Обложить деревянный дом газосиликатными блоками: Можно ли обложить дом из бруса газосиликатом?

Обложить блоками деревянный дом. Как правильно утеплить старый дом? Личный опыт наших читателей

Можно ли обложить дом из бруса газосиликатом?

Уважаемый пользователь!

Дом из бруса можно обложить любым стеновым материалом. Можно даже залить бетоном. Важно только создать условия для того, чтобы деревянная стена не намокала, или, если уж намокла, то быстро просохла.

Как этого добиться? Очень просто. Не нужно укрывать стены (особенно деревянные) снаружи материалами, не пропускающими влагу. По возможности нужно избегать использования в качестве наружных, материалов с очень высокой плотностью. Так, в случае, если кто-то действительно задумает залить деревянную стену бетоном, ему лучше предусмотреть специальные меры для вентиляции деревянной стены.

Какой утеплитель использовать между стенами? Я бы не использовал никакой. Я бы использовал утеплитель самой внешней стены. Аргументы тут следующие. Не дай Бог точка росы окажется внутри утеплителя и он будет вечно мокнуть, да так, что высушить его будет очень сложно или вообще невозможно.

Третий ваш вопрос я не совсем понял. Мембраны и ветрозащиты используются для защиты от ветра, но не для отвода влаги. Очевидно, ветроизоляция просто позволяет защищаемой поверхности просыхать. Между стенами никакой изоляции быть не должно.

Да и вообще, честно говоря, я не вижу применения ветрозащитным материалам в частном строительстве. Жили без нее сто лет и все было отлично. Сдается мне, что эта пресловутая ветрозащита очередная маркетинговая утка. А знаете, что такое маркетинг? Это целая наука которая занимается созданием услуг. Заметьте, не продвижением, а именно созданием. То есть, сидит маркетолог, читает этот сайт и видит, что Белкин говорит о том, что стену надо защищать от ветра. Раз, и вот вам специальный материал, который как раз для этого и создан. И никакой ветер теперь нипочем. Покупайте и изолируйте все подряд. И будет вам счастье.

Надеюсь, этот текст был полезен, или его, как минимум, было интересно читать.

Дмитрий Белкин.

belkin-labs.ru

Как правильно утеплить старый дом? Личный опыт наших читателей

Количество частных домов, нуждающихся в термомодернизации, не поддается подсчетам – в стране их очень много. Это и старые деревянные срубы, и обложенные силикатным кирпичом дома из старого газосиликата и шлакобетона, и первые советские каркасники, они же «финские домики». По современным меркам все эти дома относятся к строениям с высоким уровнем энергозатрат, а, значит — и с большими расходами на отопление. При нынешних ценах на энергоносители, владельцы таких домов вынуждены решать вопрос об их утеплении. Мы изучили опыт наших читателей в этом деле, и пришли к выводу, что сделать даже очень старый дом теплым — не трудно… Если знать как.

Деревянные дома

Многие деревянные дома сегодня уже весьма почтенного возраста, в их стенах выросло не одно поколение. Поэтому перед тем, как затевать работы по утеплению, нужно проверить, не сгнили ли нижние венцы, не нужна ли замена лаг пола, балок перекрытия, стропил и обрешетки.

Подробнее о ремонте фундамента — здесь.

Старые срубы, если на них не попадала вода (и не заселился древоточец внутри) — способны прослужить еще долгое время. Дополнительное утепление позволит их владельцам существенно сократить расходы на отопление. Кроме того, появляется возможность кардинально поменять фасад дома.

Единственный приемлемый вариант тепломодернизации деревянного дома — утепление с использованием технологий вентилируемого фасада. В качестве теплоизоляции необходимо использовать паропроницаемые базальтовые, целлюлозные (эковата) и стекловолоконные утеплители.

Некоторые строители пенопласт чуть ли в чае готовы заваривать, доказывая его экологичность. Но для утепления деревянных конструкций — он точно не годится. Как известно, дерево «дышит», и если ему перекрыть дыхание паронепроницаемым пенопластом, то пар из комнат зимой превратиться в конденсат на бревнах.

Для утепления удобнее всего использовать плитные виды утеплителя. Они плотные и жесткие, поэтому со временем не дадут усадку и не деформируются. Еще один важный вопрос, который предстоит решить домовладельцу – какой толщины должен быть слой утепления. По хорошему, для этого нужен специальный тепловой расчет, в котором учитываются нормативные требования к сопротивлению теплопередаче стен, чердачных перекрытий и т.д. Если не привлекать к этому специалиста, то приблизительный расчет можно сделать практически на любом сайте производителя теплоизоляции с помощью онлайн-калькулятора. В Польше, где программа энергосбережения поддерживается государством, разработаны типичные схемы для старых стандартных домов: вариант утепления, материал утеплителя и его толщина выбираются с учетом толщины стен и стеновых материалов. У нас же толщина слоя утеплителя зависит от толщины кошелька домовладельца.

Конструкция вентфасада предполагает наличие воздушного зазора между слоем утеплителя и внешней облицовки. Благодаря постоянной циркуляции воздуха в нем, утеплитель всегда сухой. Для облицовки может применяться сайдинг, плоский шифер, цементно-стружечные плиты, вагонка, имитация бруса.

Монтаж такого фасада довольно прост. Приведем самую распространенную схему:

1. Обрешетка. Рекомендуется ставить только каркас из деревянного бруса. На металлических профилях зимой возможно выпадение конденсата, а это — намокание утеплителя и стен. Обрешетка набивается строго вертикально и в одной плоскости. Любое отклонение приведет к перекосам наружной облицовки. Минимальное сечение бруса — 50х50 мм. Если слой утеплителя планируется сделать толще, можно применить брусок более массивный — 40х100мм, например. Шаг брусьев подбирается с учетом ширины выбранного утеплителя так, чтобы его проложить, не сжимая и не заворачивая с боков.

2. Ветрогидрозащита. Представляет собой супердиффузиционную мембрану, пропускающую пары из утеплителя в вентиляционный зазор, одновременно защищая утеплитель от внешнего воздействия. Крепится она с перехлестами и проклейкой швов поверх утеплителя с помощью степлера и реек толщиной в 5 см. Рейка между мембраной и облицовкой обеспечивает свободное пространство для вентиляции — вентзазор. Движение воздуха при этом происходит естественным путем — через вентиляционные щели вверху и внизу облицовки фасада.

3. Монтаж облицовки. Для каждого вида разработаны свои инструкции, но качество установки любого фасадного материала будет зависеть в первую очередь от правильности монтажа обрешетки.

На облицовке, кстати, можно неплохо сэкономить. Один наш постоянный читатель, Дмитрий, сделал фасад из… плоского шифера! Вот что он пишет:

«Дом мне достался по наследству. Сруб еще крепкий, под вагонкой хорошо сохранился. Но внешний вид я решил изменить, а заодно — и сделать стены теплее. Тратиться на дорогие материалы не хотелось, поэтому выбрал самый дешевый вариант из всех возможных. Обрешетку сделал из бруска, внутрь заложил рулонную стекловату, закрыл ее ветрозащитной пленкой. А вот в качестве облицовки применил асбестоцементный плоский шифер. Его легко монтировать, он нормально пилится, сверлится. Закреплял его на обрешетку саморезами. После монтажа плиты загрунтовал, зашпаклевал и покрасил. Получилось очень дешево – всего 1200 долларов».

Финский домик

Впервые такие дома на территории бывшего СССР появились после второй мировой как вариант быстровозводимого жилья для временного проживания. Строение представляло собой деревянную каркасно-щитовую конструкцию. Каркас такого дома обшит изнутри фанерой, а снаружи, по вертикальным брускам обрешетки — деревянным «сайдингом». Утеплителем внутри каркаса служат 3 слоя мягкого ДВП толщиной 18мм, установленных «в распор» в несколько слоев с воздушными прослойками. Без пароизоляции. Понятно, что такие дома были холодными и продуваемыми. Пытаясь сделать их теплее, хозяева облицовывали стены кирпичом. Правда, помогало это несущественно. Более эффективный способ модернизации — замену утеплителя внутри каркаса – проверил на практике наш читатель, Валентин. Он поделился опытом утепления родительского дома:

«Модернизацию я решил проводить изнутри дома. Вскрытие стен показало, что деревянные части каркаса находятся в отличном состоянии – все сухое, целое, крепкое. И это несмотря на то, что дом был построен в далеком 1958 году. Старый утеплитель выбросил, на его место установил каменную вату 10см, закрыл ее паронепроницаемой пленкой, прибил старую фанеру. Стены дополнительно облицевал ГКЛ. В доме стало заметно теплее, однако, чтобы соответствовать сегодняшним требованиям по тепловому сопротивлению стен, следовало бы пожертвовать площадью дома и добавить к стенам еще 50 мм утеплителя». (Более подробно о реконструкции советского «каркасника» можно почитать здесь).

Каменные дома

Дома из газосиликатных блоков строили еще при советской власти. Блок клали на раствор и облицовывали кирпичом. В зазор между стеной и облицовкой иногда засыпали керамзит – считалось, так будет теплее. На самом деле эффект от такого утеплителя практически нулевой.Способов утепления таких домов несколько.Первый, опытом применения которого поделился Владимир из Житкович, можно считать самым простым, быстрым и наименее затратным. Но эффективным ли?

«Метод прост — в «колодец» между кирпичом и блоком закачивается пеноизол. Его еще жидким пенопластом называют. У нас много кто так пробовал утепляться. Цена небольшая — за мой небольшой дом взяли всего 300 долларов. Приехали два человека, насверлили в стенах дырок и компрессором закачали внутрь утеплитель. Выглядел он как разбавленный и вспененный «Фэйри». Смысл такой же, как и у монтажной пены – пеноизол внутри расширяется и заполняет собою все пространство, после чего — застывает. Однако ожидаемого эффекта не получил, ощутимо теплее стало только после замены окон. Недавно удалось заглянуть внутрь стены — пеноизол превратился за 10 лет в труху. Так что эффективным такой метод не назовешь».Георгий, владелец большого коттеджа под Минском, утеплил дом снаружи пенопластом и остался доволен результатом:

«До этого холодно было во всем доме, стены – ледяные. И при этом котел работал на пределе. Счета за газ были просто атомные. После оклейки стен пенопластом (толщиной 8 см) стало заметно теплее. Работы по утеплению, клей, дюбеля, сетка и сам пенопласт обошлись примерно в 7 тысяч долларов – дом огромный, в три уровня. Теперь предстоит керамзит на чердаке заменить на нормальный утеплитель».

Тепловая реабилитация дома — дело ответственное и только с первого взгляда простое. Кроме стен нужно утеплять фундамент, полы, потолки, менять окна и двери, поменять котельное оборудование. Вся эта модернизация выливается в копеечку, но очень быстро оправдывает себя.

Текст: Владимир Павлов

dom-expert.by

Если обложить старый деревянный дом бетонными блоками

Знакомые делали именно так, как Вы пишите, но документы переделывали в БТИ. Проводили, как капитальный ремонт дома. А если по газоснабжению, то думаю не надо

поставить пулемет и бункер готов

проще новыый строить.. . скупой платит дважды а этот пусть для кроликов останется и хозинструментов

Лучше утеплить минватой и обшить панелями или сайдингом. Более подробно можно тут посмотреть <a href=»/» rel=»nofollow» title=»42311911:##:» target=»_blank» >[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a> .

Ещё противотанковые ежи поставьте по периметру и пулемётные вышки!

Переноси трубы и котел как в проекте старого дома, заморочек не должно быть

да все менять и снова утверждать это считайте новый дом а значит новоые документы на ввод жил строения

Просче и дешевле снести и новый построить, будет дешевле, при надлежащем качестве. Если просто построить, как получиться, то можно и не сносить. Но в документах нужно будет вносить изменения, бетонный и деревянный дом разные весчи, рахный тип строения, и стоимость разная по документам.

touch.otvet.mail.ru

Чем лучше обшить деревянный дом снаружи отзывы | Дерево

» Дерево

Думаю, чем обшить деревянный дом снаружи. Апрель.

Пока за окном в наших сибирских краях все так же воет вьюга – на улице апрель. В этом году весна какая-то затяжная. В марте была оттепель, а теперь вот опять навалило снега и погода как в феврале. А я сижу и думаю, чем обшить деревянный дом снаружи, чтобы начать закупки фасадных материалов, пока еще снег на улице.

Прежде чем приступить к рассказу, по какой причине меня одолели эти думы, расскажу вам предысторию. Я купил участок в прошлом году площадью в 8 соток. На этом участке стоит одноэтажный деревянный дом 6 на 8 метров под двускатной крышей и баня примерно 3 на 4 метра под односкатной крышей.

Дом стоит на участке довольно давно – бревна сруба потемнели и видно, что в некоторых местах снизу чуть тронуты сухой гнилью.

Основные задачи, которые я хотел бы решить обшивкой дома снаружи, это следующие:

1. Придать дому красивый «дачный» вид, облагородить фасад.
2. Защитить стены деревянного дома от воздействия внешней влаги – дождя и снега.
3. Защитить стены дома от солнечного света, а главное – от ультрафиолетового излучения, которое весьма пагубно влияет на древесину.
4. Иметь возможность мыть или чистить фасад, освежать его перед дачным сезоном.
5. Уложиться в небольшую сумму денег – не готов тратить много денег на, по сути своей, косметический ремонт фасада. Чем обшить деревянный дом снаружи, чтобы не тратить неприлично большие суммы денег, которые, кстати, могут пригодиться в другом месте моего строительства.
6. Снять вопрос с фасадом хотя бы лет на десять. То есть обшить фасад дома таким материалом, чтобы в ближайшие две пятилетки не пришлось думать о том, чтобы его поменять или глобально ремонтировать.

Вот такие задачи я перед собой поставил и начал их решать еще осенью, потом думал, чем обшить деревянный дом снаружи на моем участке зимой, и вот теперь тоже продолжаю думать.

Но главное – наметился прорыв в этой теме, и я почти выбрал фасадный материал. которым буду обшивать свой деревянный дом.

Обшивка дома блок-хаусом

На форуме мне многие советуют обшивать деревянный дом блок-хаусом. Прежде чем обшить деревянный дом снаружи блок-хаусом, я хотел бы посмотреть, как это будет выглядеть. Специально поехал к земляку с форума, чтобы на примере его дома увидеть, как смотрится блок-хаус на фасаде дома.

И что я увидел? Никаких изменений не произойдет, если я обошью так дом. То есть мой бревенчатый дом так и останется бревенчатым – только «бревнышки» будут ровными, как будто я построил себе дом из оцилиндрованного бревна.

С такой обшивкой дом как был бревенчатым, так и останется бревенчатым.

Нет, такой вариант мне не подходит, я хотел бы изменить облик дома. Об этом я писал выше, в задачах. Так что блок-хаус на этапе планирования и сбора информации отпадает.

Обшивка деревянного дома металлическим сайдингом

Далее меня посетила идея обшить деревянный дом металлосайдингом. Вроде как он не горит и должен препятствовать тому, чтобы мой домик сгорел от случайной искры с соседнего участка, когда добрые соседи будут жечь весной старую траву и листья у себя.

Этот вариант «умер» после того, как я увидел обшитый металлосайдингом фасад нашей местной автотранспортной конторы. Я даже остановился и пошел потрогать этот самый металлосайдинг.

Таким фасадным материалом только конторские здания обшивать.

Вблизи он оказался очень прочным, но совсем некрасивым. Мне не понравился его вид, за что металлосайдинг был исключен из списка потенциальных кандидатов на место на фасаде моего дома.

Хочу обшить деревянный дом сайдингом под камень

А вот виниловый сайдинг показался мне вполне подходящим кандидатом на обшивку им фасада. Но не тот «дохлый» виниловый сайдинг, который бывает в виде трехметровых полос. А тот, который называется «цокольным» и выпускается в виде толстых виниловых пластин размерами 120 см на 45 см.

Именно его я присмотрел для того, чтобы обшить фасад моего дома – выбрал фактуру «под камень».

Вот такой сайдинг мне понравился хочу им обшить мой деревянный дом снаружи.

Единственный минус – придется потом перекладывать материал на крыше. Сейчас шиферная крыша смотрится с бревенчатыми стенами нормально. Но когда стены будут «под камень», шифер придется менять на металлочерепицу .

Вот так примерно решился для меня вопрос о том, чем обшить деревянный дом снаружи, чтобы не истратить много денег и получить приемлемый вид.

Теперь все дело за начальством – жду когда выдадут зарплату. Надо ехать закупать материалы и потихоньку везти их и складировать в доме. А там ждать, когда уже начнется нормальная весна и начинать обшивать фасад.

Чем обшить деревянный дом снаружи?

Для многих владельцев домов довольно важен вопрос, чем обшить его снаружи. И как обшить деревянный дом так, чтобы вышло красиво и недорого.

Однако процесс внешней отделки включает в себя не только выбор материала обшивки, но и другие работы, например, утепление и покраску. А для дома из дерева это особенно важно, ведь «живой» материал требует специальной защиты и ухода. В идеале следует до укладки отделочных материалов проложить слой утеплителя.

Как утеплить деревянный дом снаружи?

Чтобы утеплить деревянный дом снаружи, как правило, используют минеральную вату. Материал кладется снаружи и позволяет надежно утеплить деревянный дом.

Минеральная вата легкая, мягкая и эластичная, а также отлично держит тепло. К тому же она обходится недорого и ее легко укладывать. Обычно применяется каркасная схема, при которой утеплителем полностью заполняют каркасную конструкцию, не оставляя пустот, а сам каркас без дополнительного крепления удерживает минеральную вату. Перед устройством каркаса прокладывают слой пароизоляции – полиэтиленовой пленки, рубероида или фольги. А затем уже набивают на стены каркас из деревянных досок и укладывают минвату. Далее снова прокладывают слой специальной пленки – ветро- и гидроизоляции, после чего уже можно приступать непосредственно к обшивке дома декоративными материалами.

Чем обшить снаружи деревянный дом?

Привлекательный вид деревянного дома в большой степени зависит от его внешней облицовки. Поэтому выбор подходящего материала имеет большое значение. Однако универсального решения, чем обшить деревянный дом, не существует, иначе все частные дома выглядели бы одинаково, как близнецы-братья. Здесь многое зависит от личного вкуса хозяина, от общей концепции дома, ну, и конечно, от финансовых средств, которые имеются в наличии.

Интересный факт! На Руси богатыри специально жили или ночевали перед сражением в деревянных домах. Они считали, что «живой» дом придает небывалые силы. А учитывая, что многие старинные деревянные постройки сохранились и по сей день, можно не сомневаться в прочности дерева. К тому же вопреки распространенному мнению дерево горит намного хуже современных материалов, тем более что сегодня применяются специальные способы обработки. Деревянная усадьба, как и встарь, может простоять столетия и передаваться в семье новым и новым поколениям.

Среди современных материалов, используемых в обшивке деревянных домов, основные это – деревянная вагонка, сайдинг, блок-хаус и фасадный кирпич. Хотя из них фасадный кирпич применяется реже всего. Смотрится он, конечно, прекрасно, но при этом довольно дорогой и несколько тяжеловат для фундамента деревянного дома. В целом его применение допустимо, тем более что он не только украсит, но и дополнительно утеплит строение.

Сайдинг – подойдет тем, кто отдает предпочтение экономичной и красивой облицовке. Во-первых, потому что он недорого стоит, во-вторых, потому что он доступен, а в-третьих, именно сайдинг представлен в наиболее богатой цветовой гамме. При этом  виниловый сайдинг – долговечен, не боится ни огня, ни холода, легко моется и отлично смотрится внешне. В свою очередь металлический сайдинг несколько дороже винилового, он прочнее, но для жилого дома смотрится холодновато и дает дополнительную нагрузку на фундамент за счет своего веса.

Деревянная вагонка позволит сохранить внешний вид деревянного дома. Это экологичный материал – теплый и хорошо поглощающий звуки. Обшивочная доска вагонки устойчива к окислению, достаточно прочная и может принимать любую необходимую форму. В то же время нельзя забывать, что материалы из дерева подвержены воздействию микроорганизмов и жучков, поэтому их обязательно нужно обрабатывать специальным защитным раствором.

Блок-хаус в целом является разновидностью вагонки, только делается он не в плоском виде, а в виде доски, закругленной по внешней стороне, благодаря чему выглядит, как оцилиндрованное бревно. Как правило, его производят только из хвойных пород дерева. Обшитый блок-хаусом дом является наивысшим воплощением истинно деревянного дома, такого, какими они были в старину. Кроме того, данный материал устойчив к неблагоприятным факторам, долговечен, не растрескивается и не деформируется, а также довольно прост в монтаже.

Важно! Какой бы материал вы не предпочли, чтобы обшить деревянный дом снаружи, помните, что критерий выбора не может быть только один. Например, привлекательный внешний вид или самая низкая цена. Выбирать необходимо по многим параметрам. И помимо вышеперечисленных, не стоит забывать о хорошем качестве материалов, их практичности и способности противостоять воздействию окружающей среды.

Хотя для тех, кто ищет бюджетный способ отделки дома, лучше всего подойдет дешевый и сердитый вариант – вообще ничем не обшивать. Ведь деревянный дом хорош и в своем первозданном виде, его вполне достаточно обработать защитным раствором, а затем покрыть лаком или краской.

Чем покрасить деревянный дом снаружи?

Покрасить деревянный дом снаружи – красивый и дешевый способ облицовки. Чем это сделать, чтобы деревянный дом прослужил долго? Какой краской покрасить?

Для дерева в первую очередь важна защита. Чтобы оно не размокло от непогоды, не рассохлось на солнце и не пострадало от плесени и различных жучков. Хотя краска сама по себе частично выполняет защитную функцию, без специального антисептика все равно не обойтись. Поэтому для отделки дома необходимо приобрести антисептик и одну из двух видов красок – масляную или акрилатную.

Если дом внутри дом отделан вагонкой и она еще не покрашена, то советуем ознакомиться с этой статьей. В ней подробно расскажем о том, чем и как красить этот материал.

Акрилатная краска за счет эластичности своего состава не растрескивается при неизбежных деформациях дерева, а благодаря высокой стойкости – сохраняет свой цвет и естественный блеск в течение продолжительного времени. Кроме того, она позволяет деревянному дому «дышать».

Масляные краски тоже очень устойчивы к атмосферным явлениям и отлично впитываются древесиной. Однако сохнут они довольно долго – более суток, и с течением времени приобретают матовый оттенок.

Перед тем как покрасить деревянный дом снаружи, вся поверхность древесины должна быть тщательно очищена от пыли, плесени, смол и других элементов. Затем наносится слой антисептика, который благодаря глубокому проникновению (4-7 мм) надежно защитит стены дома в дальнейшем. И, наконец, после того как грунтовка хорошенько просохнет, наносится сама краска. Красить следует в 2-3 слоя, каждый из которых тщательно просушивается перед нанесением следующего.

Еще советуем ознакомиться с материалами:

Чем лучше обшить деревянный дом? 1 год 7 мес.

Лично я считаю, что деревянный дом лучше всего и обшивать деревом! Вагонкой. Ассортимент её сейчас довольно большой. Толщина от 12 до 25 мм, она сделает деревянную стену вашего дома ещё толще. Можно выбрать евровагонку , она смотрится лучше.

Совсем необязательно покупать вагонку 6 м, можно и более короткую. Многие мастера обшивают дома вагонкой с узором , тут уж дело вкуса. Но дом обшитый вагонкой смотрится лучше, на мой взгляд, чем эти одинаковые дома, обшитые сайдингом -хоть виниловым, хоть металлическим.

