Строительство мансарды, мансардного этажа | Строим дом с умом
МансардаОпубликовано Декабрь 8th, 2016 | Салитов Закир
Мансардный этаж значительно увеличивает жилую площадь на той же площади застройки, за счет использования чердачного помещения дома. И самое эффективное — это увеличение площади, потому что остаётся просто обшить стены и сделать лестницу.
При строительстве мансарду располагают под двухскатной крышей с углом наклона стропил 45- 60 градусов или ломанной (сложной) крышей с различным уклоном стропил. Кровля, которая имеет крутизну 45 градусов при ширине дома 7-10 метров, является обычной стропильной системой, а потолки на мансардном этаже получаются наклонными.
Довольно часто встречаются крыши с уклоном 60 градусов, обычно такая крыша встречается у садовых дачных домиков шириной 5-6 метров, на такие крыши уходит много материала.
Обустройство мансардного этажа состоит из 6 ключевых моментов.
Первый из них — это потолок. Потолок обычно обшивается вагонкой, фанерой или оргалитом, тогда можно навесить легкий потолок, который монтируется к перекладине подстропильной фермы. В случае с ломанной крышей, устанавливают по всем стропилам, и только потом навешивают потолок.
Второе — это стены. Стены же делают с использованием подстропильных стоек. На которые прибивают перекладины из бруса, к которому в свою очередь крепят стены из вагонки, фанеры или оргалита.
Третье — это обивка оргалитом или картоном.
Маскировка неиспользованных подстропильных стоек. Подстропильные стойки, которые останутся и не украшают помещение, можно использовать под шкаф или стол. Для этого обычно сооружают стол на высоте 1 м, обтягивают плоскость брусками со всех четырех сторон (фронтон, стойка, крыша, фронтон), а на них укладывают щит ДСП или двойного оргалита или фанеры. А вот под столом устанавливают рамку для прикрепления дверец. То же самое и со шкафом. Далее по всей высоте мансарды делают рамку с дверями.
Пятое — это спальня. Секции помещения обычно оборудуют под небольшие красивые спальни. Соединённые стойки оборачивают обоями или красят и ставят низкую кровать или топчан.
И шестой — это вход. Вход можно закрыть подъемной циновкой, раздвижной шторой или небольшой дверью.
В оставшихся нишах делают стеллажи.
Использование мансардного этажа экономический выгодно, так как позволяет задействовать дополнительную жилую площадь, не увеличивая дополнительных крупных финансовых затрат. Как правило, в них устраивают спальни, рабочие кабинеты и комнаты для детей, поскольку детям не трудно по несколько раз за день подыматься на второй-третий этажи вашего дома.
В мансарде можно расположить спальни для старших детей игровые комнаты для проведения досуга. Основные же особенности мансардных комнат заключаются в наклонных стенах и малой высоте от пола до потолка в отдельных частях комнаты.
Интерьер мансардной комнаты можно сделать современным и модным, разместив у наклонных стен кровати, шкафчики, полки. Помните главное, что пространство удобно экспонировать при высоте не менее 1,6 м. Если высота меньше, то это пространство необходимо использовать для размещения встроенных шкафов.
Освещение при правильном размещении придает уют на мансардном этаже.
Так как объем мансардного этажа меньше объема рядовых комнат, то использовать при дизайне мансардного этажа лучше светлые тона. Не редко освещение на мансардных этажах ниже нормы. Локальное освещение каждого из угла на мансардном этаже придает комнате особенную выразительность.
В любом случае данный материал подходит для ознакомления, но не является инструкцией для установки или руководством к действию. Весь риск по использованию строительного материала лежит на вас.
Автор
Салитов Закир Я более 30 лет работаю инженером в различных строительных компаниях. Я контролирую качество построенных домов и успел собрать уникальный опыт из различных источников, которым хочу поделиться с вами. Буду рад ответить на Ваши вопросы.
Какая высота мансардного этажа является оптимальной? — Мансарды
Доброго времени суток администрация сайта, задаю свой вопрос, а звучит он так: какая высота мансардного этажа является оптимальной? Проштудировал много информации и данные везде разняться.
Ответ:
Перед тем, как приступить к определению высоты мансарды, следует узнать, какое же именно помещение может стать мансардой.
Классификация происходит следующим образом:
- полноценный этаж – высота стен выше 1,5 метра;
- мансарда – высота стен от 0,8 до 1,5 метра;
- полумансарда – высота стен не более 0,8 метра.
В том случае, если мансарда планируется как жилое помещение, в котором будет размещаться различная мебель, в частности как у вас кровать и шкаф-купе, высота от пола до полка должна быть 2,3 метра. Именно такая высота мансарды полностью соответствует нормам противопожарной безопасности и способствует свободному передвижению по помещению. В случае если высота будет меньшей, данное помещение будет считаться чердаком.
Также существует ряд моментов, которые стоит обязательно учитывать при расчете высоты мансарды.
Если, как в вашем случае, на мансарде планируется обустройство спальной комнаты, то углы помещения обязательно должны быть сделаны в пределах нормы, чтобы их высота была достаточной, а геометрия помещения исключала риск удара о наклонную плоскость при вставании с кровати или передвижении по помещению. Но при этом не следует забывать, что мансарда по своей высоте должна быть соразмерной основной части всего дома и не выглядеть посторонней конструкцией.
Вы правильно сделали, что запланировали ломаную крышу, так как именно этот вариант позволяет создать наиболее просторное помещение, несмотря на то, что в исполнении этот вариант кровли является одним из самых сложных. Учитывая сложность конструкции, 
Аттиковая стена
Аттиковая стена — надстроенная стена, которая расположена на последнем этаже дома, обычно это мансарда. Высота аттиковой стены измеряется от пола последнего этажа или перекрытия верхнего этажа до мауэрлата, и до наклона стропил крыши.
Предназначение аттиковой стены — увеличение чердачного пространства до полноценного мансардного помещения. Чем выше аттиковая стена, тем больше площадь и высота потолков в мансарде.
Аттиковая стена является опорой для кровельной конструкции, она располагается на внешней стене дома под свесом крыши. Все наши проекты домов с мансардой всегда предусматривают аттиковые стены и имеют полноценное пространство мансардного этажа.
Высота аттиковой стены
Какой высоты должна быть аттиковая стена? Высота аттиковой стены оказывает влияние сразу на несколько параметров. Как говорилось выше, аттиковая стена увеличивает
используемую площадь, но при слишком большой ее высоте, небольшой дом может стать похож на скворечник.
По нашему мнению, оптимальной высотой является высота 1,4-1,5м и угол крыши порядка 40 градусов.
При высоте аттиковой стены:
• 0,8 — 1,3 м — к стене встает кровать, стол, но стул, туалет и ванну будет использовать проблематично и неудобно
• 1,4 — 1,5 м — к стене встает письменный стол, а в 20-30 см от аттиковой стены можно достаточно свободно ходить, можно расположить туалет, и поставить стул, на
который можно комфортно и безопасно садиться и вставать
Можно ли обойтись без аттиковой стены? Конечно, возведение аттиковой стены, это дополнительные расходы и сложности при строительстве, и отказываясь от нее не
придется столкнуться с некоторыми дополнительными трудностями, такими как подстропильный брус или прогоны.
Но, вместе с тем, вы отказываетесь и от дополнительной
удобной жилой площади в мансарде, причём, чем более узкий дом и меньше угол кровли, тем больше потеря. В среднем, на доме шириной в 6 м и угле крыши в 45 градусов можно потерять
больше половины жилой площади. В связи с этим, аттиковую стену нецелесообразно делать только в том случае, если дом имеет большую ширину, и/или если крыша имеет крутой угол
наклона. Можно обойтись без аттиковой стены и в случае если стропильная система кровли имеет особенную конфигурацию, так называемая ломанная крыша, но такие крыши не
всегда эстетичны, сложны и дороги в сборке.
Очень часто, чтобы визуально увеличить мансарду без аттиковой стены, делают мансардные окна, но они достаточно дороги и не так энергоэфективны как 200-250мм утеплителя, хотя достаточно красивы в летнее время, но не зимой под снегом.
Что такое аттиковая стена
Аттиковая стена была придумана архитекторами для того, чтобы решить одну из главных проблем мансардного этажа.
А именно — наклонные потолки, ограниченное пространство, потеря квадратных метров жилплощади и снижение удобства. Дома, второй уровень которых реализован с аттиковыми стенами, принято называть полутораэтажными. У такой конфигурации есть как свои преимущества, так и некоторые недостатки. Стоит ли оно того — поможет разобраться эта статья.
Назначение аттиковой стены
Аттиковая стена — это надстройка над наружными несущими стенами дома, к которым обращены скаты крыши, и над которыми не предусмотрены фронтоны. Соответственно, конструктивно под двухскатной крышей дома с четырьмя наружными стенами получаются две аттиковые стены. Если крыша четырёхскатная, то есть без фронтонов, то аттиковых стен может быть тоже четыре.
Предназначена аттиковая стена для того, чтобы решить проблему с низкими наклонными потолками и потерями полезной площади на втором уровне дома. За счёт наличия этой конструкции, крыша физически приподнимается на высоту, которая соответствует выбранной высоте аттиковой стены.
Полученное таким образом пространство внутри подкровельного пространства под скатами может использоваться для установки мебели и передвижения жильцов.
Чтобы получить примерно такую же просторную и удобную мансарду, не применяя аттиковую стену, необходимо реализовывать крышу сложной конструкции. Например, ломаная крыша частично решает проблему мансарды. Но её строительство усложняет и удорожает процесс, а также увеличивается сложность ухода за кровлей и её ремонта. Аттиковая стена имеет свои недостатки, но зато позволяет исключить описанные.
Выбор высоты аттиковой стены
Высота аттиковой стены является самым важным её параметром. От этого напрямую зависит, сколько места получится «отвоевать» у скатов крыши. С другой стороны, есть определённый допустимый диапазон высот аттиковых стен, выходить за который нецелесообразно. Например, если высота аттиковой стены менее 70 см, то пользы от неё почти не будет, зато дополнительные расходы на строительство и другие недостатки — появятся.
Максимальная высота аттиковых стен составляет 150 см. Выше строить нецелесообразно, так как это будет уже ближе к полноценному второму этажу. А поскольку последний имеет массу преимуществ над мансардным (пусть и поднятым с помощью аттиковых стен), то гораздо выгоднее строить два полноценных этажа, чем полуторный дом.
В целом, высота аттиковых стен выбирается в зависимости от того, насколько удобным и просторным хочется получить мансардный этаж. Например, возвышение в диапазоне от 80 см до 120 см — это диапазон, в котором прямо под аттиковыми стенами получится расположить низкопрофильную мебель — кровать, комод и так далее. Если же высота аттиковых стен будет в пределах 120-150 см, то на небольшом расстоянии от них уже можно будет свободно передвигаться, а также установить большинство типов мебели и бытовой техники.
