Разное

Изготовление каркаса для балкона: Изготовление каркаса для балкона

Содержание

Каркас балкона из профильной трубы: схема

Andrey

10911 0 1

Если вы решили оборудовать частный дом или даже квартиру балконом, вам необходимо выполнить каркас, который является основой конструкции. Сделать его можно самостоятельно, даже без помощи специалистов, но, для этого необходимо ознакомиться с теорией. Поэтому далее я ознакомлю вас с наиболее важными нюансами данной работы.

Металлический каркас для балкона

Конструкции каркасов

Если балкон был предусмотрен еще на этапе строительства и имеет основу в виде плиты или выходящих из стены балок перекрытия, то сварить каркас на балконе не составит никакого труда, так как его задача заключается лишь в ограждении пространства. Но как сделать каркас, если нужно пристроить балкон к уже построенному зданию, к примеру, загородному коттеджу?

Существует два способа решения этой задачи:

Тип каркаса Особенности
На кронштейнах Такой каркас называется подвесным, так как вся нагрузка от балкона приходится на стены.
Его можно монтировать в том случае, если стены выполнены из прочных материалов:
  • кирпича;
  • бетона;
  • дерева.
На опорных столбах В этом случае конструкция опирается на два или даже четыре опорных столба. Она является отличным решением, если стены дома выполнены из непрочных материалов, таких как газобетон, шлакоблок и пр.

Кроме того, использовать опорную конструкцию рекомендуется в том случае, если кладка старая или стена имеет трещины.

Ниже рассмотрим, как сделать своими руками каркас обоих типов.

Подвесной каркас

Процесс изготовления каркаса, вне зависимости от типа его конструкции, можно условно поделить на несколько этапов:

Основные этапы изготовления навесного каркаса

Ниже подробней ознакомимся со всеми нюансами работы на каждом из этих этапов.

Подготовка чертежа

Итак, прежде всего, создается схема каркаса для балкона своими руками. Единственное, вначале нужно определиться со следующими моментами:

  • размерами балкона – его длиной, шириной и т.д.;
  • конструкцией – может быть открытой или закрытой.

Схема устройства подвесного каркаса

Подвесной каркас состоит из нескольких основных узлов:

  • подкосов – представляют собой треугольные кронштейны, которые служат основанием для балкона;
  • нижней перевязки – соединяет подкосы между собой, в результате чего образуется площадка пола;
  • стоек – служат опорами для крыши и ограждения;
  • ограждения с заполнением – название этого элемента говорит само за себя.
  • верхней перевязки – служит основой для крыши.

Согласно существующим строительным нормам, высота ограждения должна составлять не менее 100 см.

Надо сказать, что

схему каркаса можно изобразить даже от руки. Главное, чтобы на ней были подробно отображены все элементы конструкции и их размеры в миллиметрах. Благодаря этому вы упростите дальнейшую работу и сможете избежать ошибок в процессе сборки конструкции.

Металлический уголок сечением 50х50 мм

Подготовка материалов и инструментов

Как правило, каркас для балкона изготавливают из профильной трубы сечение 50х50 мм и толщиной не менее 5 мм. Ее используют для стоек, нижней перевязки и ограждения.

Подкосы можно сделать из уголков сечением 50х50 мм. Кроме того понадобятся использовать трубы меньшего сечения для заполнения ограждения, изготовления карниза и прочих некоторых деталей.

Так как каркас у нас будет металлический, для работы следует подготовить инструменты по металлу:

  • сварочный аппарат;
  • болгарку;
  • электродрель;
  • рулетку и карандаш;
  • напильники по металлу и наждачную бумагу.

Схема расположения подкосов

Изготовление и сборка каркаса

Теперь, когда все материалы и инструменты готовы, можно начинать своими руками с чертежом изготавливать каркас, попутно выполняя его монтаж на стене.

Работа выполняется в такой последовательности:

  1. начинать следует с изготовления всех деталей, согласно чертежу. По сути, данная процедура заключается в нарезке профильной трубы и уголка на отрезки необходимой длины;
  2. далее надо изготовить подкосы, которые представляют собой треугольники из уголков. Одна сторона треугольника, которая крепится к стене, должна выступать сверху и снизу на 5 см. Перпендикулярная стене сторона, которая определяет ширину балкона, обычно имеет длину около 80 см. Более широким делать балкон не стоит, так как это приведет к увлечению нагрузки на стену.
    Количество подкосов зависит от длины, при этом шаг межу ними должен составлять не более 100 мм;
  3. далее надо выполнить на стене разметку расположения подкосов. Самое главное – выровнять их в горизонтальной плоскости, а также относительно оконного блока;

На фото – закрепленные на стене подкосы

  1. затем необходимо закрепить на стене подкосы при помощи анкеров. Для этого в подкосах необходимо просверлить отверстия под них с шагом около 10-15 см. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как устанавливаются анкера;
  2. Теперь подкосы нужно связать в единую конструкцию при помощи нижней обвязки, которая монтируется по периметру площадки будущего балкона. Длинную сторону обвязки, примыкающую к стене необходимо также закрепить анкерами;
  3. для увеличения прочности конструкции между длинными сторонами нижней обвязки можно установить ребра жесткости, выполненные из уголков или профильной трубы. Расстояние между ними должно составлять около 40 см. Если пол балкона будет дощатым, то эти ребра будут служить его основой;
  4. к получившемуся основанию балкона следует приварить четыре стойки. Задние стойки должны быть сантиметров на 20-25 выше передних, что обеспечит скат козырька. Кроме того, их тоже нужно закрепить на стене анкерами;
  5. на расстоянии около метра от основания стойки следует перевязать перекладиной, которая будет выполнять функцию ограждения;
  6. верхнюю часть стоек следует соединить верхней обвязкой, как показано на схеме выше;
  7. в завершение работы надо выполнить заполнение ограждения. Для этого следует использовать вертикальные и горизонтальные планки. Также можно расположить рейки по диагонали;
  8. после изготовления каркаса следует зачистить сварные швы и покрасить конструкцию.

Схема устройства аналогичного деревянного балкона

В коттедже из дерева можно выполнить аналогичный каркас из бруса. Для его крепления следует использовать те же анкера. Что касается соединения деревянных деталей между собой, то оно осуществляется при помощи металлических уголков.

На этом процесс сборки каркаса завершен. Теперь осталось лишь обшить его и, по желанию, застеклить.

Балкон на опорах

Каркас на опорах

Конструкция каркаса на опорах имеет ряд преимуществ, перед описанной выше. Главное из них заключается в том, что ширина балкона может быть любой. При этом под балконом можно выполнить стоянку для машины или даже флигель.

Процесс изготовления такого каркаса во многом напоминает изготовления навесной конструкции. В том числе, для этого используются практически такие же материалы. Однако имеются и свои нюансы, о которых я расскажу ниже.

Схема устройства каркаса на двух опорах

Итак, инструкция выглядит следующим образом:

  1. как и в предыдущем случае, начинать работу следует с подготовки схемы;
  2. затем надо выполнить разметку площадки под балконом;
  3. следующим шагом является установка свай. Если балкон частично будет опираться на стену, то понадобятся две сваи, в противном случае необходимо установить четыре сваи.
    В качестве последних обычно используют профилированные трубы сечением 10х10 см. Их длина должна быть такой, чтобы сваи можно было заглубить на 50-60 см, при этом верхний их конец должен достигать перекрытия между этажами, т.е. уровня пола будущего балкона.
    Дно ям под сваи нужно на 15-20 см засыпать щебнем, после чего в каждую из ям устанавливается столб и выставляется по уровню.
    Далее ямы заливаются бетоном. При этом сваи необходимо зафиксировать так, чтобы в процессе застывания бетона они не отклонились от вертикали;
  4. когда бетон застынет, следует соединить верхние торцы столбов уголком 50х50 см. Если выполняется конструкция на двух опорах, на стене надо закрепить анкерами балку из аналогичного уголка;

Пример строительства балкона на опорах на первом этаже

  1. теперь балку, соединяющую стойки, нужно при помощи перемычек объединить с балкой, закрепленной на стене, в результате чего должен получиться прямоугольник, расположенный строго в горизонтальной плоскости;
  2. Все дальнейшие работы выполняются так же, как и при изготовлении навесного каркаса.

Вот, пожалуй, и вся основная информация относительно изготовления каркасов для балкона. Если вы не умеете работать со сварочным аппаратом, можно обратиться за помощью к любому сварщику. Конечно, цена изготовления каркаса в этом случае возрастет, однако, вы можете сэкономить, подготовив самостоятельно все детали к дальнейшей сборке, кроме того, некоторые узлы можно соединить даже при помощи болтов.

Вывод

Процесс изготовления каркаса для балкона и его монтажа не такой сложный, как может показаться на первый взгляд, особенно, если вы умеете работать с металлом и сварочным аппаратом. Главное – использовать для этого достаточно прочные материалы и качественно выполнять все соединения.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если у вас появились вопросы относительно изготовления каркаса для балкона, задавайте их в комментариях, и я в ближайшее же время вам отвечу.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 16 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Остекление балконов с выносом, изготовление каркаса выноса на балконе

главнаявынос балкона

Вынос балкона позволяет увеличить существующий балкон и получить дополнительное пространство.

Для этого изготавливают металлический каркас и крепят к существующему парапету с выносом на 30см. Таким образом установка остекления на такой каркас производится со смещением вперед и приобретается дополнительное пространство. Другим преимуществом выноса на балконе является возможность установить полноценный широкий подоконник глубиной 30-40см без потери полезной площади. Это означает, что такой подоконник после установки не будет сильно выступать от обшивки балкона.

Для того чтобы с улицы балкон выглядел эстетично, металлический каркас выноса обшивают сайдингом.

Верхний каркас выноса на балконе

Отличительной особенностью нашей конструкции является наличие верхнего каркаса. Таким образом формируется полноценный проем под остекление балкона или лоджии. На верхний каркас передается часть веса остекления, уменьшая нагрузку на выносной каркас по парапету. Такая конструкция обеспечивает надежную и безопасную опору для установки будущего остекления.

На последних этажах дома каркас верхнего выноса заменяют на монтаж независимой от остекления балконной крыши не требующей опоры на остекление.

Вынос балкона по полу

Расширение балкона с изготовлением выноса по полу позволит приобрести не только визуальный объем, но и дополнительную площадь всему балкону. При этом изготавливается более мощный каркас из стальных прямоугольных труб с креплением в нижнюю и верхнюю плиту балкона. Выступ выносного каркаса от плиты составляет не более 30 см.

После изготовления выноса по полу производят точный замер будущего остекления. Рамы изготавливают высотой от пола до потолка с учетом расстояния для герметизации, утепления и последующей отделки.

Старый парапет демонтируют, устанавливают остекление, отливы и нащельники из оцинкованной стали белого цвета.

Этапы работ изготовления выноса балкона по полу.

Изготовление каркаса под выноса балкона

Изготовление выноса на балконе выполняется с обязательным условием — опорой на плиту балкона и глубиной не более 30см.
Таким образом, каркас гарантированно прослужит надежной и безопасной опорой для будущего остекления.

Основа выноса —  кронштейны изготовленные из угла 32х32мм смонтированные по периметру парапета на расстоянии друг от друга не более 60см. К кронштейнам приваривают металлический угол  связующий каркас в единую конструкцию.

Крепление к парапету балкона осуществляется электросваркой или болтовым соединением. Способ крепления зависит от парапета. На балконах с металлическим парапетом нижняя часть выноса обязательно должна опираться на плиту балкона. Таким образом вынос балкона равномерно распределяет нагрузку от остекления на опорные кронштейны.

Все металлические поверхности каркаса, после монтажа выноса балкона покрываются грунтом по металлу.

Остекление балконов с выносом на металлический каркас позволит установить не только легкое алюминиевое остекление, но и более тяжелые пластиковые рамы. Для установки остекления из ПВХ используют однокамерные стеклопакеты или теплопакеты, которые на треть снижают нагрузку на выносной каркас.

Вес от остекления, передаваемый на два опорных кронштейна с шагом в 50см, составляет примерно 20-25кг, и это без учета распределения нагрузки на каркас верхнего выноса.

Фото 1. Вынос на балконе с бетонным парапетом крепят к плите болтами
Фото2. Вынос на балконе с металлическим парапетом крепят электросваркой
Фото3. Каркас выноса по завершении работ покрывают грунтом по металлу

Изготовление каркаса выноса на балконе требует профессиональных навыков работы. Не рекомендуется делать вынос своими руками. Оставьте этот ответственный этап опытным специалистам по остеклению балконов с выносом.

Мы специализируемся и имеем большой опыт работы в сфере остекления балконов с выносом. Квалифицированные мастера произведут качественный монтаж выноса на вашем балконе с большим запасом по прочности, позволяющий выдерживать остекление из ПВХ.


Дешевый вынос балкона — это опасно!

В разделе «Почему разняться цены?» наглядно приведен пример некачественных выносных конструкций. Подручные материалы, необработанные металлические поверхности и неправильно сваренный каркас снижают стоимость работ по изготовлению каркаса. О прочности такого выноса не стоит даже говорить, а нагрузка от остекления будет неизбежно оказывать свое влияние на деформирование выносного каркаса. При этом горизонтальный уровень рамы изменится, а притвор створок в результате смещения будет затруднительным.

Планируя, вынос остекления балкона пластиковыми окнами, скорее всего вы захотите, что бы Ваш балкон был таким же теплым, как и комнаты в Вашей квартире. Для этого необходим утеплить балкон современными материалами и произвести дальнейшую комплексную отделку внутри балкона.

Рис.1 — С улицы, вынос балкона обшивается сайдингом.
Рис.2,3 — Изнутри, в результате изготовления выноса, балкон приобретает довольно широкий подоконник.

Балконы с выносом выполняются на любых геометрически сложных балконах, в том числе и полукруглых.

Выполненные объекты

Сварка каркаса для остекления — Пластиковые окна.

Сварка каркаса для остекления балконов и лоджий. Любые этажи и районы. Профессиональный подход. 

Звоните 50-11-97; 8-927-505-00-15; 8-927-065-59-18

Каждый хочет комфортно обустроить свой балкон. Компания okna34 изготавливает каркасы для остекления лоджий. Мы выполняем замену стеклопакетов, а также весь спектр подготовительных и отделочных работ.

Спектр услуг
Наша компания предлагает клиентам следующие услуги:
ремонт навеса балкона;
изготовление металлического каркаса;
монтаж стеклопакетов;
утепление фасада;
внутренняя окончательная отделка.
Наши специалисты выполнят другие виды работ.

Процесс подготовки

Чтобы установка прошла быстро, а монтаж был качественным, следует выполнить следующее:
– замерить оконные проемы можно самостоятельно, при этом нельзя ошибаться, иначе стеклопакеты невозможно будет установить, лучше это доверить нашему квалифицированному специалисту, который определит все параметры, а также даст полезные советы;
– необходимо освободить пространство балкона, лоджии, чтобы обеспечить свободное место, для работы необходим доступ к электричеству, розеткам, процесс демонтажа, монтажа связан с мусором, пылью, поэтому необходимо укрыть мебель, технику, пол пленкой;
– следует обследовать и проверку конструкции балкона, лоджии, особенно внимательно надо осмотреть ограждения, при необходимости обязательно укрепить парапет металлическими уголками, если ограждения ненадежны, требуется изготовление прочного сварного каркаса.

Изготовление каркаса

В процессе подготовки балкона, лоджии к остеклению сооружается прочная сварная конструкция. Она облегает старое ограждение либо заменяет его. Конструкция надежно крепится к стене здания. Такой каркас полностью соответствует всем требованиям, необходимым для качественной установки стеклопакетов.
Для изготовления каркаса применяется уголки, арматура (толщиной пропорциональной степени нагрузки на конструкцию), профилированная труба-квадрат. Отдельные металлические части скрепляются между собой методами, при которых соединения выдерживают существенные нагрузки, например, используется сварка, метизы.
От прочности каркаса зависит надежность и долговечность всей конструкции. Готовая конструкция покрывается антикоррозийным грунтом (особенно тщательно – сварные швы). Специалисты нашей компании установят каркас, выполнят остекление конструкции балкона. Рама стеклопакета по всему периметру закрепляется на жестком каркасе метизами. Вся нагрузка идет на несущую стену, а на плиту приходится минимум.

Надежный каркас – основа долговечного балкона — Балконский

 

Надежный каркас – основа долговечного балкона

Решили застеклить балкон для рационального использования полезной площади или утепления квартиры? Вам необходимо проверить надежность его каркаса. Как правило, в старых домах металлические конструкции давно отслужили свой эксплуатационный срок и требуют либо укрепления, либо установки новых. Далее вы узнаете, как профессиональные монтажники создают прочные и устойчивые каркасы под пластиковое остекление.

Подготовительные работы 

Бригада рабочих и проектантов специализированных компаний, например, «Балконский» в Хабаровске, приступает к изучению состояния балкона и разрабатывает подробную схему, на основании которой определяются виды и количество необходимых в работе материалов. Далее мастера освобождают помещение, приобретают стройматериал и выполняют сварочные работы из профильных труб:

  • наваривают по периметру основание для фиксации каркаса;
  • контролируют совпадение горизонтальных элементов и выдержку размеров;
  • собирают и приваривают ограждение к секциям.

Что нужно учесть при установке балкона?

Каркас из профильной трубы – основа балкона, которая должна выдерживать существенные нагрузки, поэтому специалисты варят его с учетом выноса. Установка балкона – это ответственное мероприятие, к которому нужно подходить профессионально.

Новое ограждение устанавливается на место демонтированного старого. В ходе сварочных работ специалисты постоянно контролируют с помощью строительного угольника перпендикуляр – он обеспечивает прочность конструкции.

Успех работы заключается в строгом соблюдении последовательности сварки каркаса – сначала привариваются нижние элементы, а потом вертикальные опоры с креплением верхней части. Такой порядок используется и для сваривания боковых деталей каркаса.

Особенности установки каркаса

Чтобы качественно установить балкон, нужно выдержать определенные параметры каркаса, которые должны соответствовать размерам оконной рамы. Все вертикальные элементы устанавливают строго под прямым углом, надежно фиксируя их к опорам. Когда все действия выполнены, мастера приступают к разрушению старого бетона на полу балкона – для доступа к металлическим конструктивам, к которым приваривается каркас. Подрамник методом сварки крепится к каркасу и фиксируется непосредственно в стене дома, обеспечивая прочность и устойчивость всей конструкции.

Плиты могут быть неровными, поэтому специалисты постоянно осуществляют контроль с помощью строительного уровня – для обеспечения прямого угла между вертикалями и горизонталями.

Когда каркас окончен, мастера переходят к обшивке и остеклению балкона. В компании «Балконский» вы можете заказать обустройство балкона под ключ, цена которого у нас реальная и доступная. Мы профессионально выполним все необходимые работы, обусловленные состоянием конструкции, вашими пожеланиями и финансовыми возможностями.

