Какую пароизоляцию выбрать для потолка бани: Какую пароизоляцию выбрать для потолка: какая лучше и почему? — Info-Bestlife.Ru

Содержание

Какую пароизоляцию выбрать для потолка: какая лучше и почему?

В жилом доме водяной пар присутствует всегда. Он активно поднимается вверх во время мытья посуды, сушки и глажки одежды, влажной уборки, полива цветов, приготовления пищи и, особенно, горячего душа. Даже сам человек служит постоянным его источником. И, хотя в современных домах большая часть пара выводится из жилого помещения благодаря грамотно обустроенной вентиляции, но все же его ощутимая доля остается. И вот она как раз и доставляет немало проблем.

Поэтому, если вы впервые сталкиваетесь с понятием пароизоляции, советуем вам внимательно изучить эту статью, а не полагаться на мнение окружающих. Ведь, к сожалению, достаточно часто паробарьерам приписывают свойства, которых у них и в помине нет, или подходят к вопросу монтажа совершенно неправильно. Но мы поможем вам со всем разобраться: какую пароизоляцию выбрать для потолка так, чтобы никогда не увидеть на нем ни разводов, ни конденсата, ни признаков разрушения конструкции.

Все это не сложно понять, главное – наберитесь терпения!

Если вам будет интересно, в этом видео-уроке хорошо объясняется, почему так важна пароизоляция потолка, и что будет происходить без нее:

Сама по себе такая защита – это целый комплекс мер, которые необходимы, когда пар может встретить на своем пути материалы с высоким сопротивлением диффузии. И от того, какие это материалы и о каком помещении идет речь (домашняя библиотека или бассейн), зависит то, насколько усердно нужно защищать потолок.

Что происходит между двумя уровнями помещений?

Если говорить простым языком, процесс выравнивания влажности между двумя помещениями на разной высоте по своей сути напоминает процесс выравнивания температур. Теплый воздух, насыщенный водяным паром, всегда будет двигаться из теплого помещения наружу, к более холодному, и при этом проходить через перекрытие и стены, что называется диффузией.

И этот водяной пар из воздуха в процессе такого движения конденсируется и пропитывает стены влагой. Сами же перекрытия из разных материалов по-разному пропускают этот пар. Поэтому на строительном языке материалы делят на обладающие высоким или низким сопротивлением диффузии.

Все дело в физике: чем плотность строительного материала меньше, тем легче молекулам пара пройти через него. Например, пар достаточно легко проходит через гипс, красный кирпич и дерево. А вот силикатный кирпич и бетонные перекрытия обладает уже высоким сопротивлением диффузии.

Также минеральная вата, которая сегодня так популярна при утеплении потолка, практически не сопротивляется теплому воздуху и водяному пару, а вот пенопласт служит непреодолимым для него препятствием. И пароизоляцию в таком случае устанавливают либо по незнанию, либо с целью дополнительной теплоизоляции, которая никогда не помешает. Особенно, если пароизоляция – отражающая, как здесь:

Хорошо, если речь идет о потолке, который находится между двумя теплыми этажами. По идее, внутри этих помещений должна быть примерно одинаковая температура, и поэтому пароизоляция действительно может не понадобиться. Тогда в таком пироге используется только ветроизоляция, и лишь для одной цели: изолировать жилые помещения от мелкой пыли из утеплителя. Т.е., одним словом, нет перепада температур – не будет и проблем.

И совсем другая картина, если верхнее помещение – не теплое. Согласно законам физики, внутренний воздух дома способен удержать в себе только энное количество пара. Например, с при температуре 20 градусов он удержит в себе 17,3 г водяных паров, а это уже 100% относительной влажности. Но больше он вместить не сможет. Кроме того, если воздух полностью насытиться водяным паром, то при даже небольшом снижении температуры воздуха вода сразу же превратится в жидкость и выпадет в виде тумана или конденсата. А вот если воздух разогреть, он сможет принять еще больше пара.

Говоря простым языком, воздух становится плотным, увеличивается и собой вытесняет лишний пар. И пар будет перемещаться из теплого помещения – в холодное, а сам процесс называется диффундированием. Пар всегда следует туда, где ниже температура воздуха, а это – перекрытие холодного чердака. Причем пар всегда ищет для себя легкие пути: щели, неплотности, пористость материала и так далее.

Если мы возьмем жилую комнату, то температура под потолком всегда выше на 2-4 градуса, чем у пола, а поэтому теплый воздух сверху всегда будет удерживать в себе больше пара. Вот почему деффундирование водяных паров будет происходить неравномерно: большая часть пара выйдет через потолок, и немного – через верхнюю часть стен. И, выдавливаясь через перекрытие нежилого чердака, пар достигает точки росы – той самой температуры, от которой зависит, когда пары превратятся в капельки воды. Если, конечно, заранее не был продуман паробарьер.

Поэтому

пароизоляция необходима тогда, когда перекрытие находится между неотапливаемым и отапливаемым помещением. Например, в чердачном перекрытии между теплым этажом и неотапливаемым подкровельным пространством, а также с внутренней стороны первого этажа вентилируемого подполья:

Паропроницаемость утеплителя и конструкции перекрытия

С тем, что пароизоляция потолка в жилом доме необходима, мы уже определились. Но насколько плотная и насколько непроницаемая? На самом деле перестраховка здесь не нужна. И если сделать глухой паробарьер над жилым помещением, когда нужен другой вид, то есть риск получить в итоге конденсат, хотя этот вопрос вполне можно было решить контролируемым выведением пара через потолок. Поэтому следующий момент, который вам нужно изучить для правильного выбора пароизоляции – такую характеристику кровельных материалов, как паропроницаемость.

Условно все кровельные утеплители, которые изготавливаются, делятся на «ваты» и «пены». К первой группе относят все утеплители из минеральных и органических волокон: минеральную вату, каменную стекловату и им подобное. А к пенным относят материалы, которые в заводских условиях образовываются путем затвердения пены различного химического состава. По сути, для обустройства потолка теплопроводность у каких материалов примерно одинакова – это 0,04 вт/м°с.

Но, кроме теплоизоляционных свойств, по всем остальным они отличаются достаточно сильно. Например, все утеплители, которые сделаны из волокон – паропроницаемые материалы. Благодаря причудливо переплетенным нитям в них не образовываются замкнутые поры, и водяной пар легко попадает в такой утеплитель, как и легко из него выходит:

Кроме того, в ряде современных ватных утеплителях волокна еще и покрываются специальным водоотталкивающим веществом, и такие утеплители называются гидрофобизированными. Суть в том, что молекулы водяного пара уже не могут проникнуть внутрь волокна, а только лишь прицепиться к его поверхности. И когда собирается критическая масса таких молекул, они образовывают целую каплю, а та скатывается под собственным весом. Поэтому гидрофобизированный ватный утеплитель тоже паропроницаем. Здесь большой плюс в том, что даже при достаточно большом количестве пара такие теплоизоляторы почти не намокают, а потому не теряют своих свойств.

А вот у пенных материалов, которые изготавливаются путем заполнения пор воздухом или инертными газами, совсем другой уровень паропроницаемости. И такие утеплители могут как пропускать водяной пар, так и не пропускать, в зависимости от характера их пор.

Например, пенополистирол, который изготавливается экструзионным способом и все его газонаполненные шарики соединены в единое целое, служит отличным паробарьером, а вот пенопласт, который называют еще неэкструзионным пенополистиролом, между своими шариками как раз пропускает молекулы и воздуха, и воды. Также паропроницаемы фольгированные материалы, одна из сторон которых покрыта алюминиевой фольгой.

Вот так и высчитывается характеристика паропроницаемости: чем ниже коэффициент, тем меньше пара способно проникнуть в такой утеплитель. Обычно коэффициент паропроницаемости утеплителя предоставляются в техпаспорте изделия, но обратите внимание: есть понятие «коэффициента паропроницаемости», а есть «коэффициент сопротивления пару» и они – разные.

Как организовать грамотную пароизоляцию потолка?

Что такое пароизоляционный слой потолка? Это материал с высокой способностью к сопротивлению проникновению водяного пара. Состоит такой слой из двух важных элементов:

полотна, в качестве которого выступает пленка или мембрана,
соединительной ленты, которая призвана обеспечить максимальную герметичность всех примыканий и нахлестов.

Правильно обустроенная пароизоляция потолка должна выглядеть таким образом:

На уложенную и загерметизированную пароизоляцию устраивают финишное покрытие, для которого зачастую необходим каркас. Вот и все хитрости!

Итак, сегодня немало материалов, которые обладают высоким сопротивление диффузии пара и низкой паропроницаемостью. Долгое время большой популярностью пользовались обычные полиэтиленовые пленки, которые, в принципе, выполняют свою работу, но не радуют все-таки высокой паропроницаемостью, низкими разрывными характеристиками и недолговечностью.

А потому современные производители, следуя своей политике импортозамещения, выпускают достаточно интересные технологические решения, среди которых есть даже металлизированные мембраны. Таких материалов много и стоит изучить их характеристики, чтобы понять: какая лучшая пароизоляция для потолка вашего дома?

Давайте перечислим самые важные для пароизоляции характеристики:

Паропроницаемость – характеристика пленок и мембран от 0 до 3000 мг на квадратный метр в сутки. Этот показатель говорит о том, как много граммов воды в виде пара может пройти через за сутки через каждый метр пленки. И чем меньше цифра, тем, конечно же, лучше. Если же цифры показывает паропроницаемость в сотнях или тысячах граммов, то перед вами – паропроницаемая мембрана, и класть ее следует не под утеплитель, а на него.
Прочность. Эта характеристика значительно влияет на то, насколько легко пройдут ваши монтажные работы. Дешевые пароизоляционные пленки достаточно легко порвать, они теряют свою целостность даже во время монтажа, когда на них падают инструменты или когда их задевают. С другой стороны, прочная пароизоляция также хорошо переносит перепад температур.
Давление водяного столба. Пароизоляционная пленка рассчитана на то, чтобы удерживать на себе воду. В основном этот показатель важен для паропроницаемой мембраны, на которую в прямом смысле может попасть дождь. Для потолка, это, конечно, не критично, хотя чердачные протечки никогда не стоит исключать.
Стойкость к ультрафиолету. Этот показатель варьируется от нескольких дней до месяца. Наверняка вы наблюдали за тем, как полиэтилен, который долгое время находился на улице, становится хрупким и рвется. А вот качественный материал сохраняет свои прочные показатели достаточно долго. Это имеет ценность, если ваши монтажные работы предполагают хранение открытой пароизоляционной пленки на потолке долгое время без внутренней обшивки.

А, чтобы разобраться и уточнить, правильно ли вы подобрали пароизоляцию для потолка по техническим характеристикам, внимательно рассмотрите изображенные на упаковке пиктограммы. И доверяйте тому бренду, который известен на отечественном рынке и пользуется доверием. Среди таких марок Изоспан, Изовер, Технониколь, Дельфа и другие.

Если с необходимостью барьера для пара все более-менее понятно, тогда какая пароизоляция лучше для потолка и чем руководствоваться при выборе? У каждого из материалов для пароизоляции, которые предлагает современный рынок, свои преимущества и особенности. Например, те же полиэтиленовые пленки наименее устойчивы к низким температурам и воздействию кислорода, быстро устаревают, зато доступны по цене.

Поэтому современный рынок предлагает потребителю также такие пароизоляционные материалы:

комбинированные пленки;
армированные пленки с металлизированными слоями;
диффузные мембраны самых разных свойств.

Между собой такие материалы значительно отличаются:

Паробарьеры: создаем надежное препятствие

Для пароизоляции обычного потолка жилого помещения достаточно армированной или более доступной полиэтиленовой пленки, которая обладает максимальной паропроницаемостью. Подходит даже пергамин, только выбирайте его тогда поплотнее и потолще.

А вот более дорогие мембраны – это крепкие армированные материалы, которые покрыты фольгированной или ворсистой оболочкой с одной стороны. Они обладают хорошей герметичностью и даже отражают теплопотери (вы ведь наверняка в курсе, что тепло всегда поднимается вверх). Без таких мембран не обойтись при пароизоляции потолков в помещениях с повышенным уровнем влажности, как кухни, санузлы, бассейны.

Вот пример качественной пароизоляции, которая будет надежно защищать минеральную вату:

Ограниченная паропроницаемость: контролируем конденсат

Но есть еще вид мембран – с ограниченной паропроницаемостью. Такая изоляция создается на основе нетканого полипропилена методом термического соединения полимерных волокон. И такая небольшая паропроницаемость позволяет равномерно убирать из жилого помещения всю ненужную влажность воздуха, но при этом на стенах и потолке не будет образовываться конденсат.

Естественно, этот вариант годится только, если над помещением – нежилой чердак, что замечательно для дачного домика и любой другой другой постройки, где проживание сезонно. Конечно, и в случае с пароизоляцией стен, и с пароизоляцией крыши такие мембраны используются и для утепленных конструкций, но тогда там устраивается принудительная вентиляция, а в перекрытии, как правило, ничего подобного нет.

Переменная паропроницаемость: умный подход

И, наконец пленки с переменной паропроницаемость – это мембраны, которые умудряются менять свои свойства! Например, в полностью сухом помещении такой барьер паронепроницаем, а при при увеличении влажности становится проницаемым и выводит избыточную влагу из помещения. Такие сегодня в основном выпускает для пароизоляции потолка фирма Delta.

А если пароизоляцию вообще не положили?

Иногда также бывает так, что потолок уже подшит, а об пароизоляции либо забыли, либо не знали. Тогда не паникуйте и обратите внимание, каким именно материалом подшит потолок. Так, если это гипсокартон, то вам повезло: он хорошо впитывающий влагу. Если ДСП, также не стоит волноваться, т.к. ДСП сам по себе – материал плотный, и связующим элементом у него служит клей. Даже краска на потолке будет неплохой защитой. Да и вообще, при отделке гипсокартоном используют обычно самую простую пароизоляцию:

Грамотно обустроенная пароизоляция – это сплошной и непрерывный слой. Причем обычный строительный скотч для проклеивания нахлестов и примыканий здесь не подходит – только специальный пароизоляционный. Каждый производитель предлагает свои варианты соединительных лент для разных задач.

Например, одни из них предназначены исключительно для нахлестов полотна, а другие – для примыкания пленок к гладким поверхностям, третьи – для соединения пароизоляции с пористой и шероховатой поверхностью. Причем крайне важно приобретать соединительные ленты того же производителя, что и сама пароизоляция, чтобы достичь 100% герметичности слоя.

Таковых есть тоже несколько видов:

специальный клей для пленки;
клеевой состав для соединения мембраны;
строительный скотч;
односторонний алюминиевый скотч;

а также двухсторонняя клейкая лента, чтобы обеспечить герметичность отдельных полотен.

И, наконец, дадим вам пару полезных советов по поводу монтажа выбранной пароизоляции. Укладывать пароизоляцию нужно всегда внахлест на 15-20 см, чтобы обеспечить надежную защиту от проникновения паров. Все стыки необходимо загерметизировать при помощи строительного скотча.

Под чердачным перекрытием пароизоляцию следует прижимать деревянными рейками, а поверх их – монтировать обрешетку, чтобы создать зазор между обшивкой потолка и чердачным перекрытием. При этом следят за тем, чтобы будущие электрические кабели и другие инженерные системы не нарушали целостность пароизоляционной пленки. Все электрические кабели должны быть закрыты, и необходима обрешетка.

Кроме того, в такой зазор нельзя устраивать потолочные светильники, т.к. из-за малейшее повреждения пароизоляция в таком пространстве легко образуется конденсат и капли воды станут контактировать с электричеством. А это уже чревато немалыми проблемами.

