Грунт бетоноконтакт: Грунтовка Бетоноконтакт для бетона, цена

Грунтовка бетоноконтакт характеристики: Бетоноконтакт в ремонте кухни

Содержание статьи:

Вступление

Грунтовка бетоноконтакт, это грунт для ремонтируемых поверхностей, на акриловой основе, в состав которой входят песок, цемент и специальные дополнительные компоненты. Эти компоненты, являясь связующими, улучшают адгезирующие свойства «Бетоноконтакта», что дает возможность нанесения качественного покрытия на длительный период времени.

Грунтовка бетоноконтакт — cвойства и применение

Эту грунтовку целесообразно использовать в качестве промежуточной прослойки между бетонной, кирпичной стеной и последующими отделочными материалами. Грунтовка бетоноконтакт имеет свойство глубоко проникать в поверхность любого материала, изменять его свойства и надежно удерживать различные облицовочные материалы. Адгезия, которую она повышает — сцепление, проникновение различных материалов  друг в друга. Это и объясняет превосходные характеристики данного раствора.

Незаменим бетоноконтакт перед штукатуркой стен, перед укладкой плитки на фартук кухни, перед устройством мокрой стяжки по бетонному основанию.

Адгезирующие свойства этого раствора позволяют использовать его как грунтовка стен кухни по окрашенным любой краской поверхностям, пенополистиролу, железобетону и просто бетону, старому кафелю и гипсокартонным листам. Или же по ранее проолифленным поверхностям. При нанесении на осыпающиеся, рыхлые поверхности значительно повышает их прочность и надежно подготавливает к последующему монтажу облицовочных материалов. Укладка плитки на фартук кухни без выравнивания стены практически невозможна без бетоноконтакта.  Улучшает физические свойства известковой, цементной и гипсовой штукатурки, применяется для шпаклевания металлических поверхностей.

Перед укладкой плитки стену покрывают БетоноконтактомБетоноконтакт на стене кухни под фартуком из плитки

Проведение работ бетоноконтактом

1.  Предварительное приготовление. Поверхность должна быть сухой, очищенной от отделочных материалов и прочной. Старый штукатурный слой, который плохо держится, должен быть сбит.
2.  Специальные инструменты — не требуются. Для нанесения бетоконтакта нужен валик из паралона и кювета (поддон) для краски. Размер поддона подбирается по размеру валика. Можно использовать кисти.
3.  Период высыхания: 12-20 часов, в зависимости от производителя.

4.  Влагоустойчивость грунта высокая. Два слоя грунта, могут служить частичной гидроизоляцией.
5. Цвет – розовый.

Проводить работы рекомендуется при плюсовых температурах. Грунтовка бетоноконтакт не требует приготовлений, достаточно ее тщательно перемешать. Поверхность, на которую будет наноситься раствор, требуется очистить от грязи пыли и т. д. Промороженные участки необходимо просушить. На рабочей поверхности недопустимы фрагменты масла и жира.
Для нанесения раствора можно использовать щетку, кисть или валик.

Эксплуатационные свойства бетоноконтакта

Упаковка бетоноконтака

Бетоноконтакт:

— выдерживает температуры от -40 до +60⁰С;
— грунт способен выдерживать заморозку и разморозку в течение 5 циклов.

Характеристики грунта бетоноконтакт

• Расход, без разбавления  — 100 — 150 мл/м2.
• Размер частиц (фракция песка) —   менее 0,14 мкм.
• Количество слоев  —  1-2.
• Время между нанесением 1 и 2 слоя  —  1 — 2 часа.
• Высыхание полное  —  от 10 до 24 часов.
• Плотность  — 1,1 г/см3.
• Запах, есть при нанесении, не вреднее любой краски.
• Цвет  —  в основном ярко или грязно розовый.
• Расход раствора зависит от состояния обрабатываемой поверхности, насколько она гладкая или шероховатая. В среднем уходит 200 — 300 грамм на 1 м² .
• Смесь фасуется в пластиковых канистрах, ведрах различной емкости.
• Срок хранения  — до 1 года с момента выпуска.

©Remont-kuxni.ru

Другие статьи раздела «Двери кухни»

• Записи не найдены

Поделись статьей с друзьями:

Похожее

Бетоноконтакт — применение и особенности

Во время любого ремонта, когда необходимо оштукатурить бетонную стену или выложить плиткой ранее окрашенную поверхность, могут возникать некоторые трудности. Иногда эти трудности так расстраивают владельцев жилья, что они откладывают ремонт на неопределённо долгий срок.

Штукатурить гладкий бетон очень неудобно: свежая штукатурка на нём практически не держится. Если не создать специальную сетку или не сделать насечки, то штукатурка будет отваливаться кусками. Наклеить плитку, не устранив старую краску, не получится. Для снятия краски используются шпатели, перфораторы, строительный фен и различные растворители. Такая работа требует времени и сил, а также отличается обилием строительного мусора.

«Бетоноконтакт» – помощник строителя

Сегодня все эти методы можно оставить в стороне и применить отличный строительный материал – адгезионный грунт бетоноконтакт, позволяющий любую гладкую поверхность сделать шероховатой и избежать проблем с оштукатуриванием, шпаклеванием, приклеиванием и другими видами работ, необходимых при строительстве и ремонте.

Применив бетоноконтакт, можно даже укладывать новую кафельную плитку поверх старой, однако строители не рекомендуют этого делать.

Бетоноконтакт за несколько часов превращает любую гладкую поверхность в шероховатую, образуя прочную плёнку, в составе которой есть кварцевый песок; и тогда на эту поверхность можно спокойно наносить шпаклёвку, штукатурку, клей и др.

Как применяется бетоноконтакт

Никаких особых премудростей и сложных инструментов для применения грунтовки бетоноконтакт не требуется. Сохнет этот состав быстро, а после высыхания не впитывает влагу, поэтому отличается долгим сроком эксплуатации.

• Перед нанесением смеси надо подготовить основание, оно должно быть сухим и чистым. С поверхности, на которую будет наноситься грунтовка, нужно удалить пыль и влагу, масляные подтёки, если они есть, и зашпаклевать дефекты (трещины и сколы). Шпаклёвка тоже должна высохнуть полностью;
• Бетоноконтакт обычно продаётся в небольших ведёрках. Перед использованием смеси надо изучить инструкцию, иногда рекомендуется добавлять воды, но чаще всего смесь просто тщательно перемешивается – и она полностью готова к работе;
• Наносить грунтовку можно обычной кисточкой или валиком, но удобнее использовать для этой цели специальный краскораспылитель;
• Работать с бетоноконтактом можно при температуре не ниже 5°C и не выше 30°C при нормальной влажности воздуха, в других условиях адгезионные свойства смеси теряются;
• Бетоноконтакт — совершенно безопасная для здоровья человека смесь, почти не имеющая запаха и не выделяющая никаких токсинов; этим она выгодно отличается от многих современных стройматериалов;
• Работать с раствором удобно ещё и потому, что грунтовка цветная, обычно розового цвета. Это позволяет чётко видеть области её нанесения на любые поверхности;
• Как только грунтовка высыхает, нужно сразу же наносить на неё основной используемый материал – шпаклёвку, штукатурку или плиточный клей. Если же на покрытую грунтовкой бетоноконтакт высохшую поверхность начнёт оседать пыль, свойства материала могут резко ухудшиться, поэтому простоев в работе допускать нельзя.

Возврат к списку

Грунт Бетоноконтакт УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (COVER универсал)

Предназначен для предварительной обработки под штукатурку плотных, не впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, бетонных потолков, блоков) под штукатурку и для обработки покрытий из керамической плитки перед укладкой новой плитки. Идеален для внутренних работ.  

О производителе

Это же предприятие производит не только грунт Бетоноконтакт для внутренних работ (COVER универсал), но и другие виды продукции, узнать о которых подробнее можно на сайте cover-color.ru, желающие могут заказать через Интернет-магазин всю необходимую продукцию, в том числе и оптом. Для потребителей больших объёмов продукции компания готова организовать оптовые поставки, приятным бонусом для таких клиентов будет и более выгодная стоимость продукции вышеупомянутого изготовителя. Предприятие использует импортное сырьё и современное оборудование, обеспечивая европейское качество продукции. Производство этого грунта – российское ООО «Стройресурс Е.К.». 

Область применения

1. Грунт используется для невпитывающих влагу твёрдых оснований, прежде всего – бетона, керамической плитки.
2. Обработкой поверхностей штукатурной грунтовкой Бетоноконтакт повышают сцепление с наносимыми отделочными материалами – плиточным клеем, шпатлёвкой, штукатурной смесью.
3. Грунтовка делает плотные гладкие поверхности шероховатыми, потому и называется адгезионной.
4. Использовать Бетоноконтакт можно и при укладке кафеля (керамики, фаянса) поверх старой плитки.

Этим грунтом можно обрабатывать не только стены помещений, но и потолки, особенно если осталось алкидное либо масляное покрытие. Также эффективно грунтовать Бетоноконтактом монолитный бетон перед выравнивающими штукатурными смесями. Наносится кистью (можно валиком) на чистое, сухое и прочное основание, высыхает 3-4 часа. Рекомендуется штукатурить сразу после высыхания. Грунт экологически чистый, морозостойкий, растворителей не содержит, взрыво- и пожаробезопасен, но при попадании его в глаза надо сразу же обильно промыть водой, а хранить Бетоноконтакт нужно так, чтобы дети не добрались.

 

Эксплуатационные характеристики

 

Фасовка грунтовки производится по 12 и 25 кг. Кроме обработки бетона, подходит она и для гипсокартона, а помимо цементных штукатурных смесей, поверх этой грунтовки можно укладывать и гипсовые, а также красить. Продаётся грунт в готовом к использованию виде, только перед применением его следует основательно перемешать. Расход зависит от основания, 200-300 г/кв.м. 

Использовать Бетоноконтакт при температуре ниже +5° С не рекомендуется. Изготовитель предоставляет гарантию годности грунта Бетоноконтакт в течение года, если тот хранится в оригинальной таре (плотно закупоренной), при температуре от +5 до +35° С.

 

ФАСОВКА	2,5кг, 6кг, 14кг, 20кг
РАСХОД	250-500 г/ м2

Грунтовка бетоноконтакт СТ19 и состав СТ16.

> %

 

 

 

Грунтовка CT19 предназначена, согласно техдокументации, для обработки             гладких, преимущественно бетонных, вертикальных  оснований перед нанесением цементно-песчаных штукатурок и плиточных облицовок. В состав входит мелкий кварцевый песок, который по замыслу должен создать высокую адгезию последующих слоев к поверхности.

Но из  опыта  применения этого материала есть много спорного и  непонятного.  Связано это, чаще всего, с произвольным толкования вышесказанного.