Вагонку можно обжечь лампой или горелкой, покрыть лаком или олифой. Красить -не советую, ибо даже самая лучшая краска не слишком долговечна. С лакированной или покрытой олифой доской проще. Да и рисунок дерева сохраняется и смотрится очень тепло и естественно.

Ещё -не покупайте вагонку, которую пилят на заказ , из сырой древесины.

Источники: http://dompraktika.ru/dumayu-chem-obshit-derevyannyjj-dom-snaru/, http://www.znayuotvet. ru/chem-obshit-derevyannyj-dom-snaruzhi, http://kmv-stroitel.ru/forum/fasad/289-chem-luchshe-obshit-derevyannyj-dom

restart24.ru

: Строительство дома :: BlogStroiki

     Вопрос: У меня дача щитовой дом одноэтажный,фундамент бетонный 60см.Высота до перекрытия деревянных балок 240 см.Я хочу обложить блоком 249.400.625 на ребро с поднятием второго этажа выше перекрытия на 1.5м.Хватит ли толщины или нет?

     Ответ: Практически вы будете строить новый двухэтажный дом и поэтому для него необходимо заложить новый фундамент. Ширину фундамента выбирайте с учетом того, что вы будете делать с фасадом вашего дома-утеплять, облицовывать, оштукатуривать, сайдинг и т. д. Глубину залегания выбирайте ниже уровня промерзания грунта, никакой гибкой  связи старого и нового фундамента.

    Перед строительством  дома вы должны ответить сами себе на ряд вопросов:

1.Что будете делать с внутренними перегородками-они будут связаны только со старыми стенами или будете ставить новые и перевязывать с новой стеной?

2. Исходя из ответа на первый вопрос возникает второй вопрос-между старой стеной и новой из-за особенности старого фундамента  образуется воздушное расстояние до 12 см, что будете с ним делать?

3. Какую внутреннюю отделку нового дома планируете выполнять, планируете ли устанавливать пароизоляцию, если да , тогда проблемы с воздушной прослойкой см. вопрос 2., если нет тогда принимаем решение о способе вентиляции воздушной прослойки.

4.Со временем  старая внутренняя коробка придет  в негодность –от того, что вы предпримете сейчас –ставить или нет новые перегородки  ,зависит судьба внутренней облицовки стен.

5.Обязательно обустроить в новой стене продухи для вентиляции межстенового зазора.

6.Какой тип крыши  вы будете строить-двухскатную, ломаную.

    Я бы дал на эти вопросы свои ответы: промежуток между стенами не закрывать ничем, выполнить естественную вентиляцию с помощью продухов и отверстий под перекрытием первого этажа. Толщина несущих стен  249 мм вполне достаточна для общей высоты домика. Перекрытие первого этажа выполнить деревянными балками, завершить кладку стен  обязательным устройством разгрузочного армопояса  толщиной 200 мм на всю ширину стены. Исходя из конструкции выбранной вами крыши  правильно обустраивайте стропильную систему.При любом большом строительстве не обойтись без специальной техники от самосвалов до различного вида кранов.И всё это нанять стоит не так дёшево.Но многие специалисты советуют кран манипулятор цена аренды которого позволяет сэкономить.Подобная техника имеет широкое применение и позволит заменить сразу несколько видов спец транспорта для строительства.

Добавлено: 13.06.2013 14:52

Деревянный дом обложенный кирпичом: плюсы и минусы

Со временем деревянный дом не только теряет свою привлекательность, но и сдаёт позиции в плане теплоизоляции. Дерево начинает растрескиваться, оседать, местами прогнивать, что ведёт к потере тепла в жилых помещения. Выходом из сложившейся ситуации может стать красивая кирпичная облицовка.

Так, деревянный дом, обложенный кирпичом, приобретает не только обновлённый вид, но и становится в разы крепче, учитывая, что во время кладки происходит перевязка обоих частей дома. Кроме того, под новую обкладку кирпичом в обязательном порядке устраивают дополнительный фундамент, что усиливает несущую способность постройки.

О том, как облицевать деревянный дом кирпичом, чтобы он имел добротный вид и соответствующую крепость, в материале ниже.

Выбор кирпича

Рынок строительных материалов предлагает современным мастерам массу кирпичных блоков для декоративной и основной монолитной кладки

Рынок строительных материалов предлагает современным мастерам массу кирпичных блоков для декоративной и основной монолитной кладки. Выбрать есть из чего. Так, обложить деревянный дом можно такими видами стройматериала:

• Кирпич керамический. Производится из обожженной глины и имеет среднюю плотность. Керамические блоки способны впитывать влагу на 14%, что делает их менее устойчивыми к воде, чем другие виды материала. Однако керамический кирпич при этом лучше сохраняет тепло и более легок при монтаже.
• Силикатный кирпич. Этот тип блоков меньше склонен к впитыванию влаги (всего 6-8%) и при этом имеет более низкую стоимость. Силикатный кирпич обеспечивает хорошую звукоизоляцию и надёжный привлекательный внешний вид дома.
• Кирпич клинкерный. Самый дорогой и в то же время имеющий повышенные технические характеристики материал. Производятся блоки методом обжига при более высоких, чем керамический кирпич, температурах (1200 градусов). Блоки отличаются усиленной устойчивостью к воздействию влаги, морозов и ультрафиолетового излучения.

Важно: если цель облицовки — декоративное оформление дома при малом бюджете, то идеально подойдёт силикатный кирпич. Если же есть желание усилить крепость здания и при этом обеспечить качественную тепло- и звукоизоляцию, то оптимальными вариантами станут клинкерный или хотя бы керамический кирпич.

Преимущества кирпичной облицовки деревянного здания

Кирпичная кладка устойчива к воздействию огня даже при прямом его воздействии

Обшивка дома кирпичными блоками имеет свои плюсы и минусы. Из основных преимуществ можно отметить:

Рекомендуем к прочтению:

• Повышение пожаробезопасности дома. Кирпичная кладка устойчива к воздействию огня даже при прямом его воздействии.
• Повышение КПД при обогреве дома. Теплопотери облицованного кирпичом здания сводятся практически к нулю, а это значит, что расходы на отопление дома также снизятся.
• Дерево отделанного дома защищено от негативного воздействия атмосферных осадков, что в свою очередь играет на продолжение срока эксплуатации дома.

Но при всех положительных моментах кирпичная облицовка имеет и несколько недостатков, которые при грамотном подходе к выполнению работ можно успешно устранить. Таковыми являются:

• Возможное скопление влаги в утепляющем материале в результате образования испарины между двумя стенами дома. Впоследствии такая влага приведёт к промерзанию стен или их гниению. Чтобы этого избежать, при устройстве облицовки следует оставлять вентиляционные зазоры по периметру кладки. А для защиты стен от грызунов и мусора вентиляционные отверстия закрывают решётками.
• Стоит также помнить, что со временем дерево меняет свою конфигурацию (оседает, усыхает и пр.), что может привести к разрыву связок. Исправить ситуацию поможет гибкая связка стен в виде стальной проволоки нужного сечения.
• Для устройства фундамента под кирпичную кладку необходимо использовать более высокую марку цемента, чтобы обеспечить несущую способность базиса.

Рассчитываем материал

Чтобы правильно облицовывать деревянное строение кирпичными блоками, необходимо подобрать нужное количество материала

Чтобы правильно облицовывать деревянное строение кирпичными блоками, необходимо подобрать нужное количество материала. Стоит помнить, что запас строительных материалов позволит избежать неприятных сюрпризов на строительной площадке.

Итак, расчёт стандартного кирпича производится по принципу расхода блоков на 1 м2. Принято считать, что на эту площадь приходится около 50-55 блоков. Поэтому стоит определить площадь каждой стены дома, суммировать их и в итоге полученное число м2 просто умножить на 55. При этом желательно прикупить и запас 10-15% на случай непредвиденного боя на стройплощадке.

Важно: при выполнении подсчётов не стоит забывать о вычете оконных и дверных проёмов из общей площади стен.

• Готовый цементный раствор для кладки кирпича высчитывают по принципу на 1 м2 облицовки 2 кг готовой смеси.
• Смесь для кладки замешивают из песка, извести и цемента в соотношении 9:2:1. Все сыпучие соединяют при помощи строительного миксера и разводят водой до консистенции мягкой сметаны.

Важно: для кладки кирпича можно использовать и готовую строительную смесь. Но её стоимость в разы превышает приготовление цементно-песчаного раствора своими руками.

Не стоит забывать и о количестве готовой бетонной смеси под заливку фундамента. Её высчитывают методом умножения периметра основания на его ширину и глубину. Как правило, эти параметры для Московской области равны 0,3 метра и 0,5 м.

Рекомендации по облицовке дома кирпичом

Обкладка кирпичом деревянного дома выполняется с соблюдением строительной технологии

Обкладка кирпичом деревянного дома выполняется с соблюдением строительной технологии. Точное её соблюдение гарантирует получение отличного результата на долгие годы:

Рекомендуем к прочтению:

• Итак, в первую очередь перед облицовкой здания из дерева следует в обязательном порядке обработать древесину антисептиком. Причём обрабатывать дерево нужно поэтапно, по одному разу в день в течение 2-3 дней. Такое покрытие защити дерево под облицовкой от грызунов, насекомых, гниения и плесени.
• Также не стоит забывать, что имеющийся фундамент может не выдержать нагрузку кирпичной кладки. Поэтому под блоки необходимо смонтировать дополнительное основание. По периметру дома с зазором 5-10 см от основного базиса подготавливают траншею нужной ширины и глубины. Дно ямы трамбуют и засыпают песком, который потом тщательно уплотняют. Следующий слой пирога — рубероид, находящий на стенки опалубки с захватом дна траншеи. В гидроизолированную опалубку заливают бетонный раствор с его обязательным армированием. Через неделю после заливки опалубку снимают, фундамент накрывают плёнкой и оставляют на месяц до полной просушки и отстаивания. В процессе заливки базиса стоит связывать его с имеющимся фундаментом дома. Делают это посредством монтажа арматуры сечением 12-14 мм в старый базис и его заливки в новом.

Важно: раньше, чем месяц начинать работы по обкладке дома начинать не следует. Фундамент должен набрать окончательной крепости.

Стены дома из дерева перед облицовкой нужно обязательно утеплить. Делать это можно плитами минваты или полистирола. Также можно использовать керамзит, который засыпают между двумя стенами дома.

Важно: если будет использован листовой материал для утепления, то необходимо помнить, что листы крепят в два слоя таким образом, чтобы верхний слой материала перекрывал все стыки нижнего. Это позволит защитить дом от сквозняков и холода.

Кладку кирпича производят вперевязку, смещая каждый кирпич верхнего ряда на 8-10 см относительно вертикальных швов нижнего ряда. При этом начинать кладку нужно строго с углов дома, выставляя горизонталь рядов при помощи строительного уровня. Между уложенными угловыми кирпичами натягивают контрольные шнуры, что позволит более досконально контролировать уровень кладки. Кстати, её стоит контролировать не только по горизонтали, но и по вертикали, для чего используют специальный отвес. Толщина швов не должна превышать 14 мм.

Обкладывать деревянный дом необходимо с обязательной перевязкой. Для этого в деревянную основу здания на расстоянии каждый метр вкручивают анкера, которые соединяют с кирпичной кладкой. По вертикали анкера устанавливают каждые 4-5 рядов кладки.

Важно: перевязку необходимо монтировать в деревянную стену слегка под углом, чтобы усадка стен из дерева и кирпича не привели к разрушению. Кирпичную облицовку выгоняют вплоть до карнизов крыши.

Совет: если мастер сомневается в самостоятельном выполнении работ, то для начала можно пригласить опытного каменщика, который начнёт кладку и преподаст пару уроков.

Обложить деревянный дом газосиликатными блоками

Материалы для наружной отделки домов из газобетона

Блоки из газобетона ввиду их высоких теплоизоляционных характеристик сегодня очень популярны в частном домостроении. Но есть у них один недостаток – высокое водопоглощение.

Поэтому точно подобранная и обязательная наружная отделка дома из газобетона – главное требование при оформлении фасада.

Нет надобности говорить о том, что сегодня производители предлагают огромное количество различных материалов, которыми производят отделку дома снаружи. Все их можно применять и при отделке фасада дома из газобетонных блоков.

Виды материалов для отделки фасадов

Перед тем как перейти к разбору отделки, необходимо обозначить, что газобетон – это разновидность легких ячеистых бетонов с высоким показателем паропроницаемости. То есть, собранные из этого материала стены хорошо «дышат». Именно с учетом данного показателя и надо проводить отделочные работы.

Штукатурка

Это самый простой на первый взгляд отделочный процесс. Но есть у него несколько моментов, которые надо учитывать:

1. Традиционные цементные штукатурки для отделки газобетона не подойдут. Последний из раствора моментально впитает влагу за счет высокого показателя влагопоглощения. Поэтому нанесенный штукатурный слой покроется трещинами или вообще отслоится. Никакая грунтовка здесь не поможет.
2. Для отделки фасадов из газобетонных блоков разработаны специальные штукатурные смеси на основе добавок, препятствующих впитыванию влаги. На их упаковках производители так и пишут – для газобетонных блоков.
3. Внешняя отделка стен снаружи сопряжена с подготовкой отделываемой плоскости. Газобетонная подвергается подготовке также. Только для этого применяются специальные грунтовки по газобетону.

Сам технологический процесс оштукатуривания стандартный. Он включается в себя установку и крепление штукатурной сетки. Без этого элемента не обойтись, потому что газобетонные блоки имеют очень гладкую и ровную поверхность, так что сцепление ее со штукатурным раствором будет минимальным. Сетка усиливает сцепляемость. Обязательно устанавливают маяки в виде металлических профилей, между которыми и наносят штукатурный раствор.

?

Что касается отделки, то в плане использования штукатурки можно подойти к вопросу с разных позиций. К примеру, провести покраску фасадными красками, или использовать декоративную штукатурку, в состав которой входят минеральные добавки в виде каменных гранул, стеклянные шарики и другие декоративные материалы. Сегодня популярная отделка стен снаружи короедом.

Облицовка кирпичом

Облицовка кирпичом дома из газобетона – еще один традиционный способ защиты пористого материала. Вот достоинства этого варианта:

• кирпич – материал прочный с хорошими звуко- и теплоизоляционными характеристиками;
• у него высокая несущая способность;
• внешний вид – презентабельный;
• легко выдерживает негативное воздействие атмосферных осадков, солнечных лучей и ветра.

Но сам процесс облицовки не так прост по сравнению со штукатуркой. Для этого нужен опыт и квалификация. И если вас уверяют, что процесс облицовки кирпичом можно провести своими руками – не верьте. Ведь кладка – это не только уложить кирпич красиво, нужно добиться гибких связей для облицовочного кирпича и газобетона. А для этого необходим опыт.

При этом надо отметить, что кирпичная облицовка – это огромные возможности в декоративном оформлении фасада дома из газобетонных блоков. И каждый из них будет неповторим. К минусам данного вида отделки можно дополнительно добавить – высокую цену в сравнении со штукатуркой.

Если есть необходимость увеличить теплоизоляционные свойства газобетонного строения, можно использовать технологию облицовки кирпичом дома из газобетона с утеплителем. Эта технология разнообразием не блещет. Обычно в кладочный раствор добавляют теплоизоляционный материал – перлит или вермикулит, редко пенополистирольную крошку.

Внимание! Использовать кирпич для облицовки построек из газобетонных блоков можно только в частном домостроении высотою не больше двух этажей. При этом использование штукатурной сетки – обязательное условие.

О штукатурной сетки надо сказать отдельно. Этот армирующий пояс обязательно должен устанавливаться на стены, если их отделка связана с мокрыми технологиями.

Оба материала друг от друга отличаются разительно не только по эксплуатационным характеристикам, но и по внешнему виду, и по цене. А вот технология их укладки на стены одинаковая. Какая лучше облицовка из двух, сказать трудно. Все зависит от вкусовых пристрастий хозяина дома. Просто надо отметить, что клинкерная плитка облает небольшим количеством декоративного оформления. В этом плане керамогранит представлен на рынке огромным разнообразием.

Сама технология облицовки дома из газобетона клинкерной плиткой или керамогранитной ничем друг от друга не отличаются. Она проще чем кирпичная, дешевле. Обе плитки представляют собой тонкий материал с небольшим весом, что снижает нагрузки на фундамент. Они обладают более высокими прочностными характеристиками, чем кирпич. Легко противостоят природным нагрузкам.

Если говорить непосредственно об укладке клинкерной плитки на газобетон (и керамогранита соответственно), то, как уже говорилось выше, на стену сначала устанавливают сетку (лучше синтетическую), которую крепят в газобетонной стене саморезами или гвоздиками. Благо бетон это делать позволяет без высверливания монтажных отверстий. В качестве кладочного раствора используют специальную смесь, предназначенную именно для газобетонных поверхностей.

?

Но есть у двух плиток одно различие. Клинкерная имеет небольшие размеры, поэтому работать с ней сложно. Керамогранит обладает большими габаритами, так что его укладка на стену – процесс более упрощенный. Сегодня на рынке представлена технология облицовки стен керамогранитом сухого типа. Это когда плитка укладывается на обрешетку. Этот вариант намного проще, если говорить о его проведении своими руками.

Кстати, когда стоит задача – утепление и облицовка фасада керамогранитом, то данная технология – оптимальное решение. В этом случае плитка на газобетон не укладывается. Между ней и стенами остается воздушный зазор, который можно заполнить теплоизоляционным материалом. Эта технология не только проще в исполнении, она позволяет ремонтировать облицовку без разбора большого количества облицовочного материала.

Клинкерная плитка на газобетон укладывается только по мокрой технологии.

Сайдинг

Переходим к отделке фасадного газоблока по сухим технологиям. Ярким представителем этой категории отделочных материалов является сайдинг: пластиковый, металлический, керамический, цементный и деревянный. Когда ставиться вопрос, чем отделать газобетонный дом своими руками без сложных строительных операций, то именно обшивка здания сайдингом является таковой.

У каждой разновидности этого отделочного материала свои минусы и плюсы. К примеру, металлический, цементный и керамический – это стопроцентная пожаробезопасность. Виниловый сайдинг – это огромное разнообразие декоративного оформления. Деревянный – это природная красота структуры дерева. Хотя сегодня новые технологии дают возможность все виды сайдингов оформлять практически под любые природные материалы.

Отдельной группой стоят термопанели, изготавливаемые по типу декоративного теплоизоляционного материала. Внешний слой – это плитка: клинкерная или каменная, задний слой – утеплитель, а между ними располагается основа в виде плиты ОСП.

Необходимо отметить, что все выше обозначенные материалы относятся к большой группе вентилируемых фасадов. То есть, это варианты наружной отделки, которые к отделываемой стене не прикрепляются. Для этого собирается каркас из металлического профиля или деревянных реек, на который панели и крепятся.

Между отделкой и газобетонной стеной остается зазор, выполняющий в данном случае функции вентиляции. Выходящий сквозь блоки из внутренних помещений теплый и влажный воздух тут же выводится через зазор за пределы отделочной конструкции.

Получается так, что конденсировать влага на газобетонных стенах не будет, а значит, прослужат они долго.

Как правильно проводится монтаж вентилируемого фасада.

1. Собирается каркас в виде вертикально установленных профилей, расстояние между которыми определяется длиною сайдинга. К примеру, у стандартного металлического материала длина равна 3 м. Значит, монтаж элементов каркаса проводится или через 0,5 м, или через 0,6 м.
2. Обязательно устанавливаются профили по периметру оконных и дверных проемов.
3. Если обшивка газобетона проводится с утеплением, то после сборки каркасной конструкции надо провести закладку теплоизоляционного материала. В зависимости от выбранного вида последнего решаются дополнительные задача, касающиеся защиты утеплителя. В основном это касается минеральной ваты, которую с задней стороны надо закрыть гидроизоляционной пленкой, а с передней пароизоляционной мембраной.

Внимание! Так как собирается вентилируемый фасад, то между утеплителем и поверхностью газобетонной стены надо оставлять зазор.

Сам процесс монтажа сайдинга сложностью не отличается. Для этого в материале в заводских условиях делаются монтажные отверстия, через которые проводится крепление к каркасу. Главное – установит панели точно по горизонтали. Панели всех видов сайдинга соединяются между собой замком паз-шип. Это не только прочное скрепление, но и незаметный шов, плюс удобства проведения монтажа.

Вагонка

Этот деревянный облицовочный материал можно отнести к категории сайдинга. Хотя в реестре строительных материалов он выступает, как отдельная группа. Что можно сказать о вагонке по газобетону. Никаких ограничений в ее применении по облицовке газобетонного дома нет. Относится этот материал к технологии вентилируемых фасадов. Поэтому монтируют ее на каркасную обрешетку, как и другие виды сайдингов.

Но есть к ней некоторые требования:

• обязательная обработка антисептическим и антиперенным составом;
• выбор сухого пиломатериала как для каркаса, так и для облицовки;
• внешняя защитная покраска или лакировка от негативного воздействия атмосферных осадков;
• оптимально – если крыша дома из газобетона будет с большим карнизом, который собой будет прикрывать стены, обшитые вагонкой.

Крепления к газобетонной стене

С мокрыми технологиями все понятно, для них требуются специальные клеевые составы. Но необходимо предупредить, что газобетон – материал не такой прочный, как бетон или кирпич. Поэтому для установки вентилируемых фасадов в качестве крепежных изделий необходимо использовать специальные дюбели, которые специально изготавливаются для ячеистых бетонов.

Они изготавливаются из пластмассы (ПЭ, ПП или нейлон) или металла (оцинковка или нержавейка). По способу монтажа дюбели делятся на вбиваемые и вкручиваемые. Последние считаются более надежными и разделяются на прямые и конусные. Отдельной группой стоят химические анкера, которые собой представляют жидкие полимерные составы, заливаемые в подготовленные монтажные отверстия в газобетоне, где они полимеризируются.

Советы строителей

Дом из газоблока без отделки смотрится достаточно презентабельно, если для кладки блоков использовать клеевые составы. Шов между ними небольшой – до 2 мм, поэтому внешний вид выглядит, как монолитный. Но газоблок с облицовкой прослужит дольше.

Чем дешевле отделка, тем ниже срок ее эксплуатации. В этом плане кирпич, клинкер и керамогранит – лучшие материалы для отделки фасада дома из газобетона.

Отделку бани из газобетона лучше проводить вагонкой или сайдингом. Через стены будет просачиваться большое количество влажного и теплого воздуха, поэтому для этой постройки оптимальный вариант – вентилируемый фасад.

Проводя облицовку дома своими руками, учитывайте технологию монтажа выбранного материала. Строго следуйте правилам и требованиям производителей.

Решая вопрос, чем обшить строение из газоблоков, учитывайте все плюсы и минусы выбранного материала. Цена будет не последним критерием выбора.

Источник: https://betonov.com/vidy-betona/gazobeton/naruzhnaya-otdelka-doma-iz-gazobetona.html

Как обложить деревянный дом газосиликатными блоками

Газосиликатные блоки обладают многими достоинствами. Хорошее соотношение прочности и теплоизоляционности, технологичность, долговечность, сравнительно невысокая стоимость. Этот материал – настоящая находка для тех, кто хочет построить свое жилище самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Любой не слишком «криворукий» человек способен возвести здание из газосиликатных блоков своими руками.

Фундамент и гидроизоляция

Хоть газосиликатные дома весят сравнительно мало, фундамента они требуют основательного – из-за невысокого предела прочности блоков на изгиб. Малейшая подвижка основания может привести к трещинам в стенах дома. Для строения из газосиликатных блоков подходят все основные типы фундаментов – монолитный плитный, ленточный и столбчатый. Первый считается наилучшим вариантом, но требует квалифицированного исполнения и довольно затратен.

Наиболее дешевым по расходу материалов является столбчатый фундамент с ростверком – железобетонным монолитным поясом, соединяющим все столбы в единую жесткую конструкцию.

Газосиликатные блоки гигроскопичны, поэтому их желательно укладывать на расстоянии от земли не менее 0,5 м. Это означает, что цоколь (или верхняя часть фундамента, исполняющая роль цоколя) должен быть высотой не менее 50 см.

Гидроизоляция должна состоять по меньшей мере из 2-х слоев рубероида, уложенного на верх цоколя и/или фундамента.

Кладка

Кладка газосиликатных блоков мало отличается от кладки других блочных материалов. Но есть и некоторые отличия, которые необходимо знать. Кладочный состав: клей или цементно-песчаный раствор? Использование цементно-песчаного раствора снижает главное преимущество газосиликатных блоков – низкую теплопроводность. Цементные швы – это мостики холода, по которым тепло уходит из дома. Поэтому использовать цементно-песчаный раствор не рекомендуется.

Лучше применять специальный клей. Он намного технологичнее – легче и быстрее ложится, стены получаются равнее. Что касается экономии при отказе от клея, то она вовсе не так велика, как может показаться.

Стоимость клея примерно в 2 раза выше цементно-песчаного раствора, зато его расход в несколько раз меньше. Толщина клеевых швов – 2-3 мм, цементно-песчаных – около 10 мм. На укладку одного блока размерами 600x200x300 мм требуется примерно 1,25 кг клея.

Мешка весом 25 кг хватает на 20 блоков (0,7-0,8 м2 кладки). Здесь подробности об укладке на клей.

Правда, полностью отказаться от цементно-песчаного раствора все же не удастся. Первый ряд необходимо класть именно на него – для повышения прочности и надежности стены. Но все последующие ряды нужно укладывать на клей. При подготовке его следует хорошо перемешать с помощью насадки-миксера и дрели. Наносится клей зубчатым шпателем или обычным мастерком.

Первый ряд

1-ый ряд служит основанием для всех последующих рядов, поэтому надо постараться положить его как можно ровнее. Сначала кладутся угловые блоки – с проверкой положения по уровню.

После того как клей немного затвердеет, в блоки забиваются гвоздики, и натягивается шнур, по которому выкладываются промежуточные камни. При установке применяют резиновый молоток. Вертикальные швы в первом ряду заполняются клеем.

Заканчивать ряд придется доборным блоком, длина которого определяется по месту. При укладке на него нужно нанести клей – вдобавок к тому, который уже нанесен на лежащие блоки.

Для резки газобетона используют специальные пилы или ножовки с крупным зубом, на которые наплавлены твердосплавные пластины. После резки доборного блока, не забудьте смести с него щеткой пыль. И еще одна особенность – газосиликатные блоки водой не смачиваются. Верхние поверхности всех блоков должны находиться в одной плоскости.

Это очень важное требование, поскольку на неровностях верхние блоки могут треснуть. Если ровно положить ряд не удалось, нужно выровнить его поверхность с помощью специального рубанка для газобетона. При кладке последующих рядов нужно обеспечить перевязку камней – не менее 10-ти см.

Не нужно забывать и про контроль вертикальности стены с помощью отвеса.

Армирование стен

Армирование предохраняет стены от волосяных трещин, которые могут возникать при подвижке фундамента. Оно необходимо, если стены предполагается оштукатуривать хотя бы с одной стороны.

Если стены обшиваются (например, гипсокартоном изнутри и сайдингом снаружи), то особой необходимости в армировании нет. Но в любом случае с арматурой надежнее. Ее укладывают на 1-ый ряд блоков и затем через каждые 4-е блока.

Кроме этого, арматуру укладывают в зоне проемов – на ряд, на который опирается перемычка, и на нижележащий. Причем не на всю их длину, а лишь на 0,9-1 м в каждую из сторон от края проема.

Армирование производится двумя прутками арматуры Ш 8 мм или специальными арматурными каркасами. Прутки закладываются в штробы, выполненные на верхней поверхности блоков. Канавки сначала заполняются клеем, и затем в них укладываются прутки.

Такой способ обеспечивает лучшую защиту арматуры от коррозии и ее совместную работу с кладкой. Арматурные каркасы представляют собой полоски оцинкованной листовой стали 8×1,5 мм, связанные между собой проволокой Ш 1,5 мм в виде «змейки».

Из-за своей малой толщины они помещаются в клеевом слое и не требуют штробления.

Перекрывание проемов

Оконные и дверные проемы перекрывают двумя способами. При ширине проема меньше 1,5 метров можно использовать два металлических уголка (90×90 мм, например), уложив их на стены с опиранием на простенки не меньше 25 см. Чтобы уголки не выступали относительно блоков, в последних делаются пропилы с помощью болгарки. Перед закладкой уголки желательно покрыть каким-нибудь защитным составом для предохранения от коррозии.

Если ширина проема больше 1,5 метров, заливается монолитная железобетонная перемычка высотой не менее 20 см. Для нее изготавливается опалубка, под которую ставятся подпорки. Те, кто не хочет делать опалубку из досок, могут приобрести специальный U-образный короб, имеющийся в продаже. Монолитная перемычка иногда применяется и при ширине проема меньше 1,5 метра.

В том случае, если используются плиты перекрытия, ширина которых меньше ширины проема, и располагаются они прямо над проемом. Арматурный каркас перемычки вяжется из 4-6 прутков Ш 12-14 мм. Опалубка должна убираться не раньше, чем через три недели после заливки, желательно после возведения всех стен.

Верхний армированный пояс

Чтобы обеспечить равномерное давление перекрытий и крыши на стены, поверх последних заливается армированный монолитный пояс. Толщина его должна быть не меньше 10 см. Пояс не требует плотного армирования, достаточно двух прутков Ш 12 мм, расположенных примерно в середине монолита. При заливке нужно обеспечить горизонтальность верхней поверхности пояса.

Желательно изнутри к наружной стороне опалубки положить пластину пенопласта толщиной 10 см – в качестве утеплителя. Если этого не сделать, пояс будет зимой промерзать, приводя к сырости. При оштукатуривании пенопласт скроется под слоем штукатурки и будет надежно изолировать верх стены.

ещё по теме:
Кладка газобетонных блоков
Облицовка дома из газо- и пенобетона

Источник: https://vse-pro-stroyku.sqicolombia.net/kak-oblozhit-derevjannyj-dom-gazosilikatnymi-blokami/

Как правильно утеплить старый дом? Личный опыт наших читателей — ДомЭксперт

• 12 октября 2016
• 5454 просмотров
• 0 комментариев

Количество частных домов, нуждающихся в термомодернизации, не поддается подсчетам – в стране их очень много. Это и старые деревянные срубы, и обложенные силикатным кирпичом дома из старого газосиликата и шлакобетона, и первые советские каркасники, они же «финские домики».

По современным меркам все эти дома относятся к строениям с высоким уровнем энергозатрат, а, значит — и с большими расходами на отопление. При нынешних ценах на энергоносители, владельцы таких домов вынуждены решать вопрос об их утеплении.

Мы изучили опыт наших читателей в этом деле, и пришли к выводу, что сделать даже очень старый дом теплым — не трудно… Если знать как.

Деревянные дома

Многие деревянные дома сегодня уже весьма почтенного возраста, в их стенах выросло не одно поколение. Поэтому перед тем, как затевать работы по утеплению, нужно проверить, не сгнили ли нижние венцы, не нужна ли замена лаг пола, балок перекрытия, стропил и обрешетки. Проверьте и состояние фундамента — возможно, ему нужен ремонт. Только после устранения всех выявленных дефектов можно приступать к утеплению.

Подробнее о ремонте фундамента — здесь.

Старые срубы, если на них не попадала вода (и не заселился древоточец внутри) — способны прослужить еще долгое время. Дополнительное утепление позволит их владельцам существенно сократить расходы на отопление. Кроме того, появляется возможность кардинально поменять фасад дома.

Единственный приемлемый вариант тепломодернизации деревянного дома — утепление с использованием технологий вентилируемого фасада. В качестве теплоизоляции необходимо использовать паропроницаемые базальтовые, целлюлозные (эковата) и стекловолоконные утеплители.

Некоторые строители пенопласт чуть ли в чае готовы заваривать, доказывая его экологичность. Но для утепления деревянных конструкций — он точно не годится. Как известно, дерево «дышит», и если ему перекрыть дыхание паронепроницаемым пенопластом, то пар из комнат зимой превратиться в конденсат на бревнах. Так как эта влага выветриться не сможет, стены начнут гнить и жизнь старого дома существенно сократится.

Для утепления удобнее всего использовать плитные виды утеплителя. Они плотные и жесткие, поэтому со временем не дадут усадку и не деформируются. Еще один важный вопрос, который предстоит решить домовладельцу – какой толщины должен быть слой утепления.

По хорошему, для этого нужен специальный тепловой расчет, в котором учитываются нормативные требования к сопротивлению теплопередаче стен, чердачных перекрытий и т.д.

Если не привлекать к этому специалиста, то приблизительный расчет можно сделать практически на любом сайте производителя теплоизоляции с помощью онлайн-калькулятора.

В Польше, где программа энергосбережения поддерживается государством, разработаны типичные схемы для старых стандартных домов: вариант утепления, материал утеплителя и его толщина выбираются с учетом толщины стен и стеновых материалов. У нас же толщина слоя утеплителя зависит от толщины кошелька домовладельца. Обычно это 5 см, реже 10см, хотя рекомендовано может быть и 15.

Конструкция вентфасада предполагает наличие воздушного зазора между слоем утеплителя и внешней облицовки. Благодаря постоянной циркуляции воздуха в нем, утеплитель всегда сухой. Для облицовки может применяться сайдинг, плоский шифер, цементно-стружечные плиты, вагонка, имитация бруса.

Монтаж такого фасада довольно прост. Приведем самую распространенную схему:

1. Обрешетка. Рекомендуется ставить только каркас из деревянного бруса. На металлических профилях зимой возможно выпадение конденсата, а это — намокание утеплителя и стен. Обрешетка набивается строго вертикально и в одной плоскости. Любое отклонение приведет к перекосам наружной облицовки.

Минимальное сечение бруса — 50х50 мм. Если слой утеплителя планируется сделать толще, можно применить брусок более массивный — 40х100мм, например. Шаг брусьев подбирается с учетом ширины выбранного утеплителя так, чтобы его проложить, не сжимая и не заворачивая с боков.

Минвата фиксируется к стене дюбелями.

2. Ветрогидрозащита. Представляет собой супердиффузиционную мембрану, пропускающую пары из утеплителя в вентиляционный зазор, одновременно защищая утеплитель от внешнего воздействия.

Крепится она с перехлестами и проклейкой швов поверх утеплителя с помощью степлера и реек толщиной в 5 см. Рейка между мембраной и облицовкой обеспечивает свободное пространство для вентиляции — вентзазор.

Движение воздуха при этом происходит естественным путем — через вентиляционные щели вверху и внизу облицовки фасада.

3. Монтаж облицовки. Для каждого вида разработаны свои инструкции, но качество установки любого фасадного материала будет зависеть в первую очередь от правильности монтажа обрешетки.

На облицовке, кстати, можно неплохо сэкономить. Один наш постоянный читатель, Дмитрий, сделал фасад из… плоского шифера! Вот что он пишет:

«Дом мне достался по наследству. Сруб еще крепкий, под вагонкой хорошо сохранился. Но внешний вид я решил изменить, а заодно — и сделать стены теплее. Тратиться на дорогие материалы не хотелось, поэтому выбрал самый дешевый вариант из всех возможных.

Обрешетку сделал из бруска, внутрь заложил рулонную стекловату, закрыл ее ветрозащитной пленкой. А вот в качестве облицовки применил асбестоцементный плоский шифер. Его легко монтировать, он нормально пилится, сверлится. Закреплял его на обрешетку саморезами.

После монтажа плиты загрунтовал, зашпаклевал и покрасил. Получилось очень дешево – всего 1200 долларов».

Финский домик

Впервые такие дома на территории бывшего СССР появились после второй мировой как вариант быстровозводимого жилья для временного проживания. Строение представляло собой деревянную каркасно-щитовую конструкцию. Каркас такого дома обшит изнутри фанерой, а снаружи, по вертикальным брускам обрешетки — деревянным «сайдингом».

Утеплителем внутри каркаса служат 3 слоя мягкого ДВП толщиной 18мм, установленных «в распор» в несколько слоев с воздушными прослойками. Без пароизоляции. Понятно, что такие дома были холодными и продуваемыми. Пытаясь сделать их теплее, хозяева облицовывали стены кирпичом. Правда, помогало это несущественно.

Более эффективный способ модернизации — замену утеплителя внутри каркаса – проверил на практике наш читатель, Валентин. Он поделился опытом утепления родительского дома:

«Модернизацию я решил проводить изнутри дома. Вскрытие стен показало, что деревянные части каркаса находятся в отличном состоянии – все сухое, целое, крепкое. И это несмотря на то, что дом был построен в далеком 1958 году.

Старый утеплитель выбросил, на его место установил каменную вату 10см, закрыл ее паронепроницаемой пленкой, прибил старую фанеру. Стены дополнительно облицевал ГКЛ.

В доме стало заметно теплее, однако, чтобы соответствовать сегодняшним требованиям по тепловому сопротивлению стен, следовало бы пожертвовать площадью дома и добавить к стенам еще 50 мм утеплителя». (Более подробно о реконструкции советского «каркасника» можно почитать здесь).

Каменные дома

Дома из газосиликатных блоков строили еще при советской власти. Блок клали на раствор и облицовывали кирпичом. В зазор между стеной и облицовкой иногда засыпали керамзит – считалось, так будет теплее.

На самом деле эффект от такого утеплителя практически нулевой.Способов утепления таких домов несколько.

Первый, опытом применения которого поделился Владимир из Житкович, можно считать самым простым, быстрым и наименее затратным.

Но эффективным ли?

«Метод прост — в «колодец» между кирпичом и блоком закачивается пеноизол. Его еще жидким пенопластом называют. У нас много кто так пробовал утепляться. Цена небольшая — за мой небольшой дом взяли всего 300 долларов. Приехали два человека, насверлили в стенах дырок и компрессором закачали внутрь утеплитель. Выглядел он как разбавленный и вспененный «Фэйри».

Смысл такой же, как и у монтажной пены – пеноизол внутри расширяется и заполняет собою все пространство, после чего — застывает. Однако ожидаемого эффекта не получил, ощутимо теплее стало только после замены окон. Недавно удалось заглянуть внутрь стены — пеноизол превратился за 10 лет в труху. Так что эффективным такой метод не назовешь».

Георгий, владелец большого коттеджа под Минском, утеплил дом снаружи пенопластом и остался доволен результатом:

«До этого холодно было во всем доме, стены – ледяные. И при этом котел работал на пределе. Счета за газ были просто атомные. После оклейки стен пенопластом (толщиной 8 см) стало заметно теплее. Работы по утеплению, клей, дюбеля, сетка и сам пенопласт обошлись примерно в 7 тысяч долларов – дом огромный, в три уровня. Теперь предстоит керамзит на чердаке заменить на нормальный утеплитель».

Тепловая реабилитация дома — дело ответственное и только с первого взгляда простое. Кроме стен нужно утеплять фундамент, полы, потолки, менять окна и двери, поменять котельное оборудование. Вся эта модернизация выливается в копеечку, но очень быстро оправдывает себя.

Владимир Павлов

Задать вопрос эксперту

Источник: http://dom-expert.by/kak-pravilno-uteplit-staryj-dom-lichnyj-opyt-nashih-chitatelej/

Наружная отделка дома из газобетонных блоков. Особенности, выбор материалов

16 Апреля 2018 2018-04-16

3033

Время чтения 10 минут

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Есть несколько способов внешней отделки дома из газобетона – какой лучше из них зависит от поставленной задачи. Если речь идет о простом варианте, то это покраска. Чуть сложнее и симпатичнее – отделка декоративной штукатуркой.

А навесные фасады – это отдельная категория, для которой выпускают целое «семейство» материалов и готовых систем. В последнем случае помимо облицовки можно улучшить теплоизоляцию фасада, хотя для стен из газобетона это не обязательно. И наиболее сложный и трудоемкий способ – облицовка кирпичом.

А теперь о достоинствах и особенностях каждого варианта.

Дом без отделки, как человек без одежды

Особенности газобетона, которые надо учитывать

У газосиликатных бетонных блоков открытая ячеистая структура. Это имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Достоинство – дышащие свойства стен. Паропроницаемость газобетона выше, чем у дерева поперек волокон.

А естественный газообмен с улицей создает благоприятный микроклимат в доме даже без обустройства дорогостоящей системы принудительной вентиляции. Но это же свойство накладывает ограничения по использованию некоторых материалов.

Например, такие стены нельзя утеплять с помощью пенополистирола или ЭППС – нарушаются условия влагопереноса, и стены в отопительный период начнут мокнуть.

Открытая ячеистая структура характерна гигроскопичностью – газобетон легко поглощает влагу при прямом контакте с осадками. Для примера – водопоглощение газобетона может достигать 20%, а даже у рядового кирпича этот показатель в 1.5-2 раза ниже.

Считается, что газоблок надо защищать, чтобы не ухудшить теплоизоляционные свойства и сохранить расчетные показатели морозостойкости.

И особенно это надо, когда на один и тот же блок с двух сторон действуют разные температуры, а точка росы находится посредине пористого материала.

Морозостойкость газобетона особенно важна с учетом открытых ячеек структуры

В то же время, есть исследования, которые доказывают, что глубина слоя активных изменений температуры и влажности находятся в пределах 5-30 мм. То есть, даже при экстремальных погодных условиях внешний слой, толщина которого не превышает 10% от общей, сам будет выступать в качестве защиты глубинных слоев.

Но все таки лучше и этот слой защитить. Тем более, что при идеальной геометрии и ровности, внешний вид газобетонного блока вряд ли можно назвать привлекательным.

Исходя из этих всех нюансов, понимаем, что все-таки необходима внешняя отделка дома из газобетона, какая лучше нужна рассматривать в каждом отдельном случае.

Важно! Несмотря на высокую прочность на сжатие, газобетон материал хрупкий и его поверхность легко можно повредить.

Окрашивание

В большинстве своем газосиликатные блоки кладут на клей. Толщина горизонтального шва не превышает 3 мм. Вертикальный шов может быть и того меньше, если блоки имеют профиль «шип-паз», и их соединение в ряду происходит без помощи клея. Это хорошо для теплоизоляции, но не в декоративном отношении – даже обычная кирпичная кладка с расшивкой швов смотрится лучше. Просто взять и покрасить стену также нельзя – швы проявятся даже через два слоя краски.

Есть два способа окрашивания фасада из газобетонных блоков:

• Традиционный – по штукатурке. Наносят специальную тонкослойную штукатурку для газобетона. Шлифуют поверхность до идеально гладкой, грунтуют и окрашивают.

Для улучшения адгезии с штукатурной смесью выпускают блоки с рифленой поверхностью

• Прямое окрашивание. Для этого способа необходимо, чтобы стены были выложены блоками с фаской, либо фаску у блоков снимают перед укладкой. Такой прием создает иллюзию кладки стен из крупных стеновых камней с расшивкой шва, а это классика строительства. Сам процесс окраски проходит по традиционной схеме: нанесение грунтовки, а после того как она высохнет – два слоя краски.

Важно! Для такого способа отделки фасада дома из газобетонных блоков лучше выбирать силиконовые краски. У них высокая паропроницаемость сочетается с гидрофобными свойствами – не будет нарушен естественный газообмен и влагоперенос, а дождь будет скатываться, не проникая в структуру блока. Так выглядит окрашенный фасад из газобетона со снятой фаской На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов из газобетона от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Декоративная штукатурка

Высокая паропроницаемость газосиликата требует определенной последовательности отделки стен. Перед наружной отделкой дома из газобетона необходимо закончить отделочные работы изнутри. При высыхании внутренней штукатурки пары воды испаряются наружу, проходя сквозь стены, а значит могут увлажнить фасадную штукатурку.

Кроме того, перед началом фасадных работ стена должна «отстояться» и приобрести стабильный влажностный режим – адаптироваться к условиям эксплуатации.

Это связано с тем, что собственная влажность газосиликатного блока, с которой разрешается его пускать в продажу, может быть равна 30%, а оптимальная влажность для отделки – около 15%.

Декоративную штукатурку наносят в два слоя. А очередность работ выглядит так:

• Поверхность стены грунтуют.

• Наносят базовый армирующий слой штукатурки зубчатым шпателем. Толщина слоя в гребне – 6-8 мм.

• Накладывают армирующую стеклосетку устойчивую к щелочной среде. Вдавливают ее внутрь базового слоя с помощью металлической кельмы, с одновременным разглаживанием и выравниванием слоя. В итоге толщина «базы» должна получиться не больше 4-5 мм.

Сетка для армирования тонкого слоя штукатурки улучшает устойчивость к образованию трещин

• Дают базовому слою высохнуть. При нормальных условиях количество дней до финишной отделки равно толщине базы в миллиметрах.

• «Окрашивают» поверхность грунтовкой.

• Наносят финишный слой декоративной штукатурки.

• Необходимость в окрашивании зависит от вида штукатурки. Сухие белые смеси – окрашивают, готовые составы – колерованы в массе.

Важно! При использовании готовых смесей надо быть внимательным к номеру партии. Как и у обычной краски, оттенки окрашенной в массе штукатурки из разных партий могут визуально отличаться.

Как оштукатурить фасад дома из газосиликатных блоков можно увидеть в следующем видеоролике:

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу утепления и отделки домов. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Навесной фасад

Навесной фасад для внешней отделки дома из газобетона не обязательно монтировать вместе с утеплителем. При ширине 375-400 мм блока плотностью D500-D600 теплоизоляционные свойства фасада соответствуют современным нормативам по тепловой защите зданий в регионах средней полосы России. Особенно если учесть, что внутренняя отделка также обладает определенными теплоизоляционными свойствами.

Если же было принято решение монтировать навесной фасад вместе с утеплителем (например, при ширине блока 300 мм), то необходимо закончить все внутренние работы, связанные с использованием строительных растворов – сделать стяжки, нанести штукатурку, положить плитку. Газоблоки и минеральная вата (а именно ее используют при утеплении газобетонных стен), «впитают» влагу, которую затем надо выветрить. А если работы проходят осенью, то отопительный сезон можно встретить с фасадом, утратившим часть теплоизоляционных свойств.

И утеплитель, и несущую подсистему вентилируемого фасада надо надежно закрепить к пористому блоку.

Чтобы надежно закрепить несущую подсистему навесного фасада нужны специальные анкера для ячеистого бетона

И хотя прочность и способность удержания крепежа у газобетона выше, чем у пенобетона, выбор анкеров или дюбелей должен учитывать особенности основного материала и вес облицовочных панелей. К примеру, виниловый сайдинг легче фиброцементого, а вес 1 м2 блок хауса зависит от его толщины. Поэтому вид крепежа в каждом случае индивидуален.

Совет! Лучше выбрать готовую систему вентилируемого фасада, которую изготовитель адаптирует к архитектуре и стройматериалам дома

В остальном технология стандартная:

1. Проводят разметку крепления несущей подсистемы.

2. Крепят через теплоизоляционные прокладки кронштейны для обрешетки.

3. Фиксируют к стене маты утеплителя.

4. Укладывают супердиффузионную гидроизоляционную мембрану.

5. Монтируют фасадные панели.

Так выглядит современная система вентилируемого фасада для отделки керамогранитом

Выбор вида фасадных панелей очень большой:

• Шесть видов сайдинга: деревянный, виниловый, из древеснополимерного композита (ДПК), фиброцементный, стальной, алюминиевый.

• Пять видов деревянных реечных панелей: фасадная вагонка, имитация бруса, блок хаус, планкен, палубная (террасная) доска.

• Крупноформатный керамогранит.

• Алюминиевые композитные панели.

• Фасадные фиброцементные панели под натуральный камень и кирпичную кладку.

Фасадные панели под камень визуально сложно отличить от «оригинала» Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про отделку сип дома.

Особенности облицовки кирпичом

Технически такая отделка дома из газобетона по сути сводится к строительству по периметру здания еще одной стены в полкирпича. И чтобы вес облицовки мог выдержать фундамент, необходимо ее учитывать еще на стадии проектирования строительства или реконструкции дома.

Другая особенность – разница в паропроницаемости. Даже у щелевого облицовочного кирпича она существенно ниже, чем у автоклавного газобетона. Еще больше разница у клинкерного и гиперпрессованного кирпича. Поэтому независимо от того, проводят утепление минеральной ватой или нет, вентилируемый зазор между основной стеной и облицовкой обязан быть.

Особенность кладки в полкирпича в том, что у нее недостаточно высокая прочность к механическим воздействиям. Чтобы такая стенка хорошо стояла, ее надо буквально «привязать» к основной стене.

Облицовку и стену можно связать сеткой, если блоки кладут на раствор

При кладке строительных блоков на цементно-песочный раствор можно использовать разные виды связей – заложенные в швы обоих стен армирующую сетку, проволоку, гвозди, металлические полосы и гибкие связи.

Важно! В основную стену связи можно закладывать в горизонтальные и вертикальные швы, в облицовку – только в горизонтальные.

Чтобы не ухудшить теплоизоляционные свойства стен, связи из металла желательно не применять. В этом случае остается лишь два вида:

• кладочная сетка из устойчивого к щелочи стекловолокна;

• гибкие связи из базальтопластика или стеклопластика.

Для газобетонных блоков, уложенных на клеевой раствор подходят только гибкие связи. У кладки нет вертикальных швов, а горизонтальные швы крупноформатного блока и облицовочного кирпича не совпадают между собой по уровню. Поэтому, чтобы «привязать» облицовку, для связей в основной стене сверлят отверстия.

Схема облицовки газобетонного фасада кирпичом на гибких связях

Общие требования:

• на 1 м2 надо 4 связи;

• возле проемов и углов количество связей удваивают;

• для вентиляции каждый третий или четвертый вертикальный шов кирпичной кладки у нижнего ряда и под карнизом оставляют пустым, а если дом с фронтоном или в несколько этажей, то повторяют этот прием через каждые три метра по высоте.

О технологии облицовки кирпичом рассказано на видео ниже:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про отделку сайдингом деревянного дома.

Заключение

Сказать однозначно какая внешняя отделка дома из газобетона лучше невозможно. В каждом случае есть свои предпочтения хозяина дома, а еще надо учитывать архитектурные особенности здания.

Все индивидуально – для кого-то на первом месте стоит оригинальность дизайна экстерьера дома, а другому важно уложиться в бюджет строительства. Например, в декоративном отношении фиброцементные панели под кирпич не уступают оригиналу, но стоят дешевле (особенно с учетом работы).

А цена деревянных панелей зависит от породы дерева, страны изготовителя и вида фабричной обработки. Но в любом случае отделка необходима, а ее свойства должны учитывать особенности газобетона.

Прочитать позже

10 ошибок при возведении стен из газобетона

Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.

Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:

• Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
• Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
• Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
• При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.

Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.

1.  Ошибки при сооружении фундамента

Фундамент в виде железобетонной плиты

Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:

• Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
• Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
• Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.

Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.

2.  Ошибки при укладке первого ряда блоков

Выравнивание блоков первого ряда

Первый ряд блоков задаёт геометрию всей кладки. Если выложить его недостаточно ровно, с отклонениями от нужных высотных отметок, со смещёнными диагоналями, то исправить ошибки последующими рядами не получится. Наоборот, ошибки будут только нарастать.

Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.

Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.

Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

3.  Ошибки при выборе клеевого состава

Нанесение тонкошовного клеевого состава

Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.

Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.

Клей для тонкошовной кладки Ytong

Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке

4.  Ошибки при перевязке блоков

Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.

5.  Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок

Сопряжение стен с помощью гибких связей

Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.

Перевязка блоками

Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.

6.  Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армирование подоконной зоны

Вопреки расхожему мнению, кладку из качественного газобетона армировать не обязательно. Однако всегда следует армировать подоконные зоны, поскольку в углах проёмов концентрируются серьёзные напряжения, и их нужно «снять». Для этого в подоконном ряду боков устанавливают арматуру: она должна выступать за границы проёма с каждой стороны на расстояние не менее 50 см. Обычно применяют два прутка стальной (реже – композитной) арматуры диаметром 8-10 мм. Прутки укладывают в предварительно выполненные штробы, а затем заливают цементным раствором или клеем для газобетона. При монтаже арматуры в раствор сечение штробы должно быть не менее 40х40 мм, а при монтаже в клеевой состав достаточно сечения 20х20 мм. Каждую штробу выполняют на расстоянии 50-60 мм от края кладки. Также допустимо армировать базальтовыми или стекловолоконными сетками.

Конструкция оконного проёма

Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.

7.  Разрывы в армопоясе

Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин 

Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке. 

Армопояс под мауэрлат

Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его. 

Работы по усилению конструкции дома после его возведения  

В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.

Устройство армопояса при возведении здания

Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.

8.  Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании

Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.

9.  Паронепроницаемая наружная отделка

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м³, тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки

Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.

Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона

Другие популярные облицовочные материалы — декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.

Вентфасад поверх стены из газобетона

10.  Паронепроницаемая теплоизоляция

Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:

Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.

Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.

Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

** Согласно СП 15.13330.2012

*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

Ошибки при строительстве здания из газобетона

Как правильно утеплить старый дом? Личный опыт наших читателей

Количество частных домов, нуждающихся в термомодернизации, не поддается подсчетам – в стране их очень много. Это и старые деревянные срубы, и обложенные силикатным кирпичом дома из старого газосиликата и шлакобетона, и первые советские каркасники, они же «финские домики». По современным меркам все эти дома относятся к строениям с высоким уровнем энергозатрат, а, значит — и с большими расходами на отопление. При нынешних ценах на энергоносители, владельцы таких домов вынуждены решать вопрос об их утеплении. Мы изучили опыт наших читателей в этом деле, и пришли к выводу, что сделать даже очень старый дом теплым — не трудно… Если знать как.

Деревянные дома

Многие деревянные дома сегодня уже весьма почтенного возраста, в их стенах выросло не одно поколение. Поэтому перед тем, как затевать работы по утеплению, нужно проверить, не сгнили ли нижние венцы, не нужна ли замена лаг пола, балок перекрытия, стропил и обрешетки. Проверьте и состояние фундамента — возможно, ему нужен ремонт. Только после устранения всех выявленных дефектов можно приступать к утеплению.

Подробнее о ремонте фундамента — здесь.

Старые срубы, если на них не попадала вода (и не заселился древоточец внутри) — способны прослужить еще долгое время. Дополнительное утепление позволит их владельцам существенно сократить расходы на отопление. Кроме того, появляется возможность кардинально поменять фасад дома.

Единственный приемлемый вариант тепломодернизации деревянного дома — утепление с использованием технологий вентилируемого фасада. В качестве теплоизоляции необходимо использовать паропроницаемые базальтовые, целлюлозные (эковата) и стекловолоконные утеплители.

Некоторые строители пенопласт чуть ли в чае готовы заваривать, доказывая его экологичность. Но для утепления деревянных конструкций — он точно не годится. Как известно, дерево «дышит», и если ему перекрыть дыхание паронепроницаемым пенопластом, то пар из комнат зимой превратиться в конденсат на бревнах. Так как эта влага выветриться не сможет, стены начнут гнить и жизнь старого дома существенно сократится.

Для утепления удобнее всего использовать плитные виды утеплителя. Они плотные и жесткие, поэтому со временем не дадут усадку и не деформируются. Еще один важный вопрос, который предстоит решить домовладельцу – какой толщины должен быть слой утепления. По хорошему, для этого нужен специальный тепловой расчет, в котором учитываются нормативные требования к сопротивлению теплопередаче стен, чердачных перекрытий и т.д. Если не привлекать к этому специалиста, то приблизительный расчет можно сделать практически на любом сайте производителя теплоизоляции с помощью онлайн-калькулятора. В Польше, где программа энергосбережения поддерживается государством, разработаны типичные схемы для старых стандартных домов: вариант утепления, материал утеплителя и его толщина выбираются с учетом толщины стен и стеновых материалов. У нас же толщина слоя утеплителя зависит от толщины кошелька домовладельца. Обычно это 5 см, реже 10см, хотя рекомендовано может быть и 15.

Конструкция вентфасада предполагает наличие воздушного зазора между слоем утеплителя и внешней облицовки. Благодаря постоянной циркуляции воздуха в нем, утеплитель всегда сухой. Для облицовки может применяться сайдинг, плоский шифер, цементно-стружечные плиты, вагонка, имитация бруса.

Монтаж такого фасада довольно прост. Приведем самую распространенную схему:

1. Обрешетка. Рекомендуется ставить только каркас из деревянного бруса. На металлических профилях зимой возможно выпадение конденсата, а это — намокание утеплителя и стен. Обрешетка набивается строго вертикально и в одной плоскости. Любое отклонение приведет к перекосам наружной облицовки. Минимальное сечение бруса — 50х50 мм. Если слой утеплителя планируется сделать толще, можно применить брусок более массивный — 40х100мм, например. Шаг брусьев подбирается с учетом ширины выбранного утеплителя так, чтобы его проложить, не сжимая и не заворачивая с боков. Минвата фиксируется к стене дюбелями.

2. Ветрогидрозащита. Представляет собой супердиффузиционную мембрану, пропускающую пары из утеплителя в вентиляционный зазор, одновременно защищая утеплитель от внешнего воздействия. Крепится она с перехлестами и проклейкой швов поверх утеплителя с помощью степлера и реек толщиной в 5 см. Рейка между мембраной и облицовкой обеспечивает свободное пространство для вентиляции — вентзазор. Движение воздуха при этом происходит естественным путем — через вентиляционные щели вверху и внизу облицовки фасада.

3. Монтаж облицовки. Для каждого вида разработаны свои инструкции, но качество установки любого фасадного материала будет зависеть в первую очередь от правильности монтажа обрешетки.

На облицовке, кстати, можно неплохо сэкономить. Один наш постоянный читатель, Дмитрий, сделал фасад из… плоского шифера! Вот что он пишет:

«Дом мне достался по наследству. Сруб еще крепкий, под вагонкой хорошо сохранился. Но внешний вид я решил изменить, а заодно — и сделать стены теплее. Тратиться на дорогие материалы не хотелось, поэтому выбрал самый дешевый вариант из всех возможных. Обрешетку сделал из бруска, внутрь заложил рулонную стекловату, закрыл ее ветрозащитной пленкой. А вот в качестве облицовки применил асбестоцементный плоский шифер. Его легко монтировать, он нормально пилится, сверлится. Закреплял его на обрешетку саморезами. После монтажа плиты загрунтовал, зашпаклевал и покрасил. Получилось очень дешево – всего 1200 долларов».

Финский домик

Впервые такие дома на территории бывшего СССР появились после второй мировой как вариант быстровозводимого жилья для временного проживания. Строение представляло собой деревянную каркасно-щитовую конструкцию. Каркас такого дома обшит изнутри фанерой, а снаружи, по вертикальным брускам обрешетки — деревянным «сайдингом». Утеплителем внутри каркаса служат 3 слоя мягкого ДВП толщиной 18мм, установленных «в распор» в несколько слоев с воздушными прослойками. Без пароизоляции. Понятно, что такие дома были холодными и продуваемыми. Пытаясь сделать их теплее, хозяева облицовывали стены кирпичом. Правда, помогало это несущественно. Более эффективный способ модернизации — замену утеплителя внутри каркаса – проверил на практике наш читатель, Валентин. Он поделился опытом утепления родительского дома:

«Модернизацию я решил проводить изнутри дома. Вскрытие стен показало, что деревянные части каркаса находятся в отличном состоянии – все сухое, целое, крепкое. И это несмотря на то, что дом был построен в далеком 1958 году. Старый утеплитель выбросил, на его место установил каменную вату 10см, закрыл ее паронепроницаемой пленкой, прибил старую фанеру. Стены дополнительно облицевал ГКЛ. В доме стало заметно теплее, однако, чтобы соответствовать сегодняшним требованиям по тепловому сопротивлению стен, следовало бы пожертвовать площадью дома и добавить к стенам еще 50 мм утеплителя». (Более подробно о реконструкции советского «каркасника» можно почитать здесь).

Каменные дома

Дома из газосиликатных блоков строили еще при советской власти. Блок клали на раствор и облицовывали кирпичом. В зазор между стеной и облицовкой иногда засыпали керамзит – считалось, так будет теплее. На самом деле эффект от такого утеплителя практически нулевой.
Способов утепления таких домов несколько.
Первый, опытом применения которого поделился Владимир из Житкович, можно считать самым простым, быстрым и наименее затратным. Но эффективным ли?

«Метод прост — в «колодец» между кирпичом и блоком закачивается пеноизол. Его еще жидким пенопластом называют. У нас много кто так пробовал утепляться. Цена небольшая — за мой небольшой дом взяли всего 300 долларов. Приехали два человека, насверлили в стенах дырок и компрессором закачали внутрь утеплитель. Выглядел он как разбавленный и вспененный «Фэйри». Смысл такой же, как и у монтажной пены – пеноизол внутри расширяется и заполняет собою все пространство, после чего — застывает. Однако ожидаемого эффекта не получил, ощутимо теплее стало только после замены окон. Недавно удалось заглянуть внутрь стены — пеноизол превратился за 10 лет в труху. Так что эффективным такой метод не назовешь».
Георгий, владелец большого коттеджа под Минском, утеплил дом снаружи пенопластом и остался доволен результатом:

«До этого холодно было во всем доме, стены – ледяные. И при этом котел работал на пределе. Счета за газ были просто атомные. После оклейки стен пенопластом (толщиной 8 см) стало заметно теплее. Работы по утеплению, клей, дюбеля, сетка и сам пенопласт обошлись примерно в 7 тысяч долларов – дом огромный, в три уровня. Теперь предстоит керамзит на чердаке заменить на нормальный утеплитель».

Тепловая реабилитация дома — дело ответственное и только с первого взгляда простое. Кроме стен нужно утеплять фундамент, полы, потолки, менять окна и двери, поменять котельное оборудование.

Например, замена окон это важный фактор, который существенно сократит теплопотери дома. Можно установить ПВХ окна, а можно деревянные со стеклопакетом. Сколько может стоить остекление такими окнами? Приводим пример цен на деревянные окна из лиственницы в компании Окна Дентро (г. Москва).

Цена за м2, без учета монтажа

Одностворчатое окно — 16 200 р.
Двухстворчатое окно — 16 400 р.
Трехстворчатое окно — 17 500 р.

Текст: Владимир Павлов

За что мне дали 20 базовых штрафа?

Здравствуйте, мне 60 лет, живу в доме, который подарил отец перед смертью. Дом деревянный, но обложен кирпичом. В позапрошлом году стали разбирать старенькую веранду по одной стене, вместо дерева (оно обветшало, завелись мыши) положили на старый фундамент блоки — дом как был обложен кирпичом, так и остался. Делали законно — оформили в отделе архитектуры райисполкома документы на реконструкцию. Спустя некоторое время приехали из БТИ и сказали, что это — новое строительство, и дали штраф в 20 базовых! Я стараюсь, привожу дом в порядок, от государства квартир не получала… А тут — такое. Не знаю, что делать.

Лилия Лукьяновна, Борисов.

В отделе архитектуры и строительства о проблеме дома на улице Оршанской знают. И утверждают, что замена каркасно-засыпной стены на блочную не реконструкция, а новое строительство.

— Да, реконструкция предполагает определенное строительство — перепланировку, замену материала стен, — объяснил “НГ” начальник отдела архитектуры и строительства Борисовского райисполкома Сергей Лорин. — Но в этом случае есть нюанс: здесь веранда-пристройка была дощатая, засыпная. Эту ветхую конструкцию заменили на пристройку из газосиликатных блоков.

В документах БТИ пристройка числилась как дощатое сооружение, поэтому, когда обнаружился новострой из блоков, его квалифицировали как незаконный и дали штраф.

— Это стандартная процедура, в основном так и выявляется “самоволка”, — говорит Сергей Лорин. — Когда застройщики брали разрешение на реконструкцию, надо было оговорить, что вместо веранды они хотят построить что-то другое, изменить материал стен. Возможно, они не смогли правильно сформулировать свои пожелания либо передумали в процессе строительства. Но я всегда говорю: не знаете — придите и переспросите, консультация у нас бесплатная и мы ее даем всем!

Архитекторы напоминают: в реконструкцию входит просто перепланировка в доме, замена перегородок, облицовка кирпичом, переделка жилой комнаты в кухню, например. Так как старая пристройка была снесена, исполком должен был выдать отдельное разрешение — на строительство пристройки и реконструкцию дома.

Силикатных блоков за и против. Скрытые проблемы и отзывы владельцев домов из газоблоков

Среди большого количества стеновых строительных материалов, предлагаемых отечественными производителями и представителями зарубежных компаний, ведется много дискуссий о свойствах, характеристиках и условиях использования легких бетонных блоков . В частности, со всех сторон газосиликатные блоки подробно рассмотрены недостатки и достоинства этих изделий.И поскольку одни активно позиционируют эти блоки как идеальные для крепких, теплых и долговечных стен , то другие старательно доказывают неприменимость европейских разработок к российскому климату .

Учитывая распространенность и доступность газосиликатных блоков, желательно спокойно и досконально рассмотреть все плюсы и минусы этого материала.

Какие блоки можно назвать газосиликатными

В первую очередь имеет смысл определиться с , какие строительные блоки являются газосиликатными , так как в обсуждениях в эту категорию входят практически все виды изделий из легкого бетона, за исключением керамзитобетонные и шлакобетонные блоки.В соответствии с международным патентом, полученным в 1924 г. на этот материал, блоки можно назвать газосиликатными:

1. который, помимо наполнителя (кварцевый песок с ограниченным содержанием примесей, вода с регулируемой жесткостью), в качестве вяжущего. компонент включает известково-цементный раствор с массовым содержанием измельченной негашеной извести около 75%, , в качестве вспенивателя, — алюминиевые пасты или порошки с содержанием не менее 90% металлических фракций от 20 до 45 мкм ;
2. в котором порообразование происходит из-за появления водорода в процессе перемешивания жидкой смеси, насыщающей готовую массу пузырьками ; в результате затвердевший материал имеет множество мелких, равномерно распределенных пор одинакового размера и правильной формы;
3. отверждение которого осуществляется в автоклавах при давлении от 8 до 12 атмосфер и температуре около 200ºС , что позволяет полностью связывать активный алюминий, исключая возможность его воздействия на окружающую среду, а также добиться стабильности термических характеристик материала за счет гидрофобизации цементного камня.

Для определения обоснованности затрат необходимо сравнить недостатки и преимущества этих продуктов с материалами того же назначения и с аналогичными свойствами.

Недостатки известны при сравнении

Наиболее правильным сравнением для газосиликатных блоков являются строительные блоки из пенобетона . В этом случае аналогом должны быть блоки автоклавные , поскольку пеноблоки естественного твердения, изготовленные на стройплощадке или в приспособленном здании:

• из-за необходимости заливки металлических форм имеют ограниченный размерный ряд;
• нужно определенное время, чтобы набраться необходимой силы;
• объемные неоднородные физические характеристики из-за нестабильного перемешивания смеси;
• могут иметь значительные отклонения от геометрических размеров, что приводит к увеличению толщины стыков и, соответственно, к появлению «мостиков холода».

Отклонения объясняются изготовлением в отдельных формах, тогда как блоки автоклавного упрочнения изготавливают путем распиливания единого объема бетона на блоки необходимого размера.

, поэтому целесообразно сравнить основные показатели газосиликатных и пенобетонных блоков, изготовленных по ГОСТ 31360-2007 («Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного типа») из автоклавного ячеистого бетона по ГОСТ 31359-2007 ( «Автоклавный ячеистый бетон»).

На основании анализа технического задания можно сделать следующие выводы :

• при равной прочности , плотность газосиликатных блоков ниже, чем у пенобетона , что свидетельствует об их меньшей теплопроводности и, соответственно, меньшей толщине стенок, необходимой в конкретных климатических условиях;
• при той же плотности и теплопроводности , прочность газосиликатных блоков будет выше .

Характеристики каждого из материалов различаются в зависимости от производителя, параметров используемых материалов, различий в технологии, поэтому средние значения приведены в таблице.

Газосиликатные блоки: недостатки и преимущества — что еще?

Однако газосиликатные блоки обладают не только своими достоинствами, но и недостатками. К отрицательным свойствам этого материала можно отнести :

1. высокое водопоглощение, что ограничивает применение газосиликатных бетонных блоков в помещениях с влажностью выше 60%.Поэтому для устройства из газосиликатных блоков наружных стен в помещениях с влажным климатом, перегородок в помещениях сантехники нужна специальная отделка;
2. относительно низкая теплостойкость газосиликатных блоков, которые нельзя использовать при температуре выше 400ºС;
3. Невозможность получения газосиликатного бетона в строительных условиях для использования его для теплоизоляции строительных конструкций.

И если второй и третий недостатки не имеют значения для подавляющего большинства потенциальных покупателей, то высокое водопоглощение может серьезно ограничить сферу применения силикатных блоков .

Это ограничение снимается специальными штукатурными смесями , обладающими высокой паропроницаемостью, водоотталкивающими свойствами, хорошей адгезией к основанию, прочностью и морозостойкостью. Эта штукатурка наносится слоем толщиной 7 — 9 мм на внешнюю поверхность загрунтованных газосиликатных блоков с закрепленной на ней щелочестойкой стекловолоконной сеткой. Штукатурка окрашена паропроницаемыми красками и покрыта слоем водоотталкивающего средства . Эта технология позволяет обеспечить долговечность наружных стен из газосиликатных блоков независимо от климатических условий.

Вывод: каждый блок хорош по своей системе

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что газосиликатные и пенобетонные блоки автоклавов практически эквивалентны . Однако на отечественном рынке представлены в основном блоки из пенобетона естественного твердения, свойства и характеристики которых намного ниже. Что касается силикатных блоков , то недостатки они связаны с тем, что в странах Западной Европы, откуда к нам пришел этот материал, блоки как самостоятельный конструкционный материал используются редко.В основном, при строительстве, прежде всего индивидуальных жилых домов, сложных систем совместимых стеновых и отделочных материалов, позволяющих нивелировать отрицательные свойства , такие как высокое водопоглощение, с выделением положительных — низкая теплопроводность, гладкие поверхности, отличная геометрия.

Отсюда вывод: обладая определенными знаниями правил применения газосиликатных блоков автоклавного упрочнения и соблюдая их, можно построить легкий, прочный и долговечный дом с красивыми фасадами.

Стройматериалы

От автора: Добрый день уважаемые читатели! Как только мы начинаем мечтать о собственном доме и планировать его строительство, первое, с чем мы сталкиваемся, — это вопрос о материале, из которого он будет построен. Современный рынок предлагает множество вариантов, каждый из которых имеет определенные характеристики, необходимые для нашей цели.

Некоторые из материалов, которые нам известны давно — например, кирпич. Другие только начинают набирать популярность.Сегодня мы поговорим лишь об одной из последних категорий, а именно о том, использование которой становится все более важным.

В статье мы подробно разберем плюсы и минусы различения газосиликатных блоков. Сразу скажу, что не все они настоящие, ведь нередко стройматериалы обрастают мифами. Поэтому мы также обратимся к мнению опытных специалистов, чтобы составить объективную картину и решить, подходит ли этот вариант для наших целей.

Что такое газосиликатный блок

Прародитель этого материала был изобретен в начале прошлого века. При рождении он получил название «чудодейственный бетон», хотя, откровенно говоря, его характеристики были не так близки к чудодейственным.

Но с тех пор прошло много времени. Производство развивалось и совершенствовалось, наука тоже не стояла на месте. В результате на данный момент у нас есть определенная категория материалов под названием газобетон, которая делится на две разновидности.

Один из них изготавливается с использованием автоклава, в котором происходит процесс отверждения. Именно такой способ придает материалу высокую прочность и другие хорошие показатели. Блоки, изготовленные автоклавным методом, получили название газосиликатного.

Автоклав не используется для производства другого типа газобетона, поэтому на выходе получается довольно некачественный: неоднородный и чрезмерно пористый. Для строительства он не очень подходит, так как через некоторое время после окончания работ дает сильную усадку.Мы не будем подробно анализировать это разнообразие, но вернемся к нашим газосиликатным блокам.

Основными компонентами этого материала являются: известь, гипсовый камень, цемент, песок и вода. Сначала все это перемешивается, а затем в полученную массу добавляется еще один необходимый ингредиент — алюминиевая пудра.

Именно эта добавка вызывает внутреннее газообразование в смеси. Образовавшиеся пузырьки воздуха придают блоку пористость, что положительно сказывается на некоторых его характеристиках, о которых мы поговорим позже.

После приготовления и застывания смеси материал разрезается на гладкие аккуратные блоки, размеры которых могут варьироваться:

• толщина от 20 до 25 сантиметров;
• высота от 10 до 50 сантиметров;
• Длина до 0,6 метра.

Плотность готового газосиликата также варьируется. В зависимости от этого показателя каждой группе присваивается определенная марка, которая указывает на возможное использование по назначению:

• D400 — низкая плотность, материал не способен выдерживать нагрузки, используется только как дополнение для увеличения теплоемкости уже построенная стена;
• от D500 до D700 — эти блоки подходят как для теплоизоляции, так и для конструкционного материала.Он выдерживает нагрузки, но невысокие. Поэтому его используют для возведения стен, высота которых не превышает двух этажей. Также из материала этой марки делают межкомнатные перегородки;
• D700 и выше — но эта группа уже используется непосредственно для строительных работ. Из таких блоков можно построить несущие стены, которые впоследствии будут подвергаться большим нагрузкам.

Теперь, когда вы примерно представляете, что это за материал, давайте рассмотрим его преимущества и недостатки.

Преимущества

Итак, какие именно преимущества привлекают строителей к использованию газосиликатных блоков? Ведь не зря он в последнее время набирает все большую популярность. Напомним, какие характеристики необходимы материалу, из которого построены стены жилого дома:

• прочность;
• низкая теплопроводность;
• паропроницаемость.

О прочности мы уже говорили — если правильно выбрать марку, то блоки отлично подходят для возведения стен любого типа.А теперь давайте подробнее рассмотрим остальные характеристики.

Теплопроводность

Как упоминалось выше, алюминиевый порошок добавляется при производстве газосиликатных блоков, благодаря чему материал насыщается множеством пузырьков воздуха. А это, в свою очередь, придает блокам очень низкую теплопроводность.

Конечно, нельзя сказать, что одной тонкой стены хватит для сохранения тепла в доме. Некоторые говорят, что конструкция толщиной 35 сантиметров отлично защищает жилище от холода даже в суровые российские зимы.Спешим развенчать этот миф.

Если для вашего региона характерны морозы, то стены дома из газосиликатных блоков должны иметь толщину от 50 сантиметров и выше. Если не успели догнать этот показатель, то придется смонтировать внешний слой утеплителя по всей поверхности.

Но на самом деле даже необходимые 50 сантиметров — отличная особенность. Для наглядности сравним с другим материалом. Например, для достижения такой же теплопроводности он должен быть не менее 1.Толщина 5 метров! А здесь нужно всего 50 см. Согласитесь, разница впечатляет.

Если вы живете где-то на юге, где климат не преподносит неприятных сюрпризов, то для стен вполне достаточно толщины в 35-40 сантиметров.

Паропроницаемость

Паропроницаемость так же необходима, как и теплопроводность. Для микроклимата в доме очень важна возможность естественной циркуляции пара. Благодаря все тем же пузырькам воздуха газосиликатные стены отлично улавливают лишнюю влагу из гостиной и выводят ее наружу.

А зимой, например, наоборот — воздух в помещении становится очень сухим из-за включения отопления, поэтому стеновые блоки любезно забирают влагу с улицы и переносят их в дом. Конечно, все это возможно только в том случае, если стены не будут покрыты демпфирующим слоем утеплителя. Но, как мы выяснили в предыдущем абзаце, в этом нет необходимости.

Как видите, основные необходимые характеристики удачно присутствуют. Но преимущества газосиликатных блоков не ограничиваются прочностью, теплопроводностью и паропроницаемостью.Также можно отметить:

• легкость. По сравнению с бетонными блоками газосиликат в пять раз легче. Это, во-первых, очень приятно при работе, а во-вторых, заметно снижает нагрузку на фундамент конструкции. А транспортировка такого материала обходится дешевле из-за небольшого веса;
• . Благодаря пористой структуре газосиликат отлично гасит звуковые колебания;
• экологичность. Для производства используются натуральные компоненты, поэтому полученный продукт можно использовать для любых строительных целей.Грубо говоря, даже в качестве колыбели они не навредят;
• огнестойкость. Газосиликатные блоки можно подвергать воздействию прямого пламени в течение трех часов. Часто этого времени достаточно, чтобы справиться с огнем в огне.

недостатки

Конечно, как и любой другой материал, газосиликатные блоки не имеют одного достоинства. Отзывы специалистов говорят, что есть моменты, которые необходимо учитывать при строительстве:

• очень низкая механическая прочность. Несмотря на способность газосиликатного блока выдерживать большие нагрузки, он очень чувствителен к проникновению в его внутренний мир.Проще говоря, если туда вкрутить дюбель, он быстро вывалится, иногда с куском стены. На конструкцию из газосиликата можно повесить, возможно, легкую полку для размещения фоторамок, но книжный шкаф уже чреват разрушением блока;
• Морозостойкость материала тоже довольно низкая. То есть без проблем выдерживает около пяти циклов замораживания-оттаивания, а потом начинает постепенно приходить в негодность;
• Сама способность впитывать влагу, которую мы хвалили в параграфе о пароизоляции, на самом деле является палкой о двух концах.Поглощенная пористым блоком влага постепенно разрушает его структуру. Поэтому при всех преимуществах обеспечения микроклимата в доме такие стены постепенно теряют прочность;
• по той же причине они подвержены плесени. Этот момент необходимо учитывать. Во-первых, стоит регулярно обрабатывать стены специальными противогрибковыми средствами. Во-вторых, ни в коем случае не утепляйте наружные стены изнутри. В целом эта процедура противопоказана для всех материалов, но в этом случае последствия могут быть особенно пагубными.Между утеплителем и стеной начнет образовываться конденсат, а постоянная влажность очень быстро приведет к образованию плесени и разрушению стены;
• ограниченное количество отделок. На газосиликатные стены, состоящие из песка и цемента, он не подойдет, так как сразу же отвалится. Также плохо подходит гипс, потому что он не сможет качественно скрыть швы. В принципе, выход один. Возможно нанесение гипсовой штукатурки двойным слоем, что повысит ее маскирующие свойства и прочность.Но при резких перепадах температур он все равно постепенно потрескается, дом потеряет красоту и эстетичность.

Как видите, газосиликатные блоки таят в себе множество достоинств и недостатков. Но, если обратить внимание на растущую популярность его использования, можно сделать вывод, что преимущества все же перевешивают.

Кстати, к ним можно добавить еще один товар — цену. Строительство из газосиликата стоит довольно дешево. При этом вы получаете и простоту процесса, и качественную постройку с необходимыми характеристиками.

А мы на время прощаемся с вами и желаем удачного строительства!

Газосиликатный блок, относительно новый «представитель» строительной отрасли, стал известен не так давно, но уже успел зарекомендовать себя как недорогой, «популярный» строительный материал, который можно использовать при возведении любой строительный объект.

Как не жаль, но идеального строительного материала, увы, еще не придумали. Любой из существующих строительных материалов характеризуется как положительными, так и отрицательными показателями.Предлагаем остановиться на основных достоинствах и недостатках этих блоков, не пытаясь представить их в лучшем свете.

Преимущества Силикатные блоки

• Тепло- и звукоизоляция . Они занимают первое место среди материалов с низкой теплопроводностью и низкой звукоизоляцией. Это связано с наличием в их структуре пузырьковой структуры. Ведь известен факт, что воздух — один из самых сильных удерживающих тепло.Ведь с увеличением количества пузырьков (плотности) теплоизоляция материала увеличивается.
• Прочность. Этот материал не представляет интереса для грызунов, чего нельзя сказать, например, о дереве и различных видах кирпича. В связи с этим стены из газосиликата не боятся разрушения, создаваемого этими животными.
• Экологичность. Газосиликатные блоки экологически чистые. Они не содержат опасных химикатов.Стены из них не представляют опасности для здоровья жителей. К тому же строительство жилья из этого материала не наносит большого вреда окружающей среде по сравнению, например, с деревом, ради которого вырубают леса.
• Низкая стоимость. Строительство домов из этого материала дешевле, чем из дерева или кирпича. Раствор для создания блока имеет довольно простой состав и неприхотлив в работе. Соответственно, цена полученного продукта очень разумная.
• Легкость обработки. Газосиликатные блоки хорошо поддаются резке, а в некоторых случаях и бурению благодаря легкому пористому составу. Сам процесс возведения стены также не сложен. Блоки хоть и объемные, но не тяжелые. Поэтому возведение стен достаточно интенсивное и с минимальными трудозатратами.
• Малый вес Поскольку газосиликатный блок имеет пористый состав, он намного легче, чем, например, кирпич. Несмотря на это, строители не рекомендуют слишком сильно экономить на закладке фундамента, считая, что процесс действительно достаточно дешевый.Газосиликатный блок требует надежного ленточного основания для обеспечения оптимальных фундаментных стен.

недостатки силикатные блоки

• Хрупкость. Внутри блок не слишком плотный, причина тому — пористость состава, наличие пузырьков воздуха. Эти блоки следует очень осторожно транспортировать, перемещать и использовать в работе. Увы, даже минимальный удар может расколоть блок, образоваться трещины и материал станет непригодным для строительства.Кроме того, строители советуют использовать в качестве страховки железобетонный пояс, который обеспечит дополнительную прочность.
• Малоэтажное строительство. Силикатные блоки боятся больших нагрузок. По этой причине этот материал не используется при строительстве многоэтажных домов. Строительство должно быть не выше 1-2 этажей.
• Боязнь влаги. Одним из существенных недостатков материала признана влагостойкость. Из-за этого газосиликатный блок теряет прочностные характеристики и разрушается.В связи с этим стены из блоков необходимо подвергнуть отделке внутри и снаружи. Лучше всего оштукатурить с применением теплоизоляционного материала.
• Строительные ограничения. Из этого стройматериала нельзя построить, например, баню, сауну и т.п. Это связано с тем, что материал боится повышенной влажности. В этом случае уместнее использовать кирпич.
• Усадка. Стены из этого материала через некоторое время могут дать усадку.Как правило, усадка появляется на 20-25 день после возведения стены. До этого момента стена не должна подвергаться оштукатуриванию. Это связано с тем, что, если отделочные работы проводить сразу после установки блоков, может произойти раскол и разрыв в результате усадки.

Силикатные блоки …

Как известно, газосиликатный блок — это по сути пенобетон, структура которого напоминает ячейку. Изготовление этого агрегата в промышленной сфере осуществляется в специальной печи-автоклаве, где смешивают цемент, песок, известь и алюминиевую стружку, после чего смесь затвердевает при определенной температуре и давлении.Кстати, именно давление играет главную роль в получении прочной и плотной конструкции этого агрегата.

Из вышесказанного видно, что газосиликатные блоки, несмотря на все недостатки, обладают огромным количеством неоспоримых преимуществ. Все недостатки материала легко устранить, применив новейшие материалы, используемые в отделке. Благодаря газосиликатным блокам появляется возможность построить теплый, надежный и крепкий дом по очень привлекательной стоимости!

В последнее время большую популярность приобрели газосиликатные блоки, плюсы и минусы которых зависят от их характеристик.Эта отделка по своим свойствам схожа с искусственным камнем, но при этом в некоторых отношениях отличается в лучшую сторону. Сильные стороны газосиликатных блоков помогли им получить распространение на рынке строительных материалов.

Состав и разновидности газосиликата

Силикатный блок — это материал, который можно использовать для возведения первичных и второстепенных стен, заборов и других конструкций. Он относится к типу ячеистого бетона и изготавливается на основе следующих элементов:

• Смеси связующие.
• Порошок с содержанием алюминия.
• Наполнители специальные.
• Вода.

В состав таких блоков добавляется известь, что гарантирует взаимодействие с пенообразователем. Готовые изделия разрезаются на фигурки разных размеров: длина обычно 60 см, высота может варьироваться от 10 до 50 см, толщина около 20 см.

Газосиликат может быть самым разным в зависимости от плотности. Есть такие варианты:

• Конструкционные с отметкой D700 или выше.Этот вид используется при возведении капитальных стен.
• Конструктивно-теплоизоляционная с уровнем Д500-Д. Может применяться для возведения заборов и стен 2-х этажных домов.
• Класс теплоизоляции D Применяется не для возведения стен, а для улучшения теплоемкости уже возведенных поверхностей.

Блоки на основе газосиликата могут применяться для частного строительства малоэтажных домов, зданий промышленного типа, утепленных домов, сборных конструкций.

Преимущества использования газосиликата

К преимуществам газосиликатных блоков можно отнести следующие характеристики:

Эти преимущества помогли материалу найти широкое распространение. Но есть газосиликатные блоки и слабые места.

Минусы использования газосиликата

Несмотря на большое количество достоинств, у такого материала есть недостатки, которые необходимо учитывать при строительстве.К недостаткам газосиликатных блоков можно отнести:

На поверхность из такого материала нельзя наносить цементно-песчаные растворы. Они плохо прилипнут к подобной поверхности и отвалятся. Специалисты рекомендуют использовать гипсовые составы, но нужно будет учесть определенный нюанс. Такой штукатурный раствор не сможет скрыть швы на стенах, а с наступлением зимы поверхность начнет трескаться. Это связано с тем, что гипсовая смесь не защищена от влажности и перепадов температуры.

Плюсы и минусы газосиликатных блочных домов

Производители такой отделки зданий утверждают, что по микроклимату постройки на основе газосиликата можно сравнить с деревянными конструкциями. К тому же процедура строительства не отличается особой сложностью и трудоемкостью, поэтому все работы можно выполнить без привлечения специалистов и в короткие сроки.

Этот материал способен гарантировать приемлемый показатель тепло- и воздухообмена, это возможно благодаря пористой поверхности газосиликата.Внутри здания в холодную погоду достаточно тепло, но для поддержания температуры потребуется провести гидроизоляцию. Для того, чтобы поверхность дышала, потребуется выполнить облицовку поролоном.

Простота строительства зависит от геометрии материала. Если блоки ровные, то возвести постройку несложно. В процессе строительства вам понадобится специальный клей. Использование цементной смеси приведет к образованию крупных стыков.Из-за этого значительно снизятся теплопроводность и поверхностная прочность. Из-за серьезности блоков выполнить работу самостоятельно будет довольно сложно, потребуется помощь.

При строительстве нужно будет учесть ряд следующих нюансов:

• Такой материал идеален для строительства 2-х этажных домов, но не более. Если нагрузка на блоки будет слишком большой, материал может не выдержать и разрушиться.
• После возведения первого этажа дома необходимо выполнить монолитную обвязку ремнем.Только это позволит равномерно распределить вес второго этажа и крыши на нижние уровни. 3 ряда отделки нужно будет армировать сеткой на основе металла или листов.
• В качестве основы для таких подстрок следует использовать монолитно-ленточные фундаменты, чтобы сэкономить деньги в процессе строительства не получится.
• Построенные стены в течение года дают усадку. Этот нюанс необходимо учитывать при планировании облицовки внутренней поверхности. Из-за усадки штукатурка может быстро потрескаться, поэтому предпочтительнее использовать гипсокартон.

Газосиликат — материал не новый и хорошо известный профессионалам. Но в последнее время интерес к нему только растет. Бум загородного строительства, помноженный на желание максимально сэкономить на отоплении, вывел ячеистый бетон в лидеры рынка. Цена на автоклавные блоки значительно выше аналогов, изготовленных по более простой технологии.

Пористая структура во многом определяет высокие технические параметры.С одной стороны, готовые блоки действительно легкие и теплые, с другой — ячеистая матрица из газобетона намного менее прочна, чем монолит. О разнице газосиликатных и газобетонных блоков читайте в.

Плотность получаемого газосиликата колеблется от 300 до 800 кг / м3, он делится на три группы:

1. Теплоизоляция — легчайший материал массой до 400 кг / м3, не очень прочный, но с лучшими показателями энергосбережения.Только 2,5-3,5 МПа выдерживают сжатие, но их теплопроводность едва достигает 0,1 Вт / м · ° С.

2. Конструктивно-теплоизоляционный (500-600 кг / м3) — может использоваться для возведения самонесущих и легконагруженных стен. Это внутренние перегородки блоков и коробов домов высотой 1-2 этажа. Их прочность составляет 2,5-5 МПа, а теплопроводность — 0,118-0,15 Вт / м · ° С.

3. Конструкционный — полноценный строительный материал плотностью от 700 до 800 кг / м3 и устойчивостью к сжимающим нагрузкам 5-7 МПа и выше.Характеристики теплоизоляции оставляют желать лучшего (0,165-0,215 Вт / м · ° С), но они также превосходят соответствующие параметры более традиционных вариантов, таких как кирпич или монолитный бетон.

Все блоки негорючие (группа НГ) и при этом обладают хорошей паропроницаемостью, которая также зависит от удельного веса. Чем легче автоклавный бетон, тем лучше он «дышит», переходя из пор от 0,14 до 0,23 мг / м · ч · Па.

Обзоры использования блоков

«Мне понравилось работать с газосиликатом.Тем более что решила купить варианты с гранями паз-гребень и ручками со стороны завязывания — цена такая же. Стены пришлось строить самому, поэтому небольшой вес и простота монтажа для меня оказались серьезными плюсами. Расход клея оказался в полтора раза больше, чем обещал производитель. Но швы у меня (далеко не строителя) все же вышли аккуратно и ровно. Единственный минус — эти блоки очень быстро впитывают воду. Мне пришлось спешить с Aquasol, чтобы добраться до финиша.”

Сергей, Воронеж.

«Для меня все преимущества газосиликатного блока очевидны, но продукция очень требовательна к технологии строительства. Одно время пришлось поссориться с прорабом, который не хотел делать бронепояс по периметру для перекрытия мансарды — ребята на работе хорошо меня вовремя просветили. В итоге привез еще пару штабелей кирпичей, а бригада все же выложила мне твердый бордюр. Так что теперь у меня теплый, а главное крепкий дом на даче.За три года трещин не появилось. ”

Роман, Нижний Новгород.

«То, что газобетон отлично распиливается, просверливается и забивается гвоздями, безусловно, является плюсом. Но он очень хрупкий и сначала я даже немного испугалась, если мой дом рухнет. Когда на место были принесены стопки якобы газосиликата Hebel местного разлива, я был в ужасе. Несмотря на поддоны, угловую отделку и несколько слоев пленки, некоторые блоки прибыли со сколами по бокам. В общем, я бы всем посоветовал покупать с наценкой не 10%, как другие штучные товары, а все 20%, потому что в процессе они все равно много побьют.”

Николай, Москва.

«И результат мне понравился. Кладка из блоков автоклава ровная, аккуратная, штукатурка требует минимум. Но и стены нельзя оставлять полностью без него, — правильно говорят отзывы специалистов о газосиликате. Три года назад я построил из него гараж: на цементном растворе и без облицовки. Так через пару зим нижние ряды покрылись мелкими трещинами, начали осыпаться, а внутри появился запах плесени. ”

Валерий, ул.Петербург.

«Я вместе с братом видел дом из газосиликата в другом городе. Все как положено: оштукатурены и покрашены. Но только при постукивании по стенам слышно, что есть серьезный отслой отделки. В одном месте сбили сами, а под гипсовыми крошащимися блоками и белым песком. Оказывается, строители не удосужились сделать пароизоляцию изнутри помещения и закрепить хоть какой-то утеплитель на фасаде. Точку росы сместили ровно в толщу стены, где благополучно накапливалась влага, а зимой она там замерзала, не находя выхода через штукатурку.”

Подведем итоги плюсов и минусов

Основные преимущества автоклавного газобетона:

• Легкий вес с большими габаритами камней, что позволяет быстро возвести ящик дома даже в одиночку.
• Отличная геометрия — блоки обрезаны по размеру, что позволяет получить правильную форму и идеально ровные края. А это минимальная толщина швов и небольшой расход клеевой смеси.
• Низкая теплопроводность, сравнимая только с деревянным массивом, дает возможность возводить стены небольшой толщины и минимизировать затраты на дополнительное утепление.

Основное преимущество газосиликата в том, что с его помощью строительство дома стало доступнее для людей, которым не хватает денег на услуги подрядчиков, но которые хотят получить действительно комфортное жилье. По энергоэффективности и экологичности такой материал можно сравнить с деревянным брусом. Разница лишь в том, что он проще в установке и по цене блоков выходит экономия 30-40%.

С одной стороны, нарезка дополнительных элементов и укладка штроба для армирования не вызывает никаких затруднений.С другой стороны, прикрепить к таким стенам тяжелые навесные конструкции будет проблематично.

Они хорошо утепляют дом, хорошо пропускают воздух, регулируя микроклимат в помещении, но также легко впитывают влагу, которая постепенно разрушает блоки изнутри. Без качественных пропиток и защитных покрытий оставлять их надолго нежелательно. Этим же объясняется невысокая морозостойкость, которая даже в очень плотных вариантах не превышает 35-50 циклов.

Когда лучше отдать предпочтение газосиликату?

Строительство из автоклавного бетона имеет смысл в южных и центральных регионах России при не слишком влажном климате. В этом случае удастся обойтись сравнительно небольшой толщиной стен и минимальным количеством утеплителя. А когда строительство дома уже завершено, но есть необходимость снизить потери энергии, для создания теплого контура можно использовать легкие газовые силикаты плотностью до 400 кг / м3.

Пористый бетон не отличается большой прочностью, поэтому его применяют только для строительства малоэтажных зданий в 2-3 этажа. Хрупкие блоки совершенно неспособны противостоять изгибающим нагрузкам и нуждаются в жестком основании, не позволяющем стенам коробиться во время сдвигов или сезонного пучения грунта. Если в силу особенностей грунта все же приходится использовать свайно-ростверковый, ленточный или монолитный фундамент, имеет смысл обратиться к легким стеновым блокам. Они снизят нагрузку на базу, и ее можно сделать не такой уж мощной.

Также можно будет сэкономить на строительстве на участке небольших подсобных построек (гараж, подсобное помещение, летняя кухня). Здесь вполне можно обойтись неглубоким ленточным фундаментом.

Стоимость

Что лучше газобетон или газосиликатные блоки.Отличие газосиликатных блоков от газобетона

В настоящее время в строительстве малоэтажных домов используются блоки из легких ячеистых типов бетона — газобетона и газосиликата. По своему составу эти блоки одинаковы: известь, цемент, алюминиевая пудра и кварцевый песок. Разница между ними заключается в количественном составе сырья и стадии, на которой они входят в производственный процесс. Посмотрим — чем отличаются эти блоки, а также в чем их достоинства и недостатки.

Определение

Газобетон — один из видов газобетона, который представляет собой искусственно созданный камень со сферическими порами (ячейками) диаметром 1–3 мм, которые равномерно распределены по всему материалу. Качество конечного продукта зависит от степени равномерности их распределения. Газобетон изготавливается на основе цемента путем естественного твердения (иногда путем автоклавного твердения).

Газосиликат — разновидность газобетона.Основа газосиликата — известь, кроме того, материал содержит воду, песок и газообразующие добавки (обычно алюминиевый порошок). Газосиликатные блоки получают в результате автоклавной (термической) обработки. То есть смесь заливается в форму и отправляется в автоклав, после чего полученный в процессе термообработки блок разрезается струной на блоки необходимого размера.

Сравнение

Основное различие между ними в том, что основу состава газобетона составляет цемент, а основу газосиликата — известь.Газосиликат содержит 24% извести и 62% кварцевого песка, а в газобетоне — 50-60% цемента. Визуально они отличаются друг от друга по цвету — газосиликат имеет белый цвет, а газобетон — серый.

Газосиликат

Кроме того, эти материалы различаются по способу твердения: газосиликат образуется при термообработке в автоклаве, а газобетон часто получается в процессе естественного твердения и лишь иногда после обработки в печи. Газобетон по сравнению с газосиликатом имеет более низкую звукоизоляцию.

Также стоит обратить внимание на то, что газосиликат по своей структуре очень гигроскопичен: материал активно впитывает влагу, в результате чего может разрушиться. Газобетон благодаря своему составу не впитывает влагу, а пропускает ее. И в этом его преимущество перед газосиликатом. В здании, построенном из такого материала, всегда создается комфортный микроклимат.

Газосиликатные материалы по сравнению с газобетоном обладают большей прочностью, так как в них более равномерно распределены пузырьки воздуха.Кстати, эти материалы существенно различаются по стоимости. Газосиликатные материалы, полученные автоклавным способом, значительно дороже газобетона.

Выводы участка

1. Основа состава газобетона — цемент, а газосиликат — известь.
2. Газосиликат затвердевает в автоклаве, газобетон — естественным путем.
3. Газобетон по сравнению с газосиликатом имеет более низкую звукоизоляцию.
4. Газобетон по сравнению с газосиликатом имеет более низкую теплопроводность, то есть теплее.
5. Газобетон — серый цвет, газосиликат — белый.
6. Газосиликат дороже газобетона.
7. Показатель прочности (на сжатие) газосиликата несколько выше, чем у газобетона.

Современные строительные материалы, существенные отличаются от своих предшественников и если раньше дома строились из деревянных, кирпичных или бетонных конструкций, то сейчас широко используются многокомпонентные блоки. В частности, это недавно появившийся пенобетон и газосиликат.

Пеноблоки или газосиликатные блоки, что лучше, мы можем с уверенностью утверждать только после того, как будут произведены все расчеты и сторонние исследования, которые выявят все индивидуальные характеристики каждого дома в отдельности.

Производственный процесс

И газобетон, и пеноблоки относятся к ячеистым материалам, поэтому их часто путают с , хотя по типу производства они совершенно разные. В частности, газосиликатные блоки можно производить только на заводе, а пенобетон можно создавать самостоятельно.

Чтобы получить пеноблок, достаточно залить цементным раствором соответствующей формы со специальными химическими и натуральными добавками, которые позволят бетону в этом состоянии вспениться и постепенно затвердеть.

Помимо пеноблоков, которые используются в качестве материала для строительства жилых и хозяйственных построек, пенопласт можно заливать в несъемную опалубку. , для получения монолитных конструкций.

Основное производственное различие между пеноблоком и газосиликатом состоит в том, что для пенобетона можно использовать не химические компоненты, , а только натуральные вещества.Для получения пенобетонного раствора замешивают цемент, известь, воду и гипс. Для улучшения процессов газовыделения в раствор добавляется небольшое количество алюминиевой пудры. Реже алюминий добавляют в виде химической пасты.

В отличие от простого пенобетона газосиликатные блоки нуждаются в обработке в специальных автоклавах … Там в заливаемом составе также происходят процессы вспенивания, но затем масса подвергается определенным температурам и давлениям.

Газосиликат производится крупными блоками заданной толщины, из которых с помощью струнно-режущего оборудования вырезаются небольшие блоки заданного стандарта.Благодаря такой технологии раскроя, пропилы получаются идеально ровными , и снабжены фигурными замками, облегчающими процесс выкладки стен.

Благодаря идеальным сечениям, здание, возведенное из этого материала , практически не имеет стыковочных швов , которые являются проводниками температур, изменяющихся в течение года. Особенно холодно зимой и жарко летом. Разрезанные и пластифицированные элементы из газобетона снова затвердевают при определенных температурах и влажности.

Основные отличия газосиликата от пенобетона

Несмотря на то, что пеноблоки и газосиликатные материалы очень похожи по структуре, они имеют целый ряд отличий :

1. Газосиликатные блоки на порядок лучше противостоят открытому пламени .
2. Пенобетон обрабатывать намного проще, хотя газосиликат тоже можно распилить обычной ножовкой по дереву.
3. Газосиликатные блоки имеют на несколько лучшую теплоизоляцию .
4. Учитывая, что пенобетон заливается сразу в отдельную опалубку, а газосиликат — одним блоком с последующей резкой, последний имеет наилучшие геометрические формы.
5. Пенобетон можно производить самостоятельно, а газосиликат — нет.
6. Эти материалы не отличаются ценой, сферой применения и удобством использования. Также они очень похожи по устойчивости к влагопоглощению и возможности использования в разных климатических условиях.
7. Различия во внешнем виде этих материалов также можно увидеть невооруженным глазом. Газосиликатные блоки намного более гладкие как по всей площади, так и по краям. Газосиликат имеет однородный светлый тон, а пенобетон может быть с небольшими пятнами грязно-серого цвета.

   В некоторых случаях идеально ровная поверхность газосиликата может сыграть отрицательную роль, в частности, некоторые виды отделочного материала сложнее применять … Поэтому параметр гладкости не всегда определяет, какой пенобетон или газ силикатный блок лучше.

8. По структуре … Газосиликат, как и пенобетон, имеет ячеистый, но закрытый тип, что позволяет значительно снизить влагопоглощение.
9. По прочности Газосиликат в несколько раз превосходит пенобетон, это связано с технологией его изготовления, при которой он закаляется в автоклавах. Прочность отдельных элементов обеспечивает надежность всей конструкции в целом.

   Риск появления трещин в здании снижается в несколько раз при использовании газосиликата.Однако пеноблоки и газосиликатные блоки рекомендуется использовать при строительстве совместно с плиточным фундаментом, который сам по себе способен компенсировать перекосы при усадке дома и не давать ему деформироваться.

10. Пытаясь определить, чем пеноблок отличается от газосиликатного с точки зрения экологичности, можно с уверенностью сказать, что ничего. Оба этих материала абсолютно безвредны и не выделяют вредных примесей даже под воздействием открытого пламени.Причина этого кроется в их составе, который на 90% состоит из натуральных, а значит, экологически чистых материалов … Процент химических добавок настолько мал, что его просто не учитывают.
11. Необходимость усиление конструкции … Опять же, этот отличительный параметр основан на разной плотности и прочности пенобетона и газосиликата. Пенобетон менее прочный материал и стены из него рекомендуется армировать через каждые 3-4 уровня блоков. Газосиликат не требует армирования. , исключение составляют оконные и дверные проемы, усиление которых происходит из-за установки оконных рам и дверных конструкций, а также нарушения целостности кладки.

Сфера применения

Пенобетонные и газосиликатные блоки широко используются в различных областях строительства. … Из этого материала возводят как внутренние, так и внешние стены домов.Большинство современных многоэтажных домов строятся из этого материала. Это связано с малым весом блоков , что позволяет значительно снизить нагрузку на основной каркас и фундамент дома , при этом блоки достаточно прочные, чтобы не беспокоиться о целостности полов и стен.

Пенобетон также используется при строительстве многих вспомогательных, промышленных и сельскохозяйственных зданий. Единственное исключение — это постройки, в которых постоянная повышенная влажность , такие как закрытые бассейны, сауны и бани.

Несмотря на то, что допустимые нормы влажности для использования газобетона составляют 75%, если предполагается уровень более 60%, то пенобетон и газосиликатные блоки применять не рекомендуется. В отдельных случаях разрешается использовать этот материал, если после монтажа они будут скрыты от пара влагоизоляционными материалами, способными защитить саму конструкцию от негативного воздействия повышенной влажности.

чаще используются при строительстве домов, так как помимо повышенной прочности они отличаются идеально гладкими поверхностями, что позволяет создать гладкую кладку и впоследствии затратить меньше времени и сил на ее облицовку.

Газосиликат не просто соединить цементным раствором, а специальным клеем, в результате чего швы между блоками остаются более тонкими. Это уменьшает мостики холода, улучшая тепловые характеристики всей конструкции.

Учитывая разницу в плотности и прочности материалов, пенобетон рекомендуется использовать только в небольших домах , например, в частных домах до двух этажей. Не рекомендуется использовать его в качестве несущих конструкций, а также лучше сочетать пенобетон с кирпичными или монолитно-бетонными колоннами.

Допускается возведение высотных зданий из газосиликатных блоков и несущих опор в небольших зданиях без дополнительного армирования бетонными поясами.

На сегодняшний день на рынке строительных материалов существует большое разнообразие газобетона … Не каждый профессиональный строитель может сказать, что лучше — газосиликатный или пенобетон, пенобетон или керамзитобетон, а также в каких условиях использовать тот или иной вид этого строительного материала.Разберемся, чем блоки отличаются друг от друга, в чем их достоинства и недостатки.

Что это такое?

По ГОСТу оба этих бетона относятся к ячеистым, или, как их еще называют, пористым бетонам. В процессе изготовления внутри каждой из них формируются равномерно расположенные поры-ячейки округлой формы диаметром от 1 до 3 мм.

Основное различие между ними заключается в способе застывания. Так, газосиликатные блоки затвердевают только в результате автоклавирования (под действием пара и давления), а газобетон можно производить как автоклавным, так и неавтоклавным способом.

Сравнительный обзор

Эти два типа ячеистого бетона получают путем смешивания различных компонентов. Основа газосиликата — смесь кварцевого песка с известью, придающая ему сероватый оттенок, и газобетона — портландцемент, благодаря чему материал имеет белый цвет.

По способу твердения оба типа можно автоклавировать, но не автоклавировать можно только пенобетон.

В таблице ниже наглядно показана разница между пенобетоном и газосиликатом:

Проанализировав таблицу, можно понять, что по морозостойкости газобетон превосходит газосиликатный.

Какой строительный материал лучше?

У тех, кто собирается строить собственный дом, возникнет вопрос: а какой из этих бетонов выбрать? Остановимся подробнее на достоинствах и недостатках каждого из них в сравнении друг с другом.

Автоклавные газосиликатные блоки имеют практически идеальную форму, что значительно облегчает их транспортировку, хранение и выкладку. Также их используют для возведения внешних и внутренних стен, различных перегородок… Кроме того, газосиликат лучше еще и потому, что его поры открыты и позволяют построенной из него поверхности «дышать». Недостатком этого материала является его гигроскопичность, то есть способность накапливать и впитывать влагу из окружающего воздуха.

То есть, если блоки из него не защищены особым образом, в условиях повышенной влажности они будут накапливать в себе влагу. Если это произойдет при резком падении температуры, то стена, построенная из газосиликата, очень быстро промерзнет, ​​а в дальнейшем потрескается и рухнет.Таким образом, газобетон хорош при высоком уровне влажности, так как его водопоглощающая способность на 5-10% ниже, чем у газосиликата.

Преимущество газобетонных блоков в том, что они укладываются на специальный клеевой состав, благодаря которому можно обойтись без «мостиков холода», так как швы всего 1-4 мм.

Отличие газобетона от газосиликата

Расширенный ассортимент строительных материалов, предлагаемых предприятиями, усложняет клиентам принятие решения о выборе необходимого материала для возведения зданий.Желая обеспечить долгий срок службы, высокую прочность, экологичность возводимого здания, девелоперы активно используют газосиликатный газобетон, а также керамзитобетон и пенокомпозиты.

Различные строительные изделия из пенобетона, применяемые при строительстве жилых и промышленных объектов, различаются способом производства, эксплуатационными характеристиками, внешним видом и, конечно же, ценой.

Не зная особенностей строительной терминологии и характеристик, любители ошибочно считают пенобетон и газосиликат синонимами.Обсуждая особенности использования материалов, их часто называют просто — блоки.

В настоящее время при строительстве малоэтажных домов используются блоки из легких ячеистых типов бетона — газобетона и газосиликата

Выбор не подходящего материала для решения поставленных строительных задач вызывает нарушение технологии строительства, снижает качество работ, связанных с переделкой, непредвиденными финансовыми затратами. Зная, чем отличается газобетон от газосиликата, можно избежать серьезных ошибок.Рассмотрим подробно, чем отличается газобетон от газосиликата.

Визуальные отличия

При первом взгляде на изделия из ячеистых композитов несложно определить, что это газобетон или газосиликат. Зная, что газосиликатный блок не содержит цемента, а газобетон образован цементом, который является вяжущей основой, становится понятно, почему существуют различия цветов:

• белый цвет газосиликатных блоков связан с высоким содержанием силиката (извести) и отсутствием цемента в композитной массе, затвердевающей автоклавным методом;
• Серый оттенок газобетона определяет цемент, являющийся основой массива, который естественным образом затвердевает.

В зависимости от концентрации цемента, являющегося основой газобетонного блока, и извести, входящей в состав газосиликата, изделия могут иметь небольшие различия в цвете. Есть светло-серая палитра газобетонных блоков, а также серо-белые оттенки газосиликатных изделий.

Разница между ними заключается в количественном составе сырья и в том, на какой стадии оно попадает в производственный процесс.

Структура массива

Газосиликат и газобетон имеют еще одну отличительную особенность — гигроскопичность.Повышенная гигроскопичность газосиликата способствует насыщению бетонной массы влагой, что способствует постепенному разрушению бетона под действием перепадов температур. Газобетон обладает повышенной устойчивостью к влагопоглощению, отличается более прочной структурой бетонной массы. Провести эксперимент, погрузив каждый из этих материалов в воду, несложно.

Несмотря на разную степень гигроскопичности, блоки требуют защиты ячеистой поверхности штукатуркой.Помещения из газобетона обеспечивают комфортный температурный режим, благоприятный для проживания микроклимат.

Особенности газобетона

Разберемся, в чем разница между материалами, каждый из которых относится к разновидностям ячеистого бетона:

Особенности характеристики

Чтобы ответить на вопрос, какой материал лучше использовать для строительства, газосиликатный или газобетон, остановимся подробно на характеристиках этих ячеистых материалов, каждый из которых отличается свойствами, структурой и определенными эксплуатационными параметрами:

• прочностные характеристики газосиликата превышают прочность газобетона, что связано с более равномерной концентрацией воздушных полостей в бетонной массе;
Газоблоки
• из силикатных композитов незначительно отличаются по весу, что увеличивает силы, действующие на фундамент здания, и немного усложняет выполнение работ, связанных с кладкой;

Газосиликат — разновидность газобетона

• теплоизоляционные характеристики силикатных бетонов выше, чем у изделий из газового композита, что связано с более равномерной концентрацией воздушных пор.Это позволяет использовать газосиликатные изделия для возведения построек с комфортным температурным режимом;
• повышенной стойкостью к отрицательным температурам и длительным циклам замораживания-оттаивания обладает газобетон, который превосходит силикатный блок, склонный к интенсивному впитыванию влаги;
• , в отличие от пенобетона, силикатные блоки имеют правильную геометрию и также характеризуются пониженными допусками. Это облегчает укладку и снижает расход клеевой смеси и состава для изготовления штукатурки;
• эстетическое восприятие белых зданий из газосиликата намного выше, чем у зданий из серого газонаполненного бетона;
• более высокая стойкость к ударам открытого огня газобетон, хотя оба материала обладают хорошей огнестойкостью;
• Срок службы зданий из газобетона и газосиликатных блоков достаточно велик.Оба материала используются в жилищном и промышленном строительстве непродолжительное время, поэтому сделать вывод о долговечности любого из них проблематично.

Перечислив тактико-технические характеристики, стоит остановиться на финансовой стороне. При равных размерах изделий газосиликатные изделия отличаются повышенной ценой по сравнению с газобетоном, что связано с особенностями технологии изготовления.

Проблема выбора

Ознакомившись с эксплуатационными характеристиками блоков из газобетона, детально изучив газосиликатный и газобетон, можно сделать вывод о серьезных эксплуатационных преимуществах силикатных изделий по сравнению с изделиями из пенобетона.

Использование специализированного оборудования для производства силикатных материалов, наличие лабораторного контроля, гарантирует высокое качество строительного материала … Естественно, себестоимость производства влияет на цену продукции. Этот фактор никоим образом не ограничивает использование газобетона в домостроении. Материал отличается доступной ценой, повышенной влагостойкостью и огнестойкостью.

Из всех видов строительных блоков чаще всего путают газобетон и газосиликатные блоки, они имеют схожую структуру и характеристики, и на первый взгляд разницы между ними нет.Однозначно сказать, какой из этих материалов лучше, нельзя, они не универсальны и не лишены недостатков. Но у каждого из них есть оптимальная область применения.

Приставка «газ» означает, что эти марки бетона получают свою пористую структуру за счет добавления пузырьков в раствор, как при термообработке, так и в естественных условиях … Конечный диаметр ячеек варьируется от 1 до 3 мм, они имеют правильный круглой формы и равномерно распределяются по объему, пористость зависит от марки и достигает 80%.Это позволяет материалам хорошо удерживать тепло и изолировать помещение от постороннего шума при минимальной нагрузке на фундамент.

Отличия заключаются в составе и технологии изготовления. Сырье включает около 24% извести и 62% молотого кварцевого песка, остальное — алюминиевый порошок и щелочные добавки. Смесь разливается по формам и в обязательном порядке проходит автоклавирование; Поризация газосиликата начинается в момент пропаривания под избыточным давлением. Полученный кирпич режется на куски нитками нужного размера, изделия отличаются высокой геометрической точностью.Из-за извести они чаще всего бывают белыми.

Смеси содержат не менее 50% цемента, другие компоненты помимо алюминиевой пудры разные: от натуральных и экологически чистых мелкоизмельченных песков и минералов (в том числе известняка) до дешевых вторичных продуктов (золы, шлака). Данную марку газобетона получают как путем автоклавирования, так и путем естественного твердения или электрического нагрева. При этом пропарка газобетона позволяет повысить его прочность и добиться требуемых характеристик, но сам процесс образования ячеек начинается раньше, в момент совмещения компонентов.Разновидность гидратации (неавтоклавная) затвердевает при атмосферном давлении, такой способ изготовления дешевле, но сам процесс занимает не менее 28 дней (стандартное время гидратации цемента).

Сравнение характеристик

Помимо различных технологий изготовления, различия проявляются в процессе монтажа и эксплуатации: газосликат имеет более легкую и однородную структуру, по способности звукопоглощения превосходит блоки на цементной основе, но уступает по устойчивости к внешним воздействиям и долговечности.Все виды, прошедшие автоклавирование, выигрывают по качеству за счет равномерного распределения пустот, именно их рекомендуется выбирать при возведении надежных конструкций, эксплуатируемых в условиях нормальной влажности. Разница между газосиликатом и газобетоном становится более очевидной при сравнении характеристик и свойств:

Оба материала пожаробезопасны, но под воздействием открытого пламени газобетон дольше сохраняет форму и полезные свойства… Также, несмотря на закрытую структуру ячеек, эти типы легкого бетона хорошо впитывают влагу и требуют соответствующей защиты от пара и атмосферных осадков. При риске намокания специалисты советуют выбирать изделия на цементной основе как более стойкие (в таких условиях разница в 5-10% может быть решающей). Ключевое отличие — прочность: благодаря термообработке под давлением 12-14 атм газосиликат хорошо выдерживает высокие нагрузки и менее склонен к растрескиванию.

К спорным характеристикам относятся морозостойкость и долговечность, заявленные производителями автоклавной продукции на 100 циклов и 50 лет на практике, пока не подтверждены.Строительные форумы утверждают, что для обеих разновидностей среднее значение не превышает 35 и именно на нем стоит ориентироваться. На практике газосиликатные элементы в этом отношении уступают как из-за отсутствия цемента в составе, так и из-за большего водопоглощения, но в целом разница несущественная.

Какие блоки лучше для строительства дома?

При сравнении этих материалов руководствуются:

• Вес: при равном классе прочности газобетонные блоки будут тяжелее, они немного больше нагружают фундамент.
• Необходимость максимальной экономии энергии: газосиликат лучше сохраняет тепло. Полезные качества обоих видов проявляются исключительно в сухом состоянии, при недостаточной влагозащите разницы между ними нет.
• Геометрическая точность, в этом плане выигрывают газосиликатные элементы, их использование снижает затраты на клей и отделку. Для укладки на цементно-песчаный раствор лучше выбирать неавтоклавный газобетон.
• Разница в цене, доступность стройматериалов.При равных размерах дешевле газобетонные изделия; для хозяйственных и подобных построек вполне подойдут блоки, замерзающие естественным путем, в том числе самостоятельно.

Газосиликат оптимален для более высоких требований к прочности конструкций. Применяются как обычные перегородки, так и перегородки, а также нестандартные и пазогребневые изделия, последние ценятся за хорошие энергосберегающие свойства и удобный захват. Возведение дома из газобетона выбирается при ограниченном строительном бюджете, его неавтоклавные разновидности рекомендуются при заливке монолитных стен и полов.Эти блоки лучше удаляют влагу и, в отличие от газосиликатных блоков, не накапливают ее внутри.

Оба типа требуют дополнительного армирования при укладке рядов в несущих конструкциях.

Защита от влаги осуществляется сразу, сразу после окончания усадки, при наружной отделке стен предпочтение отдается паропроницаемым материалам или системе вентилируемых фасадов. Для этих целей отлично подходит сайдинг, он недорогой и не трескается.

Средняя стоимость газобетона и газосиликата

За счет более простой технологии изготовления газобетон дешевле по сравнению с газосиликатом, но это касается только гидратных разновидностей.Качественные автоклавные блоки с высокой геометрической точностью стоят не менее 3400 руб / м 3. Лидерами среди производителей газосиликата являются Hebel, Wehrhahn (EKO), Костромской ЗСМ, газобетон — Betolex, Aerobel, Betokam.

Чем отличается блок-хаус от панельного

Настоящий мужчина за всю свою жизнь должен построить дом для своей семьи, посадить дерево и вырастить сына. Эту задачу может решить только мужчина. Когда есть желание это сделать, он живет только мыслями о том, как будет хорошо в тот момент, когда материя воплотится в реальность.По ходу процесса возникнет большое количество вопросов, и главный из них: какой дом лучше построить ? Постройте дом из кирпича или деревянного бруса, а может быть лучше использовать газобетонные блоки. Современные технологии предлагают большое количество разнообразных вариантов, сложное кирпичное здание и простой, основанный на ДСП, каркас.

Дом из кирпича — несокрушимая крепость

Один из самых надежных и долговечных строительных материалов — кирпич.Дом из кирпича отличается долговечностью, а все — прочностью и устойчивостью к погодным условиям. Поговорим обо всем по порядку, мы рассмотрим все достоинства этого материала, углубившись во все детали.

Долгий срок службы и надежность

Длительный срок эксплуатации кирпичного дома напрямую зависит от прочности основного материала — кирпича. Если сравнивать его со всеми другими стройматериалами на прочность, кирпич по праву выйдет на первое место, оставив далеко позади всех соперников.На каждый кирпич после его изготовления наносится маркировка в виде буквы «М» и ряда цифр.

Цифры показывают, какую нагрузку выдерживает 1 квадратный сантиметр кирпича. Например, маркировка «М128» означает, что один квадратный сантиметр этого кирпича способен выдержать на себе вес 128 килограммов. Кирпич «М100» по своей прочности аналогичен газобетонному блоку «М25-50», из него можно смело возводить дома высотой до трех этажей. Если вы собираетесь построить дом выше трех этажей, для строительства следует использовать кирпич не ниже марки «М150».

Внутренняя и внешняя отделка кирпичного дома

Здесь разнообразие материалов внутренней и внешней отделки не имеет границ. Отделка внутренних стен Кирпичный дом делится на чистовую и черновую. Утепление стен, прокладка коммуникаций и являются частью черновой обработки. Также можно добавить к стенам звукоизоляцию. Основными материалами, используемыми для этой отделки, являются минеральная вата, стекловата, шпон, пробковые панели и многое другое. Вся работа, которая выполняется поверх черновой отделки, называется отделкой.В отделке стен и потолка кирпичного дома много разных вариантов. В основном для этого используют: гипсокартон, теплоизоляционную штукатурку, вагонку или сайдинг.

Наружная отделка включает утепление стен и установку декоративных покрытий. Мастера для утепления кирпичного дома используют минеральную вату или пенополистирол. Каждый лист теплоизоляции крепится к стене с помощью дюбелей или клеевой смеси. На всю конструкцию наносится армирующий слой, который изготовлен из стеклянной сетки или специального клея.

Экологически чистые кирпичные дома

Основным материалом для изготовления кирпича является вода, песок и глина. Поэтому кирпич — самый натуральный и экологически чистый строительный материал. Не содержит вредных веществ. К тому же он имеет свойство пропускать воздух, что позволяет долгое время сохранять свежесть в кирпичном доме. В отличие от дерева кирпич не разлагается и не гниет, он устойчив к коррозии и насекомым. Благодаря микроскопическим порам в кирпиче он способен регулировать влажность помещения, это огромный плюс, ведь благодаря этому в доме создается легкая и уютная атмосфера.Вся влага равномерно распределяется по всей поверхности стены, что способствует созданию микроклимата.

Пожарная безопасность

Кирпич способен выдерживать воздействие высоких температур, не теряя своих качеств. Он относится к огнеупорным материалам и поэтому является наиболее пожаробезопасным строительным материалом. Кирпич, который сделан с соблюдением всех норм, не содержит материалов, способных к возгоранию, поэтому возможность прожечь кирпичную стену практически нереальна.

Выбор кирпича для строительства дома

При покупке кирпича следует обратить внимание на его характеристики. Для начала нужно выбрать между силикатным и керамическим кирпичом, также следует отметить, что силикатный кирпич не рекомендуется использовать для возведения наружных стен. Поэтому идеальным вариантом будет второй вариант. Существует несколько видов керамического кирпича: строительный кирпич, облицовочный и пустотелый. Для строительства дома используется первый или третий тип.Из преимуществ пустотелого кирпича можно отметить хорошую теплоизоляцию.
На каждом кирпиче нанесена маркировка, которая находится с лицевой стороны. Буква «М» и цифры после нее обозначают степень нагрузки на квадратный сантиметр, морозостойкость обозначается буквой «F». Идеальным выбором станет кирпич, у которого «F» — 145 единиц, а «M» — 147.

Дом из газоблоков

Газобетонные блоки — еще один отличный вариант для людей, задающихся вопросом, какой дом лучше строить.Они являются отличным бюджетным вариантом для строительства собственного дома. За последние десять лет этот материал получил большую популярность среди населения. А все связано с тем, что дома из газоблоков возводятся в очень сжатые сроки. Этот материал очень прочный и надежный, легко режется обычным пильным полотном, что позволяет создавать фасады любой сложности.

Технология производства газобетонных блоков

Газобетонный блок — разновидность пеноблоков.Он изготовлен из алюминиевой пудры, цемента, кварцевого песка и воды. Смесь этих элементов поддается химической реакции, в ходе которой проявляются уникальные свойства газобетона. Затем газобетонную смесь заливают на специальные формы, сушат в естественных условиях. Технологический прогресс позволяет влиять на свойства будущего блока, поэтому рецептуру часто меняют для улучшения качества целевого материала. Технология изготовления настолько проста, что их изготовление возможно в домашних условиях.

Преимущества строительства дома из газоблоков

Газобетонные блоки отличаются от кирпичных очень малым весом, а все за счет пористости материала. Агрегат, изготовленный по всем стандартам, габаритами 300х250х600 мм, имеет массу не более 30 кг. Обычный газобетонный блок заменяет 22 кирпича, поэтому строительство дома из этого материала более рентабельно. Кроме того, накопление эго занимает меньше времени и требует меньше времени.

Дом из газоблоков имеет высокую теплопроводность. Пористая структура материала отлично проводит тепло, в зависимости от выбранной плотности коэффициент теплопроводности может составлять 0,041-0,15 Вт / мСм. Что касается технологии строительства домов из газобетона, то затраты на отопление и электроэнергию снижаются на 20-40 процентов. Дом из газоблоков «дышит», все связано с высоким коэффициентом паропроницаемости материала.

Газобетонный блок легко поддается обработке, его можно резать, просверливать, соскабливать подручными средствами, без использования каких-либо специальных приспособлений. Такой вариант отлично подойдет для домов со сложными архитектурными элементами. Еще одно большое преимущество домов из газобетона — возможность быстрой перепланировки или пристройки.

Недостатки газобетонных блоков

К недостаткам газобетонных блоков можно отнести сквозные поры в материале.Все связано с технологией их производства, очень часто в процессе химической реакции агрегат образует большое количество микроскопических каналов, что впоследствии может значительно снизить характеристики материала. Стена из газоблоков по сравнению с кирпичом менее прочна и надежна.

Ответ на вопрос, какой дом лучше всего владеть каждым, но если вы хотите построить красивый и теплый дом в короткие сроки, обратите внимание на пенобетон.Сделав выбор в их пользу, вы получите красивый и важный не очень дорогой дом. Блоки легко изготовить своими руками, нужно сделать формочки и подготовить место для сушки. Все материалы для изготовления газобетона без труда можно приобрести в любом гипермаркете стройматериалов.

Строительство деревянного дома

С недавнего времени очень большую популярность стал набирать дома из натурального дерева. Даже те, у кого достаточно денег на строительство кирпичного дома, склонны выбирать дом из деревянного бруса.Это направление пришло к нам из-за границы, где уже довольно давно строят деревянные дома. В нашей стране, если спросить, какой дом лучше построить, 30 процентов всех респондентов ответят, что деревянный. Этот ответ легко объяснить, строительство деревянного дома может быть связано с экономическими соображениями.

Преимущества деревянного дома

1. Общий вес деревянного дома почти в три раза меньше веса кирпичного дома тех же габаритов.Это позволяет существенно сэкономить на фундаменте.
2. Брус «дышит», в таком доме очень комфортно и уютно. В доме никогда не будет неприятных запахов в любое время года.
3. Древесина имеет низкую теплопроводность, поэтому деревянный дом очень хорошо сохраняет тепло. Экономия затрат на отопление дома по сравнению с кирпичным домом ниже на 25 процентов. Деревянное бревно диаметром 20 сантиметров так же хорошо держит тепло, как кирпичная стена из двух кладок.
4.Строительство деревянного дома намного дешевле и быстрее, чем строительство дома из кирпича. С ним могут конкурировать только дома из газобетонных блоков.
5. Быстрые сроки возведения дома из бруса, делают его фаворитом на рынке недвижимости.
6. Возможность перемещать дома — один из главных козырей деревянных домов. В любую минуту имея небольшое количество рабочих можно полностью разобрать, а потом построить дом из деревянного бруса. №
7. Отсутствие необходимости в внешней отделке деревянного дома делает его строительство еще дешевле.Достаточно покрыть деревянную балку специальным раствором или лаком, и ее внешний вид будет просто невероятным.

Недостатки деревянных домов

Большой минус деревянного дома в том, что дерево прекрасно горит. Для устранения этого недостатка деревянную балку и каркас пропитывают раствором на основе антипирина. Эта обработка значительно снижает горючие свойства древесины, хотя риск возгорания остается. Все работы, которые касаются монтажа системы отопления, электромонтажа и установки каминов и печей, должны выполняться только специалистами.

Еще одним недостатком домов из бруса и бревна является невысокая устойчивость материала к атмосферным воздействиям. Для улучшения этих показателей деревянные дома часто облицовывают вагонкой или сайдингом. Какой дом лучше решить для себя, данная статья поможет сделать правильный выбор.

В итоге какой дом лучше построить решать вам, но приведенная выше информация поможет сделать правильный вывод для каждого индивидуально.

Или «второстепенный», к процессу следует отнестись серьезно и со всей ответственностью, потому что от основательности подхода во многом зависит качество и комфорт будущей жизни. Помимо всех прочих критериев, таких как район, инфраструктура, транспортная развязка, место для парковки и так далее, не менее важен именно правильный выбор дизайна дома.

Что касается ценовой политики, то в экономичном сегменте выбор возможен, пожалуй, из двух возможных вариантов конструкций: блочной и панельной.Помимо бюджетности эти конструкции сочетают в себе другие достоинства и недостатки. Итак, с учетом конструкции по дизайнерскому принципу, дома этих двух типов отличаются тем, что на их возведение уходит относительно мало времени.

Хотя принцип строительства панельных и блочных домов схож, но главное отличие состоит в том, что конструкция собирается — из панелей или блоков. Панели — это большие массивные плиты, которые заливаются на бетонном заводе с добавлением железной арматуры для обеспечения большей прочности.

Современные же панели больше похожи на сэндвич: между двумя бетонными слоями есть еще один, отвечающий за улучшенные тепло- и звукоизоляционные качества. Размер панели будет напрямую зависеть от размеров комнаты и высоты потолка в ней.

В случае блочных домов стены дома собираются из множества строительных блоков, то есть одна стена в комнате может состоять из нескольких таких элементов. Блоки тоже производятся на заводе, материалы могут быть разными.Межквартирные и межкомнатные перегородки могут быть выполнены из других материалов, например, из гипсобетона. Потолочные перекрытия представляют собой легкие железобетонные плиты.

Так, в панельных домах монтажные стыки присутствуют только на границах квартир или комнат, а в блочных домах они являются обязательным атрибутом каждой внешней стены и потолка в квартире. По этой причине стены и потолок могут быть не особо однородными, а также могут появиться трещины.

Также стоит отметить, что блок-хаус имеет гораздо меньшее количество несущих стен, чем в панельном доме, где практически каждая стена является несущей, и, соответственно, не подлежит сносу или каким-либо конструктивным изменениям.Поэтому считается, что перепланировку будет проще осуществить в блочном доме, нежели в панельном.

В целом блочные и панельные дома во многом схожи, но, в то же время, между ними есть ряд отличий. Принято считать, что классические блочные дома отличаются лучшей тепло- и звукоизоляцией по сравнению с панельными, но лучше не полагаться на общее мнение, а внимательно изучить стандарты строительства каждого конкретного дома.

Для производства пенобетона используется цементно-песчаная смесь, вода и пенообразователь. Для производства этого материала не требуется специального оборудования — достаточно перемешать ингредиенты и разлить смесь по формам. Это приводит к появлению множества кустарных производств, производящих продукцию сомнительного качества. Лучше покупать продукцию известных производителей и интересоваться наличием сертификатов качества.

С потребительской точки зрения материал достаточно хороший.Он легкий, благодаря большому размеру блока прост в установке. Благодаря мелкоячеистой структуре хорошо сохраняет тепло. С другой стороны, эти поры хорошо впитывают влагу, что может привести к постепенному разрушению материала. Чтобы этого не произошло, стены из пенопласта следует покрыть слоем штукатурки.

Еще один вид ячеистого бетона — газобетон. Его часто путают с пенобетоном, но эти материалы отличаются технологией изготовления. Газобетон имеет более высокое качество.Он более прочный, долговечный, имеет лучшую адгезию, что облегчает его оштукатуривание.

Еще один вид ячеистых блоков — газосиликатный. Для их изготовления не используется цемент, поэтому материал не бетонный. Он сделан из смеси песка, извести, силикатов и пенообразователей. Блоки помещаются в автоклав, где подвергаются воздействию высоких температур и давления. Сильные стороны этих блоков такие же, как и у газобетона — они легкие, теплые и удобные в эксплуатации.К недостаткам можно отнести невысокую прочность, плохую морозостойкость и склонность к поражению грибком. Чтобы защитить газосиликат от воздействия внешней среды, его облицовывают кирпичом.

Керамзитобетон

Кермазитобетонные блоки изготавливаются из цементно-песчаной смеси и керамзита — пористых шариков обожженной глины. Прочность материала придают вибропрессованием и пропаркой. Блоки этого типа могут быть как цельными, так и пустотелыми. Материал обладает высокой прочностью и твердостью, не боится морозов и не впитывает влагу.Способен выдерживать большие нагрузки. Входящий в его состав керамзит служит теплоизолятором и обеспечивает хороший воздухообмен. По теплоизоляционным свойствам материал превосходит блоки из газобетона. К тому же он не пугает влагу. По прочностным характеристикам он близок к кирпичу, но имеет вдвое меньший удельный вес.

На основе керамзитобетона был создан другой вид строительного материала — тепловые блоки. Это трехслойная конструкция, состоящая из несущего слоя, утеплителя и декоративной отделки.В качестве утеплителя используется пенополистирол, декоративная часть выполнена из бетона, имитирующего камень, а несущую нагрузку принимает на себя слой керамзитобетона. Применяя такие блоки, вы сэкономите время и деньги на работах по облицовке и утеплению.

Другие типы блоков

Раньше шлакоблоки широко применялись в строительстве. Вяжущее в них — песчано-цементная смесь, а в роли наполнителя — доменный шлак. Этот материал считается устаревшим и не отвечает современным требованиям.Он плохо держит тепло, боится влаги и выделяет вредные вещества. Единственное его преимущество — невысокая цена.

Еще один устаревший вид строительных блоков — бетон на опилках, в котором цементно-песчаная смесь связана с опилками. Он очень хорошо поглощает акустические волны, что делает его идеальным материалом для звукоизоляции. Использовать его для капитального строительства в настоящий момент нецелесообразно из-за недостатков — он боится воды, не сохраняет тепло, качество материала нестабильно.

При покупке или строительстве своего дома часто возникает вопрос, какой дом выбрать — деревянный, кирпичный или блочный? Если мы говорим о собственном индивидуальном доме, то придется выбирать между кирпичом и деревом, а квартиру в многоэтажном доме, конечно же, придется выбирать из блочных или кирпичных домов. Но какие материалы лучше других?

Деревянный дом

Конечно, если выбрать комфорт проживания и окружающей среды, ничто не сравнится с настоящим деревянным домом.Этот дом уютный, в нем легко дышится, а главное — жить в нем полезно для здоровья. Летом такой дом принесет прохладу, а зимой хорошо прогреется изнутри, сохраняя тепло. Отрицательными моментами такого жилища будет быстрое старение дерева и сложность процесса его обработки. Дерево может гнить, впитывать воду, засыхать, поэтому деревянный дом подвержен деформации. Чтобы этого не произошло, нужно правильно обрабатывать древесину еще на этапе строительства дома и каждые несколько лет возвращаться к обработке.Кроме того, деревянные дома больше других подвержены возгоранию, они быстро загораются и мгновенно сгорают.

Кирпичный дом

Из кирпича можно выбрать как многоквартирный дом, так и построить индивидуальный на своем участке. Кирпич — отличный материал для строительства дома. Он не такой естественный и воздухопроницаемый, как дерево, но все же в квартире или доме из кирпича можно чувствовать себя достаточно комфортно. Кирпич, как и дерево, отлично прогревается и отдает тепло зимой, а летом в кирпичных домах относительно прохладно.Звукоизоляция в таких домах не всегда идеальна, это зависит от толщины и качества материалов. Однако это намного лучше, чем в блочных домах. Отрицательная особенность домов из кирпича в том, что они не слишком устойчивы к землетрясениям. Поэтому в районах с повышенной угрозой сейсмической активности будет лучше выбирать дома другого типа.

Блок-хаус

Блок-хаус в этом своеобразном сравнении на последнем месте. Эти постройки не содержат природных материалов, состоят из бетона и арматуры.Они нагреваются от жары и не согревают на морозе. Во время строительства могут возникать многочисленные нарушения, приводящие к трещинам в стыках, что еще больше увеличивает риск охлаждения дома зимой. Звукоизоляция таких домов находится на низком уровне, что позволяет слышать всех соседей. Однако такой тип дома намного устойчивее в случае землетрясения.

Самый большой компромисс между экологичностью, качеством и долговечностью — это выбор кирпичного дома.Для жителей крупных городов есть еще один компромисс — выбор кирпично-монолитного дома, состоящего как из бетонных конструкций, так и из кирпича.

Практически каждый человек задумывается о собственном жилье, и один из главных вопросов, который встает перед ним: что выбрать, дом или квартиру аналогичной стоимости. Есть много факторов в пользу того и другого, и сделать выбор непросто.

Преимущества благоустроенной квартиры

Несомненным достоинством благоустроенной квартиры является ее «цивилизованность».Это не только коммуникации, электричество, канализация, но и то, что вокруг жилых многоквартирных домов, как правило, есть развитая инфраструктура: общественный транспорт, школы, детские сады, магазины. Квартира в городе имеет более высокую потенциальную стоимость, чем дом или коттедж за городом, к тому же ее можно сдавать в аренду.

Каким бы комфортабельным и оборудованным частный дом ни был, он все равно не может конкурировать с квартирой по безопасности, комфорту или близости к центру города.Кроме того, проживание в частном доме без хотя бы одной машины на семью (а лучше двух, если пара работает в разных районах) превращается в настоящее испытание, поскольку расписание общественного транспорта можно строить с почасовыми интервалами, а это значит, что вам придется жестко контролировать свое время.

Аргументы в пользу дома

Что касается преимуществ проживания в отдельном доме, то их количество не меньше. Частный дом — это свобода от шумных или назойливых соседей, большая территория, на которой можно оборудовать не только обязательную спальню, гостиную и детскую, но и гостевые комнаты, кабинет, мастерскую и даже бильярдную.В городской квартире, как правило, приходится ограничиваться максимум тремя-четырьмя комнатами.

Если вы любите животных, то стоит задуматься о загородном доме, ведь содержать, например, крупную собаку в квартире очень сложно.

Экологическая составляющая играет не последнюю роль, так как жители загородного дома избавлены от необходимости постоянно дышать выхлопными газами городских пробок. Если коттеджный поселок расположен в хорошем месте, то буквально через несколько сотен метров всегда есть возможность прогуляться в лес или на озеро, устроить пикник.

Естественно, расстояние от дома до работы будет немного больше, чем в случае с квартирой, однако, если есть машина, это не проблема, так как интенсивность движения в городе намного меньше, а часто Дорога уйдет примерно столько же, как если бы вы получили из квартиры в городе.

Современные коттеджные поселки, как правило, имеют не менее развитую инфраструктуру, чем спальные районы.

Выбор дома или квартиры — это решение, которое должно основываться не только на текущем положении вещей, но и на отдаленных перспективах: конечно, молодому человеку хватит и небольшой квартиры, но с появлением семья, потребности неизбежно увеличатся.Поэтому, принимая то или иное решение, постарайтесь учесть все возможные факторы, в том числе те, которые возникнут в будущем.

Видео по теме

Выбор дома, в котором лучше покупать квартиру, во многом зависит от суммы, на которую вы рассчитываете. Помимо таких факторов, как близость к центру, наличие евроремонта и площади квартиры, на ее стоимость будет влиять материал дома.

Самый бюджетный вариант — панельные дома

Однако они не очень удобны — практически невозможно заделать швы между панелями и блоками, бетонные стены практически «не дышат», обладают низкими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. В такой квартире летом будет жарко, а зимой — холодно, вы услышите, как соседский ребенок прыгнет через этаж над вами и как ссорится семейная пара в соседней квартире.

В настоящее время в панельных домах собственники квартир производят наружную заделку стыков и утепляют стены, значительно повышая комфорт проживания.

Квартиры средней ценовой категории в монолитном доме

Элитные дома из кирпича

Пожар в кирпичном доме может привести к тому, что кладка станет хрупкой и начнет рассыпаться.

К дефициту кирпичных домов, лишенных панельных и монолитных домов, можно отнести усадку.Еще пару лет после завершения строительства стены будут немного проседать и деформироваться. Поэтому, если вы покупаете квартиру в таком доме, окончательную отделку следует отложить до окончания процесса усадки.

Чтобы понять, какой дом теплее: кирпичный или деревянный, нужно знать характеристики каждого из этих стройматериалов. Большое значение при принятии решения имеют особенности эксплуатации жилища и климатические условия региона.

Выбирая материал для строительства своего дома, застройщик думает, какой из них обеспечит наибольший комфорт проживания. В первую очередь учитываются теплоизоляционные свойства кирпича и дерева, так как эти материалы наиболее популярны в малоэтажном строительстве.

В чем преимущества дерева?

Принято считать, что деревянные дома самые теплые. В этом есть доля правды, но не забывайте, что эти постройки постоянно меняют свою форму: усыхают, оседают, трескаются.Поэтому без должного ухода, заключающегося в регулярном осмотре стен на предмет трещин и щелей, такой дом плохо будет держать тепло. Кирпичные стены намного прочнее, но для поддержания оптимальной температуры их толщина должна быть очень прочной.

Итак, кладка в 2 кирпича (ширина стены 53 см) по теплопроводности соответствует деревянному брусу сечением 15/20 см. Нетрудно догадаться, какая из этих стен дешевле. Поэтому древесина — несомненно, более выгодный материал для строительства частного дома.Но в регионах с теплым климатом, где летом прохладно, а зимой — тепло, достаточно 5 см слоя утеплителя, принципиальной разницы, из чего строить дом, нет. В этих условиях и кирпич, и дерево будут работать одинаково хорошо.

Если в кладке кирпичной стены использован материал достаточно низкого качества, он непременно будет гигроскопичным. Любой кирпич впитывает влагу, но некондиционный имеет рыхлую структуру, поэтому впитывает ее из воздуха в значительном количестве.Разработчик должен понимать, что влажный пористый камень не может удерживать тепло. Поэтому в доме из такого материала будет холодно. Покупая кирпич, вы должны быть уверены в его высоком качестве. В противном случае затраты на утепление и обогрев жилища будут очень значительными.

Деревянный дом намного менее холодный, чем кирпичный. Если постройка из камня какое-то время не нагревается, то на ее прогрев потребуется много времени. Поэтому утеплять кирпичные дома желательно в автоматическом режиме. С деревом дело обстоит гораздо проще: прижигаемое прогреется за несколько часов.

В чем преимущества кирпича?

Дом из керамического камня с достаточной толщиной стен не уступит теплосберегающему деревянному. Главное преимущество кирпича перед деревом в том, что он негорючий. Часто этот фактор вынуждает застройщиков нести дополнительные расходы, которые неизбежны при строительстве дома из этого материала.

Когда дело доходит до строительства дома, возникает множество вопросов. Как не ошибиться в выборе материалов, проекта, строительной компании? Какой дом безопаснее и безопаснее?

Мой дом — моя крепость

Еще один, не менее популярный вид жилья — кирпичный.Кирпичные постройки прошлых лет до сих пор сохраняют актуальность, свежесть и прочность. Многие поколения людей продолжают жить в таких домах. Дом из кирпича:
— способен противостоять стихийным бедствиям;
— служат не менее 2 веков;
— экологически чистый;
— Не гниют, не смачивают, не крошатся.

Современные блочные дома из блоков ячеистого бетона считаются самыми экономичными домами с воздухопроницаемой конструкцией. Но по своим прочностным характеристикам этот дом далек от кирпичного.

Прочный фундамент — залог надежности здания

Сборные дома: плюсы и минусы

Из чего строить дома? Наверняка найдутся сторонники каркасных домов. Но кирпичный дом — монументальное сооружение. Высокая прочность в сочетании с отличными физико-механическими свойствами выводит дома из керамического кирпича в лидеры.

После возведения дома из кирпича необходимо заняться утеплением его стен. В противном случае в помещении будут постоянные сквозняки и невысокая температура. Сделать утепление кирпичного дома можно самостоятельно.

Вам понадобится

• — пенополистирол;
• — Пенополистирол экструдированный;
• — пенофол;
• — гипсокартон или пластиковая плитка;
• — напольная плитка;
• — Коврик для ванны прорезиненный;
• — Вентилятор.

Инструкции

Стены кирпичного дома можно утеплить изнутри пенополистиролом. В этом случае вы должны взять на себя полную ответственность. Предварительно продумайте все работы по утеплению. Для утепления стен снаружи рекомендуется использовать пенопласт, а для внутреннего утепления — пенополистирол.

Если вы хотите сделать новоселье с минимальными потерями внутренней площади, используйте для этой цели экструдированный пенополистирол или пенопласт.Эти материалы отличаются минимальной толщиной, которая составляет 2 см. Несмотря на это, они обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Пенофол имеет хорошую водоотталкивающую поверхность, которая также не воспламеняется.

Обратите особое внимание на потолок. Позаботьтесь о его изоляции. В большинстве случаев он остается холодным, и с его поверхности стекает холодный воздух. Для поддержания оптимальной температуры можно выполнить утепление потолка гипсокартоном с пенопластом. Также для этой цели часто используются декоративные элементы из пенопласта, также называемые пенопластовой плиткой.

Для утепления пола в зале или в спальне можно установить отопление. Если вам необходимо утеплить пол в ванной, то воспользуйтесь специальной плиткой. В настоящее время на рынке представлены изделия из плитки, которые не скользят при попадании влаги. Если у вас нет возможности приобрести такой материал, то постелите обычную плитку и положите на нее прорезиненный коврик для ванной.

Вентиляционное отверстие, которое находится в туалете, также необходимо утеплить. Все дело в том, что по нему проходит холодный воздух по комнате.На рынке продаются специальные решетки, которые помогают предотвратить это. Такие решетки устанавливаются в вентиляционные отверстия. Вы можете закрывать и открывать их вручную. Если возможно, установите в вентиляционное отверстие вентилятор. Он предотвратит попадание холодного воздуха в комнату и быстро вытянет все пары.

Видео по теме

Самостоятельное строительство в домашних условиях требует не только умелых рук и навыков работы с материалами и инструментами. Будущий собственник также должен определить количество необходимых материалов, а также просчитать все затраты на строительство.Стоимость строительства дома во многом будет определяться масштабом возводимого сооружения.

Прежде чем приступить к составлению сметы на строительство, подготовьте проект будущего дома. Если затрудняетесь сделать это самостоятельно, обратитесь к готовым разработкам, которых в интернете предостаточно. Такой проект, конечно, не будет эксклюзивным, но он не потребует дополнительных затрат, которых не избежать при обращении в проектную организацию или к независимому специалисту по дизайну.Теперь, когда вы определили общую площадь своего будущего дома, можно приступать к расчетам.

В затраты на строительство дома напрямую входят затраты на строительные и отделочные материалы. Общая стоимость возведения фундамента всей конструкции зависит от того, каким вы видите дом своей мечты: деревянный, кирпичный или из ячеистого бетона. Строительство дома из дерева в среднем обойдется вам в 12-14 тысяч рублей. для квадрата. м. Кирпич или ячеистый бетон стоит дороже: до 20 тысяч рублей.за квадратный метр площади дома. Эти цифры стоит учитывать, если вы планируете простейшую одноэтажную постройку. Для двухэтажных домов и для более сложных архитектурных решений цена квадратного метра может составлять 60-70 тысяч рублей.

Важная статья затрат на строительство — внутренняя отделка готового дома. Стоимость отделки внутренних помещений будет зависеть от материала, из которого сделаны стены дома. На строительство из кирпича и ячеистого бетона потребуется 3-5 тысяч рублей.на квадратный метр площади стены. Для деревянных конструкций затраты будут в 2-3 раза ниже, чем при отделке кирпичного дома.

Не стоит забывать о затратах на электрификацию участка, на котором будет расположен дом. Они будут складываться из цен на провода, выключатели, розетки, систему автоматического отключения, электросчетчик и так далее. Оценивая стоимость построения системы электроснабжения, исходите из того, что они составят около 600 рублей. за квадратный метр жилой площади.

Если вы планируете оборудовать загородный дом централизованной системой газоснабжения, обратите внимание, что его подключение могут производить только специалисты сертифицированных организаций, каждая из которых устанавливает свои расценки на услуги. Минимальная стоимость разводки газовых труб в жилом доме составит около 20 тысяч рублей.

Также важно учитывать стоимость канализации и водоснабжения. Подключение к существующей системе водоснабжения будет относительно дешевым.Если вы решили построить возле дома колодец, то учтите, что цена на него будет до 3-5 тысяч рублей. для кольца. Бурение такой же отдельной скважины может стоить 80–100 тысяч рублей.

Затраты на благоустройство территории относительно невысоки. К ним относятся, как правило, вывоз строительного мусора, возведение забора с калиткой или въездных ворот. Большинство этих работ также можно выполнить с минимальным использованием ресурсов.

Будьте, однако, готовы к тому, что в ходе реализации проекта по постройке дома своими руками затраты могут возрасти, потому что все мелочи учесть с самого начала довольно сложно.Специалисты считают, что предварительная оценка может быть увеличена вдвое. Например, если вы думаете, что строительство дома обойдется вам в 750 тысяч рублей, вложите 1,5 миллиона. Это поможет избежать разочарований на последних этапах строительства, когда вы увидите, что не вписываетесь в смету.

Загородных домов из блоков. Загородный дом из газосиликатных блоков: особенности строительства

Одна из важнейших задач при подготовке к строительству загородного дома своими руками — это выбор материала для возведения стен.Блоки из пенобетона идеально подходят по параметрам, необходимым для стен загородного дома.

 Этот вирус испортил мои запланированные морские круизы, 
 И мои акции покрылись реальными синяками, 
 С ростом осведомленности о BLM и чувством справедливости, 
 Из этого беспорядка наше мышление может улучшиться. 

В целом есть доступная стоимость строительства дома из керамзитобетонных блоков, цена готовый типовой проект под ключ от 2,9 млн. Грн.

Небольшой пример расчета цены блоков и кирпича для дома показан на видео:

пресетов

Перед тем, как начинать любое строительство, необходимо максимально точно рассчитать количество строительных материалов, необходимых для строительства.Простой расчет часто оказывается неэффективным из-за специфики каждого конкретного строительного материала. Компания «ИжСтройБлок» предлагает вам воспользоваться строительным онлайн-калькулятором, который позволяет произвести расчет с максимально возможной точностью, так как специфика рассчитываемых материалов, таких как керамзит, пенобетон, пеноблоки, шлакоблоки, кирпич уже заложены в формулы расчета.

Приложение

Онлайн-калькулятор строительных блоков предназначен для примерного расчета блоков, необходимых для возведения стен гаражей, хозяйственных построек, жилых домов, коттеджей и других помещений.

По умолчанию стандартные размеры керамзитобетонных блоков составляют 39х19х19 см. Чтобы изменить размеры, нажмите кнопку «Изменить на свои» и введите свои значения, например, кирпич, пенобетон, газосиликат, керамические блоки или другие.

Правила использования калькулятора

В поле «Общая длина всех стен» необходимо указать периметр предлагаемой конструкции, например, если дом 7 на 8 метров, то укажите 30 (7 + 7 + 8 + 8 = 30).В поле «Средняя высота стены» указывается средняя высота всех стен. Толщина стены указывается в единице (39 см.), Или перекрытии блока (19 см.), Без учета утеплителя и облицовки! Дополнительно указываются размеры и количество предлагаемых оконных и дверных проемов.

Все размеры указаны в сантиметрах, кроме длины стен (метры) и размера толщины раствора в кладке она указывается в миллиметрах!

результаты

В полученных результатах «общая стоимость блоков» указывает примерную утяжеление бетонных блоков в г. Ижевске компании «ИжСтройБлок» типоразмеров без учета доставки.Все результаты являются приблизительными и могут отличаться от реальных, что связано со спецификой конкретной конструкции.

Онлайн калькулятор строительных блоков Предназначен для выполнения расчетов строительных материалов, необходимых для возведения стен домов, гаражей, хозяйственных и других помещений. В расчетах можно учитывать размеры фронтонов здания, дверных и оконных проемов, а также сопутствующие материалы, такие как раствор и кладочная сетка. Будьте внимательны при заполнении данных, обратите особое внимание на единицы измерения.

При заполнении данных обратите внимание на дополнительную информацию с пометкой Дополнительная информация

Технологии не стоят на месте, в том числе строительство. При возведении стен кирпич заменил дерево, и сегодня его место все чаще занимают строительные блоки, полученные искусственным путем, и в зависимости от используемого сырья они могут иметь разные характеристики.

Строительные блоки С популярны при возведении малоэтажных домов, стен монолитно-каркасных домов.Из них можно не только возводить внешние стены, но и использовать их для внутренних перегородок и внутренних стен. Бетонные блоки также подходят для изготовления сборных фундаментов легких зданий.

Преимущества строительных блоков очевидны. С их помощью можно быстро построить здание без использования специальной техники. У них хорошая теплоизоляция и необходимая прочность. Поэтому средств, затраченных на утепление, будет значительно меньше, чем при строительстве из кирпича.А если сравнивать строительные блоки с деревянными срубами, то это не только меньше дополнительных инструментов и работы, но и более высокая долговечность постройки. Замки

Б не нуждаются в такой прочной пароизоляции, как дерево. Учитывая их размеры и легкость, даже фундамент для такого дома будет стоить намного дешевле, чем кирпичный и железобетонный. Использование специального кладочного клея увеличивает теплоизоляцию стен и делает их более привлекательными по внешнему виду.

Строительные блоки можно разделить на два типа:

• Искусственные
— получают путем смешивания различного по составу бетона на заводах с использованием специальных виброформовочных машин.Полученный материал в зависимости от сырья отличается необходимой прочностью, плотностью и теплоизоляционными свойствами.
• Natural
— относительно дороже тех, что предлагает завод. Их получают путем тщательной обработки, измельчения горных пород. Чаще всего их используют как декоративное украшение фасадов.

К искусственным строительным блокам относятся: газобетон, пенобетон, керамзитобетон, полистиролбетон, опилочный бетон и многие другие.Каждый тип используется в зависимости от требуемых качеств и имеет как ряд преимуществ, так и ряд недостатков. Один вид имеет хорошие показатели теплоизоляции, но по прочности они несколько уступают (если, например, сравнивать газобетон и керамзитобетон). В любом случае здания, построенные из строительных блоков, требуют меньше времени на строительство домов под ключ по сравнению с такими же деревянными срубами, которые долго сохнут и полностью оседают. И только после этого можно приступать к окончательной отделке комнаты.

При возведении блоков внутреннюю отделку помещения можно производить сразу после строительства.

По конструктивным особенностям строительные блоки различают:

1. Конструкционный
Применяются для возведения несущих стен здания. Они обладают высокой прочностью, а также высокой теплопроводностью и большим весом. В связи с этим при строительстве жилых помещений требуется обязательное дополнительное утепление.
2. Конструкционные и теплоизоляционные
Применяются для возведения несущих стен малоэтажных домов. У них средние характеристики как по прочности, так и по теплоизоляционным качествам. Идеально подходит для сезонного проживания.
3. Теплоизоляционные
Применяются для возведения только самонесущих стен, таких как внутренние перегородки и стены каркасных зданий, а также для утепления несущих стен. Они обладают низкой теплопроводностью, малым весом, но также невысокой прочностью.

К сожалению, на данный момент не существует идеального материала, который обладал бы высокими показателями сразу всех необходимых характеристик, таких как низкая теплопроводность, высокая прочность, малый вес и стоимость. И в каждом случае необходимо выбирать именно тот материал, который больше всего подходит для планируемого строительства, с учетом необходимых требований.

Стоимость готовых стен составляет примерно 1/3 стоимости всего здания.

Ниже приводится полный список выполненных расчетов с кратким описанием каждого элемента.Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете связаться с нами по обратной связи, расположенной в правом блоке.

Общие сведения о результатах расчетов

• Периметр здания
— Общая длина всех стен, учтенная в расчетах.
• Общая площадь кладки
— Площадь снаружи стен. Соответствует площади необходимого утепления, если таковое предусмотрено проектом.
• T толщина стены
— Толщина готовой стены с учетом толщины шва раствора.Он может незначительно отличаться от конечного результата в зависимости от типа кладки.
• Количество блоков
— Общее количество блоков, необходимых для строительства стен в соответствии с заданными параметрами.
• Общий вес блока
— Вес без учета раствора и кладочной сетки. Как и общий объем, необходимо выбрать вариант доставки.
• К количеству раствора для всей кладки
— Объем раствора, необходимый для кладки всех блоков. Объемный вес раствора может варьироваться в зависимости от соотношения компонентов и добавляемых добавок.
• К количеству рядов блоков с учетом швов
— Зависит от высоты стен, размера используемого материала и толщины кладочного раствора. Без фронтонов.
• К количеству кладочной сетки
— Необходимое количество кладочной сетки в метрах. Он используется для усиления кладки, увеличения прочности и общей прочности конструкции. Обратите внимание на количество армированных рядов, по умолчанию — армирование каждого ряда.
• Приблизительный вес готовых стен
— Вес готовых стен с учетом всех строительных блоков, раствора и кладочной сетки, но без учета веса изоляции и облицовки.- Нагрузка без учета веса крыши и перекрытий. Этот параметр необходим для выбора прочностных характеристик фундамента.

Для того, чтобы рассчитать материал для перегородок, необходимо начать новый расчет и указать длину только всех перегородок, толщину стен в перекрытии блока, а также другие необходимые параметры.

Чтобы не засолить оставшиеся после строительства материалы, необходимо правильно рассчитать необходимое количество газосиликатных блоков.Чтобы узнать точное количество, нужно знать габариты строящегося дома.

Технология расчета количества газосиликатных блоков

1. Вычисления блоков выполняются в кубах, поэтому первым делом нужно выяснить точное количество блоков, входящих в 1 куб:

Возьмем высоту 0,2 м, ширину 0,3 м и длину 0,6 м.

Рассчитываем объем одного блока — 0,2х0,3х0,6 = 0,036 м3.

Рассчитываем количество блоков в 1 кубометре: 1 / 0,036 = 27.8 шт. Округляем в большую сторону — 1 блок содержит 28 блоков.

1. Рассчитываем площадь стен будущего здания по плану, берем:

Коробка — 6х8;

Высота стен 2,8 м.

Считаем периметр: 6х2 + 8х2 = 28 м.

Считаем площадь: 28х2,8 = 78,4 м2.

1. Рассчитываем количество материала на всю постройку. Для этого необходимо полученную площадь стены умножить на ширину используемых газосиликатных блоков.

Считаем объем: 78,4х0,3 = 23,52 м3.

1. Далее из полного объема нужно вычесть объем окон и дверей.

Возьмем: окно — 1,5 м. Х 1,5 м; дверь — 0,9 м. х 2,1 м.

Считаем объем окна: 1,5х1,5х0,3 = 0,675 м3.

Считаем объем двери: 0,9х2,1х0,3 = 0,567 м3.

Сложите объем проемов: 0,675 + 0,567 = 1,242 м3.

1. Рассчитываем необходимое количество материала в кубиках и кусках, для этого вычитаем объем проемов из полного объема, а результат делим на объем одного блока:

Считаем объем в кубах: 23.52-1,242 = 22,278 куб.

Считаем количество блоков: 22,278 / 0,036 = 618,833 шт.

Вам нужна кладка стен в Могилеве? Позвони мне! Кладка стен из любого материала — кирпич, газосиликатные блоки, стеклоблоки, отделочные материалы. Строительная бригада предлагает кладку стен в Могилеве. Строительство домов из газосиликатных блоков …

Нужна кладка? Мы поможем. Кладка кирпича в Могилеве опытными специалистами по доступным ценам! Строительная бригада со всем необходимым инструментом выполняет кладку кирпича в Могилеве.Вы можете увидеть нашу работу …

Керамзитоблоки — легкий, но в то же время надежный, прочный и экологически чистый материал, становится все более популярным в строительной отрасли. Их все чаще используют в качестве строительного материала для возведения как внешних стен, так и внутренних перегородок.

Задумав постройку из этого материала, вы обязательно столкнетесь с такой задачей, как подсчет количества керамзитобетонных блоков для дома, дачи или гаража, чтобы приобрести их без лишнего и недостатка.

Обусловленность выбора

В качестве строительного материала они имеют ряд существенных преимуществ по сравнению со многими другими, например, кирпичом:

• Значительно меньшая плотность, следовательно, дом будет иметь меньший вес. Есть возможность сэкономить на фундаменте. Кстати, это также может быть блок из керамзитобетона.
• Блоки большого размера позволяют быстро построить дом, сэкономив не только время строительства, но и стоимость его возведения.
• Керамзитобетонные блоки обладают значительно более высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами.
• Устойчивость к значительным и повторяющимся перепадам температуры.
• Небольшая усадка при высыхании.
• Незначительное тепловое расширение.
• Забить гвоздь, в отличие от кирпичного, можно легко и без повреждений.

Схема характеристик керамзитобетонных блоков.

Уникальные свойства этого строительного материала объясняются тем, что его основным наполнителем является керамзит — легкий, пористый и экологически чистый строительный материал.Получается в результате вспенивания небольших комков легкоплавкой глины в результате их обжига. Его гранулы имеют округлую форму, напоминающую гравий. Благодаря спеченной оболочке они обладают достаточно высокой механической прочностью. Плотность керамзита не более 600 кг / м 3.

Керамзит включает керамзит, цемент, песок и специальные воздухововлекающие добавки. Благодаря тому, что блоки из керамзита в процессе их производства подвергаются термической обработке, они обладают высокой прочностью.Это определяет возможность их использования во многих типах строительства.

Стандартные размеры этих строительных элементов — 390x190x188 и 390x190x90 мм. Квалифицированный монтажник может уложить до 3 м 3 керамзитовых блоков за смену. Это в 3 раза выше показателей кирпичной кладки. Расход вяжущего раствора снижен на 60%.

Расчет материалов

Планировка дома из керамзитобетонных блоков.

Как уже было сказано, перед началом строительства необходимо рассчитать необходимое для этого количество керамзитовых блоков.Этот расчет относительно прост. Рассмотрим конкретный пример. Требуется построить дом с параметрами:

• размеры стены — 9 х 15 метров;
• высота стены — 3,4 м;
• окна размером 1,4 х 1,8 м — 8 штук;
• двери размером 1,4 х 2,4 м — 3 шт.

Толщина кладки 39 см (0,39 м). Расчет будет проводиться в несколько этапов:

1. Периметр кладки: 2 * 9 м + 2 * 15 м = 48 м (2 пары стен).
2. Объем всех стен: 48 м * 3,4 м * 0,39 м = 63,648 м 3 (общий объем, включая объемы оконных и дверных проемов).
3. Объем всех оконных проемов: 8 * (1,4 м * 1,8 м * 0,39 м) = 7,8624 м 3.
4. Объем всех дверных проемов: 3 * (1,4 м * 2,4 м * 0,39 м) = 3,9312 м 3.
5. Объем кладки: 63,648 м 3 — 7,8624 м 3 — 3,9312 м 3 = 51,8544 м 3.
6. Объем одного блока: 0,4 м * 0,2 м * 0,2 м = 0,016 м 3 (с учетом толщины швов).
7. Количество блоков: 51,8544 м 3 / 0,016 м 3 = 3241 шт.

Обратите внимание, что все объемы должны быть рассчитаны в кубических метрах, для которых все линейные размеры должны быть выражены в метрах. При кладке внутренних перегородок обычно используют керамзитобетонные блоки половинного размера. Их количество следует рассчитывать отдельно, по той же схеме: общий объем кладки в кубических метрах делится на объем одного блока, также выраженный в кубических метрах. Обратите внимание, что объем этих блоков вдвое меньше.

Принцип кладки блоков из керамзитобетона ничем не отличается от возведения кирпичных стен. И рабочие инструменты такие же. Как уже было сказано, явным преимуществом этих стройматериалов является экономия времени. За лето вполне можно вывести дом под крышу, оставив остальную работу на следующее лето: стены из керамзитобетона не боятся погоды.

Необходимо учитывать возможность потерь при транспортировке, неправильном обращении и установке керамзитобетонных блоков.Принято считать, что при таких потерях расчетное количество блоков следует увеличить на 5%. В нашем примере, чтобы построить дом с заданными параметрами, вам необходимо приобрести:

3241 * 1, 05 = 3403 шт.

Хочется надеяться, что материалы этой статьи оказались полезными при выборе материала, при расчете его количества и при работе с ним, а новый дом еще долго будет радовать своих жителей.