Если все делать аккуратно, на пароизоляцию спокойно можно закрепить даже достаточно объемную и многоуровневую конструкцию:

Будьте внимательны, и итог ремонта будет только радовать глаз!

Как утеплить в бане потолок своими руками

Обеспечить комфортный микроклимат в бане помогает много факторов, одним из которых является правильное утепление всех поверхностей, включая потолок. Значительная утечка тепла сквозь имеющиеся прорехи не позволит обеспечить нужную температуру внутри помещения. Перед тем, как правильно утеплить потолок в парилке, нужно знать, что при ошибках в технологии или неправильно выбранной изоляции будут появляться капли конденсата. Падая, они обеспечат дискомфорт всем посетителям.

Также некачественно оформленное утепление потолка в бане приведет к дополнительным тратам на прогрев помещения. В итоге часть тепла будет расходоваться на обогрев улицы, а для достижения нужного режима уйдет больше времени.

Процесс утепления потолка

Постройки для парной делятся на два конструкционных типа. В первом случае они имеют чердачное пространство, а во втором случае оно отсутствует. Первый вариант является наиболее приемлемым, так как способен надежнее запирать разогретый воздух. При этом, чем лучше утеплить потолок бани в процессе строительства, а не на этапе отделки, тем качественнее будет результат.

Чем лучше утеплить настильные поверхности, тем качественнее и комфортнее будет внутри

При укладке нескольких компактных слоев, необходимо закладывать их перпендикулярно друг другу, что обеспечит максимальную надежность конструкции, снизив влияние механической деформации.

При любых конструкциях крыши необходимо заботиться о том, чем утеплить потолок в бане своими руками. Если не предусмотрено чердачное пространство, то в обязательном порядке необходимо раскатывать пароизоляцию. В качестве таковой выступают:

алюминиевая фольга;
вощеная бумага;
напитанный олифой плотный картон.

Для бань с воздушной прослойкой вверху допускается применять такие же средства, однако чаще всего данные варианты заменяет двухсантиметровая обмазка глиной со стороны кровли.

В качестве пароизоляции нередко используют готовое сырье:

специальный мембранный слой для пароизоляции;
пленка с технологическим ворсом, предназначенным для удерживания конденсата;
стандартная пленка толщиной 0,4 мм, применяемая в парниках.

В последнем случае необходимо обязательно обеспечить технологический зазор, нужный для испарения накопившегося в процессе конденсата.

Наличие пароизоляции не позволяет широко распространяться влажным испарениям и не дает им оседать на утеплительных слоях. Это позволяет сохранить материал и продлевает его срок службы.

ВИДЕО: Как утеплять потолок в бане

Функции утеплителя

Разогревая баню на более жаркую температуру, необходимо учитывать, что чем выше градусы, тем проблематичнее соорудить барьер и подобрать утеплитель в помещение.

Примерная схема расположения слоев

Важно знать, что основные утечки случаются в следующих случаях:

тепло уходит сквозь физические щели в поверхности;
потеря получается при переходе тепловой энергии от более нагретых предметов к менее нагретым элементам;
тепловые волны пересекают однородные преграды.

Соответственно, чем лучше утеплить потолок в бане по многослойной методике, тем дольше будет удерживаться температура на одном протапливании.

Подбор актуальных вариантов

Разберемся, чем можно утеплить настильные поверхности в парилке, и какие данные изделия имеют качества:

Традиционно принято считать, что утепление минеральной ватой является оптимальным вариантом. Это вещество из базальтовых волокон получают путем высокотемпературного воздействия на природные камни. В результате образуется особая структура, обеспечивающая термоизоляцию. Негативный фактор – снижение характеристики при увлажнении. С обеих сторон ставится гидроизоляция с вентиляционным зазором между ватой.

Минвата традиционно считается лидером в теплоизоляционной сфере

Еще один вариант пирога утепления – укладка вспененного полипропилена. Он имеет сторону, ламинированную фольгой, что позволяет не только предотвращать утечку тепла, но и служит как пароизоляция. Так как утеплить требуется и сохранить температуру, то фольга выступает и в роли отражателя и позволит ускорить разогрев в 2-3 раза.

Вспененный полипропилен

Подбирая, какой лучше материал для чердачных построек, владельцы нередко отдают предпочтение керамзиту. Его требуется насыпать не менее 30 см. Хотя он имеет относительно небольшой удельный вес, но при таком объемы нагрузка будет все равно заметной. Такой утеплитель для потолка бани способен впитывать влагу, поэтому ему необходима не только пароизоляция, но и гидрозащитный слой.

Керамзит

Недорого обойдется слой глины в несколько сантиметров. Влажную структуру наносят с чердачной стороны, обеспечивая ровную поверхность мастерком. В некоторых случаях утеплитель для потолка в бане формируют из особой смеси чернозема и торфа, а также из глиняного раствора, песка и опилок. Последние желательно брать дубовые или хвойные. Верхний пласт около 10-15 см кладется из сухой земли.

Смесь опилок, глины и соломы

Можно утеплить потолок в бане растущим газобетоном. Это относительно новая технология, для которой нужна небольшая опалубка. Однако, материал успел доказать свою эффективность.

Теплоизоляция потолка бани растущим газобетоном

Теплоизоляция потолка подбирается такой толщины, чтобы не создавать значительную нагрузку на перекрытия, но и при этом выполнять роль многослойного термоса. Обычно высота слоя из современных материалов редко превышает 20-25 см.

В процессе строительства и отделки нельзя забывать о правилах пожарной безопасности. Любая баня должна быть максимально комфортной и иметь пассивную защиту от возгораний. Расстояние от дымоотводящей трубы до ближайших деревянных элементов должно быть не менее 30 см. Также вокруг отвода сооружается безопасный короб из негорючих материалов: керамики или металла.

Такое расположение дымохода является безопасным

Определяясь, какой выбрать материал, стоит сразу отказаться от пенопласта. В бане он не рекомендуется к применению, так как в процессе высокотемпературного воздействия он способен выделять агрессивные вещества для дыхательной системы человека.

Процесс утепления минеральной ватой

Выбрав минеральную вату как основной утеплитель для бани на потолок, необходимо провести предварительную процедуру по формированию каркаса. Для этого снизу к перекрытиям подшиваем доски. Процесс начинается с чердачной стороны.

Работа с минватой

Поверх образовавшегося рельефа кладем слой мембранного пароизолятора (пергамин). Обеспечиваем нахлест в 10-15 см. Получившиеся стыки крепим строительным скотчем. Чтобы материал лучше держался, фиксируем его степлером.

Образовавшееся пространство заполняем ватой достаточно плотно, избавляясь от зазоров, которые приводят к потере тепла. Поверх данного материала кладется слой гидроизоляции. В качестве него используют пленку. Нахлесты в 10-15 см также скрепляем скотчем. Поверх данного слоя можно настилать черновой пол или делать иное покрытие.

Использование эковаты

Одним из экологичных и эффективных материалов является эковата. Она изготавливается под видом неформованной массы, основу которой составляет целлюлозное волокно. Для удобства транспортировки и продажи производители ее брикетируют. Прежде чем использовать ее для утепления, необходимо распаковать сырье и вспушить. Масса увеличится в объеме в 2-3 раза.

Как работают с эковатой

Когда материал используют строительные профессиональные фирмы, то для работы они задействуют мощный компрессор. При выполнении работ своими руками придется затратить больше времени и сил. Для процесса понадобится ручная дрель с длинной насадкой для взбивания растворов.

Приготовленную массу раскладывают по набитому каркасу в образовавшееся пространство между балками на доски. Обязательно все полости необходимо качественно утрамбовать. Процесс считается завершенным, после того, как масса начнет амортизировать. Поверх обязательно укладываем гидроизоляцию и желаемую обшивку.

Термоизоляция полипропиленом

В стандартной схеме утепления нередко участвует полипропилен. Предварительно необходимо обеспечить ровную и чистую поверхность. Далее ее обрабатываем грунтовкой, повышающей адгезионные свойства для качественного сцепления.

Схема слоев с полипропиленом

Чтобы крепить листы снизу используют специальный клей для пенофола. Все швы проклеиваем строительным скотчем. Ниже утеплителя набиваем брус для обрешетки. Используем саморезы и шуруповерт. Образовавшееся пространство заполняем снова утеплителем. В его роли может выступать минеральная вата. Она держится за счет распора.

Следующий слой пирога является пароизоляцией. Ее нахлесты фиксируем скотчем и степлером либо мелкими гвоздями. Декоративным является слой с вагонкой. Он будет обращен внутрь парной.

Таблица физико-технических характеристик отдельных видов продукции

Наименование	Где применяют	Преимущества	Недостатки
Древесные опилки	Утепление горизонтальных поверхностей – пола, потолка, кровли с небольшим скатом.	Минимальная стоимость, в некоторых случаях обходится вообще бесплатно.	Высокая степень горючести, что для бани категорически противопоказано.
Керамзит	Утепление горизонтальных поверхностей, кровли с небольшим скатом.	Не горит. Не впитывает влагу. Отлично удерживает тепло внутри помещения. Недорогой. Простой монтаж – высыпается в заранее подготовленные отсеки и закрывается пароизоляцией.	За счет большого веса (около 600 кг на куб.м) требует усиленного фундамента. Хотя сам влагу не впитывает, провоцирует усиленную конденсацию. Требуется пароизоляционная мембрана.
Пенопласт	В бане/сауне и подобных помещения использовать запрещено.	Очень простой монтаж – листы легко крепятся к основанию.	Высокая степень горючести, что в условиях повышенной температуры категорически запрещено.
Пенополистирол	Для теплоизоляции горизонтальных и вертикальных поверхностей.	При малой толщине листов отличается отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Не впитывает воду. Не плавится и не рассыпается. Пропитанный антипиреном способен к самозатуханию.	Требует предварительного выравнивания стен. Со временем уменьшается в размерах.
Минеральная вата/Базальтовое волокно	Для теплоизоляции горизонтальных и вертикальных поверхностей.	Экологически чистый материал, изготавливаемый из расплавленных горных пород. За счет хаотичного расположения волокон хорошо удерживает тепло. Не впитывает влагу, не провоцирует образование конденсата, но при условии наличия пароизоляционной мембраны. Не горит.	С течением времени слеживается, особенно на вертикальных поверхностях, образуя зазоры и щели. Требует гидро- и пароизоляции.
Эковата	Для теплоизоляции горизонтальных и вертикальных поверхностей при условии паро- и гидроизоляции.	Хорошо удерживает тепло. Не впитывает влагу, не провоцирует образование конденсата, но при условии наличия пароизоляционной мембраны. Не горит. Неинтересен грызунам.	С течением времени слеживается, особенно на вертикальных поверхностях, образуя зазоры и щели. Требует гидро- и пароизоляции.
Глина	Настильные поверхности.	Негорючий изолятор природного происхождения. Минимальная цена.	За счет веса требует усиленного фундамента.
Растущий газобетон	Отсутствует практика использования в банях и саунах.	Это, скорее, герметик, чем теплоизолятор. При качественном нанесении полностью герметизирует помещение, не давая доступу воздуху, влаге, пыли. Легкий – слой в 120 мм соответствует по качественным характеристикам 300 мм керамзита.	Наносится один раз и навсегда – ремонт поверхности уже невозможен. Требуется предварительно делать опалубку из стекломагния.

Сегодня строительный рынок буквально пестрит ассортиментом, среди которого можно выбрать достойное решение – и по качеству, и по цене. С большинством теплоизоляторов можно справиться самостоятельно. Главное, предварительно изучить технологию по определенному варианту и придерживаться ее максимально точно. Старайтесь не использовать потенциально опасные материалы. При повышении температуры в помещении отрицательные качества усугубляются, и баня вместо пользы начинает приносить вред.

Какая пароизоляция лучше для деревянного потолка: в доме, бане, ванной

Принципиальное значение в потолочном устройстве имеет пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, которая, наряду с гидроизоляционными слоями, защищает тепловой слой, доски и балки от сырости.

Деревянные конструкции гигроскопичны, они пропускают влагу и пар, которого побаиваются некоторые теплоизоляционные материалы — минвата от сырости каменеет, пенополиуретан со временем разрушается. Поэтому при обустройстве теплоизоляции, слой необходимо покрывать гидро- и пароизоляционными пленками. Как выполняется пароизоляция в деревянном доме, и какие при этом применяются материалы?

Пароизоляционные материалы — что лучше?

Пароизоляционные материалы призваны защищать утеплитель от теплого влажного воздуха, попадающего из помещения в утеплитель. Он абсолютно непроницаемый. Гидроизоляционный слой не пропускает в утеплитель влагу, но он выпускает теплый воздух и пар, попавший в утеплитель.

Таким образом, гидроизоляционные материалы имеют одностороннюю пропускную способность. Поэтому крайне важно уметь отличать оба этих материала, и при монтаже не перепутать сторону, которой пленка будет набита на потолочное перекрытие.

Российские потребители отдают предпочтение следующим производителям:

«Технониколь» — международная корпорация, производитель кровельных, строительных изоляционных материалов. Заводы корпорации расположены в Англии, Германии, Италии, Литве, Белоруссии и в России;
Российский производитель влаго- и пароизоляционных материалов;
DuPont — американская химическая компания, разработчик изоляционных материалов «тайвек».

Эти и другие производители предлагают строителям следующие виды материалов:

Перфорированные армированные пленки из полиэтилена применяются (для гидроизоляции), неперфорированные пленки используют для пароизоляции. Пленки из полиэтилена имеют существенный недостаток — низкую прочность.
Полипропиленовые пленки для пароизоляции значительно прочнее полиэтилена, цена же при этом не намного выше.
Фольгированные пленки — это пленки, имеющие алюминиевое напыление. Подобные материалы чаще применяются для пароизоляции деревянных бань. Фольгированные пленки выдерживают температуру свыше 100оC . Металлическая фольга имеет склонность к коррозии, поэтому на вопрос, какая пароизоляция лучше, строители однозначно считают, что пленка с алюминиевой фольгой.

Пароизоляция в деревянном доме

Крепление пароизоляционной пленки выполняется с помощью степлера, пленка крепится к балкам, иным деревянным конструкциям потолка. Она должна быть направлена пористой стороной к теплоизоляции и, таким образом, теплоизоляция получит возможность дышать, но пары и теплый воздух из помещения не смогут проникать в теплоизоляционный слой.

Важно знать, что пароизоляционный материал набивается внахлест примерно на 5-7 см. Стыки рекомендуется проклеивать строительным скотчем, чтобы уменьшить наличие щелей, пропускающих влагу внутрь утеплителя.

Снизу, под пленкой набивается с определенным интервалом необрезная доска толщиной 15-25 мм. А точнее, не прибивается гвоздями, а крепится саморезами, тем самым увеличивая прочность крепления. Эта доска с одной стороны, призвана удерживать изоляционные слои, а с другой, к ней крепятся элементы навесного или натяжного потолка.

Пароизоляция в бане

Баня, ванная, или домашняя сауна — это помещения с повышенной влажностью. Русская баня в момент, когда ее растапливают, — это сущий ад, где воздух превращается в сплошной пар. Парилка становится адом не только для людей со слабым сердцем, но и для стен, потолочных перекрытий, тепловой изоляции, если они не защищены специальной пароизоляционной пленкой. На отсыревшей древесине заводится грибок, материал подвергается гниению и порче. И чтобы этого не произошло, пароизоляция должна выполняться с большей тщательностью, чем в жилых комнатах.

Для защиты деревянных конструкций бани и слоев утеплителя не рекомендуется применять полиэтиленовую пароизоляцию, поскольку этот материал не выдерживает высоких температур. Пленка способна оплавиться. Помещение бани небольшое, на нее пойдет не так много материала. На качестве строительных работ, соответственно, на собственном здоровье, экономить нет необходимости.

Чтобы снизить гигроскопичность древесины, рекомендуется балки и доски перекрытий покрыть олифой. Для паровой изоляции следует выбирать полипропиленовые пленки с алюминиевым напылением, или фольгированную алюминием пленку.

Пленка крепится внахлест с запасом до 15 см матовой стороной к доскам потолка, фольгированным слоем — вниз в помещение. Блестящий слой отражает инфракрасное тепловое излучение, возвращая его обратно в баню. Сильно натягивать пленку не надо, рекомендуется допустить легкое провисание, поскольку на холоде пленка уменьшается, натягивается и может быстро лопнуть. Стыки проклеиваются металлизированным термостойким скотчем. Желательно пароизоляционный слой внутри помещения набивать в 2 слоя.

Чтобы тепло держалось в бане даже суровой зимой, необходимо тепловую и пароизоляцию для потолка бани прокладывать с двух сторон: изнутри помещения и со стороны чердака. То же относится и к стенам бани.

Пароизоляция потолка в ванной в деревянном доме выполняется также, как и пароизоляция для потолка бани.

Правильно выполненная изоляция потолочных перекрытий и стен будет долгие годы оберегать дом от порчи и разрушения, а в самом доме будет тепло и уютно

Какую пароизоляцию выбрать для потолка

Микроклимат в доме и сохранение качественных характеристик стройматериалов напрямую зависит от того, какую пароизоляцию выбрать для потолка. Узнав все тонкости и нюансы выбора, а также особенности разных вариантов материала можно остановиться на более подходящем решении.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 271
Источник: https://2proraba.com/potolok/vidy-paroizolyacii-dlya-potolka.html

Назначение пароизоляции

Многие домашние мастера задают вопрос, нужна ли пароизоляция на потолок. Проживание человека в каком-либо помещении приводит к постоянному повышению уровня влажности. Объясняется этот факт регулярным использованием воды и приготовлением пищи. В результате таких мероприятий влажный пар, который намного легче воздуха, поднимается вверх. Если бы на пути не было потолочных перекрытий, то влага беспрепятственно покидала бы помещение.

Однако такого быть не может, поэтому избытки влаги оседают и разрушительно воздействуют на деревянные, металлические, волокнистые и пористые материалы, которые непосредственно входят в многослойную структуру любого перекрытия. В результате между материалами появляется сырость, которая неизбежно становится причиной образования плесени, грибка и гнили. Такие процессы снижают основные эксплуатационные характеристики перекрытия: прочность и долговечность. Кроме того ухудшается микроклимат в помещении, появляются неприятные запахи, что негативно сказывается на здоровье человека.

Однако влага в помещении может образовываться и по другим причинам. В частности речь идет о нарушении технологии строительства или допущенных ошибках на этапе проектирования. В этом случае проблема решается с помощью принудительной вентиляции.

Использование пароизоляционных мембран позволяет предотвратить преждевременное разрушение строительных, отделочных и теплоизоляционных материалов. Мембрана представляет собой материал, состоящий из нескольких слоев, каждому из которых отводится определенная функция. Такая защита будет стоить достаточно дорого, поэтому при дефиците бюджета можно поискать другие варианты.

Блок: 2/10 | Кол-во символов: 1698
Источник: https://pod-potol.com/remont-i-ukhod/paro-i-gidroizolyatsiya/kakaya-paroizolyatsiya-dlya-potolka-v-derevyannom-perekrytii-luchshe-vidy-kharakteristiki.html

Что такое пароизоляция потолка

Пароизоляция – необходимый элемент при формировании потолка в частном доме. Она представляет собой материал нетканого типа в виде мембраны или пленки. Ее обязательность объясняется наличием влажности в тех помещениях, где проживает человек. Влага поднимается к потолку и не может выйти из помещения в силу наличия потолочного перекрытия, поэтому она оседает на нем, тем самым разрушая древесину, утеплитель, металлические составляющие и даже чистовой потолок. Это не только сказывается на продолжительности эксплуатации, но и на микроклимате внутри дома: появляется неприятный запах, следы гнили и сырости, растет количество болезнетворных микроорганизмов в воздухе.

Пароизоляционная мембрана для потолка дает защиту потолочному перекрытию и предотвращает оседание влаги на его поверхности. Испарение с самой пароизоляции проходит беспрепятственно и не оставляет после себя таких негативных последствий.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 932
Источник: https://2proraba.com/potolok/vidy-paroizolyacii-dlya-potolka.html

Как выбрать качественную пароизоляцию по техническим характеристикам?

Давайте перечислим самые важные для пароизоляции характеристики:

Паропроницаемость – характеристика пленок и мембран от 0 до 3000 мг на квадратный метр в сутки. Этот показатель говорит о том, как много граммов воды в виде пара может пройти через за сутки через каждый метр пленки. И чем меньше цифра, тем, конечно же, лучше. Если же цифры показывает паропроницаемость в сотнях или тысячах граммов, то перед вами – паропроницаемая мембрана, и класть ее следует не под утеплитель, а на него.
Прочность. Эта характеристика значительно влияет на то, насколько легко пройдут ваши монтажные работы. Дешевые пароизоляционные пленки достаточно легко порвать, они теряют свою целостность даже во время монтажа, когда на них падают инструменты или когда их задевают. С другой стороны, прочная пароизоляция также хорошо переносит перепад температур.
Давление водяного столба. Пароизоляционная пленка рассчитана на то, чтобы удерживать на себе воду. В основном этот показатель важен для паропроницаемой мембраны, на которую в прямом смысле может попасть дождь. Для потолка, это, конечно, не критично, хотя чердачные протечки никогда не стоит исключать.
Стойкость к ультрафиолету. Этот показатель варьируется от нескольких дней до месяца. Наверняка вы наблюдали за тем, как полиэтилен, который долгое время находился на улице, становится хрупким и рвется. А вот качественный материал сохраняет свои прочные показатели достаточно долго. Это имеет ценность, если ваши монтажные работы предполагают хранение открытой пароизоляционной пленки на потолке долгое время без внутренней обшивки.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 2629
Источник: https://KrovGid.com/izolyaciya/paroizolyaciya-dlya-potolka.html

Общие рекомендации по монтажу

Пароизоляцию потолка рекомендуется выполнять изнутри помещения. Исключения составляют регионы, где температура воздуха зимой может достигать -32°C. В таких климатических условиях устанавливать пароизоляцию рекомендуется с двух сторон.

Особенности пароизоляции потолка

Способ монтажа пароизоляционного материала зависит от его вида и поверхности, на которую он крепится. Но в любом случае необходимо соблюдать общие рекомендации.

Перед укладкой пароизоляции все поверхности тщательно герметизируют. Особое внимание стоит уделить стыкам возле дымохода, вентиляционных коробов и т. д.
Пароизоляция настилается между помещением и утепляющим слоем.
Материал должен покрыть всю поверхность без пропусков и разрывов.
Закреплённый материал не должен провисать, но натягивать его слишком сильно также нельзя, поскольку от перепадов температуры произойдёт его разрыв.
При работе полосы материала укладываются внахлёст (примерно 10 см). В углах стыки недопустимы, в них укладывают цельное полотно для качественного перекрытия всей поверхности угла.
Пароизоляционный материал нужно укладывать внахлест внахлёст (примерно 10 см)
Припуск по периметру потолка должен составлять не менее 20 см.
Перед укладкой поверхность потолка очищается от грязи и пыли, затем тщательно просушивается.

Совет! Перед монтажом любого материала стоит тщательно изучить его особенности и учесть все рекомендации специалистов.

Видео — Для чего нужна гидро- и пароизоляция

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1469
Источник: https://potolok-exp.ru/montazh-potolkov/paroizolyaciya-potolka.html

Виды пароизоляционных материалов для потолка

Сейчас строительный рынок представляет различные пароизоляции для потолка:

стандартную;
фольгированную;
переменного действия;
контролируемого действия.

Первый тип монтируют непосредственно в помещении, чтобы исключить выход теплого воздуха наружу. Второй вариант способен перенаправить инфракрасное излучение обратно и тем самым снизить теплопотери. Для сезонно используемых домов без отопления выбирают пароизоляцию переменного действия, которая пропускает воздух без препятствий, но при увеличении в нем влаги, ее поры закрываются. Пароизоляция потолка контролируемого действия необходима для укладки на утеплитель. Она частично пропускает пар, но предотвращает его попадание внутрь.

Пароизоляционных материалов сейчас много, поэтому подобрать подходящий бывает не всегда просто. Именно поэтому следует ознакомиться с характеристиками и особенностями каждого из них.

Пароизоляция из пленки представлена материалами, выполненными из полиэтилена или полипропилена. Первый вариант может быть цельным или перфорированным. Такой материал обладает низким коэффициентом паропроницаемости, но неустойчив к механическим воздействиям. Часто пленка дополнена сетчатым армированием для большей прочности.

Важно! Для оформления потолка в помещениях, где будут жить аллергики или маленькие дети такая пленка не подойдет, так как оставляет после установки запах, длительное время сохраняющийся внутри.

Другое дело пароизоляционная пленка для потолка из полипропилена – экологически чистого материала без запаха. Отличается высокой прочностью и отличными качественными характеристиками. При укладке полипропилен разворачивают гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой в помещение для удержания влаги.

Современный материал – пароизоляционная мембрана для потолка, которая может быть обычной или дышащей. Разница у них в том, что второй тип требует наличия вентиляционного зазора над утепляющим слоем. Если высоты не так много, то лучше применять обычную.

Важно! Мембрана – это комбинация гидро- и пароизоляции. Она устранит попадание влажного пара в потолочные перекрытия и позволит ему быстрее испариться.

Фольгированная пароизоляция для потолка изготовлена, как правило, из вспененного полиэтилена, что дает дополнительные теплоизолирующие свойства.

Если есть необходимость в экономии на пароизоляции, то можно посоветовать использовать пергамин, представляющий собой склеенные между собой листы картона, пропитанные битумом. Срок службы подобного материала меньше, чем у аналогичных, что можно сказать о качественных характеристиках и экологичности.

Нередко сейчас строители используют пароизоляцию жидкого типа. Она может быть:

проникающей;
обмазочной;
окрашивающей.

Первый вариант хорош для бетонного основания, так как, проникая в структуру, образует кристаллы, удерживающие влагу. Обмазочная пароизоляция – материал с основой из битума, который наносят на поверхность. При необходимости одновременного придания декоративности потолку применяют окрашивающие пароизоляционные составы.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 3001
Источник: https://2proraba.com/potolok/vidy-paroizolyacii-dlya-potolka.html

Обзор материалов

Современная промышленность предлагает широкий выбор пароизоляторов, выбор которых зависит от финансовых возможностей покупателя и материала изготовления потолочных конструкций. На выбор также влияет особенность микроклимата помещения. В комнатах с искусственным обогревом создаётся парциальное давление пара, которое значительно выше атмосферного давления. Особенно интенсивное проникновение пара внутрь потолочных конструкций происходит внутри бань, кухонь, ванных комнат. К изоляции потолка внутри них нужно подойти с особенной ответственностью и подобрать наиболее качественный материал.

Выбор пароизоляционного материала

Пароизоляция может быть нескольких видов, ознакомимся с ними.

Вариант 1. Полиэтиленовая плёнка. Для пароизоляции применяется плёнка, армированная при помощи специальной сетки.

Пленка армированная пароизоляционная

Такой материал может быть

перфорированным – применяется для помещений с повышенной влажностью, так как выполняет дополнительную гидроизоляционную функцию;
неперфорированным – применяется для относительно сухих помещений.

Преимуществом данного материала является невысокая стоимость. Однако у него есть существенные недостатки. Плёнка сложна в монтаже, имеет непрочную поверхность. Чтобы правильно провести монтаж полиэтиленовой плёнки, не повредив её при этом, потребуется бригада из нескольких человек. Существенным недостатком плёнки является эффект скопления влаги на поверхности.

Вариант 2. Полипропиленовая плёнка. Одна из её сторон покрыта вискозой, что предотвращается скопление влаги и её стекание благодаря постепенному впитыванию и испарению воды. По сравнению с полиэтиленом полипропилен значительно прочнее. Стоимость такого материала выше, но срок эксплуатации и простота монтажа компенсируют затраты.

Пароизоляционная полипропиленовая пленка Паробарьер Н96СИ

Вариант 3. Материалы на основе алюминиевой фольги. Представляют собой фольгу, нанесённую на основу из бумаги или вспененного полиэтилена. Фольгированная пароизоляция дополнительно выполняет функцию утепляющего слоя. Особенно рекомендовано применение такого материала для пароизоляции саун и бань.

Фольгированная пароизоляционная пленка

Таблица свойств пароизоляционных пленок

Вариант 4. Мембранная плёнка. Самый современный материал, состоящий из микроперфорированной ткани, полипропиленового слоя и полимерной плёнки. Вся влага после испарения задерживается этим материалом и постепенно испаряется, не стекая и не попадая внутрь потолочной конструкции. Самыми эффективными в этом плане являются двухсторонние мембраны.

Мегаспан С – гидро- пароизоляционная мембрана

Вариант 5. Лаки и мастики с эффектом мембраны. Применяются для бетонных потолков, не пропускают влагу внутрь помещений и не препятствуют её оттоку наружу.

Полимерная мастика битумная

Вариант 6. Пергамин. Материал на бумажной основе с битумной пропиткой. Рекомендован для пароизоляции деревянных конструкций. Данный материал эластичен, поэтому прост в монтаже. К тому же невысокая стоимость делает пергамин вполне доступным.

Пергамин

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 3027
Источник: https://potolok-exp.ru/montazh-potolkov/paroizolyaciya-potolka.html

Выбор соединительных лент и клея для пароизоляции

Таковых есть тоже несколько видов:

специальный клей для пленки;
клеевой состав для соединения мембраны;
строительный скотч;
односторонний алюминиевый скотч;

а также двухсторонняя клейкая лента, чтобы обеспечить герметичность отдельных полотен.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 925
Источник: https://KrovGid.com/izolyaciya/paroizolyaciya-dlya-potolka.html

Какая пароизоляция лучше для бетонного потолка

При подборе пароизоляционного материала для любого дома важно учитывать некоторые критерии:

Функции, которые выполняет помещение.
Наличие отопления.
Климатические условия той местности, где расположено строение.
Финансовые возможности.

Важно, чтобы выбранная пароизоляция была простой в укладке, обладала достаточными уровнями прочности и эластичности. Только правильный выбор поможет выполнить качественный ремонт в доме и наслаждаться им длительное время.

Для бетонного перекрытия оптимальным решением в плане пароизоляции станет жидкий ее тип. Это исключит необходимость крепления, что значительно ускорит процесс оформления. А защита от влажности при этом будет ничем не хуже, чем при использовании той же пленки на потолок на утеплитель.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 782
Источник: https://2proraba.com/potolok/vidy-paroizolyacii-dlya-potolka.html

Тонкости правильного монтажа потолочной пароизоляции

Будьте внимательны, и итог ремонта будет только радовать глаз!

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1167
Источник: https://KrovGid.com/izolyaciya/paroizolyaciya-dlya-potolka.html

Какая пароизоляция лучше для потолка деревянного дома

Для деревянных домов, как правило, применяют пароизоляционную мембрану или полипропиленовую пленку. Что касается первого вида, то стоит обратить внимание на «интеллектуальную мембрану» – современный материал, способный самостоятельно регулировать уровень влажности в помещении. Но стоимость его значительно выше, чем у других, зато поддержание правильного микроклимата обеспечено. Специалисты советуют остановить свой выбор на следующих видах пароизоляционных материалов при формировании потолка в доме из дерева:

Пенофол А – легко монтируемая пароизоляция за счет наличия самоклеящегося слоя.
Пенофол В обладает фольгированной стороной для лучшего удержания тепла в помещении.
Пенофол С – пароизоляция для потолка в деревянном доме, аналогичная первым двум группам с наличием самоклеящегося слоя.
Изоспан – материал, обладающий двумя слоями и улучшенной системой испарения влаги с поверхности.
Алукрафт – пароизоляционная пленка с тремя слоями, применяемая в помещениях с повышенной влажностью.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1049
Источник: https://2proraba.com/potolok/vidy-paroizolyacii-dlya-potolka.html

Описание потолочной пароизоляции «Армофол»

Материалы этой марки делятся на два вида, одни имеют одностороннее фольгирование, у других фольга имеется с двух сторон.

