Разное

Варианты изготовления дверного блока своими руками: изготовление и монтаж своими руками

Содержание

изготовление и монтаж своими руками

Если вы не хотите тратить большую сумму на покупку новой двери, но без её замены не обойтись, попробуйте изготовить дверной блок самостоятельно. Удобнее для этой цели использовать дерево. Весь процесс можно разделить на отдельные этапы, но начать, пожалуй, следует с выбора подходящей конструкции.

Древесина — наиболее удобный в обработке материал

Составляющие элементы

Все дверные блоки разделяются на входные и межкомнатные. Так как их предназначение несколько разное, то и требования ГОСТ устанавливаются неодинаковые. Это касается размеров, технических характеристик и комплектации.

Обычный дверной блок, предназначенный для заполнения межкомнатных проемов, имеет следующие составляющие элементы:

  • коробка, состоящая из двух вертикальных стоек и поперечной перекладины;
  • дверное полотно, то есть непосредственно створка;
  • наличники, предназначенные для обрамления внешней части проема и маскировки креплений.

Некоторым межкомнатным и обязательно входным конструкциям, согласно ГОСТ, требуется наличие еще одного элемента – порога. Он обеспечивает полную изоляцию помещения и стыкуется с полотном в нижней части.

Помимо этого, при несоответствии размеров стены ширине короба используются вспомогательные планки – доборы. Они скрывают то, что не удалось закрыть рамой и являются как бы её продолжением. Также с их помощью оформляются откосы.

Основные составляющие элементы

Виды конструкций

Если рассматривать классификацию дверных блоков, в первую очередь, изделия различают по количеству полотен в проеме:

  • Одинарные. Иными словами, одностворчатые. Представляют собой привычную дверь, состоящую из одного полотна.
  • Двойные. Их еще называют двупольные либо двухстворчатые. Отличаются большей общей шириной, при этом полотно разделено на две части, которые зачастую являются одинаковыми по размеру и функционируют в полном объеме. Монтаж таких моделей уместен в качестве входных в дом или в гостиную.
  • Полуторные. Отличаются от двупольных тем, что одна створка делается меньше минимально допустимой по ГОСТ ширины дверей. Она остается заблокированной, но при необходимости открывается. Вторая часть полотна – полноценный подвижный элемент.

Основные виды конструкций

Также дверные блоки разделяют по материалу изготовления, которые допускаются по ГОСТ:

  • Деревянные. Наиболее привычный вариант. Деревянные двери используются для входных и межкомнатных блоков. Стоимость и характеристики зависят от типа массива и дизайна.
  • Металлические. В основном имеются в виду входные двери. Качественные изделия изготавливаются из стали толщиной от 2 мм и более. Благодаря современным технологиям и дополнительной отделке грубому металлу придается привлекательный вид.
  • Пластиковые. Стопроцентно водостойкий материал. Преимущественно речь идет о ПВХ блоках для входных дверей и балконов.
  • МДФ. Сегодня этот вариант приобретает все большую популярность. МДФ представляет собой натуральную альтернативу дереву и при этом обходится дешевле.

Кроме того, различают огромное многообразие дверей по типу строения полотна и внешнему дизайну.

Требования ГОСТ

Чтобы в процессе монтажа и эксплуатации не возникало проблем, были установлены стандарты касательно размеров дверных блоков. Все параметры разделяют на три категории:

  • Высота. Зависит от потолков в помещении и согласно ГОСТ может колебаться в пределах 2050-2400 мм. Особенно это важно для проемов в несущих стенах.
  • Ширина. Здесь стандарты ГОСТ разделяются на требования в отношении межкомнатных и входных дверей. Для первых допускается проем в 700-800 мм. Иногда его можно уменьшить до 600 мм или увеличить до 1000-1200 мм. Ширина входных дверей не должна быть менее 800-900 мм. Максимально разрешается делать проем в 2000 мм для двупольных конструкций.
  • Толщина. Этот показатель больше важен с целью определения габаритов короба. Он соотносится с размером перегородки. Деревянные блоки обычно имеют толщину 90-100 мм.

Схематическое изображение параметров проема, необходимых для определения размера дверного блока

С целью обеспечения правильного монтажа и нормального функционирования конструкции ГОСТ установлено обязательное наличие технологических зазоров между стеной и коробом, размер которых должен находиться в пределах 10-20 мм. А также между рамой и полотном, здесь оптимальное значение – 3 мм.

Изготовление и монтаж короба

Если вы решились на самостоятельное изготовление и установку дверного блока, следует начать с определения параметров конструкции. Так как проще работать с древесиной, рекомендуется делать именно деревянные двери.

Чтобы изготовить короб, лучше всего подобрать необходимой толщины заготовки. Они имеют соответствующие вырезы и углубления для притвора полотна.

Такие изделия продаются практически на любом строительном рынке. Для работы понадобится 3 планки высотой 2 метра при стандартных размерах проема, соответствующих ГОСТ.

Сначала измеряется периметр прохода и определяются параметры элементов короба с учетом зазоров под монтаж. Распиливаются детали под углом в 90 или 45 градусов. При отсутствии пазов и выпиленных шипов под соединение лучше всего выбрать второй вариант.

Два способа скрепления дверного короба из готовых деталей

Сборка выполняется в горизонтальном положении. Запиленные части соединяются между собой с помощью гвоздей либо болтов. Забивать их нужно с обеих сторон прилегания планок. После предварительной сборки изделие переносится непосредственно в проем.

Монтаж короба выполняется с помощью анкеров и шпилек. Необходимо выставить конструкцию по уровню с соблюдением диагонали. Затем её положение фиксируется клиньями и распорками и с помощью дрели высверливаются отверстия для крепления. Закручивать болты нужно в 3-4 точках с каждой стороны. Затем положение короба корректируется и зазоры по периметру заливаются монтажной пеной. Не стоит трогать конструкцию ближайшие 2-4 часа, пока масса не затвердеет.

Короб собирается в горизонтальном положении, после чего монтируется в проем

Делаем полотно

Изготовление дверного блока включает создание полотна. В принципе его можно купить, но если требуется подогнать размеры конкретно под проем или создать оригинальный дизайн, придется постараться.

Согласно ГОСТ ширина двери должна быть меньше размеров короба. Поэтому изготовлением полотна рекомендуется заняться одновременно с распилом рамы. Так вы сможете подогнать их размеры.

Деревянные двери возможно изготовить разными способами. Чтобы создать небольшую по весу конструкцию, но максимально простую в плане исполнения и дизайна, лучше использовать сосновый брус и листы фанеры. Сначала делается каркас. Он представляет собой соединенные по периметру бруски. Для этого по краям выпиливается так называемый замок.

Принцип такого крепления основан на вхождении выпиленных шипов в заготовленные пазы. С целью придания конструкции большей жесткости, рекомендуется дополнительно врезать поперечную планку посередине полотна.

Схема сборки каркасной двери

Далее выполняется монтаж облицовки. Листы ДВП крепятся мелкими гвоздиками с использованием клея. Для придания изделию декоративного вида производится дальнейшее грунтование основы и облицовка любым доступным покрытием: пленкой, шпоном, ламинатом либо простая покраска.

Процесс изготовления полотна каркасного типа

Более сложными, но красивыми являются филенчатые двери. Они изготавливаются из отдельных элементов по следующему принципу: сначала вырезаются боковые стойки и поперечины из доски подходящей толщины. С внутренней стороны с помощью фрезера делаются углубления для монтажа филенок. Если вы имеете навыки работы с деревом, попробуйте вырезать фигурные элементы.

Схема сборки филенчатой двери

В качестве филенок допустимо использовать более тонкие доски, фанеру, МДФ, а также стекло для верхней декоративной вставки. По краям деревянные элементы можно слегка сточить под толщину выемки и сделать подобие фацетной огранки.

Сборка производится следующим образом: филенки загоняются в пазы и зажимаются каркасными элементами. Для лучшей фиксации используются штапики. Их крепят на гвозди, предварительно загерметизировав стыки силиконом или акрилом.

Процесс изготовления филенчатой двери

Монтаж готового полотна выполняется с помощью петель. Оптимальный вариант для самостоятельной установки – врезные карточные модели. Обычно достаточно двух. Фурнитура монтируется в древесину заподлицо. Нижняя пластина со штифтом крепится к коробу саморезами, а верхняя – в торце полотна. Затем дверь приподнимается и навешивается в проем, чтобы половинки фурнитуры соединились.

Обязательно смажьте петли, чтобы дверь двигалась плавно и беззвучно, в противном случае ускорится износ фурнитуры.

После навешивания полотна врезается ручка. Дополнительно можно укомплектовать дверь защелкой или замком. Принцип крепления зависит от выбранной модели изделия, но есть и общие положения. Сам механизм врезается в полотно через торец и вкладывается внутрь, фиксируясь пластиной. Через отверстие наружу выводятся штифт ручки и детали замка. Затем сверху надеваются фиксаторы, декоративные элементы и непосредственно сами рукоятки. Ответная часть крепится к коробу с противоположной стороны и закрывается металлической пластиной.

Врезка фурнитуры и навешивание полотна

Отделка проема

Финальный этап изготовления и монтажа дверных блоков – оформление проема с целью скрыть дефекты и создать дополнительный декоративный вид. Главным элементом в этом случае являются наличники. Они обрамляют проем, а потому должны соответствовать дизайну двери и интерьеру в целом.

Чтобы сделать деревянные наличники своими руками, необязательно вырезать фрезером сложные фигуры. В качестве обрамления дверного блока используются формованные заготовки и профилированные доски. Их можно приобрести на строительном рынке.

Финальная отделка проема

Для крепления деревянных наличников лучше использовать специальные гвозди без шляпок. Монтаж выполняется таким образом, чтобы гвоздь с минимальными повреждениями зашел в брус облицовываемого блока. Соединять элементы рекомендуется под углом в 45 градусов. Распил делается с использованием стусла, чтобы минимизировать неточности при подгонке. Дополнительно забивается пара гвоздей сверху планки, так скрепляются боковины с горизонтальной перекладиной.

Также позаботьтесь о должном оформлении откосов. Их можно заштукатурить и покрыть краской, обшить панелями или закрыть доборами. Для межкомнатных перегородок этот вопрос зачастую отпадает сам собой, так как размеры короба полностью совпадают с толщиной стены.

Если выполнить монтаж дверного блока по всем правилам, он станет надежным и стильным оформлением проема.

Рекомендуем посмотреть видео

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Межкомнатная дверь выполняет большое количество функций: разделяет  помещения, обеспечивает тепло- и шумоизоляцию, ограничивает доступ в комнату, выполняет роль декоративного элемента. Способов реализовать эти функции множество, потому и видов дверных блоков тоже существует огромное количество.

Стеклянная двойная дверь

Конструкция дверного блока

В самом общем случае дверной блок состоит из дверной створки и какой-либо системы крепления полотна в проем. Выделяют три основных вида.

Распашная – традиционный вариант. В дверной проем устанавливается коробка, и в ней на петли навешивается дверь. Створка распахивается – отсюда и название, в одну или другую сторону. Для движения створке необходимо обеспечить соответствующее свободное пространство. Конструкция обладает рядом достоинств:

  • самая высокая тепло- и звукоизоляция;
  • неограниченный выбор материалов для изготовления;
  • высокая надежность.

К недостаткам относится сложность монтажа. На фото – образец распашного дверного блока: деревянный каркас и стеклянные вставки.

Раздвижная – дверное полотно при открытии двигается вдоль стены или внутрь специального пенала. Система крепления представляет собой две направляющие, движение осуществляется за счет скольжения роликов. Выделяют три подвида конструкции.

  • Двухполозная – движение осуществляется по нижней направляющей. Верхняя поддерживает полотно в вертикальном положении.
  • Однополозная или подвесная – движение осуществляется по верхней направляющей, нижняя отсутствует. Такая система может быть установлена не только на стену, но и на потолок, что делает ее незаменимой в тех случаях, когда стены между помещениями нет. На фото – раздвижная подвесная конструкция.

  • Кассетная – дверное полотно при открытии скрывается  с глаз в пенале, последний обычно маскируют под стену.

Раздвижная межкомнатная система рекомендована для установки в тех случаях, когда есть необходимость в экономии площади. Достоинства ее связаны с конструкцией:

  • монтаж осуществляется в проем, на дверной проем и на потолок;
  • створка для движения не требует свободной площади комнаты;

  • конструкция позволяет реализовать  радиусные двери: створки имеют криволинейную форму.

К недостаткам этого вида относится более низкая тепло- и шумоизоляция.

Складывающаяся – створки при открытии складываются и перемещаются к краю проема. Это самый экономный вариант, так как не требует ни свободной площади перед межкомнатной дверью, ни свободной площади стены. Различают два подвида.

  • Книжка – створки складываются вдвое.
  • Гармошка – створки состоят из узких ламелей – около 10 см, и складываются как веер. Для последнего варианта обычно используются легкие материалы, наподобие бамбуковых дощечек, платковых ламелей и так далее. На фото – складывающаяся створка с ламелями из бамбука.

Преимущества системы:

  • самая большая экономия пространства;
  • легкость монтажа, и, так как нижней направляющей нет в принципе, покрытие пола не имеет значения:

К недостаткам этого вида относится самая плохая из всех возможных шумо- и теплоизоляция и невысокая прочность конструкции.

Строение дверного полотна

  • Щитовые–  представляют собой гладкое полотно. В изготовлении  это самая простая, а потому и самая доступная  по стоимости конструкция. Для межкомнатных дверей больше всего подходит вариант не сплошного, а сотового заполнения, так как дверное полотно в этом случае более легкое и обладает лучшими звукоизолирующими характеристиками.

  • Филенчатые – конструкция из каркаса и филенок. Это более распространенный вариант выполнения, обеспечивающий и высокую прочность, и прекрасные тепло- и звукоизоляционные свойства.
  • Вторая классификация полотен связана с наличием или отсутствием уже упоминаемого каркаса. Различают два  вида.
  • Каркасные – любые межкомнатные двери,  в которых предусмотрен некий базовый «скелет» и крепящиеся к ним вставки. Филенчатые межкомнатные двери, например, относятся к этому типу. Также примером служит полотно, состоящее из алюминиевого каркаса и стеклянных вставок, как представлено на фото.
  • Бескаркасные – это могут быть сплошные щитовые двери, а также цельностеклянные. Последние все чаще используются дизайнерами как для рабочих, так и жилых помещений.

Материалы

Для изготовления дверного блока подходит любой материал, способный выдержать соответствующие нагрузки и отвечающий требованиям безопасности.

  • Массив дерева – цельный или клееный. Несмотря на подверженность деформациям и не слишком высокую устойчивость к действию влаги, что заставляет производителей обрабатывать древесину множеством специальных средств, древесина по-прежнему популярна. Долговечность, очень высокая степень шумо- и теплоизоляции, исключительная красота и уникальность – безусловные достоинства дерева.

Смотрите также:

Как можно сделать входную дверь.

Изготовление двери из досок своими руками. Изготовление и сборка

Не всегда существует возможность приобрести хорошую дверь, но если есть материал, можно изготовить ее самостоятельно. От прочности древесины зависит надежность полотна и короба, но кроме них еще множество факторов обеспечивают безопасный вход в помещение. Деревянные двери для хозпостроек, дачного домика или коттеджа изготавливаются по одной технологии, различие составляют усиливающие элементы, применяемая фурнитура, варианты отделки.

Межкомнатные двери также можно сделать самому по такой же технологии с той лишь разницей, что они не оснащаются глазком, замком, и толщина ее может быть меньше. Таким образом, деревянные двери отличаются между собой лишь стилистически в зависимости от места, где они будут установлены.

Разновидности конструкции

Деревянные двери можно изготовить в следующих вариантах:

  • филенчатые,
  • щитовые,
  • глухие из массива,
  • с витражной вставкой.

Полотно с витражной вставкой из ударопрочного стекла, а также глухое используются в качестве входных и внутренних дверей. Филенчатая конструкция применяется, как правило, в качестве межкомнатных дверей. Стеклянную вставку в наружных дверях усиливают художественной ковкой, которая, кроме защитной, несет декоративную функцию. Отделку древесины осуществляют, как правило, лаком или шпоном дорогих пород деревьев.

С чего начать?

Для того, чтобы качественно изготовить двери своими руками, следует запастись заранее необходимыми инструментами. Но сначала надо обеспечить себя древесиной надлежащего качества. Самые популярные сорта для изготовления дверей — сосна и ель. Также можно выбрать лиственницу, дуб, ясень. Здесь следует учитывать, что твердые сорта деревьев трудно обрабатывать в домашних условиях, для этого требуется специальное оборудование. Более мягкая древесина позволяет обойтись доступными инструментами:


Доска для двери должна быть сухой, ровной, гладкой, без крупных сучков (мелкие допускаются, если они без трещин). Желательно дополнительно просушить заготовки, уложив их на улице в сухую погоду при температуре воздуха от +25ºC не менее, чем на 2 недели. Количество досок зависит от конструкции двери: меньше всего материала понадобится для щитовой, а самый большой расход приходится на глухую дверь из массива.

Сначала определяют размеры будущего изделия. Для этого измеряют строительной рулеткой размеры проема и отнимают 8 мм, если предусмотрено наличие порога. Для изготовления коробки применяют брус толщиной 5 см, шириной 10 см.

Как правильно сделать короб?

Этот элемент конструкции крепят к дверному проему, и к нему прикрепляют при помощи петель дверное полотно. Для прочности короб лучше изготавливать из массива дерева. Он представляет собой 2 вертикальные стойки и 2 перекладины. На них отмечают места соединения и расположение соединительных шипов. Ножовкой, затем ножом делают пропилы, аналогичные соединению шип-паз. Затем их промазывают столярным клеем и соединяют. Готовую раму вставляют в дверной проем и прикрепляют к стене саморезами. Шляпки должны «утонуть» в массиве короба.

Дверное полотно

Габариты полотна должны быть меньше короба на 2-3 мм. Это обеспечит свободное открывание/закрывание двери без взаимного трения материалов. Далее деревянные двери своими руками изготавливают из цельного полотна или плиты ДВП, но технология от этого не меняется.

Массив можно приобрести в магазине, так как его изготовление требует наличия оборудования. Он изготавливается методом склеивания брусьев и ламелей.

Для удобства дальнейшую работу выполняют на полу:


Входная дверь изготавливается аналогично. Вместо ДВП применяют массив, пространство между листами следует утеплить. Для этого используют минеральную вату в виде тонких плит. Увеличенную защиту можно обеспечить, поместив внутрь «сэндвича» металлический лист толщиной 2 мм. Таким способом изготавливают деревянные бронированные двери. Далее прикрепляют навесные петли, врезают замок, если он предусмотрен конструкцией.

Входная дверь является визитной карточкой любого дома. Поэтому она должна не только красиво выглядеть, но еще и обеспечивать хорошую теплоизоляцию, гармонично подходить к дизайну и архитектуре здания. От прочности и надежности данной конструкции напрямую зависит безопасность имущества, а также защита жилья от проникновения холодного воздуха, осадков и шума с улицы.

На сегодняшний день выбор дверей предоставлен в широком ассортименте, при этом каждая модель отличается своей комплектацией и внешними формами. Входную конструкцию можно купить в готовом виде, сделать на заказ или изготовить самостоятельно. Многих это может удивить, но в этом нет ничего сложного, просто необходимо выполнить правильные замеры, подобрать нужный вариант модели и запастись терпением.

При этом стоит заметить, что самодельная конструкция будет отличаться оригинальным дизайном и по-особенному подчеркнет вход в помещение.

Особенности и модели

Входные двери устанавливают как в квартиру, так и в частный дом. Независимо от места размещения данной конструкции, ее прямым предназначением считается надежная защита жилья от холода, шума и взлома. Поэтому выбирая ту или иную модель входной двери необходимо учитывать много нюансов. В последнее время огромной популярностью пользуются самодельные конструкции из металла и дерева, при этом металлические двери отличаются своими функциональности и конструктивными особенностями, они устойчивы к взрывам, взломам, противопожарные и пулестойкие.

Что же касается деревянных вариантов, то они характеризуются оригинальным эстетическим видом, отдельного внимания также заслуживают двери с раздвижными системами.

На сегодняшний день насчитывается много типов входных дверей. По своему назначению они бывают:

  • Противопожарные и пуленепробиваемые. Такие изделия изготавливают из металла повышенной прочности. Кроме этого, подобные виды дверей дополнительно обрабатывают укрепляющим составами.
  • Противоударные. Являются самым надежным вариантом для защиты жилья.
  • Звукоизолирующие. Препятствуют проникновение в дом шума и звуков.
  • Герметичные. Часто устанавливаются в хозяйственных постройках.

Входные двери могут открываться разными способами. Различают распашные и раздвижные модели конструкций. Кроме этого, двери классифицируются по количеству створок и бывают:

  • Одностворчатые. Изготввливаются из цельного полотна.
  • Полуторные. Представляют собой конструкцию, состоящую из двух частей, где открывается только одна.
  • Двухстворчатые. Большие двери с двумя открывающимися створками.

Все входные двери отличаются между собой внешним видом и формами, поэтому различают прямоугольные и арочные изделия. Также популярны конструкции с глухой фрамугой.

В последнее время производители стараются сделать вход в жилье необычным, поэтому часто декорируют двери стеклами.

Материалы

Входные двери изготавливают из разного сырья, при этом чаще всего для самостоятельного производства используют металл и натуральное дерево. Стоит заметить, что именно от выбранного материала будут зависеть функциональные свойства конструкции, так как хорошая и качественная дверь не должна пропускать холодный воздух и полностью изолирует дом от посторонних звуков.

Несмотря на то, что изделия из металла весьма популярны, все же дерево не теряет своих преимуществ и часто применяется в производстве дверей. Такие модели встречаются как в современных квартирах, так и в загородных домах. Как правило, такие деревянные конструкции делают из массива дуба, а также из березы и сосны. Двери из древесины отлично справляются изоляцией и хорошо сохраняют тепло.

Благодаря уникальным особенностям древесины, изделия из досок защищают жилье от проникновения потоков холодного воздуха.

Для того, чтобы подобные изделия в процессе эксплуатации не гнили и не покрывались плесенью, их дополнительно обрабатывают специальными растворами, которые надежно защищают полотно от древесных вредителей и увеличивают срок службы. Кроме этого, дерево легко обрабатывать и декорировать различными вставками или резьбой. Единственным минусом этого сырья считается высокая стоимость, поэтому в качестве альтернативы часто используют панели из фанеры.

В отличие от дерева, металлические конструкции имеют больше достоинств. Они прочны и долговечны, а для того, чтобы подобные изделия обеспечивали оптимальную изоляцию, их покрывают защитным слоем. Металлические двери также красят эмалями и лаком, это защищает их поверхность от ржавчины и позволяет выполнять установку как внутри помещения, так и на улице в загородных домах.

Для самостоятельного изготовления входных конструкций, как правило, выбирают стальные листы.

В последнее время можно также встретить пластиковые или металлопластиковые двери. Они предназначены для зданий, где есть возможность тамбурного подогрева, потому что пластик не сохраняет тепло. Кроме этого, для таких изделий потребуется дополнительная защита в виде сигнализации или решеток. Хотя пластик прост в установке, он все же не подходит для домов.

Огромный выбор цветовой гаммы, наличие декоративных вставок и простота в уходе позволяет применять пластиковые двери для входа в различные организации и офисы.

Размеры

Перед тем, как начать работы по изготовлению входной конструкции, стоит предварительно определиться с размерами будущего изделия и правильно вымерить дверной проем. Стоит обратить внимание на то, что в каждой квартире или доме габариты проемов могут отличаться. Если планируется установка стандартной одностворчатой двери, то для нее понадобятся полотна 860×2050 мм или 960×2050мм. При необходимости можно изготовить нестандартные панели. Для простых двустворчатых дверей применяют полотна 1200х2050 мм или 1400х2050 мм, ну а для офисных помещений и частных домов лучше всего выбирать конструкции побольше – 1500х2100 мм или даже 1600х2100 мм.

Часто при монтаже входных дверей приходится сталкиваться с такой проблемой, как нестандартные размеры проемов. Самым оптимальным решением в этой ситуации станет расширение или закладка самого проема.

Пошаговая инструкция

Ремонт жилья занимает много времени и средств, поэтому зачастую многие хозяева решаются на отчаянный шаг и выполняют отделочные работы с установкой входных дверей самостоятельно. Конечно, конструкцию можно приобрести в готовом виде, но если есть желание сэкономить деньги, то ее вполне реально изготовить самому. До того, как начать делать дверь, нужно определиться с внешними формами и нагрузкой, которая будет оказываться на изделие.

Потребуется также подготовить следующие инструменты:

  • Рулетка;
  • Карандаш;
  • Ножовка;
  • Молоток;
  • Саморезы;
  • Отвертка;
  • Лобзик;
  • Клей.

Кроме этого, по завершению работ двери должны быть красиво оформлены, поэтому важно правильно замерять доборы, разместить коробку, а дверные проемы украсить наличниками или доборными элементами.

Для выполнения таких работ можно выбирать различный материал , но самым доступным считается натуральное дерево. Чтобы изготовить качественное изделие, следует отдавать предпочтение брусу шириной 5 мм и толщиной не более 4 мм. Такие полотна обеспечат отличную звукоизоляцию. Кроме этого, в деревянных дверях проще установить порог и поставить ступеньки. Что же касается технологии монтажных работ, то они основаны на верных замерах каркаса двери, именно от них будет зависеть максимальное соедение бруса с рамой. А для уличной конструкции понадобится также сварить петли и сделать покраску поверхности.

Для изготовления стандартной двери собирается полотно длиной 205 см, при этом его ширина может быть разной. Вначале делается заготовка каркаса, который будет иметь вид рамки. Затем по размеру каркаса вырезается лист ДВП и закрепляется саморезами. После сборки такой конструкции делается обклейка ДВП. Желательно укрепить брусья не только саморезами, но и клеем.

Готовую дверь тщательно просушивают, а потом прикручиваются петли и вставляют замок. Для того, чтобы изделие получило привлекательный вид, его рекомендуется дополнительно отделать дермантином на прокладке. Таким образом дверь получится красивой и утепленной.

Особое внимание при установке конструкции нужно уделить также врезке замка. Его толщина должна соответствовать толщине полотна. Кроме этого, замок является тонким механизмом, поэтому при его монтаже не допускается перекос даже в 1 мм.

Что же касается покраски, то это завершающий этап работ, и его осуществляют только после того, как коробка установлена.

Как утеплить?

Одним из предназначений входной конструкции считается хорошая теплоизоляция, поэтому полотно следует хорошо утеплять. Для этого используют различные технологии. Если коробка изготовлена из метала, то в первую очередь нужно заполнить ее внутреннюю незадействованную полость. В этом случае ее наполняют специальным утепляющим материалом в виде минеральной ваты или пенопласта. Также, чтобы дверь была теплой, ее можно обшить деревянным брусом. Единственным недостатком такой технологии считается образование мостиков холода.

Хорошо утепляется входная дверь и дермантином. При данной технологии дверное полотно обивается только с одной стороны, а тонкий слой утеплителя наносится на два проема. Теплоизоляцию клеят непосредственно на дверь, а затем ее декорируют дермантином или натуральной кожей.

Не менее важным считается защита конструкции от сквозняков. Для этого применяют два способа:

  • Утепление зазоров между коробкой и полотном. В качестве теплоизоляции хорошо подойдет резиновый или поролоновый уплотнитель. Он крепится с помощью самоклеющей основы и наносится как на саму коробку, так и полотно.
  • Вскрытие дверной коробки. Выполняется обивка наружных и внутренних сторон откосов, а зазоры между проемом и конструкцией заполняются утепляющим материалом.

В том случае, если ни один из видов теплоизоляции не подходит, альтернативным решением может стать установка второй входной двери.

Как приварить навесы?

Перед тем, как поставить входные двери, требуется приварить петли (навесы). Как правило, для удержания стандартной конструкции понадобится две петли, расстояние между ними не должно превышать 20 см. До начала работ навесы тщательно очищаются и обрабатываются специальным раствором. Приварку петель желательно выполнять горизонтального по отношению к дверной коробке. В том случае, если проем уже установлен, то осуществляется сварочный шов вертикально.

Многообразный ассортимент недорогих дверей из МДФ или пластика позволяет без труда найти красивое фабричное изделие с нужными размерами. Однако, не всегда такие двери соответствуют заявленным требованиям по качеству и практичности. К примеру, для хозяйственных построек: баня, сарай, летняя кухня или душ, требуются прочные конструкции, которым не страшны температурные перепады, влага и сильный ветер. В этом случае лучше всего своими руками сделать двери из досок.

Подготовка материала

Мастера, занимающиеся изготовлением мебели из дерева, утверждают, что лучше всего работать с дубом. Однако, применение такой древесины для производства дверей нерационально, так как она очень тяжелая, поэтому чаще используется сосна. Реже применяется ель из-за многочисленных сучков и расслаивающейся волокнистой структуры.

Выбирая доски, нужно смотреть, чтобы поверхность была ровной и не имела синевы. Если нет уверенности в правильности хранения досок, то их нужно дополнительно просушить в течение двух месяцев при температуре +25 градусов. Процедуру можно ускорить, используя сушильную камеру, но максимально допустимая температура составляет +50 градусов. При больших отметках из древесины вытекает смола, скрепляющая волокна, и доски начинают рассыхаться. Выбрать и подготовить материал нужно, следуя таким правилам:

  • покупать стоит деловую древесину, для которой характерно небольшое количество сучков малого размера;
  • нормальной считается остаточная влажность в пределах 12-15%;
  • уложив доски методом «шип-паз», надо проверить, чтобы они не были поведены или выгнуты;
  • межкомнатные двери можно самому сделать из досок толщиной 2.5-3.5 см, а входные – 3.5-5 см.

Изготовление дверного полотна из массива

Процедура создания дверного полотна определяется его типом, и возможно изготовление трех видов двери своими руками. Массивные – это ровная поверхность, создаваемая путем соединения строганых досок. Входные двери производятся из кедра, дуба и лиственницы, а в сарай или баню можно сделать полотно из сосновой доски. Чтобы сделать их своими руками, нужно следовать таким этапам:

  1. На горизонтальной поверхности укладывается массив и разметочные доски (короткие горизонтальные и длинные вертикальные).
  2. С соблюдением прямого угла стыковки проводится разметка мест соединения досок. После этого выпиливаются шипы на длинных досках.
  3. По длинной внутренней стороне коротких досок выпиливается шип, а на торцах – паз.
  4. Пазы и шипы промазываются столярным клеем и скрепляются. Укладывать доски необходимо так, чтоб рисунок годовых колец смотрел в одну сторону.
  5. Собранный щит нужно поджать со всех сторон и оставить сохнуть на 72 часа.
  6. Готовый щит обрабатывается шлифовальной машинкой для придания поверхности гладкости и скрытия швов, а затем делается обвязка. Число поперечин выбирается зависимо от размеров и массы двери, изготовленной своими руками.

Не имея профессиональных навыков, и желая сделать двери в баню или сарай своими руками, лучше выпиливать простой шип в половину толщины доски. Эта работа проводится очень аккуратно, поскольку даже небольшой зазор способен искривить полотно и вызвать неплотное прилегание древесины.

Изготовление филенчатых дверей своими руками

Филенчатые – это изделие с различными декоративными выемками, которое выглядит вполне достойно, но редко используется в экстерьере. Чтобы изготовить филенчатые двери своими руками, нужно сначала сделать чертеж с указанием размеров досок и филенок. В соответствии с чертежом поочередно вырезаются бруски для рамы и филенки. Последние должны свободно входить в пазы на брусьях, поэтому толщина их краев делается меньше пазов на 1-2 мм. После обработки всех элементов антисептиком и просушки, пазы смазываются клеем. Все детали собираются на горизонтальной поверхности в такой последовательности: к вертикальному брусу приклеиваются поперечники и филенки, затем средники, оставшиеся поперечники и филенки, второй вертикальный брус и обрамляющие штапики. Учитывая принцип поэлементной сборки такой двери, филенчатое полотно можно самому легко украсить стеклянными витражами.

Изготовление щитовой конструкции

Щитовые – это бюджетные конструкции, которые делаются из досок низкого качества, заполняются внутри обрезным брусом или остаются пустотелыми. Чтобы скрыть внешнюю «дефектность» данной двери, ее обшивают декоративными поверхностями из МДФ или пластика. Это простой и недорогой вариант для обустройства входов в подвал, сарай или на чердак. В принципе, они подойдут и в баню, но тогда нужно использовать качественные доски и правильно их обработать. Процесс производства предполагает такие этапы:

  1. Выбирается брус подходящего размера, чтобы можно было сделать обвязочную раму, и после разметки вырезаются шипы в полдерева.
  2. После приклеивания досок по пазам в углы вбиваются нагели.
  3. Если дверь будет ставиться в баню, то для повышения ее жесткости нужно сделать две серединные поперечины.
  4. Одна сторона обшивается выбранным недорогим материалом: листом ДВП или щитом из тонкой доски.
  5. На нижний облицовочный лист наклеивается наполнитель, чаще всего, это древесные обрезки. Но при изготовлении щитовой двери в баню, лучше положить максимально толстый слой хорошего утеплителя, к примеру, из минеральной ваты.
  6. Когда клей полностью высохнет, подшивается внешний лист ДВП и создается декоративное оформление при необходимости.

Изготовление рамы своими руками

После того как дверное полотно готово, сделать под него раму уже проще простого. Достаточно склеить методом «шип-паз» две вертикальные стойки и две перекладины нужного размера. Для двери в баню рама также после высыхания обрабатывается влагостойкими покрытиями. К стене она крепится саморезами так, чтобы шляпки «утонули» в массиве.

Подбирая фурнитуру, можно остановиться на стандартных односторонних петлях и шпингалетах, которые находятся в доступном ценовом сегменте. Универсальные петли дороже, их тяжело снимать и по заверениям отдельных продавцов, они скрепят больше, чем односторонние. Количество петель зависит от веса полотна, например, на входные двери из дуба может потребоваться до четырех петель.

Обработка древесины

Любое деревянное полотно, изготовленное своими руками, должно быть обработано защитным средством. Межкомнатные двери достаточно покрыть лаком, а входные конструкции в дом или баню надо обрабатывать не только антисептиками, но и несколькими слоями краски. Хорошим выбором будет полифлюид, который глубоко проникает в волокна древесины и обладает высоким водоотталкивающим свойством. А финишное декоративное покрытие можно выбирать, ориентируясь по личным вкусовым предпочтениям.

Во время капитального ремонта квартиры зачастую появляется необходимость заменить межкомнатные двери, а иногда и . В таком случае можно либо приобрести готовую дверь, либо изготовить ее самостоятельно.

Во время выполнения работ вы можете столкнуться с некоторыми сложностями. Однако если выполнить все требования и учесть необходимые мелочи, результат порадует вас.

Замена балконной двери начинается с демонтажа старого блока. В первую очередь необходимо снять наличники и створку с петель. Если коробка в нормальном состоянии, ее можно оставить. В противном случае конструкцию следует заменить. Это довольно трудоемкий процесс, но в большинстве случаев необходимый. Для освобождения проема нужно сделать прорезь на косяке. В образовавшееся углубление вставляют лом и с помощью молотка постепенно выбивают короб из стены.

После этого следует тщательно очистить стены и пол от строительного мусора. Лучше, чтобы уборка была влажной с применением специальных моющих средств. Когда проем полностью высохнет, можно снять размеры будущего изделия.

Подготовка дверного проема к монтажу

Следующим этапом станет приобретение двери или ее самостоятельное изготовление. В первую очередь стоит помнить о единой эстетике помещения. Следовательно, будущий должен гармонировать с общим стилем интерьера. Нужно также позаботиться о надежности конструкции, иначе эта опасная дверь на балкон может послужить причиной несчастья или травматизма.

Работа завершается установкой в подготовленный проем нового короба и навешиванием створки.

Если принято решение изготовить дверь своими руками, вам следует остановить выбор на моделях из дерева, так как собрать конструкцию из ПВХ профиля в домашних условиях достаточно сложно.

Достоинства и недостатки изделий из древесины

Дерево обладает множеством преимуществ, но этому материалу свойственны и недостатки. К положительным характеристикам относятся:

  • экологическая чистота;
  • привлекательный внешний вид;
  • долгий срок службы;
  • достаточная изоляция от шума;
  • низкая потеря тепла;
  • надежность эксплуатации.

Отрицательные черты следующие:

  • высокое поглощение влаги;
  • возможная деформация.

Все минусы древесины проявляются только из-за некачественной заготовки и нарушения технологий. Согласно существующим нормам, для снижения абсорбции доски должны быть просушены и обработаны горячим паром и специальными пропитками.

Материалы для работы

Коэффициент влажности не должен превышать 10%. Дополнительно готовый блок покрывают морилкой с защитным слоем лака сверху либо водоотталкивающей краской.

Классификация деревянных дверей

Каждому хозяину полезно знать, как самому сделать дверь из дерева. Прежде чем приступить к ее изготовлению, стоит определиться с выбором дверного блока. По количеству полотен двери делятся на двупольные (2 створки) и обычные.

Выделяют такие типы изделий:


Для установки на лоджию подойдет любая из перечисленных моделей. Все зависит только от личных предпочтений.

Порядок самостоятельного изготовления балконного блока

Определившись с выбором изделия, можно приступать к работе. Подробное описание того, как сделать дверь из досок своими руками, поможет избежать ошибок в процессе изготовления.

Прежде всего, нужно измерить проем. Особое внимание обращаем на толщину перегородки. В идеале дверная коробка должна соответствовать толщине проема. Если стена нестандартно широкая, следует предусмотреть декоративные накладки на короб нужного размера, чтобы визуально убрать этот дефект.

Чтобы определить ширину полотна, нужно измерить расстояние между двумя вертикальными перегородками проема. При этом снимать размеры целесообразнее в самом широком месте расхождения стен. С помощью отвеса проверьте угол наклона перегородки. Из полученного параметра вычитаем толщину коробки – обычно 70 мм – и зазор для монтажной пены (около 30 мм). Затем к этому числу добавляем 10 мм для припуска при монтаже. Величина, которую вы получите, будет равна ширине полотна. Если итоговое значение превышает 100 см, вам подойдет только двустворчатая дверь.

Для определения высоты двери нужно выяснить расстояние между полом и верхом проема в трех точках. От их минимального значения вычитаем тридцать пять миллиметров на верхнюю часть обвязки и еще 15 мм для зазора от пола. В результате получаем искомое число. Если предусмотрен порог, то из общей высоты проема необходимо отнять 75 мм на короб и 4 мм для свободного раскрытия створки.

В соответствии с проведенными замерами и вычисленными габаритами дверного полотна, следует приобрести нужное количество пиломатериалов. При этом желательно покупать леса больше, чем требуется примерно на 15%. Этого требует расход материала в процессе работы. Древесина должна быть качественной просушки, без заметных дефектов. Доски желательно выбирать ровные и гладкие. Оптимально подойдут мягкие виды сырья, так как они легче поддаются обработке.

Хвойные породы деревьев

Из хвойных пород чаще всего используют ель и сосну, а из лиственных – березу и липу.

Для работы вам пригодятся такие инструменты:

  • рулетка;
  • набор отверток;
  • стамеска и молоток;
  • наждак крупной и мелкой зернистости;
  • ножовка;
  • рубанок;
  • столярный клей;
  • шурупы (лучше с плоской головкой) разного размера;
  • монтажная пена;
  • струбцины;
  • анкерные болты.

Дополнительно могут понадобиться электроинструменты:

  • дрель;
  • шуруповерт;
  • электрический рубанок;
  • горизонтальная шлифовальная машина.

С электрооборудованием работа у вас пойдет гораздо быстрее, да и качество готового изделия будет выше. Однако наличие таких инструментов не является обязательным условием.

Если вы хотите знать, как сделать дверь своими руками, видео, представленное на нашем сайте, поможет наглядно продемонстрировать этот процесс.

Монтаж короба

Дверная коробка должна выдерживать большие нагрузки. Эту систему устанавливают в проем, а затем навешивают на нее дверную панель при помощи петель. Короб состоит из двух вертикальных и одной горизонтальной детали из шпунтованной доски. Если предусмотрен порог, необходимо использовать два горизонтальных элемента конструкции.

Собирать дверную коробку нужно на горизонтальной плоскости. Для этого подойдет большой стол. Также можно провести сборку на полу. На каждой доске размечаем места сочленения деталей и расположение соединительных выступов. При помощи ножовки прорезаем шипы и пазы. Густо намазываем все места крепления клеем и собираем конструкцию, дополнительно усиливая ее шурупами.

После высыхания клея готовый короб монтируем в проем при помощи анкеров. Когда выставляете конструкцию, не забывайте пользоваться уровнем, чтобы проверить вертикали и горизонтали. Если короб поставлен криво, то двери заклинит и они не будут открываться. Промежутки между стеной и коробкой заполняем монтажной пеной.

Монтаж двери в проем

Окончательный этап – закрепление нижней фиксирующей доски и планок-раскосов сверху. Это нужно для того, чтобы застывающая пена не выгнула короб.

Филенчатая дверь считается наиболее удачной конструкцией. Эта модель проста и недорога в изготовлении. При этом она выглядит презентабельно и удачно впишется в любой интерьер. Такая конструкция прослужит вам долго. Оптимальным вариантом для балконной двери из дерева станет сочетание глухого низа и остекленного верха полотна.

Для изготовления типовой двери вам потребуется собрать каркас из двух стоек и трех поперечин. Ширина досок при этом должна быть около 120 мм. Важно, чтобы расстояние от низа полотна до филенки превышало высоту верхней и средней перекладин в 1,5 – 2 раза. Это улучшит внешний вид изделия и обеспечит жесткость конструкции.

На торцах брусков дополнительно пропиливают пазы в местах крепления филенок.

Для изготовления глухой филенки нужно склеить поочередно брусья и ламели. Между собой детали сочленяют методом шип-паз.

Метод соединения «шип-паз»

После подгонки всех деревянных деталей нужно промазать места сочленения клеем и закрепить конструкцию саморезами.

Необходимо покрыть клеем места сочленения деталей изделия

Следует затянуть изделие винтовыми зажимами – струбцинами, чтобы избежать деформации, и оставить высыхать на трое суток.

Поверхность высохшей створки при желании шлифуем. Нелишним будет покрыть коробку и полотно морилкой и лаком.

Готовое изделие покрывают слоем лака

Для высыхания каждого слоя покрытия требуется примерно 12 часов.

Специалисты рекомендуют проводить монтаж короба и створки одновременно. Для этого на столе или другой горизонтальной плоскости помещаем коробку, прикладываем полотно и отмечаем места навеса петель. После врезания навесов короб закрепляем в проеме, как описано выше. После устанавливаем готовую дверь и прикручиваем петли, соблюдая необходимые зазоры.

На следующий день после монтажа излишки пены обрезаем и вставляем стекло, закрепляя его штапиком.

Зная, как сделать деревянную дверь самостоятельно, можно существенно сократить затраты на ремонт.

.

Подготовка дверного проема к монтажу Хвойные породы деревьев Материалы для работы Метод соединения «шип-паз»

В наше время при наличии огромного желания можно произвести всё, что угодно, собственными руками. На сайтах достаточно много необходимой информации, строительный рынок насыщен разнообразными инструментами и приспособлениями, выбор материала тоже очень широк. Кроме того, стоимость собственноручно произведенного изделия будет в несколько раз меньше рыночной.

Сделать дверь своими руками тем более не составит особого труда, а мы вам постараемся в этом помочь при помощи некоторых правил и рекомендаций. Первое, с чем стоит определиться это: тип двери, используемый материал и наличие необходимых инструментов.

Достоинства и недостатки

Современный рынок строительных материалов пестрит разнообразием предлагаемой продукции, в том числе и дверей: входных, межкомнатных, балконных и т.д. Для производства дверей используются различные современные материалы.

Хотя металлические двери не менее популярны, но наиболее востребованным всё же остается натуральное дерево или его разновидности. Деревянные дверные полотна используются в жилых помещениях, промышленных, офисных и др.

Дверные полотна из дерева бесспорно имеют массу достоинств, среди которых:

  • высокая звуко- и теплоизоляция,
  • морозоустойчивость и повышенная прочность,
  • невысокий показатель расширения от влияния температур,
  • долгий срок эксплуатации при условии хорошего качества изделия,
  • экологичность, а, следовательно, безвредность для здоровья,
  • красивый вид и способность вписываться в любой интерьерный стиль.

Однако недостатки использования древесины в производстве дверей тоже имеются:

  • повышенные гигроскопические свойства, т. е. дерево без предварительной обработки достаточно хорошо впитывает в себя влагу, в результате чего это негативно сказывается на физико-механических характеристиках изделия,
  • не идеальность используемого сырья, так как на древесине низкого качества возможно наличие расщелин, сучков или карманов со смолой,
  • возгораемость и пожароопасность материала.

В основном причинами появления недостатков являются материалы низкого качества и не соблюдение технологии производства заготовок. Чтобы сделать недостатки менее выраженными следует древесный материал тщательно просушить, подвергнуть обработке паром и специальными пропитывающими средствами.

Разнообразие дверных конструкций

В период познания процесса самостоятельного сооружения дверей, следует рассмотреть некоторые конструкционные нюансы разнообразных вариантов дверей и правила их производства:

Входные двери

В изготовлении крупных дверных полотен, например, входных дверей, применяют строганые либо шпунтованные доски, которые соединяются в одно целое полотно с диагональными или поперечными перемычками для надежного укрепления всей конструкции.

В качестве используемого сырья стоит отдать предпочтение древесине с плотной структурой и фактурным изображением среза. Например, кедр, дуб или лиственница.

Чтобы изготовить и установить дверь в помещение с повышенной влажностью (баню, парилку и пр.) возможно использовать менее ценные породы дерева, такие как сосна или липа, но их обязательно нужно подвергнуть обработке водоотталкивающими средствами и антисептиками.

Филенчатые двери

Филенчатый вариант дверей производится путем склеивания ламелей из деревянных брусьев и досок, которые после покрываются шпоном. В результате изделие имеет аккуратный внешний вид. Мастер к тому же может проявить фантазию и произвести филенки разной конфигурации, либо сделать красивые вставки из стекла.

В высококачественном производстве филенчатых полотен очень трудно найти их отличие от цельной древесины. Для устройства поперечников используют клееный брус. Для скрепления деталей применяют шипы или нагели.

В качестве межкомнатных дверей вы можете использовать филенчатые двери, изготовленные своими руками.

Щитовые двери

Щитовые двери считаются наиболее экономичными, за счет использования ДСП, которое покрывается ламинатом или шпоном. Конструкция состоит из деревянного каркаса и щита из МДФ, ДСП и пр. Кроме этого различают следующие виды щитовых дверных устройств:

  • Цельная конструкция, заполненная брусом (обрезным или не обрезным), который достаточно устойчиво скреплен.
  • Дверь, внутри пустотелая, состоящая из деревянных поперечников по панелям и брусьев по бокам. Снаружи конструкция отделывается вагонкой или ДВП. Внутренняя часть может содержать продольные и поперечные брусья.
  • Двери, относящиеся к мелкопустотным, различны по внутренней заполняемости.

Если использовать при покрытии щитовой двери ольховую или липовую клееную фанеру толщиной 4-8 мм, то изделие станет намного качественнее, так как материал противостоит деформациям и легко поддается декорированию.

Особенности выбора материала

При выборе материала, стоит обратить внимание на наличие:

  • сучков, так как их наличие должно быть минимизированным,
  • влажности, не более 15%. Идеальным считается хорошо просушенный материал, что гарантирует качество будущего изделия,
  • ровной поверхности досок. Проверяется плотностью прилегания путем расположения досок вплотную друг к другу,
  • определенной толщины. Для массивных дверей около 5 см, для внутренних – 2,5 см.

Используемые породы дерева могут быть различными. Для парадных применяют благородные массивы дуба или бука. Для внутренних помещений – сосну. Наличие смолы обеспечивает защиту от плесени и грибка.

При собственноручном изготовлении дверей в частном доме или на даче можно использовать подручный материал, оставшийся от сноса деревянной постройки и пр. Но перед использованием обязательно проверьте их на отсутствие каких-либо повреждений.

Изготовление двери своими руками

Процесс производства двери собственными руками довольно прост. В его основе лежит надежное сооружение щита из деревянных досок. Внешний вид может быть разнообразным, в зависимости от назначения помещения и собственно интерьера.

Для изготовления вам понадобятся приспособления и инструменты: стол-верстак, фрезер, ножовка, рубанок, набор стамесок, молоток обычный, киянка, уровень, простой карандаш, измерительные устройства, шлифмашинка или наждачка, шуруповерт.

А также материалы и детали для крепления: шпунтовые деревянные доски, комплект саморезов, клей для столярных работ.

Древесина должна быть хорошо просушена при +25 градусов (и не более +50 град. в сушильной камере) в течение почти двух месяцев в хорошо проветриваемом помещении. Чтобы влажность лучше уходила, доски необходимо переложить прокладками каждую по отдельности. Иначе может появиться плесень и испортить задуманное.

Изготовление двери пошагово с использованием шпунтовой доски:

  • Разметка и распил материала в соответствии с необходимыми размерами.
  • Раскладка его на верстальном столе с расположением рисунка колец дерева в одном направлении.
  • Сборка досок в полотно и скрепление их способом «шип-паз» для большей прочности можно использовать клей для столярных работ.
  • Срез шипа по краю щита и обработка торца.
  • Зажатие полотна струбцинами и просушка его на поверхности стола.
  • После просушки обработка фрезером и шлифовка.
  • В случае усиления конструкции используют многослойность досок путем их склеивания и сжатия струбцинами. В итоге изделие получается массивное и тяжелое.
  • Фиксация полотна обвязкой с помощью поперечин. Для этого стоит заготовить доски по ширине полотна, трапециевидной формы. Выполнить разметку для поперечин. Сделать отметку глубины и непосредственно сами пазы. Промазать их клеем и вставить поперечины с помощью киянки.

Обработка и декор двери

Обработка полотна наждачкой или шлифовалкой.

Пропитка полотна антисептическим средством. После нанесения средства необходимо просушить поверхность. Процедуру повторить дважды. Антисептик обеспечит защиту от грибка, плесени и микроорганизмов.

Шпаклевка полотна или грунтовка, которые скроют неровности. Процедура повторяется аналогично предыдущей.

В завершении процесса выполняется покраска дверей с использованием морилки, лака или краски. В один слой или несколько зависит от интенсивности требуемого цвета. При этом не забудьте просушивать слои почти по 4 часа каждый. На морилку можно нанести лак в два слоя.

Монтаж полотна

  • Выравнивание проема по уровню.
  • Сбор дверной рамы по размерам и проверка её по уровню. Проверка жесткости и устойчивости конструкции.
  • Примерка полотна и корректировка размеров при необходимости.
  • Фиксация конструкции при помощи саморезов, головки которых нужно закрыть соответствующими заглушками.
  • Заделка щелей монтажной пеной и сборка обналички.
  • Подготовка полотна: установка ручки, петель и замка. Разметка места расположения петель.
  • Разметка места расположения петель на коробке и проема для щеколды. Подготовка пазов.
  • Навес на петли и регулировка двери. Закрепление пластины для щеколды.

Как видите процесс совершенно несложный, достаточно действовать спокойно и аккуратно, и вы не столкнетесь с проблемой, что ваша дверь не закрывается. Дерзайте и у вас всё получится! В противном случае можно довериться профессионалам!

Фото дверей своими руками

 

Изготовление дверного полотна. Изготовление межкомнатных дверей своими руками

Качество предлагаемых межкомнатных дверей, которые можно приобрести в большинстве строительных магазинов, не всегда может удовлетворить покупателей. Они могут быть красивыми, привлекательными, но прочность и долговечность у этих изделий оставляет желать лучшего. Поэтому многим домашним мастерам не остаётся ничего другого, как сделать межкомнатные двери своими руками. Тем более что в этом нет больших трудностей, если подобрать материал и следовать определённому плану.

Материалы для изготовления полотна

Перед началом работ по самостоятельному изготовлению межкомнатной двери требуется приготовить материал. В большинстве случаев для этой цели используется дерево. Из него изготавливается каркас полотна, а также дверная коробка . Помимо дерева, могут использоваться:

  • Пенопласт;
  • Картонные соты;
  • Стекло;

Пенопласт и картонные соты используются в качестве наполнителя дверного полотна, оно не изготавливается из массива дерева . Эти материалы обладают лёгкостью, что немаловажно для последующей эксплуатации. Помимо этого, пенопласт позволяет снизить уровень шума, сделав полотно более звукопоглощающим.

Использование стекла для изготовления межкомнатных дверей обусловлено прежде всего эстетической стороной . Подобные вставки визуально расширяют помещение, а также позволяют разнообразить дизайн комнаты. Есть у стекла и ещё одно свойство. Оно идеально пропускает дневной свет. Поэтому с остеклёнными межкомнатными полотнами в коридорах квартиры будет значительно светлее, даже если дверь будет закрыта.

ДВП или его более продвинутая версия МДФ используется в качестве обшивочного материала . В конструкции полотна эти материалы отвечают за декоративную отделку будущего изделия. При этом МДФ является финишным элементом, а вот ДВП придётся дополнительно обработать, чтобы придать ему привлекательный внешний вид.

Кроме перечисленных материалов, в качестве обшивки могут использоваться листы ламинированного ДСП. Богатый выбор расцветок, имитирующих натуральное дерево, делает такой тип отделки весьма популярным. Следует отметить, что использование ЛДСП придаст дверям больше жёсткости в диагоналях.

В качестве крепёжного материала можно использовать клей ПВА или конфирматы. Для покрытия готового полотна понадобится лак. Если понадобится добавить цвета, то проблема решается благодаря морилкам и тонированным лакам.

Необходимый инструмент

Следующим этапом подготовки станет приготовление инструмента, который понадобится для изготовления межкомнатной двери. Под рукой необходимо иметь:

  • Ручной или электрический рубанок;
  • Ножовку или электрический лобзик;
  • Набор стамесок и долот;
  • Ручной электрический фрезер;
  • Шлифовальную машинку;
  • Стусло;
  • Угольник и линейку;
  • Молоток и киянку;
  • Карандаш и рулетку.

С таким набором можно смело начинать изготовление любого столярного изделия. Также следует приготовить пылесос, чтобы оперативно убрать не только опилки, но и пыль, которая не должна оказаться на поверхности изделия во время проведения лакокрасочных работ.

Изготовление и сборка

Когда заканчивается подготовка, то наступает черёд основным работам. Необходимо будет пошагово выполнить следующие действия:

  • Снять размеры;
  • Обработать материал;
  • Выполнить разметку;
  • Запилить и собрать каркас полотна;
  • Установить фурнитуру.

Чтобы работа протекала быстро, а изделие получилось качественным, стоит подготовить чертёж. Благодаря ему легко выполнить разметку и не ошибиться с конфигурацией будущей двери.


Принцип сборки филенчатой двери

Замер полотна

Работу следует начать с измерения дверного проёма. Эта операция позволит рассчитать размеры коробки и полотна, а также определиться с конфигурацией будущего изделия . Если проём не превышает 80 см, то следует изготавливать одностворчатый дверной блок. При более большом размере нужно делать два полотна, чтобы снизить нагрузку на петли и придать более привлекательный внешний вид всему изделию.

Полученный размер необходимо уменьшить по высоте и ширине на 2 см. Это требуется для создания монтажного шва, получаемого между бруском коробки и откосом проёма. После установки он заполняется полиуретановой пеной. С помощью полученных размеров составляется чертёж, по которому нужно изготовить межкомнатную дверь.


Размеры дверного полотна

Подобное руководство должно содержать и размеры дверного полотна. Чтобы их высчитать, следует вычесть из ширины и высоты проёма толщину коробочного бруса в том месте, где будет выбрана четверть. От полученного размера необходимо отнять ещё 4 мм по ширине и от 4 до 12 мм по высоте. Эти значения приходятся на зазор, который должен оставаться для свободного притвора дверного полотна. Так определяются все данные для чертежа.

Следует отметить, что коробочный брус необязательно делать на всю толщину стены. Оставшееся пространство может легко закрыть добор, установленный после проведения монтажных работ .

Изготовление обвязки двери

Как только чертёж с размерами будет полностью готов, можно перейти к следующему этапу работ. На этой стадии следует произвести обработку материала и подготовить каркас дверного полотна. Для этого следует воспользоваться рубанком.


Для каркаса дверного полотна нужно использовать строганные доски

Для каркаса можно взять обрезную доску 40 х 100 мм. Идеальным вариантом будет приобретение строганного материала, что облегчит работу и значительно её ускорит . Но можно использовать и просто пиленные доски. Их придётся обработать рубанком, чтобы придать гладкость. Во время строгания следует внимательно следить за углами брусков. Они должны иметь строгий угол 90 градусов. Проверить работу можно при помощи угольника.


Схема соединения элементов каркаса

Далее производится разметка деталей согласно указанным в чертеже размерам. По ним нужно будет отпилить заготовки. Если детали должны быть закреплены с помощью шипов, то все горизонтальные части каркаса будут длиннее на размер двух шипов. Например, для брусков шириной 100 мм для соединения потребуется шип длиной 70 мм. В этом случае к размеру заготовки следует прибавить 140 мм, что означает два шипа с обоих сторон детали.

Во время обработки необходимо выбрать паз или четверть в боковых сторонах заготовок. Это нужно для установки стекла или вставки филёнок, если вариантом изготовления двери был выбран массив дерева. Выполнить эту работу можно при помощи ручного электрического фрезера. В инструмент вставляется фреза соответствующего профиля и производится выборка на указанной в схеме стороне.


Паз в заготовках вырезают с помощью фрезера

Детали для дверной коробки должны содержать четверть, благодаря которой полотно может закрывать проём. Её делают также фрезером, выставив глубину и ширину выборки. Размер четверти должен отталкиваться от толщины дверного полотна. К нему нужно добавить 1 мм для более качественного притвора. Глубина четверти должна быть не менее 10 мм.

Предварительная сборка полотна

Когда детали каркаса обработаны и места под крепежи запилены, может быть проведена предварительная сборка полотна межкомнатной двери своими руками. Эта операция позволит проверить правильность выполненной разметки и запилки всех элементов. Собирают конструкцию насухо, что означает, без использования клея. Если был выбран тип соединения на конфирматы, то их нужно будет просто наживить, не выполняя плотную закрутку .

Когда все детали будут собраны и скреплены, проверяют ширину и длину дверного полотна. Если обнаружены отклонения от чертежа, то необходимо произвести подгонку деталей. После проведения доводки изделие снова собирается и осматривается. При соответствии всем параметрам можно переходить к следующему этапу.

Разметка и выполнение запилов

Отдельно следует упомянуть о проведении разметки деталей и выполнении запилов. Это поэтапный процесс, где ошибка может завершиться переделкой всего изделия и испорченным материалом. Поэтому все прочерченные карандашом линии должны быть сделаны только после проверки размера. Да и саму разметку перед началом запиливания стоит сверить с чертежом.


При выполнении разметки следует строго придерживаться размеров

При выполнении разметки можно прибавить 1 мм на подгонку. В этом случае даже при неровном отпиливании заготовки останется возможность безболезненно это исправить. Если же всё получится с первого раза, то лишний миллиметр можно будет просто снять рубанком. Чтобы перенести проведённую линию на другую сторону бруска, следует взять угольник и приставить его прямо в этой точке. Так как деталь имеет ровный угол 90 градусов, то линии на всех сторонах будут точно повторять разметку, сделанную в самом начале.

Если в качестве соединения выбраны шипы и проушины, то придётся произвести полную разметку этих элементов. Место под гнездо должно располагаться строго по центру . Чтобы вычислить эти данные, нужно просто разделить толщину бруска на 2, а потом отметить полученное число от любой плоскости детали. Размер самого шипа должен быть равен 1/3 толщины заготовки. Гнездо по ширине может быть на полмиллиметра меньше, чем ширина шипа.

Проушину следует аккуратно высверлить строго по выполненной разметке, а потом подчистить стамеской. За края линий выступать нельзя, иначе соединение получится прослабленным, и конструкция получится непрочной. Согласно инструкции, необходимо точно подогнать шиповое соединение, поэтому полумиллиметровый запас оставлять нужно обязательно.

Сборка полотна и врезка фурнитуры

Когда все соединения проверены, а размеры точно сходятся с указанными в чертеже, начинается сборка дверного полотна. При шиповом соединении требуется намазать клеем плоскость шипов и внутреннюю поверхность гнёзд. После этого детали вставляются друг в друга с последующей подбивкой киянкой. Если эта процедура выполняется молотком, то следует класть небольшой деревянный брусок на подбиваемую поверхность. Так можно избежать повреждений собираемого изделия.

После сборки всех деталей на стыках не должно оставаться щелей. Если они имеются, то следует ещё раз подбить данное место. Идеальным вариантом будет стянуть полотно ваймами . При их отсутствии можно установить на доске металлический уголок, отмерить от него ширину полотна, добавить к этому размеру 3 – 4 см и закрепить другой уголок. Необходимо три доски, на которые укладывается дверь. В промежуток между бруском полотна и уголком вставляется клин и подбивается до полного исчезновения щелей.


Сборку двери выполняют до исчезновения щелей

Когда дверь будет собрана, к её поверхности прикрепляется облицовка. Сначала листы отрезаются по размеру каркаса и затем ложатся на него. Крепление производится при помощи клея. Дополнительно могут использоваться гвозди. Эту операцию необходимо выполнять осторожно и аккуратно, чтобы не повредить поверхность облицовки, особенно если она имеет финишное покрытие.

Перед укладкой второго листа с обратной стороны межкомнатной двери производится монтаж наполнителя. Для этого пенопласт или картонные соты отрезают по размеру свободного внутреннего пространства между деталями полотна. Плотная посадка обеспечит цельность будущей двери. Далее укладывается второй лист облицовки и полотно получает готовый вид.


Чтобы дверь могла открываться, нужно установить петли. Они располагаются на расстоянии 20 см от краёв двери. Разметка выполняется тонко заточенным карандашом. Гнездо необходимо выбирать стамеской строго по внутренней части линии, не выступая за её пределы. Петли в посадочных местах должны сидеть без зазоров . Когда гнездо готово и проверено, производится крепление детали при помощи саморезов или идущих в комплекте шурупов. Подробнее об этом читайте в статье “Установка петель на дверь”.


Дверные петли закрепляют саморезами или шурупами

Ещё одним элементом межкомнатной двери является ручка. В неё часто вставлен замок, что даёт возможность при необходимости запереть комнату.


Отверстие для замка выполняют с помощью дрели

Центр ручки должен находиться на расстоянии 1 метра от пола . Сквозное отверстие для замка высверливается дрелью. Посадочное место также подчищается стамеской. После того как врезка замка будет выполнена, щелей оставаться не должно. Подробнее об установке ручки в межкомнатную дверь.

Установка стёкол в проём

Если межкомнатная дверь предполагает наличие остекления, то необходимо приготовить стеклорез и подобрать желаемый тип стекла. Этот элемент вставляется в четверть, которая выбирается по всему внутреннему периметру двери. Стекло режется на 2 мм меньше, чем размер пространства его установки.


Нарезку стекла выполняют стеклорезом

Если после работы со стеклорезом лист имеет неровности, их необходимо удалить. Для этого можно использовать пассатижи. При большом остатке (от 2 мм) следует провести ещё одну линию отреза. Это позволит легче и качественней удалить излишек. Когда процедура будет завершена, нужно обработать края стекла наждачной бумагой.

Далее стекло устанавливается в четверти двери. Крепление производится декоративной раскладкой, которую приколачивают мелкими гвоздями. Так обеспечивается возможность проведения быстрого ремонта при повреждении установленного стекла.

Отделка межкомнатной двери

Собранная дверь, если она не обшита ламинированным ДСП, нуждается в проведении отделочных работ. Они могут быть следующих типов:

  • Окрашивание;
  • Тонировка;
  • Ламинирование.

В зависимости от выбранного типа отделки требуется провести соответствующие операции.

Окрашивание

Перед тем как покрасить поверхность дверного полотна, необходимо её подготовить. И первое, что следует выполнить, это полностью отшлифовать. Для этой цели идеально подойдёт электрическая шлифовальная машинка. Ленту для неё нужно брать не слишком абразивную, чтобы на поверхности не оставалось мелких царапин. Работать требуется по направлению роста волокон. Перпендикулярная шлифовка допускается только при необходимости выравнивания поверхности и как черновая.


Перед покраской двери ее поверхность необходимо отшлифовать

Если на двери остались сколы или вмятины, следует их зашпаклевать. Цвет шпатлёвки нужно подобрать соответствующий оттенку древесины, из которой изготовлено полотно . Так, при последующей покраске это место не будет выделяться на общем фоне. После нанесения шпатлёвки, нужно дать ей высохнуть и снова прошлифовать.


Дефекты деревянной поверхности устраняют с помощью шпатлевки

Далее требуется очистить поверхность от пыли и только после этого приступать к покраске. Для нанесения материала используются кисти, валики или краскораспылители. Последний вариант позволяет выполнить работу быстро и с наименьшим расходом краски. Во время окрашивания на поверхности не должно быть потёков. Их требуется удалить. Чтобы получить качественную окрашенную дверь, нужно нанести два или три слоя краски .


Окрашивать дверь необходимо в 3 слоя

Тонирование

В отличие от покраски, тонирование дверей предполагает последующее нанесение лака. На подготовленную поверхность нужно нанести тонировочный материал, которым может служить:

  • Морилка;
  • Протрава;
  • Акриловая краска.

Любой из типов материала придаст дереву новый цвет, оставив текстуру открытой. Морилка наносится кистью, валиком или краскораспылителем. При необходимости процедуру повторяют после полного высыхания материала.


В качестве тонировочного материала используют морилки, протравы или краски

Когда желаемый оттенок будет достигнут, проводят лакирование полотна. Для достижения глянцевой поверхности следует нанести более трёх слоёв. При этом каждый этап предполагает шлифование мелкой наждачной лентой. Это позволит убрать поднятый ворс и сделать поверхность гладкой.

Ламинирование

Альтернативой лакокрасочным материалам является использование плёнок и шпона. Наклеивание этих материалов и называется ламинированием. Для домашнего производства лучшим вариантом будет холодный способ приклеивания .

Поверхность межкомнатной двери необходимо подготовить так же, как и в случае с покраской или тонировкой. Плёнку или шпон вырезают по размеру дверного полотна, делая припуск до 3 см. Далее начиная с одного края, приклеивают материал. Если используется самоклеящаяся плёнка, то с неё постепенно снимается защитная бумага по мере наклеивания на поверхность двери.


Самоклеящаяся пленка используется для ламинирования двери

Шпон наносят на клей, которым предварительно смазывается полотно. Разглаживать материал следует от середины в края. Так будет проще убрать воздух, попавший под него. Если пузырь не удаётся выгнать, то его можно осторожно проколоть иглой. Это место требуется сильно прижать, чтобы клеевой слой смог соединить поверхность двери и шпона. Излишки материала по краям осторожно обрезаются ножом.


Излишки пленки удаляют ножом

Входная дверь является визитной карточкой любого дома. Поэтому она должна не только красиво выглядеть, но еще и обеспечивать хорошую теплоизоляцию, гармонично подходить к дизайну и архитектуре здания. От прочности и надежности данной конструкции напрямую зависит безопасность имущества, а также защита жилья от проникновения холодного воздуха, осадков и шума с улицы.

На сегодняшний день выбор дверей предоставлен в широком ассортименте, при этом каждая модель отличается своей комплектацией и внешними формами. Входную конструкцию можно купить в готовом виде, сделать на заказ или изготовить самостоятельно. Многих это может удивить, но в этом нет ничего сложного, просто необходимо выполнить правильные замеры, подобрать нужный вариант модели и запастись терпением.

При этом стоит заметить, что самодельная конструкция будет отличаться оригинальным дизайном и по-особенному подчеркнет вход в помещение.

Особенности и модели

Входные двери устанавливают как в квартиру, так и в частный дом. Независимо от места размещения данной конструкции, ее прямым предназначением считается надежная защита жилья от холода, шума и взлома. Поэтому выбирая ту или иную модель входной двери необходимо учитывать много нюансов. В последнее время огромной популярностью пользуются самодельные конструкции из металла и дерева, при этом металлические двери отличаются своими функциональности и конструктивными особенностями, они устойчивы к взрывам, взломам, противопожарные и пулестойкие.

Что же касается деревянных вариантов, то они характеризуются оригинальным эстетическим видом, отдельного внимания также заслуживают двери с раздвижными системами.

На сегодняшний день насчитывается много типов входных дверей. По своему назначению они бывают:

  • Противопожарные и пуленепробиваемые. Такие изделия изготавливают из металла повышенной прочности. Кроме этого, подобные виды дверей дополнительно обрабатывают укрепляющим составами.
  • Противоударные. Являются самым надежным вариантом для защиты жилья.
  • Звукоизолирующие. Препятствуют проникновение в дом шума и звуков.
  • Герметичные. Часто устанавливаются в хозяйственных постройках.

Входные двери могут открываться разными способами. Различают распашные и раздвижные модели конструкций. Кроме этого, двери классифицируются по количеству створок и бывают:

  • Одностворчатые. Изготввливаются из цельного полотна.
  • Полуторные. Представляют собой конструкцию, состоящую из двух частей, где открывается только одна.
  • Двухстворчатые. Большие двери с двумя открывающимися створками.

Все входные двери отличаются между собой внешним видом и формами, поэтому различают прямоугольные и арочные изделия. Также популярны конструкции с глухой фрамугой.

В последнее время производители стараются сделать вход в жилье необычным, поэтому часто декорируют двери стеклами.

Материалы

Входные двери изготавливают из разного сырья, при этом чаще всего для самостоятельного производства используют металл и натуральное дерево. Стоит заметить, что именно от выбранного материала будут зависеть функциональные свойства конструкции, так как хорошая и качественная дверь не должна пропускать холодный воздух и полностью изолирует дом от посторонних звуков.

Несмотря на то, что изделия из металла весьма популярны, все же дерево не теряет своих преимуществ и часто применяется в производстве дверей. Такие модели встречаются как в современных квартирах, так и в загородных домах. Как правило, такие деревянные конструкции делают из массива дуба, а также из березы и сосны. Двери из древесины отлично справляются изоляцией и хорошо сохраняют тепло.

Благодаря уникальным особенностям древесины, изделия из досок защищают жилье от проникновения потоков холодного воздуха.

Для того, чтобы подобные изделия в процессе эксплуатации не гнили и не покрывались плесенью, их дополнительно обрабатывают специальными растворами, которые надежно защищают полотно от древесных вредителей и увеличивают срок службы. Кроме этого, дерево легко обрабатывать и декорировать различными вставками или резьбой. Единственным минусом этого сырья считается высокая стоимость, поэтому в качестве альтернативы часто используют панели из фанеры.

В отличие от дерева, металлические конструкции имеют больше достоинств. Они прочны и долговечны, а для того, чтобы подобные изделия обеспечивали оптимальную изоляцию, их покрывают защитным слоем. Металлические двери также красят эмалями и лаком, это защищает их поверхность от ржавчины и позволяет выполнять установку как внутри помещения, так и на улице в загородных домах.

Для самостоятельного изготовления входных конструкций, как правило, выбирают стальные листы.

В последнее время можно также встретить пластиковые или металлопластиковые двери. Они предназначены для зданий, где есть возможность тамбурного подогрева, потому что пластик не сохраняет тепло. Кроме этого, для таких изделий потребуется дополнительная защита в виде сигнализации или решеток. Хотя пластик прост в установке, он все же не подходит для домов.

Огромный выбор цветовой гаммы, наличие декоративных вставок и простота в уходе позволяет применять пластиковые двери для входа в различные организации и офисы.

Размеры

Перед тем, как начать работы по изготовлению входной конструкции, стоит предварительно определиться с размерами будущего изделия и правильно вымерить дверной проем. Стоит обратить внимание на то, что в каждой квартире или доме габариты проемов могут отличаться. Если планируется установка стандартной одностворчатой двери, то для нее понадобятся полотна 860×2050 мм или 960×2050мм. При необходимости можно изготовить нестандартные панели. Для простых двустворчатых дверей применяют полотна 1200х2050 мм или 1400х2050 мм, ну а для офисных помещений и частных домов лучше всего выбирать конструкции побольше – 1500х2100 мм или даже 1600х2100 мм.

Часто при монтаже входных дверей приходится сталкиваться с такой проблемой, как нестандартные размеры проемов. Самым оптимальным решением в этой ситуации станет расширение или закладка самого проема.

Пошаговая инструкция

Ремонт жилья занимает много времени и средств, поэтому зачастую многие хозяева решаются на отчаянный шаг и выполняют отделочные работы с установкой входных дверей самостоятельно. Конечно, конструкцию можно приобрести в готовом виде, но если есть желание сэкономить деньги, то ее вполне реально изготовить самому. До того, как начать делать дверь, нужно определиться с внешними формами и нагрузкой, которая будет оказываться на изделие.

Потребуется также подготовить следующие инструменты:

  • Рулетка;
  • Карандаш;
  • Ножовка;
  • Молоток;
  • Саморезы;
  • Отвертка;
  • Лобзик;
  • Клей.

Кроме этого, по завершению работ двери должны быть красиво оформлены, поэтому важно правильно замерять доборы, разместить коробку, а дверные проемы украсить наличниками или доборными элементами.

Для выполнения таких работ можно выбирать различный материал , но самым доступным считается натуральное дерево. Чтобы изготовить качественное изделие, следует отдавать предпочтение брусу шириной 5 мм и толщиной не более 4 мм. Такие полотна обеспечат отличную звукоизоляцию. Кроме этого, в деревянных дверях проще установить порог и поставить ступеньки. Что же касается технологии монтажных работ, то они основаны на верных замерах каркаса двери, именно от них будет зависеть максимальное соедение бруса с рамой. А для уличной конструкции понадобится также сварить петли и сделать покраску поверхности.

Для изготовления стандартной двери собирается полотно длиной 205 см, при этом его ширина может быть разной. Вначале делается заготовка каркаса, который будет иметь вид рамки. Затем по размеру каркаса вырезается лист ДВП и закрепляется саморезами. После сборки такой конструкции делается обклейка ДВП. Желательно укрепить брусья не только саморезами, но и клеем.

Готовую дверь тщательно просушивают, а потом прикручиваются петли и вставляют замок. Для того, чтобы изделие получило привлекательный вид, его рекомендуется дополнительно отделать дермантином на прокладке. Таким образом дверь получится красивой и утепленной.

Особое внимание при установке конструкции нужно уделить также врезке замка. Его толщина должна соответствовать толщине полотна. Кроме этого, замок является тонким механизмом, поэтому при его монтаже не допускается перекос даже в 1 мм.

Что же касается покраски, то это завершающий этап работ, и его осуществляют только после того, как коробка установлена.

Как утеплить?

Одним из предназначений входной конструкции считается хорошая теплоизоляция, поэтому полотно следует хорошо утеплять. Для этого используют различные технологии. Если коробка изготовлена из метала, то в первую очередь нужно заполнить ее внутреннюю незадействованную полость. В этом случае ее наполняют специальным утепляющим материалом в виде минеральной ваты или пенопласта. Также, чтобы дверь была теплой, ее можно обшить деревянным брусом. Единственным недостатком такой технологии считается образование мостиков холода.

Хорошо утепляется входная дверь и дермантином. При данной технологии дверное полотно обивается только с одной стороны, а тонкий слой утеплителя наносится на два проема. Теплоизоляцию клеят непосредственно на дверь, а затем ее декорируют дермантином или натуральной кожей.

Не менее важным считается защита конструкции от сквозняков. Для этого применяют два способа:

  • Утепление зазоров между коробкой и полотном. В качестве теплоизоляции хорошо подойдет резиновый или поролоновый уплотнитель. Он крепится с помощью самоклеющей основы и наносится как на саму коробку, так и полотно.
  • Вскрытие дверной коробки. Выполняется обивка наружных и внутренних сторон откосов, а зазоры между проемом и конструкцией заполняются утепляющим материалом.

В том случае, если ни один из видов теплоизоляции не подходит, альтернативным решением может стать установка второй входной двери.

Как приварить навесы?

Перед тем, как поставить входные двери, требуется приварить петли (навесы). Как правило, для удержания стандартной конструкции понадобится две петли, расстояние между ними не должно превышать 20 см. До начала работ навесы тщательно очищаются и обрабатываются специальным раствором. Приварку петель желательно выполнять горизонтального по отношению к дверной коробке. В том случае, если проем уже установлен, то осуществляется сварочный шов вертикально.

03.09.2016 38702

После возведения стен многоквартирного или частного дома строители переходят к . Уже на этой стадии строительства возникает необходимость в установке входной защиты внутренних помещений от негативного воздействия внешних факторов. Нужны также и внутренние межкомнатные двери, в первую очередь на санузлы и .

Какие двери можно сделать самому

Большинство владельцев жилья предпочитает обращаться в специализированные организации, заказывая там дверные конструкции или приобретая их в строительных магазинах. Однако бывают ситуации, когда можно руками.

  1. Входная или внутренние двери в бане.
  2. Временная дверь на входе в частный дом.
  3. Все типы дверей в ситуации, когда бюджет не позволяет обращаться к профессионалам.
  4. Это вариант для людей, умеющих обращаться с инструментом и деревом.

Лучшим материалом для того, чтобы самому сделать дверь является дерево. Такие конструкции могут быть каркасными или из деревянного массива.

Достоинства и недостатки

Долговечность, экологичность, надежность, хорошая способность материала к обработке — таковы положительные качества этих приспособлений.

К отрицательным сторонам можно отнести — высокую гигроскопичность, в результате которой возможно разбухание материала и коробление каркаса, а также необходимость постоянного ухода, для поддержания хорошего товарного вида.

Какую древесину используют в качестве сырья

Приняв решение на самостоятельное изготовление строительного элемента, мастер выбирает материал, подходящий для конкретной конструкции.

  • сосну — это один из дешевых материалов, хорошо поддающийся обработке, но со временем может рассыхаться;
  • ольху — это тоже доступная, легкая и мягкая древесина, однако надо учитывать ее способность к высыханию;
  • березу — она сочетает плотность и достаточную твердость с вязкостью и красивой текстурой, но и этот материал может портиться со временем;
  • дубовые доски — отличается высокой прочностью и долговечностью, требует навыков в обработке дерева;
  • бук — он тоже относится к твердым породам, а из-за способности впитывать влагу требует дополнительной обработки;
  • лиственница, орех и клен — идеальный материал для красивой двери, долговечный и устойчивый ко всем воздействиям;
  • в помещениях дорогих квартир или коттеджей для межкомнатных дверей используют красное дерево в виде шпона.

Инструмент для изготовления дверей

Собираясь самостоятельно изготавливать дверь надо продумать какой инструмент приготовить для этой работы. Вариантов изделий несколько и для каждого нужен свой комплект приспособлений. Однако существуют наборы необходимые всегда:

  • рулетка;
  • стамеска;
  • ножовка;
  • угольник и длинная жесткая линейка;
  • дрель;
  • шуруповерт и набор отверток;
  • шлифовальные приспособления;
  • крепкий острый нож для работы по дереву.
  • ручную циркулярку;
  • фрезерную машинку с ручным управлением;
  • болгарку со шлифовальными кругами по дереву.

Дверь в бюджетном «щитовом» исполнении

Дверь из досок толщиной 50 мм можно самому, не применяя при этом особых навыков краснодеревщика. Такую дверь можно отнести к бюджетному варианту, у специалистов она называется — «со шпонками». Это может быть временная конструкция, если планируется в дальнейшем на этом месте установка более дорогого варианта. В то же время, она хороша для дачного домика или бани на дачном участке. Ее достоинством является долговечность и высокая прочность. В этом случае, двери из сосны — это наиболее дешевый вариант.

Размер двери определяется по сделанному при строительстве проему. В него устанавливается коробка и уже после этого делается замер нужных параметров будущей дверной конструкции.

В ширину и по верхнему краю она должна быть на 10-15 мм меньше размера коробки, а по нижнему краю отстоять от порога на 15-20 мм.

На листе ДВП, уложенном на ровной поверхности, наносится контур предполагаемой двери. Особое внимание надо уделить выдерживанию 90 градусов по всем углам контура.

Для такой конструкции надо приготовить доски толщиной 50 мм, предварительно обработанные рубанком. У них с обеих сторон выбирается четверть, чтобы при сборке не образовывалось щелей между досками.

Ширина досок рассчитывается таким образом, чтобы в выбранный контур вместилось кратное количество элементов одинакового размера. В этом случае конструкция будет выглядеть аккуратно.

Подготовив доски нужного размера, требуется уложить их в нарисованный на листе ДВП контур, закрепив получившийся щит временными скобами. Затем с помощью электрической пилы сверху и снизу щита делаются запилы под приготовленные заранее шпонки. Для этого пила выставляется под углом 60 градусов. Ненужная часть древесины выбивается стамеской.

Шпонки готовятся из брусков и в стандартном исполнении имеют размеры:
  • по нижней части бруска с одной стороны 50 мм, с другой 45 мм;
  • по верхней части — с одной стороны 35 мм, с другой 30 мм.

Таким образом, получается своеобразный клин трапециевидной формы в профиль.

Эти шпонки вставляются в приготовленные пазы. Окончательное закрепление делается на деревянные шипы или на клей.

От правого края верхней шпонки к левому краю нижней устанавливается подкос. Предварительно, на нем делаются косые зарезы для плотной установки к шпонкам. Откос крепится шипами или саморезами по дереву.

Бюджетная дверь из дерева и ДВП

Сделать простую можно из древесного каркаса, наполнителя и ДВП. Для этого понадобятся следующие материалы.

  • Доска толщиной 50 мм, чтобы сделать каркас.
  • Лист ДВП — из него вырезаются щиты для внешней поверхности.
  • Наполнитель внутренней поверхности — это может быть утеплитель из каменной ваты, прессованный гофрокартон или другой подходящий материал.

Для начала выкладывается лист ДВП на ровной поверхности. После этого на него наносят контуры двери, четко выдерживая углы 90 градусов.

На этом контуре собирается каркас из пятидесятимиллиметровой доски. Его собирают в варианте «шип — паз», когда в одной доске прорезается сквозной паз, а в другой шип, подходящий по размеру к подготовленному пазу. Другой вариант — это выборка четверти по концам досок, с последующей укладкой одна в другую.

При сборке «шип — паз» закрепление производят с помощью клея и деревянных круглых шипов. При сборке «в накладку» — доски лучше закрепить саморезами по дереву.

В середине дверного прямоугольника вставляется деревянная планка для обеспечения жесткости каркаса. Чтобы каркас не изменил геометрию в процессе дальнейшей сборки дверной перегородки, надо закрепить его временными скобами.

Из ДВП вырезается два листа по размеру контура двери. Один лист прикрепляется саморезами к заготовленному каркасу.

Образовавшиеся внутренние пустоты заполняются выбранным наполнителем. После чего второй лист крепится к каркасу с другой стороны.

В случае необходимости в фурнитура — ручки и защелки.

Такая самодельная деревянная дверь устанавливается на входе в ванну и туалет, или как другая межкомнатная перегородка.

Филенчатая дверная конструкция

Изготовление деревянной двери своими руками возможно в филенчатом исполнении. Это более сложный способ. Человек, который берется за такую работу, должен иметь определенные навыки в обработке дерева.

Филенчатые двери из массива сосны — это оптимальный вариант при самодельном изготовлении. Сосна — более дешевый материал, в то же время, доска из нее легко обрабатывается и отличается долговечностью.

Составные части филенчатого полотна: каркас или обвязка, средники, филенки.

  1. Сборка филенчатой начинается с изготовления обвязки, которая является каркасом всей конструкции. Брусья обвязки бывают разной толщины. Если их толщина порядка 44 мм, то соединяются они методом «шип — паз» в один шип. При толщине брусков каркаса до 54 мм — сопряжение в два шипа, а при более толстых брусках — в три. Крепление брусков делается на клей с использованием круглых деревянных шипов.
  2. Средники — это бруски той же толщины, что и обвязка. Их количество зависит от конструкции полотна и может быть от одного до трех. В некоторых случаях, кроме поперечных средников устанавливают продольный средник. Эти элементы укрепляют дверную систему и кроме того в них закрепляются филенки. Соединяются средники с обвязкой также в варианте «шип — паз».
  3. Филенки изготавливаются из деревянного массива, многослойной фанеры, а также из специального армированного стекла. Крепить филенки в обвязке и средниках можно разными способами — в четверть без раскладок, с помощью саморезов; в более глубокую четверть с раскладками, которые удерживают филенку в конструкции полотна, раскладки закрепляются саморезами; в глухой шпунт.

Делается это из-за того, что деревянное дверное полотно может набирать влагу или высыхать, в зависимости от сезона.

Если мастер обладает художественными навыками, то филенки можно сделать с узорами.

После окончательной сборки филенчатого дверного полотна ему надо дать несколько дней «отлежаться», чтобы можно было выявить возможные промахи при сборке. Затем полотно покрасить или декорировать другим доступным образом.

Внимание! При покраске требуется обратить внимание на одну особенность. После нанесения первого слоя краски или лака на деревянной поверхности появляются ворсинки, образующие шероховатость поверхности. Когда краска высохнет, по деревянной поверхности надо пройти мелкозернистой шкуркой. Дверь становится гладкой и можно спокойно наносить второй слой.


Итак, сделать деревянную дверь своими руками вполне возможно. Главное, правильно оценить способности и возможности, грамотно выбрать сырье, а при изготовлении дверной конструкции проявлять аккуратность и технику безопасности. Все таки, древесина мягкий материал, а инструмент для ее обработки применяется особо острый.

Современный рынок предлагает двери из различных материалов, но деревянные остаются по-прежнему самыми востребованными. Их устанавливают в жилых помещениях и хозяйственных постройках. Существуют разнообразные варианты, отличающиеся сложностью и способом изготовления. Для бани и сарая подойдут обычные щитовые, а входные делают с филенками.

Самодельные двери доступны для исполнения в домашних условиях. Следует иметь качественный материал и необходимые инструменты. Делают несложные чертежи и принимаются за работу. Процесс проходит пошагово, в чем начинающим мастерам поможет инструкция.

Особенности изделий разных типов

Деревянная дверь не теряет своей популярности благодаря теплоте материала, экологичной чистоте и удивительной природной красоте. Элитные экземпляры и самые простые делаются из досок, но различного качества и чистоты обработки. Каждая порода древесины также имеет определенные свойства.

Приступая к изготовлению, определяются, где будет установлено изделие. Дверные полотна имеют отличающиеся типы конструкции, каждый из которых наиболее подходит для конкретных целей. Следует ознакомиться, что собой представляет каждый вид.

Из массива дерева

Материалом служат толстые шпунтованные или строганые доски, которые соединяются в одной плоскости, образуя ровную поверхность. Получается щит, отдельные элементы которого скрепляют между собой горизонтальными или наклонными перемычками, отчего конструкция становится более жесткой.

Используют дерево однородного качества, учитывая место установки. Для входной двери в дом выбирают плотное, с красивым фактурным рисунком.

Такими качествами обладает:

  1. 1. Дуб – из него получаются самые прочные, тяжелые и долговечные изделия. Материал трудно поддается обработке, но мало подвержен воздействию перемен влажности и температуры.
  2. 2. Орех – недорогая древесина с красивой своеобразной структурой, которой придают любой оттенок. Прекрасно полируется, в чем никакая другая порода не сравнится.
  3. 3. Ясень – имеет широкую гамму оттенков. По прочности не уступает дубу, очень эластичный.
  4. 4. Вишня – значительно мягче, легко обрабатывается. Красивый розовато-коричневый цвет со временем темнеет.

Для межкомнатных дверей используют доски из тех же пород, а также менее ценных. Условия эксплуатации намного легче, поэтому часто применяют сосну. Она доступна по стоимости, но очень чутко реагирует на изменения влажности и температуры. Изделия из нее часто рассыхаются или разбухают, но в условиях стабильного микроклимата вполне приемлемый материал.

Прекрасными качествами обладает ольха. Она устойчива к воде, но это не все достоинства – в древесине содержится много дубильных веществ, благоприятно воздействующих на здоровье человека, и совсем нет смол. Это давно оценили, двери из нее превосходны для бани и во всех местах, где повышенная влажность. Кроме перечисленных пород, используются и другие, но всегда учитывают свойства и условия, чтобы вышли качественные изделия.

Филенчатые модели

Для изготовления двери своими руками применяют доски или брус, но в современных условиях часто применяют материал, полученный в результате склеивания ламелей. После отделки шпоном он приобретает фактуру натурального дерева. Визуально отличить от массива при качественном исполнении довольно сложно.


Конструкция имеет жесткий каркас, выполненный из клееного бруса или толстых половых досок. Отдельные элементы скрепляют шипами, но сейчас больше используют нагели. Создавая дверь, учитывают важные моменты:

  • от количества поперечных деталей зависит прочность полотна;
  • в рамки устанавливают панели, которые тоньше на две трети;
  • материалом служат доски, пластик, МДФ, фанера, стекло;
  • закрепляют натуральными или шпонированными штапиками, что придает изделию законченный эстетичный вид.

Способы оформления филенчатых дверей практически не ограничены. Их дизайн самый разнообразный, способен украсить любую квартиру. Полотно в основной части небольшой толщины, поэтому наиболее рациональное применение – установка между комнатами.

Для изготовления применяются прочные материалы, изделия служат не меньше, чем из массива. Особую ценность представляют экземпляры из одного натурального дерева или декорированные таким же шпоном.

Щитовые конструкции

Это бюджетный вариант с низкой ценой, что обусловлено применением малоценных пород дерева, ДВП, ламината. Если изготовить качественно, изделия имеют вполне приемлемый вид, что зависит в большой степени от облицовки. Конструкция бывает трех видов:

  • сплошные полностью заполняются брусом, который скрепляют между собой;
  • пустотелые состоят из каркаса, поперечин, обшитых листовым материалом;
  • малопустотные – промежуточный вариант между двумя предыдущими.

Внешний вид кардинально улучшает применение фанеры из липы или ольхи для покрытия. Требуется два слоя по 24 мм. Это хорошая основа для декоративной отделки, которая не деформируется. Облицовку дополняют профильными накладками.

Торцы делают аккуратными и сплошными, используя ровный, хорошо обработанный брус, цвет и фактура которого соответствует внешнему оформлению. Если используется натуральный шпон, его слои укладывают перпендикулярно по отношению друг к другу. Волокна декоративной фанеры тоже располагают подобным образом.


В зависимости от качества отделки щитовые двери устанавливают как межкомнатные, в гардеробный шкаф, санузел, подсобное помещение. Они легко взламываются, поэтому в качестве входных могут применяться только временно.

Подготовка к работе – материалы, инструменты

На первом этапе выбирают подходящую древесину. Она должна соответствовать требованиям:

  • не иметь сучков совсем или очень мало;
  • быть хорошо просушенной, с остаточной влажностью 12–15%;
  • ровная поверхность – проверяют плотность прилегания боковин;
  • оптимальная толщина – 50 мм для входной двери, от 25 – межкомнатной.

Перед использованием доски шлифуют. Подойдут лиственные и хвойные породы. Для парадных дверей используют твердые – дуб, бук, орех, в остальных случаях – преимущественно мягкие.


Отделка поверхностей проводится различными способами: применяют материал натуральный, искусственный, лаки и краски.

Из инструментов понадобятся:

  • Ручной фрезер. Им придают профильный вид элементам, делают пазовые соединения.
  • Переносная дисковая пила. Ею разрезают бруски на заготовки необходимого размера.
  • Болгарка со шлифовальным кругом. Можно использовать для этой цели дрель с насадкой, но обработка выходит менее качественной.
  • Шуруповерт для сборки дверного полотна.
  • Ручные инструменты столяра – измерительные, киянка, молоток, стамеска, угольник и прочее.

Изготовление двери из массива

В основе любой модели – щит из досок, правильно собранный, чтобы его не повело. Используют различные виды обвязок: Z- или X-образная, сдвоенная, тройная. Сфера применения различная: входная дверь, междомнатная, для хозяйственных помещений. Если предназначается в квартиру, используют шпунтованные доски, добиваются идеально ровной и гладкой поверхности. На полотно наносят рисунок, фрезером вырезают рельеф. Для бани и в сарай просто подгоняют элементы, сзади закрепляют поперечины в виде буквы Z.


Приступая к работе, размечают материал и отрезают заготовки необходимой длины. Затем их укладывают в щит, размещая так, чтобы годовые кольца были направлены в одну сторону. У шпунтованных досок отрезают шип в крайнем элементе, торец обрабатывают. Соединяют с помощью столярного клея и замка. Собранное изделие зажимают струбцинами и оставляют для просыхания. Через несколько дней шлифуют до идеально гладкой поверхности.

При желании дверь составляют из нескольких слоев досок, приклеивая каждый следующий перпендикулярно предыдущему. Таким способом получают массивную конструкцию, подходящую для входа в дом. Толщина позволяет выбрать фрезой глубокий рельефный рисунок, который украсит изделие.


Дальше требуется скрепить щит обвязкой. Самый простой вид – три поперечины. Отрезают бруски, равные по длине ширине двери. На полотне с обратной стороны размечают места под пазы – прикладывают готовые детали и очерчивают карандашом. Отмечают глубину, которую выбирают в ½ или ⅟3 толщины доски. По отметкам выбирают фрезером пазы. Он делает их идеально ровными, бруски войдут на места легко, но плотно. Задвигают, постукивая киянкой. Предварительно наносят клей.


Лицевую сторону при желании украшают рельефным рисунком. Его наносят карандашом, можно использовать шаблоны. Применяют ножи различной конфигурации, которые попеременно устанавливают на инструменте, не спеша выбирают узор.

Дверное полотно обрабатывают антисептическими средствами. Если его устанавливают на улице, дополнительно применяют с водоотталкивающим эффектом. Когда требуется изменить цвет, искусственно состарить, используют морилку. Ее наносят на дерево, пока не появится нужное потемнение. Дополнительно покрывают прозрачным лаком.


Готовое изделие навешивают на петли. Из массива оно тяжелое, понадобится сторонняя помощь. При установке в дверной проем оставляют зазоры, как показано на рисунке. Параметры применимы для полотна любого типа.

Изделия с филенками – доступный способ

Это самые сложные конструкции, но если использовать готовые панели-вставки из ламинированной древесно-стружечной плиты, процесс упростится. Подобные двери своими руками несложно сделать пошагово, руководствуясь рекомендациями. Но прежде готовят чертежи отдельных элементов с указанием точных размеров. Используя их, не будет никаких проблем с монтажом отдельных деталей в единое целое.

Такие модели наиболее подходят, как межкомнатные. Приобретают доски толщиной от 25 мм, качественные, но порода необязательно дорогостоящая. Бюджетная сосна будет отлично служить в помещении, ведь климат здесь постоянный.


  1. 1. Вооружаются болгаркой со шлифовальным кругом и тщательно полируют материал. Обрабатывают только широкую поверхность, боковины впоследствии сформирует фреза. Ею срезают острые грани углов, но совсем немного, придавая красивый вид.
  2. 2. Меняют нож и по всей длине доски с одной стороны выбирают паз. Его ширина равняется толщине ЛДСП, обычно это 16 мм. Строго придерживаются размеров и центра торца. Оптимальная глубина 15–20 мм.
  3. 3. Ручной дисковой пилой подрезают торцы под 45° на всех четырех досках. Очень тщательно следует отнестись к двум вещам: точно придерживаться размеров и угла подрезки . Боковые стойки каркаса по стандарту имеют высоту 200 см, а верхняя и нижняя поперечины соответствуют ширине полотна.
  4. 4. Раскраивают ЛДСП для филенки. Ее габариты рассчитываются по внутреннему размеру проема, к которому добавляют двойную глубину паза. При желании устанавливают промежуточные перегородки, в которых тоже выбирают углубления по всей длине, а на торцах делают небольшие шипы.
  5. 5. Сборка очень простая: на плиту киянкой набивают доски, клей не используется. Убеждаются, что все встало на свои места, нет зазоров, отклонений от параметров, перекосов. Высверливают отверстия и устанавливают конфирматы – специальное металлическое крепление, которое располагают снизу и сверху.

Дверь с филенками готова, можно приступать к отделке. Но перед ней устанавливают всю фурнитуру – замки, ручки, петли, чтобы потом не повредить декоративное покрытие.

Щитовой вариант для различного применения

Самая простая конструкция под силу практически каждому, кто имеет необходимый материал и хороший инструмент. Объем работ зависит от выбранной модели и назначения. Если это раздвижная дверь типа купе, особое внимание уделяют качеству отделки и материалу. Работа начинается с каркаса, затем заполняют внутреннее пространство – все или частично. Для рамы нарезают заготовки из досок 30×120 мм. Их размеры соответствуют будущему полотну.

Чтобы соединить, применяют простой способ «вполдерева». На краях с каждой стороны размечают ширину деталей, делают ручной ножовкой надрезы до половины толщины. Стамеской аккуратно выбирают древесину. Работу выполняют на ровной поверхности, проверяют углы. Пазы промазывают клеем и соединяют, оставляют не сдвигая. После высыхания скрепляют нагелями, высверливая отверстия 8 мм.

Одну сторону закрывают листовым материалом. Для первого слоя подходит дешевая ДВП. На нее укладывают каркас, размечают и отрезают. Снимают раму, на панель наносят клей, обе детали прижимают и оставляют высохнуть. Для прочности можно вставить дополнительные перегородки. После просушки внутреннюю часть наполняют разными отходами – отрезки древесины, МДФ и тому подобное. Все склеивают между собой, устанавливают с обратной стороны второй лист.


Декоративная отделка применяется с учетом того, где будет использоваться дверь. Если это межкомнатная, декорируют шпоном, ламинатом или используют другие доступные варианты. Вырезанную по размерам облицовку наклеивают на ДВП. Сверху желательно уложить пресс, например, мешочки с песком, плитку. Раздвижные конструкции исполняют пустотелыми, чтобы не утяжелять. Для их установки потребуется специальная фурнитура.

Другой способ – использование реек. Их крепят саморезами, шляпки скрывают под опилками, смешанными с клеем. После высыхания полируют. Торцам и углам тоже уделяют внимание – их обрабатывают фрезой, чтобы придать законченный вид.

Если нужно установить ручки, замки, думают об этом заранее. Возможно, тела бокового рамного бруса не хватит. Тогда на месте врезки фурнитуры приклеивают деревянный отрезок хорошего качества.

Несмотря на то что сегодня двери делают из самых разных современных материалов, изделия из древесины по-прежнему остаются наиболее востребованными. Деревянные двери устанавливают между комнатами, на входе в дом или хозяйственные постройки, а также их монтируют на все функциональные помещения бани. Популярность деревянных дверей остается неизменной благодаря теплоте материала и его экологической чистоте, а также удивительной природной красоте фактурных рисунков.

Чтобы разобраться, как сделать дверь из досок своими руками, нужно определиться, где она будет установлена. Дело в том, что все деревянные двери, от самых простых до элитных экземпляров, изготавливаются из досок, но материал может иметь разное качество и обработку. Есть также существенные различия и по породам древесины.

Кроме этого, дверные полотна разделяются на типы по своей конструкции, и чтобы определиться, какой из них больше подходит для конкретного случая, нужно узнать, что они собой представляют.

Типы дверей по конструкции

Деревянные двери могут иметь несколько типов конструкций – это филенчатые и массивные, щитовые (пустотелые и сплошные) и каркасные.

Массивные двери

Изготавливаются массивные двери из толстых шпунтованных или строганых досок, соединяемых между собой в одну плоскость и образующих таким образом ровную поверхность. Получившийся щит должен иметь горизонтальные или наклонные перемычки, которые сделают конструкцию более жесткой.

Для массивных дверей используется древесина разных пород и качества, в зависимости от того, где они будут устанавливаться. Например, если изготавливается входная массивная дверь, то для нее нужно выбирать в меру просушенную, плотную древесину высокого качества дорогих пород, таких, как дуб, кедр, лиственница и других. Они имеют красивый благородный фактурный рисунок и плотную структуру. При соответствующей обработке такая дверь прослужит длительное время без деформаций и повреждения опасными для древесины насекомыми.

Массивная дверь может иметь различный дизайн – как незамысловатый, который подойдет для установки, скажем, в парилке бани, так и сложный, имеющий рельефное оформление, подходящий для входа в дом или квартиру.

Для дверей бани может использоваться менее дорогостоящая древесина, такая, как сосна, ель, липа и другие. Единственное, что нужно учесть, изготавливая дверную конструкцию для влажных помещений — это тщательная ее обработка и водоотталкивающими средствами.

Массивные двери могут иметь свои особенности конструкции, но одно остается неизменным — это полотно, которое всегда должно быть изготовлено из натурального дерева.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери тоже делаются из досок или бруса, но чаще применяется его клееный вариант, который изготавливают из отдельных деревянных деталей – ламелей. Их склеивают между собой, создавая толстые доски или брусья.



Клееный брус служит жестким каркасом для полотна — из него делают вертикальные и поперечные элементы, а также средники. Скреплялись отдельные элементы ранее с помощью шипов, сегодня для этого чаще используются нагели. Изготавливая дверь, нужно учесть тот факт, что, чем больше поперечин будет предусмотрено в полотне, тем прочнее оно будет. Из бруса формируются своеобразные рамы, в которые устанавливаются панели-филенки, сделанные из более тонких досок, МДФ, покрытого натуральным шпоном, или пластика, имитирующего фактурный рисунок древесины. Филенка обычно имеет толщину, составляющую ⅓ от толщины клееного бруса. Панели закрепляются в рамах с помощью шпонированного или натурального штапика, который придает внешнему виду филенчатой двери эстетичность, сглаживая острые края каркаса.


Филенчатые двери могут иметь весьма разнообразный дизайн и станут украшением любой квартиры. Как видно из схемы конструкции, основная часть дверного полотна имеет небольшую толщину, поэтому их чаще всего устанавливают в проемы между комнат.

Филенчатая конструкция изготовлена из прочных материалов, не уступающих в своей долговечности деревянному массиву. Иногда этот вид дверей имеет даже более высокую стоимость, чем полотно из массива. Ценообразование основывается на том, из какой породы древесины изготовлены доски и брусья, и каким шпоном покрыт материал для филенчатой двери.

Нужно отметить, что филенчатыми часто бывают полотна и полностью из натурального дерева, только изготовленные по подобной конструктивной схеме.

Щитовые двери

Щитовые двери можно назвать бюджетным вариантом, так как их цена намного ниже двух упомянутых выше типов. Они изготавливаются из более дешевого материала — это древесина невысокого качества и ДВП, облицованный шпоном или ламинатом. Качественно сделанные щитовые конструкции имеют вполне эстетичный внешний вид, а если их поверхность еще облицована натуральным шпоном, то иногда они очень схожи с массивными дверями.

Щитовые двери бывают сплошными, пустотелыми и мелкопустотными. Отличаются они тем, что в одних внутреннее пространство полностью заполнено необрезным брусом, скрепленным между собой, вторые состоят только из обвязки и внешней обшивки, а третьи имеют частичное заполнение.

Типичная пустотелая щитовая дверь состоит из двух поперечных — верхнего и нижнего, а также боковых брусьев, которые обшиваются ДВП, вагонкой или другими материалами. Иногда внутри конструкции устанавливаются горизонтальные и вертикальные поперечины, так как они придают конструкции дополнительную жесткость. Такую дверь уже можно назвать каркасной.

Мелкопустотные конструкции дверных полотен имеют разную наполненность внутреннего пространства, причем для заполнения могут использоваться разнообразные материалы — это может быть фанера, плиты МДФ, картон, стружка или пенопласт.

Сплошными щитовыми дверями называют те, заполнение которых представляет собой своеобразный щит, изготовленный из не обрезного или обрезного бруса, плотно скрепленного между собой.

Схемы щитовых конструкций разной заполненности представлены на рисунках:


Схемы щитовых дверей — 1

А – сплошная конструкция;

Б – мелкопустотное заполнение;


Схемы щитовых дверей — 2

В – заполнение пустот шпоном;

Г и Д – мелкопустотное заполнение кусками фанеры или МДФ;


Схемы щитовых дверей — 3

Е – заполнение стружкой;

Ж –заполнение бумажными или картонными сотами;

З – щит, частично заполненный сплошными брусками с предусмотренным местом для установки стекла или фанерного листа.


Схемы щитовых дверей — 4

И – заполнение части полотна шпоном;

К и Л – заполнение фанерными или древесно-волокнистыми элементами;

М – заполнение бумажными или картонными сотами.

Каркас щитовой двери облицовывается различными материалами с двух сторон — пластиком (ламинат, меламин), древесно-волокнистыми плитами, фанерой или шпоном.

При облицовке щитов качественной фанерой с красивым фактурным рисунком, их можно дополнительно оформить профилированными накладками.

  • Чтобы получить высококачественную щитовую дверь, облицовку конструкции проводят клееной фанерой из липы или ольхи, которую монтируют в один-два слоя, каждый из которых — 2÷3 мм. Материал, изготовленный из ольхи и липы, не дает деформаций, что создает надежную основу для

Сверху подклеенного слоя закрепляется отделочная фанера из ценных пород дерева. Направление волокон декоративного слоя фанеры должно быть перпендикулярно к материалу подклеенного.

Часто на подклеенный слой, вместо фанеры, закрепляется натуральный шпон из дорогих пород древесины. Его слои, а их может быть 3 или 5, укладывают также перпендикулярно друг к другу.

  • Иногда сплошной щит из склеенного бруса сразу оформляется шпоном, его наносят в 5÷10 слоев, чтобы создать общий облицовочный слов в 2÷4 мм.

Торцевые стороны щита должны быть аккуратными и цельными, поэтому, если дверь изготавливается без каркаса, то для них используются ровные, хорошо обработанные бруски, которые по цвету и фактуре будут соответствовать отделке остальных плоскостей.

Торцевые бруски скрепляются со щитом нагелями и клеем.

Этот вид дверей, в зависимости от отделки может быть , санузел или подсобные помещения, а также в качестве . Однако, нужно отметить, что щитовые двери абсолютно не имеют защиты, поэтому для роли входных они подходят мало. Чаще всего их для этого используют только в качестве временного варианта.

Теперь, когда известны конструкции всех видов дверей, можно определиться, какая из них подойдет для конкретного случая, а затем переходить к подготовительным работам и изготовлению.

Инструменты для изготовления дверей

Для того чтобы сделать любую модель деревянной двери, обязательно потребуются качественные инструменты и устойчивый большой стол-верстак, на котором будет производиться сборка всех элементов в единое полотно.

Из инструментов нужно подготовить:


  • Ручной фрезер — этот прибор поможет сделать полотно двери гладким, вырежет любые отверстия и пазы, сравняет прямые углы конструкции, обработает штапик и многое другое. Если поставлена цель сделать дверь, выглядящую профессионально, то без этого инструмента не обойтись.

  • Рубанок для выравнивания торцевых сторон двери.
  • Струбцины для стягивания склеенного полотна.
  • Ножовка.
  • Лучковая и ручная пила.
  • Стамески разных размеров.
  • Резиновый и обычный молоток.
  • Строительный уровень.
  • Линейка, рулетка, складной метр и карандаш.
  • Наждачная бумага и шлифовальная машинка.
  • Шуруповерт.

Необходимые материалы

Для изготовления дверей потребуются следующие материалы:

  • Древесина – ее сортность, количество и размеры подбираются для каждой двери отдельно. О выбор этого материала будет сказано ниже.
  • Столярный клей.
  • Саморезы разной длины.

Кроме этого, для каждого вида двери нужно будет подготовить конкретные материалы, которые будут упомянуты в разделах об изготовлении тех или иных дверных полотен.

Выбор пиломатериалов

Нужно обязательно знать, как правильно выбрать заготовки для полотна, иначе готовая дверь может деформироваться, и исправить этот дефект уже не удастся.


Основные критерии при выборе древесины таковы:

  • Порода древесины выбирается по желанию и финансовым возможностям.
  • Для дверей приобретается, так называемая, деловая древесина, так как она имеет небольшое количество сучков, а если все же они есть, то небольшого размера и светлого цвета.
  • Чтобы дерево «вело себя» хорошо во время обработки и период эксплуатации дверей, при покупке материал должен иметь остаточную влажность 12÷15%. Рекомендовано выбирать материал, просушенный в специальной сушильной камере. Обработанная таким образом древесина не деформируется и не рассохнется, так как камера создает оптимальное температурное воздействие на ее волокна.
  • Покупая доски, их обязательно нужно проверить на ровность. Для этого их следует уложить на ровную поверхность и попытаться соединить между собой с помощью замков «паз-шип». Доски не должны быть выгнуты или поведены.
  • Толщина досок для двери может быть 25÷50 мм, в зависимости от того, куда она будет устанавливаться – на вход или между комнат.
  • Перед началом работ рекомендовано пройтись по всем поверхностям досок шлифовальной машинкой с мелкозернистой наждачной бумагой. Если этого прибора нет, то можно сделать приспособление для шлифовки самостоятельно из обычного деревянного бруска, закрепив на него наждачную бумагу.

Изготовление массивной двери

Какая бы модель двери из массивной доски ни была выбрана, основой для нее будет служить дощатый щит, который нужно правильно собрать. Иначе древесину может «повести», а такую конструкцию эксплуатировать будет невозможно.

Дверь из массивной доски изготавливают , для установки между комнат или для установки на вход в квартиру, дом и хозяйственные постройки. Естественно, внешний вид изделия в различных ситуациях будет отличаться.

  • Для бани обычно используется самая простая конструкция, в которой щит, собранный из досок, скрепляется поперечными и диагональными элементами.

На данном чертеже можно увидеть разные варианты креплений-обвязок:

Общий вид двери;

I – дверь, имеющая Z-образную обвязку;

II – X-образная обвязка;

III – сдвоенная Z-образная обвязка;

IV – сдвоенная X-образная обвязка;

V – тройная обвязка.

Для входа в дом или для установки в жилых помещениях, двери должны иметь более эстетичный вид. Поэтому собранный щит, обрабатывается особым образом, чтобы добиться его идеальной ровности и гладкости. Далее, на полотно наносится разметка выбранного рельефного рисунка, а затем по ней с помощью фрезера вырезается рельеф.

Иллюстрация
Для изготовления щита берутся шпунтованные доски, имеющие крепление «шип-паз», или нешпунтованные.
Толщина досок должна быть не менее 25 мм, ну а если же изготавливается дверь для входа в квартиру или дом, то берется доска даже толщиной в 40÷60 мм.
Двери для хозпостроек или бани чаще всего изготавливаются из нешпунтованной доски с применением одной из выше показанных обвязок.
Для дверей, устанавливаемых в жилых помещениях, берется шпунтованная качественная толстая доска.
Далее, подготовленные доски размечаются и распиливаются на нужные отрезки.
Следующим этапом из доски собираются в щит. При этом нужно укладывать их таким образом, чтобы рисунок годовых колец был направлен в одну сторону.
Если для изготовления взяты шпунтованные доски, то с крайнего элемента щита шип аккуратно срезают, а торец аккуратно обрабатывается.
При сборке щита шпунтованные доски собираются с использованием и замкового соединения «паз-шип», и столярного клея. Нешпунтованные – просто склеиваются между собой.
Работа должна проводиться на большом рабочем столе — верстаке, где имеется возможность поместить дверное полотно полностью, и уложить его идеально ровно.
Собранный и склеенный щит полотна поджимается в нескольких местах струбцинами и оставляется для просыхания.
Готовый высохший щит обрабатывается фрезером, до идеально гладкого состояния. При этом стыки между досками становятся практически незаметными.
Нужно отметить, что при необходимости массивная дверь собирается из двух или даже трех слоев досок, каждый из которых наклеивается перпендикулярно предыдущему, и вся получившаяся конструкция зажимается в струбцины.
В результате получается достаточно тяжеловесный мощный щит, имеющая толщину, подходящую для установки на вход в дом или квартиру.
Особенно часто так изготавливается дверь, на которой позже будет отфрезерован или вырезан какой-либо рельефный рисунок.
Далее, необходимо скрепить щит одним из видов обвязок. Самой простой из них являются две – три поперечины, установленные в верхней, средней и нижней части полотна.
В этом случае подготавливаются детали, длина которых будет равна ширине изготовленного щита. Их возможные форма и размеры показаны на рисунке слева. Такую конфигурацию необходимо соблюсти для легкого вхождения поперечины в паз, который будет вырезан для нее в полотне двери.
Затем на полотне двери делается разметка мест, где будут вырезаны пазы для поперечин. К ним прикладывается готовые поперечные элементы и очерчиваются простым карандашом.
Кроме этого, сразу нужно определить и отметить глубину, на которую в досках щита будет выбираться паз.
Углубление может составлять ⅓ или ½ толщины доски.
По сделанным отметкам на щите фрезером вырезаются поперечные пазы нужной формы и размера. Фреза способна сделать их поверхности идеально гладкими, поэтому поперечины войдут в свои «гнезда» достаточно легко, но очень плотно. Дополнительно паз промазывают столярным клеем.
Можно вырезать паз и вручную – вначале делаются пропилы под нужным углом, а затем древесина выбирается стамеской.
Когда пазы подготовлены, поперечины вставляют в них с одной стороны, а затем постепенно задвигают внутрь, используя резиновый молоток или киянку.
В собранном виде полотно, укрепленное поперечинами, будет выглядеть примерно таким образом.
Если же планируется украсить готовый щит каким-либо рельефным рисунком, то его контур сначала следует нанести на поверхность карандашом с помощью шаблона.
После этого на ручной фрезер попеременно устанавливаются фрезы нужной конфигурации, и без спешки вырезается выбранный рисунок.
Готовое полотно следует обработать антисептическими средствами.
Если дверь планируется к установке на вход дома и, стало быть, будет подвергаться влиянию внешних факторов, то кроме антисептика нужно использовать и водоотталкивающие составы.
При изготовлении двери для входа в квартиру, древесину рекомендовано покрыть антипиренами.
Если есть желание изменить цвет полотна, сделать дверь более «благородной» или же искусственно «состарить» ее, то для этого можно использовать технологию морения.
Морилкой покрывают древесину в один или несколько слоев, добиваясь нужного потемнения фактуры. После просыхания состава двери можно пркрыть в несколько слоев лаком.
На готовом полотне и дверной коробке делается разметка для установки выбранной модели навесных петель.
Затем петли монтируются на отмеченных местах.
Следующим этапом на полотне и на дверной коробке размечается место установки замка, после чего его врезают в конструкцию и устанавливают ручку.
Последним шагом дверь навешивают в дверной проем и проводят точную финишную подгонку, если это потребуется.

Изготовление щитовой двери

Изготовить щитовую дверь самостоятельно не составит труда. Главное – иметь под рукой все материалы, добротный инструмент, выдержать все размеры, соблюдать ровность краев и прямизну углов. Объем работы будет зависеть от конструкции выбранного варианта двери. Например, для сплошной щитовой двери, так же, как и для той, что сделана из массивной доски, необходимо изготовить щит, только он может состоять из древесины низкого качества и обработки. Если же планируется изготовить мелкозаполненное полотно, то используются те же бруски, но они скрепляются не в сплошную поверхность, а с зазорами.

Исходя из описания конструкции, ее можно изготовить тремя способами:

  • Первый заключается в том, что сначала собирается каркасная рама (обвязка) нужного размера, а затем ее внутреннее пространство заполняется полностью или частично, то есть внутри рамы создается сплошной или мелкозаполненный щит.
  • Щит может быть изготовлен и отдельно, а затем его нужно закрепить в раму, после чего обшить отделочным материалом.
  • Третий вариант выполняется в обратном порядке, то есть сначала изготавливается щит, а затем он обшивается рамой и облицовкой.

Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы, и какой из них выбрать – мастер выбирает самостоятельно. Ниже, для примера, будет рассмотрен первый вариант изготовления двери.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Итак, сначала изготавливается рама (обвязка) конструкции, которая определит размер полотна.
Для нее необходимо подготовить брус, сечением, примерно, 30×120 мм, который нарезается по размеру будущего полотна (длина и ширина).
Подготовив брус, необходимо выбрать соединение, которое будет использоваться на углах.
Существует несколько видов соединений, но самым простым можно назвать то, которое называют «в полдерева». Пазы сначала размечаются на краях подготовленного бруса, что нужно сделать очень точно, а затем легко выбираются с помощью обычной ручной ножовки и стамески. Глубина паза должна быть равна половине толщины бруса.
Пазы промазываются клеем и соединяют на углах, причем их нужно проконтролировать с помощью строительного уголка, так как брусья должны быть идеально перпендикулярными.
Во время соединения бруса рама должна лежать на жесткой ровной поверхности, и после соединения углов ее оставляют сохнуть на том же столе, не сдвигая.
После просыхания клея на соединениях, их необходимо скрепить нагелями, для которых высверливаются сквозные отверстия диаметром в 8-10 мм.
Затем в них аккуратно вбиваются обработанные клеем нагели.
Одну сторону рамы нужно сразу же после скрепления и высыхания рамы облицевать одним из выбранных материалов – это может быть фанера, как описывалось выше, но чаще все-таки из соображений экономичности выбирается ДВП. Вырезанный по нужному размеру лист материала настилается на ровный стол, затем на него укладывается рама и на облицовочном материале делается разметка ее месторасположения. После этого рама снимается, а на отмеченные полосы густо наносится столярный клей. Затем рама возвращается на место и крепко прижимается к облицовочному материалу. В таком положении под прессом, вся конструкция должна хорошо просохнуть. Нужно отметить, что очень часто для жесткости конструкции рамы между ее боковыми брусьями монтируются одна или две поперечины
Далее, внутреннее пространство рамы заполняется одним из выбранных материалов-наполнителей – это может быть брус, отрезки МДФ или другие упоминавшиеся отходы деревообрабатывающего производства или же древесина низкого качества.
Так, в принципе, делают все щитовые конструкции, и различаются они только видом заполнения.
Все наполнительные элементы склеиваются между собой, а также приклеиваются к нижнему листу облицовочного материала и брусьям рамы. Прежде чем покрывать сверху всю конструкцию облицовкой, надо дать клею хорошо просохнуть.
На данной схеме представлена каркасно-щитовая конструкция, и на ней хорошо видны вставки, которые обычно устанавливают в пустотелых и мелкопустотных вариантах.
Эти элементы предназначены для жесткой врезки замка или дверной ручки.
Пока будет сохнуть клей, нужно подготовить материал для облицовки внешней стороны.
Для этого вымеряется периметр каркаса и по этим размерам вырезается одно или два полотна отделочного материала.
Если планируется наклеить два листа, то сначала приклеивается обычный ДВП, а сверху него – ламинированный лист или шпонированная фанера.
Желательно дверное полотно отправить под пресс, который можно соорудить самостоятельно, например, закрыв полотно полиэтиленовой пленкой, уложить затем сверху него гипсовые плиты.
При желании, вместо ламинированного листа для обшивки можно использовать рейки из натурального дерева, но их придется прикрутить к раме, просверлив отверстия «под потай», чтобы утопить шляпки саморезов. Впоследствии эти отверстия заполняются смесью из опилок и столярного клея.
Когда она просохнет, поверхность следует обработать наждачной бумагой.
Затем, все угловые части и торцы дверного полотна нужно обработать с помощью фрезера – только тогда дверь будет выглядеть качественной и аккуратной.
В готовое дверное полотно врезается замок или ручка-защелка, а также закрепляются петли. В завершение дверь подвешивается в дверную коробку.

Следует отметить, что таким же образом изготавливаются и каркасные двери — внутреннее их пространство дополнительно укреплено каркасом из бруса или досок. Но, прежде чем изготавливать каркасную дверь, необходимо сделать точные расчеты и составить чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Филенчатые двери имеют самую сложную конструкцию, и без специальных столярных инструментов и устойчивых навыков работы с ними при ее изготовлении не обойтись, так как элементы требуют специальной обработки.

Филенчатые двери состоят из нескольких деталей, которые могут быть изготовлены из массивных досок или клееного бруса и фанеры. Естественно, они значительно отличаются по цене. В продаже можно отыскать немало разных моделей, но для самостоятельного изготовления при отсутствии весомого опыта в столярном искусстве, лучше всего выбрать наиболее простой вариант.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Первое, что нужно сделать, решив изготовить филенчатую дверь — это составить чертеж будущей конструкции и проставить на нем размеры каждой из деталей.
На данном чертеже представлена дверь с четырьмя филенками:
а) общий вид двери;
б) шиповые узловые соединения верхней, средней и нижней поперечин:
1- стойки; 2- верхняя поперечина; 3-замковая поперечина; 4- нижняя поперечина; 5- верхний средник; 6 — нижний средник; 7- верхняя филенка; 8 — нижняя филенка; 9 — шпонка; 10 — паз.
Чтобы изготовить раму потребуется брус — он может быть изготовлен из массивной доски или из клееного бруса.
С последним работать будет несколько сложнее, так как из-за наличия в его структуре клея, он имеет большую жесткость.
Брус понадобится для вертикальных элементов, поперечин и средника.
Брус необходимо обработать фрезером, сделав с одной из его сторон пазы. А иногда сразу делают и фигурные срезы, которые заменят штапик.
Если же планируется использовать штапик, то поверхности вокруг паза нужно оставить ровными.
Затем, нужно поработать над поперечинами, вырезав с обеих сторон соединительные шипы и обработав все края фрезером.
На торцах поперечин делаются пазы для установки в них филенок и средников.
Торцевая сторона верхней и нижней поперечин, которая будет выходить на торец двери, остается ровной и цельной.
По размеру шипов на поперечинах, в вертикальных брусьях делают прорези-пазы для сборки двери.
Перед тем, как их сделать, брусья тщательно размечаются.
Для изготовления филенок, которые будут устанавливаться в пазы поперечин и брусьев, потребуется фанера, доска или ДСП.
Нужно отметить, что все филеночные части или несколько из их могут быть заменены стеклом.
Если выбрано именно стекло, то потребуется еще и штапики, которые будет дополнительно фиксировать стеклянные филенки в пазах и станут для них рельефным обрамлением.
Филенки могут иметь абсолютно ровную плоскость, и после монтажа в вырезанные пазы, их обрамляют фигурно вырезанным штапиком.
В другом случае, филенки обрабатываются по периметру фрезером, с помощью которого можно добиться нужного рельефной конфигурации.
Если выбирается второй вариант, то для их изготовления приобретается фанера или доски, имеющие толщину большую, чем для плоских филенок — она может составлять 20÷25 мм.
Края филенки отфрезеровываются так, чтобы их толщина была на 1÷2 мм меньше, чем вырезанные в поперечных и вертикальных брусьях пазы, так как она свободно должна в них входить.
Все подготовленные элементы двери обрабатываются антисептическими составами и просушиваются.
Перед сборкой нужно еще раз провести проверку всех элементов и при необходимости дополнительную разметку.
Сборка всех деталей в единое полотно осуществляется на столе, в горизонтальном положении.
Все шипы, перед установкой в пазы, промазываются столярным клеем.
Сборка полотна производится в такой последовательности:
— В пазы одного из вертикальных брусьев, согласно разметке, вклеиваются все детали — поперечины и филенки.
— Далее, устанавливаются средники, шипы которых тоже смазываются клеем.
— Затем, в поперечины и средники монтируются оставшиеся филенки.
— После этого вклеивается оставшийся вертикальный брус.
— Последними приклеиваются обрамляющие штапики.
При необходимости для установки шипов в пазы применяется резиновый молоток или деревянная киянка.
После этого полотно аккуратно подбивается со всех сторон, и его углы проверяются строительным уголком. Затем, его до просыхания сжимают струбцинами.
На готовом дверном полотне делаются разметки для установки фурнитурных элементов – навесных петель и замка или просто дверной ручки.
После этого детали устанавливают для примерки на полотно, но не закрепляют – их монтируют только после окончательной отделки поверхности.
Финишная отделка двери может производиться акриловыми лаками или красками на водной основе.
При необходимости поверхность двери можно сделать темнее, и подчеркнуть этим красоту фактурного рисунка древесины. Для этого используется морилка, которую можно нанести в один или несколько слоев.
Сверху проморенная древесина может быть покрыта бесцветным лаком или горячим воском.
Когда покрытие просохнет, устанавливаются фурнитурные элементы.

Положение петель — примерно так, как показано на данной схеме. Кроме того, на рисунке указаны размеры зазоров, которые следует соблюдать при установке полотна в дверную коробку.


Эти параметры, в принципе, идентичны для монтажа любых типов полотен в дверной косяк.

В заключение нужно сказать, что изготовить деревянную дверь самостоятельно, не имея опыта в столярном деле, достаточно сложно. Тем более практически невозможно обойтись без специальных инструментов, которые есть в домашнем «арсенале» далеко не у всех. Поэтому, если хочется, чтобы дверь выглядела идеально, то лучше всего заказать ее профессиональному мастеру или купить готовый вариант.

Видео: мастер-класс по изготовлению филенчатой двери из деревянного массива

Но если все же решено поэкспериментировать или есть настойчивое желание научиться изготавливать всегда востребованные столярные изделия, то нужно обязательно приобрести качественный инструмент, как ручной, так и электрический (в том числе, обязательно – фрезер с набором фрез) и научиться с ним работать. Только после того, как все начнет получаться удачно, можно попробовать изготовить отдельные детали. В любом случае, если есть желание заняться подобной работой, значит, нужно пробовать свои силы.

Узнайте, как сделать самостоятельно , из новой статьи на нашем портале.

Металлические двери АГОТЕК в Москве

Конструкция «Базовая» Конструкция «Усиленная» Конструкция «Престиж»

 

При любой конструкции толщину листа металла вы выбираете самостоятельно:

  • 2 мм. — стандартная толщина металла наших дверей;
  • 3 мм. — более толстый лист металла придаёт жёсткость конструкции, но увеличивает вес;
  • 5 мм. — при листе металла 5мм. и выше вес конструкции возрастает в несколько раз, следовательно необходимо использовать усиленную коробку двери из увеличенных профилей, а также дополнительные усиленные петли на подшипниках.

При кажущемся однообразии конструкции металлических дверей в нашей компании существует три варианта изготовления дверных блоков, каждый из которых имеет существенные различия, как в применяемых материалах, так и в изготовлении основных узлов. Для того чтобы вам было легче ориентироваться при оформлении заказа на металлические двери в нашей компании, мы предлагаем вам краткие описания каждой конструктивной схемы.

  1. Базовая конструкция. Все основные элементы каркаса дверного блока выполнены из металлической профильной трубы: дверная коробка – сечением 50х25 мм, дверное полотно – сечением 40х25 мм. Такая же труба применяется и для устройства продольных ребер жесткости в дверном полотне. В качестве притворной планки используется металлическая полоса сечением 16х4 мм. С двух сторон дверь обшивается листовым металлом толщиной не более 2 мм и крепится к дверной раме простыми навесами. Полость дверного полотна заполняется обычным пенопластом. По периметру дверного полотна крепится простая уплотнительная резиновая лента. Чаще всего отделка такого дверного блока выполняется по технологии порошкового напыления или с помощью винилискожи;
  2. Усиленная конструкция. Изготовленный из таких же металлических профильных труб, этот вариант дополнен притворной планкой, в качестве которой используется труба сечением 40х25 мм. Полость дверного полотна заполняется экструдированным полистиролом. Кроме того, возможна дополнительная установка термофола. С внутренней и с наружной стороны дверного полотна, а также по периметру дверной коробки устанавливаются два вида резиновых уплотнителей определенного профиля. Для обшивки дверного полотна применяется металлический лист толщиной от 2 до 5 мм. Такая конструкция металлических дверей оснащается навесами на опорных подшипниках. Отделка дверных блоков, изготовленных по такой схеме, состоит из декоративных панелей ламината или ДВП, которые также используются для отделки наружных наличников;
  3. Конструкция «Престиж». Отличие между данным вариантом и усиленной конструкцией заключается в том, что для увеличения теплоизоляционных свойств дверного блока все полости металлических труб, используемых для изготовления конструкции металлической двери, заполняются минеральной ватой. Кроме того, полость дверного блока может заполняться как экструдированным полистиролом, так и минеральной ватой из базальтового волокна, отличающейся высокой огнестойкостью.

 

Принимая решение о покупке металлической двери, прежде чем приступить к выбору её отделки, определитесь с требованиями  конструкции вашего будущего дверного блока. Выберите один из предложенных вам вариантов, исходя из ваших пожеланий к безопасности и прочности вашей двери, а также – с учетом ваших финансовых возможностей.

И не упустите возможность получить бесплатную консультацию у наших менеджеров, это намного облегчит ваш выбор!

Изготовление и монтаж дверных блоков своими руками: пошаговая инструкция

Если например вы не желаете расходовать значительную сумму на приобретение новой двери, однако без её замены врядли можно обойтись, можно испробовать сделать своими руками блок дверей, причем почти что с нуля. Лучше всего для этого применять дерево. Весь процесс можно поделить на некоторые этапы, но начать, пожалуй, следует с подбора самой лучшей конструкции.

Легче всего сделать блок дверей из дерева

Составляющие компоненты

Сначала посмотрите на то, что все дверные блоки делятся на входные и внутренние. Так как их назначение несколько различное, то и требования ГОСТ ставятся неодинаковые. Касается это не только размеров и технических специфик, но и комплектации.

Простой блок дверей, который предназначен для наполнения внутренних проемов, имеет следующие составляющие компоненты:

  • Коробка, состоящая из 2-ух стоек установленнных вертикально и поперечной перекладины сверху проема;
  • Полотно двери, другими словами конкретно сама дверь;
  • Наличники, предназначающиеся для обрамления внешней части проема и маскировки креплений.

Для отдельных внутренних конструкций, а также обязательно для входных, благодаря ГОСТ, требуется наличие еще одного компонента – порога. Он обеспечивает полную изоляцию помещения и стыкуется с полотном снизу.

Кроме этого, при несоответствии размеров стены ширине короба применяются подсобные рейки – расширители дверной коробки. Они прячут то, что не получилось закрыть рамой и считаются как бы её продолжением. Также при их помощи можно оформить откосы.

Ключевые конструктивные компоненты блока двери

Виды

блоков дверей

Если анализировать классификацию блоков дверей, необходимо отметить несколько признаков. Первоочередно нельзя не упомянуть конструкции по количеству полотнищ в проеме:

  • Одинарные. Говоря иначе, однополые. Они собой представляют наиболее обычную дверь, состоящую из одного полотнища.
  • Двойные. Также их называют двустворчатые или двухстворчатые. Они выделяются большей общей шириной. При этом полотнище разделено на 2 половины, которые очень часто считаются похожими по размерам и функционируют в полном объеме. Монтаж подобных моделей подходящ для входных в дом или в комнату для гостей.
  • Полуторные. Подобные модели необходимо отметить в отдельную категорию, так как они выделяются от двустворчатых тем, что одна их створка выполняется меньше минимально допустимой по ГОСТ ширины для дверей. По большей части она остается заблокированной, но если будет необходимость может открываться. Вторая же часть полотнища – это настоящий подвижный компонент.

Ключевые виды конструкций блоков дверей

Также можно поделить дверные блоки по материалу изготовления, которые допустимы по ГОСТ:

  • Древесные. Это наиболее обычный вариант. Двери из дерева применяются как для входных, так же и для внутренних блоков. Цена и свойства зависят от типа используемого массива и дизайна.
  • Железные. По большей части есть в виду двери для входа. Хорошие изделия делаются из стали у которой тольщина от 2 мм и более. Благодаря сегодняшним разработкам и добавочной отделке столь грубому материалу придать можно красивый вид.
  • Пластиковые. Стопроцентно влагостойкий материал. В основном идет речь о ПВХ блоках для парадных дверей и балконов.
  • МДФ. Сегодня такой вариант становится очень популярным. МДФ собой представляет настоящую альтернативу дереву и при этом обойдется очень часто доступнее.

Кроме того, есть очень большое разнообразие дверей по типу сооружения полотнища и внешнему дизайну.

Требования ГОСТ

Для того чтобы во время монтажа и эксплуатации не появилось проблем, ГОСТ были установлены ограничения относительно размеров блоков дверей. Все параметры можно поделить на три категории:

  • Высота. Этот показатель в значительной степени обуславливается от потолочной высоты в помещении и благодаря ГОСТ колеблется в границах 2050-2400 мм. Тем более это главное для проемов в стенах несущего типа.
  • Ширина. Относительно ширины нормы ГОСТ делятся на требования в отношении внутренних и парадных дверей. Для первых позволителен проем в 700-800 мм. Порой его можно уменьшить до 600 мм или увеличить до 1000-1200 мм. Ширина парадных дверей не должна быть менее 800-900 мм. По максимуму позволяется делать проем в 2000 мм для двустворчатых конструкций.
  • Толщина. Данный показатель больше важен чтобы определить толщину короба. Он соотносится с размерами перегородки. Блоки из дерева в большинстве случаев имеют толщину 90-100 мм.

Схематическое изображение показателей проема нужных для правильного определения размера блока двери

Более того, необходимо взять во внимание, что для обеспечения качественного монтажа и хорошего функционирования конструкции ГОСТ установлено обязательное наличие инновационных щелей между поверхностью стены и коробом, их размер должен находиться в границах 10-20 мм, а еще между коробкой и полотном, тут идеальное значение – 3 мм.

Изготовление и монтаж короба

Если например вы согласились на самостоятельное изготовление и установку блока двери, нужно начать с определения показателей для короба. Так как легче всего трудиться с древесиной, рекомендуется делать собственно двери из дерева.

Для того чтобы сделать короб намного лучше выбрать подобающей толщины заготовки. Они имеют уже готовые вырезы и углубления, а подыскать данные изделия можно почти что на любом строительном рынке. Для работы вам нужно будет 3 рейки высотой 2 метра при типовых размерах проема, подобающих ГОСТ.

Сначала меряется периметр проема и определены размеры компонентов короба с учитыванием щелей под монтаж. Распиливать детали можно под угол в 90 или 45 градусов. При отсутствии пазов и выпиленных шипов под сочетание намного лучше подобрать другой вариант.

Два вида изготовления короба для дверей из готовых деталей

Установка выполняется в горизонтальном положении. Запиленные детали между собой соединяются при помощи гвоздей или болтов. Заколачивать их необходимо с двух сторон примыкания реек. После подготовительной установки короб переносится конкретно в проем.

Монтаж рамы исполняется при помощи анкеров и шпилек. Нужно выставить конструкцию четко по уровню с выполнением диагонали. Потом её положение крепится клиньями и распорками и при помощи дрели сверлятся крепежные отверстия. Закручивать болты необходимо в 3-4 точках со всех сторон. Потом положение короба корректируется и щели вдоль периметра заливаются пеной для монтажа. Не стоит трогать конструкцию, пока масса не отвердеет. Выполняется это очень быстро.

Установка короба выполняется в горизонтальном положении, после этого устанавливается в проем

Делаем полотнище

Изготовление блока двери включает также создание полотнища. Как правило можно приобрести готовое, но если у вас есть желание приладить его габариты непосредственно под ваш проем или сделать неповторимый дизайн, потребуется стараться.

Благодаря ГОСТ ширина двери должна быть меньше размеров короба. Благодаря этому изготовлением полотнища рекомендуется заняться совместно с распилом рамы. Так у вас получится их подогнать размеры друг под друга.

Двери из дерева можно сделать любыми способами. Для изготовления конструкции, маленькой по весу, но как можно проще в плане выполнения и дизайна можно применять сосновый брус и фанерные листы. Сначала следует произвести каркас. Он собой представляет объединенные бруски по крайнему периметру. Намного лучше для соединений выпилить по краешкам говоря иначе замок. Принцип подобного крепежа построен на вхождении выпиленных шипов в приготовленные для них пазы. Чтобы придать двери лучшей жесткости рекомендуется в дополнение ударить поперечную рейку ориентировочно в середине полотнища.

Сборочная схема каркасной двери

Дальше выполняется монтаж отделки. Листы двп можно зафиксировать очень маленькими гвоздями с применением клея. Чтобы придать изделию декоративного вида выполняется последующее грунтование основы и её отделка каждым доступным для вас покрытием: пленкой, шпоном, ламинатом либо же несложная покраска.

Производственный процесс каркасной двери

Очень сложными, но привлекательными считаются двери с филенчатыми сворками. Их делают из индивидуальных элементов по следующему принципу: в первую очередь вырезаются боковые стойки и поперечины из доски подходящей толщины. Изнутри при помощи фрезера выполняются углубления для установки филенок. Если например вы имеете умения работы с деревом, можно испробовать вырезать фигурные компоненты.

Сборочная схема двери с филенчатыми сворками

Для филенок можно применять намного тонкие доски, фанеру либо МДФ, а еще стекло для верхней декоративной вставки. По краешкам элементы из дерева можно легонечко сточить под толщину выемки и выполнить что-то наподобие фацетированного края.

Установка выполняется так: филенки загоняются в пазы и зажимаются каркасными компонентами. Для лучшей фиксации можно применять штапики. Их закрепляют на гвозди, заблаговременно загерметизировав стыки силиконом или акрилом.

Процесс изготовления двери с филенчатыми сворками

Монтаж готового полотнища выполняется при помощи петель. Хороший вариант для самостоятельной установки – врезные карточные модели. В большинстве случаев довольно 2-ух петель. Фурнитура врезается в дерево заподлицо. Нижняя пластина со штифтом фиксируется к коробу шурупами, а верхняя – в срезе полотнища. Потом дверь приподымается и подвешивается в проем, чтобы половинки фурнитуры соединились.

В обязательном порядке смажьте петли, чтобы ход двери был плавным и беззвучным, в другом случае ускорится износ фурнитуры. То же самое касается ручки и замка.

После дверные навешивания выполняется врезка другой фурнитуры. В первую очередь, это ручка. Также можно скомплектовать дверь защелкой или полноценным замком. Принцип крепления обуславливается от модели которую подобрали изделия, но существует и общие положения. Сам механизм врезается в середину полотнища через торец и вкладывается в середину, фиксируясь пластиной. Через отверстие наружу выводятся штифт для ручки и детали замка. Потом сверху одеваются фиксаторы, компоненты декора и конкретно сами рукояти. Ответная часть замка врезается в короб с другой стороны и закрывается железной пластиной.

После создания всех компонентов блока двери выполняется врезка фурнитуры и навешивание полотнища

Облицовка проема

Финишный этап процесса изготовления и монтажа блоков дверей – облицовка проема. При помощи нее получается спрятать все недостатки монтажа и сделать добавочный эффект декора. Основной составляющей в этом случае считаются наличники. Они обрамляют проем, а поэтому должны подходить не только дизайну двери, но и всему интерьеру в общем.

Для того чтобы выполнить древесные наличники собственными руками необязательно необходимо вырезать непростые фигуры из обыкновенной доски. Как обрамление для блока двери можно применять формованные заготовки и профилированные доски. Их можно выбрать на рынке строительных услуг. Тем не менее, если есть наличие фрезера можно вырезать разного типа наличник по своему проекту.

Крепление древесных наличников делают при помощи особых гвоздей без шляпок

Для крепежа древесных наличников целесообразно применять особые гвозди без шляпок. Монтаж исполняется так, чтобы гвоздь с небольшими повреждениями зашел в брус облицовываемого блока. Объединять компоненты также намного лучше под угол в 45 градусов. Для распила применяйте стусло, чтобы уменьшить неточности при подгонке. В дополнение необходимо вогнать пару очень маленьких гвоздей сверху и с боковой стороны рейки для закрепления боковин с в горизонтальном направлении перекладиной. Кстати, облицовка наличников необязательно должна совпадать с дизайном двери.

Также побеспокойтесь о должном оформлении откосов. Их можно заштукатурить и покрасить, обшить панелями или закрыть расширителями дверной коробки. Для перегородок между комнатами данный вопрос очень часто отпадает сам собой, так как толщина короба целиком сходится с толщиной стены.

Если сделать монтаж блока двери правильно, он станет хорошим и стильным оформлением для вашего проема для двери.


Tagged : входных дверей / выпиленных шипов / горизонтальном положении / дверного блока / дверных блоков

Как сделать дверной замок из предметов домашнего обихода

Чтобы наши вещи были в безопасности, особенно когда мы оставляем их в людном и многолюдном месте, мы все используем висячий замок, ключи от которого мы ревностно охраняем. Мы используем его, чтобы закрыть шкафчики, замкнуть цепь, которая прикрепляет скутер или велосипед к шесту, и многое другое. Но что, если случайно мы больше не находим ключи и не знаем, как запереть замок? Не волнуйтесь; В этом руководстве мы покажем вам, как сделать дверной замок из предметов домашнего обихода.

Нас окружают вещи, которые мы можем легко преобразовать, чтобы дать им другую жизнь, второй вариант использования. Когда мы думаем о запирании двери, мы всегда думаем о традиционных системах, таких как ключ, задвижка , установленная на двери , или даже о самых современных электронных системах запирания и управления.

Мы уверены, что все они одинаково небезопасны или безопасны, потому что они все равно могут войти, когда кто-то предложит войти. Но сегодня мы хотим показать вам некоторые простые, удобные и легкие в использовании механизмы, позволяющие заблокировать доступ в комнату.

Преимущества дверных замков из предметов домашнего обихода

Прежде чем переходить к этапам изготовления дверного замка из предметов домашнего обихода, ниже приведены некоторые преимущества таких замков:

Простота использования

Большинство дверных замков из предметов домашнего обихода очень просты в использовании и установке. Практически любой может установить любой из этих методов и управлять им. Если у вас все еще возникают проблемы с использованием этих альтернативных методов, пожалуйста, перечитайте это руководство.

Сравнительно дешево

Дверные замки из предметов домашнего обихода относительно недороги. Некоторые из них не будут стоить вам денег. Вы можете создать эти замковые механизмы, используя материалы, которые есть у вас дома.

Очень безопасно

Для запорных компонентов, которые не являются ни замками, ни ключами, большинство этих домашних версий достаточно безопасны. Они также отлично работают во время аварийного доступа. С другой стороны, уровень безопасности заводских замков обычно ниже.Например, хотя Addalock — отличное запирающее устройство, которое можно иметь в дороге, вы не можете считать дверь стопроцентной безопасностью , поскольку она является единственным установленным запорным механизмом.

Подробнее: ключ застрял в дверном замке

Как сделать дверной замок из предметов домашнего обихода

Если вы хотите уединения в своей комнате или сломали защелку на двери, у вас есть действительно простой вариант: быстро сделать дверной замок из предметов домашнего обихода.Для этого мы собираемся научить вас следующим шагам:

Вилка

Можно ли закрыть дверь вилкой?

Ответ на этот странный вопрос утвердительный: не нужно быть волшебником, чтобы добиться успеха! Но что толку учиться этому? Эта процедура может быть полезна, например, если вы потеряли ключи от дома или просто где-то их забыли. С простой вилкой из нержавеющей стали вы по-прежнему можете обеспечить безопасность вашего собственного дома.(или офис, или любое другое здание). Кроме того, у вас есть инструмент для закрытия двери, столь же странный, сколь и полезный и, прежде всего, функциональный.

Использование вилки позволяет избежать использования профессиональных замков, которые, хотя и очень эффективны, требуют значительных затрат и не всегда доступны для любого бюджета. С вилкой не нужно ни значительных затрат, ни гениальных решений. Одним словом, достаточно немного изобретательности, чтобы найти решение проблемы, которая может показаться неразрешимой!

Шаги по изготовлению самодельного замка с помощью вилки:

  • Вам нужно взять старую вилку или вилку, которой вы мало пользуетесь.Вы помещаете его в отверстие в двери, куда входит защелка, когда вы закрываете дверь.
  • Маркер отметит место, где была вставлена ​​вся шпажка, и это важно, чтобы ваши гости знали, как далеко они могут зайти со своими закусками, прежде чем приступить к полноценной трапезе.
  • Затем положите вилку на край плоской поверхности, например стола.
  • Перевернувшись, вы ударяете им по части метки с помощью молотка или гаечного ключа. Это позволит вам согнуть вилку именно в том месте, которое вы отметили ранее.
  • Нет необходимости бить слишком сильно, так как это может привести к чрезмерному сгибанию и даже поломке вилки.
  • Следующим шагом будет возьмем пилу и разрежем вилку у головки. Не нужно слишком много резать; Просто сделав небольшой размер и растягивая, вы можете без проблем снять головку вилки.
  • Затем вы можете протестировать самодельный болт. Для этого расположите вилку так, чтобы шпажки надежно закрепились внутри отверстия. Головка вилки также должна располагаться под небольшим углом в 90 градусов.
  • Удерживая вилку за головку, закройте дверцу, как обычно.
  • Затем возьмите ручку вилки и поместите ее между двумя первыми вертелами на головке, которые вы установили.

Теперь никто не сможет войти в вашу комнату или дом, где вы находитесь.

Подробнее: Как открыть дверной замок с помощью заклепки

Использование баррикад

Это самый распространенный способ запереть дверь дома без замка.Это также требует минимальных усилий, потому что вам не нужно идти и покупать что-либо. Но в остальном это наиболее трудоемкий выбор. Было бы неплохо, если бы вы ставили тяжелые предметы перед дверью, а затем снимали бы баррикаду каждый раз, когда вам нужно выйти из комнаты. К тому же блоки внутренние. Поскольку вы можете запереть ее только изнутри, вы не можете запереть дверь снаружи, когда уходите.

Подробнее: Как починить дверной замок

Полезные предметы домашнего обихода для баррикад: диваны, столы, холодильники или морозильники.И только когда дверь открывается внутрь , баррикада действует. Двери, обращенные наружу, не могут использовать этот «самодельный дверной замок ». Вы должны устроить это снаружи как заграждение, что выходит за рамки цели. Думаю об этом.

Привязать дверную ручку

Вы можете привязать дверную ручку веревкой к неподвижному объекту. Это замечательно, если ваша дверь открывается наружу, и вы не можете использовать упомянутые выше методы. Это работает, когда другой человек собирается тянуть дверь.Натяжение веревки и предмета будет препятствовать открытию двери, поскольку она будет закрыта и ее невозможно будет открыть.

Подробнее: Как открыть дверной замок спальни

С другой стороны, прочность вашего временного замка зависит от вашей способности завязывать узлы. Если ваши узлы ослабнут, не имеет значения, насколько крепок ваш якорь — дверь все равно откроется. Для металлических цепей и лебедочных шнуров вы можете использовать большой навесной замок или замок лебедки, чтобы удерживать «трос» на месте.

Ручку двери можно привязать к неподвижному объекту веревкой. Если ваша дверь открывается наружу, это прекрасно. Это сработает, когда другой человек захочет открыть дверь. Сила натяжения веревок и поддерживающих предметов будет держать дверь закрытой и неспособной открыться. С другой стороны, прочность временной блокировки зависит от вашей способности завязывать узел. Если узел у вас развязался, то прочность якоря значения не имеет; дверь все равно откроется. Вы можете использовать большой навесной замок или замок лебедки для металлических цепей и тросов, чтобы закрепить «трос» на месте.

Использование носка

Сделать дверной замок с носком вполне возможно.

Здесь предпочтительны зимние носки или любые толстые и длинные носки. Сначала попробуйте сложить носки, чтобы получился дверной клин. После этого возьмите носок и поместите его сбоку от двери в верхней части открывания / закрывания.

Чтобы открыть дверь, потяните за дверь и за носок одновременно.

Использование дверных ограничителей

Если вы никогда раньше не пробовали, вы удивитесь, насколько сложно открыть дверь, защищенную дверным упором.Некоторые из лучших дверных ограничителей сделаны из резины. Резина не скользит, потому что она создает большое трение и будет держать дверцу закрытой до тех пор, пока клин не будет удален.

Здесь стоит упомянуть одну вещь. Если вы делаете упор для двери или какие-либо клинья, убедитесь, что никто не может дотянуться до них с другой стороны двери, так как кто-то может оттолкнуть их.

Как сделать дверной замок из предметов домашнего обихода: часто задаваемые вопросы

Как сделать самодельный дверной замок?

Чтобы сделать самодельный дверной замок, вы можете выбрать следующие варианты, как указано выше:

  • Использование вилки
  • Использование баррикады
  • Привязка дверной ручки
  • Использование носка
  • Использование защитных планок

Как запереть дверь без замка?

Вы можете запереть дверь без замка, выбрав подходящие дверные скобы.

Какие предметы домашнего обихода можно использовать для взлома дверного замка?

Для взлома дверного замка можно использовать следующие предметы домашнего обихода:

  • Скрепки
  • Плоскогубцы
  • Шпильки
  • Отвертки
  • Карты лояльности
  • Натяжной ключ

Заключение

В заключение, защита вашего дома обычно является сложной задачей. В некоторых случаях невозможно запереть дверь.И в такие моменты лучше всего готовиться. Таким образом, рекомендуется знать, как запереть дверь без замка. Изучите эти технологии и возможности, чтобы узнать, как держать дверь запертой и защищать свой дом от вредных людей.

Подробнее: Как выбрать дверной замок Kwikset

Более того, правда в том, что правильный вариант, когда у вас есть проблемы с дверным замком, — это купить задвижку или защелку в любом слесарном или строительном магазине. Но в чрезвычайных ситуациях или если вы находитесь в чужом доме и хотите уединения, простого домашнего предмета, такого как выделенные выше, достаточно, чтобы открыть дверь, которую невозможно открыть.

Самая умная дверь в квартале | Блог сети DIY: Сделано + переделано

Поднимите свой вход в статус 2.0, заменив традиционную дверную ручку на ручку нового поколения. Новейшая волна входного оборудования разработана с учетом максимальной безопасности и включает в себя Wi-Fi, Bluetooth и клавиатуры с лучшими функциями безопасности, чем когда-либо прежде. И они выглядят потрясающе — мы думаем, вы согласитесь, что это действительно крутые обновления для любого домовладельца, использующего то, что может предложить 21 век.

Взгляните на наши фавориты, включая несколько новых моделей, которые только появляются на рынке. Что бы вы выбрали?

Kevo Touch-to-Open от Kwikset остается лучшим выбором экспертов по домашней безопасности. Его технология Bluetooth подключается к устройствам Android и iOS, а также к Nest. Некоторые из его самых известных наворотов включают в себя:

Kwikset представила свой продукт Obsidian в начале этого года: первый тонкий низкопрофильный умный замок, разработанный для современных домовладельцев — его знойный дизайн вы видите на изображении выше.Технология сенсорных экранов имеет в некоторой степени плохую репутацию, потому что злоумышленникам «легко» определить, какие цифры вы нажимаете, на основе отпечатков пальцев и износа клавиатуры (это не так просто, но возможно). Однако в этой модели используется технология SecureScreen, которая требует, чтобы домовладельцы нажимали две дополнительные цифры перед вводом своего ключевого кода, а это означает, что вы изнашиваете числа, выходящие за рамки вашего 4-значного кода (подумайте о нем как о 6-значном коде).

Мы следим за августовскими продуктами с момента запуска бренда, и его эволюция продолжается.Он остается одним из фаворитов отрасли с точки зрения безопасности, технической подкованности и дизайна. Он подключается через Bluetooth или Wi-Fi, и он также приятен для глаз — классный и современный, но подходящий для домов любого типа. В отличие от своих конкурентов, благодаря использованию Wi-Fi, он расширяет возможности подключения, поэтому, если вы используете Amazon Alexa, Apple HomeKit, IFTTT или Nest, все в порядке. Он по-прежнему производит впечатление технологии бесключевого доступа и отказывается от ввода с клавиатуры, но поддерживает мобильные / почтовые оповещения и push-уведомления.В своей последней версии продукт может обновлять старые врезные замки, и мы можем только представить, насколько круто выглядит продукт, используемый при модернизации старого дома.

Комплекты

также заменяют одноцилиндровые засовы и не забывают о кулачке дверного звонка — она ​​позволяет вам видеть посетителей и разговаривать с ними через смартфон, даже если вы находитесь вдали от дома.

Цена: 79–229 долларов (August Connect и Doorbell Cam находятся в нижней части диапазона, а сам набор замков в большинстве розничных продавцов стоит около 229 долларов.)

Yale, входящая в группу ASSA ABLOY, крупнейшую в мире компанию по производству замков и мировой лидер в области решений для открывания дверей, предлагает широкий выбор дверной фурнитуры без ключа, которую вы можете узнать в магазинах под торговой маркой Yale Real Living Locks. В начале года Йельский университет объявил, что его замки Real Living Assure будут совместимы с HomeKit с сетевым модулем HomeKit, а это означает, что теперь вы сможете блокировать и разблокировать дом с помощью простой подсказки через приложение Apple Home, Yale сопутствующее приложение или с помощью голосовых команд Siri.«Мы стремимся постоянно разрабатывать продукты, которые улучшают повседневную жизнь наших пользователей, и мы очень рады продолжить это с запуском нашего сетевого модуля HomeKit», — говорит Джейсон Уильямс, генеральный директор Yale Residential. «[Этот модуль] обеспечит уровень обслуживания клиентов, которым мы гордимся». В отличие от других моделей, продукты имеют возможность подключения Z-Wave и ZigBee, а не Bluetooth или Wi-Fi.

В дополнение к аппаратному обеспечению, подходящему для любого домовладельца, Yale также предлагает линейку коммерческих продуктов, подходящих для малых предприятий, которым требуются более высокие функции безопасности.Дополнительные функции позволяют работодателям управлять различными функциями, включая доступ сотрудников с уникальными пин-кодами и возможность упростить доставку без присмотра.

Позже в этом году на рынок выходит продукт Linus, и если вы любите внешний вид, я думаю, вам он понравится (вы можете взглянуть на продукт на веб-сайте Йельского университета).

Цена: 160-500 долларов (продукты более высокого уровня являются коммерческими продуктами)

Schlage также добилась прогресса в своей популярной линейке продуктов без ключа, интегрировав эту технологию с приложением Apple Home.Schlage Sense Smart Deadbolt в стандартной комплектации с возможностью подключения по Bluetooth и отсутствием платы или подписки поставляется с хорошо освещенной сенсорной панелью, но отличается от конкурентов встроенной сигнализацией для обнаружения потенциального взлома дверей и при этом соответствует наивысшему отраслевому рейтингу для безопасность и долговечность. Рецензенты отмечают, что продукт прост в установке и имеет отличную цену за продукт с голосовыми командами активации с помощью технологии HomeKit.

26 Идеи домашних ворот для собак и барьеров для домашних животных

Купленные в магазине ворота для домашних животных отличные и все такое; но они, как правило, дорогие, не подходят по размеру и не соответствуют эстетике вашего дома.И кто сказал, что построить собачьи ворота своими руками должно быть сложно? Мы прочесали Интернет на предмет всевозможных проектов — от простых 5-минутных сборок до полноценных проектов по деревообработке.

Ниже приведены ссылки на инструкции по каждому проекту, чтобы вы могли понять, что в нем задействовано.

Если вы все еще чувствуете себя под рукой, загляните на наши станции для кормления собак своими руками.


1. Барьер из ПВХ и ткани для домашних животных

Прежде, чем мы перейдем к модным дверям фермерского дома, давайте сделаем все просто и легко (но в то же время стильно).Этот барьер используется, чтобы не дать Энни, золотистому ретриверу, подниматься и спускаться по лестнице. К счастью, это было дешево и легко построить.

Это просто рама из ПВХ и немного ткани с вшитыми швами. Она скользит по раме, как наволочка — и вуаля! Необычный барьер для домашних животных, который легко перемещать.

Щелкните здесь, чтобы увидеть полные инструкции по сборке.

2. Деревянная дверь с дюбелем

Для чего-то более сложного, мы могли бы расположить и покрасить деревянные дюбели в простой раме, чтобы создать красивый перил.Он выглядит чистым и на удивление прост в сборке.

Щелкните здесь, чтобы увидеть полные инструкции по сборке.

3. Детские ворота без петель

Здесь нет ни петель, ни приспособлений, ни сверления в стене. Отлично подходит для съемщиков или тех, кто не хочет причинять вред. Дно обшито мягкой тканью (протекторы для мебели), которые позволяют легко скользить (между перилами с правой стороны).

Конечно, это работает только в том случае, если у вас есть лестница с перилами — и у вас есть достаточно места, чтобы удерживать барьер в вертикальном положении и иметь возможность сдвигать его, открывая и закрывая.

Щелкните здесь, чтобы увидеть полные инструкции по сборке.

4. Выдающиеся собачьи ворота своими руками
Собачьи ворота своими руками

Картинка стоит тысячи слов — и, как видите, этот проект, похоже, вполне соответствует своей цели. Уникальный дизайн в виде «дерева» действительно выделяет его. Это простая деревянная рама с несколькими надрезами под углом 45 градусов. Его сложно построить, но если у вас есть инструменты и желание, он, безусловно, выглядит фантастически.

YellowBrickHome показывает нам, как построить идеальные ворота для собак.

5. Детские калитки складные на лестницу

Как и в записи № 2, это еще одна ворота с деревянными дюбелями, но с потрясающей складной конструкцией. Это значительно упрощает быстрое путешествие или если у вас свободна только одна рука.

Этот проект на удивление прост, если у вас есть немного навыков работы с деревом.

Как сделать складные детские калитки.

6. Ворота для домашних животных своими руками на заказ

Что делать, если мы хотим, чтобы дверь сарая закрывала часть дома? Этот индивидуальный проект красив и может противостоять даже самой большой собаке.Не солгу, это немного более трудоемкий процесс по сравнению с некоторыми другими.

Полные инструкции по сборке этих красивых ворот.

7. Ворота ПВХ Super easy

Я знаю, о чем вы думаете … все эти детские ворота выглядят великолепно, но это большие проекты, на создание которых нужно время.

Что ж, не смотрите дальше — эти ворота собраны, как Lego, и стоят около 20 долларов. Это также безопаснее; поскольку здесь нет острых углов (если ваша собака имеет тенденцию пораниться, пытаясь убежать).

Как построить собачьи ворота из ПВХ.

8. Собачьи ворота своими руками из старой скамейки

Это могут быть красивые ворота, сделанные на заказ. Но чего вы не видите, так это того, что он построен на ножках старой скамейки. Дополнительные баллы за творчество.

Это доказывает, что не всегда нужно смотреть в строительный магазин, а вместо этого смотреть на старую мебель, пыляющуюся в гараже.

Не верьте — сходите посмотреть, как они превратили старое во что-то новое (и полезное).

9. Сверхширокий тканевый барьер для домашних животных

Конечно, мы не хотим бомбардировать вас сложными проектами. Возможно, вместо строительства мы проверим ваши навыки шитья. В этом проекте используются 2 пружинных стержня (стержни, которые подпружинены и плотно прилегают к дверной коробке) и немного натянутой ткани.

Приятная особенность заключается в том, что вы можете перекрыть даже самые широкие дверные проемы в вашем доме.

Щелкните здесь, чтобы узнать, как сделать тканевый барьер для домашних животных своими руками.

10. Красная Шапочная Дверь

Я считаю, что детские ворота и ворота для собак можно отнести к одной и той же категории. Кроме того, наши малыши чуть более пушистые (и могут прыгать выше). В любом случае, это идеальные ворота. Красный цвет появляется, но в хорошем смысле.

Узнайте, как построить свою собственную Маленькую Красную Шапочную Дверь.

11. Стеклянная дверь из оргстекла

Эти ворота могут выглядеть следующего уровня, но не пугайтесь. Немного обработки дерева, покраски и кусок оргстекла — все, что вам нужно.Вы можете покрасить его под цвет вашего дома, и в результате вы получите очень чистый и профессиональный вид.

Хотя, возможно, вам придется держать стеклоочиститель поблизости от следов слюны.

Как сделать дверь из оргстекла своими руками.

12. Дверь сарая для фермы Детские ворота

Шик в фермерском доме сейчас в моде, поэтому я знаю, что некоторые из вас только что нашли свои любимые детские ворота в этом списке. Это так же функционально, как и красиво.

Что еще лучше, так это то, насколько детализированы планы зданий.Remodelaholic действительно приложил все усилия, разработав инструкции по сборке, поэтому, даже если вы новичок в использовании некоторых инструментов, вы сможете справиться с этим.

См. Полные планы здания здесь.

13. 10-минутные детские ворота

Пара деревянных досок, шурупы и петли — это все, что вам здесь нужно. Отсюда ворота «10 минут».

Совет

Pro: если у вас нет пилы, вы можете обратиться в хозяйственный магазин, который сделает все за вас. Тогда все, что вам нужно сделать, это сверлить.

Загрузите инструкцию в формате PDF здесь.

14. Голландские двери Детские ворота

Что такое голландская дверь? Это дверь, которая разрезается пополам (по горизонтали), и две части открываются по отдельности. Теперь для этого проекта нам нужна только нижняя половина для наших собачек.

Если у вас старая дверь, эти умные люди вырезали нижнюю часть и добавили несколько штрихов. Это красиво, дешево и идеально вписывается в ваш дом.

Есть даже короткое видео на YouTube, в котором подробно рассказывается.Ознакомьтесь с инструкциями по изготовлению DIY здесь.

15. Ворота для домашних животных своими руками из старинного изголовья кровати

Если вам нравится антиквариат, не ищите дальше. Эти ворота представляют собой старое декоративное изголовье с парой медных ремешков для труб, которые можно использовать в качестве петель.

Даже если у вас нет старого изголовья; это может пробудить в вас творческую сторону, и вы начнете понимать, какая другая старая мебель в вашем доме может найти другое применение.

Как сделали декоративные детские калитки из старого изголовья.

16. Ворота для домашних животных на заказ

Когда Ким проектировала ворота для домашних животных, она имела в виду 4 основные цели:

  1. Он должен был легко открываться
  2. Он должен был самозакрываться и фиксироваться
  3. Он должен был быть сопоставимым по цене
  4. Он должен был быть ДОВОЛЬНО

При стоимости материалов всего 47 долларов (примерно половина стоимости заводские ворота) я бы сказал прибил.

Узнайте, как сделать красивые ворота для домашних животных менее чем за 50 долларов.

17.Ворота для новорожденных сарая за 25 долларов

Поскольку мы говорим о том, чтобы не выходить за рамки бюджета, я думаю, что 25 долларов за что-то настолько идеальное, безусловно, привлекут к себе внимание. Немного дерева, петель и несколько шурупов — это все, что вам нужно для начала.

Инструкции по сборке ворот для сарая за 25 долларов.

18. Экранный барьер

Что делать, если вам нужны не ворота, чтобы закрыть дверной проем, а вместо этого огромный проем? Что, если ваша собака настолько атлетична, что может преодолеть любые препятствия на их пути?

Нам нужно модернизировать наши технологии.В комплект входит сетчатый дверной барьер. Его высота 57,5 ​​дюйма, ширина 135 дюймов. Конечно, мы можем уменьшить ширину, убрав экран или сдвинув их ближе друг к другу.

И если ваша собака не является олимпийским атлетом — она, вероятно, не сможет преодолеть этот барьер.

DIY инструкция для экранного барьера.

19. Комнатный забор для собак в деревенском стиле

Эти ворота были спроектированы в отчаянии. Похоже, их Джек Рассел терьер был большим поклонником Человека-паука и мог перелезть практически через любой забор на ее пути.

Решением стал металлический экран и барьер из оргстекла с одной стороны.

Конечно, они окрашивали и добавляли некоторые детали, чтобы придать ему красивую отделку.

Создание «непреодолимого» барьера для домашних животных.

20. Построить дешевую калитку без инструментов

Я понимаю, что у всех наших ворот есть какие-то строительные способности. Поэтому я почувствовал важность включения чего-то, что буквально не требует инструментов.

Присмотритесь, и вы увидите, что это всего лишь проволочная полка с застежками-молниями.

Это отлично подойдет для большинства маленьких собак. Однако большая собака, вероятно, пробьет его прямо.

Узнайте, как построить очень простые и дешевые ворота.

21. Свободно стоящий барьер для домашних животных

Подобно нашему предыдущему шлагбауму, но немного сложнее, это отдельно стоящее шлагбаум, который можно складывать и перемещать при необходимости.

Отлично подходит для собак маленького и среднего размера, но большая собака может стать испытанием для ворот.

Сделай сам Планы по созданию этого отдельно стоящего барьера для домашних животных.

22. Простые детские ворота своими руками

Ничего сложного здесь нет — просто очередные простые детские калитки с красивой морилкой. Даже с закругленными перилами с правой стороны они нашли умный способ закрепить защелку ворот и несколько стальных L-каналов под углом 90 градусов, чтобы перила не сломались с силой.

Полная инструкция по сборке здесь.

23. Ткань (липучка) Pet Barrier

Допустим, у вас несколько домашних животных; у вас нет проблем с тем, чтобы кошка могла свободно бродить, но собаке нужна некоторая сегрегация.Как вы внедряете автоматический контроль трафика? С этой умной тканевой панелью.

Дно достаточно свободно, чтобы позволить кошкам путешествовать, но более крупная собака не может пройти мимо.

Постройте здесь барьер для домашних животных из ткани на липучке.

24. Ворота ПВХ сверхширокие

Если вход на вашу лестницу слишком широк для обычных ворот, купленных в магазине, вам понадобится что-то, до чего можно дойти. ПВХ снова приходит на помощь. Приблизительно за 20 долларов за детали из ПВХ и час вашего времени у вас будет что-то, что может покрыть любое расстояние.Здесь требуется минимальный опыт строительства, все это собрано, как Lego.

Как построить ворота из ПВХ.

25. Лестничные ворота своими руками из ткани (шитье не требуется)


Сзади еще одни тканевые ворота, на этот раз напоминающие что-то более похожее на «паутину». К счастью, для изготовления этого барьера не требуется шитье. Вместо этого Кейси использовал термоактивируемый клей. А с умным использованием 4 крючков для связки шнуров от Amazon, теперь у вас есть аккуратные маленькие ворота для домашних животных.

Посмотрите, как Кейси построила здесь свой барьер.

26. Ворота из ПВХ профессионального качества

Что такого крутого в этих воротах, так это то, как они профессионально выглядят, но сделаны полностью в домашних условиях с небольшим бюджетом. Присмотритесь, и вы заметите, что внешнее кольцо сделано из ПВХ, а стержни на самом деле являются деревянными дюбелями.

Вам просто нужно просверлить несколько отверстий в трубе, вставить дюбеля и собрать парки из ПВХ. Добавьте несколько петель и кронштейнов, чтобы скрепить все вместе, и готово!

Щелкните здесь, чтобы узнать, как сделать эти потрясающие ворота.

Build it: Современная 4-панельная дверь сарая за 50 долларов

В моем последнем посте я показал нашу Modern Barn Door: простое решение для неудобных входов . В этом посте я покажу вам, как построить дверь сарая за 50 долларов !! Сказать, что эта переделка изменила то, как мы работаем в главной ванной комнате, — ничего не сказать.

Я вернусь сегодня, чтобы получить полную информацию о том, как мы построили ALL THREE , 4-створчатые двери в современном стиле примерно за 150 долларов.Да, по средней цене одной двери мы построили три! Кстати, четырехпанельные двери наиболее распространены в Канаде и Европе. Дверь аналогичного стиля в штатах обычно 5-створчатая.

Это современная фурнитура для дверей сарая, которую мы использовали. Мы любим это!

Почему-то мне очень понравилась четырехстворчатая дверь. Хотя новые двери не соответствуют остальным внутренним дверям, я почувствовал, что их стиль с чистыми и лаконичными линиями дополняет наши кухонные шкафы-шейкер.

Поскольку мы стали фанатами фанеры Purebond Plywood в красном дубе, мы знали, что сами будем строить двери из их продукта. Это экологически чистый продукт из твердых пород дерева. И когда я говорю «древесина твердых пород», я имею в виду именно это. Просто продолжайте читать, и вы увидите!

У нас нет грузовика, поэтому нам пришлось придумать, где Home Depot разрезать листы фанеры, чтобы они поместились в нашем маленьком внедорожнике. Для справки, мы можем разместить кусок размером примерно 40 ″ x 96 ″. Мы делаем это практически для каждого проекта фанеры, а затем делаем остальные разрезы дома. Но если у вас нет настольной пилы, они, как правило, отлично справятся с работой по разрезанию кусков за вас.

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства.

Вот несколько инструментов, которые вам понадобятся для этой сборки.

Дверная фурнитура для сарая Уровень 4 фута Цифровой уровень 2 фута Простой и точный поиск шпилек Аккумуляторная дрельНабор сверл Метрическая самоблокирующаяся рулетка

Используйте эти схемы для наиболее эффективного использования фанеры

Мы использовали фанеру Purebond толщиной 3/4 дюйма для изготовления наших дверей.

Если вы посмотрите на схемы вырезанных файлов из 3 листов фанеры размером 4 на 8 футов 3/4 дюйма ниже, вы заметите, что цвет деталей соответствует тому, где они были размещены на дверях. Но на самом деле я включил их только для справки. Вероятно, что для вашего собственного проекта ваши размеры двери будут другими, и я бы рекомендовал набросать свой собственный план.

Оглядываясь назад, можно сказать, что для нас было бы полезно вырезать каждую из маленьких дверей из отдельного куска фанеры.Это дало бы нам немного больше ширины для каждой двери. Но мы решили сделать дверь шкафа точным размером проема, 24 дюйма, по двум причинам. Во-первых, пространство справа от двери, где она могла бы находиться в открытом состоянии, составляет всего 24 дюйма, а во-вторых, 98% времени мы не закрываем двери шкафа. Так что, по сути, двери наших шкафов в основном эстетичны.

Поскольку я хочу предоставить вам как можно больше информации, я набросал воображаемую дверь шириной 32 дюйма. Обратите внимание, что для нашей большой двери 39 ″ x 84 ″ потребуется более одного куска фанеры. Как видите, это демонстрирует, что одну дверь под 32 ″ можно сделать из одного листа фанеры.

Верно! Дверь до 32 дюймов может быть построена примерно за 50 долларов! Довольно круто, правда?

Как построить двери амбара на заказ, с современным или современным дизайном

Собственно сборка была очень простой. Но после того, как вы сделаете всю резку, я бы порекомендовал отшлифовать стороны рельсов с помощью шлифовальной машины.Надрезы на фанере могут быть довольно грубыми, и после сборки кромок их сложнее отшлифовать.

После шлифовки кромок прикрепите их к двери под прямым углом с вертикальными и горизонтальными направляющими.

Сначала прибейте к вертикальным направляющим, а затем отмерьте желаемое расстояние между направляющими. Мы использовали 14 дюймов для расстояния между дверьми высотой 84 дюйма и прибили их на место.

Ryobi Airstrike 18 Ga калибра 18 — идеальный инструмент для быстрого забивания гвоздей.Мы использовали гвозди 1,25 дюйма, чтобы прибить отрезанные 3/4 части к основанию 3/4.

Мы добавили столярный клей только на верхние рельсы. Это было единственное место, где мы хотели немного подстраховаться, так как наше оборудование крепилось сверху.

Я объясню более подробно, используемую фурнитуру из нержавеющей стали и почему мы решили не делать это оборудование своими руками в другом посте ЗДЕСЬ.

После сборки двери используйте шпатлевку для дерева, чтобы закрыть отверстия от гвоздей и сделать переходы между направляющими более плавными.Цель не обязательно в том, чтобы соединения исчезли, а просто сгладить их. Конструкция двери проста и красива. Прими это.

Я обнаружил, что боковой край каждой двери требует большого количества шлифовки и добавления небольшого количества шпатлевки, чтобы сделать ее красивой и гладкой.

Чтобы покрасить двери, разложил их на полу гаража. Каждая дверь была окрашена грунтовкой и одним хорошим слоем глянцевой краски Sherwin Williams Pro-Classic Gloss Paint того же цвета, что и наша отделка. Я использовал 6-дюймовый валик с тонким ворсом, а затем провел кистью 4 дюйма, только слегка покрытой краской. Это сглаживает неровности роликов, чтобы ваша дверь не выглядела так, как будто ее закатали.

После того, как они были повешены и поставлены на место, оставались пятна, которые требовали заделки и подкраски. Боковые стороны рельсов нанесли еще один слой краски.

Магазин почты

Фурнитура для дверей сараяЗамок для раздвижной двериНаправляющая для настенной двериРучка ручкиЗамок крючкового типа

Теперь, когда ваша дверь построена, нажмите на эту фотографию ниже, чтобы получить инструкции по установке двери сарая.

Помните, как я сказал, что PureBond Plywood — это конструкция из твердых пород дерева? Что ж, для визуального подтверждения мы провели два испытания дверей на прочность.

Сначала я на своем внедорожнике наехал на одну из дверей!

Хорошо, может быть, это не тестирование. Возможно, это были просто происшествия / несчастные случаи из реальной жизни.

Честно говоря, я не хотел наезжать на дверь. Наша подъездная дорога очень крутая, и, достигнув плоской части, вы упускаете возможность увидеть, что находится на земле.Так что, когда я въезжал в гараж, все, что я мог видеть, это настольная пила и немного лома дерева. Но не дверь!

Древесина такая твердая и крепкая, что невозможно даже сказать, что она наехала!

Второе «испытание» произошло, когда мой муж уронил большую дверь примерно с середины лестницы!

Когда я, услышав грохот, посмотрел вниз по лестнице в подвал, я просто предположил, кстати, что он был искажен и слегка зажат дверью, что как минимум он сломал ногу.Но, слава богу, он был в порядке. Немного в синяке, и дыра в стене не слишком радует, но ничего, от чего он не смог бы быстро оправиться. Он потерял равновесие, неся большую дверь в одиночестве вниз по лестнице. Мужчины, обратите внимание: это предмет для командного ношения!

Несмотря на наши небольшие неудачи, сейчас нам нравятся двери, фурнитура и функциональность помещения.

Чтобы узнать больше о том, почему это решение работает для нас и как мы справились с дверными косяками и ручками, перейдите сюда.

Если вы готовы сделать решительный шаг, нажмите ЗДЕСЬ, чтобы перейти по ссылке к полному описанию установки фурнитуры из нержавеющей стали, которую мы использовали. Существует также хорошее объяснение того, почему мы решили НЕ делать оборудование своими руками.

Дайте мне знать, если у вас есть место, где вам нужно быть более функциональным в своем доме. Бьюсь об заклад, вы захотите повесить одну из этих красоток! Если так, я бы хотел услышать об этом.

Раскрытие информации: Мне возместили стоимость использования фанеры PureBond, но я бы все равно не имел в моем доме никаких других деревянных изделий .

7 интересных конструкций дверных ограничителей своими руками, которые стоит опробовать | от Advanced Die Supplies

home

Дверные ограничители — очень полезная вещь, которая нужна всем домам, но не всегда. Что ж, многие могут подумать, что дверной ограничитель — это скучный предмет, который держит дверь открытой в нужде. Однако, если вы решите взглянуть на этот предмет по-другому, вы можете обнаружить его как элемент дизайна вашего дома, который можно сделать интересным и забавным! И да, вы можете сами сделать интересные дверные упоры.

Ниже представлены некоторые необычные и привлекательные конструкции дверных ограничителей, которые могут вдохновить вас:

1. Бетонные блоки

Дверной упор должен быть тяжелым, но не обязательно большим. Ваша цель — держать тяжелую дверь открытой, пока они не занимают большую часть пола. Для этой цели отличным материалом будет бетон. Возьмите бетонные блоки разной формы и вставьте в них веревки, и ваши шикарные дверные упоры будут готовы.Вместо веревки можно использовать толстый шпагат. Вам также понадобятся формы (используйте пластиковые контейнеры или пустые коробки для сока, чтобы сделать формы), немного ленты и балканизированные соединители.

2. Рисовые подушки

То, что дверной упор должен быть тяжелым, не означает, что он должен казаться тяжелым. Используя эту идею, вы можете создать дверные ограничители, которые выглядят как легкие подушки. Чтобы подушки стали тяжелыми, залейте их рисом. Это будет служить цели остановки двери. Для изготовления таких подушек вам понадобятся ленточка, нитки, игла, прямые булавки, мешок для риса и муслиновая ткань.

3. Длинная подушка

В некоторых случаях дверной упор может также служить в качестве уплотнителя / предохранителя от сквозняка. Он должен выглядеть как тонкая и длинная подушка, как показано на изображении ниже. Чтобы сделать такой дверной ограничитель, вам потребуется вышивка крестиком с надписью «Обратите внимание на зазор», нитки разных цветов, немного холста и игла для гобелена.

4. Тканевый мешок

Поскольку вы создаете дверной ограничитель самостоятельно, вы можете сделать его так, как хотите. Предположим, вы выбрали ткань в качестве основного материала.Вы можете сделать дверной ограничитель в виде мешочка, наполненного бобами или рисом. Используйте ткань разных цветов, рисунков и принтов, чтобы все лица выглядели по-разному. Если у вас есть опыт высечки, вы можете сделать мешочек более привлекательным и крутым, пришив на него несколько высеченных рисунков ткани. Такие высечки можно создавать с помощью высекального оборудования. Не забудьте прикрепить к мешочку ручку.

5. Забавный динозавр

Хотите повеселиться? А как насчет динозавра? Конечно же, игрушечный динозавр! Обратите внимание на дверной ограничитель, показанный на изображении ниже.Его довольно легко построить, и в нем используется пластиковый динозавр. Вы также можете использовать другую игрушку. Попробуйте спросить у детей. Прикрепите динозавра к основному дверному упору из дерева с помощью мощного клея. Вы можете построить дверной ограничитель самостоятельно, используя немного дерева. Наклеив игрушку на дерево, нанесите несколько слоев металлической аэрозольной краски на все изделие.

6. Индивидуальный деревянный упор двери

Точно так же вы можете настроить базовый дверной упор из дерева с чем-то другим, а не игрушкой динозавра.Кожаная полоска, подобная показанной здесь, будет выглядеть довольно шикарно, а также даст ей ручку, чтобы вы могли легко держать и переносить ее в любое время. Для его изготовления вам понадобится кусок дерева, белая краска, дрель, пила, герметик, кожаная полоска, винт и латунная шайба, несколько кистей и наждачная бумага.

7. Мешковина или льняной мешок

Чтобы придать вашему тканевому дверному упору винтажный вид, используйте мешковину или лен. Он может быть узорчатым или простым.Сделать это просто. Вам потребуются два квадратных отрезка ткани для нижней и верхней части и четыре прямоугольных отрезка по бокам. Чтобы сделать ручку, выберите мешковину или ленту. Заполните дверной упор чечевицей или сушеной фасолью.

Итак, попробуйте остановить дверь с помощью этих дизайнерских идей. Этот проект, безусловно, будет веселым и интересным, и вы сможете проявить максимум творчества.

DIY ДВЕРНАЯ ЗМЕЯ — EcoMatters Environment Trust

Размещено:

КАК СДЕЛАТЬ ПРОБИВКУ

Дверная змея — ценный союзник в борьбе с зимними сквозняками.Сохранение сквозняков снаружи делает дом теплее и снижает счета за отопление. Сшить дверную змейку самостоятельно быстро и просто, и вы даже можете использовать обрезки ткани.

Шаг 1: Измерьте основание дверей, для которых требуются ограничители тяги. Отмерьте ткань по ширине дверцы плюс не менее 2 см с каждой стороны для сшивания швов и устранения неполадок. Оставьте достаточно ткани для окружности 15 см плюс дополнительные швы. Вам не нужно покупать ткань; вы можете переработать ткань или забрать ее в местном магазине хосписа.Мы использовали часть штанины из нашей коллекции лоскутков.

Шаг 2: Сложите ткань пополам, вдоль, лицевые стороны вместе

Шаг 3: Прошейте прямой строчкой по длинной стороне, сшивая стороны вместе (вы можете использовать оверлок, если вы иметь доступ к одному)

Шаг 4: Прострочите на одном конце.

Шаг 5: Выверните ткань лицевой стороной наружу. Вы можете использовать линейку, чтобы подтолкнуть ткань внутрь себя и выдвинуть углы.

Теперь у нас есть то, что начинает выглядеть как дверная змея!

Шаг 6: (Необязательно) Прострочите по короткому шву, который вы только что зашили на шаге 4. Так этот конец совпадет с другим концом, который вы сшиваете после того, как набили змейку.

Шаг 7: Наполните змею лоскутками ткани, рисом или сушеными бобами / бобами. Оставьте достаточно ткани для шитья открытым концом. На открытом конце заверните концы внутрь отверстия, чтобы скрыть необработанные края.Приколите булавкой и прошейте.

Шаг 8: Сделайте праздничный снимок себя с помощью новой змейки!

T шляпа — все, что нужно, чтобы сделать змею!

Нет доступа к швейной машине? Приходите на наш ежемесячный вечер шитья Make Do Mend и возьмите один из наших. Покопайтесь в наших ящиках для мусора, и мы с радостью поможем вам сделать свою тягловую змею и забрать ее домой. Проверьте страницу мероприятий, чтобы узнать дату следующего семинара Make Do Mend.

Двери из досок и планок — Extreme How To

Роб Робиллард

Строительство двери из досок и обрешетки — задача, которую можно выполнить за относительно короткий период времени, и проект подходит для начинающих плотников. В этой статье мы покажем вам, как построить дверь из досок и обрешетки из грубо распиленных пиломатериалов.

Доски и обрешетки

Дверь с рейкой — это простая дверь, состоящая из досок, расположенных в ряд, параллельных по всей своей длине, удерживаемых вместе перпендикулярными и диагональными опорными рейками. Дверь такого типа крепится с помощью планок, которые прибивают или скрепляют шурупами крест-накрест. Их часто используют на сараях и навесах для хранения.

Двери с рейками имеют исторический почти деревенский или деревенский вид и славятся своим базовым дизайном.Благодаря тому, что в конструкции используется много разных досок, двери с реечным покрытием представляют собой чрезвычайно устойчивые двери. В двери с рейкой также нет технических столярных изделий, и ее прочность зависит от крепежа, используемого при ее строительстве. Если вы строили традиционную дверь с рейкой, вы использовали бы метод клинч-гвоздь. Метод клинч-гвоздя требует, чтобы гвоздь вбивался в дверь, а затем стержень загибался. Традиционно для клинча лучше всего использовались кованые гвозди ручной работы. Гвозди из кованого железа были предпочтительнее, поскольку металлическое зерно идет по длине гвоздя и, следовательно, с меньшей вероятностью сломается при скреплении.Старые «стриженные ногти» имеют тенденцию ломаться при скреплении.

В нашей статье мы будем использовать современные винты черного цвета.

Несколько конфигураций дверей с планками

Решая, как построить дверь из досок и обрешетки, необходимо учитывать стиль, надежность и толщину двери. Все четыре типа дверей, перечисленных ниже, имеют конструкцию из досок и реек, но несколько различаются по конструкции.

1. Две горизонтальные рейки с одной длинной диагональной распоркой

2.Три горизонтальные планки и две диагональные распорки

3. Рейки и распорки с обеих сторон двери

4. Дверь в обрамлении с планками и распорками

Материалы

Двери с рейкой могут быть изготовлены из досок с пазом, шпунтованной доски или простых досок, которые обычно подходят для использования на открытом воздухе. Двери с пазом и внахлест обеспечивают защиту от атмосферных воздействий за счет закрытия швов.

Кедр часто является предпочтительной древесиной из-за присущей ему устойчивости к гниению и заражению насекомыми, но также подойдет и восточная белая сосна.

Строим дверь

Доски, используемые в двери из досок и обрешетки, расширяются и сжимаются в различных условиях влажности, и доски будут двигаться в разных направлениях. Люди, строящие двери из досок и обрешетки, часто ошибаются, пытаясь приклеить краевые стыки или рейки к доскам. Не тратьте время, пытаясь склеить эти доски, так как стык выйдет из строя.

При выборе крепежа, в случае шурупов, убедитесь, что вы выбрали правильную длину. Выбирайте длину, которая позволяет надежно прикрепить рейки к доскам дверной панели, но не проникает через панель на противоположной стороне.Если вы планируете зенковать винты, помните об этой глубине.

Чтобы построить дверь, сначала измерьте проем двери.

Разрежьте кедровую или сосновую доску на рейки достаточной длины, чтобы заполнить пространство из стороны в сторону. Сюда входят горизонтальные рейки и вертикальные детали, если используется конструкция в стиле рамы для картин.

На ровной поверхности разложите достаточно вертикально ориентированных досок, чтобы заполнить проем, и определите подходящую ширину начальной и конечной досок.Измерьте и рассчитайте, чтобы определить одинаковые размеры для обеих торцевых досок, чтобы избежать нечетного размера.

Циркулярная пила с калибром для продольной резки служит отличным набором инструментов для выполнения длинных и точных пропилов.

Разорвите начальную и конечную доски, чтобы сохранить размер, который вы определили.

Соберите доски, оставив их немного длиннее готовой высоты дверного проема.

С помощью квадрата и карандаша нанесите точные размеры реек на готовой двери.

Загрунтуйте и покрасьте (или закрасьте) все края всех используемых досок.

Перед закреплением проверьте наличие квадрата на каждом стыке.

Прибейте или прикрутите рейки к доскам.

Обрежьте излишки сверху и снизу циркулярной пилой и снова проверьте прямоугольность.

Кедр часто является предпочтительной древесиной из-за присущей ему устойчивости к гниению и заражению насекомыми.

Установите диагональные раскосы. У вас может быть одна диагональная распорка и две горизонтальные рейки или две раскосы и три рейки, в зависимости от конструкции.Диагональные распорки являются критически важными компонентами, предотвращающими раскачивание и провисание двери.

Диагональные распорки являются критически важными компонентами, предотвращающими раскачивание и провисание двери.

Прикрепите диагональную скобу (и) к доскам. Убедитесь, что скобы направлены вниз и в косяк со стороны петель. Это важно для предотвращения провисания. Вес двери обеспечивает плотное и надежное соединение реек и распорок.

Для максимального сопротивления провисанию убедитесь, что диагональные распорки направлены вниз и в косяк со стороны петель.

Распланируйте размещение застежек так, чтобы видимые головки выглядели эстетично. Установите по два крепежа на каждую доску в горизонтальных обрешетках. Избегайте размещения крепежных элементов в пазах и внахлест.

Проверьте размеры в последний раз.

Слегка скосите все внешние края всех досок, включая обрешетку, ручным рубанком.

Установить петли и навесить дверь. Обычно двери с доской и обрешеткой навешиваются на ленточные петли, поршневые петли или петли типа «тройник».

После того, как дверь надежно закреплена в открывании и работает правильно, сделайте разрыв с 3/8 на 1/2 дюйма. полосы материала и нанесите на дверной косяк в качестве упора, чтобы дверь оставалась закрытой.

Полезные советы

Если вы хотите придать двери дополнительную прочность, вы можете продублировать узор реек на противоположной стороне.

Всегда окрашивайте или герметизируйте все шесть краев, внутреннюю поверхность реек и стыки между досками перед сборкой.

Это обеспечит лучшую защиту вашей двери от непогоды, но также скроет голое дерево, чтобы оно не показывалось, если оно сжимается в сухую погоду.

Боковое примечание

Инструменты, необходимые для проекта:

Настольная пила или циркулярная пила с направляющей для продольной кромки

  • Карандаш
  • Рулетка
  • Площадь
  • Блок-плоскость
  • Сверло
  • Сверла и / или зенковки
  • Циркулярная пила с направляющей продольной резки или торцовочная пила
  • Настольная пила
  • очень полезна, но не нужна
  • Грунтовка и краска
  • Отвертка
  • Крепеж
  • Платы

Рекомендуемые статьи

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.