Преимущества и недостатки аттиковой стены
Преимущества:
- За счёт увеличения высоты аттиковых стен повышается удобство эксплуатации мансардного этажа.
- Используется больше потенциально доступной площади, которая без аттиковых стен просто зашивается и остаётся пустой.
- Реализация аттиковых стен позволяет отказаться от строительства сложной и дорогостоящей крыши — вальмовой, полувальмовой или ломаной.
Недостатки:
- За счёт небольшой высоты аттиковых стен мансардный этаж таковым и остаётся, и полноценным не является.
- Увеличивается стоимость строительства дома.
- При определённых габаритных размерах коробки дома аттиковые стены могут сделать всю постройку непропорциональной визуально.
- Увеличивается общий вес дома в целом, и мансардного этажа в частности.
- Усложняется процесс строительства дома.
Итог
Аттиковая стена является неплохим решением главной проблемы жилого мансардного этажа. За счёт такой конфигурации повышается удобство эксплуатации подкровельного пространства, теряется меньше площади, расширяются возможности по части планировки второго уровня дома.
С другой стороны, реализация аттиковых стен заметно увеличивает затраты на строительство и, тем не менее, не превращает второй уровень в полноценный этаж с ровными стенами и максимально возможной площадью.
Аттиковая стена | К-ДОМ
Дом с мансардой – это распространенный вариант использования пространства под крышей. Устройство мансарды может быть разным, но в основе лежит создание аттиковой стены, как элемента крепления конструкции крыши, так и элемента комнаты мансардного этажа. Принцип монтажа аттиковой стены достаточно прост.
1. Аттиковая стенаУстройство крыши дома выполнено в виде системы скатов – в первую очередь для удаления с верхнего перекрытия снега и дождевых потоков. Две или более поверхности находятся под углом к плоскости верхнего перекрытия. В результате над домовой коробкой имеется некоторый объем, зачастую довольно большой, – так называемый чердак. Применяться он может зачастую только для складирования, поэтому у рачительного хозяина всегда имелся соблазн к полезному использованию такого пространства.
Небольшое изменение конструкции крыши – и чердачный объем можно превратить в жилое помещение.
Именно этому служит создание мансарды – комнаты, размещенной на чердаке дома.
В простейшем виде стенами для нее служат сами поверхности крыши, что неудобно, если угол наклона скатов достаточно мал. Если же крыша имеет высокие скаты, то объем помещения увеличивается и тогда возможно для удобства поднять несущие стены.
В общем случае, аттиковая стена – это вертикальная стена верхнего этажа дома. Ее высота определяется углом наклона скатной поверхности.
рис.1 Общее устройство аттиковой стеныВ реальности установка аттиковой стены увеличивает полезный объем подкрышного пространства. Ее сооружение приводит к уменьшению угла между скатом крыши и горизонтальной плоскостью перекрытия. По сути, это промежуточное состояние между постройкой второго этажа и его полным отсутствием.
В общем случае, основание крыши поднимается на некоторую высоту над верхним перекрытием. Это приводит к изменению угла установки стропила в стропильной системе крыши и поднятию точки его опоры.
На рис.2 мы может видеть, как изменяется стропильная система при устройстве аттиковой стены. Очевидно, что в данном случае несущая стена первого этажа как бы наращивается вверх.
Строительство аттиковой стены проводят на верхнем венце наружной стены. А уже верхний венец аттиковой стены является опорой для стропильной системы крыши.
В этом смысле аттиковая стена ничем не отличается от стены первого этажа, следует только помнить, что опирается она не на фундамент, а на менее прочное основание, чем брус обвязки фундамента. Конструкция ее должна передавать нагрузки от крыши через основные стены на фундамент.
Схематично монтаж аттиковой стены происходит следующим образом – она поднимается с опорой на несущую стену, сверху нее при необходимости монтируется мауэрлат, служащий опорой для стропильной ноги. По стандартным технологиям аттиковую стену выполняют из материала несущей стены. Если стена кирпичная или брусовая – укладывают дополнительные венцы до достижения нужной высоты, если каркасная – монтируют каркасные рамы соответствующего размера, закладывают утеплитель и обшивают листами ОСП или другого материала.
Можно различить два способа установки аттиковой стены:
- Надстройка основной стены
- Монтаж фальш-стены, когда стена мансарды опирается не на несущую стену, а на дополнительные балки перекрытия.
Визуально различие этих способов показано на рис.3.
рис.3 Устройство аттиковой и фальш-стены4. Параметры чердака и высота стеныМожно смело говорить о том, что если стена достигает высоты порядка 1,8-2 метров, то мы имеем второй этаж, если меньше – мансарду.
Обычно для комфортного проживания вполне достаточно уменьшить высоту стены при пологом потолке – все зависит от того, до какой степени.
Какой должна быть высота аттиковой стены?
- При ее отсутствии к стене невозможно подойти не нагибаясь, более чем на 1-1.5 метра, к стене нельзя поставить никакую мебель.
- Чтобы поставить к стене кровать и более-менее уютно располагаться в комнате достаточно высоты аттиковой стены в 1,2-1,5 метра.
- Если высота аттиковой стены составит 1,5 метра, то наклон потолка практически не мешает для пользования комнатой. При этом площадь полезная мансардного этажа практически сравнивается с площадью первого этажа.
Конструкция кирпичной стены полностью зависит от ее высоты. При высоте менее 70 см ее следует класть из полнотелого кирпича. Толщина стены должна быть не меньше половины ее высоты.
рис.5 Надстройка несущей стены6. Монтаж фальш-стеныПри высоте более 70 см стену нужно дополнительно армировать – для этого по бокам конструкции и вдоль стены устанавливают арматурные столбики-стержни. Дополнительные нагрузки рассчитываются при проектировании мансарды.
Создание фальш-стены имеет целью только ограничить жилое помещение мансарды от прочего чердачного пространства. Полезная площадь помещения уменьшается, но зрительно мы почти не ощущаем отличий от обычной комнаты.
Мы видим, что наиболее оптимален вариант устройства аттиковой стены при изломе крыши. Тогда и стена будет прочной, и крыша будет иметь достаточно большую площадь, а ее нижняя часть достаточный угол наклона для удаления снега и дождя.
Однако фальш-стену можно опереть не на несущую стену, а только на дополнительные балки перекрытия.
Понятно, что такие стены не несут веса крыши и могут быть выполнены из легких материалов. Их можно утеплить, не утепляя стропильную систему.
Впрочем, даже легкие фальш-стены несут определенную нагрузку, и устанавливать их нужно на дополнительные балки перекрытия.
рис.6 Аттиковая стена в интерьере мансарды7. ЗаключениеАттиковая стена – это лучший вариант для устройства мансарды и использования чердачного пространства. В доме стандартного размера, при длине стен 6 метров и наклоне скатов 45 градусов – это практически треть всего объема.
Обойтись без нее только при ломаной стропильной системе, строительство которой требует не меньших усилий и затрат.
Как сделать мансарду комфортней? Готовые проекты домов с мансардой в каталоге Z500
Комфорт мансардного помещения зависит от ряда параметров: высота аттиковой стены, угол наклона кровли, тип окон (мансардные или фасадные), их размеры и расположение. И все они связаны между собой. Чтобы не запутаться, давайте разберемся вначале с аттиковой (коленчатой) стеной: как ее размер влияет удобство проживания на мансардном этаже.
Наши готовые проекты домов с мансардой в большинстве случаев предлагают высоту аттиковой стены 90 см. При такой высоте, и угле наклона кровли от 35 градусов, вы сможете вполне комфортно обустроить жилую комнату. Вдоль коленчатой стены можно расположить кровать шириной от 90 см и высотой 40 см от пола, с которой можно удобно встать, не задевая головой потолок, либо разместить письменный стол. По правилам безопасности подоконник любого открывающегося окна должен быть расположен на высоте не менее 85 см от пола. Высота аттиковой стены 80-90 см позволяет удобно располагать, перемещать или изменять размеры мансардных окон, без опасения нарушить это правило.
Проекты мансардных домов практически в любых случаях позволяют увеличить высоту типовой аттиковой стены, что дает следующие преимущества:
- Вы получите дополнительное жизненное пространство на мансардном этаже, которое удобнее меблировать;
- визуально увеличится площадь комнат,
- нахождение в комнате будет более комфортным.
- увеличиться объем помещений, что может увеличить затраты на отопление дома . Необходим будет котел большей мощности, большие радиаторы .
- если в доме планируется механическая вентиляция, возможно увеличится производительность вентагрегата.
- Значительное увеличение аттиковой стены может слишком высоко поднять мансардные окна. Окна, расположенные выше, чем 110 см от уровня пола дают неудобный обзор, возможно их будет неудобно мыть и открывать.
- Может измениться расположение люкарен (фасадных окон) относительно края кровли, что потребует устройства более сложной водосточной системы.
- значительное изменение высоты аттиковой стены (более чем на 30 см), может негативно повлияет на внешний вид строения. Чем выше стена, чем более пологая кровля, тем меньше кажется крыша и окна, и более несуразно будет выглядеть весь дом.
Внешне кажется, что поднять аттиковую стену на 20-30 см очень просто: доложили один ряд керамоблока и готово. И совсем не обязательно согласовывать это с проектировщиками.
На самом деле при изменении высоты коленчатой стены в проекте меняются высотные отметки деревянных конструкций кровли, монолитных поясов (если они есть), балок перекрытий , которые необходимы для правильного монатажа всех кровельных конструкций. Нет гарантии, что строители смогу правильно это сделать. Более того, возможно потребуется перерасчет мощности котла и отопительных приборов, перерасчет мощности вентагрегатов. Для того, чтобы дом сохранил привлекательный вид и пропорции при увеличении высоты аттиковой стены иногда архитектор может предложить провести дополнительные мероприятия:
- увеличивают размеры окон,
- поднять притолоки,
- увеличивают свесы кровли,
- между окнами и крышей рекомендуют применить темный цвет штукатурки.
Утепление мансардного этажа. Особенности
Особенность утепления мансардного этажа в том, что там требуется наибольшая толщина утеплителя.
Почему?
Теплый воздух поднимается вверх, перепад температур через кровлю наибольший. Удерживать тепло в кровле фактически нечему, кроме утеплителя.
Качественно утеплить мансарду – прямая заинтересованность владельца дома. В этом заключается экономическая целесообразность.
Нормативные документы также требуют наибольшую толщину утеплителя именно в кровле.
Возникает вопрос — как разместить утеплитель большой толщины на мансардном этаже в конструкции крыши?
Сколько необходимо утеплителя для мансардного этажа
Обычный вопрос — сколько нужно утеплителя, а точнее, — какая толщина слоя утепления для мансардного этажа потребуется.
Обратимся к нормативам. Из них вытекает, что государство требует проектировать дома с тепловым сопротивлением кровли не менее 4,7 м2С/Вт в средней полосе. Для северных регионов это значение больше.