Пароизоляция «Армофол А» представляет собой рулонные материалы с одним фольгированным слоем на основе стеклотканной сетки. Основное назначение – пароизоляция и теплоизоляция помещений с повышенным уровнем влажности и высокими температурными значениями. К таким помещениям можно отнести бани, сауны и предприятия общественного питания. Кроме того «Армофол А» вполне может использоваться для создания пароизоляционного слоя в частных домах с деревянными потолочными перекрытиями.

«Армофол В» — это материал рулонного типа, состоящий из трех слоев, два из которых выполнены с использование фольги, в качестве третьего слоя выступает стеклянная сетка. Высокая эффективность отмечена при пароизоляции и теплоизоляции чердачных помещений, а также на потолках деревянных перекрытий.

Отличительной особенностью рулонного материала «Армофол С» с одним фольгированным слоем является наличие самоклеящегося основания. Недостатком такой пароизоляции для потолка в деревянном перекрытии можно назвать снижение эффективности при монтаже на неровных поверхностях.

Другие марки этого бренда имеют более высокую стоимость, поэтому в частном секторе используются довольно редко. Они больше подходят для производственных помещений, в которых воздушное пространство наполнено парами кислот, щелочей и других агрессивных химических веществ.

Блок: 7/10 | Кол-во символов: 1534
Источник: https://pod-potol.com/remont-i-ukhod/paro-i-gidroizolyatsiya/kakaya-paroizolyatsiya-dlya-potolka-v-derevyannom-perekrytii-luchshe-vidy-kharakteristiki.html

Заключение

В зависимости от того, какую пароизоляцию выбрать для потолка, можно получить отличный результат или полностью испортить все работы по возведению частного дома. Это обусловлено различными характеристиками каждого материала и необходимостью четкого понимания, как будет работать выбранный тип пароизоляции. Только при системном подходе к формированию потолочного пароизоляционного слоя получится создать в частном доме благоприятный для проживания микроклимат и повысить срок службы стройматериалов.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 508
Источник: https://2proraba.com/potolok/vidy-paroizolyacii-dlya-potolka.html

Характеристики и преимущественные моменты пароизоляции «Пенофол»

Материалы этого бренда пользуются большой популярностью для создания пароизоляции на потолке в деревянном доме. В структуре таких пароизоляционных материалов присутствует тонкая алюминиевая пленка и вспененный полиэтилен. Модификация «А» имеет один фольгированный слой, материалы группы «В» имеют два слоя прочной фольги, модели группы «С» имеют дополнительную клейкую основу.

Чтобы решить задачу, как правильно сделать пароизоляция потолка, необходимо соблюдать следующие правила:

Фольгированный слой следует обращать внутрь помещения к источникам тепла и влажного пара.
Полотна рекомендуется укладывать встык, стараясь избегать зазоров.
Места стыков герметично заклеивают клейкой алюминиевой лентой.
Для создания дополнительной теплоизоляции укладка полотен выполняется с нахлестом в 10 см.
При использовании материалов с двухсторонним фольгированием следует проявлять осторожность и аккуратность при близко расположенной электропроводке с низким качеством. Важно помнить, что фольга является отличным проводником электричества.

Блок: 8/10 | Кол-во символов: 1127
Источник: https://pod-potol.com/remont-i-ukhod/paro-i-gidroizolyatsiya/kakaya-paroizolyatsiya-dlya-potolka-v-derevyannom-perekrytii-luchshe-vidy-kharakteristiki.html

Мембрана «ТехноНиколь» для потолка

Лидирующие позиции среди пароизоляционных материалов занимает мембрана «ТехноНиколь». Ее марка «Оптима» отлично подходит для пароизоляции потолка в доме с деревянными перекрытиями. Структура такого материала содержит три слоя, два из которых выполнены из полипропилена, средний между ними слой представляет собой высокотехнологичную функциональную паропроницаемую пленку. Мембраны этой марки в большинстве случаев представлены в рулонном виде шириной до 1,5 метра и длиной 50 метров. Материал является оптимальным вариантом при создании пароизоляционного слоя на перекрытиях любого типа. Может использоваться как внутри помещений, так и для защиты внешних поверхностей здания.

Монтаж пароизоляции на потолок деревянного перекрытия выполняется по следующей схеме:

Мембрану следует укладывать поверх теплоизоляции, направляя гладкую сторону внутрь помещения.
Полосы могут располагаться в параллельном или перпендикулярном направлении относительно друг друга.
Монтаж полос выполняется с нахлестом в 10-15 см.
Для крепления мембраны рекомендуется пользоваться оцинкованными саморезами с широкой шляпкой или специальными скобами, которые имеют антикоррозионное покрытие.
Места стыков полотен герметично проклеивают монтажной лентой с самоклеящейся стороной.
Края мембранного полотна необходимо завести на стену на 15-20 см и зафиксировать деревянной рейкой или металлическим профилем.
Периметр пароизоляционного слоя также проклеивают монтажной лентой.
В местах, где мембрана будет соприкасаться с балками, трубами и вентиляционными коробами, следует проявлять осторожность и внимательность. Важно, чтобы пароизоляция не имела складок и провисаний.
Между пароизоляционной мембраной и декоративным потолком следует оставлять зазор для вентиляции около 3-4 см.

Помимо основных перечисленных марок на рынке существуют и другие материалы для пароизоляции потолка. Их качественные характеристики и эффективность также находятся на высоком уровне.

Блок: 10/10 | Кол-во символов: 2031
Источник: https://pod-potol.com/remont-i-ukhod/paro-i-gidroizolyatsiya/kakaya-paroizolyatsiya-dlya-potolka-v-derevyannom-perekrytii-luchshe-vidy-kharakteristiki.html

Кол-во блоков: 21 | Общее кол-во символов: 27146
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

https://2proraba.com/potolok/vidy-paroizolyacii-dlya-potolka.html: использовано 6 блоков из 7, кол-во символов 6543 (24%)
https://KrovGid.com/izolyaciya/paroizolyaciya-dlya-potolka.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 4721 (17%)
https://pod-potol.com/remont-i-ukhod/paro-i-gidroizolyatsiya/kakaya-paroizolyatsiya-dlya-potolka-v-derevyannom-perekrytii-luchshe-vidy-kharakteristiki.html: использовано 6 блоков из 10, кол-во символов 8275 (30%)
https://potolok-exp.ru/montazh-potolkov/paroizolyaciya-potolka.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 7607 (28%)

Источник: m-strana.ru

классификация материалов и технология работ

При строительстве домов без использования современных материалов поверхности обмазывали раствором глины, что изолировало жилище от воздействия условий окружающей среды. Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии сегодня представляет собой полимерное полотно, укладываемое одновременно с утеплителем. В статье обсуждается необходимость в мембране и даны советы по ее установке.

Цель пароизоляции потолка

В любом жилом помещении: спальне, санузле или кухне, в результате жизнедеятельности жильцов, неизбежно появляется водяной пар в количествах, значительно превышающих его содержание в наружной атмосфере, окружающей постройку. Особенно это актуально для «влажных» помещений: ванных комнат, парилок и тех же кухонь, где происходящие технологические процессы, подразумевают значительное парообразование.

Поскольку парциальное давление водяного пара внутри помещения существенно выше аналогичного давления водяных паров в наружном воздухе, через поры, имеющиеся в материалах стен и потолка, происходит его диффузия. Охлаждаясь и конденсируясь, пар превращается в воду, в результате чего происходит намокание утеплителя. В качестве утеплителя предполагается использование различных «минеральных ват», т.е. материалов, имеющих волокнистое строение, способствующее удержанию влаги.

Намокший утеплитель утрачивает теплоизолирующие свойства и перестаёт выполнять свою функцию. Чтобы избежать такого развития событий, применяют различные средства и способы его защиты от проникающей влаги.

Современные пароизоляционные материалы могут дать положительный эффект только при соблюдении определённых технологических требований. О том, как правильно стелить соответствующие плёнки и мембраны расскажем далее.

Изложенное, не относится к утеплителям, созданным на основе пенополистирола. Эти материалы, имеющие , выпускаются в виде жёстких плит и обладают практически нулевой способностью к поглощению влаги. Их недостаток – заметно более высокая стоимость, по сравнению с волокнистыми утеплителями. Именно стоимость и ограничивает их повсеместное применение. При использовании их для утепления потолков «сухих» помещений, можно обойтись без пароизоляционных материалов.

В случае утепления потолка бани, парозащита всё-таки необходима. Кроме того, в местах прохода через потолочное перекрытие дымоходов и других коммуникаций, вызывающих нагрев перекрытия, следует принимать специальные меры защиты деревянных сгораемых конструкций. Здесь можно использовать различные минеральные утеплители, выдерживающие нагрев до 1000°С.

Материалы для пароизоляции потолка

Наиболее распространённыи доступны для пароизоляции потолка:

пергамин
фольга
плёнки
мембраны
мастики и лаки

Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных видов.

Пергамин – тонкий строительный картон, пропитанный битумной мастикой. Обладает рядом достоинств:

препятствуя проникновению влаги, является воздухопроницаемым;
стоек к низким температурам;
доступен по цене.

Из недостатков необходимо отметить высокую горючесть и небольшую долговечность. Производится по ГОСТ 2697-83. Может быть рекомендован для бюджетных хозяйственных построек.

Фольга – изготавливается из алюминия. Обладает высокой отражающей способностью и низкой паропроницаемотью. Обычно наносится на толстую бумагу или вспененный полиэтилен. Последний может быть различной толщины и служит дополнительной теплоизоляцией. Как правило, такие материалы применяются в парилках бань. К утверждениям производителей, о способности этих материалов заменять значительные слои традиционных дерева и кирпича, следует относиться с большой осторожностью.

Расположенная внутрь помещения, из которого идёт тепловой поток, фольга, работая как зеркало, действительно вернёт значительную часть тепловой энергии. Однако это относится к той части потока энергии, которая передаётся в виде излучения. Поэтому применение фольгированного слоя материала в бане оправдано и даже необходимо, но недостаточно и должно дополняться традиционными волокнистыми термоизоляторами на базальтовой основе.

Полиэтиленовые плёнки армированные специальными сетками бывают перфорированными – предназначенными для помещений с повышенной влажностью и неперфорированными – для сухих. Основное преимущество таких плёнок – невысокая цена. Недостатков заметно больше. Это – высокая трудоёмкость при монтаже пароизоляции потолка, низкая прочность поверхности и имеющее место при некоторых температурах скопление влаги на поверхности.

От недостатков полиэтилена избавлены полипропиленовые плёнки. Они значительно прочнее. Одна из сторон покрывается вискозой, предотвращающей скопление влаги, благодаря впитыванию воды с последующим её испарением. Более высокая стоимость таких плёнок вполне оправдана.

Самым совершенным пароизолирующим материалом в настоящее время являются мембранные плёнки, состоящие из слоя ткани с микроперфорацией, слоя полипропилена и полимерной плёнки. Наиболее эффективны двухсторонние мембраны.

Оканчивая рассмотрение пароизоляции, упомянем мастики и лаки с мембранным эффектом. Применяются они для обработки поверхностей бетонных потолков. Не пропускают влагу внутрь помещений и позволяют ей выходить наружу.

Секреты качественной теплоизоляции

При всей простоте и лёгкости проводимых работ, пароизоляция для потолка в деревянном доме может не справляться со стоящими перед ней задачами, если не соблюдать определённые правила, значительно повышающие её эффективность.

Создание абсолютной герметичности – важнейшее условие для обеспечения качественной пароизоляции, ведь даже небольшие повреждения плёнки или мембраны могут нивелировать все Ваши усилия по созданию надёжной защиты деревянных перекрытий. При укладывании любого пароизолирующего материала не следует слишком сильно растягивать материал. Лёгкое провисание плёнки предохранит её от прорывов и сжатий, возможных при перепадах температур.

По этой же причине не следует использовать гвозди для закрепления пароизоляционного слоя на потолке, а применяя степлер, нужно подкладывать под скобы небольшие кусочки картона. Такие несложные приёмы позволят Вам создать качественную и герметичную пароизоляцию своего дома.

Укладка рулонных материалов

Пароизоляция на основе пергамина, фольги, плёнок и мембран монтируется идентично. Поэтому изложенная в этом разделе методика применима для всех рулонных материалов. Она объясняет как положить пароизоляцию на потолок правильно. При укладке рулонных материалов следует соблюдать общее требование: пароизоляция должна создавать вокруг теплоизолятора замкнутый контур со всех сторон без пропусков и зазоров. Поэтому, утепляя потолок, поступают следующим образом:

По нижней стороне балок перекрытия нашивают обрезную доску толщиной 25 мм. Расстояние между балками следует принимать, исходя из ширины применяемого утеплителя. Обычно эта величина составляет 600мм.
В образовавшиеся «ящики» укладывают утеплитель в несколько слоёв. При толщине плиты утеплителя 50мм, таких слоёв, в зависимости от климатических условий местности, может быть от двух до четырёх и более. При этом стыки слоёв не должны совпадать друг с другом.
Следует учитывать, что для правильной работы слой пароизоляции и утеплитель должны иметь зазор между собой в 50мм. Доски по п.1 имеют толщину 25мм. Поэтому необходимо отодвинуть нижний слой рулонного материала от утеплителя ещё на 25мм. Перпендикулярно доскам и, соответственно, параллельно балкам с тем же интервалом в 600мм, нашиваем рейку толщиной в 25мм. Доски и рейки крепим к балкам гвоздями или саморезами подходящей длины.
Класть пароизоляцию на потолок, удобнее вдвоём, при возможности втроём. Так эта работа выполняется быстрее и правильно. Один работник удерживает край рулонного материала, второй раскатывает рулон, третий крепит материал к рейкам при помощи строительного степлера.
Материал укладывают с перехлёстом полотнищ в 150-200мм. Стыки проклеивают специальным скотчем. Его обычно предлагают приобрести вместе с плёнкой или фольгой.

При укладке особое внимание следует обращать на то, какой стороной укладывать материал к утеплителю. Обычно этот момент указывается в сопроводительной этикетке каждого рулона. Если такой подсказки найти не удалось, то можно следовать общим правилам: • пергамин настилают картоном к утеплителю; • фольгированную пароизоляцию – фольгой в помещение; • у плёнок, как правило, одна поверхность гладкая – она должна быть к утеплителю, другую – ворсистая – эта – в помещение.

После подшивки потолка снизу, переходим к верхней части перекрытия, выходящего на холодный чердак. Пароизоляция укладывается здесь способом, описанным ранее. Так же надо соблюсти расстояние от утеплителя до изоляции в 50мм. Если высоты балок оказывается недостаточно, её наращивают рейкой и уже поверху рейки настилают рулонный материал.

Если чердачное помещение предполагается использовать для хранения чего-либо, хотя противопожарные нормы такое использование не приветствуют, необходимо поверх пароизоляции настелить сплошной пол из обрезной доски толщиной 35мм. Чтобы половая доска не соприкасалась с пароизоляцией, настилать её следует через контррейку, нашитую на балки поверх изоляционного материала. Если размеры чердака не предполагают хозяйственного использования, настилать сплошной пол не обязательно. Можно из доски толщиной 35-50мм проложить проход вдоль конька крыши.

