Как установить двер: Как установить межкомнатную дверь своими руками

Как установить дверь своими руками

Распашные двери различаются, как по своему дизайну, так и по материалам, из которых они изготовлены. Прежде чем приступать к самостоятельной установке дверей, необходимо приобрести определенную теоретическую базу – узнать конструкционные особенности, технологическую последовательность и правила установки дверей. В статье мы расскажем как установить межкомнатную дверь своими руками, покажем фото и видео инструкцию.

Классификация

Блок распашных дверей составляют:

• дверная коробка, закрепляющаяся в дверном проеме;
• одно или два дверных полотна, навешиваемых на эту коробку.

По своему контуру двери могут быть арочными или прямоугольными. Кроме того, различаются левосторонние и правосторонние распашные двери. Это отражается на стороне крепления дверных петель. Помимо того, выпускаются модели с качающимися дверными полотнами, которые открываются в обе стороны.

Конструкция

Материал дверного полотна

Порядок установки

Дверные полотна могут быть сконструированы как из сборных элементов одной породы древесины, так и из разных. При производстве такого полотна все элементы тщательно подбираются в полном соответствии с техническими характеристиками и эксплуатационными качествами каждой породы. Часто полотна облицовывают шпоном, выполненным из ценной древесины, которую затем обрабатывают специальной эмалью и нитролаком. 

Дверное полотно может быть заполнено рейками, деревянными брусками или сплошными наполнителями (фанера, спиральная стружка, полиуретан, твердая древесноволокнистая структура и т.д.). Наиболее часто для жилого интерьера применяют филенчатые распашные двери. Их полотна изготавливаются сплошными или оформленными стеклянными вставками.

Стекло филенок бывает армированное, узорчатое или прозрачное, а также витражное. Исключением являются качающиеся модели распашных дверей. Их обычно снабжают только прозрачными стеклами – таковы правила безопасности эксплуатации распашных межкомнатных дверей.

Этапы установки

Дверная коробка

Установка межкомнатной распашной двери производится с соблюдением следующей последовательности:

• подготовка стенного проема;
• сборка коробки двери;
• врезка замка и петель;
• монтаж дверной коробки в проеме;
• навеска полотна;
• установка наличников.

Подбираем размеры

Начинать установку следует с подготовки стенного проема. Размеры проема всегда немного больше стандартных размеров двери, поэтому для ее фиксации используют деревянные бруски-клинья. Они обеспечивают необходимый зазор для заливки монтажной пены. Производить сужение с каждой стороны можно максимум на 40 мм, иначе линия стыка стены с присоединенным элементом не перекроется наличником. Если разница в размерах проема и дверного блока составляет больше 40 мм, то следует выбирать дверную коробку большей ширины.

Сборка дверной коробки

Собирать дверную коробку необходимо на ровной поверхности (желательно на полу). Многие коробки продаются подготовленными к сборке, они уже имеют торцевой срез. Части универсального комплекта требуется подрезать самостоятельно. Угол торцевого среза должен быть 45°. После подрезания вертикальные элементы конструкции стягиваются саморезами с горизонтальными составляющими дверной коробки, здесь важно не допустить смещения комплектующих.

Для дальнейшего монтажа требуется врезка петель.

При выполнении операции врезки петель важно помнить, что расстояние между краем петель и краем дверного полотна должно составлять 20 см.

Приложив петлю и очертив ее карандашом, можно произвести выборку стамеской или электрофрезерным инструментом, что гораздо быстрее и удобнее, особенно, если нет навыков работы со стамеской. При этом выбирается слой древесины, соответствующий толщине флажка петли.

Установка петель

Теперь можно приступать к установке петель – приложив петлю, нужно разметить места отверстий. Затем высверливаются отверстия для шурупов, при этом диаметр сверла не должен превышать 3/4 диаметра шурупа. Только после этого крепятся петли.

Схема рекомендуемых размеров конструкции

Где разместить Следующая операция – врезка замка. От пола отмеряется примерно 1 м – именно на такой высоте по технологическим правилам должен располагаться замок. Установка замка требует особой аккуратности и внимания, так как в конструкциях коробки и дверного полотна часто применяются композитные материалы разной степени твердости и плотности.

После выполнения всех операций можно переходить к монтажу дверной коробки. В стенном проеме она закрепляется саморезами. Для этого высверливаются отверстия в вертикальных элементах дверного блока. Для надежности крепления необходимо высверлить три отверстия на равном расстоянии друг от друга. Затем отверстия следует расточить под шляпку шурупа-самореза. После этого размечаются и высверливаются отверстия для пробок. Затем забиваются пробки и закручиваются саморезы. Далее следует расклинить коробку деревянными клиньями, оставив ей некоторую подвижность для последующей регулировки и подгонки под размеры дверного полотна.

Правильность установки всего дверного блока проверяется следующим образом: дверь следует закрепить клиньями и оставить в полуоткрытом положении. Если не происходит ее самопроизвольное закрывание или открывание, значит дверь установлена верно, и можно приступать к следующей фазе работ – заливке проема монтажной пеной.

Перед заливкой нужно жестко закрепить коробку в стенном проеме. Для этого равномерно вбиваются клинья, и саморезами подтягивается несущий брус конструкции, который выверяется по отвесу. На этом этапе работ важно следить, чтобы не возникло искривления элементов дверного блока. Затем на петли навешивается дверное полотно и выполняется жесткое закрепление несущего бруса по притвору.

Наличие распорок является необходимым и очень важным моментом, без них монтажная пена при высыхании может деформировать коробку.

Заливка монтажной пеной В итоге образуется целостная конструкция, имеющая равномерный зазор по периметру между стеной и рамой двери. Далее полотно снова снимается, а в проеме устанавливаются распорки.

Далее следует заливка пеной пространства между стеной и рамой двери. Когда пена высохнет (время высыхания указано на упаковке), ее остатки тщательно срезаются. Остается последний штрих – установка наличников.

Приложив наличник на место установки, следует отметить линию разреза, по которой производится отпиливание лишней части под углом 45°. Технология требует сначала устанавливать левый наличник, а потом уже – правый. Наличники закрепляются саморезами. Когда все операции по установке дверей выполнены, при необходимости можно защитить все элементы конструкции от влаги. Для этого используется силиконовый герметизирующий состав. На этом установка распашных дверей закончена.

Видео

Процесс установки межкомнатных дверей в видеоформате:

Дополнительное видео об установке межкомнатных дверей вы можете найти в нашем видеоразделе: Видео об установке межкомнатных дверей.

Технология установки межкомнатной распашной двери

Установка двустворчатой двери со стеклянной филенкой

Межкомнатные двери, как правило, устанавливают на завершающем этапе всех отделочных работ, когда напольное покрытие уже уложено и полностью отделаны стены и потолок. К качеству монтажа дверей предъявляют особые требования и в этой статье они рассмотрены на конкретном примере — установке межкомнатной распашной деревянной двустворчатой двери со стеклянной филенкой.

 

 

В квартире необходимо было установить распашную межкомнатную дверь — двустворчатую. Полотно двери состоит из наборных сосновых брусков, поверх которых наклеен лист из MDF, а затем — шпон дуба, окрашенный акриловой краской в белый цвет. Филенки двустворчатой двери выполнены из матового стекла толщиной 4 мм. Монтаж осуществляли специалисты фирмы-изготовителя дверей.

Установленная межкомнатная двустворчатая дверь со стеклянной филенкой

Прежде всего они проверили, соответствуют ли габариты каждого проема оговоренным в технической документации, которая была согласована с заказчиком на этапе замеров при заказе изделий. Требования к геометрии проема очень высокие, ведь при установке двери только незначительные погрешности в его толщине, ровности стен или размере удается устранить за счет собственно дверного блока.

Например, если толщина стены оказывается чуть больше или меньше толщины коробки, подрезают наличники. Однако, таким способом можно компенсировать отклонение максимум до 15 мм суммарно по обе стороны от вертикального элемента коробки. В данном случае размеры проемов почти полностью соответствовали оговоренным, и монтажники приступили к работе.

 

Установка межкомнатной двери

Начали с закрепления петель на коробке и полотне каждой двери. Петли установили в пазы, выполненные с помощью фрезера по форме петель. Фрезер оставляет закругленными края паза, поэтому необходимые для петель прямые углы выбрали с помощью стамески. Дверной блок — белого цвета, и, чтобы подрезанные части не были заметны из помещения, их покрыли той же краской, которой блок был окрашен при изготовлении в цеху.

Кстати, не забывайте, что двери, покрытые белой краской на акриловой основе, могут пожелтеть, если в комнате будут регулярно курить.

	Для установки петель в коробке и полотне фрезером выбираются пазы по форме петель
	Края паза фрезер делает закругленными, а так как петли имеют прямые углы, то паз по краям дополнительно доработали стамеской

 

 

После высыхания краски крепили петли (по две на одно полотно). Каждую фиксировали восемью саморезами: четыре к полотну и четыре к коробке. Отверстия под крепеж предварительно высверлили дрелью, использовав сверло меньшего диаметра, чем саморезы, чтобы исключить сколы древесины при их вворачивании. Паз для замкового механизма выполняли так: сначала дрелью с перьевыми сверлами сделали ряд отверстий на глубину замка, затем во избежание сколов обработали края паза стамеской, после чего на фрезерном станке придали ему окончательную форму.

	Перед креплением дверных петель в полотне просверлили отверстия, чтобы избежать возможных сколов древесины при закручивании саморезов
	Чтобы создать паз для замка, сначала просверлили ряд отверстий. После чего, стамеской и фрезером окончательно сформировали его
	Механизм замка установили в подготовленный паз, развернув язычок в необходимую сторону, — то зависит от направления открывания двери
	В отверстия, просверленные в полотне, установили ручку и защелку. Ручку закрепили так, чтобы она была строго горизонтальна

Далее просверлили отверстия для ручки и защелки. Ручку фиксировали к полотну тремя саморезами, причем так, чтобы ее задняя часть была параллельна линии горизонта или чуть приподнята под углом над ней, но ни в коем случае не опущена, — это смотрелось бы некрасиво.

Затем приступили к сборке коробки и подгонке ее к размерам проема. Детали коробки скрепили между собой саморезами, притом горизонтальный элемент опирается на вертикальные благодаря выемкам в последних. Вертикальные стойки немного укоротили, чтобы обеспечить требуемый зазор между дверным полотном и полом — 10 мм.

Для крепления коробки в проем может быть достаточно и монтажной пены. Сейчас очень часто при установке дверей используют именно такой вариант. Но если есть опасность коробления коробки (проем широкий, а коробка тонкая) и необходимо сделать все надежно, то ее дополнительно фиксируют к проему саморезами: они не будут заметны, так как устанавливаются под петлю. Поэтому все же желательно крепить коробку на шурупы и не слушать «современных» монтажников, ведь пользоваться дверью вам и именно на вас дверь может упасть со всей коробкой, которую не удержала пена.

 

При монтаже коробки сначала выставили по уровню и зафиксировали деревянными брусками в проеме ее углы (горизонтальный элемент), потом также выставили и закрепили стойки. Выравнивание коробки осуществляли за счет смещения нижних частей вертикальных опор по направлению к полотну или проему. При этом добивались притвора (прилегания полотна к коробке) с минимальными зазорами по периметру двери.

 

 

	Продольные и поперечный элементы коробки закрепили между собой саморезами, после чего всю конструкцию вставили в проем
	Выставление по уровню коробки и полотна — один из важнейших этапов установки двери. Коробку выравнивали, сдвигая нижние ее части
	При выравнивании двустворчатой двери выставляли одно полотно относительно другого, добиваясь притвора без перекосов
	Коробку закрепили в проеме с помощью саморезов после чего запенили монтажной пеной, которую наносили так, чтобы она частично выходила за границы коробки

При установке двустворчатой двери процесс выравнивания был сложнее, поскольку приходилось выставлять также одно полотно относительно другого. Коробку жестко зафиксировали в проеме с помощью саморезов и монтажной пены. Для надежного крепления коробки необходимо, чтобы расстояние между ней и проемом составляло от 1 до 2 см. Если зазор больше, то слой пены будет толще, и потому высыхать она будет дольше.

Так как в комнате стены уже были покрыты обоями, по периметру коробки к стене приклеили полосы малярного скотча, препятствующего прилипанию пены к обоям. Обратите внимание: применение обычного канцелярского прозрачного (или белого) скотча недопустимо из-за значительной адгезии к основе, и при его снятии можно частично оторвать финишное покрытие стен (обои, краску и пр.). Притом скотч необходимо максимум через час, когда пена слегка затвердела, удалить, чтобы он намертво не прилип к поверхности.

Для ускорения монтажа использовали быстросохнущую монтажную пену, полностью отвердевающую за 12 ч (для обычной пены этот срок составляет около суток). Пена при нанесении обязательно должна немного выйти за пределы коробки, за счет чего обеспечивается ее приклеивание по всей площади. После полного высыхания пены ее излишки срезали ножом.

	Чтобы свежая пена не прилипла к новым обоям, на них приклеили малярный скотч, который после затвердения и срезания пены удаляется
	Наличники двери крепили гвоздями, шляпки которых дополнительно заглубляли и наносили поверх них слой герметика, а уже затем краску в цвет дверного блока

Как правило, деревянные бруски, которыми коробку фиксируют к проему при выравнивании, после отвердения пены частично демонтируют (те, что находятся поверх горизонтального элемента), а частично оставляют (установленные по бокам от вертикальных стоек), обрезая их выступающие части ножовкой. Так сделали и в данном случае.

Наличники из массива дуба, окрашенного в цвет двери, прикрепили к стене бесцветным силиконовым герметиком, а к коробке — оцинкованными гвоздями (не менее 3 шт. на продольные части и 2 шт. на поперечную). Герметиком промазали и места стыков планок. Гвозди добойником углубили так, чтобы их шляпки оказались внутри наличника на расстоянии 0,5 мм от поверхности. Затем отверстия заполнили герметиком и закрасили краской в цвет двери.

Отметим, что в случае идеально ровных наличников можно крепить их к коробке тонкими (диаметром 0,6 мм) и почти не оставляющими после себя отверстий шпильками длиной 3 см.

У двустворчатой двери — стеклянные филенки, которые устанавливали на объекте. Каждая филенка была зажата в полотне между двух деревянных рамок. Первая из них закреплена на полотне еще в цеху. На эту рамку по всей площади (по периметру и по перекрестиям) нанесли бесцветный силиконовый герметик и плотно прижали к ней стекло. Затем промазали герметиком перекрестия второй рамки и также прижали ею стекло. После чего по периметру ее закрепили тонкими гвоздями, утапливая шляпки, промазывая углубления герметиком и окрашивая.

	Для закрепления стеклянной филенки сперва нанесли прозрачный силиконовый герметик на рамку, прикрепленную к полотну еще на заводе
	Рамку промазали герметиком по всей площади (по периметру и по перекрестиям), после чего плотно прижали к ней стекло
	У второй рамки только перекрестия покрыли герметиком, а по периметру ее крепили с помощью гвоздиков

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Установка дверей в бане своими руками: как установить и утеплить

Вряд ли тот, кто сам сделал дверь, будет задумываться о том, звать ли для ее установки профессионалов или справиться самому. А вот те, кто приобрели готовую, действительно могут стоять перед подобным выбором. И если подобное происходит впервые, нужно хотя бы примерно получить представление о том, что ждет при установке дверей в бане своими руками. Об этом и будет наша статья.

Способы крепления дверного полотна к коробке

Для начала пройдемся по устройству дверной конструкции. Да, они бывают разными и при выборе это следует учитывать — и по материалу, и по строению, но при этом сохраняется основа: она состоит из полотна и коробки, которые соединяются петлями и замками.

Двери с коробками в продаже

Коробка — это то, что мы обычно называем косяками. П-образная конструкция, обрамляющая дверной проем. Если приглядеться, то вы заметите, что у нее имеется уступ, в который упирается закрытая дверь. Он называется «четверть». Это создает герметичность.

Обратите внимание на этой схеме показана «четверть» — выбранный уступ в косяке

Двери могут быть из дерева, металла, пластика, стекла. А также из их комбинаций. Проще всего соединяются полотна и коробки у деревянных дверей. Для этого существует несколько типов петель. Подробнее о разновидностях петель можно узнать из этой статьи.

Здесь же достаточно сказать, что

петли и навесы для деревянной двери владелец еще может подобрать сам. А вот стеклянная дверь бани, пластиковая и железная попадут к нему уже с уже установленными петлями. Ну, плюс в том, что выбирать не надо.

Монтаж внешних накладных петель и навесов не вызовет проблем — достаточно расположить полотно и коробку ровно горизонтально и разметить места крепления, которое производится обычными шурупами. Потом можно поставить коробку в проем, в нее — дверь, и останется только вкрутить шурупы по разметке.

Карточные петли приходится врезать — для этого вам понадобится стамеска. Очертите разметку карандашом, потом аккуратно снимите 2-3 мм (лучше заранее замерить толщину погружаемой части петли).

Ввертные петли требуют наплава на полотне. Такие двери встречаются в банях очень редко. Поэтому мы не станем их рассматривать.

Внутренние накладные типа «бабочка» установить просто — они тонкие и не требуют работы стамеской.

ВАЖНО! Коробка ставится в проем без полотна. В некоторых случаях оно может быть повешено практически сразу после выравнивания, потому что его используют для сопротивления расширению монтажной пены. Но чаще всего полотно вешается по сделанной заранее разметке после установки коробки в проеме.

Врезка замка — достаточно сложная процедура, для которой необходимо иметь специальную фрезу, хотя можно работать и обычными стамесками. Впрочем, внутри бани вам понадобится только защелка или магнитный замок. Последний находится на ручке, его врезать не надо. А процесс установки защелки можно увидеть в следующем видеоролике:

Крепление коробки к дверному проему

Сделав разметку, вы снимаете полотно и вставляете в проем только коробку. По правилам размеры проема должны минимум на 1 см с каждой стороны быть больше коробки. Однако на практике зазор между ними может быть и больше. Главное, чтобы он не был шире наличников, которыми будет закрыт впоследствии.

Основным вашим инструментом на данном этапе установки банной двери своими руками будет уровень и/или отвес. Для того, чтобы работать было легче, вам стоит для начала подровнять геометрию самого проема.

Потом нужно нарезать небольшие клинышки. При выборе размера учитывайте, что они забиваются вровень со стеной, потому что многие предпочитают не вытаскивать их после завершения монтажа. Но это — дело вкуса. Хотя… оставлять клинья рентабельно, когда дверь держится исключительно на монтажной пене. Но мы не станем советовать этот способ.

ВНИМАНИЕ! Определитесь со способом монтажа коробки заранее — если решите крепить подвесами для гипсокартона, то придется заранее прикрутить их к коробке.

Итак, в нашем распоряжении три надежных способа крепления при установке банной двери своими руками:

• подвесами;
• скрытое трехточечное крепление;
• открытое шеститочечное.

На подвесы

Подвесы — это свободно изгибающиеся резные металлические пластины, которые крепятся к обращенной к стене стороне коробки, а потом заводятся на стену с двух сторон, фиксируются шурупами и обрезаются, чтобы можно было скрыть наличниками.

СОВЕТ! Для того, чтобы заведенные на стену концы не возвышались над поверхностью стены (если это является проблемой при установке наличников), стену следует заглубить на нужной площади.

Полезное видео

Видеоролик, в котором очень наглядно показано, как коробка крепится в проеме с помощью подвесов:

Скрытое крепление на три точки

Принцип его простой. Вы можете воспользоваться длинным шурупами, дюбелями или даже анкерными болтами для того, чтобы прочно соединить коробку со стеной. Но не всем нравится, когда косяки продырявлены крепежом. Поэтому было решено делать отверстия там, где они будут наименее заметными — например, под петлями или в районе замка на другой стороне двери.

ВНИМАНИЕ! Да, вы действительно скроете всякие признаки крепления, но если ограничиться тремя точками, то надежность будет не слишком высокой.

Крепление на шесть точек

Его можно назвать наиболее надежным и наименее эстетичным, хотя для маскировки шурупов обычно используются пластиковые заглушки, цвет которых приближен к цвету косяка.

В качестве крепежа можно использовать все те же шурупы, дюбели или анкерные болты.

НА ЗАМЕТКУ! Просверлив предварительно отверстия под крепеж, не забудьте расширить его для утопления головок и будущие заглушки.

Полезное видео

Ничего сложного в этом способе нет, но лучше убедиться, увидев то, как делается установка банной двери на видео, своими глазами:

Если стены из сруба или бруса

Деревянная баня из сруба или бруса встречается довольно часто, при этом установка дверей в такой бане отличается по технологии от аналогичной установки в помещении со стенами из другого материала. Дело в том, что дерево постоянно меняет свои габаритные размеры, и это приходится учитывать в строениях из него.

В частности, установка дверей и окон обычно сопровождается созданием специфической окосячки. Это известное соединение «шип-паз», которое создает возможность скольжения коробки в период продолжающейся усадки деревянного сруба.

Окосячка под двери в рубленной бане

ВАЖНО! Обязательным является увеличенная величина проема по вертикали — зазор между косяком и стеной нужен на будущее, если высота сруба сократится. Если вдруг окажется, что вы сделали его слишком большим, то можно сделать фрамугу над дверью.

«Шип-паз» можно делать как угодно — вырезать паз в бревнах или, наоборот, вырезать шип в стене, а паз — в окосячке. Оба варианта жизнеспособны. В качестве инструмента обычно используют ручную электропилу и стамески. Однако стоит заранее предупредить, что труд и не самый простой, и отнимет достаточно времени.

Полезное видео

Посмотрите, как это делают профессионалы:

Да, и если вы хотите получить еще больше практических советов о том, как установить двери в бане своими руками, советуем прочитать вот эту статью на нашем сайте.

Как утеплить дверь, ведущую в парилку

Частым вопросом при строительстве или ремонта бани является вопрос о том, надо ли утеплять дверь в бане, ведущую в парную. Основным аргументом сторонников утепления является тот факт, что нужно снижать теплопотери всеми возможными средствами. С этим нельзя не согласиться, если мощности печки едва хватает на то, чтобы согревать объем парилки.

В этом случае стоит подойти рационально и утеплить стены, двери и потолок в парной.

Двери в парилку бывают разные: размер, материал. Стеклянную можно утеплить только в том случае, если прохудились уплотнители по краям. Наличие щели между полом и полотном снизу приемлемо только для дверей в саунах, причем независимо от вида: деревянные, стеклянные. В русской бане нужно делать порог, который закроет эту щель. Или уменьшать размер коробки.

Деревянные бывают разными. Если использован массив, то источником холода может быть рассохшаяся древесина. Однако такое бывает только при неправильной просушке. Проверьте вентиляцию, позволяйте печке работать еще некоторое время после завершения банных процедур (кирпичная справится и без этого, а железная остывает слишком быстро). Что до самой дверки, то можно набить на нее вагонку с обеих сторон, тогда щели закроются.

Если дверь каркасная, то есть имеет пустоту внутри, то можно воспользоваться фольгой для отражения тепла обратно в парилку. Важно, чтобы перед фольгой было немного пустоты, иначе она не будет работать, отдавая тепло через контакт. Фольгу устанавливают между рамой и щитом.

ВНИМАНИЕ! Много споров возникает по поводу использования минеральной ваты для утепления каркаса двери именно в парную. Большинство склоняется к тому, что использовать ее здесь не надо — будет выделять вредную органику из пропитки. Фольги должно хватать. Но, в принципе, если очень хочется, можно использовать утеплители, разработанные специально для бань — роквулловские, например.

Еще один вид утепления двери в бане — набивка войлока. Это можно использовать и для внешней стороны дверки в парилку, и для других дверей, например, входной. Однако в условиях повышенной влажности войлок будет обязательно мокнуть, поэтому этот способ советуем применять только в банях с хорошей просушкой — грамотно сделанной вентиляцией и тем, у кого стоит кирпичная печь.

Утепление двери в бане на входе с улицы

На входе обычно стоит массивная дверь, материалом которой может быть дерево, металл или пластик.

Пластиковые двери хорошо держат тепло, но должны быть действительно качественные и с хорошей рамой, потому что ПВХ имеет склонность коробиться, менять габариты на жаре и на морозе.

Металлические обычно имеют полость, внутрь которой кладется утеплитель, чаще всего — минеральная вата. Но этого может оказаться недостаточно. В этом случае, а также для того, чтобы обезопасить себя в морозный день от прилипания к железу, рекомендуем обить такую дверь изнутри и снаружи обычной вагонкой.

Другой вариант утепления двери в бане — это установка второй двери. Таким образом можно легко решить и проблему образования конденсата, от которого металл ржавеет.

Простым и эффективным средством утепления можно считать и все способы, которые прикрывают стыки между дверкой и косяком. Для этого по краям можно набить энергофлекс или сложенные пополам полоски войлока. Есть более сложный вариант, о котором рассказывает вот этот ролик:

Тепловая штора — это времянка, создание которой не займет много времени. Идея такая: вы создаете раму вокруг дверного проема, которая нужна для контакта с подвижной шторкой. Обычная занавеска из кожзама должна иметь крепления к раме и плотно прилегать к ней, чтобы не пропускать холодный воздух. Решение годное, но не самое удобное.

КСТАТИ! Стоит проверить причину задувания холодного воздуха — это может быть и прохудившаяся монтажная пена в зазоре между проемом и полотном, и разболтавшиеся шурупы в петлях, из-за которых дверь перекашивается под собственным весом. Часто ликвидация таких дефектов уже способна существенно снизить теплопотери.

***

Теперь, когда вы знаете как установить двери в бане своими руками (и утеплить имеющиеся), вам проще принять решение — браться за это самому или пусть делают профи 🙂

Где купить

Предприятия, представленные в разделе «Где купить двери для бани и сауны», предлагают не только широкий ассортимент полотен из древесины, стекла и прочих материалов, но и выполняют установку.

Установка готовых межкомнатных дверей. Основные правила

Основные правила монтажа готовых дверей:

Дверная коробка крепится к стене или перегородке как минимум в четырех местах: в двух местах возле верхнего и нижнего навеса и в двух местах с противоположной стороны. Казалось бы, все просто, но перед тем как это сделать, нужно кое-что уточнить.

1. Определение ширины и высоты дверного проема.

Как правило существующие дверные проемы имеют высоту 2.05-2.1 м. Но в типовых панельных домах — «хрущевках» и им подобных, а также в домах, построенных по индивидуальному проекту или вообще без проекта, высота проема может быть 2.0 м и даже меньше. В проемы с такой высотой проще, дешевле и быстрее всего можно поставить каркасные (щитовые) двери, но все равно двери придется обрезать. Если высота дверного проема 2.3-2.5 м, что нередко встречается в «сталинках», то нужно или заказывать дверь в столярке по вашей высоте, или уменьшать высоту дверного проема (тут все зависит от конструкции перегородки).

Как правило существующие дверные проемы имеют ширину 70, 80, 90 и 100 см плюс минус 3-4 см. Но опять же встречаются дверные проемы с шириной менее 65 см или более 110 см. В таких случаях нужно или расширять дверной проем или обрезать дверь и дверную коробку. Если дверной проем шире дверной коробки более чем на 6-8 см, то можно с одной из сторон прочно закрепить деревянный брус или доску.

2. Отметка низа двери.

Современные двери в большинстве своем не имеют порогов. Если низ коробки ставить на существующее основание пола, то зазор между низом двери и полом будет 1-2 см. Если существующий пол неровный, или вы в дальнейшем собираетесь укладывать на пол ламинат или паркет, или перед дверью будет лежать толстый ковер, то этого зазора может не хватить для нормального открывания двери. Чтобы выставить дверную коробку на нужную высоту используются шабашки или клинышки. Как правило шабашки или клинышки изготавливаются из обрезков досок или деревянных брусков по месту. Для этого нужна ножовка по дереву и топор, но можно обойтись и стамеской. Кроме того для этой цели можно использовать готовые клинышки. Наборы клиньев продаются для укладки ламината, но я частенько использую их и для установки дверей. Правда для установки дверей в кирпичных стенах и перегородках таких клиньев может не хватить.

3. Расположение дверной коробки в дверном проеме.

Наиболее предпочтительной является установка дверной коробки с шириной, равной ширине перегородки или стены, тогда дверная коробка с двух сторон отделывается наличниками. Но это возможно далеко не всегда.

Если у Вас ширина дверной коробки меньше ширины перегородки или стены, то можно:

• Дорастить дверную коробку до необходимой ширины. Некоторые компании по изготовлению дверей оказывают такую услугу, если речь идет о лакированных или ламинированных дверных коробках. Если дверная коробка будет краситься краской, то дорастить коробку еще проще, правда потом придется больше шпаклевать.
• Установить дверную коробку посередине проема. Этот вариант, как наиболее эстетический, приемлем, если ширина стены более 40 см. Но при таком варианте установки, дверь не будет открываться более чем на 95-110^о. В этом случае наличники для окончательной отделки не нужны, а вот со штукатуркой или отделкой другими способами дверного проема придется повозиться.
• Установить дверную коробку заподлицо с одной из сторон стены или перегородки так, чтобы навесы были на той стороне, с которой коробка заподлицо. В этом случае дверная коробка с той стороны, где навесы отделывается наличниками, а с другой стороны — штукатуркой, гипроком, пластиком, МДФ панелями и др.

4. Сборка дверной коробки.

Тут как правило проблем не возникает, но бывает, что крепления потерялись или вообще не входили в комплект. Тогда приходится самому подбирать саморезы. Собирать коробку удобнее всего на полу:

5. Выставление дверной коробки (1 этап).

Выставление дверной коробки начинается с той стороны, где навесы. Сначала с помощью отвеса или уровня (если уровень точный) проверяется вертикальность плоскости стены или перегородки к которой будет крепиться дверная коробка:

На фотографии показаны и отвес и уровень. Для того, чтобы не держать отвес в руках, каждый раз по несколько минут дожидаясь, пока он остановится, его можно закрепить на стене (перегородке) или на верху дверной коробки. Для этого нужно аккуратно вбить небольшой гвоздь и намотать на него нитку отвеса.

Низ коробки устанавливается в точке, определенной по вышеприведенным пунктам. Сначала дверная коробка крепится возле нижнего навеса (так проще и удобнее всего). Способы крепления коробки к стене — отдельная тема, тут все зависит от степени отделки дверной коробки (будет ли она в дальнейшем краситься или нет) и от материала стены (перегородки). При необходимости между дверной коробкой и стеной (перегородкой вставляется клинышек. Даже если у вас плоскость стены (перегородки) к которой примыкает дверная коробка вертикальная, все равно желательно вставить небольшой клинышек, всякое бывает.

Затем дверная коробка крепится к стене (перегородке) возле верхнего отвеса. Перед этим нужно тщательно проверить вертикальность штырей навесов. Это нужно, чтобы дверь сама не открывалась или не закрывалась. При необходимости между коробкой и стеной (перегородкой) вставляется клинышек:

На фотографии клинышек показан белой стрелкой, а крепление — саморез, черной (на нижней фотографии также можно увидеть клинышек и саморез). В данном случае в качестве клинышка была использована пластина из пластика толщиной около 1 мм. При установке дверей в кирпичных стенах и перегородках приходится использовать клинья толщиной до 3-5 см.

После этого навешивается дверь. Конечно начинать выставление дверной коробки можно и с уже навешенной дверью, но мне удобнее отдельно.

Если есть желание, можно дополнительно прикрепить дверную коробку к стене посредине.

6. Выставление дверной коробки (2 этап).

Теперь коробка крепится к дверному проему с другой стороны. Сначала определяется высота низа дверной коробки. Для этого нужно закрыть дверь и выставить коробку так, чтобы щель сверху между дверью и дверной коробкой была одинаковой. Тут опять на помощь приходят шабашки (клинышки).

После того как дверная коробка выставлена по высоте, она крепится сверху или снизу к стене. Удобнее сначала крепить сверху. Чтобы зазор между дверью и дверной коробкой был одинаковым, используются все те же клинышки.

После того как дверная коробка закреплена в одном месте сверху или снизу, нужно закрыть дверь и проверить примыкает ли дверь к дверной коробке. Иногда двери бывают чуть-чуть «поведенными», это особенно касается деревянных дверей, иногда дверные коробки бывают не очень качественными или навесы установлены не совсем точно. Чтобы дверь закрывалась красиво, без перекосов, коробка крепится не по отвесу или уровню, а по положению двери.

Если зазор между дверью и дверной коробкой с той стороны, где навесы, меньше, чем с другой стороны (а такое бывает довольно часто при установке готовых дверей, то можно между навесом и коробкой вставить прокладки соответствующей толщины (0.5-1.5 мм). Для этого не обязательно полностью откручивать навесы, достаточно выкрутить на несколько миллиметров шурупы, вставить между коробкой и навесом прокладку-полоску шириной около 1-1.5 см (в зависимости от конструкции навесов) и прикрутить шурупы обратно. На фотографии прокладка белая:

Вот, собственно, и все. Особенности установки двери только на монтажной пене или вообще без использования монтажной пены изложены отдельно. В данной статье использовались фотографии установки двери без монтажной пены в каркасной перегородке с деревянным каркасом.

Установка металлических входных дверей – основные этапы и нюансы

1. Набор для работы по установке металлических дверей: инструменты и материалы (анкерные болты)
2. Подготовка проема к установке новой двери
3. Установка коробки
4. Варианты фиксации дверной коробки
5. Окончание монтажного процесса
6. Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов
7. Нюансы крепления моделей с терморазрывом

1. Набор для работы по установке металлических дверей: инструменты и материалы (анкерные болты)

Для качественной и быстрой установки металлической двери потребуется:

• Перфоратор с набором буров и сверл.

• Строительный уровень и отвес.

• Набор отверток и шуруповерт.

• Рулетка и угольник для измерений.

• Зубило, молоток и кувалда.

• Болгарка и электропила для деревянных срубов.

• Сварочный аппарат.

• Анкерные болты или стержни арматуры для крепления.

• Деревянные клинья.

• Набор торцевых ключей.

• Монтировка или лом.

• Цементный раствор и монтажная пена для заполнения зазоров.

2. Подготовка проема к установке новой двери

Правильная подготовка проема упростит установочные работы. При демонтаже старой двери нужно минимизировать разрушение стены, особенно кирпичной или из пеноблоков. Неразъемные петли откручиваются и снимаются, начиная с нижней.

После снятия полотна, удаляются наличники, а дверная коробка разрезается в нескольких местах по периметру и вынимается с помощью лома. Старые анкера и монтажные штыри срезаются болгаркой. Периметр очищается от старой штукатурки и выступающих элементов стены. Большие пустоты закладываются кирпичами и заполняются цементным раствором.

В низу проема, где находится порог, следует удалить сгнивший деревянный брус и разрушенную часть кладки. Площадка выравнивается кирпичом или брусом нужной высоты, который нужно обработать средством против гниения. Новая конструкция после установки располагается на одном уровне с полом прихожей. Этот момент нужно учитывать, если пол планируется заливать стяжкой.

Теперь дверной проем подгоняют под габариты двери, чтобы остались оптимальные зазоры в пределах 15–25 мм с каждой стороны. Тогда дверь будет прочнее держаться и анкера для крепления потребуются короче. В тоже время узкий проем не позволяет хорошо выставить коробку и герметизировать стыки.

Расширить дверной проем поможет болгарка и перфоратор. Для уменьшения используют кирпич. Когда речь идет о маленьких просветах, например, в 50 мм, то в проем вставляется сварная рамка из уголка. Она должна охватывать стену с двух сторон. Можно установить швеллер или забить в торцы стены арматуру. Оставшиеся пустоты забрасывают цементным раствором.

3. Установка коробки

Перед монтажом дверную конструкцию разделяют на полотно и коробку. Дверь отставляют в сторону. Чтобы избежать повреждений поверхности, защитную пленку можно снимать только по окончании всех монтажных и отделочных работ, включая откосы.

Короб вставляют в дверной проем и выставляют с помощью уровня в вертикально и горизонтальной плоскости. Он должен располагаться заподлицо с внешней стороной стены. Снизу подставляют монтажные прокладки толщиной 2 см.

При этом входная дверь будет открываться наружу. Для выравнивания положения используют деревянные или пластиковые подставки в виде клиньев. Для вертикальной стороны потребуется 3 штуки и 2 клина сверху. Они должны располагаться недалего от будущего места крепления. По окончании монтажных работ их выбивают или оставляют в качестве дополнительной поддержки. Правильность выстановки проверяют замерами диагоналей, они должны быть одинаковыми. Выяснить, не заваливается ли каркас вперед или назад поможет отвес.

Для повышения надежности крепежные штыри по возможности располагают дальше от внешнего края стены. В панельных домах даже рекомендуется слегка углублять дверь в проем. Однако это будет несколько ограничивать угол открывания двери.

4. Варианты фиксации дверной коробки

Положение коробки в проеме фиксируется несколькими способами.

Через проушины

Распространенный способ, когда коробка крепится анкерами за приваренные к ней проушины. После выстановки через готовое отверстие в проушине сверлится перфоратором углубление диаметром 10–15 мм. В него до упора загоняется анкер либо штырь, который предварительно заостряется с одной стороны и расплющивается с другой, чтобы сформировалась головка. После заглубления анкер подтягивается ключом, а штырь приваривается к проушине. При выполнении работ нужно следить, чтобы не нарушилось положение коробки, иначе дверь будет плохо работать.

Через сквозное отверстие в коробке

Как и в предыдущем способе используются анкера и стальная арматура диаметром 10–12 мм, только крепеж пропускается через отверстие в коробке. Диаметр крепежа должен соответствовать отверстиям, при чем головка анкера должна пройти в наружное отверстие и упереться в стенки перед внутренним. При необходимости отверстия расширяют или добавляют количество.

С помощью перфоратора сверлом, совпадающим по диаметру с крепежом, в стене делают отверстия. Длина инструмента должна быть е менее 30 см. Нужную глубину сверления отмечают на сверле с малярным скотчем. Его положение должно быть чуть дальше требуемой глубины.

Установка крепежа начинается со стороны петель. Обрабатывать отверстия начинают сверху. До упора анкеры добивают молотком. Сделать это внутри коробки поможет отвертка или кусочек металлического стержня. Окончательно анкер закрепить ключом, еще раз проверив по уровню, не сместилась ли коробка.

Через металлические захваты

Установка железной двери таким способом применяется в зданиях с монолитными стенами. Его преимущество в том, что не придется сверлить отверстия. По внутреннему контуру проема монтируется рама из стального профиля. Коробка фиксируется в проеме окаемкой и соединяется с луткой приварными захватами, расположенными по периметру. Для этих целей подойдет стальная полоса толщиной 2–3 мм и длиной, соответствующей толщине проема. Получается монолитная конструкция, охватывающая стену.

Установка двери в перегородку из гипсокартона: подробное описание работ

 

 

Суть задачи

Установка двери в перегородку из гипсокартона по этапам работ практически не отличается от стандартной установки межкомнатной двери. Однако есть три специфических момента, о которых поговорим, прежде всего.

Во-первых, в этом виде работ, есть прямая связь веса двери и типа гипсокартонной перегородки. Поясняю. Стандартная перегородка из гипсокартона на металлическом каркасе в дверном проеме которой, установлены спаренные профили или профили усиленные брусом, рассчитаны на установку двери не тяжелее 25 кг. Как сделать правильный дверной проём в перегородке тут.

Для установки более тяжелых дверей, в дверной проем гипсокартонной перегородки, нужно ставить специальные профили UA. Об этом я писал тут.

Во-вторых, дверной проём в каркасе перегородки должен быть усилен специальным образом. Смотрим фото. Кроме усиления профилей брусом, к которым будет крепиться коробка, рядом с ними ставятся дополнительные профили на расстоянии 20-30 см. Именно к этом профилям нужно крепить поперечины каркаса, освободив от крепления профили для установки двери.

Следовательно, установка двери в перегородку из гипсокартона должна делаться в подготовленную, заранее распланированную перегородку, а дверной проём должен быть оборудован специально под вес устанавливаемой двери.

В-третьих, ширина коробки и ширина перегородки. Здесь сразу замечу, дверная коробка ставится заподлицо с поверхностью одной стороны перегородки уже обшитой гипсокартоном и желательно, подготовленной под чистовую отделку. Если перегородка шире коробки, то не закрытый коробкой проём зашивается полоской гипсокартона и отделывается или закрывается дверным добором.

Установка двери в перегородку из гипсокартона усиленную брусом

Итак, задача №1. Ставим дверь в перегородку, профили проёма которой усилены деревянным брусом.

• Куплена дверь межкомнатная, её вес менее 25 кг.
• Сделана, перегородка гипсокартона с усиленным проёмом для двери деревянным брусом.

Важно! Ширина подготовленного дверного проёма должна быть больше ширины устанавливаемой коробки на 2-3 см, для заполнения пеной расстояния между коробкой двери и профилем.

Дверная коробка должна крепиться не только на монтажную пену, но и на саморезы по 2 штуки в вертикальные стойки дверной коробки.

Этапы установки двери в перегородку

• Разметка двери, петель, коробки;
• Сборка коробки на полу;
• Врезка петель;
• Врезка замка;
• Примерка двери с коробкой;
• Установка коробки;
• Навеска полотна;
• Установка замка;
• Установка наличников.
• Разметка двери, петель, коробки;
• Сборка коробки на полу;
• Врезка петель;
• Врезка замка;
• Примерка двери с коробкой;
• Установка коробки;
• Навеска полотна;
• Установка замка;
• Установка наличников.

Разметка двери, петель, коробки

Разметка производится на полу или столе. Заключается разметка в сборе коробки вокруг уложенного полотна. Разметкой углов запила коробки, промеров высоты вертикальных стоек коробки по высоте проёма.

Важно, чтобы между полотном и коробкой остались зазоры 3-5 мм.

Если чистовой пол еще не уложен, при разметке высоты стоек коробки нужно учесть высоту чистового пола. Например, у вас будет паркетная доска интернет магазин всегда может сказать её толщину. Рассчитайте толщину чистового пола и учтите её при установке стоек.

Это делать не обязательно, так как при отделке пола, коробку можно подрезать на нужную высоту чистовой отделки пола.

Сборка коробки на полу

• Если коробка не в сборе, углы вертикальных стоек и горизонтальной стойки подрезаются под 45˚ с соблюдением разметки.
• В стойках коробки после разметки по месту, сверлятся отверстия под саморезы крепления коробки. В отверстиях делается пазы для утопления головок саморезов. Потом они закрываются декоративными крышками. 
• Дверная коробка собирается вокруг дверного полотна. Сделанная ранее разметка не позволит играть размерами, поэтому разметку следует проводить особенно тщательно. Я о зазорах между коробкой и полотном в 3-5 мм.

После сборки коробки делается разметка петель.    

Врезка петель

Дверные петли бывают левосторонние (открывается от себя левой рукой) и правосторонние. Выбора зависит от вашей планировки.

По конструкции петли бывают съемные и не съемные. Первые позволяют снимать и навешивать дверное полотно после установки коробки. Вторые, собираются на полотне двери и прикручиваются на установленную коробку вместе с полотном (нужен подручный).

Врезка петель заключается в выдалбливании паза под петли как в коробке, так и в полотне.

• Сначала петли размечаются. Расстояние установки петель от низа и верха полотна не менее 20 см.
• После разметки карандашом, облицовка двери прорезается столярным или малярным ножом. После паз выдалбливается острой стамеской и молотком. Глубина паза должна точно соответствовать толщине петли.
• Разъемные петли сразу прикручиваются к полотну и коробке.
• Неразъемные прикручиваются только к полотну.         

Врезка замка

Врезка замка производится как отдельно на дверное полотно, так и после установки двери.

Примерка двери с коробкой

Собранная коробка с установленным полотном примеряется к дверному проему.

Коробка с полотном выставляется по месту. С помощью распорок из оргалита или фанеры, коробка закрепляется в дверном проеме. В работе активно используется строительный уровень-линейка.

Установка коробки

Распорки вынимаются, запоминаются и коробка вынимается из проёма. Полотно снимается и теперь отдельная коробка, заново с теми же прокладками, устанавливается в проём.

После всех промеров уровней коробки она крепится саморезами к профилям (брускам) гипсокартонной перегородки.

Расстояния между коробкой и профилей, по 1-1,5 см с каждой стороны, заполняются пеной. Учтите, пена расширяется на 20-25 %. Прокладки вынимаются, и тоже заполняется пеной.         

Примечание. Так как коробка была закреплена саморезами, то ставить распорки внутри коробки, от распирания пеной, не нужно.

Навеска полотна

После застывания пены, навешивается дверное полотно. 

Установка замка

Ставится замок или ручка защелка на место.

Установка наличников

Если отделочные работы не закончены, полотно закрывается пленкой или снимается. Коробка закрывается бумажным скотчем. Пена вокруг коробки подрезается. 

 

Установка наличников и доборов делается после завершения всех отделочных работ. Если ширина коробки шире дверной коробки, видимый профиль можно закрыть полосой из гипсократона.

Задача №2, Установка  двери в перегородку с профилями UA и дверью 25-50-100 кг в следующей статье.

Выводы

В этой статье я показал, как установить не тяжелую межкомнатную дверь перегородку из гипсокартона. Соблюдение этапов работ и аккуратность позволят сделать эту работу своими руками.

©Gipsokart.ru

Еще статьи

Как установить межкомнатные двери Краснодеревщик

Установка межкомнатных дверей — процедура достаточная непростая, требующая соответствующих навыков и умений. Качественно установленная дверь не будет приносить неудобств — тугое открывание, скрипы, самопроизвольное распахивание и прочие неприятности. Поэтому мы рекомендуем доверить квалифицированным специалистам.

Обратите внимание на хранение дверей перед установкой:

— Не ходите по дверям, хранящимся в горизонтальном положении, если двери еще не установлены.
— Не роняйте на двери, хранящиеся в горизонтальном положении, если двери еще не установлены, предметы, которые могут повлечь механическое повреждение.
— Избегайте попадания на двери, в том числе комплектующие к ним, строительных смесей, растворов, клеев и т.п. веществ, которые невозможно удалить без порчи внешнего      вида изделия.
— Избегайте попадания на двери, хранящиеся длительное время в упаковке, прямых солнечных лучей.

ДВЕРИ С ФАЛЬЦЕМ И УСТАНОВЛЕННОЙ ФУРНИТУРОЙ

Фальц

Закрывает зазор между полотном и коробкой.

Обеспечивает мягкое закрывание двери.

Притвор имеет закругление, что приятно при касании и безопасно, особенно для маленьких детей.

Фурнитура установлена в заводских условиях

Простой и легкий монтаж.

Минимальный риск испортить изделие во время установки.

Наличник крепится без гвоздей

Удобно в момент установки и практично в период эксплуатации.

Легко снять, легко установить.

Инструкция по установке дверей с фальцем и установленной фурнитурой

ДВЕРИ С ПРЯМЫМ ПРИТВОРОМ И УСТАНОВЛЕННОЙ ФУРНИТУРОЙ СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ

  Скрытые петли

  Эстетика — петель не видно.

  Дверь внешне выглядит более привлекательно и визуально кажется шире независимо от цвета и наличия декоративных элементов.

  Фурнитура установлена в заводских условиях

  Простой и легкий монтаж.

  Минимальный риск испортить изделие во время установки.

  Широкий наличник крепится без гвоздей

  Удобно в момент установки и практично в период эксплуатации.

  Легко снять, легко установить.

Инструкция по установке дверей с установленной фурнитурой, скрытыми петлями

ДВЕРИ С ПРЯМЫМ ПРИТВОРОМ БЕЗ ФУРНИТУРЫ

Надежность в период эксплуатации

Прочная конструкция (каркас из бруса переклеенного)

Прочное покрытие

Ударопрочная кромка

Раздвижные системы

Удобный и простой монтаж раздвижной двери с помощью специального комплекта. ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!

Оформление нестандартных проемов

Оформление дверного проема со стенами любой толщины

Оформление высоких проемов с помощью фрамуги

Инструкция по установке дверей с прямым притвором, без установленной фурнитуры

УСТАНОВКА СКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПОД ПОСЛЕДУЮЩУЮ ОТДЕЛКУ

Инструкция по установке скрытой двери под последующую отделку

УСТАНОВКА КАРНИЗА, ФРОНТОНА, ФРИЗА, АРХИТРАВА

В инструкции приведены схемы и рекомендации по монтажу декоративных элементов дверей ТМ Краснодеревщик.

Инструкция по установке карниза, фриза, фронтона, архитрава

УСТАНОВКА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

В инструкции приведены схемы и рекомендации по монтажу раздвижной системы ТМ Краснодеревщик.

Инструкция по установке раздвижных дверей

УСТАНОВКА ПЛИНТУСА

В инструкции приведен порядок действий при монтаже плинтуса к дверям ТМ Краснодеревщик.

Инструкция по установке плинтуса

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕМА

Декоративное оформление дверного проема. Готовое решение для стены толщиной от 70 до 200 мм

Инструкция

Установка дверей «книжка»

В инструкции приведены схемы монтажа одностворчатой и двустворчатых дверей «книжка», указаны допустимые размеры полотен.

Инструкция по установке дверей «книжка»

Монтаж противопожарных и звукоизоляционных дверей EI30, RW 36dB

Инструкция по установке деревянных противопожарных (EI30) и звукоизоляционных (RW 36dB) дверей

Монтаж противопожарных и звукоизоляционных дверей EI60, RW 42dB

Инструкция по установке деревянных противопожарных (EI60) и звукоизоляционных (RW 42dB) дверей

Монтаж противопожарных дверей с металлической коробкой 

Инструкция по установке деревянных противопожарных дверей с металлической коробкой

Установка скрытой двери с алюминиевой коробкой

Инструкция по установке скрытой двери с алюминиевой коробкой 1

ДВЕРИ С УСТАНОВКОЙ

Рекомендуем доверять монтаж дверей специалистам. Приобретайте двери с установкой. 

Стоимость монтажа зависит от подготовленности дверных проемов и от объема необходимых работ.

8 простых шагов для установки двери

Установка двери может быть сложной задачей, и вам нужно убедиться, что вы все делаете правильно, потому что в противном случае вы можете обнаружить, что дверь неровная или что вы не сможете ее открыть или закрыть должным образом. По этой причине вам необходимо знать правильные шаги, которые необходимо выполнить, чтобы добиться успеха в проекте.

Сказав, что, если вы знаете, что делаете, у вас есть правильные инструменты для этого и вы внимательно делаете каждый шаг должным образом, большинство людей с разумным уровнем мастерства DIY смогут справиться.А если вам нужно пошаговое руководство, вот как установить дверь.

Если вам нужен предварительный просмотр некоторых вещей, о которых мы собираемся поговорить, а также множество дополнительных практических советов и советов, вы можете просмотреть это очень информативное видео, прежде чем читать дальше.

Что понадобится для установки двери

Вот список вещей, которые вам понадобятся для завершения этого проекта.

• Дверь
• Рама
• Шайбы
• Монтировка
• Шпатель
• Гвозди
• Молоток
• Винты
• Отвертка
• Сверло

Пошаговая инструкция по установке двери

Вот шаги, которые необходимо выполнить, чтобы установить дверь.

Шаг 1. Снимаем старую дверь и раму

Первым делом снимите старую дверь и раму, если они еще остались. Начните с удаления старого замка и шарнирных штифтов, чтобы вы могли поднять дверь из рамы.

Далее подденьте старую обшивку и удалите косяки и жатку. У вас остается брешь в стене, известная как грубый проем.

Советы профессионала: Стороны двери известны как «косяки», что происходит от французского слова «ножка», косяк.Иногда можно услышать, как люди называют верхнюю часть двери «косяком», но это не имеет никакого смысла — у нас нет ног на голове! Правильное название верхней части — «заголовок», а нижней — «подоконник».

Совет: Поместите шпатель между стеной и монтировкой. Это защитит стену от повреждений, и вам не нужно будет после этого ремонтировать или перекрашивать.

Шаг 2. Измерьте и выровняйте черновое отверстие

Перед тем, как купить новую дверь, нужно проверить размеры чернового проема.Вы можете удивиться, узнав, что стороны не всегда полностью прямые («отвесно»), зазор между сторонами вверху и внизу может быть неодинаковым, а пол может быть неровным.

По этой причине вам необходимо тщательно измерить и выровнять все на этом этапе, прежде чем продолжить.

Измерьте высоту грубого проема и измерьте ширину сверху и снизу.

Затем вы также должны проверить стороны чернового проема, чтобы убедиться, что они ровные.Скорее всего, они не будут идеальными, но вам нужно знать, какая разница, поскольку это позволит вам убедиться, что дверь, которую вы хотите установить, подойдет.

Совет от профессионала: Если возможно, лучше снять эти размеры перед покупкой двери. Таким образом, вы можете быть уверены, что купите дверь правильных размеров.

Шаг 3. Проверка порога

Следующий шаг очень важен. Чтобы дверь подходила правильно, нужно проверить подоконник.Если пол неровный, дверь не будет открываться и закрываться плавно, поэтому вам нужно проверить это, прежде чем двигаться дальше.

Если пол неровный, поднимите выравнивающий инструмент, подложив под него деревянные прокладки в нижнем конце, пока он не выровняется. Измерьте высоту необходимых прокладок (или высоту между уровнем и полом).

Это количество, которое вам нужно будет удалить из нижней части одного из дверных косяков, чтобы дверь функционировала должным образом.

Шаг 4.Отрегулируйте косяк в соответствии с измеренным вами размером

Измерение, которое вы только что сделали, показывает, насколько выше пол с одной стороны двери по сравнению с другой. Теперь вам нужно отрегулировать дверной косяк, убрав это количество снизу.

Будьте осторожны, чтобы вырезать правильный косяк. Тот, который будет на той стороне, где подоконник выше, нужно укоротить.

Если вы срежете не тот, то вам придется взять вдвое больше с другой стороны, чтобы исправить это, и если вы сделаете это, это, вероятно, будет означать, что косяки больше не подходят правильно в вашем черновом отверстии.

Профессиональный совет: Вы можете использовать ручную или циркулярную пилу, чтобы разрезать косяк. Если вы используете циркулярную пилу, используйте лезвие с большим количеством зубцов, чтобы минимизировать раскалывание дерева во время работы.

Шаг 5. Закрепите раму шайбами ​​

Теперь вам нужно закрепить дверную коробку на месте с помощью прокладок. Поместите одну деревянную прокладку со стороны петель двери, а другую поместите за петлю в дверной коробке.

После этого поработайте вокруг рамы, добавляя дополнительные прокладки в различных точках, чтобы дверь надежно и надежно удерживалась на месте.

Во время работы продолжайте измерять уровень и продолжайте регулировку, пока рама не станет вертикальной.

Совет от профессионала: Эта часть работы может занять немного времени, но важно работать аккуратно и убедиться, что все сделано правильно, потому что от этого зависит правильная установка двери.

Шаг 6. Прикрутите раму на место

После установки рамы на место ее можно закрепить винтами. Используйте винты в каждом месте, где вы разместили прокладки, чтобы надежно закрепить все это.

Вы также можете установить регулировочные шайбы на шарниры. Таким образом, вы можете затем прикрутить их более длинными винтами, что придаст им дополнительный уровень прочности и жесткости.

Шаг 7. Установите дверь на место и проверьте ее

Теперь вы можете установить дверь на место. Установите дверцу на петли, используя подкладки под ней, чтобы при необходимости поддержать ее. Вставьте стержни петли и при необходимости забейте их молотком.

Теперь вы можете проверить дверь, чтобы узнать, правильно ли она открывается и закрывается.В идеале вам нужен зазор 1/8 дюйма вверху и вдоль боковой стороны, в то время как вы ищете зазор 1/16 дюйма на стороне петель.

Если зазоры сильно отличаются от этих, вам нужно будет снять дверь и внести необходимые корректировки. Продолжайте регулировать его по мере необходимости, пока не добьетесь нужного результата.

Совет от профессионала: Иногда у вас могут возникнуть проблемы с выравниванием петель на двери. Если это произойдет, вы можете немного ослабить винты, чтобы получить больше свободы.Это позволит вам выровнять петли, после чего вы сможете снова затянуть винты.

Шаг 8. Установите накладку и закончите

Если дверь на месте, открывается и закрывается правильно, теперь вы можете установить обшивку и закончить ее. Слегка отшлифуйте накладку и при необходимости покрасьте. Вам также может потребоваться установить дверную ручку, и в этом случае вы можете сделать это сейчас.

Дополнительные советы по установке двери

Вот несколько дополнительных профессиональных советов, которые помогут вам добиться успеха в работе.

Если вы выберете навесную дверь, это немного упростит работу. С предварительно подвешенной дверью вам просто нужно сосредоточиться на том, чтобы все было выровнено, и позаботьтесь о прокладках, что упростит достижение успешной посадки.

• Утеплить входные двери пенопластом

Рекомендуется утеплить наружные двери, заполнив зазор между черновым проемом и дверной коробкой пенопластом.

Нанесите пену с помощью специального пистолета для вспенивания.Уловка состоит в том, чтобы использовать ровно столько, чтобы заполнить зазор, но не слишком много, чтобы оно расширялось и выливалось из зазора.

Это то, что, вероятно, потребует некоторой практики, поэтому начинайте медленно, пока не привыкнете к этому.

При установке обшивки вы также можете подумать о добавлении уплотнения, чтобы все более надежно удерживать на месте, а также для создания уплотнения между обшивкой и стеной.

Сложная работа, но выполнимая, если знаешь, как

Как видите, повесить дверь может быть непростой задачей, но если вы знаете, что делаете, и тщательно выполняете каждый шаг, нет причин, по которым вы не сможете это сделать.Главное — тщательно все измерить и обратить особое внимание при установке регулировочных шайб.

После этого, когда косяки и перемычка будут на месте, поднять дверь должно быть легко, и если вы все сделали правильно, вы обнаружите, что у вас нет проблем с ее открытием или закрытием. Кроме того, вы также сэкономите немного денег, не заплатив профессионалу.

Как установить дверь

Этот совет специалиста покажет вам, как установить предварительно подвешенную дверь, включая дверные косяки.Он шаг за шагом проведет вас через каждую часть процесса.

Установка новой межкомнатной двери с новыми дверными косяками может быть относительно простой, если вы используете заводскую предварительно подвешенную дверь. В этом типе петли прикрепляют дверь к предварительно собранным косякам, поэтому дверь идеально вписывается в коробку с самого начала. Стяжка на пороге и косяках удерживает монтажную квадратную форму до тех пор, пока она не будет установлена.

Стены имеют разную толщину в зависимости от конструкции. Гипсовая стена, например, толще стены, отделанной гипсокартоном.Из-за этого при заказе двери важно указать толщину стены — тогда косяки будут иметь правильный размер.

Выдавите старые косяки при установке навесной двери.

Если вы заменяете существующую дверь, подденьте старую обшивку, а также боковые и верхние косяки. Если вы устанавливаете дверь в проем с новой рамой, убедитесь, что размер обрамления правильный. Прежде чем прибивать косяки к черновому обрамлению, очень важно убедиться, что дверь точно входит в проем и что косяки ровные как из стороны в сторону, так и спереди назад.Это процесс, который включает в себя регулировку прокладок, проверку уровня, прибивание гвоздями и затем повторение. Чтобы не вдавить косяки головкой молотка при забивании гвоздей, прекратите забивать гвозди до того, как головки достигнут поверхности, и закончите набором гвоздей. Вставьте новую предварительно навешенную дверь в проем.

1 Установите основание предварительно подвешенной двери на место по центру грубого проема, а петли расположите с правильной стороны. Наклоните сборку вверх в отверстие. При этом рекомендуется иметь помощника с другой стороны двери, чтобы он принял ее и помог сдвинуть ее так, чтобы косяки были на одном уровне со стенами.

2Используя кусок гипсокартона (или другого отделочного материала) в качестве прокладки против шпилек триммера, слегка отрегулируйте блок, пока он не окажется заподлицо с прокладкой. Если чистовой пол еще не был установлен, поднимите боковые косяки до нужного уровня с помощью блоков — по возможности вы не должны обрезать нижнюю часть новой двери. Используйте уровень, чтобы убедиться, что косяки ровные.

3Чтобы установить регулировочную прокладку, используйте молоток, чтобы плотно постучать по парам конических деревянных прокладок между косяками и шпильками триммера с обеих сторон, чтобы отрегулировать блок и удерживать его на месте до тех пор, пока вы не прибьете его (если кожух прикреплен к косякам, вставьте регулировочные шайбы с открытой стороны).После регулировки регулировочных шайб забейте их финишным гвоздем.

Начните с установки регулировочных шайб на нижней петлевой стороне двери. Пробейте косяк и вставьте прокладки на 1 дюйм в шпильку с помощью чистового гвоздя 10d; расположите гвоздь там, где его будет закрывать упор.

4 Вставьте регулировочные шайбы рядом с местом верхнего шарнира, проверьте косяк на предмет отвеса и частично прибейте гвоздь. Снова установите регулировочную прокладку, отвес и гвоздь на полпути между верхним и средним положениями петель. Повторите этот процесс между средней и нижней петлями.Убедитесь, что косяк над дверным проемом ровный.

5 Закрепите противоположный косяк в аналогичных местах, но не прибивайте там, где вам нужно будет вырезать защелку. Добавьте накладку по периметру двери.

6 Для завершения установки удалите все крепления или блокировки, прикрепленные к устройству. Закройте дверцу и убедитесь, что между краями дверцы и косяками остается одинаковое пространство (от 1/16 до 1/8 дюйма). Если дверь заедает или не выровнена, вытащите гвозди в том месте, которое кажется проблемой.Используйте блок, чтобы предотвратить повреждение косяков молотком.

Забейте гвозди почти заподлицо, а затем установите головки с помощью набора для ногтей. С помощью ручной пилы срежьте прокладки заподлицо с косяками (можно просто отломать короткие тонкие кусочки). Закончить обшивкой двери или другой обшивкой.

7 Забейте порог между косяками, вставив подкладку ниже, если порог не плотно прилегает к черному полу. Установите упор с помощью гвоздей для отделки 4d, а затем установите новую накладку вокруг двери, используя гвозди для отделки 6d (2 дюйма).

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт

Как установить внутреннюю дверь

Как установить внутреннюю дверь

⁄ & nbsp Reader Projects ⁄ & nbsp Ремонт ⁄ & nbsp Как установить внутреннюю дверь

Замените старую внутреннюю дверь и придайте входу в комнату новый яркий вид.Есть множество причин, по которым вам может понадобиться повесить новую внутреннюю дверь у себя дома.

Капитальный ремонт может изменить планировку дома, в то время как при строительстве пристройки могут быть добавлены дверные проемы, что создает потребность в новых дверях.

Замена старых или несоответствующих дверей — также простой и доступный способ мгновенно обновить внутреннее пространство, особенно если вы красите стены или обновляете пол.

Подвешивание новой двери, включая косяк и фурнитуру, — это простой проект «сделай сам», который можно выполнить всего за один день.А двери можно приобрести в комплекте с косяком, в котором уже есть петли.

Накладки и двери можно купить отдельно, они предлагают большее разнообразие размеров и стилей.

Если вы устанавливаете новый косяк, а также дверь, вам нужно будет проверить шпильки дверного проема на предмет отвеса, а затем измерить размер проема, чтобы определить размер двери.

Для этого проекта мы установили пустотелую дверь 2040 x 820 x 35 мм и отдельный косяк 92 x 30 мм.

Полые внутренние двери имеют дополнительную блокировку внутри одного края, обозначенную наклейкой, которая отмечает место, где должен быть установлен замок.

На этикетке указано, где должен быть установлен замок
Вот список материалов, которые вам понадобятся для этого проекта.

Украсьте дом после покраски или добавьте последний штрих к рено, повесив новые внутренние двери

Установить дверной косяк

Шаг 1. Делаем косяк

Отрежьте две планки, равные высоте двери, плюс зазор 20 мм, и головную часть, равную ширине двери, плюс 46 мм для двух щелей и двух стоек.Вырежьте корпус на глубину фальца на каждом конце головки. Вырубите отходы.

Шаг 2. Разложите петли

.

Отметьте места петель на двери: 200 мм сверху и 250 мм от основания. Перенесите места на планку, обводя петли, чтобы отметить каждую выемку. Используйте комбинированный квадрат, чтобы обозначить глубину выемки.

Шаг 3. Вырезать петли

.

Отметьте углубления для петель на краю двери на 2 мм уже, чем на косяке, чтобы дверь не заедала за косяк. Острым зубилом сделайте рельефные надрезы на глубину каждой выемки, затем вырежьте отходы.

Шаг 4.Прикрепите петли

Вставив петлю в дверное углубление, просверлите пилотное отверстие в направлении задней части петли, чтобы винт плотно втягивал створку в углубление. Закрепите петлю винтом, проверьте зазор, затем вбейте оставшиеся винты.

Шаг 5. Собираем косяк

.

На паре козловых козлов соберите косяк вокруг двери и просверлите отверстия в головке.Просверлите направляющие отверстия в концах стоек и закрепите винтами, затем убедитесь, что дверца открывается плавно.

Шаг 6. Готовим проем

Закрепите пакеры в отверстии в местах шарниров и на равном расстоянии сверху и снизу, чтобы исправить любые шипы, которые вышли из вертикального положения. Используйте длинный спиртовой уровень, чтобы проверить выравнивание и соответствие верхнего зазора.

Шаг 7. Закрепите косяк

Установите косяк и совместите сторону петель с облицовкой стены. Забейте один гвоздь в верхний пакер, используя спиртовой уровень, чтобы отвесить косяк. Закрепите гвоздями пакеры, пробив головки ниже поверхности.

Шаг 8.Паковать замок боковой

Выровняйте косяк со стороны замка, используя клинья, чтобы создать зазор 3 мм вокруг двери. Прикрепите косяк одним гвоздем, затем закройте дверцу и проверьте зазор. Переместите клинья внутрь или наружу, чтобы отрегулировать, затем закрепите косяк гвоздями.

Шаг 9. Добавляем архитрав

.

Установить архитрав на 5 мм от внутренней стороны косяка.Вырезать левый и правый наличники со скошенными вершинами, закрепив скобами. Отметьте головной убор от зазора и отрежьте его по размеру, прикрепив к нему с помощью клея ПВА и штифтов.

Как установить штормовую дверь — советник Forbes

От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.

• Время работы: от 4 до 6 часов
• Общее время: Около 1 дня
• Уровень квалификации: Средний
• Стоимость проекта: от 200 до 400 долларов

Двери Storm добавляют дополнительную защиту входным дверям.Эти часто прозрачные стеклянные входные двери обеспечивают естественное освещение, изоляцию, дополнительную защиту от непогоды и дополнительную безопасность. Когда в комплект входят надстройки для перегородки, свежий воздух может поднять приятный ветерок.

Установка штормовой двери — довольно простой процесс, требующий довольно обычных инструментов. Хотя установка штормовой двери немного трудоемка, ее можно завершить за несколько часов.

Когда устанавливать штормовую дверь

Новые штормовые двери следует устанавливать весной или летом, когда работа на улице не будет неудобной.Постарайтесь провести прекрасное субботнее или воскресное утро с ясной солнечной погодой. Поскольку штормовые двери служат отличной защитой от суровых погодных условий, лучше всего завершить этот проект до наступления сезона штормов.

Меры безопасности

Некоторые штормовые двери весят до 100 фунтов. При необходимости заручитесь помощью хотя бы еще одного человека. Не бросайте спины и не тяните мускулы, пытаясь в одиночку перемещать оборудование — медицинские счета в этой стране выше, чем наем профессионала. Всегда рекомендуется использовать защитные очки и перчатки при использовании любых молотков, электроинструментов или острых лезвий.

Инструменты

• Измерительная лента
• Электродрель
• Уровень
• Молоток
• Ножовка по металлу
• Карандаш
• Отвертка

Материалы

• Лента
• Обшивка
• Штормовая дверь
• Гвозди
• Винты

Инструкции

1. Измерьте внешнюю дверную раму

Обмерьте подъезд, где будет установлена ​​штормовая дверь. Точные измерения остаются критически важными для выбора штормовой двери правильного размера и избавления от огромной головной боли на последующих этапах.

Измерьте высоту дверной коробки от верха до порога. Затем измерьте ширину дверной коробки. Запишите эти измерения перед покупкой на бумаге — я не могу сказать вам, сколько раз эта запись на моей руке смазывалась и заставляла меня возвращаться на место работы и делать это снова и снова.

Если размеры рамы наружной двери не соответствуют стандартным размерам штормовой двери, рассмотрите возможность заказа двери на заказ, чтобы предотвратить любые проблемы в будущем. Опять же, самый важный шаг — это один; правильно подобранная дверь имеет решающее значение.

2. Выберите лучшую штормовую дверь

Модели дверных коробок

Storm подходят для разных нужд — это не все для галочки. Подумайте, что именно штормовая дверь говорит о вашем входе: вам нечего скрывать? Вы предпочитаете больше конфиденциальности? При покупке штормовой двери подумайте о том, какие типы функций лучше всего подходят для доступных рам. Рассмотрите такие особенности, как выдвижные экраны, съемные стеклянные панели или дверцы для домашних животных.

Рамка полного обзора обычно целиком состоит из стекла. Они позволяют проникать в дом большей части внешнего света.При желании можно установить жалюзи. Рамы с частичным обзором обычно имеют меньше остекления и больше дверей в раму, как в рамах среднего и половинного обзора.

3. Осмотрите новую штормовую дверь

Повреждения при транспортировке и транспортировке часто вызывают кошмар при заказе неустановленного изделия из стекла. Перед началом установки убедитесь, что размеры новой двери верны.

Осмотрите недавно купленную штормовую дверь, открыв коробку и поставив ее рядом с передним или задним входом в дом.Обязательно определите, где будут установлены петли, сравнив это с внешней дверью. Большинство штормовых дверей являются двусторонними, что означает, что петли можно разместить с любой стороны.

Принимая решение о том, в каком направлении должна открываться штормовая дверь, визуализируйте, как она будет работать. Придется ли вашим гостям придерживать штормовую дверь в одном направлении и открывать входную дверь в другом?

4. Подготовьте внешнюю раму

Двери Storm часто делают немного уже, чем истинная ширина дверной коробки, чтобы она хорошо прилегала.Измерьте внешнюю дверную коробку между внутренними краями обшивки. Сравните это измерение с шириной самой штормовой двери. Если штормовая дверь уже, установите полосу обшивки на петлевой стороне дверной коробки с шириной ровно настолько, чтобы штормовая дверь хорошо подошла (часто половина разницы между шириной штормовой двери и шириной внутренней отделки достаточно). Забейте обшивку гвоздями на место.

5. Закрутите Z-образную балку со стороны петель

Z-балка со стороны петель может временно прикрепляться к штормовой двери.Если Z-образная балка находится на правильной стороне — так что дверь распахивается по желанию — просверлите оставшиеся отверстия, необходимые для привинчивания Z-образной балки со стороны рамы к раме, и прикрутите ее на место.

6. Отрежьте Z-образную балку со стороны петель до нужной длины.

Измерьте расстояние от нижней кромки порога внешней двери до верха дверной коробки. Сравните измерение с нижней стороной Z-образной планки и отметьте линии разреза вверху и внизу Z-образной планки. Вырежьте по этим линиям ножовкой.

7. Отрежьте уплотнитель

Если необходим уплотнитель (он есть), отцентрируйте его внутри Z-образной планки и отрежьте лишнюю длину.Не забудьте оставить примерно полдюйма сверху и снизу. Уплотнитель можно дополнительно обрезать, если он не входит во внешнюю дверную коробку.

8. Повесьте штормовую дверь

Затем повесьте штормовую дверь внутри наружной дверной коробки. На этом этапе может потребоваться помощь как минимум еще одного человека, чтобы избежать растяжения спины. Как это часто бывает со многими строительными материалами, готовые двери часто бывают прочными только после завершения установки, поэтому затягивание или перемещение неустановленной двери может легко повредить ее.

Установите дверные петли и прижмите их сначала к дверной коробке. Когда дверь находится в закрытом положении, используйте уровень, чтобы убедиться, что штормовая дверь выровнена. Обязательно оставьте от ⅛ дюйма до ¼ дюйма между Z-образной балкой и дверью. Закрепите дверь, вкрутив Z-образную балку со стороны петель в дверную коробку.

9. Проверьте работу штормовой двери

Откройте и закройте штормовую дверь, чтобы убедиться, что она работает должным образом. Вверните оставшиеся винты со стороны петель, чтобы дверь оставалась плотной и ровной.

10. Установите верхнюю Z-образную балку

При открытой шторке сдвиньте верхнюю Z-образную планку на место и используйте уровень, чтобы убедиться, что она ровная. Закрепите ее, привинтив ее над штормовой дверью с таким же пространством, используемым между Z-образной балкой со стороны петель и стороной с петлями штормовой двери.

11. Измерьте, отрежьте и поместите Z-образную планку со стороны защелки

Выполните тот же процесс, что и для Z-образной планки со стороны петель, чтобы измерить и отрезать Z-образную планку со стороны защелки.
Обязательно отрегулируйте вырез так, чтобы он совпадал с уклоном нижней части порога.При установке Z-образной планки со стороны защелки оставьте такое же пространство между Z-образной балкой со стороны петель и стороной с петлями штормовой двери. Постарайтесь отцентрировать ее так, чтобы защелка и замок приземлились примерно посередине двери.

12. Установите защелку, замок и дверную ручку

Часто производитель штормовых дверей включает свои собственные инструкции и оборудование для установки защелки, замка и дверной ручки. Инструкции могут отличаться, поэтому внимательно прочтите их в зависимости от приобретенной двери.В случае сомнений следуйте инструкциям производителя, а не нашим. Убедитесь, что фурнитура не мешает основной наружной ручке двери.

13. Поместите дверную скобу

Вставьте дверную скобу в нижнюю часть штормовой двери и утрамбуйте ее так, чтобы она плотно прилегала к нижней части двери и порогу. Просверлите отверстия в регулировочных отверстиях и закрепите подметание, закрутив его.

14. Установите доводчик двери

Убедитесь, что дверь открывается и закрывается должным образом.Установите скобу дверного косяка на наружную дверную коробку. Используйте уровень, чтобы убедиться, что он ровный. Карандашом отметьте его положение и просверлите место, куда должны заходить винты. Просверлите необходимые отверстия и прикрутите кронштейн.

Подсоедините доводчик к кронштейну косяка с помощью оборудования производителя. Закрыв шторную дверь, подсоедините другой конец доводчика к кронштейну штормовой двери и установите кронштейн на место. Повторите тот же процесс, что и при установке кронштейна косяка: установите, выровняйте, отметьте, просверлите и закрутите.Затем подсоедините доводчик и отрегулируйте, чтобы ослабить или затянуть его по желанию.

Повторите процесс для более чем одного доводчика двери.

Когда звонить профессионалу

Установка штормовых ворот стала довольно стандартизированным процессом, который многие домашние мастера могут выполнить без какой-либо помощи, но вы можете нанять генерального подрядчика, чтобы убедиться, что ваш проект был выполнен правильно. Иногда сложности, возникающие в процессе установки, особенно в старых домах, в которых могут быть неухоженные наружные двери и дверные коробки, могут потребовать профессиональной помощи.

Например, деформированные двери или дверные коробки могут усложнить установку штормовой двери, чем следовало бы. Если между Z-образными перемычками и штормовой дверью появляются большие зазоры, или если почти невозможно установить штормовую дверь равномерно, то, возможно, пришло время вызвать профессионала, чтобы лучше подготовить штормовую дверь к установке или отремонтировать внешний вход таким образом, чтобы было бы легче установить новую штормовую дверь.

Как установить дверь Lite

Опубликовано: 5 марта 2015 г. In: Дизайн и ремонт

Облегченная дверь добавляет света и, возможно, вентиляции (если это не фиксированное стекло), чтобы обеспечить соответствие требованиям освещения и вентиляции, когда это необходимо.Это также делает пространство более ярким и большим. Некоторые из них имеют декоративный дизайн, а некоторые даже имеют внутреннюю шторку, если конфиденциальность является проблемой.

Если вы заменяете существующий облегченный, это довольно простой проект, сделанный своими руками, но если он требует резки стали, он становится немного сложнее. Если вам неудобно пользоваться лобзиком, подумайте о найме профессионала. И всегда будьте предельно осторожны при обращении с большими осколками стекла.

Замена существующей двери Lite

Уровень DIY = Легкий

Требуемое количество людей = 2

• Выверните винты из обшивки имеющейся дверной рамы.Осторожно снимите обшивку дверцы с двери (с обеих сторон) и снимите имеющееся стекло. Пусть с каждой стороны двери встанет по одному человеку, чтобы стекло не соскользнуло.
• Вставить новый комплект обшивки двери в проем с одной стороны. Затем установите стекло с другой стороны и вставьте вторую накладку.
• Дверной светильник должен быть установлен так, чтобы отверстия под винты находились внутри, а после перпендикулярности двери он плотно ввинчивается. Не забудьте закрыть крышками отверстия для винтов, чтобы добиться законченного вида.

Установка Door Lite в сплошную дверь

Уровень DIY = Умеренный

Требуемое количество людей = 2

Всегда следуйте инструкциям производителя по установке, поскольку их рекомендации могут отличаться в зависимости от модели продукта.

• Измерьте площадь разреза. Большинство дверных фонарей входят в стандартную комплектацию 32-дюймовой двери и прекрасно вставляются в стандартную 6-панельную внешнюю дверь в пределах 4 верхних панелей.Имейте в виду, что вырезанное отверстие должно быть примерно на ½ дюйма больше дверного полотна в каждом направлении, с учетом зазора ¼ дюйма между краем вырезанного отверстия и фактической рамой (** Примечание: при выборе места для размещения door lite на нестандартных дверях (не забудьте учесть расположение дверной фурнитуры и петель).
• Обозначьте линии разреза с обеих сторон дверцы, убедившись, что отметки точно совпадают.
• Вырежьте отверстие лобзиком с лезвием, подходящим для материала.Отшлифуйте все острые края, образовавшиеся после порезов.
• Вставить новый комплект обшивки двери в проем с одной стороны. Затем установите стекло с другой стороны и вставьте вторую накладку.
• Дверной светильник должен быть установлен так, чтобы отверстия под винты находились внутри, а после перпендикулярности двери он плотно ввинчивается. Не забудьте закрыть крышками отверстия для винтов, чтобы добиться законченного вида.

Все фотографии предоставлены RTR Media

Установка новой двери — Лучшие советы

Фото: flickr.com

Большинство домовладельцев устанавливают новую дверь, чтобы заменить старую дверь, которая была повреждена или оборвана, чтобы соответствовать существующему напольному покрытию — достаточно простое решение, если вы потратите время на измерения.

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Если дверь короткая из-за смены пола, измерьте высоту от верха двери до новой высоты пола. Запишите высоту для дальнейшего использования. Выдавите штифты шарниров пробойником, постукивая снизу вверх. Попросите помощника удерживать дверь, пока штифты выскочат.Положите дверь на козлы или рабочий стол. Снимите дверную ручку в сборе и петли.

