Разное

Как сделать шумоизоляцию дверей: Инструкция по шумоизоляции дверей автомобиля своими руками. Уровень Норма.

Содержание

Как сделать шумоизоляцию автомобиля [советы, нюансы и личный опыт]


Что понадобится, когда собираетесь делать своими руками?

Это строительный фен (обязателен, никакой домашней фен не подойдет), прикаточный ролик (можно сделать самостоятельно из подручных материалов, но советую его купить — стоимость невелика, а польза ощутима), ножницы (для резки), растворитель (можно использовать уайт-спирит, как обезжириватель перед нанесением шумоизоляции) и желание сделать «шумку».

Какие бывают материалы

Вибропласт Silver

Вибропоглощающий, гибкий и эластичный материал, представляющий самоклеящуюся основу с алюминиевой фольгой. Рисунок разметки (квадраты 5х5 см) позволяет раскраивать лист на детали нужного размера. Не впитывает влагу и обладает антикоррозийными свойствами, работает как герметик. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефами. Не требует нагрева при установке. Вес 3 кг/м2. Толщина 2 мм.

Зоны обработки: двери, крыша, боковины кузова, крышка капота и багажника, моторный щит от салона автомобиля.

Вибропласт Gold

То же самое, что вибропласт Silver, но толще. Значит обладает большей виброизоляцией. Вес 4 кг/м2. Толщина 2,3 мм.

БиМаст Бомб

Вибропоглощающий материал. Представляет многослойную конструкцию из лицевого слоя (алюминиевая фольга), листа на основе битумной композиции, листа на основе каучуковой композиции. При монтаже требует разогрева до 40 — 50°С (нужен технический фен). Не впитывает влагу. Обладает самым высоким КПД. Идеален для аудиоподготовки динамиков. Толщина: 4,2 мм. Вес: 6 кг/м2.

Зоны обработки: моторный щит, днище машины, арки колес, зона над глушителем или карданным валом.

Сплэн 3004

Звукоизолирующий материал с клеевым слоем. Обладает высокими теплоизолирующими свойствами. Не впитывает влагу. Вес: 0,42 кг/м3, толщина — 4 мм. Может эксплуатироваться при температурах от -40°С до +70°С. Зоны обработки: моторный щит со стороны салона, арки колес, двери, пол. Существует сплен 3008, толщина которого составляет 8 мм, и сплен 3002 — толщиной 2 мм.

Сплен клеится на двери, передние, задние арки. Для создания прочного соединения склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Для очистки склеиваемых поверхностей применяют уайт-спирит или ацетон. Оптимальная температура нанесения — 18 — 35°С. При температуре ниже + 10 °С не рекомендуется нанесение «Сплэн» по причине низкой начальной силы адгезии. Клейкую ленту следует наносить без натяжения. Защитный слой удаляют непосредственно перед нанесением.

Битопласт 5 (антискрип)

Шумопоглощающий и уплотнительный материал (устраняет скрипы, дребезг в салоне) на основе пенополиуретана с липким слоем, защищенным прокладкой, со специальной пропиткой. Водостойкий, долговечный, не подвержен разложению, обладает теплоизоляционными свойствами.

Толщина 5 мм. Вес 0,4 кг/м2. Также бывает толщиной 10 мм (битопласт 10).

Акцент 10

Звукопоглощающий материал. Состоит из металлизированной пленки, эластичного пенополиуретана и клеевого монтажного слоя. Обладает хорошими теплозащитными свойствами. Поглощает до 90% шумов. Толщина — 10 мм, вес — 0,5 кг/м2. Работоспособен при температурах от -40°С до +100°С.

Зоны обработки: крышка капота и багажника, перегородка моторного отсека.

Маделин

Уплотнительный и декоративный материал на тканевой основе чёрного цвета толщиной 1—1,5 мм с клеевым слоем, который защищен антиадгезионной прокладкой.

Применение:

  • зазоры между декоративными элементами салона и кузовом
  • зазоры в панели приборов
  • уплотнение воздуховодов

Выше описание продукции от компании STP. В последующей части статьи будем говорить о ней. Но разъясним, что существуют другие производители со своими названиями. По техническим характеристикам они идентичны и выполняются аналогичные функции.

Шумоизоляция капота

Не стоит думать, что сделав шумоизоляцию капота, избавитесь от шумов двигателя. Она делается в большей степени для теплоизоляции мотора зимой. В работе понадобятся «акцент» (10 мм) и «вибропласт сильвер». Нужно учитываем вес материала, если слишком утяжелить капот, то в скором времени потекут его амортизаторы (имеются не на всех машинах), тогда придётся их менять. В качестве виброизоляции используем «вибропласт сильвер» (или аналог), который обладает малым весом. В качестве теплоизоляции используется специальный материал — «акцент», который предназначен для сохранения тепла внутри моторного отсека зимой, устойчив к высокой температуре и не загорится от жара двигателя. Толщина — чем больше, тем лучше.

Обратим внимание на наличие заводской теплоизоляционной защиты. Её ни в коем случае не стоит выкидывать. Наша дополнительная шумоизоляция должна быть в помощь, а не заменой. Чтобы потом без проблем вернуть стандартную теплоизоляцию капота, не стоит выбирать «акцент» большой толщины.

На некоторым машинах нет заводской «шумки» капота, тогда необходима дополнительная защита от холода. В качестве теплоизоляции используется самый толстый материал — толщиной не менее 15 мм. Вместе с нанесением виброизоляции это даст хороший эффект.

Шумоизоляция дверей

Делается, чтобы избавиться от внешнего шума и улучшения звучания музыки в авто (акустическая подготовка). На личном опыте скажу, что даже простая «шумка» двери творит чудеса. Музыка после неё начинает играть намного качественней. Для минимума потребуется лишь виброизоляция, по типу «вибропласта сильвер» или «голд». Клеить нужно на внутреннюю часть двери напротив колонки. Чем больше площадь покрытия, тем лучше. Чем тоньше металл, тем большее количество его требуется.

Следует учитывать вес данной «шумки». Если сильно утяжелить дверь, то со временем она провиснет, тогда придется менять петли. Нужен разумный подход. Если собираетесь улучшать звучание аудиосистемы, то малыми средствами не отделаешься. Нужен комплексный подход и шумоизоляция минимум в 4 слоя (!).

Первый слой — наклеивается внутри двери. В качестве основы используется «вибропласт-сильвер» («голд») или небольшое количество «бимаст бомб» в месте позади динамика. Второй слой — поверх виброизоляции укладывается «сплен» 4-8 мм. Дальше идет «шумка» под обшивкой двери и подойдет любителям качественного авто звука. Нужно полностью заклеить технологические отверстия, чтобы сделать герметичным объем двери, в котором играет динамик.

После данной операции повысится жесткость двери, что положительно скажется на звучании. Снаружи обклеиваем «вибропластом сильвер» и сверху «спленом».

Следующий шаг — звукоизоляция дверных карт. Делаем, чтобы не скрипели и не издавали лишних звуков. Пригодиться антискрипный и шумоизолирующий материал «битопласт». Чем толще — тем лучше. Не стоит забывать про «сверчки» внутри двери и дополнительно обклеить тяги и ручки с помощью «маделина — антискрип» (похож на тряпку с клеевой основой).

Шумоизоляция задних дверей выполняется так же, как и передних. Если в двери нет динамиков, количество слоев уменьшается и материалы используется проще.

Шумоизоляция потолка и пола машины

Делается, чтобы уменьшить наружный шум, в основном от дождя, а также убрать «сверчки». Когда идет сильный дождь, в салоне не будет громкого «барабанного боя», останутся слегка приглушенные удары, не вызывающие дискомфорта. В качестве основы используется «вибропласт голд» или «сильвер». Важен вес, ведь чем тяжелее потолок, тем выше центр тяжести авто, что негативно скажется на управляемости. Поэтому используем сплен 4-8 мм, возможно в 2 слоя. Главное, чтобы потом нормально установилась обшивка потолка на своё место (ничего не мешалось).

Шумоизоляция пола делается, чтобы оградиться от шума дороги и от ударов мелких камушков по днищу машины. Используете лучшие по качеству вибро-шумо-материалы. Обычно кладут виброизоляцию «бимаст бомб» (лучший по характеристикам, но самый тяжелый), а сверху укладывается слой шумо-теплоизоляции «сплен» 4 или 8 мм.

Укладывать сплен большой толщины неудобно, поэтому лучше взять материал меньшей толщины, но укладывать в 2 слоя. Обязательно укладываем сплен на всю поверхность пола, без зазоров. Чем больше площадь покрытия — тем лучше.

Обратите внимание на места арок колес со стороны салона — это важные места. Лучше обклеить их в 2 или 3 слоя из «шумки» потолще, а в качестве виброизоляции использовать «бимаст бомб». Если его нет, то обклеить, например, «вибропластом голд» в 2 слоя.

Шумоизоляция багажника, колесных ниш, арок

Уделите внимание нише запасного колеса и полностью обклеить данное место «виброизоляцией». Также «зашумить» пластиковые обшивки багажника противоскрипным материалом «битопласт». Шумоизоляция колесных ниш необходима для улучшения комфорта в салоне. Если сделать правильно, то шум от колес и дорожного полотна будет минимален. Зимой не будет слышен шум от шипов на зимней резине. Последовательность такая: снимаем подкрылки (выкидывать их нельзя, т.к. они хорошие изоляторы). Далее очищаем от грязи и наносим на внутренний слой арки виброизоляционный материал «вибропласт голд». Также полезно обработать колесные ниши антигравием. Это с одной стороны — защита от коррозии, а с другой — тоже шумоизоляция.

Следует звукоизолировать пластиковые подкрылки. Для этого наклеиваем с обратной стороны «вибропласт сильвер». В качестве звукоизоляции «битопласт». Далее одеваем подкрылки на место. В итоге — удара камешков об ниши колес не будет слышно.

Советы от автолюбителей

Многие новички при разборке машины боятся повредить клипсы обшивки. Поэтому работы необходимо производить в тёплом гараже: на холоде пластик дубеет, трескается при нагрузке. Если нужны советы, как правильно разбирать обшивку салона, то найдите в интернете фотоотчеты по разборе вашей модели. Сложно бывает только в первый раз. Главное не спешить и делать всё очень аккуратно. Когда что-то не поддается при разборке обшивки, то не следует прилагать силу, а внимательно ещё раз посмотреть, может что забыли открутить. На первый раз желательно иметь запасные пистоны.
Как правильно рассчитать нужное количество материала, чтобы не осталось много излишек? Нужно приблизительно сравнить площадь «шумки» с площадью обрабатываемой поверхности. Например, «вибра» клеиться на 30-50% от общей площади. А звукопоглощающий — на всю поверхность. Значит «вибры» понадобится меньше. Чтобы точно рассчитать, возьмите небольшое количество «шумки» на одну дверь. Сделайте. Тогда узнаете, сколько нужно.
Можно ли клеить «вибру» на чистый металл, без грязи, не обезжиривая. Ждать ли отслоения через какое-то время? В этом случае, если не было грязи, то будет держаться крепко. Обезжиривание нужно для идеальной чистоты, но многие этим пренебрегают. Виброизоляция отлично держится, если её правильно «прикатать». Другое дело — приклеить «сплен». Когда поверхность была грязной, то он отлетит обязательно через какое-то время.

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

Шумка своими руками // Схемы

Через двери в салон автомобиля поступает значительное количество внешнего шума. Именно после шумоизоляции дверей автомобиля наблюдается ощутимое снижение внешнего шума. Кроме того, полностью «прошумить» двери всегда можно и своими руками. Здесь нет никаких сверхъестественных сложностей.

Перед шумоизоляцией — разборка двери

Первый этап – полная разборка двери, а именно – снятие внешней обшивки. Этот этап – самый сложный, но не самый трудный. Необходимо запомнить (а лучше записать), какой винтик или шуруп был в каком отверстии, чтобы этим самым облегчить себе обратную сборку двери. Механизм открывания и закрывания двери, а также устройство стеклоподъемника можно не снимать, т.к. ставить их обратно крайне сложно. Эти узлы не помешают при самостоятельной шумоизоляции дверей.

Вторым этапом необходимо очистить металл двери от заводской шумоизоляции и стенку двери, ближнюю к наружной стороне – от заводской антикоррозионной обработки. Важно, чтобы поверхность была чистой и обезжиренной – в этом поможет Уайт-Спирит. Главное – не поцарапать краску во избежание появления коррозии.

Приступаем к шумоизоляции двери

Далее следует внутреннюю сторону двери (сторону к дороге) обклеить вибродемпфирующим материалом. Лучше всего подойдет Вибропласт Gold, при этом нужно стараться заклеить максимальную площадь, какую позволят технические отверстия в двери. Подлезать туда не очень удобно, поэтому чтобы не поцарапать руки об острые края технических отверстий, лучше работать в хлопчатобумажных перчатках. Усилитель двери оклеивать не нужно. В настоящее время для виброизоляции металла двери все чаще используется Aero и AeroPlus от STP. Они легче, чем Вибропласт Голд, что положительно скажется на ресурсе дверных петель. Высокий КМП сделает дверь «деревянной» на стук, закрываться двери станут как у машины выше классом с приятным звуком «чпок» вместо «бдзынь». Кроме того, у новой линейки Aero расширен температурный диапазон, что особенно важно для холодного времени года.

Напротив динамика рекомендуется наклеить круг из Битопласта для того, чтобы динамик стал играть лучше и на него не действовали отраженные от двери звуковые волны. Оклеивать всю поверхность Битопластом не нужно, т.к. данный материал впитывает влагу, а разводить сырость внутри двери – первый шаг навстречу коррозии. Вторым слоем поверх виброизоляции раньше оклеивали Сплэном для тишины, так как обычный Акцент не мог справиться с влагой, появляющейся в двери во время дождя. Кроме того, на некоторых автомобилях Сплэн 8 мм не выдерживал условий эксплуатации и банально отклеивался из-за не водостойкого клея. Сейчас доступен материал нового поколения — Акцент Премиум, который совершенно не боится воды: снаружи материал покрыт черной пленкой, а с обратной стороны используется влагостойкий клеевой слой зеленого цвета. Поэтому внутреннюю часть двери можно смело оклеивать премиальным Акцентом.

Для любителей музыки применение какого-либо материала (кроме виброизоляции) внутри двери нежелательно, так из-за него начнут появляться неприятные отзвуки и качество музыки ухудшится.

Если качество звучания акустики не важно, то всю внутреннюю поверхность двери следует заклеить Акцентом Премиум или Сплэном на мастичной основе. Клеить следует максимально большими кусками, идеально — одним цельным. Станет тише.

Виброизоляция всех отверстий двери

Переходим к внутренней стороне двери – ближняя к салону. Здесь возможно два варианта.

Если автомобиль готовится под установку мощной акустики, и от мидбасов, установленных в двери, ожидают сочной игры, то необходимо закрыть технологические отверстие в двери плотным и твердым материалом. В зависимости от размеров отверстий для этого может использоваться листовой алюминий или плотный стеклопластик, который затем оклеивается мощным виброемпфером, например, Бимастом Бомб Премиум или Визоматом. Это важно для повышения качества звучания музыки – из двери должно получиться что-то  вроде жесткого закрытого ящика. При этом важно проверить работоспособность механизма открывания двери и стеклоподъемника – чтобы ничего не мешало. Использование Бимаста при заделке технологических окон может ощутимо увеличить массу двери, приходится выбирать: или петли, или музыка.

Если качество звучания акустики не важно, то технологические окна закрываются гидроизоляцией: важно, чтобы влага не поступала в салон. Для этого подойдет STP Aero: легкий и прочный на разрыв. Сильно много клеить Виброизоляции не стоит, т.к. увеличивается масса двери и петли могут не выдержать большой нагрузки.

Существует также компромиссный вариант, применимый для шумоизоляции дверей гражданских автомобилей: закрываем технологические отверстия фольгой STP ВИЭК, и затем раскатываем по ней Aero Plus. Таким образом, получаем достаточную жесткость для акустики средней мощности, отличную гидроизоляцию и малое увеличение массы.

Затем следует оклеить данную поверхность двери материалом Акцент или Акцент Премиум, в крайнем случае — Битопласт 10 мм, сделав необходимые прорези под все механизмы. Оклеивать следует площадь, близкую к 100%, оставив места под провода (если установлен электростеклоподъемник) и динамик.

Шумоизоляция обшивки двери

С дверью покончено, переходим к её обшивке. На поверхность обшивки рекомендуется приклеить несколько кусочков вибродемпфера (достаточно STP Aero или Вибропласт Silver) для снижения вибраций обшивки. Особое внимание следует уделить стыкам в пластике. Затем всю поверхность обшивки оклеивают материалом Бипласт 10К с запасом по краям в несколько сантиметров. После подрезки битопласта по контуру обшивки, он будет выполнять роль антискрипа – все стуки обшивки об саму дверь исчезнут. Возможен и другой вариант: в местах прилегания дверной обшивки к металлу двери на обшивку по её периметру клеятся полоски Маделина, а внутренняя часть обшивки заполняется Бипластом.

Далее, если пластиковые элементы интерьера двери стучат друг об друга – стыки следует проклеить Бипластом или Маделином. Это устранит скрип и стуки.

На этом шумоизоляция дверей автомобиля своими руками окончена, можно приступить к установке обшивки обратно. На разных автомобилях дверь разбирается по-разному, но принцип везде один и тот же. При шумоизоляции дверей от Сплена лучше полностью отказаться, т.к. внутри двери от него только минусы (портится качество звучания акустики, может отвалиться от влаги), а снаружи (между слоями Битопласта) он может помешать обратной сборке.

В результате «шумки» дверей в машине станет ощутимо тише, а двери будут закрываться легче за счет увеличения массы.

Понравился сайт? Можно поделиться информацией с друзьями!

Как правильно сделать шумоизоляцию автомобиля

Автомобиль в современном мире стал для большинства автолюбителей фактически вторым домом, в котором они проводят достаточно много времени. И очень важно, чтобы водитель не отвлекался на уличный шум или громкие звуки из-под капота, мог слушать качественную музыку или с комфортом беседовать с пассажирами.

Ключевой фактор комфортной атмосферы в салоне – правильная шумоизоляция автомобиля. Качественная обесшумка автомобиля обеспечит чистое звучание акустической системы и не пропустит в салон посторонние звуки, избавив водителя и пассажиров от шумового дискомфорта. Однако большинство производителей автомобилей бюджетного и среднего сегмента стараются снизить себестоимость авто и ограничиваются обесшумливанием двух-трех участков. Поэтому для обеспечения комфортной атмосферы в салоне автолюбителям приходится решать задачу обесшумливания в индивидуальном порядке.

Правильная шумоизоляция авто сделает практически незаметным шум дороги и проезжающих машин, вас перестанет раздражать гул покрышек и шум работающего двигателя. А звучание аудиосистемы станет более глубоким и чистым, вы сможете наслаждаться более насыщенной музыкой. Обесшумка салона обеспечит и значительное повышение комфорта – зимой салон будет медленнее остывать, а летом прохлада от кондиционера сохранится дольше.

Но какая шумоизоляция для автомобиля считается правильной? Какие материалы для этого использовать? И как выполнить обесшумливание? Ответы на эти вопросы интересуют каждого, кто планирует шумоизолировать свое транспортное средство.

Правильная шумоизоляция: советы и рекомендации

Посторонние звуки проникают в салон отовсюду – с днища авто, с колесных арок, с потолка, из моторного отсека и прочих элементов транспортного средства. Их источником являются вибрации, возникающие при работе узлов и агрегатов автомобиля, встречные потоки ветра, трение покрышек о дорожное покрытие. Немалый вклад в создание шумового дискомфорта вносят и плохо состыкованные пластиковые элементы интерьера.

Правильная шумоизоляция автомобиля подразумевает комплексное обесшумливание всего транспортного средства. Только в этом случае можно добиться максимального уровня тишины в салоне. Однако это достаточно затратное мероприятие, поэтому при ограниченном бюджете шумоизоляция автомобиля может проводиться поэтапно, начиная с наиболее критичных зон. Эффект, в конечном итоге, будет такой же, только весь процесс займет больше времени.

Для обесшумливания автомобиля используют только профессиональные материалы. Подручные средства не позволят добиться хорошего и долговечного результата. Не стоит также пытаться экономить на качестве шумоизолирующих материалов, приобрется их по принципу «где дешевле». В противном случае все вложенные средства и все труды окажутся бесполезными, а для переделки потребуются немалые дополнительные вложения.

Профессиональные материалы для шумоизоляции автомобиля делятся на четыре основные группы:

  • виброизоляторы, которые гасят вибрационные колебания;
  • звукоизоляторы, отражающие звуковые волны;
  • звукопоглотители, которые гасят шум;
  • антискрипные материалы, препятствующие трению деталей друг о друга.

Виброизоляционные материалы производятся на основе битума, каучука, мастики или комбинации этих компонентов. Они эффективно поглощают вибрационные волны и препятствуют их дальнейшему распространению за счет высокой вязкости и упругости составляющего их материала.

Звукоизоляторы не только отражают внешний шум, но и обладают хорошими теплоизоляционными качествами. Их применение обеспечивает дополнительное утепление салона авто.

Шумопоглотители представляют собой мягкие высокопористые материалы, которые эффективно гасят звуковые волны, в особенности средние и высокочастотные. Коэффициент звукопоглощения достигает 95%.

Противоскрипные материалы используют для устранения звуков, возникающих при трении друг о друга пластиковых или металлических деталей салона. Они обладают высокой устойчивостью к истиранию и механическим воздействиям.

Шумоизоляция автомобиля подразумевает использование шумоизоляционных материалов в комплексе, поскольку каждый из видов обесшумки выполняет разные функции. Вначале наносят вибропоглощающие материалы, а вторым слоем укладывают звукоизоляторы или звукопоглотители. В некоторых зонах для достижения наилучшего результата «пирог» шумоизоляции может состоять сразу из трех слоев, а именно – вибродемпфера, звукоизолятора и звукопоглотителя, которые наносят последовательно.

Очень важно, чтобы вибро- шумоизоляция монтировалась на подготовленную площадь. Для этого поверхность зачищают от ржавчины, удаляют пыль и грязь, после чего обезжиривают.

Правильная шумоизоляция: основные особенности

Добиться хорошего результата обесшумливания можно только при условии подбора шумоизолирующих материалов индивидуально для каждого участка. Выбор основывается шумо- и вибронагруженности конкретной зоны, а также на условиях эксплуатации.

Кузов автомобиля можно разделить на шесть участков, каждый из которых имеет свои особенности и требует вдумчивого подбора шумоизолирующих материалов:

  • двери;
  • пол;
  • потолок;
  • колесные арки;
  • капот;
  • багажник.

Качество шумоизоляции дверей серьезно влияет на акустический комфорт в салоне, ведь именно через двери внутрь автомобиля проникает основной поток внешних звуков. Дело в том, что на заводе обесшумливание дверей делают в минимальном объеме или не делают вообще. Шумоизоляция дверей также значительно улучшает качество звучания динамиков аудиосистемы. Именно поэтому многие автолюбители начинают процесс обесшумливания авто именно с этого участка.

«Пирог» шумоизоляции дверей обычно содержит два слоя – вибродемпфер и шумопоглотитель. Чтобы получить доступ к внешним панелям потребуется демонтировать обшивку, а в некоторых авто – и механизм стеклоподъемников. Виброизолятор наносят на внутреннюю поверхность дверей, его толщина зависит от толщины металла дверей. Чем тоньше металлическая панель, тем более толстый вибродемпфер потребуется для качественного обесшумливания. Виброизоляционным материалом также оклеивают внутреннюю поверхность дверных карт. Поверх вибродемпфера наносят шумопоглотитель, а все стыки обрабатывают противоскрипным уплотнителем.

В области пола находится наибольшее количество вибронагруженных поверхностей. Это – перегородка между салоном и моторным отсеком, тоннель глушителя, колесные арки со стороны салона и прочие. Их необходимо обработать тяжеловесными вибродемпфирующими материалами стык в стык без пропусков, чтобы виброизолятор занимал 100% поверхности. Поэтому перед обесшумливанием пола надо снять передние и задние сиденья, демонтировать декоративное покрытие. Вторым слоем наносится шумоизолятор. Также рекомендуется демонтировать переднюю панель и обмотать жгуты проводов антискрипным материалом.

Важный этап обесшумливания пола – вибро- и шумоизоляция моторного щита. Именно через эту зону в салон проникает шум от работающего силового агрегата и трансмиссии. Основная сложность заключается в том, что для доступа к моторному щиту потребуется снять приборную панель, а после окончания работ аккуратно поставить ее на место.

Через потолок в салон проникает гул от воздушных потоков при движении на высокой скорости, а также стук капель дождя. Обесшумливание крыши подразумевает получение доступ к металлической панели, для этого придется демонтировать декоративную обшивку. Виброизолятор монтируют между ребрами жесткости, поверх них устанавливают звукоизолятор. Чем большую площадь крыши вы обработаете, тем лучше будет результат.

Колесные арки – один из главных источников вибрации, они транслируют вибронагрузку на более ровные участки кузова с меньшей жесткостью. Кроме того, через колесные арки в салон проникает гул резины и шум подвески. Поэтому для их обработки применяют тяжелые вибродемпфирующие материалы, которые эффективно гасят вибрации. Обесшумливание колесных арок подразумевает обработку как внутри, так и снаружи. Причем снаружи оклеивается не только металлическая арка, но и пластиковые подкрылки.

Обесшумливание капота не только снижает шум от работающего двигателя в салоне, но и защищает силовой агрегат от замерзания в холодное время года. Однако хороший результат обесшумливания наблюдается только в тандеме с шумоизоляцией моторного отсека при обработке пола салона. Для обесшумливания капота применяют только те самоклеящиеся материалы, которые устойчивы к высоким температурам, царящим в моторном отсеке. Обработке подвергают плоские поверхности между ребрами жесткости. После монтажа вибродемпфера и шумопоглотителя нужно вернуть на место штатную обесшумку, если она имелась в вашем автомобиле.

Обесшумливание багажника – важный этап в комплексной шумоизоляции автомобиля. Обработке подвергается крышка багажника и само багажное отделение. Схема обесшумки багажника не отличается от других участков автомобиля – вначале поверхности оклеивают вибропоглотителем, а сверху наносят шумоизолятор.


Как сделать правильную шумоизоляцию дверей авто

Проводя значительную часть времени в автомобиле, каждый водитель на своей шкуре испытывает все прелести передвижения по отечественным дорогам. И тряска по ухабам — это далеко не самая страшная проблема. Шорох песка, стук вылетающей из-под колёс щебёнки, трение покрышек об разбитый асфальт — смешиваясь с другими городскими шумами, это создаёт настоящую какофонию звуков, которая способна вывести из себя даже обладателя самых крепких нервов. Поэтому при возможности каждый владелец железного коня старается выполнить хотя бы по минимуму защитить себя от этого. И важную роль здесь играет правильная шумоизоляция дверей авто. Она позволит не только улучшить работу бортовой акустики, но и снизить общий уровень шума как минимум на 50%.

Какие есть варианты шумоизоляции дверей авто

Условно можно выделить три уровня шумоизоляции дверей автомобиля. Они отличаются по качеству исполнения и трудозатратности процесса. 

  • Минимальный уровень. Ограничивается оклеиванием наружной филёнки двери звукопоглощающим материалом. Результат не очень хороший, но зато затраты денег, времени и усилий минимальны.
  • Стандарт. Включает в себя обработку дверного каркаса, наружной филёнки и уплотнение обшивки двери специальным материалом. Правильная шумоизоляция дверей авто среднего уровня не представляет особых трудностей и вполне может быть выполнена самостоятельно.
  • Максимальная шумоизоляция. Самый высокий уровень, которого вряд ли удастся достигнуть в домашней мастерской. В данном случае все свободные полости заполняются специальными полимерами. После высыхания они образуют эластичную воздушную пену, которая хорошо гасит вибрацию и шум и долгие годы не теряет своих качеств. Другой её плюс — лёгкость. Она практически не прибавляет автомобилю веса. Впрочем, сам вариант отличается дороговизной и качественно выполнить работу смогут не в каждый автомастерской.

Как видно, стандартная шумоизоляция — это самый оптимальный вариант. Результат вполне заслуживает затраченных усилий, при том, что сама работа не требует каких-то специфических навыков.

Как сделать шумоизоляцию дверей авто

Подготовка к работе. На этом этапе нужно разобрать дверь, обеспечив простой доступ ко всем внутренним поверхностям, а затем тщательно убрать всё, что осталось от заводской шумоизоляции. Когда поверхности будут зачищены, нужно тщательно их обезжирить.

Обработка наружной филёнки. Чтобы добиться хорошего результата, нужно скомбинировать вибропоглощающий и шумопоглощающий материалы, которые наклеиваются слоями. Какой именно материал использовать, каждый определит сам — на рынке есть огромный их ассортимент. Что касается самого процесса, то особых рекомендаций здесь нет. Хотя вибропоглотитель всё же лучше клеить полосами и не впритык, а с небольшим нахлёстом.

Обработка каркаса двери. Этот этап выполняется аналогично предыдущему. Чтобы облегчить себе задачу, можно сперва вырезать шаблон, а потом перенести его на каркас в виде своеобразного шумопоглощающего пирога. Самое важное при шумоизоляции двери — не забыть оставить место для механизмов, расположенных внутри. Если затрамбовать изоляцию слишком плотно, их работа нарушится и всё придётся переделывать.

Уплотнение обшивки двери. После монтажа основного изолирующего слоя нужно обработать герметиком так называемые проблемные зоны. К ним относятся стыки и швы деталей обшивки. Завершающий штрих — укладывание на внутреннюю поверхность обшивки шумоизолирующего материала. Здесь нужно ориентироваться на конструкцию двери и стараться проклеить всю её внутреннюю поверхность.

В целом работа несложная и не требует особых навыков и знаний. Все расходные материалы также есть в свободной продаже. Если же кто-то сомневается в своих силах, перед тем как сделать шумоизоляцию дверей авто, можно ознакомиться с видеоинструкциями от тех, кому уже удалось успешно всё провернуть. Такие мануалы без проблем можно найти на всех популярных видеохостингах.

Интернет-магазин запчастей TopDetal.ru поможет вам с поиском и приобретением качественных комплектующих для шумоизоляции автомобиля. В продаже есть звуко- и вибро поглощающие комплекты для обработки дверей, колёсных арок, багажника, капота, пола и крыши. Также в ассортименте есть запчасти для ходовой, кузова, двигателя, фильтры, оптика, тормозные диски и колодки, аккумуляторы, масла, шины и многое другое. Работая с нами, вы можете забыть о походах по магазинам и авторынкам. В онлайн-каталоге собран весь ассортимент автозапчастей, а сделать заказ и получить покупку можно не выходя из дома. Кроме того, у нас работают опытные консультанты, которые просветят по любому вопросу: от поиска редких запчастей до того, как подобрать литые диски на авто. Обращайтесь — мы всегда рады вам помочь.

Двери-пеналы: как сделать шумоизоляцию? | symetric.ru

Сохранить пространство в квартире или частном доме позволят двери-пеналы. Раздвижные конструкции удобны и хорошо сочетаются с разными стилистиками. Их особенность заключается в том, что створка, открываясь целиком, заходит в монтированный в стене пенал. Такой механизм позволяет сохранить пространство в небольшой комнате.

Основные плюсы

Благодаря пеналу раздвижная дверка полностью прячется в стене. У нее есть много плюсов:

  • Экономия полезного пространства. Для закрытия дверки не нужно дополнительное место. Распашная конструкция занимает намного больше пространства. Зона за ней мертвая. Там нельзя разместить мебель или декор. Дверки-пенал решают эту проблему.
  • Удобный монтаж. Установка раздвижных дверей не нуждается в обустройстве порога.
  • Безопасность эксплуатации. Нет риска удариться об открытую дверь, как это случается при использовании распашных конструкций.
  • Надежная фиксация в проеме. Дверки не захлопнутся от сквозняка. Их можно оставлять в приоткрытом положении.
  • Простое обслуживание. Легкая установка и демонтаж направляющих дают возможность без проблем выполнять их ремонт или замену.
  • Бесшумность. Не скрипят и не издают других раздражающих звуков во время эксплуатации.

Раздвижные конструкции могут иметь систему автоматического открывания. Монтаж производится без особых трудностей. Их декор бывает разнообразным. Можно подобрать модель, которая подойдет любому интерьеру. Для таких дверей характерен долгий срок службы при условии правильно выполненного монтажа.

Конструкция и материалы

Дверь поставляется с готовой кассетой-пеналом. Иногда этот компонент нужно приобретать отдельно. Если дверки идут без пенала, его придется изготавливать самостоятельно. Установка кассеты возможна при условии, что проем в 2 раза шире дверного полотна. Иначе не получится спрятать его внутри пенала.

В конструкции присутствует направляющая рейка. Она производится из древесины или металла. Рейка оснащена роликами. На нее монтируется полотно. Движение происходит по направляющей. Различная конфигурация кассеты зависит от конструкции полотна. Материалом для производства служат фанера, древесина или гипсокартон.

После установки кассеты и двери нужно провести отделочные работы для того, чтобы замаскировать конструкцию. Используют штукатурку, фанеру или гипсокартон. Допускается применение и других материалов.

Финишная отделка позволяет полностью спрятать кассету. Для этой цели подойдут обои или плитка. Все зависит от основной стилистики помещения.

Комплектация раздвижных дверей следующая:

  • ролики;
  • дверные ручки;
  • ограничитель движения;
  • пенал;
  • дверное полотно.

Направляющие могут иметь разную конструкции. Верхние считаются самыми распространенными. Их можно применять, если полотно имеет небольшую массу. Комбинированный вариант используется для тяжелых дверей.

Виды двери-пенала

Раздвижные конструкции бывают нескольких типов:

  • Одностворчатые. Подходят для небольшого проема, ширина которого не превышает 1 м. Одностворчатая кассета крепится на потолок или стену. В таком случае не нужно монтировать дверную коробку.
  • Двустворчатые. Используют для проемов с шириной более 1 м. Для таких конструкций применяют двойную кассету (для каждой створки отдельная). Соединены они одной направляющей.

Выбрать конструкцию для проема в доме или квартире несложно. Двери-пеналы представлены на рынке в большом ассортименте.

Звукоизоляция двери-пенала

Минусом раздвижных конструкций считается плохая звукоизоляция. Однако есть способы ее улучшения. Рассмотрим наиболее действенные из них:

  • Зашиваем пенал с двух сторон листами гипсокартона. Перегородка станет прочней и толще, как и стена.
  • Обрамление с уплотнителями и пылезащитными щетками. При корректном подборе размеров они создадут эффект герметичности, что улучшит звукоизоляцию. Щетки не должны касаться дверного полотна, поскольку это затруднит его перемещение и нарушит функциональность доводчиков.
  • Выбирайте полотно с изначально хорошей звукоизоляцией. Такие модели дверей дороже, но их эксплуатация более комфортная.
  • Применяйте доводчики. Они не только делают закрытие дверей более плавным, но и прижимают полотно к уплотнителю.
  • Ковер на стене. Плотные ткани обеспечивают неплохую шумоизоляцию. Для этого также подходит ковер. Его можно повесить на стену, в которой установлен пенал.

Улучшить шумоизоляцию можно также путем уменьшения зазора между дверью и стеной посредством замены плинтуса. Отметим, что проблема решается еще во время выбора конструкции. Раздвижные двери из сэндвич-панелей обладают высокой шумоизоляцией.

Какой материал использовать для обесшумки дверей авто. Делаем шумоизоляцию дверей автомобиля своими руками. Удаление заводской изоляции

У многих возникает вопрос по правильной проклейке дверей шумоизоляцией. Интернет полон информацией о различных способах, последовательностях и необходимых материалах для проведения шумоизоляции дверей. Перечитывая форумы, различные статьи, у людей возникает путаница: одни делают так, другие по-другому, на «форме мазды говорят, что лучше делать так, потому что одни так сделал и он доволен», » на форуме опель читал, что двери лучше клеить одной виброй и на обшивку лепить сплен» и т.д. до бесконечности. Эта путаница возникает по следующим причинам: далеко не каждый пользователь того или иного форума является профессионалом в области шумоизоляции, плюс ко всему многие вообще не понимают сути «как работает шумовиброизоляция» в принципе.

Итак, шумоизоляция дверей включает в себя следующее:

2. Шумоизоляцию

3. Обработка антискрипом

4. Оклейка обшивки двери звукопоглотителем.

Начнем с п.1 — виброизоляция.

Первым слоем ВСЕГДА идет виброизоляция — устанавливаем ее на внешнюю стенку двери (та, которая «смотрит» на улицу). На двери достаточно 2мм виброизоляции, т.к. толщина металла двери достаточно мала. Виброизоляция должна быть плотно сцеплена с самим металлом двери, поэтому поверхность двери должна быть предварительно обезжирена, а виброизоляция прикатана жестким валиком (при низкой температуре разогрета до +17 минимум). Стараемся закрыть максимальное количество поверхности виброизоляцией.

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ В ДВЕРИ ОКЛЕИВАТЬ ВИБРОИЗОЛЯЦИЕЙ НЕ НАДО!!! Хуже вы не сделаете — попросту переведете материал — толку не будет.

Примерно вот так у вас будет выглядеть результат п1.

или вот так, если у вас открытые технологические отверстия

Переходим к п2. — Шумоизоляция. Хотелось бы немного уточнить, что шумоизоляционные материалы и звукопоглотительные материалы — это 2 разные вещи (ровно как и слова «изолировать» и «поглощать») — подробнее на этом остановимся в следующих статьях. Шумоизоляция она имеет еще второе свойство — теплоизоляции, в отличие от звукопоглотителя. Задача звукопоглотителя — рассеять направленную звуковую волну.

Вторым слоем, поверх вибриозоляции устанавливаем шумоизоляцию. Это может быть Сплен Шумофф П8, либо Комфорт6. Шумоизоляция самоклеящаяся, но тем не менее ее желательно прикатать жестким валиком. Не стоит пугаться того, что у вас не будет цельного листа шумоизоляции в двери (вы его туда физически не засунете) — главное, чтобы это было аккуратно и закрыто как можно больше поверхности.

Должно получиться вот так:

Затем снова возвращаемся к п1. Виброизоляция. Чтобы достичь максимального эффекта + добиться качественного звучания динамиков в двери, технологические отверстия необходимо закрыть виброизоляцией (НЕ СПЛЕНОМ, а именно виброизоляцией), т.к. она имеет достойную жесткость, в результате чего вашу дверь можно будет рассматривать как закрытое, полое пространство (что и необходимо для звучания музыки).

Должно быть вот так:

Приступаем к п.3 — обработка антискрипом. Что делаем: все провода и тяги обматываем антискрипом Шумофф Битолон 5мм. Места стыков обшивки с металлом двери тоже оклеиваем битолоном, съемные пластиковые детали обшивки тоже обрабатываем битолоном. Не забываем про клипсы — их тоже обрабатываем антискрипом.


Если есть желание и возможность довести двери до максимально улучшенного состояния, то мы рекомендуем дополнительно на обшивку дверей устанавливать частичную виброизоляцию и поверх полностью оклеивать звукопоглотителем (не шумоизолятором, НЕ СПЛЕНОМ) Герметоном А15. Это придаст максимально положительный эффект для звучания музыки, приятности закрывания двери и тишины при езде.

___________________________________________________________________

На этом можно заканчивать и собирать дверь. Проведена полная качественная шумоизоляция двери.

Надеемся данная статья вам поможет. Не изобретайте велосипед — звоните, спрашивайте, не стесняйтесь задавать любые вопросы.

Важный элемент акустического тюнинга – это шумоизоляция дверей автомобиля. При установке любой музыкальной системы в автомобиль, полная шумоизоляция если не обязательна, то очень желательна. А вот подготовку дверей авто под акустику нужно проводить в любом случае. Потому что без этого музыка будет играть плохо.

Если же вы не очень часто слушаете музыку в автомобиле, а основная цель, с которой вы делаете шумоизоляцию — сделать машину тише, избавившись от значительного количества внешних шумов, то дверям тоже следует уделить пристальное внимание, так как именно через них в салон проникает около 30 % от всего шума.

Как правильно сделать шумоизоляцию дверей авто?

Всё зависит от ваших целей. Если вы просто хотите добиться снижения шума во время движения, потребуется один способ, для обработки дверок под музыку потребуется другая методика и применяемые материалы.

Условно можно выделить четыре разных варианта шумоизоляции дверей автомобиля, в зависимости от того, для чего вы её делаете.

Первый вариант — шумоизоляция дверей автомобиля минимальный.

Для установки акустики он не подойдет. Но, чтобы сделать уличные шумы меньше, этого вполне хватит. Для того, чтобы по-минимуму обработать двери, нужно наклеить на внешнюю филенку двери, сплошным слоем, или хотя бы на 70-80 %, вибропоглощающий материал (StP вибропласт, шумофф).

Можно использовать вибродемпфер толщиной 2 мм. А шумоизолирующий материал (акцент, сплэн) можно наклеить на внутреннюю филенку дверной карты, он будет отражать шум, а также служить своеобразной пыле- и влагозащитой. Обрезки вибропоглощающего материала можно наклеить на плоские места дверной карты.

Такой вариант — самый дешевый по стоимости. Но такая позволяет улучшить шумовую картину внутри салона, не потратив при этом значительной суммы денег.

Второй вариант – шумоизоляция дверей автомобиля средний.

Можно сказать, что такая шумоизоляция дверей автомобиля является оптимальной по соотношению цена/качество. В этом способе используется больше специальных материалов, и монтируются они немного по-другому. Это позволяет серьёзно уменьшить шум со стороны дороги, а также даёт возможность установить акустику в двери и получить от нее хорошую отдачу.

Первым слоем, на внешней филёнке двери, стоит использовать вибропоглотитель толщиной 2 мм (вибропласт от StP, шумофф м2). А в месте, которое находится напротив динамика, можно приклеить лист в 3 мм (шумофф м3). Также желательно здесь же добавить акустическую линзу. Поверх «вибры» можно клеить шумоизоляционный материал, а можно обойтись без этого. Единого мнения на этот счёт нет.

Чтобы динамики хорошо играли, нужно из дверок сделать что-то похожее на акустические колонки. Для этого на внешнюю филёнку нужно прикатать жёсткий вибропоглотитель (например, визомат МП), закрыв технологические отверстия.

Сами дверные карты нужно проклеить тонким вибропоглотителем, толщина 2 мм подойдет (вибропласт silver, gold, шумофф м2). А потом всю внутреннюю поверхность обклеить шумопоглотителем толщиной 5-10 мм (битопласт от StP, герметон от шумофф).

Третий вариант – шумоизоляция дверей автомобиля максимальный.

Такая используется, когда вы планируете установить мощную акустическую систему с хорошим мидбасами в дверях. В этом случае двери должны быть подготовлены под такие динамики. Внешние шумы — уже не основная цель. Хотя с такой обработкой вы гарантировано избавитесь от большинства из них.

– Первым слоем, на внешнюю филёнку, можно использовать вибропоглощающий материал, толщиной 3 мм (шумофф м3), но не толще, чтобы не слишком утяжелять двери.

– Поверх можно приклеить лист шумоизолирующего материала с водостойким клеевым слоем (шумофф п4, п8).

– Технологические отверстия во внутренней филёнке можно закрыть специальной алюминиевой фольгой на клеевой основе, а сверху прикатать жёсткую вибру, толщиной 2-3 мм.

– Поверх — шумоизолирующий материал, толщиной 4-5 (сплэн, шумофф п4).

Дверную карту тоже нужно обработать 2 мм «виброй». А под неё приклеить шумопоглотитель, толщиной 10-15 мм, с волнистой поверхностью (типа герметона).

Четвёртый вид шумоизоляции дверей автомобиля — экстремальный.

Предназначена такая шумоизоляция дверей автомобиля для обработки дверей под мощную акустику, так называемый «громкий фронт». Это системы, с которыми ездят на соревнования по громкости фронтальной акустики, или по звуковому давлению. Дверь обрабатывается самыми толстыми и эффективными материалами. Риск, что это слишком утяжелит их, не принимается во внимание.

– Сначала дверь нужно армировать. Это можно сделать или полосками жесткой «вибры», или алюминиевыми планками, которые вклеиваются с небольшими промежутками, на внешнюю филенку.

– Потом между ними прикатывается толстый вибропоглотитель толщиной 4 мм (бимаст бомб, шумофф микс ф, шумофф проф).

– Следующий слой — шумоизоляция дверей автомобиля или шумопоглотитель с водостойким клеем, или латексной плёнкой (герметон). На внешней филёнке так же закрываются технологические окна. Здесь можно использовать полиэфирную смолу или листы алюминия. Сверху они закатываются толстой «виброй», 3-4 мм (бимаст бомб, шумофф м3, м4). После этого наклеивается слой шумоизолятора (сплэн, шумофф п4).

– Дверная карта обрабатывается кусками вибры, чтобы избавиться от вибраций и дребезга. А под неё приклеивается максимально толстый шумопоглотитель, какой только поместится (например, герметон А15, А30).

Площадь, которая покрывается шумопоглотителем, зависит от того, сколько динамиков будет находиться в двери. Так как дверная карта может содержать несколько мидбасов, «серединок», то она крепится к железу двери сквозными болтами, а акустика устанавливается потом.

Перед тем, как реализовать любой вариант шумоизоляции дверей в авто, описанный здесь, хорошо подумайте, какой из них нужен именно вам, под вашу машину и цели. Помните, как бы хорошо вы не обработали двери, с окнами вы не сможете ничего сделать. И большой процент шума будет попадать в салон через них.

Процесс шумоизоляции является неотъемлемой частью качественной установки аудиосистемы в автомобиле. Многие автолюбители начинают свое знакомство с шумоизоляцией именно в процессе установки более качественных аудио компонентов. В данной статье рассмотрен один из вариантов шумоизоляции дверей автомобиля и установка акустической фронтальной системы.

Для обеспечения высокого качества звучания акустики, установленной в двери автомобиля, необходимо обеспечить следующие условия:

  • Виброизоляция наружной и внутренней поверхностей двери, для исключения дребезга и призвуков при воспроизведения низких частот
  • Создание закрытого объема внутри двери для обеспечения более глубокого и детального звучания акустики
  • Жесткое крепление динамика к поверхности двери, для повышения отдачи и более громкого звучания
  • Шумоизоляция самой двери для снижения шума с улицы
  • Виброизоляция и антискриповая обработка дверной обшивки, для исключения дребезга и призвуков на высокой громкости

Данные процесс рассмотрен на примере установки акустики в передние двери Peugeot 307. Необходимое условие – сохранение целостности обшивки и внешнего вида салона.

Аккуратно снимаем обшивку и видим типичную для большинства автомобилей картину – слабый динамик, имеющий крепление непосредственно к обшивке. Такое крепление не обеспечивает необходимой жесткости. Поэтому на высокой громкости начинает раскачивать обшивку, вызывая резонансы и призвуки, снижается отдача низких частот. Кроме того, динамик не играет на объем двери и звук распространяется под обшивку.

1) Изготовление проставок под акустику

Для жесткого крепления динамика непосредственно к металлу двери, необходимо сориентировать динамик так, чтобы его центр совпадал с центром кольца, на котором крепится штатная акустика. Вырезаем их картона шаблон для центрирования и изготовления основы проставок.

Один шаблон служит для переноса разметки на дверь, другой (чуть меньше в размерах) – для изготовления основы.

На двери очерчиваем окружность и вырезаем металл. Это необходимо для обеспечения работы акустики на объем двери. Сам излучатель должен максимально близко расположиться к сеточке в обшивке. Поэтому из фанерных колец настраиваем следующую конструкцию.

В верхней точке используем дополнительную проставку для увеличения жесткости крепления.

2) Виброизоляция и шумоизоляция двери

На внешнюю сторону двери (которая ближе к улице) наносим Бимаст Стандарт . Используем небольшие куски, так, чтобы они проходили в технологические отверстия. Заклеиваем примерно 50-60% площади. Особое внимание – ребра жесткости. Место напротив отверстия в двери под динамик оклеиваем Битопластом 10мм (размер чуть более отверстия) для предотвращения стоячих волн. Шумоизоляция наружной поверхности двери не производится. Звукоотражающий материал (такой как СПЛЭН) будет переотражать звковые волны, а шумопоглотители — поглощать. Поэтому оставляем только виброизолятор.

На внешнюю сторону наклеиваем Бимаст Супер, закрывая все технологические отверстия, кроме дренажных и вентиляционных. Материал требует хорошего разогрева феном.

Перед установкой проставки, запениваем щели между основой и дверью. После обрезки излишков, герметизируем стыки Вибропластом М1 (Gold). Сам подиум жестко крепим на болты.

Последний штрих – устанавливаем динамик и по окружности наклеиваем уплотнительное кольцо из Битопласта 10мм. Кольцо должно служить уплотнением между сеточкой дверной обшивки и динамиком.

3) Виброизоляция и уплотнение дверной обшивки.

Используя в качестве виброизолятора Вибропласт М1 (Golg), «глушим» все плоские поверхности обшивки. Т.к. дверная карта на этой машите состоит из нескольких частей, дополнительно виброизолируем все швы и места крепления частей обшивки друг к другу.

После этого, закрываем всю поверхность Битопластом 5мм. Края оклеиваем с нахлестом, обрезая потом излишки «заподлицо». Это исключит скрип обшивки о металл двери.

Осталось поставить обшивку на место. Возможно, придется заменить пистоны крепления на новые. На этом процесс инсталляции закончен.

Расход материалов:

  • Бимаст Стандарт – 1 лист
  • Бимаст Супер – 1 лист
  • Вибропласт М1 – 1 лист
  • Битопласт 10мм – 0,5 м.кв.
  • Битопласт 5мм – 0,5 м.кв.

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками является выбором большинства автовладельцев.

Дело в том, что подобные работы достаточно просты и не требуют сложных технических навыков. Процедуру проводят для уменьшения внешних шумов и вибраций кузова самого авто, неизбежных в процессе эксплуатации. Последнее особенно актуально, если в машину планируется установить мощную аудиосистему.

Какой материал выбрать

Современная промышленность выпускает множество материалов для шумовиброизоляции. Некоторые автовладельцы предпочитают использовать более дешевые промышленные материалы, однако они обычно не выдерживают длительной интенсивной вибрации. Поэтому приоритетным выбором являются специализированные поглощающие материалы, предназначенные для использования в автотранспорте. Все они подразделяются на две большие группы:

  1. шумопоглотители;
  2. гасители вибрации.

Структура шумопоглотителей (вибротон, сплен) ячеистая. При этом ячейки расположены не ровными рядами, а хаотично. Звуковые волны, попадая в них, рассеиваются и стихают. Дополнительной изоляцией является алюминиевое покрытие материалов.

Гасители вибрации (вибропласт, визомат) представлены тяжелыми составами на основе битума и вспененных полимеров. Шумовиброизоляция дверей автомобиля при этом обеспечивается за счет плотного прилегания слоя полимерного материала к металлу и гашения естественных вибраций.

Правильная шумоизоляция дверей автомобиля подразумевает использование обоих видов изоляции. При этом толщина слоев и места их нанесения зависят от требуемого уровня шумопоглощения. Так, если работы проводятся с целью несколько уменьшить уровень шумов, проникающих с улицы, достаточно среднего или минимального защитного покрытия. Для установки аудиосистем защита от посторонних звуков должна быть максимальной.

Подготовка к работе

Перед началом работы следует подготовить автомобиль: снять обшивки дверей, защитные пленки, остатки старой шумоизоляции или антикоррозийного покрытия. В целом, снимать механизмы стеклоподъемников и замков дверей нет необходимости. Однако чтобы обеспечить удобные условия работы, это рекомендуется сделать.

Внутренние поверхности дверей очищают от грязи и пыли. Участки, на которых присутствует ржавчина, зачищают до чистого металла. С учетом того, что подобные места скрыты от глаз, допускается их обработка преобразователем ржавчины и антикоррозийной мастикой. Монтировать шумоизоляцию на ржавые участки нельзя.

Перед началом монтажа шумоизоляции все поверхности, на которые будут клеиться материалы, следует обезжирить специальными составами, бензином или спиртом. Оклейку начинают только после полного высыхания поверхностей.

Монтаж шумоизоляции

В максимальном варианте первый слой виброизоляции наклеивается на внутреннюю поверхность наружного слоя двери. Материал рекомендуется клеить длинными полосками, с небольшим нахлестом друг на друга. Проклеивается вся доступная поверхность.

Вторым слоем клеится шумопоглотитель. Его следует монтировать максимально широкими слоями. В итоге получают двухслойное покрытие, гасящее вибрацию и улавливающее звуковые волны.

Для более качественной изоляции аналогичным образом обрабатывают внутренний слой двери. При этом технологические отверстия в дверях заклеивают специальной алюминиевой фольгой, поверх которой наносятся слои материала. Проводя обработку, следует учитывать траекторию движения тросиков и приводов замка.

Сама обшивка двери также подвергается обработке. Все ее стыки необходимо залить герметиком. После внутреннюю поверхность обшивки проклеивают шумопоглощающим покрытием. Это позволяет избежать скрипов со стороны самой обшивки, которые порой имеют место на автомобилях бюджетных моделей.

Плюсы и минусы шумоизоляции

Как и любая другая доработка, отличающая автомобиль от заводской конструкции, шумка дверей имеет свои положительные и отрицательные стороны. К числу «плюсов» шумоизоляции можно отнести:

  • значительное повышение комфортабельности авто;
  • при продаже свой автомобиль можно оценить выше аналогичных предложений;
  • в двери можно установить мощные колонки;
  • двери становятся тяжелее, вследствие чего мягче и солиднее закрываются, не издавая посторонних звуков.

Список отрицательных сторон виброшумоизоляции более короток:

  • утяжеленные за счет изоляции двери чаще провисают, требуя ремонта или замены петель;
  • некоторыми водителями при эксплуатации такого авто могут делаться ошибки, связанные с плохой слышимость внешних звуков (водитель не услышал сигнал соседней машины и попал в ДТП).

Пожалуй, на этом недостатки шумоизоляции исчерпываются. Вопрос о том, как сделать шумоизоляцию дверей автомобиля, несложен. Поэтому при наличии желания, финансовых возможностей и некоторой доли авантюризма произвести эту манипуляцию над собственным транспортным средством может любой водитель, умеющий пользоваться простейшим инструментом.

К сожалению установка АвтоЗвука требует своего подхода в шумоизоляции дверей. Стандартная общепринятая шумоизоляция тут работать не будет т.к. принципы в подходе и требованиях совершенно разные. У нас сегодня будет не только теория по шумоизоляции передних дверей под установку автозвука, но и небольшие фото практические примеры. Я постараюсь вам рассказать не только теорию как правильно подготовить автомобильную дверь, но и то, как практически применить нашу теорию на деле. Давайте для начала поговорим о том, какие условия нужно нам соблюсти, что бы наш автомобильный мидбас в двери заиграл с максималльной отдачей.

Во-первых, динамик должен жестко и крепко закреплен в двери.

Если он будет болтаться, то наш динамик очень сильно потеряет в качестве звука и мы получим лишние дребезжания и прочее.

Второй момент, это то, что динамик должен иметь достаточно свободный проход звука перед собой. То есть, если у нас есть некая сетка, штатная, то она должна быть просветленной, для того что бы нашему динамику ничего не мешало играть, и для того, что бы он выгонял и воздух и воспроизводил звук без потерь, а воздух при этом не попадал под обшивку, для того, чтобы наша обшивка опять же лишний раз не дребезжала.

Также, важно учесть, в каких условиях динамик играет назад (внутрь двери) .Если динамик установлен в каком то подиуме или в ряде проставочных колец, то они должны идти на расширение от динамика назад. Это позволит воздуху позади динамика проходить беспрепятсвенно в наш объем двери.

Важным моментом будет являтся и то, на какой объем играет динамик. В домашних условиях наши динамики играют на некие объемы достаточно малые по сравнение с автомобильными. В авто это некий объем в среднем от 30 до 50 литров в зависимости от автомобиля, при этом этот объем не герметичен, он имеет ряд сливных отверстий снизу, он имеет и другие отверстия для выхода воздуха, в случае, если динамик будет активно работать на басах и активно сжимать-разжимать воздух, который находится в дверях.


Но ключевой момент -в подготовке дверей, что касается объема, на которой работает динамик — это даже не сам объем, а то на сколько этот объем жесткий, насколько стенки нашего фактически кабинета под динамик, который мы строим из двери или корпуса, будут жесткие и насколько они будут обеспечивать динамику, высокую отдачу, особенно на низкочастотном тракте.


Итак, для того, чтобы динамик играл хорошо в двери, нам нужно обеспечить свободный ход воздуха перед динамиком, свободный ход воздуха за динамиком, обеспечить жесткость крепежа самого динамика и жесткость объема, на который играет динамик. Конечно, есть еще такой фактор, как доворот динамика, и иногда доворот динамика может сыграть и в плюс и в минус, но про это будет отдельный выпуск.

Теперь, давайте нашу теорию попробуем применить на практике. И я вам приведу пример обычной шумо-виброизоляции двери, с которой как правило ездят 95% автомобилей. И также расскажу вам, почему она не оптимальна, не правильная и не подходящая.

Предположим, у нас есть некая дверь, стандартная, Наша автомобильная дверь делится на 3 части:
1. это внешнаяя часть, наружняя часть металла
2. Средняя часть металла или монтажная панель.
3. Обшивка.




Динамик должен быть установлен так, что бы он играл на объем между внешней частью двери и средней. То есть в короб, который мы строим, на который играет динамик- это тот объем, который мы получим между внешней частью двери и средней частью двери (или монтажной панелью


Если мы возьмем среднестатистическую дверь, то обычно как она делается:



Если мы возьмем среднестатистическую дверь, то обычно как она делается: на внешнею часть металла наклеивается некий слой виброизоляции в 2-3 мм. После этого, на этот слой виброизоляции наклеивается некий шумоподавляющий материал типа сплэна. Далее, на среднею часть двери наклеивается также некий слой виброизоляции, потом на обшивку такше наклеивается шумоподавляющий материал или какой нибудуь пористый материалл типа паралона на клеевой основе.

Динамик у нас устанавливается на примитивную проставку или напрямую прикручивается к двери и обшивка ставиться на место без изменения самой решетки.








Итак, что касается внешней части двери — в стандартном варианте это некий слой обычной виброизоляции и слой шумопоглащающего материала. По большому счету такое оформление внешней части двери — неправильное. Виброизоляция обычная, которую мы наклеили на внешнею часть двери — ее не достаточно для того, что бы получить достаточную жесткость от двери. При хорошей температуре на улице на солнышке данная виброизоляция будет становиться мягкой и свои свойства особенно по жесткости она потеряет. Поэтому для того чтобы работать с автомобилем и делать правильную подготовку дверей — желательно исплользовать виброизоляцию, которая требует нагрева техническим феном перед тем, как ее раскатать. Такая виброизоляция есть у многих брендов — практически у всех производителей, которые есть на отечественном рынке. Она стоит немного дороже, но разница в цене — совсем незначительна. А уж потратить немного денег, что бы получить отдачу от вашей музкальной системы полноценную — по моему это не большая трата.


Хорошо подготовленная внешняя часть двери сделает Ваш автомобиль тихим и снаружи.
То есть, слушая громко музыку, ее будет слышно гораздо меньше «снаружи».
Многих пугает, что дверь при обильном количестве виброизоляции — провиснетю.
На моей практите я такое не встречал. И если даже представить, что такое произойдет — то просто подтягиваются петли.

Фактически, мы должны на внешнею часть двери нанести виброизоляцию, требующую нагрева, можно даже сделать в 2 слоя.


В первую очередь, чтобы понять, сколько слоев вам потребуется, вам нужно обратить внимание на то, насколько вы громко слушаете систему и чем громче, тем более тщательнее вам надо подходить к подготовке дверей. И второй момент — это наскокльо тонкий внешний металл в авто. Чем автомобиль современнее, тем больше его металл напоминает фольгу.


Поэтому, для обработки таких поверхностей лучше обойтись не одним слоем виброизоляции, а двумя слоями. Виброизоляцию стоит брать с толщиной от 4 до 5мм. После того, как вы обработали дверь некой жесткой виброизоляцией, которая позволит оставаться нашему сендвичу из металла и виброизоляции жесткими даже при сильном нагреве на солнце, при этом обеспечсив максимальну отдачу работы мидбаса — Вы получите и максимальную отдачу от динамика и его правильную работу.

Многие попробуют наклеить мягкий шумоподавляющий материал поверх этой виброизоляцией — я не рекомендую этого делать. Такой материал ухудшает качество работы динамика. Влюбом случае — это лишняя работа, лишние траты, а главное — никакой пользы это не понесет и даже причинит вред.


Если у вас уже сделана некая виброизоляция в авто, например слоем обычной виброизоляции, не требующей
нагрева и вам нужно дверь доделать, то вам надо просто поверх того слоя, который имеется, наклеить более
жесткую виброизоляцию. Таким способом сделать фактически 2 слоя, и то, что один из этих слоев будет достаточно мягким при нагреве — не самый критичный фактор т.к. второй слой исправит этот огрех. И этого более чем достаточно для очень мощного низкоиграющего мидбаса.


Очень часто встречаются случаи, когда люди, помимо виброизоляции, наклеивают на внешнею часть двери дополнительные алюминевые профиля, для того, что бы двери придать жесткость. На мой взгял, 2 слоя жесткой виброизоляции, настолько делают дверь бетонной, что данные манипуляции конечно вреда не пренесут, но и какой-то значимой пользы или отдачи от них не будет, поэтому, это на ваше усмотрение, но на мой взгяд — это лишнее.



Что касается средней части двери, или если выразиться по другому — монтажной панели, то ее можно разделить на 3 вида:


Это наша классическая средняя часть, которая содержит некое отверстие под динамик, а также содержит некие технологичные отверстия на своей поверхности.


Второй вид — это когда данная дверь имеет второе отверстие под динамик, а остальная — сплошная, без каких-либо отверстий.


И третий вид — это когда среднй части двери попросту нет, а по факту на ее внешнею часть надевается обшивка.


Что касается третьего варианта — он самый плачевный, поскольку вариантов сделать граммотный качественный звук не получится или придётся идти на множество компромиссов. Можно попробывать среднею часть двери сделать из листа какого-нибудь металла или стеклопластика, то есть фактически заново сделать новую конструкцию двери, что очень трудоемкий процесс и вполне возможно, что на многих автомобилях это попросту нельзя будет сделать физически.

Или второй вариант — это пытаться максимально много и тяжело завибрить нашу обшивку, что бы она была максимально тяжелой и жесткой.

В любом случае, такой вариант исполнения двери для автозвука самый не удачный. Если мы говорим про среднею часть двери, у котороый есть отверстие под динамик, а вся остальная поверхность- сплошная или отверстий практически нет, то с точки зрения качества звука, который мы можем достичь — это самый оптимальный вариант.


Для того, что бы подготовить такую монтажную панель — достаточно просто некой виброизоляции, желательно опять же жесткой, что бы и средняя часть двери, которая и также является стенкой нашего ящика, была бы максимально жесткой. Просто укатать ее обычной жесткой виброизоляцией — это будет более чем достаточно, что бы получить максимальный эффект и максимальнгую отдачу от потенциала наших мидбасов.


А в случае, если наша средняя часть двери обладает некими отверстиями помимо отверстия под динамик, то
нужно с ними что-то делать. В обычном варианте эти отверстия попросту заклеивают виброизоляцией и оставляют их не тронутыми. По факту, когда динамик начнет играть, даже если будет не самая жаркая погода, та часть виброизоляции, которая наклеена поверх отверстии начнет играть вместе с динамиком и динамик начнет выдавливать эту виброизоляцию — это приведет возможно к лишнему громыханию обшивки, а также ухудшит низкочастотный потенциал нашего динамика очень сильно.



Лучшим способом выйти из ситуации — это перекрыть эти отверстия некими материалами. Вариантов тут много — кто-то применят некие алюминевые пластины, которые выпиливают по форме этих отверстий и заклеивают их на гермитик или крепит болтами, кто-то работает со стекловолокном. И возможно еще какие-либо альтернативные варианты с каким-то текстолитом или тонким, но жесткими фанерными листами. По итогу: в средней части двери вы должны оставить единственное отверстие — это отверстие, куда будет установлен наш мидбас.




Все остальные отверстия должны быть перекрыты, по возможности максимально сильно. Если у вас будут оставаться какие-то не большие отверстия, через которые могут проходить некие тяги и прочие механизмы, связанные с функционалом автомобиля, то их оставлять допускается — главное тогда — обеспечить их небольшой размер.

После того, как мы нашу дверь перекрыли всевозможными пластинами, мы уже сверху клеим нашу жесткую виброизоляцию и мы получаем некий ящик, в котором будет работать наш мидбас. И этот ящик, несмотря на то, что имеет какие-то дополнительнеые сливные отверстия внутри двери — он все равно останется жестким и мы получим от нашего мидбаса максимальную отдачу, качественную, громкую, на низкочастотном тракте.


Если же мы выполняем виброизоляцию как это «ОБЩЕ принято», то наш мидбас, помимо того, что будет разыгрывать и внешнюю часть двери, так же будет и засчет виброизоляции, которая наклеена по верх отверстий — выдавливать и ее, фактически динамик начнет «проваливаться». Его потенциал в низкочастотном тракте мы очень сильно и резко потеряем. Конечно, если слушать очень негромко, то зачастую и такой виброизоляции может оказаться достаточно. Но если у нас система, которая может играть на средней громкости и на высокой громкости, то лучше обеспечить дверь максимально граммотной подготовкой.

Что касается обшивки: при стандартном варианте на нее наклеена в лучшем случае некая шумоизоляция и обшивка стоит на своих местах — это не совсем корректно.


Дело в том, что многие обшивки содержат достаточно большие плоские поверхности. Эти поверхности могут входить в резонанс вместе с мидбасом и издавать всевозможные звуки и призвуки. Оптимально всего эту нашу обшивку проклеить некой виброизоляцией, не обязательно даже жесткой(достаточно 2-3 мм), проклеить местами или полностью. После этого уже, по возможности как можно больше, наклеить шумоизоляционного материала.





Если обшивка застегивается плохо изза того, что мы набили много шумоизаляционных материалов, то
попробуйти выйти из положения с помощью применения так называемых одноразовых пистонов якорного типа.


Это не дорогое удовольствие, которое продается практически в любом магазине запчастей, но при этом обшивка будет защелкиваться максимально плотно и жестко к средней части автомобильной двери.

Обратите внимание, что если мы динамик устанавливаем в штатное место, то он начинает играть через штатную сетку нашей обшивки. Зачастую, эти сетки настолько глухие, а в некоторых случаях имеют меньший радиус отверстий, чем сам динамик, который установлен за дверью, то мы должны эту сетку штатную доработать или полностью вырезать и поставить некий внештатный «гриль», или просветлить те отверстия, которые у нас есть.







На помощь в таких операциях приходит обычная радиоткань, которая, если вы просветите штатную сетку некрасиво, поможет избежать пробблеммы с внешнем не красивым видом сетки, которая у вас возможно получилась бы. Обратите внимание, что динамик должен быть установлен максимально близко к этому отверстию (к сетке). При этом учтите, что динамик имеет определенный ход, он не должен бить по самой обшивке.




Когда вы делаете проставочное кольцо и если оно у вас получается достаточно значимым по глубине — то желательно делать его на расширение, что бы от динамика звук спокойно проходил внутрь двери без ограничений и препятсвий и без «тоннельного эффекта», когда динамик устанавливается в некую трубу.


Часто при этом можно встретить ситуацию, что штатное отверстие в автомобиле под динамик само по себе имеет очень не большой размер. При этом, динамик больше, чем это отверстие присуствуют некие проставочные кольца. Таким образом, если не доработать это отверстие и не расширить его то можно получить тот эффект, что поток воздуха, что будет идти назад, будет попадать не внутрь нашего объема, не внутрь нашего корпуса, а будет попадать как раз в грани небольшого отверстия, которрое сдлеано под динамик. По возможности, такие отверстия надо дорабатывать и увеличивать.


Что касается всевозможных акустических линз, которые клеют позади динамика внутри двери.


По поводу этого очень много разных мнений. И у меня оно есть. Я проводил у себя эксперементы со всевозможными линзами и никакго значимого влияния от них и разницы я не получил. То етсь звук не становился, не хуже, не лучше. Или если становился, то это было на грани каких-то ньюансов, которые в авто даже и не слышны.

Итак, наша граммотная подготовленная автомобильная дверь, должна выглядеть таким образом:
— это внешня часть металла, на которую наклеена жесткая виброизоляция, возможно даже в 2 слоя.

Это средняя часть двери или монтажная панель, где должны быть перекрыты все отверстия, так же эта часть двери должна быть провиброизолированна такой же жесткой виброизоляцией.

И наша обшивка, где мы просветлили штатную сетку, если она достаточно глухая, обработали так же более лекгой виброизоляцией и с большим количеством шумопоглащаящего материала, который будет не только лишать нас лишнего шума, который будет идти из под обшивки, ну и так же будет приводить к тому, что мы лишимся лишнего дребезга, который может издавать обшивка

Получается, что ничего сложного в грамотной подготовке автомобильной двери для установки мидбаса — нет.
Самую большую сложность может вызывать тот момент, что зачастую перекрывать отверстия задача трудоемкая,
хотя и не такая сложная. К сожалению, при этом большенство дверей, которые я в своей жизнаи встречаю, поскольку ко мне приезжает большое количество авто на настройку, в том числе эти авто делаются и самими владельцами, так и в неких дорогих студиях, но на практике выходит, что все двери сделаны не качественно. Хорошую граммотную подготовленную дверь встертить — большая редкость.

Несколько моментов, которые мы должны учесть — объем, в котором работает динамик должен быть жестким,
динамик должен быть жестко закреплен и динамику и ничего не должно мешать ни перед самим динамиком в
проходе воздуха, ни за динамиком.

#автозвук #шумоизоляция #шумоизоляция дверей #шумка #виброизоляция автомобиля #как зашумоизолировать дверь

Шумоизоляция своими руками. Двери, крыша авто. Удешевить и облегчить работу.

Тема «шумоизоляции своими руками» была и будет актуальна всегда. О принципах выбора и применения различных материалов нам рассказал Андрей Волынский, руководитель компании «Торговая сеть «Жираф», официального дистрибьютора в Украине торговых марок Шумoff, Ultimate, 3М. Вместе с ним мы подскажем, как можно удешевить и облегчить работу. А также расскажем, как, выбрав качественные материалы, можно достичь поставленных целей меньшими затратами.

Что бы ни говорили сервисмены о сложности проведения шумоизоляции, если человек чувствует в себе силы самостоятельно разобрать и, главное, потом собрать салон автомобиля (что в автомобилях среднего класса задача, в принципе, вполне выполнимая для любого «рукастого» человека), то в этом случае шумоизоляция своими руками имеет очень много «плюсов». В частности, есть возможность самому выбрать материал, сэкономить или же купить материал более качественный, чем тот, что предложат во многих мастерских, а также сэкономить на оплате услуг СТО. В целом, сделать работу гарантированно добросовестно и точно знать, что сам управляешь всем процессом от начала и до конца. К тому же, владелец автомобиля имеет возможность реально увидеть состояние кузова, что может пригодиться впоследствии во время обслуживания и ремонтов.

Любители зачастую «копают» гораздо глубже, чем многие «профессионалы». И если выбирать между гаражным сервисом или сделать это самому, то выбор самостоятельной установки вполне обоснован. Но если нужно реализовать серьезный музыкальный проект, то тогда, пожалуй, лучше обратиться к специалистам, которые смогут согласовать работу качественной акустики с шумоизоляцией.

Андрей Волынский: Часто можно слышать от гаражников: «жадный клиент — нужно сэкономить на материалах» или «машинка так себе — дрова, давай самое дешевое», или «клиент-лох» и т.д. А для хозяина его машина — единственная и родная, и для нее, любимой, все должно быть самое лучшее!


В любом случае, работая со своим автомобилем, все хотят делать работы качественно. А наша задача — рассказать, как это сделать правильно.

Что же необходимо для того, чтобы самому сделать шумоизоляцию? Достаточно наличия времени и места, а также помещение с температурой выше 15°С. В летнее время это можно делать на открытом воздухе, несмотря на уверения некоторых специалистов СТО, что «материал на улице теряет свои качества, и на него не будет гарантии»… Это ничем не обоснованные cтрашилки.

Андрей Волынский: «Мы начинали работу с шумоизоляцией с прямых продаж конечному потребителю и небольшим мастерским, преимущественно малярным. Начинали с битумных матов «АРР» и «строительных» рулонов «Абрис», которые покупатели использовали в основном для маскировки сварочных работ.

Далее проснулся интерес к процессу шумоизоляции, захотелось попробовать новые продукты, но посоветоваться было практически не с кем.

В своем первом проекте — шумоизоляции «Таврии», использовали строительные рулоны «Викар», листы «АРР» и мастику «Абрис» — практически все, что было доступно самодельщику на тот момент. И результат был! В сравнении с другими машинами (а у нас на хозяйстве было две одинаковых «Таврии», синяя и красная) разница была существенной.

А в 2000 году появился «Стандартпласт», и пришла очередь второй — красной машины. И снова результат был впечатляющим! Разница между синей и красной «таврюхой» была очень заметной с пользу последней.

Появление материалов «STP» (марка «Стандартпласта») стало переломным моментом в массовой шумоизоляции автомобилей — это был первый доступный автомобильный продукт, его тогда некоторые компании предлагали как американский, пользуясь созвучием с маркой известной американской автохимии STP.

Есть в этом некая ирония, ведь «STP» — это реплика известной, и остающейся по сей день лидером, американской шумоизоляции «DYNAMAT». Долгие годы «Стандартпласт» был единственным автомобильным продуктом. Сейчас ситуация изменилась, появился выбор. В этом огромный плюс — отрасль развивается, появляются эффективные технологичные продукты».


Обычно решение делать шумоизоляцию принимается весьма спонтанно, особенно когда это в первый раз. Нужно определиться, чего бы хотелось достичь, кроме того, что «у соседа есть шумоизоляция, хочу себе такую же» или «слышал об этом где-то».

Для успешного проведения любого процесса нужно, чтобы сначала включилась голова, а уже потом руки включать в работу. Голова должна определить, какую задачу поставить рукам. Нужно снизить шум? Улучшить звучание акустики? Автомобиль ездит на дальние расстояния или же в основном по городу, по хорошим или плохим дорогам? Есть много вариантов. Нужно выбрать оптимальный, который был бы хорош для конкретного владельца автомобиля. Только после этого можно думать, что удешевить, а что — не стоит.

Если человек ездит по хорошим городским дорогам, на небольшие расстояния, и в автомобиле «живет» не очень много, то тогда, чаще всего, актуально сделать акустическую подготовку, а также базовую шумо- и термоизоляцию. На хорошей дороге и при маленькой скорости разница между пустым и шумоизолированным автомобилем небольшая. Но как только скорость увеличивается больше 80 км/ч и «дорога как дорога», вибрации и шумы сразу же набирают силу. Что касается акустики, то в шумоизолированном автомобиле она будет звучать на любой дороге значительно лучше.

В жару в правильно обработанном автомобиле прохладнее, он меньше нагревается на солнце. Соответственно, кондиционер работает экономнее. А в холод машина быстрее нагревается и медленнее остывает.

Кроме всего, существует еще «терапевтический» эффект от применения шумоизоляции. Шумовое загрязнение, так же, как и тепловое, пылевое и вообще, любое загрязнение какой-либо окружающей среды, сильно влияет на здоровье. Поэтому для автомобилистов, которые ездят много, и особенно на дальние расстояния, снижение шума очень актуально. И, к тому же, комфорт в автомобиле способствует повышению безопасности в управлении.

Итак, с чего начать? Если владелец автомобиля уже определился с тем, что хочет сделать, тогда можно приступать к разговору о том, какими материалами стоит воспользоваться.

Для улучшения акустических свойств в первую очередь обрабатываются двери и крыша. Это минимальный проект, который можно сделать в любой машине, в каких бы условиях она ни эксплуатировалась.

Двери
Всегда в первую очередь практически на все элементы кузова устанавливаются вибропоглощающие материалы. В дверях начинаем с поклейки вибродемпфирующего материала на внутреннюю поверхность филенки (наружная часть двери). Это достаточно большая деталь и, как правило, доступ к ней возможен только через технологические отверстия монтажной панели (внутренняя панель, на которую крепятся стеклоподъемники, акустика, обшивка двери, прочее…). В некоторых современных автомобилях монтажная панель снимается полностью, что значительно облегчает работу с дверью. На филенку желательно клеить 2-миллиметровый вибропоглощающий материал. Это может быть Ultimate Construct A1, Construct A2, Шумоff М2. При желании сэкономить можно взять качественный материал толщиной 1,6 мм, например, Ultimate Construct A1 (это минималистичное решение при задаче сэкономить). У Шумоff вибропоглощающих материалов тоньше 2 мм нет.

Андрей Волынский: «Могу сказать, что с этим взглядом полностью согласен — материалы, толщиной менее 2 мм значительно проигрывают в эффективности и актуальны только на пластике. Они имеют право на жизнь только в эконом-проектах. Сейчас часто встречаются вибропоглотители с фольгой толщиной 50 микрон, что скорее декорация, чем шумоизоляция. При уменьшении толщины менее 100 мКм — жесткостные характеристики стремительно падают».


Для дверей актуально использовать облегченные материалы, например Шумоff L2. Он легче Шумоff М2 на 30%, а других традиционных аналогов — на 50%!

Отметим, что все материалы нужно клеить не доходя до низа двери на 5 см. Потому что низ, как правило, обработан антикоррозионным составом, и материал может попросту не приклеиться. Кроме того, важно не заклеить дренажные отверстия, иначе внутри двери будут намокать материалы и развиваться коррозия.

Поверхности необходимо обезжирить «антисиликоном», можно уайтспиритом, но не бензином и не растворителем.

Вибропоглощающие материалы при поклейке через монтажные отверстия все равно придется резать. Поэтому формат листов Шумоff — один из наиболее удобных. На филенку клеится Шумоff М2.


Барьерные материалы Шумоff можно клеить на филенку, т.к. только у них клей водостойкий.

Шумоff Герметон А15 рекомендовано клеить сзади динамика на полторыдве его площади. А при желании и на всю поверхность филенки. У него также клей водостойкий.

Следующим этапом вибропоглощающие материалы клеятся на монтажную панель. Для этого также лучше использовать материалы толщиной не менее 2 мм, поскольку металл панели обычно толще, чем на филенке.

Все поверхности нужно заклеивать не меньше, чем на 70-80%. Когда будет заклеено 80%, визуально будет казаться, что заклеено почти все.


Вибропоглощающие материалы всегда клеятся внахлест, с перекрытием в 1,5 см. Это создает дополнительные ребра жесткости. А все остальные, так называемые «легкие» материалы, клеят встык.

Для удобства предварительно вырезается шаблон из картона, затем по этому шаблону деталь из алюминия.

Сначала деталь прикатывается валиком по периметру, потом прокатывается вся поверхность. Лента 3М обеспечивает высокую прочность соединения.


Для термоизоляции салона клеятся шумо-термоизолирующие, так называемые барьерные материалы. Барьер ставится в самом близком месте к некомфортной температуре. Их можно клеить как на слой вибропоглощающего материала, так и прямо на металл. Это могут быть Ultimate Soft, Ultimate Polifoam, Шумоff П4 или П8. Следует знать, что на филенку можно клеить только материалы Шумоff (Шумоff П4, П8 и Шумоff Герметон), т.к. только клеевой слой этих материалов водостойкий. Это очень важно, потому что в двери часто бывает сыро — вода проникает во время дождя или при мойке, и нередко просто течет по филенкам.

Прокатывать плотно нужно для того, чтобы получить необходимую жесткость. В данном случае сильно выкатано, потому что внутри карман подлокотника, и он уходит карманом за плоскость монтажной панели. И его нужно было катать глубоко, чтобы потом стала обшивка.

По панели и по монтажным отверстиям клеится Шумоff М2.

Чтобы убрать глухие звуки или т.н. «бубнение» пластика, на обшивку двери клеится тонкий материал-вибропоглотитель (Шумоff М2, Ultimate Construct A1 или Construct A2) полосками шириной 5 см с интервалом 5 см.

Вокруг динамика поклеен Шумоff МиксФ более толстый вибропоглощающий материал, чем Шумоff М2.

При качественной укатке материалов должно сохраняться 50% глубины тиснения. Не нужно укатывать до ровной поверхности. Укатка по тиснению также позволяет достаточно эффективно выгнать воздух изпод материала. Специальный валик для работы предлагается в ассортименте Ultimate.

Последние штрихи при сборке двери. Крепление ручки открывания двери.

Масса бюджетных автомобилей в базовых комплектациях продаются без «музыки», только провода протянуты. Вопрос: заклеивать ли посадочное место под динамики? Для увеличения эффекта можно заклеить.

Если устанавливается динамик, то предварительно вокруг него хотя бы на 10 см монтажную панель нужно проклеить более толстым вибропоглощающим материалом, который придаст дополнительную жесткость. Это может быть Шумоff МиксФ, Шумоff М3, Шумоff М4, Ultimate Construct A3, Construct Block 4. Сам динамик нужно прикручивать непосредственно на металл, и под него очень важно поставить уплотняющий материал как прокладку — Ultimate Sound Absorber или Шумоff Герметон. Это даст максимально полное прилегание к панели, и динамик не будет дребезжать.

Нужно понимать, что дверь выполняет роль «колонки», поэтому важно «замкнуть» объем. А значит, все отверстия, которые есть в монтажной панели, желательно заклеить. Для этого случая в Ultimate существует отличный материал — Construct STRONG, а в Шумоff — Шумоff BASS. Ими заклеиваются только монтажные отверстия, а не вся панель. А уже поверх него — вибропоглощающий материал — тот же, которым обклеивали монтажную панель.

Андрей Волынский: «При работе диффузора динамика присутствует тыловое (т.н. паразитное) излучение, загрязняющее звук во фронтальном направлении. Для его нейтрализации после проклейки филенки барьерным материалом, например Шумоff П4, очень желательно за динамиком на полторы-две его площади приклеить кусок Шумоff Герметон А15 — это очень хороший шумопоглотитель.

Также хорошо проклеить шумопоглощающими материалами обшивку двери. Это может быть Ultimate Sound Absorber или Шумоff Герметон 7. Если достаточно места, лучшим решением будет Шумоff Герметон А15.

Нужно сказать, что Шумоff Герметон и Ultimate Sound Absorber изготовлены из акустического поролона с особой структурой и пропиткой, являются уникальными поглощающими шум продуктами, чем отличаются от остальных поролонов, используемых многими производителями».

Вибропоглотитель на пластик можно клеить не только полосками («зеброй»), но и произвольными сегментами. На карте двери лучше клеить более легкий материал Шумоff L2.

Шумоff Герметон 7 или Герметон 15 комбинируется, учитывая возможность потом собрать дверь.

Вибропоглолитель на обшивку можно клеить на 100% повержности, но технически это практически невозможно. Достаточно 50%, оптимально 7080%.

Полоски Шумоff Герменон 7 клеятся по периметру как уплотнитель.

Отдельно стоит сказать о стеклоподъемниках. В новых автомобилях механические стеклоподъемники уже давно не ставят или ставят очень редко. Как правило, при установке шумоизоляции многие меняют механические на электрические. Вопреки расхожему мнению, ремонт электростеклоподъемников случается достаточно редко, а стоимость их незначительна. К тому же, механический стеклоподъемник — это дополнительный источник шума, и не бывает, чтобы в нем все соединения работали бесшумно. Все равно они где-нибудь да будут дребезжать. Но если их оставлять, то в местах возможного контакта элементов механического стеклоподъемника с металлом двери обходимо проклеивать поролон.


Момент истины. Безболезненная установка обшивки двери указывает на качественно проведенные работы и правильно подобранные материалы. Полоска Герметона по периметру должна быть достаточно узкая, чтобы не отжать обшивку двери, не должна «выглядывать».

Как финал, для устранения скрипов в двери в местах примыкания обшивки нужно по периметру приклеить полоску Ultimate Sound Absorber. Зачем это делать? Обычно обшивка на автомобилях среднего класса становится неидеально. Этот материал имеет толщину 5 мм, но может уплотняться практически до нуля. А поскольку сила расширения у него небольшая, он заполняет собой полости и работает идеально. Если места примыкания очень узкие, менее 1 мм, тогда применяют материал Ultimate Антискрип.

Крыша
Крыша — очень важный элемент в шумоизоляции автомобиля. Крыша — одна из самых больших плоскостей, которая есть в автомобиле.




Эта горизонтальная панель из тонкого металла, кроме внешних шумов, подвержена сильному аэродинамическому воздействию. Она является очень большим по площади резонатором, который создает достаточно много механического шума при движении автомобиля. Также нужно учитывать, что крыша — самая близкая к голове (ушам) водителя и пассажиров панель, и она является самым большим после днища отражателем всех шумов, которые присутствуют внутри салона автомобиля. Поэтому очень важно правильно обработать крышу.

Если в дверях мы ставим шумоизоляцию как для снижения шума, так и для улучшения звучания акустики, то обработка крыши (наряду с тем, что это тоже акустически нагруженный элемент) в основном необходима для снижения шума в салоне.

С чего начинать обработку крыши? В первую очередь, как и на любую металлическую панель в автомобиле, на крышу также монтируются вибропоглощающие материалы. Так как крыша в большинстве автомобилей сделана из тонкого металла, будет достаточно 2 мм вибропоглотителя. Это могут быть Ultimate Construct A2, Шумоff М2 либо очень актуальный облегченный материал Шумоff L2. Если хочется сэкономить, можно на крышу применить более тонкий материал — 1,6 мм Ultimate Construct A1.

Вторым слоем на крышу очень важно поклеить барьерный материал, дающий шумо- и термоизоляцию. Это может быть Шумоff Комфорт, Шумоff П4, П8, Ultimate Soft или Ultimate Polifoam. Все они приблизительно близки по характеристикам. Напомним, Шумоff Комфорт и Шумоff П4, П8 имеют водостойкий клей, что повышает надежность приклеивания.

Андрей Волынский: «Ultimate Soft и Шумоff Комфорт на основе вспененного каучука гораздо удобнее в работе, чем другие материалы: они эластичные, мягкие, очень легко клеятся, легко огибают поверхности. По сравнению с «полиэтиленами», «каучуки» удобнее в работе, к тому же имеет еще и некоторый шумопоглощающий эффект. Многие выбирают «каучуки», потому что считают, что это материал «2 в 1» — барьер и шумопоглотитель одновременно. На самом деле, это действительно так, но шум они поглощают в очень незначительной степени. Эти материалы правильнее использовать как барьерные.

Материалы на основе вспененного каучука имеют больший вес, соответственно, создают дополнительное утяжеление, поэтому достигается еще один несколько эфемерный эффект — вибропоглощения. Даже можно сказать, что это материалы «3 в 1». Но эти дополнительные эффекты настолько незначительны, что на это не стоит обращать внимания.

Материалы на основе полиэтилена вдвое легче каучука, это одни из лучших барьерных материалов, но с ними немного хуже работать — они более жесткие, хуже гнутся, на перегибах хуже ложатся. С другой стороны, поверхность крыши ровная, поэтому практически все равно, какие материалы выбрать.

Если в крыше ребра жесткости не обклеивать, остаются мостики холода, которые будут способствовать образованию конденсата. Если клеить крышу с усилителями, то материалом из каучука это делать легче.

Большое значение имеет качество клея. В предлагаемых материалах Ultimate Soft и Шумоff Комфорт, а также Ultimate Polifoam и Шумоff П4, П8 клей отличный, у Шумоff еще и водостойкий».

После барьерного слоя на крышу клеят шумопоглотилель. Это будет третий слой. Материалы: Шумоff Герметон 7, Ultimate Sound Absorber 10, Шумоff Герметон А15. Любой из этих материалов хорошо бы наклеить на крышу полностью. В целях экономии допускается вариант наклейки Шумоff Герметон А15 только над головами водителя и пассажиров листами размером 30х30 или 40х40 см. На остальную площадь желательно наклеить Шумоff Герметон 7 или Шумоff Герметон 10. На ребра жесткости шумопоглотитель клеить не обязательно. Однако в качестве самого эффективного поглотителя звука лучше всего использовать именно Шумоff Герметон А15.

Шумоff Герметон А15 имеет развитую лицевую поверхность. Это обеспечивает при одинаковой площади листа увеличение эффективной площади поглощения в 22,5 раза.

Шумоff Герметон А15 — это не только отличный шумопоглотитель. При толщине 15 мм он будет и достаточным теплоизолятором. Т.е., используя его, можно не клеить барьерный слой. В этом случае заклеиваем им крышу полностью, вместе с ребрами жесткости, огибая их. В местах, где между обивкой потолка и ребрами жесткости расстояние минимальное, Шумоff Герметон А15 ужмется.

Если финансы позволяют наклеить на всю крышу Герметон А15, можно обойтись без барьерного материала, потому что при такой толщине — 15 мм, он будет также и хорошим термоизолятором.

Часто ребра жесткости не заклеиваются вибропоглощающим материалом. Отсутствие расстояния между обшивкой крыши и ребрами жесткости не
всегда позволяет это сделать.

Есть нюанс с крышей универсала — она большая. И над багажным отсеком Герметон не обязателен. Там может быть достаточно только вибропоглотителя и барьерного материала. Однако, для дружащих с калькулятором отметим, что если все-таки его наклеить полностью и не клеить при этом барьерный материал, то разница в цене будет незначительной.

В общем, Шумоff Герметон А15 — это хорошее решение, так как он может сделать и термоизоляцию крыши, и шумопоглощение.

Андрей Волынский: «Хочу развеять еще один миф. Часто при шумоизоляции крыши ограничиваются вибропоглотителем и барьерным материалом, считая, что второй обладает шумоизолирующими, а также шумопоглощающими свойствами (об этом мы уже говорили). В движении нас в основном беспокоят шумы внутри салона, а с ними как раз успешно справляются именно шумопоглощающие материалы. Поэтому для крыши оптимально применять три слоя — вибропоглощающий, барьерный и шумопоглощающий».

Вот и все, что касается крыши. Обивку, как правило, не проклеивают полосками вибропоглотителя, она сделана из более-менее мягкого материала, и практически не скрипит.

От редакции. В общем, понимая, как клеить крышу и двери, можно сделать вывод, что технология, на самом деле, везде одинаковая. А также то, что всегда можно обойтись 2 слоями и в дверях, и на крыше. Важно лишь понимать, что в дверях среда сырая, и поверх вибропоглощающего материала нужно клеить (см. фото слева и внизу) Шумоff Герметон А15L (ламинированный), а при не желании клеить на крышу второй, барьерный слой, на всю поверхность нужно установить самый толстый Шумоff Герметон А15. Таким образом можно получить хороший результат при меньших трудозатратах.

В следующих материалах читайте советы по обработке остальных элементов кузова автомобиля.

Подготовил Александр Кельм.

Источник: журнал autoExpert №1`2014. При перепечатке ссылка на источник обязательна.

Как звукоизолировать раздвижные двери; Легко и доступно!

Последнее обновление: 3 марта 2021 г., автор: Facundo

Звукоизоляция двери — один из наиболее эффективных способов снизить внешний шум, и с большинством обычных дверей это сделать очень просто.

Раздвижные двери не так распространены, но обычно есть по крайней мере одна в каждом доме, поэтому важно научиться звукоизолировать их, как и обычные двери.

В этом руководстве я научу вас, как звукоизолировать самые распространенные типы раздвижных дверей.

Как звукоизолировать стеклянную раздвижную дверь

Прежде всего, чтобы должным образом звукоизолировать раздвижную дверь или любую дверь в этом отношении, вам нужно будет начать с герметизации каждой щели, в которую может проникать звук.

1. Заделайте все зазоры

Если есть один шаг, которому я бы порекомендовал вам следовать, то это определенно этот; без должной герметизации всех мест, куда может попасть звук, вы никогда не сможете сделать дверь звукоизоляцией, и даже самые маленькие отверстия пропускают много нежелательного шума.

Шаги по устранению зазоров
  1. Используйте уплотнитель со щеткой : уплотнитель — лучший способ создания герметичного уплотнения между рамой и дверью. Поскольку это раздвижная дверь, вам нужно будет использовать щетку-уплотнитель, так как щетина изгибается, когда вы сдвигаете дверь, не позволяя ее вырвать.
  2. Установите дверной проем : дверной проем закрывает зазор между дверью и полом, блокируя дополнительный звук. В зависимости от двери вы можете использовать обычную щетку или щетку.
  3. Используйте Acoustic Caulk : Acoustic Caulk следует использовать, чтобы скрыть любые небольшие трещины, которые могли образоваться за годы между рамой и стеной.

Если вы хотите узнать, как наносить герметизирующую ленту, а также акустический герметик, ознакомьтесь с моим подробным руководством о том, как звукоизолировать дверь, где я покрываю эти ступеньки, а также дам вам несколько дополнительных советов по звукоизоляции обычные двери эффективно.

Теперь, просто выполнив эти три шага, улучшения должны быть очень заметны, и в большинстве случаев я бы рекомендовал делать это только в том случае, если вы звукоизолируете стеклянные раздвижные двери, поскольку другие способы их звукоизоляции заключаются в их покрытии звукоизоляцией. блокирующие материалы, что в первую очередь сводит на нет всю цель наличия стеклянных дверей.

Однако есть и другие способы улучшить звукоизоляцию стеклянных дверей;

2. Установить акустические завесы на дверь

Акустические шторы — хороший способ снизить внешний шум, особенно если вы хотите воспользоваться тем фактом, что двери сделаны из стекла, поскольку шторы можно сдвинуть в сторону, чтобы впустить свет.

Важное примечание : они не могут блокировать 100% звука, и я бы рекомендовал приобрести пару только в том случае, если вы уже запечатали все зазоры, как я упоминал в предыдущем шаге, поскольку комбинация обоих методов намного больше эффективный.

Классический пример — светонепроницаемые шторы Nicetown; Они доступны по цене, отлично выглядят и действительно помогают снизить уровень шума.

3. Установить акустические одеяла на дверь

Акустические одеяла — одни из моих любимых звукоизоляционных и звукопоглощающих материалов по двум причинам; они доступны по цене и очень универсальны.

Проблема с одеялами в данном конкретном случае заключается в том, что их нужно будет прикрепить к двери, и снять их будет не так просто, как просто открыть шторы, что лишает нас возможности иметь стеклянную дверь.

Если вы по-прежнему хотите использовать акустические одеяла для звукоизоляции стеклянной двери, вам следует попробовать акустическое одеяло Audimute Sound Absorption Blanket. Это лучший вариант, который я мог найти, и он доступен по цене.

Примечание : хотя я не рекомендую акустические одеяла для звукоизоляции стеклянной двери, потому что они не пропускают свет, они все же очень эффективны. Если вам действительно нужно уменьшить внешний шум, подумайте об их установке.

4. Установить дверь из ламината, двойного или тройного остекления.

Это, безусловно, самый трудоемкий и дорогой шаг во всем этом списке, и я бы не рекомендовал вам делать это, если только это не последнее средство.

Плюсы установки двери с двойным или даже тройным остеклением в том, что вам не нужно использовать шторы или одеяла, чтобы прикрыть ее, поскольку она предназначена для блокировки звука, и эти двери действительно хорошо работают.

Конечно, это будет очень дорого и отнимет много времени, и есть вероятность, что вы действительно не сможете установить дверь самостоятельно и вам нужно будет кого-нибудь нанять.

О звукоизоляции стеклянных дверей

Стекло известно как ужасный изоляционный материал, поэтому существуют окна и двери с двойным и тройным остеклением, поскольку одинарное стекло на самом деле не разрезает его.

Однако простые стеклянные двери и окна в большинстве случаев подходят, и, если вы не живете на очень оживленной улице, у вас не должно возникнуть особых проблем.

Как звукоизолировать карманную раздвижную дверь

Карманные раздвижные двери звукоизолировать намного проще, чем стеклянные, потому что вам не нужно беспокоиться о пропускании света, что дает вам еще несколько вариантов звукоизоляции.

Опять же, вам следует сосредоточиться на том, чтобы как можно лучше закрыть все зазоры, поскольку это будет иметь наибольшее влияние.

Примечание : Поскольку дверь должна входить в карман, все материалы, которые вы используете для утолщения самой панели, должны быть как можно более тонкими, или обязательно сделайте замеры заранее, чтобы убедиться, что дверь поместится в кармане.

Заделать все зазоры

Здесь ступеньки будут очень похожи на те, которые я описал ранее для стеклянных раздвижных дверей, но вам необходимо приклеить уплотнитель к обеим внутренним сторонам кармана, чтобы обеспечить лучшее уплотнение.

Шаги по устранению зазоров
  1. Используйте уплотнитель со щеткой : уплотнитель — лучший способ создания герметичного уплотнения между рамой и дверью. Поскольку это раздвижная дверь, вам нужно будет использовать щетку-уплотнитель, так как щетина изгибается, когда вы сдвигаете дверь, не позволяя ее вырвать.
  2. Установите дверной проем : дверной проем закрывает зазор между дверью и полом, блокируя дополнительный звук. В зависимости от двери вы можете использовать обычную щетку или щетку.
  3. Используйте Acoustic Caulk : Acoustic Caulk следует использовать, чтобы скрыть любые небольшие трещины, которые могли образоваться за годы между рамой и стеной.

Важное примечание : Я только что упомянул об этом, но это очень важно: герметизирующую ленту кисти необходимо приклеить к внутренней стороне стенок кармана (с обеих сторон углубления).

Таким образом дверь будет соприкасаться с уплотнением с обеих сторон, и это поможет еще больше запечатать ее.

2. Установить акустические завесы на дверь

Поскольку карманные раздвижные двери не делают из стекла, по крайней мере, в большинстве случаев, вы можете повесить на них акустические шторы, чтобы еще больше уменьшить шум и не беспокоиться о блокировке света.

Опять же, вы можете использовать затемняющие звукоизолирующие шторы Nicetown, поскольку они доступны по цене, отлично выглядят и действительно помогают снизить уровень шума.

Но любая толстая штора, идущая от потолка до пола, должна хорошо работать.

3. Установить акустические одеяла на дверь

Теперь акустические одеяла необходимо прикрепить непосредственно к двери, а это значит, что вам нужно быть осторожным, чтобы при этом не слишком сильно увеличить толщину двери, иначе она не поместится обратно в карман. .

Вы можете использовать те же одеяла Audimute, о которых я упоминал, или просто купите обычные движущиеся одеяла, так как они немного тоньше и намного дешевле.

Чтобы прикрепить их к двери, можно использовать липучку; просто убедитесь, что вы используете его в достаточном количестве, так как эти одеяла очень тяжелые и могут упасть на землю.

4. Добавить массу к двери

Добавление массы к двери просто заключается в том, чтобы прикрепить к ней любой материал, который сделает ее толще, что по сути является дополнительным барьером для прохождения звука.

Есть много способов решить эту проблему, но в основном это будет зависеть от ширины кармана для двери, но вот несколько рекомендаций;

Использовать винил с массовой загрузкой
Винил

Mass Loaded Vinyl отлично подходит для звукоизоляции и действительно может помочь изолировать дверь.

Единственная проблема в том, что он полностью черный и очень тяжелый, поэтому вам нужно будет найти хороший способ прикрепить его к двери; проще всего было бы использовать гвозди, но это испортит дверь. Итак, только сделайте это, если вам не нужна сама дверь.

Используйте изоляцию из жесткого пенопласта

В большинстве случаев это не сработает, потому что изоляция из жесткого пенопласта обычно бывает толстой. Но я видел много карманных раздвижных дверей, где между дверью и самим карманом было примерно 1 см или даже больше, и здесь вы определенно могли добавить кусок жесткого пенопласта.

Примечание : Повесьте акустическое одеяло на дверь аналогичным образом, так что помните об этом варианте.

Как звукоизолировать раздвижную дверь сарая

Раздвижные двери для сараев — это звуконепроницаемые раздвижные двери, которые легче всего сделать, а это значит, что у вас есть множество вариантов, как к ним подойти, а также наибольшие шансы на улучшение.

Весь процесс очень похож на то, о чем я уже говорил в этом посте, но вот краткое пошаговое руководство по звукоизоляции раздвижных дверей сарая;

1.Заделать все зазоры

Здесь применимы те же концепции, что я описал ранее; не забудьте закрыть все зазоры, в которые может попасть воздух.

  1. Используйте уплотнитель со щеткой : уплотнитель — лучший способ создания герметичного уплотнения между рамой и дверью. Поскольку это раздвижная дверь, вам нужно будет использовать щетку-уплотнитель, так как щетина изгибается, когда вы сдвигаете дверь, не позволяя ее вырвать.
  2. Установите дверной проем : дверной проем закрывает зазор между дверью и полом, блокируя дополнительный звук.В зависимости от двери вы можете использовать обычную щетку или щетку.
  3. Используйте Acoustic Caulk : Acoustic Caulk следует использовать, чтобы скрыть любые небольшие трещины, которые могли образоваться за годы между рамой и стеной.

2. Добавить массу к двери

Здесь у вас гораздо больше возможностей, чем с раздвижными дверцами с карманами, по той простой причине, что дверь не должна помещаться внутри кармана, и поэтому ширина двери не будет проблемой.

Теперь, несмотря на то, что раздвижные двери сараев обычно делаются из цельной древесины, добавление дополнительных материалов, чтобы сделать их «толще», может очень помочь.

В дополнение к установке теплоизоляции из винила и жесткой пены, вы всегда можете прикрепить к двери дополнительный кусок дерева.

Это может потребовать намного больше усилий, особенно если вы хотите, чтобы дверь выглядела красиво, но это отличный способ ее звукоизоляции.

Наконец, акустические одеяла также можно повесить на дверь, и самое замечательное здесь то, что вы можете повесить столько, сколько захотите, что невозможно с карманными раздвижными дверями.

3. Прикрепите акустические панели к двери

Вначале я упоминал, что звукопоглощение не так хорошо, как и звукоизоляция, и хотя акустические панели работают, поглощая звук, они хоть немного помогают уменьшить количество шума, допускаемого через саму дверь.

Теперь вы можете купить дешевые акустические панели из пенопласта, подобные этим, на Amazon (партнерская ссылка), или вы можете сами сделать высококачественные панели.

Конечно, можно купить хорошие панели, но они продаются примерно по 80 долларов за штуку, и вам понадобится пара.

Вот видео, в котором вы узнаете, как сделать их самостоятельно, используя полотенца по 5 долларов за штуку, и эти панели намного эффективнее дешевых пенопластовых.

4. Замените оборудование

Чаще всего фурнитура, используемая на этих типах дверей, не особенно хороша, а это означает, что всякий раз, когда вы открываете или закрываете дверь, нежелательные шумы могут исходить от направляющей, по которой скользят колеса.

Если вы знаете, как правильно установить такую ​​фурнитуру, выровняйте дверь и т. Д., то это может быть отличным вариантом, в противном случае я бы порекомендовал вам нанять для этого профессионала.

Однако это значительно увеличит стоимость и в большинстве случаев не стоит этого делать.

5. Увеличьте дверь

Это говорит само за себя, но чем шире дверь, тем труднее звуку пройти через нее и стену.

Хотя это может быть очень эффективно, замена всей двери обойдется вам довольно дорого, поэтому я бы сказал, что это стоит делать, только если вы попробуете все остальное и если шум будет просто невыносимым.

Заключение

Если вы выполните все эти шаги, вы должны заметить резкое уменьшение количества шума, который может пройти через дверь.

Большинство из этих шагов просты и не требуют предварительных знаний и огромных вложений, так что обязательно попробуйте.

Если есть другие способы звукоизоляции раздвижной двери, о которых я не упоминал, сообщите мне об этом в комментариях ниже.

Как звукоизолировать дверь в вашем доме

Краткое руководство по деталям двери

Дверная коробка: Дверная коробка — это фундамент, окружающий и поддерживающий другие части двери.Дверная коробка состоит из еще трех частей: порога, головы и косяка.

Порог: Порог — это самая нижняя часть дверной коробки, проходящая горизонтально и опирающаяся на пол.

Головка: Напротив дверного порога находится головка, идущая горизонтально по верхней части дверной коробки.

Косяк: Два дверных косяка представляют собой высокие стороны, идущие вертикально вдоль дверной коробки.

Панель: Панель — это то, о чем думает большинство людей, когда слышат слово «дверь».Обычно это большой сплошной прямоугольник, который открывается и закрывается. Даже небольшие зазоры между панелью и любой частью дверной коробки являются легким доступом для нежелательного звука.

Обзорная панель: Обзорная панель — это термин, используемый для обозначения окон внутри или вокруг двери. Используемые для проникновения света, это могут быть небольшие конструкции / отверстия или они могут занимать почти всю панель.

Порог: Порог — это соединение порога с полом помещения.Обычно они носят декоративный характер и соответствуют эстетике вашего дома, а не приносят практическую пользу.

Дверной проем: Обычно дверной проем для дверей, выходящий наружу, дверной проем может закрывать порог, образуя уплотнение между дверным порогом и рамой. Подметание — это кусок уплотнителя, который можно найти вдоль нижней части двери, и при правильном уплотнении он может повысить устойчивость вашего дома к атмосферным воздействиям, энергоэффективность и защиту от шума.

Дверные прокладки: Их можно найти не на всех дверях и может быть незнакомым термином, но прокладки являются ключевой частью звукоизоляции.Дверные прокладки представляют собой металлические профили, прикрепленные к дверной раме, причем фактическая «прокладка» представляет собой резину или щетку, используемую для герметизации зазоров по периметру дверных косяков и головки дверной коробки. Прокладка полезна как для звукоизоляции, так и для теплоизоляции.

Петля: Петли двери — это шарниры, которые используются для открывания и закрывания дверной панели.

Astragal: Если у вас есть двойная дверь для входа в ваш дом, астрагал относится к вертикальной части, идущей от подоконника к голове между двумя панелями.

Жалюзи: Не очень распространенный дополнительный элемент. Честно говоря, мы бы не упомянули об этом, если бы не было такой ОГРОМНОЙ проблемы со звукоизоляцией. Жалюзи — это ставни с горизонтальными планками, часто встраиваемыми в дверное полотно. Как правило, это регулируемые системы вентиляции, используемые для проникновения света или воздуха. Мы упоминаем о них только потому, что они ужасны с точки зрения звукоизоляции.

С вашим новообретенным статусом дверного словаря ваши друзья и семья наверняка будут потрясены! Может быть, вам стоит пропустить вечер кино и вместо этого научить всех маркировать двери.Вашей семье это понравится.

Звукоизоляция: Основные области автомобиля — Статьи

Итак, теперь вы думаете о звукоизоляции вашего автомобиля. С какими зонами работать? Вам нужно сделать звукоизоляцию только в одной зоне или во всей машине? Давайте разберемся,

Вот зоны звукоизоляции:
Конечно, самый простой и лучший способ — начать с дверей

Звукоизоляция дверей дает довольно ощутимые результаты.

Что будет после закрытия дверей?
  • Будет частично снижен уличный шум;
  • Автомобильная акустика станет громче с более высокими басами;
  • Улучшится теплоизоляция салона;
  • В машине будет теплее зимой и прохладнее летом;
  • Скрипы и нежелательные шумы в дверях исчезнут;
  • Дверной замок будет мягче, звучит приятнее.

Однако, звукоизолировав только двери, вы лучше услышите гудение двигателя при разгоне и другие звуки салона (скрипы, подвеска).
Вас беспокоят именно эти звуки?

Тогда важно будет сделать звукоизоляцию пола, колесных арок и брандмауэра. Это наиболее важные области для звукоизоляции.

Вместе с вышеуказанными преимуществами данная мера обеспечит следующее:

  • будет существенно снижен уличный и дорожный шум;
  • Гудение двигателя
  • будет приглушено;
  • будет значительно улучшена теплоизоляция;
  • Качество акустики
  • будет улучшено еще больше.

Однако оставшийся дорожный шум из багажника и скрип панели багажника будут слышны сильно.
Вам важно также избавиться от этих звуков?

Потом шумоизоляция багажника и крышки багажника

Это даст вам следующее:

  • шина и шум дороги будут минимальными;
  • лучше стереозвук, в частности сабвуфер;
  • отсутствие скрипов салона;
  • в помещении будет как можно теплее зимой и как можно прохладнее летом.
Что дает звукоизоляция крыши?

Главное преимущество — полное снижение шума дождя / града.
Кроме того, вы улучшите тепло- и звукоизоляцию, так как крыша имеет довольно большую площадь.

Что дает звукоизоляция вытяжки?

В современных автомобилях капоты уже имеют звукоизоляционное покрытие и не требуют дополнительных мероприятий. Если такого покрытия у вас нет, звукоизоляция этой автозапчасти даст следующий эффект:

  • двигатель зимой быстрее прогревается и медленнее остывает.Это сделает микроклимат в помещении более комфортным и теплым;
  • Немного уменьшится шум двигателя
  • внутри и снаружи;
  • капот не дребезжит на высоких оборотах (в старых машинах)

Итак, мы обсудили все детали автомобиля, которые можно звукоизолировать, и каковы могут быть последствия таких мер. Вам решать, усилить ли только одну деталь или сделать звукоизоляцию всей машины. Но стоит учесть, что полноценная звукоизоляция даст намного больше эффекта и сэкономит ваше время и ресурсы, затрачиваемые на повторную разборку для работы над другими зонами.

Еще одна значимая вещь

  • звукоизоляция должна выполняться в 2 слоя. Первый должен быть звукопоглощающим материалом (например, Noico 2 мм (80 мил)), второй — тепло- и шумоизоляционным пеноматериалом (например, Noico Red 4 мм (150 мил)).
  • Для изоляции вытяжки мы рекомендуем использовать шумоглушитель (как слой 1 st ) в сочетании с материалом типа «изоляция вытяжки» (как слой 2 nd ). Материал капюшона также необходим для защиты нижнего слоя от чрезмерного нагрева.

Нанесенный только в два слоя, материалы позволят добиться всех вышеперечисленных эффектов.

Удачных и комфортных поездок!

Как звукоизолировать дверь: 11 лучших методов DIY

Звукоизоляция комнаты может быть вашим главным приоритетом при строительстве дома или ремонте квартиры.

А как насчет звукоизоляции двери? Вы когда-нибудь задумывались о том, как двери могут повлиять на уровень шума в вашем доме?

Звукоизоляция двери может значительно снизить шум!

Вы можете использовать различные материалы для звукоизоляции двери, например:

  • Дверной обтекатель
  • Дверные прокладки
  • Самодельный звукоизоляционный материал
  • Клей-герметик

Все эти материалы отлично подходят для вашего проекта звукоизоляции двери!

Давайте углубимся в , как звукоизолировать дверь , а позже мы также обсудим важность звукоизоляции дверей.

Как звукоизолировать дверь 11 полезных способов

Если вы планируете осуществить этот проект звукоизоляции двери, знайте, что все эти 11 способов включают в себя особые и уникальные методы, которые вы можете выделить как бюджетный вариант , метод «сделай сам», дорогой вариант и даже временные решения .

Некоторые методы могут сделать дверь лучше звуконепроницаемой, но вы можете объединить два метода, чтобы получить звуконепроницаемую дверь, соответствующую вашим потребностям!

Итак, как лучше всего звукоизолировать дверь?

Мы перечислили 11 лучших способов сделать ваши двери звуконепроницаемыми, чтобы вы могли избегать любых раздражающих звуков, которые вы слышите в течение дня!

1.Заделать все трещины и зазоры

Тип опции: Недорого; бюджет

Для ЛУЧШЕГО дверного решения со звукоизоляцией, даже закрытие самого маленького зазора может помочь эффективно снизить уровень шума!

Первое, что вы можете сделать, это проверить наличие зазоров или трещин вокруг двери .

Вы можете сделать это, выключив свет на противоположной стороне двери, чтобы увидеть, проходит ли свет.

Если есть трещины и зазоры, вы можете рассмотреть возможность использования таких материалов, как дверные проемы и погодозащитные полосы.Тем не менее, не все дверные прорези и погодозащитные полосы закрывают трещины и щели в двери.

So…

Акустические герметики

Вот где пригодится герметик для дверей. Хотя не просто герметик обыкновенный. Для звукоизоляции двери вам понадобится специальный герметик.

Одним из примеров является герметик Green Glue, который мы рекомендуем, поскольку он также является самоизолирующим. Некоторые из вас могут называть герметики акустическими герметиками.

Использование акустического герметика или герметика на дверях поможет значительно снизить уровень шума.Кроме того, он мгновенно сохнет и к тому же стоит дешево!

Акустический герметик не только применяется для звукоизоляции дверей, но и является отличным решением для гипсокартона и способствует улучшенной звукоизоляции.

Для получения дополнительных инструкций о том, как нанести акустический герметик или герметик вокруг двери, вот видео, которое вам поможет:

Герметик для кромок: Отличное и дешевое решение для герметизации кромок — использовать звукоизоляцию. изолирующая прокладочная лента.Материал похож на погодоустойчивую полосу или прокладку, но что в них удивительного, так это то, что они преграждают путь прохождению звука.

Звукоизолирующая набивочная лента обычно используется при установке стеновых панелей, но поскольку она также снижает передачу шума через стены и зазоры дверной коробки, эта самоклеящаяся лента является отличным вариантом для добавления в качестве дополнительного решения.

2. Используйте дверную прокладку

Тип опции: Бюджет

Чтобы закрыть дополнительные трещины и зазоры, используйте дверную прокладку , чтобы предотвратить дальнейшее проникновение звука в комнату.

Дверные прокладки также обычно используются для дверей автомобилей, чтобы предотвратить просачивание влаги или воздуха внутрь кабины; однако использование дверной прокладки на двери — еще один эффективный способ закрыть любые зазоры и уменьшить шум.

Ищите виниловые дверные прокладки для максимального снижения шума. Они могут стоить немного дороже, но они не стоят столько же, сколько установка массивной двери!

Дверные уплотнители не только служат звукоизоляционным материалом, но и препятствуют проникновению света и влаги в помещение. Установить дверную прокладку легко и просто.

Вы можете выбрать регулируемую или нерегулируемую дверную прокладку.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Регулируемая дверная прокладка — лучший вариант для облегчения герметизации любого непроверенного зазора вокруг двери.

При использовании дверных прокладок для уменьшения шума или повышения звукоизоляции двери необходимо использовать нижнюю часть автоматической двери для устранения любого зазора в нижней части дверной коробки.

Вот как установить один дома:

3. Используйте уплотнительную ленту

Тип опции: Недорого; бюджет

Если установить дверные прокладки по-прежнему не удается, следующие два варианта могут помочь вам эффективно запечатать, сохраняя при этом свой бюджет.

Использование атмосферостойкой ленты — распространенный звукоизоляционный метод, который можно легко установить вокруг двери. Они не стоят много, и процесс установки везероленты может занять всего 10 минут.

Хотя уплотнители обычно используются для окон, они также являются эффективным материалом для звукоизоляции дверей.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас шатающаяся дверь, уплотнительная лента является наиболее эффективным вариантом для эффективного уплотнения и блокировки шума.

Доступно множество типов уплотнителей; однако использование самоклеящейся герметизирующей ленты просто необходимо. Некоторые даже поставляются с дверным проемом, идеально подходящим для закрытия любого зазора в нижней части двери!

Перед установкой уплотнителя обязательно очистите область дверной коробки , которая будет соприкасаться с полосой.Эта зона также должна быть сухой для эффективной звукоизоляции.

Просто снимите небольшой кусок уплотнителя и приклейте открытой самоклеющейся поверхностью внутрь дверной коробки от верхнего угла.

Полное запечатывание ленты включает закрывание двери там, где она может соприкасаться с дверной рамой, и сдавливание ленты для образования герметичного уплотнения без каких-либо утечек звука.

4. Прикрепите дверной проем

Тип опции: Бюджет

Использование звуконепроницаемых дверных проемов закроет любые большие щели, закроет их и сведет к минимуму любой входящий звук.

Дверные проходы также предотвращают попадание насекомых в нижнюю часть двери, что удобно для защиты от мелких раздражающих насекомых и насекомых.

Дверные подметальные устройства, получившие название подметание, не предназначены для подметания пола, если вам интересно. При установке дверной проем должен быть немного выше любого ковра, коврика или напольного покрытия.

Большинство материалов, используемых для чистки дверей, — это неопрен, нейлоновая щетка и силикон. Это все бюджетных вариантов , которые вы можете найти для дверных проемов разной длины и размера.

Чтобы установить дверные петли, достаточно просто установить их на поверхность в нижней части двери и прикрутить для плотного прилегания. В сочетании с погодоустойчивой полосой дверной проем — недорогой вариант, который можно использовать, чтобы заблокировать любой звук, особенно при закрытии больших щелей.

Альтернативный вариант

Если вы в прошлом пробовали очистить дверь, но она не обеспечивала звукоизоляции, можно использовать автоматические дверные днища .

Хотя автоматические дверные днища и более дорогие, чем дверные петли, они обеспечивают лучшее уплотнение и, следовательно, обеспечивают лучшую звукоизоляцию.

Нижняя часть автоматической двери крупнее и тяжелее, чем дверная петля, но то, что отличает нижнюю часть автоматической двери, — это регулируемая функция и стержень, который действует как кнопка.

Эта кнопка будет давить на дверную раму при закрытии двери, в результате чего уплотнение опускается и закрывает любой зазор в нижней части двери.

Чтобы узнать больше о том, как выглядит дно автоматической двери и как оно установлено, вы можете посмотреть видео ссылку ниже:

5.Используйте звуконепроницаемое одеяло

Тип опции: Дорого

Это может потребовать от вас дополнительных затрат, но этого также хватит на несколько лет.

Самые эффективные звукоизоляционные одеяла имеют встроенные стекловолоконные волокна с звукопоглощающими свойствами, поэтому вы не услышите эха с другой стороны комнаты. Обычно звуконепроницаемое одеяло используется для акустической обработки, поэтому, например, звукозаписывающая студия тоже извлекает выгоду из этого.

Ищите звукоизоляционные одеяла, на которых используются промышленные липучки для легкого нанесения, как показано выше.

Не все звукоизоляционные одеяла эффективны для звукоизоляции ваших дверей. Один из вариантов — двухфазное стеганое одеяло Audimute из стекловолокна.

Думайте об этом как о пенопласте, только вдвое эффективнее. Двухфазный стеганый материал из стекловолокна достаточно плотный, чтобы блокировать звук, а для лучшего уплотнения при установке используйте промышленную липучку.

Такое звукоизоляционное одеяло — вариант довольно дорогой. Но он прослужит вам несколько лет, и он также очень универсален, вы можете использовать его как любое другое звукоизоляционное решение для вашего дома.Их также легко снять и снова поставить на место.

Альтернативный вариант: переносные одеяла

Движущиеся одеяла — это более дешевая альтернатива , к тому же они довольно толстые, так что это эффективный способ уменьшить шум.

Они также являются эффективными звукоизолирующими устройствами и просты в установке. Вы можете сравнить движущиеся одеяла и звукоизоляционные одеяла, такие как панели из пенопласта и панели из стекловолокна.

Панели из пенопласта дешевле и намного проще для уменьшения шума, но не так эффективны, как панели из стекловолокна.Панели из пенопласта также имеют более технический вид по сравнению с панелями из стекловолокна.

Все это похоже на движущиеся одеяла по сравнению со звуконепроницаемыми одеялами.

Стоит отметить, что передвижные одеяла — идеальный вариант, если вы живете в квартире и не можете проводить постоянный ремонт, потому что арендодатель не позволит вам это сделать.

6. Используйте звукоизолирующие прокладки

Тип опции: Бюджет

Звукоизолирующая прокладка работает как дверной убор, но это не постоянное решение для блокировки звука.

Установить звукоизолирующую прокладку в нижней части двери легко благодаря материалу на липучке. Звукоизолирующие прокладки отличаются от дверных петель тем, что вы можете устанавливать их как на нижнюю, так и на верхнюю часть дверей.

Вот где звукоизоляционная прокладка имеет преимущество перед дверным проемом.

Возможно, вы видели звукоизолирующие прокладки один или два раза, поскольку они из того же материала, что и на строительных площадках, и действуют как звукоизоляция .

Как и звуконепроницаемое одеяло, звукоизолирующие прокладки также просты в установке.Это так же просто, как прикрепить их к двери на липучке.

Учитывая, что на стройплощадках очень шумно, мы можем сказать, что звукоизолирующие прокладки еще более эффективны в более тихих местах, таких как ваша комната, стены или межкомнатные двери.

Материалы, обычно используемые для звукоизоляции подушек, — это звукоизоляционный войлок, ПВХ, резина EDPM и полиэфирная вата.

Чтобы нанести звукоизолирующую прокладку на двери, приложите прокладку с давлением вниз, чтобы не оставались открытыми зазоры или трещины.

Факторы, которые следует помнить при покупке звукоизолирующей прокладки

При выборе звукоизолирующей прокладки важны два фактора: толщина , и NRC (коэффициент шумоподавления).

Звукоизолирующие прокладки имеют разную толщину, поэтому выбирайте прокладки с более высокими уровнями толщины толщиной не менее двух дюймов.

Звукоизолирующая прокладка толщиной в один дюйм может работать и на более легких частотах, но это должно иметь значение только для вас, в зависимости от доступного места у вас на дверях.

Если у вас мало места, вам лучше всего подойдет более тонкий или тонкий вариант.

Коэффициент шумоподавления или коэффициент шумоподавления — еще один способ улучшить качество звукоизоляции вашего дома. Более высокий рейтинг NRC уменьшит количество звуковых волн и, следовательно, улучшит звукоизоляцию ваших дверей.

Рейтинг NRC можно легко найти на этикетке с описанием продукта той марки, которую вы покупаете.

Если вам интересно, снижает ли размер звукоизолирующей прокладки звуковые волны, это не так.Размер звукоизолирующей прокладки никак не влияет на уменьшение звуковых волн.

7. Установить звукоизоляционные шторы или занавески

Тип опции: Сделай сам; варьируется от бюджетных до дорогих.

Использование штор или звуконепроницаемой занавески также может быть временным способом снизить уровень шума в доме.

Вы можете легко повесить их на дверь без каких-либо сложностей и даже выбрать решение «сделай сам», используя шторы или старые занавески, вместо того, чтобы покупать новые.

На что вы должны обратить внимание при использовании звукоизоляционных штор — это убедиться, что они обеспечивают полное покрытие , иначе звук будет легко проходить.

Если у вас нет доступа к занавескам или портьерам, один из способов эффективно решить эту проблему — использовать любой плотный материал, который есть у вас дома , в качестве быстрого исправления или временного решения перед покупкой новой занавески.

Звукоизолирующие шторы дороже обычных штор, но использование их в качестве укрытия для дверей также придаст вашему дому легкий оттенок и даже немного стиля.

Вот пример этих штор в действии:

8. Используйте коврик

Тип опции: Сделай сам, бюджет

Решения «сделай сам» также могут помочь в реализации вашего проекта звукоизоляции. Думайте об этих решениях как о дополнительных элементах звукоизоляции, которые вы можете использовать для усиления шумоподавления .

Использование DIY также недорого, бесплатно и без проблем.

Коврик не действует очаровательно, как остальные его товарищи по звукоизоляции, но он отлично справляется с задачей «сделай сам», чтобы закрыть любой нижний дверной зазор по обе стороны от двери.

Существует множество вариантов ковриков, сделанных своими руками. Стоит отметить, насколько эффективно коврики демпфируют звук на деревянных полах.

Коврики:

  • Изобретательный предмет, который можно найти в любом доме.
  • Используйте как временное средство для звукоизоляции двери.

Другие варианты включают ковер и даже старые одеяла, накинутые на дверь.

Вам не нужно беспокоиться о том, что одеяла будут выглядеть грязными на поверхности вашей двери.

В конце концов, если вы действительно хотите заблокировать любой раздражающий шум, исходящий с противоположной стороны двери, старое, толстое, звукоизолированное одеяло типа отлично справится с этой задачей.

9. Установите изоляцию DIY

Тип опции: DIY

Этот тип звукоизоляции не должен стоить вам ни цента.

Мы будем иметь в виду два типа изоляции: пенополистирол и картон.

Пенополистирол

Пенополистирол — это идеальное и недорогое решение для улучшения звукоизоляции многопустотных дверей.

Поскольку пустотелые двери по своей природе слабы против блокирующего шума, использование пенополистирола может легко заполнить пустоты в этих дверях и, следовательно, уменьшить любой проникающий эффект эха или звука.

Установить пенополистирол так же просто, как использовать клей, чтобы он оставался внутри. Вы также можете найти пенополистирол повсюду где угодно.

Если вы недавно делали большие упаковки, например, телевизор, у вас будет доступ к большому количеству пенополистирола, который можно легко разрезать и использовать для звукоизоляции. Просто убедитесь, что вы урезали его до правильных характеристик двери.

Картон

Что касается картона , вы можете положить его вплотную к двери, и хотя они не являются наиболее эффективным решением, они по-прежнему надежны для временного ремонта своими руками, которые вы можете легко достать.

Вы можете сложить два или три куска картона и склеить их вместе для более сильного эффекта, хотя картон не так привлекателен, чтобы выглядеть приклеенным к вашей двери.

Альтернативный вариант: картонные коробки для яиц

Вторым вариантом будет упаковка для яиц . Многие люди используют картонные коробки для яиц, чтобы заглушить шум, но на самом деле они не так эффективно блокируют шум, как другие упомянутые варианты DIY.

Мы не рекомендуем использовать картонные коробки для яиц в качестве звукоизоляции.Если вы все же решите, то можете приклеить коробку для яиц к картону, чтобы увеличить эффект вдвое.

10. Используйте звукоизоляционную краску

Тип опции: От бюджетных до дорогих в зависимости от марки краски

Для повсеместной помощи акустическая краска оставит сильное впечатление на вашей двери, спальне и доме.

Сейчас много говорят о том, эффективно ли использование звукоизоляционной краски для снижения шума.

Если мы внимательно рассмотрим химический состав звукоизоляционной краски, вы увидите, что они сделаны из вязкоупругого состава, который гасит шум и является хорошим решением для контроля шумового загрязнения окружающей среды.

Универсальность звукоизоляционной краски позволяет использовать ее как для интерьера, так и для экстерьера дома .

Однако один из способов использования звукоизоляционной / акустической краски — сосредоточить внимание на критических областях вашего дома, которые легче улавливают звук. В больших помещениях сложнее улавливать шум, потому что звук больше отражается и создает более сильный эффект эха.

Ваша комната, например, может улавливать шум гораздо лучше, чем в гостиной. По этой причине использование акустической краски в первую очередь в этой области — это один из советов, который следует помнить при звукоизоляции вашего дома.

Хотя акустическая краска может защитить вас от любых раздражающих отражений эха, она ограничивается только уменьшением шума от болтовни разговора или шумных соседей.

Уровень шума в условиях интенсивного движения, например гудок автомобиля, рев двигателя и лай собаки, не является уровнем звука, который акустическая краска способна уменьшить.

Чтобы дать более техническое определение того, как акустическая краска контролирует шумовое загрязнение дома, один слой звукоизоляционной краски может снизить шум от 2 до 4 децибел.

Так как стандартное нанесение акустической краски состоит из трех слоев, вы смотрите на с уменьшением от 6 до 12 децибел за счет использования акустической краски на стенах, дверях и различных частях дома.

11. Установите двери со сплошным сердечником

Тип опции: Дорогой

Если ничего не помогает, вы можете установить прочную дверь со сплошным сердечником.

Дверь со сплошным сердечником — самый дорогой вариант в этом списке, но гарантированно значительно снижает уровень шума.

Дверной блок с массивной сердцевиной эффективно звучит благодаря прочному материалу и толстослойной конструкции. По сравнению с полой дверью вы обнаружите, что дверь со сплошным сердечником редко встречается в большинстве стандартных домов.

Большинство дверей со сплошным сердечником обычно находятся на главной, задней или обеих дверях дома. Они могут быть сделаны из цельной древесины и других сверхпрочных материалов, но дверь с твердой сердцевиной — это обычно то, что есть в некоторых домах, если у них есть твердые двери.

Это один из самых простых способов установить звуконепроницаемые двери для вашего дома, но с высокой стоимостью .

Двери с твердым сердечником и двери с пустотелым сердечником

Межкомнатная дверь с пустотелым сердечником, которую можно найти в большинстве домов, сделана из тонких слоев дерева, сквозь которые звук может легко проникать и вызывать эхо при каждом ударе.

Деревянная дверь с массивной сердцевиной — полная противоположность, поскольку она эффективно снижает уровень шума; тем не менее, она все еще может быть восприимчива к хлопкам двери или легким колебаниям при открытии и закрытии, поскольку сплошная дверь на вдвое тяжелее, чем дверь с полым профилем.

Чтобы исправить это решение, вы можете установить комплект дверных уплотнителей.

Дверной косяк закрывает все воздушные зазоры в сплошной двери и может работать даже с полой дверью, но тогда вам также потребуется добавить звуконепроницаемое одеяло, чтобы достичь того же уровня шумоподавления, что и для сплошной двери.

Вот короткое видео о том, как установить комплект дверных уплотнений:

Дополнительные решения для звукоизоляции вашей двери

Не ограничивайте себя одним способом.

Даже если у вас есть 11 различных способов звукоизоляции двери, придумайте, как вы можете использовать каждый вариант в парах или даже в тройках.

Например:

  • Использование комбинации DIY-решений может дать даже более сильный общий эффект, чем бюджетное решение.
  • Использование старых занавесок или одеял вместе с установкой пенополистирола в пустотные двери может снизить уровень шума в два раза. И в качестве последнего штриха, почему бы не добавить картон, чтобы утроить шумопоглощение?
  • Сочетание выветривания с герметиком Green Glue в качестве бюджетного варианта, чтобы компенсировать большие затраты на прочную дверь.Гидроизоляционные полосы являются отличным герметиком дверной коробки, а акустическая герметизация идеально подходит для закрытия небольших и средних щелей или трещин, которые они не могут закрыть.
  • Установка дверной петли , чтобы добавить последнюю отделку для закрытия нижнего дверного проема, а также для защиты от насекомых.

Думайте об этих вариантах в совокупности, а не как об отдельных решениях

Есть много способов использовать приведенный здесь список, и хотя некоторые из них могут оказаться слабее в шумопоглощении, чем другие, всегда лучше подумать о том, какую пользу вы можете извлечь из этого. коллективная сумма, а не ее отдельные части.

НАИЛУЧШЕЕ решение для звукоизоляции двери

Лучшее решение для звукоизоляции двери — это установка сплошной двери вместе с автоматической нижней дверью и дополнительной звукоизоляцией для обеспечения максимальной звукоизоляции.

Как бы дорого это ни звучало, вы также потратите годы на минимизацию раздражающих шумов, хорошую теплоизоляцию для вашей комнаты и меньшее количество загрязняющих веществ, о которых нужно беспокоиться.

Кроме того, дорогие варианты предлагают высокую надежность и надежность.Не то чтобы бюджетные варианты тоже не были надежными решениями.

Просто качественные материалы могут иметь большое значение, чтобы дать вам больше преимуществ в долгосрочной перспективе. В данном случае для ваших дверей.

При этом обязательно добавьте акустическую краску на все свои двери. Использование только акустической краски может снизить уровень децибел в вашей комнате на 6–12 децибел.

Представьте, что произойдет, если вы объедините это с другими решениями, упомянутыми здесь!

Почему важна звукоизоляция двери

Вы, вероятно, не понимаете этого, но двери создают один из самых больших проемов внутри вашего дома.Каждый раз, когда вы открываете дверь, вы издаете звук. Каждый раз, когда вы закрываете дверь, любой зазор в дверной коробке также издает звук. Худшее — это услышать хлопок двери.

Звукоизолированные номера, несомненно, являются важным шагом. Вам необходимо принять во внимание все звуковые волны, которые отражаются в комнате, а также уровень шумового загрязнения в вашем доме, офисе или спальне.

А как насчет того, чтобы проснуться посреди ночи, чтобы прокрасться на кухню, чтобы вас не поймали? Как бы вы сделали это с шумной дверью?

Это один из способов взглянуть на это.

Так почему же, действительно, зачем делать дверь звуконепроницаемой, помимо того, что она снижает уровень шума? Потому что, когда вы звукоизолируете дверь, вы также можете использовать акустическую обработку для своей комнаты , чтобы предотвратить любое эхо или реверберацию.

Эхо-реверберация — один из худших шумов, которые можно услышать, особенно когда в комнате много людей, потому что это значительно увеличивает эффект.

Звукоизоляция вашей двери может не полностью стереть весь шум, но она значительно снизит эффект продолжающегося эхо-звонка, возникающего на петле в ваших ушах.Другие преимущества включают теплоизоляцию и улучшение качества воздуха в звукоизолированном помещении.

Существуют самоизоляционные материалы, которые добавляют лучший слой изоляции; Таким образом, обеспечивается лучшее регулирование температуры и предотвращается попадание загрязняющих веществ в комфортное и бесшумное место.

Заключение

Для многих способов звукоизоляции двери 11 — это много для одного предмета домашнего обихода.

Все зависит от того, сколько вы готовы потратить и сколько шума вы действительно хотите заблокировать, будь то спальня, жилое пространство или дом.

Дополнительным советом к звукоизоляции также является перестановка вашей мебели ближе к стенам или окнам, чтобы уменьшить шум. Чем больше масса вашей мебели, тем лучше и сильнее будет эффект. Это особенно подходит для больших книжных полок в комнате.

Не забудьте использовать разные комбинации при звукоизоляции двери. Это изящная уловка, которая поможет вам успешно звукоизолировать свои двери даже с первых попыток.

Надеюсь, вам понравилась эта статья и вы нашли много эффективных способов звукоизоляции двери!


Список изменений:

8 июля 2021 г. — удалены 5 партнерских ссылок, удалены 3 внешние ссылки, добавлены 4 внутренние ссылки

21 июня 2021 г. — удалено 7 внутренних ссылок

7 июня 2021 г. — добавлена ​​1 новая внутренняя ссылка

4 июня 2021 г. — удалены 3 внутренние ссылки

2 июня 2021 г. — добавлен журнал изменений, исправлено и обновлено форматирование и содержание статьи , оптимизированное содержание

Способы сделать двери и окна более звукоизолированными | Home Guides

Если вы не спите ночью из-за шума из-за детей, играющих в видеоигры, лая собак или влюбленных соседей, вы уже знаете, как это раздражает.Не теряйте из-за них сон; это контрпродуктивно, и вы, вероятно, все равно не сможете это остановить. Снизьте уровень шума до приемлемого уровня, используя простые материалы, которые вы можете установить самостоятельно.

Жесткая и жесткая

Жесткая изоляция из вспененного материала поставляется в виде листов. Он доступен по цене, с ним легко работать, и он обеспечивает умеренное шумоподавление. Начните с снятия ручки с двери. Поместите изоляцию на дверь и закрепите ее в каждом углу. Надрежьте нижнюю, верхнюю и боковые части канцелярским ножом и сломайте изоляцию по линии разреза.В конце отсоедините изоляцию с верхней стороны заподлицо с дверью. Просверлите отверстие для ручки, установите ее на место и добавьте еще несколько кнопок по периметру. Это не остановит весь шум — ничто не остановит — но уменьшит его. Этот тип изоляции доступен с толщиной до 2 дюймов. Он легкий и не утяжеляет дверь.

Ковер — не только для полов

Ковер используется повсеместно для снижения уровня шума. Его применение в студиях звукозаписи свидетельствует о том, что оно работает.Сходите в любой магазин ковров и попросите остатки ковра. Если у вас есть большой кусок, купите и отрежьте его по размеру двери. Если у вас не получается получить большие детали, сделайте коллаж на одной или обеих сторонах двери, прикрепив более мелкие детали с помощью клея-распылителя или кнопок. Ковролин внутри и снаружи помещений особенно хорошо подходит для этой цели, поскольку он лежит ровно, имеет резиновую основу и менее заметен, чем ковры с длинными волокнами.

Окна в мире

Если у вас есть место в раме, добавьте еще одно окно напротив существующего окна.Мертвый воздух между двумя окнами — верный способ заглушить звук. Если у вас нет комнаты внутри оконной рамы, снимите обшивку и накройте окно другим окном в раме, похожим на внешнее штормовое окно. Добавьте окна с обеих сторон, чтобы было больше мертвого пространства. Если вы действительно серьезно относитесь к этому, купите окна с двойным остеклением или замените существующее окно окном с двойным остеклением. Окно этого типа имеет встроенный воздухозаборник и обеспечивает наилучшую звукоизоляцию.

Шторы и заглушки

Студии звукозаписи используют войлочные одеяла, чтобы заглушить звук на дверях и окнах.Другие используют тяжелые шторы, спальные мешки, матрасы или другие типы ткани для создания воздушного пространства.

Вы не можете навсегда заблокировать окно, потому что вам может потребоваться выбраться через него в случае пожара, но вы можете закрыть его. Попробуйте отрезать жесткий изоляционный пенопласт и использовать его в качестве заглушки, чтобы заглушить звук, плотно вклинив его в раму. Если вам нужно удалить его, вытащите его, и ваши окна будут такими же, как и раньше.

Заполните пеной

Если вам не нравятся портьеры, ткань или жесткий поролон, еще не все потеряно.Звукоизоляцию можно получить, заливая дверь аэрозольной пеной. Большинство межкомнатных дверей полые с перегородками внутри. Просверлите серию отверстий диаметром 1/2 дюйма по бокам, сверху и снизу двери и заполните их, вставив в дверь конец расширяющейся трубки из пенопласта. Нажмите на спусковой крючок, чтобы ввести пену в дверь. Из-за перегородок внутри вам нужно будет просверлить множество отверстий, но это разумный способ помочь звуконепроницаемым дверям.

Зазоры и зазоры

Если у вас есть зазоры где-нибудь по периметру двери или окна, они являются частью проблемы.Добавьте более толстый уплотнитель и новый или другой тип уплотнителя внизу двери. В крайнем случае, вы также можете прибить ковер, чтобы заполнить промежутки. Гидроизоляция эффективна и хорошо заглушает звук на дверях и окнах.

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работал в жилищном строительстве с 1972 года. Шэдди также работал репортером и писателем в газетах, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. .Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

Звукоизолированные двери: как улучшить шумоподавление!

Что такое звуконепроницаемая дверь?

Звукоизолированная дверь — это дверь, которая имеет сильную изоляцию для предотвращения проникновения звука и вибрации через дверь. Прочные акустические уплотнения и плотная изоляция двери помогают добиться этого в ситуациях, когда требуется снижение шума. Вопреки распространенному мнению, простое заполнение пустотелой двери материалом Rockwool не делает ее звуконепроницаемой.

Зачем мне звуконепроницаемая дверь?

Есть много причин, по которым людям может понадобиться звуконепроницаемая акустическая дверь. Наиболее очевидная причина — это места, где шумно и шумно, например, ночной клуб, студия звукозаписи или другие шоу / концертные площадки. Кабинеты врачей и военные помещения требуют уединения, и часто вы будете видеть звуконепроницаемые двери, используемые для защиты конфиденциальности обсуждений в этих комнатах. В большой производственной среде по всему складу часто располагаются офисы.Звукоизолированная дверь идеально защищает офисы от шума, производимого тяжелой техникой. Газетные и другие производственные предприятия могут использовать эффективные звукоизоляционные свойства звуконепроницаемых дверей, чтобы не допускать шума в офисах, конференц-залах и комнатах для отдыха, не требуя, чтобы эти комнаты находились на большом расстоянии.

Что такое рейтинги STC?

Класс звукоизоляции (STC) — это оценка качества звуконепроницаемых дверей. Рейтинг STC можно принять как приблизительное снижение шума, которое обеспечивает дверь.Например, если акустическая дверь снижает уровень шума на 40 дБА SPL, ее рейтинг составляет примерно STC 40. Для более подробного изучения рейтингов STC вы можете ознакомиться с нашей статьей о передаче звука.

Как звукоизолировать существующую дверь?

Двери из толстой, тяжелой древесины или цельной стали не являются звуконепроницаемыми, если они не имеют звукоизоляции. Ключевой особенностью звуконепроницаемых дверей, помимо особой конструкции сердечника, является использование звукоизоляционных уплотнений. Экономически эффективный способ улучшить акустические характеристики звуконепроницаемой двери — это дооснастить ее акустическими уплотнениями на вторичном рынке таких компаний, как Lorient Seals или Raven Seals.

Дверь со сплошным сердечником, дооснащенная звукоизоляцией

Как спроектировать дверь со звукоизоляцией?

Звуконепроницаемая дверь обычно проходит лабораторные испытания на соответствие определенному уровню шумоизоляции. Сертификат важен для гарантии того, что двери работают. Тем не менее, все еще можно спроектировать двери, которые будут звуконепроницаемыми, даже если лабораторные испытания недоступны для вас. Простую звуконепроницаемую дверь можно сделать, вставив между поверхностями фанерного шпона тяжелые плиты из силиката кальция (конструкция показана ниже).Мы рекомендуем наносить между слоями демпфирующий состав, например, зеленый клей, чтобы уменьшить потери при передаче. Затем можно добавить акустические уплотнения хорошего качества для завершения конструкции.

Чертеж, показывающий звуконепроницаемую дверь на основе силиката кальция со звукоизоляцией Lorient Acoustic Drop Seal и уплотнениями типа «крыло летучей мыши»

Заблуждения о звуконепроницаемых дверях

Не все звуконепроницаемые двери одинаковы.

Дверь STC40 может быть достаточно хорошей для спальни или гостиничного номера, но ее будет очень не хватать при использовании в домашней студии с музыкальными инструментами.Точно так же дверь STC50 может быть достаточной для простой домашней студии, но ее будет недостаточно для полноценных домашних кинотеатров и студий звукозаписи с барабанами. Важно отметить, что рейтинги STC отражают качество звукоизоляции двери от речи. Что касается музыкальных инструментов или специальных приложений, лучше всего проконсультироваться с консультантом по акустике.

Звукоизоляция Двери не гарантируют 100% звукоизоляцию

Люди часто устанавливают звуконепроницаемые двери и ждут, что после этого наступит тишина.К сожалению, установка звуконепроницаемой двери сама по себе не сделает вашу спальню самым тихим местом на земле. Кроме того, после установки звуконепроницаемой двери в комнате не будет обильного количества акустической пены, в отличие от того, что некоторые поставщики пенопласта хотели бы, чтобы вы поверили. Ответ на вопрос «Как сделать звукоизоляцию вашей комнаты» часто бывает сложным, и шум может проникать в комнату тремя путями — воздушным, структурным или внутренним шумом. Звукоизолированные двери обычно справляются только с воздушным шумом.Это не остановит шум, исходящий от детей ваших соседей, прыгающих во время игр.

Двери со звукоизоляцией выглядят некрасиво

За исключением звукоизоляции, звуконепроницаемые двери обычно похожи на обычные двери. Они доступны в различных вариантах отделки. Обычно вы можете найти двери из дерева, алюминия, ПВХ или стали. Каждый из них может быть изменен в соответствии с вашим дизайном.

Дверные дверные проемы, которые вы покупаете в магазине DIY, работают так же, как и звукоизоляционные уплотнения.

Интернет-продавец, пытающийся продать «акустическое» дверное уплотнение ничего не подозревающего покупателя.

Дверные уплотнители не могут заменить звукоизоляционные уплотнители.Они не эквивалентны. Период. Уплотнение образуется под действием сжатия. Сглаживающее уплотнение имеет незначительную силу сжатия. Поэтому уплотнение часто бывает неплотным, и звук проходит свободно. То, что вам нужно, действительно одно из них.

Выводы

Звукоизолированные двери имеют множество преимуществ при использовании в жилых и коммерческих помещениях. Их следует учитывать, когда шумовое загрязнение является проблемой или когда снижение шума желательно или требуется по закону. В следующих статьях мы рассмотрим звуконепроницаемые окна, стены, потолки и шторы

.

А за интересной информацией об акустическом мире подписывайтесь на нас в LinkedIn

Могут ли раздвижные двери амбара быть звуконепроницаемыми?

Ключевым моментом при покупке раздвижной двери сарая является звукоизоляция.Раздвижная дверь сарая будет по своей природе менее звукоизолирована, чем традиционная дверь, из-за зазоров между дверью и стеной. Однако можно ограничить количество проходящего звука, купив качественную дверь и правильно ее установив. Двери в ванных комнатах, спальнях и офисах — главные кандидаты на роль звукоизоляции.

Дверь сарая нужного размера

Первый шаг к звукоизоляции раздвижной двери сарая — покупка двери правильного размера. Размер и измерение двери сарая имеют решающее значение для правильной установки, а правильная установка ограничит количество звука, который проходит из комнаты в комнату.Мы рекомендуем дверь шириной на 2–4 дюйма шире дверного проема. Эта дополнительная ширина обеспечивает дополнительное покрытие и дает большую конфиденциальность, устраняя линии обзора и уменьшая количество звука, проходящего через дверь.

Зазор от пола до низа двери должен составлять ½ дюйма, но убедитесь, что есть достаточно места для закрытия двери. В старых домах, в которых полы могут быть неровными, возможно, потребуется увеличить зазор.

Качественная дверь сарая не менее важна для повышения звукоизоляции.Двери низкого качества тоньше и иногда имеют полую сердцевину, что увеличивает количество проходящего звука. Он также может усилить звук, который от него отражается. Двери более высокого качества будут изготовлены из качественных материалов, которые толще и лучше блокируют звук.

White Shanty предлагает высококачественные двери премиум-класса из самых разных материалов, включая дерево, металл, стекло и другие.

Правильная установка

Правильная установка двери сарая имеет решающее значение для функциональной двери и звукоизоляции.Важно убедиться, что направляющая правильно расположена и установлена, чтобы дверь оставалась как можно ближе к стене, не касаясь ее. Точно так же дверь, которая установлена ​​слишком высоко, может оставлять лишний зазор внизу. Хотя вы можете установить дверь сарая самостоятельно, также возможно нанять квалифицированного специалиста.

Качественное оборудование

Качественная фурнитура также важна для звукоизоляции дверей сарая. Во-первых, более качественная фурнитура ограничивает количество движений двери и гарантирует, что дверь будет оставаться ровной на рельсах.Это обеспечивает постоянный зазор между дверью и стеной. Кроме того, качественное оборудование прослужит дольше и будет тише. Когда вы пытаетесь звукоизолировать дверь сарая, последнее, что вам нужно, — это чтобы сама дверь шумела, когда вы ее открываете или закрываете.

Дверной проем

Для дополнительной звукоизоляции некоторые добавляют дверной прорезь к нижней части двери. Есть два стиля: кисть и резиновая полоска. Подметание кистью, которое учитывает изменения высоты пола, тогда как резиновое покрытие основывается на равномерной высоте пола.Оба стиля повлияют на эстетику двери и могут оставить следы при длительном использовании, поэтому примите это во внимание при покупке.

Поглотитель

Некоторые использовали уплотнитель, нанесенный на края двери, обращенные к стене. Этот метод уменьшает зазор между дверью и стеной без значительного ущерба для эстетики. Однако эта тактика работает только со стенами без карниза, где есть большой зазор.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.