Нанесение лаков и мастик

Мастики и лаки наносятся на бетонные плиты перекрытия. Назначение у них то же, что и у рулонных материалов, т.е. они предохраняют утеплитель от попадания в него влаги. Технология нанесения проста: при помощи кисти или шпателя.

До начала работ следует внимательно ознакомиться с прилагаемыми инструкциями, обращая особое внимание на температурный режим выполнения работ. Применяемые в лаках и мастиках растворители пожароопасны, поэтому предотвращению возгораний следует уделять особое внимание.

Ассортимент пароизоляционных материалов

По каждому из рассмотренных видов пароизоляционных материалов торговля предлагает широкий ассортимент марок. Назовём некоторые из них. Пергамин выпускается трёх марок: П-250, П-300 и П-350. Отличаются между собой толщиной картона и свойствами применяемого битума. Выпускаются по ГОСТ 2697-83. Фольгированные утеплители торговой марки «ПЕНОФОЛ» — ТУ 2244-056-04696843-98. Выпускается типов А, В и С. Тип А предусматривает одностороннее фольгирование, тип В – двухстороннее и тип С – с одной стороны фольга, со второй –клей. Толщина утеплителя от 3 до 10мм. Выпускается в рулонах.

Плёнки и мембраны:

ROCKWOOL- двухслойный материал из нетканого полипропиленового полотна, ламинированного слоем полипропилена;
Axton –пароизоляция, назначение которой аналогично ROCKWOOL, но дешевле;
Пароизоляционная пленка Изоспан марок RS, B, Bfix, C, RM, D, Dfix, DM созданы для защиты утеплителя в перекрытиях от проникновения в них пара и конденсата изнутри помещения.

Лаки и мастики. В качестве примеров ассортимента:

пропиточный изолирующий марки ALP,
пропиточный изолирующий минеральный марки ALP — S,
изолирующий нормальный марки ALN,
твёрдый марки ALT;
битумная мастика марки Atis;
битумная мастика марки Alumatol.

Преимущества

Пароизоляция потолка — на первый взгляд незаметная процедура в масштабах всего дома, но именно она сохранит нужную атмосферу и целостность строения на многие годы.

Основные преимущества:

Срок службы стропильной системы и перекрытий намного больше.
Исключено появление плесени и грибков.
Теплопотери помещений минимальны.
Увеличивается пожаробезопасность.
Пароизоляционные материалы не требуют обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.

Инструменты для создания потолочной пароизоляции

Приступая к работе по установке потолочной пароизоляции, следует подготовить необходимый инструмент. Для монтажа материалов рулонного типа, потребуются столярные инструменты: ножовка, молоток, ножницы, нож, степлер. На большом объекте этот список полезно дополнить электроинструментом: ручной циркулярной пилой, конструкция которой предусматривала бы возможность крепления к верстаку, шуруповёртом, пневмостеплером. Последний повлечёт за собой необходимость наличия компрессора.

Нанесение лаков и мастик на бетонные поверхности осуществляют при помощи кистей и шпателей. Работы следует производить в точном соответствии с прилагаемыми инструкциями. Для промывки инструмента потребуются соответствующие ёмкости в форме кювет и стеклянных или пластмассовых банок. Пластмассовые предпочтительнее, поскольку не бьются и не создают угрозы ранения работников. Выполнение работ по поверхности потолка кроме инструмента требует наличия лестниц-стремянок и строительных лесов соответствующей высоты.

Леса можно изготовить своими силами из подходящих досок. Проще и легче воспользоваться покупными сборными лесами из труб квадратного сечения. При доступной стоимости, они очень удобны в работе. Обладают малым весом. Быстро собираются и разбираются. Позволяют варьировать рабочую высоту в широких пределах. Имеют колёса для перемещения в пределах помещения.

Потолок в бане

Старый добрый курс основ физики убедительно доказал, что при нагревании воздух устремляется вверх и его основные потери происходят через верхние потолки. Именно в ванне утечка тепла крайне нежелательна, необоснованный ее расход сказывается на эксплуатационных расходах. Помимо тепла, на верхний этаж постоянно воздействуют влажные пары, из-за чего конструкции нуждаются в периодическом ремонте. Это значит, что потолок в бане необходимо оборудовать с особой тщательностью, должен сохранять тепло, практически не реагировать на влагу, не собирать конденсат и радовать хозяев силой и аккуратностью.

Традиционным, наиболее технологичным и простым в обработке материалом для потолка в бане является дерево. Он полезен для здоровья, легко переносит натиск горячего пара, не деформируется и не собирает конденсат. Оптимальный выбор — это шпунтованная доска, не выделяющая смолистых летучих компонентов. Для повышения теплоизоляции и облегчения работы пазогребневые элементы снабжены профильными выемками и гребнями пазогребневого типа. Можно заменить пиломатериалы из осины на ель, от чрезмерно смолистой сосны рекомендуется отказаться.

Ролик познакомит вас с правилами выбора материала для строительства банного помещения:

Для начала определимся с приоритетным типом возведения потолка ванны.

Типы потолков для банных помещений

В списке перечисленных задач решение всех пунктов доступно для самых сложных дорогих конструкций с многослойной структурой. Однако есть экономичные варианты, реализация которых требует минимум денег и труда.Деньги или приоритеты эксплуатации будут заложены в основу того, что владелец выберет сам. А мы подробно расскажем, как сделать потолок в бане, акцентируя внимание на конструктивных особенностях помещения, бюджетных возможностях и трудозатратах.

Не дешевый приточный потолок

Основа его конструкции — деревянные балки, из которых сделан потолок. Все остальные составляющие многослойного коржа прикрепляются к ним с двух сторон. Со стороны внутренних помещений потолок обшивают шпунтованной или обрезной доской.Сверху в своеобразных поддонах, образованных между балками и обшивкой, сначала укладывается пароизоляционный слой, затем укладывается утеплитель и покрывается гидроизоляционной пленкой. В завершение со стороны мансарды устраивают настил из обрезных или необрезных досок.

Примечание. Рекомендуется устанавливать двойную пароизоляцию над парилками и моечными комнатами.

Общепризнанными достоинствами подвесных потолков являются:

простота конструкции, устройство потолка бани по данной схеме может выполнить домашний мастер без специальных столярных навыков;
возможность использовать чердачное пространство, перемещаться по верхнему перекрытию, не опасаясь повредить изоляционные слои;
ремонтопригодность, возможность в любой момент заменить вышедший из строя компонент.

Есть недостатки — это использование качественных дорогих материалов: доски толщиной не менее 50 мм с длиной, достаточной для полного перекрытия пролета между несущими стенами.

Можно назвать «легким» аналогом подшитой конструкции с уменьшенным количеством слоев. Он состоит из соединенных между собой досок, концы которых могут опираться только на несущие стены. После устройства закатки щели между досками заделываются глиной со стороны мансарды или перекрытие полностью покрывается слоем мятой глины 1.50-2,00 см. Сверху пол покрывается слоем пароизоляции, а затем слоем утеплителя.

Если в качестве утеплителя хозяин решит использовать керамзит, опилки смоченного цементного раствора или смесь торфа и земли, перед укладкой пароизоляционной пленки необходимо будет сделать копию небольшого забора по периметру . Уложенные слои покрывают плитой с примерным шагом в полметра.

Вне зависимости от принципиальных различий в конструкции высота потолка в ванне определяется положением верхней полки.В сидячем положении человек не должен касаться головой плоскости потолка. С небольшими отклонениями значение высоты обычно колеблется в районе стандартной отметки 2,20 метра.

Преимущества этого варианта следующие:

Это самый простой потолок — собственники смогут построить элементарную конструкцию своими руками без помощников и без опыта строительства.
Для устройства потребуется минимум не самых дорогих материалов.
Установка занимает минимум времени.

К недостаткам можно отнести запрет передвижения людей по чердаку, подходит только для хранения банных веников. Процесс ремонта тоже будет очень сложным, так как изолирующие «слои» неизбежно будут повреждены.

Плоский вариант применяется в основном для устройства компактных берегов с односкатной или двускатной крышей без мансарды. Пол можно опирать только на несущие стены. Внутреннюю перегородку нельзя использовать в качестве опоры, если она не является основной стеной между парилкой и комнатой отдыха.Между опорами не может быть больше 2,5 метров, так как доски просто «провиснут» под действием силы тяжести.

Панельный потолок и его специфика

Большая часть трудозатрат потребует конструкции потолка панельного типа. Он собран из панельных элементов, каждый из которых изготавливается отдельно. Готовое панно напоминает поддон с уложенными в него изоляционными слоями и слоями. Поскольку деталь панельного потолка получается достаточно увесистой и поднять ее сложно, то изначально в нее не влезают все слои.

Монтаж панельного потолка

Заказ на работы:

Перед установкой панелей на стены ванны в местах их соприкосновения с брусом наносится герметик. На брус должно опираться 5 см панели, на стропильную систему остается 10 см бруса.
При установке панелей между ними из-за наличия зазоров должен образоваться «карман». В него укладывается пароизоляционный слой и утеплитель. Панели не соединяются стяжками, упирающиеся в балки концы не прибиваются.Для их соединения используются доски, уложенные поперечно.
Теплоизоляционный материал размещается в панелях с пароизоляцией, плотно прилегающими друг к другу. Чаще всего это минеральная или стекловата.
«Ящики», утепленные, крепятся с помощью поперечных досок. Стартовая доска должна покрывать всю ширину потолка. К брускам щитовых досок прибивают поперечные доски.
Далее можно прибить несколько коротких поперечных досок, затем снова длинную доску.Такое чередование также способствует экономии за счет снижения расхода длинномерного пиломатериала.
Линии стыков закрываются накладными щитами.

Потолок, собранный из панелей, готов, но зачастую работа на этом не заканчивается. Если для изготовления щитов использовались не очень презентабельные остатки, вам понадобится внутренняя отделка потолка бани. Но сделать это нужно будет после модернизации стропильной системы.

Изменения в конструкции фермы

По точно выверенным размерам в стропилах необходимо подобрать угловые выемки так, чтобы ножка могла опираться на верхний венец.Сделанные выемки немного снизят несущую способность кровельной системы. Усиление потребуется за счет установки двух вертикальных опор с горизонтальной перекладиной. Для установки опорной планки потребуется вырезать углубление и установить в нем опору. Стропильные ноги нужно будет прикрепить саморезами к верхней перемычке и к венцу в районе пропиленного угла. Точки пересечения перекладины и опоры, а также пересечения перекладины и стропильной ноги фиксируются саморезами.

Различают три способа устройства потолка бани, и по технологии, и по несущей способности, и по стоимости пиломатериалов. Владельца небольшой семейной сауны с скатной крышей скорее всего устроит простой пол. Но у хозяина добротной постройки бани есть выбор: подшивной и панельного типа. Первый вид поможет сэкономить время и силы, второй — финансовые вложения.

Одним из самых ответственных моментов при строительстве бани является создание потолка.От того, насколько правильно и качественно вы его сделаете, будет зависеть не только комфорт в этом помещении, но и срок службы всего здания.

Для создания потолка необходимо справа , такой показатель, как высота помещения, тоже важен. Несмотря на то, что для возведения потолка в бане необходимо обладать определенными знаниями и навыками, выполнить эти работы своими руками сможет любой домашний умелец.

Особенность помывочной и комнаты отдыха в бане состоит в том, что хотя в этих помещениях и повышенная влажность , а вот температура воздуха невысокая , по сравнению с парилкой, поэтому для отделки потолка один из лучших вариантов — вагонка из пластика.

Основные преимущества пластиковой футеровки:

такие панели не требуют дополнительной обработки антисептиками;
имеют правильную геометрическую форму;
легкий вес;
есть разные цвета;
после установки такой вагонки не нужно ее периодически красить, как в случае с деревянными материалами;
не гниют;
невысокая стоимость, что позволяет существенно сэкономить.

В случае использования пластиковых панелей, их установка является завершающим этапом отделочных работ .

В моечной комнате вода попадает как в стены, так и в потолок, пластиковые панели за счет плотного прилегания друг к другу надежно защищают от влаги.

Монтаж пластиковой накладки на потолок мойки проводится после устройства чернового потолка, в следующей последовательности:

При использовании глянцевых панелей учтите, что они очень легко повреждаются, поэтому защитная пленка должны быть удалены из них в самый последний момент.

Во избежание провисания пластиковых панелей расстояние между балками или рейками обшивки должно быть не более 60 см.

Панели обычно имеют длину 6 метров, что значительно затрудняет их транспортировку. Специалисты рекомендуют сразу определить необходимую длину и разрезать панели еще в магазине.

Для помывочной и для комнаты отдыха в бане лучше выбирать бесшовные панели , так как при наличии декоративного шва в нем будет скапливаться влага и грязь, что портит внешний вид потолка.

Уход за таким покрытием очень прост, но лучше всего использовать щадящие моющие средства. Рекомендуется выбирать спокойный цвет панелей. , это позволит лучше расслабиться и расслабиться, в ванне лучше не использовать контрастные растворы.

Пластиковые панели обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками, так как имеют ячеистую структуру, к тому же большое количество перегородок делает их достаточно прочными.

Поскольку пластик не пропускает пар, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в помещении , чтобы потолок и стены могли должным образом просохнуть.

Устройство потолка в парилке

Парилка — самая маленькая комната в бане , но из-за высокой температуры и влажности в ней требования к потолку будут высокими. Ошибки при создании потолка в парилке не только снижают комфорт от посещения бани, но и могут привести к быстрому повреждению постройки и придется делать ремонт.

Выбор материала обшивки

Для обшивки потолка в парилке использована деревянная вагонка … Обычно та, что сделана из хвойных пород, не используется, так как при нагревании из нее может выделяться смола, поэтому используйте панели из ольхи, осины, липы, но лучше всего подойдут дуб или ясень.

Вместо вагонки можно использовать шпунт , так как разницы между ними практически нет. Но все же лучше использовать вагонку, которая имеет нелинейную поверхность, и при ее высыхании на потолке не будут образовываться трещины, как при использовании досок.

Ширина вагонки должна быть 9-10 см, если полосы уже, то крепятся длиннее, а если шире, то больше коробятся и трескаются.

Если на чердаке черновой пол, то вагонку можно взять толщиной 12 мм. , если ее нет, то ее толщина должна быть от 18 мм. Для создания плоского потолка нужно взять вагонку толщиной 25 мм, так как на нее будет оказываться большая нагрузка.

Отличие обыкновенной вагонки от евровагонки в том, что последняя имеет с внутренней стороны продольные пазы для улучшения вентиляции, а ее поверхность более гладкая, поэтому если позволяют средства, то лучше купить евровагонку для потолка в бане. .

Так как стоимость евровагонки выше, то нужно строго соблюдать геометрию досок , на панелях не должно быть узлов, на это стоит обратить внимание при покупке.

Хорошо, когда есть возможность на складе проверить, повела ли вагонка, для этого нужно состыковать две полосы, если это происходит свободно и без зазоров, то все нормально.

Монтажный

Потолок бывает трех видов: напольный, панельный, подшивной.

Рассмотрим, как сделать подрубленное бревно из сруба:

Балки перекрытия обработаны защитным составом.
С учетом расположения печки-каменки между балками монтируется металлический переходной короб для дымохода.
Крепление фольги или гидропароизоляционной мембраны к нижней стороне балок с помощью строительного степлера, оставляя внахлест на стены на 30 см. , вместе фольга приклеивается алюминиевой лентой.
Если расстояние между балками большое, то дополнительно делают обрешетку и уже на нее монтируют вагонку, обрешетка делается бруском 20 на 40 мм с шагом 400 мм.
Осуществляем монтаж футеровки , скрепляем саморезами или гвоздями, но можно использовать и хомуты. При использовании гвоздей их можно вбивать в лицо, шип или бороздку. В первом случае шляпы будут видны, а во втором и третьем крепление невидимо.
От чердака между лагами (минеральная вата, керамзит или глина с соломой)
Закрываем утеплитель гидробарьером (диффузная мембрана), он защитит утеплитель от влаги сверху и свободно выпустить водяной пар снизу.
Укладываем доски мансардного этажа.

При фиксации досок через лицевую часть заглушки видны, но крепление надежное, фиксация через шип или паз незаметна, но небольшая часть доски захватывается, поэтому при обшивке развернутый, есть вероятность, что он будет перекручен или оторван.

При креплении гвоздями есть вероятность того, что панель лопнет, особенно это неприятно при использовании дорогого материала. Чтобы этого не произошло, рекомендуется сначала просверлить отверстие, а затем закрепить брус гвоздями, хотя это длиннее, материал не трескается.

Для крепления к лицу используются финишные гвозди, так как они имеют небольшую шляпку. Места крепления заделываются шпаклевкой, в которую добавляется древесная пыль, а после ее высыхания это место шлифуется.

Необходимые инструменты

Для отделки потолка в бане вам потребуются следующие инструменты и материалы:

вагонка, которая может быть пластиковой или деревянной;
пароизоляция;
изоляция;
гидроизоляция;
степлер;
электродрель;
отвертка;
молоток;
добойник,
молоток;
брусок деревянный;
строительный уровень.

Как установить трубу в ванне через потолок?

Место прохода трубы через потолок необходимо определить еще в процессе проектирования.При разметке отверстия нужно учитывать, что оно соответствует вертикальной оси трубы. От края трубы до балок перекрытия должно быть не менее 130 мм.

Зазор между дымоходом и потолком необходимо утеплить, для этого можно использовать асбест, базальтовую вату или стекловолокно.

Толщина этого слоя должна быть не менее 50 мм , чтобы утеплитель не упал, отверстие вокруг трубы подшивалось снизу листом нержавеющей стали.

Не рекомендуется зашивать отверстие вокруг трубы оцинкованным железом, так как при нагревании будут выделяться вредные вещества.

Если вы отделываете потолок в парилке, умывальнике и комнате отдыха своими руками и делаете это впервые, то для получения хорошего результата необходимо учесть следующий совет специалиста:

№

все отделочные работы в бане нужно начинать с пола, затем делается потолок и только потом обшиваются стены;
при создании подвесного потолка чердачное пространство можно использовать для хранения и сушки веников, но для этого предусмотреть люк и выдвижную лестницу;

при установке первой панели вагонки необходимо соблюдать особую осторожность, так как от этого зависит укладка всех остальных элементов;

, чтобы не повредить панели, необходимо использовать молоток и деревянный брусок, которые помогут равномерно распределить создаваемую ударную нагрузку;

если расстояние между балками до 60 см, то можно крепить вагонку прямо к ним, в остальных случаях придется делать обрешетку.

Мощность

В бане потолок — самое уязвимое место, так как через него уходит максимальное количество тепла. Чтобы этого не произошло, необходимо правильно, для парилки — деревянная, а для помывочной и комнаты отдыха — пластиковая вагонка.

Все монтажные работы выполняются тщательно и аккуратно, после чего вы сможете самостоятельно провести качественную теплоизоляцию потолка и сделать его красивым, безопасным и долговечным.

Полезное видео

Монтаж вагонки в парилке, видео:

В контакте с

Правильная обустройство бани включает монтаж потолка. Для этого подбираются материал, технология и вариант отделки. Таким образом, можно создать надежную и эффективную конструкцию для комфортной эксплуатации бани.

Дизайн потолка сауны

Потолок в бане представляет собой поверхность, устойчивую к температурным воздействиям и влажности. Дизайн включает несколько уровней, каждый из которых выполняет определенную функцию. Требуются теплоизоляция и финишная обшивка, но требуются также паро- и гидроизоляционные слои. При этом в верхней части крыша представлена в виде мансарды или мансарды. Это обеспечивает дополнительное сохранение тепла внутри бани, ведь оборудованный чердак играет роль воздушной прослойки, выполняющей функцию теплоизоляции. Место выхода трубы через потолок оборудовано огнестойким материалом, что сделает баню безопасной.

Все элементы конструкции потолка выполнены из качественных и безопасных материалов. Это требование актуально как для помещений с мансардой, так и без нее. В каждом случае проводится утепление, укладка гидро- и пароизоляции.

Потолок для ванны: виды и особенности

Для парилки используются три основных типа потолочных конструкций. Любой вариант можно сделать своими руками, предварительно освоив технологию монтажа и зная особенности покрытия.

Подвесной потолок — дорогостоящий, но надежный вариант. Конструкция предполагает установку доски из досок, на которую укладывается пароизоляция и утеплитель, а затем сбоку чердака укладывается слой гидроизоляции. Далее потолок обшивается необрезной или обрезной доской … Каждый слой укладывается последовательно, чтобы обеспечить функциональность и качество конструкции.

Конструкция напольного типа создается из досок, толщина которых должна быть не менее 50 мм.При этом расстояние между стенами не может быть больше 2,5 метров. На древесную плиту укладывается пароизоляционная пленка, а затем рыхлый утеплитель, который можно заменить минеральной ватой. При использовании насыпного материала по периметру мансарды строят небольшие бортики.

Готовые щиты нужны для создания панельного потолка в бане. Элементы представляют собой несущие стержни со слоями паро- и теплоизоляционных материалов, а также внутреннюю облицовку. При этом потолок в бане складывается из таких панелей, а в некоторых случаях крепление происходит без потолочных балок.Щиты готовятся заранее, рассчитывая их количество и размер.

Основное правило выбора конкретного варианта потолка — вес конструкции крыши и потолка должен быть оптимальным для возведения несущих стен. Например, в каркасной бане лучше всего делать светлый подшитый потолок. Срубы выдерживают различные нагрузки.

Достоинства и недостатки

Все типы потолочных конструкций для бани различаются способом монтажа, материалами и внешним видом… При выборе также учитываются плюсы и минусы каждого варианта. Эти характеристики указаны в таблице, что позволяет сделать лучший выбор.

Таблица: плюсы и минусы разных потолков для бани

Подготовка: материалы, их расчет, инструменты

Баня — это помещение, характеризующееся повышенной влажностью и значительной температурой воздуха. В результате многие искусственные материалы выделяют в воздух вредные компоненты. Поэтому при устройстве потолка и обустройстве бани следует использовать только качественные, безопасные и экологически чистые конструкции.Например, минеральная вата, сопровождаемая слоем пароизоляции, оптимальна для утепления.

Потолок в ванне обеспечит комфорт, если учесть следующие моменты:

высота потолка должна быть не менее 2,2 м, но все зависит от роста пользователей;
маленькая баня экономична при нагревании, но не позволяет комфортно париться;
все слои монтируются последовательно; №
нельзя красить потолок и использовать вещества, не предназначенные для отделки бани;
Все деревянные поверхности должны быть хорошо обработаны.

Создание рисунка необходимо для потолка сложной конструкции или оригинального декора … В остальных случаях рисунок необязателен.

Материалы и расчет их количества

Высокое качество потолка в бане зависит от тщательной подготовки. Важно рассчитать количество материала и составить схему электрического освещения. Чтобы определить количество материала, например, листа утеплителя, нужно длину комнаты умножить на ширину.Полученный результат увеличивается на 5–7% (непродуктивные неизбежные отходы).

Перед тем, как произвести расчет, следует определиться с материалами для потолка. Внутренняя обшивка часто выполняется досками из дерева той же породы, из которой сделаны полки, отделка стен. Для утепления используется как рыхлый керамзит, так и минеральная вата. Обязательное условие — натуральность всех материалов. Обязательно уложите пароизоляционную пленку, защищающую утеплитель от повреждений и потери свойств, сохраняя тепло в ванне.

Инструменты для работы

Сделать потолок в бане своими руками просто и без использования сложной техники и приспособлений. Главное требование — соблюдение правил укладки материалов, а также высокое качество всех слоев.

Для создания подвесного потолка своими руками понадобятся следующие инструменты:

строительный уровень, рулетка и нож;
ножовка по дереву, лобзик;
клейкая блестящая лента для пароизоляции;
шурупы и гвозди, отвертка и молоток.

Все инструменты и материалы, крепеж должны быть качественными и надежными. Винты или гвозди с антикоррозийным покрытием — лучший вариант.

Потолок для ванны: пошаговая инструкция

Выбрав и подготовив все необходимое, легко создать потолок в ванне своими руками. Для этого нужно изучить раскладку слоев материалов, что значительно облегчит монтаж. Основные этапы работ следующие:

На потолочные лаги изнутри помещения крепится пароизоляционная пленка.Края полотен укладываются внахлест около 10 см и скрепляются между собой липкой пленкой. По периметру стены закрепляют монтажные планки, которые необходимы для более плотного прилегания материала.
Пароизоляционная пленка изнутри помещения обшита вагонкой. Затем со стороны чердака укладываются плиты утеплителя, обеспечивающие тщательное прилегание материала к лагам. Высота слоя утеплителя должна почти соответствовать высоте бревна, но при этом должен быть оставлен воздушный зазор около 50 мм.Это необходимо для циркуляции воздуха и продления срока службы изоляции.
На бревна наклеивается гидроизоляционная пленка, но при этом следует оставлять воздушную прослойку. После этого нужно смонтировать доски перекрытия чердака, которые также крепятся к лагам саморезами.
Зона вокруг дымохода не должна быть оборудована легковоспламеняющимися материалами. Для организации этой зоны в потолке следует проделать отверстие, края которого находятся на расстоянии не менее 25 см от трубы. К потолочным доскам крепятся деревянные элементы, с помощью которых создается короб.В нем следует засыпать негорючий утеплитель, а все края обшить металлическими пластинами.

Уход и уход

Потолок в бане часто делают из дерева, что экологически безопасно и безопасно для здоровья. Материал недостаточно устойчив к влаге и механическим воздействиям и требует специальной обработки. Для этого используются специальные составы, а обычные лакокрасочные компоненты использовать нельзя. Под воздействием тепла и влажности они выделяют в воздух вредные вещества, нанося вред здоровью и не обеспечивая защиту древесины.

Для сохранения эксплуатационных характеристик и эстетического вида потолка необходимо соблюдать следующие правила:

Новый потолок обработан консервантами для древесины. Составы предотвращают рост бактерий и разложение материала;
тонированные антисептики делают процесс удобным, так как сразу видны уже обработанные участки;
специальные отбеливатели для дерева, предназначенные для бань и саун, помогают отбеливать доски;
акриловые защитные составы не только предотвращают повреждение материала, но и придают красивый внешний вид.

Обычные лаки не используются для обработки стен в бане. Только специальные составы могут продлить срок эксплуатации отделки. Они безопасны и удобны в использовании, например, раствор легко наносится кистью или поролоном.

Видео: потолок в бане своими руками

Потолок в бане — важная конструкция, от которой зависит скорость обогрева помещения. Эффективная работа парилки возможна только при качественном устройстве всех поверхностей.

При проектировании бани необходимо учитывать нюансы эксплуатации. К ним можно отнести повышенную влажность, резкий перепад температур и высокий коэффициент теплоизоляции используемых материалов. Чаще всего проблемы возникают при попытке сделать потолок в бане своими руками. Пошаговое руководство с фото и видео позволит вам выполнять работу качественно и в соответствии с текущими требованиями.

Для начала необходимо ознакомиться с микроклиматом в парилке и гардеробной.В первом случае на поверхность стен и потолка влияют высокие температуры, а уровень влажности может достигать 80%. Эти условия предъявляют особые требования к используемым материалам.

Исходя из этого, можно сформулировать основные требования к материалам и конструкции потолка в бане:

Минимальный коэффициент теплового расширения. Между слоями защитного или декоративного материала не должно быть зазоров.
Обеспечение теплоизоляции.Особенно это актуально для парилки, где температурный режим не должен меняться из-за потерь тепла.
Вентиляция. Это необходимо для притока свежего воздуха и контроля влажности.
Пожарная безопасность. Не используйте огнезащитное покрытие. Исключение — вагонка … Но она также предварительно обрабатывается специальными составами.

Потолок в бане максимально подвержен влиянию температуры и влажности. Поэтому необходимо внимательно подходить к покупке и обработке защитно-декоративных покрытий.

Выбор материалов

Обустройство потолка напрямую зависит от его конструкции. Он может состоять из деревянных стропил с двухслойным дощатым покрытием, а может быть железобетонным полом. Для каждого варианта подбирается индивидуальная схема и материалы покрытия.

Чаще всего делают деревянный пол … Он должен состоять из следующих слоев, начиная с внутреннего.

Чистовая подшивка.
Вентиляционный зазор.
Пароизоляция.
Изоляция.
Второй вентиляционный зазор.
Обшивка чердака дощатой.

Для правильного обустройства потолка в бане необходимо подобрать соответствующие материалы.

Отделочная облицовка парилки и гардеробной

Несмотря на появление новых декоративных и защитных облицовок, выбор часто останавливается на деревянной вагонке или доске. Они обладают оптимальными эксплуатационными характеристиками, после обработки антипиренами риск возгорания снижается, при соблюдении технологии изготовления термическое расширение и влагопоглощение минимальны.

Надежное соединение «шпунт-паз» компенсирует тепловое расширение и не влияет на изоляционные свойства слоя.
Воздушные каналы для отвода влаги снижают вероятность разбухания древесины.
Приятный внешний вид.
Легкость установки и замены отдельных элементов.

Теплоизоляция

Самая важная составляющая обустройства потолка в бане. Сразу стоит отказаться от полимерного утеплителя — пенополистирола, полистирола и полиуретана.Несмотря на доступную стоимость и простоту монтажа, они теряют свои свойства при воздействии высоких температур и являются горючими. Кроме того, отсутствие паропроницаемого эффекта вызовет концентрацию влаги на деревянном полу.

Эффект огнеупора. Выдерживает температуру до + 1100 ° С.
Лучшие показатели теплоизоляции.
Простота установки.
Гибкость. После сильного сжатия он восстанавливает прежнюю форму.Удобен в установке.
Пропускает водяной пар, но при этом коэффициент поглощения минимален.

Следует выбирать модели без защитного слоя, так как он сведет на нет эффект отвода влаги. Дополнительно нужно приобрести паропроницаемую пленку. Монтируется на первичное декоративное покрытие из деревянной вагонки.

Наряд на работу

Перед тем, как приступить к процессу устройства кровли, необходимо разработать схему установки материалов.Для этого нужно взять стандартные чертежи и адаптировать их под свойства ванной комнаты. На схеме показаны рекомендуемые размеры вентиляционных зазоров и слоя теплоизоляции.

Последовательность работы.

На балки устанавливаются стержни для крепления утеплителя. Если расстояние между ними большое, делается дополнительная обрешетка.
Установка вагонки. При стыковке досок необходимо оставить компенсационные зазоры. Расстояние от вагонки до брусьев должно быть 12-14 мм.
Монтаж пароизоляционной пленки. Стыки перекрываются скотчем.
Монтаж изоляции. Его толщина должна составлять 50-100 мм. Недопустимо наличие зазоров.
Монтаж гидроизоляционной пленки.
Устройство дощатого настила на чердаке.

Минимальная высота от пола до потолка должна составлять 2200 мм. Необходимо сделать вентиляционные каналы, в местах прохождения дымоходов монтировать специальные рукава, предохраняющие древесину и теплоизолятор от высоких температур.

При строительстве бани нельзя игнорировать вопрос, как построить и утеплить потолок. Хотя на первый взгляд этот процесс кажется очень сложным, все предельно просто.

Для деревянной ванны или ванны из пеноблоков потолочная конструкция может иметь три варианта крепления:

Подшивка

Конструкция подвесного потолка для ванны заключается в создании каркасного основания из балок перекрытия, на в котором все составные элементы зафиксированы.При строительстве балки обшивают шпунтованной или обрезной доской. На доску из досок укладывается материал для паро- и теплоизоляции, в качестве которого можно использовать плиты из минеральной ваты, опилок, стружки или керамзита. Со стороны мансарды утеплитель покрывают гидроизоляцией, а затем обшивают обрезными или необрезанными досками (см. Утеплитель для потолка бани).

Такое устройство потолка лучше использовать при строительстве бани с мансардой, так как в этом случае весь процесс может быть осуществлен одним человеком, без помощи специалистов.Однако это самый дорогой вид полов, так как длинные доски и массивные балки требуют немалых вложений. Такая конструкция используется при возведении дома из бруса.

Выпас

Палубный потолок укладывается непосредственно на поверхность стен. При этом расстояние между стенами должно быть от 2,5 м, а толщина досок от 5 см. Уложенные доски покрывают пароизоляцией и минеральным утеплителем. Следующий слой — гидроизоляция, и только после этого делается деревянный настил.Если есть панельный потолок, изготовление каждого сектора необходимо выполнять по отдельному шаблону. Монтаж панельных плит своими руками достаточно сложен из-за большой массы, поэтому сначала устанавливаются сами плиты, а уже потом утепляются и утепляются. Однако даже в этом случае потребуется помощь нескольких человек.

Процесс установки плиты перекрытия не должен вызывать затруднений, но его можно использовать только при обустройстве ванн небольшого размера (не более 2.Шириной 5 м) и невысокой высотой потолков. Строительство такого пола не требует больших денег, труда и времени.

Поскольку в данном варианте отделка теплоизоляции не защищена, она подходит только для конструкций без чердака. Есть еще один существенный недостаток: при ремонте перекрытий или стропил придется полностью демонтировать теплоизоляцию.

Панель

Чтобы сделать самостоятельно потолок панели необходимо заранее запастись щитами.Из чего состоят щиты: несущие балки, внутренняя обшивка, пароизоляция, внешняя лестница, теплоизоляция и гидроизоляция. Для утепления такого потолка лучше использовать плиты из минеральной ваты или стекловаты. Таким образом, вы уменьшите вес самого щита и повысите энергосберегающие качества.

Должно быть выполнено одно условие — в деревянной бане изоляционный слой должен быть не менее 100 мм. Для защиты потолка от потерь тепла между щитками прокладывается влагостойкий и теплосберегающий уплотнитель.Как правило, для этого берут фольгированный утеплитель, либо защищенный фольгой войлок. При использовании щитов, для изготовления каркаса которых использовались балки сечением более 5 * 10 см, установка может производиться даже без использования балок перекрытия. Это связано с прочностью самого каркаса. После окончания процесса обустройства потолка ванны можно принимать меры по его утеплению. Делается это путем укладки пароизоляционного материала поверх гидроизоляции.

После окончания укладки гидроизоляции и утеплителя поверх них делают деревянный настил из досок, закрепляя их гвоздями к балкам перекрытия перекрытия.На стыке панелей укладывается материал, предотвращающий проникновение пара и холода. Для крепления панелей необходимо использовать доски, либо закрепить их на верхних балках сруба.

По мнению профессионалов, подшитая конструкция — лучший вариант, поэтому рекомендуем принять во внимание этот совет, прежде чем принимать решение , как сделать потолок в ванне … Несмотря на высокую стоимость, срок его эксплуатации намного больше чем другие варианты. Панельное перекрытие уступает ему по сложности монтажа и последующего ремонта.

Посмотрите короткий видеоролик , где показано, как потолок в бане должен выглядеть на начальном этапе строительства:

Потолок пароизоляция

Поскольку в бане преобладает горячий пар, который имеет тенденцию подниматься вверх, потолок сделано с учетом этой особенности. Необходимо предусмотреть пароизоляцию через отверстия в потолке. Монтаж напольного покрытия выполняется в следующем порядке: утепление; меры по защите от проникновения влаги на чердак; материалы, способствующие скоплению горячего пара наверху.Для достижения такого результата нужно придерживаться следующей пошаговой инструкции:

Если баня построена из бревен, для обшивки потолка можно использовать доски и блоки толщиной не менее 6 см. Сверху укладывается пароизоляция, представляющая собой алюминиевую фольгу, вощеную бумагу или плотный картон, пропитанный льняным маслом;
На пароизоляционный слой укладывается мягкая глина, поверх которой расстилается утеплитель;
Любой утеплитель может выступить подходящим материалом (керамзит, опилки, смешанные с глиняным раствором, песок или минеральный утеплитель).При этом толщина изоляционного материала должна быть не менее 15 см и не стоит забывать о дымоходе;
На утеплитель укладывается цементно-песчаная стяжка. Однако, если чердак используется как жилое помещение, необходимо использовать для настила полов прочные доски.

Для облицовки потолка можно использовать натуральное дерево (хвойные породы, лиственница или осина), посмотрев несколько Фото и выбрав подходящий вариант декора. Однако плиты необходимо тщательно обработать, на их поверхности не должно быть сучков, трещин, они должны быть хорошо просушены и обработаны защитными средствами.Соблюдая эти рекомендации, можно значительно увеличить срок службы не только самого потолка, но и всей конструкции в целом.

Следует ли вам сделать потолок для душа водонепроницаемым [и как это сделать за 6 шагов] — uooz.com

Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Душевые потолки вызывают вопросы и размышления о гидроизоляции. Мы изучили правительственные данные, данные производителей и данные по благоустройству домов, чтобы определить, диктуют ли обстоятельства потолка душа гидроизоляцию, и если да, то какие методы и материалы необходимы.

Хотя гидроизоляция потолка душа не требуется для большинства установок, она помогает защитить дом и его жителей от плесени, грибка и порчи дома. Гидроизоляция настоятельно рекомендуется для укладки плитки и необходима для паровых душей и помещений. Установка водонепроницаемой мембраны требует небольшого количества ступеней и компонентов, чтобы подготовить душевой потолок для воды и пара, а именно:

Подготовьте подкладку потолка.
Смешать тонкосиленный раствор.
Прикрепите к потолку лист водонепроницаемой мембраны.
Соедините швы водонепроницаемыми мембранными лентами.
Установить предварительно отформованные уголки водонепроницаемой мембраны.
Перекрыть переходы от потолка к стене с помощью водонепроницаемых мембранных лент.

Потолок душевой теперь водонепроницаем и готов для облицовки плиткой или другой отделкой.

Необязательно, но рекомендуется для укладки плитки и обязательно для паровых установок, гидроизоляция потолка душа обеспечивает значительную защиту от проблем с водой и паром.В этом обзоре методов, материалов и соображений используются инструменты и материалы для гидроизоляции Schluter; однако аналогичные продукты доступны для гидроизоляции потолка душевой. Продолжайте читать, чтобы узнать, как сделать потолок для душа водонепроницаемым.

Требуется гидроизоляция потолка для душа

Гидроизоляция потолка душа помогает предотвратить появление плесени, грибка и гниения. Оставленные для развития, эти элементы разложения вызовут проблемы для дома и здоровья жителей в целом.Конструкция дома может стать нестабильной, что приведет к нестабильности потолка ванной комнаты и балок верхнего этажа.

Водонепроницаемы ли опорные плиты потолка?

Гидроизолированный потолок для душа устойчив к поверхностной влаге и не допускает ее просачивания в опорные плиты. В то время как некоторые гипсовые плиты могут обеспечивать водонепроницаемость, большинство их разновидностей не выдерживают постоянного воздействия влаги. Цементные плиты и гипсокартон не являются водонепроницаемыми и разрушаются при продолжительном воздействии воды.

Управление по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии США (EERE) предлагает использовать влагостойкий волокнисто-цементный, армированный волокном или стекломат гипс или армированный волокном цементный фундамент вместо гипсокартона с бумажной облицовкой за фальцованными душевыми кабинами.

Нужна ли гидроизоляция под плиткой для душа?

Плитка паро- и водостойкая; однако затирки нет. По мере разрушения затирки она становится еще более водопроницаемой. Если потолок не гидроизолирован, ухудшение состояния основания приведет к незакрепленной плитке и пропитанию влагой изоляции.Проникновение воды может привести к общему повреждению конструкции.

Какой самый лучший материал для гидроизоляции потолка душа?

Жидкие методы гидроизоляции, водонепроницаемые плиты и водонепроницаемые мембраны помогут защитить ваш дом. Водонепроницаемые мембраны обеспечивают надежный подход к новым или существующим потолочным плитам. Поверхностная защита водонепроницаемых мембран отличает их от воздухопроницаемых барьеров для конденсации влаги, используемых за подкладными плитами или поверхностными материалами.Влагобарьеры не защищают поверхность и не являются водонепроницаемыми, как компоненты мембраны. Легко устанавливаемые водонепроницаемые мембраны с легкодоступными листами, полосами и углами позволяют легко реализовать проекты по благоустройству дома своими руками.

Этапы установки гидроизоляционной мембраны

Эти шаги гидроизоляции выполняются с предположением, что гидроизоляция стены душа завершена. Основание для установки потолка — это гипс, бетон, гипсокартон или аналогичные плиты, требующие защиты от воды.В настоящее время доступны водонепроницаемые плиты, которые не требуют гидроизоляционного покрытия типичных материалов для домашнего потолка; тем не менее, во многих существующих домах или новых строительных объектах используются не водонепроницаемые опорные плиты. Это видео иллюстрирует шаги, включенные в этот обзор.

1. Подготовьте подкладку потолка

Используйте влажную губку, чтобы удалить пыль и грязь с подкладки потолка. Для правильного тонкого склеивания требуется чистая поверхность.В случае проницаемой или сухой укладки смочите потолок перед нанесением тонкого набора. Это предотвратит чрезмерное снятие пленки или преждевременное высыхание при нанесении тонкого набора.

Проверьте QEP Super Sponge на Amazon.

2. Тонкий раствор для смешивания

Для приклеивания водонепроницаемой мембраны к потолочной плите и плитке используйте немодифицированный тонкослойный раствор. Разбавленный (сухой раствор, раствор на сухом связующем, тонкозастывающий, тонкий раствор или тонкозастывающий цемент) состоит из цемента, мелкого песка, водоудерживающего связующего и воды.Он тоньше бетона или обычного раствора (крупный песок). Цемент, который часто путают с бетоном, представляет собой связующий компонент для тонкосиленного раствора и бетона. Согласно Tile Council of North America (TCNA), тонкое схватывание позволяет цементу должным образом гидратироваться и прилипать к тонкому слою (толщиной менее 3/16 дюйма).

Проверьте немодифицированный тонкий раствор Schluter на Amazon.

Поскольку вы не можете добавлять воду в тонко застывшую смесь, которая начала затвердевать, смешивайте разбавленную смесь порциями, которые вы можете использовать примерно за 15 минут.Используйте инструкции на упаковке для воды и соотношений разбавителя. Налейте половину воды в ведро, добавьте тонко застывший, перемешайте, добавьте оставшиеся ингредиенты в разных количествах.

Растворитель должен быть жидким, но удерживать шпатель. Идеальная консистенция напоминает глазурь для торта или арахисовое масло. Нанесенный на поверхность раствор быстро сохнет. Используйте только то, что вы можете намазать за несколько минут.

Обратите внимание на 1-галлонное ведро Leaktite на Amazon.

Выбирайте лопаточку для смешивания, подходящую для работы с тонкими слоями.

Обратите внимание на миксер Edward Tools для сверл на Amazon.

Правильный размер шпателя важен. Для установки водонепроницаемой мембраны рекомендуется использовать шпатель с квадратной выемкой на ⅛ дюйма или шпатель с V-образной выемкой на дюйма. Вы распределите разбавитель плоской стороной кельмы и закончите с зубчатой стороной. Для нанесения тонкого отверждения используйте прямые, а не круговые движения. Оставьте тонкий слой, наклоняя шпатель под углом 45 градусов к опорной плите потолка и меняя направление при каждом движении.

Обратите внимание на шпатель Schluter Kerdi на Amazon.

3. Установите водонепроницаемый мембранный лист

Уложить листы водонепроницаемой мембраны с помощью тонкого раствора. Каждая сторона листа покрыта шерстью, чтобы придерживаться тонкого набора. Листы податливы, что позволяет легко разрезать и сгибать душевые кабины.

Проверьте гидроизоляционную мембрану Schluter Kerdi на Amazon.

В зависимости от размера душа вам может потребоваться приобрести несколько рулонов.Если в качестве подкладки потолка используется гипсокартон, проконсультируйтесь с инструкциями производителя, чтобы убедиться, что гипсокартон рекомендуется для использования в душе, а выбранная вами водонепроницаемая мембрана рекомендуется для установки.

Нанесите тонкий ровный слой тонкого отверждения плоской стороной кельмы. Нанесите дополнительный слой зубчатой стороной шпателя. Вдавите водонепроницаемую мембрану в тонкую пленку. Надавите чистовым ножом или плоской стороной кельмы, чтобы удалить воздушные карманы и заделать мембрану в тонкую массу.Поднимите угол, чтобы проверить полное сцепление флиса с тонким слоем.

Ознакомьтесь с набором ручных инструментов Goldblatt с грязевиком на Amazon.

4. Соедините швы с помощью водонепроницаемых мембранных лент

Используйте водонепроницаемые мембранные ленты для герметизации стыков листов. Наносить тонким слоем плоским, а затем зазубренным краем шпателя. Используйте 2-дюймовые полосы внахлест, чтобы соединить швы. Используйте шпатель плоской стороной или чистовой нож, чтобы вставить полоску в тонкую смесь.

Оформить заказ полосок Schluter Kerdi-Band на Amazon.

5. Установите предварительно отформованные уголки водонепроницаемой мембраны

Установите предварительно отформованные уголки из водонепроницаемой мембраны на каждом душевом уголке. Наносить тонким слоем плоской стороной шпателя. Добавьте больше разбавителя, используя сторону шпателя с зазубринами. Удерживая одну сторону угла, заделайте другую плоской стороной кельмы или двумя чистовыми ножами.

Проверьте Schluter Kerdi Inside Corners на Amazon.

6. Закройте переходные края потолка к стене водонепроницаемыми мембранными лентами

Используйте водостойкие мембранные ленты и тонкую пленку для герметизации переходов от потолка к стене.Полностью отводить полосу до угла не нужно. Используйте 2-дюймовый нахлест на краях, чтобы избежать налипания. Перед установкой согните полоску, чтобы сгладить края.

Ознакомьтесь с лазерной рулеткой General Tools 2-in-1 на Amazon.

Обратите внимание на набор универсальных ножей Otirilo на Amazon.

Какую краску вы используете в душе?

Не гидроизолированные потолки с обычной окраской не могут защитить несущую конструкцию от влаги.Поверхностная краска, подвергшаяся воздействию воды и пропитанной влагой основы, отслаивается и на ней появляются пятна. Выберите качественную водостойкую краску и грунтовку, чтобы облегчить защиту потолка от проникновения воды. Глянцевые краски более водостойкие. Для душевых потолков выбирайте полуглянцевый или глянцевый.

Проверьте внутреннюю краску для защиты от ржавчины и плесени и плесени на Amazon.

Для получения наилучших результатов водостойкой окраски нанесите тонкий слой поверх водонепроницаемой мембраны или нанесите два жидких гидроизоляционных слоя.Дайте жидкой или гидроизоляционной жидкости полностью высохнуть. Отшлифуйте и удалите тонко застывшую пыль. Если в выбранной краске нет милдевцида, используйте добавку милдевцида. Нанесите водостойкую грунтовку и краску и дайте потолку душа высохнуть в течение нескольких дней перед тем, как принять душ.

Проверьте жидкую гидроизоляционную мембрану USG Durock на Amazon.

Сводка

Гидроизоляция рекомендуется для душевых потолков и необходима для паровых сред.Вы можете легко установить водонепроницаемую мембрану из специально созданных материалов. Очистите и смочите основу потолка. Прикрепите листы, полосы и углы водонепроницаемой мембраны, чтобы покрыть потолок, швы, углы и края потолка и стены. Завершите гидроизоляционный потолок плиткой или другим отделочным материалом.

Ознакомьтесь с этими статьями, прежде чем приступить к следующему проекту по благоустройству дома:

Водостойкий ли эпоксидный раствор? Вот что вам нужно знать

Как подобрать потолочную краску? [4-этапный процесс]

Таблица толщины

мил | Пластиковая пленка — какую толщину использовать при

Толщина	Пластиковая пленка толщиной в мил
1-2 мил	Экономичная / легкая защита для внутренней окраски • Оборудование для покрытия • поддоны • мебель во время окраски
3 мил
6 мил	Вкладыши / футеровки баржи • Строительные ограждения • Временная защита от эрозии • Строительные ограждения • Ремонтные покрытия Временные вкладыши или покрытия • Транспортировка и упаковка • Изоляционные мембраны • Завесы • Покрытия на стройплощадках • Замедлители паров • Покрытия для пиломатериалов • Грузовые чехлы · Чехлы для силоса • Пластик для теплицы • Термоусадочная пленка • Антистатические чехлы для оборудования
10 мил	Облицовка пруда / канала • Наружные покрытия • Восстановительные покрытия • Облицовка карьера для грузовых нефтяных месторождений • Покрытия для силоса • Незащищенная облицовка Строительные ограждения • Пароизолирующие вещества • Средства для борьбы с асбестом • Покрытия для фумигации • Изоляционные мембраны • Временные стены-занавески • Покрытия на рабочих местах Покрытия для восстановления стен • Временный контроль эрозии — эквивалент толщины составляет 10 листов бумаги.
12 мил	Покрытия для ежедневного захоронения отходов • Покрытия для груза • Временные покрытия для полигонов • Защитные покрытия или вкладыши • Наружные покрытия • Временные навесы от дождя
14 мил	Защитные покрытия для палуб кораблей ВМФ, флота береговой охраны, мегаяхт, коммерческих полов, больниц, лабораторий, государственных учреждений и электростанций.
15 мил	Пароизоляция под плитой • Пароизоляция фундаментной стены
20 мил	Вкладыши для аквапоники • Замедлители парообразования • Покрытия для ежедневных свалок • Временные заглушки для свалок • Защитное покрытие для защиты от эрозии • Замедлители парообразования под плитой • Глиняные футеровки • Зернохранилище
24 Мил	Подстилки для сена
30 мил 40 Мил	Защитные вкладыши • Вкладыши нефтяных ям • Вкладыши рыбоводных цехов • Вкладыши каналов • Временные покрытия полигонов • Наружные покрытия Корневой барьер, облицовка ям, ремедиация почвы, облицовка канала

Семь вопросов, которые следует задать своему подрядчику об установке парового душа

Готовы приступить к планированию установки паровой бани? Вот семь вопросов о том, как установить паровой душ, которые мы рекомендуем обсудить с вашим подрядчиком.

Семь вопросов об установке парового душа, которые вы захотите задать своему подрядчику

1. Каковы необходимые технические и строительные нормы и правила?

Первым шагом в любом проекте строительства или реконструкции является понимание того, что местные строительные нормы и правила разрешают и не разрешают . Строительные нормы и правила приняты для обеспечения безопасности домовладельцев, а знание требований к сантехнике, электрике и каркасу ускорит процесс получения разрешений и проверки.

Рекомендуется обратиться в местный муниципальный строительный департамент, чтобы точно узнать, что потребуется, чтобы избежать ненужных задержек в реализации проекта.

>> Вот хорошая ссылка для большинства государственных и некоторых городских строительных норм.

2. Какие материалы мне следует использовать в парилке?

Материалы имеют значение, когда дело касается парового душа, и мы здесь, чтобы помочь вам выбрать лучший вариант для вашего дома.

Проще говоря, чем пористее материал (напр.g., мрамор, сланец, гранит, стеклянный блок или бетон), тем быстрее он будет рассеивать тепло, а не удерживать его. Поэтому, если вы выбираете для своего парового душа мрамор или камень естественной красоты, обязательно выберите более мощный генератор, чтобы компенсировать «быстрое тепловыделение» этих материалов.

Такие материалы, как керамика или фарфор, лучше удерживают тепло и требуют меньшего генератора.

>> Узнайте больше о различных материалах для парового душа.

3.Где мне разместить парогенератор?

Если вы ремонтируете существующий душ, вероятно, поблизости есть подключения к электросети, воде и отходам. Однако, если вы строите новую душевую кабину, ваш сантехник порекомендует разместить слив и водопровод.

Для работы парового душа требуется электрическое соединение на 240 В со специальным автоматическим выключателем. Кроме того, ваш электрик может посоветовать лучшие средства для добавления паронепроницаемого освещения в паровой душ.

Перемещение этих сантехнических соединений может быть дорогостоящим и беспорядочным, поэтому определение того, где лучше всего разместить водопровод и электричество, поможет вам принять решение о том, где разместить душ.

>> См. «Домашняя парилка: простая установка».

4. Какой тип гидроизоляции следует использовать?

Чтобы весь этот роскошный пар не улетучивался, лучше герметично закрыть паровой душ. В отличие от обычных душевых кабин, потолок парового душа должен быть защищен от влаги.Установщики часто используют вязкую жидкую гидроизоляционную мембрану, которая наносится на всю внутреннюю часть душа, чтобы гарантировать, что пар и влага остаются на месте. Полосы из стекловолокна также часто добавляют во все душевые уголки, скамейки и полки в качестве дополнительного барьера для влаги.

Еще одно решение для гидроизоляции парового душа — плита wedi®. Подобно цементной опорной плите, обычно используемой для создания душевых уголков, она представляет собой водонепроницаемую жесткую пенопластовую плиту и строительную панель.Однако обратите внимание, что доска wedi не обеспечивает водонепроницаемость душа; краска по пароизоляции гидроизоляции.

>> См. Как справиться с неожиданностями при полном ремонте дома и парового душа.

Еще одно соображение — гидроизоляция окон и дверей. Подойдут как внутренние, так и внешние окна, если вы их правильно утеплите.

>> Узнайте больше об теплоизоляции и других советах по строительству парной.

5. Каким образом должны быть установлены различные компоненты, связанные с паром (напр.г., парогенератор, душевая лейка, паровые головки, регулятор и тд) разложить?

Чтобы избежать лишних работ и расходов в будущем, подумайте о том, как спланировать расположение каждого компонента парового душа с первого дня.

Очень важно решить, где установить парогенератор, и, к счастью, у вас есть много вариантов! Генератор MrSteam можно установить в любом месте в помещении, в изолированной среде, в пределах 60 футов от вашей парилки.

>> Ознакомьтесь с другими советами по установке генератора паровой бани.

Также учитывайте расположение регулятора парового душа. Для максимального удобства установите его рядом со скамейкой для душа, чтобы вам было легко дотянуться до места, где вы сидите.

Иногда в паровом душе требуется наклонный потолок, чтобы на купающегося не капал конденсат. Это решение основывается на типе плитки или отделанной поверхности, используемой на потолке душа. Плитка меньшего размера с большим количеством швов может потребовать небольшого наклона, потому что они имеют тенденцию стекать по краям, в то время как твердые материалы, такие как Swanstone, не имеют стыков или большого количества трещин на поверхности.

>> См. Как спроектировать ванную комнату с паровым душем: объясняет Кори С. Классен.

6. Что актуально в дизайне ванных комнат?

Возможно, вы не ассоциируете своего сантехнического подрядчика со знанием того, что является «модным» в дизайне ванной комнаты, но он или она должны понимать последние тенденции, чтобы успешно спланировать и выполнить установку. Ваш подрядчик, который раньше устанавливал паровые души, вероятно, знаком с популярными товарами. Выбирают ли потребители тропический душ или массажные насадки для душа? Армированный мрамор или акриловая настенная плитка? Ваш подрядчик, вероятно, обладает обширной информацией.Воспользуйтесь этими знаниями, чтобы ваш паровой душ и ванная оставались модными и современными.

Подумайте о своей паровой душевой кабине в целом; каждый аспект взаимосвязан. Например, тип плиточного материала, который вы устанавливаете, повлияет на то, сколько тепла будет удерживаться в душе, что повлияет на требуемый размер вашего парогенератора.

>> Посмотрите, как определить размер генератора парового душа? Попробуйте нашу виртуальную спа-систему.

7. Как ухаживать за паровым душем?

Техническое обслуживание является ключевым моментом независимо от установки, поэтому спросите своего подрядчика, как поддерживать работу компонентов парового душа с максимальной производительностью.Он или она может порекомендовать установку MrSteam AutoFlush, которая автоматически и электронно очищает генератор от примесей через два часа после каждой паровой ванны, улучшая производительность и продлевая срок службы системы.

>> Прочтите, зачем использовать технологию парового душа AutoFlush.

Дополнительные ресурсы для установки парового душа

Ответив на эти вопросы, вы будете на правильном пути к тому, чтобы в полной мере насладиться преимуществами пара для здоровья и хорошего самочувствия. Если вам нужны дополнительные ресурсы для установки парового душа, мы рекомендуем следующие статьи:

Миф или правда? Защита от влаги и лучистого излучения — AtticFoil ™ Radiant Barrier

Знаете ли вы, что более 70% всех домашних проблем связаны с влажностью? Проблемы с влажностью не всегда сложно решить, но это не значит, что они не могут создавать больших проблем.
Миф

: использование лучистого барьера вызывает проблемы с влажностью, которые в конечном итоге приводят к появлению плесени и грибка.

Плесень и плесень. Наверное, два самых страшных слова, которые ассоциируются с чердаком. Чтобы своевременно решать эти потенциальные проблемы, важно, чтобы на чердаке было прохладно и сухо, независимо от того, используете ли вы излучающий барьер или нет.

Что такое конденсация

Конденсат — это просто вода, меняющая свою форму. У вас есть газ (водяной пар), переходящий в жидкую форму (воду).Водяной пар — это вода, которая в основном находится во взвешенном состоянии в воздухе. Конденсация возникает, когда относительно теплый влажный воздух соприкасается с более холодной поверхностью. Пример тому — кто-то дышит в холодное окно. Теплый водяной пар при дыхании соприкасается с холодным стеклом и конденсируется (или превращается) в жидкую форму воды. Таким образом, фольга не вызывает влаги, теплый влажный воздух и холодные поверхности, встречающиеся вместе, вызывают влагу. Ключом к предотвращению проблем с влажностью в вашем доме является устранение источника влаги — теплого-влажного воздуха.

Наиболее частые неисправности

Какие источники влаги? Лучше всего начать с осветительных приборов, потолочных вентиляторов, вентиляторов для ванных комнат, точек входа на чердак, дымоходов и воздуховодов. Can-lights (встроенные светильники) и чердачные лестницы обычно являются худшими виновниками утечки воздуха, которая переносит теплый влажный воздух на чердак. Если вы живете в районе с постоянно низкими температурами, крайне важно найти эти источники утечки воздуха и немедленно устранить их, поскольку продолжительные низкие температуры могут увеличить ваши шансы появления влаги.Вам следует позаботиться о любой из этих проблем, прежде чем вы подумаете об установке излучающего барьера, чтобы убедиться, что вы настроили себя для достижения оптимальных результатов с минимальными проблемами.

Читать: Как запечатать (утопленные) фонари

Проактивность

Хорошая новость заключается в том, что многие причины, вызывающие влажность, можно легко устранить и устранить с экономической точки зрения. Воздухонепроницаемость и хорошая вентиляция чердака имеют большое значение для снижения вероятности возникновения осложнений из-за влажности.

Первый и лучший способ — заделать все отверстия в потолке. Фактически, вам следует сделать это, даже если вы не устанавливаете излучающий барьер. Герметизация негерметичных отверстий снижает количество воздуха, выходящего из вашего дома, и, в конечном итоге, снижает ваши затраты на электроэнергию. Герметизация включает воздуховоды, регистры HVAC, вентиляционные отверстия и любые осветительные приборы, которые не могут быть герметизированы полностью; Самый простой способ узнать, загерметизирован ли ваш свет, — это включить свет, который сделан из того же гипсокартона, что и чердак, а затем подняться на чердак, не включая свет, и поискать участки, через которые светит свет.Если вы видите свет — это верный способ сказать, что прибор не герметичен. Однако то, что сквозь потолок не проникает свет, НЕ обязательно означает, что отверстие герметично.

Затем убедитесь, что все вентиляционные отверстия внутри дома выходят вверх за изоляцию и, в идеале, выходят за пределы чердака. Вентиляционные отверстия из кухонь, ванных комнат или прачечных должны быть направлены наружу, а не на чердак. Если у вас есть вентиляционные отверстия, которые в настоящее время выходят на чердак, их необходимо перенаправить, прежде чем устанавливать излучающий барьер.

Наконец, для создания сухого пространства необходима надлежащая вентиляция на чердаке. Идея вентиляции довольно проста — не усложняйте ее. Вам нужны воздухозаборники и вытяжные отверстия; всасывание должно происходить в нижней части чердака, а вытяжные отверстия должны располагаться вверху, поскольку это соответствует естественному потоку воздуха (теплый воздух будет подниматься естественным образом). Обычно воздухозаборники выступают в качестве вентиляционных отверстий на потолке. Убедитесь, что эти вентиляционные отверстия чистые и на них нет препятствий (изоляция, краска на экранах, скопившаяся пыль или грязь.и т. д.), чтобы они работали правильно. Вытяжные вентиляционные отверстия могут варьироваться от фронтальных и коньковых до чердачных вентиляторов всех типов. Опять же, вентиляция проста; Вам необходимо создать простой путь для поступления воздуха на чердак и для его выхода с чердака. Этот естественный поток позволяет влаге свободно перемещаться и в конечном итоге рассеиваться. Кстати, именно поэтому излучающий барьер перфорирован и поэтому всегда следует использовать перфорированный продукт на вентилируемом чердаке. Перфорация в фольге представляет собой крошечные отверстия, через которые проходят молекулы водяного пара.На чердаке это именно то, что вам нужно: влага свободно движется и способствует общему сухому чердачному пространству.

Работа с накоплением влаги

В качестве профилактических мер рекомендуется, если вы устанавливаете излучающий барьер и не на 100% уверены, что препятствия под ним герметичны, лучше всего перестраховаться и вырезать отверстия в изоляционной фольге излучающего барьера над ними. области. В идеале вам нужно полное покрытие, но небольшой кусок фольги, вырезанный на большой площади установки, не сильно повлияет на ваши результаты или эффективность продукта.

Так что, если вы имеете дело с уже существующей проблемой влажности? Что ж, самое главное — попытаться определить источник проблемы. После того, как вы определили место появления влаги, вы сможете установить причину проблемы. Лучше всего удалить все материалы, окружающие источник, до тех пор, пока вы не исправите ситуацию. Во многих случаях, когда вы имеете дело с плесенью, грибком и гнилью, лучше обратиться к профессионалу, поскольку не все пораженные участки будут иметь одинаковые характеристики.

Хотя влага может вызвать серьезные проблемы, если ее не лечить, не позволяйте ей отпугивать вас от выполнения домашних работ. Поймите, с чем вы имеете дело, устраните ситуации, которые могут вызвать проблемы, и убедитесь, что в помещении, в котором вы работаете, есть достаточный приток воздуха и вентиляция.