Разное

Высота проема для межкомнатной двери без порога: Таблица проемов

Содержание

Высота межкомнатных дверей

 

 

 

 

 

 

 

Межкомнатные двери 2000.

        Стандартная высота межкомнатных дверей 2000 мм (2 метра). Складская программа любого магазина на 80 % состоит из дверей именно такой высоты. Для того что бы в ваш проем встала такая дверь он должен быть приблизительно на 6-7 сантиметров выше. То есть идеальный размер проема под двухметровую дверь — 2,07 метра. Подавляющее большинство проемов в российском жилом фонде как советском, так и в новостройках рассчитано именно на такую высоту дверей. Общая высота межкомнатной двери с коробкой, как правило, составляет, 2,06 м.

Двери 2100 и выше.

        Ряд производителей предлагают двери высотой 2100 мм м и 2200 мм. Например, марка Profildoors серия U предлагает несколько своих серий в такой высоте. Такие двери смотрятся без преувеличения роскошно и, как правило, устанавливаются в жилье бизнес класса, офисных и торговых помещениях. Даже если понравившаяся вам модель в стандартном исполнении не имеет такой величины, то вы, наверняка, сможете заказать ее изготовление и специально для вас на фабрике будет изготовлены полотна такого размера. У большинства производителей максимальная высота двери ограничивается 2,1 м. Связано это с тем, что конструктив двери выше становится не устойчив, если только это не цельный массив. Двери из массива могут иметь и большую высоту. Двери высотой более 2 метров дороже стандартных в среднем на 30-35 %.

Межкомнатные двери 1900

        Такая высота дверей постепенно уходит в прошлое. В советском типовом строительстве 60-70 ых годов санузловые и ванные проемы имели именно эту высоту дверей. Сейчас этого стандарта разумеется нет, и при возможности все стараются сделать проемы для своих дверей выше и шире. Такой проем удобнее, практичнее и дверь в нем смотрится более массивно и красиво. Как и в случае с примерами выше, высота проема для вашей межкомнатной двери должна быть на 6-7 сантиметров больше высоты самой двери.

Для того что бы она в него встала вместе с коробкой. Соответственно, для полотна размером 1900 мм необходим проем 1960-1970 мм.

 

 

Что делать если дверь больше проема?

Допустим, что замер был произведен не верно и ваши двери не влезают в проем по высоте. Это не приятная ситуация, но не безвыходная. Профессиональные установщики при наличии соответствующего оборудования могут подрезать полотно по высоте

 

 

Подрезать возможно:

 

  • двери из массива
  • шпонированные двери
  • двери из эко шпона
  • дери с некоторыми видами матовых покрытий
  • ламинированные двери при определенных условиях.

 

Подрезать не возможно:

 

 

  • глянцевые двери
  • двери с железной кромкой-окантовкой
  • двери с вертикальными стеклами, идущими по всей высоте полотна.

 

 

 

В любом случае конечное решение о подрезке полотен должны принимать сами установщики и лучше положиться на них в этом вопросе. На сколько возможно подрезать дверь? Ответ на этот вопрос зависит от высоты нижней и верхней поперечной конструкции двери. Если бруски, выполняющие эту функцию видны и образуют, например, багет двери, то технически подрезать дверь возможно как минимум на половину ширины этих брусков. Если они не видны, то установщики вряд ли возьмутся подрезать дверь больше чем не 3-5 см. Так как есть опасность срезать поперечную конструкцию двери вообще из за того что она не видна. Вообще нормой подрезки двери считается не больше 3-4 сантиметров.

 

Золотое правило. Если есть возможность поменять двери на размер меньше, что бы избежать ее подрезки, а именно дверь размером 2 м поменять на дверь 1,9 м – всегда лучше поменять, чем обрезать дверь. В конце этой статьи нужно оговориться, что процедура подрезки дверей совершенно не является чем то авральным и вынужденным. Бывают случаи, когда она технически необходима и выполняется в плановом режиме. Например когда 1 900 полотно маловато для проема, а 2000 великовато. Подрезать полотно на 1-2 см нормальная практика. Определить эту дополнительную и сложную работу должен замерщик и заранее предупредить об этом заказчика.

Стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой

Правильная установка межкомнатной двери возможна лишь в том случае, когда ее геометрические параметры соответствуют конфигурации и нормативным размерам дверного проема. Подгонка, подрезка коробки или полотна ничем хорошим не заканчиваются. Будет испорчено само изделие, больше того, нарушится плотность прилегания периметра дверного короба к стеновым конструкциям, снизится звукоизоляционная и тепловая защита помещения.

Все просто, когда надо укомплектовать квартиру в типовом здании, например в хрущевке, построенном из заводских ЖБИ изделий. В панельном здании столкнуться с отклонениями от ГОСТ и СНиПов практически невозможно, поскольку такое строительство жестко контролируется на всех стадиях, начиная с заводских цехов.

Совсем другое дело, если речь идет об индивидуальных застройках по специально разработанным проектам или о реконструируемых зданиях.

При проектировании именно таких домов у архитекторов и дизайнеров есть возможность воплотить свои необычные замыслы и заложить дверные проемы с особыми габаритными размерами. Для необычных решений придется изготовить межкомнатные двери по индивидуальным размерам.

Стандартные размеры дверных проемов

Полный набор требований к параметрам стандартных межкомнатных дверей и проемов для них изложен в ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий».

  • Высота внутренних дверей любого типа одинакова: 2100 мм с учетом рамы. Размер дверного полотна в чистом виде имеет в высоту 1900-2000 мм.
  • Ширина заполнения в типовых изделиях для одностворчатых конструкций бывает 900 мм, 800 мм, 700 мм и 600 мм. По этому параметру обычно ориентируются при выборе места установки двери. Наиболее широкие ставят в комнаты, средние – на кухню и самые узкие предназначаются для ванной и туалета. Двустворчатые двери по ширине больше одинарных в 1,5-2 раза, имеют размер 1200-1500 мм.
  • Толщина полотна и коробки зависит от материала изготовления, конструкционного решения дверного блока. От этой величины и физических характеристик сырья зависит вес готового изделия.

Масса дверного блока имеет большое значение, поскольку несущая способность стен бывает разной, как и обрамление проемов. При выборе нужно помнить, что для основной стены подойдет дверь любой толщины, а вот с перегородкой следует быть внимательнее, особенно с тяжелыми деревянными дверями. Слишком тонкая перегородка может не выдержать массивную конструкцию.

Стандартные размеры межкомнатных дверей и как они соотносятся с габаритами дверных проемов можно посмотреть в следующей таблице:

Габариты, см

Высота

Ширина

полотна

проема

полотна

проема

190

194 -203

55 -60

63 -65

 

 

 

66 -76

200

201 -205

60

66 -76

 

 

70

77 -87

 

 

80

88 -97

 

 

90

98 -110

то же, для двустворчатых моделей

 

120  (60+60)

128 -130

 

 

140  (60+80)

148 -160

 

 

150  (60+90)

158 -160

Приведенные параметры применимы не только к обычным конструкциям с распашными створками. На них ориентируются изготовители откатных модификаций купейного типа, а также маятниковых аналогов.

Как видно из таблицы, габариты стандартного проема достаточны для того, чтобы дверь с типовыми размерами вписалась в него с максимальной точностью и минимальными зазорами. Это позволяет более тщательно загерметизировать периметр дверной коробки, тем самым избавить помещение от проникновения посторонних шумов и сохранить в нем тепло.

Как замерить размеры дверного проема

Чтобы верно определить размер межкомнатной двери вместе с коробкой, необходимо выполнить замеры проема для ее установки. В новостройке предварительные работы нужны по минимуму, а вот при выполнении капитального ремонта или просто замены столярки надо сделать следующее:

  • аккуратно демонтировать старый дверной блок, стараясь не разрушить стенные конструкции;
  • ликвидировать имеющуюся отделку до основы;
  • снять напольное покрытие и подготовительные слои до плиты перекрытия;
  • на боковых сторонах проема сделать отметку уровня чистого пола в соответствии с проектом.

Теперь можно приступать непосредственно к замерам, которые выполняются в крайних точках каждого параметра и один-три раза между ними. Ширина замеряется вверху, внизу и посередине. Высота определяется от уровня чистового напольного покрытия до верхней точки вдоль каждого бокового откоса и обязательно в средней точке. Толщину простенка вымеряют по всему периметру через определенные промежутки. Эти действия нужны для того, чтобы определить минимальную величину каждого параметра. Это и будут ориентировочные габариты дверного блока.

Когда к установке планируется дверь раздвижной конструкции или купе, то размеры полотна такого изделия должно быть равным или несколько шире габаритов проема. Они, собственно, и состоят из одного или нескольких полотен, перемещающихся на роликах по направляющим рельсам или швеллерам. Дверная коробка здесь не нужна, а проем достаточно облицевать подходящими к интерьеру отделочными материалами.

Как подобрать межкомнатную дверь по размерам

Для лучшего понимания, попробуем теоретически подобрать межкомнатную дверь по размерам проема. После выполненных замеров согласно изложенным рекомендациям имеем проем с габаритами 91*205 см. Навскидку к этому проему должен подойти стандарт двери для комнат с шириной полотна 80 см. Проверим предположение расчетом:

  • к чистому проходу прибавим две толщины короба 3 см*2 = 6 см;
  • предусмотрим технологический зазор по 1,5 см с каждой стороны, получается еще + 3 см;
  • итого ширина дверного блока составит: 80+6+3= 89 см;
  • к стандартной высоте полотна в 200 см надо добавить 3 см дверной коробки и 1,5 см монтажного зазора, получится 204,5 см, но это размер без порога.

Если предполагается установка порожка, то общая высота блока должна определяться с учетом толщины этой детали. Пользуясь такими простыми измерениями и подсчетами, можно правильно подобрать размер стандартной межкомнатной двери без коробки или с рамой.   

«Узнать» нужный дверной блок легко по маркировке:

  • Первые два буквенных обозначения говорят о внешности изделия: П – полотно без коробки, Д – дверь, О – остекленная, Г – глухая.
  • Далее следует пара цифр – это высота проема (но не двери) в дециметрах.
  • Следующие два знака – ширина дверного проема.
  • Еще один буквенный указатель – Л или П, то есть дверь правая или левая.
  • Завершает маркировку обозначение действующего стандарта.

Пример верного маркирования выглядит так: ДГ21-10Л ГОСТ 6629-88. Это значит, что перед покупателем дверной блок с глухим полотном для проема размером 21*10 дм, с левым открыванием, изготовленный в соответствии с требованиями указанного норматива.   

Изготовление дверей нестандартных размеров

Оснащение современных предприятий инновационным оборудованием, а также новейшие технологические разработки позволяют изготавливать разнообразные межкомнатные двери нестандартных размеров и форм. Типовые же решения предусматривают только прямоугольные одинарные двери и двупольные, в ограниченном количестве типоразмеров.

Однако бум строительства частных домов, усиленная реконструкция старинных особняков и многоэтажек, сдача в эксплуатацию зданий только с несущими конструкциями внесли свои коррективы в действительность. Появилась острая нужда в изделиях с непривычными габаритами и конфигурацией.

Пришла мода на арочные и сдвижные конструкции. Весьма популярными стали двери-купе и складные изделия гармошкой. Они не «съедают» пространство, могут быть незаметными, если установлены заподлицо со стеной. Удобны для таких помещений, как гардеробная, кладовая и другие комнаты, вход в которые лучше не делать на виду.

Повод для заказа дверных блоков в индивидуальном порядке

Нестандартные межкомнатные двери нельзя купить в готовом виде, их нужно заказать на производстве. Это делается в следующих случаях:

  • Ремонт в квартире с очень высокими потолками более 3.5 м. Здесь межкомнатные двери должны быть больше размеров типовых изделий, поскольку стандартные конструкции будут смотреться немного нелепо.
  • Воплощение в жизнь эксклюзивного дизайнерского проекта при новом строительстве или перестройке существующих помещений, с разрушением старых перегородок и возведением новых.
  • Когда необходимо воссоздать старинный интерьер в зданиях с глубокой историей.
  • При необходимости деления слишком просторной комнаты на две небольших стандартный дверной проем может оказаться непропорциональным, тогда появляется решение установить межкомнатную дверь с минимальным размером.
  • Элементарная ошибка строителей, которые должны были сделать проем под обычную дверь, а он получился значительно шире или выше, либо то и другое.

По небольшому перечню причин понятно, что подобных жизненных ситуаций может быть гораздо больше. И очень хорошо, что всегда есть возможность изготовить нестандартную межкомнатную дверь на заказ, причем большинство предприятий охотно работают по эскизам заказчика.

Что нужно для заказа нестандартных дверей

Не секрет, что цены на дверные конструкции, изготовленные в индивидуальном порядке, несколько выше типовых. Поэтому особенно важно не только выбрать либо придумать красивый дизайн, но грамотно рассчитать размер дверного блока. Не имея такого опыта, надежнее довериться специалистам, а для замеров вызвать менеджера от предприятия-изготовителя.

При выполнении работы по размерам заказчика производитель ответственности за неправильные замеры не несет. Все риски ложатся на заявителя, но лишние расходы не нужны никому. Поэтому все нюансы по габаритам, конфигурации, материалам лучше обговаривать на месте будущей установки двери с представителем фабрики.

Разновидности нестандартных межкомнатных дверей   

Нетиповые дверные блоки любых размеров изготавливаются из многих видов строительных материалов: древесины, МДФ, стекла, пластика, металла. Они могут быть:

  • одинарными, двойными, полуторными;
  • прямоугольной, арочной либо сложной конфигурации;
  • распашными, раздвижными, складывающимися с различным количеством створок;
  • радиусными для установки на изогнутые поверхности стен.

В конструктивном плане используются самые разнообразные приемы: необычное расположение планок в каркасных вариантах, вставки из витражного стекла, триплекса с резными узорами или строгими раскладками. Для отделки применяют шпон дорогих древесных пород, восковое и лакированное покрытие, способ ламинирования. Красивое эмалевое окрашивание также пользуется спросом, а для поклонников ретро-стиля – отделка под старину с патиной.

Нестандартные межкомнатные двери дороже типовых, для изготовления требуют больше времени. Но эти неудобства с лихвой окупаются возможностью создать совершенно уникальный интерьер, придать ему нотку исключительности и необычности.

Размер дверного проема для двери 60–80 см

Прежде чем приступить к финишной отделке стен и напольной поверхности, нужно установить межкомнатные двери. Только неопытному ремонтнику данный процесс может показаться несложным. Напрасно. Стоит сделать малейшую ошибку в измерениях, и можно считать, что деньги, затраченные на приобретение двери, были выброшены на ветер.

1

Проемы для дверей – обычные и нестандартные решения

Отправляясь за покупкой дверной коробки и полотна, необходимо предварительно зафиксировать размеры проема под межкомнатную дверь.  Отталкиваясь от имеющихся цифр, можно будет выбрать подходящее по всем параметрам изделие. Полотно стандартного типа в основном имеет высоту 2 метра и ширину 60 и 80 см. Совсем редко встречаются изделия высотой 1,9 м и шириной 40/55/90 см. Что касается толщины дверной коробки, то она может варьироваться от 1,5 до 4 см.

Перед покупкой дверной коробки и полотна необходимо замерить проем

Быстрее сориентироваться при выборе позволит таблица, в которой приведены типовые размеры изделий:

Параметры полотнаПараметры светопроема
Ширина (см)Высота (м)Ширина (см)Высота (м)
55 

1,9 м

63-65 

1,94 – 2,30 м

6066-76
60 

 

 

 

2,0 м

66-76 

 

 

от 2,10 до 2,40 м

7077-87
8088-97
9098-110
120 (2 створки)128-130
140148-150
150158-160

Как правило, типовые изделия используют для обустройства разных комнат квартиры или дома. При этом для одной квартиры нередко приобретаются межкомнатные двери с разными параметрами, что объясняется отличием размеров дверных отверстий, например:

  • Санузел: глубина проема двери – от 5 до 7 см, высота – от 1,9 до 2 м, ширина – от 55 до 60 см.
  • Кухня: глубина – 7 см, высота – 2 м, ширина – 70 см;
  • Спальня и гостиная: глубина проема – 7-20 см, высота – 2 м, ширина – 80 см.

При монтаже двухстворчатого изделия изменения касаются только ширины створок, которая может составлять 60+60 или 40+80 см. Глубина проема обычно меняется по завершению отделочных работ.

К выбору размера коробки следует подходить основательно, иначе может оказаться, что доставленное из магазина изделие слегка не помещается в проем. Хорошо, если конструктивные особенности стены и планировка позволяют его увеличить. Хотя даже гипсокартонную стену, по причине необходимости переноса металлического профиля, не так-то просто обработать. Поэтому хозяевам чаще всего приходится выкладывать деньги за изготовление негабаритной модели межкомнатной двери.

Что касается нестандартных дверных отверстий, то, скорее всего, они являются последствием решений владельцев недвижимости, которые пожелали внести в интерьер дома или квартиры индивидуальность. Таким образом, параметры дверного проема могут быть как увеличены, так и уменьшены. Главное при заказе коробки и полотна – следовать базовым правилам (смотрите таблицу), которые включают в себя не только информацию о подборе конструкции, но и грамотность соотношения элементов.

2

Проем какого размера нужно оставлять под двери 60, 70, 80 см

Далее рассмотрим пример, каким должен быть размер дверного проема для дверей шириной 60, 70 и 80 см. Например, если дверь куплена, а проем под нее еще в проекте, то с наступлением ответственного момента появляется вопрос, каким он должен быть по ширине. Основное правило гласит – оставляя отверстие под дверь любых размеров, следует, помимо толщины короба, учитывать и необходимость запаса места под технологические зазоры.

Таким образом, с целью предотвращения затираний следует предусмотреть наличие зазора между дверным полотном и рамой. А чтобы получить возможность регулировать положение элементов изделия и выполнить запенивание, необходимо оставить достаточный зазор между косяком двери и стеной. Получается, что для полотна шириной 600 мм нужен не менее чем 700-миллиметровый проем. По такому же принципу определяют ширину отверстия под 70 и 80-сантиметровые двери.

Делая проем, необходимо оставить достаточный зазор между стеной и косяком

Чтобы исключить разбежность в измерениях, не рекомендуем пренебрегать следующими правилами:

  1. 1. Высота проема под дверь измеряется в трех местах (по центру, слева и справа).
  2. 2. Ширина измеряется внизу, на половине высоты и вверху.
  3. 3. Выполняя измерения, контролируйте ровность всех сторон проема.

Если речь идет об установке двери в ванную или туалет, то высоту проема измеряют, учитывая, что после монтажа порожка, который в данном случае является обязательным, она немного уменьшится. На что еще нужно обратить внимание, оставляя просвет под дверную коробку, так это на ее толщину. Потому что, если стена толще коробки, то придется монтировать добор, а если, наоборот, тоньше, то нужно будет выполнить распил коробки вдоль. Оставлять без решения возникшую проблему не следует, иначе установленному не по правилам изделию сложно будет придать эстетичный вид.

3

Что представляет собой добор и как его монтировать

Стандартный добор выполнен из МДФ или ДСП, еще его называют доборной доской или планкой. Разнообразие оттенков и текстур позволяет подобрать данный тип элементов под цвет имеющейся коробки. Крепление доборов следует выполнять как можно плотнее. Их монтируют на короб до его установки или после. С тыльной стороны короба имеются пазы, в которые нужно вставить наращиваемые элементы. Но до этого следует вычислить точную ширину планки, а при необходимости подогнать ее под нужные размеры. Материал легко режется электролобзиком и ручной ножовкой.

Межкомнатные двери с коробкой: размеры, ширина, толщина

Размеры межкомнатных дверей

Каждый человек знает о необходимости наличия качественных межкомнатных дверей в квартире – они разграничивают пространство, дают человеку возможность побыть одному, создают барьер для запахов, звуков и холода. Большинство хозяев предпочитает выбирать межкомнатные двери, исходя из дизайна комнат, но стоит учитывать и другие параметры.

Параметры дверей

В магазинах представлены модели отечественных и Европейских производителей, в зависимости от места изготовления будет отличаться стандартная ширина двери. Российские компании изготавливают двери шириной от 55 до 90 см, а в Европе популярны стандартные размеры 60; 70; 80; 90 см.

От места производства будет так же зависеть высота дверей: европейский стандарт – 2100 мм, российский – 2000 мм, раньше это значение было еще меньше – 1900 мм. Среди нестандартных дверей есть модели до 2300 мм в высоту.

Ширину межкомнатных дверей выбирают, исходя из параметров дверного проема, а он зависит от назначения помещения

  • В туалет и ванную комнату ведут узкие двери, шириной от 55 до 60 мм.
  • Кухонные проемы имеют ширину примерно 700 мм.
  • Межкомнатные двери – стандартный размер примерно 800 мм.
  • Входные двери достигают ширины 900 мм.

Толщина двери будет зависеть от материала, например, раздвижные модели тонкие – 20 мм, а деревянные достигают толщины 50 мм.

Ширина и высота двери с коробкой

Обычно двери и коробка к ним продаются в комплекте. Они подогнаны по размеру и не будут вызывать проблем при установке.

Ширина двери вместе с коробкой зависит от ширины полотна:

  • для полотна 800 мм она составит 87 см;
  • для полотна 700 мм ширина с коробкой будет 77 см;
  • значение для двери 600 мм будет составлять 67 см.

При расчетах не зависимо от размера полотна 550, 600, 700 или 800 мм, учитывается величина зазоров между коробом и дверью, который везде будет одинаковым. Она равняется 6-8 миллиметрам, с каждой стороны по 3-4 миллиметра.

Стандартная высота двери вместе с коробкой также будет зависеть от высоты дверного полотна:

  • при значении 2 метра она составит 2 метра и 7 сантиметров;
  • при значении 2 метра 30 сантиметров она составит 2 метра и 37 сантиметров.

При расчетах учитываются размеры зазоров и порога. Величина зазора – значение постоянное, оно никак не зависит от высоты двери.

Высоту порога нужно считать для входных и межкомнатных дверей, устанавливаемых на входе в санузлы. Для прочих дверей между полом и полотном обязательно наличие зазора. Он составляет 15-20 мм для кухонных дверей, если в доме используется сжиженный газ и 5-10 мм во всех остальных случаях. Горизонтальный зазор в верхней части двери, как и вертикальные, составляет 3-4 мм.

Толщина дверной коробки может варьироваться от 15 до 45 мм в зависимости от материала и производителя. Этот показатель должен быть достаточным, чтобы обеспечить надежное крепление и эксплуатацию двери.

Размеры по ГОСТу

Стандартные размеры подходят для большинства квартир, но параметры проемов незначительно отличаются. Чтобы изготовить идеально подходящую дверь, хозяева обращаются в столярную мастерскую, где дверное полотно сделают на заказ.

Согласно ГОСТ, изготавливают стандартные дверные полотна:

  • При высоте двери 1900 мм., ее ширина составит 500–600 мм.
  • Двери, высотой 2000 мм., имеют ширину 600; 700; 800; 900 мм.

Стандартные размеры являются ходовыми, подходят для всех типовых квартир, поэтому производители выпускают широкий модельный ряд таких дверей.

Нормативные размеры

Существует несколько стандартов, которых стараются придерживаться строители. При их соблюдении проблем с установкой дверного блока не возникает.


Стандартные размеры дверного полотна

Основные нормативы:

  1. Ширина дверного проема должна быть на 70 мм больше ширины полотна дверей. Это нужно для того, чтобы оставалось пространство для установки дверных полотен и их функционирования: 20 мм со стороны петель, 40 мм с открывающейся стороны.


    Схема конструкции коробки и дверного полотна

  2. Зазоры по периметру от дверной коробки до монтажных размеров проема должно составлять от 50 мм до 100 мм (для больших размеров дверей). Это так называемые монтажные зазоры, которые дают возможность правильно установить и выровнять дверную коробку. Сюда входит и толщина короба, стандартная 25 мм, если эта величина больше, то минимальный монтажный зазор должен составлять 100 мм.


    Чертеж дверной коробки с зазорами

При монтаже короба его выставляют по уровню и заклинивают с помощью распорок из щепы бруса. Затем щель запенивают. Вовнутрь коробки тоже ставят распорки, так как пена, расширяясь, может выдавить стойки и перемычки.

  1. Определяя высоту короба, необходимо учитывать порог, в этом случае коробка должна быть выше на 80 мм. Без него — на 50 мм. Дверь в этом случае на 25 мм должна быть установлена выше на 25 мм от пола и горизонтальной верхней планки короба. Стандартная высота дверного полотна 2 тыс. мм, 1900 мм.

Основой для расчета станет дверное полотно. Стандартная ширина размера дверей: 600; 700; 800; 900 мм.

Приведем пример расчетов короба:

Дверное полотно 80 см / 800 мм по ширине и 200 см / 2 тыс. мм по высоте.

Ширина дверной коробки: 800 + 70 = 870 мм

Высота: 2000 + 80 / 50 = 2080 /2050 мм

Воспользовавшись таким несложным расчетом, вы без труда получите правильные размеры всех составляющих дверного блока. Такой несложной формулой пользуются при расчете и нестандартных размеров полотен.


Таблица типовых размеров дверных проемов

При расчете металлической входной двери используют те же правила, только минимальное расстояние от короба до проема должно составлять не менее от 150 до 200 мм, учитывая ширину коробки. Эти же параметры рекомендованы для установки двухстворчатых дверей. При монтаже тяжелых бронированных дверей приходится усиливать проем металлом. Расчет в этом случае должен быть особенно тщательным.


Проект и чертеж с размерами двухстворчатых дверей

Отдельно стоит остановиться на деревянных полотнах, стандартных и изготовленных по индивидуальному заказу. Большая часть дверных блоков из массива имеют более толстые стенки короба. Особенно это касается широких дверей на 800; 900 мм, двустворчатых конструкций. Мастера изготавливают массивные коробки, чтобы усилить каркас. К тому же такой короб гармонично сочетается с тяжелым деревянным массивом. Этот момент следует учитывать при расчете дверного проема.

Размеры коробки

Перед установкой двери необходимо поставить в проем дверную коробку для надежной фиксации полотна и обеспечения правильной работы двери. Почти всегда коробка для установки двери продается в комплекте с дверным полотном, для удобства монтажа производители доукомплектовывают двери необходимой фурнитурой: навесами, замками, наличниками, замками, порой в комплекте можно найти элементы крепежа. Готовый комплект для установки полностью исключает расхождения в размерах и гарантирует простоту монтажа, поэтому рекомендуется приобретать именно его.

Коробка для фиксации дверного полотна изготавливается из деревянного бруса стандартной ширины – от 30 до 35 мм, есть модели коробок нестандартного размера с брусом – от 15 до 40 мм толщиной. Стандартный размер всегда гарантирует правильность фиксации и долговечность двери. Нестандартные параметры выбирают, если хотят увеличить ширину дверного полотна, или если проем незначительно отличается от стандартных размеров.

Толщина коробки будет равна толщине стен или перегородок в доме. В кирпичные стены монтируют конструкции, толщиной 75 мм, в деревянные – до 100 мм. Если выбранная дверь и ее коробка узкие, то строители применяют доборные элементы для подгона размера проема под выбранную дверь.

Стандартная коробка и полотно двери


Ширина дверной коробки межкомнатной двери должна по размеру соответствовать проему, с учетом упомянутых ранее зазоров (без которых нормально установить их по уровню не получится).

Она также должна полностью закрывать всю боковую стену в проеме. Как уже отмечалось ранее, если коробка сама по себе слишком узкая, то необходимо использовать расширительные планки (или доборы). Их стандартная ширина составляет 150 миллиметров, длина соответствует 2 метрам. Таким образом, на две двери понадобится купить 5 планок.

Если высота проема выше чем позволяет стандарт, то решить проблему можно при помощи нескольких листов экструдированного (твердого пенопласта). Им заполняют свободное пространство, а поверх наклеивают гипсокартон или просто штукатурят (обязательно с армирующей сеткой из стекловолокна). Важно сразу сделать такую корректировку, до того, как завершатся черновые работы.

Размеры проема

В большинстве домов размеры дверных проемов стандартны и рассчитаны под установку таких же типовых дверей. Высота будет от 1940 до 2050 мм. Ширина зависит от назначения помещения, в которое ведет дверной проем, узкие двери, шириной 630 мм в туалет и в ванну, и широкие – 1600 мм – в гостиную.

Важно правильно выполнить замеры по самой простой технологии:

  • Сначала полностью демонтируется старая дверь, вместе с коровкой.
  • Производится зачистка проема для удаления замазки, открывается конструкция стены.
  • Производится замер параметров.

Замеры ширины и толщины делают в трех местах: в верхней части, около пола и посередине. Для достижения наибольшей точности рекомендуется выполнять замер с помощью уровня – это позволит проводить измерения параллельно земле.

При необходимости срочно замерить дверной проем, демонтируют только наличники и видят открытую стену, пригодную для замеров.

Особенности входных дверных проемов

Ширина дверных проемом в многоквартирных домах зависит от величины лестничной площадки и колеблется в пределах от 74 до 128 см. В случае если дверной проем оказался немного меньше приобретенного дверного блока, требуется специальная подгонка под габариты блока. Для чего выбирается самая неровная сторона просвета, на которой размечается строгая вертикаль линии отреза, таким образом, чтобы дверной блок вплотную вошел в проем.

Совет! При замене входных дверей на новые, производить замеры следует только с чистого дверного проема, измеряя высоту в 2-х местах, а ширину — в 3-х местах. Измерение высоты дверного проема с помощником, позволит соблюсти вертикаль измерительного инструмента без перекосов, а соответственно снять более точные мерки.

Стандартные металлические двери соответствуют следующим параметрам дверных проемов:

  1. При полотне размером 207 x 89 см, дверной проем должен составлять 210 x 92 см.
  2. При полотне размером 207 x 97 см, дверной проем должен составлять 210 x 100 см.
  3. При полотне размером 207 x 120 см, дверной проем должен составлять 210 x 123 см.


Стандартные размеры межкомнатной двери

При изготовлении металлических дверей, толщина металлического листа должна быть не менее 2 мм.

Усиленные металлические дверные полотна соответствуют несколько иным параметрам дверных проемов:

  1. При полотне размером 205 x 86,5 см, дверной проем должен составлять 208 x 90 см.
  2. При полотне размером 207 x 90,5 см, дверной проем должен составлять 210 x 94 см.
  3. При полотне размером 207 x 98,5 см, дверной проем должен составлять 210 x 102 см.

Чем больше габариты дверных конструкций и междверных проемов соответствуют стандартам, тем легче выполняется монтаж. Грамотно произведенные замеры и безошибочные расчеты являются гарантом качественной и надежной установки дверной конструкции любого типа, способной прослужить многие годы.

Двери со скрытой коробкой

Очень интересное решение – двери со скрытой коробкой. Этот вариант обладает преимуществами перед дверьми с наличниками:

  • Скрытая коробка делает дверь малозаметной для людей.
  • Благодаря отсутствию наличников экономится несколько сантиметров драгоценного пространства или появляется возможность установить дверь в неудобном месте.
  • Отсутствие видимой коробки увеличивает световой проем.
  • При оформлении двух комнат в отличном друг от друга стиле, такая дверь, как хамелеон, подстраивается под непохожий друг на друга интерьер разных помещений.
  • Размерный ряд скрытых дверей предоставляет хозяевам широкий выбор нестандартных изделий, благодаря этому легко оформляется каждый проем в доме.

Но у такой конструкции есть ряд отрицательных качеств:

  • Дверь будет скрыта от глаз лишь с одной стороны, с другой дверное полотно будет углублено в стену.
  • Предусмотреть установку двери скрытого монтажа необходимо на ранних сроках строительства.
  • Установка обойдется недешево, ведь потребует вмешательства квалифицированных специалистов.

Перед покупкой двери хозяева должны точно измерить все проемы в доме, поскольку нельзя прийти в магазин и купить стандартный вариант – они слишком сильно отличаются друг от друга. Многообразие моделей позволит подобрать идеальную модель для каждого дома.

Установка дверей

 

Рекомендуемые размеры проемов для одностворчатой межкомнатной двери

Ширина двери, мм Высота двери, мм Ширина проема, мм Высота проема
от уровня чистого пола
(без порога), мм
550 1900 630-650 1960-1970
600 1900 680-700 1960-1970
600 2000 680-700 2060-2070
700 2000 780-800 2040-2090
800 2000 880-900 2040-2090
900 2000 980-1000 2040-2090

Рекомендуемые размеры проемов для двустворчатой межкомнатной двери

Ширина двери, мм Высота двери, мм Ширина проема, мм Высота проема, мм
2*550 2*1900 1180-1200 1940-1990
2*600 2*1900 1280-1300 1940-1990
2*600 2*2000 1280-1300 2040-2090
2*700 2*2000 1480-1500 2040-2090
2*800 2*2000 1680-1700 2040-2090
2*900 2*2000 1880-1900 2040-2090

Рекомендуемые размеры проемов для раздвижной межкомнатной  двери

Ширина двери, мм Высота двери, мм Ширина проема, мм max Высота проема, мм max
550 1900 510 1900
600 1900 560 1900
600 2000 560 2000
700 2000 660 2000
800 2000 760 2000
900 2000 860 2000

В случае если у Вас возникли вопросы при оформлении заказа, Вы всегда можете обратиться в наш справочный центр по телефону 89022836534.

Установка предварительно подвешенной межкомнатной двери

В этих инструкциях обобщены некоторые расходные материалы и шаги, которые мы сочли полезными при работе с дверьми. Эта информация предлагается для использования по вашему усмотрению, и она может быть применима или не применима к вашему конкретному проекту. Пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом для получения более подробной информации по вашему проекту.

ДЕТАЛИ ДВЕРИ

-Косейка — рама, к которой крепится дверь

-Плитка — собственно сама дверь, без рамы и фурнитуры

-Панели — декоративные квадраты или секции двери

-Петля — металлический элемент оборудования, который крепится к двери и косяку и позволяет двери распахиваться

-Рельс — горизонтальные элементы дверной конструкции, расположенные вверху и внизу двери

— Стойка — вертикальные элементы дверной конструкции со стороны петель и ручки двери

-Корпус — внешняя декоративная конструкция, которая прикрепляется к стене, обрамляет дверь и закрывает неприглядные края

— Порог или порог — нижняя часть предвесной двери, которая сидит на земле, касаясь подпила во входных дверях

-Подоконник — пол в дверной коробке, куда будет опираться порог

-Погода — длинные резиновые детали, которые огибают дверь и защищают ее от воды и воздуха

-Сверло — отверстие для ручки двери

-Врезной — отверстия в двери, которые удерживают фурнитуру, например петли или защелки

-Lites– стекло в дверной коробке, пропускающее свет, часто находится сбоку или сверху двери.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРИ

— Измерительная лента, для определения размера двери и поиска хорошей замены

— Пилорама, для вырезания текущего косяка

-Плоская планка, для снятия обсадных труб

— Отвертка с плоской головкой, для выбивания пальцев петель из оригинальной двери

— Молоток, для выбивания штифтов петель из оригинальной двери

-Универсальный нож, для обрезки корпуса и для обрезки выступающих частей регулировочных шайб

-Плоскогубцы или кусачки для снятия гвоздей с грубого открывания двери

-Уровень, чтобы проверить, ровные ли дверь и косяк

-Пластины, чтобы удерживать косяк на месте и сделать косяк отвесным (это могут быть кедровые прокладки, специально сделанные для установки дверей и окон, или вы можете использовать любой тонкий деревянный или бумажный материал.)

-Сверло, чтобы сделать отверстие для гвоздей (используйте насадку размером чуть меньше гвоздя)

— Обработка гвоздей от 8d до 16d, в зависимости от толщины косяка, для фиксации дверного косяка

-Пила, для легкого подрезания нового дверного косяка, если земля неровная

  1. Определите, заменять ли косяк, а не только дверную плиту.
    1. Косяк покоробился, прогнил или сильно неровен? Он кланяется и морщится? Если так, то косяк необходимо заменить
    2. Если вы хотите, чтобы дверь и косяк совпадали очень близко, часто лучше согласовать новую дверь с косяком перед установкой, чем заменять только дверь и пытаться сопоставить ее со старым косяком.Если новая дверь почти идентична старой, сопоставление новой двери со старым косяком может оказаться не слишком сложным
    3. Можете ли вы обработать дверь с косяком? Хотя установка предварительно подвешенной двери часто бывает проще, чем установка дверной плиты в уже установленный старый косяк, установка предварительно подвешенной двери определенно является более сложной задачей для физического обращения. Лучше всего работать вдвоем
  2. Измерьте текущую дверь и косяк
    1. Измерьте высоту со стороны ручки и петли двери
    2. Измерьте ширину сверху и снизу двери
    3. Измерьте толщину двери и глубину дверного косяка
    4. Большинство внутренних дверей обычно имеют толщину около 1 3/8 дюйма, а наружные двери обычно имеют толщину 1 3/4 дюйма.Стандартные высоты устанавливаются с шагом 2 дюйма.
  3. Снять обшивку или обшивку вокруг текущей двери
    1. Оберните универсальным ножом края кожуха, если он окрашен или заделан. Это не только поможет освободить кожух, но и предотвратит разрыв краски или обоев
    2. .
    3. Используйте плоский брус, чтобы приподнять кожух. Постарайтесь сделать это как можно осторожнее, чтобы вы могли повторно использовать кожух позже
  4. Измерьте грубое отверстие. Грубый проем — это проем, оставшийся после снятия двери и косяка.В этом можно убедиться, если снять кожух
    1. Измерьте высоту грубого проема на ручке и петлевой стороне дверного косяка
    2. Измерьте ширину грубого проема в верхней и нижней части дверного косяка.
    3. Черновой проем обычно на 2 дюйма больше двери по ширине и высоте
    4. Косяк не должен слишком плотно входить в грубое отверстие. С каждой стороны должно быть около 1/2 дюйма. Однако большего места вполне достаточно, если у вас есть много прокладок и правильный кожух, чтобы закрыть его
  5. Наконец, определите поворот двери и отметьте, где находится ручка.Обратите внимание, как это вписывается в комнату или коридор.
    1. У каждого предприятия свой способ определить распашную дверь. В случае сомнений опишите способ определения распашной двери представителю службы поддержки клиентов
    2. .
    3. Ниже приведены критерии второго использования для определения распашной двери:
      1. Перейти к толкающей стороне двери
      2. Оттуда положитесь спиной на петлю
      3. Разведите руки
      4. Если правая рука находится ближе к ручке двери, у вас правая дверь, и наоборот
    4. Вы можете выбрать для замены предварительно подвешенную дверь с другой поворотной ручкой или другой ручкой.Это нормально, если соответствует вашему пространству
  6. Для простейшей процедуры замены двери найдите заранее подвешенную дверь того же размера, что и исходная.
    1. Упомянутое ранее, можно выбрать предварительно подвешенную дверь немного меньшего размера, чем исходная, если у вас есть кожух, чтобы закрыть зазоры, вы создадите
    2. Однако не выбирайте заранее подвешенную дверцу большего размера, чем исходная. Слишком плотная посадка в грубом открывании может испортить дверь и ее способность правильно открываться и запираться.
  7. После того, как вы приобрели заменяющую навесную дверь, вы можете сначала снять старую дверь с косяка, если хотите.
    1. Выбейте стержни петель из петель с помощью плоской или плоской отвертки и молотка
    2. Эту работу лучше всего выполнять с двумя людьми: один держит дверь, а другой работает с петлями.
    3. Как только дверь выйдет, отложите ее в сторону, пока снимаете косяк
  8. Предполагая, что кожух уже снят с обеих сторон старого дверного косяка, теперь вы готовы снять дверной косяк.С помощью пилы обрежьте дверной косяк, чтобы снять его со стены.
    1. Вы будете прорезать гвозди и регулировочные шайбы, которые удерживают косяк на месте
    2. Крепко держите пилу, так как она может подпрыгнуть вокруг
    3. Будьте осторожны, не допускайте ударов пильного диска об пол. Вы можете разрезать снизу косяка снизу вверх, чтобы не задеть пол
  9. Вытолкните косяк из стены и отложите в сторону.
    1. Если пол был установлен после установки дверного косяка, косяку может не хватить места, чтобы легко выйти.Возможно, удастся согнуть длинные части косяка, чтобы он ослаб. При необходимости ножки косяка можно обрезать пилой короче, чтобы можно было его освободить
  10. Плоскогубцами или кусачками вытащить остатки отделочных гвоздей в дверном косяке и стене
  11. Еще раз проверьте свои измерения
    1. Убедитесь, что ваш грубый проем такой же высоты, как вы планировали для
    2. Убедитесь, что пол ровный. Если это не так, возможно, вам придется немного отрезать одну сторону дверного косяка пилой
    3. .
  12. Наклоните дверь на место и расположите так, чтобы косяк совпадал с плинтусом.
    1. Не забудьте обратить внимание на то, в какую сторону вы хотите, чтобы дверь открывалась
  13. С помощью уровня сделать дверь отвесной (ровно вертикальной).
    1. Также обратите внимание на щели между дверным косяком и грубым открытием.Зазоры выглядят примерно ровными со всех сторон?
  14. Поместите регулировочную шайбу чуть выше верхнего шарнира, между косяком и грубым отверстием. Затем поместите прокладку с другой стороны (горизонтально) дверного косяка, чтобы конструкция оставалась ровной.
    1. Самая большая проблема при установке предварительно подвешенной двери — это сделать ее отвесной и ровной. Не торопитесь и убедитесь, что работа выполнена правильно
    2. Используйте молоток, чтобы установить регулировочные шайбы на место
    3. Можно продолжить немного регулировать дверь
  15. Как только дверь надежно закреплена, попробуйте открыть и закрыть ее.Как будто правильно качается? Если все в порядке, оставьте дверь открытой
  16. Просверлите небольшое отверстие в косяке и регулировочных шайбах
  17. Закрепите дверь, забив гвозди через прокладки и косяк в раму стены (точнее, в стержень домкрата), оставив гвоздь выступающим примерно на 1 дюйм, на случай, если вам потребуется отрегулировать дверь.
  18. Продолжайте эти шаги, спускаясь к двери.
    1. Сначала сделайте со стороны петель, затем перейдите на другую сторону (горизонтально) двери
    2. Убедитесь, что дверца ровная, каждый раз, когда вы вставляете прокладку и добавляете гвоздь.Не забудьте проверить обе стороны двери (внутри и снаружи комнаты). Также убедитесь, что дверь будет открываться и закрываться на каждом шагу.
    3. Как правило, прокладки устанавливаются в трех местах с каждой стороны двери и в каждом углу наверху
    4. Также подумайте о установке регулировочных шайб прямо над и под дверной защелкой. Это означает, что со стороны ручки двери будет четыре набора регулировочных шайб
    5. .
    6. Для верха сначала сделайте сторону ручки, затем переместитесь к другой стороне двери (по горизонтали)
    7. Не перетягивайте дверь.Слишком большое количество регулировочных шайб приведет к изгибу косяка, и дверь не закроется должным образом
  19. Если дверь ровная, забейте гвозди до конца, заподлицо с поверхностью косяка.
  20. Срежьте любые выступы на прокладках заподлицо со стеной с помощью универсального ножа
  21. Установите кожух по обеим сторонам дверного косяка, чтобы придать законченный вид.
    1. Возможно, вы сможете использовать старую обшивку, если размеры новой двери достаточно близки к размерам старой.В противном случае установите сменный кожух
    2. .

Все о французских дверях | Сделай сам

Французские двери используются как входные двери патио, так и внутренние двери, разделяющие два пространства. Эти двери популярны, потому что они обеспечивают некоторую конфиденциальность, обеспечивая при этом визуальную связь между двумя пространствами. Патио Французские двери часто открываются на террасу или во внутренний двор на заднем дворе, и их можно использовать с дверной сеткой. Межкомнатные французские двери часто встречаются в коридоре между столовой и кухней или гостиной, они позволяют свету течь между помещениями.Иногда устанавливают шторы и жалюзи, как и в случае с внешним окном, для большей приватности. Конструкция с разделенными стеклами является самой популярной.

Французские двери предлагаются как с распашной, так и с распашной фурнитурой. Выбирая двери для внутреннего или внешнего проема вашего дома, не забудьте предусмотреть пространство вокруг дверной створки. В отличие от карманных и раздвижных дверей, французские двери требуют больше места для работы. Возьмите ширину двери и расположите радиус вокруг точки поворота по обе стороны от косяка, чтобы увидеть, сколько места вам понадобится.

Варианты дизайна французских дверей включают типы окон, типы стекла, материал двери, цвет и размер. Производители предлагают стандартные французские типы дверей, которые легко подходят для стандартных дверных проемов, и индивидуальные варианты, которые подходят для уникальных и старых помещений. Обычно устанавливаются в виде пары дверей, которые выходят из центра дверного проема. Доступны два стандартных типа французских дверей: распашные и распашные. Доступен ряд вариантов дизайна.Ваши двери могут иметь плоскую стеклянную панель без решеток или решеток с имитацией разделенных стенок, которые встречаются чаще. Створки обычно занимают всю высоту двери, как показано справа. Светильники также доступны в вариантах половинного и трех четвертого обзора, позволяя небольшому количеству света проникать в пространство и обеспечивая большую конфиденциальность.

Стандартные размеры дверей начинаются с 1 фута 6 дюймов и предлагаются с увеличением на 2 дюйма до 3 футов в ширину. Оснащен стандартными дверными проемами, высота стандартных дверей составляет 6 футов 8 дюймов; 7 футов; и 8 футов.Если вы живете в старом доме или у вас необычный дверной проем, есть производители, которые предлагают нестандартные размеры. Двери также доступны в различных цветах. Жалюзи и шторы обычно используются, как и на окнах, для фильтрации света и добавления уединения в пространство.

Самая важная часть установки французской двери — это измерение радиуса распашной. Убедитесь, что в зоне поворота двери не запланирована мебель. Следующее, что нужно проверить, — это глубина косяка проема, и запланируйте покупку двери, которая поместится внутри этой глубины.Если у вас новый дом, вам, вероятно, легко подойдет французская дверь стандартного размера. Старые дома имеют проемы нестандартных размеров, поэтому вам может потребоваться установить новый косяк внутри проема, чтобы он соответствовал французским дверям по вашему выбору. Для стандартных дверных коробок французские двери также предлагаются в предварительно подвешенных комплектах, что значительно упрощает и упрощает установку. Предварительно навешиваемые двери устраняют многие шаги, необходимые для установки двери. Всегда следуйте инструкциям производителя.

Если вы планируете установить французские двери патио вместо раздвижных дверей для выхода на террасу или во внутренний двор, вам необходимо приобрести входные французские двери. Некоторые французские двери для патио можно приобрести с неактивными дверями, то есть дверные панели соответствуют внешнему виду открывающихся дверей, но эти неактивные дверные панели не открываются и не закрываются. Обычно они изготавливаются из дерева, стали или алюминия, поэтому их следует обслуживать и красить так же часто, как и окна.

В целях безопасности всегда ищите французские двери для патио с трехточечной системой запирания.Трехточечная система запирает дверь по косяку и порогу, а не только друг к другу. Процесс подвешивания этих дверей аналогичен вывешиванию входной двери. Как и в случае с дверьми любого другого типа, убедитесь, что дверь подвешена вертикально внутрь дверной коробки, чтобы ваши двери оставались открытыми при желании и плотно закрывались.

Установить внешнюю дверь — Extreme How To

Вход и выход из дома для вас, вашей семьи и ваших друзей — не единственное, для чего предназначена внешняя дверь.Когда вы устанавливаете дверь, вы хотите, чтобы она плавно открывалась, плотно защелкивалась, защищала от непогоды и была в безопасности. Вы можете получить большую фору в достижении этих целей, выбрав для начала правильную настройку, а это обычно означает покупку предварительно подвешенной двери.

Какие еще варианты? Если вы заменяете существующую дверь, а косяк (окружающая рама) в хорошем состоянии, вы можете заменить только дверь. Но я бы не рекомендовал это, если нет ограничивающих обстоятельств, таких как косяк, врезанный в каменную стену.Покупка только двери обычно означает гораздо больше работы и достаточно разочарований, чтобы научить соседских детей новым красочным терминам. Вам нужно будет сделать фаску двери, прорезать петли, просверлить подходящие фурнитуры, врезные фиксирующие пластины, врезные ответные планки и, возможно, обрезать дверь по длине. Есть и другие факторы установки, которые включают уплотнитель, дверную прорезь и порог. Это не невозможно, но и не очень весело.

Примерно на 50 долларов больше, чем стоимость стандартной входной двери, вы можете получить ту же дверь заранее подвешенной и в значительной степени избавиться от всех проблем, упомянутых выше.Предварительно навесная дверь поставляется с косяком, петлями, уплотнением и порогом. Дверь уже прикреплена к дверному косяку с помощью петель и обычно уже подготовлена ​​для дверной фурнитуры с отверстиями стандартного размера на лицевой стороне двери, краю двери и косяке.

Если вы заменяете наружную дверь, обычно лучше и проще всего полностью удалить старую дверь и косяк и обращаться с проемом как с новой конструкцией. Черновой проем (R.O.) должен быть на 2 дюйма шире двери без косяка.Или, иначе говоря, сама дверь на 2 дюйма уже, чем проем в раме.

Например, обычный размер одинарной входной двери составляет 3/0 или 3 фута, ноль дюймов. Ширина проема для этой двери должна составлять 3 фута 2 дюйма, что учитывает толщину косяков и пространство для прокладок. Некоторые более сложные предварительно подвесные двери доступны в декоративных комбинациях, которые включают одну или две боковые панели, а некоторые — с потолочным фрамугом.

В некотором смысле установка предварительно подвешенной наружной двери может быть проще, чем установка внутренней двери, поскольку имеется порог, удерживающий косяк вместе в виде полного прямоугольника.Основной принцип, лежащий в основе этого метода установки, — сделать так, чтобы сторона дверного косяка с шарнирной стороны была отвесной, что, в свою очередь, делает уровень порога и коллектора, а также боковую часть косяка отвесом.

Вот как это делается:

Шаг 1: Подготовьте дверной проем, удалив все прокладки или гвозди, торчащие из шпилек триммера (обрамления). Отрежьте гипсокартон, выходящий в проем.

Шаг 2: Используйте 6-футовый уровень, чтобы проверить сторону петель триммера на отвес.

Шаг 3: Если окажется, что подстроечный резистор с петлевой стороны смещен по вертикали, необходимо указать, в каком направлении.

Шаг 4: Отодвиньте уровень от триммера в одной точке до тех пор, пока пузырек не окажется в центре, и отметьте размер зазора, чтобы увидеть, насколько далеко рамка выходит за пределы вертикали.

Шаг 5: Возьмитесь за дверь за форму для кирпича и наклоните ее назад, перемещая ее на место.

Шаг 6: Сначала выровняйте нижнюю часть проема и наклоните дверцу на место.

Шаг 7: При закрытой дверце постучите ногой по дну. Он должен продвигаться внутрь до тех пор, пока обратная сторона кирпичной формы не будет соприкасаться с защитным покрытием (слоем материала за сайдингом).

Шаг 8: Откройте дверь, чтобы вы могли войти внутрь. Комбинация формы для кирпича и открытой двери удерживает сборку на месте.

Шаг 9: Удерживая верхнюю петлю, закройте дверцу и посмотрите на верхний откос (зазор между дверью и верхней частью косяка).

Шаг 10: Зазор между дверью и перемычкой косяка должен быть одинаковым по всей длине.

Шаг 11: Убедитесь, что дверца находится напротив триммера со стороны петель, и отметьте, где должен быть зазор между косяком и триммером (верхний или нижний), чтобы верхняя фуга была правильной. В этом случае мы ожидаем отодвинуть косяк от триммера вверху из-за считывания уровня, которое мы сняли ранее.

Шаг 12: Установите кедровую прокладку между косяком и триммером там, где это необходимо.В этом случае дверной косяк нужно было подкладывать сверху. Около петель следует разместить прокладки, чтобы укрепить подкладку возле петли.

Шаг 13: Удерживая давление на прокладку, откройте дверцу и прибейте через косяк в месте расположения прокладки.

Шаг 14: Прижимая форму для кирпича к листу, прибейте косяк к триммеру рядом с местом нижнего шарнира.

Шаг 15: Закройте дверцу и проверьте, насколько она плотно прилегает к уплотнителю на косяке с боковой стороны.Убедившись, что дверные уплотнения в порядке, вы можете заполнить промежутки между боковым косяком петли и триммером и добавить еще несколько гвоздей.

Шаг 16: Прежде чем переходить к закреплению боковой стороны косяка, рекомендуется заменить один из винтов верхней петли 3-дюймовым винтом, чтобы помочь удерживать вес двери. Просверлите косяк спиральным сверлом 3/16 дюйма, чтобы винт вошел в каркас, а не только в косяк.

Шаг 17: Вытягивая косяк внутрь, чтобы форма для кирпича прижималась к листу, заполните зазор между откосом на боковой стороне и триммером в верхней части.

Шаг 18: Пробейте косяк в месте прокладки.

Шаг 19: Выйдите на улицу и закройте дверь, чтобы еще раз проверить, насколько она плотно прилегает к уплотнению. Отрегулируйте нижнюю часть косяка внутрь или наружу, чтобы улучшить уплотнение.

Шаг 20: Заполните зазор между косяком и триммером чуть выше порога. Забейте косяк в месте установки прокладки.

Шаг 21: Закройте дверь, чтобы проверить зазор между дверью и косяком в месте расположения дверной защелки. Добавьте достаточное количество прокладки, чтобы получить правильный зазор. Другими словами, совместите расстояние от двери до косяка, которое вы видите вверху и внизу двери.

Шаг 22: Прибейте косяк к триммеру в месте расположения подкладки защелки.

Step 23: Наконец, прибейте форму для кирпича к листу в нескольких местах с внешней стороны двери, чтобы завершить установку.

Получите бит назад

Гипсокартон нередко выступает за косяк в какой-то точке вокруг дверного проема. Есть несколько возможных причин этого состояния. Обрамление могло быть не по вертикали; дверь могла немного покоробиться; может что-то за гипсокартоном и тд.

Если он выступает достаточно, чтобы мешать обшивке, используйте молоток, чтобы отбить гипсокартон. Будьте осторожны, чтобы не повредить гипсокартон за пределами области, которая будет закрыта кожухом, и будьте осторожны, чтобы не задеть открытый угол косяка.

Замки с низким напряжением

Установка навесной двери значительно упрощает установку замков. Убедитесь, что комплект замков, который вы устанавливаете, соответствует подготовке двери. Это будет определяться задним расстоянием (обычно 2-3 / 8 дюйма) и пазами ответной планки в косяке. Сделайте засов более надежным, прикрепив прилагаемую защитную пластину к раме.

Следующие ниже советы по креплению предназначены для фиксации пластины засова, предотвращения раскола косяка при предварительном просверливании и предотвращения царапин при использовании правильных сверл.

Шаг 1: Поместите защитную пластину засова на место со смещенными от центра отверстиями на стороне упора (ближе всего к уплотнителю). Это смещение перемещает винты в соответствии с рамой. Отметьте отверстия.

Шаг 2: Предварительно просверлите отверстия в косяке сверлом на 1/4 дюйма, но не пробивайте раму. Это позволяет винту врезаться в рамку, а не в косяк.

Шаг 3: Прикрепите защитную пластину через косяк к раме с помощью прилагаемых винтов.Эти большие винты в сочетании с защитной пластиной придают засову дополнительную прочность, что затрудняет взлом двери.

Шаг 4: Предварительно просверлите косяк 5/32-дюймовым спиральным сверлом перед установкой ответных планок, чтобы винты не раскололи косяк.

Шаг 5: Установите отделочную пластину на защитную пластину засова.

Шаг 6: Частично выдвиньте ригель перед установкой винтов, которыми внутренний механизм защелки крепится к цилиндру с одним ключом на внешней стороне двери.

Шаг 7: Использование держателя бит с направляющей привода — хороший способ не поцарапать ручку дверцы при установке трубки. Шестидюймовая отвертка с гладким хвостовиком тоже подойдет, но будьте осторожны, чтобы хвостовик не касался дверной ручки.


Рекомендуемые статьи

Рекомендации по измерению замены дверей в существующих проемах рамы

Введение

Этот документ предназначен для предоставления руководства по измерению и регистрации размеров существующих проемов и / или дверей, необходимых для полной детализации заменяемых дверей.На прилагаемых рисунках указаны основные размеры проемов в рамах и дверей со стандартным оборудованием. На отдельных иллюстрациях показаны проемы в одиночной и парной раме, а также отдельные двери.

Справочные документы

Связанные документы SDI Technical Series содержат дополнительные технические рекомендации по этой теме:

Другие стандартные образцы
  • ANSI / BHMA A156.1-2016 стыки и петли
  • ANSI / BHMA A156.7-2014 Размеры петли шаблона
  • ANSI / BHMA A156.115-2014 Подготовка оборудования для стальных дверей или стальных рам
Банкноты
Допуски

Все значения, которые не имеют определенных допусков или не отмечены как максимальные или минимальные, должны иметь следующие допуски: Линейные размеры должны составлять ± 1/16 дюйма (1,6 мм). Вес или сила должны составлять ± 2%. Углы должны составлять ± 2 градуса. Если указаны только отрицательные допуски, допускается превышение размеров по усмотрению производителей.

Калибр и толщина

Хотя термин «калибр» больше не используется для определения толщины материала, он все еще используется для обозначения дверей и рам для целей заказа. Термин «толщина» используется при определении фактических размеров предмета, а термин «калибр» используется в контексте определения конкретной двери или рамы.

Препарат

Условия установки и проблемы, влияющие на работу двери, должны быть рассмотрены заранее. Дверь и фурнитура в неправильно установленной раме могут плохо работать.Проверьте расстояние до пола и проем рамы, чтобы убедиться в приемлемой площади и ровности. Обратитесь к SDI-122, чтобы проверить наличие проблем с установкой рамы. Небольшая корректировка возможна без снятия.

Примечание: Рама может нуждаться в замене для правильного функционирования проема.

Основная терминология дверей и рам, используемая в инструкциях и иллюстрациях, более подробно объясняется ниже и в SDI-134.

Термин «номинальные размеры» относится к ширине и высоте проема рамы.Применительно к дверному размеру подразумевается, что дверь меньше размера, чтобы правильно поместиться в номинальный проем рамы с соответствующими зазорами. Термин «чистый размер» относится к ширине и высоте двери. Для иллюстрации, размеры ширины и высоты двери на (Рис. 3) являются фактическими или «чистыми» размерами.

Технические характеристики Серия SDI-129, «Расстояние между петлями и защелками», предоставляет стандартные места для подготовки петель и защелок в дверях и рамах SDI. Расположение производителей может измениться, поэтому необходимо обязательно измерить места петель и защелок для заменяемых дверей и рам.

Подготовка оборудования к заменяемой двери должна быть такого размера и размещена, чтобы она совпадала с подготовкой оборудования на существующей раме, чтобы обеспечить правильную подгонку, расположение и зазоры для работы двери.

По вопросам применения оборудования, не описанного ниже, обратитесь к производителю дверцы или оборудования для замены.

Измерения

Инструменты
  • Рулетка
  • Стальная линейка
  • Суппорт (опция)
  • Квадрат и малый квадрат
  • Уровень (минимум 24 ″)
  • Отвес (опция)
Рисунок 1. Существующий проем рамы — одинарная дверь

Размеры проема рамы

На прилагаемых иллюстрациях показано следующее:

  • Рисунок 1 — Размеры проема рамы для однодверной установки
  • Рисунок 2 — петли веса
  • Рисунок 3 — Размеры проема коробки для установки дверной пары
  • Рисунок 4 — фактические размеры двери
  • Рисунок 5 — Лист проемов для нескольких рам

Ширина и высота проема рамы.Эти размеры должны быть взяты от поверхностей между пазами и пазами. Рекомендуется измерять ширину и высоту в трех точках, и самое маленькое из этих измерений использовать для определения размера двери.

Рамочный профиль шпунт. Толщина двери должна соответствовать этому размеру коробки. Важно, чтобы у вас был этот размер, особенно если у вас нет двери.

Пример — стандартная дверь толщиной 1-3 / 4 дюйма используется с пазом шириной 1-15 / 16 дюйма

Высота порога (если есть или планируется) от пола.Возможно, потребуется отрегулировать подрез двери, чтобы оставить зазор для порогов.

Отверстия могут иметь сертификационные требования, такие как класс пожарной безопасности. Такие требования должны быть обозначены наклейками, прикрепленными к двери (а иногда и к раме). Эти требования к этикетке следует отметить и записать в форме.

Аппаратные измерения рамы

Высота петли

Высота навески створки. Наиболее распространенная высота (размер) петли — 4-1⁄2 ′ ′, затем 5 ′ ′, затем 3-1⁄2 ′ ′, 4 ′ ′ и 6 ′ ′, затем другие размеры.

Вес петли

Толщина навески полотна. Глубина паза петли обычно соответствует толщине отдельной петли. Обратите внимание, что существуют специальные приложения для «двойного врезания» и «поверхностного нанесения». Для размера петли 4-1 / 2 ′ ′ стандартный вес составляет 0,134 ′ ′, а тяжелый — 0,180 ′ ′. Стандартный и тяжелый вес зависит от размера петли, как показано на Рисунке 2, таблице, адаптированной из ANSI / BHMA A156.1. Дополнительные сведения о петлях приведены в A156.7 для шаблонов петель и A156.115 для подготовки дверей.

Рисунок 2 — Вес петель (адаптировано из ANSI / BHMA A156.1)

Высота петли
+ 0 / -0,015 дюйма

1 класс

2 класс

Класс 3

4 класс

Тройной груз

Двойной груз

Тяжелый вес

Стандартный вес

Легкий вес

Толщина металла, дюймы
+/- 0.005 дюймов

3 ′ ′ > 0,077
3-1 / 2 ′ ′ 0,123 0,123 > 0,085
4 ′ ′ 0,130 0,130 > 0,085
4-1 / 2 ′ ′ 0.180 0,134 0,134
5 ′ ′ 0,190 0,146 0,146
6 ′ ′ 0,203 0,160 0,160
8 ′ ′ (не в A156.1) 0,203
Петля Backset

Расстояние от края применяемой петли до упора рамы.Это критическое измерение, и его точность должна составлять 1/32 дюйма. Наиболее распространенный размер — 5/16 ′ ′. Задняя часть петли на двери будет правильно отрегулирована, исходя из этого размера (обычно — 1/16 дюйма), чтобы обеспечить надлежащий зазор.

Расположение петель

Расположение каждого выреза под петлю по вертикали. Рекомендуемый метод измерения — от поверхности дверного паза головки существующей рамы до вершины каждой петли (т. Е. «Сверху вниз»).

Высота удара

Вертикальный размер выреза в раме.Самый распространенный — 4-7 / 8 ′ ′, затем 2-3⁄4 ′ ′, затем 3-1⁄2 ′ ′.

Место удара

В то время как обычно указывается расстояние от пола (низ рамы) до центральной линии C / L выреза при новой установке, рекомендуемое измерение для сменных дверей — от поверхности дверного паза заголовка рамы до верха выреза (сверху вниз). верх).

Дополнительные измерения для парного проема

Парные проемы добавляют множество вариантов запирания как для активных, так и для неактивных дверей, особенно для устройств, которые фиксируются вертикально в защелках, расположенных в головке рамы и в полу / пороге / пороге.Если устройство врезается в головку рамы или в пол / подоконник / порог и предназначено для повторного использования, важно отметить их размер и осевую линию (C / L) зацепления. Эти размеры могут ограничивать возможности замены оборудования. Запорные планки обозначены на иллюстрациях «Существующие проемы рамы — парные проемы» как размеры S.1, S.2, T.1 и T.2. Проконсультируйтесь с производителем двери для замены, если необходимы подвижные защелки.

Размеры двери

Ширина двери

Размеры сняты от края до края двери с помощью стальной ленты.На дверях со скошенными краями измерения следует снимать с широкой стороны двери, обращая внимание на то, скошен ли замок, петля или оба края. Для дверей дверных пар применение или отсутствие астрагала влияет на ширину двери.

Высота двери

Размеры сняты от верхнего до нижнего края двери с помощью стальной ленты.

Толщина двери

Измерение толщины двери с помощью стальной ленты или штангенциркуля.

Хотя термин «калибр» больше не используется для определения толщины материала, он все еще используется для обозначения дверей и рам для целей заказа.Таким образом, термин «толщина» используется при определении фактических размеров предмета, а «калибр» используется в контексте определения конкретной двери или рамы.

Размеры дверной фурнитуры

Высота петли

Высота навески створки. Наиболее распространенная высота (размер) петли — 4-1⁄2 ′ ′, затем 5 ′ ′, затем 3-1⁄2 ′ ′, 4 ′ ′ и 6 ′ ′ ′, затем другие размеры. Примечание: ширина петли не влияет на размер оборудования рамы.

Вес петли

Толщина навески полотна.Глубина паза петли обычно соответствует толщине этой отдельной петли, где 0,134 ′ ′ является наиболее распространенной (стандартный вес), за которой следует 0,180 ′ ′ (тяжелая), а затем другие менее распространенные толщины. Обратите внимание, что для пазов для петель с двойным пазом и с поверхностным монтажом могут применяться специальные приложения.

Петля Backset

Расстояние от края установленной петли до торца двери, ближайшего к упору рамы. Это критическое измерение, и его точность должна составлять 1/32 дюйма.Наиболее распространенный размер — 1/4 дюйма.

Расположение петель

Расположение каждого выреза под петлю по вертикали. Рекомендуемый метод измерения — от верха двери до верха каждой петли (т. Е. «Сверху вниз»).

Размер защелки

Ширина и высота планки защелки на краю двери. Наиболее распространены цилиндрические (1-1 / 8 ′ ′ x 2-1 / 4 ′ ′) и врезные (1-1 / 8 ′ ′ x 8 ′ ′).

Расположение защелки или замка

Обычно указывается от пола (нижняя часть рамы) до центральной линии (C / L) выреза на краю двери или центральной линии (C / L) упора в новой установке.Рекомендуемый размер для сменных дверей — от верха двери до верха выреза на краю двери, если применимо, или от верха двери до центральной линии (C / L) отверстия для срабатывания защелки (т. Е. «Сверху вниз» ).

Замок Backset

Горизонтальный размер от края двери до средней линии (C / L) отверстия срабатывания защелки на лицевой стороне двери. Наиболее распространенный размер заднего расстояния для цилиндрических и врезных замков составляет 2-3 / 4 ′ ′. Двери со скошенными краями замков следует измерять с более широкой скошенной стороны.

Дверная фурнитура

Примечание: Инструкции различаются в зависимости от производителя аксессуаров и изготовителя сменной двери.

Стеклянные комплекты / вставки

Измерьте расстояние от верха дверцы до верха выреза, верха внешнего края вставки или верха видимого стекла

Для установки пластин со смещением от центра; Измерьте расстояние от края замка двери до края выреза; внешний край вставки; край видимого стекла

Размер открытого стекла — указывает результирующую видимую площадь стекла, отображаемую после установки.

Фигуры

Рисунок 3 — Существующий проем рамы — пара дверей

Рисунок 4 — Детали сменной дверцы

Жалюзи

Измерьте расстояние от верха дверцы до верха выреза или верхней кромки внешнего края вставки

Чтобы установить вставки со смещением по центру, измерьте расстояние от края замка двери до края выреза; внешний край вставки.

Запасные детали двери

Существующие размеры проема рамы должны совпадать с размерами двери плюс необходимые зазоры.Основные варианты конструкции двери, фурнитуры и фурнитуры (размер и отделка двери, размеры и расположение комплектов стекол, положения замка, усиление доводчиков и астрагалы на парах) приведены на Рисунке 4.

Рисунок 5 — Измерение существующей рамы — одна дверь — несколько отверстий

MN Кодекс жилищного строительства | MidWest Egress

R310.1 Требуется аварийный выход и спасение.

Подвалы, жилые чердаки и каждая спальная комната должны иметь как минимум одно действующее отверстие для аварийного выхода и спасательного выхода.Если в подвальных помещениях есть одна или несколько спальных комнат, отверстия для аварийного выхода и спасательные отверстия должны требоваться в каждой спальне, но не в прилегающих частях подвала. Если предусмотрены аварийные выходы и выходы для спасательных работ, они должны иметь высоту порога не более 44 дюймов (1118 мм) при измерении от чистого пола до низа прозрачного проема. Если дверной проем, имеющий порог ниже прилегающей поверхности земли, служит проемом для аварийного выхода и спасения и снабжен ограждением переборки, ограждение переборки должно соответствовать Разделу R310.3. Чистые размеры проема в свету, требуемые данным разделом, должны быть получены при нормальной работе аварийного выхода и аварийного проема изнутри. Отверстия для аварийного покидания и спасения с готовой высотой порога ниже прилегающей отметки земли должны быть снабжены оконным колодцем в соответствии с Разделом R310.2. Отверстия для аварийной эвакуации и спасения должны выходить непосредственно на общественную дорогу или во двор или двор, которые выходят на общественную дорогу.

Исключения:
A.Построен до 1 августа 2008 г .;
Б. Перенос изменения или ремонта; и
C. Вся территория подвала, когда все части средств выхода до уровня выхода выхода, и все области на уровне выхода выхода, которые открыты для средств выхода, защищены автоматической спринклерной системой в соответствии с с разделом IRC P2904 или NFPA 13D.
1. Подвалы, используемые только для размещения механического оборудования, общая площадь которых не превышает 200 квадратных футов (18,58 м2).
2.Подвалы или спальни на цокольном этаже, если здание защищено автоматической спринклерной системой, установленной в соответствии с IRC Section P2904 или NFPA 13D.
3. Спальни на цокольном или цокольном этаже, соответствующие всем следующим условиям:

Как обрамлять грубые оконные проемы

Увеличить грубый проем окон в раме

В идеальном мире каждое окно, отправленное на любую рабочую площадку, идеально подходит для любого предполагаемого грубого проема. Но мы живем НЕ в этом мире.Иногда переделки нужно делать, когда черновой проем окна слишком мал. Вот несколько полезных советов, если вам нужно сделать грубое отверстие больше:

Подумайте, как окно будет сочетаться с другими окнами или архитектурными элементами внутри и снаружи дома. Если вам нужно дополнительное 1/2 дюйма пространства, чтобы вместить высоту нового окна, а другие окна поблизости сядьте немного ниже, чем срезайте 1/2 дюйма от подоконника.

Когда небольшое изменение окна вверх или вниз не имеет значения, всегда лучше удалить материал с подоконника, а не снимать его с верхней стороны и ослаблять жатку.Если вам действительно нужно глубоко прорезать коллектор, а уменьшение изоляционного пространства не вызывает беспокойства, вы можете сохранить требования к нагрузке, сделав коллектор толще.

Если вы выберете прорезание верхней стороны одной стойки домкрата или нижней стороны другой, выберите нижнюю часть, чтобы не уменьшать количество древесины, поддерживающей жатку.

Если вы в конечном итоге значительно опилите шпильку домкрата, вам может потребоваться связать общую шпильку на ее задней стороне и установить какой-то металлический ремешок, вешалку или конструкционные винты, чтобы добавить поддержку коллектора.В случае сомнений проконсультируйтесь со строителем или инженером.


Уменьшение грубого проема окна в раме

Если грубое отверстие слишком велико, будет трудно, если вообще возможно, прикрепить ребра к стене, и вы не хотите полагаться на устойчивость прокладок, уложенных в стопку толщиной в два дюйма. Вот несколько советов по уменьшению грубого проема:

Обратите внимание на соседние окна и архитектурные элементы, как если бы вы делали проем больше.Вы не хотите поднимать окно из плоскости с его соседями или сдвигать окно влево или вправо и изменять средний откос между сериями окон одинакового размера.

Лучше всего заделать черновой проем окна установкой дополнительных пиломатериалов / досок. Например, если вам нужно уменьшить высоту на 1/2 дюйма, оторвите 1/2 дюйма фанеры и установите ее на подоконник. Добавьте доску 1x, если вам нужно уменьшить размер на 3/4 дюйма. Если вам нужно уменьшить его на 1 дюйм, добавьте две полоски фанеры 1/2 дюйма и т. Д.Если размер окна нужно уменьшить более чем на 3 дюйма, лучше всего сделать раму в проеме и добавить обшивку.

Нанесите полоску герметика или строительного клея по периметру любой шпатлевки перед установкой ее в проем. Используйте герметик / клей для наружного применения, который останется гибким и не даст усадку. Это поможет предотвратить проникновение воды и повысит удерживающую способность (см. Выше).

Проведите заполнители заподлицо с внешним краем обшивки. Например, если стена была обрамлена 2x6s и покрыта 7/16-дюймовым OSB, то разорвите заполнитель до 5-7 / 16 дюймов (5-1 / 2 ”+ 7/16” = 5-7 / 16 ”).

Если для всех четырех сторон проема требуется заполнитель, сначала установите верхнюю и нижнюю, а затем заклините стороны между ними. Боковые доски будут поддерживать верхнюю доску, как шпильки домкрата поддерживают заголовок. Они также предотвратят скручивание нижней доски по краям, когда вес окна ложится на нижние прокладки.


Дверные захваты и автоматические дверные днища: в чем разница?

Цель герметизации или «уплотнения» вокруг дверного проема довольно проста.Вокруг двери есть зазоры, чтобы дверь можно было открывать и закрывать без заедания рамы. Однако эти зазоры могут пропускать воздушный поток, звук, свет и дым. Уплотнитель эффективно закрывает зазоры по всей раме, а также зазор в нижней части двери, чтобы предотвратить передачу нежелательных элементов, когда дверь закрыта. Уплотнитель можно использовать на наружных или внутренних проемах.

Сегодняшний пост в блоге расскажет, как можно закрыть зазор на дне двери.Пороги — это обычное оборудование, устанавливаемое на полу под дверью, чтобы закрыть зазор. Но обычно остается немного места, чтобы дверь не застряла на пороге при закрытии. Это оставшееся пространство означает, что некоторые элементы, упомянутые ранее, все еще будут передаваться. Вот здесь-то и пригодятся дверные петли и днище дверей.

Дверной проем

В стандартных порогах обычно остается зазор примерно 1/8 дюйма между нижней частью двери и верхней частью порога.Самый простой способ закрыть этот зазор — это очистить дверь.

Дверная скоба представляет собой длинную металлическую полоску, которая удерживает уплотнение из такого материала, как неопрен, силикон или нейлоновая щетка. Эта длинная металлическая полоса крепится к нижней части двери. В идеале уборщик должен быть установлен так, чтобы он соприкасался со скосом на пороге, но не касался материала пола (например, ковра, плитки), когда дверь распахивается и закрывается.(Они не предназначены для подметания пола!)

Кисть Sweep
Силиконовая развертка

Дверные скобы можно заказать в различных размерах и длинах, в зависимости от зазора в нижней части двери.

Автоматические дверные днища

Для лучшего уплотнения в нижней части двери вы можете использовать автоматические днища двери . Дно автоматической двери регулируется и часто обеспечивает лучшее уплотнение.Дно автоматической двери более громоздкое, чем дверной проем, но причина в том, что находится внутри. «Автоматическая» часть представляет собой стержень, который немного выступает на одном конце и действует почти как кнопка.

Когда дверь закрыта, кнопка (обычно расположена на стороне петель двери) нажимается на нижнюю часть рамы, что приводит к опусканию уплотнения и закрытию зазора в нижней части двери. Когда дверь открывается, «кнопка» активатора отпускается, и уплотняющий материал поднимается внутрь дна двери, что позволяет двери открываться и закрываться без волочения уплотнительного материала по полу.

Расстояние, на которое опускается уплотнение, можно регулировать для создания наилучшего возможного уплотнения.

Существует три способа крепления дна автоматической двери: поверхностный, полурезной и сплошной. Класс пожарной безопасности может определить, какой тип дверного дна вы можете использовать. Нижние части автомобильных дверей часто используются для оценки STC, а также могут быть облицованы свинцом для рентгеновских кабинетов.

Поверхностный монтаж
Половина врезной
Полный врезной

Днища других дверей

Другой тип дверного дна называется «дверной башмак».Дверной башмак будет иметь уплотняющий материал под дверью и будет либо устанавливаться непосредственно в нижнюю часть двери, либо обертывать нижнюю часть двери и крепиться к лицевой стороне двери с одной или обеих сторон двери. Поднутрение двери необходимо согласовать с этими типами днища дверей, чтобы они подходили правильно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *