Разное

Металлическая дверь чертеж: Nothing found for Metallicheskie Chertezh %23I 2

Содержание

Как сделать металлические двери своими руками

Причин, по которым возникает желание изготовить металлическую дверь самостоятельно, более чем достаточно. В одном случае трудно подобрать модель к конкретному дверному проему, в другом – не устраивает технология изготовления имеющихся в продаже изделий. Но чаще всего не подходит цена, так как слишком низкая не соответствует нужному качеству, а высокая у многих просто отбивает охоту покупать данную дверь. Ведь не секрет, что дешевые металлические двери, в основном китайского производства, вызывают определенные сомнения в их прочности и долговечности. 

Перед тем, как приступить к работе, необходимо уточнить, каким требованиям должна отвечать конструкция, собранная своими руками,  что является приоритетом. Понятно, что одно дело, если это входная дверь в дом (квартиру), и другое – если она предназначена для хоз/постройки (сарай, гараж и тому подобное). В зависимости от этого  определяется целесообразность ее дополнительной внешней отделки и необходимость утепления полотна.

Следовательно, и вид исходных материалов, нужных для собственного кустарного производства.

Конструкций дверей, как и их производителей, столько, что можно составить несколько фотоальбомов  с образцами моделей. Но практически все реализованные в них инженерные решения схожи. Разница лишь в деталях. На рисунке вы видите основные составные части большинства современных металлических дверей.

Если рассмотреть подобное изделие более детально, с анализом «структуры», то типовая компоновка выглядит примерно так:

Но блоки такой конструкции более подходят для установки в качестве входных дверей для жилых и административных строений. Изготовить и качественно произвести внешнюю отделку в домашних условиях сможет только профессионал.

Поэтому остановимся на методике сборки более простой конструкции, которая одинаково хорошо подойдет для любого «второстепенного» строения на участке. По фотографии можно понять, что, в принципе, ничего сложного здесь нет (как вариант).

Определение размеров

Они зависят от параметров проема, для которого предназначается блок. Чтобы правильно составить чертеж, нужно учесть необходимый допуск – между всеми сторонами металлической сборки и торцами стен строения следует оставить зазор порядка 20 мм. Для чего? Так как в процессе строительства невозможно добиться идеальной геометрии проемов (в данном случае, прямоугольника), то после установки блока  по месту его придется выравнивать с помощью строительного уровня. Поэтому и понадобится некоторое свободное пространство для такого «маневра».

Подбор материалов

Если с листовым железом на полотно понятно (толщина определяется исходя из специфики строения), то для рамы двери и каркаса, как правило, берется уголок.  Иногда, если предусмотрено закрывание на навесной замок (например, малозначительных подсобных помещений), для двери можно взять и толстый арматурный прут. В этом случае она будет закрываться «внахлест». Такой вариант изготовления практикуется реже, но стоимость двери (и вес) получится несколько меньше.

При необходимости можно использовать листогибочный станок — как  его сделать, читайте здесь.

Сборка каркаса

Здесь требуется точность, поэтому сварочные работы ведутся только на ровной и прочной основе, чтобы не допустить даже незначительных перекосов. Заготовки обрезаются по размерам, подгоняются, после чего угольником проверяется правильность прямоугольной конфигурации. Кстати, это желательно делать в процессе «приваривания» каждой детали.

После полной сборки каркаса производится шлифовка швов.

Изготовление полотна

Линейные параметры должны быть несколько меньше аналогичных размеров каркаса (по его внутреннему периметру). После проверки на точность сварки и качества обработки готовятся вырезы под петли и внутренний замок («болгаркой»). После этого «привариваются» ребра жесткости. Или крест-накрест, или горизонтально, по нескольку уголков с равным интервалом (как на фото).

Листы вырезаются по размеру и «свариваются» с рамой  небольшими швами (порядка 30 мм) с интервалом 150 – 200 мм.

После сборки полотна вырезаются необходимые отверстия (под замочный ключ, глазок, ручку).

Обработка

Так как металл поддается ржавчине, необходимо использовать антикоррозийный состав.

Окраска

Предварительно всю конструкцию нужно обезжирить.

Установка навесных комплектующих

Учитывая, что речь идет о простейшей модели, это петли, ручка и замок.

При необходимости можно провести декоративную облицовку. Чаще всего это делается с помощью деревянных реек или металлических фигурных деталей.

Металлическая дверь своими руками: как изготовить самому

Этап подготовки к изготовлению металлической двери включает в себя замер входного проема и планировку ее конструкции. При расчетах, кроме размера короба, необходимо сделать учет толщины слоя утеплителя и внешней отделки, при наличии которых значительно увеличивается шумоизоляция и звукоизоляция двери. После этого нужно сделать подробный чертеж, включающий в себя основные элементы железной двери: ее полотно, петли, ребра жесткости и каркас.

Полученный чертеж позволит определить необходимые размеры цельного металлического листа для изготовления по ним дверного полотна своими руками, ребер жесткости конструкции и общее количество нужных материалов. Обычная дверная металлическая коробка имеет стандартные размеры 2000х800мм. При большей высоте проема предусматривается изготовление дополнительной верхней рамы или боковой, если проем имеет ширину более 800мм.

Инструменты и материалы

Если чертеж будущей входной металлической двери изготовлен и его данные проверены, можно приступать к комплектации рабочего места материалами и инструментом. В работе понадобятся:

  • уголки металлические для полотна и дверного каркаса;
  • дверные петли, их количество зависит от размеров двери и ее веса;
  • пена строительная;
  • сварочный аппарат;
  • стальной лист, имеющий толщину не менее 2мм;
  • дрель;
  • угловая шлифовальная машинка «болгарка», оснащенная диском для резки металла;
  • надежный дверной замок и ручка;
  • облицовочный материал – фанера, шпон или доски;
  • анкерные болты для крепежа.

Список материалов довольно приблизителен, его можно изготовить и корректировать своими руками в зависимости от конструкции, функционального назначения двери и применяемого утеплителя.

Правильный монтаж входной двери предусматривает четыре основных этапа: создание каркаса своими руками, дверного полотна, установку необходимой фурнитуры и внешнюю обшивку.

Каждый из этих этапов имеет свои особенности:

  • Каркас. Его изготовление следует начинать после выполнения замеров. При оптимальных габаритах дверной металлической коробки она должна легко входить во входной проем, поэтому с каждой из сторон нужно оставить небольшой зазор 20мм.
  • Полотно. Между дверным полотном и коробкой также требуются зазоры. При этом металлический лист должен немного накладываться на края рамы. Сварка проводится участками, ее швы выполняются длиной не более 40мм, а расстояние между ними не должно быть более 20см.
  • Фурнитура. Дверные петли изготавливаются из металлических прутьев диаметром 20мм и привариваются одновременно к дверной коробке и полотну. Если все изделие обработать антикоррозионным составом, то такая входная дверь будет служить десятками лет.
  • Обшивка и шумоизоляция. Для них используются материалы на любой вкус: дерматин, ПВХ пленка, искусственная кожа, утеплитель и многие другие.

Для того, чтобы сделать металлическую дверь своими руками, необходимо пошагово выполнить следующие действия:

  1. По выбранным размерам полотна и дверной коробки нужно нарезать уголок сечением 50х25 или 40х20мм и уложить его на сварочный стол, который до начала работ желательно поставить в мастерской. Затем проверяются диагонали и углы будущего каркаса. Диагонали полученного прямоугольника должны быть одинаковы. При удовлетворительном результате можно приступать к сварке.
  2. С изготовленной коробки по ее внутреннему пространству нужно снять размеры, предусматривая зазор 0,5-1см с каждой из сторон периметра.
    После этого следует нарезать уголок сечением 40х25мм – будущую основу полотна входной металлической двери. На уровне планируемого замка в профиле выполняется прорезь с помощью «болгарки», в него же можно своими руками установить рейки для монтажа утеплителя и упрощения работы по обшивке двери.
  3. Для обеспечения удобства сварочных работ на этом шаге к петлям и коробке нужно приварить петлевой профиль. При этом следует с большой точностью замерить расстояние между петлями коробки и рамы для обеспечения их идеального совпадения. Это поможет легко сделать навеску двери на простые или скрытые петли.
  4. Затем выполняется проверка параллельности профилей полотна и дверной коробки. После этого в нее укладываются и фиксируются сваркой остальные профили.
  5. Теперь требуется сварить в соединение металлический лист. При замере полотна нужно учесть, что оно принимается с запасом в 1,5 см больше со стороны запорных механизмов и в 1 см больше по остальным сторонам. Лист следует отрезать согласно заданным размерам, а затем уложить на раму из соединенных сваркой профилей.
  6. С тыльной стороны листа нужно приварить петлевую часть, а после этого – произвести сварку по всему его периметру своими руками.
  7. Затем с внутренней части листа нужно приварить притворную полосу. Для надежного укрепления всей конструкции входной двери можно приварить несколько дополнительных ребер жесткости.
  8. После окончания сварочных работ следует сделать зачистку швов и выполнить антикоррозионную окраску двери, независимо от того, будете ли вы ее обшивать или нет.
  9. Чтобы выполнить монтаж замка в уголке коробки нужно сделать отверстие для вхождения ригеля запорного механизма, а в торце полотна двери сформировать прорезь для его установки. Затем нужно сделать отверстия для ручки, ключа и крепежа механизма.
  10. На конечном шаге изготовления металлической двери нужно своими руками произвести монтаж ее облицовки. Для этого пригодны многие материалы: деревянные планки, пленка ПВХ, кованые декоративные элементы и другие.

Утепление двери

Железные двери необходимо утеплять. При этом значительно увеличивается их шумоизоляция. Работу можно сделать своими руками с использованием листовых материалов. Вначале следует закрепить изнутри двери теплоотражающий материал типа фольгоизола. Сверху на него укладывается звукоизоляция — минеральная вата, пенопласт, полиуретан или любой другой вид утеплителя, обладающий такими свойствами. Заделка стыков и щелей дверной конструкции выполняется при помощи герметика. Прилегание полотна двери к раме уплотняется при помощи наклеенной резиновой полосы, при этом шумоизоляция двери намного повышается. Дверная звукоизоляция закрывается МДФ-панелью или листом фанеры и вся обшивка закрепляется с использованием шурупов или жидких гвоздей.

Установка двери

Сделать монтаж металлической входной двери можно двумя методами. Первый из них применяется, если входная дверь располагается в одной плоскости со стеной. Второй метод применяется в случае наличия дверных откосов со стороны помещения.

Чертеж металлической двери

Категория: Строительство

18 761

1

Чертеж металлической двери с врезным замком.


Каркас двери изготавливаем из квадратной трубы размером 2х20х40 мм. Размер каркаса 800х2000 мм.

Вырезаем в трубе сквозные отверстия для крепления замка.

Просверливаем сквозные отверстия сверху и снизу каркаса для дополнительных фиксаторов замка двери.

Вырезаем металлический лист 3х840х2040 мм. И привариваем его к каркасу двери с лицевой стороны.

Вырезаем из оцинкованного железа лист размером 798х1998 мм. Укладываем на лист оцинковки тонкий слой поролона. Поролон плотно обтягиваем коже заменителем и стягиваем капроновой нитью с тыльной стороны. Внутри каркаса двери укладываем между ребрами (плотно) пенопласт, не забываем оставить место для замка и вертикальных реек. При помощи заклепок скрепляем декоративную панель с внутренней стороны двери. По периметру двери декоративную панель можно закрепить не большим уголком из цветного метала с помощью заклепок.

Просверливаем в двери сквозные отверстия для установки смотрового глазка и дверных ручек.

Дверную коробку изготавливаем из квадратной трубы размером 2х40х60 мм. Внутренний размер коробки 808х2008 мм.

К наружной стороне дверной коробки, по периметру, привариваем металлический наличник 3х76 мм.

Внутри дверной коробки, по периметру привариваем металлическую квадратную трубу размером 20х20 мм. Трубу привариваем на расстоянии от тыльной стороны коробки, равному толщине двери с декоративной панелью плюс 2 мм на уплотнение.


Просверливаем в дверной коробке сквозные отверстия для нормальной работы замка.

Укладываем дверь на дверную коробку, выравниваем по краям на одинаковое расстояние от кромок двери до кромок наличников.

Прикладываем к двери завесы на нужном расстоянии и привариваем одну часть завесы к двери другу часть завесы к дверной коробке.

Устанавливаем врезной замок и смотровой глазок.

Замок обеспечит надежное запирание двери в месте установки замка и в направлении верх-низ.

Заказать чертеж


Поделитесь с друзьями!

Конструкция и устройство металлических дверей

Типы дверных коробок

Наше производство изготавливает все типы дверных коробок: гнуто-сварные, уголковые и профильные.

Гнуто-сварная коробка

Коробка изготавливаются из 2-х мм. гнутой холоднокатаной стали. Этот тип наиболее сложен в изготовлении и выполняется исключительно на высокотехнологичном производстве с использованием специального оборудования. Они имеют наибольшие звукопоглощающие, прочностные, и теплоизоляционные характеристики. Это основной тип конструкций, которые мы изготавливаем.

Разрезы гнуто-сварной коробки

Разрезы гнуто-сварной коробки с двойным притвором

Уголковая коробка

В случаях, если проем достаточно узкий, меньше 80 см., уголковая конструкция будет идеальным решением. Жесткость коробки будет обеспечена малыми размерами проема.

Коробка изготавливаются из уголковой стали 50х50х5 мм., на рисунке приведено схематичное изображение уголковой конструкции.

Если дверной проем широкий этот тип коробки имеет наименьшую жесткость по сравнению с другими типами коробок, однако если проем узкий он полностью удовлетворяет требованиям жесткости, надежности и качества. Коробки этого типа имеют самое широкое распространение в узких проемах, так как не загружают дверной проем (съедают всего порядка 2 см.).

Разрезы уголковой коробки

Разрезы уголковой коробки с двойным притвором

Профильная коробка

Профильные коробки изготавливается из профильной трубы 40х60х2 мм.

Это устаревший тип коробки, который тем не менее до сих пор используется, он уступает гнуто-сварным коробкам по характеристикам веса и жесткости.

Разрезы профильной коробки

Конструкция полотен и ребер жесткости

Существует мнение, что чем больше ребер жесткости, тем лучше — это не так! Большое количество ребер указывает на то, что конструкция сама по себе не обеспечивает достаточной надежности, что она — хлипкая, и ребра жесткости в ней установлены из достаточно плохих материалов. В наши двери мы устанавливаем широкие, толстые, гнутые U(P)-образные ребра из гнутой холоднокатаной 2-х мм. стали, количество которых обеспечивают наивысшую жесткость и надежность конструкции.

В независимости от того, какой тип коробки устанавливается в дверной проем, конструкцию полотна мы выполняем гунто-сварной, так как она обеспечивает наивысшие показатели жесткости, надежности, при оптимальных показателях веса конструкции.

По вашему желанию вместо горизонтальных ребер жесткости мы можем установить одно вертикальное широкое ребро, на стоимости это не отражается.

Количество листов металла

Стандартная толщина полотна наших металлических дверей составляет 40 мм, при наличии сложно-гнутой коробки (двойного притвора) – 50 мм, однако мы можем изготовить дверь с более толстым или более тонким полотном, фактически любой толщины!

Однолистовая (2 мм)

Если конструкция однолистовая и с внутренней стороны нет твердой отделки, с внутренней стороны будут видны ребра жесткости (для экономии средств это решение зачастую используются в тамбурных и технических дверях). Хотя в такой конструкции и используется всего один лист, но прочность в основном задается ребрами жесткости, так что отсутствие второго листа металла, в свою очередь, не сказывается на прочностных характеристиках.

.col-inner { padding: 0px 10px 0px 20px; } ]]>

Двухлистовая (2 мм + 2 мм)

Второй лист носит скорее декоративный характер, однако сказываются и прочностные характеристики, к тому же, такую дверь при прямом воздействии тяжелее пробить насквозь, помимо этого усиливаются теплоизоляционные и звукопоглощающие параметры.

.col-inner { padding: 0px 10px 0px 20px; } ]]>

Трехлистовая (4 мм + 2 мм)

Трехлисовая конструкция представляет собой наиболее усиленный вариант наших дверей. Два листа металла с наружной стороны, каждый по 2 мм. (в общей сложности дают 4 мм. холоднокатаной стали) максимально защитят от прямого воздействия на замковую группу, плюс 2-х мм. лист стали с внутренней стороны дополнительно защитит дверь от сквозного пробития, однако, при выборе этой конструкции учтите, её вес даже в одностворчатом исполнении будет превышать 100 кг. и для слабых дверных проемов данная конструкция не подойдет (этот момент вы можете уточнить у нашего замерщика при замере, если он вызывается).

.col-inner { padding: 0px 10px 0px 20px; } ]]>

Решетчатая (Ø10 мм)

Может выполняться как в одностворчатом так и двухстворчатом исполнении, больших размеров. Внутреннее заполнение изготавливается из цельнометаллического прутка Ø10 мм. (по согласованию можем изготовить индивидуальный рисунок), рама изготавливается из профиля 20х20х2 мм., коробка, обычно, выполняется из профиля 40х20х2 мм., короб замка из холоднокатаной стали толщиной 2 мм. Данные двери получили широкое распространения в качестве отсечек на лестничные площадки, тамбурных перегородок и пр.

.col-inner { padding: 0px 10px 0px 20px; } ]]>

Двухлистовая (1.5 мм + 1.5 мм)

К противопожарным дверям, согласно ГОСТ, предъявляется список требований, один из которых, определяет то, что дверь должна быть двухлистовой, для нераспространения продуктов горения. Толщина стали в 1.5 мм используется нами только для производства противопожарных дверей, так как это соответствует оптимальному варианту цена — качество. Сталь является холоднокатаной, т.е. жесткой.

.col-inner { padding: 0px 10px 0px 20px; } ]]>

Количество полотен металла

Одностворчатые (однопольные)

Стандартные проёмы от 800 до 1000 миллиметров, предполагают использование одной створки, если же ширина проема превышает 1000 мм. принято устанавливать двухстворчатые модели, чтобы исключить парусность конструкции.

Двустворчатые (двупольные)

Двухстворчатая дверь имеет две створки, одна из которых рабочая створка, которая используется постоянно, и створку, которая может либо открываться при помощи шпингалетов (например для заноса мебели или крупногабаритных вещей), либо быть глухо заварена. Установка этого типа конструкций осуществляется в квартирах с большими проемами (в основном старый фонд), тамбурах, подъездах, гаражах и др.

Способы открывания

В зависимости от того, какая дверь по счету устанавливается или в какое помещение, открывание делится на наружное и внутреннее, левое и правое.

Наружное открывание

К этому типу относится большинство металлических дверей, подразумевает под собой то, что дверь открывается наружу, из помещения. Это первые входные двери в квартиру, тамбурные двери, противопожарные двери (обязательно) и пр.

.col-inner { padding: 0px 10px 0px 20px; } ]]>

Внутреннее открывание

К внутренним дверям, безусловно, относятся вторые входные двери в квартиру, когда есть необходимость того, что бы дверь открывалась внутрь помещения. Данные конструкции несколько отличаются от наружных дверей, в основном тем, что в них необходимо предусмотреть защиту ригелей замка(ов) от перепиливания.

Существуют два способа это сделать:

  • Защита ригелей замка металлической полосой (при расчете внутренней двери, этот тип считается по умолчанию).
  • Защита ригелей замка двойным притвором (если присутствует двойной притвор, защита полосой не требуется, в калькуляторе это учтено). C эстетической точки зрения этот тип защиты предпочтительнее.
.col-inner { padding: 0px 10px 0px 20px; } ]]>

Левое/правое открывание

Металлические двери делятся на правые и левые, в зависимости от того с какой стороны находятся петли.

Для определения того, какая у вас дверь левая или правая, можно воспользоваться следующим способом (практически все производители металлических входных дверей в нем сходятся):

Встав лицом к дверному проему, не зависимо от того с какой стороны помещения вы находитесь, главное что бы с этой стороны помещения дверь открывалась на вас, начинайте открывать дверь. Если, когда вы открываете дверь, петли находятся с правой стороны, то дверь имеет правое открывание — она правая, если дверные петли находятся с левой стороны, то дверь имеет левое открывание (это левая дверь.)

.col-inner { padding: 0px 10px 0px 20px; } ]]>

Противосъемы

Противосъемные штыри

Противосъемные штыри привариваются к коробке, в торце полотна делаются ответные углубления, что позволяет при закрытии образовывать несъемную конструкцию. Основное назначение штырей это защита от среза петель.

.col-inner { padding: 0px 10px 0px 20px; } ]]>

Сплошной противосъем

Сплошной противосъем изготавливается путем гибки коробки и полотна специальным образом, но в отличие от штырей перекрытие идет на всю площадь торца, что значительно увеличивает надежность конструкции. При закрытии, металлическое полотно и коробка образуют полностью несъемную конструкцию.

.col-inner { padding: 0px 10px 0px 20px; } ]]>

Притворы

Притвор и двойной притвор служат для обеспечения герметичности. В случае двойного притвора герметичность удваивается, за счет второго контура уплотнения.

Притвор

Притвор присутствует как на коробке, так и на полотне двери. В случае полотна — это выступающая часть, которая частично заступает на коробку металлической двери. В случае коробки, притвор это дополнительная ступень образованная наличником и коробкой. На притвор полотна может наклеиваться уплотнительная резинка.

На рисунке (нажмите для увеличения) отмечены:

  1. Притвор
  2. Уплотнитель
.col-inner { padding: 0px 10px 0px 20px; } ]]>

Толстый (усиленный) притвор

На рисунке, цифрой (1) обозначен толстый притвор, в отличие от обычного притвора эта часть делается толще, т.е. дополнительно усиливается, помимо этого ответная ступень на коробке двери делается глубже на величину толстого притвора (2) (дверь получается заглубленной в коробку), это позволяет предотвратить:

  • Отжатие полотна двери ломом и другими силовыми устройствами
  • Перепиливание ригелей замковой группы болгаркой
.col-inner { padding: 0px 10px 0px 20px; } ]]>

Двойной притвор

Двойной притвор изготавливается путем выполнения дополнительной ступени на коробки двери. Данная конструкция дверного полотна крайне рекомендована при установки двери на улицу, за город, для создания дополнительной тепло и шумо-изоляции. В случае гнуто-сварной конструкции, эта ступень образуется путем гибки дверной коробки специальным образом. Если в двери присутствует двойной притвор, то на него может наклеиваться второй контур уплотнения.

На рисунке (нажмите для увеличения) отмечены:

  1. Притвор
  2. Двойной притвор
.col-inner { padding: 0px 10px 0px 20px; } ]]>

Видимые части

К видимым частям относятся петли, торцы двери, наличники.

  • Если полотно двери хотя бы с одной стороны покрашено — грунт-эмалью, порошковым грунтом или порошковым покрытием типа «Антик» или «Шагрень» — видимые части и коробка покрываются этим же покрытием.
  • Если присутствует твердая отделка с обеих сторон — вагонка, ламинат, винилискожа, МДФ и другие — покрытие видимых частей и коробки можно выбрать по желанию.

Покраска видимых частей грунтом

  • Если хотя бы с одной стороны полотна двери присутствует покраска грунтом, видимые части также покрываются им (в цвет полотна), одако если хотя бы одна из сторон дверного полотна покрыта поршковым напылением, видимые части также красятся порошковым напылением.
  • Если имеется твердое покрытие с обеих сторон полотна (вагонка, МДФ, ламинат, винилискожа) — видимые части также можно красить грунтом.

Грунт обладает низкими механическими характеристиками, крайне не рекомендован для покраски при установке на улице, без дальнейшего покрытия более стойкой краской.

.col-inner { padding: 0px 10px 0px 20px; } ]]>

Покраска видимых частей порошковым грунтом

  • Если дверь хотя бы с одной стороны имеет покрытие порошковым грунтом, то видимые части также покрываются им (в цвет дверного полотна).
  • Если имеется твердое покрытие с обеих сторон полотна (вагонка, МДФ, ламинат, винилискожа) — видимые части также можно красить порошковым грунтом.

Данное покрытие обладает всеми механическими характеристиками и погодной устойчивостью обычных порошковых напылений, при цене как у грунт-эмали, однако есть и минус — цвет, обычно, может колебаться от серых до коричневых тонов, в зависимости от цвета остатков порошковых напылений.

.col-inner { padding: 0px 10px 0px 20px; } ]]>

Покраска видимых частей порошковым напылением

  • Если дверное полотно покрыто хотя бы с одной стороны порошковым напылением («Антиком» или «Шагренью»), то видимые части красятся в него же (в этот же цвет)
  • Также может быть выполнена если полотно двери имеет твердую отделку с обеих сторон.

Порошковое напыление имеет высокие механические характеристики, крайне желательно выполнять при установке двери на улице, за городом, и в тех случаях когда вы хотите получить стойкую покраску, как к любым погодным условиям, так и к механическим воздействиям.

.col-inner { padding: 0px 10px 0px 20px; } ]]>

Наличники

Наличники выполняют роль декоративного элемента и устанавливаются для того что бы закрыть щель между дверной коробкой и стеной.

Наличники красятся или подбираются в тон цвета наружной отделки или покраски двери (например, если с наружной стороны выполнена покраска порошковым напылением, то наличники изготавливаются гнутыми из металла, или простой металлической полосы и красятся в цвет порошкового напыления, если с наружной стороны дверного полотна выполнена отделка МДФ плитой, то наличники изготавливаются из МДФ, если из вагонки, то соответственно, наличники изготавливаются из вагонки).

Если дверь внутренняя то наличники подбираются в зависимости от внутренней отделки.

Иногда в наличниках вообще нет необходимости, например, когда используется уголковая коробка, либо дверная коробка устанавливается внутрь дверного проема.

Наличники из металлической полосы

Это недорогой тип наличников который выполняется из металлической полосы толщиной 2 мм, она наваривается на дверную коробку с наружной стороны. Цвет выбирается в зависимости от наружной покраски или отделки, либо в зависимости от цвета видимых частей.

.col-inner { padding: 0px 10px 0px 20px; } ]]>

Металлические гнутые наличники

Если вы хотите получить презентабельный вид двери, вам стоит задуматься о гнутых наличниках, они придают внешнему виду двери презентабельный внешний вид и эстетическую привлекательность, так как сами по себе имеют объем и дверное полотно смотрится с ними «заподлицо». Выполняются так же из 2-х мм. стали, путем гибки.

.col-inner { padding: 0px 10px 0px 20px; } ]]>

Наличники из вагонки

Если дверное полотно с лицевой стороны отделано вагонкой, то наличники выполняются из этого же материала, это придет монолитность внешнему виду коробки и полотна.

.col-inner { padding: 0px 10px 0px 20px; } ]]>

Наличники из ламината

Наличники из ламината, хорошо подойдут для дверей, отделка которых выполнена ламинатом или винилискожей. Так как ламинат обладает достаточно плохой сопротивляемостью внешним погодным явлениям их предпочтительно устанавливать только внутрь помещений.

.col-inner { padding: 0px 10px 0px 20px; } ]]>

Наличники из МДФ

Если лицевая сторона дверного полотна выполнена из МДФ, то наличники, предпочтительно также выполнять из этого материала для большей эстетической привлекательности. Цвет или текстура МДФ наличника в этом случае будет такая же как у отделки двери, также в зависимости от отделки двери выбираются и влагостойкие характеристики плиты.

Ширина наличника выбирается в зависимости от состояния проема, например, в домах старого фонда, что бы закрыть след от старых наличников, новые выбираются достаточно широкими.

.col-inner { padding: 0px 10px 0px 20px; } ]]>

Дверная коробка: варианты конструкций и способы установки

6. Особенности монтажа дверных коробок для металлических входных дверей

Монтажные работы начинаются с подготовки. Коробка устанавливается вместе с защитной пленкой, а если ее нет, то оклеивается малярным скотчем. Помещение и мебель нужно защитить от пыли. На поверхности стены удаляется отслоившаяся штукатурка, устраняются дефекты и неровности. Потом основание оштукатуривается.

Входные металлические двери и рамная коробка не подрезаются, поэтому при несовпадении размеров приходится дорабатывать проем. Укоротить можно лишь П-образную конструкцию, подогнав по высоте полотна. Для уменьшения габаритов монтируют металлический каркас из швеллера либо уголка и притягивают к стене анкерами. Чтобы расширить проем, срезают часть стены на нужную величину болгаркой. Можно просверлить ряд отверстий и постараться выламывать бетон участками. Использование ударного способа, особенно на перегородках из газобетона, способно привести к растрескиванию стены.

Металлические двери имеют значительный вес, поэтому при низкой несущей способности стены и недостаточной прочности под установку отливается монолитный портал из бетона. Дополнительно его связывают со стеной арматурой. Кроме того, согласно ГОСТ стальные двери с коробкой нельзя устанавливать в стены толщиной меньше 150 мм. При тонких стенах придется заниматься их утолщением.

Следует учитывать, что железная дверь оказывает значительную нагрузку на пол. В связи с эти нужно проверить его состояние и прочность покрытия. Деревянный брус и кирпичи рекомендуется заменить бетонной подливкой.

Способы монтажа дверных коробок под металлические двери

  • С помощью монтажных пластин. Для этого в конструкции предусмотрено по 3 выступающих проушины с каждой боковой стороны. Коробка двери помещается в проем так, чтобы пластины прилегали к стене в внутренней стороны. Технологический зазор оставляют 10–20 мм. В перегородке сверлят отверстия под крепеж на 2/3 толщины, но не менее, чем на 100 мм. Через отверстия в проушинах вставляются анкерные болты и затягиваются. Их можно заменить арматурой диаметром 12–16 мм. Верхняя часть штырей расплескивается или привариваются.

  • С фиксацией через отверстия в раме. Применяется для широких простенков, что позволяет сформировать откосы. Важно, чтобы толщина стены была не менее 150 мм, чтобы не произошло разрушений. Через монтажные отверстия в коробе в местах крепления сверлятся отверстия на глубину 100–150 мм. В них заводится крепеж и затягивается ключом. Важно выдержать зазор со стороны стены не менее 10 мм.

  • Путем бетонирования. В этом случае полая дверная рама заполняется бетонным раствором. Предварительно она выравнивается по уровню и якорится к стене анкерами. Они остаются до полного затвердевания раствора. Способ обеспечивает монолитную, сверхжесткую установку и выполняется в стенах любой кривизны.

В месте расположения дверная коробка входной двери выставляется в вертикальной и горизонтальной плоскости с помощью строительного уровня и отвеса. Положение корректируется клиньями. Важно избежать перекосов, иначе дверь будет неправильно работать. Количество точек крепления по длинной стороне должно быть не менее трех. Технологические зазоры заполняются пеной. Через сутки, когда она застынет, излишки срезаются ножом, как и выступающие части клиньев.

7. Как демонтировать металлическую дверную коробку

Установка новой двери начинается с демонтажных работ. Полотно нужно снять с навесов, удалить наличники и отделку на откосах с помощью перфоратора. Затем нужно снять порог, чтобы облегчить работу с боковинами.

Крепежные элементы, удерживающие коробку в проеме выкрутить. Если они не поддаются или для фиксации использовались стальные штыри, то их срезают болгаркой с отрезным кругом. Зазор между стеной и коробкой должен обеспечивать доступ к крепежу. В противном случае его придется расширить, установив пику в патрон перфоратора. Инструментом штукатурка аккуратно удаляется в местах крепления, а монтажная пена вырезается ножом.

Обрезку следует начинать с нижней части и постепенно перемещаться вверх, чтобы избежать самопроизвольного выпадения балки и травм. Сначала нужно демонтировать боковые стойки, а горизонтальную часть извлечь в последнюю очередь. Возможно, балки придется разрезать в нескольких местах и поддеть ломом или скарпелем. Пропилы не должны проходить через ответную часть замка.

8. Как расширить дверную металлическую коробку не снимая

Расширением дверной коробки приходится заниматься, когда толщина стены больше размера рамы. Для этого используют доборные планки, подобранные в тон с отделкой двери, гипсокартонный лист, плиты из массива дерева, панели МДФ или ламинат. Отделка быстро устанавливается, маскирует дефекты монтажа и придает входной зоне эстетичный вид. Ширина планок составляет 70–400 мм. Толщина обшивки должна быть 15–25 мм, чтобы выдерживать нагрузки при эксплуатации. Для крепления используют жидкие гвозди, монтажную пену, строительные смеси или обрешетку из реек.

Как сварить дверь из профильной трубы. Делаем эскиз

Как сварить дверь из профильной трубы. Делаем эскиз

Профессиональные чертежи на стандартные железные двери сейчас найти можно, но проблема в том, что эти документы делались по ГОСТ 31173-2003, то есть 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для широких проемов).

Профессиональный чертеж под дверь, сваренную из металла

Входная металлическая дверь в квартире или частном доме далеко не всегда соответствует стандарту, поэтому лучше составить эскиз. В противном случае, на нестандартном проеме вам придется либо вырезать часть откоса, либо как-то заделывать щель рядом с дверью.

Пример эскиза для нестандартной железной двери.

Коль уж мы делаем железную дверь своими руками, то на этапе создания эскиза нужно учесть кое-какие допуски, ниже на примере они показаны:

  • Стартовые размеры дверного проема 216х90 см;
  • Делать раму (лутку) вплотную к стенам нельзя, так как некуда будет заливать монтажную пену, поэтому по верхней кромке оставляем 10 мм на пену, плюс 5 мм толщина уголка;
  • Внизу делаем небольшой порожек, соответственно 25 мм от уголка будет отрезаться, итого остается 212 см высота рамы по внутреннему периметру;
  • По бокам также оставляем по 10 мм на пену, плюс 10 мм составляет толщина металла в 2 уголках, итого ширина внутреннего проема 87 см;
  • Саму стальную дверь, точнее раму под нее, нельзя делать вплотную к лутке, если дом начнет «гулять» и лутка чуть сдвинется, то полотно заклинит. Поэтому по наружному периметру оставляем зазор 5 мм, соответственно получается 211х86 см;
  • Лист берем больше (90х215 см), так как он будет накладываться на часть лутки.

Инструмент подготовили, материал купили, эскиз сделали, теперь можно приступать к сооружению железных дверей своими руками.

Железную дверь. Железные входные двери для частного дома

Входные двери являются неотъемлемой частью любого жилья, именно поэтому многие люди уделяют их подбору пристальное внимание. Двери в дом должны быть надежными, безопасными, практичными и, конечно же, они должны радовать глаз домочадцев и создавать ощущение уюта не только изнутри, но и снаружи самого дома.

Железные входные двери могут стать отличным решением для покупки, поскольку они соответствуют даже самым прихотливым требованиям.

О том, какие у них особенности и разновидности, вы узнаете далее. Также вы сможете более подробно ознакомиться с производителями такого рода строительных материалов и красивыми решениями в использовании железных дверей.

Особенности

Многие покупатели отдают предпочтение исключительно металлическим дверям, а именно – железным и стальным, поскольку данный материал считается очень надежным и износостойким.

У железных изделий есть масса других плюсов и особенностей, к которым относится:

  • Металлические двери выпускаются в огромном ассортименте, у них бывают различные конструкции. При их изготовлении применяются самые разные современные технологии и используются только проверенные материалы. Кроме того, над их созданием трудятся только настоящие профессионалы своего дела.
  • На сегодняшний день отечественный рынок строительных материалов предлагает массу железных входных дверей, которые ничуть не хуже европейских. Их можно устанавливать как в частных домах и на дачах, так и в квартирах.
  • Сами по себе металлические изделия считаются долговечными. Срок их эксплуатации может быть больше десятка лет, поэтому приобретая такие двери, можно быть наверняка уверенными в том, что они отслужат положенное время.
  • Очень важно отметить, что, несмотря на то, что металл считается тяжелым, установить двери такого типа не составит никакого труда. Тем не менее для профессионального монтажа лучше всего воспользоваться услугами специалистов, которые наверняка организуют надлежащую установку по всем правилам.

Металлический дверь. №1. Конструктивные особенности металлической двери

Прочность и надежность двери в той или иной мере зависит от характеристик каждого ее составляющего элемента:

  • дверное полотно – основная и самая большая по площади часть конструкции, состоит из каркаса, внутренней и внешней обшивки, а также ребер жесткости и утеплителя ;
  • дверная коробка;
  • замок;
  • петли;
  • уплотнитель в один или несколько контуров;
  • глазок , ручка и прочая фурнитура.

Дверное полотно исполняют из листовой стали , которую получают в результате горячей или холодной прокатки, от чего во многом зависят свойства двери:

  • горячекатаная сталь отличается темным цветом, но его не видно под декоративным покрытием. Это относительно дешевый материал, который более восприимчив к появлению коррозии;
  • холоднокатаная сталь обойдется дороже, но по эксплуатационным качествам это наилучший вариант – никакие атмосферные воздействия материалу не страшны.

На прочность также в значительной мере влияет каркас . Самой надежной будет та дверь, в которой каркас выполнен из профильной трубы с одним швом . Менее прочным получается каркас из четырех отрезков горячекатаного профильного трубопроката, сваренных между собой. Самым ненадежным будет каркас, в котором каждый из четырех отрезков сварен из двух одинаковых по длине уголков. Проще говоря, чем меньше сварных швов в каркасе, тем лучше , ведь каждый из них снижает устойчивость к механическим нагрузкам. Наружная часть дверного полотна должна быть выполнена только из монолитного несварного листа , иначе удар кувалдой средней силы повредит целостность конструкции.

Видео делаем металлическую дверь своими руками

Рекомендуется для дверей, рам и сопутствующих компонентов

Приведенная ниже информация представляет собой взвешенные взгляды производителей стандартных стальных дверей и рам по ряду деталей, которые обычно встречаются в планах и спецификациях зданий.

Институт стальных дверей рекомендует соблюдать их, за исключением случаев, когда очень необычные детали требуют специальных чертежей. Прилагаемый документ можно использовать в качестве справочного документа или добавлять непосредственно к рабочим чертежам.

Содержание

Определение термина «СТАНДАРТ»

Мы называем наши продукты Стандартными по трем причинам:

FIRST , потому что наша продукция изготовлена ​​в соответствии с опубликованными стандартами и установленными размерами.

ВТОРОЙ , наша продукция производится в соответствии с установленными требованиями к производительности.

THIRD , производство нашей продукции контролируется стандартными производственными процедурами, которые обеспечивают неизменно высокое качество.

111-A Рекомендуемые стандартные детали стальной дверной рамы

Расположение оборудования

Примечание : Центральная петля отсутствует на дверях 6 футов 8 дюймов (2032 мм), 1 3/8 дюйма (34,5 мм), если не указано иное


Схема передачи
Детали стандартной рамы

Детали рамы, представленные ниже, можно загрузить на наших чертежах, страница


Детали конструкции специальной рамы и типовая подготовка оборудования

111-B Рекомендуемые стандартные детали для голландских дверей

PDF | AutoCAD
PDF | AutoCAD

111-C Рекомендуемые детали жалюзи для стандартных стальных дверей

Стандартные стальные двери могут поставляться с решетками различных конструкций и размеров.Эта публикация содержит объяснения и подробности конструкций жалюзи, которые наиболее часто используются в производстве стандартных дверей.

Если указано, двери должны иметь жалюзи внизу и / или вверху. Выбор того, что использовать, должен определяться архитектором по эстетическим, функциональным и экономическим соображениям.

Функция — Жалюзи обеспечивают свободный проход воздуха, регулируя объем за счет их размера или конструкции. Благодаря конструкции лопастей они рассеивают или регулируют направление воздушного потока.

Вставные жалюзи — В стандартных стальных дверях обычно используются жалюзи «вставного» типа, предназначенные для установки в вырез в двери и в перекрывающуюся раму. Самозакрывающиеся противопожарные двери с перевернутым V-образным лезвием, Z-образным лезвием, перевернутым Y-образным или шевронным лезвием, светонепроницаемые, регулируемые лезвия, решетки и самозакрывающиеся двери с плавкой вставкой доступны в широком диапазоне размеров. У некоторых производителей стальных дверей также имеется конструкция с прорезанными жалюзи. Вставные жалюзи, предназначенные для входных дверей или других дверей, где важна безопасность, должны иметь соответствующие крепежные элементы или материалы.

Примечание : Если для обеспечения безопасности требуется дверь с жалюзи, следует проконсультироваться с производителем стальной двери.

Имеются сетки от птиц или насекомых со многими жалюзи стандартной конструкции. Если указано, проконсультируйтесь с производителем стальных дверей о наличии.

Всепогодные жалюзи — Истинных всепогодных конструкций не существует. Некоторые жалюзи производятся для обеспечения определенной защиты от дождя.

Конструкция жалюзи — Стандартные рамы жалюзи состоят из стали не менее 20-го калибра, а полотна жалюзи — из стали не менее 24-го калибра.Лепестки жалюзи могут быть приварены или прикреплены шипом к раме, и вся сборка обычно крепится к двери с помощью молдингов. Как правило, один профиль является неотъемлемой частью жалюзи, а другой — съемным. При установке жалюзи съемные молдинги должны располагаться на стороне двери, не связанной с безопасностью. Если двери изготавливаются без ручки, при установке двери может потребоваться переворачивание жалюзи, чтобы обеспечить удобство обращения с ними.

Приложение:

Перевернутые «V» или «Z» лопасти типа обеспечивают максимальный свободный поток воздуха при минимальном перепаде статического давления.

Перевернутое Y-образное или шевронное лезвие , предлагая меньший свободный воздушный поток, предлагает более высокий коэффициент прочности для школ и других областей, где может иметь место вандализм или жесткое использование.

Светонепроницаемые жалюзи используются там, где необходимо избегать светопропускания, но обеспечивают минимальный свободный поток воздуха.

Жалюзи с регулируемыми лопастями используются там, где скорость воздушного потока меняется и требуется контроль потока.

Решетка Жалюзи типа обычно используются в системах кондиционирования воздуха, где воздух должен рассеиваться случайным потоком, чтобы избежать более высоких скоростей потока воздуха.

Жалюзи с плавкой вставкой используются в противопожарных дверях, где необходимо контролировать пламя и прохождение сильного тепла. Рекомендуемая температура отсоединения звена составляет 135 ° F (57 ° C). Эти жалюзи должны иметь маркировку и не должны превышать 24˝ x 24˝. Жалюзи с плавкими вставками разрешены только в нижней части противопожарных дверей. Поскольку закрытие активируется нагревом, эти жалюзи не должны использоваться на дверях дымоудаления.

Жалюзи с отверстиями , поставляемые некоторыми производителями стальных дверей, предназначены для заподлицо и могут быть оснащены внутренними сетками от насекомых.Жалюзи формируются путем тиснения лицевых листов двери.

Определение размера жалюзи — В качестве ориентира для определения свободной площади жалюзи данного размера можно использовать следующие приблизительные проценты размера жалюзи:

  • Решетка с отверстием 20%
  • Перевернутая V-образная вставка жалюзи 50 — 60%
  • Вставные жалюзи в виде перевернутой буквы «Y» (шеврон) 40 — 60%
  • Вставные жалюзи типа «Z» 40 — 45%
  • Регулируемые вставные жалюзи 40-50%
  • Светонепроницаемые вставные жалюзи 20%
  • Плавкая вставка вставлена ​​жалюзи 45%

Приведенные выше проценты предполагают отсутствие перепада давления воздуха с одной стороны двери на другую.На решетках кондиционера падение давления воздуха является нормальным. В среднем 70% размера решетки можно использовать для расчета свободной площади дверей с решетками для кондиционирования воздуха.

Указанные выше проценты являются приблизительными. Обратитесь к документации конкретного производителя для получения информации о конкретных размерах и номинальных значениях, соответствующих их программе.

Координация — При работе со стальными дверями часто используется комбинация стеклянных фонарей и жалюзи. Следует проявлять осторожность, чтобы не указывать слишком длинный узкий свет, когда жалюзи или решетка находятся в нижней части того же устройства.Кроме того, коды для инвалидов могут определять расположение жалюзи относительно нижней части двери.

Двери со сплошными жалюзи — Минимальная направляющая 5 127 (127,0 мм) находится наверху и на вертикальных стойках, а минимальная направляющая 8 20 (203,2 мм) — внизу этих дверей (точную стойку можно узнать у производителя дверей / размеры рельса). Размеры стойки и верхней направляющей должны быть согласованы с более точными размерами, подготовкой замка и ручками рычага. Жалюзи с отверстиями недоступны для дверей со сплошными решетками.

Отделка — Отделка должна быть окрашена грунтовкой, за исключением случаев, когда жалюзи используются в двери с заводской отделкой, и в этом случае жалюзи будут окрашены в цвет, соответствующий цвету двери. Для наружных дверей доступны жалюзи с цинковым покрытием, если это указано.

Детали поперечного сечения

111-D Рекомендуемая таблица дверей, рамы и фурнитуры для стандартных стальных дверей и рам

Целью данной публикации является создание руководства для архитекторов и лиц, ответственных за планирование дверей, рам и требований к оборудованию.

Хотя этот предлагаемый график в первую очередь разработан для стальных дверей и рам, он достаточно гибкий, чтобы перечислить общие требования к дверям и рамам для всей работы.

Пункты, не указанные в расписании, могут быть перечислены в «Примечаниях» и дополнительных столбцах ближе к концу.

Типичная передача дверей и фурнитуры должна основываться на следующем формате:

Схема передачи

Описание дверей, рамы и оборудования

Общие примечания:
(1) Если требуется противопожарная дверь, она должна быть обозначена в столбце «Ярлык» графика с соответствующей почасовой оценкой.Также отметьте в колонке «Примечания», должна ли дверь иметь этикетку Underwriters ’Laboratories (UL) Factory Mutual (FM) или Warnock Hersey (WHI).
(2) При необходимости пороговые значения должны быть указаны в столбце «Оборудование» расписания.
(3) Любой специальный элемент, не указанный в спецификации для дверей, рам или оборудования, должен быть показан в столбце «Примечания».
(4) Укажите толщину материала для стали. Если используются материалы, отличные от стали, укажите AL для алюминия или WD для дерева.
(5) Обратитесь к SDI-134 за рекомендуемой номенклатурой конструкции стандартной двери.
(6) Если указаны отметки рамы, необходимо приложить дополнительные чертежи.
(7) Двери имеют поднутрение 3/4 ″, если не указано иное.

111-E Рекомендуемое руководство по использованию уплотнителей и порогов для стандартных стальных дверей и рам

Следующие детали представляют собой рекомендацию Института Стальных Дверей в этой важной следственной области. Этот документ никоим образом не следует рассматривать как одобрение какого-либо производителя и не подразумевает, что любые непоказанные материалы следует рассматривать как непроницаемые для непогоды.Критерии, использованные при выборе этих деталей, включали:

  1. Опыт института с показанными деталями.
  2. Показана пригодность материала для стандартных стальных дверей и рам.
  3. Способность поддерживать уплотнение на двери и раме в периоды нормального теплового движения, чтобы сбалансировать конструкцию здания.
  4. Наличие материала из обычных коммерческих источников.
  5. Простота обслуживания.

Заявление об ограничении ответственности / Ссылка на источник

Поскольку члены Института стальных дверей не производят прокладки, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с каталогами членов BHMA и документами BHMA, чтобы установить критерии «пригодности и функциональности» для определения прокладок.Документы BHMA можно получить по номеру:

.

Builders Ассоциация производителей оборудования
355 Lexington Avenue, 15th Floor
New York, NY 10017
Телефон: (212) 297-2122
Факс: (212) 370-9047
www.buildershardware.com

Общие

Прокладки и пороги используются для управления потоком воздуха, дыма, тепла или холода, воды, звука или других факторов окружающей среды через дверной проем. Расположение или предполагаемое использование дверного узла, окружающая среда, которой он подвергается, и ожидаемые характеристики будут определять выбор уплотнительных прокладок и пороговых изделий.

Разнообразие материалов, их состав, профили и характеристики практически безграничны. Они описаны в ANSI / BHMA A156.21 или A156.22. Обычно прокладочные материалы представляют собой губчатый неопрен, резину, винил, щетки или магниты. Фиксаторы обычно изготавливаются из стали, алюминия, латуни, бронзы, винила или других цветных металлов. Информация в каталогах, публикуемых членами BHMA, помогает в выборе «систем» уплотнения по периметру, отвечающих применимым критериям производительности дверного узла.

Уплотнения по периметру

Уплотнение зазоров между краями двери и перемычкой или косяками обычно имеет наибольшее влияние на производительность открывания двери. Доступные варианты столь же разнообразны, как и их области применения и монтажные поверхности, например: сталь, конструкционная сталь или дерево. Следует внимательно выбирать материалы, которые обеспечат производительность при определенных рабочих требованиях, а также соответствуют критериям монтажной поверхности.

Прокладки никогда не должны препятствовать работе, открытию или закрытию дверного узла.Для некоторых продуктов требуется простой контакт. Другие продукты для более жестких условий эксплуатации требуют небольшого сжатия. Простой тест на сжатие прокладки можно провести, вставив лист фирменного бланка в зазор и закрыв дверцу. Бумага должна удерживаться на месте прокладкой.

Прокладки или гидроизоляция любого типа должны быть предоставлены и установлены в соответствии с инструкциями производителя.

Уплотнения дна двери

В большинстве случаев герметизация зазоров между нижней частью дверей и полом или порогами выполняется с помощью нижней части двери или перекрывающих полос в металлических фиксаторах.Они могут иметь конструкцию, которая механически выходит за нижнюю часть двери, или иметь фиксированную конструкцию с выступом или перекрытием.

Нижние прокладки дверцы должны прижиматься к твердому объекту, чтобы обеспечить надлежащее уплотнение. Ковролин из-за своей податливости не обеспечивает должного уплотнения.

Уплотнения Astragal

Уплотнение кромок дверей на стыке стоек вместо или в дополнение к заводским астрагалам выполняется дополнительным уплотнением. Эта прокладка может быть плотно прилегающей к неподвижным элементам или перекрываться полосами в металлических фиксаторах.

Прокладки внахлест обычно используются, чтобы избежать столкновения с оборудованием, устанавливаемым на краю, например, фиксаторами или болтами заподлицо. Плотно прилегающие прокладки обычно используются там, где обе двери должны работать одновременно или независимо, как в выходных дверях.

Пороги

Пороги могут использоваться в дополнение к нижним уплотнениям дверей или вместо них. Они могут включать прокладки или другие формованные профили для обеспечения фиксации выходного устройства или могут быть подготовлены для фиксации заподлицо.Под дверью и между рамой должны быть предусмотрены пороги, чтобы обеспечить плавный переход между напольными покрытиями разной высоты или из разных материалов. Особое внимание следует уделять конструкции порогов, используемых для эвакуации или в ситуациях, доступных для людей с ограниченными возможностями. Последние ограничения описаны в ANSI / ICC A117.1.

Рекомендации по противопожарной двери

При поставке продуктов, предназначенных для использования в огнестойких проемах, следует позаботиться о сохранении надлежащих зазоров по периметру дверного узла в соответствии с NFPA 80.Прокладочные материалы должны быть исследованы или «внесены в список», чтобы определить, что их установка не оказывает отрицательного воздействия на характеристики огнестойкости сборки. Например, характеристики уплотнения наблюдаются во время испытания на огнестойкость, чтобы гарантировать отсутствие воспламенения на открытой поверхности дверных узлов. Однако важно отметить, что стандартные огнестойкие испытания ANSI / UL 10B, ANSI / UL 10C и ANSI / NFPA 252 не включают оценку дверного узла в отношении предотвращения прохождения дыма или других продуктов сгорания через или вокруг Ассамблея.Отверстия, требующие защиты от дыма, должны быть проверены в соответствии с NFPA 105 или UL 1784. В противопожарных дверях ВАЖНО, чтобы прокладки не препятствовали способности дверного узла закрываться и фиксироваться.

Критерии тестирования производительности

Прокладки

подпадают под действие стандарта ANSI / BHMA A156.22. В этот стандарт входят:

  • Тест закрывающей силы
  • Тепловое испытание
  • Холодный тест
  • Тест на инфильтрацию воздуха

Пороговые значения подпадают под действие стандарта ANSI / BHMA A156.21.
В этот стандарт включены:

111-F Рекомендуемые существующие стеновые анкеры для стандартных стальных дверей и рам

Этот стандарт представляет собой руководство для архитекторов, помогающее им распознавать доступные варианты традиционных деталей малой стоимости, широко использовавшихся в прошлом. Показанные системы крепления доступны в обычных и маркированных рамах.

Показанные детали типичны для деталей, используемых членами Института стальных дверей, но не все детали сделаны всеми членами Института.Общая ссылка на этот документ в ваших спецификациях должна привести к тому, что все члены SDI и большинство нечленов смогут участвовать в торгах без множества исключений.

Для того, чтобы установка прошла успешно, необходимо внимательно рассмотреть все возможные допуски и рассчитать достаточный зазор, чтобы их учесть.

Было «принято» оставлять зазор 1⁄4˝ по периметру рамы при определении приблизительных размеров проема или при расчете нестандартных габаритных размеров рамы.Хотя это требование к размерам не фигурирует в отраслевых публикациях, оно основано на следующем:

  • И SDI 117, и ANSI / NAAMM HMMA 861 распознают допуск + в ширине и высоте проема
    .
  • Оба этих документа признают допуск ± для размеров лицевой стороны рамки.
  • И ANSI / NAAMM HMMA 861, и SDI 117 признают допуск установки ±
    для вертикального отвеса.

Рамы будут «соответствовать и функционировать», если изготовлены с соблюдением этих допусков по размерам и установлены в пределах допусков.

Однако нет никакой гарантии, что подложка (стены) будет подходящего размера или совмещения.

Поэтому мы рекомендуем, чтобы грубые отверстия для этих ящиков были не менее чем на 3/16˝ больше со всех 3 сторон, чем «предполагаемый» общий размер рамы. (Пример: стандартная рама 3070 = 3´-4 3⁄8˝ x 7´-2 3/16 дюйма). Установщик несет ответственность за установку регулировочных шайб и выравнивание по мере необходимости. Зазоры обычно закрываются в процессе установки или конопатки / покраски.Необходимо проконсультироваться с архитектурными спецификациями, чтобы определить подходящий герметизирующий материал для противопожарных дверей или противодымных рам.

111-G Рекомендуемая стандартная подготовка для двойных (соединенных) замков на стандартных стальных дверях и рамах

Примечание : Указанный минимальный размер выреза зависит от стандартных допусков производителя.

111-H Подготовка высокочастотных петель для рам

Справочная информация:

Бывают случаи, когда стальные рамы, используемые в областях с очень частым или интенсивным использованием, необходимо снабдить дополнительным усилением, чтобы исключить возможное провисание двери.К таким типам входов относятся: главные входы в школы, задние выходы, где может быть сильный ветер, аудитории, спортзалы и т. Д. Когда требуются такие типы установки, существует метод, позволяющий эффективно и экономично справиться с этим путем обеспечения дополнительного усиления стандартных дверных коробок. Спецификация для этого следующая:

Спецификация:

Когда требуется высокочастотная подготовка, верхняя петля дверной коробки должна быть снабжена дополнительным усилением, как показано в примере «A» или «B.’Для дополнительной прочности центральное и нижнее усиление петель также может быть снабжено дополнительным усилением.

* Подготовка петель для высоких частот может варьироваться в зависимости от производителя.

Руководство для начинающих по Rust (прочтите это, если не хотите быть новичком)

Это руководство послужит вводным руководством для всех, кто плохо знаком с захватывающим и насыщенным событиями миром Rust.

После прочтения этого руководства вы сможете пройти мимо дрянного внутриигрового обучения и перейти к своим первым шагам, чтобы по-настоящему насладиться уникальным игровым процессом, который может предложить Rust.

Ваши первые шаги в ржавчине

Когда игра начинается, вы попадаете в мир Ржавчины обнаженной на пляже. Ваш первый набор инструментов в вашем инвентаре состоит только из камня и факела.

Прежде чем приступить к крафтингу, первое, что вы должны сделать, это остерегаться других игроков (которые готовы убить вас) и бежать прямо к деревьям.

Эти деревья помогут вам начать создавать и наращивать свой инвентарь.

Другие обнаженные игроки на пляже могут убить вас своими камнями, поэтому вы должны удерживать клавишу Shift (это заставит вас бежать) в течение нескольких секунд.

Удерживая эту клавишу в течение нескольких секунд, вы можете отпустить ее, и вы заметите, что сможете продолжить работу.

Сбор ресурсов в ржавчине

Важным элементом этой игры на выживание является создание и накопление столько ресурсов, сколько вам нужно, чтобы защитить свою жизнь.

Дерево — довольно богатый ресурс в игре, который поможет вам создавать больше вещей в будущем.

На данный момент, по крайней мере, вы можете использовать предоставленный вам камень, чтобы начать крушить деревья и собирать дрова по ходу дела.

Собирать дерево

Для этого сначала: подойдите к дереву и щелкните левой кнопкой мыши выбранный камень из инвентаря.

Как только вы начнете нажимать на дерево, появится всплывающая подсказка с красным крестиком.

Это означает, что вам нужно продолжать нажимать этот x, чтобы быстро и эффективно собирать дрова.

Вы также сможете заметить лежащие в вашем мире деревянные пни, которые можно легко подобрать и добавить в свой инвентарь.

Вы можете подобрать эти куски дерева, нажав клавишу «E» на клавиатуре, чтобы взаимодействовать с предметами и поднимать их.

Поднятие деревянных пней с земли дает «пятьдесят дерева» каждый, и сбор дерева также позволяет вам сохранять низкий незаметный профиль, оставаясь тихим.

Вы будете собирать дрова, пока не создадите свой первый полезный предмет: каменный топор.

Для изготовления каменного топора вам понадобится двести дерева и сотня камня.

Как только вы собрали достаточно дров, используя метод рубки дерева или просто подняв его с земли, вам нужно будет сосредоточить свое внимание на сборе ста камней, которые вам понадобятся для топора.

Собрать камень

Когда вы впервые начнете искать камень, это может сбить с толку, поскольку ваш неподготовленный глаз видит, что все камни выглядят одинаково.

Определить подходящий камень для изготовления станет легче, по мере того, как вы набираетесь опыта в поиске камней, которые ищете.

Есть несколько способов найти камень в Rust, но в этом руководстве для начинающих мы сосредоточимся только на двух самых простых методах сбора камня.

Метод 1: Обнаружение рыхлого камня на земле

Свободный камень на земле дает пятьдесят камня за каждый подбираемый предмет, так же как и пятьдесят деревянных подбираемых предметов, которые вы можете получить, собирая стволы на земле.

Камень, который вы будете искать, — это камень более светлого серого цвета с овальной формой, найденный на земле.

Способ 2: Сбор камня из камня «Узлы»

Используя второй метод изготовления из каменных узлов, вам нужно будет искать камень более белого цвета и более округлой формы.

Ударьте по этим камням предоставленным вами камнем, и вскоре вы сможете собрать сто камней, чтобы изготовить свой топор.

Сделать топор

Теперь у вас в инвентаре собрано достаточно камня и дерева, чтобы начать создавать свой первый топор.

Нажмите клавишу табуляции на клавиатуре, и в правом нижнем углу экрана появится всплывающая подсказка для быстрого создания.На изготовление этого камня уйдет около получаса.

В это время имейте в виду, что другие игроки могут жаждать крови, поэтому, как только ваш топор будет готов, ищите убежище в ближайшей линии деревьев, которую вы видите.

Строительство простой базы в ржавчине

Создав свой первый инструмент из ржавчины, вы готовы приступить к созданию простой основы.

Помните, что цель этой игры — выжить, и строительство базы очень поможет вам в долгосрочной перспективе.

Для изготовления вашей первой небольшой базы потребуется много дерева (точнее, 2000 дерева), так что, как только вы будете готовы, начните рубить эти деревья.

После того, как вы соберете 2000 дерева, снова откройте меню быстрого изготовления в правом нижнем углу экрана, нажав клавишу табуляции, и создайте план здания и молоток.

На создание первой базы уходит примерно столько же времени, сколько на создание топора.

Постарайтесь создать безопасное место для своей базы: не размещайте базу на пляже, рядом с другими игроками или слишком близко к любым искусственным сооружениям.

Разобравшись с вашим местоположением, щелкните левой кнопкой мыши, чтобы положить фундамент вашей базы.

Старайтесь избегать гор на начальном этапе, так как это может помешать вам расширить вашу базу за счет большего количества фундамента по мере вашего продвижения.

После размещения фундамента щелкните правой кнопкой мыши и удерживайте ее, чтобы выбрать расположение стен.

Встаньте на заложенный фундамент и положите три стены.

Не ломайте четыре стены, так как одна из стен вам понадобится в качестве двери, через которую вы сможете входить и выходить из базы в любое время.

Используйте четвертую пустую стену для своей двери, и вы также можете использовать фундамент пола в качестве крыши.

Помните, что при укладке стен вы должны стоять на фундаменте, на полу внутри основания.

Если вы неправильно разместите стены, стоя за пределами своей базы, ваши неправильно расположенные стены могут быть уязвимы для более легкого разрушения другими игроками.

После постройки начальной базы вы захотите начать попытки улучшить и укрепить свои стены.

Первые деревянные стены, которые вы строите, являются довольно слабой защитой от других игроков.

Для этого выберите из своего инвентаря молоток, который вы создали ранее, и начните выбирать стены, дверные проемы и крыши щелчком правой кнопки мыши, при этом в меню появится опция обновления.

Помимо апгрейда, вы также можете использовать молоток, чтобы сломать или починить неуместные стены. Это можно сделать только в течение короткого промежутка времени, поэтому используйте это в своих интересах.

После улучшения базы вам нужно будет открыть меню инвентаря и создать дверь с замком.

Замок двери в ржавчине

После того, как это будет обработано, вы можете поместить дверь в ее положение дверного проема и заблокировать дверь.

Чтобы заблокировать дверь, вы можете снова нажать клавишу «e», чтобы взаимодействовать с любым объектом, где появится запрос на блокировку.

Если вы играете в одиночку, вам не нужно беспокоиться о создании ключа, поскольку замок будет открываться и закрываться для вас, но если вы играете вместе с друзьями, ключ должен быть сделан ими, чтобы иметь доступ база.

На данный момент вы только что построили свою первую усиленную базу.

Однако помните, что для того, чтобы выжить в Rust, вам нужно продолжать создавать и двигаться вперед.

Расслабляться в этот момент — не лучшая идея.

Следующие предметы, которые вам нужно будет создать, — это шкаф для инструментов и спальный мешок (где теперь может появляться ваш персонаж, но об этом позже).

Создайте спальный мешок и шкаф для инструментов

На шкаф для инструментов потребуется тысяча дерева

Для спального мешка потребуется сто дерева и тридцать ткани.

Прежде чем покинуть базу и начать создавать эти предметы, неплохо создать деревянный сундук, в который вы можете поместить дополнительный ключ.

Это предотвратит попадание вас на базу, где вы будете вынуждены снести стены, чтобы получить доступ ко всем собранным вами предметам.

Самый простой способ для любого новичка получить ткань — это найти разбросанные растения конопли и снова нажать клавишу «e», чтобы взаимодействовать с этими объектами и собрать ткань.

Если вы найдете семена конопли, не забудьте собрать их, так как эти семена помогут вам вырастить собственные растения конопли, чтобы продолжать собирать больше ткани.

Если вы снова встретите эти семена, используйте клавишу «e», чтобы взаимодействовать с этими объектами, чтобы получить их.

Одно большое и полностью выращенное растение конопли даст десять тряпок, так что продолжайте искать эти растения конопли, пока не наберете минимум тридцать тряпок, необходимых для вашего спального мешка.

Создание спального мешка имеет решающее значение для вашего выживания в Rust, поскольку он будет действовать как ваша новая точка появления, когда вы умрете внутри своей базы, а не на пляже, с которого мы впервые начали.

Помните шкаф, который мы создали на нашей базе? Эти шкафы часто могут сбивать с толку начинающих игроков, но они выполняют две ключевые роли в этой игре.

Первая ключевая роль в создании шкафа заключается в том, что он не позволяет другим игрокам строить прямо рядом с вашей базой (им нужно будет построить не менее шести ячеек фундамента от вас).

Второй ключевой компонент создания шкафа — это тот факт, что он позволит вам размещать в нем ресурсы, что также предотвратит износ и разложение вашей базы.

Износ вашей базы всегда был компонентом Rust, но возможность сохранить базу, поместив шкаф, является относительно новой функцией.

Base Decay — это внутриигровой дизайн, помогающий поддерживать бесперебойную работу серверов, поскольку базы, которые не поддерживаются, не просто бездельничают, занимая место.

Кроме того, эта функция предотвращает более легкое создание больших баз одиночными или командными игроками, которые могут доминировать на сервере своей массивной базой.

Основание для каменной стены

Теперь, когда вы создали все необходимое и укрепили свою базу, пришло время подумать об увеличении прочности вашей базы путем создания каменных стен.

Это отличный шаг к обеспечению долговечности вашей базы, поскольку камень в три раза более устойчив к взрывчатым веществам, чем ваши укрепленные деревянные стены.

Ваши каменные стены будут принимать десять зарядов ранца взрывчатки от противников, чтобы снести ваши стены, в отличие от трех зарядов, необходимых для разрушения укрепленных деревянных стен.

Чтобы обеспечить полное обновление полностью усиленной базы, вам нужно собрать одну тысячу шестьсот камней.

Используйте свой топор и метод подбора, чтобы найти свободный камень, чтобы собрать достаточно для вашего подкрепления.

Как только вы соберете весь необходимый камень, улучшите все компоненты своей базы.

Улучшите свой фундамент, три построенные вами укрепленные деревянные стены, деревянный дверной проем и фундаментный потолок, построенный вами ранее.

Шлюз из ржавчины

Ваш следующий шаг после укрепления основы камнем — это создание внутренней комнаты вашей базы.

Почему это важно?

Ну, поскольку вы находитесь внутри своей базы, вы уязвимы для вооруженных отдыхающих, которые будут ждать за вашей дверью, пока вы не откроете ее и не выйдете наружу.

Затем эти туристы могут убить вас любым оружием и приступить к краже всех ваших драгоценных ресурсов, на сбор которых вы потратили столько времени.

Ваша внутренняя комната может помочь предотвратить кражу собранных вами материалов этими туристами. Это помещение можно назвать воздушным шлюзом.

После того, как эта комната будет построена, если, к сожалению, вы умрете или будете убиты за пределами своей базы, вы можете быть уверены, что ваши материалы находятся во внутренней структуре, в которую нельзя легко совершить набег или проникнуть.

Построить эту дополнительную комнату не так сложно, как вы можете себе представить. Для этого просто постройте еще одну комнату за дверью вашей текущей базы.

Для этого вам нужно будет собрать примерно такое же количество материала, которое потребовалось для постройки первой начальной комнаты вашей базы.

Если вы добавите дополнительную дверь к этой базе, это также усложнит другим игрокам кражу ваших ресурсов, так как им потребуется вдвое больше зарядов взрывчатки, чтобы прорваться через обе двери, которые вы создали.

После того, как вы построили свою базу, укрепили деревянные стены, создали шкаф и спальный мешок, улучшили свою базу до камня и построили дополнительную комнату, которая будет служить второй защитой от других игроков и отдыхающих, теперь вы готовы к последнему шагу. Любой новичок должен знать, чтобы получить удовольствие от работы с Rust.

Что еще можно сделать для усиления вашей базы, спросите вы? Что ж, помните, мы улучшили и укрепили наши стены, пол и потолок камнем, чтобы добавить дополнительную защиту нашей базе.

Дверь из ржавого листового металла

Последний шаг, который необходимо решить, — это наша деревянная дверь, которую легко сломать. Чтобы улучшить нашу дверь, мы можем перейти с основного деревянного материала на более прочный и непроницаемый листовой металл.

Чтобы построить эти стальные стены, вам нужно будет собирать металлическую руду.

Металлическую руду можно найти в породах более красноватого цвета или с оттенком «ржавчины».

Эти камни могут выглядеть зубчатыми с темными бороздками вдоль них.

Прежде чем вы сможете создать что-либо из металла, вам нужно сначала создать печь, чтобы плавить нашу металлическую руду.

Создание печи

Чтобы создать нашу печь, нам нужно собрать двести камня, двести дров и пятьдесят топлива.

Мы уже рассмотрели различные способы, которыми вы можете собирать дерево и камень, но для сбора топлива нам нужно будет собрать подходящие материалы для этого шага.

Для изготовления топлива вам понадобится около тринадцати тканей и тридцать девять животных жиров.

Собирать животный жир

Вы можете получить животный жир, убивая животных (очевидно) или убивая людей

Легкий инструмент для сбора животного жира — лук, которым можно убивать свою добычу.

Если вы откажетесь от изготовления лука, чтобы убить свою жертву, и решили убить топором или костяным ножом, в следующем списке будет указано количество жира, которое вы можете собрать за каждое отдельное убийство.

Список убитых животных жиров:

  • Человеческий жир 1-2
  • Волк 10 жир
  • Лошадь 10 жирных
  • Олень 10 жир
  • Кабан 39-41 жир
  • Медведь 100 жирных

Один совет при сборе жира — не упускать из виду кабана.

Из всех перечисленных животных (и людей) кабаны будут вашей наименьшей угрозой с точки зрения смерти, а также принесут второй по величине урожай жира, который вы можете получить от любого животного.

Теперь, когда вы собрали необходимые ресурсы для своей печи, бросьте в нее металлическую руду, которую вы собрали вместе с деревом, и включите ее.

Этот процесс создания металлических фрагментов потребует немного терпения, так как его изготовление займет несколько минут, но результаты создания вашей алюминиевой двери определенно окупятся.

Из вашей печи будет получено около трехсот металлических фрагментов, которых хватит для изготовления ваших двух дверей из листового металла.

Используйте эти двери, чтобы заменить деревянные двери как внешней базовой двери, так и внутренней базовой двери, которую вы создали для своего шлюзового отсека.

Двери из листового металла обеспечат вам дополнительную защиту, так как другим игрокам придется использовать вдвое больше взрывчатки, чтобы снести стальные двери, вместо двух взрывчатых веществ, необходимых для разрушения деревянной двери.

Чтобы поменять эти двери, вам нужно будет взаимодействовать с ними только тогда, когда они открыты.

Помните, что при создании базы и замене / обновлении ее частей вам потребуется выбрать молоток из своего инвентаря.

После всех этих шагов вы наконец закончили с этим руководством для начинающих по ржавчине!

Используйте все эти начальные техники изготовления в своих интересах.

Заключительные ноты

Помните, в конце концов, Rust — это напряженная и насыщенная действием игра на выживание, в которой другие могут убить вас в одно мгновение.

Создание и строительство базы необходимы для выживания, но сражения и набеги на других также являются важной составляющей этой игры.

С этими первыми советами по крафту и строительству у вас, по крайней мере, будет шанс на победу.

Не бойтесь использовать это руководство в своих интересах.

Также помните, что вы всегда можете изучить свои собственные методы сбора и создания предметов.

Держите голову высоко и внимательно и приготовьтесь к своему первому опыту работы с Rust!

Мы надеемся, что это руководство было достаточно полезным для всех, кто не разбирался в основах Rust.

Развлекайтесь!

Складная металлическая дверь своими руками, которая выглядит так, как будто она из будущего

Эта футуристическая складная металлическая дверь может стать вашей.

То есть, если у вас есть терпение, паяльная лампа и место для работы. Вам также потребуются некоторые базовые знания в области производства и несколько других инструментов.

Тем не менее, если кто-то может сделать создание двери легким, даже дверь, которую любой космический капитан будет удостоен чести иметь на своем корабле, так это должен быть этот парень.

swiggle1 точечный узор2 Фил Ванделей через YouTube Источник: Фил Ванделей через YouTube

Пустой портал в ожидании идеальной двери

Фил Ванделей переехал в новое рабочее место, и в нем потребовалась дверь. Он знал, что именно нужно создать. На самом деле он довольно долго ждал предлога, чтобы сделать это, и там, в его новом пространстве, стоял пустой дверной проем, ожидающий двери. Кто мог упустить эту возможность?

swiggle1 точечный узор2
Фил Ванделей через YouTube Источник: Фил Ванделей через YouTube

Он признает, что конструкция не является надежной, даже несмотря на то, что она металлическая.Однако, поскольку его рабочее место уже находится за несколькими дверьми, а это всего лишь внутреннее пространство, он решил, что оно идеально подходит для данной ситуации.

swiggle1 точечный узор2
Фил Ванделей через YouTube Источник: Фил Ванделей через YouTube

Приступаем к работе

Во-первых, он начинает вырезать части, которые ему нужны для рамы, и мы очень рады видеть, как все начинается.

Электроинструменты уже задействованы, поскольку он отрезает точные углы, которые ему понадобятся, чтобы соединить различные части рамы вместе.

Если у вас нет магазина, но вы все еще хотите одну из этих дверей, возможно, вам придется найти кого-нибудь, у кого есть магазин, чтобы сделать ее для вас. С другой стороны, чертежи доступны всего за несколько долларов на Phils’s Etsy, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с тем, чтобы показать им именно то, что вы хотите.

swiggle1 точечный узор2
Фил Ванделей через YouTube Источник: Фил Ванделей через YouTube

Выполняется первый этап

Начинает сборку каркаса.Теперь мы можем начать видеть, как углы выстраиваются в линию для двери, которая, кажется, закрывается сама по себе, когда она идеально складывается (или это произойдет, когда это будет сделано). Затем он приступает к спайке частей рамы, чтобы они точно соответствовали друг другу.

Сейчас много прецизионной пайки. Фил действительно знает, что делает.

swiggle1 точечный узор2
Фил Ванделей через YouTube Источник: Фил Ванделей через YouTube

Затем он все шлифует до блестящего совершенства.Ему нужно, чтобы он был идеальным, чтобы ни один металл не зацепился за него. Эту дверь нужно будет плавно складывать для лучшего эффекта. Кто когда-либо слышал о дверях, которые застревают в будущем (кроме случаев, когда ИИ берет на себя управление и запирает всех)?

Медленно и с большей точностью вырезая и просверливая более мелкие детали, необходимые для того, чтобы произошло волшебство, части собираются вместе, образуя более чем функциональную дверную коробку с подвижными частями.

swiggle1 точечный узор2
Фил Ванделей через YouTube Источник: Фил Ванделей через YouTube

Это не просто плоская рама, это те движущиеся части, которые позволяют панелям легко скользить в идеальном стиле для любой футуристической двери.

Вторая фаза

Затем металлический каркас устанавливается на место и прикрепляется к деревянному каркасу проема, через который будет проходить любой, кому посчастливится использовать эту дверь.

swiggle1 точечный узор2
Фил Ванделей через YouTube Источник: Фил Ванделей через YouTube

Фил проверяет металлический каркас, когда он установлен на место, и он безупречно перемещается.

swiggle1 точечный узор2
Фил Ванделей через YouTube Источник: Фил Ванделей через YouTube

Теперь нужны только панели!

swiggle1 точечный узор2
Фил Ванделей через YouTube Источник: Фил Ванделей через YouTube

Он разрезает их на место, надежно прикрепляет к раме, и волшебство завершено.

swiggle1 точечный узор2
Фил Ванделей через YouTube Источник: Фил Ванделей через YouTube

У него есть дверь, которая по-прежнему будет стильной даже в 2500 году. Теперь мы думаем о будущем.

swiggle1 точечный узор2
Фил Ванделей через YouTube Источник: Фил Ванделей через YouTube

Пожалуйста, ПОДЕЛИТЕСЬ этим со своими друзьями и семьей.

Источник: Фил Ванделей через YouTube

Кэтрин Маруччи

привет @ совместно.нетто

Кэтрин Маруччи — участник Home Hacks.

Установка металлического каркаса и двери

Установка металлических дверей и рам

Время от времени меня спрашивают, чем я зарабатываю на жизнь. Короткий ответ заключается в том, что в наши дни я делаю видео для размещения на YouTube и запускаю этот веб-сайт. До этого я занимался совсем другим, и в этой статье будет показан только один аспект работы, которую я выполнял до того, как «ушел на пенсию».
В общих чертах, я плотник, но обычно я работал в какой-то небольшой части ремесла. Плотницкие работы, как и большинство других профессий и профессий, разделены на специализированные области, и в итоге я занимался установкой дверей и оборудования. Надо сказать, что большую часть своих лет работы я провел в коммерческом секторе строительства, который сильно отличается от жилищного строительства. Коммерческое строительство обычно связано с более крупными проектами и общественными зданиями, такими как школы, центры отдыха, больницы и т. Д.Я потратил чуть больше года на жилищное строительство, и за эти годы я провел изрядную реконструкцию (в основном в своих собственных домах), так что у меня есть большой опыт в обоих направлениях.

Недавно я пошел помочь своему брату Дону с заменой двери и рамы в старшей школе в Торонто. Этот тип работы — действительно небольшая часть той работы, которую я выполнял, большую часть времени я проводил в новых установках, в недавно построенных зданиях. Тем не менее, эти небольшие задания действительно появляются время от времени, и их нужно выполнять.
У меня с собой был фотоаппарат, просто чтобы сделать несколько снимков для себя.
Я действительно не планировал эту статью (или видео), поэтому есть некоторые вещи, которые я пропустил ранее в тот же день; видео, в частности.
Мы прибыли на место около 7:30 и обнаружили дверь в здании, которую нужно было заменить. Это была единственная дверь, ведущая на небольшую лестничную клетку:

.


Дверь является аварийным выходом из одной части второго этажа школы, поэтому используется редко.Хотя дверь работает нормально, днище местами проржавело (эти двери сделаны из толстой стали), и стальная рама также проржавела снизу.

Он в грубой форме, и вместо того, чтобы устранять повреждения, школьный совет требует замены двери и рамы:


Они также хотят повторно использовать старое оборудование. Существующая панель паники и доводчик:


Хотя они тоже выглядят довольно грубо, они все равно работают.Поскольку дверь редко используется, они, вероятно, прослужат столько же лет на новой двери.

Слишком часто мы выходили на работу и все распаковывали только для того, чтобы обнаружить, что что-то не так, и мы не можем выполнять работу. Итак, первый шаг перед тем, как вынимать какие-либо инструменты, — это измерить новую дверную коробку и посмотреть, поместится ли она в проем.
Выражение отвращения на лице Дона указывает на то, что этого не произойдет:


Необходимо позвонить в вышестоящую инстанцию, чтобы узнать, есть ли у нас право проделать дополнительную работу по обрезке дверной коробки по размеру.Поскольку идет легкий дождь, время ожидания ответа тратится внутри, где мы измеряем дверь, чтобы увидеть, поместится ли она в раму …
Здесь есть история об этом, и она начинается с того, что дверь поставляется, чтобы соответствовать существующей Рамка. Тогда школьный совет передумал и решил, что рама тоже должна быть заменена. Была заказана новая рама, но парень от производителя не поверил нарисованному от руки (но очень точному) эскизу, который предоставил Дон, и настоял на том, чтобы он сам вышел и измерил для новой рамы.Поэтому неудивительно, что когда приходит рама, она не подходит, а вместе с тем и дверь не подходит в новую раму!


К счастью, нам не пришлось долго ждать разрешения на дополнительные работы, и мы начали снимать старую дверь, начиная с оборудования, которое будет использоваться повторно. Самый простой способ удалить старые заржавевшие стандартные винты с доводчика — срезать их тонкой стамеской:


Петли более новые, и хотя эти винты тоже заржавели, их можно осторожно вынуть ударным отверткой.

Рама примерно на 3/8 дюйма ширины и должна быть обрезана. По возможности я удаляю весь объем только с одной стороны, обычно со стороны защелки (сторона, противоположная петлям), вместо того, чтобы обрезать обе стороны, чтобы получилось ровно.
Эти кронштейны предотвращают сжатие рамы внутрь, пока установлены стандартные анкеры, и их необходимо снять или согнуть:


Всего несколько ударов молотком — и прихваточные швы улетучились.

Далее каркас укладывается плашмя на тротуар.Они сделаны из стали 16-го калибра, которая имеет толщину почти 1/16 дюйма, и ее трудно разрезать:

Для работы используется модифицированная пила по металлу. Он оснащен лезвием из карбида вольфрама, предназначенным для резки стали:


Быстро режет, оставляя ровный чистый край.

Когда новая рама готова к установке, старая должна выйти. Мы начинаем с того, что откручиваем все молотком и зубилом на 2 фунта:


Каркас был заполнен раствором, когда строились стены, и мы должны все это выломать.В конце концов, каркас можно оторвать стержнем от проема.

К счастью, этот получился легко. Раньше у нас были очень прочные, которые нужно было разрезать на мелкие кусочки, чтобы удалить.
Как правило, все эти типы каркасов в этих зданиях устанавливаются таким образом. Они находятся на месте, пока возводятся и возводятся стены из бетонных блоков.

Оставшийся миномет нужно разбить следующим:


Это не займет много времени, используя перфоратор, долото и перфоратор с долотом.

Когда проем готов, мы можем вставить рамку. Перед этим я сделал разрез в верхней части рамы с защелкой. Это позволит нам раздвинуть раму так, чтобы дверь поместилась.


У нас есть уникальный метод крепления этих рам: вбиваем шурупы в кирпич и блок и привариваем шурупы к раме. Это фиксирует раму в нужном положении и является очень прочным и надежным.
Здесь Дон просверливает монтажную пластину петли и выступ на задней части рамы стальным сверлом 1/4 дюйма:


Затем сверлом по камню просверливается отверстие в кирпиче и забивается винт.На фотографии выше вы можете увидеть, как головка винта немного выступает вперед.

Далее головка винта приваривается к навеске и гладко шлифуется:


Обеспечивает максимальную поддержку там, где это больше всего необходимо, на петлях.

Сварной шов ровно притирается к шарнирной пластине и не мешает шарниру.
Кроме того, размещение этих креплений здесь означает, что их не нужно исправлять позже, что экономит время.

Затем дверь навешивается и используется для выравнивания защелки со стороны рамы.Один винт ввинчивается, чтобы удерживать его на месте (на данный момент) внутри, рядом с верхней частью рамы:

Так как дверь слишком широкая для рамы, раму нужно отрегулировать, и здесь появляется разрез, который я сделал ранее:


Эту сторону рамы можно сдвинуть, и разрез приваривается в этом новом положении, оставляя достаточно места для двери.

Чтобы прочно закрепить раму со стороны защелки, винты вбиваются в кирпич на краю рамы:

Затем они привариваются к раме:



Рама крепится в нескольких других местах, включая приваривание головки рамы к стальной перемычке наверху.
Теперь он готов к установке оборудования и выполнению другого ремонта.

Дверь имела цилиндрическое отверстие размером 1-1 / 4 дюйма (для ключа) снаружи, которое необходимо залатать. Один из ранее снятых кронштейнов раздроблен и обрезан по размеру:


Затем приварили. Мне нужно быть осторожным, чтобы он не стал слишком горячим и не воспламенил пену внутри двери:


Сварной шов отшлифован. Она некрасивая, но прочная и после заполнения будет неотличима от остальной поверхности двери.

Рама поставляется с анкерами, но их нельзя использовать, так как между кирпичом снаружи здания и бетонным блоком внутри есть изолированное пространство. Монтажные отверстия в раме совпадают с этим пространством.


