Зачем нужен бетоноконтакт: Бетоноконтакт — применение и основные характеристики

Бетоноконтакт — применение и основные характеристики

В процессе нанесения отделочных материалов (краски, штукатурки) на поверхность стен и потолков существует риск отставания и отшелушивания материалов после их высыхания.  Лучшим решением в таком случае является использование грунтовки Бетоноконтакт, повышающей адгезию материалов. Основными компонентами состава являются полимерные материал,  цемент, специальные добавки и песок.

Рассмотрим более детально для чего нужен Бетоноконтакт. Данный грунт выполняет роль связующего звена между твердой поверхностью основания и отделочным материалом. Нанося его на основание, вы можете быть уверены, что после оштукатуривания или окрашивания, отделка будет надежного удерживаться на поверхности.

Для чего нужен бетоноконтакт

Гладкая поверхность стен и потолка не дает отделочным материалам прочно закрепиться. После обработки основания грунтовкой, оно становится шершавым. На такой основе отлично удерживается краска, штукатурка, керамическая плитка.

Бетоноконтакт рекомендуют использовать даже тогда,  когда необходимо прикрепить новую плитку на старую. Глазированное покрытие старой плитки скользкое, однако после нанесения Бетоноконтакта для плохо впитывающих и невпитывающих оснований оно обретает шершавую фактуру и становится хорошей основной для закрепления отделочных материалов.

Как правильно применять бетоноконтакт

Перед тем как нанести грунт следует очистить основание от пыли и грязи. Электропроводку необходимо обесточить во избежание замыкания. В случае, если на поверхности отмечаются битумные или масляные пятна, их следует удалить, трещины, сколы, впадины зашпаклевать. Основание следует хорошо просушить (влажность поверхности не должна превышать 2,5%).

Состав нельзя замораживать и наносить на замерзшие поверхности.

Для работы можно использовать кисть, валик или краскопульт. Температура в помещении — +5°С — +35°С, влажность – не более 60%. В работе с таким составом как  Бетоноконтакт применение специальных средств защиты является не обязательным, потому как смесь относится к категории нетоксичных. Экологическая безопасность грунтовки позволяет использовать ее как для наружных, так и для внутренних работ в жилых помещениях. Кроме того в обработанной поверхности не нарушается циркуляция воздуха, что исключает риск ухудшения микроклимата и появления грибка, плесени.

Перед тем как наносить Бетоноконтакт следует перемешать состав в ведре, четко следуя инструкции. Некоторые марки грунтовки требуют добавления воды. Нанесение грунта следует выполнять в один заход. В процессе работы смесь следует периодически перемешивать. При ручном нанесении грунтовку используют в первоначальном виде. Чем разбавить Бетоноконтакт, если предстоит машинное нанесение? В таком случае в состав следует добавить воду из расчета 50 мл воды на 1 кг грунтовки.

Высыхание прогрунтованных поверхностей происходит в течение 12 часов после нанесения, при условии, что в температура в помещении превышает +20°С, а влажность составляет не более 50%. Чем ниже температура и выше влажность, тем дольше происходит высыхание состава.

Например, для полного высыхания обработанной поверхности при температуре +20°С и влажности 65% потребуется 24 часа.

Сразу после высыхания Бетоноконтакта следует приступать к проведению отделочных работ. Попадание пыли на поверхность может снизить адгезивные свойства грунтовки.

Хранить грунтовку следует в закрытом виде, при температуре не ниже 0°С. Если Бетоноконтакт замерз, он утрачивает свои качества и становится непригодным для нанесения.

Что такое бетоноконтакт и где он применяется?

Бывают случаи, когда в процессе ремонтно-строительных работ появляется необходимость облицевать слишком гладкие поверхности. Например, приклеить керамическую плитку к металлу, стеклу или бетону. В прежние времена менялось дизайнерское решение, или проводились громоздкие и сложные мероприятия по подготовке таких поверхностей. Благо современные технологии пришли на выручку.

Сравнительно недавно был создан новый материал – это бетоноконтакт.

Нечто среднее между клеем и грунтовкой, точнее – клеевая грунтовка. Она делает любую гладкую основу шероховатой. Задача этого материала не соединить отделку с основанием, а создать лучшие условия для их связки посредством традиционного клея.

Состав и свойства бетоноконтакта

Каждый производитель держит в секрете точный рецепт своего детища. Но основные технические характеристики грунтовки бетоноконтакт различных торговых марок, допустим Knauf или Ceresit, схожи. Материал состоит из полимерного связующего и наполнителей, в качестве которых применяются кварцевый песок, тальк и другие. Грунтовка обычно окрашена в слабый розовый цвет, чтобы при нанесении можно было легко заметить необработанные участки.

Состав бетоноконтакта и соотношение компонентов влияет на область его использования. Одни грунтовки предназначены для обработки внутренних поверхностей, другие – для наружных работ. Но есть и универсальные составы, которые могут использоваться в любых обстоятельствах. Материал практически незаменим благодаря его уникальной способности улучшать адгезию. Его основные свойства перечислены ниже:

• Грунт бетоноконтакт рекомендован к использованию на вертикальных и горизонтальных поверхностях. Он способен создать лучшие условия для сцепления любых материалов между собой.
• Высокая стойкость к проникновению влаги обусловлена образованием на обрабатываемой поверхности плотной пленки. Это свойство позволяет использовать грунт в качестве гидроизолирующего материала при обустройстве полов.
• Сколько сохнет бетоноконтакт? Достаточно быстро. Обычно для полного высыхания хватает 4-6 часов зависимо от качества обрабатываемой поверхности. Более пористая сохнет дольше, плотная — быстрее. На скорость высыхания влияют также температурно-влажностные условия окружающей среды. Там, где влажность высока, то перед продолжением работ, лучше выждать сутки. Такое же время рекомендуется выдерживать при использовании бетоноконтакта для наружных работ. Но и оставлять обработанную поверхность на более длительный срок нельзя. Так как она может покрыться пылью, адгезия станет ниже.
• Долгий срок службы. Практикой установлено, что при точном соблюдении технологии обработки поверхность не меняет своих свойств на протяжении 80 лет.
• Отличная удобоукладываемость. Консистенция бетоноконтакта заводского изготовления позволяет работать с ним с помощью валика, кисти, механических приспособлений. Он легко ложится на поверхность и распределяется по ней.

Благодаря этим характеристикам, грунтовкой могут одинаково эффективно пользоваться как маститые отделочники, так и начинающие мастера.

Расход материала

Теоретический и рекомендованный производителями расход бетоноконтакта на 1м2 площади составляет 300 грамм. Однако эта цифра может основательно измениться при фактическом использовании. Расход материала может увеличиться до 500 г/м2 при:

• Способности обрабатываемой поверхности сильно впитывать влагу.
• Отделке вертикальных поверхностей тяжелыми материалами. Например, натуральным камнем или крупноразмерными керамическими плитками.
• Обработке поверхностей с высокой пористостью (кирпич, ячеистые бетоны, древесина).

И, напротив, расход бетоноконтакта может быть сокращен до 160 г/м2 при его использовании на малопористых или плотных площадях.

Необходимое количество материала для обработки конкретной поверхности можно определить опытным путем. Для этого нужно взять определенное количество эмульсии, например 0,5 кг. Затем нанести грунтовку на 1 м2 площади стены или какой-либо заготовки. Взвесить остаток грунта и высчитать разницу. Она и будет определять фактический расход материала. Для более точно расчета можно учесть налипание материала на инструменте. Его нужно взвесить до начала работы и после.

Применение бетоноконтакта

Несмотря на то, что грунтовка предназначена для улучшения адгезии любых материалов, инструкция применения бетоноконтакта рекомендует предварительно подготовить поверхность. Для этого ее следует освободить от пыли, грязи. Осыпающиеся или отслаивающиеся участки надо удалить, неровности выровнять штукатуркой. Пожалуй, единственная основа, к которой грунтовка не пристает – это жирные пятна. Если такие места присутствуют, то их надо вымыть мыльным раствором, высушить, обезжирить, снова высушить и только потом покрывать эмульсией.

Если есть необходимость сэкономить бетоноконтакт при обработке поверхностей, которые невозможно очистить основательно, то есть резон такую площадь сначала покрыть обычной грунтовкой глубокого проникновения. А уже после ее высыхания приступать к работе с основным составом. Так как наносить бетоноконтакт рекомендуется обычными инструментами и способами, то трудностей в этом нет никаких, но некоторые нюансы присутствуют.

1. На время отделочных работ необходимо помещение отключить от электроэнергии, во избежание случайного промокания проводов.
2. Необходимо обеспечить приемлемые условия хранения грунтовки при положительной температуре и не допускать ее промерзания.
3. Работать следует при температуре выше 15°С.
4. Перед использованием грунтовку следует хорошенько перемешать. Она должна иметь однородную консистенцию, напоминающую густую сметану. Если эмульсия слишком густая, ее можно немного разбавить чистой водой.
5. В качестве основного инструмента можно использовать валик, широкую кисть или щетку. Можно работать большим шпателем из нержавеющей стали и даже краскопультом. Выбор инструмента не принципиален – чем удобнее, тем и надо действовать.

Грунт наносится сплошным равномерным слоем. Сложная поверхность может покрываться двумя пластами. Последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего.

Где применяется бетоноконтакт? Это уникальное средство для обеспечения высокого уровня адгезии для всех материалов. Данный грунт безвреден в экологическом плане, не выделяет вредных веществ, поэтому пригоден к применению в помещениях любого назначения. Но проветрить комнату по окончании обработки не помешает. Специальные и универсальные составы используются также перед облицовкой наружных стен. Это значительно улучшает качество фасадных работ, и увеличивает срок службы отделки.

Бетоноконтакт – характеристика и применение

Иногда в процессе строительства или ремонта возникает необходимость соединить несоединимое. Примеров таких ситуаций можно привести достаточно много – например, приклеить с помощью обычного клея кафель к металлу, дереву или даже уже к уложенной плитке. Скажете, такое невозможно! Отнюдь, современные технологии и материалы позволяют даже приклеить кафель к стеклу. И всё, что для этого надо, это только бетоноконтакт.

Технические характеристики

Этот строительный материал относят к классу грунтовок – она превращает гладкую поверхность в шероховатую. Это свойство обуславливается наличием в грунтовке, сделанной на основе акрила и прочных клеёв, кварцевого песка. Характеристики этого материала довольно высокие, он обладает:

1. Большой скоростью высыхания. Уже через пару часов можно приступать к дальнейшим работам.
2. Устойчивостью к влаге. Бетоноконтакт является своего рода гидроизолирующим материалом – при высыхании он образует водонепроницаемую плёнку. Если использовать бетоноконтакт под стяжку пола, то в гидроизоляции надобность отпадает.
3. Длительным сроком службы. По утверждению производителя, он способен выполнять свои функции в течение 80лет.

Этих характеристик бетоноконтакта вполне достаточно, чтобы его в полной мере оценили специалисты-строители.

Где применяется бетоноконтакт?

Прямое назначение грунтовки бетоноконтакт – это увеличение адгезии поверхностей, имеющих плохую способность впитывать влагу. Монолитный бетон плохо тянет в себя влагу и по этой причине практически все строительные смеси пристают к нему плохо. Если речь идёт о штукатурке бетонного потолка, то ничего лучше для его подготовки придумать сложно.

Раньше, чтобы предотвратить преждевременное осыпание штукатурки, мастера применяли так называемый бандаж – на бетон с помощью ПВА клеилась тканевая сетка, поверх которой и выполнялась штукатурка. Нанесение бандажа – процесс сложный и неудобный, этого не скажешь о грунтовке бетоноконтакт. Суть та же, только наносится легче и быстрее, да и эффект от него надёжней и долговечней.

Этот грунт применяется не только внутри помещений – его можно использовать и для наружных работ. К примеру, им покрывают стены здания перед нанесением фасадных декоративных штукатурок – без него уличная отделка простоит недолго.

Замечательным является то, что бетоноконтакт с одинаковым успехом справляется с возложенными на него обязанностями практически на любых поверхностях. Наносить его можно как на бетон, так и на металл и даже на дерево – во всех случаях нанесённые на такие поверхности посредством бетоноконтакта строительные смеси держатся долго и качественно.

Как наносить бетоноконтакт?

Процесс нанесения грунтовки глубокого проникновения бетоноконтакта довольно простой и не требующий каких-либо специальных инструментов. Для начала обрабатываемую поверхность необходимо очистить от отслоившихся элементов, пыли и грязи. Не лишним перед нанесением этой грунтовки будет обработать стены и обыкновенным грунтом – он полностью удалит пыль и свяжет поверхностный слой стены или потолка. Поверхность должна хорошо высохнуть – на влажную стену бетоноконтакт не пристанет.

Дальше всё просто – берётся кисть, валик или даже шпатель, именно с их помощью и наносится бетоноконтакт на обрабатываемую поверхность. Грунт-бетоноконтакт наносится на стену равномерным тонким слоем – в этом отношении лучше отдать предпочтение такому инструменту, как широкая кисть или макловица.

После нанесения бетоноконтакт оставляют высыхать. Спустя час может показаться, что он уже высох, и прочная сухая поверхность уже полностью готова к проведению дальнейших работ. Но это иллюзия. Если по такой поверхности провести металлическим шпателем, бетоноконтакт довольно легко обдирается. А этого не должно быть при полном высыхании – сохнет бетоноконтакт минимум пару часов. Всё зависит от температуры и влажности воздуха. Так или иначе, а вскрытая вечером такой грунтовкой стена, к утру уже будет полностью готова к проведению дальнейших работ.

Важно понимать, что тянуть с последующей отделкой поверхности штукатуркой или шпаклёвкой не стоит. Чем больший вы сделаете перерыв, тем больше шансов у поверхности припасть пылью – а это ухудшает адгезию. Если после нанесения бетоноконтакта прошло более двух суток, то придётся дополнительно вскрывать поверхность обыкновенной грунтовкой глубокого проникновения.

Расход этого материала на 1кв.м. не такой уж и большой. А это немаловажный фактор при высокой стоимости этого строительного материала. Как правило, на квадратный метр поверхности уходит примерно 200-300г смеси.
В общем, как ни крути, а грунтовка бетоноконтакт – штука полезная и необходимая в сфере ремонта и строительства. Оценить её свойства смогли уже многие – теперь дело за вами. Один раз попробовав этот материал для увеличения адгезии, отказаться от последующего его использования достаточно трудно.

Видео по теме…. рекламируется Ceresit. Честно, сам не пользовался. Ничего конкретного по ней не могу сказать. В видео подробно описан процесс нанесения — поэтому и выкладываю.

Удачи!

Как правильно подготовить стены ванной под плитку

В ванне после грунтовки стен что первое наноситься перед укладкой плитки: гидроизоляция от влаги, а на нее бетоноконтакт для сцепки или наоборот?

Для начала уточним: грунтовка «Бетонконтакт» Ceresit CT 19 компании Henkel предназначена для улучшения адгезии гладкой поверхности с последующими отделочными слоями. Отличный вариант для обработки поверхности, покрытой масляной краской, старой плитки или очень гладкой панельной стены. Основной эффект определяется тем, что грунт содержит, помимо прочной цементно-полимерной составляющей, кварцевый песок разных фракций, он формирует шероховатую поверхность, за которую легче «зацепиться» плиточному клею.

То есть, насколько мы понимаем, вы собираетесь обработать поверхность стены (жаль не знаем характер поверхности) неким гидроизолирующим составом, который будет иметь гладкую поверхность. Если это так, то сначала следует сделать слой гидроизоляции, а уж по ней нанести «Бетонконтакт».

Но мы рискнём предложить вам другой вариант. К сожалению, не знаем, какой именно тип и марку гидроизоляции вы собираетесь применить под облицовку. Раз она гладкая, скорее всего это битумная или полимерная мастика, жидкая резина. К сожалению, при отличных гидроизоляционных свойствах, подобные покрытия (по крайней мере, недорогие марки) обеспечивают весьма слабую адгезию. И не факт, что грунт Ceresit CT 19 как следует к ним пристанет. Есть вероятность, что под нагрузкой от клея и плитки он начнёт отходить от жирной битумной поверхности, особенно если речь идёт о стенах.

Битумная гидроизоляция под плитку, выполненная обычной кровельной мастикой или рулонными материалами — не лучший вариант для ванной, на жирную нефтяную поверхность ничего как следует не приклеишь, грунтовка тоже особо не поможет. Исключение составляет лишь изоляция пола, если битумный материал будет накрываться стяжкой

Импортная полимерная гидроизоляция зачастую окрашена вот в такие «весёленькие» цвета. Хороша во всех отношениях, кроме цены — уж слишком дорога

Имеется альтернативный, эффективный, недорогой и простой в исполнении вариант. Гидроизоляцию как стен, так и пола можно сделать с помощью специальных минеральных (полимерцементных) составов. К примеру, от той же немецкой фирмы Henkel. Производится в Белоруссии и относительно дешева гидроизоляционная смесь Ceresit CR 65. Наносится элементарно, с помощью обычной кисти либо шпателя за два-три слоя, смотря какую степень защиты нужно получить. Изолирует от влаги не хуже битума, имеет прекрасную адгезию к плиточному клею, состав Ceresit CT 19 вам вообще не понадобится. Главное, чтобы гидроизоляция зацепилась за саму стену. Держится она хорошо на поверхностях почти всех типов, кроме жирных (тут не поможет ничего) и масляных красок, здесь как раз будет к месту «Бетонконтакт». Применяется Ceresit CR 65 для изоляции стабильных поверхностей. Для обработки деформирующихся оснований, например, деревянных досок (стоит ли класть на такое плитку), применяют Ceresit CR 166, сверхнадёжный, но, увы, довольно дорогой.

Цементная (минеральная) гидроизоляция наносится быстро, просто, обычными инструментами, стоит недорого, плиточный клей имеет отличную адгезию к обработанной поверхности

Грунтовка бетоноконтакт — характеристики и свойства

При отделке поверхностей из кирпича, натурального камня или бетона нужен промежуточный слой, который обеспечил бы прочное сцепление основания и отделочного слоя. Без него наносимая на вертикальную стену штукатурка или шпатлевка, цементно-песчаная стяжка может недостаточно прочно прилипать к основанию. Это в свою очередь может привести к появлению трещин, вздутий, разрушению и отставанию больших участков отделочного материала. Избежать такой ситуации можно с помощью применения такого специального состава как грунтовка бетоноконтакт.

Рисунок 1. Бетоноконтакт

Что такое бетоноконтакт

Данный материал представляет собой стирол-акриловую жидкую смесь, важным компонентом которой считается гранулированный наполнитель с фракциями 0,3 мм; 0,6 мм. В качестве наполнителя используют кварцевый песок либо же минеральную крошку.

Для чего нужен бетоноконтакт

Грунтовочная смесь бетоноконтакт нужна, чтобы выронить , укрепить слабовпитывающие поверхности (бетон, кирпич , металл,стекло), создать слой для надежного сцепления с финишным покрытием (плиткой, краской, шпаклевкой, штукатуркой).

Рисунок 2. Грунтование бетонных, кирпичных стен

Свойства бетоноконтакта

Несмотря на большое количество грунтовочных смесей выпускаемых различными производителями основные свойства у них схожи:

• создают ровную, прочную поверхность под финишное покрытие;
• обеспечивают условия для надежного сцепления с последующим, отделочным слоем;
• уменьшают расход отделочных материалов, в частности лакокрасочных;
• обеспечивают защиту поверхностей от плесени, грибка;

Грунтовка бетоноконтакт — применение

Бетоноконтакт – грунтовка адгезийная (пленкообразующая). В основном ею грунтуют основания с низким показателем водопоглощения, например, поверхности из гладкого бетона, металла, кирпича, стекла, гипсокартона. Бетоноконтакт применяют для выполнения следующих видов работ:

• обрабатывают бетонные стены, потолки перед нанесением краски, штукатурки;
• наносят перед кладкой на поверхности облицовочной плитки, кафеля;
• используют при обустройстве наливных полов;
• покрывают листы гипсокартона для укрепления структуры, снижения его пористости;
• обрабатывают наружные фасады зданий под декоративное покрытие.

Грунтовка предназначена для работ как внутри помещений, так и снаружи зданий.

Важно. Не оправдано и нецелесообразно применение бетоноконтакта в качестве грунтовочной смеси для очень старых и начавших разрушаться стен и других конструкций в таком же состоянии

Как работать с грунтовкой: особенности нанесения

При работе со стройматериалами, помимо выполнения основных этапов, требуется соблюдение специфических требований. Рассмотрим более подробно, как наносить бетоноконтакт на основания, особенно если работы будут выполняться самостоятельно.
Процесс нанесения этой грунтовочной смеси состоит из следующих этапов:

1. При помощи щетки удаляют верхний крошащийся и сухой слой бетона. При нанесении грунтовочной смеси на кирпичную стену откалывают начавшие разрушаться и крошиться участки кладки. Если этого не сделать то штукатурка или шпатлевка, нанесенная на такое непрочное основание, очень быстро начнут быстро разрушаться.
2. Прочной и длинной деревянной палочкой размешивают грунтовку до состояния однородной по цвету и консистенции смеси.
3. При помощи кисти или валика грунтовочную смесь наносят на подготовленное основание. При нанесении смесь распределяют равномерными и имеющими одно и тоже направление мазками. Нежелательно наносить грунтовку круговыми или перекрестными мазками.
4. Излишки и подтеки смеси удаляют кистью.
5. После нанесения первого слоя ему дают высохнуть в течение 2-4 часов.
6. Кистью или валиком наносят второй слой.

Основные правила нанесения бетоноконтакта

При нанесении грунтовки соблюдают следующие основные правила:

• поверхность под грунтовочную смесь тщательно очищают от строительного мусора, пыли, грязи. Обязательно при помощи специальных растворителей удаляют маслянистые пятна, остатки битума, различные подтеки. Основание должно быть чистым и сухим.
• чтобы частицы кварцевого песка, цемента равномерно распределились в растворе, после вскрытия тары готовую грунтовочную смесь хорошо перемешивают, она должна быть однородной консистенции.
• разбавлять готовую грунтовочную смесь , органическими растворителями нельзя, так как при этом она полностью утрачивает все свои свойства и становится не пригодной для применения ;
• штукатурят, шпатлюют покрытые бетоноконтактом стены не ранее чем через 12-14 часов после нанесения второго слоя грунтовочной смеси;
• остававшуюся после завершения грунтовочных работ смесь можно длительно хранить в закрытой крышкой емкости;
• перед нанесением грунтовки определенного производителя необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по ее применению. Найти ее можно на на обратной стороне емкости с грунтовочной смесью.

Где категорически не стоит применять состав

Бетоноконтакт не стоит применять в следующих случаях:

• На основаниях из старой штукатурки, а также поверхностях покрытых слоем с водоэмульсионной краски. Из-за рыхлой и непрочной структуры основания, а также химической несовместимости компонентов грунтовки и водоэмульсионной краски прочного сцепления финишного покрытия (штукатурки, шпатлёвки) с грунтом не получится.
• Для грунтования оснований и элементов зданий из песчано-цементного раствора. При нанесении бетоноконтакта на поверхности образуется плотная пленка, которая станет преградой для сцепления штукатурки из цементного материала и основания.
• В качестве грунтовки для стен или полов покрытых битумной мастикой или смолой –из-за незначительного увеличения адгезии финишного отделочного слоя с прогрунтованной стеной эффективность применения бетоноконтакта на таких основаниях очень низкая

Рисунок 3. Стена, оштукатуренная песчано-цементным раствором

Популярные производители грунтовки

Приобретать грунтовочную смесь следует качественную, на этом не стоит экономить. Наиболее востребована продукция таких фирм как :

• «KNAUF»;
• « Geresit»;
• « FEIDAL»;
• « PUFAS»;
• «ОLIMP».

Более доступны по ценам грунтовки марки «Бетон-контакт» (производитель предприятие «Старатели»), «Бетоноконтакт G- 19» (изготовитель предприятие «Оптимист»).

Заключение

Таким образом, применения грунтовки бетоноконтакт — это довольно простая операция ,существенно увеличивающая качество и долговечность наносимого поверх него финишного покрытия в виде обычной или декоративной штукатурки, шпатлевки. Выполняемая при помощи простых инструментов и не требующая наличия специальных навыков и опыта она под силу любому владельцу частного кирпичного дома, квартиры, загородного коттеджа. При этом данный вид работ, выполненный строителями отделочниками, может обойтись заказчику в довольно приличную сумму.

штукатурка бетоноконтакт — Строительство и ремонт

Бетоноконтакт – характеристика и применение

Иногда в процессе строительства или ремонта возникает необходимость соединить несоединимое. Примеров таких ситуаций можно привести достаточно много – например, приклеить с помощью обычного клея кафель к металлу, дереву или даже уже к уложенной плитке. Скажете, такое невозможно! Отнюдь, современные технологии и материалы позволяют даже приклеить кафель к стеклу. И всё, что для этого надо, это только бетоноконтакт.

Технические характеристики

Этот строительный материал относят к классу грунтовок – она превращает гладкую поверхность в шероховатую. Это свойство обуславливается наличием в грунтовке, сделанной на основе акрила и прочных клеёв, кварцевого песка.Характеристики этого материала довольно высокие, он обладает:

1. Большой скоростью высыхания. Уже через пару часов можно приступать к дальнейшим работам.
2. Устойчивостью к влаге. Бетоноконтакт является своего рода гидроизолирующим материалом – при высыхании он образует водонепроницаемую плёнку. Если использовать бетоноконтакт под стяжку пола, то в гидроизоляции надобность отпадает.
3. Длительным сроком службы. По утверждению производителя, он способен выполнять свои функции в течение 80лет.

Этих характеристик бетоноконтакта вполне достаточно, чтобы его в полной мере оценили специалисты-строители.

Где применяется бетоноконтакт?

Прямое назначение грунтовки бетоноконтакт – это увеличение адгезии поверхностей, имеющих плохую способность впитывать влагу. Монолитный бетон плохо тянет в себя влагу и по этой причине практически все строительные смеси пристают к нему плохо. Если речь идёт о штукатурке бетонного потолка, то ничего лучше для его подготовки придумать сложно.

Раньше, чтобы предотвратить преждевременное осыпание штукатурки, мастера применяли так называемый бандаж – на бетон с помощью ПВА клеилась тканевая сетка, поверх которой и выполнялась штукатурка. Нанесение бандажа – процесс сложный и неудобный, этого не скажешь о грунтовке бетоноконтакт. Суть та же, только наносится легче и быстрее, да и эффект от него надёжней и долговечней.

Этот грунт применяется не только внутри помещений – его можно использовать и для наружных работ. К примеру, им покрывают стены здания перед нанесением фасадных декоративных штукатурок – без него уличная отделка простоит недолго.

Замечательным является то, что бетоноконтакт с одинаковым успехом справляется с возложенными на него обязанностями практически на любых поверхностях. Наносить его можно как на бетон, так и на металл и даже на дерево – во всех случаях нанесённые на такие поверхности посредством бетоноконтакта строительные смеси держатся долго и качественно.

Как наносить бетоноконтакт?

Процесс нанесения грунтовки глубокого проникновения бетоноконтакта довольно простой и не требующий каких-либо специальных инструментов. Для начала обрабатываемую поверхность необходимо очистить от отслоившихся элементов, пыли и грязи. Не лишним перед нанесением этой грунтовки будет обработать стены и обыкновенным грунтом – он полностью удалит пыль и свяжет поверхностный слой стены или потолка. Поверхность должна хорошо высохнуть – на влажную стену бетоноконтакт не пристанет.

Дальше всё просто – берётся кисть, валик или даже шпатель, именно с их помощью и наносится бетоноконтакт на обрабатываемую поверхность. Грунт-бетоноконтакт наносится на стену равномерным тонким слоем – в этом отношении лучше отдать предпочтение такому инструменту, как широкая кисть или макловица.

После нанесения бетоноконтакт оставляют высыхать. Спустя час может показаться, что он уже высох, и прочная сухая поверхность уже полностью готова к проведению дальнейших работ. Но это иллюзия. Если по такой поверхности провести металлическим шпателем, бетоноконтакт довольно легко обдирается. А этого не должно быть при полном высыхании – сохнет бетоноконтакт минимум пару часов. Всё зависит от температуры и влажности воздуха. Так или иначе, а вскрытая вечером такой грунтовкой стена, к утру уже будет полностью готова к проведению дальнейших работ.

Важно понимать, что тянуть с последующей отделкой поверхности штукатуркой или шпаклёвкой не стоит. Чем больший вы сделаете перерыв, тем больше шансов у поверхности припасть пылью – а это ухудшает адгезию. Если после нанесения бетоноконтакта прошло более двух суток, то придётся дополнительно вскрывать поверхность обыкновенной грунтовкой глубокого проникновения.

Расход этого материала на 1кв.м. не такой уж и большой. А это немаловажный фактор при высокой стоимости этого строительного материала. Как правило, на квадратный метр поверхности уходит примерно 200-300г смеси.
В общем, как ни крути, а грунтовка бетоноконтакт – штука полезная и необходимая в сфере ремонта и строительства. Оценить её свойства смогли уже многие – теперь дело за вами. Один раз попробовав этот материал для увеличения адгезии, отказаться от последующего его использования достаточно трудно.

Видео по теме…. рекламируется Ceresit. Честно, сам не пользовался. Ничего конкретного по ней не могу сказать. В видео подробно описан процесс нанесения — поэтому и выкладываю.

Объявления

Также читайте по данной теме

• Силиконовый герметик, его применение и разновидности

Разновидности материалов, как пользоваться в различных условиях, области применения. Какой пригоден для дерева, пластмассы, керамики, металла и т. д.

Выбираем клей для обоев

Какие виды бывают: универсальные и специальные, для каких обоев применяются, какой лучше по цене и качеству. Обзорная сравнительная статья

Что такое термоклей и как его правильно выбрать?

Разновидности термоклея и его маркировка: для чего нужен, в каких случаях используется, как с ним работать и какие инструменты для этого нужны

Поделиться ссылкой на статью с друзьями в любимых социальных сетях

Порекомендовать пользователям Google

Вам была полезна эта статья? Подпишитесь на обновления сайта, чтобы получать свежие статьи о ремонте и дизайне интерьера раньше всех!

Бетоноконтакт — об эффективном применении

Современные строительные материалы все больше удивляют своей универсальностью. Например, грунт Бетоноконтакт может в буквальном смысле соединять противоположные по свойствам материалы. Инновационная грунтовка способствует надежному приклеиванию кафеля к металлической поверхности, дерева к стеклу и т. д. Но, пожалуй, главная его функция — создание прочной и подготовленной к нанесению стройматериалов поверхности.

Верхние слои стены, плиты, перегородки или потолка, пропитываясь Бетоноконтактом, готовы не только для соединению с материалами иной природы и структуры, но и сами в процессе диффузии грунтовки становятся прочнее, в них увеличивается сопротивление влаге и механическим разрушениям.

Специальный грунт для наружных работ и оштукатуривания поверхностей сделан на акриловой основе и обладает высокими сцепляющими характеристиками. В состав раствора входит смесь кварцевого песка, цемента и наполнителей. Они делают Бетоноконтакт веществом с высокой адгезией и позволяют создавать надежные в эксплуатации строительные покрытия.

Универсальность и надёжность

Бетоноконтактом также можно обрабатывать не только пористые впитывающие поверхности, но и те, которые плохо впитывают или вообще не впитывают влагу — бетонные конструкции, металлические, гипсокартонные и керамические поверхности, пластик или дерево. После обработки Бетоноконтактом поверхность превосходно держит любую штукатурку: известковую, цементную, на основе гипса или алебастра.

Известно, что монолитный бетон плохо впитывает влагу, поэтому любая штукатурка плохо держится на такой поверхности. После обработки Бетоноконтактом проблема исчезает полностью — штукатурка не отвалится даже при работе по ней перфоратором.

Характеристики и свойства грунта Бетоноконтакт

Грунтовочный раствор, производство которого считается инновационным, предназначен для превращения любой гладкой поверхности в шероховатую. Это его качество — хорошее сцепление — поддерживается особым составом с добавлением кварцевого песка и клеев в соответствии с ГОСТ 28196-89. Ниже приведены основные технические характеристики Бетоноконтакта:

1. Время высыхания — грунт сохнет быстро, всего 2-3 часа. После этого можно дальше работать с поверхностью.
2. Влагоустойчивость — Бетоноконтакт как грунтовочное покрытие имеет высокие гидроизоляционные характеристики. Высыхая, акриловая адгезионная грунтовка образует влагонепроницаемую плёнку. Если применять раствор для бетонной стяжки пола, то гидроизоляцию наносить не нужно.
3. Долговечность — срок службы пропитанной составом поверхности до 80 лет, как утверждают компании-производители.
4. Нормативный расход на 1 м 2 — 0,2—0,4 кг. Это ориентировочный норматив. Читайте подробнее про варианты расхода Бетоноконтакта в различных условиях.

Грунтовка отлично работает на малопористых поверхностях, её хорошо держит масляная краска, бетонная плитка, отделочный кирпич, монолитный и зажелезненный бетон, пескобетон и кирпич строительный. Для того чтобы получить качественный слой грунтовки, контролируйте обработанную поверхность — если Бетоноконтакт впитался полностью, есть видимые пропуски на поверхности или слой можно легко удалить рукой — нанесите грунт ещё раз.

Упаковка и хранение

Грунтовка расфасовывается в разную тару, удобную для потребителя. Это вёдра ёмкостью 5 и 10 литров, евробаки емкостью 30 литров или пластиковые 40-литровые бочки. Условия хранения — тара должна быть плотно закрыта, температура воздуха в помещении — +5..+30 0 С, на продукцию не должны попадать прямые солнечные лучи. Производитель гарантирует срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления продукта. Дата изготовления должна быть указана на упаковке без помарок и исправлений.

Производители и стоимость

С ориентировочными ценами от брендовых производителей Бетоноконтакта на IV квартал 2014 года вы можете ознакомиться более подробно в аналитическом материале.

Области применения грунтовки Бетоноконтакт

Грунтовочный состав Бетоноконтакт создавался для увеличения адгезии строительных влагонепроницаемых поверхностей с целью их дальнейшей обработки. Его эксплуатационные характеристики впечатляют. Зачастую сегодня функция состава — полноценная замена бандажа, который применяли раньше.

Практическое применение грунта — не только для внутренних работ, но и для наружной отделки поверхностей. Бетоноконтактом можно вскрывать стены перед финишными штукатурками — без такой обработки делать наружную отделку уже считается дурным тоном.

Способы нанесения

Предварительно поверхность очищается от грязи, отслоений и пыли. Перед обработкой Бетоноконтактом можно вскрыть поверхность обычной грунтовкой для полного удаления пыли и качественного связывания поверхностного слоя.

Штукатурный грунт Бетоноконтакт наносится валиком или кистью — тонким слоем и равномерно.

Если вы не знаете точно, сколько сохнет Бетоноконтакт — все данные есть в инструкции. Через некоторое время (2—3 часа) после нанесения проверьте, высох ли грунт, и готова ли поверхность к дальнейшим работам. Плохо просушенная поверхность легко отдает штукатурку, если провести по ней шпателем. Но и откладывать отделку поверхности не стоит — чем больше перерыв, тем больше загрязнится готовая поверхность. Если обработка проведена, но прошло более 2-х суток — рекомендуется провести дополнительное покрытие.

Вопросы и ответы экспертов

Интерес потребителей к инновациям в строительстве и ремонте понятен, поэтому некоторые моменты о пользовании Бетоноконтактом прояснят независимые эксперты — профессиональные строители Петухов Сергей Владимирович (прораб, ООО «Стройдом») и Костенко Игорь (маляр-штукатур в ремонтной компании «Домотех»).

«Чем лучше обработать бетонные гладкие плиты сначала — бетоноконтактом или обычной грунтовкой?»

«Зачем вообще нужен Бетоноконтакт? Раньше всё делалось без него, и всё держалось. В интернете есть и отрицательные отзывы о нём».

«Какую марку Бетоноконтакта следует выбирать? Вон их сколько на рынке — и Кнауф, и Основит, и другие грунтовки, и даже с разным запахом и цветом!»

«Как узнать, качественный ли я купил Бетоноконтакт?»

«Бетон-контакт чем-то отличается от Бетоноконтакта? В наших магазинах я нашел только Бетон-контакт Axton».

«Можно ли штукатурить без применения Бетоноконтакта? У него цена немаленькая, а так хочется сделать ремонт подешевле!»

«Не вижу разницы между грунтовкой и Бетоноконтактом. Мне кажется, что обе смеси хорошо работают».

«Позвал мастера для укладки плитки в ванную комнату. Он сказал, что любой Бетоноконтакт — это лишняя трата денег, предложил сделать без него!»

«Как правильно приготовить смесь Бетоноконтакт?»

кладка плитки на гипсовую штукатурку в ванной?

Добрый день.Мне в ванной сделали гипс.штукатурку.Оне не припятсвует проникновению влаги.Как правильно класть на нее плику? Нужна ли сетка? Фасадная или обычная пойдет? Какая нужна грунтовка,чтоб глубокого проникновения и не превратилась в стекло? Может быть первый слой пройтись клеем и дать подсохнуть? Спасибо.

пройдите бетоноконтактом, крупно —зернистым—

грунтовка, при монтаже плитки — монтируйте плитку с нанесённым на плитку клеем, но не в коем случае не наносите клей на стену, а потом прикладывание плиты (для избежания шевеления и дальнейшего образования пустот) Сетка вам ненужна.

Полностью согласен!Обычный грунт типо АквастопЭскаро концентрат и мазать плитку,а не стену.

Какой же люди бред пишут! Зачем на оштукатуренных стенах бетоконтакт? Глупость несусветная. А «Ленхимстрой» вряд ли и сам понял что написал. На самом деле все просто, если подходить к делу профессионально. Стены хорошо прогрунтовать грунтом глубокого проникновения.(Глимс,Церезит,Юнис,Оптимист.Каким,принципиального значения не имеет) После полного высыхания отшпаклевать стены на сдир плиточным клеем, на который будете укладывать плитку. Дать просохнуть и еще раз прогрунтовать.Естественно никакой сетки Все! Можете со спокойной совестью заниматься непосредственно облицовкой. Совет! Купите ХОРОШИЙ плиточный клей. Могу посоветовать Glims HiFix или WhiteFix. И будет Вам счастье.

прогрунтовать поверхность и смело укладывать плитку. бетон-контакт наносится только на бетон,причем если бетон имеет шероховатую поверхность то вообще бетон-контакт ненужет.нигде и никогда не вздумайте наносить бетон-контакт на штукатурку или краску, он в последствии отстанет и отвалится ваша плитка.

я например грунтую стену Водостопом и дальше через день плитку кладу..

в ванной нельзя гипсовую штукатурку но грунтуй в начале глубокого проникновения а потом укрепляющей

грунтовка глубокого для внутренних работ\ клеить как есть на штукатурку \ сетку надо было под штукатурку

Шпаклевание стены поверх масляной краски

Здравствуйте.Начал ремонт на кухне.Старая пятиэтажка-хрущевка.Стены выкрашены метра на 1,5 масляной краской зеленого цвета,дальше то ли побелка -непонятно чего,но удаляется шпателем или мокрой тряпкой. Я побил немного топором масляную краску и сделал на ней насечки.Чем лучше шпаклевать поверх?Шпаклевкой гипсовой или цементной?Что лучше будет держаться?Я так понимаю основа под масляной краской-это цемент с известью.Кое где плохо держался-удалил.Чем лучше заделать щели в штукатурке и зашпаклевать?Меня смущает то,что кухня и будет ли целесообразно во влажном помещении гипсом мазать?плюс к тому же будет ли держаться гипс на цементе?

гипс держаться будет, надо хорошо зачисть краску, либо использовать химию снимающую верхний слой краски, шпаклевка на Ваш выбор

А есть ли смысл всю краску снимать?Ведь краска сама по себе держит штукатурку. Если ее хорошо порубать так чтобы насечки были глубокие и частые?

Лучше все смыть и счистить. Продаются смывки для всех видов краски. Ну а если проще, то обработать бетоноконтактом и потом можно штукатурить и шпатлевать гипсовой смесью с обязательным грунтованием грунтовкой глубокого проникновения.

Добрый день! Как можно больше насечек, далее хороший бетоноконтакт. Хорошо просохнуть. Шпатлёвка на гипсовой основе. Получается отличное основание. Проверенно.

Доброго дня, проверенный способ, работает.

покрываете стены выше краски грунтовкой,даете высохнуть час.Потом покрываете стены снизу до верха «Бетонконтактом» и на следующий день можете облепить хоть сахаром))) Если краска держится,не надо ее драть- насечек вполне хватит,хотя под бетонконтакт и насечки не особо нужны.

Еще один вопрос-существует мнение специалистов,что гипс поверх цементно-известковой смеси дает реакции и в последствии гипс отделяется от цемента.Чем лучше шпаклевать поверх цементно-известковой штукатурки?

используйте безусадочную шпатлевку на цементной основе

бетоноконтакт поверх грунтовки можно наносить?

К выше перечисленному можно добавить армировку сеткой .

Выше краски побелка-желательно намочить и снять, затем качественным грунтом по технологии после бетонконтактом по технологии и основание под смеси готово, а на цементной основе смеси лишнее и всякие смывки-деньги на ветер(проверено)

Вы хотите сказать лучше гипсом зашпаклевать?Цементом хуже будет?

Лучьще феном снят старую масляную краску, потом сделат глубокую насечку, нанести бетоноконтакт с песком(красный),дальше по вашему усмотрении.

я представил как с феном в квартире снимается масленая краска,

а по верх грунтовки бетоноконтактом можно?

Используется грунтовка «Бетоноконтакт» как для внутренних, так и для наружных работ. Потолки обрабатывать грунтом следует обязательно, это предохранит их от осыпания, в тех же целях рекомендуется перед нанесением на стены штукатурки, шпаклевки или облицовкой плиткой обрабатывать их «Бетоноконтактом». «Бетоноконтакт» значительно улучшает сцепление при нанесении его на старую плитку перед оштукатуриванием, на пропитанные олифой и масляными красками стены (преимущественно в старых домах), на старые масляные покрытия в случае, если не удается их полностью удалить. После нанесения грунта «Бетоноконтакт» поверхности становятся шероховатыми, подобно крупной наждачной бумаге.

Бетоноконтакт поверх другой грунтовки будет держаться?Я сначала прогрунтовал грунтом глубокого проникновения,потом универсальной грунтовкой ,а теперь если еще бетоноконтактом сверху-будет ли все это держаться?

учитывая всё ниже перечисленное скажу что если ремонт чисто косметический то делайте так как советуют если хотите капитально сделать то краску нужно снять всю бетон контакт не панацея от всех болячек но тут он применим обработать и шпаклевать стартовой шпаклёвкой на гипсовой основе потом финиш два слоя и на стену можно будет хоть обои клеить хоть веницианку устраивать. снимать краску нужно в любом случае это проверенно и доказано так как лет через 10 это вылезет боком

Всю краску удалять довольно проблематично

Здравствуйте Павел. Вам обязательно надо до конца смыть побелку со стены, сделать как можно больше насечек на кусках с масляной краской (в идеале удалить до конца) и прогрунтовать (лучше в два слоя) бетоноконтактом. Лучше даже будет, если первый слой грунта вы пройдете праймером при помощи распылителя, а бетоноконтакт нанесете кистью после. Далее вы можете использовать любую армирующую шпаклевку на примере Юнифлота (или дешевый аналог Фуген) для заделки швов и трещин, а также нанесения серпянок и специальной малярной сеткой. После можете штукатурить или шпаклевать. Бояться использовать гипсовые смеси не стоит, если в дальнейшем поверхность будет закрашиваться или заклеиваться обоями

Всю краску нужно счистить до бетона. Потом прогрунтовать только Церезитом(грунт глубокого проникновения). Бетоноконтакт не годится, так как он создает пленку которая впоследствии может отслоиться вместе со штукатуркой. Такое уже бывало и не раз. После грунтовки можно пройтись гипсовой штукатуркой под шпатель, потом снова грунтовка, потом шпаклевка в 2 слоя.

Поверхность нужно обработать бетонокантактом и после наносить любой связывающий материал.

Я бы сделал так.Полностью снял краску и шпателем побелку. загрунтовал обильно бетоноконтактом далее приложил бы уровень так как хрущевка стены естественно не ровные и тем более местами снималась старая штукатурка .если стены по неровности больше 5-6 см обязательно нужно ставить сетку можно не металлическую а фасадную 5X5 мм.на ротбант после этого прошел бы грунтовкой глубокого проникновения установил маячки 6 мм. оригинальные оцинковка заштукатурил ротбантом .после того как высохнет штукатурка полностью грунтуем опять грунтовкой и клеем сетку малярную ветонитом LR+ на следующий день после по клейки сетки еще один слой ветонит. после высыхания шкурим и оклейка обоев.

Шпаклевать конечно же гипсовой штукатуркой. Но нужно обеспечить хорошую адгезию т.е. отбить краску обязательно полностью и загрунтовать. Гипсовая штукатурка имеет хорошу адгезию к цементным прочным основаниям. А вот наоборот не желательно из-за разных прочностных характеристик. Цементные основания более прочны и тяжелее значит и должны быть основой для гипсовых вяжущих, но не наоборот.

Купи бетоконтакнт, валик и прогрунтуй. Время высыхания сутки. Потом гипсовая штукатурка проходишь шпателем чтобы было гладко, потом шпалевка, груновка для внутренних работ и клей обои. Если покраска то шпатлевку на два раза.

Обработайте с начало бетоноконтактом.А потом всем чем угодно. Все будет держаться.

смойте тчательно побелку и прогрунтуйте грунтовкой глубокого проникновения дайте просохнуть а затем нанесите на зону где была краска бетоноконтакт (он продаётся в вёдрах не плохой Кнауф) потом ротбант потом грунт потом шпаклёвка звоните если не понятно89533463188 ирина

Павел. долго описывать весь процесс. почитайте технологии кнауф. там все есть.

Используйте химический раствор для снятия краски,потом снимите основание которое плохо держится,и смело наносите гипс.шпаклевку.

Но для начала перед шпаклеванием,прогрунтуйте хорошей грунтовка. можно использовать аквастоп.

на краске шпатлевка держатся не будет, сделайте насечки но лучше удалить топориком дальше грунт, шпатлевка лучше по фасадной сетке

Для начала удалите как можно больше краски,потом все промажте бетоконтактом и сожете оипить что угодно даже гипсовой штукатуркой в дальнейшем можно ее обработать

Надо делать сечку и Битона кантактом праети

knauf универсал отлично держится (гипсовая)

Грунт нормальный и все что снимается очисти известь обязательно. наклей сетку если основа плохая

Насечки это величайшая глупость . хотел сказать современности)) прошлого века. Еще вторая глупость это то что люди считают кухню влажным помешением. Да там влажность только приближается к нормальной когда у вас борщ кипит, в другое время там недопустимая сухость, не верите — измерите, потом отпишите результат

Мой совет: после насечки прогрунтовать стены вначале грунтом глубокого проникновения, затем бетоконтактом (сцепляющая грунтовка) , затем можете штукатурить гипсовой штукатуркой, я предпочитаю «ротгипс» . А лучше обратитесь к специалистам, чтобы ускорить процесс и недопускать перерасхода материала.

Обязательно ли обрабатывать стены бетоноконтактом перед нанесением штукатурки?

Строители ЗАБЫЛИ нанести бетоноконтакт на стены (монолит, пеноблок и влагостойкие ПГП). Что делать? Как долго продержится штукатурка?

Бетоноконтакт на монолит обязательно! На всех перечисленных Вами поверхностях, за исключением монолита, штукатурка будет держаться. С монолитом, как повезет.. Меня убивает фраза «строители забыли». Интересно, строители которые забывают про технологию, о зарплате тоже забывают?

Бетоконтакт в обязательном порядке наносится на монолит. На пеноблок и ПГП наносится грутновка высокого проникновения. Не нанесение этих материалов является грубейшим нарушением строительных нормативов. В итоге нанесенная штукатурка в последствии у Вас просто отвалится.

*Есть обязательный перечень материалов, применение которых даже не обсуждается.*.в СНиП 3.04.01-87 об этом ничего не сказано .а это главный Устав отделочника .! Нет ничего о Бетон контакте и в поправках к вышеуказаному СНиП от 2013года .* Не нанесение этих материалов является грубейшим нарушением строительных нормативов.* См выше По моему вы сами себе выдумали эти нормативы и разводите заказчиков на материал и работу по нанесению бетонконтакта ))Это мое мнение ,но Давайте будем объективны .Если вы приведете реальный нормативный документ где указано Обязательное применение бетонконтакта при проведении штукатурных работ Я публично принесу извинения и удалюсь с этого сайта! . Повторюсь .Рекомендации производителей и продавцов материала не могут быть рассмотренны по вполне понятным причинам .Это их доход .СНиП ,СП ,или любой другой регламентированный Госсстроем России документ в студию .И я приношу публичные извинения .В противном случае ваш коммент будет считаться не более чем отсебятиной .

Господин Илюхин. Вы несете полный бред.По Вашему мнению ни грунтовать ни проходить бето контактом по совершенно гладкой поверхности бетонных конструкций не требуется. Я смотрю по Вашему сайту Вы занимаетесь сантехникой, вот и занимайтесь, а процесс отделки судя по всему не Ваша стезя. Каждый должен заниматься своим делом и заниматься профессионально.Нанесения бето контакта и грунтовки еще никогда не навредило а лишь улучшило сцепляемость с наносимыми материалами.А Вы ссылаетесь на СНиПы которые составляли люди далекие от строительства.Поэтому в новостройках все наносимые материалы приходится убирать и все делать по новому. И доход здесь совершенно не при чем. Эта практика выработана годами и на десятках объектов. Лично Вы можете работать как Вам заблагорассудится, но мы работаем именно так. С уважением Борис.

Господин Трикуцов,спасибо за юмор!Посмеялся от души над Вашим бредом!Конечно СНИПы составили как минимум идиоты.Вот все,кто работает на отделке просто гении своего дела.Правда учились за счёт заказчиков на их квартирах перегадив не одну стену и далеко не все научились.Самое главное усвоили,что бетоконтакт нужно мазать везде и всюду!Вы про новостройки решили рассказать.Так тут я могу целую поэму написать почему там всё отваливается,т.к. на стройке работал несколько лет и учился на строителя.Поверьте,если штукатурят по стене,которая покрыта инеем,то там по. уй намазан на ней бетоконтакт или нет.И,если стяжка бухтит в одном месте это не потому,что там нет бетоконтакта,а просто там насрано кем-нибудь из гастеров,уж извините за прямоту.А повторять рекламные слоганы продавцов бетоконтакта разных фирм это не профессионально.В данном случае он не обязателен как минимум,а по хорошему вообще не нужен!Если он Вам лично нравится по каким-либо причинам,то это не значит,что СНИПы пишут идиоты!Я,например,тоже работаю с данными грунтовками,но только по сложным поверхностям. Но никак не по чистому бетону!

Господин Васильев Алеша, посмотрел на Вашу страничку на сайте Ремонтник.ру и просто заплакал от умиления. Мало того что Вы не подтвердили свои паспортные данные на сайте и никто не может Вам элементарно позвонить и связаться каким либо способом, Вы судя по всему только и занимаетесь эпистолярным жанром.Я с Вами даже не собираюсь вступать в какую то ни было полемику, так как у меня несколько квартир в процессе работы и ровно сидеть на заднице просто не позволяет время.Мы работаем так как считаем нужным для качества, а судя по Вашей страничке Вы целыми днями сидите в форуме и пишите всякий бред, так как не взяли на себя ответственности перед заказчиком и не сделали ни одной квартире, а сидите и квакаете из своего болота. Я на рынке строительства более 15 лет, в 80-е года закончил Зеленоградский строительный техникум, и в отличии от Вас очень люблю новые материалы и технологии и постоянно посещаю выставки по современному строительству и отделочным материалам, а Вы судя по всему за все время вашей трудовой деятельности сколотили сарайчик у бабушки на даче из горбыля и мните себя великим строителем и отделочником. Что конечно же видно по Вашей страничке. Так что успехов Вам в эпистолярном жанре, так держать. Языком молоть не мешки ворочать. Если обидел извените. С уважением Борис.

Господин,Боря!С Вашего позволения квакну ещё из своего болота!На данном сайте я не ищу заказы,т.к. у меня есть другой источник,который мне их даёт.Поэтому заполнять анкету,покупать какое-то «про» и тем более показывать паспорт каким-то сотрудникам данного сайте не вижу смысла для себя!Вы,уважаемый Боря,либо слабоумный,либо просто хамло,если судите о человеке по каким-то страницам на каких-то сайтах!Что конкретно у меня написанно бредового?И кто дал Вам право указывать мне что и когда делать?При чём тут выставки и прочее?В данном случае речь идёт конкретно о бетоконтакте,который конкретно в данном случае не нужен и тем более не обязателен!Если у Вас три объекта,то всяко есть свободная стеночка и можете спокойно проэкспериментировать.Просто перед штукатуркой обработайте пол стены бетоконтактом,а другую половину обычной грунтовкой. Потом,когда высохнет штукатурка поодбивайте её и поймёте о чём речь!Можно хоть 20 лет быть на рынке строительства и все эти 20 лет заблуждаться!Вы просто легковнушаемый человек и с лёгкостью ведётесь на рекламу и всякие выставки!Или Вы реально думаете,что выставки,чтобы рассказать,а не продавать?Разочарую-все выставки именно,чтобы продавать,а чаще впаривать!А впаривают как известно лохам!

Господин Алексей, честно говоря у меня нет желания впадать с Вами в полемику и тратить на это драгоценное время. И как Вы советуете проэксперементировать на это у меня тоже нет времени. Все давно проэксперементировано и бето контакт и грунтовка качеству не мешают а только увеличивают и качество и мою нервную систему за добросовестно выполненную работу. А что косается поценам то бетоконтакт и хорошие грунтовки по ценам идентичны с небольшой разницей. И если заказчик требует нанесение этих грунтовок, какой мне смысл экономить его деньги и вступать в полемику (как Вы думаете). То что бетоконтакт дает прекрасную агдезию тут спору нет. А раз он не вредит а только улучшает сцепление с поверхностью, почему его игнорировать? И давайте прекратим нашу полемику, она все равно ни к чему не приведет, каждый останется при своем мнении. Вы работаете без бетоконтакта и грунтов, мы так не работаем. У Вас своя технология ремонта квартир у нас своя. Дай бог Вам огромное количество заказов и много много денежек. С уважением Борис.

бетоноконтак не обязателен если стены были грунтованы

Срочно про штукатурку.

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в каком состоянии должны быть стены перед тем как начать их штукатурить? Она должна быть счищена до бетона? Очень жду подробных ответов. Спасибо.

добрый день! да она должна быть счищена и загрунтована.

То есть стена должна быть однородного серого цвета. Ничего кроме бетонной стены?

Чтобы просить подробный ответ,дайте подробное описание вашей стены,кирпич это бетон,или вообще дерево,была она оштукатурена раньше,или нет,покрашена может была. Так приблизительно если ни чего не бухтит очистите от финишных материалов,грязи,пыли,загрунтуйте грунтом глубокого проникновения,нанесите бетоноконтакт для лучшего сцепления поверхности,и штукатурьте.

Добрый день. Если у вас вторичное жилье и на стенах были наклеены обои, возможно даже зашпаклеваны или покрашены масляной краской. Все нужно счищать до основания, будь то бетон или гипс. Если масляная краска совсем не счищается необходимо сделать частую насечку, про грунтовать стену грунтовкой для внутренних работ, после чего нанести бетоноконтакт- стены готовы для штукатурки после высыхания бетоноконтакта (6-12 часов)

Господин Петришин, зачем Вы предлагаете грунтовать перед Бетоконтактом? Не совсем понятная технология для такого серьёзного грунта. ((( По вопросу: правильно люди советуют (очищать, затем Бетоконтакт и штукатурка).

Если перед тем как нанести бетоноконтакт на стену предварительно НЕ прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, бетоноконтакт очень легко снимается, сплошной пленкой можете проэксперементировать, особенно на монолитных стенах. Это происходит из- за того, что под бетоноконтактом остается пыль. Для того чтобы эту пыль убрать я на своих объектах стены дополнительно грунтую грунтовкой, после чего наношу бетоноконтакт. После таких операций крайне редко штукатурка отходит от монолитной стены в последствии каких либо долбежек. Штробы под кондиционер или электрику. Производители бетоноконтакта ничего подобного не рекомендуют, но я считаю, плюс проверил не один раз, что от этого хуже не будет, а наоборот.

приплюсуюсь. если бетон пыльный или есть частично плохо смытая шпатлевка, то бетонконтакт слезет участками, лучше перед ним пройтись грунтовкой.

ТИФФЕНГРУНТ КНАУФ никогда не вредил. если стена будет обкладываться плиткой, однозначно чистить полностью и штукатурить по маякам. для обоев достаточно очистить отделочные слои и выровнять под правило

температура в помешении должно быть высше 5С тепла, смотря что у вас там находится, если после демондажа штукатурки надо загрунтовать , после грунтовки по технологии через 24часа можно производить работы, стены должны быть сухими

Надо до бетона очистить потом обработать бетонакантоком фирма кнауф

В каких случаях использовать грунтовку?

Перед ремонтом задаешься вопросами о надежности будущих работ: как нанести штукатурку, чтобы она не отошла от основания на следующий год, как нанести краску, чтобы она не отслаивалась и долго сохраняла свой изначальный вид. И отвечая на них, первым и основным моментом качественной отделки (не считая качества строительных материалов) является правильная подготовка поверхности и соединение с ней отделочных материалов. Грунтовка- материал, который позволяет строительным смесям или краске более плотно держаться на поверхности. Это важное, но не единственное свойство грунтовок. Рассмотрим характеристики различных грунтовок в разных сферах применения.

Отделка стен в жилой комнате

У строителей стало стандартом при отделке жилых комнат наносить на черновые стены гипсовую штукатурку, на неё шпаклевку и уже после этого — финишное покрытие в виде краски или обоев. А теперь представим нанесение штукатурки без использования грунтовки. Нанести её получится, и выглядеть она будет красиво. Но надо учитывать, что в жилом помещение часто изменяется уровень влажности, а гипсовая штукатурка имеет свойства впитывать влагу при повышенной влажности и отдавать её при сухом воздухе. Так в определенный момент между бетонной стенкой и гипсовой штукатуркой образуется прослойка влаги, и штукатурка сползет по стене.

Ей просто не за что будет зацепиться на гладкой бетонной поверхности. Для этого используют грунтовку бетоноконтакт. Она создает шероховатую пленку, чем увеличивает сцепление гипсовой штукатурки со стеной.

Грунтовка «бетонконтакт» создает шершавую поверхность за счет песка в своем составе

Использовать бетон-контакт с цементной штукатуркой или плиточным клеем в большинстве случаев нельзя. Сила цементных составов обычно больше прочности грунтовок бетоноконтакт.Смесь разорвет пленку, созданную грунтовкой, стена покроется трещинами, штукатурка начнет отслаиваться, а плитка может отпасть.
Обычно грунтовки бетон-контакт отличаются еще и более высокой ценой. Но не поддавайтесь желанию купить дороже и получить лучшее качество отделки. Здесь это правило не работает.

Если стенка или перегородка сделана из гипсокартона, грунтовать ее перед шпаклеванием нет необходимости.
Грунтовка будет оправдана, если гипсокартон пыльный.

Отделка стен в ванной

Про гипсовую штукатурку в ванне можно забыть. Способность гипсовой штукатурки впитывать влагу из воздуха приведет к тому, что она вздуется и отвалится вместе с плиткой или краской. Перед первым выравниванием бетонной поверхности цементной штукатуркой достаточно использовать универсальную грунтовку. Зато перед следующим слоем используют грунтовку глубокого проникновения. Она укрепит нанесенную цементную штукатурку.

Стену из газобетонных блоков обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения

Привести в порядок старую оштукатуренную стенку

Когда надо провести хотя бы косметический ремонт старой штукатурки, приобретаем грунтовку глубокого проникновения. Такая грунтовка не создает пленки на поверхности и не уменьшает влагопоглощение. Зато она отличается низкой ценой. С помощью металлического шпателя убирают отслоившуюся и рыхлую штукатурку и наносят грунтовку. После нанесения состава для глубокого проникновения можно зашпаклевать стену или поклеить на нее обои. Грунтовку глубоко проникновения применяют на пористых, сильно впитывающих основаниях. Определить тип поверхности можно смочив водой часть стены. Пористые основания будут сильно впитывать влагу.

Грунтовка глубокого проникновния укрепляет основание за счет полимеров в своем составе

Фасадные работы

При наружных работах требования к нанесению штукатурок, в том числе декоративных, не отличаются от внутренних работ. Грунтовка необходима, но она должна быть паропроницаемой. Иначе влага будет копиться внутри сооружений, создавая условия для возникновения плесени. При нанесении под декоративные штукатурки строители отдают предпочтение фасадным, силикатным грунтовкам. Такие грунты выдерживают и защищают поверхность от перепадов температуры и атмосферных осадков.

Фасадная грунтовка защищает стены от влаги, не задерживая ее внутри помещений

Окраска металла

Ржавчина – больное место металлов. Для дополнительной защиты в состав грунтовок добавлены антикоррозийные компоненты. Но может случится так, что на металле уже образовалась ржавчина. Для этого рекомендуют использовать грунты с преобразователем ржавчины. До нанесения такого состава обязательно убирают рыхлую ржавчину с помощью шпателя, зашкуривают поверхность наждачной бумагой или металлической щеткой. Если металлическое изделие, которое вы собираетесь покрасить, совсем еще свежее и не было подвержено коррозии, достаточно использовать алкидную грунтовку без специальных добавок

Для окраски парапетов или перил удобно использовать узкие валики

Обработка дерева

Разберем декоративно-защитные работы дерева и древесных плит по 3 направлениям:

— Надо красить. Процесс такой же, как и при покраске металла за исключением нескольких тонкостей. После зашкуривания дерева, его стоит тщательно промыть и просушить. Мелкие частицы опилок забивают структуру дерева, что помещает глубоко проникнуть защитному грунту. Смести такую пыль веником или щеткой не получится, поэтому поможет только тряпка с водой. Если на поверхности есть грибок или плесень, их удаляют с помощью антисептических составов. Дерево пропитывают химическим раствором, после чего удаляю вредителей жесткой щеткой. Въевшийся грибок убирают шлифованием. После подготовки поверхности наносим алкидную грунтовку.

— Оставить естественный цвет дерева, но защитить его от влаги и плесени. Для этого используют покрывающий грунт для дерева. Эти составы как таковые, уже не являются грунтовками. Их относят к пропиткам для дерева. Такие декоративно-защитные средства все с антисептическими добавками создают тонкую защищающую от влаги и гниения пленку, при этом подчеркивают текстуру дерева.

— Загрунтовать и покрасить в одно действие. Популярный в использовании грунт на основе алкидного лака ГФ-021 красно-коричневого цвета часто используется для окраски деревянных полов, дверных проемов или стропильных систем. Дешевый и сердитый вариант загрунтовать и покрасить дерево с помощью одного материала. После его нанесения не обязательно наносить эмаль. Грунт серого цвета используют для защиты металла. Запах при нанесении резкий, поэтому не забудьте про респиратор.

Для продолжительного срока пользования дерево требует дополнительной защиты

Для поклейки обоев

Поклейка обоев предполагает, что поверхность стены уже выровнена штукатуркой и шпаклевкой. Для надежного приклеивания обрабатываем стену грунтовкой глубокого проникновения с помощью валика или маковицы. В основном эти грунтовки на акриловой основе. Важно обратить внимание на цвет грунтовки. Он должен быть белый или его не должно быть совсем. В часть грунтовок добавляют пигмент, который служит индикатором для равномерного нанесения. С такой добавкой хорошо видны обработанные и необработанные места. Хотя для стен под обои это скорее минус, чем плюс. Грунтовка с индикатором может просвечивать сквозь наклеенные полотна обоев.

При поклейке обоев используйте грунтовку белого цвета

Окраска стен

Для окраски стен выбирают грунтовку без пигментов. Вы конечно сможете закрасить пигмент грунтовочного состава, но это потребует дополнительных затрат на краску. Грунтовку под покраску стен используют универсальную. Она создает пленку на обрабатываемой поверхности, чем уменьшает расход краски. Дополнительно уменьшить расход краски можно правильно подобрав оттенок грунтовки, производителем предусмотрена возможность колеровки состава.
«Универсальной» грунтовка называется, потому что может использоваться в большинстве процессов отделочных работ: нанесение шпаклевки, поклейка обоев, выравнивание полов на разные виды поверхностей.

Универсальная грунтовка уменьшает впитываемость, что сказывается на экономии краски

Грунтование пола

Перед нанесением стяжки на плиты перекрытия, поверхность надо обеспылить и укрепить грунтовкой глубокого проникновения. Если пол укладывается на деревянное основание, то выбирают алкидную грунтовку. Для финишных ровнителей используют универсальные составы. Они улучшают сцепление ровнителя с основанием, делая его более прочным.

Общие правила и советы по нанесению грунтовки

— поверхность обязательно очищают от всего лишнего: побелки, пыли, ржавчины, жирных пятен, плесени и копоти. Со старой шпаклевкой справятся металлические шпатели и наждачка, с жиром – растворители, с плесенью – антигрибковая химия, с пылью – метлы, веники или пылесос.

— первый слой обычно наносят разбавленным составом. Для этого 2 части грунтовки разбавляют 1 частью воды. Рекомендуют наносить 2 слоя грунтовки.

— нанести грунтовку можно валиком, маковицей или распылителем (краскопультом). Макловица удобна тем, что в основном можно обойтись одной кистью. С валиком придется приобрести кисточку для труднодоступных мест, например, стыки стен. Зато с помощью валика работы проходят быстрее, чем маковицей. Это же достоинство относится к распылителю. Только распыление, как вид грунтования, наименее эффективен. Оно оправдано при масштабных работах. При распылении в воздухе остается грунтовочная взвесь. Работать можно только в респираторе и проветриваемом помещении, дополнительно проветрив его после окончания работ.

-при штукатурных и шпаклевочных работах лучше грунтовать каждый слой. Хотя практика отдельных мастеров допускает нанесение второго слоя штукатурки на первый не до конца высохший слой. Технология же говорит об обязательном условии нанесения грунтовки между слоями. Советуем прислушаться к последней.

-в составе грунтовок может находиться антисептик. Это защита от образования грибка и плесени на стенах. Если в жилых комнатах это желательный компонент, то в ванных комнатах – рекомендованный.

-порой забываешь о самых простых вещах. Так может случится и с применением грунтовки. Её обязательно надо тщательно перемешать перед нанесением. Находящийся в составе сухой остаток должен быть равномерно распределен в связующем компоненте.

-Заморозив грунтовку, рискуете увидеть после ее оттаивания крупные куски полимеров, которые слипаются при замораживании. Но на случай транспортировки грунтов в зимнее время существуют морозостойкие составы. Их можно использовать после оттаивания. Количество циклов заморозки-разморозки определяет производитель.

-производители сухих смесей выпускают и грунтовки. Так они создают системы материалов, которые обеспечивают долговечность. Это происходит за счет совместимости компонентов, используемых в материалах.

Мы рассмотрели основные случаи применения грунтовок. Из всего написанного, можно сделать вывод, что чаще всего не стоит пренебрегать грунтовочным составом. Подходите к материалу грамотно, без желания купить самый дешевый товар ради экономии или самый дорогой — ради качества.

#бетоноконтакт Instagram posts (photos and videos)

✔️Бетоноконтакт. Что такое? И зачем он нужен? ✔️Бетоноконтакт — это особый тип грунтовки для оснований, которые не впитывают воду. Если на такие основания без предварительной подготовки нанести штукатурку, она, скорее всего, при высыхании отвалится, так как поверхность этих оснований обычно гладкая и штукатурке просто не за что зацепиться. Чтобы штукатурка не отваливалась и используют Бетоноконтакт. 🤔И он действительно работает, но только надо знать когда он необходим. Каждая фирма добавляет в состав что-то свое, но Бетоконтакт в любой вариации содержит следующие компоненты: 💠Акриловая дисперсия (сополимеры). Основа состава, которая отвечает за адгезию. Именно она оставляет после высыхания липкий слой. От качества этой составляющей во многом зависит качество грунтовки. 💠Натуральные наполнители. Обычно кварцевый песок, но бывают варианты. Создает шершавое покрытие, что повышает сцепляемость со следующим слоем. 💠Добавки. Придают особые свойства (водостойкость, антибактериальность и т.д.). Некоторые фирмы добавляют краситель. Это для того, чтобы проще было проконтролировать нанесение и не оставлять проплешин. Кстати, в составы без красителя можете его добавить сами. 👌На что стоит наносить бетоноконтакт?! 🤝Гладкий бетон, который почти без пор. Обычно это бетонные панели в панельных домах, колонны в современных монолитных. Если бетон рыхлый и пористый, нужна другая грунтовка. 🤝Керамическая плитка. Под укладку новой плитки старую не обязательно сбивать. Хотя, если это возможно, то лучше сбить. Если по каким-то причинам это сделать не получается, поверху плитки два раза пройдитесь бетоноконтактом и можно работать дальше. 🤝Деревянные фрагменты. Другого способа нанести штукатурку на древесину просто нет. Но древесина обязательно должна быть сухой. 🤝Металл. Это основание на 100% не впитывающее влагу и, чтобы штукатурка на нем держалась, нужен слой БК. 😍Понравилась статья? Жми💗 ➡️По вопросам пиши в Директ! ⬆️Подписывайся, ставь лайки 💗, пиши комментарии 💌 #ремонт #ремонтподключ #ремонтспб #плитка #электрика #сантехника #плиткасанузла #дизайн #дизайнпроект #отделкаподключ #малярныеработы #ремонтсвоимируками #бетоноконтакт #отидо

Крепление дерева к бетону | JLC Онлайн

квартал . Должен ли я использовать пиломатериалы, обработанные под давлением, когда я прикрепляю дерево к бетону или каменной кладке в «сухих» ситуациях — например, внутри подвала или под защитой крытого крыльца? Похоже, я вспомнил, читая код, что обработка древесины требуется только на определенном расстоянии от сорта.

А . Гленн Мэтьюсон, инспектор по строительству в Вестминстере, штат Колорадо, отвечает : Ваша память вам хорошо служит, за исключением того, что требуемое расстояние варьируется для разных условий.Раздел IRC R317.1 (редакция 2009 г., которую я администрирую) перечисляет семь обстоятельств, при которых требуется защита от гниения, и четыре из них могут относиться к вашему описанию дерева, прикрепленного к бетону или каменной кладке, в зависимости от деталей. В целом, положения кодекса касаются не только смачиваемости древесины, но и того, насколько легко она высыхает. В некоторых условиях пребывание «внутри» на самом деле создает больший потенциал гниения, чем «снаружи», где древесина может лучше высохнуть. Внутреннее состояние, в котором древесина остается влажной, — отличный рецепт гниения.

Код также указывает на сорт дерева, которое вы можете использовать. В большинстве случаев приемлемы пиломатериалы, прошедшие обработку давлением, или пиломатериалы естественной прочности (определяемые IRC как сердцевина красного дерева, кедра, черной акации и черного ореха). В некоторых случаях все, что требуется, — это отделить дерево от бетона с помощью водонепроницаемой мембраны или пароизолятора. Давайте по очереди рассмотрим четыре соответствующих положения кодекса.

Пороги рядом, комплектация. Пункт № 2 согласно R317.1 относится к элементам деревянного каркаса, которые опираются на бетонные или кирпичные внешние фундаментные стены и находятся на расстоянии менее 8 дюймов от открытого грунта.Проблема заключается в капиллярном действии, которое может привести к тому, что внешняя бетонная фундаментная стена, контактирующая с насыщенным грунтом, протянет воду через нее и намочит подоконник. Согласно этому положению, не имеет значения, находится ли внешняя фундаментная стена под крышей в предположительно «сухом» состоянии.

Подоконники на плиты. Пункт № 3 касается подоконников и шпал, прикрепленных к горизонтальным бетонным плитам на уклоне, и не делает различий между внутренними и внешними условиями.Это положение предназначено для защиты от движения водяного пара из земли через бетон в древесину, которая не сможет высохнуть, потому что она прикреплена непосредственно к плите и, таким образом, задерживает влагу. В этом случае требуется ПТ или натуральная прочная древесина, если только древесина не отделена от бетона «непроницаемым барьером для влаги». Однако использование влагобарьера под плитой не является альтернативой этим положениям, поскольку любая влага, уже содержащаяся в новом бетоне, или другая влага, которая может проникнуть внутрь, не будет изолирована от древесины.Это условие применимо, например, в случае крыши крыльца, обрамленной поверх бетонной плиты патио, контактирующей с землей.

Карманы для балок. Деталь № 4 требует, чтобы деревянная балка, которая входит в наружную кладку или бетонные стены, была стойкой к гниению, если не предусмотрен зазор 1/2 дюйма на конце, сторонах и верхней части балки. Типичный пример — опора крыши в кармане бетонной балки или в кармане, проходящем через внешнюю стену, облицованную шпоном. Если стена подвергается воздействию атмосферных осадков, со временем влага, поглощенная бетоном или кладкой, может привести к гниению древесины — если не будет сохранено пространство на 1/2 дюйма.Однако, как правило, пространство закрывается по эстетическим соображениям, поэтому используются устойчивые к гниению пиломатериалы.

Полоски для меховых изделий. Позиция № 7 применяется к деревянным каркасам или каркасам, прикрепленным к внутренней части бетонных и кирпичных стен ниже уровня уклона. Потенциал сильного смачивания и медленного высыхания на внешней стороне стены может вызвать поглощение воды и выделение пара внутри. Таким образом, полосы обрешетки должны быть либо отделены от стены с помощью «одобренного пароизолятора», либо должны быть сделаны из устойчивой к гниению древесины.Это положение не распространяется на опалубку, прикрепленную к внешней стене над уровнем земли.

Я надеюсь, что этот обзор будет полезен, но имейте в виду, что это только моя интерпретация раздела кода, которому относительно трудно следовать. Вот почему, делая оценки, я стараюсь придерживаться цели языка кода — отсюда и мои объяснения «науки», стоящей за словами. К сожалению, громоздкий список условий в R317.1, вероятно, будет интерпретироваться по-разному в зависимости от того, кто его читает.Как всегда, имея дело с языком нечеткого кода, лучше всего проконсультироваться с вашим местным строителем, прежде чем переходить к сомнительной установке.

Заполните это отверстие в стойке бетоном

Залейте дыру в столб бетоном!

Когда вы строите настил, забор, столб или что-то еще, все думают, что дыра ДОЛЖНА быть заполнена бетоном. Я провел небольшое исследование на эту тему, и, что удивительно, есть пара веб-сайтов, где этот вопрос был задан с разными ответами.Все они подтверждают свою точку зрения, но я придерживаюсь мнения учителя естественных наук и математики, с которым я вырос и начал этот бизнес почти пятьдесят девять лет назад, Мака Портера, и он говорит: «Не заливайте бетонные ямы в столбах».

Вот его пример: весь бетон будет делать две вещи, гарантированно; удерживать влагу и в какой-то момент потрескаться. И то, и другое плохо для столба, который вы закладываете в бетон.

Во-первых, влажность.У многих из вас есть подвал с бетонным фундаментом, который «кажется» сухим? Он не должен протекать или показывать воду, чтобы возникло ощущение влажности, но все же это так. Это почему? Потому что бетон — это скала, а все породы содержат влагу и пористы. Что еще более важно, камень будет поглощать и пропускать влагу на свою более сухую сторону.

Если вы мне не верите, попробуйте капнуть капли воды на гранит, который многие сочтут одним из самых твердых камней. Если его не обработать, он впитает воду, и вы заметите более темное место на граните.

Во-вторых, трещины. У каждого дома где-то залили бетон. Бывали ли у вас когда-нибудь плоская плита, тротуар или фундамент, в которых где-то не было трещины? Нет, это невозможно. Независимо от того, насколько прочна смесь или сколько стали вы в нее положите, она где-то треснет. Он должен.

Итак, давайте применим это к вашей заливке, ничего не подозревающей стойке, шесту, 4 × 4 или 6 × 6, которые вы используете. Влага — естественный враг древесины. Этот кусок дерева вместе со своим сообщником, воздухом, снесет влага.Теперь я знаю, что вы поступили правильно и купили обработанную древесину для своего поста. Это действительно помогает и продлевает жизнь древесины, но ни один лечебный раствор не выдержит ПОСТОЯННОГО воздействия воздуха и влаги. Это происходит на уровне земли. Поскольку бетон удерживает влагу против древесины, древесина не имеет шансов и в конечном итоге проиграет битву. Теперь вам не нужно терять всякую надежду, потому что бетон вокруг столба наверняка потрескается, поэтому его легко вытащить, когда он начнет гнить.Хуже того, бетон рано трескается. Теперь бетон похож на ведро вокруг столба, которое наполняется водой каждый раз, когда идет дождь. Теперь вы направляетесь к гнилому столбу в грязной яме. УРА!

Как мы сюда попали? Как в строительстве стало принято засыпать ямы бетоном? Вот что я думаю. До того, как появился фасованный бетон, Sakrete и Quikrete были двумя громкими именами, мы бы рекомендовали клиентам закладывать бетонный блок на дно ямы, чтобы столб не оседал или не проседал.Затем, когда вышел Сакрете, мы бы порекомендовали вам налить немного на дно отверстия, чтобы установить столб, заменив блок. Конечно, быть парнями — всегда лучше, правда? Так почему бы нам просто не залить эту яму бетоном? Мальчик, что должно быть лучше, не так ли? Твердый как скала! Это никуда не денется! Звучит знакомо?

Так что же делать вместо бетон, гравий? Многие люди будут бросать камни в этот метод (извините), но использование гравия дает несколько вещей.Во-первых, он позволяет воде стекать с дерева прямо в землю. Ни воды, ни влаги, ни гнили! ПРОХЛАДНО! Гравий — это еще и хорошая защита в футболе. Гнется, но никогда не сломается. Вы когда-нибудь видели некоторые из этих небоскребов в Калифорнии во время землетрясения? Когда случается землетрясение, они танцуют повсюду, но редко ломаются. Еще лучше понаблюдать за крыльями гигантского реактивного самолета при взлете. Можно поклясться, что они собирались взмахнуть, как птица, во время взлета. Снова согните, но не сломайте.

Так что помните, если вам нужна бетонная смесь, а Quikrete — это то, что мы везем, она у нас есть на продажу, и мы будем рады погрузить ее в ваш грузовик для вас, но попросите парней на стойке обслуживания немного гравий, и когда я говорю гравий, я имею в виду крошку известняка любого размера, а не мелкий гравий. У нас тоже должно быть это, и я думаю, вы будете счастливее в долгосрочной перспективе.

Кент Портер

Центры строительства носильщиков

ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; Крепление дерева к бетонному полу

Удивительно частая, хотя и необычная задача по обустройству дома — это крепление дерева к бетону.Это необходимо в двух случаях: покрытие бетонной плиты путем строительства деревянного или деревянного перекрытия над ней и установка перегородки в подвале с бетонным полом.

Древесина, находящаяся в непосредственном контакте с бетоном и часто встречающаяся там сырость, быстро разрушается. Чтобы этого избежать, используйте пиломатериалы, обработанные под давлением. Это древесина, пропитанная химическими веществами, устойчивыми к гниению, обычно хромированным арсенатом меди.

Пиломатериалы, подвергнутые обработке давлением, поставляются в стандартных размерах и доступны на лесных складах.Ищите штамп с кодом LP-2 на концах досок. Это означает, что древесина содержит четверть фунта консерванта на кубический фут, что достаточно для использования против открытого бетона, как на открытом воздухе, так и внутри. Более мощный сорт имеет код LP-22. Этот пиломатериал содержит вдвое больше консерванта, достаточного, чтобы выдерживать постоянный контакт с влажной землей.

Однако обработка под давлением создает только защитную оболочку вокруг древесины. На глубину примерно полдюйма консервант не проникает.Если вам необходимо отрезать куски пиломатериалов, обработанных под давлением, до нужной длины, обязательно покройте их незащищенные поверхности консервантом для древесины, нанесенным щеткой. Выберите для этого одну из формул нафтената меди или цинка; они безопаснее креозота или пентахлорфенола.

Помимо пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением, древесина, полностью обработанная кистевым консервантом, и необработанная высушенная в печи пихта Дугласа приемлемы в сухих помещениях, например, в подвальных этажах, где влажность минимальна. Покрытие области под любым пиломатериалом асфальтовым кровельным цементом также предотвратит гниение.

Для крепления дерева к бетону доступны несколько типов крепежа. Самыми прочными являются металлические расширительные щиты, используемые с анкерными болтами. Компенсационные щиты представляют собой двухэлементные гильзы, разделенные пополам по длине. Для их установки в бетоне просверливается отверстие, равное диаметру щита, и вставляется щит. Когда конец болта ввинчивается в щит (после того, как он проходит через закрепляемую доску), половины щитка расширяются наружу, плотно закрепляя втулку (и болт внутри) на стенках отверстия.

Расширительные щиты бывают двух категорий, коротких и длинных, и в каждой из них есть диапазон длины, размеры которого варьируются в зависимости от диаметра болтов, на которые они устанавливаются. Для использования в бетоне подходят короткие компенсаторы длиной от одного до одного и трех четвертей дюйма. Чтобы закрепить доску, например, два на четыре, которая будет использоваться в качестве части каркаса перегородки, используйте анкерные болты диаметром четверть дюйма или три восьмых дюйма и длиной два с половиной дюйма. Купите плоскую металлическую шайбу примерно в два раза больше диаметра головки болта для каждого болта.Шайбы распределяют давление и предотвращают повреждение дерева под головкой болта.

Чтобы установить экраны, начните с просверливания отверстий в плате для болтов. Если не будет существенного бокового напряжения (не в случае обычной перегородки), достаточно болтов, размещенных с интервалом в три фута, включая болт в пределах 12 дюймов от каждого конца.

Просверлите отверстия в доске немного больше диаметра болта. Если вы решите углубить головки болтов, просверлите отверстие большего размера с центром над первым на глубину четверти дюйма.Это отверстие должно быть достаточно большим в диаметре, чтобы в него могла поместиться шайба.

После того, как просверлите отверстия, поместите доску на бетон. Затем с помощью кисти художника, смоченной краской, отметьте места отверстий, вставив кисть в отверстия и вращая ею, чтобы отметить пол.

Снимите доску и с помощью молотка и стального керна сделайте небольшой отпечаток в бетоне в центре каждой отметки краски.

Для сверления бетона вам понадобится электрическая дрель с регулируемой скоростью, желательно реверсивная, оснащенная сверлом по камню с твердосплавным наконечником.Необходимый размер бит указан на щитках. Даже самые маленькие щиты требуют сверла диаметром в полдюйма. Если ваша дрель — модель 3/8 дюйма, купите сверло с уменьшенным хвостовиком. Он имеет хвостовик диаметром три восьмых дюйма, но большую часть сверления.

При работе с дрелью надевайте защитные очки. Чтобы проделать отверстие, расположите сверло вертикально и оставьте острие сверла в пробитом углублении, чтобы оно не смещалось. Включите дрель и работайте с ней на небольшой скорости, около 400 оборотов в минуту.

Ритмично перемещайте сверло вверх и вниз во время сверления. Каждый раз, когда отверстие становится глубже примерно на полдюйма, вынимайте сверло из отверстия и выдувайте скопившуюся пыль с помощью насадки для индейки с грушей, велосипедного насоса или подобного устройства.

Когда отверстия будут просверлены, вставьте экраны. Постучите по ним молотком заподлицо или чуть ниже бетонной поверхности.

Совместите плату с экранами и вставьте болты. Обязательно сначала навинтите шайбу на каждый болт. Вращайте болты вручную, пока не почувствуете, что они входят в резьбу внутри экранов.Затем затяните их гаечным ключом. При затяжке работайте по доске поэтапно, чтобы давление распределялось равномерно. Не затягивайте слишком сильно, иначе экраны могут ослабнуть.

Плюсы и минусы получения паров

Что такое пароизоляция из бетона?

Пароизоляция из бетона — это любой материал, предотвращающий попадание влаги в бетонную плиту. Пароизоляция используется, потому что, пока свежий бетон заливается влажным, он не должен оставаться таким.Он должен высохнуть, а затем оставаться сухим , чтобы избежать проблем с полом.

Если у вас когда-либо была проблема с цокольным полом (или любым бетонным полом), вы знаете, какой ущерб может нанести слишком много влаги. Влага проникает в бетон различными путями, в том числе через землю, через влажность воздуха и через негерметичный водопровод, проходящий через плиту. Конечно, есть еще и влага, которая была в исходной бетонной смеси.

Однако влага выходит из бетона только в одном направлении — через его поверхность.Если у вас бетонный пол, который постоянно контактирует с источником влаги, у вас будут проблемы. Вот почему необходима пароизоляция под бетоном. Пароизоляция — это способ предотвратить попадание влаги в бетон.

Примечание: пароизоляция — это не то же самое, что подложка. Однако есть подложки, которые действуют как пароизоляция.

Пароизоляционная проницаемость выражается в проницаемости для пара.

Пароизоляция имеет разную степень проницаемости, выраженную в проницаемости.Чем выше число, тем более проницаемый материал. Непроницаемые пароизоляционные барьеры — это те, которые имеют рейтинг 0,1 или меньше, а замедлители образования пара класса II — это те, которые имеют рейтинг больше 0,1 и меньше 1,0.

Вы услышите, как люди используют термины «пароизоляция» и «замедлитель образования пара» как синонимы. Однако, строго говоря, это не одно и то же. Пароизоляция менее проницаема, чем пароизоляция. В этой статье мы будем использовать термин «пароизоляция».

Какая приемлемая степень пароизоляционной проницаемости?

Допустимая степень пароизоляции зависит от области применения. В то время как рекомендуется проницаемость для водяного пара менее 0,3 мкм, более высокая проницаемость обычно считается приемлемой для использования в жилых помещениях. Однако пароизоляция под плитой должна иметь меньшую степень проницаемости, чем пол (или напольное покрытие) над плитой. Если этого не произойдет, дисбаланс влажности может в конечном итоге привести к поломке пола.ASTM International дает конкретные рекомендации в ASTM E1745-17 и ASTM E1643 по использованию, установке и проверке пароизоляции, используемой под бетонными плитами.

Почему в бетоне слишком много влаги?

Одним словом: клеи. Слишком много влаги в бетоне является проблемой, потому что это может вызвать изменения pH, разрушающие клеи. Вот что происходит.

По мере того, как влага попадает на поверхность бетонной плиты, растворимые щелочи проникают в нее и повышают pH ее поверхности выше, чем у клеев для полов.Это приводит к разрушению клея, и в конечном итоге происходит разрушение напольного покрытия, такое как вздутие, вздутие или коробление.

Вам нужна пароизоляция под бетонную плиту?

Одним словом, да. Вот почему.

Под стройкой почти всегда есть вода. Возможно, он не находится у поверхности, но это не значит, что его там нет. Эта вода может двигаться вверх через почву и контактировать с нижней частью бетонного пола за счет капиллярного действия. Капиллярное действие можно остановить, установив так называемый «разрыв капилляров», слой щебня, проходящий между земляным полотном и плитой.

Разрывы капилляров хорошо препятствуют попаданию воды в жидком состоянии на пластину. Однако они не могут предотвратить попадание воды в пар из на бетонную плиту. Поэтому под плитой должно быть что-то, что предотвращает попадание паровой влаги.

Вам также может понадобиться пароизоляция по причинам ответственности, потому что большинство производителей полов включают пароизоляцию или замедлители схватывания в свои инструкции по укладке.

Какой толщины должна быть пластиковая пароизоляция?

Согласно Руководству по конструкции бетонных перекрытий и перекрытий, опубликованному Американским институтом бетона, толщина пароизолятора не должна быть менее 10 мил. (Мил составляет одну тысячную дюйма.) Вам может потребоваться еще более толстый барьер, если вы покрываете материал под острыми углами.

Итог: пароизоляция должна быть достаточно прочной, чтобы ее нельзя было легко проколоть. Если они это сделают, влага попадет внутрь, а это то, чего вы пытаетесь избежать.

Что можно использовать для пароизоляции под бетон?

Большинство пароизоляционных материалов создаются с использованием полиэтиленовых или полиолефиновых листов, которые достаточно прочны ( толщиной не менее 10 мил), чтобы выдерживать тяжелые строительные работы, которые происходят на бетонных основаниях.

Бесплатная загрузка — 4 причины, по которым бетон постоянно сохнет

Где установить пароизоляцию?

Какой тип гидроизоляции следует использовать и где его следует устанавливать, является предметом споров.Некоторые думают, что пароизоляция может вызвать скручивание плит, и достаточно просто заливки бетона прямо на гранулированное основание (гравий, щебень и т. Д.). Другие считают пароизоляционные барьеры необходимыми и утверждают, что они предотвращают разрушение адгезива, замедляют рост плесени и грибка и даже предотвращают попадание определенных ядовитых газов в здание.

Однако текущая практика, рекомендованная Американским институтом бетона, заключается в нанесении непроницаемого пароизоляционного материала (или замедлителя схватывания) тяжелого класса с минимально возможной проницаемостью для нанесения поверх слоя гранулированного заполнителя (щебня, гравия и т. Д.).). Затем поверх него заливается бетонная плита.

Примечание: Раньше для пароизоляции использовался слой «промокательного» слоя между пароизоляцией и бетонной плитой. В конечном итоге это вышло из употребления, потому что было трудно поддерживать слой «промокательной бумаги» сухим.

Как правило, вам нужно использовать пароизоляцию с низкой проницаемостью, когда вам нужно защитить плиту, которая будет покрыта влагочувствительными материалами, такими как клеи и напольные покрытия.

Джейсон имеет более чем 20-летний опыт продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, включая оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®.В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

Последнее обновление 4 февраля 2021 г.

Гидроизоляция бетона и преимущества этого

Гидроизоляция бетона, кирпичной кладки и других материалов на основе цемента продлевает срок службы и долговечность конструкции. Независимо от того, ремонтируете ли вы стену из шлакоблоков, бетонный пол или бетонные стены, предотвращение попадания воды в бетон — отличный шаг к увеличению срока службы.В некоторых частях страны, если у вас каменная кладка, бетонные или блочные стены, по закону и строительным нормам требуется обеспечить гидроизоляцию этих конструкций. Эти типы кодов гидроизоляции диктуются высоким уровнем грунтовых вод, зонами застройки, подверженными наводнениям, или высокими уровнями дождя. В многоэтажных домах все подконструкции должны быть гидроизолированы. Это несущие стены для невероятно тяжелых комплексов и поломка материала недопустима.

Вода разрушает бетон.

Он не только начинает плохо выглядеть, но и становится слабее.Вероятно, вы видели повреждения поверхности тротуара или старого раствора. Бетон разрушается, обнажая материалы матрицы и базовый бетон. В крайних случаях вода быстро разрушает бетон, но обычно требуется несколько лет, чтобы начать проявляться. Если вы видите повреждения на поверхности бетона, можно с уверенностью сказать, что основная структура вашей стены или пола также повреждена. Если вы хотите, чтобы бетонный объект сохранял свою прочность и свежий вид, вам необходимо сделать его гидроизоляционным. Когда вы водонепроницаете бетон, вы также защищаете арматуру внутри бетона от ржавления и эрозии.

Некоторые другие преимущества гидроизоляции бетона.

1. Предотвращает попадание плесени и грибка на стены и пол. Это делает гидроизоляцию необходимой для структурной целостности и здоровья.
2. Снижает расходы на техническое обслуживание и очистку. Благодаря водонепроницаемым конструкциям у вас будет намного меньше работы при уборке после сильного дождя или наводнения. Базовое обслуживание намного проще, водонепроницаемость сохраняет вещи в чистоте.
3. Гидроизоляция стен и полов увеличивает стоимость недвижимости. Когда приходит время продавать, хорошим аргументом в пользу продажи является гидроизолированный подвал или черновой пол. Никто не хочет покупать дом с проблемами воды.

Что нужно сделать перед гидроизоляцией бетона:

1. Убедитесь, что поверхность чистая и сухая. Используйте скребок для удаления старой краски или настенных / напольных покрытий. Подмести все, чтобы убедиться, что не скрывается грязь, которую вы не видите. При необходимости вымойте стены или пол теплой водой и мыльной смесью, не забывая ополаскивать после чистки.Дайте полностью высохнуть.
2. Заделать все отверстия гидравлически расширяющейся бетонной смесью. Дайте патчам высохнуть не менее 24 часов.
3. Заклейте изолентой все предметы, выходящие на пол или стены, например лестницы или электрические коробки.

Важность качественных материалов.

Убедитесь, что вы используете высококачественные продукты для гидроизоляции бетона. Низкокачественные продукты тратят слишком много времени и денег. Компания Pli-Dek имеет более чем 35-летний опыт производства и применения всех типов гидроизоляционных систем.Когда вы будете готовы получить дополнительную информацию о гидроизоляции бетона, свяжитесь с нами.

8 вещей, которые нужно сделать перед заливкой бетона своими руками

Хотя может возникнуть соблазн засучить рукава, смешать немного бетона своими руками и взяться за проект самостоятельно, чтобы сэкономить деньги, вы, скорее всего, потратите большую часть своего времени на подготовку к проекту.

От планирования полного и реалистичного бюджета до рассмотрения вопроса о помощи профессиональных подрядчиков по бетону на определенных этапах проекта и обеспечения того, чтобы ваш проект был разрешен местным разрешительным органом, вам предстоит многое сделать, прежде чем вы начнете перемешивать это серое вещество!

Вот восемь «дел», которые следует рассмотреть:

1.Разрешающая

Независимо от проекта — заливаете ли вы бетонную подъездную дорожку или внутренний дворик своими руками, бетонный пол в помещении или формируете бетонные кирпичи для бордюров для плантаторов — проверьте, могут ли вам понадобиться разрешения для соблюдения муниципальных строительных норм и правил. В этом случае лучше попросить разрешения, чем прощения.

2. Наружная разведка

Если ваш бетонный проект своими руками требует рытья грунта на открытом воздухе, позвоните по номеру 811, чтобы связаться с местным центром «Прежде чем копать», чтобы запланировать посещение дома.Эта бесплатная услуга направит эксперта для отметки любых подземных коммуникаций, которые в противном случае могут быть повреждены или разрушены.

Если у вас нет опыта в выравнивании почвы, наймите профессионального экскаватора, чтобы выровнять землю, прежде чем планировать или строить деревянный каркас для вашего проекта.

3. Измерения

После получения надлежащих разрешений и маркировки любых открытых участков для коммунальных служб, которых следует избегать, измерьте длину, ширину и глубину вашего проекта. Воспользуйтесь удобным онлайн-калькулятором бетонных подушек, чтобы рассчитать, сколько фунтов бетона вам нужно купить.

4. Бюджет

Вооружившись размерами, оцените стоимость бетонной смеси и других материалов и инструментов, которые вам понадобятся. Проверьте, что у вас есть под рукой, прежде чем тратить много денег на лопаты, шпатели, колья, веревку, пилу и деревянную раму.

5. Прочная, ровная основа

Если вы заливаете бетонную плиту на открытом воздухе и у вас нет песчаной почвы в качестве основы для вашего жилого проекта, вам, вероятно, потребуется купить гравий, чтобы создать устойчивый фундамент, чтобы предотвратить смещение и растрескивание.

6. Обрамление

Перед заливкой необходимо подготовить деревянную форму для вашего проекта. Для типичной бетонной плиты это руководство от doityourself.com должно помочь. Есть также множество видеоуроков на YouTube, доступных для тех, кто занимается своими руками.

7. Распределительные швы или арматура

Для небольших бетонных проектов стыки или арматура из стальной арматуры не нужны. Но вам нужно запланировать несколько контрольных швов, если вы заливаете бетонную плиту, чтобы предотвратить появление некрасивых трещин, которые могут образоваться со временем.

Швы можно зарубить в бетоне после его высыхания или добавить после того, как вы залили бетон и выполнили первый проход плавки и разглаживания.

Если вы планируете заливать большую толстую плиту, например подъездную дорожку, проконсультируйтесь со специалистом по вопросам армирования арматуры. Спланируйте перед заливкой, чтобы убедиться, что у вас есть практические знания и подходящие инструменты, или вы наняли подрядчика.

8. Чистовая обработка

Вы должны заранее планировать расходы на этом этапе.

Финишные обработки, такие как окраска, красители или герметики, могут создать как удивительный фактор, так и продлить срок службы бетонной заливки в жилых домах. Есть несколько доступных методов декоративного бетона, которые вы можете применить к высушенному бетону, но вы определенно захотите учесть их перед заливкой, если у вас ограниченный бюджет.

Если метод, который вам нужен, кажется слишком продвинутым, запросите расценки у подрядчиков, специализирующихся на отделке бетона, и попросите специалиста сделать это за вас.

Проблемы с бетонным полом | Building Science Corporation

Вот популярная викторина для тех, кому наскучила Jeopardy. Калифорния — это пустыня. Флорида — это болото. Мы строим бетонную плиту в обоих местах. В каком месте больше проблем с влажностью плиты? Да, вы догадались, Калифорния. Почему? В Калифорнии песок кладут между плитами и пластиковыми пароизоляционными материалами, а во Флориде этого не делают.

Возможно, именно наркокультура 60-х превратила мозги в салат из капусты, но трудно понять сумасшедшую практику помещения слоя песка поверх пластикового покрытия земли под бетонной плитой в Калифорнии.Тот факт, что инженеры-геологи часто рекомендуют эту практику, вызывает разочарование у тех, кто знает лучше, но ничего не может с этим поделать из-за статуса рок-звезды, присвоенного инженеру-геотехнику в Калифорнии. *

Почти везде (кроме «Калифорнии»), что плиты кладут на землю — пластиковый лист — пароизоляция — располагается непосредственно под бетонной плитой и поверх земли (фото 1). Этот пластиковый лист находится в прямом контакте с бетоном — как и должно быть в рациональном мире.Но когда мы добираемся до Калифорнии, мы оказываемся между пластиковым листом и бетоном с песком или зернистым материалом (фото 2).

Фотография 1: Плита Флорида. Обратите внимание на сплошной полиэтиленовый лист, простирающийся до опалубки по периметру, полностью изолирующий бетонную плиту от контакта с землей. Поговорка «Я заболел во Флориде, чтобы продать вам» — правда. Но если бетон не соприкасается с «болотом», то болото не причиняет неудобств отделке пола, установленной поверх плиты.

Фотография 2: плита на основе класса, сделанная неправильно — обратите внимание на слой зернистого материала поверх пластиковой пароизоляции. Вода в жидкой фазе будет удерживаться мелкими частицами в гранулированном материале, создавая резервуар с водой, который может высыхать только вверх, в плиту, что приводит к проблемам с отделкой полов и напольными покрытиями.
Фотография 3: Заплесневелый ковер — ковер на плите поверх песка поверх пластикового листа. Ковер «дышит» — это хорошо, так как вода, попадающая на плиту снизу, выходит в здание и удаляется системой кондиционирования или вентиляцией.К сожалению, пластиковый лист поверх ковра задерживает воду в ковре, и ковер становится «вонючим». То же самое происходит с мебелью, стоящей на ковре — и под кухонными шкафами, установленными над плитами. Итак, простой ответ — не иметь мебели, если у вас есть ковер, и не иметь шкафов.

Фотография 4: Виниловая плитка для пола. Виниловая плитка для пола представляет собой пароизоляцию, предотвращающую высыхание плиты. Бетону все равно, мокрый он или остается мокрым — на самом деле он счастлив быть влажным.Сами виниловые плитки для пола также не заботятся о том, касаются ли они влажных предметов. Проблема заключается в адгезии между виниловой плиткой для пола и бетоном. Большинство клеев сегодня имеют латексную основу и очень чувствительны к щелочной среде, например к бетону с высоким pH. Приклеивать не дышащие вещества к мокрому или намокшему бетону с помощью клея на латексной основе не работает. Клей «повторно эмульгируется» (возвращается в «липкое» состояние) во влажной щелочной среде.

Это обычно приводит к проблемам с влажностью напольных покрытий (Фотография 3 и Фотография 4).Слой песка насыщается водой в результате влажного отверждения (вода, добавленная в верхнюю часть плиты, просачивается в слой песка через служебные проходы) или в результате орошения (вода, добавленная в землю по периметру здания, попадает в слой песка сбоку или снизу) или от дождя (см. Влажное лечение и орошение).

Слой песка не может высохнуть вниз за счет диффузии пара из-за пластикового листа — в конце концов, это пароизоляция. Собственно поэтому он у нас и находится под плитой.Нам нужна пароизоляция под плитой. ** Мы хотим, чтобы водяной пар не попадал из земли в бетонную плиту. Но он работает в обоих направлениях — он также предотвращает выход водяного пара. Облом.

Становится хуже. Вода также не может вытекать из песка, потому что она удерживается там капиллярными силами. Таким образом, даже если мы проткнем пластиковый лист, дренажа не произойдет. С губки нельзя слить воду. Что, если бы мы использовали «мелкий гравий»? Нет, в мелком гравии все еще содержится большое количество воды — подумайте о площади поверхности гравия и мелких частиц в мелком гравии.Мелкий гравий действительно стекает, но он удерживает огромное количество воды, даже если стекает.

А теперь самое уродливое. Слой песка смачивается «жидкой фазой смачивания» за период времени, измеряемый в минутах. Принимая во внимание, что слой песка может высохнуть только вверх за счет «сушки в паровой фазе» в течение периода времени, измеряемого годами. Вы можете провести простой эксперимент с домашними мальчиками и девочками. Возьмите бумажную салфетку и смочите ее, опустив в чашку с водой. Теперь вытащите его. Он промок за секунды, не так ли? Теперь держите его горизонтально в воздухе и ждите, пока он высохнет.Требуется много времени, не так ли? Теперь сделайте это еще раз, поместив смоченную бумажную салфетку на пластиковый лист и покрыв его верх слоем бетона. В реальном мире 15-минутное смачивание жидкой фазой может занять годы.

Угадайте, что? Нет песчаного слоя, нет резервуара, чтобы промокнуть и удерживать и хранить воду, чтобы вызвать горе. Без проблем. Повторяйте за мной: «Никогда, никогда не кладите слой песка между пластиковой пароизоляцией и бетонной плитой — даже не думайте об этом».

Так откуда же взялась идея положить песок между пластиком и бетоном? Как и большинство плохих идей, она возникла из благих намерений — это была попытка уменьшить скручивание бетонных плит из-за неравномерного высыхания.Если плита сохнет только сверху — верх становится суше, чем нижний — да… Верх сжимается относительно низа, а края плиты загибаются вверх. Это небольшое движение и не имеет большого значения, кроме случаев, когда вам нужны сверхплоские системы пола, например, на заводах по производству микросхем. Скручивание плиты очень легко контролировать. Используйте низкое водоцементное соотношение (менее 0,5) и просушите верхнюю часть влажной тканью (смоченная мешковина — P , фото 5). Или просто используйте низкое соотношение воды и цемента и забудьте о чем-либо еще.

Фотография 5: Отверждение мешковины — Вы просто не можете превзойти затвердевание бетонных плит по старинке с влажной мешковиной. Это проект в Сакраменто, Калифорния, который, очевидно, курирует пожилой парень, который много знает.

Вы не можете этого сделать… это никогда не сработает…. Я слышу это и просто смеюсь. Он работает везде на планете. Да, но в Калифорнии все по-другому. Жарко, сухо, солнечно. Действительно? Посмотрите фото 6 — оно снято в Калифорнии. Что ты видишь? Рифленая стальная дека, на которую будет помещена бетонная плита.Стальной настил — неплохая пароизоляция, а? Кто-нибудь когда-нибудь видел, чтобы кто-нибудь закладывал слой песка между стальным настилом и бетонными плитами, которые на них наложены? Так зачем мне слой песка поверх пластика для плиты на земле, но мне не нужен слой песка для возвышения плиты на стальной платформе? Очевидно, законы физики меняются между первым и вторым этажами…

Фотография 6: Рифленая стальная палуба — Кажется, мы можем размещать бетонные плиты на рифленой стальной палубе, не прибегая к слою песка для контроля скручивания.

Хорошо, нам не нужен слой песка, чтобы справиться с завитками. Но как насчет использования песчаного слоя для защиты полиэтилена? Ха. Полиэтилен в защите не нуждается. Вы можете проделать в нем отверстия, вы можете проткнуть его, вы можете разорвать его, вы можете оставить в нем зазоры и в значительной степени справиться с этим, пока он находится в прямом контакте с бетоном. Хм? Но, но, пароизоляция должна быть сплошной и не иметь отверстий. Вообще-то, нет. Воздушные барьеры должны быть сплошными и не иметь отверстий, а пароизоляция не обязательна.Большое количество пара движется за счет движения воздуха, а не за счет диффузии пара. Бетонная плита является воздушной преградой, а разорванный, разорванный и проколотый полиэтиленовый лист — пароизоляцией. Это закон Фика. Диффузия — прямая функция площади поверхности — если я покрываю 95 процентов поверхности, я в значительной степени эффективен на 95 процентов, а оставшиеся части я залил бетоном, который также неплохо работает в качестве пароизоляции. Я мог бы носить обувь для гольфа и обходить пластиковую пароизоляцию, не причиняя большого вреда.Но положите туда слой песка, и вы обречены.

Да, но если я не положу туда слой песка, на отделку пола уйдет слишком много времени. Да, это правда, если вы используете дрянной бетон, в котором слишком много воды. Простой ответ — не используйте дрянной бетон. См. Выше соотношение воды и цемента менее 0,5.

У нас сейчас в Калифорнии противоположная проблема. Настоящие инженеры-строители сейчас участвуют в проектировании плит — взрослые теперь в игре — и они используют много очень, очень хорошего бетона с очень, очень низким соотношением воды и цемента, и инженеры-строители очень обеспокоены тем, что песок слой под плитой высушит бетонную смесь и повлияет на отверждение.Так они пропитывают слой песка — да, как вы уже догадались, смачивают из шланга — чтобы бетон не высыхал слишком быстро. Вот идея — избавьтесь от песка и положите бетон прямо на пластиковый лист, чтобы нижняя часть бетонной смеси не высыхала.

А как насчет взлома? Если не положить слой песка, я получу трещины. Используйте контрольные суставы. Ага.

А потом, когда все остальное терпит неудачу, я получаю от «Американского института бетона» призыв к аргументу о песчаном слое.Что ж, это неправда, и они этого не делают. ACI изменил свои рекомендации в 1996 году. Ознакомьтесь с «Руководством по конструкции бетонных полов и перекрытий 302.1 R-96 », перейдите к Приложению и наслаждайтесь.

Итак, что мне делать, если у меня мокрая плита, потому что какой-то ученый-ракетчик настаивал на прослойке песка между пластиковым листом и бетоном? Или что мне делать, если у меня мокрая плита и нет пластикового листа? Эпоксидная смола. Вот и все? Ну… вроде. Хотя нюансы вроде бы важны.

Проблема довольно фундаментальна для понимания — мы должны приклеить что-то, что не пропускает водяной пар, на бетонную поверхность с высоким pH.Нам нужно использовать что-то, на что не влияет высокий pH — и есть эпоксидные покрытия, которые могут это сделать (Фотография 7). Или мы должны снизить pH и убедиться, что он остается низким, а затем приклеить что-нибудь к верхнему краю. Легко сказать, но не обязательно легко сделать. Дело не в том, что мы не умеем это делать, но дело в том, что большинство людей, которые знают, как это сделать, не хотят делиться информацией о том, как это сделать, потому что знание того, как это делать, приносит большие деньги.

Фотография 7: Эпоксидные покрытия — эпоксидное покрытие должно быть либо совместимым с высоким pH (бетон с непроницаемой отделкой обычно имеет pH около 14), либо бетон необходимо обработать для снижения высокого pH таким образом, чтобы он остается низким до покрытия эпоксидной смолой.Контрольные стыки представляют собой отдельную проблему — они должны быть заполнены полностью паронепроницаемым герметиком, чтобы предотвратить любое испарение из стыка. Испарение из стыка может привести к накоплению соли и осмотическому давлению, которые могут привести к образованию пузырей на покрытии.

Поиск эпоксидного покрытия, совместимого с высоким pH, может быть проблемой — и если бы мы были в баре, я бы назвал вам пару имен — но правила не позволяют мне называть здесь названия производителей. Достаточно сказать, что если они иностранного звучания и очень дорогие, то наверняка подойдут.Есть также довольно впечатляющие «домашние» технологии, которые включают обработку бетонных плит пенетрантами лития, которые закупоривают капиллярные поры и нейтрализуют щелочи, которые затем покрываются эпоксидным покрытием. На собственном горьком опыте мы убедились, что нейтрализация кислоты не работает, как и использование пенетрантов на основе силиката кальция. Кислоты оставляют солевые остатки, а силикаты кальция не реагируют полностью, оставляя щелочь, о которой мы беспокоились в первую очередь. Положительным моментом является то, что пенетранты на основе силиката кальция закупоривают поры капилляров, т.е.е. вызывают «артериальный склероз» для бетона и действительно снижают выбросы паров, но их следует ограничивать бетонными плитами, которые не покрываются непроницаемым покрытием пола. Так что они очень хороши для открытых бетонных полов, которые останутся открытыми.

Менее впечатляющая, более примитивная, но очень эффективная технология — укладка пола из керамической плитки на влажную бетонную плиту. Швы в плиточном полу позволяют плите «дышать». У этого подхода есть ограничения — действительно «замусоренные» плиты с «высокими» выбросами пара не могут быть «исправлены» таким способом.Одна из основных причин заключается в том, что большинство клеев для пола для керамической плитки являются «модифицированными». Это означает, что в них есть латексные полимеры, которые очень чувствительны к сильнощелочной среде. Ой.

Проблемы возникают даже с новыми узлами, особенно с напольным покрытием из виниловой композиции (фото 8 и фото 9). Когда эти типы систем полов с высокой непроницаемостью устанавливаются поверх бетонных плит, налитых поверх стальных рифленых настилов, высокая щелочность на стыках полов между плитами может вызвать расслоение полов.Лучшая стратегия — покрыть верх бетонной плиты эпоксидным покрытием перед укладкой пола. В качестве альтернативы, не используйте рифленые стальные настилы — используйте съемные формы, чтобы плита могла высыхать вниз — очевидно, это не решение для строительства плиты на уровне грунта.

Фотография 8: Полы из виниловой композиции — Лучшая стратегия — покрыть верх бетонной плиты эпоксидным покрытием перед укладкой пола. Дождаться высыхания плиты обычно не вариант, так как это может занять год или больше.В качестве альтернативы, не используйте рифленые стальные настилы — используйте съемные формы, чтобы плита могла высыхать вниз — очевидно, это не решение для строительства плиты на уровне грунта.

Фотография 9: Неисправные полы из виниловой композиции — когда эти типы систем полов с высокой непроницаемостью укладываются на бетонные плиты, налитые поверх стальных рифленых настилов, высокая щелочность на стыках полов между плитами может вызвать расслоение покрытия.

При действительно «замусоренных» системах бетонных полов наиболее пуленепробиваемый подход к ремонту (и не слишком плохой для нового строительства) — это использование пластиковых мембран с ямочками (фото 10 и фото 11).В этих мембранах используется выравнивание давления (рис. 3) для устранения паропроницаемости. Поверх мокрой бетонной плиты создается воздушное пространство. Это воздушное пространство ограничено паронепроницаемой камерой (испарение наружу невозможно) и находится в равновесии с плитой. Давление пара в воздушном пространстве отслеживает давление пара в плите, и достигается застой. Так как же приклеить эту листовую мембрану с ямочками к мокрой плите? Используйте цемент. Бетон цементный с заполнителем. И видимо цемент совместим с цементом.Кто знал?

Фотография 10: Пластиковая листовая мембрана с ямочками. Обратите внимание на воздушное пространство, создаваемое профилем листовой мембраны.

Фотография 11: Укладка плитки. Плитка или другое напольное покрытие укладывается поверх пластиковой листовой мембраны с углублениями либо в качестве метода ремонта мокрых бетонных плит, либо при новом строительстве.

Рис. 1: Плита на уровне грунта, выполненная справа — Бетонная плита изолирована от контакта с землей листовым полиэтиленом. Обратите внимание на то, что полиэтилен выступает под поперечной балкой и вверх при уклоне.Латексная краска на открытой части плиты предотвращает абсорбцию воды в жидкой фазе бетоном, но позволяет воде из паровой фазы покидать плиту, тем самым облегчая высыхание. Также обратите внимание на разрыв капилляра, изолирующий деревянный каркас от плиты.

Рис. 2: Деревянный пол — Деревянные полы можно укладывать поверх влажных плит с эпоксидным покрытием.

Рис. 3: Выравнивание давления пара — воздушное пространство создается поверх мокрой бетонной плиты. Это воздушное пространство ограничено паронепроницаемой камерой (испарение наружу невозможно) и находится в равновесии с плитой.Давление пара в воздушном пространстве отслеживает давление пара в плите, и достигается застой.

---

Footnotes:

* Хороший инженер-геотехник стоит больше, чем хороший хирург или хороший букмекер — их нужно лелеять и уважать — просто попробуйте построить что-нибудь где угодно, не разбираясь в грязи под вашим зданием. К сожалению, некоторые из них не имеют представления о контроле воды, связанном со строительством плит, но они все равно не могут контролировать себя и высказывать свое мнение.Просто расскажи мне о грязи. Не создавайте плиту для меня. Инженер-строитель выполнит проект бетонной плиты. Доверьте управление водным хозяйством сборке архитектору и строителю. Вам все равно не платят за то, чтобы комментировать это — зачем вам рисковать, за что вам не платят? Памятка инженерам-строителям — это касается и вас — просто придерживайтесь того же принципа, что и делаете — не говорите мне о пароизоляции, потому что вы просто не знаете. И не заставляйте меня начинать насчет строительных чиновников….Где в коде сказано, что между пластиком и бетоном должен быть песок?

** Пластиковый лист также действует как разрыв капилляров. Мы можем использовать щебень для разрыва капилляров, если в щебне нет мелких частиц, но камни не действуют как пароизоляция. Поэтому для разрыва капилляров обычно используют щебень без мелких частиц, а затем поверх камней, контактирующих с бетоном, кладут пластиковый лист в качестве пароизоляции.