Несмотря на скромный перечень вариантов использования, этим грунтом  чего только не мажут. По принципу – кашу маслом не испортишь. Им обрабатывают пол, перед цементной стяжкой, кирпичную стену, пеноблоки – перед  штукатуркой, гипсокартон и , даже, металл перед креплением плитки.

 

Бетоноконтакт на силикатный кирпич

Бетоноконтакт и железо

 

Вторая сложность применения – это огромное число производителей. Грунт бетоноконтакт  “MAPEI” по своим характеристикам  будет заметно отличаться от контактного  грунта “Оптимист”. Поэтому, применяя неизвестный состав с похожим названием, можно получить совсем неожиданный результат.

Внизу на фотографии далеко не полный перечень этого разнообразия.

 

 

Разнообразие производителей бетоноконтакта

 

Многие забывают ( а может и не знают), что этот состав предназначен для внутренних работ, и некоторые контакт грунты, при малейшем  намокании, снимаются пленкой.

 

Намокание бетоноконтакта

 

Если бы вода попала на ст19, нанесенной на стену, я думаю, был бы тот же результат, что и на стяжке.

Чтобы разобраться во всех противоречивых мнениях по этому  составу,  необходимо внимательно изучать  техническую документацию и ответы представителей техотделов , а также отзывы опытных  мастеров по применению бетоноконтакта (желательно только  факты, без фантазий и шизы).

Когда в техдокументации СТ19 указано  “перед нанесением  цементно-песчаных               штукатурок” – то Церезит имеет в виду своих штукатурок –  СТ24  и СТ 29 , с добавками, которые придают  высокую адгезиею к основаниям. А не обыкновенного цементно – песчаного раствора, приготовленного на месте.

 

Какую грунтовку использовать?

 

 

Нанесение бетоноконтакта.

 

Бетоноконтакт можно наносить кистью, валиком, пистолетом для нанесения штукатурки и , даже, шпателем, с последующей раскаткой валиком (для СТ 16). Поэтому расход его колеблется в таком широком  диапазоне  0.3 – 0.75 кг/м2.

 

Нанесение бетоноконтакта валиком

 

 

Механизированый способ нанесения контакт грунта

 

Но у Церезит способы нанесения  ограничены механизированным способом и кистью. С чем это связано сказать трудно. Есть такой ответ:

 

 

Рекомендации от Церезит по нанесению бетоноконтакта

Утверждение спорное. Это может касаться одного какого-то типа валика или особенностей того, кто это выполнял.

Нанесение грунтовки СТ 16 под декоративную штукатурку, широким шпателем ускоряет процесс, а последующая прокатка валиком дает шероховатую структуру. Но для этого нужна ровная поверхность, как на утепленном пенопластом фасаде. Хотя, узкий шпатель на менее ровной плоскости, тоже может дать неплохой результат.

 

 

Нанесение СТ 16 с помощью шпателя

 

Бетоноконтакт для наружных работ.

 

Бетоноконтакт для наружных работ – это грунтовки под декоративные штукатурки. Их можно применять как внутри так и снаружи здания. У Сeresit  это СТ16. У иных производителей могут быть другие обозначения. Но свойства похожие. Если этот состав не боится воды и смены температур, то  он должен  вызывать  больше доверия.

Но его  рекомендуют с опаской где-либо, кроме прямого назначения.  Хотя есть положительный опыт использования ст16 вместо ст19 на гладкой бетонной стене сан кабины.

 

СТ19 или СТ 16. Что лучше?

 

 

Возможно,  по своим характеристикам,  Церезит СТ16  более ближе к составу от Мапей, озвученного в видеоролике ниже, чем к бетоноконтакту. Точнее это можно узнать только тестированием.

 

Бетоноконтакт в ванной комнате и влажных помещениях.

 

На вопрос,  можно ли применять бетоноконтакт в санузлах и других влажных помещениях представителя техотдела отвечают осторожно:

 

Бетоноконтакт в ванной комнате

 

Хотя есть опыт, утверждающий  противоположное:

 

СТ 19 во влажных помещениях

 

 

В следующем видео, скорее всего, и был нанесен бетоноконтакт на краску с последующей штукатуркой. Краска частично сцепилась со штукатуркой – значит что-то было нанесено на краску. Но даже, если бы создали правильный контакт с помощью клея СМ17, то все равно, этот пирог отвалился бы, но уже по слою гипса.

      Бетоноконтакт  на известь и краску.

 

Еще забывают , что бетоноконтакт  нужно наносить на прочное и очищенное от пыли, грибка и лакокрасочных покрытий основание.

Известковая побелка и масляная краска не могут быть основанием, на которое можно наносить контакт грунт.

 

Бетоноконтакт и известковая побелка

 

Хотя, в интернет магазинах можно встретить и такие рекомендации:

 

 

Бетоноконтакт на краску

Краска на полу и бетоноконтакт

 

 

Бетоноконтакт на старую  плитку.

 

В техдокументации нигде не сказано, что бетоноконтакт можно наносить на старое плиточное покрытие.

 

Церезит СТ19 на старую плитку

 

Бетоноконтакт перед укладкой плитки.

 

Спорно, также, мнение, что  поверхность перед укладкой плитки необходимо обрабатывать  бетоноконтактом. Некоторые производители об этом предупреждают:

 

 

Какой вывод можно сделать? Нужен ли вообще бетоноконтакт?

 

Трудно сказать, где его можно применить, после всего прочитанного.

На гладкой бетонной стене  бетоноконтакт не дает того  контакта, который  можно достичь с помощью промазки плиточным клеем. Возможно, некоторые образцы  и можно применять перед выравниванием бетонной поверхности штукатурными смесями СТ29 и СТ 24.

 

Так бетоноконтакт или клей?

 

То, что сейчас грунтовка  “Церезит СТ19” заменила, применяемые ранее, пристреленную сетку и насечки – спорное утверждение. Может и заменила, но не дало той надежности в креплении. Пластичный плиточный клей, я согласен, можно сравнивать в  подобных  ситуациях, но не бетоноконтакт.

 

 

Так Ceresit СТ 19 или Ceresit СТ17

 

Мой вывод полностью совпадает с выводами, сделанными  в следующем ролике:

 

Бетоноконтакт: грунтовка с уникальными возможностями

Бетоноконтакт: грунтовка с уникальными возможностями

Бетоноконтакт станет настоящей находкой для тех, кто хоть раз делал ремонт своими руками, и знает, насколько сложно бывает добиться долговечности оштукатуренных поверхностей стен, потолка. Строителями эффект надежного сцепления достигается при помощи грунтовки, не всегда дающей ожидаемый результат, особенно на слишком гладких поверхностях. В таких случаях целесообразно применение специализированного стройматериала – бетоноконтакта.

Грунтовка бетоноконтакт – штукатурная адгезионная грунтовка на акриловой основе, назначение которой: предварительная обработка плотных, гладких, влагоотталкивающих оснований. Состав стройматериала включает: акрил, песок, полимерные наполнители, что свидетельствует о экологичности, безопасности массы. Применяя адгезионный грунт, строители ставят перед собой цель: обеспечить максимальное сцепление (слипание, адгезию) твердой поверхности со свежей штукатуркой.

Бетоконтакт значительно улучшает структурные свойства достаточно гладких поверхностей: массивных бетонных потолочных плит, монолитного бетона, бетонных блоков, гипсокартона. Последующая обработка поверхностей допускает применение гипсовой, гипсово-известковой, изестково-цементной, других видов штукатурки. Бетоконтакт может использоваться на старом слое краски, олифы, лака, стекле, старой керамической плитке перед укладкой нового слоя. Специалисты рекомендуют в обязательном порядке наносить бетоноконтакт на потолки перед покраской, чтобы предотвратить их осыпание.

Грунтовка обладает следующими характеристиками:

повышенной сцепляемостью с гладкими поверхностями;
паронепроницаемостью;
экологичностью;
безопасностью в отношении растений, животных, людей;
устойчивостью к воздействию влаги;
отсутствием запаха;
быстрыми сроками высыхания.

Результатом использования бетон-контакта становится шершавая поверхность, готовая к дальнейшей обработке. Акриловый грунт применяется в наружных, внутренних работах, гарантируя долговечность отделочного покрытия.

Приобретается бетоконтакт по цене от 10 долларов за банку (6 килограммов), все зависит от ценовой политики производителя. Набольшее доверие потребителей заслужила продукция Ceresit, Knauf, Боларс. Грунтовка разных производителей имеет схожую формулу, обладая примерно одинаковыми свойствами: влагостойкостью, газопропускной способностью, износостойкостью, антисептическими качествами, пожаробезопасностью. Перед покупкой убедитесь в наличии сертификатов качества на товар, во избежание финансовых потерь, усложненного ремонта, недолговечности покрытий.

Поставляется акриловый бетон-контакт Кнауф, Ceresit, Боларс в пластиковых ведерках различной емкости: 3, 6, 20, 50 килограммов. Традиционно цвет материала – розовый разных оттенков, что сделано для удобства строителей. Качественная смесь отличается однородностью, хранится при положительной температуре от 6 месяцев до 1 года.

Наносится акриловый betonokontakt валиком или кистью на предварительно зачищенную поверхность. Важно: ненадежный слой краски с поверхности необходимо отбить перфоратором, счистить острым скребком. Перед нанесением грунтовки ее необходимо тщательно вымешать, для поднятия осевшего на дно песка. Время высыхания грунтовки – 4 часа, по истечению которых следует приступать к дальнейшей обработке поверхности.

Расход материала составляет ориентировочно 0,5 кг на 1 м2, и от размера фракций раствора. Фракция (максимально допустимый размер частиц) может составлять 0,3, 0,6 мм. В любом случае, как показывает практика, betonokontakt Кнауф, других проверенных производителей дает ожидаемый эффект даже при нанесении одного слоя.

Бетоноконтакт цена которого до сих пор вызывает жаркие споры домашних мастеров и профессиональных строителей, многие из которых предпочитают обходится без современных стройматериалов. В пользу специализированной грунтовки свидетельствует одно: любой удар по оштукатуренной поверхности, не прошедшей качественную обработку заканчивается полным разрушением участка радиусом 20-30 сантиметров. Использование бетоноконтакта позволит в дальнейшем прибегать к помощи сверла, перфоратора без боязни: отверстия получатся точными, аккуратными, штукатурка останется на месте.

Грунтовка бетоноконтакт

Довольно часто в процессе ремонта необходимо соединить некоторые материалы. Но из-за своих свойств они очень плохо пристают к поверхности. Так, например, довольно трудно прикрепить кафель к металлу или к дереву. В этом случае необходимо использовать грунтовку бетоноконтакт. В этой статье мы расскажем про технические характеристики этого раствора и его расход на 1м² стены, а также рассмотрим преимущества грунтовки Кнауф.