Но отверстия нужно заполнить, и я использовал головку анкера, вваренную в отверстия.

Всего пара маленьких прихваток, которые будут гладко отшлифованы:


Этот винт использовался как точка заземления при первой сварке.Чтобы заполнить отверстие, сам винт оставляют внутри, срезают заподлицо и шлифуют.

Установлена ​​паника:

Эти старые устройства служат вечно, если ими не злоупотреблять. Крушение большинства из них в старших школах — дети пинают штангу и сгибают ее, что приводит к неисправности устройства.

Старый, твердый доводчик следующий:


После снятия двери и переноса измерений на новую дверь со старой Дон использует короткий самосверлящий винт в качестве сверла, чтобы проделать отверстия.

Затем прикручивает корпус доводчика к двери винтами №14 длиной 3 дюйма длиной 3 дюйма:


Короткие саморезы используются для крепления кронштейна к раме и повторной установки крышки.

Далее идет пластина из нержавеющей стали, и для ее снятия необходимо высверлить половину винтов:


Затем он прикручивается к новой двери.

Угол, в котором я разрезал раму, должен быть заделан шпатлевкой для кузова:


И цилиндрическое отверстие в двери.Их переполняют, затем обрезают ножом, когда наполнитель еще мягкий.

Шпаклевка шлифованная гладкая:


И грунтованный:



Остальные области рамы, которые были сварены, вырезаны или отшлифованы, также загрунтованы.

Наконец, на раме и двери переустанавливается контакт безопасности:


И мы закончили:

Кто-то другой подойдет и заполнит раму строительным раствором или пеной для распыления и заделает ее.Обычно в нижней части с внешней стороны должна быть развертка, чтобы закрыть зазор, но на исходной двери ее не было.

Я сделал короткое видео из некоторых фотографий и видеоклипов, выполняя показанную выше работу, плюс начало другой работы в новом здании:

Двери из нержавеющей стали: 10 ступеней (с изображениями)

Для резки материала большую часть времени я использую отрезную пилу, но я думаю, что вы можете сделать все это с помощью угловой шлифовальной машины, а также ее самого универсального инструмента для изготовления, но с этим нужно быть осторожным.Я не использовал его с охраной, но не рекомендую вам это делать. При работе с электроинструментом всегда используйте соответствующее защитное оборудование. В качестве материала я использую ss202, так как эти двери остаются в тени, и я думаю, что они очень мало контактируют с дождем, поэтому я выбрал ss202. Я использую 3 разных размера материала, но это полностью зависит от ваших требований. Я не хочу, чтобы они были слишком тяжелыми, поэтому я выбираю толщину трубы 1 дюйм, ширина варьируется в зависимости от потребности.

Для мэйнфрейма я использую трубу 1 «X 3», для средней конструкции я использую секцию 1 «X 2», а для несущей конструкции листов я использую квадратную трубу 1/2 «. нестандартная форма с помощью угловой шлифовальной машины зависит от вашей конструкции. Основная рама сваривается вместе с помощью стыков, а все внутренние квадратные трубы 1/2 дюйма соединяются с помощью стыков под углом.

Для вставок я использовал бразильское дерево ипе в качестве вставки. Я хотел сделать пластины с ЧПУ, но во время сборки мой станок отказался.Хотя план состоял в том, чтобы сделать V-образную инкрустацию и заполнить ее свечением темной смолой, но в конце концов это не удалось.

Используемые инструменты: —

Ниже приведен список инструментов, которые я использовал в этой сборке. Инструменты могут быть изменены в соответствии с вашими потребностями.

1.
Угловая шлифовальная машина 4 дюйма

https://amzn.to/2P0qYWL

2. Шлифовальный круг Bosch

https://amzn.to/2OZw4T4

3. Режущий круг

https: // amzn.to/2RbEgRE

4.Bosch Chop saw

https://amzn.to/2OZuvnW

5. Гель для очистки сварных швов (травильный гель)

https://amzn.to/2RcV8HN

6. Полировальный круг

https: // amzn. to / 2Ra2vQ9

7. Состав для полировки стали

https://amzn.to/2xQcTnY

8. Сварочный стержень из нержавеющей стали

https://amzn.to/2DHUpeW

9. Сварочный шлем

https: / /amzn.to/2DHUZcC

10. Набор высокоскоростных сверл

https: // amzn.to / 2P0nkfc

11. Сверхмощный зажим C

https://amzn.to/2OWIv1T

12. Аппарат для дуговой сварки

https://amzn.to/2DIUsai

13. Ручной дрель

https : //amzn.to/2xNYlp3

14. Отбойный молоток

https://amzn.to/2Rdhqcu

15. Сварочная щетка

https://amzn.to/2OZbQZH

16. Быстрозажимной сварочный зажим

https://amzn.to/2R6iFdn

17. Сварочные магниты для тяжелых условий эксплуатации

https: // amzn.to / 2OWLjvX

18. Аккумуляторная дрель

https://amzn.to/2R8KJwN

19. Респираторная маска

https://amzn.to/2NcFSqT

Руководство по взрывчатым веществам — Cubold Gaming

Хотите разместить свой собственный сервер Rust? Используйте код Cubold10 на https://serverhostingrust.com/ и получите скидку 10%! Мы используем этот хостинг для нашего собственного Rust-сервера сообщества CuboldGaming!

Бобовая граната

Первое взрывное устройство, которое вы хотите получить, — это граната из фасоли.Это самые легкие взрывчатые вещества, которые можно получить сразу, потому что вы действительно можете найти их в ящиках, но очень редко. Для изготовления требуется 60x Порох и 20x Металлические фрагменты, и вам понадобится как минимум верстак 1-го уровня. Это отличный инструмент для очень раннего рейда, потому что нужно 6 штук, чтобы разрушить деревянную дверь. Они также наносят приличный урон игрокам, если находятся в радиусе взрыва.

Сумка зарядов

Второе взрывчатое вещество, которое вы хотите получить, — это Satchel Charge.Они будут использоваться в середине игры, потому что их нелегко достать. Как только вы, наконец, получите чертеж, вы можете сделать их с 1x веревкой, 1x маленьким тайником и 4x гранатами с фасолью. Это довольно прилично для умеренных рейдеров, потому что для уничтожения двери из листового металла требуется около 4 штук. Остерегайтесь, потому что некоторые из них — бездельники.

Заряд взрывчатого вещества по времени (C4)

Третье взрывчатое вещество, которое вы хотите получить, — это Timed Explosive Charge, в значительной степени просто C4. Это, вероятно, самый полезный инструмент для рейдов в игре, но, безусловно, один из самых сложных в изготовлении.Чтобы создать один C4, вам нужно получить 20 взрывчатых веществ, 5 тканевых и 2 технических мусора. Все материалы очень дорогие, и вы, вероятно, сделаете их много, так как вам нужно использовать более крупные базы. Это отличная взрывчатка, потому что с двумя из них вы можете разрушить бронированную дверь.

Ракета

Четвертое взрывчатое вещество, которое вы хотите получить, — это Ракета. Прежде чем вы сможете выстрелить из него, вам нужно будет получить ракетную установку, что является непростой задачей. Чтобы создать одну ракету, вам понадобятся 2 металлических трубы, 150 пороха и 10 взрывчатых веществ.Для изготовления C4 и Rockets требуется верстак 3-го уровня, так что вы не доберетесь до него какое-то время, если только начинаете. Чтобы уничтожить бронированную дверь, нужно 4 ракеты, так что пополните свой арсенал, если вы их используете.

Скоростная ракета

Пятое взрывчатое вещество, которое вы хотите получить, — это высокоскоростная ракета. Они очень похожи на обычные ракеты, но потребляют меньше материала и наносят меньше урона. Для изготовления требуется 1x Metal Pipe и 100x Gunpowder, поэтому они очень просты по сравнению с другими взрывчатыми веществами в арсенале Rust.Чтобы разрушить дверь из листового металла, нужно 5 высокоскоростных ракет, поэтому они не очень хороши для рейдов.

Металлические двери для зданий, предварительно собранные стальные двери для проходов

Полые металлические двери для коммерческих целей Металлические двери для зданий

Предварительно смонтированные (или подвесные) промышленные стальные двери для сборных металлических зданий экономят ваше время и деньги, поскольку блоки предназначены для установки непосредственно на стальные балки.Дверная система полностью собрана, включая все компоненты оборудования (оборудование предварительно установлено) и систему подрамника (рамный проем).

  • Только для сборных металлических зданий (не для кирпичных или каркасных стен)
  • Предварительно собранные, предварительно подвешенные и предварительно обработанные
  • Заводская отделка — белый или бронзовый

* включает 16 га. Каркас, 18 га. Дверь, петли, фиксатор рычага, порог, угол наклона и уплотнитель

НАСТРОЙКА И ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Обзор продукции

Предварительно собранная стальная ходовая дверь для металлических стен

Системы

разработаны с использованием компонентов высочайшего качества и собраны в контролируемой заводом среде, включая систему подрамника и ваше уникальное сочетание коммерческого оборудования.

Характеристики
  • Толстая дверь 1-3 / 4 дюйма с рамой 5-3 / 4 дюйма, подрамником и оборудованием
  • Время установки — не более 30 минут
  • Запрещается резка, сварка или покраска на рабочем месте
  • Все устройства тщательно упакованы в прочную деревянную обрешетку для обеспечения безопасной доставки
  • Все металлические детали дверей и рам, оцинкованные, отожженные
  • Соответствует требованиям ADA — седельный порог на всю глубину
  • Энергоэффективность — Дверной сердечник с изоляцией из полистирола (стандарт), эффективные дверные проемы, уплотнитель соответствующего цвета

Конструкция двери

Оцинкованная сталь толщиной 18 мм — внутренний армирующий канал толщиной 16 мм по всему периметру дверного полотна

Дверной сердечник

Энергоэффективный дверной сердечник с изоляцией из полистирола (стандарт)

Отделка двери

Белый или бронзовый (заводская обработка)

Каркасная конструкция

оцинковка 16 калибра отожженная

Конструкция подрамника

Монтажный кронштейн 12-го калибра — пластина соединения перемычки рамы с косяком для дополнительной прочности

Толщина двери

1-3 / 4 «Стандарт

Глубина откоса рамы

5-3 / 4 «

Рама Размеры подрамника

6-1 / 2 дюйма, 8 дюймов, 8-1 / 2 дюйма, 9-1 / 2 дюйма

Системные размеры

3070 Одинарный, 4070 Одинарный, 6070 Двойной (без нестандартных размеров)

Крепежные детали

Все крепежные детали и анкеры включены для полной установки

Петли

Петли на стальных шарикоподшипниках 4-1 / 2 «x 4-1 / 2» (отделка US26D)

Запорная арматура

Замок с цилиндрическим рычагом класса 1 или врезной замок с засовом

Выходное устройство

Дополнительно — выходное устройство с внешним рычагом или только выход

Доводчик

Дополнительный доводчик Grade-1

3’0 ″ x 7’0 ″ Одинарный

4’0 ″ x 7’0 ″ Одинарный

6’0 ″ x 7’0 ″ Двойной

Опции и обновления

Аппаратные дополнения / обновления

  • Замок врезной с засовом
  • Выходное устройство с наружным рычагом или только выход
  • Доводчик (стандартный или усиленный)
  • Опорная плита
  • Защелка

Прочие опции

  • Жалюзи 24 ″ x 18 ″ или 24 ″ x 24 ″
  • Полиуретановая сердцевина
  • Подрамник для удлинения подрамника заголовка для балок высотой от 7 футов 6 дюймов до 10 футов

Варианты с двойной дверью

  • Болты для промывки (включая ограничитель двери и астрагал)
  • Съемная стойка (обе створки активны с устройствами выхода обода)

Lite Размеры комплекта

  • 6 ″ x 30 ″ (Narrow Lite)
  • 16 ″ x 16 ″ (Square Lite)
  • 24 ″ x 30 ″ (половина стекла)
  • 22 ″ x 36 ″ (половинное стекло, соответствующее требованиям ADA)
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.