удалить.

    Однако, если бетон сначала сможет достичь прочности около 2 Н / мм2, он, вероятно, будет противостоять этому разрушительному расширению. Для большинства смесей эта прочность достигается в течение 48 часов, если бетон выдерживается при температуре 5ºC или выше. Однако даже после того, как бетон достигнет 2 Н / мм2, низкие температуры замедлят рост прочности.

    Таким образом, целью в холодную погоду должно быть поддержание бетона в тепле (выше 5 ° C) в течение первых 48 часов, а затем обеспечение возможности роста прочности, хотя и с меньшей скоростью.

    Суровость погоды определяет меры предосторожности, которые необходимо принять. Для целей бетонирования холодную погоду можно разделить на следующие три категории.

    Температура окружающей среды ниже 5ºC, но без мороза

    Когда температура низкая, но не опускается ниже точки замерзания, нет опасности, что бетон будет необратимо поврежден, но для набора прочности потребуется больше времени.

    Важно не снимать опалубку слишком рано, иначе существует риск того, что углы и выступы могут быть сбиты, а бетон в балках и подвесных плитах может быть слишком слабым, чтобы выдержать собственный вес и разрушиться.

    Невозможно дать жесткое и быстрое правило относительно того, как долго следует оставлять опалубку на месте, поскольку скорость набора прочности зависит от многих факторов, включая температуру окружающей среды, количество цемента в смеси и тип цемента.

    При необходимости скорость набора прочности может быть увеличена за счет увеличения содержания цемента в смеси и, в случае использования, уменьшения доли GGBS или pfa или полного отказа от их использования.

    Небольшой мороз ночью

    Не допускайте замерзания любого бетона, поэтому весь свежеуложенный бетон необходимо сразу же защитить.Температура бетона при доставке не должна быть ниже 5ºC.

    Бывают случаи, когда поставщик товарного бетона не может гарантировать эту температуру при доставке, и вам нужно будет решить, можете ли вы адекватно защитить бетон в этих обстоятельствах, если вы хотите продолжить бетонирование.

    Необходимая защита — это защита от замерзания и изоляционная опалубка, деревянная опалубка сама по себе часто обеспечивает достаточную изоляцию, и при использовании для балок, колонн и стен единственная необходимая дополнительная мера предосторожности — это покрыть открытые поверхности изоляционным материалом или установить временные покрытия и обеспечить обогрев помещения. обогреватели.

    Перед размещением убедитесь, что основания, опалубка, арматура и любое транспортное или установочное оборудование не покрыты льдом и снегом.

    Сильный мороз днем ​​и ночью

    Дополнительные меры предосторожности для этих условий включают требование использования нагретой воды для обеспечения того, чтобы температура бетона была выше 5ºC. Горячая вода поступает из избранных заводов по производству товарного бетона. Если нет подогретой воды, рекомендуется отложить бетонирование до повышения температуры окружающей среды.

    Полезные ресурсы

    Загрузите и сохраните бесплатную копию нашего полезного руководства для использования в будущем:

    Защитите свою кладку от зимней погоды

    Каменная кладка стен, ступеней и дымоходов кажется прочной и непроницаемой. В конце концов, он силен и может выдержать много злоупотреблений — чертовски почти непобедимый, не так ли? Что ж, из кирпича и раствора действительно получается отличный строительный материал, и при правильном уходе ваша кладка прослужит долго.

    У каменной кладки есть два врага, которые могут сократить продолжительность ее жизни, особенно когда они работают вместе — вода и холод. Хотя ваши ступени, стены и дымоходы из каменной кладки рассчитаны на всю жизнь или дольше, влажная зимняя погода может повредить кирпичи и строительный раствор.

    Эти повреждения со временем только усугубляются — мы видели, как обрушиваются дымоходы и обрушиваются ступеньки из-за неотремонтированных зимних повреждений. Не позволяйте этому случиться с вашим домом. Вот все, что вам нужно знать о защите кирпичной кладки от суровых зимних условий.

    Как вода и холодная погода повреждают кладку

    Кирпич и раствор — это естественно пористые материалы. Они впитывают влагу, а затем снова ее высвобождают. В теплую погоду это не представляет особой проблемы. Однако, когда температура опускается ниже точки замерзания, это может привести к серьезным повреждениям.

    Любая влага, впитанная кирпичом и раствором, замерзнет и расширится. Это расширение может вызвать трещины в растворе и самих кирпичах. При повышении температуры вода тает и пробивается во вновь образовавшиеся трещины.Когда снова становится холодно, влага снова замерзает, усугубляя трещину. Этот цикл замораживания и оттаивания будет продолжаться до тех пор, пока позволяет погода.

    В результате получается треснувший или крошащийся раствор, треснувшие и битые кирпичи и даже падающий кирпич. Очевидно, опасно, если они находятся над головой, но также опасно, если вы используете каменные ступени, ведущие к входной двери.

    Кроме того, почти вся дождевая вода в Соединенных Штатах имеет слабую кислоту, и со временем она начнет растворять раствор в вашей кладке.Когда эта вода проникает в трещины, ваш раствор может очень быстро разрушиться.

    Мы делаем хуже

    Хотя это и происходит непреднамеренно, домовладельцы могут фактически способствовать ухудшению состояния каменных ступеней или стен. Они используют соль и химические вещества, чтобы растопить лед во время прогулки, что может снизить риск поскользнуться, но на самом деле ухудшает цикл замораживания и оттаивания. Чрезмерное использование средств плавления льда может значительно сократить срок службы любой каменной лестницы.

    Домовладельцы часто складывают дрова или выращивают растения прямо рядом с домом.Хотя это может быть удобно или придать дому красивый вид, размещение предметов и растений прямо напротив дома позволит удерживать влагу на кирпичах в течение дня. Это поспособствует появлению большего количества трещин в кирпиче и растворе.

    Что с этим делать

    Когда дело доходит до каменной кладки ступеней и лестниц, постарайтесь удалить как можно больше снега и льда без использования соли или других химикатов. Хотя лед не растает, добавление небольшого количества песка поможет предотвратить скольжение, добавив сцепления.

    Если вам необходимо использовать антиобледенитель, лучше использовать хлорид магния, чем каменную соль или другие варианты. Он меньше повреждает кирпич и раствор, а также бетон и является одним из наименее вредных для растений, которые растут рядом с вашими ступенями.

    После того, как отрицательные температуры окончательно спадут, тщательно очистите обработанный участок — смойте оставшийся растопитель льда и тщательно промойте участок водой.

    Убедитесь, что вы ничего не храните и не выращиваете растения прямо у кирпичных стен, так как это создает пространство с более высоким содержанием влаги.Проверяйте дымоход не реже одного раза в год, и мы рекомендуем установить заглушку для защиты дымохода от влаги.

    Для серьезной защиты подумайте о профессиональной гидроизоляции кирпичной кладки с помощью Siloxane P.D. Это предотвратит проникновение воды в кирпич, раствор и бетон. В отличие от большинства герметиков, эта обработка не будет задерживать влагу, вместо того, чтобы позволить ей уйти из кладки, не позволяя новой воде проникнуть внутрь. Если у вас есть вопросы о том, как этот процесс может продлить срок службы вашей кладки, или если вы? Если вы хотите назначить бесплатное предложение, позвоните нам по телефону 440-834-8252 или заполните контактную форму.

    Устраните проблемы сразу же

    Проблема номер один, которую мы видим с поврежденной или ухудшающейся кладкой, заключается в том, что домовладельцы просто откладывают обращение за помощью. Не совершайте такой же ошибки. Лучше решать небольшие проблемы быстро, легко и недорого. Чем дольше вы ждете решения проблемы, тем сложнее и дороже это становится.

    Проще говоря, если вы видите проблему, сразу же проверьте ее. Трещины, крошащийся раствор и даже обесцвечивание могут быть симптомами более серьезных проблем и в конечном итоге могут привести к опасным состояниям.Сэкономьте время, деньги и проблемы и устраните проблемы как можно скорее.

    Позаботьтесь об этой кладке

    При правильном уходе кирпичные ступени, каменные стены и дымоходы прослужат долго. Убедитесь, что вы делаете все возможное, чтобы защитить их. Будь то профессиональная гидроизоляция, ежегодный осмотр дымохода или немедленный ремонт мелких проблем, уход за каменной кладкой поможет обеспечить безопасность и сухость вашего дома.

    Хотите знать, нужен ли вам ремонт или гидроизоляция кладки — хороший вариант для вас? Позвоните Ray Arnold Masonry & General Contracting по телефону 440-834-8252 или заполните нашу контактную форму, чтобы назначить бесплатное предложение.Мы будем рады помочь вам позаботиться о вашей кладке.

    Морозное пучение — как работает морозное пучение

    На большей части севера Соединенных Штатов в зимние месяцы земля промерзает на глубину до нескольких футов. Такое промерзание грунта может привести к выпучиванию расположенных над ним или прилегающих к нему построек. Вовлеченные силы могут быть очень разрушительными для легконагруженных конструкций и вызывать серьезные проблемы в крупных.

    Как работает морозное пучение

    Увеличение объема, которое происходит, когда вода превращается в лед, сначала считалось причиной морозного пучения, но теперь признано, что основным механизмом является явление, известное как сегрегация льда.

    Найдите подрядчиков по изготовлению плит и фундаментов рядом со мной

    Вода забирается из незамерзшей почвы в зону промерзания, где она прикрепляется, образуя слои льда, раздвигая частицы почвы и вызывая вспучивание поверхности почвы. Без физического сдерживания нет очевидного предела величине вздутия, которое может произойти. (Были зарегистрированы движения более 4 дюймов под цокольными этажами всего за три недели.)