В кровле преградой для бегства тепла является только лишь один утеплитель. Тонкая внутренняя отделка мансарды, и ковры на стенах практически роли ни какой не играют и в домашних расчетах могут не учитываться.
Следовательно, понадобится около 20 см минеральной ваты с коэффициентом теплопроводности 0,045 Вт/мС, чтобы достигнуть нормативного значения сопротивления теплопрередаче.
Здесь указано реальное значение коэффициента с учетом увлажнения, а не «выдуманное» производителем значение.
15 сантиметров ватного утеплителя для кровли мансарды маловато в регионе, где 20 градусов мороза зимой не редкость. Необходимо чуть более солидное утепление, чтобы выйти на экономически целесообразные показатели отопления (рекомендуемое нормативом), и сделать дом комфортнее.
Возможно ли применение пенопласта?
Применять пенопласт для утепления мансарды можно, но с учетом двух ограничивающих факторов.
- Пенопласт горит от воздействия пламени (поддерживает горение) и выделяет при этом опасные яды. Его применение должно сопровождаться полным ограждением трудно сгораемой конструкцией толщиной не менее 3 см. В принципе, это выполнимо, путем отделки двухслойным гипсокартоном.
- По отношению к дереву пенопласт будет пароизолятором. Полная обкладка пенопластом деревянных конструкций не желательна, так как нарушается естественный обмен воздуха в дереве и оно спревает. Если не размещать основную толщину пенопласта между стропилами, а накладывать его на торец стропил за счет внутреннего пространства мансарды, то стропильная система остается более менее вентилируемой, и можно рассчитывать на беспроблемную ее эксплуатацию.
Преимущества пенопласта
Но у пенопласта имеются преимущества перед минеральной ватой.
- Он меньше проводит через себя пар и не так быстро накапливает внутри воду. За минеральной ватой в этом отношении нужно следить, утепление может нивелироваться и протечкой с крыши и неправильной регулировкой пара внутри утеплителя. В отношении пенопласта эти угрозы при нормальной вентиляции материала не существенны.
- Он дешевле.
- С пенопластом легче и безопасней работать, не сложно делать своими руками без особых мер безопасности.
Как применить пенопласт на крыше – информация для тех, кто делает теплую мансарду.
Пенополистирол теплее, поэтому его слой нужен меньше, процентов на 20, т.е. и 15 см уже будет достаточно.
Кроме указанных вариантов, существуют еще и другие утеплители. Но рассматривать их не будем, так как все они проигрывают по технико-экономическим показателям указанными здесь минеральной вате и пенопласту.
В качестве примера теплоизоляции мансардного этажа рассмотрим применение минеральной ваты.
Контробрешетка изнутри
Высота стропил чаще находится в пределах 15 — 17 сантиметров. Реже — 20 сантиметров, а иногда и 10 см. Чтобы разместить утеплитель и вентиляционный зазор от 3 сантиметров над ним, нужно делать контробрешетку — поперечные брусья на стропилах. Расстояние между ними такое, что бы обеспечивалось плотное размещение мат принятого утеплителя, — обычно 0,6 метра.
Во время строительства существует соблазн сделать контробрешетку поверх стропил с наружной стороны. Но тогда вентиляционные зазоры могут быть горизонтальными, и открыть их с двух сторон для продува проблематично. Восходящее движение воздуха станет невозможным, или будет затруднено – что недопустимо.
Как правило, при такой схеме не будет обеспечиваться нормальный отвод пара из утеплителя. Такая конструкция будет не жизнеспособной, грозит намоканием всего утеплительного пирога, отсыреванием стропил и их разрушением.
Мембраны и проветривание
Контробрешетка должна делаться с внутренней стороны, а вентиляционные зазоры между минеральной ватой и гидроизоляцией кровли должны быть восстающими, располагаться между стропил. Тогда в вент. зазорах будет обеспечиваться постоянное восходящее движение воздуха из-за его нагрева над утеплителем.
Слой утепления нужно который желательно накрыть паропропускной мембраной, чтобы слой утеплителя не продувался. Это касается и пенопласта, так как между листами возможны щели и продувка сквозняком.
Нужно проследить, чтобы на коньке, и по контуру крыши все вент. зазоры были открытыми, т.е гидроизоляция кровли не должна быть сплошной в районе конька.
Размещение утеплителя и пароизоляция
Возможно, что между стропил будет размещен утеплитель толщиной 15 см. И еще 5 сантиметров между контробрешеткой. Или скорее 10 см между стропил плюс 3 — 5 см вент зазора (без верхнего бруска для формирования вент зазора) и 10 см между контробрешеткой. На контробрешетке набивается дополнительный брусок 1 см. для формирования зазора между пароизоляцией и внутренней обшивкой.
Снизу к контобрешетке крепится пароизоляция, а затем, через зазор от 1 см, — любой облицовочный материал.
Можно также узнать как делается общая теплоизоляция деревянного дома
Схематический чертеж утепления мансардного этажа
1- стена, 2 –мауэрлат, 3 – стропило, 4 – брус контробрешетки, 5- кровельное покрытие, 6 – гидроизоляция, 7 – паропропускная мембрана, 8 – пароизоляция, 9 – утеплитель на стене, 10 – утеплитель в кровле, 11 – вентиляционный зазор
Создание пароизоляции
Особенность в том, что на крыше мансардного этажа в кровельном пироге с минеральной ватой должны присутствовать 3 различные по свойствам мембраны.
Пароизоляция — накладывается снизу на контробрешетку (на стропила) и защищает минеральную вату от пара поступающего из помещения. Применяется специальный ленточный материал-пароизолятор на основе полиэтилена или пропилена.
Полосы накладываются с нахлестом в 10 см и проклеиваются скотчем — образуется сплошная мембрана, закрывающая все утепление минеральной ватой. Прижимается к торцам деревянных брусьев деревянными рейками под облицовочным материалом. Порядок накладки полос — сверху вниз, чтобы воздух, идущий вверх, не мог заходить в стыки.
Обеспечение ветрозащиты
Паропропускная (супердиффузионная) мембрана накладывается непосредственно на утеплитель между стропилами. Представляет из себя трехслойный перфорированный полиэтилен, который пропускает пар, но не воду. Его предназначение — защитить минеральную вату от потока воздуха, который будет продувать слой утеплителя.
А окружающую среду и жильцов двора — от волокон минеральной ваты. При этом обеспечивается полный вывод пара из утеплителя, для чего паропрозрачность материала не менее чем у минеральной ваты — чаще от 1600 гр/м кв. сут. Укладывается с небольшим нахлестом, крепится к боковинам стропил степлером или деревянным планками в соответствии с рекомендациями производителя.
Гидроизоляционная защита утеплителя
Гидроизоляция — защищает стропильную систему и утеплитель от возможных протечек с кровли. Можно применять рубероид или специальный долговечный пленочный материал. Накладывается выше вентиляционного зазора, прижимается кровельным покрытием или деревянным настилом.
Полосы обычно укладываются продольно с нахлестом в 10 — 15 сантиметров. Укладка ведется снизу вверх, так что бы стекающая вниз вода не могла проникать в стыки. Иногда гидроизоляцию не делают, полагаясь на надежность диффузионной мембраны,
Также читайте об ошибках с минеральной ватой, которые влекут серьезные последствия.
Другие вопросы утепления мансарды
Мансардное окно имеет особую конструкцию и врезается в кровельный пирог по своим правилам, так чтобы не было допущено утечек пара с низу и воды с верху.
Особое внимание нужно уделить утеплению стены в районе мауэрлата. Эта область часто остается забытой. Между утеплением стены и утеплителем кровли не должно быть разрыва.
Вопрос применения пенопласта для утепления мансардного этажа с повестки дня не снимается. Но нужно быть готовым пожертвовать больше внутреннего пространства и устанавливать высокую внутреннюю контробрешетку.
При этом между стропил укладывается 5 сантиметров, а 10 сантриметров — между внутренней контробрешеткой из металлопрофиля (если 15 сантиметров достаточно).
Помимо высокой контробрешетки необходимо закрыть весь пенопласт с внутренней стороны гидроизолятором, и как минимум 2-см листом гипсокартона на шурупах. Который может служить основанием под окончательную отделку.
Утепление мансарды, обычно проводится по схемам, которые можно назвать типовыми, настолько часто они предлагаются в проектах. Также можно ознакомится о строительстве стен с применением минеральной ваты.
Как утеплить чердак
Может быть, вы строите новый дом с бесконечно вентилируемым чердаком. Дом каркасный, обшитый, крытый. Подрядчики по гипсокартону закончили работу, теперь вы готовы утеплить чердачный пол.
Если вы собственник-строитель, возможно, вы делаете это впервые. Итак, что вам нужно знать?
На первом месте — воздушное уплотнениеХотя об установке изоляции на «чердачном этаже» принято говорить, на большинстве чердаков этажа нет.У них есть перекрытия перекрытия (или нижние пояса ферм крыши) с гипсокартоном внизу. Когда вы находитесь на чердаке, вы обычно осторожно наступаете на балки пола, глядя вниз на заднюю сторону потолка из гипсокартона.
Вы будете устанавливать изоляцию поверх этого гипсокартонного потолка. (В некоторых домах с высокими эксплуатационными характеристиками строители устанавливают в этом месте OSB, а не гипсокартон, а затем устанавливают служебную выемку под OSB. Однако, если вы изолируете чердак, не имеет большого значения, есть ли там гипсокартон. потолок внизу или потолок OSB внизу.)
Если вы заботитесь об энергоэффективности, вероятно, сейчас самое подходящее время для проверки дверцы вентилятора. Вы, конечно, не сможете изолировать чердак, пока не закончите работу по герметизации воздуха — после установки изоляции обнаружение утечек воздуха становится настоящей проблемой.
Осмотреть чердакИтак, вы на чердаке перед проверкой дверцы воздуходувки. У вас хорошее освещение, поэтому вы можете видеть, что происходит.
Во-первых, потому что это новый дом, в нем нет больших дыр, верно? На чердаке вы можете убедиться, что нет никаких дурацких подвесных потолков или открытых потолков, через которые из дома может улетучиваться огромные объемы воздуха.Если есть какие-то подобные проблемы, пора их решить.
Затем убедитесь, что люк на чердаке хорошо изолирован жесткой пеной и оборудован уплотнителями. (Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. Изоляционная чердачная лестница s.)
Затем убедитесь, что низ стропил приподнят на уровне карниза или что были указаны фермы с приподнятой пяткой. Вам нужно много места над верхними плитами стен по периметру — достаточно места для изоляции от R-38 до R-60, в зависимости от вашей климатической зоны, — плюс несколько дополнительных дюймов для вентиляционных перегородок и воздушного пространства под обшивкой крыши.Если возле карниза недостаточно места, вы уже ничего не можете с этим поделать … но, по крайней мере, вы оценили ситуацию.
Осматривая карниз, посмотрите, не проникает ли свет через вентиляционные отверстия в потолке. Если так, то это хороший знак. Теперь посмотрите на конек — вы хотите убедиться, что кровельщики не забыли установить вентиляционное отверстие на коньке.
Герметизировать воздуховодыЗатем сконцентрируйтесь на герметизации всех обычных проникновений и утечек:
- Утечки воздуха вокруг дымоходов;
- Утечки воздуха возле вытяжных вентиляторов ванны;
- Утечки воздуха возле вентиляционных труб;
- Утечки воздуха в потолочных электрических коробках;
- Утечка воздуха в местах прохода электрического кабеля.
Будем надеяться, что в вашем потолке нет ни встраиваемых светильников, ни вентиляционных каналов на чердаке (потому что вы читаете GBA). Если по каким-то причинам у вас есть встроенные светильники для банок, вам лучше придумать план их устранения. Для получения дополнительной информации по этой проблеме см. Встраиваемые светильники для банок .
[Фото: Rook Energy Solutions, Ярмут, Мэн] Утечки, которые новички часто упускают, — это утечки между верхними пластинами перегородки и гипсокартоном перегородки.Оставленные незапечатанными, эти трещины могут пропускать огромное количество воздуха. Поэтому важно использовать пистолет для пены и заделать все эти трещины (см. Фото справа).
Для получения дополнительной информации о воздушном уплотнении см. Воздушное уплотнение чердака .
Установить дефлекторы вентиляцииСледующая работа — установка вентиляционных перегородок под обшивкой крыши возле карниза вашей крыши. Эти перегородки гарантируют, что у вас будет свободный вентиляционный канал, чтобы воздух мог выходить из вентиляционных отверстий на потолке на чердак.Если вы хотите использовать имеющиеся в продаже перегородки, выберите высококачественные, например SmartBaffle или AccuVent .
Если вы хотите сделать свои собственные перегородки, следуйте инструкциям в этой статье: Лучше перегородки с вентилируемой крышей .
Перегородки должны начинаться над вентилируемым потолком — сразу с внешней стороны плоскости обшивки стены — и заходить достаточно далеко в чердак, чтобы заканчиваться над верхней частью изоляции на чердаке.Чем глубже изоляция, тем длиннее должны быть перегородки.
Синий прямоугольник на этой фотографии — дамба, омывающая ветер; утечки воздуха по периметру плотины еще не ликвидированы. [Фотография предоставлена Кристофером Кингом] Вам также потребуется установить изолирующие перегородки (также называемые софитными или ветровыми перегородками) между верхней пластиной внешней стены и нижней стороной вентиляционных перегородок. Эти ветрозащитные дамбы необходимо устанавливать в одной плоскости с обшивкой стен.(Таким образом, вы можете быть уверены, что изоляция чердака покрывает верхнюю плиту стены.) Самый простой материал для этих дамб — это жесткий пенопласт с фольгированным покрытием; некоторые строители используют OSB или фанеру. После установки каждой плотины закройте периметр баллонной пеной для распыления, чтобы установка была герметичной.
Установить плотину вокруг люка доступа на чердакНе забудьте построить изоляционную плотину по периметру вашего чердачного люка, используя фанеру, OSB или листы 2х12 (см. Фото ниже).
[Фото: www.homeenergyauditco.com] Убедитесь, что плотина достаточно высока; например, если вы планируете установить 16 дюймов целлюлозы, постройте дамбу, которая выступает как минимум на 18 дюймов выше потолка из гипсокартона.
Установить изоляциюВ новом доме вы, вероятно, будете устанавливать либо изоляцию R-38 (подходит для дома с минимальным кодом в климатических зонах 2 или 3), либо изоляцию R-49 (подходит для дома с минимальным кодом в климатических зонах с 4 по 8), либо утеплитель R-60 (рекомендуемая глубина для «неплохого дома» в холодном климате).
Существует три распространенных типа изоляции, используемых для изоляции чердачных перекрытий: стекловолокно, выдувное стекловолокно и целлюлоза.
Целлюлоза — лучший выбор. Второй лучший выбор — выдувное стекловолокно. Худший выбор — ватины из стекловолокна.
После того, как вы определили глубину устанавливаемой изоляции, сделайте несколько отметок (с помощью широкого маркера, который оставляет жирную, легко читаемую линию) на элементах каркаса на чердаке — стропилах или поясных перемычках — с указанием желаемой глубины утеплителя.
Когда пришло время продуть изоляцию, не забудьте надеть респиратор. Если вы собственник-строитель, вы можете прочитать эту статью: Заимствование воздуходувки целлюлозы в магазине Big Box .
Чердак был утеплен выдувным стеклопластиком.Если вы человек на чердаке, держащий шланг нагнетателя, не экономьте на глубине изоляции. Направьте шланг на углы и края чердака; ищите трещинки, которые могут потребовать особого внимания; и будьте щедрыми. Слишком много не вредит.После того, как вся необходимая изоляция будет установлена, сгребите выступы и заполните впадины.
Если вы строитель или подрядчик по теплоизоляции, помните, что вы должны предоставить домовладельцу документацию с подробным описанием R-ценности только что установленной изоляции. Заявления о стоимости R должны соответствовать требованиям федерального правила о стоимости R (16 CFR, часть 460, «Правило торгового регулирования, касающееся маркировки и рекламы изоляционных материалов для дома»), поэтому не преувеличивайте.
Эта статья впервые появилась в Green Building Advisor.
5 распространенных ошибок при утеплении чердаков, которые допускают даже подрядчики
Фран Донеган
Большинство подрядчиков по теплоизоляции знают, что для успешного выполнения типичного проекта изоляции чердака требуются кропотливые детали. К сожалению, многие чердаки не были должным образом изолированы — будь то домовладельцы или профессионалы — и теперь тратят много энергии.
Домовладелец может позвонить вам, потому что его счета за электроэнергию высоки или в его доме холодно, даже если он изолирован. Чтобы решить эту проблему, вам нужно будет диагностировать и исправить любые ошибки, которые кто-то совершал в прошлом, а для определения проблемных участков вам нужно будет переместить существующую изоляцию. Обратите внимание на эти распространенные ошибки во время оценивания.
1. Чердачный этаж не герметичен.
Изоляция — это только половина уравнения энергосбережения. Другая половина — это герметизация воздуха, то есть герметизация всех проемов, которые проникают в чердачный пол.Это важно как для нового строительства, так и для проектов модернизации. Закройте все открытые трещины или отверстия герметиком и расширяющейся пеной из банки. Обязательно используйте противопожарные герметики или герметики для противопожарных барьеров, если это необходимо. Вот несколько областей для проверки:
- Открытые перекрытия. Многие потолки с каркасом на этаже ниже чердака могли быть оставлены открытыми для чердака. Закройте эти отверстия жесткой изоляцией и заклейте края герметиком, а затем изолируйте их, как остальную часть чердака.
- Пространства между обрамлением мансардного этажа и дымоходами и дымоходами. Зазор между каркасом чердачного этажа и дымоходами — это требование норм, но пространство должно быть безопасно закрыто для повышения энергоэффективности. Используйте алюминиевый оклад и высокотемпературный герметик для герметизации этих отверстий.
- Отверстия для труб, электропроводки, электрических коробок и воздуховодов . В некондиционированных помещениях воздуховоды должны быть изолированы, а стыки в воздуховодах герметизированы.
2. Имеются зазоры в существующей изоляции.
Изоляция останавливает теплопроводный поток, поэтому даже небольшое пространство между изоляцией и чердачным полом может свести на нет изоляционные свойства материала. Если вы обнаружите пробелы в существующей изоляции или даже ее отсутствие, заполните открытые участки и убедитесь, что изоляция полностью соприкасается с чердачным полом.
3. Отверстия карниза утеплены.
Правильная вентиляция чердака помогает предотвратить образование плесени, конденсата и возможное повреждение компонентов здания. Убедитесь, что форточки не загораживаются, установив готовые перегородки между стропилами крыши. Они будут держать воздушный поток открытым и предотвращать смещение неплотно заполненной изоляции.
4. Имеются встраиваемые светильники с неизолированным контактом (IC).
Если традиционные светильники для банок были установлены правильно, должен быть барьер, удерживающий изоляцию на расстоянии не менее 3 дюймов от осветительной арматуры, чтобы предотвратить возгорание.Это тратит много энергии. Чтобы исправить это, вы можете заменить светильники на герметичные светильники класса IC. Их можно покрыть изоляцией и заделать между обшивкой и потолком, создавая герметичное уплотнение. Другой вариант — закрыть существующее приспособление противопожарным колпачком, а затем заделать его герметиком на чердаке.
5. Недостаточное уплотнение коленных стенок.
Коленные стенки — короткие полустены чердака. Если утеплен сам чердак, то другая сторона коленных стен — пространство между жилым пространством и внешней стеной — обычно нет.Если стена имеет изоляцию из стекловолокна или целлюлозы на неживой стороне стены, изоляция должна быть закрыта воздушным барьером, например гипсокартоном. Любые отверстия в стене, например отверстия для розеток, необходимо загерметизировать, как если бы стена была внешней стеной.
Каналы перекрытий перекрытия под днищем коленной стенки должны быть закрыты жесткой пеной. Каналы позволяют выходить нагретому воздуху из жилого помещения, даже если балки перекрытия чердака на неживой стороне стены утеплены воздухопроницаемым стекловолокном или целлюлозой.
Правильная изоляция чердака имеет большое значение для повышения энергоэффективности дома. Обратите внимание на мелкие детали, чтобы убедиться, что дома ваших клиентов должным образом изолированы и изолированы.
Об авторе Фрэн Донеган пишет о ремонте и обслуживании дома. Он является автором книг «Бассейны и спа» и «Покрасьте свой дом».
Чтобы найти аэрозольную пену, необходимую для предотвращения утечек воздуха в вашем доме, и другие изоляционные материалы, подобные тем, которые описывает Фрэн, посетите веб-сайт The Home Depot.
Эта статья является редакционным содержанием, которое было размещено на нашем сайте по нашему запросу и опубликовано для наших читателей. Компенсации за его размещение мы не получили.
| 05.01.2018 3:49:00 | 132 комментарияКакая изоляция подходит для чердака: облицованная или не облицованная? | На главную
Роберт Корпелла Обновлено 10 декабря 2018 г.
Воздух мигрирует из более теплых мест в более холодные, а изоляция призвана помочь предотвратить или хотя бы замедлить эту миграцию.Облицовка представляет собой тонкий слой бумаги или пластика, прикрепленный к одной стороне утеплителя ватина, который продается в рулоне. Выберете ли вы утеплитель для чердака с облицовкой или без облицовки, это зависит от области применения и наличия какой-либо изоляции.
Создание барьера для влаги
В результате испарения, дыхания людей и растений воздух несет с собой некоторую влагу. Попадание этих капель воды в складки изоляции может привести к образованию плесени или грибка.Избыточная влажность в течение длительного времени может привести к гниению пиломатериалов, из которых состоит дом. Захваченная влага также может повредить изоляционный слой. Лофт — это толщина утеплителя ватина, который помогает определить R-ценность материала. Облицовка создает барьер, через который не проходит влага. Независимо от того, сделан ли он из бумаги или пластика, он всегда обращен к тому месту, где зимой обычно тепло.
Изоляция полов на чердаках
На чердаках без отделки или без изоляции необходим слой защиты от миграции воздуха.Между балками перекрытия чердака установить ватин. Материал ватина должен быть облицован, и его толщина должна быть не меньше ширины балок, чтобы ватин был почти заподлицо с верхом балок. Поскольку мансардный этаж на самом деле является потолком жилого помещения внизу, облицовка устанавливается поверх потолка гипсокартоном или штукатуркой. Таким образом, он обеспечивает слой защиты от влаги между жилым пространством внизу и изоляционным материалом наверху.
Изоляция между стропилами
Установите ватину между стропилами крыши для готовых чердачных помещений.Для этой установки вы можете использовать ватин с лицевым или без лицевым покрытием. При использовании изоляции с бумажной или пластиковой облицовкой этот гидроизоляционный барьер обращен наружу, в чердак. Даже если чердак не отапливается, зимой здесь обычно теплее, чем на улице. Выбирая утеплитель для стропил без облицовки, вы должны прикрепить листы пластика к ватину, чтобы обеспечить необходимый барьер для влаги. Движение воздуха на чердаке имеет решающее значение, поэтому влага выходит за пределы дома.Установите перегородки на обшивку крыши между стропилами, чтобы изоляция не перекрывала эти пути циркуляции воздуха.
Добавление дополнительной теплоизоляции
Некоторые чердачные этажи, на которых уже есть слой изоляции, могут выиграть от дополнительного нанесения поверх существующего слоя. Дополнительный ватин увеличивает R-значения, что еще больше замедляет миграцию теплого воздуха. Этот дополнительный слой должен быть необработанным ватным материалом; в противном случае влага может попасть между слоями изоляции и вызвать проблемы с плесенью, грибком и гнилью древесины.Раскатайте второй слой так, чтобы он устанавливался перпендикулярно балкам мансардного этажа и существующей изоляции между ними.
Как утеплить чердак с наклонными стенами | Руководства по дому
Это не только для защиты от холода. Изоляция сохраняет тепло снаружи, а интерьер вашего дома остается прохладным и уютным. Конечно, это стоит денег, но, учитывая, что почти половина теплопередачи — зимой и летом — происходит через крышу вашего дома, отсутствие утепления обходится дороже, особенно на чердаке.Для чердаков с наклонными стенами, образованными углом крыши, прикрепление облицовки к каркасу гарантирует, что он останется на месте, защищая как вашу семью, так и ваш кошелек.
Положите длинные широкие доски или полосы фанеры на балки перекрытия чердака, чтобы обеспечить проход, если чердак не покрыт полом. Не экономьте на дорожках. Чтобы провалиться сквозь пол, требуется всего секунда. При необходимости проложите удлинительные шнуры для подачи света.
Измерьте глубину каркаса стены, которая равна ширине досок, образующих конструкцию крыши чердака.Выберите одеяло из стекловолокна или ватин, которые обеспечат R-ценность, необходимую вашему дому, не превышая глубины пространства; сжатие изоляции уменьшило ее коэффициент сопротивления. В теплых регионах рекомендуемый минимум R-30 или немного выше, в то время как северный климат требует более высоких значений, достигающих R-50. Обычный ватин из стекловолокна обеспечивает около R-3 на дюйм толщины, а это означает, что, если использовать его отдельно, для доставки R-30 требуется слой толщиной около 10 дюймов.
Измерьте высоту наклонной стены от пола до пика.Если в стенах вашего чердака есть несколько секций, наклоненных вниз, например, шестиугольник, измерьте каждую секцию отдельно и сложите вместе, чтобы обеспечить точность. Добавьте примерно 6 дюймов к общей высоте для свободы хода.
Вырежьте деревянные блоки шириной с дощатый каркас стен — обычно от 16 до 24 дюймов — и вставьте их с обеих сторон и на расстоянии 3 дюймов от любого выделяющего тепло объекта. Закрепите концы доски гвоздями через рамку. Эти блоки предохраняют изоляцию от отклонения слишком близко к источнику тепла и возгорания.
Разверните изоляцию из стекловолокна, будь то короткие войлоки или длинные рулоны, называемые одеялами, и измерьте длину первой секции. Для стрижки используйте универсальный нож или большие ножницы. Проверьте посадку первой детали. Если все в порядке, отрежьте каждый кусок изоляции перед тем, как продолжить.
Поднимитесь на вершину пика стены, взяв с собой один конец изоляции. Вытяните его немного выше пика — возможно, на пару дюймов — и слегка отогните стороны, прежде чем вставлять стекловолокно бумажной стороной к себе между элементами каркаса крыши.Слегка потяните за деталь, чтобы взбить ее, когда она расположится.
Потяните бумажные язычки за деревянную раму. Проденьте бумагу в обрамление двумя скобами с обеих сторон в самом верху.
Вставьте следующие несколько ножек, двигаясь вниз по стене. Закрепите дополнительными скобами через каждые 6–8 дюймов. Разглаживайте изоляционную ленту во время работы, чтобы не было зазоров между бумагой и деревом. Обрежьте нижний край по длине. Повторите эти действия для каждой секции стены.
Обрезайте отверстия, такие как стенные розетки, окна и дверные проемы.Сделайте прорезь в изоляции, чтобы охватить небольшие препятствия. Прикрепите края к деревянному каркасу, где это возможно, и заполните небольшие зазоры обрезками стеновых полос. Исключение составляют предметы, выделяющие тепло, такие как лампочки, некоторые осветительные приборы или металлические дымоходы и воздуховоды, где стекловолокно может воспламениться. Оставьте вокруг этих предметов не менее 3 дюймов свободного пространства.
Оберните дымоходы и аналогичные материалы термостойкой изоляцией. Измерьте диаметр объекта, добавьте примерно 6 дюймов и отрежьте минеральную вату или аналогичный огнестойкий утеплитель по размеру.Оберните изделие внахлест по краям и закрепите изоляционной лентой. Залейте излишки минеральной ваты вокруг фонарей и пустых мест внутри деревянных блоков. Вырежьте его немного больше, чем место, и вставьте. Плотная посадка создает фрикционную посадку, которая удерживает его на месте.
Разрежьте бумажную облицовку, покрывающую изоляцию из стекловолокна, чтобы установить слой изоляции из жесткого пенопласта по всей стене. Это дает приблизительно дополнительное R-5 на дюйм толщины. Хотя он дороже, чем стекловолокно, он предотвращает передачу тепла через крышу через деревянный каркас.Если вы решите отказаться от изоляции из стекловолокна, заклейте каждый шов, разрыв или зазор в облицовке лентой.
Повесьте изоляцию из жесткого пенопласта, начиная сверху и двигаясь поперек, прежде чем двигаться вниз. Плотно прижмите края друг к другу и закрепите кровельными гвоздями или другими гвоздями с большой головкой через каждые 10–12 дюймов по каждому деревянному элементу каркаса. Большие головки не позволяют шляпке гвоздя пробить мягкую поролоновую поверхность. Заклейте каждое соединение скотчем, чтобы обеспечить герметичность. Пена теперь служит пароизоляцией вместо бумажной облицовки.
Ссылки
Ресурсы
Советы
- Светильники с маркировкой IC могут контактировать с изоляцией.
- Ни одна работа по изоляции не будет завершена без устранения всех источников воздуха и влаги в помещении или здании. Заткните уплотнитель, уплотнитель и осмотрите весь чердак для достижения наилучших результатов.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия чердака изоляцией. Вместо этого установите ограждения, чтобы изоляция не забивала отверстие.
- Используйте алюминиевый фартук или проволочную сетку для защиты изоляции вместо деревянных блоков.
- Установите вентилятор для вентиляции чердака или оставьте дверь открытой на несколько часов перед входом, чтобы сделать установку более удобной.
- Высокоэффективная изоляция из стекловолокна повысит показатель R на дюйм, но при этом стоит дороже.
Писатель Биография
Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло. Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что девочка может размахивать молотком с лучшими из них.Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.
Как построить приподнятую кладовку на чердаке
Чердаки отлично подходят для хранения вещей, но пол непосредственно над балками чердачного этажа не обеспечивает места для рекомендованной 12–16-дюймовой изоляции чердака, необходимой для охлаждения вашего дома летом и тепло зимой.
Чтобы решить эту проблему, соорудите приподнятую платформу из бруса 2 × 4 или 2 × 6, размещенного на краю, добавьте изоляцию между балками и затем накройте ее фанерой 1/2 дюйма.Вот как это сделать:
- Отрежьте пиломатериал толщиной 2 дюйма до длины рамы.
- Прикрепите металлические крышки к распределительным коробкам и уберите все электрические провода с их пути или сделайте надрез в раме, чтобы они подходили к ним.
- Постройте каркас по центрам 16 дюймов перпендикулярно балкам мансардного этажа.
- Прикрутите раму к балкам, чтобы закрепить ее на месте, стараясь не вкручивать электрические провода.
- Заполнить пространства между элементами рамы изоляцией.
- Разрежьте фанеру толщиной 1/2 дюйма до ширины 24 дюйма, чтобы она соответствовала лестнице на чердак.
- Прикрутите фанеру к каркасу.
Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.
Дополнительная информация
ВИДЕО ТРАНСКРИПТ
Чтобы правильно добавить чердачное хранилище, начните с измерения самой большой доступной площади, которой не препятствуют никакие воздуховоды; и, предпочтительно, можно избежать любой существующей опоры крыши. Чтобы исключить любые потенциальные проблемы с проводкой или изоляцией, используйте два на четыре или два на шесть длин, чтобы создать систему черного пола для нового настила.Эти детали можно разместить перпендикулярно балкам потолка. Прикручивание двух скоб к балкам поможет предотвратить повреждение внутреннего потолка в результате удара молотком.
Поместите два выступа на край и установите их на балки потолка так, чтобы центр каждой доски находился ровно в 16 дюймах от центра предыдущей доски. Будьте осторожны, чтобы не зажать провод между двумя опорами и балкой. В большинстве случаев у вас должно быть достаточно провисания провода, чтобы убрать его с пути.В редких случаях вам может потребоваться надрезать нижнюю часть двух, чтобы провод оставался именно там, где он есть.
После того, как все два прохода для чернового пола будут на своих местах, добавьте между ними войлок неизолированной изоляции. Если какие-либо электрические распределительные коробки находятся в пределах области нового настила, убедитесь, что коробка закрыта крышкой.
Материалом настила может быть полудюймовая фанера. Однако, поскольку очень немногие чердаки имеют отверстие, достаточно широкое, чтобы пропустить через него полный лист фанеры, четыре на восемь листов следует разрезать в продольном направлении.Обязательно отрежьте оторванные куски до нужной длины, прежде чем убирать их на чердак.
Элементы настила будут размещены непосредственно поверх недавно добавленных двух черновым полом, покрывая любую добавленную изоляцию, и прикреплены с помощью шурупов для гипсокартона диаметром 1¼ ”. После того, как все части будут прикреплены, вы готовы приступить к использованию только что созданного места для хранения.
8 советов по утеплению чердака
Джозеф Труини
Неважно, где вы живете, зимой или летом — правильная теплоизоляция поможет вам сберечь энергию, чувствовать себя комфортно и сэкономить деньги круглый год.Хотя весь ваш дом должен быть изолирован, возможно, нет более важного места для установки изоляции, чем чердак.
Зимой изоляция чердака предотвращает утечку нагретого воздуха из помещения на чердак, а летом изоляция не позволяет горячему воздуху чердака нагреть жилые помещения внизу. Проще говоря, утепление чердака сделает весь ваш дом более комфортным и энергоэффективным. Вот восемь советов по утеплению чердака своими руками:
Платье подходящее
При обращении с изоляцией полезно защитить кожу, глаза и легкие от переносимых по воздуху волокон.Обязательно наденьте брюки (не шорты), рубашку с длинным рукавом, плотно прилегающие очки, перчатки и респиратор от пыли или, что еще лучше, респиратор с двумя картриджами. Заклейте манжеты брюк и рубашек лентой и положите на шею детскую присыпку, чтобы не допустить раздражения волокон.
Знайте, сколько больше изоляции вам нужно
Слишком большая установка не вредит вашему дому или семье, но это пустая трата денег. На карте и диаграмме ниже показано приблизительное количество теплоизоляции чердака, которое вы должны иметь в зависимости от зоны, в которой вы живете.(Аляска находится в Зонах 7 и 8; Гавайи — в Зоне 1.) Для получения более подробной информации обратитесь в строительный департамент вашего города.
Диаграмма и источник изображения : Energy Star
Чердаки без теплоизоляции | Чердаки с изоляцией от 3 до 4 дюймов | |
Зона 1 | R30 до R49 | R25 до R30 |
Зона 2 | ОтR30 до R60 | ОтR25 до R38 |
Зона 3 | ОтR30 до R60 | ОтR25 до R38 |
Зона 4 | ОтR38 до R60 | R38 |
Зоны с 5 по 8 | ОтR49 до R60 | R38 до R49 |
Добавить новую изоляцию
Если на чердаке нет теплоизоляции, установите рулоны стекловолокна с покрытием из фольги или крафт-бумаги или войлок между всеми балками перекрытия чердака (которые также являются балками потолка в помещениях ниже).Заполните утеплителем балки на всю глубину. Обязательно поместите лицевую сторону — сторону с бумажным или фольговым барьером — обращенной вниз к верхней стороне мансардного этажа. Затем, чтобы еще больше повысить изоляционные свойства чердака, положите сверху изоляцию из стекловолокна или минеральной ваты без облицовки, проложив ее перпендикулярно балкам.
Повысьте энергоэффективность вашего чердака, намотав необработанную стекловолоконную изоляцию
поверх существующей изоляции.
Улучшить существующую изоляцию
Если в настоящее время у вас есть изоляция между балками пола на чердаке, вы можете значительно повысить энергоэффективность своего дома, добавив дополнительную изоляцию поверх него. Как описано выше, уложите неизолированную стекловолоконную или минеральную изоляцию поверх существующей изоляции. Только не забудьте проложить его перпендикулярно балкам. Вы также можете дополнить существующую изоляцию стекловолокном или целлюлозой с неплотным заполнением, но ваты из стекловолокна или минеральной ваты проще и аккуратнее в установке.
Оставьте место для воздуха
Air — отличный изолятор, поэтому большинство утеплителей относительно легкие и пушистые. Помните об этом, когда утепляете чердак. Многие люди делают ошибку, заполняя изоляцией ограниченное пространство, но это выдавливает воздух и снижает изоляционные свойства изоляции. Изоляцию следует обрезать так, чтобы она плотно прилегала, но не сжимать ее настолько, чтобы вытеснять воздух, попавший в изоляцию.
Не закрывайте вентиляционные отверстия
Одна из самых распространенных ошибок домовладельцев при утеплении чердаков — это проталкивание изоляции глубоко в узкие пространства, где стропила спускаются до верхних частей наружных стен.Изоляция блокирует проникновение свежего воздуха через вентиляционные отверстия в потолке, что может вызвать проблемы с влажностью и плесенью. Чтобы защитить эти форточки, установите чердачные перегородки из пенополистирола между каждой парой стропил. Расположите перегородки так, чтобы изоляция не закрывала вентиляционные отверстия, затем прикрепите каждую перегородку к нижней стороне обшивки крыши с помощью скоб длиной дюйма.
Поместите перегородки из полистирола между стропилами крыши, чтобы воздух
мог выходить вверх из вентиляционных отверстий на потолке.Будьте осторожны, не закрывайте вентиляционные отверстия изоляцией.
Уплотнение потолочных отверстий
Этот шаг имеет решающее значение для общей энергоэффективности вашего дома. Важно заделать каждую трещину, отверстие и проем в потолке комнаты непосредственно под чердаком, включая все пути для кабелей, каналов, труб и проводов. Хотя эти зазоры могут показаться небольшими, в совокупности они приводят к значительным потерям энергии и должны быть герметизированы, чтобы изоляция обеспечивала оптимальную энергоэффективность.Большинство трещин и отверстий можно заделать высококачественным герметиком или пенопластом с минимальным расширением. Имейте в виду, что многие строительные нормы и правила требуют использования огнестойкого герметика для заделки отверстий в потолке.
Остерегайтесь встраиваемых светильников
Если у вас есть встраиваемый светильник, выступающий в чердак снизу, перед установкой утеплителя важно определить, что это за светильник. Утопленные светильники выделяют огромное количество тепла, которое может воспламенить изоляцию и вызвать пожар в доме.Если это стандартное утопленное приспособление, на что указывает цилиндрическая металлическая «банка», выступающая в чердак, тогда вы должны держать всю изоляцию на расстоянии не менее 3 дюймов от приспособления. Однако, если это приспособление с рейтингом IC (IC означает Insulation Contact), вы можете безопасно положить изоляцию поверх светильника. Светильники IC имеют большие, хорошо изолированные коробки вместо цилиндрических банок. Если вы не знаете, какой тип встраиваемых светильников у вас есть, спросите домашнего инспектора или лицензированного электрика.
Воспользуйтесь этими советами для создания хорошо изолированного чердака, который сделает ваш дом комфортным и энергоэффективным.При наличии подходящих материалов и знаний установка изоляции проста.
Об авторе: Джо Труини пишет на самые разные темы, связанные с плотницкими работами и сантехникой. Как эксперт по благоустройству дома, Джо также является автором множества книг по DIY, в том числе бестселлера « Building a Shed ». Чтобы увидеть, какие виды изоляции можно использовать для изоляции чердака, щелкните здесь, чтобы перейти на веб-сайт Home Depot.
Эта статья является редакционным содержанием, которое было размещено на нашем сайте по нашей просьбе и опубликовано для наших читателей.Компенсации за его размещение мы не получили.
Полное руководство по утеплению чердака
Утеплитель из пенопласта
(R-значение ~ 3,5-6,5 на дюйм) $$$За последние 20 лет популярность утеплителей из вспененного распылителя значительно выросла и не без оснований . Он имеет очень высокое значение сопротивления теплопередаче на дюйм по сравнению с другими изоляционными материалами, такими как стекловолокно, минеральная вата и выдувная изоляция. Это высокое значение R в сочетании со способностью обеспечивать отличное уплотнение воздуха помогает многим подрядчикам, специализирующимся на строительстве новых зданий, удовлетворять более строгие требования к воздушной герметичности строительных норм и правил.
Распылительная пена с открытыми порами
- R-Value: 3,5 на дюйм
- Стоимость от 1 до 1,25 доллара за SF
Самый доступный из вариантов напыляемой пены, напыляемая пена с открытыми порами, используется во многих областях, таких как кровля , стены и потолки. Пенопластовая изоляция с открытыми порами значительно расширяется при установке и довольно мягкая на ощупь, в отличие от пены с закрытыми порами. Пена с открытыми порами также является паропроницаемой, что означает, что она не считается пароизоляцией, и на нее необходимо нанести пену.Паропроницаемость аэрозольной пены с открытыми порами означает, что она может впитывать и удерживать воду, что может представлять реальную опасность. В случае утечки пена с открытыми ячейками впитывает воду и удерживает ее у элементов каркаса и оболочки, способствуя появлению плесени и гниению.
Итог: это отличный и доступный вариант изоляции, когда нет шансов проникновения воды, но вы бросаете кости, если думаете, что она может намокнуть.
Пена для спрея с закрытыми ячейками
- Значение R: 6.5 на дюйм
- Стоимость от 2 до 3 долларов за SF
Распыляемая пена с закрытыми ячейками — король изоляции, когда речь идет как о показателе R на дюйм, так и о стоимости. На самом деле ничто другое не может сравниться с этим. В отличие от своего кузена с открытыми порами, распыляемая пена с закрытыми порами не является паропроницаемой и не удерживает воду. Это делает его отличным вариантом в случае проникновения воды. Он также включает связующие и клеи во многих областях, которые помогают буквально склеивать структуру. Его прочность может помочь предотвратить подъем при нанесении на настил крыши и обеспечить прочность конструкций на сдвиг.Одним из недостатков является то, что часто вспенивающими агентами для пен с закрытыми порами являются гидрофторуглероды, которые не так хороши для матери-природы.
Итог: это дорого, но ничего себе, это даст вам структурно прочное и хорошо изолированное здание.
Лично я предпочитаю изоляцию из распыляемой пены для нового строительства, она является отличным вариантом (при правильном применении, поскольку ошибка пользователя во время установки может привести к катастрофическим результатам. Подробнее см. Здесь). Что касается исторических зданий и реконструкций, я не поклонник, потому что дизайн старых домов, особенно исторических по своей природе, никогда не предназначался для этого типа изоляции и может вызвать проблемы с производительностью.
Распыляемая пена НЕобратима, что является серьезной проблемой для исторических зданий и может нанести непоправимый ущерб исторической ткани.
Жесткая изоляция из пенопласта
(R-значение ~ 3,8-6,8 на дюйм) $$Не вся пенопластовая изоляция представляет собой распыляемую пену. Жесткая изоляция из пенопласта — еще один вариант изоляции, который следует учитывать, тем более что, в отличие от распыляемой пены, она легко обратима, что является большим плюсом для исторических сооружений. Утеплитель из жесткого пенопласта бывает нескольких разновидностей, и, конечно же, существуют разные производители каждого типа.
Все эти варианты изоляции из жесткого пенопласта обычно продаются в виде листов 4 × 8 различной толщины от 1/2 ″ до 2 ″, так что вы можете выбрать лучший вариант для своего дома.
Пенополистирол (EPS)- R-значение: 3,8 на дюйм
- Стоимость: от 0,26 до 0,32 доллара за SF
Пенополистирол (EPS), часто известный как пенополистирол, был популярен для годы. Он так же хорошо изолирует кофейные чашки, как и старые дома. Хотя у него может быть самое низкое R-значение среди вариантов жесткого пенопласта, он также имеет самую низкую стоимость из всех, о которых мы упоминали до сих пор.Были и более новые продукты из пенополистирола высокой плотности, которым удалось поднять R-ценность и преуспеть в наружных применениях.
Экструдированный полистирол (XPS)- R-значение: 5 на дюйм
- Стоимость: от 0,38 до 0,45 доллара за SF
Экструдированный пенополистирол (XPS) обычно имеет синий или розовый цвет и не такой жесткий, как другие утеплители из пенопласта, что, на мой взгляд, придает ему большую универсальность. XPS не имеет проблем с поглощением воды, в отличие от полиизо, что является еще одной отметкой в столбце плюсов для XPS.Обычно он не покрывается фольгой, как два других типа жесткого пенопласта, упомянутые здесь.
Полиизоцианурат- Значение R: 6,8 на дюйм
- Стоимость: от 0,65 до 0,75 доллара за SF
Полиизоцианурат (сокращенно полиизо) имеет наивысшее значение R и (что неудивительно), соответственно, высочайшая стоимость для любого жесткого утеплителя. Его R-значение имеет тенденцию снижаться с течением времени с воздействием. Обычно продается с излучающим барьером из фольги с обеих сторон, вы также можете остановить лучистое тепло с помощью этой пены.О лучистой теплопередаче читайте здесь! Полиизо — это, по сути, картонная форма спрея с закрытыми порами, о котором мы говорили в первом разделе.
Жесткая изоляция из пеноматериала — это не то, что вы режете и вставляете в отсеки для стоек, например, стекловолокно или минеральную вату. На внешней стороне каркаса лучше всего установить жесткий пенопластовый утеплитель, а затем поверх него установить сайдинг. Это может быть особенно сложно и дорого при модернизации установок.
Установка на настиле крыши в рамках проекта по замене кровли часто имеет наибольший смысл и обеспечивает максимальную окупаемость.Если перед установкой новой черепицы вы собираетесь увеличить высоту крыши на 2 дюйма за счет настила из жесткого пенопласта, вам придется внести некоторые изменения в карниз и облицовку, но это можно сделать способами, которые не требуют t слишком сильно влияют на внешний вид дома.
Radiant Barrier
(R-value ~ ??) $Хотя технически это не изоляция, радиационный барьер является важной частью любого плана изоляции чердака, особенно в жарком климате. Обычно он поставляется в рулонах из материалов, похожих на алюминиевую фольгу, иногда простых, а иногда с пузырьками, как упаковочные материалы.Излучающий барьер технически не имеет коэффициента сопротивления R, потому что, в отличие от изоляции, его основная задача — отражать лучистое тепло обратно наружу.
Это недорогое дополнение, если вы живете в жарком климате, потому что обычная изоляция практически ничего не делает, чтобы остановить лучистое тепло.
Неправильный способ утепления
Утепление старых домов — спорная тема среди владельцев и реставраторов старых домов. Раньше я был одним из тех, кто продвигал переоборудование практически любого старого дома с новой изоляцией, но, оглядываясь назад, я понял, что это было наивно.Есть определенные моменты (и места), когда добавление изоляции будет чрезвычайно ценно, а в других случаях это может оказаться катастрофическим. Итак, вам определенно нужно знать, что вы делаете, прежде чем браться за утепление старого дома.
Я говорю не о проблемах с существующей изоляцией старого дома, а о том, как и где следует добавлять изоляцию в старый дом. Дома, построенные до середины 20-го века, не были построены с использованием тех же технологий, которые мы используем сегодня.
Эти старые дома были в основном построены без теплоизоляции и с открытыми полостями в стенах, через которые в доме могло дышать. Строители знали, что вода — враг №1 любого дома, и способ их строительства, возможно, позволял воде проникать в стены в незначительных количествах, но из-за необычайной неплотности ограждающей конструкции дом всегда мог быстро и безопасно высохнуть. .
Затем, несколько десятилетий спустя, мы приходим и заполняем эти полости стекловолокном, которое действует как губка, и задаемся вопросом, почему в нашем старом доме так много проблем.Добавление изоляции там, где она никогда не была предназначена (в основном, на стенах старого дома), вызывает множество проблем из-за проблем с влажностью, которые она создает. Вот лишь некоторые из основных моментов.
- Гниль древесины — Древесина может намокнуть без проблем, но держите ее влажной, и тогда возникнут проблемы. Везде, где вода попадает в ловушку, уровень влажности древесины повышается, и когда она поднимается выше 20–30%, это идеальные условия для гниения древесины. Установка любого вида изоляции в области, которая регулярно намокает, почти неизбежно приведет к гниению древесины, даже если вы будете следовать моим советам по ее предотвращению.Вы должны удалить постоянный источник воды.
- Отслаивающаяся краска — Когда краска отслаивается до голого дерева, вы можете подумать, что это была некачественная окраска, но причина обычно связана с влажностью. И снова влага попадает в стенную конструкцию и поглощается изоляцией, где она сидит, как грязная губка, впитывающаяся в дерево. Когда в древесине скапливается лишняя влага, она попытается выйти через деревянную поверхность и сразу же оттолкнет краску. Хотите знать, где у вас проблемы с влажностью? Ищите отслаивающуюся краску, и вы окажетесь в нужном месте.
- Плесень — Черный, зеленый, коричневый, на самом деле неважно, какого он цвета, никто не хочет, чтобы это было в их доме из-за опасности для здоровья, которую он представляет. Что нужно для роста плесени? Тепло, кислород, дерево и (вы догадались!) Влага. Вы когда-нибудь слышали о вспышках плесени в пустыне? Я так не думал. Сухие дома — это счастливые дома. Мокрые дома… не такие уж счастливые. Хотите помочь избавиться от плесени? Прочтите этот пост.
Начнем с основ. Я покажу вам, где утеплить, а где оставить в покое.Я понимаю, что вы можете не соглашаться со мной в отношении риска и окупаемости, когда я говорю вам НЕ изолировать территорию, но поверьте мне, я в глубине души следую вашим интересам. Я слишком часто видел, как изоляция выходит из строя, чтобы не поделиться тем, чему я научился за годы работы в отрасли.
Начните с чердака
Чердак всегда должен быть первым местом, где вы добавляете изоляцию, независимо от того, живете ли вы во Флориде или Фарго. Климат не имеет значения, просто начните с самого безопасного места, обеспечивающего максимальную отдачу от вложенных средств, а именно с чердака всегда .Я скажу это еще раз. ВСЕГДА на чердаке! Надеюсь, я все понял.
Как безопасно утеплить чердак, чтобы избежать проблем? Что ж, чердак — отличное место для начала, потому что даже при протечке крыши между крышей и чердачным этажом есть поток воздуха, который позволяет вещам высохнуть и избежать проблем, о которых мы говорили ранее.
Держитесь подальше от нижней стороны крыши, если у вас старая крыша или, особенно, крыша из деревянной черепицы, которая рассчитана на то, чтобы намокнуть, и должна дышать, чтобы должным образом высохнуть.Если вам недавно заменили крышу и применили соответствующую гидроизоляцию, подкладку и гидроизоляцию, то я обычно согласен с тем, что изоляция нижней стороны крыши является вариантом, если вы внимательно следите за своей крышей, чтобы убедиться, что она остается. в хорошем ремонте.
Оставьте стены в покое
Не утепляйте стены. Что?? Но холодно? Я знаю, и мне больно это говорить, но самая опасная зона номер один, которая вызывает проблемы с изоляцией старого дома, — это ваши стены.Деревянный сайдинг обычно не заменяют каждые пару десятилетий, как черепицу. Скорее всего, за ним стоит та же крафт-бумага 100-летней давности, которая практически не обеспечивает водонепроницаемости.
Есть несколько креативных, но дорогих способов, которые я бы рассмотрел задним числом для изоляции стен старого дома, если вы находитесь в далеком северном климате, где это может иметь финансовый смысл. Для любого, кто живет ниже линии Мейсона Диксона, никогда не стоит тратить деньги на переоборудование старого дома с изоляцией стен.
Единственная ситуация, когда можно утеплить стены, — это если вы удалите весь сайдинг и примените новую обертку, а затем накроете ее дождевым экраном перед повторной установкой старого сайдинга. Это может показаться масштабным мероприятием, и так оно и есть. Подобные переоборудования с полным энергоснабжением дороги, но на самом деле это единственный безопасный способ.
Если вы в конечном итоге добавите изоляцию, не выполняя полную модернизацию, вы рискуете развить синдром больного здания (SBS), который резко увеличился в 1970-х годах после того, как энергетический кризис побудил людей без разбора заполнить стены изоляцией.
Что насчет пространства для сканирования?
Изоляция под полом — отличный способ согреться с минимальными потенциальными проблемами. Конечно, это грязно и сложно, но вы не столкнетесь с проблемами, как со стенами. Я предпочитаю изоляцию из минеральной ваты, поскольку она не благоприятна для грызунов.
Укладка минеральной ваты между балками пола требует много работы из-за наличия всех сантехнических и электрических проходов, но это очень эффективно. Использование такого материала, как стекловолокно, почти также работает, но стекловолокно — излюбленное место гнездования животных зимой, поэтому я предпочитаю минеральную вату, которая гораздо менее гостеприимна.
Сколько мне нужно изоляции?
Для большинства климатических условий добавление толстого слоя изоляции на чердаке обеспечит максимальную отдачу от вложенных средств. Сколько вам нужно утеплителя? Для большинства районов страны R-30 — это абсолютный минимум, но вам определенно следует увеличить его, особенно в более холодном климате. Мы поговорим больше об теплоизоляции для жаркого и холодного климата через минуту.
Щелкните карту ниже, чтобы увидеть рекомендуемые значения R для вашего региона.
Изоляция для холодного климата
Существуют определенные методы, которые лучше всего работают в более холодном климате, и особые соображения, если вы живете в районе, где вы отапливаете свой дом больше, чем охлаждаете его.
Горячий или холодный климат, воздухонепроницаемость — это слон в комнате, на который часто не обращают внимания. Да, герметизация — это не изоляция, но она, на мой взгляд, НАМНОГО важнее. Старые дома дышат, и в какой-то степени это хорошо, но слишком много чего-либо нехорошо, и у большинства старых домов очень легко можно было бы затянуть оболочку без проблем с развитием.
Крыша
Когда дело доходит до теплоизоляции для холодного климата, холодная крыша — замечательная вещь. Вы хотите, чтобы нижняя сторона вашей крыши была достаточно хорошо изолирована, чтобы не допустить тающего снега, который приведет к образованию ледяных плотин и другим не очень забавным проблемам. Тепло поднимается, и без достаточной изоляции под вашей крышей вы будете терять все это драгоценное (и дорогое) тепло из верхней части дома.
В северных частях страны (зоны 5-8) EnergyStar рекомендует утеплить чердак примерно до R49-60.Это тонна теплоизоляции, но она вам нужна в этом холодном климате. Это означает 14-18 дюймов изоляции, если вы используете традиционные материалы, такие как стекловолокно.
В жарком климате изоляция чердачного этажа — это все, что действительно необходимо, но в холодном климате вы хотите, чтобы эта крыша была холодной, чтобы избежать ледяных проколов, что означает жесткую пену на палубе, распыляйте пену на нижнюю сторону крыши. настил или несколько слоев стекловолокна или войлока из минеральной ваты под настилом.
Двери и окна
Это простые решения с множеством доступных вариантов постоянной и временной герметизации.Попробуйте эти простые способы закрыть окна и двери и предотвратить сквозняки.
Дымоходы
Следующее, о чем следует подумать, когда дело доходит до герметизации сквозняков, — это дымоход. Есть ли дымоход и достаточно ли он закрывается, чтобы теплый воздух не вылетал за крышу? Убедитесь, что он открыт для огня и закрыт, как только угольки погаснут. Многие люди оставляют его открытым на всю ночь после пожара, и этот холодный воздух вливается прямо внутрь. из большого места приходят сквозняки.Снаружи дома заделайте все эти отверстия заделкой. Подумайте о том, чтобы добавить что-то вроде этих прокладок на розетки и выключатели света, потому что они по сути представляют собой большие отверстия, прорезанные в ваших стенах.
Плинтусы
Стык между стеной и полом, как известно, плохо влияет на сквозняки. На большинстве старых домов нанесено достаточно слоев краски, и это не проблема, но если вы заметили, что стык между плинтусом и штукатуркой не заделан, заделайте его и покрасьте.
Изоляция для жаркого климата
В отличие от холодного климата температура крыши не так важна на юге. Конечно, более прохладный чердак означает более долгую жизнь вашей плохой черепицы, но с этим можно справиться с помощью надлежащей вентиляции чердака. Жестокое солнце южных штатов приготовит вам чердак и превратит его в духовку (буквально). Хороший вариант для юга — установить излучающий барьер на нижней стороне крыши, чтобы бороться с сильным тепловым излучением, которое получают южные штаты, а северные штаты — нет.
После этого пора сосредоточиться на полу чердака, если он еще не закончен. Если у вас есть готовый чердак, то внимание должно быть сосредоточено исключительно на нижней стороне крыши, как у северян, но для тех из нас, у кого есть открытые и недостроенные чердаки, каждый дюйм — это честная игра.
Для этого я рекомендую вдуваемую изоляцию. Это очень дешево, легко установить и творит чудеса, снижая счета за электроэнергию. Вы можете загрузить на чердачный этаж столько утеплителя, сколько сможете, за очень небольшие деньги, как мы обсуждали ранее.
Однако есть пара вещей, на которые следует обратить внимание при утеплении чердачного этажа:
- Электропроводка с ручкой и трубкой — Если у вас все еще есть активная проводка с ручкой и трубкой, не трогайте и не накрывайте ее изоляцией — вот как загорается Начало. Вызовите электрика и немедленно удалите его. Прочтите об опасностях Knob and Tube здесь.
- Воздушный поток — Убедитесь, что ваша изоляция не блокирует воздушный поток, будь то вентиляционные отверстия на потолке, фронтальные вентиляционные отверстия или вентиляционные отверстия конька и вне конька.Чтобы ваш дом был здоровым, на чердаке нужно дышать.
Как установить выдувную изоляцию
Давайте поговорим о гайках и болтах. Для выполнения работы вам понадобятся следующие вещи:
- Целлюлоза или стекловолокно (да!)
- Выдувная машина
- Защитные очки
- Перчатки
- Респиратор или респиратор от пыли
Целлюлозная изоляция не представляет опасности для здоровья , но установка вдуваемой изоляции создает пыльный беспорядок, и вам нужно защитить глаза и как можно больше не вдыхать воздух, наполненный пылью.Вам также не нужно беспокоиться о том, чтобы носить длинные рукава, поскольку целлюлоза не вызывает зуд, как стекловолокно.
Настройка воздуходувкиЯ уверен, что и в других магазинах бытовой техники есть аналогичные предложения, но я должен отдать должное Home Depot на этом. Они дадут вам бесплатную аренду воздуходувки для изоляции, если вы купите 20 или более пакетов изоляции. Неплохо!
Воздуходувка поставляется с длинным шлангом, поэтому вам не придется тащить ее по лестнице, если вы этого не хотите (что я не рекомендую, потому что эта штука — тяжелый зверь).
Установить нагнетатель довольно просто. Вы просто присоединяете шланг, вставляете его в розетку и загружаете изоляцию в бункер. Вам понадобится помощник, который будет загружать пакеты в машину, пока вы используете шланг, чтобы направить изоляцию в нужное место, иначе вы будете ползти обратно к бункеру каждые 5 минут.
Let it BlowВам нужно будет уложить целлюлозу по всему чердачному полу, начиная с самых дальних частей и продвигаясь обратно к выходу.Такой способ выдувания изоляции дает так называемую «неплотную изоляцию».
Сила насыпной засыпки заключается в ее способности замедлять передачу воздуха и тепла через толстое пушистое одеяло, в которое вы вдуваете. Это отличается от методов установки «плотной упаковки», которые немного сложнее.
При этом ваша цель — создать максимально пушистое покрытие из целлюлозы. Не взрывайте его и не пытайтесь упаковать. Со временем он немного осядет, поэтому всегда заполняйте больше, чем вы думаете.Когда я говорю: «Заполните больше, чем вы думаете, — это будет большим», потому что фактор расчетов в течение первых 6 месяцев или года велик! Я потерял около 4 дюймов для урегулирования и хотел бы установить больше.
Я бы порекомендовал минимум 10 дюймов рыхлой засыпки для чердачного этажа, что должно дать вам оценку R-30. Но, как я сказал ранее, если вы собираетесь это сделать, вы можете сделать это правильно и добавить столько, сколько сможете.
Сколько стоит?
Чтобы дать вам представление о том, сколько теплоизоляции вам понадобится, GreenFiber разместила на своем веб-сайте таблицу покрытия, которая поможет вам выполнить вычисления.Я обнаружил, что диаграмма в значительной степени правильная.
Для моего дома 1300 SF я решил получить рейтинг R-36, для которого в моем случае требовалось около 45 мешков. Я мог бы сделать больше, но у нас уже есть аэрозольная пена на нижней стороне крыши, так что на чердаке у меня накопилось около R-43, что намного выше того, что рекомендуется для нашего климата Флориды.
Мне потребовался один полный, очень грязный день, чтобы все это сделать, и это обошлось мне в 581,33 доллара. За эту цену я могу легко вернуть эти деньги за счет экономии энергии в течение первого года.По прошествии первого года это деньги в моем кармане! Итак, если вы еще этого не сделали, утеплите чердак.
Как установить утеплитель из войлока
Изоляция из батата — одна из наиболее распространенных форм изоляции чердаков на рынке. Его также достаточно легко установить, поскольку он поставляется в виде ватников стандартного размера, которые предназначены для размещения в отсеках для шпилек стандартного размера. То есть, если в вашем старом доме стандартное расстояние между стойками, например 16 или 24 дюйма.C., но если вы похожи на большинство старых домов, это не тот случай, который усложняет жизнь немного сложнее, чем могло бы быть. Это означает, что вам, скорее всего, придется приобрести более широкую версию и обрезать ее, чтобы она соответствовала вашим размерам.
С лицом или без лица?
Батты бывают двух видов. С лицом или без лица. Лицевые войлоки имеют основу из крафт-бумаги с одной стороны, которая имеет маленькие крылышки, которые можно накладывать на шпильки, что позволяет очень легко прикрепить войлок к месту. Лицевые войлоки всегда следует устанавливать так, чтобы бумага была обращена к жилому пространству, так что имейте это в виду.
Войлок без облицовки — это просто изоляция (стекловолокно, джинсовая ткань, минеральная вата и т. Д.) Без бумаги и требует чего-то другого, чтобы удерживать их в отсеке для шипов. Самый простой способ, который я нашел, — это прибить ремешок к лицевой стороне шпилек через каждые пару футов, чтобы удерживать войлок на месте.
Итак, какой тип выбрать? Faced, конечно, легче установить, но облицовка предназначена не столько для вашего удобства, сколько для того, чтобы действовать как пароизоляция, чтобы влага из воздуха не попадала на вашу изоляцию и не вызывала плесень и грибок.Если вы добавляете изоляцию там, где не было облицовки, имеет смысл, но если она уже установлена, скажем, на полу вашего чердака лицевой стороной вниз к гипсокартону, как и должно быть, а затем купить немного более дешевую не облицованную плитку. batts имеет больше смысла, потому что вам не нужен и не нужен дополнительный пароизоляционный слой.
Советы по правильной установке батончиков
Стекловолоконная изоляция должна оставаться пушистой, чтобы работать лучше всего. Когда он уплотняется, он теряет свою эффективность, поэтому убедитесь, что вы не забиваете изоляцию в отсеки для гвоздей волей-неволей.Справляйтесь с препятствиями, такими как трубы и провода, вырезая каналы в стекловолокне, чтобы оно окружало препятствие, а не давило на него.
Обрежьте электрические коробки так, чтобы вокруг них было ровное окружение из стекловолокна, вместо того, чтобы устанавливать без изменений и оставлять зазоры вокруг коробки.
Нарезать войлок по длине или ширине довольно просто с помощью одного небольшого трюка. Положите кусок фанеры на войлок, чтобы он упал на пол, а затем с помощью бритвенного ножа обрежьте войлок по мере необходимости.Попытка разрезать несжатые войлоки разочаровывает и неэффективна, поэтому этот небольшой трюк поможет избежать разочарования, а фанера также обеспечивает хорошую прямую кромку, которую можно использовать в качестве ориентира.
Выводы
Изоляция чердака — безусловно, самая важная часть вашего плана изоляции, независимо от того, живете ли вы в жарком или холодном климате. Здесь вы можете добиться максимальных результатов в использовании энергии за наименьшие деньги и с наименьшими потенциальными проблемами.