Где можно применить

Итак, основным свойством бетоноконтакта является увеличение показателя адгезии поверхности с плохим показателем поглощения влаги. Так, бетон имеет свойство отталкивать влагу, и поэтому любая отделка плохо к нему пристает. В этом случае можно применить грунтовку бетоноконтакт и за счет ее свойств увеличить показатель адгезии.

Раньше профессионалы использовали для этой цели специальное крепление, которое называлось бандаж. Это позволяло безопасно штукатурить бетонные стены. Но сейчас, с появлением бетоноконтакта, надобность в установке такого тяжелого крепления отпала. Ведь эффект от раствора гораздо сильнее, а способ нанесения намного проще.

Этот материал можно использовать как для внутренней, так и для внешней обработки помещения. Так грунтовку бетоноконтакт используют для отделки строения перед обработкой фасадной штукатуркой, что позволяет прекрасно закрепиться покрытию. Такой грунт справится с обработкой практически любой стены, что также является несомненным преимуществом. Его можно применить для отделки дерева, металла и других покрытий. Используя эту смесь, можно быть уверенным, что любое покрытие продержится на стене долго.

Технические характеристики

Бетоноконтакт имеет свойство превращать гладкую стену в шероховатую и относится к грунтовочным материалам. За счет наличия в составе кварцевого песка бетоноконтакт способен соединить практически любые материалы. К техническим характеристикам можно отнести:

• относительно большую скорость высыхания материала. Продолжать ремонт можно уже через два часа после нанесения раствора;
• отличную влагостойкость. Грунтовку бетоноконтакт можно считать гидроизоляционной отделкой, ведь после высыхания на поверхности образуется водонепроницаемая пленка;
• за счет защиты от внешних повреждений, он может прослужить вам много лет, что стоит отнести к плюсам. Средний срок службы составляет примерно шестьдесят лет.
  

Расход грунтовки бетоноконтакт

Расход напрямую зависит от типа поверхности. Если стена хорошо поглощает влагу, то расход на 1м2 значительно увеличится. Бетоноконтакт можно использовать для отделки кирпича, плитки, гипсокартона и других покрытий. Чтобы примерно рассчитать расход смеси, понадобится разделить поверхности на три группы: сильнопористые, со средним показателем пористости и без пор.

Так кирпич и бетон относится к пористой группе. Расход грунтовки для такой стены в среднем составляет 0,4 кг на 1м². Для отделки со средним показателем пористости, к которым относится строительная плитка или монолитный бетон, в среднем потребуется 0,2 кг раствора на 1м². И, наконец, для поверхностей, не имеющих пор, потребуется меньше всего смеси. Расход составит примерно 0,15 кг для 1м². Как видите, много смеси не потребуется, поэтому представляет вполне экономный вариант.

Благодаря этим характеристикам бетоноконтакт обрел широкую популярность, как среди профессионалов, так и среди новичков в строительном деле. Чтобы больше узнать об этом растворе, давайте рассмотрим конкретную марку, грунтовку Кнауф.

Грунтовка Кнауф

Основными компонентами при изготовлении являются акрил и кварцевый песок. Именно за счет них улучшается сцепление, и стена становится идеально гладкой. Основным предназначением бетоноконтакта марки Кнауф будет увеличение уровня адгезии стен или потолков для дальнейшей обработки декоративными покрытиями.

Смеси Кнауф продаются в ведрах по 20 кг. Температура для обработки должны быть в пределах от пяти до тридцати градусов. Средний расход грунтовки Кнауф составляет около 0,3 кг для отделки 1м². Кампания уже давно занимается выпуском строительных материалов, поэтому о качестве смеси можно не беспокоиться. Раствор является экологически чистым, поэтому никакого вреда ни человеку, ни домашнему питомцу не нанесет. Перед применением рекомендуем ознакомиться с рекомендациями производителя на упаковке.

Инструкция по нанесению

Метод отделки стены бетоноконтактом Кнауф довольно простой и не потребует особых навыков. Первым делом потребуется удалить с поверхности грязь, пыль и старое покрытие. Рекомендуем перед нанесением смеси обработать поверхность обыкновенной грунтовкой, чтобы наверняка избавиться от пыли и обеспечить связь поверхностного слоя с основным раствором. Перед нанесением грунтовки лучше дать стене просохнуть, на увлажненное покрытие вещество наносить крайне не рекомендуется.

Далее необходимо нанести смесь на стену. Для этого можно взять валик, кисть или шпатель. Наносить необходимо тонким слоем и стараться распределять его равномерно по всей плоскости стены.

После нанесения грунтовки, нужно дать ей время просохнуть. Рекомендуем не затягивать с последующей обработкой, так как со временем уровень адгезии уменьшается за счет пыли, которая образуется на стене. Если после обработки бетоноконтактом Кнауф прошло пару дней, лучше нанести на стену обычную грунтовку, чтобы удалить пыль и загрязнения.

Как видите, способ применения довольно прост и не потребует особых умений. Главное использовать качественные инструменты и материалы.

В итоге

Как видите, грунтовка бетоноконтакт марки Кнауф имеет массу полезных свойств и пригодится в ремонте. За счет своих технических характеристик смесь удобна в использовании и не потребует особых навыков для обработки. Расход на 1м² раствора может отличаться в зависимости от типа стены и это нужно учитывать при покупке. Настоятельно рекомендуем просмотреть следующее видео, чтобы больше узнать о бетоноконтакте Кнауф:

Отправить комментарий

Кварцевая грунтовка бетоноконтакт от ведущих производителей

Современный рынок строительных материалов предлагает огромный ассортимент средств, которые помогают эффективно выполнять ремонтные работы. Специалисты рекомендуют проводить обработку стен бетоноконтактом, поскольку он создает шероховатую рабочую поверхность, и обеспечивает высокий уровень сцепления слоев отделки.
Купить в Воронеже качественную грунтовку вы можете на сайте компании «Квартал». У нас огромный ассортимент и низкие цены за кг.

Грунтовка по краске

Технические характеристики материала:

• Средство позволяет скрепить материалы, которые считаются несовместимыми. Такой подход дает возможность воплощать в жизнь уникальные идеи дизайнеров.
• Состоит из кварцевого песка, акриловых добавок, цемента, песка и прочие вещества, которые повышают адгезию.
• Обработанная стена высыхает в течение 3 часов.
• Можно использовать как гидроизоляцию.
• Не теряет свои качества в течение 70 лет.
• Красящие пигменты позволяют отслеживать равномерность нанесения.
• Обработка – механическая и ручная.

Работать с данным стройматериалом могут профессионалы и новички.

Грунтовка с кварцевым песком

Сфера применения:

• Для стен и потолка из бетона, на кирпичных стенах, по масляной и акриловой краске. Данная поверхность не впитывает влагу и тяжело добиться нормальной адгезии. Бетон-контакт позволяет провести облицовку с хорошим сцеплением.
• Под штукатурку. До недавнего времени использовали тканевую сетку и клей ПВА, но с помощью кварцевой грунтовки, штукатурка держится надежно несколько десятилетий.
• Внутренняя и фасадная отделке. Обработка проводится перед нанесением декоративной штукатурки, кирпичной кладки, монтажа камня или кафельной плитки.

Если у вас возникли вопросы по подбору продукции, звоните по телефону, размещенному на сайте, и наши консультанты предоставят вам полную информацию о товаре.

Грунтовка для кирпичных стен

Правила нанесения средства:

• Плоскость очищается от загрязнений. При необходимости используйте бетоноконтакт в 2 слоя.
• Перед нанесением раствора, стена должна хорошо просохнуть.
• Обработка проводится макловицей или широкой кистью.
• Дождитесь полного высыхания средства. Проверка осуществляется с помощью шпателя – проведите им по поверхности, если средство отслаивается, то оно не высохло.
• Оптимальный вариант – наносить бетоноконтакт вечером, а утром проводить дальнейшие работы.
• Расход готовой смеси на метр квадратный – 200-300 грамм. Наибольший расход на пористой поверхности (кирпич), а самый маленький на ГКЛ.

Бетоноконтакт не нуждается в дополнительном укреплении.

Акриловая грунтовка для бетона

Обрабатывать стену необходимо поэтапно, поэтому одному человеку будет сложно справиться со всей площадью помещения. Специалисты рекомендуют нанимать специализированные строительные бригады.

Грунтовка бетоноконтакт

На сайте компании «Квартал» вы можете купить бетоноконтакт от таких производителей:

• Церезит.
• ВТВ.
• Murexin.
• Novatech.

У нас представлена продукция с техническими характеристиками.

Грунтовка для бетона: выгодная цена

Преимущества использования бетоноконтакта:

• Высокий уровень адгезии.
• Технологичность укладки стяжек, штукатурок и шпаклевок улучшается в несколько раз.
• Бетон-контакт не меняет сроки схватывания бетона и раствора.
• Не вызывает коррозию арматуры и оборудования.
• Можно работать при температуре от +60 до -40° С.
• Разрешено применение без удаления финишного покрытия.
• Благодаря специальным компонентам, грунтовка препятствует образованию плесени и грибков.
• Не пропускает воду и пар.
• Материал экологичен.

Для получения хорошего результата следует тщательно соблюдать рекомендации производителя.

Кварцевая грунтовка: низкая цена

Компания «Квартал» предлагает клиентам выгодные условия для сотрудничества:

• Низкие расценки на все виды грунтовок.
• Широкий ассортимент продукции.
• Бесплатные консультации.
• Специальные условия сотрудничества для строительных организаций.
• Оплата при получении заказа.
• Адресная доставка.
• Работает пункт самовывоза.

Теперь строительные работы может выполнить каждый, благодаря высококачественной грунтовке бетоноконтакт.

Footings 101 — Руководство по конструкции бетонных опор

Опоры — важная часть конструкции фундамента. Обычно они сделаны из бетона с арматурой, залитой в вырытую траншею. Назначение опор — поддерживать фундамент и предотвращать оседание. Опоры особенно важны на участках с проблемными почвами.

Найдите ближайших подрядчиков по изготовлению плит и фундаментов, которые помогут с вашими опорами.

Строительство опор лучше всего доверить профессионалам, которые смогут оценить почвенные условия и принять решение о правильной глубине и ширине опор, а также о правильном размещении.Размеры опор также зависят от размера и типа сооружаемой конструкции. Размещение опор имеет решающее значение для обеспечения надлежащей поддержки фундамента и, в конечном итоге, конструкции.

Бетонные опоры могут также понадобиться для таких проектов, как настил, беседка, подпорная стена или другие типы строительства.

Если вы знаете несущую способность своего грунта, следование этим практическим рекомендациям обеспечит прочную опору.

Информация о бетонных основаниях

Что такое опоры?

Под каждым домом — фундамент, и под большинством оснований — опоры.В большинстве случаев мы принимаем опоры как должное, и обычно мы это делаем: для типичных почв обычная опора шириной 16 или 20 дюймов может более чем выдержать относительно легкий вес обычного дома.

Общие конструкции опор:

• Простыня
  Перевёрнутая Т-образная форма
• Ступенчатая опора
  Лестничная конструкция распределяет нагрузку
• Опора траншеи
  Мелкая траншея, заполненная бетоном

С другой стороны, если вы строите на мягкой глинистой почве или если под частью вашего фундамента есть мягкая зона, могут возникнуть проблемы. Основание, которое хорошо работает на хорошей почве, может не так хорошо работать в условиях слабой опоры. Мы не часто видим явное разрушение, но нередко можно увидеть чрезмерное оседание при низкой несущей способности почвы.

Если весь дом оседает медленно и равномерно, дополнительное заселение не представляет большого труда; но если оседание неравномерное (дифференциальное оседание), возможно повреждение. Каркасный дом с деревянным сайдингом и интерьером из гипсокартона, вероятно, может выдержать до 1/2 дюйма дифференциального движения фундамента, но даже 1/4 дюйма неравномерной осадки достаточно, чтобы вызвать трещины в кирпичной кладке, плитке или штукатурке.

Связанный: Ремонт фундамента

Больше всего проблем вызывают необычные ситуации. Когда опора располагается не по центру, так что стена не выдерживает опоры, когда вы сталкиваетесь с мягкой зоной на строительной площадке или когда опора слишком мала, строителю приходится принимать решения. Если вы думаете, что впереди проблема, вы должны остановиться и позвонить инженеру. Но если риск невелик, вы хотите, чтобы работа продолжалась.

В этих сложных случаях полезно понимать несущую способность грунта и причины, по которым применяются правила проектирования фундаментов.На очень прочных почвах мелкие ошибки, вероятно, не имеют большого значения. Однако на слабых или маргинальных почвах лучше быть очень осторожными, некоторые из решений, придуманных подрядчиками, могут не сработать.

Я как инженер-консультант, так и подрядчик, и меня вызывают во многих проблемных ситуациях. Я считаю, что люди лучше понимают проблемы, если у них есть некоторые базовые знания. Для пользы строителей в полевых условиях и из-за риска чрезмерного упрощения я собираюсь использовать в этой статье нетехнический язык, чтобы кратко объяснить, как работают опоры, и представить некоторые идеи для работы в особых ситуациях.Однако, глядя на решения, которые я рекомендую, имейте в виду, что предполагается грунт с высокой несущей способностью. Каждый раз, когда вы сомневаетесь в почве под фундаментом, вам будет разумно обратиться за профессиональной помощью.

Брент Андерсон (Brent Anderson) — инженер-консультант и подрядчик по бетону, член Комитета 332 Американского института бетона, Жилой бетон.

Изготовление подходящей станины для бетона | Журнал Concrete Construction

Джо Насвик Конечные характеристики бетонной плиты зависят от типа грунтовых материалов под ней, плотности почвы, содержания влаги и ровности поверхности, на которой лежит бетон.Существует много типов уплотнителей, каждый из которых лучше работает на одном типе почвы, чем на другом. Мультиоборудование Газовая трамбовка может уплотнять как связный, так и смешанный грунт. Трамбовки предназначены для использования в траншеях, вокруг подпорных стен и при укреплении оснований для бетонных плит, дорог и колонн мостов. JCB Эти однобарабанные катки могут иметь размер от 4,6 до 20 тонн. Доступны модели с гладким вальцом или вальцом с лапой для всех типов почв.Таблица 1. Свойства заполняющих материалов Таблица 2. Области применения оборудования Таблица 3. Материалы и тип оборудования

Способы подготовки земли для укладки бетона зависят от выполняемой работы. Типы проектов включают в себя фундаменты, промышленные и коммерческие этажи, дороги и шоссе, а также другие внешние сложные ландшафты из плит. Последовательность строительства начинается с удаления поверхностной растительности и верхнего слоя почвы, выемки грунта с высоким уклоном, подготовки поверхности и укладки насыпи с последующим бетонированием.Каждый успешно выполненный шаг позволяет перейти к следующему этапу. Обратное также верно. Например, когда грунт выкапывается в одном месте и используется для засыпки других участков без надлежащего уплотнения, образовавшаяся осадка со временем разрушает даже самые лучшие бетонные работы. Это также относится к случаям, когда фундаменты и технологические траншеи засыпаются без уплотнения и бетонные элементы кладутся сверху.

Правильная подготовка почвы очень важна для выполнения проекта.Это включает удаление слабых материалов с поверхности, оценку основания, выбор подходящих материалов для использования в качестве заполнения, надлежащее уплотнение, контроль влажности и обеспечение плоских однородных поверхностей для укладки бетона. Обычно подрядчики по профилированию доводят площадку до грубого уклона путем выемки грунта, засыпки и уплотнения, в то время как подрядчики по бетону покрывают в своих контрактах тонкую планировку и уплотнение нескольких верхних дюймов. Обе стороны должны участвовать в совещаниях перед началом строительства для согласования технических характеристик и деталей.

Основы почвы

Земля под бетоном должна иметь надлежащие инженерные характеристики, чтобы выдерживать ожидаемые нагрузки без нарушения несущей способности или чрезмерной осадки. Например, бетонный фундамент должен выдерживать нагрузки, связанные с колоннами или несущими стенами, без смещения или осадки больше, чем может выдержать каркас здания. Земля под плитой промышленного пола должна выдерживать вес вилочных погрузчиков и материалов, хранящихся на плите.Инженеры-конструкторы определяют нагрузку, которую земля должна выдерживать для каждого приложения. Затем инженеры-геотехники отбирают пробу почвы на участке, чтобы определить, соответствует ли она требованиям к опорной нагрузке. Если это невозможно, есть несколько вариантов, позволяющих улучшить возможности поддержки. Грунт может быть удален и заменен подходящими материалами, заполнители могут быть смешаны с почвой для повышения прочности и сжимаемости, или слои более подходящих материалов могут быть размещены над более слабыми грунтами для лучшего распределения приложенных нагрузок.Как правило, чем плотнее почва, тем большую нагрузку она может нести. Достижение надлежащего уровня плотности достигается за счет контроля влажности почвы и надлежащего уплотнения.

Кевин Макдональд, вице-президент по инженерным услугам Cemstone, Мендота-Хайтс, Миннесота, говорит, что существует два основных типа почв: крупнозернистые и мелкозернистые. Есть и органические почвы, но они не подходят для использования в качестве подстилки для бетона и должны быть удалены (см. Таблицу 1).Крупнозернистые почвы включают песок и более крупные частицы заполнителя, размер песка обычно составляет от 0,003 до 0,08 дюйма в диаметре, а размер заполнителей достигает 1½ дюйма. Мелкодисперсные почвы включают глины и илы. Размеры частиц глины и ила могут быть менее 0,00004 дюйма в диаметре, они обладают связной природой и в гораздо большей степени подвержены влиянию воды. Макдональд добавляет, что глины и илы имеют гораздо большую площадь поверхности, чем крупнозернистые материалы, и могут быть химически активными. Когда вы смешиваете крупнозернистые заполнители с глиной и илом, способность выдерживать нагрузки может быть значительно увеличена.

Идеальный материал для уплотнения и уплотнения — хорошо отсортированный материал — заполнители, смешанные с песками и илами. При правильном содержании влаги может быть достигнуто максимальное уплотнение.

Влажность

Содержание влаги играет жизненно важную роль в достижении максимальной плотности. Очень сухая почва плохо уплотняется; капиллярное напряжение заставляет отдельные зерна почвы склеиваться в комки, которые не могут быть легко разрушены или уплотнены до высокой плотности. Очень влажная почва также плохо уплотняется, потому что вода раздвигает частицы, что делает невозможным достижение максимальной плотности.Максимальное уплотнение возможно, когда присутствует только необходимое количество воды для данного веса материала. Уловка состоит в том, чтобы знать, какая сумма будет правильной. Таким образом, перед началом проекта проводятся испытания проектных условий почвы для определения оптимального содержания влаги, необходимого для достижения максимальной плотности. Каждый тип почвы на участке имеет свои собственные характеристики оптимального содержания влаги, и полевой контроль этого содержания влаги имеет важное значение для обеспечения надлежащего уплотнения насыпи.

При определении размера опоры для плиты указываются типы грунта и плотности, соответствующие требованиям проекта.Использование уплотнительного оборудования — это следующий шаг к достижению необходимой плотности.

Доступно множество типов уплотнительного оборудования. Для мелкозернистых почв, таких как глины и илы, чаще всего используются месильные катки или катки с пневматическими шинами. Для более крупнозернистых почв более эффективны катки с вибрационным барабаном. Вибрационные уплотнители оцениваются по частоте и амплитуде. Они используют вращающиеся эксцентриковые валы или поршни для создания сил уплотнения. Частота измеряется колебаниями в минуту, а амплитуда — это расстояние, на которое компактор перемещается вверх и вниз — сила, приложенная к материалу.

Доступно несколько типов уплотнителей: от небольших мотоблоков до больших самоходных машин с сиденьем. Они уплотняются за счет ударов, вибрации или разминания. Для разных почв требуется разное оборудование (см. Таблицу 2). Ниже приведены основные типы доступного оборудования.

Трамбовки. Эти инструменты, также называемые «прыгунами», выглядят как двигатель, установленный на прямоугольной стальной ножке. Они работают, создавая высокие ударные силы с меньшей частотой, обычно от 500 до 700 ударов в минуту.Трамбовки идеально подходят для ограниченных территорий и часто используются в траншеях. Они особенно хороши для уплотнения мелкозернистых почв, таких как глина и ил. Они выполняют все три типа уплотнения: удар, вибрацию и замешивание.

Виброплиты. Это, пожалуй, самый популярный каток. Они обеспечивают низкую амплитуду и высокую частоту за счет вращения эксцентриковых грузов на высокой скорости, передавая силу на плоскую пластину, которая движется вперед по земле.Частоты могут колебаться от 2500 до более 6000 полуколебаний в минуту и ​​лучше всего подходят для уплотнения сыпучих грунтов.

Реверсивные виброплиты. За счет использования двух противоположных эксцентриковых грузов на валу, эти уплотнители совершают плавный переход от движения вперед к движению назад. Вы также можете заставить их стоять в одном положении, чтобы усилить уплотнение мягких участков. Благодаря двойному весу усилие уплотнения больше, чем у стандартных виброплит. Из всех уплотнителей они лучше всего подходят для обработки всех типов почв.

Катки. На рынке представлено много типов: прогулочные, прогулочные, гладкие или барабаны с установленными на них шипами или «овечьей лапой», вибрационные и невибрационные. Достигая наивысшей производительности среди всех уплотнителей, они лучше всего подходят для работы с асфальтом, а также для уплотнения песка и глины. Барабаны с планками идеально подходят для уплотнения траншей и могут управляться дистанционно, чтобы снизить утомляемость оператора из-за вибрации машины. Агрегаты с шипами также обеспечивают разминание.

Резиновая шина. Используемые для крупных проектов, таких как дорожное строительство, эти катки состоят из 7-11 пневматических шин на тяжелой раме. Вес обычно колеблется от 10 до 35 тонн. Уплотнение достигается за счет разминания и давления на почву.

Одна ошибка, которую часто допускают при размещении насыпи и уплотнении, связана с толщиной каждого подъема, необходимой для правильного уплотнения. Некоторые подрядчики думают, что они могут уплотнить любую толщину, утрамбовав ее верх.Но это не так, и со временем могут возникнуть серьезные проблемы. Джим Нихофф, главный инженер компании Professional Service Industries, Торнтон, штат Колорадо, говорит, что существуют рекомендуемые подъемники для каждого типа материала, а также для каждого типа уплотнителя (см. Таблицу 3). «Обычно глинистая почва должна уплотняться 8-дюймовым подъемом или меньше, а песчаный грунт не должен превышать 12 дюймов. Кроме того, верхние 6 дюймов материала должны иметь более высокий уровень уплотнения, чем почва под ними ». Он добавляет, что при засыпке траншеи высота подъема не должна превышать 6 дюймов и должна быть уплотнена до того же уровня, что и окружающая почва.

Измерение уплотнения

Существуют проверенные временем способы, которые используют подрядчики для оценки степени уплотнения почвы. Один из методов состоит в том, чтобы «закрепить» участок с помощью шестиколесного самосвала, загруженного щебнем или почвой, или с помощью загруженного грузовика для готовой смеси. Макдональд говорит, что если вы видите трещины в почве, «волны изгиба» перед шинами или колею глубиной более 1 дюйма, потребуется дополнительная работа по стабилизации уклона. Он добавляет, что еще один способ оценить уровень уплотнения — это забить стальной штифт в землю с помощью молотка.Если колышек трудно забить, скорее всего, уплотнение хорошее.

Большинство испытательных компаний часто используют ядерные плотномеры для измерения уплотнения. Тест прост в выполнении, занимает около 5 минут, может измерять глубину примерно 2 фута под поверхностью и показывает процент уплотнения. Это позволяет легко сравнивать с рабочими спецификациями, которые обычно предусматривают минимальный процент уплотнения.

Как указывалось ранее, уплотнение во многом зависит от влажности почвы.Макдональд говорит, что один из способов определить, не слишком ли много воды, — это перекатать землю между руками. Если вы можете создать нить диаметром ¼ дюйма и длиной около 3 дюймов, почва не будет хорошей опорой. Если вы размещаете стандартный ¾-дюймовый крупный заполнитель с мелкими частицами, обработанными водой, возьмите горсть материала и отожмите его. Если они едва слипаются, уровень влажности примерно правильный.

Укладка бетона

Бетонные подрядчики обычно несут ответственность за верхний слой уклона и поддержание отметки.Скотт Тарр, судебно-медицинский инженер и партнер Concrete Engineering Specialists, Довер, штат Нью-Хэмпшир, говорит, что колейность, вызванная шинами от грузовых автомобилей, сортировочного оборудования и лазерных стяжек, может быть причиной растрескивания полов. «Ровность дна плиты важна, — говорит он. «Мне нравится, когда подрядчики по бетону приносят погрузчики с бортовым поворотом с грейдерами, управляемыми лазером, на стройплощадку, потому что они могут убирать колеи по мере их появления» После пересчета участков их следует заново уплотнить. Он добавляет, что размещение 3 или 4 дюймов уплотняемого камня обеспечивает стабильную рабочую платформу.

Подготовка поверхности

В неудачах легко винить сам бетон. Но некоторые конкретные проблемы являются результатом плохой подготовки почвы и плохого контроля качества бетона. Хорошо подготовленные плоские грунтовые поверхности, равномерно уплотненные до заданной плотности, будут должным образом выдерживать нагрузки, приложенные к бетону выше. Кроме того, если с течением времени контролировать содержание воды в земле, почва не сжимается и не расширяется.

Как подготовить и выровнять участок и грунт

Заливаете ли вы внутренний дворик, фундамент под навес или какой-нибудь другой бетонный объект, наиболее важные шаги выполняются задолго до прибытия автобетоносмесителя.

Прочтите, чтобы узнать, как подготовить пространство для заливки бетона.

Подготовка почвы под бетон

Почва, на которой вы строите бетонную площадку, должна быть компактной и хорошо дренированной, чтобы обеспечить наилучшие результаты бетонных плит.

Бетон — пористый материал, поэтому дренаж не может быть проблемой. В противном случае вода под бетонной подушкой приведет к трещинам от напряжения в цементе из-за прогиба грунта.

Когда вы предпринимаете шаги по подготовке основания, вы ограничиваете риск появления трещин в готовом бетоне.

Сделайте устойчивое основание для бетона

Как правило, для заливки бетона подходит компактное основание размером 4-6 дюймов. Но если вы заливаете подъездную дорожку и у вас есть фургон, вы будете там парковаться, возможно, вам придется перенастроить на 10–12 дюймов.

Если у вас песчаная почва, вам повезло. Все, что вам нужно сделать, это соскрести дерн и верхний слой почвы и при необходимости добавить щебень.

Тем не менее, если вы живете в холодном климате или у вас тяжелая глинистая почва, вы также можете сделать базовый слой от 10 до 12 дюймов.

Ваш местный поставщик бетона может помочь вам определить правильную глубину основания для вашего географического региона на основе вашего предполагаемого использования.

В вашем муниципалитете также могут быть рекомендации по глубине основания для вашего района.

Подготовка площадки под заливку бетона

Затем обратитесь в свой муниципалитет и узнайте, нужно ли вам разрешение. Вы также можете узнать, насколько близко к вашей собственности вы можете построить.

Затем забейте четыре колышка, чтобы обозначить углы плиты. Используйте линейный уровень и веревку, чтобы узнать, насколько наклонена земля.

Если ваш участок имеет уклон, вам понадобится много почвы, чтобы сделать его ровным. Возможно, вам также понадобится создать низкую секцию.

Создание бетонной опалубки

Вам нужно будет сделать ящик из дерева, чтобы залитый бетон мог принимать форму.

Выберите доски прямой формы, размер которых соответствует вашему проекту. Если вы заливаете бетон для сарая или гаража, очень хорошо подойдут доски 2х12. Для подъездной дорожки или патио лучше всего подходят доски 2 × 6.

Возможно, вам придется соединить несколько досок вместе, чтобы получить нужную длину.

Выравнивание грунта для бетона

Используйте строительный уровень или лазерный уровень, чтобы установить высоту форм.Заливка бетона может прогнуть ваши опалубочные плиты и испортить желаемую форму.

Вам нужно будет добавить дополнительные прочные опоры, используя стойки 2 × 4 и кикеры 2 × 4 через каждые два фута по длине форм.

При выполнении этого шага вам нужно будет проявить большую осторожность. Помните, ваш бетон будет иметь форму этой коробки. Прямое построение этой формы имеет решающее значение.

Узнайте больше о том, как построить прямую форму, прежде чем переходить к следующим шагам

Выкопать и разровнять землю

Затем выкопайте землю на нужную глубину для вашей бетонной площадки.Вы можете арендовать бортовой погрузчик или нанять экскаватор, если вам нужно переместить много грязи.

Выровняйте землю плоской стороной граблей. Используйте грязь, чтобы заполнить низкие секции.

Уплотняйте каждый слой бетонного основания

Используйте виброплиту и пройдите над основанием три или четыре раза. Затем добавьте еще два дюйма основания и снова пройдитесь по пластинчатому уплотнителю.

Убедитесь, что вы используете уплотнитель, предназначенный для уплотнения основания.Катки, такие как трамбовки или прыгающие домкраты, предназначены для засыпки траншей. Это не то, что вам нужно при подготовке к заливке бетона.

Смягчите основание

Сухая основа плохо уплотняется на следующем этапе. Если вы работаете в сухих условиях, опрыскайте каждый базовый слой из шланга.

Вы можете проверить, достаточно ли воды в вашей базовой почве, взяв пригоршню. Сделайте из него шар. Почва будет готова, когда она сохранит форму, когда вы раскроете руку.

Если он рассыпается, вам понадобится больше воды, но не делайте лужи с водой, потому что это тоже не поможет вашей базе.

Утрамбовать основание

Как только у вас будет база на нужной высоте, самое время утрамбовать землю. Вы можете использовать механический тампер, который можно взять напрокат в местном хозяйственном магазине, или ручной тампер.

Ручной тампер — это тяжелая штанга с плоским металлическим основанием и двумя ручками. Вы будете использовать его для прикатывания почвы.

Проверьте почву, пройдя по ней. Вы не должны оставлять следов.

Добавить гравий

После того, как основание будет утрамбовано, добавьте два дюйма мелкого гравия, чтобы облегчить дренаж.

Утрамбуйте гравий так, чтобы он стал плоским и гладким.

Приготовьтесь заливать бетон

Поздравляем! Вы подошли к завершающему этапу этого сложного процесса.Пришло время, чтобы грузовик доставил и залил ваш бетон. Перенесите доставку в жаркую, ветреную или дождливую погоду.

Вам понадобится несколько сильных помощников, потому что вам нужно работать быстро.

Начните с укладки бетона в бетонные опалубки, наиболее удаленные от грузовика. Возможно, вам понадобится использовать сверхмощные тачки для больших проектов.

Залейте бетон как можно ближе к желаемому месту. Примерно выровняйте его граблями. Продолжайте, пока ваша форма не будет заполнена.Затем расплющите поплавком и скруглите края кромочным инструментом.

Затем вы разгладите всю поверхность шпателем и дождитесь высыхания залитого бетона.

Теперь вы готовы к своему проекту по заливке бетона!

Вот и все! Это все шаги, необходимые для подготовки к вашему проекту, который требует заливки бетона.

Хотя этот проект трудоемкий, вы можете сэкономить большие деньги, выполняя эту работу самостоятельно.

Типы грунтов и их влияние на фундаменты

Не все почвы одинаковы, и то, как они реагируют на влагу и влияют на фундамент, различается. Иногда конструкция устанавливается на известняк, песчаник или скальную породу, каждая из которых способна выдерживать большие нагрузки и не несет риска сдвига и расширения почвы.

Глина, ил и торф

Из-за небольшого размера частиц глина хорошо удерживает воду. Однако он также прекрасно расширяется и сжимается с этой водой.В мокром состоянии глина расширяется и отталкивается от бетона фундамента, она плохо дренирует. Когда глина высыхает, она немного садится. Это сжатие вызывает смещение глины, что, в свою очередь, может сместить фундамент.
Ил сохнет не так быстро и не так быстро; он любит удерживать влагу и расширяться, чтобы прижаться к основанию. Это означает, что вода проникает сквозь пористый бетон и разрушает его. Торф может быть худшей почвой, на которой можно построить конструкцию. Он может впитывать много воды, но при этом легко сохнет.Как и в случае с глиной, цикл от мокрого до высыхания нарушает стабильность под фундаментом и вокруг него.

Суглинок и песок

Суглинок содержит песок и ил с небольшим количеством глины в смеси. Комбинация этих трех элементов обеспечивает лучшую почву для заливки фундамента. Суглинок равномерно впитывает влагу и сохнет. Воздух хорошо циркулирует через суглинок, а суглинок хорошо дренируется.
Песок, содержащий гравий, имеет более крупные частицы и легко стекает. Перед заливкой фундамента его необходимо правильно утрамбовать.Песок плохо удерживает воду и смещается при прохождении через него воды.

Midwest Soil

Итак, какой тип почвы у вас есть в вашем районе? Если вы живете в Индиане, ваша официальная земля — ​​как ни странно — называется землей Майами. Эта почва представляет собой суглинок. Этот суглинок может содержать ил или глину. Это делает вашу почву идеальной для выращивания растений, а также для создания фундамента. Рядом с озером Мичиган, на юго-запад и центральный север, почва песчаная. В Индиане также есть районы, где содержание глины в суглинках очень велико.
Кентукки состоит из нескольких типов почв, в зависимости от географического положения. Эта почва варьируется от почвы, содержащей сланец, до суглинка и почвы Восточного Кентукки, которая в основном состоит из песчаника. Земля штата жителей Иллинойса называется почвой Барабанщика. Эта почва представляет собой суглинок, содержащий ил и глину.

Опасности плохой почвы

Грунт, который плохо дренирует и не был должным образом уплотнен до заливки фундамента, в конечном итоге приведет к повреждению вашего фундамента. Расширение почвы может привести к смещению фундамента, трещинам в бетоне, пятнам от воды, искривленным стенам, наклонному дымоходу и появлению плесени.Все сводится к влажности, поскольку слишком много влаги негативно влияет на структуру.

На что обращать внимание

Некоторое смещение почвы произойдет при первом строительстве дома, и это не повод для беспокойства — если только вы не начнете видеть более одной или двух коротких тонких трещин в бетоне. Начните беспокоиться, если есть несколько трещин и / или какие-либо трещины широкие. Ищите крошащийся бетон снаружи фундамента. Если стены подвала начинают прогибаться, это означает, что вода давит на фундамент в течение длительного времени, и повреждения ухудшаются.
В других частях дома поищите потрескавшиеся оконные стекла, провисшие полы, трещины в потолке, окна, которые не открываются и не закрываются заподлицо, а также двери, которые торчат или имеют щели вдоль дверных косяков.

Acculevel предлагает лучший ремонт фундамента

Для домовладельцев на Среднем Западе Acculevel — лучший выбор для ремонта фундамента и решений по гидроизоляции. Наш семейный бизнес специализируется на ремонте подвалов и фундаментов с 1996 года, и наши квалифицированные сотрудники готовы помочь вам сохранить ваш дом сухим и ровным.Acculevel может справиться со всем, от мелких трещин до поддержки всего фундамента вашего дома. Если вы живете на Среднем Западе и нуждаетесь в экспертном заключении по вопросам, связанным с подвалом и фундаментом, свяжитесь с нами по телефону (866) 669-3349 или напишите нам по адресу [электронная почта защищена].

Как разные почвы влияют на ваш фонд

Фундамент дома — это материал, который поддерживает все, что находится внутри и сверху. Но как насчет системы поддержки самого фонда? Почва под домом и вокруг него — это, по сути, фундамент фундамента (оставайтесь здесь, ребята).Каждый тип почвы имеет разные свойства, которые могут повлиять на то, как поддерживается фундамент дома. Зная, что это за почвы и на какой из них стоит ваш дом, вы можете обнаружить проблемы в фундаменте еще до того, как они возникнут.

Глина: Глина — это экспансивная почва, что означает, что она расширяется при намокании и сжимается при высыхании. Когда глина влажная, ее легко перемещать, манипулировать и перемещать. Эти изменения вызывают сильное давление на фундамент и могут привести к его смещению вверх и вниз и, в конечном итоге, к растрескиванию.По этой причине глина обычно не является хорошей почвой для строительства дома.

Торф: Торф — это темно-коричневый / черный грунт, образованный разложившимся органическим материалом. Торф обычно находится вблизи заболоченных территорий и особенно пористый. Как и глина, торф сжимается и расширяется в зависимости от погодных условий и имеет низкую несущую способность, что делает его плохим поддерживающим материалом.

Песок: При уплотнении гравием и другими материалами песок не удерживает воду и, следовательно, не вызывает смещения каких-либо структур над ним.Однако со временем частицы песка могут потерять трение и вымыться, создавая щели под фундаментом. Винтовые опоры — эффективное решение для фундаментов, поддерживаемых песком.

Камень: Такие породы, как коренная порода, известняк и песчаник, обладают исключительно высокой несущей способностью, что делает их пригодными для поддержки зданий и домов. Крайне важно, чтобы поверхность скальной породы была выровнена перед тем, как построить фундамент, в противном случае фундамент необходимо закрепить анкерами.

Суглинок: Суглинок — идеальная поверхность для фундамента. Обычно суглинок представляет собой комбинацию песка, ила и глины, и он крошечный / мягкий на ощупь. Суглинок справляется с влагой сбалансированным образом и, как правило, не расширяется или сжимается настолько, чтобы вызвать повреждение. К счастью для нас, суглинки составляют большую часть почвы Небраски.

Если вы планируете строительный проект, лучше всего выяснить, с каким грунтом вы будете работать, и понять его свойства. Даже если вы ничего не планируете, знание типа почвы, на которой построен ваш дом, может помочь объяснить текущие или будущие проблемы с фундаментом.Для получения дополнительной информации о грунтах, фундаментах или чем-либо еще конкретном, свяжитесь со специалистами Epp!

DOE Building Foundations Section 4-1

Рисунок 4-1. Монолитный фундамент с наружной изоляцией

4.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции

КОНСТРУКЦИЯ

Основными конструктивными элементами фундаментной плиты перекрытия являются сама плита перекрытия и либо профилированные балки, либо фундаментные стены с опорами по периметру плиты (см. Рисунки 4-2 и 4-3).В некоторых случаях необходимы дополнительные опоры (часто утолщенная плита) под несущими стенами или колоннами в центре плиты. Полы из бетонных плит на уровне грунта обычно проектируются так, чтобы иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт. Правильное использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида, а также может помочь в стратегиях контроля инфильтрации радона.

Фундаментные стены обычно строятся из монолитного бетона или бетонных блоков. Фундаментные стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать вертикальные нагрузки от вышележащей конструкции и передавать эти нагрузки на фундамент. Бетонные опоры должны обеспечивать опору под фундаментные стены и колонны. Точно так же опорные балки на краю фундамента поддерживают надстройку выше. Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, вызвать растрескивание и другие структурные проблемы.По этой причине опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания, если только они не основаны на коренных породах или не чувствительных к морозам почвах или изолированы для предотвращения промерзания.

При наличии обширных грунтов или в районах с высокой сейсмической активностью могут потребоваться специальные методы строительства фундамента. В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях.Во-первых, поскольку почва, контактирующая с фундаментом и плитой перекрытия, всегда имеет относительную влажность 100%, фундамент должен иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, жидкая вода не должна скапливаться вокруг фундамента и под ним. Жидкая вода поступает из таких источников, как:

• Неконтролируемые потоки поверхностных вод
• Высокий уровень воды
• Капиллярный поток через подземные фундаменты

Рисунок 4-2.Компоненты структурной системы фундаментного перекрытия с профильной балкой

Рисунок 4-3. Методы дренажа фундаментных перекрытий

Методы контроля накопления и движения влаги в фундаменте являются важным компонентом всей конструкции. Неправильное управление влажностью может привести к повреждению конструкции, отделке пола и росту плесени, ремонт которых может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.

Следующие методы строительства предотвратят возникновение проблем из-за избытка воды в виде жидкой воды и пара.Это достигается за счет использования соответствующего дренажа и замедлителей образования пара. Эти руководящие принципы и рекомендации применимы к утолщенным краевым / монолитным плитам и фундаментам стеновых стволов с независимыми конфигурациями перекрытий над уровнем земли (PATH 2006). Эти две конфигурации плиты на уровне грунта показаны на рисунках 4-2 и 4-3.

• Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру не менее чем на шесть дюймов при падении на десять футов пути.
• Замедлитель парообразования, такой как полиэтиленовый лист толщиной 6 мил, следует размещать непосредственно под бетонной плитой (DOE 2009). Замедлитель пара предотвратит проникновение влаги из земли через плиту в здание. Рекомендуется, чтобы замедлитель образования пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой, и чтобы между ними не было песка или гравия (Lstiburek 2008).
• Слой разрыва капилляров, состоящий из трех-четырех дюймов чистого гравия (без мелких частиц), должен быть установлен под замедлителем образования пара.Этот слой помогает еще больше предотвратить просачивание основной массы почвенной влаги на плиту и позволяет отводить эту влагу, если установлена ​​дренажная система (PATH 2006). Этот слой также служит расширителем поля давления для системы вентиляции почвенного газа, если она установлена.
• Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной порога, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией стены выше.Для конструкций с балками со встроенным грунтом выдвиньте замедлитель образования пара под плиту под основание, доведя его до уровня грунта.
• Существует несколько различных вариантов отделки пола, которые можно использовать на фундаментном основании, однако следует избегать использования непроницаемых материалов, таких как виниловые полы, поскольку они препятствуют высыханию влаги, содержащейся в плитах, в интерьере дома. Влагостойкие покрытия, такие как пятна от плитки, терраццо и бетона, особенно рекомендуются для влажного климата. Также можно использовать такие чувствительные к влаге покрытия, как ковролин и деревянные полы.Однако, чтобы их можно было использовать надлежащим образом, следует использовать изоляцию суб-плиты, поверхности плиты или периметра плиты для регулирования температуры плиты. Низкие температуры могут вызвать конденсацию на плите, что приведет к повреждению отделки, а также к росту плесени.
• После того, как бетон для плиты был залит, он все еще будет содержать большое количество влаги, и ему необходимо дать возможность застыть. Рекомендуется использовать бетон с низким содержанием воды, чтобы уменьшить количество оставшейся влаги, которая должна высохнуть после схватывания плиты.Чтобы предотвратить растрескивание и коробление во время процесса отверждения, следует использовать методы отверждения во влажной среде в сочетании с армированием сварной проволочной сеткой. Горизонтальная, непрерывная арматура арматуры №5 сверху и снизу стенки ствола или утолщенного края плиты также должна использоваться для предотвращения растрескивания (PATH 2006). Перед установкой отделки плите необходимо дать ей достаточно высохнуть (Lstiburek 2008).

ДРЕНАЖНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Поскольку фундамент из плит не закрывает пространство ниже уровня земли, традиционная гидроизоляция часто не требуется.Однако необходим непрерывный слой материалов, замедляющих образование капилляров / паров, между землей и внутренними / надземными частями здания. В зависимости от конструкции фундамента это могут быть субплитные замедлители образования пара, уплотнители порогов, прокладки, гидроизоляционные мембраны или другие подходящие материалы.

Дождевую воду можно правильно контролировать, используя хорошо спроектированную систему водостока и водосточной трубы, а также выравнивая грунт вокруг фундамента (6 дюймов на 10 футов), чтобы отвести воду от фундамента (Lstiburek 2006).Плиту также следует поднять как минимум на восемь дюймов над уровнем земли, чтобы предотвратить скопление воды в основании (PATH 2006).

Поскольку фундамент из плит размещает все жилое пространство над уровнем земли, дренаж земляного полотна не всегда необходим. В некоторых случаях, когда может происходить сезонное скопление поверхностных вод или на участках с непроницаемыми почвами, рекомендуется установить дренаж фундамента непосредственно рядом с основанием фундамента, как это рекомендуется для подвалов и подвалов. Сборка дренажа фундамента включает фильтровальную ткань, гравий и перфорированную пластиковую дренажную трубу, обычно диаметром 4 дюйма.Дренаж выходит на дневной свет или в герметичный поддон ..

Рисунок 4-4. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

Изоляция включается в монолитное строительство для двух целей:

1. Изоляция предотвращает потерю тепла зимой и приток тепла летом. Этот эффект наиболее выражен по периметру плиты, где в противном случае край плиты напрямую контактирует с наружным воздухом.
2. Даже в климатических условиях и в местах на плите (периметр vs.посередине), где изоляция плиты может не дать больших энергетических преимуществ, теплоизоляция плиты может предотвратить низкие температуры плиты, которые в противном случае могут вызвать конденсацию внутри дома. Это может привести к появлению плесени и другим проблемам, связанным с влажностью, особенно если плита покрыта ковром.

Для изоляции фундаментных плит перекрытия можно использовать самые разные методы (рисунки 4-4 и 4-5). Хорошая строительная практика требует поднять плиту над уровнем земли не менее чем на 8 дюймов, чтобы изолировать деревянный каркас от брызг дождя, сырости почвы и термитов, а также удерживать дренажный слой под плитами над окружающей землей.Наиболее интенсивная теплопередача происходит через эту небольшую площадь фундаментной стены над уровнем земли, поэтому при ее детализации и установке требуется особая осторожность. Тепло также передается между плитой и почвой, через которую оно перемещается к внешней поверхности земли и воздуху. Теплоотдача с почвой максимальна на краю и быстро уменьшается по мере удаления от нее. В жарком климате прямое соединение грунта с плитой может снизить охлаждающую нагрузку, хотя и с риском конденсации влаги из воздуха в помещении.

При проектировании системы изоляции необходимо учитывать оба компонента теплопередачи плиты — по краю и через грунт. Утеплитель можно разместить вертикально за пределами фундаментной стены или горизонтальной балки. Такой подход эффективно изолирует открытый край плиты над уровнем земли и спускается вниз, чтобы уменьшить тепловой поток от плиты перекрытия к поверхности земли за пределами здания. Вертикальная внешняя изоляция (рис. 4-5а) — единственный метод снижения теплопотерь на краю цельной балки и плиточного фундамента.Для фундаментов стволовых стен основным преимуществом внешней изоляции является то, что внутренний стык между плитой и фундаментом может не нуждаться в теплоизоляции, что упрощает конструкцию. Одним из недостатков является то, что жесткая изоляция должна быть покрыта защитной плитой, покрытием или гидроизоляционным материалом. Еще одно ограничение заключается в том, что глубина внешней изоляции регулируется глубиной основания. Однако можно обеспечить дополнительную внешнюю изоляцию, отводя изоляцию горизонтально от фундаментной стены.Поскольку этот подход позволяет контролировать промерзание у основания, его можно использовать для уменьшения требований к глубине основания при определенных обстоятельствах (рис. 4-5a). Этот метод известен как «неглубокий фундамент с защитой от замерзания» (FPSF). Вариант для неотапливаемых зданий показан на Рисунке 4-5b. См. NAHB (2004) для получения дополнительной информации об этом методе, который может существенно снизить начальную стоимость строительства фундамента.

Наружная изоляция должна быть одобрена для использования в некачественных условиях.Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна. (Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинал R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%.Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики по истечении пятнадцатилетнего периода исследования. Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

Рисунок 4-5. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

Изоляция также может быть размещена вертикально внутри ствола или горизонтально под плитой.В обоих случаях уменьшаются потери тепла с пола и устраняются трудности с размещением и защитой внешней изоляции. Внутренняя вертикальная изоляция ограничена глубиной основания, но изоляция под плитами в этом отношении не ограничивается. Обычно утепляются внешние 2–4 фута периметра плиты, но при желании можно утеплить весь пол. Помните, что контроль конденсации является важным фактором наряду с использованием тепловой энергии. Важно изолировать стык между плитой и фундаментной стеной всякий раз, когда изоляция размещается внутри фундаментной стены или под плитой.В противном случае через тепловой мост на краю плиты происходит значительная теплопередача. В этот момент толщина изоляции обычно не превышает 1 дюйм. На рис. 4-4d показана изоляция под плитой и на краю плиты для контроля температуры плиты, при этом внешняя изоляция расположена вертикально и горизонтально, чтобы предотвратить проникновение промерзания на основание.

Другой вариант теплоизоляции фундаментной плиты — это размещение изоляции над плитой перекрытия (Рисунок 4-5c).Это может быть единственный вариант для модернизации приложений. Он также может быть уместен для нового строительства, особенно когда желаемой отделкой пола является дерево. Эти методы имеют важные детали, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать проблем с влажностью; полное описание можно найти в Lstiburek (2006).

Другие специальные системы могут быть использованы для стволовых стенок типа «плита-на-уровне». К ним относятся изолированные бетонные формы (ICF), плиты после натяжения и системы, в которых пенопластовая изоляция размещается между двумя слоями монолитного бетона.

Рисунок 4-6. Методы контроля термитов на грунте

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ

Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды необходимы на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рис. 4-6). Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и правилами.

1. Сведите к минимуму влажность почвы вокруг фундамента с помощью поверхностного дренажа и использования желобов, водосточных труб и водостоков для удаления воды с крыши.
2. Удалите с участка все корни, пни и древесину. Деревянные колья и опалубку также следует удалить с участка фундамента.
3. Обработайте почву термитицидом на всех участках, уязвимых для термитов (Labs et al. 1988).
4. Поместите соединительную балку или ряд массивных заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. Как вариант, заполните все сердцевины на верхнем слое строительным раствором. Стык раствора под верхним слоем или соединительной балкой должен быть усилен для дополнительной защиты.
5. Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, они считаются необязательными и сами по себе не могут считаться достаточной защитой.
6. Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка находятся на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
7. Сконструируйте подъезды и внешние плиты так, чтобы они отклонялись от стены фундамента, были усилены стальной или проволочной сеткой, обычно находились не менее чем на 2 дюйма ниже внешнего сайдинга и были отделены от всех деревянных элементов зазором в 2 дюйма, видимым для осмотра. или сплошной металлический фартук, пропаянный по всем швам.
8. Заполните стык между монолитным полом и фундаментной стеной жидким уретановым герметиком или каменноугольной смолой, чтобы сформировать термитно-радоновый барьер.

Пенопласт и изоляционные материалы из минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

В принципе, щитки от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер.Термитные щиты показаны в этом документе как компонент всех конструкций плиты на уровне грунта. Их цель — вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть герметизированы, чтобы не допустить обхода насекомыми.

Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на широко применяемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

Рисунок 4-7. Методы контроля радона в плите

ТЕХНИКА УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ

Уплотнение плиты

Следующие методы минимизации проникновения радона через фундамент плиты на уровне являются подходящими, особенно в областях с умеренным или высоким потенциалом радона (зоны 1 и 2), как определено Агентством по охране окружающей среды (см. Рисунки 4-7 и 4-8).Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом.

1. Используйте сплошные трубы для дренажей в полу для дневного света или обеспечьте механические ловушки, если они выходят в подземные стоки.
2. Положите полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил поверх дренажного слоя гравия под плитой. Эта пленка служит одновременно и радоном, и замедлителем влажности. Надрежьте «x» на полиэтиленовой мембране в местах проникновения. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать непреднамеренного пробивания барьера; рассмотрите возможность использования руслового гравия, если он доступен по разумной цене.Круглый русловой гравий обеспечивает более свободное движение почвенного газа и не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выходить за верхнюю часть фундаментной стены или под монолитную балку перекрытия или террасу, заканчиваясь не ниже готовой отметки. Используйте бетон с низким соотношением вода / цемент, чтобы минимизировать растрескивание.
3. Обеспечьте изоляционный шов между фундаментной стеной и перекрытием, где ожидается вертикальное перемещение.После того, как плита застынет в течение нескольких дней, закройте шов, залив полиуретаном или аналогичным герметиком в канал размером 1/2 дюйма, образованный съемной полосой. Полиуретановые герметики хорошо прилегают к кирпичной кладке и долговечны. Они не прилипают к полиэтилену. Не используйте латексный герметик.
4. Установите сварную проволоку в плиту, чтобы уменьшить влияние усадочного растрескивания. Рассмотрите возможность контрольных швов или дополнительной арматуры возле внутреннего угла L-образных плит. Две части арматурного стержня № 4, длиной 3 фута и с 12-дюймовым центром в областях, где ожидается дополнительное напряжение, должны уменьшить растрескивание.Использование волокон в бетоне также снижает количество растрескиваний при пластической усадке.
5. Контрольные соединения должны иметь углубление на 1/2 дюйма. Полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
6. Сведите к минимуму количество заливок, чтобы избежать холодных стыков. Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При 70F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах — больше.Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину.
7. Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма. Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
8. Разместите отводы конденсата HVAC таким образом, чтобы они выходили на дневной свет за пределы ограждающей конструкции здания, или к сливу в полу, надлежащим образом закрытым от проникновения радона. Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми проводниками почвенного газа и могут быть основным источником поступления радона.
9. Поместите слой из твердых блоков, связующую балку или верхний блок поверх всех каменных стен фундамента, чтобы заделать ядра, или заполните открытые ядра блоков в верхнем ряду бетоном. Альтернативный подход — оставить сердцевины кладки открытыми и заполнить их твердым телом во время заливки плиты перекрытия путем заливки бетона в верхний ряд блока.
10. Не размещайте воздуховоды HVAC под плитой.

Рисунок 4-8. Методы сбора и сброса почвенного газа

Улавливание почвенного газа

Самый эффективный способ ограничить проникновение радона и других газов в почву — это использовать активную разгерметизацию почвы (ASD).ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с внутренним. Избегать проемов фундамента в почву или герметизировать эти проемы, а также ограничивать источники разгерметизации помещений вспомогательными системами ASD. Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если тестирование на радон после занятия показывает, что желательно дальнейшее снижение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 4-8).

Снижение давления с помощью поддона оказалось эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемых уровней даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988).Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.

В фундаменте с хорошим подземным дренажем уже есть система сбора. Дренажный слой из гравия под плитами можно использовать для сбора почвенного газа. Он должен быть не менее 4 дюймов в толщину и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт слоем полиэтиленового радона толщиной 6 мил и замедлителем парообразования.

Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от субплитного слоя гравия через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши. Труба должна заканчиваться под плитой тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированного дренажа длиной десять футов и загерметизировать его концы. В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не подключена к внешней среде.Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стены ниже уровня земли с проницаемыми участками под прилегающими плитами. Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью плиты менее 2500 квадратных футов, которая также включает проницаемый подслой. Вентиляционная труба выводится на крышу через водосточные желоба, внутренние стены или туалеты.

Система PSD требует, чтобы плита перекрытия была почти воздухонепроницаемой, чтобы не происходило короткого замыкания усилий по сбору из-за втягивания чрезмерного количества воздуха в помещении вниз через плиту в систему.Трещины, отверстия в плитах и ​​контрольные швы должны быть заделаны. Следует избегать сточных вод в полу, которые выходят на гравий под плитой, но при использовании их следует оборудовать механической ловушкой, способной обеспечить герметичное уплотнение.

В то время как правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона внутри помещений примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона внутри помещений на 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее прощает дефекты конструкции, чем системы ASD.Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным энергетическим воздействием. В активных системах используются бесшумные прямые канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен располагаться снаружи, а в идеале над кондиционируемым помещением, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое пространство. Вентилятор должен быть ориентирован так, чтобы предотвратить скопление конденсата в корпусе вентилятора. Стек ASD должен быть проложен через здание, пристроенный гараж или навес и выступать на двенадцать дюймов над крышей.Его также можно провести через ленточную балку и вверх по внешней стороне стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через вентиляционные отверстия чердака или другие проходы. Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.

Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды на 0,2 дюйма в условиях установки, подходит для обслуживания подсобных систем сбора в большинстве домов (Labs 1988).Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт) и 160 куб. Футов в минуту (максимальная мощность), способного втягивать до 1 дюйма воды перед остановкой. В полевых условиях на глубине 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.

Можно проверить всасывание подсистемы подслоя, просверлив небольшое (1/4 дюйма) отверстие в участках плиты, удаленных от точки всасывания, и измерив всасывание через отверстие с помощью микроманометра или наклонного манометра. Целью подсистемы сброса давления под плитой является создание отрицательного давления воздуха под плитой по сравнению с давлением воздуха в прилегающем внутреннем пространстве.Всасывание в 5 Па считается удовлетворительным, когда дом находится в наихудшем состоянии разгерметизации (т. Е. Дом закрыт, все вытяжные вентиляторы и устройства работают, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает с закрытыми внутренними дверями). После испытания отверстие необходимо закрыть.

Системы

PSD требуют почти идеальной герметизации проемов в почве, поскольку система использует 3- или 4-дюймовую трубу для более эффективной вентиляции, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения потерь энергии, связанных с утечкой кондиционированного воздуха в помещении в подстилку без давления, а оттуда на улицу.Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, при этом ожидаемый срок службы увеличивается, если вентилятор защищен от непогоды. Так как система ASD может быть отключена жильцами, сервисные выключатели обычно располагаются в зонах с ограниченным доступом.

Для получения дополнительной информации посетите Центр решений Building America.

4 метода укрепления фундамента существующего дома

• 26 августа 2019
• Блог
• Legal Eagle Contractors

Фундамент дома — это не то, о чем многие владельцы недвижимости задумываются, пока не возникнет проблема.Однако есть веские причины подумать об инвестировании в укрепление фундамента задолго до того, как это произойдет. Наводнения, ветер и общая эрозия почвы со временем могут стать ключевыми проблемами для владельцев недвижимости. К счастью, для большинства ситуаций существуют решения, позволяющие предотвратить катастрофические сбои.

Фото: Visitor7.

Почему следует укреплять фундамент?

Фундамент дома — это то, на чем держится все остальное. Это должна быть прочная основа, способная противостоять чему угодно.Тем не менее, изменения грунта под ним (например, вызванные наводнением) или веса над ним (например, добавление сюжета) могут вызвать сдвиги в фундаменте. Иногда сам фундамент не может справиться с этими сдвигами, и случаются разрывы.

В Хьюстоне нам приходится иметь дело с богатой глиной почвой гамбо, которая чувствительна к изменениям содержания воды. Когда почва намокает, она расширяется вверх, оказывая давление на бетонную плиту выше. Когда почва высыхает, почва дает усадку, оставляя бетонное основание без опоры.

Когда случаются смены и перерывы, это может поставить под угрозу целостность всего дома. Это никогда не бывает хорошо, и это дорогостоящий ремонт.

Хорошая новость для владельцев недвижимости заключается в том, что большинство существующих конструкций можно укрепить. Это можно сделать разными способами. Однако лучше, чтобы инженер-строитель или подрядчик по жилью предоставили конкретные рекомендации для вашего дома. Суть в том, что если у вашего фундамента есть проблемы, их часто можно исправить.

Признаки повреждения фундамента, требующего ремонта

В некоторых случаях может быть проблемой увидеть давление и силу, под которыми находится фундамент.Большинство людей никогда не задумываются об изменениях, которые они вносят в структуру, таких как добавление новых стен, изменение планировки, добавление комнат или управление накоплением влаги. Тем не менее, как правило, есть явные признаки того, что фундамент нуждается в ремонте. Вот некоторые из них.

Трещины в фундаменте

Пожалуй, наиболее частым признаком повреждения фундамента является развитие трещин. Видимые трещины обычно появляются после скрытых, что означает, что проблема, вероятно, более обширна, чем кажется.Если есть крошение наружных стен, это ключевая проблема. Внутри дома в подвале могут быть признаки трещин и видимых повреждений. Это все проблемы.

Деформированные потолки и стены

Стены в доме могут дать больше информации о том, что происходит под ним. Если есть перекос, например, стены или потолок не ровные и плоские, это может указывать на перемещение дома. Его также можно найти, заглянув в углы комнат дома.Они могут больше не совпадать. Если углы, молдинг, стыки и потолок больше не находятся на одном уровне, это может быть проблемой.

Урон водой

Часто повреждения фундамента происходят из-за воды. Если вода не будет должным образом стекать от конструкции, это может привести к повреждению фундамента. Бетонный фундамент может выдержать лишь столько влаги, прежде чем он начнет крошиться.

Знаки конструкции

Также необходимо учитывать несколько других структурных признаков.Наклонные лестницы, окна, которые больше не квадратные, полы, которые больше не ровные, и двери, которые не выровнены должным образом, также являются знаками. Вы можете заметить это, когда предметы катятся по полу в одном направлении или двери не закрываются плотно.

Как можно укрепить фундамент?

Если у вас есть эти признаки, возможно, пришло время подумать о различных решениях, которые могут помочь их исправить. Правильный метод для вашей жилой конструкции зависит от специфики вашей ситуации.Вот несколько часто используемых методов.

1. Опора

Этот метод используется либо для увеличения глубины фундамента, либо для ремонта фундамента, если он имеет значительные повреждения. Если в здании есть трещины, особенно те, которые шире дюйма и видны, это может быть правильным методом. Доступно несколько типов подкрепления.

Mass Pour : этот метод используется чаще всего. Фундамент выкапывается частями ниже основания.В каждую открытую яму кладут бетон. Это повторяется до тех пор, пока область не будет полностью закреплена.

Винтовые сваи и кронштейны : Вторая форма опоры включает использование винтовых свай и кронштейнов, которые можно сделать вручную или с помощью небольшого экскаватора. Это более быстрый вариант с меньшим количеством вибраций, которые могут вызвать повреждение других участков собственности.

Сваи и балки : Этот метод подкрепления включает установку мини-свай по обе стороны от стены, на которую нанесен удар.Затем убирается вся кирпичная кладка под стеной, после чего на этом участке укладывается железобетон. Это полезно в ситуациях, когда доступ ограничен или когда имеется высокая грузоподъемность.

Свайный плот : этот метод используется, когда все здание необходимо укрепить, что не так часто встречается. Если фундамент слишком глубокий для других методов или если почва слишком твердая, можно использовать этот метод. Здесь сваи располагаются в разных местах, а затем под основанием выламываются карманы.Затем процесс включает в себя размещение усиленных игольчатых балок, чтобы выдержать вес стены.

2. Обшивка фундаментов

Другой метод, о котором вы, возможно, слышали, — это покрытие фундамента. Этот метод используется, когда есть колонны, требующие усиления. Это обычная необходимость при добавлении дополнительной нагрузки к стене, например, за счет расширения. Чтобы стена была достаточно прочной, чтобы выдержать это, может потребоваться расширить или добавить прочности уже имеющемуся фундаменту.Для этого команда строит бетонную оболочку, которая добавляется к существующим опорам здания.

3. Муджэкинг

Mudjacking не совсем использует грязь, но это метод улучшения фундамента для небольших пространств. Его часто используют для ступеней, небольших бетонных поверхностей и подъездов. Цемент и другие материалы вводятся в небольшие отверстия в бетоне. Материал расширяется, что помогает поднять плиту, которая больше не выровнена.

4. Подъем и выравнивание домов

Чтобы избежать повреждений от наводнения, может потребоваться подъем в доме. Это никогда не бывает простым процессом, но он может включать использование гидравлического домкрата, который помещается под домом, чтобы поднять его. Этот процесс, который иногда называют обшивкой здания, снимает реальную структуру здания с самого фундамента и поднимает его с помощью винтовых домкратов. Это может помочь, когда есть необходимость переместить конструкцию или улучшить фундамент под ней.

Во всех ситуациях подрядчики должны учитывать такие вещи, как состояние бетонной плиты и остальной части дома. Им также необходимо учитывать фактический уровень повреждений и тип почвы вокруг него. Индивидуальный план почти всегда лучше.

Дополнительные преимущества фундаментных работ по укреплению дома

Несомненно, главное преимущество укрепления фундамента здания — сделать его более безопасным. Однако есть и другие преимущества. В некоторых ситуациях это помогает гарантировать, что недвижимость останется ценной и ее можно будет продать.Без ремонта может быть сложно найти покупателя. Более того, фундамент со значительными повреждениями также может затруднить страхование дома.

Ремонт фундамента жилого дома — это не то, что нужно. Если вы считаете, что ваша структура вызывает опасения, обратитесь к инженеру или подрядчику, чтобы определить, какие решения лучше всего подходят для ваших нужд.