    Там, где присутствует ограничение в виде нагрузки здания, давление пучения может преодолевать или не преодолевать ограничение, но оно может быть очень высоким: было измерено 19 тонн / кв. Футов, и семиэтажное здание с железобетонным каркасом на Плотный фундамент поднялся более чем на 2 дюйма.

    Другая форма воздействия мороза, называемая «замерзание на воздухе», возникает, когда грунт промерзает до поверхности фундамента. Давление пучения, развивающееся в основании зоны промерзания, передается через промерзающее соединение на фундамент, создавая подъемные силы, способные вызывать заметные вертикальные смещения. При строительстве из бетонных блоков стена подвала может разрушиться при растяжении и разорваться в горизонтальном шве раствора на глубине промерзания.

    Управляющие факторы

    Для возникновения заморозков должны быть выполнены три основных условия: почва должна быть морозоустойчивой; вода должна быть доступна в достаточном количестве; а условия охлаждения должны вызывать замерзание почвы и воды.Если одно из этих условий удастся устранить, морозного пучения не произойдет.

    Морозостойкость связана с гранулометрическим составом частиц почвы. В общем, крупнозернистые почвы, такие как песок и гравий, не вздымаются, тогда как глины, илы и очень мелкие пески будут поддерживать рост ледяных линз, даже если они присутствуют в небольших количествах в крупных почвах. Если морозоустойчивые почвы, расположенные там, где они повлияют на фундамент, могут быть удалены и заменены более грубым материалом, морозного пучения не произойдет.

    В незамерзшей почве должна быть вода для движения к плоскости замерзания, где происходит рост ледяных линз. Следовательно, высокий уровень грунтовых вод по отношению к расположению линз льда будет способствовать действию мороза. Там, где предусмотрен надлежащий дренаж, можно предотвратить попадание воды в зону промерзания в чувствительных к морозам почвах.

    Глубина промерзания во многом определяется скоростью потери тепла с поверхности почвы. Помимо тепловых свойств почвы, эта потеря тепла зависит от таких климатических переменных, как солнечная радиация, снежный покров, ветер и температура воздуха, которая является наиболее значительной.Если можно предотвратить или уменьшить потерю тепла, чувствительные к заморозкам почвы могут не испытывать отрицательных температур.

    Индекс промерзания и глубина промерзания

    Записи температуры воздуха могут использоваться для измерения степени промерзания грунта с использованием концепции градус-день. (Если среднесуточная температура воздуха составляет 31 ° F, это будет один градус-день.) «Индекс замерзания» — это просто накопленная сумма градусо-дней замерзания для данной зимы.

    Frost Action и основы

    Традиционный подход к проектированию фундаментов для предотвращения повреждений от замерзания заключается в размещении фундамента за пределами глубины ожидаемого максимального промерзания, чтобы грунт под несущей поверхностью не замерзал.Однако сама по себе эта мера не обязательно предотвращает повреждение от мороза; если котлован засыпать морозоустойчивым грунтом, это может привести к его повреждению от обмерзания. Глубина, на которую следует закладывать фундаменты, обычно определяется местным опытом, как указано в правилах строительства, но при отсутствии такой информации может использоваться корреляция, показанная в предыдущей таблице.

    По самой своей природе чувствительные к морозам почвы плохо дренируют, и, хотя приток грунтовых вод может быть предотвращен, количество воды, доступной в незамерзшей почве, часто бывает достаточным для образования значительного пучения.По возможности рекомендуется удалять чувствительную к морозу почву и заменять ее крупнозернистым материалом, который легко дренировать. Также следует соблюдать надлежащую практику дренажа, включая установку дренажной плитки по периметру фундамента.

    Важность дренажа

    Хороший дренаж важен для любого фундамента, и FPSF не исключение. Изоляция лучше работает в более сухих почвенных условиях.

    Убедитесь, что изоляция грунта должным образом защищена от чрезмерной влажности с помощью звуковых методов дренажа, таких как уклон уклона от здания.Утеплитель всегда должен располагаться выше уровня грунтовых вод. Слой гравия, песка или аналогичного материала рекомендуется для улучшения дренажа, а также для обеспечения гладкой поверхности для размещения любой изоляции горизонтального крыла. Минимальный 6-дюймовый дренажный слой требуется для конструкций FPSF без обогрева. Помимо минимальной глубины фундамента в 12 дюймов, требуемой строительными нормами, дополнительная глубина фундамента, необходимая для конструкции FPSF, может состоять из уплотненного, не подверженного замерзанию материала заполнения, такого как гравий, песок или щебень. Кроме того, добавление засыпки со свободным дренажом помогает минимизировать или исключить возможность образования морозного пучения

    Вернуться к защищенным от мороза мелким фундаментам

    Как мороз влияет на тональную основу

    , 9 февраля 2018 г. • Мэтью Сток и Тодд Бандж.

    Жить на Среднем Западе означает жить в условиях смены времен года. Кому не нравится тепло весны, которое сломает хребет зимы, или свежий осенний воздух, когда листья меняют цвет? Наличие четырех сезонов также означает необходимость иметь дело с резкими перепадами температуры от очень жаркой до ледяной.У людей есть способность одеваться и готовиться к этим изменениям. Зданий и капитальных построек нет. Ваш дом построен на фундаменте, закопанном под землей в пористой, как губка, почве. Различные типы почв расширяются и сжимаются с разной скоростью, когда в них присутствует вода. Летом сухая погода может привести к усыханию почвы. Зимой вода, застрявшая в почве, может замерзнуть. При замерзании вода расширяется, поэтому расширяется и почва. Эти постоянные циклы расширения и сжатия являются причиной разрушения фундамента.

    Морозильный грунт

    За исключением чрезвычайно засушливых условий, большая часть почвы будет удерживать влагу. Зимой снег падает, тает и пропитывает почву. Ночью становится холодно и промерзает земля. Земля вокруг вашего дома замерзает в первую очередь в верхней части. По мере того как холода не прекращаются, земля промерзает все глубже и глубже. Когда земля промерзает под слоями, которые уже замерзли, расширяющаяся вода толкается вверх, вызывая так называемое морозное пучение.Это состояние обычно сначала наблюдается на тротуарах, проездах и патио. Со временем это движение вверх и вниз может вызвать трещины или оседание.

    Затем эти пораженные участки необходимо поднять, чтобы снова выровняться. Но не всегда почва поднимается вверх. Если он ограничен, он также будет расширяться из стороны в сторону, оказывая давление на фундамент. В холодных регионах строительные нормы и правила требуют, чтобы фундамент был установлен ниже типичной линии промерзания для этого региона. Большинство фундаментов должны быть как минимум на 36 дюймов ниже уровня земли, но чем глубже, тем лучше.В более старых домах, построенных на неглубоких подпольях, обычно возникают проблемы с фундаментом из-за промерзания грунта.

    выпусков фонда

    Как вы понимаете, годы или десятилетия расширения грунта в фундамент повлияют на структурную целостность бетона или шлакоблока. В бетонных стенах трещины образуются при выходе стены за ее пределы. Затем вода попадает в дом, если трещина достаточно широкая. Обычный ремонт своими руками — это нанести эпоксидную смолу, цемент или распылить немного этого ночного герметика в баллончике на трещину.

    Хотя это может показаться хорошим решением, вода все равно попадает в трещину снаружи и, когда становится холодно, замерзает внутри стены. Теперь маленькая трещина превращается в большую. Ремонт трещин нужно производить правильно, закачав в них полиуретан. Это полностью предотвращает попадание воды в трещину.

    Другая распространенная проблема — когда трубы просверливаются в стене, чтобы добраться до пристройки, фонарного столба или гаража. Промерзшая земля воздействует на эти трубы вверх и вниз, ослабляя их до тех пор, пока они не перестанут герметизировать стену или даже не позволит воде проникнуть в трубу.Как мы все знаем, вода и электричество несовместимы, и это может создать очень опасные условия. Это также может случиться с водопроводом, газом и канализацией. Требуется герметизация внутри и снаружи этих труб.

    Фундаменты из цементных блоков на самом деле больше подвержены риску повреждения морозом. Чтобы понять почему, вы должны посмотреть, как делается стена из цементных или шлакоблочных блоков. Стены из блоков создаются путем укладки пустотелых блоков друг на друга с цементом или раствором между ними. Хотя они очень хорошо выдерживают давление сверху, толкающее вниз, вес конструкции дома, они не очень сильны в поперечном направлении.Подумайте о строительных блоках, когда вы были ребенком. Сложив их в кучу, вы могли стоять на них, но не нужно было много времени, чтобы оттолкнуть их. Фундаменты из цементных блоков хорошо работают на юге, где нет риска промерзания грунта, расширяющегося в фундамент и желающего его протолкнуть. Большинство старых блочных фундаментов в этой области имеют какие-то повреждения. Самым распространенным является опрокидывание, когда три или четыре верхних поля начинают выпирать внутрь. На этом стыке обычно видна линия, указывающая на сдвиг.Если позволить продолжить, это может ухудшиться и потребовать фиксации или, что еще хуже, выпрямления.

    Что я могу сделать?

    Если ваш фундамент поврежден, его необходимо отремонтировать. Трещины должны быть должным образом устранены, но для того, чтобы увидеть историю, рассказываемую фундаментом, нужен наметанный глаз. Чтобы предотвратить это повреждение, можно предпринять профилактические меры, чтобы помочь вашему фундаменту. Управление водными ресурсами является ключом к здоровью фонда. Отвод воды из водосточной трубы от фундамента с помощью удлинителей подземной водосточной трубы.Внимательно посмотрите на сорт вокруг вашего дома. Есть ли участки скопления воды, которые можно изменить, чтобы отвести воду? Можно ли установить дренаж во дворе, чтобы переместить воду в лучшее место? Даже установка мульчи может помочь дать земле немного покрывало, чтобы уменьшить образование мороза.

    Если вы хотите, чтобы один из наших фондов или экспертов по управлению водными ресурсами оценил ваш дом, запишитесь на прием через Интернет или позвоните нам, чтобы сделать бесплатную оценку.

    Готовы начать?

    Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

    просто введите свой почтовый индекс:

    Теги: ремонт фундамента конструкции, повреждение фундамента

    Предыдущая статья | Архив Учебного центра | Следующая статья

    Предотвращение морозного пучения или как остановить морозное пучение

    Фундамент с защитой от замерзания — незаменим в холодном климате

    Защита домов и зданий в холодном климате от структурных повреждений, вызванных морозным пучением, имеет важное значение для обеспечения долговечности. В большинстве районов Канады и на севере США в зимние месяцы земля промерзает на глубину до нескольких футов. Такое промерзание грунта может приводить к вспучиванию зданий, расположенных над ним или рядом с ним, и даже может вызывать горизонтальное, а не только вертикальное движение.

    При строительстве нового дома надлежащая изоляция подвалов и инженерных плит на фундаментных основаниях домов не только предотвращает растрескивание фундамента, но также снижает потребление энергии и глобальные выбросы CO².Негативные экологические аспекты использования бетона могут быть смягчены за счет хорошей инженерии с использованием конечных количеств, основанных на конструктивных потребностях, и за счет его активного использования для тепловой массы.

    Едва ли существует предел силе, которую может проявить вода, когда она замерзает; даже вес высоких зданий не может выдержать ущерба, который может быть нанесен, когда под ними образуется лед. Сила в 19 тонн на квадратный фут была измерена для одного семиэтажного железобетонного каркасного здания на плотном фундаменте, которое поднялось более чем на 2 дюйма.Но предотвратить морозное пучение на самом деле очень просто, если вы правильно спроектируете, и здесь мы расскажем вам, как это сделать.

    Что вызывает морозное пучение и где? `

    Морозное пучение грунта, в простейшем виде, происходит, когда грунтовые воды в холодном климате изменяются из жидкого состояния в твердое. . При замерзании вода расширяется на 9%, поэтому для любой конструкции, расположенной выше линии промерзания — будь то настил, сарай, плита на уровне земли или фундамент подвала, когда расширяющаяся почва заставляет ее подниматься вверх, она может немного покататься. если он не был должным образом спроектирован или защищен от непогоды.Это приводит к растрескиванию фундамента, смещению настилов и повреждению подвалов и перекрытий в жилых домах.

    Хотя решения по предотвращению морозного пучения одинаковы, «реальная» причина морозного пучения в некоторой степени понимается неправильно. В большинстве случаев считается, что увеличение количества влаги в почве вверх вызывает морозное пучение, но это немного сложнее. Итак, для ботаников, которые хотят по-настоящему худеть от того, что происходит, это примерно так —

    Летом в земле присутствует скрытое тепло, поэтому, когда наступает зима, промерзание грунта — это прогрессирующий эффект, который происходит по мере того, как температура падает в течение многих месяцев.Мороз начинает опускаться, поскольку температура воздуха начинает постоянно оставаться ниже нуля, но внизу всегда остается мягкая и более теплая почва.

    Нарастание льда происходит в основном из-за того, что вода в незамерзшей почве внизу втягивается в зону замерзания и прикрепляется к существующим кристаллам инея, образуя все более толстые слои льда. Ключевая фраза для этого явления — « ледяная сегрегация» . Это то, что вызывает расширение, которое раздвигает частицы почвы, и это то, что заставляет землю подниматься вверх.Но действительно ли вам нужно было это знать? Ага. И вы можете поблагодарить меня в разделе комментариев после того, как вы достанете этот маленький самородок на званом обеде и произведете впечатление на своих друзей.

    Карта морозного пучения для Северной Америки и Канады

    Какие проблемы может вызвать морозное пучение?

    Давление морозного пучения может вызвать трещины в стенах подвала — особенно если они построены из КМУ или кирпича — или из-за подъемных сил морозного пучения, вызванного « замерзания », которое возникает при промерзании грунта до поверхности фундамента.

    Давление пучения, развивающееся в основании зоны промерзания, передается через промерзающую связку на фундамент, создавая поднимающие и разделяющие силы, способные разорвать CMU за счет вертикального смещения горизонтального шва раствора вблизи глубины промерзания. Это очень важно учитывать при утеплении подвала или утепления подвала в старом доме изнутри.

    Силы, участвующие в морозном пучении, также могут быть очень разрушительными для слабо нагруженных конструкций и вызывать серьезные проблемы в основных — поэтому, когда они находятся в одной общей структуре дома (например, палуба, прикрепленная к дому с подвалом), дифференциальное движение может буквально разорвать элементы дома.

    Еще один аспект морозного пучения, который мы наблюдали, особенно в глинистых почвах, который очень неудобен, если не так разрушителен, как палуба, отделяющаяся от дома, когда столбы забора перемещаются зимой, а затем никогда полностью не оседают, оставляя забор в подвешенном состоянии. жалкое состояние к весне.

    Морозное пучение может легко отделить палубу от дома

    Предотвращение морозного пучения при строительстве дома

    Предотвратить морозное пучение несложно; вам просто нужно добавить достаточную изоляцию для вашего климата, чтобы предотвратить попадание мороза под основание вашей конструкции. Достаточный дренаж также важен, чтобы вода не попадала в то, что вы строите, это также важно для долговечности подвала, чтобы снизить вероятность повреждения, вызванного наводнением или высоким уровнем влажности.

    Во-первых, мы должны развеять любые мифы — не нужно «класть землю» на дом, чтобы предотвратить морозное пучение. Плита на уклоне не подвержена большему риску морозного пучения, чем подвал, если она построена правильно — и в этом случае правильным термином является неглубокий фундамент с защитой от замерзания — или FPSF.

    Так что, если генеральный подрядчик говорит вам, что у вас «должен» быть подвал, он просто ошибается. Часто бывает, что кто-то не знает, как построить плиту из FPSF, но все же хочет ваших денег, поэтому он может попытаться забить вам голову своими заблуждениями, чтобы получить работу.

    В большинстве холодных стран мы привыкли к подвалам и приняли представление о том, что дом должен быть в земле, чтобы находиться ниже линии замерзания. Это не так. Вам также не нужно насыпать грязь на стену дома, чтобы она не опрокинулась.Просто грязь всегда использовалась как изоляция от морозного пучки, поэтому она веками укоренилась в нас как незаменимая вещь. Но, благодаря современным строительным практикам, вы также можете использовать «изоляцию» как изоляцию от морозного пучения!

    Уровень теплоизоляции грунта составляет около R3 на фут, в то время как изоляция из пенопласта составляет от R3 до R5 на дюйм. Вот почему вы можете построить в районе, где глубина мороза составляет 4 фута зимой, используя 4 дюйма изоляции вместо 4 футов земли.В качестве небольшого предостережения — существует много типов жесткой изоляции, но не все они подходят для подземных работ; см. здесь, чтобы подобрать подходящую изоляцию из жесткого пенопласта для фундамента.

    Насколько сильно вздымается мерзлый грунт?

    Рельеф с высоким уровнем грунтовых вод и особенно обширными почвами, такими как торф или глина, часто страдает от морозного пучения и повреждает здания. Нередко можно увидеть, как палуба или сарай сдвигается на 7 или 8 дюймов, а в некоторых случаях намного больше, даже на два фута.Здания в 3 или 4 этажа можно легко приподнять на несколько дюймов. Насколько серьезным может быть сдвиг, зависит от типа почвы и ее способности удерживать влагу или объем воды и, конечно же, от веса поднимаемого здания или части конструкции.

    В очень суровые зимы мы видели, как тротуары и дороги поднимаются на 6 дюймов и более и отделяют асфальт по вертикали от бордюров, которые заделаны глубже и лежат на гравийном основании. И дополнительный дренаж, и большая глубина удерживали воду подальше от бордюров, которые явно присутствовали и замерзали под пористым асфальтом.

    GeoSlab — Защищенные от замерзания формы фундамента для неглубоких участков с изолирующей юбкой, деталь

    Предотвращает ли гравий морозное пучение?

    Да, хорошая дренажная основа поможет предотвратить морозное пучение. Гравий или щебень не задерживают влагу, поэтому составляют отличную основу. Песок тоже подойдет; для безопасности требуется слой от 4 до 6 дюймов.

    Как упоминалось выше, плита на уклоне не подвержена большему риску морозного пучения, чем подвал, точка полной остановки. Подробнее здесь — Выбор между перекрытием на уровне и подвалом.Вы можете построить фундамент правильно или неправильно, вы можете построить плиту правильно или неправильно. Просто сделай это правильно, и у тебя не будет проблем.

    И если вам случится купить болотистую землю в холодном климате, когда вы были пьяны в баре, не теряйте надежды; см. здесь, как построить на проблемных почвах, таких как глинистые почвы, которые подвержены морозному пучению. Может быть, вы все-таки сделали умную покупку. 🙂

    Существуют общие правила для данных областей, определяющие глубину линии замерзания: от нескольких дюймов в южных штатах до шести или семи футов на крайнем севере.Узнайте, в какой строительной климатической зоне вы находитесь, и обязательно проконсультируйтесь с инспекторами по строительству местного муниципалитета, чтобы точно знать, насколько глубоко вам может понадобиться пройти, чтобы попасть под линию мороза.

    Это, конечно, замечательно, как правило, если вы строите что-то без разрешений или без инспекторов строительства, но для чего-то более серьезного, например, полного жилищного строительства, не допускайте ни малейшего шанса. Здания должны быть спроектированы с учетом специфики климата.

    Пойдет ли морозное пучение?

    Как правило, да, если у вас есть меньшее здание или сооружение, испытавшее морозное пучение, оно часто возвращается в исходное положение. Но как бы быстро он ни падал весной, зимой, если вы не с этим справитесь, он снова вернется в норму.

    Морозное пучение обычно начинается в январе или феврале, когда холод проникает в землю, и с наступлением весны, когда он тает, он обычно возвращается в исходное положение. «Близко» к этому, но не всегда. Это может быть нормально для небольших построек, таких как деревянные сараи, и они могут не сильно пострадать. Необратимые повреждения будут нанесены более крупным объектам, например, домам. Другая проблема заключается в том, что какие-либо услуги, такие как водопровод, канализация, трубы для природного газа или электрические соединения, проложены под землей.

    Фундамент и стены подвала могут растрескаться от морозного пучки в более холодных климатических зонах.

    Резюме: основные средства предотвращения морозного пучки

    Чтобы предотвратить или исправить морозное пучение, вам нужно учитывать либо воду в земле, либо температуру земли, а в идеале и то, и другое. Необходимо следить за тем, чтобы вода стекала не по направлению к проблемному участку, а по направлению к нему. Начните свою судебно-медицинскую экспертизу и поиск решений сначала с ливневого стока с крыши, а затем направьте его туда, где он не причинит вреда.Это может быть с карнизами или желобами, направляющими воду в канавы, сухие колодцы или бочки для сбора дождевой воды.

    Также есть возможность направить воду на улицу, и это лучше, чем в сторону вашего дома. Но по большому счету, направление воды на твердые поверхностные стоки муниципальных вод имеет собственные негативные экологические последствия. Лучше всего научиться управлять ливневым стоком и использовать эту воду в своих интересах; подробнее здесь.

    После того, как вы ограничили потенциально вредное поступление воды, стекающей с вашей крыши, вам необходимо правильно оценить ландшафтный дизайн, чтобы преднамеренно направить осадки.Даже 2% уклона от домов, настилов, навесов или чего-то еще — это все, что нужно для перемещения воды в более безопасном направлении. Если это особенно обширная почва, такая как глина, выкопайте верхние несколько дюймов и уложите какую-либо водонепроницаемую мембрану — это дополнительная мера, которая может помочь сохранить почву сухой, но будьте осторожны — так как высыхание экспансивной глины также может вызвать проседание и растрескивание. старые домашние фонды.

    Также работает изоляция юбки

    , которая включает укладку листа жесткой изоляции из пенополистирола (с уклоном от здания) для предотвращения намокания почвы, но, что более важно, это то, как сдвинуть линию замерзания.Итак, реальный минус в том, что вода и холод ломают вещи, а изоляция и отвод воды спасают. Если вы помните об этом и спроектируете соответственно, нет причин беспокоиться о морозном пучении.

    ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ БЕТОННОЙ КЛАДКИ

    ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ БЕТОННОЙ КЛАДКИ

    Блок «А»: Пустотелый кирпич с одним концом, закрытым поперечной перемычкой, а противоположный конец открытым или без торцевой поперечной перемычки.(См. «Блок с открытым концом».)

    Поглощение: Разница в количестве воды, содержащейся в бетонной кладке, в условиях насыщения и при сушке, выраженная как вес воды на кубический фут бетона. [4]

    Ускоритель: Жидкая или порошковая добавка, добавляемая к вяжущей пасте для ускорения гидратации и ускорения раннего развития прочности. Примером материала ускорителя является нитрит кальция.

    Клейкий анкер: Анкерное устройство, которое помещается в предварительно просверленное отверстие и фиксируется химическим составом.

    Примесь: Вещество, отличное от предписанных материалов из воды, заполнителя и вяжущих материалов, добавленное в бетон, строительный раствор или раствор для улучшения одного или нескольких химических или физических свойств. [3]

    Заполнитель: Инертный гранулированный или порошкообразный материал, такой как природный песок, технологический песок, гравий, щебень, шлак, мелкие частицы и легкий заполнитель, который при связывании цементной матрицей образует бетон, раствор или строительный раствор. [3]

    Воздухововлечение: Способность материала или процесса образовывать систему равномерно распределенных микроскопических пузырьков воздуха в цементной пасте для повышения удобоукладываемости или долговечности получаемого продукта.Некоторые примеси действуют как воздухововлекающие агенты.

    Анкер: Металлический стержень, стяжка, болт или ремень, используемый для крепления кладки к другим элементам. Может заливаться, приклеиваться, расширяться или крепиться к каменной кладке. [1]

    Угол: Секция из конструкционной стали с двумя опорами, соединенными под углом 90 градусов друг к другу. Используется в качестве перемычки для поддержки кирпичной кладки над проемами, такими как двери или окна, вместо каменной арки или усиленной каменной перемычки. Также используется как полка для вертикальной поддержки облицовки каменной кладкой.Иногда его называют разгрузочным углом.

    Арка: Вертикально изогнутый сжимаемый элемент конструкции, охватывающий отверстия или углубления. Также может быть построена плоская, используя специальные формы кладки или специально размещенные блоки.

    Площадь, поперечное сечение брутто: Площадь, ограниченная наружными размерами кладки в рассматриваемой плоскости. Сюда входит общая площадь секции, перпендикулярной направлению нагрузки, включая области внутри ячеек и пустоты.[1]

    Площадь, нетто-поперечное сечение: Площадь блоков кладки, раствора и раствора, пересекаемых рассматриваемой плоскостью, на основе общих размеров и без учета площади всех пустот, таких как незаращенные ядра, открытые пространства или любые другие участки, лишенные кладки. [1]

    Осевая нагрузка: Нагрузка, действующая на стену или другой элемент конструкции и действующая параллельно оси элемента. Осевые нагрузки обычно действуют в вертикальном направлении, но могут быть иными в зависимости от типа и ориентации элемента.

    Основа: Стена или поверхность, к которой крепится шпон. Материал основы может быть бетоном, каменной кладкой, стальным или деревянным каркасом. [1]

    Балка: Структурный элемент, обычно горизонтальный, сконструированный таким образом, чтобы в первую очередь противостоять изгибу.

    Полированный блок: (см. «Шлифованный торцевой блок»)

    Площадь засыпки: Площадь поверхности кирпичной кладки, которая контактирует с раствором в плоскости стыка раствора.

    Цемент для доменного шлака: Цемент с добавкой доменного шлака.

    Смешанный цемент: Портландцемент или портландцемент с воздухововлекающими добавками, смешанный путем смешивания с такими материалами, как доменный шлак или пуццолан, которые обычно представляют собой летучую золу. Может использоваться как альтернатива портландцементу в растворах.

    Блок: Сплошной или полый блок размером больше кирпича. (См. Также «Бетонный блок, бетонный блок, каменный блок»)

    Блок-машина: Оборудование, используемое для формования, уплотнения и уплотнения форм при производстве бетонных блоков.

    Связь: (1) Расположение единиц для обеспечения прочности, устойчивости или уникального визуального эффекта, создаваемого укладкой единиц по заданной схеме. См. Ссылку 6 для иллюстраций и описаний типичных рисунков кладки. (2) Физический адгезив или механическое связывание между каменными блоками, строительным раствором, затиркой и арматурой. (3) Для соединения плит или кирпичной кладки.

    Связующая балка: (1) Заливанный раствор или ряды каменных блоков, армированных продольными стержнями и предназначенных для восприятия продольных изгибающих и растягивающих усилий, которые могут возникать в кирпичной стене.(2) Горизонтальный залитый цементным раствором элемент в каменной кладке, в который заделана арматура.

    Блок связующей балки: Пустотелый блок с вдавленными перемычками или с «выбиваемыми» перемычками (которые удаляются перед укладкой) для размещения горизонтального армирования и раствора.

    Разрыватель адгезии: Материал, используемый для предотвращения склеивания между двумя поверхностями.

    Bond, работающий: Размещение блоков кладки таким образом, чтобы стыки головок в последовательных рядах были смещены по горизонтали, по крайней мере, на четверть длины блока.[1] Центрирование шарниров головки над блоком ниже, называемое центральным или половинным соединением, является наиболее распространенной формой скользящего соединения. Горизонтальное смещение между шарнирами головки в последовательных рядах на одну треть и четверть единицы длины называется третьей связкой и четвертью соответственно.

    Связка, стопка: Для структурного проектирования Требования Строительного кодекса для каменных конструкций рассматривают всю кладку, не уложенную непрерывным соединением, как штабельную связь. [1] В общем случае, укладка штабелей обычно относится к кладке, уложенной таким образом, чтобы стыки головок в последовательных рядах были выровнены по вертикали.Также называется отвесом, прямым стеком, домкратом, домкратом и шахматной доской.

    Прочность сцепления: Сопротивление отделению раствора от каменных блоков и раствора и раствора от арматурной стали и других материалов, с которыми он контактирует.

    Кирпич: Сплошная или пустотная кладка из бетона, глины или камня.

    Консоль: Элемент конструктивно поддерживается только на одном конце посредством фиксированного соединения.Противоположный конец не имеет структурной опоры.

    Блок крышки: Сплошная плита, используемая в качестве блока колпачка. Может содержать гребни, скосы или откосы для облегчения дренажа. (См. Также «Копинг-блок».)

    Полость: Постоянное воздушное пространство между слоями кладки или между кладкой и ее подпорной системой. Обычно толщина более 2 дюймов (51 мм). (См. «Хомут».)

    Ячейка: Полое пространство в бетонной кладке, образованное лицевыми панелями и перемычками.Также называется ядром.

    Цементный материал: Общий термин для любого неорганического материала, включая цемент, пуццолановые или другие мелкодисперсные минеральные добавки или другие химически активные добавки, или смесь таких материалов, которая затвердевает и приобретает прочность за счет химической реакции с водой. В основном цементирующими материалами считаются: портландцемент, гидравлические цементы, известковая замазка, гашеная известь, пуццоланы и измельченный гранулированный доменный шлак. [3]

    Отверстие для прочистки / промывки: Отверстие достаточного размера и с достаточным расстоянием, чтобы можно было удалить мусор со дна пространства для раствора.Обычно располагается в первом ряду кладки. [2]

    Строительство в холодную погоду: Процедуры, используемые для возведения кладки, когда температура окружающего воздуха или температура кладки ниже 40 ° F (4,4 ° C).

    Манжета: Вертикальное продольное пространство между слоями кладки или между слоями кладки и опорной конструкцией, иногда заполненное строительным раствором или цементным раствором. Обычно толщина менее 2 дюймов (51 мм). [1] (См. Также «Полость».)

    Цвет (пигмент): Совместимая, стойкая к окраске, химически стабильная добавка, придающая цементной матрице ее окраску.

    Колонна: (1) В конструкциях — относительно длинный и тонкий структурный элемент сжатия, такой как стойка, стойка или распорка. Обычно вертикальная колонна поддерживает нагрузки, действующие в основном в направлении ее продольной оси. (2) Для целей проектирования изолированный вертикальный элемент, горизонтальный размер которого, измеренный под прямым углом к ​​толщине, не превышает его толщины в 3 раза, а высота более чем в 4 раза больше толщины. [1]

    Комбинированное действие: Передача напряжения между компонентами элемента, спроектированного таким образом, что при сопротивлении нагрузкам комбинированные компоненты действуют вместе как единый элемент.[1]

    Прочность на сжатие: Максимальная сжимающая нагрузка, которую будет выдерживать образец, деленная на чистую площадь поперечного сечения образца.

    Прочность на сжатие кладки: Максимальное сопротивление сжатию на единицу чистой площади поперечного сечения кладки, определяемое испытанием призм кладки или как функция отдельных единиц кладки, раствора и раствора в соответствии с п. 2. [2] (См. Также «Расчетная прочность кладки на сжатие».)

    Бетон: Композитный материал, который состоит из водореактивной вяжущей среды, воды и заполнителя (обычно комбинации мелкого заполнителя и крупного заполнителя) с добавками или без них.В портландцементном бетоне вяжущее вещество представляет собой смесь портландцемента, воды и может содержать примеси.

    Бетонный блок: Пустотелый или сплошной бетонный блок. Больше по размеру, чем бетонный кирпич.

    Бетонный кирпич: Пустотелый или сплошной бетонный блок меньше по размеру, чем бетонный блок.

    Бетонный блок: Пустотелый или сплошной блок, изготовленный с использованием низкочастотной вибрации высокой амплитуды для уплотнения бетона жесткой или чрезвычайно сухой консистенции.

    Соединитель: Механическое устройство для скрепления двух или более частей, частей или элементов вместе; Включает анкеры, стенные анкеры и крепеж. Может быть как структурным, так и неструктурным. [1]

    Соединитель, стяжка: Металлическое приспособление, используемое для соединения слоев кирпичной кладки в многослойной стене или для прикрепления облицовки кладки к ее основе. [1] (См. Также «Якорь».)

    Контрольный шов: Непрерывный несвязанный шов в каменной кладке, который формируется, распиливается или обрабатывается в каменной конструкции для регулирования местоположения и количества трещин и разделений, возникающих в результате изменения размеров различных частей конструкции, тем самым предотвращая развитие высоких напряжений. .

    Колпачок: Материалы или элементы кладки, используемые для формирования отделки верхней части стены, опоры, дымохода или пилястры для защиты нижней кладки от проникновения воды.

    Опорный блок: Сплошной бетонный блок, предназначенный для использования в качестве верхнего готового слоя при возведении стен.

    Corbel: Проекция последовательных рядов с лицевой стороны кладки. [1]

    Ядро: (см. «Ячейка»)

    Коррозионно-стойкий: Материал, обработанный или покрытый для замедления коррозионного воздействия.Примером может служить сталь, оцинкованная после изготовления.

    Курс: Горизонтальный слой кирпичной кладки в стене или, что гораздо реже, изогнутый над аркой.

    Контроль трещин: Методы, используемые для контроля степени, размера и местоположения трещин в кирпичной кладке, включая арматурную сталь, контрольные швы и стабильность размеров каменных материалов.

    Cull: Каменная кладка, которая не соответствует стандартам или спецификациям и поэтому была отклонена.

    Отверждение: (1) Поддержание надлежащих условий влажности и температуры во время начального схватывания для развития необходимой прочности и уменьшения усадки изделий, содержащих портландцемент. (2) Начальный период времени, в течение которого цементные материалы набирают прочность.

    Гидроизоляция: Обработка кирпичной кладки для замедления прохождения или поглощения воды или водяного пара путем нанесения подходящего покрытия или мембраны на открытые поверхности или с помощью подходящей добавки или обработанного цемента.

    Контроль влажности: Непроницаемый горизонтальный слой для предотвращения вертикального проникновения воды в стену или другой элемент кладки. Влажная проверка состоит либо из слоя твердой кладки, металла или тонкого слоя асфальтового или битумного материала. Как правило, его устанавливают рядом с грунтом, чтобы предотвратить миграцию влаги вверх за счет капиллярного действия.

    Мембрана: Система крыши или пола, предназначенная для передачи поперечных сил на стены или другие элементы сопротивления поперечной нагрузке.[1]

    Фактический размер: Измеренный размер бетонной кладочной единицы или сборки.

    Размер, номинал: Указанный размер плюс припуск для строительных швов, обычно ⅜ дюйма (9,5 мм). Номинальные размеры обычно указываются целыми числами. Сначала указывается ширина (толщина), затем высота, а затем длина. [1]

    Размер, указанный: Размеры, указанные для изготовления или конструкции узла, соединения или элемента.Если не указано иное, все расчеты основаны на указанных размерах. Фактические размеры могут отличаться от указанных в допустимых отклонениях. [1]

    Дюбель: Металлический арматурный стержень, используемый для соединения кирпичной кладки или бетона.

    Drip: Канавка или прорезь, вырезанная под и немного позади передней кромки выступающего элемента или элемента, такого как подоконник, перемычка или колпак, для стекания дождевой воды и предотвращения ее попадания в стену.

    Усадка при высыхании: Изменение линейного размера бетонной стены или блока из-за высыхания.

    Сухая стопка: Кладка кладка без раствора.

    Эксцентриситет: Расстояние между равнодействующей приложенной нагрузки и центральной осью элемента кладки под нагрузкой.

    Эффективная высота: Чистая высота связанного элемента между боковыми опорами и используется для расчета коэффициента гибкости элемента.[1]

    Эффективная толщина: Предполагаемая толщина элемента, используемая для расчета коэффициента гибкости.

    Выцветание: Отложение или корка растворимых солей (как правило, белого цвета), которые могут образовываться на поверхности камня, кирпича, бетона или раствора, когда влага проходит через кладочные материалы и испаряется на поверхности. В новом строительстве, иногда называемом новостройкой, цветут. Как только структура высыхает, налет обычно исчезает или удаляется водой.

    Эквивалентная толщина: Толщина твердого тела, до которой полый элемент был бы уменьшен, если бы материал в модуле был преобразован в элемент с такими же размерами поверхности (высота и длина), но без пустот. Эквивалентная толщина 100% твердого блока равна фактической толщине. Используется в основном для определения показателей огнестойкости кладки.

    Расширительный анкер: Анкерное устройство (основанное на фрикционном захвате), в котором расширяемое гнездо расширяется, вызывая клин, когда в него затягивается болт.

    Лицевая сторона: (1) Поверхность стены или кирпичной кладки. (2) Поверхность объекта, предназначенная для обнажения в готовой кирпичной кладке.

    Лицевая оболочка: Наружная стена пустотелого кирпичного блока. [5]

    Засыпка облицовочного раствора: Пустотелая кладочная конструкция, при которой раствор наносится только на горизонтальную поверхность лицевых панелей модуля и стыки головок на глубину, равную толщине лицевой оболочки. На поперечные перемычки агрегата раствор не наносится.(См. Также «Засыпка сплошным раствором.»)

    Облицовка: Любой материал, составляющий часть стены и используемый в качестве отделочной поверхности.

    Крепеж: Устройство, используемое для крепления компонентов к кирпичной кладке, как правило, неструктурного характера.

    Огнестойкость: Рейтинг, присвоенный стенам, указывающий на продолжительность времени, в течение которого стена выступает в качестве барьера для прохождения пламени, горячих газов и тепла, когда подвергается стандартному испытанию на огонь и струю из шланга. Для кладки огнестойкость чаще всего определяется на основе эквивалентной толщины кладки и типа заполнителя.

    Оклад: Тонкий непроницаемый материал, помещаемый в швы раствора и через воздушные пространства в кладке для предотвращения проникновения воды и облегчения отвода воды.

    Летучая зола: Мелкодисперсный остаток, образующийся в результате сгорания измельченного или порошкообразного угля.

    Опора: Конструктивный элемент, передающий нагрузки непосредственно на почву.

    Стойкость к замораживанию-оттаиванию: Способность противостоять повреждениям от циклического замораживания и оттаивания влаги в материалах и возникающих в результате расширения и сжатия.

    Полная засыпка раствором: Кладка, при которой раствор наносится на всю горизонтальную поверхность кирпичной кладки и стыки головок на глубину, равную толщине лицевой оболочки. (См. Также «Засыпка из облицовочного раствора».)

    Кладка стеклопакета: Кладка состоит из стеклопакетов, скрепленных раствором. [1]

    Глазурованный блок: Бетонный блок с постоянной гладкой облицовкой из смолистой плитки, нанесенной в процессе производства.Также называется блоком с предисловием.

    Блок шлифованной поверхности: Блок бетонной кладки, поверхность которого отшлифована до гладкой поверхности, обнажая внутреннюю матрицу и заполнитель блока. Также называется полированным или отточенным блоком.

    Затирка: (1) Пластичная смесь вяжущих материалов, заполнителей, воды с добавками или без них, первоначально полученная до консистенции заливки без разделения компонентов во время укладки. [3] (2) Затвердевший эквивалент таких смесей.

    Затирка, предварительное напряжение: Вяжущая смесь, используемая для герметизации скрепленных предварительно напряженных арматур. [2]

    Затирка, самоуплотняющаяся: Очень жидкая и стабильная затирка, используемая при затирке с высоким и низким подъемом, не требующая уплотнения или обратного уплотнения.

    Подъем раствора: Приращение высоты раствора в пределах всей заливки раствора. Заливка раствора состоит из одного или нескольких подъемов раствора. [2]

    Заливка раствора: Общая высота кладки, которую необходимо залить перед возведением дополнительной кладки.Заливка раствора состоит из одного или нескольких подъемов раствора. [2]

    Кладка с цементным раствором: (1) Кладка из полых блоков, в которых полые ячейки заполнены раствором, или многослойная конструкция, в которой пространство между слоями плотно заполнено раствором. (2) Строительство каменной кладки с использованием сплошных блоков, в которых внутренние швы и пустоты заполняются раствором.

    Затирка, высокий подъем: Техника затирки кладки в лифтах на всю высоту стены.

    Заливка швов, низкий подъем: Метод затирки швов при возведении стены, обычно с использованием строительных лесов или скрепляющих балок по высоте, но не более 4–6 футов (1219–1829 мм), в зависимости от ограничений кода.

    Блок «H»: Пустотелый кирпич без поперечных перемычек на обоих концах, образующих «H» в поперечном сечении. Используется при армированной кладке. (См. Также «Блок с открытым концом».)

    Заголовок: Блок кладки, соединяющий два или более смежных слоя кладки.Также называется связкой. [1]

    Высота стены: (1) Расстояние по вертикали от фундаментной стены или другой подобной промежуточной опоры до верха стены. (2) Расстояние по вертикали между промежуточными опорами.

    Отношение высоты к толщине: Высота кирпичной стены, деленная на ее номинальную толщину. Толщина стенок полости принимается как общая толщина за вычетом ширины полости.

    Заливка швов с высоким подъемом: (см. «Заливка швов с высоким подъемом.”)

    Пустотелый кирпич: Элемент, чистая площадь поперечного сечения которого в любой плоскости, параллельной опорной поверхности, составляет менее 75% от общей площади поперечного сечения, измеренной в той же плоскости. [4]

    Хонингованный блок: (См. «Шлифованный торцевой блок»)

    Строительство в жаркую погоду: Процедуры, используемые для строительства кладки, когда температура окружающего воздуха превышает 100 ° F (37,8 ° C) или температура превышает 90 ° F (32,2 ° C) при скорости ветра более 8 миль в час (13 км / ч) .

    Осмотр: Наблюдения для проверки того, что кладка соответствует требованиям действующих стандартов проектирования и контрактной документации.

    Блок косяка: Блок, специально сформированный для косяка окон или дверей, обычно с вертикальной прорезью для установки оконных рам и т. Д. Также называется блоком створки.

    Соединение: Поверхность, на которой два элемента соединяются или соприкасаются. Если они скреплены строительным раствором, то объем, заполненный строительным раствором, является стыком.

    Усиление швов: Стальная проволока, помещенная в швы раствора строительного раствора (поверх лицевых панелей в пустотелой кладке). Узлы усиления многопроволочного соединения имеют поперечные проволоки, приваренные между продольными проволоками через равные промежутки времени.

    Круг: (1) Расстояние, на котором две планки перекрывают друг друга при формировании стыка. (2) Расстояние, на которое одна кладка простирается над другой.

    Соединение внахлест: Соединение между арматурной сталью, образованное перекрытием концов арматуры.

    Боковая опора: Средства крепления элементов конструкции в горизонтальном пролете колоннами, контрфорсами, пилястрами или поперечными стенами или в вертикальном пролете балками, перекрытиями, фундаментами или крышами.

    Легкий заполнитель: Природный или промышленный заполнитель низкой плотности, такой как вспученная или спеченная глина, сланец, сланец, диатомовый сланец, перлит, вермикулит, шлак, природная пемза, вулканические шлаки, диатомит, спеченная зола-унос или промышленные золы.

    Блок из легкого бетона: Блок, плотность которого при сушке в печи составляет менее 105 фунтов / фут 3 (1,680 кг / м 3 ). [4]

    Известь: Оксид кальция (CaO), общий термин для различных химических и физических форм негашеной извести, гашеной извести и гидравлической гашеной извести.

    Перемычка: Балка, устанавливаемая или сооружаемая над проемом в стене, чтобы выдерживать наложенную нагрузку.

    Блок перемычки: П-образный блок каменной кладки, размещаемый открытой стороной вверх для размещения горизонтальной арматуры и раствора для образования непрерывной балки.Также называется блокировкой каналов.

    Несущая: (см. «Стена, несущая»)

    Заливка швов с низким подъемом: (см. «Заливка швов с низким подъемом»)

    Произведенная кладка: Искусственный негорючий строительный продукт, предназначенный для ручной укладки и соединения с помощью строительного раствора, раствора или других методов. [5]

    Каменная кладка: Набор элементов каменной кладки, соединенных раствором, цементным раствором или другими приемлемыми методами. [5]

    Кладочный цемент: (1) Вяжущий материал, смешанный с мельницей, в который добавляется песок и вода для приготовления раствора.(2) Гидравлический цемент, предназначенный для использования в строительных растворах для каменной кладки.

    Блок бетонной кладки средней плотности: Блок, плотность которого в сушильном шкафу составляет не менее 105 фунтов / фут 3 (1,680 кг / м 3 ), но менее 125 фунтов / фут (2000 кг / м 3 ) ). [4]

    Метрика: Международная система (SI), стандартная международная система измерения. Жесткая метрическая система относится к продуктам или материалам, изготовленным с указанными метрическими размерами. Мягкая метрика относится к продуктам или материалам, изготовленным с указанными на английском языке размерами, а затем преобразованными в метрические размеры.

    Состав смеси: Пропорции материалов, используемых для изготовления раствора, раствора или бетона.

    Модульное согласование: Обозначение каменных блоков, дверных и оконных рам и других строительных компонентов, которые сочетаются друг с другом во время строительства без индивидуальной настройки.

    Модульная конструкция: Конструкция со стандартными единицами измерения или размерами для гибкости и разнообразия в использовании.

    Содержание влаги: Количество воды, содержащейся в установке во время отбора проб, выраженное в процентах от общего количества воды в установке при насыщении.[4]

    Раствор: (1) Смесь вяжущих материалов, мелкозернистого заполнителя и воды с добавками или без них, используемая для создания блоков каменной кладки. [3] (2) Затвердевший эквивалент таких смесей.

    Заливка строительного раствора: Горизонтальный слой строительного раствора, используемый для укладки кирпичной кладки.

    Раствор: (см. «Связь»)

    Раствор, слой: Горизонтальный слой раствора между каменными блоками. [1]

    Строительный шов, головка: Вертикальный растворный шов, помещаемый между каменными блоками в пределах ширины.[1]

    Профиль шва: Готовая форма открытой части шва. Общие профили включают:

    • Вогнутый: изготовленный с помощью закругленной фуганки, это стандартный раствор, если не указано иное. Рекомендуется для наружных стен, так как легко проливает воду.
    • Raked: соединение, в котором от до ½ дюйма (от 6,4 до 13 мм) удалено с внешней стороны соединения.
    • Поражение: соединение приблизительно заподлицо. См. Также «Strike.”

    Сечение нетто: Минимальное сечение рассматриваемого стержня.

    Без нагрузки: (см. «Стена, без нагрузки»)

    Бетонная кладка нормального веса: Блок с плотностью в сушильном шкафу 125 фунтов / фут 3 (2000 кг / м 3 ) или больше. [4]

    Блок с открытым концом: Полый блок с одним или обоими открытыми концами. Используется в основном с усиленной кладкой. (См. Блок «A» и блок «H».)

    Parging: (1) Покрытие из строительного раствора, которое может содержать гидроизоляционные ингредиенты, на поверхности. (2) Процесс нанесения такого покрытия.

    Пирс: Изолированная каменная колонна или несущая стена, не прикрепленные по бокам к связанной кладке. Что касается конструкции, то вертикальный элемент, горизонтальный размер которого, измеренный под прямым углом к ​​его толщине, не менее чем в три раза больше его толщины и не больше чем в шесть раз больше его толщины, а высота которого меньше пятикратной его длины.[1]

    Пигмент: (см. «Цвет»)

    Пилястра: Связанная или шпоночная каменная колонна, построенная как часть стены. Он может быть заподлицо или выступать с одной или обеих поверхностей стены. Он имеет равномерное поперечное сечение по всей высоте и служит вертикальной балкой, колонной или и тем, и другим.

    Блок пилястров: Блоки бетонной кладки, предназначенные для использования при строительстве пилястр и колонн из простой или железобетонной кладки.

    Обычная кладка: (см. «Неармированная кладка.”)

    Штукатурка: (см. «Штукатурка»)

    Пластификатор: Ингредиент, такой как добавка, включенный в цементирующий материал для повышения его удобоукладываемости, гибкости или растяжимости.

    Последующее натяжение: Метод предварительного напряжения, при котором предварительно напряженные арматуры растягиваются после укладки кладки. [1] См. Также «Стена, предварительно напряженная».

    Арматура для предварительного напряжения: Стальной элемент, такой как проволока, стержень или прядь, используемый для создания предварительного напряжения в кладке.[1]

    Призма: Небольшая сборка, сделанная из блоков каменной кладки и раствора, а иногда и раствора. В основном используется в целях контроля качества для оценки прочности полных элементов кладки.

    Прочность призмы: Максимальное сопротивление сжатию на единицу чистой площади поперечного сечения кладки, определенное испытанием призм кладки.

    Технические характеристики проекта: Письменные документы, определяющие требования к проекту в соответствии с параметрами услуг и другими конкретными критериями, установленными владельцем или агентом владельца.

    Обеспечение качества: Административные и процедурные требования, установленные контрактной документацией и кодексом, чтобы гарантировать, что возведенная кладка соответствует контрактным документам. [1]

    Контроль качества: Запланированная система действий, используемая для обеспечения уровня качества, отвечающего потребностям пользователей и использования такой системы. Цель контроля качества — предоставить систему, которая будет безопасной, адекватной, надежной и экономичной.Общая программа включает в себя интегрирующие факторы, включая: надлежащую спецификацию; производство в полном объеме, указанном в спецификации; проверка, чтобы определить, соответствуют ли полученные материал, продукт и услуга спецификациям; и обзор использования для определения любых необходимых изменений в спецификациях.

    Армированная кладка: (1) Кладка, содержащая арматуру в швах раствора или заполненных цементным раствором ядрах, используемых для сопротивления нагрузкам. (2) Блочная кладка, в которой арматура заделана таким образом, что материалы компонентов действуют вместе, чтобы противостоять приложенным силам.

    Арматурная сталь: Сталь, встроенная в кирпичную кладку таким образом, что два материала действуют вместе, чтобы противостоять силам.

    Замедляющий агент: Ингредиент или добавка в строительный раствор, замедляющий схватывание или затвердевание, чаще всего в виде мелко измельченного гипса.

    Ребристый блок: Блок с выступающими ребрами (с прямоугольным или круглым профилем) на лицевой стороне для эстетических целей. Также называется рифленым.

    Блок створки: (см. «Блок косяка.”)

    Балочный блок: Блок с канавками на лицевой стороне для эстетических целей. Например, канавки могут имитировать стыки с наклоном.

    Экранный блок: Открытый каменный блок, используемый в декоративных целях или для частичного экранирования участков от солнца или от посторонних глаз.

    Корпус: (см. «Лицевая оболочка»)

    Опоры и распорки: Стойки или стойки, используемые для временной поддержки элементов во время строительства.

    Усадка: Уменьшение объема из-за потери влаги, снижения температуры или карбонизации вяжущего материала.

    Подоконник: Плоский или слегка скошенный элемент, устанавливаемый горизонтально у основания проема в стене.

    Простая опора: Элемент конструктивно поддерживается сверху и снизу или с обеих сторон посредством штифтового соединения, которое не предполагает передачи момента.

    Коэффициент гибкости: (1) Отношение эффективной высоты элемента к радиусу вращения. (2) Отношение высоты элемента к толщине.

    Осадка: (1) Падение высоты цементного материала от его первоначальной формы в пластичном состоянии.(2) Стандартное измерение пластичного вяжущего материала для определения его текучести и удобоукладываемости.

    Блок осадки: Блок бетонной кладки, изготовленный таким образом, что он неравномерно проседает или проседает до того, как затвердеет.

    Шов со сдвигом: Шов с раствором, заполненный после укладки элементов путем «забивания» раствора краем кельмы.

    Каменный блок: Блок, чистая площадь поперечного сечения которого в каждой плоскости, параллельной опорной поверхности, составляет 75 процентов или более от его общей площади поперечного сечения, измеренной в той же плоскости.[4] Обратите внимание, что канадские стандарты определяют твердое тело как 100% твердое вещество.

    Выкрашивание: Отслаивание или раскалывание из-за внутренних или внешних сил, таких как мороз, давление, изменение размеров после установки, вибрация, удар или какое-либо сочетание.

    Указанные размеры: (см. «Указанные размеры»)

    Установленная прочность на сжатие кладки, f ’: Минимальная прочность на сжатие кладки, требуемая контрактной документацией, на которой основывается проект (выраженная в единицах силы на единицу чистой площади поперечного сечения).[1]

    Раздельный блок: Бетонная кладка с одной или несколькими гранями, специально сломанными для получения грубой текстуры в эстетических целях. Также называется каменным блоком или каменным блоком.

    Крестовина: Усиление сдвига в изгибающемся элементе. [1]

    Strike: Завершить строительный шов одним движением кельмы или специального инструмента, одновременно удаляя выдавленный раствор и выравнивая поверхность раствора, оставшегося в шве.

    Штукатурка: Комбинация цемента и заполнителя, смешанная с подходящим количеством воды для образования пластичной смеси, которая будет прилипать к поверхности и сохранять наложенную на нее текстуру.

    Темперамент: Для увлажнения и перемешивания раствора до нужной консистенции.

    Температурное движение: Изменение размеров из-за изменения температуры.

    Галстук: (см. «Соединитель, галстук»)

    Допуск: Указанный допуск отклоняется от указанного размера, местоположения или размещения.

    Инструменты: Сжатие и придание формы поверхности стыка раствора другим инструментом, кроме шпателя. См. «Профиль стыка раствора» для определения общих стыков.

    Неармированная кладка: Кладка, при которой сопротивление растяжению кладки учитывается, а сопротивление арматуры, если она есть, не учитывается. Также называется однотонной кладкой. [1]

    Шпон, приклеенный: Кладочный шпон прикреплен к основе и поддерживается за счет адгезии.[2]

    Шпон, закрепленный на якоре: Кладочный шпон прикреплен к опоре и поддерживается сбоку с помощью анкеров и поддерживается вертикально фундаментом или другими конструктивными элементами.

    Шпон, каменная кладка: Кладка, которая обеспечивает отделку стеновой системы и передает внеплоскостные нагрузки непосредственно на основу, но не считается добавляющей нагрузочной способности стеновой системы. [1]

    Стена, склеенная: Стена из каменной кладки, в которой две или более ленты склеены и действуют как составная структурная единица.

    Стена, полость: Многослойная стена из несоставной кирпичной кладки с непрерывным воздушным пространством внутри стены (с изоляцией или без нее), скрепленная металлическими стяжками. [1]

    Стена, композит: Многослойная стена, в которой отдельные элементы кладки действуют вместе, чтобы противостоять приложенным нагрузкам. (См. Также «Составное действие».)

    Стена, занавес: (1) Ненесущая стена между колоннами или опорами. (2) Ненесущая внешняя стена, имеющая вертикальную опору только у своего основания или несущую опору через заданные вертикальные интервалы.(3) Наружная ненесущая стена в каркасной конструкции. Такие стены могут быть прикреплены к колоннам, перемычкам или перекрытиям, но не

    Стена, фундамент: Стена под полом ближайшего уровня, служащая опорой для стены, опоры, колонны или другой структурной части здания и, в свою очередь, поддерживаемая опорой.

    Стена, несущая: Стена, которая выдерживает вертикальную нагрузку в дополнение к собственному весу. Согласно нормативам, стена, несущая вертикальные нагрузки более 200 фунтов / фут (2.9 кН / м) помимо собственного веса. [1]

    Стена, многослойная: Стена, состоящая из 2 или более слоев кладки.

    Стена, не несущая: Стена, которая не выдерживает вертикальных нагрузок, кроме собственного веса. Согласно нормативам, стена несет вертикальные нагрузки менее 200 фунтов / фут (2,9 кН / м) в дополнение к ее собственному весу. [1]

    Стена, панель: (1) Наружная ненесущая стена в каркасной конструкции, полностью поддерживаемая на каждом этаже. (2) Ненесущая наружная каменная стена с несущими опорами на каждом этаже.

    Стена, перегородка: Внутренняя стена без конструктивного назначения. [2]

    Стена, предварительно напряженная: Каменная стена, в которую были введены внутренние сжимающие напряжения для противодействия напряжениям, возникающим в результате приложенных нагрузок. [1]

    Стена, армированная: (1) Стена из каменной кладки, армированная сталью, заделанной таким образом, что два материала действуют вместе, оказывая сопротивление. (2) Стена, содержащая арматуру, используемую для сопротивления сдвиговым и растягивающим напряжениям.

    Стена, подпорная: Стена, предназначенная для предотвращения движения грунта и конструкций, размещенных за стеной.

    Стена, ширма: Кирпичная стена, построенная с более чем 25% открытой площади, предназначенная для декоративных целей, как правило, для частичного экранирования участка от солнца или из поля зрения.

    Стена, сдвигающаяся: Стена, несущая или ненесущая, сконструированная для противодействия боковым силам, действующим в плоскости стены. [1]

    Стена, одинарная: Стена толщиной в один кирпич.

    Стена, сплошная кладка: Стена либо построена из сплошных блоков каменной кладки, либо построена из пустотелых блоков и залита сплошным раствором.

    Стенка: Металлический соединитель, соединяющий кирпичную кладку.

    Стенка, фанера: Стенка, используемая для соединения облицовочной фанеры с основой.

    Водопроницаемость: Способность воды проникать через такое вещество, как строительный раствор или кирпич.

    Гидроизоляция: (1) Методы, используемые для предотвращения проникновения влаги через кладку.(2) Материалы, используемые для предотвращения проникновения влаги через кладку.

    Водоотталкивающие свойства: Снижение абсорбции.

    Водоотталкивающая способность: Материал, добавленный в кладку для повышения сопротивления проникновению воды. Может быть поверхностной обработкой или составной водоотталкивающей добавкой.

    Web: Часть пустотелого бетонного блока, соединяющая лицевые оболочки.

    Отверстие для дренажа: Отверстие, оставленное (или вырезанное) в швах раствора или облицовке кладки, для выхода влаги из стены.Обычно располагается сразу над окладом.

    Технологичность: Способность раствора или раствора легко укладываться и растекаться.

    Wythe: Каждая непрерывная вертикальная секция стены, толщиной одна кладка. [1]

    Как заморозить что-нибудь в каменщике

    Ищете, как заморозить что-нибудь в каменной банке? Тогда вы попали в нужное место!

    Банки Mason

    — это простое и красивое решение для хранения.От замораживания супов и тушеного мяса до того, чтобы брать остатки еды на работу и использовать каменные банки для организации кладовой. Ваши варианты безграничны.

    Прочтите пошаговые инструкции и ответы на часто задаваемые вопросы о том, как заморозить что-либо в каменной кувшине, а также о том, как использовать каменные банки для хранения чего угодно.

    Представьте, что ваша морозильная камера наполнена сытными питательными супами и рецептами тушеного мяса, которые можно разморозить для быстрого обеда на лету.

    Затем представьте себе холодильник, наполненный предварительно приготовленными зернами, овощами, соусами и белками, а также несколькими салатами из каменных банок, которые можно бросить в сумку по пути к выходу.

    Этот сценарий проще, чем вы думаете; и все начинается с простой каменной кувшины.

    Вот ваше простое пошаговое руководство и все мои лучшие советы:

    1. Почему банки Mason — идеальное решение для хранения
    2. Пошаговое руководство: как заморозить или хранить что-либо в банке Mason
    3. FAQ + Что можно заморозить в банках Mason

    Почему банки Mason — идеальное решение для хранения

    Банки

    Mason — это рабочая лошадка на кухне и идеальное упрощенное решение для хранения, поскольку их можно использовать по-разному.

    Они прочные, не содержат пластика, недорогие и отлично подходят для использования в кладовой, холодильнике и морозильной камере.

    В качестве бонуса плотно закрывающиеся крышки означают, что вы можете брать с собой супы и тушеные блюда, не беспокоясь о проливах или утечках.

    Я использую каменщики

    Может быть дешевле купить их в местном хозяйственном магазине или продуктовом магазине, но вы определенно можете купить их на Amazon, если не можете найти их рядом с собой. Вот тот, который мне больше всего нравится для замораживания 1-2 порций супа, тушеного мяса или остатков еды!

    Как хранить или замораживать что-либо в каменщике

    1.Выберите подходящий размер Mason Jar

    Для достижения наилучших результатов используйте широкогорлые банки для замораживания одной-двух порций супа, тушеного мяса или остатков еды.

    Это мои любимые каменщики для замораживания одной-двух порций Мейсонские банки объемом 16 унций с широким горлом

    Квартовые банки размером с кварту отлично подходят для хранения большего количества остатков, а также являются отличным выбором для организации кладовой или создания салатов из каменных кувшинов: Квартовая банка с широким горлышком

    2.Дайте супу, тушеному блюду или основному блюду остыть

    Избегайте добавления горячей жидкости в кувшин. Вместо этого дайте супу или тушеному маслу немного остыть, прежде чем добавлять в банку.

    3. Перенести в банку каменщика

    Заполните каждую кувшинную банку супом, тушеным мясом или остатками, используя черпак из нержавеющей стали и широкогорлую воронку .

    Воронка предотвращает беспорядок и значительно упрощает процесс; определенно стоит небольших вложений.

    Опять же, когда дело доходит до замораживания чего-либо, особенно когда речь идет о супах и тушеных блюдах, лучше всего подойдет каменная банка с широким горлом.

    Это моя любимая воронка с широким горлом для наполнения каменщиков до замораживания.

    4. Оставьте достаточно комнаты

    Не забудьте оставить не менее на расстоянии двух дюймов между верхом банки и тем, чем вы ее наполняете.

    Помните, замороженные жидкости расширяются, поэтому не переполняйте их, иначе у вас получится треснувшая банка.

    5. Полное охлаждение в холодильнике

    Закрутите крышки, охладите наполненные банки и дайте им полностью остыть во избежание растрескивания. Не пропускайте этот шаг, так как при замораживании горячих или теплых жидкостей банка может треснуть.

    6. Добавьте этикетку

    Не забывайте маркировать свои банки.

    В частности, если вы планируете хранить в морозильной камере, четкая маркировка гарантирует, что вы знаете, что к чему.

    Наклейка не может быть проще: просто напишите название предмета вместе с датой на небольшом кусочке малярной ленты васи перманентным маркером.

    Затем приклейте ленту к верхней части крышки, и все готово.

    Когда вы использовали содержимое банки, снимите ленту и промойте крышку.

    7. Заморозьте банки Мейсона

    Заморозить содержимое на срок от трех до пяти месяцев.

    Бонусный совет для хранения крышек кувшинов каменщика: рассмотрите возможность хранения крышек кувшинов в проволочной корзине , когда они не используются, чтобы держать вещи в порядке.

    Замораживание банок для каменщиков и консервных банок 101 и ответы на вопросы

    Как узнать, безопасны ли кувшины каменщика в морозильной камере?

    Убедитесь, что вы используете банку с широким горлышком, как показано выше. Также убедитесь, что жидкость полностью остыла перед замораживанием, и оставьте 1-2 дюйма зазора между жидкостью и крышкой. См. Полную пошаговую инструкцию: как заморозить что-нибудь в каменщике

    Можно ли заморозить стеклянные банки с соусом для спагетти?

    Нет, не в той же банке для соуса, что и в магазине, но вы можете перелить купленный в магазине соус в безопасную для морозильной камеры банку каменщика и использовать ее вместо этого. Вот рецепт домашнего соуса, который я люблю: тосканский соус для пасты из тыквы

    Можно ли заморозить стеклянные банки со смузи?

    Да, но вам нужно убедиться, что в банке достаточно свободного пространства — чем больше жидкость в чем-то, тем больше оно поднимется.См. Полную пошаговую инструкцию: как заморозить что-нибудь в каменной банке

    Можно ли заморозить суп в каменной банке?

    Да, замораживание 1-2 порций в морозильной камере — отличный способ сохранить остатки супов, тушеного мяса и перца чили! Вот несколько супов и рагу, которые хорошо замораживаются.

    Как избежать битого стекла при замораживании в банках?

    Убедитесь, что вы используете банку с широким горлышком (например, те, которые указаны выше) . Также убедитесь, что жидкость полностью остыла перед замораживанием, и оставьте 1-2 дюйма зазора между жидкостью и крышкой.

    Я последовал указаниям, но моя каменная банка все еще треснула в морозильной камере. Что пошло не так?

    Дважды убедитесь, что вы использовали банки с широким горлышком (например, те, которые указаны выше), что жидкость была полностью холодной и оставлено достаточно места между жидкостью и крышкой. Если банка все еще треснула, скорее всего, это была старая банка с существующей трещиной, так что пришло время заменить эти банки!

    Как разморозить замороженные продукты в стеклянной таре?

    Сначала вы можете использовать микроволновую печь для размораживания, затем перелить в миску и нагреть.Если вы не хотите использовать микроволновую печь, поместите замороженную банку в холодильник на ночь (она должна разморозиться в течение дня) или поместите в емкость с теплой водой. Затем разогрейте на плите!

    Могу ли я хранить сырое мясо в банках Mason в морозильной камере?

    Да, точно так же, как вы использовали бы любой замораживаемый контейнер, если у вас есть сырое мясо, оно должно замораживаться — имейте в виду, что вам нужно оставить место наверху, так как вещи расширяются при замерзании — чтобы избежать треснувших банок. . См. Полную пошаговую инструкцию: как заморозить что-либо в каменщике

    закрепить это изображение, чтобы сохранить эти идеи на потом

    Этот пост содержит партнерские ссылки

    Поделиться

    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.