Новый сердечник — дверь без отверстий, петель и замкового механизма — можно заказать на лесном складе или в домашнем магазине. Просто измерьте имеющуюся дверь, чтобы получить правильные размеры. Когда у вас будет новое ядро, положите его поверх старого. Проверьте верхнюю часть обеих дверей, чтобы убедиться, что на них нет канавок или фаски. Двери обычно имеют скос от трех до пяти градусов на «ударной» стороне двери, где она упирается в дверной упор.Убедитесь, что скос обеих дверей идет в одном направлении, потому что совершенно необходимо, чтобы ваша новая дверь была обращена в том же направлении, что и старая дверь. Чтобы этого добиться, прорези для петель должны быть вырезаны с правильной стороны и лицевой стороны двери.

РАЗРЕЗЫ ПО ПОДХОДУ

Боковые стороны

Точно выровняйте двери, чтобы увидеть, поместится ли новая в косяк. Если она больше старой двери примерно на одну восьмую дюйма по бокам, ее придется спилить с помощью циркулярной пилы и линейки — пока не беспокойтесь о высоте верха и низа.Если для того, чтобы подогнать его по бокам, нужно всего лишь около одной восьмой дюйма, используйте для этого рубанок или ленточную шлифовальную машинку. Ленточная шлифовальная машина полезна для сбивания боковых поверхностей, но при этом будет образовываться много пыли. Самолет-домкрат также обрежет его по размеру, и в нем будет меньше грязи. Приложите дверь к краю, используя переносные тиски или зажимы для труб, которые работают как ножки, и удерживайте ее в вертикальном положении для строгания. После строгания вставьте сердечник в косяк, чтобы проверить, подходит ли он.

Сверху и снизу

Как только он будет обрезан до нужной ширины, самое время обрезать его по длине или ширине.Обрезать нижнюю часть намного проще, чем обрезать боковые стороны, поэтому постарайтесь получить ширину, которая соответствует ширине в пределах одной восьмой дюйма или около того с каждой стороны. При сокращении длины убедитесь, что вы знаете, где находится этот скошенный верхний край — вы не хотите нарушать скос, который помогает двери должным образом закрываться, поэтому вам нужно обрезать его только по размеру снизу. Теперь вернитесь к той высоте двери, которую вы записали перед удалением существующей двери. Новая высота — это измерение от вершины косяка до пола минус от половины до трех четвертей дюйма.Обычно вам нужен проем в полдюйма внизу двери, чтобы он скользил по препятствиям, например, по ковру. Отверстие в три четверти дюйма дает больше свободного пространства, если пол неровный.

Перед тем, как обрезать нижнюю часть, оберните малярной лентой дверцу в том месте, где вы будете резать, чтобы наружный шпон не раскололся. Отметьте линию разреза, затем надрежьте ее острым универсальным ножом. Используйте линейку или прямую 1 × 4, закрепленную на двери, чтобы направить пропил с помощью циркулярной пилы. Проверьте равное расстояние от края направляющей пилы до отметки по всей ширине дна двери.

МАРКИРОВКА ПЕТЛЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

Снова поместите новую дверцу поверх старой и отметьте места петель. Используйте комбинированный квадрат, чтобы соединить вертикальные линии вверху и внизу петли. Также отметьте отверстия для рукояток и отверстие для задней стенки. Используйте служебное лезвие, чтобы надрезать, где будет идти лицевая панель задней части и петли. Забейте так же глубоко, как шарнир. Используйте стамеску, чтобы прорезать несколько линий в зазубренной области. Затем осторожно долотите, чтобы удалить отходы, по одной секции за раз, сохраняя паз на нужной глубине.

Поместите петлю в паз, наметьте отверстия под кернер и осторожно просверлите небольшие направляющие отверстия для винтов петли. Обязательно проверьте упаковку перед установкой отверстий. В большинстве стандартных сборок дверных ручек используется кольцевая пила диаметром 2-1 / 8 дюйма для вырезания отверстия для дверной ручки и 7/8-дюймовая лопаточная сверла для просверливания отверстия для задней стенки. Поместите заднюю часть в отверстие и обведите переднюю пластину ответной планки, затем надрежьте ее канцелярским ножом и долотом так же, как вы делали это для петли.Установите ручку, и вы готовы повесить новую дверь.

Обратитесь к помощнику снова, чтобы установить дверь, вставив сначала верхнюю петлю и частично сдвинув стержень петли вниз, чтобы он держался. Сдвиньте нижние петли вместе и вставьте булавку. Постучите по ним, чтобы они встали на место.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Если вы планируете красить, а не окрашивать дверь, используйте автомобильный наполнитель для кузова. Используйте этот двухкомпонентный продукт, чтобы заполнить отверстия под обрезной гвоздь или обрезной винт, а также любые другие дефекты двери или косяки.С ним быстро, легко работать, он быстро настраивается и прекрасно шлифуется для получения чрезвычайно чистой отделки.

Двери с предварительным подвешиванием
Если вы пойдете по маршруту с предварительным подвешиванием, действия будут такими же, но намного проще. Осторожно снимите обшивку или кожух вокруг двери. Если вы навешиваете новый косяк, вам нужно будет удалить все детали каркаса. Предварительно навешенная дверь поставляется со всей фурнитурой и прикрепленными петлями.

Откройте упаковку, но не снимайте поперечные распорки, удерживающие дверные косяки на месте.Установите дверь в сборе в рамный проем и заклейте косяк жатки и боковые косяки деревянными прокладками. Убедитесь, что вы разместили прокладки за петлями. Не вставляйте прокладки с силой, иначе косяки прогнутся. Осторожно вдвиньте регулировочные шайбы до упора.

Убедитесь, что дверь находится под прямым углом к ​​раме, и проверьте обе стороны косяка на предмет отвеса. Проверить уровень верхнего косяка. Если в раме все квадратно, можно прибить косяки к раме с помощью финишных гвоздей. Зенковать гвозди после того, как они забиты, и заполнить отверстия шпатлевкой.Альтернативный метод — прикрепить дверную коробку шурупами для отделки. Головка немного больше, чем обрезной гвоздь, но все же легко покрывается шпаклевкой после утопления. Дополнительным преимуществом является то, что вы можете вынуть их, если дверная коробка смещается во время установки. Отрежьте лишнюю прокладку и установите обшивку вокруг двери.

Как установить восстановленную дверь

Теперь, когда вы успешно приобрели восстановленную дверь, самое интересное — установка! Установка восстановленной двери отличается от установки новой двери.Восстановленные двери очаровывают своим старым стилем и часто изготавливаются специально мастерами.

Заменить дверь можно двумя способами. Можно либо заменить дверь, либо заменить дверь и косяк. Косяк — это рама, соединяющая дверь со стеной. Если вы живете в старом доме и влюбляетесь в старую дверь, самый простой способ установить дверь — это заменить косяк. Если вы живете в новом доме и выбираете новую дверь, вы можете просто заменить дверь.Все зависит от размеров двери и косяка. Для установки лучше всего, чтобы при замене двери было два человека.

Перед тем, как начать:

• Фурнитура — Ручки, ручки и накладки — отличный способ индивидуализировать вашу новую дверь, и они различаются по стилю, как двери. Вы сохраняете свою оригинальную дверную фурнитуру или заменяете ее новой? Если вы сохраняете оригинальную фурнитуру, убедитесь, что она совпадает с отверстиями и размещением новой двери.Новые двери часто имеют механизм с трубчатой ​​ручкой, в то время как старые двери обычно имеют паз. Для набора врезных ручек требуется карман (он же врезной), вырезанный на боковой стороне двери, что делает его очень безопасным, но также более сложным для изменения. В наборе трубчатых ручек используется более современный механизм с простым стандартным отверстием, в которое можно вставлять и снимать ручки большинства новых типов.
  • Петли — Возможно, расположение петель на недавно купленной двери не совпадает с положением петель на дверном косяке.Если они совпадают, вам повезло! Если они не совпадают, вам придется долбить новую петлю, чтобы петля могла быть заподлицо с дверью и косяком, и просверлить новые отверстия для петель. Это руководство проведет вас через этот процесс, а также устранит проблемы с пробелами.
  • Косяк — При замене двери необходимо убедиться, что она совпадает с косяком. Вы можете сделать это, измерив свою старую дверь и новую дверь. Измерения точны? Тебе повезло! Если нет, прочтите разделы о размерах и зазоре ниже.
  • Размер — Если дверь слишком мала, вам нужно будет установить новый косяк, если она слишком велика, вы сможете ее срезать. Избегайте разрезания пустотелых дверей, так как они полые внутри. Лучше всего спилить сплошную дверь. Вы можете отличить пустотную дверь по ее весу, она намного легче, чем дверь из цельного дерева. Посмотрите на этот простой способ вырезать дверь.
  • Заглушка — Возможно, в вашей новой двери есть зазор между нижней частью двери и полом.Вам нужен небольшой зазор, чтобы дверь можно было легко открывать и закрывать, но большой зазор будет выглядеть глупо и не закроется должным образом. Щель сбоку означает, что вам нужно будет выбрать другую дверь или заменить косяк. Чтобы исправить щель над или под дверью, вы можете выбрать новую дверь, удалить раму или закрыть щель. Чтобы закрыть зазор, используйте немного столярного клея, чтобы прикрепить желаемый кусок дерева к области, которую вы хотите заполнить. Возможно, ваша новая дверь недостаточно широкая или недостаточно высокая. Как только клей высохнет, вы можете отшлифовать и перекрасить дверь, чтобы новая древесина слилась с ней. Этапы замены двери:
    1. Снимите дверь — Снимите шарнирные пальцы с петель двери и снимите дверь.
    2. Фурнитура — Если вы меняете фурнитуру со старой двери на новую, самое время это сделать. Заменить петли и механизм дверной ручки.
    3. Установите новую дверь — С помощником совместите новую дверь с петлями на замке. Вставьте штифты и поверните дверцу, открывая и закрывая ее, чтобы убедиться, что она свободно поворачивается.

    Шаги по замене двери и косяка:

    1. Убедитесь, что дверь и косяк подходят друг к другу — Перед тем, как начать этот процесс, убедитесь, что ваша дверь и косяк идеально подходят друг к другу и что новое оборудование правильно установлено. Это гарантирует, что дверь будет хорошо подогнана при установке нового замка.
    2. Снимите дверцу — Чтобы упростить процесс, сначала снимите дверцу, потянув за стержни петель. Это обеспечит легкий доступ к дверному замку и окружающей обшивке.
    3. Освободите косяк — Затем снимите накладку, которая окружает застревание, чтобы получить доступ к шпилькам, удерживающим застревание на месте. Если вы не знаете, как безопасно снять обрезку, ознакомьтесь с этим удобным руководством.
    4. Удалите косяк — Возможно, ваш косяк легко снимется, но, скорее всего, вам придется его вырезать. С помощью пилы вставьте лезвие между замком и рамой и проведите пилой прямо вниз, чтобы разрезать крепежные детали, такие как гвозди или винты. Повторите со всех 4 сторон.Если вы смелы, попробуйте этот изящный трюк, как сразу открыть дверь и открыть косяк.
    5. Установите новый фиксатор — Ваш новый косяк будет установлен в отверстие, которое вы создали. Нормально регулировать отверстие, регулируя раму, чтобы сделать отверстие больше, или добавляя прокладки, чтобы уменьшить его. Эту работу должен выполнять профессионал, так как каркас вашего дома является важной составляющей его конструкции. Возможно, на этом этапе потребуется работа с гипсокартоном, каждый дом индивидуален! Установите новую дверь, чтобы проверить ее поворот и посадку.Он должен идеально подходить и легко сниматься для установки накладки.
    6. Отделка и обрезка — После того, как ваша новая рама будет надежно и правильно установлена, вы захотите снова надеть накладку.

       No related posts.