как сделать каркас из металлического профиля

Новый каркас имеет смысл сваривать сразу с выносом

Определившись с видом отделочного материала, необходимо рассчитать, сколько необходимо приобрести профиля и комплектующих частей к нему. Металлический профиль ляжет в основу каркаса для балкона или лоджии и будет нести основную нагрузку при монтаже рамы для остекления балкона. Он состоит из двух горизонтальных и четырёх вертикальных усиленных частей.

Выполняя работы, необходимо понимать, что бесконечно много нагружать эту часть квартиры нельзя. Конструктивная особенность любого балкона в том, что две третьих части плиты торчат наружу, а опорной является всего треть. На таком рычаге большая нагрузка просто недопустима. Поэтому целесообразным решением будет срезать тяжёлое ограждение и сделать более лёгкое своими руками. Независимо от того, на каком участке лоджии или балкона выполняются демонтажные работы, выставьте внизу дома ограждение с предупреждением.

Демонтировав старое ограждение, придется прибегнуть к услугам сварщика либо сварить новый более лёгкий каркас своими руками. Выполняя сварочные работы, обратите внимание, что углы каркаса должны иметь точный размер в девяносто градусов. Для этого целесообразно использовать угольник. Для каркаса лоджии такое условие необязательное, однако, эстетически даже самый маленький участок, имеющий чёткую геометрию, выглядит более аккуратным и красивым.

Работы по монтажу каркаса

Сварка каркаса для балкона может быть выполнена непосредственно на балконной плите. Для этого при демонтаже старого ограждения оставляются металлические выступы, к которым впоследствии привариваются детали каркаса. Первой крепится нижняя деталь, потом выполняется сварка вертикальных опорных частей, далее крепится верхняя часть. В таком же порядке выполняются боковые элементы и свариваются между собой.

Составные металлического профиля крепятся между собой самонарезающимися винтами, входя в специально выполненные пазы. Каркас на балкон из профиля в точности повторяет контур основного ограждения и прикрепляется саморезами именно к ограждению. Если принято решение сделать аналогичную конструкцию из деревянного бруса, то технология выполнения совершенно не отличается от каркаса из металлического профиля. Однако стоит отметить, что такая конструкция нуждается в более усиленном креплении элементов между собой. Выполняя подготовку каркаса на лоджии, следует также надёжно прикрепить его к стене.

Для выполнения работы своими руками необходимы:

  • Шуруповерт;
  • Перфоратор;
  • Болгарка;
  • Ножовочное полотно;
  • Молоток;
  • Плоскогубцы.

Облицовка и остекление

После сварки каркаса можно приступать к облицовке балкона. Лучше всего для таких целей подойдёт виниловый сайдинг. Для облицовки потребуется выполнить каркас из металлического профиля. Каркас для балкона, из деревянного бруса выполнять не рекомендуется. Хотя некоторые настоятельно советуют именно этот материал, ссылаясь на его относительную низкую цену. Металлический профиль более надёжен, так как выполнен из оцинкованной стали, а потому не подвержен воздействию коррозии.

Производя облицовку сайдинговой панелью своими руками, в местах стыков элементов следует оставлять зазоры для теплового расширения, а все неровности и незначительные ошибки необходимо перекрыть специальными углами, входящими в комплектацию.

Наружная облицовка каркаса балкона сайдингом

Перед началом внутренней отделки каркаса необходимо сделать остекления верхней части балкона или лоджии. Для этого необходимо сделать верхний отлив из оцинкованной стали. Не стоит такие элементы изготавливать своими руками, лучше приобрести готовое изделие. Нижний отлив, как правило, входит в комплектацию рамы для остекления изготовленной из металлопластика.

Внутренняя отделка каркаса напрямую зависит от дизайна стен и потолков всего балкона, и выполняется в комплексе обустройства стен.

Балкон из профильной трубы своими руками

При некоторых видах работ без прочного металлического каркаса на балконе не обойтись Балкон считается важной частью квартиры, поэтому существует множество вариантов по его использованию. Но кроме внутренних отделочных работ, многие хозяева стремятся увеличить балкон или максимально его утеплить. Помощником для этой работы станет правильно сделанный каркас.

Каркас представляет собой специальную сборную конструкцию. Для ее изготовления применяют заранее подготовленные отдельные элементы. Это строение необходимо для обеспечения устойчивости балконного помещения, кроме этого оно должно выдерживать внешние нагрузки.

Металлический каркас придаст балкону необходимую прочность и способность выдерживать повышенные нагрузки

Если хозяин квартиры планирует проведение ремонтных работ по утеплению, или же необходимо установить остекление, для достижения качественного результата невозможно обойтись без применения хорошего каркаса.

Большинство людей для подобных работ обращаются за помощью к профессионалам. Однако есть небольшой процент хозяев, которые делают каркас самостоятельно. Благодаря четкому использованию специальных инструкций конструкцию довольно просто установить. Но кроме каркаса важно правильно подобрать материал для обшивки балкона.

Чтобы обшить балкон принято использовать сайдинг (ПВХ), вагонку ПВХ или профнастил. Причем для проведения наружных работ часто применяют металлический каркас. А деревянный подходит для утепления стен изнутри.

Многие мастера предпочитают профнастил. Этот вариант отделки поверхностей является наиболее рациональным.

Ведь материал производят из легкого, но прочного листового металла. Из-за своих положительных характеристик профнастилу удалось добиться хорошей устойчивости к внешнему воздействию.

Профнастил крайне популярен ввиду своей практичности и долговечности

При использовании профилированных листов монтажные работы выполняются быстро и легко. Но чтобы этого добиться, важно правильно установить металлический каркас. Для его создания применяют профильные трубы.

Конструкция бывает двух видов:

  • Прямой каркас. Его располагают параллельно к стенам дома. После этого проводят утепление конструкции минеральной ватой. Затем необходимо провести обшивание конструкции профлистом.
  • Косой каркас. Для его изготовления используются специальные косые выносы, которые идут в нескольких направлениях. Одни расположены по бокам помещения, другие – впереди. Такая конструкция позволяет значительно расширить балкон.

Существует два основных типа каркаса: прямой и косой

Правильно установленный каркас обеспечит быстрое и качественное проведение монтажных работ по обшивке и утеплению балкона.

Как сделать размер балконного помещения больше? Не многие знают, что благодаря применению специальных конструкций увеличить балкон вполне возможно своими силами.

Чтобы обеспечить качественный результат важно последовательно выполнять монтажные работы:

  1. Подготовка. Нужно полностью освободить помещение, и заранее позаботиться о наличии необходимых материалов. Кроме этого следует преградить зону, расположенную под балконом, во избежание травмирования прохожих.
  2. Сварочные работы. Чтобы сделать каркас помещения понадобятся специальные профильные трубы. Сначала нужно позаботиться об основе, к которой впоследствии будет крепиться каркас. Для этого наваривают основание по балконному периметру и следят, чтобы горизонтальные части конструкции были одного размера. Если каркас будет выше 50 см, нужно добавить к нему дополнительные трубы. Профильные трубы, которые будут ограждением, следует сварить с нижней частью каркаса. Опытные мастера рекомендуют предварительно собрать ограждение, и только после этого приваривать его секциями. После завершения работ с нижней частью, можно приступать к установлению верхней части конструкции, которая по своим размерам должна соответствовать нижней.
  3. Отделочные работы. Этот этап считается самым трудоемким. Сначала необходимо прикрепить к углам каркаса специальные деревянные стойки. После этого на балкон (по всему периметру помещения) крепятся такие же материалы. Затем следует зафиксировать внизу и вверху продольные лаги. Эти монтажные работы позволяют сделать конструкцию более прочной и устойчивой.

При увеличении площади балкона прочный металлический каркас просто необходим

Чтобы добиться хорошего результата, нужно позаботиться о тщательном выполнением всех этапов монтажных работ по увеличению помещения. Причем стоит обратить особое внимание на создание каркаса. Ведь от этой конструкции зависит прочность балкона. А для обшивки помещения рекомендуется выбирать качественные материалы, которые отличаются высокой износостойкостью и будут служить многие годы.

Когда балкон находится на верхнем этаже дома, хозяевам приходится делать крышу к балкону самостоятельно. Специальные навесы позволяют защититься от дождя и солнца. Самым популярным вариантом для отделочных работ конструкции является металлический профнастил.

Если балкон находится на верхнем этаже, то придется позаботится об установке каркаса под крышу

Чтобы изготовить основу крыши профессионалы рекомендуют использовать профили (50-60 мм).

Их в виде 2 треугольников устанавливают с обеих сторон рамы. Лучше использовать аллюмоцинковый материал для покрытия. Также важно следить, чтобы лист выступал на 5 см по бокам.

До проведения работ по остеклению балкона, нужно позаботиться об изготовлении каркаса. Но прежде чем приступать к его установке, следует определиться с выбором материала для конструкции. Для подобных работ подходят деревянные или металлические материалы. Опытные мастера предпочитают металлические каркасы. Такой выбор легко объяснить их высокой надежностью и долговечностью.

Чтобы провести сварочные работы можно приобрести специальные инверторные аппараты. Нет какого-то определенного порядка для приваривания частей конструкции, потому что весь монтаж зависит от особенностей балконного ограждения.

Для качественного остекления также потребуется прочный каркас

Но что делать, если ограждение заметно выступает за бетонную плиту?

Необходимо выровнять вертикальное ограждение по одному уровню с поверхностью плиты и найти металлические полоски (закладные балкона) в основании помещения.

В случаях, когда за ограждение балкона выступает плита, нужно удалить старую конструкцию и освободить доступ к закладным. После их дополнительного укрепления важно позаботиться, чтобы плита не выступала, а затем установить новый каркас. До приваривания горизонтали следует обрезать лишние вертикальные выступающие части.

Исходя из вышеизложенной информации, можно сделать вывод, что использование металлического каркаса для монтажных работ – необходимое условие укрепления или расширения балкона. Благодаря своей надежности и высокой прочности этот материал заслужил популярность среди профессионалов и обычных потребителей.

Если вы решили оборудовать частный дом или даже квартиру балконом, вам необходимо выполнить каркас, который является основой конструкции. Сделать его можно самостоятельно, даже без помощи специалистов, но, для этого необходимо ознакомиться с теорией. Поэтому далее я ознакомлю вас с наиболее важными нюансами данной работы.

Металлический каркас для балкона

Если балкон был предусмотрен еще на этапе строительства и имеет основу в виде плиты или выходящих из стены балок перекрытия, то сварить каркас на балконе не составит никакого труда, так как его задача заключается лишь в ограждении пространства. Но как сделать каркас, если нужно пристроить балкон к уже построенному зданию, к примеру, загородному коттеджу?

Существует два способа решения этой задачи:

Кроме того, использовать опорную конструкцию рекомендуется в том случае, если кладка старая или стена имеет трещины.

Ниже рассмотрим, как сделать своими руками каркас обоих типов.

Процесс изготовления каркаса, вне зависимости от типа его конструкции, можно условно поделить на несколько этапов:

Основные этапы изготовления навесного каркаса

Ниже подробней ознакомимся со всеми нюансами работы на каждом из этих этапов.

Итак, прежде всего, создается схема каркаса для балкона своими руками. Единственное, вначале нужно определиться со следующими моментами:

  • размерами балкона – его длиной, шириной и т.д.;
  • конструкцией – может быть открытой или закрытой.

Схема устройства подвесного каркаса

Подвесной каркас состоит из нескольких основных узлов:

  • подкосов – представляют собой треугольные кронштейны, которые служат основанием для балкона;
  • нижней перевязки – соединяет подкосы между собой, в результате чего образуется площадка пола;
  • стоек – служат опорами для крыши и ограждения;
  • ограждения с заполнением – название этого элемента говорит само за себя.
  • верхней перевязки – служит основой для крыши.

Согласно существующим строительным нормам, высота ограждения должна составлять не менее 100 см.

Надо сказать, что схему каркаса можно изобразить даже от руки. Главное, чтобы на ней были подробно отображены все элементы конструкции и их размеры в миллиметрах. Благодаря этому вы упростите дальнейшую работу и сможете избежать ошибок в процессе сборки конструкции.

Металлический уголок сечением 50х50 мм

Как правило, каркас для балкона изготавливают из профильной трубы сечение 50х50 мм и толщиной не менее 5 мм. Ее используют для стоек, нижней перевязки и ограждения.

Подкосы можно сделать из уголков сечением 50х50 мм. Кроме того понадобятся использовать трубы меньшего сечения для заполнения ограждения, изготовления карниза и прочих некоторых деталей.

Так как каркас у нас будет металлический, для работы следует подготовить инструменты по металлу:

  • сварочный аппарат;
  • болгарку;
  • электродрель;
  • рулетку и карандаш;
  • напильники по металлу и наждачную бумагу.

Схема расположения подкосов

Теперь, когда все материалы и инструменты готовы, можно начинать своими руками с чертежом изготавливать каркас, попутно выполняя его монтаж на стене.

Работа выполняется в такой последовательности:

  1. начинать следует с изготовления всех деталей, согласно чертежу. По сути, данная процедура заключается в нарезке профильной трубы и уголка на отрезки необходимой длины;
  2. далее надо изготовить подкосы, которые представляют собой треугольники из уголков. Одна сторона треугольника, которая крепится к стене, должна выступать сверху и снизу на 5 см. Перпендикулярная стене сторона, которая определяет ширину балкона, обычно имеет длину около 80 см. Более широким делать балкон не стоит, так как это приведет к увлечению нагрузки на стену. Количество подкосов зависит от длины, при этом шаг межу ними должен составлять не более 100 мм;
  3. далее надо выполнить на стене разметку расположения подкосов. Самое главное – выровнять их в горизонтальной плоскости, а также относительно оконного блока;

На фото – закрепленные на стене подкосы

  1. затем необходимо закрепить на стене подкосы при помощи анкеров. Для этого в подкосах необходимо просверлить отверстия под них с шагом около 10-15 см. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как устанавливаются анкера;
  2. Теперь подкосы нужно связать в единую конструкцию при помощи нижней обвязки, которая монтируется по периметру площадки будущего балкона. Длинную сторону обвязки, примыкающую к стене необходимо также закрепить анкерами;
  3. для увеличения прочности конструкции между длинными сторонами нижней обвязки можно установить ребра жесткости, выполненные из уголков или профильной трубы. Расстояние между ними должно составлять около 40 см. Если пол балкона будет дощатым, то эти ребра будут служить его основой;
  4. к получившемуся основанию балкона следует приварить четыре стойки. Задние стойки должны быть сантиметров на 20-25 выше передних, что обеспечит скат козырька. Кроме того, их тоже нужно закрепить на стене анкерами;
  5. на расстоянии около метра от основания стойки следует перевязать перекладиной, которая будет выполнять функцию ограждения;
  6. верхнюю часть стоек следует соединить верхней обвязкой, как показано на схеме выше;
  7. в завершение работы надо выполнить заполнение ограждения. Для этого следует использовать вертикальные и горизонтальные планки. Также можно расположить рейки по диагонали;
  8. после изготовления каркаса следует зачистить сварные швы и покрасить конструкцию.

Схема устройства аналогичного деревянного балкона

В коттедже из дерева можно выполнить аналогичный каркас из бруса. Для его крепления следует использовать те же анкера. Что касается соединения деревянных деталей между собой, то оно осуществляется при помощи металлических уголков.

На этом процесс сборки каркаса завершен. Теперь осталось лишь обшить его и, по желанию, застеклить.

Конструкция каркаса на опорах имеет ряд преимуществ, перед описанной выше. Главное из них заключается в том, что ширина балкона может быть любой. При этом под балконом можно выполнить стоянку для машины или даже флигель.

Процесс изготовления такого каркаса во многом напоминает изготовления навесной конструкции. В том числе, для этого используются практически такие же материалы. Однако имеются и свои нюансы, о которых я расскажу ниже.

Схема устройства каркаса на двух опорах

Итак, инструкция выглядит следующим образом:

  1. как и в предыдущем случае, начинать работу следует с подготовки схемы;
  2. затем надо выполнить разметку площадки под балконом;
  3. следующим шагом является установка свай. Если балкон частично будет опираться на стену, то понадобятся две сваи, в противном случае необходимо установить четыре сваи. В качестве последних обычно используют профилированные трубы сечением 10х10 см. Их длина должна быть такой, чтобы сваи можно было заглубить на 50-60 см, при этом верхний их конец должен достигать перекрытия между этажами, т.е. уровня пола будущего балкона. Дно ям под сваи нужно на 15-20 см засыпать щебнем, после чего в каждую из ям устанавливается столб и выставляется по уровню. Далее ямы заливаются бетоном. При этом сваи необходимо зафиксировать так, чтобы в процессе застывания бетона они не отклонились от вертикали;
  4. когда бетон застынет, следует соединить верхние торцы столбов уголком 50х50 см. Если выполняется конструкция на двух опорах, на стене надо закрепить анкерами балку из аналогичного уголка;

Пример строительства балкона на опорах на первом этаже

  1. теперь балку, соединяющую стойки, нужно при помощи перемычек объединить с балкой, закрепленной на стене, в результате чего должен получиться прямоугольник, расположенный строго в горизонтальной плоскости;
  2. Все дальнейшие работы выполняются так же, как и при изготовлении навесного каркаса.

Вот, пожалуй, и вся основная информация относительно изготовления каркасов для балкона. Если вы не умеете работать со сварочным аппаратом, можно обратиться за помощью к любому сварщику. Конечно, цена изготовления каркаса в этом случае возрастет, однако, вы можете сэкономить, подготовив самостоятельно все детали к дальнейшей сборке, кроме того, некоторые узлы можно соединить даже при помощи болтов.

Процесс изготовления каркаса для балкона и его монтажа не такой сложный, как может показаться на первый взгляд, особенно, если вы умеете работать с металлом и сварочным аппаратом. Главное – использовать для этого достаточно прочные материалы и качественно выполнять все соединения.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если у вас появились вопросы относительно изготовления каркаса для балкона, задавайте их в комментариях, и я в ближайшее же время вам отвечу.

Прайс лист — комплексная отделка балконов и лоджий. Стоимость работ и материалов.

Подготовительные работы

Демонтаж без сохранения существующих конструкций м.кв. 300
Демонтаж мебели без сохранения (шкафы, тумбы) шт. 700
Демонтаж  порога, выступа под подоконником шт. 1350
Рез металла шт. 100
Изготовление и монтаж  навеса (ферма, профнастил) м.кв. 7200
Кладка из пеноблоков м.кв. 1450 700
Кладка из пеноблоков без последующей отделки м.кв. 2200 1000
Изготовление каркаса из бруса 40х70 м.кв. 950 450
Отделка виниловой вагонкой со стороны улицы м.кв. 1350 900
Отделка сайдингом  со стороны улицы  (беж.) м.кв. 1950 1100
Отделка сайдингом  со стороны улицы (цвет по выбору) м. кв. 2300 1100
Отделка фасадными панелями м.кв. 3900 1870
Отделка белым полиэстером со стороны  улицы (полоса до 350 мм) м.п. 550 300
Отделка профнастилом с покрытием полиэстер(беж.) со стороны улицы м.п. 1370 850

Устройство пола

Монтаж черновых полов (брус 40х40, фанера 16 мм) м.кв. 1100 500
Подъём уровня пола выше 60мм (за каждые 80мм) м.кв. 400 200
Настил ламинированного паркета м. кв. 1200 650
Настил половой доски м.кв. 1980 860
Настил линолеума м.кв. 1120 500
Укладка плитки (материал заказчика без стяжки) «Классик» м.кв. 2100 1000
Установка плинтусов (ПВХ) м.п. 160 80
Установка плинтусов деревянных м.п. 180 80

Отделка стен, потолков

Выравнивание стен и потолка деревянной обрешеткой м.кв. 220
Отделка виниловой  вагонкой белого цвета м. кв. 1100 700
Отделка панелями ПВХ с термопереводным рисунком м.кв. 1250 700
Отделка ламинированными панелями ПВХ коллекция «Стандарт» м.кв. 1380 700
Отделка стен и потолка ГКЛВ на метал. профиль (без шпатлевки) м.кв. 1290 700
Отделка деревянной вагонкой (класс «А») м.кв. 1400 900
Отделка деревянной вагонкой (класс «Экстра») м.кв. 2200 900
Антисептическая обработка древесины м.кв. 200 100
Оформление внешнего угла (угол дер. 3000х30х30) шт. 200 80
Оформление внешнего угла (угол ПВХ 3000х30х30) шт. 100 80
Монтаж цветных профилей при отделке панелями ПВХ м.п. 120

Откосы и подоконники

Монтаж пластиковых откосов до 300мм м.п. 700 400
Монтаж пластиковых откосов от 300 до 750мм м.п. 950 550
Установка пластиковых подоконников до 300мм м.п. 680 300
Установка кронштейна под подоконником или порогом шт. 250 120

Электромонтажные работы

Монтаж электропроводки (до 20 п.м.) шт. 650 350
Монтаж выключателя (одинарный) шт. 420 220
Монтаж розетки шт. 420 220
Монтаж светильника шт. 800 300
Монтаж пленочного теплого пола (от 2 м.кв.) м.кв. 3500 2500
Монтаж терморегулятора шт. 2000 600

Утепление и ветроизоляция

Утепление пенопластом (30мм) м. кв. 320 170
Утепление пенофолом (10мм) м.кв. 320 170
Утепление пеноплэкс (30мм) м.кв. 600 300
Утепление пеноплэксом (50мм) м.кв. 750 400
Утепление минеральной ватой м.кв. 400 200

Дополнительные работы

Демонтаж плитки м.кв. 450
Кладка из кирпича материалом заказчика (в один кирпич) м.кв. 1500
Установка отливов м.п. 700 300
Оформление потолочного люка шт. 2300 1800
Оформление напольного люка шт. 1500 800
Установка сушилки для белья 1,8 м шт. 1350 700
Изготовление и сборка встроенной мебели шт. Договорная  
Основы каркаса палубы

| Сделай сам

Планировка завершена, фундамент заложен, опоры залиты — вы, несомненно, начинаете пилить древесину. Сборка каркаса настила — это удовлетворительная работа и допускающая мелкие ошибки — идеально подходит для целеустремленного мастера.

Самый важный элемент фреймворка — это бухгалтерская доска. После установки он действует как направляющая для ровной и квадратной рамы террасы.Перед установкой рекомендуется отметить расположение балок на балке и на передней балке обода, когда вы можете положить элементы каркаса бок о бок на пару козлов.

Реверс прикрепляется непосредственно к несущему каркасу вашего дома — балка по краю — одна из наиболее распространенных точек для этого соединения. Сайдинг необходимо отрезать, чтобы обнажить балку по краю; никогда не устанавливайте гроссбух на сайдинг. Закрепите ригель стопорными болтами, а не винтами или гвоздями.Неправильная установка гроссбуха — основная причина поломки настила в США — обязательно уточните у местных строительных властей требования норм в вашем регионе.

Установив ригель и опоры, установите опорные стойки. Большинство строительных норм и правил допускают установку обработанных давлением столбов, рассчитанных на контакт с землей, в отверстия фундамента, которые затем заполняются бетоном. Хотя этот метод соответствует нормам, со временем столб может сгнить и ослабнуть.Многие профессиональные строители настилов предпочитают прикреплять стойки к бетонным опорам с помощью оцинкованных металлических соединителей, которые удерживают конец стойки над бетонным основанием и землей, чтобы предотвратить гниение.

Запланируйте установку опорных балок непосредственно на верхние части столбов, не привинчивая их к бокам столбов, с помощью металлических соединителей между стойками и балками. Помните, что балки будут опираться на верхнюю часть балки, поэтому вам нужно будет тщательно рассчитать — верх балки должен быть на одном уровне с нижней частью ригеля.Используйте уровень для воды или переходник, чтобы отметить высоту каждой опорной стойки, и отрежьте ее до нужной длины.

Для настилов, высота которых превышает 30 дюймов, необходимо установить поперечные или крестообразные распорки между стойками. Диагональные X-образные распорки укрепляют опоры и помогают предотвратить поперечное смещение и подъем, вызванные сильным ветром или землетрясениями.

Установите балки с помощью оцинкованных металлических подвесок для балок и одобренных крепежных элементов. Строительные инспекторы часто ссылаются на ненадлежащие крепежные детали, такие как шурупы для настила и неоцинкованные гвозди, как на ведущее нарушение норм.

После того, как балки установлены на место и прикреплены балки обода, пока не прикрепляйте балки к балкам. Проверьте квадрат, измерив диагонали, и при необходимости отрегулируйте. Когда вы убедитесь, что каркас палубной балки имеет квадратную форму, прикрепите балки к балкам с помощью гвоздей или оцинкованных соединителей.

Каркас и гидроизоляция • Дом «Гадкий утенок»

Раскрытие информации: этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я могу получить комиссию, если вы решите совершить покупку по одной из моих ссылок, бесплатно для вас.

Я собираю плавучую колоду своими руками на заднем дворе! Поймай все это, начни до конца, прямо здесь. Если вы планируете построить палубу на уровне земли, важно использовать пиломатериалы, контактирующие с землей. В этом посте я расскажу обо всех подробностях.

Привет, ребята! Пришло время для следующего поста в этом долгожданном (по крайней мере, для меня!) Обновлении. Я, наконец, наелся достаточно кофе в своей системе и успокоил собак на достаточно долгое время, чтобы закончить этот пост и дать вам еще одну комбинацию письменного + видео.

Соберитесь, нам есть что покрыть!

Если вы помните из первого поста, где я говорил о плане колоды, я поделился общим дизайном, объяснил некоторые из принятых решений и к чему привели мои проблемы / исследования.

Как только я придумал свой общий план… пора было приступить к работе!

Рекомендуемые инструменты и материалы для создания плавучей палубы

Пиломатериал контактный

Одна из самых важных новых сведений, которые я почерпнул, когда составлял свой план палубы, было обнаружение, что мне, вероятно, потребуется использовать пиломатериал Ground Contact для всего проекта.Я был рад привлечь компанию Wood Its Real в качестве спонсора, и я так рад, что сделал вместо , потому что именно через них я узнал об этих новых рекомендациях.

Здравый смысл подсказывает, что деревянные конструкции на открытом воздухе нуждаются в большей защите, чем материалы, которые вы бы использовали для внутренней отделки. И , большинство из вас, вероятно, также знают об использовании древесины, обработанной давлением или PT, для обычных наружных проектов, чтобы продлить срок их службы. Но с 2016 года появились новые правила, определяющие, какие виды пиломатериалов, обработанных под давлением, следует использовать и когда.Как нетрудно догадаться, отчасти дело в названии. Так как термиты, грибы и всевозможные отвратительные твари живут на территории , на земле , от такого контакта особенно важно защититься. Есть еще несколько сценариев, в которых рекомендуется контакт с землей:

  • Древесина вступает в контакт с почвой, растительностью, опавшей листвой и мусором, который может удерживать влагу в течение продолжительных периодов времени.
  • Вы не ожидаете хорошей циркуляции воздуха, особенно на нижней стороне и между досками настила.
  • Деревянные компоненты устанавливаются на высоте менее шести дюймов над землей и поддерживаются обработанной древесиной или бетоном без барьера / разрыва, передающего влагу.
  • Древесина находится в прямом контакте с материалом, который уже имеет признаки гниения.
  • Древесина очень часто намокает и не успевает должным образом высохнуть.
  • Вы строите в тропическом климате.

Ну, что ж … моя новая колода будет соответствовать МНОГО из этих критериев!

Я заметил, что мой местный Lowe’s наполовину недоволен пиломатериалами для наземного и наземного контакта, но близлежащий склад Home Depot, похоже, заменил почти все свои пиломатериалы для наземного контакта.Честно говоря, это имеет смысл при ограниченном пространстве на полках магазина.

Сборка каркаса плавающей палубы

Строить наружную раму

Я начал с резки и сборки внешнего каркаса. Я мог бы начать с блоков колоды и опор и выложить все это, но по какой-то причине этот способ казался мне более разумным.

Для внешней рамы я предварительно просверлил каждое отверстие и использовал внешние винты. Не трать свое время, как я! Используйте внешние винты, в которых не требуется предварительное сверление.Как и пиломатериалы, контактирующие с землей, вы тратите немного больше на материалы более высокого качества. Это стоит того.

Поднимать и выравнивать

Рама в этот момент была прикручена, но все еще оставалось шатким беспорядком. Чтобы углы оставались квадратными, я укрепил их куском пиломатериала. Позже я бы выбросил их, как только остальная часть рамы и другие опоры вошли внутрь.

Я также поднял раму, используя обрезки пиломатериалов и свой четырехфутовый уровень (один из моих любимых вещей, которые мне подарил дедушка).Для подобных вещей нормально иметь небольшой уклон для стока воды (только выглядит как уровень , но не так), поэтому я отметил, как выглядит уровень, когда кладет его во внутренний дворик, и попытался сопоставить такой же уклон с рамой настила.

Space out поддерживает

Я отметил каждые 16 дюймов и поместил еще 2 × 6 в рамку. Самые длинные доски, которые я принес домой, были 12 футов, но колода длиннее с одного конца. Итак, я добавил еще одну доску в паре футов от конца, чтобы к 12-футовым доскам было что-то прикручивать.Довольно легко, но помогает, чтобы кто-то помогал, поддерживая все остальные концы.

На всех углах и в одном месте, где я использовал 4 × 4, чтобы поднять настил, я добавил самонарезающие структурные винты (на этом этапе я, наконец, купил лучшие, которые не требовали предварительного сверления). Остальную часть конструкции я проделал и закрепил саморезами 3 1/8 дюйма (вы можете просто сделать это в первый раз и избежать двойных усилий!). Я также добавил кронштейны из нержавеющей стали на некоторые из этих балок, которые, как я думал, были достаточно высокими над землей, чтобы их добавить.

Примечание: оборудование не изображено — я сделал серию , размышляя о себе в какой-то момент, и решил добавить больше крепежа / кронштейнов на балки с самой высокой стороны по мере того, как продвигались доски настила. Но поскольку в некоторых моих исследованиях было высказано возражение против использования его в областях с прямым воздействием на землю, я использовал их только там, где считал целесообразным. Если у вас есть вопросы, я могу сказать: «руководствуйтесь здравым смыслом и проконсультируйтесь с инженером-строителем», поскольку я все еще впервые строю что-то подобное — и, конечно же, я домовладелец, возится со своим собственным домом, не профессиональный подрядчик.Эта штука в основном сидит на земле, поэтому я не особо беспокоюсь о том, что упаду и / или не продержится столько, сколько я хочу. Но, как и в случае с любой большой сборкой, одного учебника никогда не бывает достаточно! Всегда лучше прочитать несколько руководств и принять наиболее обоснованное решение. <3

Гидроизоляция террасы

Почему-то колода, Злая Ведьма и сахарная вата имеют одного и того же самого главного врага: , вода, .

Для борьбы с этим (по крайней мере, в случае колоды) существует ряд различных вариантов.Хотя мы можем назвать это «гидроизоляцией», на самом деле мы говорим о , о чем говорим , так это о добавлении барьеров для влаги, которые помогают дереву высохнуть как можно быстрее. Гниль по-прежнему является естественной неизбежностью практически для всего; мы просто пытаемся предотвратить это, насколько можем. Все они хорошие предложения, но сочетание более чем одного показалось мне правильным вариантом:

  • Использование пиломатериалов, контактирующих с землей (на высоте 6 дюймов или меньше, в контакте с бетоном и т. Д.)) — ✔️
  • Укладка ландшафтной ткани и гравия под настил — ✔️
  • Нанесение герметика на обрезанные концы балок
  • Использование гидроизоляционной ленты на раме (предотвращает попадание воды между досками настила и балками) — ✔️

Разложив блоки палубы и выкопав их, я окружил все ландшафтной тканью и гравием. K проделал большую часть переноски, так что он получает в этом полную заслугу (мы немного проредили гравий на этих фотографиях, чтобы использовать его под навесом, но вы поняли идею).

Я потратил некоторое время на добавление дополнительных скоб, чтобы укрепить структуру. Затем я начал добавлять мигающую ленту.

Для того, чтобы мигающая лента приклеилась, поверхность должна быть чистой и сухой. Однако вся эта палуба была построена во время весеннего дождя, так что это было гораздо легче сказать, чем сделать. В Грузии весна часто может состоять из дня, грозящего дождем (но на самом деле не идет), или периодическими штормами, или палящим солнцем. Это всегда жеребьевка.Трудно спланировать проекты на открытом воздухе, когда дождь — это именно то, чего НЕ должно происходить, чтобы перейти к следующему шагу!

Каждый раз, когда дождь брызгает грязью на дерево, мы ждем, пока оно высохнет, а затем наклеиваем ленту. Дешевая щетка для посуды (которую я раньше использовал для наружных работ) быстро помогла.

Поскольку погода не всегда была лучшим помощником, приходилось много прыгать. По сути, мы разложили гравий, применили гидроизоляционную ленту и сразу поместили связку скоб между балками… в зависимости от того, что было проще всего выполнить в данный момент.

Строительство террасы над бетонным двориком

Я отложил то, что, как я думал, будет самым сложным, до конца. Я много читал и исследовал по этой части, и я нашел свой ответ на Family Handyman. Чтобы создать небольшую секцию над бетонным двориком, мне пришлось бы вкрутить в бетон деревянные «шпалы». Затем, выровняв его с остальной частью рамы, я мог бы добавить настил сверху.

Но, опять же, одна из наиболее важных вещей, о которых следует помнить, — это касание дерева (или, скорее, , а не касания) бетона.Я уже построил новый каркас так, чтобы между внешним каркасом и сторонами патио был зазор, к которому я также добавил гравий. Затем мы просверлили дренажное отверстие в углу и пропустили через него пластиковую трубу (это потенциально то место, где в будущем мы могли бы попытаться вывести электроэнергию во двор, но на самом деле мы еще ничего этого не сделали … это скорее сделка типа «давайте запланируем, возможно, сделаем это на случай, если мы захотим это позже»).

В своем исследовании я обнаружил, что если я положу какой-нибудь композитный / пластиковый продукт между деревом и внутренним двориком, настил прослужит дольше.Но самая тонкая композитная отделка, которую я смог найти в магазине, все еще была слишком толстой, чтобы поместиться на 2 × 4 сверху и при этом выровняться с остальной частью рамы. Ввод: пластиковые прокладки.

В качестве решения я сложил 2х4 поверх 1х4 (да, контакт с землей!) И отрезал их до нужной длины под углом 45 градусов. Затем я использовал пластиковые прокладки, чтобы поднять их и получить нужную высоту.

Используя перфоратор и специальное сверло (оно идет в комплекте с винтами по бетону), я медленно нашел способ вкрутить и выровнять его.По сути, я поставил 1 × 4 на место и пометил для винтов каждые два фута. Затем я предварительно просверлил древесину обычным сверлом. Затем я просверлил отверстие сверлом по бетону во внутреннем дворике. Это обозначило отверстие в нужном месте, чтобы я мог продолжить работу только перфоратором.

Совет: сверлите понемногу за раз и глубже, чем вам нужно. Периодически вытягивайте сверло из отверстия, чтобы удалить пыль, а сверление отверстия немного глубже предотвратит засорение остающейся в отверстии пыли, когда вы затягиваете винт.

После того, как 1 × 4 и прокладки были прикреплены к патио, я сложил 2 × 4 сверху и прикрутил их к 1 × 4.

В некоторых случаях регулировочные шайбы требовались несколько раз, но основная цель заключалась в том, чтобы выровнять их с остальной частью рамы.

Вы можете видеть на картинке ниже, что я вырезал композитную обшивку, чтобы попытаться использовать ее в качестве проставок… да ладно! Думаю, теперь мне нужно найти применение длинной пластиковой отделке, которую я не могу вернуть (у меня уже есть идея для использования на кухне).

Как только все было на своих местах, сверху пошло больше мигающей ленты (хотя на этот раз я разрезал рулон вдвое, а не на треть, так как доски здесь были шире).

Я также завернул углы, в которых, как я думал, отверстия для винтов или соединения пропускают влагу.

И вот так мы были готовы приступить к добавлению досок для настилов! В следующем посте этой серии я подробно расскажу о процессе декорирования, а также об одном изящном инструменте, который работал очень хорошо и сохранял равномерное расположение элементов.Было немного потрудиться, чтобы получить наклонную колоду вместо того, чтобы укладывать доски прямо, но, в конце концов, я думаю, что это того стоит!

Посмотреть видео

Подпишитесь на мой канал на YouTube

Спасибо за то, что подписались, друзья! Надеюсь, вы нашли это полезным. Если это будет полезно для вас, я был бы рад, если бы вы подписались на новые обновления, чтобы не пропустить следующую публикацию в колоде. Между ними будет несколько поделок, которые я хотел вычеркнуть из своего списка дел на лето (плюс, приятно разбивать вещи, потому что кажется, что вся моя ЖИЗНЬ была посвящена этой колоде в течение последнего месяца. !?), так что вы увидите их в следующий раз!

Создание каркаса палубы | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект составляет около каркаса настила .После укладки настила и заливки бетонных оснований следует продолжить работу по дереву, установив балки и террасные доски. Убедитесь, что вы работаете с вниманием и планируете все с самого начала, если вы хотите предотвратить возможные проблемы. Используйте качественные пиломатериалы, обработанные давлением, иначе рама не будет достаточно жесткой, чтобы выдержать ваш вес.

При установке досок настила следует размещать их на равном расстоянии друг от друга. Поэтому, чтобы получить равномерные зазоры между элементами, мы рекомендуем ставить гвозди на обоих концах между досками.Забейте гвозди 2 1/2 дюйма через планки в балки, чтобы надежно закрепить их. Тем не менее, вы должны оставить около 1 дюйма от краев, чтобы древесина не раскололась.

  • C — 22 шт. Бруса 2 × 6 JOISTS
  • C — 21 кусок пиломатериалов 2 × 6 — длина 14 1/2 ″ БЛОКИРОВКИ
  • D — настил 2 × 4 или 2 × 6, шурупы по дереву 2 1/2 ” ОПЛАТА

Один день

Чертежи рамы палубы

Строительство с открытой площадкой

Верхний совет: После установки стоек и опорных балок следует продолжить проект, установив балки и настил.При установке планок мы настоятельно рекомендуем следить за тем, чтобы головка шурупов находилась на одном уровне с поверхностью пола.

Сборка каркаса настила

Обрамление наружной палубы

Первым этапом проекта является создание опор настила. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с планами наружной террасы, в которых мы покажем вам, как правильно разложить палубу и построить бетонные опоры.

Перед установкой балок на опорные балки убедитесь, что они выровнены. Поместите спиртовой уровень на балки и проверьте, выровнены ли они, и при необходимости отрегулируйте их.

Крепежные балки

Затем прикрепите балки 2 × 6 к опорным балкам. Как вы можете видеть на изображении, вам нужно разместить балки на одинаковом расстоянии, каждые 16 дюймов по центру. Кроме того, оставьте примерно 2-3 дюйма между стеной и балками, чтобы получить должный результат.

Верхний наконечник: Установите балки на опорные балки и зафиксируйте их на месте с помощью подходящего металлического оборудования. Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, ровные ли балки. Кроме того, обрамление должно быть идеально горизонтальным.

Установка балок на балку

Как вы можете видеть на изображении, вам необходимо использовать подвесы для балок при установке балок на ригель. Чтобы зафиксировать балки на месте, вам следует обернуть подвеску вокруг балок и забить гвозди через подвеску.

Верхний наконечник: Чтобы получить одинаковые зазоры между балками, мы рекомендуем вам отметить контур подъемников на ригеле. Используйте рулетку, чтобы сделать работу правильно.

Крепление балок к балке

После прикрепления балок к ригелю вы должны прикрепить кусок пиломатериала 1 × 4 с противоположной стороны, чтобы они оставались на равном расстоянии. Чтобы обеспечить дополнительную поддержку раме, мы рекомендуем вам добавить винтовой зажим в том месте, где балки пересекают опорные балки.

Кроме того, прикрепите балку 2 × 6 на концах балок. Просверлите направляющие кобуры в балке и вставьте оцинкованные винты 2 1/2 дюйма в балки.

Установка блокировок

Продолжите проект по обработке дерева, установив блоки между балками. Вырежьте компоненты 2 × 6 нужного размера и поместите их между балками. Таким образом вы можете повысить жесткость рамы и сохранить их на равном расстоянии друг от друга.

Тем не менее, вам необходимо выровнять компоненты с обоих концов, прежде чем закрепить их на месте с помощью оцинкованных винтов.Кроме того, вы можете использовать уровень, чтобы отвесить препятствия.

Крепление блокировок к балкам

Как вы можете видеть на планах, вы должны просверлить пилотные отверстия в балках и вбить в блокировки гальванизированные винты диаметром 2 1/2 дюйма. Измените расположение блокировок, как на изображении, иначе вы не сможете вставить винты.

Монтаж настила

Следующим этапом проекта будет установка досок террасной доски. Убедитесь, что торцевая доска выступает над рамой примерно на 1 дюйм, и поместите полоску фанеры толщиной 1/2 дюйма напротив дома.После установки досок на балки протяните меловую линию от одного конца до другого, чтобы проверить наличие углублений и выпуклостей.

Верхний совет: Вставьте гвоздь между досками, чтобы получить равномерные зазоры. Забейте гвозди примерно на 1 дюйм с каждого края.

Обрезка планок настила

После установки остальных досок настила необходимо обрезать концы нужного размера. Поэтому проведите меловой линией от одного конца деки к другому на расстоянии около 1 дюйма от рамы.Таким образом, будет достаточно места для размещения фасции.

Верхний совет: Используйте циркулярную пилу с острым лезвием, чтобы обрезать концы досок нужного размера по линии реза. Сгладьте обрезанные края ленточной шлифовальной машиной.

Планировка наружной террасы

И последнее, но не менее важное: вы должны позаботиться о последних штрихах. Чтобы сделать работу профессионально, мы рекомендуем вам нанести на компоненты несколько слоев краски.

Верхний совет: Вам также следует установить облицовку на концах настила, а также облицовку на внешней раме настила.Прочтите остальные статьи по теме, чтобы узнать больше о предварительных шагах и об установке перил.

Этот проект был около постройки каркаса палубы . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными проектами. Не забывайте делиться нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

<< Предыдущая | Вперед >>

Вертикальная сеялка для сочных растений в простых простых шагах | DIY Succulent Frame

Узнайте, как сделать вертикальную настенную кашпо

за несколько шагов, не тратя денег.Не нужно быть большим мастером по дому, чтобы эта сочная рамка DIY была у вас дома.

Суккуленты — самые простые растения на земле. Они не требовательны, и большинство из них растет в суровых условиях, к тому же они бывают разных цветов, размеров и форм. Все это делает их идеальными для вертикального озеленения.

Вещи, которые вам понадобятся для изготовления сочных горшков для сочных растений своими руками

  1. Сочный
  2. Рулетка для измерения
  3. Куриная проволока
  4. Молоток
  5. Гвозди
  6. Карандаш или маркер
  7. Клей
  8. Специальная почвенная смесь для кактусов и суккулентов
  9. 4 толстых стержня равного размера или каркас для изготовления каркаса
  10. Мох (опционально)
  11. Кусок доски (фанеры или чего-то еще), прикрепляемый за рамой.
  12. Степлер или другое приспособление для крепления проволочной сетки к раме.
  13. Клещи или кусачки для резки проволоки

Что нужно делать

Шаг 1

Сделайте каркас из деревянных частей. (См. Фото выше)

Шаг 2

Отмерьте и обрежьте фанерный картон или доску рамы картины, чтобы закрыть раму сзади, в соответствии с размерами рамы. Как только вы прикрепите его к каркасу с помощью гвоздей и клея, наклейте на него полиэтиленовый пакет или пленку.Чтобы сделать вашу вертикальную суккулентную стену водонепроницаемой.

Шаг 3

Равномерно распределите почву в раме. Прекратите засыпку непосредственно перед тем, как почва достигнет края рамы.

Шаг 4

Перед тем, как закрепить проволочную сетку на вашем настенном горшке для суккулентов, распределите мох по почве (по желанию) и положите суккуленты, чтобы увидеть и отрегулировать их по цвету, форме и размеру.Это весело! Как только вы найдете идеальное место для ваших небольших растений, удалите их снова.

Шаг 5

25+ уникальных идей каркаса из куриной проволоки на Pinterest | Рождественская открытка внутри рамок для картин — annecyskate.com

Прикрепите проволочную сетку с помощью степлера к краям рамы. Вы можете пропустить этот шаг, если хотите, но проволочная сетка используется для поддержки суккулентов и почвы.

Шаг 6

Теперь посадите суккуленты.Пропустите этот шаг, если вы сажаете их из черенков, но если вы сажаете суккуленты в горшках, вам может потребоваться разрезать проволочную сетку для цыплят, чтобы создать несколько небольших посадочных отверстий для пересадки суккулентов с помощью клещей или кусачки.

Шаг 7

Проделайте ямки в почве, затем осторожно подоткните растения, закройте ямки и опрыскайте почву, чтобы увлажнить ее.

Подождите несколько дней, прежде чем повесить настенную кашпо для суккулентов своими руками или поставить его вертикально, пока растения не восстановятся и не приживутся.

Как ухаживать за сеялкой для суккулентов

Позиция

Поставьте горшок для сочных растений на стол, возле подоконника, в гостиной, где на него будет падать солнце или непрямой солнечный свет. Вы также можете повесить его на стену, но для этого вам нужно прикрепить к раме вешалку для картин.

Полив

Распылите воду на вертикальную суккулентную стену, чтобы почва оставалась слегка влажной в следующие несколько дней. После того, как установится поливать, только тогда, когда субстрат немного подсохнет.Будьте к нему внимательны и понаблюдайте, когда растениям понадобится вода.

Почва

Правильная почва — ключ к успеху, поскольку вы выращиваете растения вертикально на слишком маленьком пространстве. Используйте для этого сочную почвенную смесь.

Штифт

Как спроектировать и построить приподнятую колоду, шаг за шагом

Вот руководство, в котором описаны лучшие способы создания высококачественной повышенной колоды. Держите его при себе, пока вы планируете, проектируете и завершаете свой собственный.

Основные этапы строительства приподнятого настила (версия TL; DR)

  1. Фонд .Выкопайте ямы для столбов — обязательно выходите за линию промерзания.
  2. Залить бетон .
  3. Главная книга . Сначала установите гроссбух и наденьте надлежащий оклад, чтобы остановить гниение.
  4. Поместите стальные соединители — самый надежный способ крепления столбов к бетону.
  5. Вырежьте стойки , используя бухгалтерскую книгу в качестве ориентира по высоте.
  6. Установите балку на стойки и проверьте выравнивание балки .
  7. Прикрепите балки с помощью гвоздей для подвешивания (фермы) оцинкованной балки.
  8. Прикрутите перила к балкам и сделайте поручень . Убедитесь, что это безопасно, а не просто «достаточно безопасно».
  9. Укладка настила корой вверх для улучшения дренажа.
  10. Наслаждайтесь своей новой колодой с семьей и друзьями!
  11. (Дополнительно) Добавляйте прозрачный проникающий герметик или внешнюю окраску каждые пару лет для защиты от воды и повышения долговечности.

Более тонкие детали

Все знают, насколько приятной может быть колода, но как строитель вы получаете дополнительную награду — удовольствие от осознания того, что вы сделали первоклассное дополнение к своему дому. Вы будете ощущать это каждый раз, когда выходите на свою колоду и слушаете. Ваши шаги по террасной доске звучат отчетливо и твердо, как пол в вашем доме. Его структура остается жесткой и не раскачивается, когда по ней бегают дети. Ограждение тоже на ощупь твердое, поэтому вы можете уверенно опираться на него.И год за годом он служит вам хорошо, практически не требует обслуживания, являясь хорошей инвестицией в ваш дом.

К счастью, путь от колоды вашего воображения к реальной не сложен, потому что в создании качественной колоды нет ничего сложного. Подобно детскому набору Erector, его открытая структура показывает, как все части сочетаются друг с другом, снизу вверх.

Наблюдая за этой структурой, вы поймете весь процесс построения колоды. На каждом этапе вы будете изучать основы построения колоды и несколько альтернативных методов, которые вы можете использовать, чтобы сделать это первоклассным.К концу вы сможете спроектировать, спланировать и собрать свою собственную колоду как профессионал.

Создание прочного фундамента

Как известно, колоды универсальны; вы можете разместить их практически где угодно и построить практически так, как захотите. Тем не менее, если начать с хорошей основы, ваша колода подготовится к многолетнему упорному использованию. Фактически, в большинстве регионов местный строительный инспектор будет настаивать на этом, а также на некоторых других конструктивных принципах. Не паникуйте здесь; Работа вашего строительного инспектора — убедиться, что вы построили прочную и безопасную площадку.

Фундамент принимает на себя весь вес настила и людей на нем, поэтому он должен быть прочным. Обычно стойки 4×4, расположенные через каждые 6 дюймов, обеспечивают достаточную поддержку, когда они опираются на хорошее основание.

Фундамент надежно закрепляет опоры настила и опирается на твердый грунт ниже линии промерзания.

Изучите детали фундамента на рис. 1 и некоторые альтернативные стили на рис. 2. Обратите внимание, что нижняя 6-дюймовая. Секция бетона, называемая «опорой», должна опираться на ненарушенную почву (нарушенная почва слишком легко сжимается), иметь плоское дно для равномерного переноса веса и находиться полностью ниже вашей местной линии замерзания.

Чтобы он не тонул, не перекатывался и не перебрасывал вашу колоду. Инспектор по строительству скажет вам, насколько сильны морозы в вашем районе. Ройте ямы в фундаменте с помощью экскаватора для выкапывания ям или 8-дюймового экскаватора. силовой шнек, если вам нужно их много копать. Расширьте и расплющите низ, чтобы получить широкую опору.

Хорошая опора — шире внизу и уже вверху, чтобы избежать морозного пучка, и выступает на 6 дюймов над землей для отвода воды. Пример A не соответствует обоим пунктам, но C и D хороши.Пример B приемлем, но сгниет раньше, чем другие. Соединения дерева и бетона хороши по классам A, C и D.

Перед тем, как смешивать и заливать бетон, решите, как вы хотите прикрепить к нему столбы. Рис. 1 и 2 показаны пять примеров.

Как правило, стальные соединители, которые можно приобрести на лесных складах и в домашних условиях, являются самыми прочными. Они, как и сами деревянные столбы, должны быть установлены на высоте не менее 6 дюймов над землей, чтобы они быстрее высохли после дождя. Постоянная влага от контакта с землей приводит к ржавчине стали и более быстрому гниению деревянных столбов, поэтому по возможности избегайте такой ситуации.Кроме того, для столбов используйте стойкую к гниению древесину, например, обработанную давлением (0,40 фунта или, еще лучше, 0,60 фунта), или сердцевину красного дерева или кедра.

Хотя это допустимо, установка столбов прямо в землю (рис. 2B), как столбы забора, может привести к гниению. В случае гниения их гораздо труднее заменить.

Обратите внимание на два недостатка на рис. 2A, которые делают эту деталь неприемлемой:

  1. Во-первых, металлический разъем хороший, но он не прослужит долго, потому что вода может легко растекаться вокруг него и ржаветь.Бетон должен выступать на 6 дюймов выше, чтобы вода стекала.
  2. Во-вторых, бетонный фундамент расширяется кверху, заставляя мороз схватить его стороны и поднять вверх. Хорошие отверстия для фундамента имеют вертикальные стороны или наклон внутрь к вершине.

Стоит ли смешивать бетон самостоятельно или покупать товарную смесь с грузовика? Рассчитайте необходимый объем и сравните цены.

Тогда задайте себе следующие вопросы:

  • Есть ли прямой доступ к площадке для грузовика?
  • Как далеко вам придется тачку грузить?
  • Сколько времени это займет? (Продавцы бетона ограничивают время разгрузки и взимают плату сверх этого лимита.)

Тогда подумайте, сколько времени потребуется, чтобы приготовить свой собственный.

Обычно, если вам нужен 1 кубический ярд или больше, проще и быстрее купить товарный бетон и пригласить (или подкупить!) Соседей, чтобы они помогли вам быстро его выгрузить.

Монтаж столбов и балок

Когда бетон затвердеет, вы готовы к строительству.

Столбы, балки, ригели и балки поддерживают вес настила. Сделайте их прочными и надежно закрепите.

Думайте о своей колоде как о жесткой платформе, установленной на двух или более очень сильных параллельных балках.Вы можете увидеть одну из этих балок на рис. 3, состоящую из двух шипов 2×10, соединенных вместе оцинкованными гвоздями 16d. Он находится на столбах 4×4.

Другая балка, называемая «ригелем», крепится болтами к балке обода (или к стойкам стены) дома.

Главная книга

Сначала установите ригель, особенно если у вас есть дверной проем на палубу. В этом случае. сделайте готовую колоду на 1/2 дюйма ниже порога двери, чтобы не было неловких шагов при выходе за дверь.

Определив высоту ригеля, снимите сайдинг примерно на 1 дюйм.выше этой точки (возможно, вам придется разрезать ее бензопилой), чтобы вы могли плотно прикрутить ригель к обшивке и каркасу дома (рис. 3).

Затем вставьте алюминиевый лист под сайдинг и обшивку, позже вы согнете его поверх балки, чтобы вода не скапливалась в доме и не вызывала гниение.

Затем временно закрепите ригель на месте гвоздями 16d, затем выровняйте и закрепите болтами постоянно, расположив болты примерно через каждые 16 дюймов.Используйте 3/8 дюйма. болты длиной 3-1 / 2 дюйма, чтобы полностью проникнуть в балку обода. Предварительно просверлите отверстия для винтов и при необходимости используйте более длинные болты.

Используйте опорные блоки, чтобы укрепить концы ригельной доски при ее креплении к бетону. Правильная прошивка останавливает гниение.

Иногда может потребоваться прикрутить ригель к бетонному фундаменту (рис. 4). Предварительно просверлите отверстия для свинцовых экранов или распорных болтов с помощью перфоратора и специального твердосплавного сверла, чтобы облегчить эту работу.

Для дополнительной опоры закрепите блоки болтами под обоими концами. Не так-то просто, но не менее важно, вырезать паз под оклад. Проведите мелом линию и отрежьте 1/4 дюйма. проделайте глубокую канавку корундовым (не твердосплавным) полотном на циркулярной пиле. Надевайте защитные очки, респиратор и перчатки.

Столбы и балки

Установив регистр на место, вы можете использовать его в качестве опорной высоты для другой балки. Обрежьте стойки 4х4 по длине, прикрепите их к бетонному основанию, закрепите их уровнем и временно закрепите на месте досками.

Затем установите брус сверху и прибейте. ( Если вы работаете на высоте более нескольких футов от земли, подъем тяжелой балки может быть опасен. Попросите другого человека помочь поднять и удерживать ее на месте .) Металлическая крышка стойки / балки, показанная на рис. 3, является самый сильный, наряду с показанным на фиг. 5A. В обоих случаях вес настила распределяется по всему концу стойки и, таким образом, древесные волокна подвергаются наименьшей нагрузке. Соединения на рис. 5B и 5C в порядке, но быстрее ослабнут.

Названный стальной колпачок (A) является самым прочным.Примеры B и C подходят, но их меньшая несущая поверхность означает большую нагрузку на древесные волокна.

Рис. 5B и 5C также показаны два типа болтов — болты с квадратной головкой и шестигранной головкой. Оба должны быть оцинкованы. Болты с квадратным подголовком выглядят аккуратнее, когда голова должна быть видна, но иногда они соскальзывают при затягивании, поэтому вы не можете их надежно затянуть. В таких случаях используйте машинные болты, потому что вы можете закрепить их головки гаечным ключом.

Колоды часто выходят из строя, потому что их лучи недостаточно сильны.Балки меньшего размера также заставляют палубу чувствовать себя мягкой под ногами и отскакивать, а не оставаться жесткой.

Чтобы правильно определить размер балки, примите во внимание следующие три фактора:

  • вес или груз, который он должен нести,
  • его пролет (расстояние между столбами), а
  • его порода древесины (порода дерева).

Для большинства колод два гвоздя 2х10, скрепленных вместе, будут достаточно прочными, если вы будете поддерживать их столбами через каждые 6 футов. Но всегда просите своего строительного инспектора заранее подтвердить вашу конструкцию .

По опыту, я никогда не сомневаюсь, что увеличиваю прочность палубных балок на один размер пиломатериала, если это не ухудшает дизайн. Дополнительная прочность не только увеличивает запас прочности и долговечность, но и делает колоду более прочной.

ОБНОВЛЕНИЕ : Я добавил ниже таблицу пролетов со ссылкой на минимальные размеры балок в разделе «Избегайте распространенных ошибок при строительстве палубы».

За исключением очень низких настилов, рекомендуется укрепить стойки и балки диагональными распорками, чтобы предотвратить раскачивание настила (рис.9 ниже). Убедитесь, что ваши стойки идеально вертикальны с помощью уровня, затем закрепите скобы 2×4 или 2×6 между стойками и балками под углом 45 градусов. Треугольник, образованный балкой, стойкой и распоркой, сохраняет конструкцию жесткой.

Монтаж балок и настила

Вы завершили основные строительные работы. Теперь добавьте платформу.

Во-первых, прибиваем к балкам. Там, где они стыкуются непосредственно с балкой или ригелем, закрепите их металлическими крючками для балок, а там, где они опираются на балку, прибейте их к ногам тремя оцинкованными гвоздями 16d (рис.3).

Обязательно купите балочные подвески подходящего размера и гвозди через все отверстия оцинкованными гвоздями для балок (иногда их называют оцинкованными анкерными гвоздями). Закрепите концы балок ленточной балкой (рис. 6), надежно прибив ее к каждой балке оцинкованными гвоздями 16d, три гвоздя на 2×6, четыре на 2×8, пять на 2×10 и т. Д.

Как и в случае с балками, размер балок зависит от веса, который будет поддерживаться, длины балок, которые они должны преодолевать, и типа древесины. Опять же, всегда уточняйте размер балки у строительного инспектора .

Как правило. Если вы разместите балки размером 16 дюймов по центру (от центра одной до центра следующей или другой точки), то 2×6 будут занимать 8 футов, 2×8 — 10 футов, а 2×10 — 12 футов

.

Но ваша палуба будет казаться более прочной, если вы ограничите расстояние между балками до 8 футов. Помните, вы всегда можете добавить еще одну балку для поддержки балок в середине пролета, если вам нужно.

Перед добавлением досок настила установите стойки для ограждения. Здесь сила и безопасность на первом месте. Поэтому надежно прикрепите стойки к балкам с помощью болтов (рис.6). Одним из больших преимуществ болтов перед гвоздями является то, что вы можете легко затянуть их, если они ослабнут.

Если опорные стойки палубы 4×4 выступают над балками (как на рисунках 5B и 5C). можно использовать их для балясин.

Не экономьте на дизайне рельсов. Ответьте на следующие вопросы:

  • Вы прикрутили балясины к балкам или балкам?
  • Стойки размером минимум 2x6s или сильнее?
  • Достаточно ли их, по крайней мере, на каждые 6 футов??
  • Чувствуют ли они себя прочно связанными с каркасом, когда вы на них нажимаете?
  • Есть ли у них твое доверие?

Прикрутите балясины к балкам. Блок 2х8 позади столба добавляет силы. Используйте пиломатериалы размером 2х4 или больше в качестве ограждения. Максимально допустимое отверстие в ограждении варьируется от 4 до 6 дюймов в зависимости от региона.

Некоторые конструкции стоек ограждения могут не пройти некоторые из этих испытаний и по-прежнему соответствовать техническим требованиям.Но они не будут чувствовать себя в безопасности. Уверенность — ключ к успеху. Ваша колода не будет казаться правильной, пока вы не убедитесь, что ваши перила прочны.

Наконец. ваша колода близка к завершению. Пора укладывать настил. Прибейте первую доску рядом с домом, но не касаясь его, забивая по два гальванизированных гвоздя 16d на каждой балке. На рис. 7 показана правильная техника забивания гвоздей и несколько видов настилов. Все работает хорошо.

Положите три общие доски настила — 2×6, 2×4 и 5 / 4×6 корой вверх для лучшего дренажа.Забейте гвозди на 3/4 дюйма от края доски.

Аккуратно обрежьте ограждение, затем прибейте и прикрутите его к стойке. Просверлите отверстия до середины секущихся концов.

Распорка для террасной доски : легко разместить доски террасы равномерно. Просто вставьте 3/8 дюйма. деревянные дюбели или желаемого диаметра на несколько кусков лома 2х4. Поместите дюбели между соседними досками настила и закрепите доски на месте.

Вот еще несколько советов по настилу:

  • Установите на каждую доску гвоздь 16d.
  • Сначала прибейте концы изогнутых досок, прижимая лук к предыдущему ряду. Затем вбейте между рядами широкую деревянную прокладку, чтобы правильно расположить изогнутую доску.
  • Сделайте чистые стыки, отрезав доски идеально под прямым углом и склеив их вместе по центру балки.
  • Просверлите отверстия для гвоздей возле концов доски, чтобы избежать раскола. Сделайте их немного меньше диаметра гвоздя, проходящего через них.
  • Дайте доскам выступать за край настила.Вы можете обрезать их все равномерно после того, как прибили их все гвоздями.

Установить перила

Спроектируйте перила так, чтобы их высота была не менее 36 дюймов, а высота — 6 дюймов. мяч (который скоро станет 4 дюйма в некоторых регионах) не может пройти через какое-либо отверстие (рис. 6). Верхняя направляющая должна быть самой прочной, как минимум 2х4. Кроме того, он наиболее заметен, поэтому выберите для него наиболее подходящий материал.

Рельсы, проходящие через верхнюю часть стоек, самые прочные и их проще всего закрепить. Просто прибейте их к столбам с помощью гвоздей из оцинкованной стали 16d.Другие конструкции, такие как показанная на рис. 8, требуют тщательной забивки гвоздями для обеспечения прочности. Предварительно просверлите отверстия для гвоздей и шурупов. Используйте оцинкованные гвозди для обсадных труб 10d по краям 2×4 и 2-дюймовых. Оцинкованные винты № 10 внизу, как показано. Если в вашем дизайне требуется нижняя направляющая, убедитесь, что она размером не менее 2х4. Все остальные материалы должны быть размером не менее 2×2 или прочнее.

Есть много других дополнений, которые вы можете добавить в свою колоду: скамейки, вазоны, лестницу. Дайте волю своему воображению.

Хорошо построенная терраса: привлекательное, постоянное дополнение к вашему дому.

Разные советы для начала работы:

  1. Вытащите блокнот и карандаш и нарисуйте колоду, которую вы хотите добавить в свой дом. Вам не обязательно быть художником. Просто запишите эти идеи.
  2. Заполните детали, используя для примера другие колоды. Ищите идеи в журналах и книгах.
  3. Выйдите на предполагаемое место палубы и с помощью рулетки определите приблизительные размеры: длину, ширину, высоту. Обратите внимание на любые необычные функции и потенциальные проблемы.Добавьте свои измерения к более подробному эскизу.
  4. Отнесите свой проект в офис местного строительного инспектора. Они изучат ваш план, помогут определить размеры балок и балок, проверит перила и, как правило, станут хорошим источником технической информации. Идите вперед и подробно обсудите свои идеи. Они тоже заинтересованы в том, чтобы вы построили качественный и безопасный причал. Они скажут вам, нужно ли вам разрешение.
  5. Просмотрите свой план и составьте список материалов. Подсчитайте каждую доску и каждый болт.В нестандартных проектах этим занимаются даже профессионалы.
  6. Имея в руках список материалов и план, посетите свой любимый лесной склад, чтобы получить оценку стоимости материалов. Персонал двора может быть очень полезным. Уважайте свое время. Избегайте суббот, когда они наиболее заняты. Объясните свой план, прислушайтесь к новым идеям и методам, выйдите во двор и забейте дрова.
    Избегайте влажных пиломатериалов. Он будет чрезмерно сжиматься и может скручиваться и деформироваться при высыхании.Хороший материал — сухой, прямой, без трещин и трещин. Сравните различные виды террасных досок и перил. Соответствует ли это вашим ожиданиям? Проверьте несколько лесных складов, так как качество варьируется.
    Наконец, оцените весь свой материал и сложите его. Проверьте наличие дополнительных расходов, таких как плата за доставку. Тогда ну почему бы … попросить скидку!
  7. Когда подойдут пиломатериалы, вы готовы к работе. Разметьте расположение столбов и фундамента. Это может быть сложно, особенно на наклонных участках.И это должно быть точно. Так что, если вы не совсем уверены, посмотрите несколько книг по построению колод. Большинство из них содержат раздел о макете; или попросите кого-нибудь, кто понимает принципы верстки, помочь вам проверить вашу работу.
  8. Наконец, дайте себе достаточно времени, чтобы завершить док. Обычно проекты занимают больше времени, чем вы думаете вначале, но качество, которого вы достигли, того стоит.

ОБНОВЛЕНИЕ: Избегайте распространенных ошибок при строительстве террасы

Одно из удовольствий создания хорошей и прочной колоды — это вера в то, что она будет длиться вечно.Конечно, вы знаете, что это не так, но вам хочется верить, что вы проделали такую ​​хорошую работу, что она переживет дом и, конечно же, соседскую террасу. И это могло бы быть, если бы вы все собрали правильно.

Но, несмотря на ваши навыки и терпение, трое врагов с нетерпением ждут, чтобы превратить вашу новую колоду в груду дров всего за несколько лет:

  • Слабая конструкция может привести к ее разрушению;
  • Гниль неуклонно подрывает свою силу; и
  • Резкое атмосферное воздействие может привести к растрескиванию древесины и ослаблению соединений.

Вы узнаете, как эти враги атакуют вашу колоду, а также как сдерживать их.

Когда вы погрузитесь в свой следующий проект колоды, спланируйте с самого начала остановить этих врагов, и ваша колода будет здоровой надолго.

Сделай правильный дизайн

Строительные инспекторы обнаружили, что многие домовладельцы, проектируя по «практическим правилам», делают балки слишком маленькими. «Балка» — это обычно самый большой кусок дерева, который лежит горизонтально, как шип, под или на концах ребристого ряда промежутков.Вы можете выбрать один из двух представленных здесь размеров балки: три балки 2×8 или две балки 2×10, скрепленные вместе.

Балка, в данном случае состоящая из двух балок 2×10, должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес настила плюс вес всей деятельности, которая в ней происходит. Если он слишком сильно изгибается, ваша дека будет чувствовать себя нестабильной под ногами.

6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 9 ‘ 10 ‘ 11 ‘ 12 ‘ 13 ‘ 14 ‘
4 ‘ 1-2×6 1-2×6 1-2×8 1-2×6 1-2×8 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×10 1-2×12 1-2×10 1-2×12
5 ‘ 1-2×6 2-2×6 1-2×8 2-2×6 1-2×8 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×10 1-2×12 1-2×10 1-2×12
6 ‘ 2-2×6 2-2×6 1-2×8 2-2×6 2-2×8 2-2×8 1-2×10 2-2×8 1-2×10 2-2×8 1-2×10 2-2×8 1-2×10 2-2×10 1-2×12 2-2×10 1-2×12
7 ‘ 2-2×6 3-2×6 2-2×8 3-2×6 2-2×8 2-2×8 2-2×10 2-2×8 2-2×10 2-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 2-2×10 1-2×12 2-2×10 2-2×12
8 ‘ 3-2×6 2-2×8 3-2×6 2-2×8 3-2×6 2-2×8 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 2-2×10 2-2×12 3-2×10 2-2×12
9 ‘ 3-2×6 2-2×8 4-2×6 3-2×8 4-2×6 3-2×8 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 2-2×12
10 ‘ 4-2×6 3-2×8 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 3-2×12
11 мин. 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 3-2×12 3-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12
12 ‘ 3-2×8 2-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 3-2×12

Используйте приведенную выше таблицу пролетов, чтобы определить минимальный размер (прочность) вашей балки.Размеры балок в этой таблице основаны на прочности сосны пондероза, относительно слабой породы. Балки из более прочной древесины часто могут быть меньше.

Как и следовало ожидать, более длинные балки увеличивают нагрузку на балку, поэтому ее нужно делать больше и прочнее. То же самое происходит, когда вы размещаете посты дальше друг от друга. Когда расстояние между столбами достигает примерно 10 футов, балки становятся большими и тяжелыми, иногда четыре 2×8, три 2×10 или больше. На самом деле, эти балки просто слишком тяжелы, чтобы ими можно было управлять.Для них также требуются более широкие стойки, 4×6 или 4×8.

К счастью, есть простой способ сделать их меньше, не жертвуя общей силой вашей колоды. Просто добавьте больше сообщений (рис. C). Добавление столбов укорачивает пролеты и, как видно из таблицы, резко уменьшает необходимый размер балки. Даже в этом примере вы можете уменьшить размер балки с двух 2х10 на рис. А до одного 2х8 на рис. С. Я использовал два 2х8, а не один на рис. С, просто потому, что они заставляют палубу чувствовать себя немного жестче под ногами. и лучше помещаются поверх столбов 4х4.

Третья стойка сокращает расстояние, на которое должна проходить балка, поэтому балка не обязательно должна быть такой большой. Согласно таблице пролетов, один 2×8 выполняет работу, хотя второй 2×8 был добавлен для дополнительной жесткости.

В целом, ваша колода будет более прочной, если вы разместите стойки на расстоянии не более 6 дюймов друг от друга.

Постройте, чтобы остановить гниение

Самое разрушительное оружие, которое природа использует для атаки вашей колоды, практически невидимо — это грибок, вызывающий гниение.

Грибок распространяется в виде тысяч микроскопических спор, плавающих в воздухе.Если они обнаружат достаточно влаги, споры, оседающие на вашей недавно построенной колоде, укоренится и разрастутся, медленно растворяя древесное волокно. Вы увидите, как это произойдет, поскольку ваша колода «выветрится» до серебристо-серого цвета через несколько лет. Поверхностный грибок, вызывающий изменение цвета, представляет собой плесень, которая действительно не причиняет значительного вреда. Но другие виды грибков разрушают древесное волокно и ослабляют структуру вашей колоды.

Грибку для роста необходима влага, поэтому гниль не возникнет ни в одном дереве, если оно может легко высохнуть после ливня.Большая часть палубной древесины сохнет быстро, но некоторые места остаются влажными в течение длительного времени (рис. D). Вот где приживается грибок.

Участки палубной древесины, которые легко впитывают воду, но медленно сохнут, сначала гниют. Грибок быстро приживается на влажных участках. Торцы досок и стыки — частые проблемные места.

Чтобы бороться с этим распадом, строительные нормы и правила обычно требуют, чтобы вы строили свою колоду из устойчивой к гниению древесины. Вы найдете три вида древесины, которые легко доступны для работы:

  • сердце красного дерева,
  • сердце кедра, а
  • обработанный под давлением.

Сердцевина

«Сердцевина» красного дерева и кедра — это сердцевина дерева более глубокого цвета по сравнению с внешней древесиной кремового цвета, называемой «заболонь».

Сердцевина древесины содержит природные химические вещества, токсичные для грибков. Они будут сдерживать гниение, пока вода не начнет медленно вымывать эти химические вещества из древесины.

В зависимости от количества осадков и влажности в вашем регионе серьезные признаки распада могут проявиться в течение 10 лет.

Древесина, обработанная давлением

Обработанная под давлением древесина служит дольше — почти бесконечно, независимо от того, какая порода древесины используется.Обработка давлением — это процесс, при котором химические вещества, токсичные для грибков (в том числе и для термитов), практически проникают в древесное волокно пиломатериалов. Химические вещества связываются с волокном и остаются там.

Долговечность обработанной под давлением древесины плюс ее более низкая стоимость (на 20–50 процентов меньше, чем у кедра или красного дерева, в зависимости от вашего региона) делают ее отличным выбором для большинства проектов палубы. Вы даже можете закопать правильно обработанные столбы, не беспокоясь о том, что они распадутся.

Как купить пиломатериал из пропитанной древесины?

A ».Рейтинг 40 дюймов должен быть проштампован прямо на доске, что означает, что он содержит 0,4 фунта консерванта на кубический фут древесины.

Осмотрите доски, чтобы убедиться, что они сухие. Консервант прочно сцепляется с древесиной только после высыхания. Так что не покупайте доски, которые кажутся заболоченными или необычно тяжелыми.

У вас могут возникнуть проблемы с поиском сухих бревен 4х4 и большего размера. Они сохнут дольше после процесса обработки, поэтому очистные сооружения часто отправляют их до того, как они высохнут.Если вам придется использовать их, пока они еще влажные, обязательно соблюдайте приведенные ниже меры безопасности.

Также отбраковывать древесину с химическими остатками на ее поверхности; вы должны увидеть ровный слой зеленого или коричневого пятна. В качестве знака качества обратите внимание на печать Американской ассоциации защиты древесины (AWPA) или пожизненную гарантию на каждой плате. Но сделайте визуальный осмотр и тоже используйте свое собственное суждение.

Обработанная древесина хорошего качества не должна содержать больше, чем следы сердцевины дерева, более темного центра дерева.Консерванты часто не проникают в сердцевину древесины, поэтому она может быстро сгнить.

Правила техники безопасности при работе с древесиной, обработанной под давлением

Осторожно обращайтесь с обработанной древесиной.

  • При резке используйте защитные очки, чтобы опилки не попадали в глаза.
  • После работы вымойте руки и не сжигайте остатки.
  • При сжигании отходов токсичное химическое вещество может выделяться в виде дыма. Вместо этого выбрасывайте записки в корзину.

Другие подсказки

Многим сборщикам колод не нравится зеленый цвет или узловатый вид обработанной древесины.Поэтому они держат его вне поля зрения, используя его для балок, балок и столбов. Затем они переходят на кедр или красное дерево для хорошо заметных террас и перил.

Если вы предпочитаете использовать красное дерево или кедр, вы можете продлить срок их службы, обработав их химическим консервантом. Вам не нужно обрабатывать всю настилу, только уязвимые участки (рис. D), особенно стыки, где влага впитывается и медленно высыхает.

Окуните критические концы столбов и других пиломатериалов в ведро с консервантом для древесины (разработанным для защиты от грибка) на час или даже день, чтобы дать как можно большему количеству консерванта впитаться в древесину.(Надевайте резиновые перчатки при работе с консервантом, чтобы он не попал на кожу.)

Домовладельцы больше не могут покупать мощные коммерческие консерванты, поэтому этот метод не сделает вашу древесину такой же устойчивой к гниению, как древесина, обработанная под давлением. Но это может отсрочить гниение еще на несколько лет.

Контроль движения древесины

Поверхности палубы, подверженные воздействию прямых солнечных лучей и дождя, терпят поражение. Каждый раз, когда вода замачивает их, дерево разбухает. Затем, когда солнце сушит их, дерево дает усадку.Со временем эти повторяющиеся движения могут привести к растрескиванию и расколу досок. Кроме того, ногти расшатываются и выскакивают. На стыках появляются щели. И доски коробятся. В результате получилась потрепанная колода.

В этом отношении красное дерево и кедр обычно имеют преимущество перед древесиной, обработанной давлением. Красное дерево и кедр относительно мягкие и легкие. Они не так сильно реагируют на циклы смачивания / сушки, как некоторые из более плотных типов, используемых для обработки под давлением, например, южная желтая сосна. Более того, химические вещества в обработанной древесине имеют тенденцию притягивать влагу, в результате чего обработанная древесина набухает быстрее, чем красное дерево и кедр.

Для решения проблемы, вызванной циклами смачивания / сушки. переработчики высококачественной обработанной древесины пропитывают некоторые из своих деревянных изделий водоотталкивающим средством, поэтому они меньше впитывают влагу, меньше набухают и, следовательно, меньше трескаются и деформируются. Эта древесина стоит на 10-20 процентов дороже, но часто имеет пожизненную гарантию. При покупке материала для настила спросите у местного продавца пиломатериалов об этом типе обработанной древесины.

Большая часть обработанной древесины не содержит водоотталкивающих добавок, но вы можете нанести их щеткой, чтобы добиться того же.Репеллент также поможет защитить вашу деку из красного дерева или кедра, даже если влага влияет на нее меньше. (Водоотталкивающие средства часто путают с консервантами для древесины. Консервант для древесины — это химическое вещество, которое токсично для древесины и уничтожает грибки, бактерии и насекомых. Водоотталкивающие средства просто не пропускают воду.)

К сожалению, нанесение водоотталкивающих материалов щеткой служит всего два-три года. Вам нужно будет повторно покрыть колоду, как только вы заметите, что капли воды впитываются в дерево, а не «растекаются» и остаются на поверхности.

Виды гидрофобизаторов

Краска — лучший репеллент, потому что она образует защитную пленку на древесине. Это длится дольше всех. К сожалению, перекраска колоды затруднена после отслоения первого слоя, потому что вам нужно соскрести и отшлифовать древесину, чтобы подготовиться к новому слою. Дополнительные усилия обычно не стоят того.

Прозрачные, формирующие кожу покрытия, такие как лак и полиуретан, также хорошо защищают, но не держатся долго. Даже специальные составы разрушаются и отслаиваются под интенсивным солнечным светом, вызывая те же проблемы с перекрытием, что и краска.

Для облегчения повторного покрытия лучше всего нанести прозрачный проникающий герметик или внешнюю морилку, которая также герметизирует. Ни один из них не образует на поверхности древесины корки, которая может отслаиваться. Проникающие герметики и морилки содержат смолы, которые частично заполняют поры древесины и отталкивают воду. Поскольку они образуют более тонкий слой, чем краска, герметики и пятна обычно держатся всего несколько лет. Вскоре они изнашиваются в местах с интенсивным движением и выветриваются вдали от мест, подверженных воздействию прямых солнечных лучей и дождя. Но когда вы перекрашиваете колоду, вам не нужно соскабливать старую отделку, поэтому герметики и пятна гораздо легче нанести повторно, чем краску.

Кроме того, пятна бывают разных цветов, так что вы можете смешать свою колоду с цветовой схемой вашего дома. Для большей защиты или если пятно не содержит водоотталкивающих веществ, сначала нанесите прозрачный герметик (или другой водоотталкивающий агент). Проверьте емкости, чтобы убедиться, что пятно и репеллент совместимы.

Вот руководство, в котором описаны лучшие способы создания высококачественной повышенной колоды. Держите его при себе, пока вы планируете, проектируете и завершаете свой собственный.

Основные этапы строительства приподнятого настила (версия TL; DR)

  1. Фонд .Выкопайте ямы для столбов — обязательно выходите за линию промерзания.
  2. Залить бетон .
  3. Главная книга . Сначала установите гроссбух и наденьте надлежащий оклад, чтобы остановить гниение.
  4. Поместите стальные соединители — самый надежный способ крепления столбов к бетону.
  5. Вырежьте стойки , используя бухгалтерскую книгу в качестве ориентира по высоте.
  6. Установите балку на стойки и проверьте выравнивание балки .
  7. Прикрепите балки с помощью гвоздей для подвешивания (фермы) оцинкованной балки.
  8. Прикрутите перила к балкам и сделайте поручень . Убедитесь, что это безопасно, а не просто «достаточно безопасно».
  9. Укладка настила корой вверх для улучшения дренажа.
  10. Наслаждайтесь своей новой колодой с семьей и друзьями!
  11. (Дополнительно) Добавляйте прозрачный проникающий герметик или внешнюю окраску каждые пару лет для защиты от воды и повышения долговечности.

Более тонкие детали

Все знают, насколько приятной может быть колода, но как строитель вы получаете дополнительную награду — удовольствие от осознания того, что вы сделали первоклассное дополнение к своему дому. Вы будете ощущать это каждый раз, когда выходите на свою колоду и слушаете. Ваши шаги по террасной доске звучат отчетливо и твердо, как пол в вашем доме. Его структура остается жесткой и не раскачивается, когда по ней бегают дети. Ограждение тоже на ощупь твердое, поэтому вы можете уверенно опираться на него.И год за годом он служит вам хорошо, практически не требует обслуживания, являясь хорошей инвестицией в ваш дом.

К счастью, путь от колоды вашего воображения к реальной не сложен, потому что в создании качественной колоды нет ничего сложного. Подобно детскому набору Erector, его открытая структура показывает, как все части сочетаются друг с другом, снизу вверх.

Наблюдая за этой структурой, вы поймете весь процесс построения колоды. На каждом этапе вы будете изучать основы построения колоды и несколько альтернативных методов, которые вы можете использовать, чтобы сделать это первоклассным.К концу вы сможете спроектировать, спланировать и собрать свою собственную колоду как профессионал.

Создание прочного фундамента

Как известно, колоды универсальны; вы можете разместить их практически где угодно и построить практически так, как захотите. Тем не менее, если начать с хорошей основы, ваша колода подготовится к многолетнему упорному использованию. Фактически, в большинстве регионов местный строительный инспектор будет настаивать на этом, а также на некоторых других конструктивных принципах. Не паникуйте здесь; Работа вашего строительного инспектора — убедиться, что вы построили прочную и безопасную площадку.

Фундамент принимает на себя весь вес настила и людей на нем, поэтому он должен быть прочным. Обычно стойки 4×4, расположенные через каждые 6 дюймов, обеспечивают достаточную поддержку, когда они опираются на хорошее основание.

Фундамент надежно закрепляет опоры настила и опирается на твердый грунт ниже линии промерзания.

Изучите детали фундамента на рис. 1 и некоторые альтернативные стили на рис. 2. Обратите внимание, что нижняя 6-дюймовая. Секция бетона, называемая «опорой», должна опираться на ненарушенную почву (нарушенная почва слишком легко сжимается), иметь плоское дно для равномерного переноса веса и находиться полностью ниже вашей местной линии замерзания.

Чтобы он не тонул, не перекатывался и не перебрасывал вашу колоду. Инспектор по строительству скажет вам, насколько сильны морозы в вашем районе. Ройте ямы в фундаменте с помощью экскаватора для выкапывания ям или 8-дюймового экскаватора. силовой шнек, если вам нужно их много копать. Расширьте и расплющите низ, чтобы получить широкую опору.

Хорошая опора — шире внизу и уже вверху, чтобы избежать морозного пучка, и выступает на 6 дюймов над землей для отвода воды. Пример A не соответствует обоим пунктам, но C и D хороши.Пример B приемлем, но сгниет раньше, чем другие. Соединения дерева и бетона хороши по классам A, C и D.

Перед тем, как смешивать и заливать бетон, решите, как вы хотите прикрепить к нему столбы. Рис. 1 и 2 показаны пять примеров.

Как правило, стальные соединители, которые можно приобрести на лесных складах и в домашних условиях, являются самыми прочными. Они, как и сами деревянные столбы, должны быть установлены на высоте не менее 6 дюймов над землей, чтобы они быстрее высохли после дождя. Постоянная влага от контакта с землей приводит к ржавчине стали и более быстрому гниению деревянных столбов, поэтому по возможности избегайте такой ситуации.Кроме того, для столбов используйте стойкую к гниению древесину, например, обработанную давлением (0,40 фунта или, еще лучше, 0,60 фунта), или сердцевину красного дерева или кедра.

Хотя это допустимо, установка столбов прямо в землю (рис. 2B), как столбы забора, может привести к гниению. В случае гниения их гораздо труднее заменить.

Обратите внимание на два недостатка на рис. 2A, которые делают эту деталь неприемлемой:

  1. Во-первых, металлический разъем хороший, но он не прослужит долго, потому что вода может легко растекаться вокруг него и ржаветь.Бетон должен выступать на 6 дюймов выше, чтобы вода стекала.
  2. Во-вторых, бетонный фундамент расширяется кверху, заставляя мороз схватить его стороны и поднять вверх. Хорошие отверстия для фундамента имеют вертикальные стороны или наклон внутрь к вершине.

Стоит ли смешивать бетон самостоятельно или покупать товарную смесь с грузовика? Рассчитайте необходимый объем и сравните цены.

Тогда задайте себе следующие вопросы:

  • Есть ли прямой доступ к площадке для грузовика?
  • Как далеко вам придется тачку грузить?
  • Сколько времени это займет? (Продавцы бетона ограничивают время разгрузки и взимают плату сверх этого лимита.)

Тогда подумайте, сколько времени потребуется, чтобы приготовить свой собственный.

Обычно, если вам нужен 1 кубический ярд или больше, проще и быстрее купить товарный бетон и пригласить (или подкупить!) Соседей, чтобы они помогли вам быстро его выгрузить.

Монтаж столбов и балок

Когда бетон затвердеет, вы готовы к строительству.

Столбы, балки, ригели и балки поддерживают вес настила. Сделайте их прочными и надежно закрепите.

Думайте о своей колоде как о жесткой платформе, установленной на двух или более очень сильных параллельных балках.Вы можете увидеть одну из этих балок на рис. 3, состоящую из двух шипов 2×10, соединенных вместе оцинкованными гвоздями 16d. Он находится на столбах 4×4.

Другая балка, называемая «ригелем», крепится болтами к балке обода (или к стойкам стены) дома.

Главная книга

Сначала установите ригель, особенно если у вас есть дверной проем на палубу. В этом случае. сделайте готовую колоду на 1/2 дюйма ниже порога двери, чтобы не было неловких шагов при выходе за дверь.

Определив высоту ригеля, снимите сайдинг примерно на 1 дюйм.выше этой точки (возможно, вам придется разрезать ее бензопилой), чтобы вы могли плотно прикрутить ригель к обшивке и каркасу дома (рис. 3).

Затем вставьте алюминиевый лист под сайдинг и обшивку, позже вы согнете его поверх балки, чтобы вода не скапливалась в доме и не вызывала гниение.

Затем временно закрепите ригель на месте гвоздями 16d, затем выровняйте и закрепите болтами постоянно, расположив болты примерно через каждые 16 дюймов.Используйте 3/8 дюйма. болты длиной 3-1 / 2 дюйма, чтобы полностью проникнуть в балку обода. Предварительно просверлите отверстия для винтов и при необходимости используйте более длинные болты.

Используйте опорные блоки, чтобы укрепить концы ригельной доски при ее креплении к бетону. Правильная прошивка останавливает гниение.

Иногда может потребоваться прикрутить ригель к бетонному фундаменту (рис. 4). Предварительно просверлите отверстия для свинцовых экранов или распорных болтов с помощью перфоратора и специального твердосплавного сверла, чтобы облегчить эту работу.

Для дополнительной опоры закрепите блоки болтами под обоими концами. Не так-то просто, но не менее важно, вырезать паз под оклад. Проведите мелом линию и отрежьте 1/4 дюйма. проделайте глубокую канавку корундовым (не твердосплавным) полотном на циркулярной пиле. Надевайте защитные очки, респиратор и перчатки.

Столбы и балки

Установив регистр на место, вы можете использовать его в качестве эталона высоты для другой балки. Отрежьте стойки 4х4 до нужной длины, прикрепите их к бетонному основанию, закрепите их уровнем и временно закрепите на месте досками.

Затем установите брус сверху и прибейте. ( Если вы работаете на высоте более нескольких футов от земли, подъем тяжелой балки может быть опасен. Попросите другого человека помочь поднять и удерживать ее на месте .) Металлическая крышка стойки / балки, показанная на рис. 3, является самый сильный, наряду с показанным на фиг. 5A. В обоих случаях вес настила распределяется по всему концу стойки и, таким образом, древесные волокна подвергаются наименьшей нагрузке. Соединения на рис. 5B и 5C в порядке, но быстрее ослабнут.

Названный стальной колпачок (A) является самым прочным.Примеры B и C подходят, но их меньшая несущая поверхность означает большую нагрузку на древесные волокна.

Рис. 5B и 5C также показаны два типа болтов — болты с квадратной головкой и шестигранной головкой. Оба должны быть оцинкованы. Болты с квадратным подголовком выглядят аккуратнее, когда голова должна быть видна, но иногда они соскальзывают при затягивании, поэтому вы не можете их надежно затянуть. В таких случаях используйте машинные болты, потому что вы можете закрепить их головки гаечным ключом.

Колоды часто выходят из строя, потому что их лучи недостаточно сильны.Балки меньшего размера также заставляют палубу чувствовать себя мягкой под ногами и отскакивать, а не оставаться жесткой.

Чтобы правильно определить размер балки, примите во внимание следующие три фактора:

  • вес или груз, который он должен нести,
  • его пролет (расстояние между столбами), а
  • его порода древесины (порода дерева).

Для большинства колод два гвоздя 2×10, скрепленных вместе, будут достаточно прочными, если вы поддержите их столбами через каждые 6 футов. Но всегда просите своего строительного инспектора заранее подтвердить вашу конструкцию .

По опыту, я никогда не сомневаюсь, что увеличиваю прочность палубных балок на один размер пиломатериала, если это не ухудшает дизайн. Дополнительная прочность не только увеличивает запас прочности и долговечность, но и делает колоду более прочной.

ОБНОВЛЕНИЕ : Я добавил ниже таблицу пролетов со ссылкой на минимальные размеры балок в разделе «Избегайте распространенных ошибок при строительстве палубы».

За исключением очень низких настилов, рекомендуется укрепить стойки и балки диагональными распорками, чтобы предотвратить раскачивание настила (рис.9 ниже). Убедитесь, что ваши стойки идеально вертикальны, с помощью уровня, затем закрепите скобы 2×4 или 2×6 между стойками и балками под углом 45 градусов. Треугольник, образованный балкой, стойкой и распоркой, сохраняет конструкцию жесткой.

Монтаж балок и настила

Вы завершили основные строительные работы. Теперь добавьте платформу.

Сначала прибиваем к балкам. Там, где они стыкуются непосредственно с балкой или ригелем, закрепите их металлическими крючками для балок, а там, где они опираются на балку, прибейте их к ногам тремя оцинкованными гвоздями 16d (рис.3).

Обязательно купите балочные подвески подходящего размера и гвозди через все отверстия оцинкованными гвоздями для балок (иногда их называют оцинкованными анкерными гвоздями). Закрепите концы балок ленточной балкой (рис. 6), надежно прибив ее к каждой балке оцинкованными гвоздями 16d, три гвоздя на 2×6, четыре на 2×8, пять на 2×10 и т. Д.

Как и в случае с балками, размер балок зависит от веса, который будет поддерживаться, длины балок, которые они должны преодолевать, и типа древесины. Опять же, всегда уточняйте размер балки у строительного инспектора .

Как правило. Если вы разместите балки размером 16 дюймов по центру (от центра одной до центра следующей или другой точки), то 2×6 будут занимать 8 футов, 2×8 — 10 футов, а 2×10 — 12 футов

.

Но ваша палуба будет казаться более прочной, если вы ограничите расстояние между балками до 8 футов. Помните, вы всегда можете добавить еще одну балку для поддержки балок в середине пролета, если вам нужно.

Перед добавлением досок настила установите стойки для ограждения. Здесь сила и безопасность на первом месте. Поэтому надежно прикрепите стойки к балкам с помощью болтов (рис.6). Одним из больших преимуществ болтов перед гвоздями является то, что вы можете легко затянуть их, если они ослабнут.

Если опорные стойки палубы 4×4 выступают над балками (как на рисунках 5B и 5C). можно использовать их для балясин.

Не экономьте на дизайне рельсов. Ответьте на следующие вопросы:

  • Вы прикрутили балясины к балкам или балкам?
  • Стойки размером минимум 2x6s или сильнее?
  • Достаточно ли их, по крайней мере, на каждые 6 футов??
  • Чувствуют ли они себя прочно связанными с каркасом, когда вы на них нажимаете?
  • Есть ли у них твое доверие?

Прикрутите балясины к балкам. Блок 2х8 позади столба добавляет силы. Используйте пиломатериалы размером 2х4 или больше в качестве ограждения. Максимально допустимое отверстие в ограждении варьируется от 4 до 6 дюймов в зависимости от региона.

Некоторые конструкции стоек ограждения могут не пройти некоторые из этих испытаний и по-прежнему соответствовать техническим требованиям.Но они не будут чувствовать себя в безопасности. Уверенность — ключ к успеху. Ваша колода не будет казаться правильной, пока вы не убедитесь, что ваши перила прочны.

Наконец. ваша колода близка к завершению. Пора укладывать настил. Прибейте первую доску рядом с домом, но не касаясь его, забивая по два гальванизированных гвоздя 16d на каждой балке. На рис. 7 показана правильная техника забивания гвоздей и несколько видов настилов. Все работает хорошо.

Положите три общие доски настила — 2×6, 2×4 и 5 / 4×6 корой вверх для лучшего дренажа.Забейте гвозди на 3/4 дюйма от края доски.

Аккуратно обрежьте ограждение, затем прибейте и прикрутите его к стойке. Просверлите отверстия до середины секущихся концов.

Распорка для террасной доски : легко разместить доски террасы равномерно. Просто вставьте 3/8 дюйма. деревянные дюбели или желаемого диаметра на несколько кусков лома 2х4. Поместите дюбели между соседними досками настила и закрепите доски на месте.

Вот еще несколько советов по настилу:

  • Установите на каждую доску гвоздь 16d.
  • Сначала прибейте концы изогнутых досок, прижимая лук к предыдущему ряду. Затем вбейте между рядами широкую деревянную прокладку, чтобы правильно расположить изогнутую доску.
  • Сделайте чистые стыки, отрезав доски идеально под прямым углом и склеив их вместе по центру балки.
  • Просверлите отверстия для гвоздей возле концов доски, чтобы избежать раскола. Сделайте их немного меньше диаметра гвоздя, проходящего через них.
  • Дайте доскам выступать за край настила.Вы можете обрезать их все равномерно после того, как прибили их все гвоздями.

Установить перила

Спроектируйте перила так, чтобы их высота была не менее 36 дюймов, а высота — 6 дюймов. мяч (который скоро станет 4 дюйма в некоторых регионах) не может пройти через какое-либо отверстие (рис. 6). Верхняя направляющая должна быть самой прочной, как минимум 2х4. Кроме того, он наиболее заметен, поэтому выберите для него наиболее подходящий материал.

Рельсы, проходящие через верхнюю часть стоек, самые прочные и их проще всего закрепить. Просто прибейте их к столбам с помощью гвоздей из оцинкованной стали 16d.Другие конструкции, такие как показанная на рис. 8, требуют тщательной забивки гвоздями для обеспечения прочности. Предварительно просверлите отверстия для гвоздей и шурупов. Используйте оцинкованные гвозди для обсадных труб 10d по краям 2×4 и 2-дюймовых. Оцинкованные винты № 10 внизу, как показано. Если в вашем дизайне требуется нижняя направляющая, убедитесь, что она размером не менее 2х4. Все остальные материалы должны быть размером не менее 2×2 или прочнее.

Есть много других дополнений, которые вы можете добавить в свою колоду: скамейки, вазоны, лестницу. Дайте волю своему воображению.

Хорошо построенная терраса: привлекательное, постоянное дополнение к вашему дому.

Разные советы для начала работы:

  1. Вытащите блокнот и карандаш и нарисуйте колоду, которую вы хотите добавить в свой дом. Вам не обязательно быть художником. Просто запишите эти идеи.
  2. Заполните детали, используя для примера другие колоды. Ищите идеи в журналах и книгах.
  3. Выйдите на предполагаемое место палубы и с помощью рулетки определите приблизительные размеры: длину, ширину, высоту. Обратите внимание на любые необычные функции и потенциальные проблемы.Добавьте свои измерения к более подробному эскизу.
  4. Отнесите свой проект в офис местного строительного инспектора. Они изучат ваш план, помогут определить размеры балок и балок, проверит перила и, как правило, станут хорошим источником технической информации. Идите вперед и подробно обсудите свои идеи. Они тоже заинтересованы в том, чтобы вы построили качественный и безопасный причал. Они скажут вам, нужно ли вам разрешение.
  5. Просмотрите свой план и составьте список материалов. Подсчитайте каждую доску и каждый болт.В нестандартных проектах этим занимаются даже профессионалы.
  6. Имея в руках список материалов и план, посетите свой любимый лесной склад, чтобы получить оценку стоимости материалов. Персонал двора может быть очень полезным. Уважайте свое время. Избегайте суббот, когда они наиболее заняты. Объясните свой план, прислушайтесь к новым идеям и методам, выйдите во двор и забейте дрова.
    Избегайте влажных пиломатериалов. Он будет чрезмерно сжиматься и может скручиваться и деформироваться при высыхании.Хороший материал — сухой, прямой, без трещин и трещин. Сравните различные виды террасных досок и перил. Соответствует ли это вашим ожиданиям? Проверьте несколько лесных складов, так как качество варьируется.
    Наконец, оцените весь свой материал и сложите его. Проверьте наличие дополнительных расходов, таких как плата за доставку. Тогда ну почему бы … попросить скидку!
  7. Когда подойдут пиломатериалы, вы готовы к работе. Разметьте расположение столбов и фундамента. Это может быть сложно, особенно на наклонных участках.И это должно быть точно. Так что, если вы не совсем уверены, посмотрите несколько книг по построению колод. Большинство из них содержат раздел о макете; или попросите кого-нибудь, кто понимает принципы верстки, помочь вам проверить вашу работу.
  8. Наконец, дайте себе достаточно времени, чтобы завершить док. Обычно проекты занимают больше времени, чем вы думаете вначале, но качество, которого вы достигли, того стоит.

ОБНОВЛЕНИЕ: Избегайте распространенных ошибок при строительстве террасы

Одно из удовольствий создания хорошей и прочной колоды — это вера в то, что она будет длиться вечно.Конечно, вы знаете, что это не так, но вам хочется верить, что вы проделали такую ​​хорошую работу, что она переживет дом и, конечно же, соседскую террасу. И это могло бы быть, если бы вы все собрали правильно.

Но, несмотря на ваши навыки и терпение, трое врагов с нетерпением ждут, чтобы превратить вашу новую колоду в груду дров всего за несколько лет:

  • Слабая конструкция может привести к ее разрушению;
  • Гниль неуклонно подрывает свою силу; и
  • Резкое атмосферное воздействие может привести к растрескиванию древесины и ослаблению соединений.

Вы узнаете, как эти враги атакуют вашу колоду, а также как сдерживать их.

Когда вы погрузитесь в свой следующий проект колоды, спланируйте с самого начала остановить этих врагов, и ваша колода будет здоровой надолго.

Сделай правильный дизайн

Строительные инспекторы обнаружили, что многие домовладельцы, проектируя по «практическим правилам», делают балки слишком маленькими. «Балка» — это обычно самый большой кусок дерева, который лежит горизонтально, как шип, под или на концах ребристого ряда промежутков.Вы можете выбрать один из двух представленных здесь размеров балки: три балки 2×8 или две балки 2×10, скрепленные вместе.

Балка, в данном случае состоящая из двух балок 2×10, должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес настила плюс вес всей деятельности, которая в ней происходит. Если он слишком сильно изгибается, ваша дека будет чувствовать себя нестабильной под ногами.

6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 9 ‘ 10 ‘ 11 ‘ 12 ‘ 13 ‘ 14 ‘
4 ‘ 1-2×6 1-2×6 1-2×8 1-2×6 1-2×8 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×10 1-2×12 1-2×10 1-2×12
5 ‘ 1-2×6 2-2×6 1-2×8 2-2×6 1-2×8 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×10 1-2×12 1-2×10 1-2×12
6 ‘ 2-2×6 2-2×6 1-2×8 2-2×6 2-2×8 2-2×8 1-2×10 2-2×8 1-2×10 2-2×8 1-2×10 2-2×8 1-2×10 2-2×10 1-2×12 2-2×10 1-2×12
7 ‘ 2-2×6 3-2×6 2-2×8 3-2×6 2-2×8 2-2×8 2-2×10 2-2×8 2-2×10 2-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 2-2×10 1-2×12 2-2×10 2-2×12
8 ‘ 3-2×6 2-2×8 3-2×6 2-2×8 3-2×6 2-2×8 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 2-2×10 2-2×12 3-2×10 2-2×12
9 ‘ 3-2×6 2-2×8 4-2×6 3-2×8 4-2×6 3-2×8 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 2-2×12
10 ‘ 4-2×6 3-2×8 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 3-2×12
11 мин. 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 3-2×12 3-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12
12 ‘ 3-2×8 2-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 3-2×12

Используйте приведенную выше таблицу пролетов, чтобы определить минимальный размер (прочность) вашей балки.Размеры балок в этой таблице основаны на прочности сосны пондероза, относительно слабой породы. Балки из более прочной древесины часто могут быть меньше.

Как и следовало ожидать, более длинные балки увеличивают нагрузку на балку, поэтому ее нужно делать больше и прочнее. То же самое происходит, когда вы размещаете посты дальше друг от друга. Когда расстояние между столбами достигает примерно 10 футов, балки становятся большими и тяжелыми, иногда четыре 2×8, три 2×10 или больше. На самом деле, эти балки просто слишком тяжелы, чтобы ими можно было управлять.Для них также требуются более широкие стойки, 4×6 или 4×8.

К счастью, есть простой способ сделать их меньше, не жертвуя общей силой вашей колоды. Просто добавьте больше сообщений (рис. C). Добавление столбов укорачивает пролеты и, как видно из таблицы, резко уменьшает необходимый размер балки. Даже в этом примере вы можете уменьшить размер балки с двух 2х10 на рис. А до одного 2х8 на рис. С. Я использовал два 2х8, а не один на рис. С, просто потому, что они заставляют палубу чувствовать себя немного жестче под ногами. и лучше помещаются поверх столбов 4х4.

Третья стойка сокращает расстояние, на которое должна проходить балка, поэтому балка не обязательно должна быть такой большой. Согласно таблице пролетов, один 2×8 выполняет работу, хотя второй 2×8 был добавлен для дополнительной жесткости.

В целом, ваша колода будет более прочной, если вы разместите стойки на расстоянии не более 6 дюймов друг от друга.

Постройте, чтобы остановить гниение

Самое разрушительное оружие, которое природа использует для атаки вашей колоды, практически невидимо — это грибок, вызывающий гниение.

Грибок распространяется в виде тысяч микроскопических спор, плавающих в воздухе.Если они обнаружат достаточно влаги, споры, оседающие на вашей недавно построенной колоде, укоренится и разрастутся, медленно растворяя древесное волокно. Вы увидите, как это произойдет, поскольку ваша колода «выветрится» до серебристо-серого цвета через несколько лет. Поверхностный грибок, вызывающий изменение цвета, представляет собой плесень, которая действительно не причиняет значительного вреда. Но другие виды грибков разрушают древесное волокно и ослабляют структуру вашей колоды.

Грибку для роста необходима влага, поэтому гниль не возникнет ни в одном дереве, если оно может легко высохнуть после ливня.Большая часть палубной древесины сохнет быстро, но некоторые места остаются влажными в течение длительного времени (рис. D). Вот где приживается грибок.

Участки палубной древесины, которые легко впитывают воду, но медленно сохнут, сначала гниют. Грибок быстро приживается на влажных участках. Торцы досок и стыки — частые проблемные места.

Чтобы бороться с этим распадом, строительные нормы и правила обычно требуют, чтобы вы строили свою колоду из устойчивой к гниению древесины. Вы найдете три вида древесины, которые легко доступны для работы:

  • сердце красного дерева,
  • сердце кедра, а
  • обработанный под давлением.

Сердцевина

«Сердцевина» красного дерева и кедра — это сердцевина дерева более глубокого цвета по сравнению с внешней древесиной кремового цвета, называемой «заболонь».

Сердцевина древесины содержит природные химические вещества, токсичные для грибков. Они будут сдерживать гниение, пока вода не начнет медленно вымывать эти химические вещества из древесины.

В зависимости от количества осадков и влажности в вашем регионе серьезные признаки распада могут проявиться в течение 10 лет.

Древесина, обработанная давлением

Обработанная под давлением древесина служит дольше — почти бесконечно, независимо от того, какая порода древесины используется.Обработка давлением — это процесс, при котором химические вещества, токсичные для грибков (в том числе и для термитов), практически проникают в древесное волокно пиломатериалов. Химические вещества связываются с волокном и остаются там.

Долговечность обработанной под давлением древесины плюс ее более низкая стоимость (на 20–50 процентов меньше, чем у кедра или красного дерева, в зависимости от вашего региона) делают ее отличным выбором для большинства проектов палубы. Вы даже можете закопать правильно обработанные столбы, не беспокоясь о том, что они распадутся.

Как купить пиломатериал из пропитанной древесины?

A ».Рейтинг 40 дюймов должен быть проштампован прямо на доске, что означает, что он содержит 0,4 фунта консерванта на кубический фут древесины.

Осмотрите доски, чтобы убедиться, что они сухие. Консервант прочно сцепляется с древесиной только после высыхания. Так что не покупайте доски, которые кажутся заболоченными или необычно тяжелыми.

У вас могут возникнуть проблемы с поиском сухих бревен 4х4 и большего размера. Они сохнут дольше после процесса обработки, поэтому очистные сооружения часто отправляют их до того, как они высохнут.Если вам придется использовать их, пока они еще влажные, обязательно соблюдайте приведенные ниже меры безопасности.

Также отбраковывать древесину с химическими остатками на ее поверхности; вы должны увидеть ровный слой зеленого или коричневого пятна. В качестве знака качества обратите внимание на печать Американской ассоциации защиты древесины (AWPA) или пожизненную гарантию на каждой плате. Но сделайте визуальный осмотр и тоже используйте свое собственное суждение.

Обработанная древесина хорошего качества не должна содержать больше, чем следы сердцевины дерева, более темного центра дерева.Консерванты часто не проникают в сердцевину древесины, поэтому она может быстро сгнить.

Правила техники безопасности при работе с древесиной, обработанной под давлением

Осторожно обращайтесь с обработанной древесиной.

  • При резке используйте защитные очки, чтобы опилки не попадали в глаза.
  • После работы вымойте руки и не сжигайте остатки.
  • При сжигании отходов токсичное химическое вещество может выделяться в виде дыма. Вместо этого выбрасывайте записки в корзину.

Другие подсказки

Многим сборщикам колод не нравится зеленый цвет или узловатый вид обработанной древесины.Поэтому они держат его вне поля зрения, используя его для балок, балок и столбов. Затем они переходят на кедр или красное дерево для хорошо заметной террасы и перил.

Если вы предпочитаете использовать красное дерево или кедр, вы можете продлить срок их службы, обработав их химическим консервантом. Вам не нужно обрабатывать всю настилу, только уязвимые участки (рис. D), особенно стыки, где влага впитывается и медленно высыхает.

Окуните критические концы столбов и других пиломатериалов в ведро с консервантом для древесины (разработанным для защиты от грибка) на час или даже на день, чтобы дать как можно большему количеству консерванта впитаться в древесину.(Надевайте резиновые перчатки при работе с консервантом, чтобы он не попал на кожу.)

Домовладельцы больше не могут покупать мощные коммерческие консерванты, поэтому этот метод не сделает вашу древесину такой же устойчивой к гниению, как древесина, обработанная под давлением. Но это может отсрочить гниение еще на несколько лет.

Контроль движения древесины

Поверхности палубы, подверженные воздействию прямых солнечных лучей и дождя, терпят поражение. Каждый раз, когда вода замачивает их, дерево разбухает. Затем, когда солнце сушит их, дерево дает усадку.Со временем эти повторяющиеся движения могут привести к растрескиванию и расколу досок. Кроме того, ногти расшатываются и выскакивают. На стыках появляются щели. И доски коробятся. В результате получилась потрепанная колода.

В этом отношении красное дерево и кедр обычно имеют преимущество перед древесиной, обработанной давлением. Красное дерево и кедр относительно мягкие и легкие. Они не так сильно реагируют на циклы смачивания / сушки, как некоторые из более плотных типов, используемых для обработки под давлением, например, южная желтая сосна. Более того, химические вещества в обработанной древесине имеют тенденцию притягивать влагу, в результате чего обработанная древесина набухает быстрее, чем красное дерево и кедр.

Для решения проблемы, вызванной циклами смачивания / сушки. переработчики высококачественной обработанной древесины пропитывают некоторые из своих деревянных изделий водоотталкивающим средством, поэтому они меньше впитывают влагу, меньше набухают и, следовательно, меньше трескаются и деформируются. Эта древесина стоит на 10-20 процентов дороже, но часто имеет пожизненную гарантию. При покупке материала для настила спросите у местного продавца пиломатериалов об этом типе обработанной древесины.

Большая часть обработанной древесины не содержит водоотталкивающих добавок, но вы можете нанести их щеткой, чтобы добиться того же.Репеллент также поможет защитить вашу деку из красного дерева или кедра, даже если влага влияет на нее меньше. (Водоотталкивающие средства часто путают с консервантами для древесины. Консервант для древесины — это химическое вещество, которое токсично для древесины и уничтожает грибки, бактерии и насекомых. Водоотталкивающие средства просто не пропускают воду.)

К сожалению, нанесение водоотталкивающих материалов щеткой служит всего два-три года. Вам нужно будет повторно покрыть колоду, как только вы заметите, что капли воды впитываются в дерево, а не «растекаются» и остаются на поверхности.

Виды гидрофобизаторов

Краска — лучший репеллент, потому что она образует защитную пленку на древесине. Это длится дольше всех. К сожалению, перекраска колоды затруднена после отслоения первого слоя, потому что вам нужно соскрести и отшлифовать древесину, чтобы подготовиться к новому слою. Дополнительные усилия обычно не стоят того.

Прозрачные, формирующие кожу покрытия, такие как лак и полиуретан, также хорошо защищают, но не держатся долго. Даже специальные составы разрушаются и отслаиваются под интенсивным солнечным светом, вызывая те же проблемы с перекрытием, что и краска.

Для облегчения повторного покрытия лучше всего нанести прозрачный проникающий герметик или внешнюю морилку, которая также герметизирует. Ни один из них не образует на поверхности древесины корки, которая может отслаиваться. Проникающие герметики и морилки содержат смолы, которые частично заполняют поры древесины и отталкивают воду. Поскольку они образуют более тонкий слой, чем краска, герметики и пятна обычно держатся всего несколько лет. Вскоре они изнашиваются в местах с интенсивным движением и выветриваются вдали от мест, подверженных воздействию прямых солнечных лучей и дождя. Но когда вы перекрашиваете колоду, вам не нужно соскабливать старую отделку, поэтому герметики и пятна гораздо легче нанести повторно, чем краску.

Кроме того, пятна бывают разных цветов, так что вы можете смешать свою колоду с цветовой схемой вашего дома. Для большей защиты или если пятно не содержит водоотталкивающих веществ, сначала нанесите прозрачный герметик (или другой водоотталкивающий агент). Проверьте емкости, чтобы убедиться, что пятно и репеллент совместимы.

Как обрамить закрытую приподнятую террасу | Руководства по дому

Домовладельцы строят приподнятые палубы по разным причинам, что позволяет адаптировать их практически к любому дому или образу жизни.Хотя строительные нормы и правила предписывают ряд параметров в целях безопасности, имейте в виду множество эстетических и дизайнерских возможностей при выборе правильной террасы для вашего дома. Независимо от размера и объема вашего желаемого проекта колоды, базовая техника и последовательность сборки по существу одинаковы для всех поднятых колод, что позволяет легко планировать каждый шаг заранее и предотвращать дорогостоящие и длительные задержки.

Высота и Ledger Board

Когда вы думаете о функциях вашей палубы, ее основное ограничение начинается с подъема прохода от палубы к дому.Установите линию возвышения прямо под порогом дверного проема и перенесите эту линию через внешний сайдинг к конечным точкам желаемого местоположения настила. Снимите сайдинг настолько, насколько это необходимо, чтобы прикрепить планку к стене дома.

При выборе ригельной доски помните о толщине желаемого настила, так как ригель служит одной из внешних ленточных балок и требует тех же размеров, что и другие балки для прочности. Прикрепите доску к дому с помощью сквозных болтов, размер которых подходит для поддержки настила, или используйте другой метод крепления, одобренный местными строительными нормами.

Опоры, стойки и опорные балки

Для поддержки передней части настила подготовьте землю для опор и стоек. Размер и техника в значительной степени зависят от местных норм, а также от общего размера и конструкции вашей террасы, но бетонные опоры и столб должны поддерживать балку, идущую параллельно стене дома на расстоянии около 2 футов от предполагаемого внешнего края террасы. палуба. Обрежьте балку, чтобы охватить всю длину настила из стороны в сторону, и прикрепите ее к верхней части стоек с помощью соответствующих кронштейнов и оборудования, чтобы соответствовать высоте балки.

Положите балки поверх этой балки на ровной поверхности, минус 1/8 дюйма высоты на фут горизонтального участка от дома, чтобы обеспечить положительный дренаж воды. Всегда исследуйте требования к размеру опоры и размеру балки в соответствии с размером настила, предполагаемым использованием и пролетами между столбами в ваших местных строительных нормах и правилах, помня, что нормы обычно отражают минимальные требования.

Двойная внешняя лента и стойки ограждения

Используйте двойной слой внешних балок, чтобы обернуть периметр настила и связать концы балок, зафиксировав их все в нужном положении — как параллельно друг другу, так и перпендикулярно дому стена.С помощью стяжных болтов или сквозных болтов закрепите серию стоек размером 4 на 4 дюйма через двойную внешнюю ленту, чтобы создать каркас для закрытых перил или системы ограждений.

Высота каждой стойки в значительной степени зависит от ее назначения и местоположения, так как вы можете объединить полностью закрытую конструкцию с крышей или добавить экранированные окна, решетку или открытое пространство над ограждением, если вы соответствуете минимальным требованиям для системы ограждений. В этих случаях расширяйте угловые стойки — и несколько других ключевых элементов конструкции — непрерывно от опор до крыши для полной поддержки, но обрежьте остальные до требуемой высоты для поручня, начиная с нижнего края внешней ленты. балка.Сквозные болты — самое надежное средство крепления стоек к внешней ленте.

Материал настила и балясины

После создания основного каркаса выберите требуемый материал настила, будь то доска с небольшими зазорами между ними для отвода воды или сплошная плоскость, нескользящий материал, такой как фанера с покрытием или синтетический настил. Вы можете добавить нескользящее покрытие позже, просто купив и применив подходящую внешнюю, смешанную краску или полиуретан. В дополнение к креплению ригеля и конструкции стойки и балки, ограждение является одной из наиболее важных проектных точек — с точки зрения безопасности и проверок — особенно расстояния между балясинами и высоты перил, поэтому следуйте местным нормам, поскольку это конструктивное ограничение обычно проверяется. строительными инспекторами независимо от вашего дизайна.Минимальные технические характеристики могут незначительно отличаться от штата к штату или от города к городу.

Ресурсы

Биография писателя

Родом из Сиэтла, Стив Карри с 2008 года писал статьи по широкому кругу тем, связанных с плотницкими работами, реконструкцией жилых домов и строительством. Он был плотником-подмастерьем и генеральным подрядчиком / владельцем бизнеса в течение девяти лет до этого. он получил степень младшего специалиста прикладных наук в области инженерии Peninsula College.

Обрамление настилов со стальными балками

Мой бизнес, связанный с палубами, работает в северном пригороде Нью-Джерси Нью-Йорка.С годами качество и стабильность пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением, которые я получал для создания каркасов, постепенно ухудшались. Я не раз видел, как соседние южные сосны размером 2х10, которые во время строительства были выровнены по струне, через шесть месяцев выходили из плоскости почти на полдюйма. Мало того, что такого рода проблемы вызывали отнимающие много времени обратные вызовы, обескураживало видеть, как красиво обработанная колода портится по мере того, как пиломатериалы сжимаются, деформируются и скручиваются, создавая неровные поверхности, выступы в суставах и неряшливо выглядящие митры.

Между тем, около трех лет я слежу за Робертом Шоу из Colorado Deck and Framing и его работой с каркасом из тонкой стали (LGS) («Строительство со стальными балками», март / апрель 2011 г .; deckmagazine.com). Роберт лично помог мне перейти от размышлений о каркасе из стали к его практическому воплощению. Когда я посетил его два года назад и увидел одну из его дек со стальным каркасом, я сразу понял, что он на правильном пути.

LGS довольно распространен в коммерческом мире. Тем не менее, основным препятствием на пути перехода на сталь было не научиться строить из нее, а найти источник материалов.Когда я позвонил на склады для производства гипсокартона и стальных шпилек — тот вид бизнеса, который обычно поставляет LGS, — и сказал продавцам, что хочу построить настил с LGS, у меня два поставщика сочли меня чудаком, прежде чем я наконец нашел того, кого смогу. работать с. Момент «ага» наступил, когда я объяснил, что у меня все продумано, и мне просто нужно, чтобы поставщик разместил заказ и доставил его на место. Ваш местный поставщик может быть похож на мой — знаком с LGS для внутренних полов и стеновых систем, но не в состоянии предложить какую-либо помощь строителю жилой террасы.Мой поставщик и по сей день является моим заказчиком.

Преимущества легкого стального каркаса

Название игры с LGS — точность. Каждая балка является холоднокатанной (оцинкованный стальной лист протягивается через матрицу, которая придает балке форму) с идеальной прямой и точным размером, который вы укажете (см. Врезку выше). Больше не нужно увенчать влажные, тяжело обработанные пиломатериалы, измерить глубину балок или строгать после установки для выравнивания каркаса настила.

Поскольку концевые балки всегда прямые, независимо от того, имеют ли они длину 8 футов или 22 фута, квадрат стального каркаса — это детская игра.Ободные (или ленточные) балки легко установить по отвесу, что также значительно упрощает установку столбов перил. Все углы будут ровно 90 градусов, 45 градусов или любого другого градуса или радиуса, который вы хотите.

Более того, я не скован наручниками из-за ограничений пролета деревянных балок. Сталь способна преодолевать невероятные расстояния по сравнению с деревом. Чтобы растянуть пролет деревянных балок, вы можете уменьшить расстояние с 16 дюймов по центру до 12 дюймов по центру, подскочить до 2х12 каркасов или удвоить некоторые элементы, но дерево позволяет сделать только столько.С другой стороны, чтобы увеличить пролет с помощью LGS, я могу изменить толщину стали, расширить фланцы или изменить глубину стенки в соответствии с проектными требованиями проекта.

Например, для прямоугольной палубы глубиной 24 фута, шириной 16 футов и 11 дюймов над землей я бы использовал балки 16-го калибра (54 мил) длиной 24 фута на 8 дюймов глубиной с Фланец шириной 2 дюйма и расстояние между ними 16 дюймов по центру. 8-дюймовые балки обеспечивают циркуляцию воздуха под палубой. Я бы установил одну балку заподлицо в 24 футах от дома, опирающуюся на две опоры или, в моем случае, винтовые опоры.Для проектирования той же палубы из дерева потребуется по крайней мере одна, если не две, промежуточные балки заподлицо, множество подвесов для балок и в четыре раза больше опор.

Еще одно огромное преимущество LGS в том, что я могу заказать почти каждую деталь, отрезанную до нужной длины. Отсутствие необходимости резать материал на месте значительно экономит время. Мой поставщик маркирует каждый кусок стали с указанием размера разреза, поэтому сборка рамы настила означает снятие материала с сваи и ее установку одним движением . Мои бригады режут материалы на работе только при создании углов или подрезанных углов, потому что в таких случаях легче сделать балки немного длиннее и отрезать их до нужной длины после установки. Использование в основном предварительно вырезанных материалов для обрамления приводит к практически нулевым отходам обрамления, минимальной очистке и сокращению затрат на удаление мусора.

По сравнению с деревом стальной каркас легче, поэтому работать с ним гораздо менее утомительно. Например, стальная балка 16 калибра длиной 20 футов и глубиной 10 дюймов весит чуть более 40 фунтов.Для справки, хотя он и близко не простирается до стали, кусок влажной южной сосны такого же размера весит около 100 фунтов. Деревянный элемент длиной 20 футов — если бы вы его нашли — был бы даже тяжелее по сравнению с ним.

Сталь

настолько легкая, что мои бригады могут предварительно построить небольшие конструкции, такие как промежуточные лестничные площадки, на земле и просто поднять их на опорные стойки. Также можно заказать сталь большой длины; Учитывая его легкий вес, нередко можно увидеть, как 28- или 30-футовую балку устанавливают только два человека.Вся рама палубы площадью 500 квадратных футов может легко перемещаться, ставиться в стойку и выравниваться по квадрату.

На что обращать внимание

Стоимость — это большая проблема для многих подрядчиков, которые спрашивали меня о каркасе настилов из стали. В большинстве случаев стальной каркасный материал будет стоить дороже, чем дерево. Однако в итоге я использую меньше материала и меньше опор для настила со стальным каркасом, чем для аналогичной колоды с деревянным каркасом, поэтому в зависимости от конструкции общая стоимость часто оказывается примерно одинаковой.

Стоимость рабочей силы для изготовления стального каркаса может быть больше или меньше, чем для деревянного каркаса, в зависимости от нескольких факторов.Для простых конструкций сталь быстрее, потому что на стройплощадке нет никакой резки. После того, как бухгалтерская книга установлена, колода поднимается вверх, как монтажный набор. Единственные необходимые инструменты — аккумуляторная дрель и ударный шуруповерт — ни компрессора, ни воздушных шлангов, ни пил. В более сложных проектах с бордюрами, фальцевыми досками и множеством углов обрамление может быть медленнее по сравнению с деревом. Это в первую очередь связано с тем, что более сложные конструкции обычно требуют большего количества шурупов, а свинчивание стали занимает больше времени, чем гвоздь из пистолета .

В зависимости от системы обрамления LGS, которую вы используете, может потребоваться больше резки и больше оборудования для обрамления (например, углов обрамления) и винтов (Рисунок 5). Примером может служить система стального каркаса Elevations (Trex; 800 / 289-8739, trex.com). Я предпочитаю готовый каркас LGS, в основном потому, что он стоит меньше, но я думаю, что Elevations — хорошая система для использования в некоторых особых случаях или если вы новичок в стальном каркасе (см. Врезку ниже).

Хотя вы можете ожидать сопротивления со стороны строительного отдела по поводу использования незнакомого материала, факт в том, что IRC посвящает больше страниц каркасу стального пола, чем деревянному каркасу пола, и большая часть этой информации транслируется непосредственно на сборку настила.Кроме того, Ассоциация производителей стальных шпилек (SSMA) публикует таблицы пролетов, пояснения и подробности, которые вы можете предоставить строительному отделу вместе с заявкой на разрешение; Я прилагаю документацию SSMA, а также несколько страниц Американской ассоциации гальванизации, посвященных уровню гальванизации стали.

Идея состоит в том, чтобы предоставить должностным лицам кодекса более чем достаточно информации, чтобы не только понять, но и быть уверенным в палубе со стальным каркасом. Даже в этом случае некоторые строительные отделы будут настаивать на получении штампа инженера перед выдачей разрешения.Плата за разработку варьируется, поэтому стоит позвонить. Попробуйте найти кого-нибудь, кто разбирается в конструкции LGS. Он или она, вероятно, рассмотрит любой проект палубы безупречным по сравнению с коммерческой структурой и может взимать меньшую плату, чем инженеры, которые находятся за пределами своей зоны комфорта.

Работа со сталью

Если вы когда-либо обрамляли стену стальными шпильками и гусеницей, вы почувствуете себя как дома, обрамляя стальную террасу. Проще говоря, это все равно что обрамлять стену в горизонтальной плоскости. Направляющая, используемая для ригеля и обода, похожа на направляющую, которая служит пластинами в стене из стальных стержней.Внутренний размер направляющей немного шире, чем балки, которые просто входят в направляющую ригеля на одном конце и направляющую на обод на другом конце. Однако, в отличие от большинства стен со стальными стойками, все в настиле со стальным каркасом является конструктивным, поэтому стальные элементы значительно толще и жестче.

Для резки рамы LGS вы можете либо использовать имеющуюся циркулярную пилу со стальным лезвием, например Steel Demon (Freud; 800 / 334-4107, freudtools.com), либо перейти на специальную пилу для резки стали, такую ​​как Milwaukee 6370-20 (Milwaukee Electric Tool Corp.; 800 / 729-3878, milwaukeetool.com). Мои бригады построили около 10 настилов со стальным каркасом с помощью циркулярных пил, и они работали довольно хорошо, но переход на специализированную пилу для резки стали того стоил. Новая пила захватывает большую часть стальных опилок, которые в противном случае попадали бы на пользователя, и режет быстрее.

Помимо резки, вы в конечном итоге просверливаете изрядное количество отверстий в стальном каркасе. Вы захотите приобрести высококачественные сверла и вам понадобится аэрозольная краска для холодного цинкования (Rust-Oleum Corp.; rustoleum.com) для покрытия просверленных отверстий или торцевых отверстий. Как сборщик колод, у вас, несомненно, есть все остальные необходимые инструменты, такие как ударные шуруповерты и дрели.

Купить качественные винты

Все соединения в настиле из стальной рамы выполняются с помощью саморезов — обычно # 10? X? 3/4 дюйма с шестигранной головкой 5/16 дюйма. . Найти горячеоцинкованные или предназначенные для наружного применения винты такого размера и типа может быть непросто. Вначале поиск винтов был для меня, вероятно, самой сложной частью построения с помощью LGS и потребовал изрядного количества разочарований, а также проб и ошибок.

Первыми приличными винтами, которые я нашел, были винты Buildex Teks Select (Starborn Industries; 800 / 596-7747, starbornindustries.com). Они распространяются для использования с Trex Elevations и легко доступны в Интернете (я покупаю их на DecksDirect.com). Они нормально работают с элементами каркаса Elevations, которые обычно изготавливаются из стали 18-го калибра. Тем не менее, я обычно использую более толстые элементы рамы 16-го калибра и предпочитаю винты HWH 3 KS 12-14? X? 3/4 дюйма (Hilti Corp .; 800 / 879-8000, us.hilti.com), потому что они имеют более острые самосверлящие насадки и установка быстрее.Винты Hilti немного дороже, но потрачены не зря. Вы обнаружите, что некоторые винты в коробке, независимо от марки, просто не сверлят — они крутятся и крутятся, пока кончик не сгорит. Я обнаружил, что это меньшая проблема с винтами Hilti, чем с винтами других производителей.

Детали рамы

Стальная бухгалтерская книга, или гусеница, устанавливается так же, как деревянная бухгалтерская книга, и мигание стальной бухгалтерской книги ничем не отличается от прошивки деревянной. Однако болты или винты, которые вы привыкли использовать с деревянными балками, не подойдут, потому что толщина стали составляет всего около 1/16 дюйма.Вам нужно будет использовать более короткие застежки. Мои бригады используют винты RSS 5/16 x 23/4 дюйма (GRK Fasteners; 800 / 263-0463, grkfasteners.com) для крепления стальных ригелей . В соответствии с руководством по проектированию Trex Elevations также можно использовать винты с шестигранной головкой . Для соединения пустотелых или сплошных кладок мои бригады используют специальные химические анкерные системы Hilti. В любом случае вам следует проконсультироваться с инженером-строителем, чтобы определить подходящий винт и схему крепления для вашего приложения нагрузки.

Установить стальные балки в направляющую балки проще, чем установить деревянные балки с балкой из дерева.Я заказываю диски, готовые к торговле (ClarkDietrich Building Systems; 800 / 543-7140, clarkdietrich.com) для направляющих гроссбухов. Они бывают перфорированными и просверленными и имеют изогнутые выступы для крепления балок на расстоянии 12 дюймов или 16 дюймов по центру балок. Установка балок выполняется быстро и точно, поскольку измерения не требуются. Для каждого соединения используется пять винтов — по одному винту через каждую из верхней и нижней опор направляющей в фланцы балки и три через язычок в балку.

Балки или фермы LGS обычно бывают одинарными или двойными.Одиночная балка LGS — это просто балка с прикрепленной к ней гусеницей. Но поскольку он состоит из двух кусков стали, его пролет на удивление велик по сравнению с тем, что могут выдержать деревянные балки. Двойная стальная балка аналогична, с той лишь разницей, что две балки скрепляются стенкой к стенке перед установкой рельсов на каждую балку. Винты ввинчиваются через верхний и нижний фланцы, обычно с интервалом 12 дюймов. Балки LGS способны выдерживать огромные нагрузки на длинных пролетах, поэтому интеллектуальная конструкция балок может уменьшить количество требуемых опор.

Опорные стойки, перила и стрингеры

В то время как вы можете обрамить колоду вообще без дерева, я обнаружил, что это неэффективно и нежелательно с точки зрения затрат. . Я до сих пор использую пиломатериалы, обработанные MCA южной сосны 4×4 или 6×6, для опорных стоек под балками, потому что намного легче обернуть деревянную основу отделкой, чем обернуть сталь. Также гораздо проще выполнить соединения опор с опорами и опор с балкой с помощью деревянных опор. Фурнитура такая же, как если бы вы использовали деревянную раму.

Мои бригады обычно используют комплекты композитных перил, втулки стоек которых закрывают деревянные структурные стойки 4×4. Стойки могут стоить 3,50 доллара каждая, тогда как трубчатая стальная стойка будет стоить в 10-15 раз больше, чем . Для придания жесткости каркасу и обеспечения плоской поверхности, на которой столб будет прикреплен болтами, кусок рельса длиной 6 дюймов привинчивается к внутренней части балки перед установкой стойки.

Стрингеры для лестниц вырезаем из южной сосны просто в эстетических целях. . Хотя вы можете изготовить лестницу из стали, для этого требуются закрытые стрингеры с обеих сторон, которые будет сложно обернуть с использованием подходящих композитных материалов, хотя они могут быть окрашены.Я не уверен, что смогу продать своим клиентам дополнительные затраты на рабочую силу, время и материалы, когда работу сделают деревянные стрингеры.

Крепление настилов и облицовки

Мои бригады годами использовали скрытые крепления на всех наших палубах, но совсем недавно, два года назад, не было креплений, предназначенных специально для стального каркаса. Сейчас существует несколько систем крепления стальных каркасов. Каждая синтетическая доска, которую я предлагаю, предварительно нарезана на заводе, и мы использовали систему зажимов Invisi-Fast (M&M Products; 866 / 766-9427, invisifast.com) с отличными результатами. Один саморез проходит через Т-образный зажим в стальную балку. M&M производит специальные зажимы для продуктов Trex и TimberTech, а также универсальные зажимы, которые подходят для настилов любого бренда, например Fiberon или Latitude, которые имеют центрированную канавку с уступом под углом 90 градусов. Trex предлагает фирменный универсальный зажим с саморезом для стального каркаса, аналогичный зажиму Invisi-Fast.

В качестве альтернативы можно использовать дюбельную систему Cortex, совместимую со стальным каркасом (FastenMaster; 800 / 518-3569, fastenmaster.com) с досками без гребней. В настоящее время FastenMaster предлагает наборы металлических дюбелей только для настилов Trex. Однако, если вы обратитесь в компанию напрямую, она упакует винты, совместимые со стальной рамой, с любыми изготовленными ею заглушками.

Самосверлящий винт Deckfast Metal

Starborn с цветной головкой предназначен для просверливания настила и стального каркаса. Винты работают так, как рекламируется, и мы используем их там, где требуется торцевой винт, и для всех наших насадок на лицевой панели. К сожалению, у Starborn нет белого винта.Когда мы устанавливаем белую отделку и панель из ПВХ, мы используем винты цвета песчаника и наносим на головки белую эпоксидную краску в качестве временного решения. Если бы я был более трудолюбивым, я бы воткнул несколько сотен в кусок жесткой изоляции и одним махом покрасил их в белый цвет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *