Установка дверного полотна: Установка дверного полотна. Правила установки дверей – подготовительные работы и сборка

Установка дверного полотна. Правила установки дверей – подготовительные работы и сборка

Как установить дверь своими руками

Распашные двери различаются, как по своему дизайну, так и по материалам, из которых они изготовлены. Прежде чем приступать к самостоятельной установке дверей, необходимо приобрести определенную теоретическую базу – узнать конструкционные особенности, технологическую последовательность и правила установки дверей. В статье мы расскажем как установить межкомнатную дверь своими руками, покажем фото и видео инструкцию.

Классификация

Блок распашных дверей составляют:

• дверная коробка, закрепляющаяся в дверном проеме;
• одно или два дверных полотна, навешиваемых на эту коробку.

По своему контуру двери могут быть арочными или прямоугольными. Кроме того, различаются левосторонние и правосторонние распашные двери. Это отражается на стороне крепления дверных петель. Помимо того, выпускаются модели с качающимися дверными полотнами, которые открываются в обе стороны.

Конструкция

Материал дверного полотна

Порядок установки Дверные полотна могут быть сконструированы как из сборных элементов одной породы древесины, так и из разных. При производстве такого полотна все элементы тщательно подбираются в полном соответствии с техническими характеристиками и эксплуатационными качествами каждой породы. Часто полотна облицовывают шпоном, выполненным из ценной древесины, которую затем обрабатывают специальной эмалью и нитролаком. 

Дверное полотно может быть заполнено рейками, деревянными брусками или сплошными наполнителями (фанера, спиральная стружка, полиуретан, твердая древесноволокнистая структура и т.д.). Наиболее часто для жилого интерьера применяют филенчатые распашные двери. Их полотна изготавливаются сплошными или оформленными стеклянными вставками.

Стекло филенок бывает армированное, узорчатое или прозрачное, а также витражное. Исключением являются качающиеся модели распашных дверей. Их обычно снабжают только прозрачными стеклами – таковы правила безопасности эксплуатации распашных межкомнатных дверей.

Этапы установки

Дверная коробка

Установка межкомнатной распашной двери производится с соблюдением следующей последовательности:

• подготовка стенного проема;
• сборка коробки двери;
• врезка замка и петель;
• монтаж дверной коробки в проеме;
• навеска полотна;
• установка наличников.

Подбираем размеры

Начинать установку следует с подготовки стенного проема. Размеры проема всегда немного больше стандартных размеров двери, поэтому для ее фиксации используют деревянные бруски-клинья. Они обеспечивают необходимый зазор для заливки монтажной пены. Производить сужение с каждой стороны можно максимум на 40 мм, иначе линия стыка стены с присоединенным элементом не перекроется наличником. Если разница в размерах проема и дверного блока составляет больше 40 мм, то следует выбирать дверную коробку большей ширины.

Сборка дверной коробки

Собирать дверную коробку необходимо на ровной поверхности (желательно на полу).

Многие коробки продаются подготовленными к сборке, они уже имеют торцевой срез. Части универсального комплекта требуется подрезать самостоятельно. Угол торцевого среза должен быть 45°. После подрезания вертикальные элементы конструкции стягиваются саморезами с горизонтальными составляющими дверной коробки, здесь важно не допустить смещения комплектующих.

Для дальнейшего монтажа требуется врезка петель.

При выполнении операции врезки петель важно помнить, что расстояние между краем петель и краем дверного полотна должно составлять 20 см.

Приложив петлю и очертив ее карандашом, можно произвести выборку стамеской или электрофрезерным инструментом, что гораздо быстрее и удобнее, особенно, если нет навыков работы со стамеской. При этом выбирается слой древесины, соответствующий толщине флажка петли.

Установка петель

Теперь можно приступать к установке петель – приложив петлю, нужно разметить места отверстий. Затем высверливаются отверстия для шурупов, при этом диаметр сверла не должен превышать 3/4 диаметра шурупа. Только после этого крепятся петли.

Схема рекомендуемых размеров конструкции

Где разместить Следующая операция – врезка замка. От пола отмеряется примерно 1 м – именно на такой высоте по технологическим правилам должен располагаться замок. Установка замка требует особой аккуратности и внимания, так как в конструкциях коробки и дверного полотна часто применяются композитные материалы разной степени твердости и плотности.

После выполнения всех операций можно переходить к монтажу дверной коробки. В стенном проеме она закрепляется саморезами. Для этого высверливаются отверстия в вертикальных элементах дверного блока. Для надежности крепления необходимо высверлить три отверстия на равном расстоянии друг от друга. Затем отверстия следует расточить под шляпку шурупа-самореза. После этого размечаются и высверливаются отверстия для пробок. Затем забиваются пробки и закручиваются саморезы. Далее следует расклинить коробку деревянными клиньями, оставив ей некоторую подвижность для последующей регулировки и подгонки под размеры дверного полотна.

Правильность установки всего дверного блока проверяется следующим образом: дверь следует закрепить клиньями и оставить в полуоткрытом положении. Если не происходит ее самопроизвольное закрывание или открывание, значит дверь установлена верно, и можно приступать к следующей фазе работ – заливке проема монтажной пеной.

Перед заливкой нужно жестко закрепить коробку в стенном проеме. Для этого равномерно вбиваются клинья, и саморезами подтягивается несущий брус конструкции, который выверяется по отвесу. На этом этапе работ важно следить, чтобы не возникло искривления элементов дверного блока. Затем на петли навешивается дверное полотно и выполняется жесткое закрепление несущего бруса по притвору.

Наличие распорок является необходимым и очень важным моментом, без них монтажная пена при высыхании может деформировать коробку.

Заливка монтажной пеной В итоге образуется целостная конструкция, имеющая равномерный зазор по периметру между стеной и рамой двери. Далее полотно снова снимается, а в проеме устанавливаются распорки.

Далее следует заливка пеной пространства между стеной и рамой двери. Когда пена высохнет (время высыхания указано на упаковке), ее остатки тщательно срезаются. Остается последний штрих – установка наличников.

Приложив наличник на место установки, следует отметить линию разреза, по которой производится отпиливание лишней части под углом 45°. Технология требует сначала устанавливать левый наличник, а потом уже – правый. Наличники закрепляются саморезами. Когда все операции по установке дверей выполнены, при необходимости можно защитить все элементы конструкции от влаги. Для этого используется силиконовый герметизирующий состав. На этом установка распашных дверей закончена.

Видео

Процесс установки межкомнатных дверей в видеоформате:

Дополнительное видео об установке межкомнатных дверей вы можете найти в нашем видеоразделе: Видео об установке межкомнатных дверей.

kakpravilnosdelat.ru

Самостоятельная установка двери

В этой статье мы расскажем, как самостоятельно установить межкомнатную дверь без использования специализированного профессионального инструмента, такого как фреза и торцовочная пила. Конечно же, используя данные инструменты можно произвести гораздо более качественную и быструю установку, но приобретать дорогостоящее оборудование целесообразно лишь для продолжительной регулярной работы. С выбором инструмента каждый определяется самостоятельно, бесспорным остается одно — прежде чем устанавливать дверь, необходимо её сперва приобрести, а точнее сказать – выбрать (см. двери — характеристики и правильный выбор).

Самостоятельная установка межкомнатной двери является сложной квалифицированной операцией. Для выполнения правильного и качественного монтажа — будьте предельно внимательны. Цена любой мельчайшей ошибки крайне высока, перед тем как что-либо сделать — — проверьте все расчеты несколько раз.

Подготовка к установке межкомнатной двери

Первое, что нужно сделать перед тем как приступить к установке двери, независимо от того, устанавливаете Вы её для себя, либо же выполняете заказ — распакуйте и тщательно осмотрите полотно, короб, наличники, т.

е. все, что Вам предстоит использовать. Если работа выполняется для себя, то причины предварительного осмотра очевидны – претензии к продавцу (изготовителю) после начала установки двери уже не предъявляются. Если же, Вы выполняете установку по заказу клиента, осмотр тем более обязателен – продемонстрировав заказчику брак еще до начала установки, Вы сможете избежать обвинений в некомпетентности.

ВАЖНО: При распаковке с использованием ножа, будьте предельно аккуратны производя надрез упаковочного материала — не повредите лицевые части элементов.

Итак, дверное полотно и сопутствующие материалы распакованы и осмотрены. Не торопитесь сразу с энтузиазмом браться за работу – это самая главная ошибка начинающих мастеров. Установка двери – один из самых ответственных видов отделочных работ, это означает, что совершив ошибку на одном из этапов – исправить её, без потери качества, уже практически невозможно. По этой причине необходимо заранее учитывать все особенности, связанные с геометрией помещения, эксплуатацией двери и ее конструкцией, а также — те осложнения, которые могут возникнуть у Вас в процессе установки.

 Осмотрите дверной проем, убедитесь, что дверной короб удастся разместить так, как Вам нужно. Проверьте уровень пола – будет ли дверь задевать его нижним краем при открывании (закрывании). Если пол искривлен – возможно, придется изменить направление открывания двери, оставить больший зазор снизу, либо (в исключительных случаях) установить дверь под небольшим углом.

Не забудьте о том, что наличники должны полностью прилегать к коробу, не оставляя зазоров, возможно придется скорректировать расположение короба, при этом не забывайте, что короб должен устанавливаться строго по вертикали, без малейшего отклонения. Проверьте сразу – встанет ли, после установки, наличник на свое место в полный размер (актуально для угловых дверных проемов), либо же Вам придется распиливать его вдоль, что смотрится довольно неэстетично. Определите с помощью замеров – возможно ли разместить дверной короб таким образом, чтобы наличники вставали без подрезки. Лучшим решением является устранение подобных пережитков «советской» планировки еще на стадии базовой отделки (демонтажа и возведения перегородок).

Непосредственно перед началом работы, разумеется, необходимо расчистить и подготовить рабочее место (см подготовка рабочего места). Перед установкой дверного короба, в случае необходимости, следует выполнить очистку дверного проема – сбить старую штукатурку, срезать торчащие пруты арматуры, гвозди и т. д. (см. демонтажные работы), для этого следует использовать перфоратор с лопаткой в режиме «удар без вращения» и УШМ, широко известная как «болгарка» с отрезным диском по металлу.

Сборка дверного короба

Итак, подготовительные работы закончены. Теперь необходимо собрать дверной короб. Возьмите рулетку и произведите замеры дверного полотна.

Чтобы дверь свободно закрывалась, добавьте к полученной ширине 4-6 мм (если материал полотна качественный, и влажность в помещении не велика – можно оставить минимальный зазор) к длине же, в зависимости от кривизны пола, добавьте 6-12 мм. Полученные размеры с помощью простого карандаша перенесите на планки короба, при этом учитывайте, что, не имея под рукой торцевой пилы, отрезать планку короба Вы сможете только один раз, сделать подгонку размера будет крайне проблематично.

Размещение двери по вертикали Вы сможете, при необходимости скорректировать, а вот горизонтальное размещение, как легко догадаться, уже не изменить, поэтому — если Вы сомневаетесь в ширине боковых зазоров, добавьте еще 1-2 мм к величине верхней планки, но не слишком много — большие зазоры смотрятся крайне неэстетично.

ВАЖНО: Также обязательно добавьте к длине верхней планки две толщины короба в его узкой части, так как верхняя планка будет перекрывать боковые. Не забудьте подписывать детали для удобства сборки.

Теперь аккуратно отрезаем планки короба обычной ножовкой, либо электролобзиком.

ВАЖНО: Если Вы уже произвели осмотр планок короба, то, наверняка, заметили, что края этих планок в некоторых местах имеют сколы и прочие повреждения. Постарайтесь разметить планки таким образом, чтобы отрезались именно сколотые и поврежденные части. В идеале, отпиленные части планок размещаются снизу дверного короба и прижимаются к полу, а так называемый «заводской» ровный край располагается сверху в местах стыка.

В нашем случае планки дверного короба имеют скругленные края, поэтому для их совмещения необходимо либо выполнить запил планок под 45 градусов, либо сделать по краям одной из планок, в данном случае – верхней, выемки, повторяющие этот округлый контур. В нашем примере дверной короб не имеет нижней планки, если же в Вашем случае она есть – те же операции проведите и с ней.

При выполнении запила торцовочной пилой конфигурация сечения планки не имеет значения, все совмещается идеально, это профессиональный и быстрый способ, однако, если установка дверей не является Вашей специализацией, приобретать этот дорогостоящий инструмент, как уже отмечалось ранее, не совсем выгодно. В нашем примере мы будем использовать второй метод, и сделаем выемки, используя электролобзик, стоит он недорого и, к тому же, это универсальный инструмент, который будет полезен Вам при решении широкого спектра отделочных задач. Простым карандашом размечаем контур запила.

Затем, отогните утеплитель и аккуратно выполните рез строго по линии, при этом направляя лобзик плавно и без рывков.

ВАЖНО: Чтобы избежать сколов, рез выполняется всегда с лицевой стороны (на рисунке лобзик перевернут исключительно для наглядности).

Иногда, в зависимости от конкретной модели, опорная металлическая часть электролобзика может царапать или же оставлять темные полосы на отрезаемом материале. Чтобы этого избежать, при выполнении ответственной работы ее можно просто обклеить несколькими полосками малярного скотча. Обратите внимание, что рез выполняется не до самого конца планки, впоследствии Вы поймете – по какой причине.

Выполнив рез, с помощью стамески удаляем лишние части планки, для этого ставим стамеску к торцу и, слегка ударяя по ней молотком, откалываем лишнее. Затем этой же стамеской аккуратно зачищаем новую поверхность планки, если сняли недостаточно – повторяем процедуру. Новая поверхность  планки должна оказаться в той же плоскости, что и основная ее часть, так края боковых планок короба будут вплотную прилегать к верхней.

Телескопические наличники крепятся строго в паз планки короба на некотором расстоянии от её края, который при этом не закрывается и остается на виду, именно для того, чтобы сделанные на этапе сборки короба прорези не были заметны на кромке дверного короба мы и производили неполный рез.  Если же Вы используете обычный наличник, то он, в отличие от телескопического, может быть закреплен практически у самого края короба. В этом случае, можно выполнять рез до самого края планки.

Совмещаем края планок дверного короба, выравниваем их и скрепляем саморезами, предварительно засверлив планки сверлом небольшого диаметра, если этого не сделать – при закручивании саморезы могут расколоть планку. Для сверления и закручивания саморезов, в нашем примере, используется шуруповерт, инструмент универсальный и недорогой.

Разметка и установка дверных петель

Дверной короб собран, теперь необходимо проверить – насколько точна Ваша сборка и, при необходимости ее скорректировать. Но, перед этим, следует навесить на дверное полотно петли – так впоследствии будет проще выполнить разметку под петли на коробе. Сперва, как следует, закрепите полотно двери таким образом, чтобы Вам было удобно выполнять работы на его боковом торце, можно опереть дверь на край стены, стол и т. д. , главное, чтобы закрепление было надежным.

Теперь в дверном полотне необходимо сделать выемки для петель. Расстояние от края дверного полотна до начала петли обычно составляет: 150 – 200 мм для верхних петель и 200 – 300 мм для нижних. Определившись с расстоянием до петель, с помощью рулетки  проведите соответствующие замеры, и отметьте карандашом края верхней и нижней петлевой выемки. Затем, возьмите петлю и, приложив её к торцу двери так, чтобы ее боковой край совпадал с границей петлевой выемки, нанесенной ранее, а нижний край (там где соединяются обе части петли) находился в одной плоскости с лицевой поверхностью дверного полотна. Расположив таким образом петлю, обведите её контур карандашом. Тем же способом разметьте контур второй петли. Очень важно не ошибиться при установке петель. Поэтому лучше сразу соберите петлю, соединив обе её половины, раскройте и в таком виде примеряйте к полотну. Затем закройте петлю, представьте – как будет открываться и закрываться Ваша дверь, убедитесь, что все сделали правильно и, только после этого, беритесь за инструмент.

Возьмите стамеску и слегка прорежьте контур, держа лезвие, как показано на рисунке, прямой стороной к удаляемой части – чтобы не повредить край выемки прорезать следует аккуратно, слегка ударяя по стамеске. Для решения этой задачи можно использовать также строительный нож.

Используя стамеску, сделайте выборки под петли, направляя лезвие под небольшим углом к торцу полотна, затем зачистите выемки стамеской, либо строительным ножом.

Вложите петлю в выемку, предварительно разобрав её, верхний край петли должен располагаться в одной плоскости с поверхностью полотна, либо едва-едва выступать за нее. Если петля сильно выступает – следует углубить выемку стамеской, если же петля окажется слишком утопленной в дверь – подложите под нее кусочек бумаги, в которую были упакованы петли, также можно использовать стружку, картон и т. д. Когда петли будут размещены нужным образом – прикрутите их «временными» небольшими саморезами, достаточно использовать по два самореза на петлю, так Вы, уже после установки дверного полотна в короб, при необходимости, сможете скорректировать положение петель, с помощью оставшихся саморезов.

На данном этапе возможна и врезка в дверь замка, если он уже куплен, у данного метода есть как плюсы — так и минусы, но кто-то, возможно, предпочтет именно этот вариант, в данном примере замок врезается уже в установленную дверь. (см. врезка замка в межкомнатную дверь).

Положите собранный дверной короб на пол, затем вновь присоедините ответные части петель к прикрученным на дверном полотне и аккуратно опустите дверь в короб, как бы закрыв её, если кто-нибудь Вам в этом поможет – замечательно. Перед этим, не забудьте аккуратно снять транспортировочные пластиковые или деревянные ножки с нижнего края дверного полотна.

Установку двери лучше производить вдвоем – это минимизирует риск повредить саму дверь, либо окружающий интерьер при её перемещении, ведь двери устанавливаются, как правило, после выполнения основной части отделочных работ. Плотно прижмите полотно к коробу стороной с прикрученными петлями, а сверху между полотном и планкой короба вставьте две зубочистки, спички, либо пару плиточных клиньев так, чтобы оставался равномерный зазор около 2 мм.  С противоположной петлям стороны между полотном двери и коробом должен остаться небольшой зазор (2-4 мм), снизу от края двери до края планок короба расстояние должно составить 4-10 мм. Если все зазоры соблюдены, и качество сборки Вас устраивает – можно приступать к разметке петель на коробе. Проведите карандашом по верхнему краю планки короба, отметив линию края на боковой поверхности петель, затем отметьте на планке короба нижние и верхние края петель.

Выньте дверное полотно, разберите петли, и сделайте выемки в планке дверного короба, аналогично тому, как это описывалось ранее, затем, точно так же, прикрутите ответные части петель «временными» саморезами.

Подготовка дверного короба к установке

Можно приступать к установке короба в дверной проем, но, для начала, следует определиться с методом крепления.

ВАЖНО: При установке дверных коробов обязательно применение жестких креплений – монтажная пена применяется в качестве изоляционного материала и дополнительного (но никак не основного) крепления.  Короб, закрепленный только с помощью пены, либо клеевых составов через какое-то время деформируется, и дверь перестанет нормально закрываться.

Крепление осуществляется с помощью шурупов непосредственно к опорным (боковым) сторонам дверного проема через отверстия, заранее просверленные в коробе, также возможно крепление короба с помощью металлических уголков к боковой части проема (так называемое «невидимое крепление»). В нашем примере используется первый способ крепления. Чаще всего, используют три крепежные точки с каждой стороны, сверху же короб крепить необязательно, но если планка короба недостаточно жесткая, на ней можно разместить одну или две дополнительные крепежные точки. Размещаются шурупы строго симметрично по обеим сторонам. Можно расположить  два из них (с одной стороны короба) под петлями, таким образом, закрывая их, средний шуруп с противоположной стороны, при этом, размещается под ответной пластиной замка, которая также его маскирует, в целом, это, возможно, чуть более эстетично, однако же, три крепежных элемента по-прежнему остаются на виду, кроме того, окончательную корректировку положения дверного короба лучше производить с уже установленной дверью, для того чтобы обеспечить лучшее качество установки, если же шурупы будут находиться под петлями – этого сделать не удастся.

В нашем примере средние шурупы будут располагаться немного выше ответной пластины замка, крайние же, чуть ниже петель, это позволит легко корректировать расположение короба на любом этапе установки. Так как планка дверного короба достаточно жесткая – дополнительно закреплять её нет необходимости. Примерно определившись с местами расположения опорных точек, нужно определиться и с тем – какой тип шурупов следует использовать. В том случае, если дверной проем расположен в кирпичной, либо бетонной стене для крепления дверного короба используются шурупы с пластиковыми дюбелями, которые монтируются в отверстия, заранее высверленные с помощью перфоратора или ударной дрели. Если проем выложен из пазогребневых плит, либо же опорные стороны проема выполнены из деревянного бруса (алюминиевого профиля, усиленного брусом), используются саморезы с большим шагом резьбы (по дереву), закручиваются они непосредственно в материал. В нашем случае проем расположен в стене из пазогребневых плит, в их торцевых отверстиях мы заранее закрепили на гипсовую смесь шесть отрезков деревянного бруса (20*20), в которые и будут закручиваться саморезы.

Так как проем всегда значительно шире дверного короба — для его надежного закрепления с одной (либо с обеих) сторон между планкой короба и краем дверного проема вставляют распорки, которые несложно сделать из остатков бруса, рейки, планок дверного короба и т. д. Для того чтобы определиться с размером саморезов, возьмите собранный ранее короб двери и, поместив его в проем, расположите нужным образом: если глубина Вашего дверного проема намного больше ширины короба, и Вы используете доборы, то край короба со стороны открывания двери устанавливается в одной плоскости со стеной – здесь Вы установите наличник, с другой же стороны будет устанавливаться сначала добор, а затем наличник. В нашем примере доборы не использовались, и короб устанавливался на равномерном расстоянии от обеих плоскостей стен. Относительно размещения по горизонтали – старайтесь разместить петлевую опорную сторону дверного короба максимально близко к краю проема. Несомненно, самый лучший вариант – выравнивание краев дверного проема по уровню с монтажом  перфорированных уголков, это, конечно, очень трудоемкий процесс, но на стадии установки дверей, Вы ощутите все преимущества данной методики. В рассматриваемом примере проем выполнен именно таким образом, поэтому сторону с петлями закрепляется вплотную к ровному краю проема, Противоположная же сторона будет расположена на расстоянии нескольких сантиметров от края проема. Таким образом, можно легко определить, что использовать следует три самореза с длиной, составляющей толщину короба (около 25 мм) плюс глубина закрепления самореза в материале проема (около 20-40 мм) со стороны петель; и три самореза с длиной больше чем предыдущие на расстояние от короба до края проема. В любом случае, особой точности здесь не требуется – и лучше будет, если у Вас под рукой будет несколько типоразмеров крепежа, так как никогда неизвестно наперед – какие сюрпризы могут Вас поджидать в процессе установки, и, возможно, положение короба придется скорректировать.

Также на данном этапе Вы уже можете определиться и с размером клиньев, с помощью которых Вам предстоит укреплять дверной короб. Не убирая короб, отметьте на нем предварительно (не надавливая сильно на карандаш) – где конкретно будут располагаться крепежные точки, в нашем случае они должны совпасть с закрепленными в краях проема отрезками бруса. Если у Вас иной способ закрепления (с помощью пластиковых дюбелей, либо непосредственно в материал), то такая точность Вам не потребуется, и, все же, убедитесь, что в местах закрепления саморезов не будет никаких помех – арматуры, гвоздей, проводов и т. д.

Вытащите короб. С помощью рулетки произведите замер и окончательную разметку шести отверстий для крепежа, помните – отверстия желательно располагать симметрично, это выглядит гораздо эстетичнее.

Просверлите с помощью дрели, либо перфоратора в режиме «сверление без удара» размеченные отверстий по краям дверного короба, при этом выбирать диаметр сверла следует таким образом, чтобы саморез без усилий проходил в отверстие, это облегчит регулировку расположения короба по горизонтали. Расстояния от края планки короба до центров отверстий должны быть одинаковыми.

ВАЖНО: Не забудьте, что крепежные саморезы будут затем маскироваться декоративными заглушками, поэтому отверстия под них не следует располагать слишком близко к дверному выступу короба.  Для выполнения разметки в пределах нескольких сантиметров очень удобно использовать штангенциркуль.

Просверлив отверстия, необходимо расширить их сверху, для того, чтобы шляпка самореза при полном его закручивании не выступала за плоскость планки. Для этого используйте сверло, диаметр которого равен диаметру шляпки самореза. Засверлите им имеющиеся отверстия на небольшую глубину (2-3 мм), затем зачистите края отверстия с помощью строительного ножа (можно также использовать надфиль). Если Вам придется использовать саморезы большего, нежели предполагалось, диаметра – скорректируйте отверстия, используя для этого сверло соответствующего размера.

Теперь  нужно изготовить крепежные клинья. Для этого с помощью электролобзика, либо обычной ножовки нарежьте небольшие (50-70 мм) кусочки бруса, также можно использовать обрезки планок короба. Далее, используя стамеску, и устанавливая её острием к торцу брусков под небольшим наклоном, и ударяя по ней молотком, раскалываем прямоугольники вдоль. Так как стамеска находится под углом – в результате у Вас должно получиться несколько клиньев трапецевидной формы.

Когда все подготовительные работы закончены – можно приступать к установке.

Установка и закрепление дверного короба

ВАЖНО: Если Вы производите установку в одиночку – следует сначала выровнять и закрепить одну сторону короба, и только затем вторую. Производя установку вдвоем можно размечать и закреплять сразу обе стороны.

Поместите дверной короб в проем, тщательно выровняйте в плоскости стен одну его сторону (строительный уровень, при этом, прикладывается к торцевой части короба), а затем, используя дрель с длинным сверлом, через просверленные Вами ранее отверстия слегка засверлите три места под саморезы. Если в Вашем случае, геометрия проема позволяет закрепить сторону с петлями вплотную к его краю – начать, само собой, лучше именно с этой стороны.

Уберите короб и засверлите отверстия в проеме под выбранные вами саморезы. Если Вы этого не сделаете – саморез не сможет пройти на достаточную глубину в материал. Используйте сверло с диаметром около половины диаметра самореза. Снова установите короб в проем и зафиксируйте одну его сторону (лучше воспользоваться «временными» саморезами меньшей длины, чтобы не разрушать материал стены), после чего выровняйте в плоскости стен и разметьте противоположную сторону короба. Затем выкрутите саморезы, уберите короб и засверлите оставшиеся три крепежные отверстия в дверном проеме.

При использовании для крепления шурупов с пластиковыми дюбелями последовательность действий, аналогичная, только отверстия в краях дверного проема, разумеется, выполняются того же диаметра, что и дюбеля, которые, в свою очередь, должны плотно входить в крепежные отверстия и не болтаться в них. Окончательно установите дверной короб в проем, укрепите его с помощью клиньев и закрутите все шесть саморезов, но не до конца. Возьмите строительный уровень и, выровняйте обе стороны короба в плоскости дверного проема (прикладывая уровень к широкой лицевой стороне короба), с помощью установки клиньев разной толщины, добейтесь правильного положения короба, при котором боковые его стороны будут составлять идеально прямые линии, образующие с полом угол в 90 о.

ВАЖНО: Дверной короб должен располагаться строго вертикально как в плоскости стен, так и в плоскости дверного проема, малейшее отклонение – и установленная впоследствии дверь будет задевать пол при открытии, либо не сможет нормально закрываться.

Достигнув нужного результата, закрутите саморезы полностью. Заклейте отверстия с саморезами декоративными накладками, подобрав нужный цвет и фактуру.

Оставшиеся на коробе небольшие швы в местах стыков, при желании, можно заполнить специальным герметиком для дерева, также выбрав подходящий оттенок.

Фиксация дверного полотна на коробе

Закрепите дверное полотно, навесив его на петли. Закрутите оставшиеся «временные» саморезы.

Далее поочередно поменяйте их на «заводские», которые поставляются в комплекте с петлями.

ВАЖНО: Если попытаться сразу закрутить «заводские» саморезы, предварительно не наживляя отверстия под них – можно легко сорвать насечки на головке, так как комплектные крепления, как правило, крайне низкого качества.

После завершения установки, заполните монтажной пеной пустоты между коробом и несущей стеной.

ВАЖНО: Перед нанесением пены, увлажните впитывающие поверхности с помощью обычного распылителя. Также не забудьте с помощью малярного скотча наклеить на дверное полотно сложенный в несколько слоев картон — для того, чтобы пена при высыхании не вызвала изменение геометрии короба. Лучше использовать профессиональную пену, которая не увеличивается при застывании. Если пустоты слишком объемные — наносите пену в несколько этапов.

Читайте также:

Самостоятельная установка наличника

Самостоятельная установка наличника телескопического

Самостоятельная врезка замка

Самостоятельный монтаж порожка

    

interyerum.ru

Установка межкомнатной двери своими руками

В сети большое множество видео роликов, рассказывающих и показывающих методы установки межкомнатных дверей. Зачастую, ролики имеют название «Установка межкомнатной двери своими руками», но при этом используется инструменты и оборудование, которое мягко сказать, трудно отыскать в специализированных магазинах. Понятен сарказм в комментариях пользователей, предлагающих еще дополнительно использовать высокоточное оборудование и космические технологии. Возможно ли установка двери своими руками без специальных инструментов и оборудования?

Прежде чем ответить на это вопрос, необходимо вспомнить немного из истории (лет так сто тому назад), что мастера не располагали перфораторами, шуруповертами, углорезами, монтажной пеной и другими современными приспособлениями помогающими в установке дверей. Ответ напрашивается сам собой. Установка дверей самостоятельно, без спец. инструментов возможна, однако стоит сразу оговориться, что время установки будет достаточно большим, а качество будет не просто «хромать», а будет «инвалидным на обе ноги».

Если Вы решили установить дверь самостоятельно, все же потребуется определенный минимальный набор инструментов, который имеется практически у каждого:

— молоток- гвоздодер (выдерга)- электродрель- сверла по дереву- ножовка по дереву (желательно с «мелким зубом»)- плоская и полукруглая стамески- малярный нож- карандаш- линейка- рулетка- отвертка с крестовым наконечником- строительный уровень, или самостоятельно изготовленный отвес- «пара прямых рук», и в любом случае, придется приобрести пистолет для герметика и цветной герметик в тон устанавливаемой двери. А можно ли обойтись без герметика? Маловероятно. Современные дверные коробки имеют сложный профиль, и без специального оборудования монтаж высокого качества будет невозможен. Что бы скрыть возможные огрехи и неточности в сборке дверной коробки, щели при подгонки наличников, и потребуется цветной герметик.

 

Установка межкомнатных дверей включает в себя несколько этапов:- Демонтаж старого дверного полотна и коробки- Сборка коробки- Врезание петель (навесов, шарниров)- Установка коробки- Навешивание дверного полотна- Запенивание- Врезка замка- Установка доборных элементов (при необходимости)- Обналичивание

 

Демонтаж двери производится относительно просто: дверное полотно снизу немного поднимается гвоздодером и снимется с петель. Если дверное полотно не снимется свободно (неразборные петли, ограниченная высота откосов дверного проема и др.) не стоит тратить время, можно сорвать дверь гвоздодером вместе с петлями, начиная с верхней дверной петли, нижнюю можно просто заломить, используя полотно как рычаг. Стоит соблюдать определенные меры предосторожности и разумную силу, в противном случае, при некачественном креплении старой коробки, можно «завалить всю конструкцию» себе на ноги, или на кого-нибудь.

После снятия дверного полотна, одна из стоек дверной коробки пропиливается посередине (или в удобном для пропила месте) ножовкой и отламывается при помощи гвоздодера. Далее части дверной коробки » складываются» при помощи гвоздодера и удаляются из базового дверного проема, после чего, удаляется весь возможный мусор, который возник при демонтаже.

 

Сборка дверной коробки производится на чистом полу, желательно постелить что-нибудь (целлофан, картон, упаковку от новой двери) на пол, что бы не покарябать напольное покрытие и дверную коробку. Дверная коробка собирается п-образно из трех частей: петельной стойки, притворной стойки и притолоки, (двух стоек и поперечны). Для межкомнатных распашных дверей врезка порога (как правило) не предусматривается.В теории, определенному размеру полотна, должен соответствовать комплект стоек с притолокой по размеру дверного полотна (плюс технический зазор 5 — 6 мм), при этом места стыков элементов коробки запилены под углом в 45 градусов. Однако на практике, в подавляющем большинстве случаев, размеры притолоки не соответствуют размеру дверного полотна. Самостоятельно, без определенных навыков и отсутствии углореза, сделать качественный запил в 45 градусов просто не получится, поэтому лучше всего пожертвовать качеством сборки и сделать все запилы для стыковки под углом в 90 градусов.

Притолока (поперечная часть дверной коробки) должна иметь размер на 5 — 6 мм больше дверного полотна. Далее, на стойках коробки отмеряется расстояние равное толщине дверной коробки и аккуратно производится запил до толщины «четверти» коробки, с последующей выборкой под притолоку. (На схеме, расстояние А равно расстоянию В).

Если профиль коробки имеет закругленные углы, или другой сложный профиль, выборка под притолоку производится по шаблону профиля стамеской, или малярным ножом. После чего, детали коробки соединяются при помощи саморезов в предварительно просверленные отверстия,

при этом диаметр сверла должен быть чуть меньше диаметра самореза. Если не просверливать вообще, или сверлом слишком маленького диаметра, коробка просто треснет, что приведет к слабому сочленению деталей, а попадание в трещины монтажной пены может привести к выпиранию частей коробки.

 

После сборки дверной коробки, в коробку расположенную на полу укладывается дверное полотно с зазором в 2 — 3 мм между четвертью притолоки и верхом дверного полотна. На расстоянии в 20 см от торцевых краев дверного полотна, при помощи линейки и карандаша на дверном полотне и петельной стойке делаются отметки, для последующей врезки петель. На стойках, на расстоянии ~ 1,5 см от нижней торцевой части двери, так же, делаются отметки для последующего отрезания ненужной части стоек. Почему это нужно делать в такой последовательности и именно на полу? Этим избегаются ненужные измерения, неточная разметка и возможные несоответствия мест расположения петель на коробке и полотне.

 

По производству разметки, дверное полотно, аккуратно убирается из коробки и отставляется в сторону, петельная стойка окручивается и осуществляется врезка петель. При условии, что установка производится с минимальным количеством инструментов, соответственно фрезер отсутствует, поэтому врезка петель будет осуществляться при помощи стамески, молотка и ножа. Не стоит размечать место расположение петель карандашом, это приведет к неточностям врезки и зазорам. Поэтому, отметку, которая уже сделана на коробке, переносим на четверть, прикладываем петлю, выравниваем и «прихватываем» двумя саморезами. Далее, малярным ножом, аккуратно обводим петлю по контуру, откручиваем саморезы и делаем стамеской и молотком выборку под петлю. Выборка должна быть одинаковой глубины, без ям и перепадов, в противном случае, петля деформируется и будет работать некорректно. Эту же процедуру выполняют на следующей отметке петельной стойки и на дверном полотне.

После производства выборки, петли прикручиваются к дверному полотну на все саморезы. Петельная стойка прикручивается к коробке, и можно приступать к установке коробки в дверной проем базовой стены.

 

Установка дверной коробки начинается с подготовки деревянных клиньев, которые смогут удерживать коробку в дверном проеме. По условиям (минимуму инструментов) у нас отсутствует перфоратор, соответственно нет возможности закрепить коробку под петлями и ответной планкой замка. Поэтому расклинивать коробку в проеме нужно достаточно надежно, но без деформации. Изначально, соблюдая уровни, коробка расклинивается по горизонтали проема (с боков вверху). После проверки уровней, петельная стойка расклинивается по вертикали (клин сверху, от проема до притолоки), следя за тем, что бы стойка не деформировалась (не выгнулась). После проверки уровней и крепости крепления клиньями, нужно навесить дверное полотно.

 

Навешивание дверного полотна лучше производить с помощником, либо делать подставку. На этом этапе, петли к коробке прикручиваются на два самореза, для возможной дальнейшей регулировки. После крепления дверного полотна на петельной стойке, «по двери» выставляется притворная стойка, соблюдая плотное и равномерное прилегание «четверти» притворной стойки к полотну двери. Добившись нужного результата, притворная стойка расклинивается (клин сверху, от проема до притолоки) после чего, петли закрепляют нужным количеством саморезов.

 

Если Вы все сделали правильно, то сверху и с боков дверного полотна до коробки будет зазор около 3 мм. Если по каким-то причинам дверь не закрывается (закрывается слишком плотно), или зазор слишком велик, не спешите снимать дверное полотно, коробку и корректировать ошибки, можно попробовать «сыграть шарнирами». Для корректировки можно что-нибудь подложить под одну сторону петель (вкрутить саморезы), или подрезать выборку под петли.

 

После того, как все параметры двери будут приведены в норму, можно начинать запенивание. Для этого потребуется баллон пены и две распорки. В качестве распорок можно использовать два деревянных бруска с подкладки из ДВП. Распорки устанавливаются снизу и посередине коробки.

С обратной стороны коробки (между проемом и коробкой) подбиваются клинья, что бы распорки держались надежно, и соблюдались равномерные зазоры между полотном и коробкой. По факту установки распорок, можно применять монтажную пену (о правилах и методах работы с монтажной пеной подробно в этой статье). При отсутствии пистолета  и профессиональной пены, используется баллоны пены с трубкой, которые не обеспечивают регулируемый выход пены, поэтому (особенно при больших зазорах запенивания) после применения пены «стоит забыть» о двери как минимум  часов на 6. Если с первого раза, у Вас не получился ровный зазор, между полотном и коробкой, можно прорезать пену ножовкой и подпенить заново, добившись нужного результата.

 

После полного отвердевания пены и снятия распорок, можно приступить к врезке замка. А почему нельзя врезать замок раньше, например до монтажа двери? Можно, однако при монтаже он (замок) будет изрядно мешать и может повредить облицовку коробки. Врезка замка для межкомнатной двери не вызывает ни каких затруднений и делается достаточно быстро. Очень часто и широко применяются замки-защелки, или как их еще называют «шаровые замки». Для установки таких замков продаются специальные наборы

состоящие из коронки по дереву диаметром в 54 мм и перьевого сверла диаметром 22 мм, что позволяет установить замок на межкомнатную дверь достаточно быстро. Однако по опыту работ, перо в 22 мм несколько маловато для некоторых моделей замков и придется подрабатывать отверстие стамеской. Можно использовать перо в 24 мм, но работа с ним требует большой точности и аккуратности.Если Вы выбрали замок для двери другой конструкции, его необходимо устанавливать в соответствии с конструктивными особенностями, однако без наличия фрезера, придется пользоваться перьевыми сверлами и стамеской.

Установка доборов — достаточно обширная тема, содержащая множество операций и зависящая от конструктивных особенностей дверных коробок, доборных элементов, поэтому эта тема для отдельной статьи.

Обналичивание дверных проемов / монтаж наличников — очень ответственная и завершающая операция установки дверей, поэтому она так же, вынесена в отдельную статью.

 

В завершении, если по прочтению статьи желание установить межкомнатную дверь у Вас не пропало — действуйте! Однако, лучше всего обратиться к специалисту и Вам установят дверь за 3 — 4 часа.

xn—-itbbuhggciegvg.xn--p1ai

Правила установки дверей – подготовительные работы и сборка

Монтаж межкомнатных дверей производится на завершающей стадии ремонта, после окончательной внутренней отделки всего помещения, включая напольное покрытие. Многие собственники доверяют подобную работу профессионалам. Но и при самостоятельном монтаже можно обеспечить долговечность и безупречную эксплуатацию, если знать определенные правила установки дверей и поэтапную последовательность сборки.

Подготовительныеработы и необходимые замеры

Прежде всего, необходимо выровнять внутренние поверхности дверного проема. Для этого потребуется:

• найти и удалить остатки крепежа предыдущей дверной коробки – гвозди, саморезы, шурупы;
• снести выступающие части бетона или кирпичной кладки;
• очистить поверхность от строительного мусора;
• проверить вертикальность боковин и горизонтальность поперечных поверхностей.

Подготовленный дверной проем должен быть шире вставляемого в него дверного блока на 10 – 20 мм с каждой стороны. Наличие технологического зазора необходимо для последующей регулировки короба и заполнения пространства монтажной пеной. Для определения ориентировочных размеров проема нужно сложить ширину дверного полотна с удвоенной толщиной стоек коробки. К полученной сумме добавляется величина щелей между дверным полотном и коробочным брусом (3-4 мм), а также размер технологического зазора между дверной коробкой и проемом.

Перед началом работы потребуется проверить горизонтальность пола в помещении. Для этого в нижней части дверного проема располагают строительный уровень, выставляя его строго горизонтально. На боковых откосах делают отметки, после чего производят замеры от намеченных точек до пола. Далее вертикальные стойки подрезают с учетом полученных результатов.

Следует отметить, что при наличии отклонений уровня пола по горизонтали, высота боковин коробки получится различной.

Сборка и установка дверного короба

Дверная коробка является несущим каркасом из брусьев, имеющим П – образную или прямоугольную форму. В ванной комнате и туалете предпочтительнее ставить межкомнатную дверь с порожком. Такое решение при незначительных протечках в системе водопровода поможет избежать затопления значительных площадей в квартире. Для остальных комнат устанавливаются двери без порога.

Подогнанные по высоте продольные стойки и соединительные поперечные брусья перед сборкой необходимо правильно отторцевать под определенным углом. Дополнительный нижний брус, служащий порогом, всегда запиливается под углом 90 градусов. Торцовка для вертикальных брусьев и притолоки под углом 45 градусов является довольно сложным процессом, но подобная стыковка выглядит эстетично. Выдержать правильный угол поможет использование столярного стусла. Запил в 90 градусов осуществляется гораздо проще.

Производить сборку дверной коробки необходимо на ровной поверхности. В домашних условиях это делается на полу. Подготовленные детали соединяют саморезами.

Для определения точных замеров коробки, дверное полотно вставляется в предварительно собранный короб. Укладка по всему периметру створки полосок из упаковочного картона между торцами двери и брусьями короба позволяет выдержать равномерные технологические зазоры.

Правильная установка собранной дверной коробки в стеновой проем производится при помощи распорок и клиньев, которые фиксируют короб и одновременно дают возможность корректировки всей конструкции. Прежде всего, строго вертикально выставляется петельный брус, после чего он закрепляется шурупами в откосе проема.

Начинать крепеж петельного бруса следует ближе к нижнему навесу (петле). Это облегчает дальнейшую вертикальную регулировку элемента.

Положение противоположной стойки корректируется с помощью отвеса, после чего проверяется соответствие горизонтального положения верхнего бруса. Далее рулеткой промеряется идентичность диагональных размеров установленного короба.

Порядок подготовки и навешивания дверного полотна

Процесс подготовки дверного полотна подразумевает врезку петель, замка и установку ручек. Стандартным и удобным расположением дверной ручки считается расстояние в пределах 0,9 – 1,2 м от пола.

Врезка дверных петель представляет собой выполнение углубления (выборки) по размерам петельных пластин. Она выполняется в местах расположения навесов при помощи столярной стамески или фрезера. Глубина выборки должна обеспечивать размещение петель вровень с торцевой поверхностью полотна. Особое внимание следует обратить на равномерность удаляемого слоя по всей длине пластины, иначе перекоса дверной створки по отношению к коробу избежать не удастся.

Далее производится установка дверного полотна в зафиксированную в стеновом проеме коробку. Снизу створка подбивается клиньями, а с помощью полосок из упаковочного картона выставляются необходимые технологические зазоры по остальным ее трем сторонам. Только после этого делается разметка для верхней и нижней ответной части петли на косяке короба и последующая выборка углублений на нем под петельные пластины.

Альтернативная технология предусматривает врезку дверных петель в косяк до установки дверной коробки. В этом случае необходимы точные замеры с соблюдением допусков и посадок.

После навешивания подготовленного дверного полотна, проверяется его вертикальность в закрытом и открытом положении путем прикрепления отвеса на верхний угол двери со стороны петель. Равномерность зазоров по всему периметру регулируется клиньями и распорками дверного короба. Откорректированная конструкция еще раз проверяется на предмет:

• самопроизвольного открывания или закрывания;
• затирания;
• шума или скрипа.

Запенивание

После установки, регулировки и окончательного закрепления дверного блока в проеме, приступают к запениванию зазора между дверной коробкой и стеной. Строительная монтажная пена является дополнительным средством крепежа. Чтобы не испачкать короб и поверхность дверных створок, их следует оклеить малярным скотчем. Для лучшего сцепления пены со стеновой поверхностью проем смачивают водой.

Необходимо знать, что монтажная пена при застывании имеет свойство увеличиваться в объеме, что нередко приводит к деформации дверного короба. Для предотвращения перекосов и сохранения нужного зазора, по периметру полотна закрытой двери потребуется вставить полоски из упаковочного картона.

Производить заполнение пустот следует дозировано, в несколько приемов. Полное высыхание монтажной пены происходит не ранее, чем через сутки. До полного ее схватывания дверью пользоваться не стоит. Выступившую лишнюю пену срезают ножом вровень со стеной и коробкой, после чего приступают к монтажу наличников.

Установка наличников

Декоративную обналичку крепят к дверной коробке, придавая межкомнатной двери законченный внешний вид. Порядок установки следующий:

• определяется размер наличников;
• делается запил продольных планок;
• просверливаются отверстия под крепеж;
• вдоль короба наживляются вертикальные планки;
• сверху за продольные элементы обрамления заводится поперечная обналичка;
• по месту на горизонтальной планке прочерчивается метка с последующим ее запилом;
• готовые наличники фиксируются по месту.

Длина вертикальных планок определяется путем замеров расстояния от пола до места стыковки продольного и поперечного бруса дверной коробки. Полученная метка является исходной точкой запила, который следует производить под углом в 45 градусов. При этом необходимо постараться максимально точно выдержать угол, так как даже малая погрешность может привести к образованию довольно заметных зазоров в сопрягаемых деталях. Подготовленная по размеру обналичка крепится к дверному коробу небольшими гвоздиками или приклеивается.

Описанный порядок сборки и установки межкомнатных дверей представляет собой основной алгоритм действий. В зависимости от используемых при монтаже материалов, инструментов, крепежной фурнитуры и сноровки мастера, он может незначительно меняться.

semidelov.ru

Технология установки межкомнатных дверей. Установка межкомнатных дверей своими руками. Установка межкомнатных дверей своими руками. Правила, советы.

Установка межкомнатных дверей является ответственным и сложным процессом. Качество итоговой работы зависит от того, как правильно и точно проводились все этапы монтажа. Кроме того, очень важно при установке дверей выполнять всю последовательность действий в точном порядке. Расскажем об этом подробнее в данной статье.

 

Выбор межкомнатных дверей

Сегодня двери изготавливаются из следующих материалов:

1. Древесина.
2. Пластик.
3. Плотное стекло.
4. Металл.
5. Панели МДФ.
6. Ещё применяются сочетания и комбинации этих материалов.

Советы:

1. Перед тем как выбрать дверь, нужно измерять высоту и ширину дверного проема. Эти показатели должны быть основными при покупке изделия.
2. Важно, чтобы между коробкой двери и её базовым основанием по всему периметру имелся зазор 10-15 миллиметров.
3. Кроме того, чтобы дверь не заклинивала, нужно обеспечить наличие дополнительного зазора 3-5 миллиметров между дверным полотном и элементами коробки.
4. При выборе двери также следует уделить внимание качеству её сборки. На ней не должно быть никаких механических повреждений. От этого зависит, сколько стоит установка межкомнатных дверей.

Инструменты

Для самостоятельной установки межкомнатных дверей понадобятся следующие инструменты:

1. Набор стамесок.
2. 2-3 отвертки.
3. Молоток среднего размера.
4. Рулетка.
5. Ножовка.
6. Стусло.
7. Пузырьковый инструмент.
8. Шуруповерт.
9. Циркулярка.
10. Торцовочная пила.
11. Элетрофрезер.
12. Перфоратор.
13. Разъемные дверные петли.
14. Замки с защелками.

Ещё в работе понадобятся клинья и бруски различных размеров, черные саморезы, финишные гвозди и монтажная пена. Стоимость установки межкомнатных дверей можно значительно уменьшить, если выполнить данные работы самостоятельно.

Технология установки межкомнатных дверей

Советы:

1. Предварительно стены помещения должны быть выровнены, оштукатурены и зашпаклеваны. Перед монтажом дверей необходимо завершить все «мокрые» работы, высушить все элементы помещения. Если этого не сделать, то дверь или коробка может деформировать из-за влажности.
2. Кроме того, перед установкой дверей следует обязательно положить в помещении черновой пол. Он поможет правильно установить дверную коробку по высоте порога. Если нужно произвести замену старых дверей на новые, то подготовка помещения не требуется.
3. Сегодня в продаже имеется большой ассортимент различных дверей. Однако не стоит ориентироваться только лишь на привлекательный внешний вид изделия. Самое главное, чтобы все в порядке было с геометрическими размерами. Ведь можно приобрести по неосторожности полотно, у которого размер одной стороны будет больше или меньше на несколько миллиметров. При установке это может создать большие проблемы. Поэтому стоит провести замеры полотна прямо в магазине. Важно, чтобы вы получили именно ту дверь, какую замеряли. За этим тоже следует проследить.
4. Когда дверное полотно выбрано, следует приступить к подборке дверной коробки. В некоторых случаях дверь и коробка для неё идут в одном комплекте. Это несколько упрощает выбор, потому что в данном случае все размеры обычно уже выдержаны производителем. Такие комплекты проще использовать для установки межкомнатных дверей. Цены на них не сильно отличаются от дверей и коробок, продаваемых по отдельности.
5. Коробка двери представляет собой ровную П-образную конструкцию, выполненную из коробочного бруса. Она состоит из пары стоек и притолока. При монтаже коробки нужно обязательно проследить за тем, чтобы он был ровным. Ещё важно, чтобы толщина коробочного бруса соответствовала размерам имеющегося дверного полотна. Без этого условия установить дверь будет невозможно.

Этапы и последовательность монтажа

Установка межкомнатных дверей своими руками проходит в несколько этапов:

1. Если требуется замена двери и коробки, то сначала следует демонтировать старые.
2. Если нужно только установить новую дверь, то, прежде всего, следует собрать дверную коробку.
3. Затем устанавливаются навесы.
4. Дверная коробка монтируется в проеме.
5. Далее дверное полотно навешивается на петли.
6. Фиксируются наличники.
7. Наконец, конструкция в сборе проверяется на работоспособность.

Демонтаж старой двери

1. Для проведения этих работ сначала нужно снять с петель старое дверное полотно.
2. Далее производится демонтаж коробки. Это обычно делается путем пропиливания с каждой стороны элементов коробки.
3. После чего они удаляются из дверного проема. Руками это сделать, скорее всего, не получится. Поэтому придется пользоваться монтировкой или ломом.
4. Когда вся конструкция будет извлечена, то следует приступить к удалению утепляющих материалов, крепежей.
5. Затем основные поверхности чистятся от строительного мусора и пыли.
6. Далее желательно проверить дверные проемы, чтобы в них не было никаких механических повреждений.

Монтаж стоек

Это самый ответственный этап при монтаже. Согласно инструкции по установке межкомнатных дверей следует выполнить следующие работы:

1. Отпилить верхнюю часть под углом 45 градусов. Для этого применяется торцовочная пила. Вместо неё можно взять стусло и ножовку с мелкими зубьями.
2. Для двух стоек по внутренней стороне отмерять нужную длину. Она равняется сумме размера верхнего зазора, высоты полотна и нижнего зазора. При высоте полотна в 200 сантиметров она будет равна 201,4 сантиметра.
3. Теперь нужно приготовить притолоку. Для того чтобы отмерять нужную длину, следует сложить значение зазора со стороны установки замка, ширину полотна и зазор с края, где монтируются петли. При ширине полотна 80 сантиметров получается 80,8 сантиметров.
4. Затем воспользовавшись стуслом, следует отпилить оба конца под углом 45 градусов. Это можно сделать ещё торцовочной пилой. Важно, чтобы именно внутренняя сторона притолоки была длиной 80,8 сантиметров.

Монтаж дверных петель

Последовательность установки дверных петель следующая:

1. Отмерять на внутренней стороне стойки от верхнего края 20 сантиметров.
2. Приложить петлю и обозначить её контур.
3. Если петлю полностью сложить, то между ней и полотном будет зазор примерно 40 миллиметров.
4. Теперь нужно сделать площадку под петлю. Для этого потребуется фрезер либо стамеска.
5. По той же схеме нужно сделать посадочное место для нижней петли. Только в этом случае следует отступить от нижнего края расстояние в 21 сантиметр.
6. Когда петли будут установлены, стойку нужно приложить к полотну. На нём размечаются места крепления конструкции. Посадочные места под петли выполняются по тому же принципу, как и для стоек.

Запиливаем брус для дверной коробки

Для того чтобы запилить брус для дверной коробки, лучше всего использовать торцовочный станок. Ещё подойдёт стусло с ручной ножовкой.

Имеется два способа запиливания бруса:

1. Запил вертикальных стоек и притолоки под углом 45 градусов. Если правильно и аккуратно выполнить состыковку, то конструкция будет выглядеть очень красиво. Элементы соединяются при помощи саморезов. Только предварительно для них нужно просверлить сквозные отверстия.
2. С прямым углом запила. Выполняется мелкозубчатой ножовкой. Чтобы получить итоговый размер внутренней вертикальной линии брусков, нужно сложить длину полотна и по 3 миллиметров сверху и снизу. Если дверь без порога, то снизу нужно оставить около 10 миллиметров. Для крепления притолочной перекладины к вертикальным стойкам с каждой стороны вкручивается пара саморезов. Важно, чтобы между притворным и петельным брусом имелось расстояние, размер которого должен равняться сумме полотна плюс необходимые для двух боковых зазоров 6 миллиметров.

Для порога способ запиливания бруса только один – под прямым углом.

Установка и фиксация дверной коробки

Работы выполняются следующим образом:

1. Перпендикулярно к притолоке саморезами крепятся стойки. Дверная конструкция будет хорошо держаться на трех длинных саморезах. Все соединения будут поддерживаться пеной.
2. Сначала нужно просверлить отверстие небольшого размера, после чего следует вкрутить сами саморезы. Деревянный короб, который, к примеру, устанавливается в банях предварительно сверлить не нужно.
3. Коробка устанавливается в проем и фиксируется клиньями и распорками. Чтобы между конструкцией и стеной, которая её окружает, остался необходимый для пены зазор, следует установить клинья, нарезанные из остатков пиломатериала.
4. Установленная коробка на месте выравнивается при помощи уровня по горизонтали и вертикали. После чего она крепится саморезами. Они завинчиваются впотай. Иногда для фиксации коробки в дверном проеме используют анкерные болты, после чего следует закрыть их сверху флажками и ответной планкой замка.
5. Полотно двери аккуратно навешивается на петли. Затем проверяют, как оно открывается и закрывается. Если будут найдены отклонения, то их нужно исправить с помощью ослабления и завинчивания саморезов.
6. После размещения дверного полотна на петли следует проверить работу конструкции. При этом нужно посмотреть, чтобы по величине зазора между полотном и коробкой не было неровностей и перекосов.
7. Затем вдоль места, куда в будущем будет наноситься пена, нужно наклеить монтажный скотч. Прежде чем закрыть зазор вокруг дверного полотна, нужно вставить картон. Когда дверь будет закрыта, можно приступать к заполнению всех полостей вокруг коробки монтажной пеной. Эту работу лучше делать в несколько приемов, потому что смесь имеет свойство разбухать. Пока пена не застынет, дверью нельзя будет пользоваться.
8. Распорки можно будет убрать только тогда, когда пена окончательно затвердеет.

В чем особенность установки дверей с МДФ коробкой:

1. Коробки из этого материала отличаются слабыми механическими свойствами. Поэтому их следует устанавливать немного в другой последовательности. Сначала необходимо собрать элементы коробки с учетом типа используемых дверей.
2. Затем измеряются элементы, соприкасающиеся с дверью в месте примыкания навесов. После этого излишки отсекаются.
3. Теперь нужно с помощью петель-бабочек соединить полотно с коробкой.
4. После чего вокруг двери следует установить остальные элементы коробки.
5. Когда дверная основа собрана на горизонтальной поверхности, нужно взять кого-то в помощь, поднять вместе короб и расположить в дверном проеме. Затем следует выровнять основу по всем направлениям при помощи отвесов и уровня.
6. Для создания равномерного зазора по периметру конструкции следует положить кусочки линолеума. Выявленные дефекты устраняются.
7. Когда конструкция будет зафиксирована, дверь закрывают. Между полотном и стойкой вставляются распорки, после чего пространство аккуратно запенивается.

Установка наличников

1. Наличниками называют декоративные планки, которые прикрепляются к коробке. С ними межкомнатные двери приобретают завершенный вид. Для их установки стараются расположить дверную коробку так, чтобы она была заподлицо с плоскостью стены.
2. Наличники крепятся к коробке при помощи гвоздей, в которых отсутствуют шляпки. После чего места соединения запиливаются под углом 45 градусов. Для этого применяется стусла.
3. Примерно через сутки можно проверять, как работает установленная конструкция. На этом завершена установка межкомнатных дверей. Фото отражает примерный итоговый результат.

Установка межкомнатных дверей: видео

dachnaya-zhizn.ru

Как установить двери своими руками

Обычно намерение поменять двери возникает во время ремонта, когда выясняется, что привести в порядок старые двери не представляется возможным. Перед тем как установить двери, обязательно нужно выбрать их конструкцию: они могут быть распашными или раздвижными. Распашные модели немного дешевле (если речь не идёт о дверях, изготовленных из ценных сортов древесины), однако раздвижные значительно экономят полезную площадь.

Существуют разные виды межкомнатных дверей

Установка распашных дверей

Распашные двери обычно изготавливают из:

• ДВП;
• МДФ;
• Массива натурального дерева.

Двери из ДВП — самые дешёвые, но и самые недолговечные. Кроме того, они совершенно не переносят сырости и подходят только для сухих помещений. Для ванных комнат они не годятся. Даже будучи установленными в кухне, они быстро деформируются. Древесно-волокнистые плиты — материал очень хрупкий, и обращаться с ним нужно чрезвычайно аккуратно.

Традиционным выбором являются распашные двери

Модели из МДФ в два-три раза дороже аналогов из ДВП, но и служат гораздо дольше, причём обладают прекрасными звукоизолирующими свойствами, что немаловажно для дверей, отделяющих, к примеру, гостиную от спальни. Двери из МДФ не боятся сырости, поэтому пригодны для установки в любых помещениях.

Натуральное дерево во все времена пользовалось огромной популярностью. Трудно найти более экологичный материал. Модели из дуба или ореха чрезвычайно дороги, зато и рассчитаны на века. Однако и недорогие сосновые модели при правильном уходе способны служить до ста лет.Часто межкомнатные двери бывают инкрустированы стеклом. Лучше всего выбирать модели с инкрустациями из закалённого стекла: оно прочнее обычного и наверняка прослужит столько же, сколько и само дверное полотно.

Выбор конфигурации распашных дверей

Собираясь в магазин для того, чтобы выбрать модель дверей, заранее решите, в какую сторону они должны открываться. Если вы хотите установить дверь в санузле, то лучше, чтобы она открывалась наружу. Дверь, ведущая в жилое помещение, напротив, должна открываться внутрь, иначе в коридоре она будет мешать.

Перед тем как устанавливать двери, следует тщательно измерить дверной проём. Проще подобрать дверь по его размерам, чем потом менять конфигурацию проёма под размеры двери. В магазин с собой обязательно нужно взять рулетку. Приобретаемое вами дверное полотно должно быть строго прямоугольным: с перекошенной моделью, пусть даже уценённой, вы намучаетесь так, что ещё не раз проклянёте подобную экономию.

Дверное полотно необходимо измерить в шести местах: три раза по горизонтали (снизу, сверху, посредине), три — по вертикали (слева, справа, посредине). Если результаты измерений вас устроили, и вы убедились в отсутствии перекосов, то проследите, чтобы вам упаковали именно то дверное полотно, которое вы мерили. Естественно, вас должен устраивать дизайн дверного полотна. Нелишним будет поинтересоваться и гарантийными обязательствами на выбранную вами модель. В комплект к качественному дверному полотну обычно включают мягкий уплотнитель. Если вы хотите приобрести дверь с хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами, выбирайте модель с притвором (полоской-«четвертью», прикрывающей кусочек дверной коробки). Такие модели стоят дороже, но за будущие удобства стоит заплатить. К тому же затвор может скрыть небольшие зазоры из-за неровности двери или её перекоса.

Стандартные размеры дверных полотен: до двух метров в высоту, 70–80 см — в ширину. Приобретать более узкие двери нецелесообразно: вам ещё в комнату мебель нужно будет заносить. Между стеной и коробкой сверху, справа и слева должны быть зазоры 1–1,5 см. Если дверное полотно вместе с коробкой оказалось шире дверного проёма, то немного подкорректировать ширину можно, срезав до 10 см с той стороны коробки, где будет располагаться замок. По высоте дверное полотно лучше не резать: потом очень сложно будет его отрегулировать. Так что если ваш дверной проём значительно уже или ниже дверного полотна, то расширять его придётся с помощью перфоратора.

Подготовка к установке дверей

Есть правило: новое дверное полотно нельзя устанавливать в старую коробку. Перед тем как поставить двери, следует старую коробку удалить. Во избежание лишних разрушений, делать это нужно предельно аккуратно.

Лучше, конечно, если стены ещё не побелены или не оклеены обоями: тогда не придётся чересчур осторожничать. В противном случае аккуратно подрежьте обои вокруг дверных наличников. Необходимо проверить, не проходят ли по дверной коробке какие-либо провода. Если провода есть, их нужно аккуратно освободить от держателей (гвоздей или скоб). Провода, пропущенные через отверстия в коробке, выпиливают, предварительно расщепив брус коробки или наличник при помощи стамески.

Для установки дверей вам понадобятся инструменты

Сперва следует, аккуратно поддев остриём топора, сорвать наличники. Стойки деревянной коробки обычно прибивают длинными (15 см) гвоздями. Осмотрите стойку; найдя головку гвоздя, отступите от неё 20 см вверх и перепилите стойку. Если места крепления не видно, то распил делается на расстоянии 70–80 см от пола. Древесину вокруг гвоздя желательно слегка надпилить так, чтобы гвоздодёром можно было выдернуть гвоздь. На каждую из опор приходится два-три гвоздя. Топором или гвоздодёром следует поддеть верхнюю часть распиленной стойки и отжать её. То же самое проделывается с нижней частью, затем — со второй стойкой, после чего гвоздодёром или топором отжимается верхняя перекладина. Металлическая коробка крепится штырями, которые необходимо спилить.

Сборка дверной коробки

Перед тем как монтировать двери, необходимо закончить все «влажные» ремонтные работы, вплоть до оштукатуривания стен: из чего бы ни было сделано дверное полотно, лишняя влага ему ни к чему. Особенно это касается легко деформирующихся дверей из ДВП. Монтажные работы лучше всего проводить до настилания основного пола, но обязательно необходимо учитывать высоту будущего порога.

Приобретая двери в магазине, вы можете купить либо одно лишь дверное полотно, либо дверное полотно с коробкой. Если коробка в комплект не входит, то её придётся или докупить, или изготовить вручную. Ничего страшного в этом нет, тем более, что самодельная коробка из деревянного бруса гораздо прочнее коробки из ДВП, способной деформироваться даже под весом двери средней тяжести.

Если вы приобрели готовую коробку, вам нужно только собрать ее

Если вы хотите сделать дверную коробку самостоятельно, то приобретите деревянный брус толщиной не меньше, чем само дверное полотно. Ширина коробки должна быть равна ширине дверного полотна, увеличенной на 6–10 мм (замер делается по внутренней части притолоки). Высота внутренней части коробки равняется высоте дверного полотна, увеличенной на 14–15 мм. Торцы бруса распиливаются под углом 45º. Дальнейшая установка аналогична монтажу готовой коробки.

Если вы приобрели готовую дверную коробку, то до того, как вставить двери, её необходимо собрать и тщательно отцентрировать. Открывая упаковку с коробкой и дверным полотном, будьте внимательны и осторожны: шпон или облицовочную плёнку очень легко повредить.

Детали дверной коробки укладываются на пол вокруг дверного полотна. Это нужно делать на ровной, но мягкой основе (картоне), иначе можно повредить шпон или ламинат. Между краями полотна и коробкой следует проложить куски картона, чтобы по бокам образовались зазоры 3–4 мм. Зазор сверху должен быть 4–5 мм. Для обеспечения лёгкого хода дверное полотно нужно установить так, чтобы его нижний край возвышался на 1 см над уровнем пола. Для того чтобы можно было скрепить коробку саморезами и при этом стойки не растрескались, предварительно сделайте отверстия сверлом. Если диаметр шляпки самореза 3,5 мм, возьмите сверло диаметром 3 мм. Достаточно по 2 самореза с каждой стороны притолоки или порога. Если в состав коробки входит порог, то в результате должна получиться прямоугольная конструкция, если порога нет — П-образная.

На следующем этапе в дверную коробку и дверь следует врезать петли. Обычно хватает двух пар петель: на расстоянии 20 см от верхнего края дверного полотна и на таком же расстоянии от нижнего края. Для нестандартной двери: очень высокой или очень тяжёлой, — третью пару петель можете врезать посредине. Не перепутайте: если, стоя лицом к двери, вы будете открывать её правой рукой, значит, вам нужны правые петли, если же левой — то левые. Бывают ещё универсальные петли, которые заменяют собой и правые, и левые.

Сначала с помощью стамески делаются выемки на краю дверного полотна. Затем оно приставляется к коробке, где сперва намечаются острым ножом либо скальпелем, а затем острой стамеской делаются выемки. Отверстия для шурупов под петли необходимо высверливать сверлом, чтобы дверь не треснула. Чтобы дверное полотно не тёрлось о коробку, зазор между ними при уже установленных петлях должен составлять 3–5 мм. Если ось петли после установки будет касаться дверного полотна или коробки, двери начнут скрипеть. Не рекомендуется высверливать сразу все нужные отверстия, поскольку двери после установки ещё нужно будет отрегулировать. Лучше сделать по два отверстия на каждую плоскость петли: одно у оси, другое — на краю.

Установка дверной коробки

Самое главное — это аккуратно, с помощью отвеса, отцентрировать коробку в дверном проёме. Чтобы не повредить дверную коробку во время «примерки», в зазоры между стойками и проёмом обязательно нужно вставить несколько деревянных или пластиковых клиньев-прокладок (они ставятся вначале по углам, а затем по периметру, расстояние между соседними прокладками — 50 см). Дверной короб будет стоять ровнее, если при его установке использовать деревянные распорки. Коробка устанавливается так, чтобы с лицевой стороны она была заподлицо с плоскостью стены. Положение коробки регулируется изменением положения клиньев и распорок. Отвесом постоянно проверяется отсутствие перекосов дверного полотна. К хорошо отрегулированным дверям окончательно прикручиваются петли, а с другой стороны делаются отверстия под замок и ручку.

Метод крепления коробки зависит от материала стены. Если стена гипсокартонная, до того, как установить двери, обязательно нужно забить в гипсокартонную плиту деревянные бруски. Если же стена кирпичная или бетонная, то предварительна подготовка не нужна. Вам просто понадобятся два сверла: одно — для дерева, другое — для бетона.

Установка дверной коробки не так сложна, как кажется

Коробка крепится в проёме с помощью саморезов с дюбелями. Достаточно шести штук: по три на каждой стойке. На стойках отмечаются места расположения саморезов, затем сверлом по дереву проделываются отверстия. На торце стены выставляются соответствующие просверленным в стойках отверстиям отметки. Если стена гипсокартонная, то отверстия под дюбеля высверливаются в деревянных брусках сверлом по дереву. Если стена кирпичная или бетонная, то нужно работать сверлом по бетону. В случае кирпичной стены нужно постараться, чтобы отверстия попали не на цемент, а на кирпич: так коробка будет держаться надёжнее. Головки шурупов камуфлируются специальными декоративными заглушками.

Вставив дюбели, убедитесь, что коробка хорошо отцентрирована. Только после этого можно вкручивать саморезы. Теперь зазоры между коробкой и дверным проёмом следует заполнить монтажной пеной. Через сутки, когда пена подсохнет, её излишки можно будет удалить.

Установка наличников

Толщина дверной коробки несколько меньше толщины проёма. Чтобы двери выглядели эстетично, дверная коробка «дотачивается» за счёт доборных планок. Они крепятся с помощью саморезов: верхняя планка — на три самореза, боковые – на пять. После этого тоненькими финишными гвоздями (длиной 4 мм) прибиваются декоративные наличники.

Последний этап – установка наличников

Установка раздвижных дверей

Если у вас в комнате слишком мало места или вам просто нравятся нестандартные дизайнерские решения, вам ничего другого не остаётся, как самостоятельно установить двери раздвижной конструкции. Есть два основных варианта таких дверей:

• двери, раздвигающиеся параллельно стене, наподобие шкафа-купе;
• двери, раздвигающиеся в выемку стены.

Второй вариант, конечно, очень оригинален, но и неимоверно сложен в исполнении. Для его реализации придётся либо проделывать выемку в кирпичной стене, либо устанавливать фальш-стену из гипсокартона. Первый вариант не требует таких усилий, а раздвижные двери выглядят ничуть не хуже.Раздвижные двери состоят из дверного полотна и механизма, включающего в себя роликовые каретки, направляющие, фиксаторы. В комплект обычно включаются замки, ручки, наличники и декоративные планки, камуфлирующие механизм.

Раздвижные двери выгодно экономят пространство

Дверное полотно представляет собой очень лёгкую алюминиевую рамку со вставленным в неё зеркалом, закалённым стеклом либо деревянной пластиной, которая может быть инкрустирована стеклом. Приобретая раздвижные двери, обращайте в первую очередь внимание на качество механизма. Алюминиевые направляющие гораздо прочнее и долговечнее стальных, изготавливаемых из чересчур тонкого и гибкого металла. Поскольку квадратный метр стеклянной раздвижной перегородки весит от тридцати до пятидесяти килограммов, от качества механизма зависит не только долговечность двери, но и безопасность ваших домочадцев.

До того как устанавливать двери с раздвижным механизмом, обдумайте, как именно вы хотите, чтобы они открывались. Если вам жаль портить паркет, прибивая к нему нижнюю направляющую, возможна установка двери с одним лишь верхним подвесом. Такой механизм особенно хорош, если в доме есть малыши, которые могут споткнуться о рельсу. Если же вам, напротив, жаль портить обои на стене, можете установить дверь на роликовой опоре, с одной лишь нижней направляющей. Но наиболее надёжной считается конструкция, использующая две направляющие.

Нижняя направляющая монтируется на полу так, чтобы она была в него углублена. Верхняя направляющая должна быть строго параллельны нижней и находиться от неё на расстоянии, равном высоте дверного полотна, увеличенной на 1,5–2 см (зазоры, необходимые для того, чтобы дверь свободно ездила). К гипсокартонной стене верхняя направляющая крепится с помощью крепления типа «молли» (анкеров для пустотелых конструкций), к кирпичной или бетонной — дюбелями с саморезами.

Есть два варианта установки раздвижных дверей

Ролики к краю двери (одному или обоим) крепятся с помощью скоб. Ручку и замок можно установить на дверь сразу, а ответную часть замка — только после регулировки. Когда дверь отрегулирована, на неё устанавливаются уплотнители. Чтобы дверь не выпала из направляющих, ставятся ограничители. Убедившись, что дверь надёжно закреплена и легко движется в направляющих, можете прикрепить доборные планки и наличники.

Видео о том, как установить межкомнатные двери: 

Зная, как самостоятельно установить двери, вы сможете сэкономить на оплате мастеров и за счёт этого купить более дорогую и качественную модель дверей.

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

repaireasily.ru

Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками?

Межкомнатные двери – незаменимый элемент жилого помещения. Такие конструкции не только удачно разграничивают пространство, но и служат удивительным предметом, придающим завершенность интерьеру. Благодаря многообразию межкомнатных блоков, представленных на современном рынке, выбрать оптимальный вариант не составит особого труда.

Но правильно подобрать двери – это лишь полдела: еще важно, чтобы монтаж был выполнен профессионально, особенно, если установка межкомнатных дверей осуществляется своими руками.

Подготовительные работы

Эти работы условно можно разделить на два этапа:

1. Демонтаж старой конструкции.
2. Подготовка дверного проема к установке нового блока.

Самым пыльным и грязным процессом считается демонтаж. Поэтому прежде чем приступить к таким работам, нужно позаботиться о защите глаз (специальные очки) и органов дыхательной системы (респиратор). Также нужно создать барьер, препятствующий проникновению пыли и грязи в смежное помещение.

Демонтаж выполняют следующим образом:

• Снимают с петель дверное полотно.
• Удаляют раствор, используемый для фиксации рамы в проеме.
• Делают пропилы и при помощи строительного лома снимают коробку.

Затем удаляются крепежные элементы, используемые в свое время для фиксации рамы в проеме. Также очищают проем от утепляющего материала и прочего строительного мусора. При необходимости все дефекты выравнивают с помощью строительной смеси, и выжидают, пока все не подсохнет.

После этого обязательно нужно примереть новую дверь к проему: это поможет убедиться в том, что все размеры правильно учтены. Кроме того, используя строительный уровень, следует проверить вертикали и горизонтали дверного проема.

Если при измерении обнаружена погрешность больше 1 см, это нужно исправить (или удалить лишнее долотом и молотком, или наложить дополнительный слой строительной смеси).

Сборка и монтаж коробки

На следующем этапе, когда установка межкомнатных дверей своими руками в процессе, собирают дверной короб и устанавливают его. В большинстве случаев дверное полотно продается с рамой. А это значит, что торцы брусьев для каркаса уже подготовлены к сборке (они запилены под углом 45 градусов).

Стойки и перекладину дверной коробки совмещают так, чтобы получилась П-образная конструкция. Затем элементы скрепляют между собой саморезами по дереву, длина которых должна быть не менее 6 см. По правилам каждый стык должен быть закреплен 3 саморезами.

Очень важно во время сборки конструкции быть предельно внимательным и все выполнять правильно: ни одна деталь не должна сдвинуться в сторону, иначе рама получится кривой и вся работа, по сути, будет бесполезной. Кроме того, нужно убедиться, что зазоры между дверным полотном и собранной коробкой составляют 3-5 мм.

Специалисты считают, что самым важным этапом является монтаж петель. И это справедливо, ведь от того насколько правильно установлены навесы зависит «ход» двери. Также в каждом конкретном случае может отличаться количество петель: к примеру, если запланирована самостоятельная установка межкомнатных дверей, сделанных из МДФ, достаточно на коробе закрепить 2 навеса, а вот для полотен из массива дуба потребуется установка 3 петель.

Если устанавливают тяжелую створку, делают разметку для 3 петель: от верхнего края полотна ставят метки на расстоянии 25 см и 50 см, а после от нижнего края отмечают 25 см и тоже ставят метку. Затем про помощи стамески делают небольшие углубления по разметке (прорези лучше выполнять поперек волокон).

Из чего состоит дверная коробка.

Такая работа требует предельной внимательности и аккуратности: навесы должны находиться вровень с основной плоскостью створки. После подгонки петель их закрепляют на полотне с помощью шурупов (минимальная длина – 3,5 см). Подобным образом устанавливают своими силами навесы на коробке.

После монтажа петель навешивают дверное полотно на навесы и проверяют, правильно ли входит створка в коробку и насколько она плотно прилегает. Убедившись в том, что все в порядке, приступают к монтажу рамы. Короб устанавливают в заранее подготовленный проем, а затем при помощи уровня выравнивают стойку с навесами. Следом за этим проверяют горизонталь и вертикали (при необходимости подкладывают деревянные клинья). И, наконец, закрепляют коробку в стене на дюбели.

Монтаж полотна и установка дополнительных элементов конструкции

На установленную дверную коробку навешивают полотно (к тому моменту времени уже должен быть выполнен монтаж замка и ручек) и проверяют плавность хода двери. На этом же этапе проверяют вертикальность створки. Затем образовавшиеся вокруг короба пустоты заполняют монтажной пеной.

Но перед тем как запенить пустоты, специалисты рекомендуют покрыть все находящиеся рядом деревянные поверхности (в том числи и двери из МДФ) малярным скотчем. Дело в том, что удалить застывшую пену с деревянной поверхности, не повредив ее, будет крайне сложно.

А для того чтобы обеспечить максимальную адгезию, нужно обязательно очистить зазоры от грязи и пыли. И еще один момент, который упускать из виду нельзя: в ходе заполнения пустот пеной дверь должна быть закрыта.

После этой процедуры межкомнатную конструкцию оставляют на 12 – 20 часов (до полного высыхания пены). Затем аккуратно подрезают излишки пены и приступают к монтажу наличников, а также доборов.

Еще до того, как установить межкомнатные двери, нужно подготовить доборные элементы. Для этого замеряют расстояние между краем стены и дверной коробкой и обрезают доборную планку соответствующего размера. Правильно будет, если добор будет выполнен из того же материала, что и коробка, а также дверь. К примеру, если рама и полотно изготовлены из МДФ, добор тоже должен быть из МДФ. К дверной коробке такую планку крепят при помощи саморезов.

Затем выполняют монтаж наличников.

Эта процедура выглядит так:

• Определяют, какой длины должны быть наличники, и эти размеры откладывают на планке.
• С помощью заусовочной пилы запиливают эти элементы конструкции под углом 45 градусов.
• Закрепляют наличники (либо при помощи клея, либо с помощью специальных гвоздей без шляпок).
• И, наконец, приступают к установке порога.

Конечно, нельзя сказать, что монтаж двери – легкое дело. Но, зная, как установить межкомнатную дверь самостоятельно и неукоснительно следуя всем правилам, работа будет выполнена на отлично.

votdver.ru

Установка и подгонка двери из дерева

Доброго времени суток друзья! Как я и обещал в прошлой статье, где мы говорили об установке металлической входной двери, сегодня мы разберем установку и подгонку деревянных дверей. Итак, поехали…

Девушка прикручивает петли двери, с помощью шуруповерта

Здесь главное соблюдать все тонкости подгонки и установки двери. Если трезво подходить к этому вопросу, то грамотно установить петли и навесить саму дверь по силам каждому из нас, нужно лишь запастись набором необходимого инструмента, и супер-золотые руки здесь не нужны, хотя конечно они приветствуются )

Навешивание двери, петли

Для навешивания обычной деревянной двери хватит и двух доброкачественных торцевых петель длинною от 100 мм. Однако, если же речь идёт о навешивании двери из твердой породы древесины, которую обычно ставят с целью повышения противопожарной защиты, то тогда рекомендуется вставлять уже третью петлю.

Так как для точной подгонки двери к проему вам придется несколько раз примерять полотно, эту работу лучше выполнять вдвоем с напарником.

Подгонка дверей

Прежде чем устанавливать петли на свои места, необходимо убедиться, что полотно четко подогнано к коробке. По бокам и сверху между коробкой и полотном двери должен быть зазор – не меньше 2-3 мм, а с низу дверного проема не менее – 6 мм (при наличии ковра это расстояние стоит увеличить до 12 мм).

Размечается место установки петель

Заранее замерьте ширину и высоту дверного проема, а также размеры выбранной четверти в коробке, по которой в дальнейшем будет производиться подгонка двери. Дверное полотно лучше брать подходящих габаритов. Если такой возможности нет, то выберите дверь размером немного больше. Проще подогнать дверное полотно, остругав его рубанком либо обрезав ножовкой, чем добиваться подгонки путем набития накладок, да и некрасиво это.

Обрезка дверного полотна до нужных размеров

В новых дверях имеются выступы, выходящие за пределы вертикальных брусьев дверного полотна. Эти выступы при транспортировке и хранении защищают углы от повреждений. Их можно обрезать еще до обрезки дверного полотна.

Если полотно предстоит укоротить по высоте больше чем на 6 мм, то сначала отпилите, а затем доведите до нужного размера рубанком. При удалении незначительного слоя древесины воспользуйтесь рубанком. Чтобы не возникли трудности при стругании торца бруса нож рубанка должен быть правильно заточен. Если стругать древесину от углов полотна к центру боковых поверхностей, то древесина будет легко удаляться.

Прикиньте положение полотна двери в проеме, установив его по месту и зафиксировав деревянным клинышками. Если оно еще не подходит снимите еще небольшое количество древесины.

Установка дверных петель

Верхняя петля двери крепится на расстоянии 170-180 мм от верхнего края полотна, а нижняя – в 240-250 от нижнего. Они врезаются в вертикальный брус дверной коробки и обвязки дверного полотна.

Подогнанная к коробке дверь фиксируется в проеме при помощи тех же деревянных клинышек. На коробке и на двери обозначаются расположения карт петель. Далее дверь ставим на ребро раскрытую петлю картой укладываем на разметку.

Стамеской выбирается древесина под петли

Учтите, что шарнир должен слегка выступать за края полотна – обводим карту карандашом. По начерченной линии стамеской делаем несколько неглубоких (по толщине карты петли) зарубин поперек волокон древесины и выбираем внутреннюю часть. Все то же самое проделываем со следующей петлей. Используя отверстия петли как кондуктор высверливаем отверстия диаметром чуть меньшим самореза. Укрепляем на двери обе петли.

Далее снова выставляем дверь на своё место в распахнутом положении, совместив карты петель с метками на дверной коробке. Убеждаемся, что шарниры петель размещаются строго параллельно дверной коробки. Опять размечаем расположение карт на коробке и выбираем под них гнезда тем же способом, как и на двери.

Подгонка дверного полотна

Установка дверного полотна в проем

Навешиваем дверь, закрутив по одному саморезу в коробку через отверстия карты, помещенной в свое гнездо. Проверяем свободный ход двери. Если она цепляется за коробку, то вероятно придется немного углубить либо одно, либо оба гнезда или подсунуть под карту петель нетолстую картонную прокладку. Если же дверь легко открывается и закрывается – закручиваем остальные саморезы.

Правильно подогнанная дверь должна осесимметрично размещаться в дверной коробке и легко закрываться и открываться. Для этого двери производятся двух вариантов – с правым открытием и левым. Это можно определить по зенковке отверстий на карте петли с неподвижной осью.

Врезные карточные петли

Петли, которые во время открытия двери слегка поднимают дверь, выгодны тем, что они обеспечивают самостоятельное закрытие под собственным весом и предупреждает трение нижнего торца дверного полотна о ковровое покрытие. Что особенно немаловажно, если постелен дорогой ковер с высоким ворсом.

Петли с подъемом особенно актуальны в некоторых случаях, например, когда высокий ковер

Эти петли имеют две части – нижнюю карту с неподвижной осью, которая устанавливается непосредственно на дверной коробке и карту дверного проема. Они отличаются от стандартных петель наклонной плоскостью соприкосновения их шарниров.

Шарнир закрепляется картой к двери и одевается на неподвижную ось. Врезные петли, как и стандартные, также могут быть левыми и правыми (как различить я писал в этой статье). Зенковка отверстий на карте петли с неподвижной осью поможет разобраться куда будет открываться дверь.

Как защитить входную дверь?

Входная дверь даже при наличии козырька над входом подвергается воздействию атмосферных влияний, а значит требует защиты. Для этого дверную коробку обрабатывают антисептиком, шпаклюют, а затем покрывают влагостойкой краской. Дверное полотно обшивают листовым материалом – чаще это пластик. Его фиксируют к предварительно отшпатлеванной и покрашенной поверхности двери саморезами либо водостойким клеем.

Во избежание проникновения дождевой воды внутрь помещения вдоль порожка сооружают резиновое или пластмассовое уплотнение. Уплотнение сажают на универсальный клей, так чтобы в случае его повреждения или износа его легко можно было обновить.

Также защитить дверь от атмосферного воздействия, возможно, устроив по нижнему её краю отлив – с гребнем или накладным. Для гребня в нижней обвязке дверного полотна делается паз. В бруске отлива посредством фрезы формируется так называемый слезник. На порожке под слезником выводится уклон, по которому вода уходит наружу. Чтобы отлив не цеплялся за дверь при открытии-закрытии, его наружный угол обрезается до необходимого размера.

Вот так, следуя этим инструкциям, и совсем несложными действиями вы легко самостоятельно установите деревянную дверь у себя в доме. Теперь их подгонка и установка не покажется для вас чем-то сверх естественным. Если статья показалась вам полезной поделитесь ею с друзьями. А у меня на этом пока все. В дальнейшем думаю мы подробнее разберем тему дверных петель.

Установка двери межкомнатной: руководство по замене полотна

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Замена межкомнатных дверей рано или поздно производится в каждой квартире. Основной причиной этого является износ или вы ход из строя старых конструкций. Сама процедура отличается простотой, поэтому многие хозяева принимают решение монтировать двери собственноручно. Установка двери межкомнатной состоит из нескольких этапов, изучение которых позволит избежать монтажных ошибок.

Собственными силами сделать монтаж межкомнатной двери – работа не из сложных

Разновидности межкомнатных дверей

Ассортимент конструкций, устанавливаемых внутри квартир и частных домов, довольно широк. Современный рынок предлагает множество моделей, отличающихся по своим габаритам, функциональным возможностям и дизайну. Все межкомнатные двери в первую очередь классифицируют в зависимости от материала изготовления:

Межкомнатные полотна отличаются по своим габаритам, функциональным возможностям и дизайну

• из МДФ;
• из натурального дерева.

ДВП. Каркас подобной двери производится из дерева. Древесная основа облицовывается листами ДВП (ламинированного). Такие конструкции имеют множество достоинств. Основным их плюсом можно назвать демократичную стоимость. Данные модели отличаются небольшой массой, что значительно упрощает их хранение, транспортировку и монтаж. Это является очень важным свойством, позволяющим значительно упростить установку двери своими руками.

Двери, обшитые ДВП, наиболее распространены в настоящее время. Модельный ряд таких конструкций самый широкий. Однако для подобных изделий характерны и некоторые минусы. Основным их недостатком является слабая прочность, которая отражается на низкой устойчивости дверей к механическим воздействиям. Также модели из дерева и ДВП не имеют хорошей резистентности к влаге.

Обратите внимание! Двери, обшитые ДВП, не рекомендуется устанавливать в ванных комнатах и других помещениях с высоким уровнем влажности.

Установка стеклянных межкомнатных дверей отличается от монтажа традиционных вариантов

МДФ. Такие двери можно отнести к среднему ценовому сегменту. Специалисты рекомендуют приобретать данные конструкции, так как они имеют наилучшее соотношение цены и качества. Монтаж дверей из МДФ не отличается сложностью, несмотря на то что эти двери более тяжеловесные в сравнении с вышеуказанными моделями.

Говоря о преимуществах таких изделий, стоит отметить, что они отличаются хорошей прочностью, а также устойчивы к воздействию влаги. Отдельно нужно сказать, что такие конструкции имеют хорошие звукоизоляционные свойства, что тоже очень важно.

Натуральное дерево. Данные полотна относятся к самому высокому ценовому сегменту. Для их производства используют натуральное дерево разных пород. Установить межкомнатную дверь из натурального дерева сложнее всего, так как она имеет довольно большую массу. Изделия такого типа являются наиболее прочными и дорогостоящими. Их стоимость зависит от того, какая порода древесины применялась для изготовления двери. Натуральные модели отлично вписываются в классические дизайны.

Межкомнатные двери классифицируют в зависимости от материала их изготовления

Отдельно следует сказать о стеклянных межкомнатных дверях. Установка таких моделей отличается от монтажа традиционных вариантов. В первую очередь стоит отметить, что петли в этом случае фиксируется другим способом. К двери они крепятся с помощью специальных зажимов. Особенность таких дверей заключается в том, что для них подходят металлические лудки. В некоторых случаях дверная коробка и вовсе отсутствует.

Установка двери межкомнатной: виды дверных коробок

От качества дверной коробки зависит эксплуатационный срок изделия. Поэтому перед покупкой лудки необходимо ознакомиться с основными ее типами, которые можно приобрести на строительном рынке. Сегодня существует три разновидности дверных коробок:

• из ДВП;
• из необработанной древесины;
• из ламинированного дерева.

Существует три разновидности дверных коробок: из ДВП, необработанной древесины и ламинированного дерева

ДВП. Конструкция такого типа имеет презентабельный внешний вид, однако не обладает достаточным запасом прочности. Распространенная проблема коробов из ДВП – прогиб средней части планки под собственным весом. Вес дверного полотна также воздействует на лудки, что приводит к большому прогибу и перекосу конструкции со временем. Установить дверь, которая характеризуется большой массой, на такую коробку не представляется возможным. Изделия имеют довольно демократичную стоимость.

Необработанная древесина. Стоимость такой коробки довольно приемлема. По цене ее можно сравнить с лудками из ДВП. Материалом изготовления в этом случае служит профилированный брус, поэтому прочность данных конструкций гораздо выше, если сравнивать их с предыдущими вариантами. Лудки из сухого бруса отлично подходят для установки деревянных межкомнатных дверей любого типа.

Обратите внимание! Перед приобретением конструкции из необработанной древесины рекомендуется учесть, что она нуждается в финишной отделке лакокрасочными материалами.

Дверные конструкции из ламинированного дерева уже имеют финишную обработку

Ламинированное дерево. В отличие от необработанных лудок такие конструкции имеют финишную обработку, которая представлена ламинированной бумагой. Основной момент, на который рекомендуется обращать внимание при выборе такой коробки, – качество ламинации. При низком качестве увеличивается вероятность возникновения мелких и более крупных царапин, а также потертых зон.

Стоит запомнить, что дверной проем любого типа может нуждаться в дополнительной обработке после того, как будет проведена установка деревянной двери. Целесообразность данной операции определяется для каждого конкретного случая индивидуально. Все зависит от интерьера помещения, а также от габаритов и типа дверной конструкции.

Монтаж межкомнатной двери: размеры и комплектующие детали

Производители межкомнатных дверей выпускают линейки со стандартными габаритами. Необходимо сразу сказать, что данные нормы отличаются в зависимости от страны производства. Это объясняется архитектурными особенностями разных государств. Величина ширины отечественных конструкций находится в диапазоне от 60 до 90 см (с шагом 10 см). В некоторых европейских странах данный показатель составляет 69 см. Это необходимо учесть при приобретении дверей зарубежных производителей.

Ширина отечественных конструкций дверей находится в диапазоне от 60 до 90 см

Покупка европейской двери без коробки рекомендуется только в том случае, если ее размерные стандарты соответствуют отечественным. В любой другой ситуации необходимо приобретать комплект дверь-коробка. Это позволит подогнать конструкцию под отечественный дверной проем и выполнить грамотную установку. Межкомнатные двери с размером, не соответствующим проему, все же не пользуются большой популярностью.

Выбор ширины производится в зависимости от назначения двери. Например, для санузла необходимо выбирать изделия по индивидуальным показателям. Стандарты ширины полотен, устанавливаемых в жилую комнату, варьируют в пределах от 60 до 120 см. Высота таких дверей, как правило, составляет 2 м. Минимальная ширина двери для кухни – 70 см, а высота аналогична моделям, монтируемым в жилых комнатах. Двери для санузла чаще всего имеют стандартную ширину – 60 см, а высота таких изделий колеблется в пределах от 1,9 до 2 м.

Установка дверной коробки межкомнатной двери требует четкого соблюдения размеров. Следует отметить, что в случае необходимости можно увеличить дверной проем. Специального разрешения для этой операции не требуется. Однако рекомендуется изучить строительные нормы, в которых указываются пределы габаритов дверных проемов для каждого помещения.

Выбор ширины межкомнатной двери производится в зависимости от ее назначения

Полезная информация! Для определения ширины двери перед ее приобретением требуется измерить с помощью строительной рулетки аналогичный показатель старого полотна. Если же вместе с дверью будет производиться замена и дверной коробки, то тогда нужно вычислить габариты проема.

В этом случае рекомендуется покупать полотно вместе с лудками. Это позволит избежать ошибки. Особенно это важно, если производится установка двери в ванную, так как влага может сказаться на эксплуатационных характеристиках двери, и ее использование в проеме, выполненном из другого материала, может стать затруднительным.

При вычислении размеров коробки, которая будет устанавливаться в конкретный проем, необходимо измерить самое узкое его место. После этого от полученной цифры отнимается запас в несколько сантиметров. В качестве примера можно привести проем, ширина которого составляет 78 см, для него идеальным решением будет приобретение дверной коробки размером 70 см.

Установка двери межкомнатной: варианты комплектаций для монтажа

На сегодняшний день существует три варианта дверных конструкций, которые различаются по комплектации. Наиболее простым из них является обычное дверное полотно, продающееся отдельно от коробки. В этом случае необходимо точно знать, какая ширина и высота требуется для установки двери в конкретную лудку.

Подпил углов и навешивание петель межкомнатных дверей могут стать проблемой для новичков

Второй распространенный вариант комплектации – дверь с лудкой. Важно запомнить, что полотно с коробкой рекомендуется для людей, которые хотят провести самостоятельную установку двери. Единственный минус такого варианта – дверная коробка доставляется в разобранном виде. Поэтому потребуется самостоятельно выполнить и сборку, и установку межкомнатной двери. Подпил углов и навешивание петель могут стать проблемой для новичков.

Последний тип комплектации называется дверным блоком. Он является усовершенствованным вариантом двери с коробкой. В этом случае конструкция уже собрана производителем и готова к установке. Единственное, что потребуется сделать своими руками, – подрезать боковые элементы, выставить их по уровню и зафиксировать.

Комплектация оказывает большое влияние на стоимость конструкции. Это особенно заметно, если сравнить три разных варианта, выполненных из одинакового материала. Выбор вида комплектации – индивидуальное решение хозяев.

Дверной блок — это уже собранная производителем конструкция готовая к установке

Установка межкомнатной двери своими руками: пошаговая инструкция

Перед тем как приступить к монтажным работам, рекомендуется ознакомиться с пошаговой инструкцией. Она содержит последовательность действий и их подробное описание. План работ по установке межкомнатного полотна состоит из следующих этапов:

• демонтажа старой конструкции;
• приобретения инструментов и материалов;
• подготовки проема;

Статья по теме:

Межкомнатные двери: фото оригинальных конструкций в интерьере помещения

Разновидности изделий. Материал изготовления. Способы монтажа. Цветовая палитра. Двери под стиль интерьера

• сборки дверного короба;
• установки короба;
• навешивания двери;
• врезки фурнитуры.

Обратите внимание! Во время работы требуется соблюдать технику безопасности. При необходимости расширения дверного проема рекомендуется надеть защитные очки, чтобы предохранить глаза от пыли. Монтажные работы проводятся в защитных перчатках.

Перед тем как приступить к монтажным работам, рекомендуется досконально изучить составную дверной коробки

В некоторых случаях (чтобы избежать замены конструкции) выполняется реставрация межкомнатной двери своими руками. Она производится с использованием специальных инструментов, выбор которых зависит от состояния полотна. Для улучшения внешнего вида старой двери ее можно просто покрыть лаком.

Отдельно стоит сказать о том, что работа по монтажу дверной конструкции может включать в себя организацию порога. Его можно выполнить двумя способами – с помощью кирпича или стяжки. По окончании установки межкомнатного полотна нужно тщательно проверить его на наличие щелей. Между коробкой и краями конструкции не должно быть больших пустот.

Установка межкомнатной двери своими руками: подготовительный этап

В первую очередь перед началом монтажа межкомнатной двери необходимо подготовить соответствующие инструменты. Для выполнения разметки используются строительная рулетка и простой карандаш. Непосредственные установочные работы осуществляются с применением отвеса и уровня.

Финальная стадия монтажа требует использования дополнительных инструментов. К ним относят ножовку и стусло. С помощью данных приспособлений производится резка планок для доборов. Эти элементы не являются необходимыми, однако часто используются для финишной отделки дверной конструкции.

Перед началом монтажа межкомнатной двери необходимо подготовить соответствующие инструменты

Для самостоятельной установки межкомнатных дверей также потребуется подготовить электрические инструменты. В первую очередь понадобится дрель с набором сверл. Сверла нужны как по бетону, так и по дереву. Помимо этого, следует приобрести шуруповерт. Для того чтобы выполнить выборку по дереву, рекомендуется использовать фрезу, которая значительно упростит работу. Вручную это можно сделать с помощью стамески и молотка.

После подготовки всего необходимого инструментария, который будет употребляться для монтажа межкомнатной конструкции, нужно приобрести материалы для работы. Для заделки пустот между дверной коробкой для межкомнатной двери и проемом принято использовать монтажную пену. В качестве распорок употребляются деревянные клинья. Они нужны, чтобы выставить и зафиксировать в нужном положении дверь. Не стоит забывать и о саморезах.

Полезная информация! В случае необходимости скрытого монтажа двери потребуется дополнительно закупить подвесы. Саму лудку можно закрепить посредством анкеров, которые впоследствии заделываются шпаклевкой.

Распорки нужны, чтобы выставить и зафиксировать в нужном положении дверь

Как установить межкомнатную дверь: подготовка проема

Подготовка дверного проема является ключевым этапом при монтаже межкомнатного полотна. Если подобная работа производится самостоятельно, необходимо изучить последовательность действий и обратить внимание на некоторые нюансы. В первую очередь нужно снять с петель старую дверь.

После устранения старой конструкции следует демонтировать наличники, оставшиеся после нее. Затем нужно убрать пустоты, наполненные изоляционным материалом, расположенные между проемом двери и лудкой. Все эти манипуляции являются очень важными. Они позволяют правильно установить межкомнатную дверь с коробкой. Как правило, на следующем этапе подготавливаются пропилы в боковых элементах лудки. Важно запомнить, что они выполняются сверху вниз.

Кроме этого, подготовка дверного проема включает в себя подгон размеров конструкции под него. Чем точнее выполняется это действие, тем более удобной и эффективной будет эксплуатация двери. Надежность конструкции также зависит от того, насколько правильно подогнана коробка под размер проема. Стоит запомнить, что гораздо проще увеличить дверной проем, нежели уменьшить его.

Подготовка дверного проема включает в себя подгон размеров конструкции под него

Для сужения проема чаще всего используются кирпич и цементный раствор. В том случае, если требуется незначительное уменьшение размера, можно воспользоваться обычной рамкой. С помощью нее можно сузить проем на несколько сантиметров (до 5). Такая рамка может быть выполнена из дерева или из металла.

Данная инструкция поможет установить межкомнатную дверь самостоятельно. Как выполнить финишную отделку? В последнюю очередь выполняется финишная обработка дверного проема. Производится она последовательно. Сначала нужно выровнять поверхность проема. После этого выполняется выравнивание его поверхности с помощью цементного раствора. На заключительном этапе рекомендуется обработать дверной проем грунтовкой. Это позволит увеличить его прочностные характеристики.

Как установить межкомнатную дверь своими руками: сборка коробки

Лудка – это каркас дверного полотна, который является его опорой и фиксируется к дверному проему. Изготавливается данная конструкция из разных материалов, однако наиболее подходящим решением являются сухие деревянные профилированные брусья.

Каркас дверного полотна (лудка), является его опорой и фиксируется к дверному проему

Обратите внимание! Короба, используемые для установки, могут быть двух видов: в форме буквы «П» и прямоугольные. Второй вариант применяется для монтажа в санузлах, которые нуждаются в пороге.

Как самому установить межкомнатную дверь с коробкой? В первую очередь необходимо собрать короб. Большинство компаний, которые занимаются производством межкомнатных дверей и лудок, выпускают для сборки коробки готовые отрезки бруса. Специалисты рекомендуют при самостоятельном монтаже ориентироваться на размеры дверного полотна. На сегодняшний день существует два метода соединения отдельных элементов лудки между собой:

• запил под углом 45°;
• запил под углом 90°.

В первом случае необходимо обладать минимальными столярными навыками, так как данный способ более сложный. Стыковка самих деталей производится посредством обычных саморезов. Важно запомнить, что отверстия под эти изделия выполняются перпендикулярно резу. Чтобы получить ответ на вопрос о том, как правильно установить дверь, нужно ознакомиться с рекомендациями на специализированных сайтах.

Устанавливая проем в форме буквы «П» необходимо, чтобы зазор между краем полотна и поверхностью двери не превышал 1 мм

Для того чтобы выполнить запил под прямым углом, можно воспользоваться обычной ножовкой (с мелкими зубцами). Для определения габаритов бруска в вертикальной плоскости необходимо к его протяженности добавить 6 мм (по 3 мм с каждого конца). Такое правило распространяется на межкомнатные конструкции, предусматривающие порог.

Если устанавливается дверь в жилую комнату, где наличие порога не является необходимостью, то тогда добавляется 10 мм снизу вертикального бруска. Верхняя горизонтальная перемычка фиксируется к вертикальной стойке посредством двух саморезов. Запил под прямым углом является единственно возможным, если конструкция предусматривает присутствие порога.

Соблюдение этих правил считается очень важным пунктом, так как они позволяют грамотно поставить межкомнатную дверь. Как самому собрать короб и выдержать правильные зазоры, можно узнать, посмотрев соответствующие видеоматериалы.

Во время монтажа необходимо проверить зазоры, находящиеся между лудкой и дверью. Существующие стандарты указывают на то, что показатель свободного пространства с каждой стороны должен составлять 3 мм. При установке проема в форме буквы «П» нужно, чтобы зазор между нижним краем полотна и поверхностью двери не превышал 1 мм.

Во время монтажа необходимо проверить зазоры, находящиеся между лудкой и дверью

Как установить межкомнатную дверь своими руками: соединение элементов короба

Стыковка отдельных элементов короба производится, как уже было сказано выше, с использованием обычных саморезов. Стоит отметить, что длина этих изделий подбирается с учетом стандартов и чаще всего составляет 6 см, однако бывают и исключения. С помощью шурупов необходимо соединить стойки, а также верхнюю перекладину.

Обратите внимание! Очень важно не ошибиться с количеством саморезов. Например, для того чтобы выполнить стягивание одного стыка, принято использовать не менее 3 шурупов. Безусловно, окончательное их количество зависит от ширины отдельных элементов короба, которые необходимо соединить между собой.

При монтаже межкомнатной двери своими руками сборка лудки является ключевым этапом. От этого зависит работоспособность всей конструкции. Для того чтобы добиться высокой прочности стыка, нужно удалить небольшую часть элемента. Эту операцию можно выполнить ножовкой. Длина части, которая будет срезана, должна приблизительно соответствовать толщине самого бруска, примыкающего к детали.

В некоторых случаях размер полотна меньше, чем габариты проема. В такой ситуации процесс сборки несколько отличается от классического. Например, он учитывает монтаж притолоки по всей ширине проема.

При монтаже межкомнатной двери своими руками сборка лудки, с помощью саморезов, является ключевым этапом

Как установить дверь между комнатами: врезка петель

Количество петель рассчитывается для каждого монтажного эпизода отдельно. Их число зависит от габаритов двери, ее веса и материала, из которого она изготовлена. Чаще всего подобные конструкции монтируются на 2 петли, однако количество этих элементов может быть больше (например, 3).

Петли устанавливаются с учетом определенного отступа от краев дверного полотна, который составляет 25-30 см. Важно запомнить, что дверь, изготовленная из натурального дерева, может иметь срезы сучков. В таких точках монтировать петли категорически не рекомендуется. Начинается установка этих элементов с их фиксации к межкомнатной двери. Как ставить петли правильно? Чтобы ответить на этот вопрос, требуется изучить порядок работ.

В первую очередь необходимо подобрать нужные точки, в которых будет производиться монтаж петель. Далее к нужному месту прикладывается деталь, выполняется разметка. Для маркировки подойдет обычный хорошо заточенный карандаш. После окончания разметки следует снять с внутренней боковой стороны двери слой дерева (в тех местах, где будет проходить крепление петель). Толщина слоя древесины, который нужно убрать, рассчитывается по толщине петли.

Количество петель рассчитывается для каждой двери отдельно с учетом ее габаритов

На следующем этапе производится установка данной фурнитуры для межкомнатных дверей. Дверная петля после фиксации шурупами должна располагаться на одной плоскости с деревянной поверхностью. Если изделие находится ниже общего уровня или, наоборот, выше, то это указывает на монтажную ошибку.

Полезная информация! После того как петли будут закреплены, необходимо уложить собранное полотно в лудку и выставить правильные зазоры. С той стороны, к которой были прикручены петли, зазор должен быть около 5-6 мм. С противоположенной стороны размер щели должен составлять приблизительно 3 мм. Такое же расстояние соблюдается между верхней частью полотна и перекладиной коробки.

После регулировки полотна выполняется маркировка мест, в которых будут располагаться ответные части петель. Далее следует сделать выемку и установить элемент, зафиксировав его с помощью саморезов.

Как поставить межкомнатную дверь: монтаж дверной коробки

Ответственным шагом монтажа данной конструкции является установка дверной коробки в проем. В некоторых случаях она не требуется, однако сейчас чаще всего производится полная замена дверного комплекта. Поэтому стоит заострить внимание на этом этапе. Важно запомнить, что лудка монтируется в проем без дверного полотна, так как это значительно упрощает задачу.

При монтаже коробки необходимо постоянно проверять точность ее расположения с помощью уровня

Как вставлять межкомнатную дверь? При монтаже коробки необходимо постоянно проверять точность ее расположения. Она должна размещаться строго в вертикальной плоскости. Для этого используют уровень и отвес. Во время установки часто случается так, что уже отрегулированный проем перекашивается. Чтобы избежать этого, применяют деревянные клинья, которые выполняют функцию распорок.

Плоскость двери должна полностью совпадать со стеной. В противном случае конструкция не будет открываться. Однако стоит учесть, что стена может быть неровной. Все это необходимо проверить заранее. Если стена не располагается строго по вертикали, дверь все равно нужно выставлять в правильной плоскости.

После регулировки дверной коробки и определения ее правильного положения можно приступать к фиксации конструкции. Закрепляется лудка посредством специальных деревянных клиньев, которые имеют треугольную форму и являются обязательным атрибутом монтажа межкомнатной двери своими руками. Видео, содержащее наглядную инструкцию по расстановке клиньев, позволит лучше понять суть процесса.

Вначале клинья расставляются с двух сторон от притолоки. Далее понадобится закрепить их над стойками. Это позволит зафиксировать лудку по отношению к дверному проему. После установки деревянных клиньев необходимо проверить ровность расположения коробки, так как она может легко сместиться.

Важным этапом монтажа является установка дверной коробки в проем

Затем клинья располагают снизу стоек и по бокам. Шаг деревянных распорок составляет приблизительно 50-60 см. Проверять точность установки дверной коробки рекомендуется после каждого клина. Поперечную планку также нужно зафиксировать с помощью деревянной детали. Для этого используется один клин, который крепится в центре планки.

Как установить дверную коробку межкомнатной двери: инструкция

Установка дверной коробки требует изучения этапов работы. В настоящее время существует два варианта фиксации данной конструкции: насквозь к стене и посредством монтажных пластин. Первый способ более простой, однако с визуальной точки зрения он не является лучшим вариантом. Это связано с тем, что шляпки крепежных элементов будут видны снаружи лудки. Использование сквозного метода позволяет добиться высокой надежности конструкции.

Обратите внимание! Перед тем как приступить к фиксации, рекомендуется изучить фотографии, иллюстрирующие монтаж, которые дают возможность быстрее понять, как вставить межкомнатную дверь своими руками. Видео также наглядно демонстрируют установочный процесс.

Фиксировать конструкцию дверной коробки можно в вырезы под петли

Для фиксации дверной коробки можно воспользоваться и другим методом. Он предполагает фиксацию конструкции в вырезы под петли, а также под пластины ответной части запорного механизма (замка). В этом случае необходимо выполнить дополнительные отверстия в выемках, которые предназначаются для петель. Саморезы вкручиваются таким образом, чтобы их шляпки не мешали установке петель.

Как самому установить межкомнатную дверь? Для самостоятельной фиксации межкомнатной конструкции рекомендуется воспользоваться наиболее простым вариантом. Особенно в том случае, когда у вас нет опыта подобной работы. Стоит отметить, что шляпки сквозных крепежей можно задекорировать с помощью специальных декоративных заглушек.

Второй вариант фиксации дверной коробки предполагает использование пластин. Он называется скрытым, так как крепежные элементы в этом случае не видны. Этот метод более сложный. Для того чтобы выполнить такой монтаж, необходимо зафиксировать специальные пластины на задней стороне двери. Эти элементы чаще всего изготавливаются из гипсокартона. Установка межкомнатных дверей МДФ и других конструкций в этом случае требует больше времени.

Отверстия располагающиеся между лудкой и дверным проемом, заполняются монтажной пеной

После фиксации дверной коробки производится запенивание всех пустот и промежутков. В результате ниши, располагающиеся между лудкой и дверным проемом, заполняются монтажной пеной. Для того чтобы перестраховаться, нередко устанавливаются специальные распорки, которые снимают только после того, как пена полностью застынет.

Установка наличников межкомнатной двери: завершающий этап

Монтаж наличников относится к финишной отделке двери. Эти элементы фиксируются непосредственно к дверной коробке. Перед началом монтажа необходимо изучить этот процесс поэтапно. Первое, что необходимо сделать, – определить габариты наличников. После вычисления их размера следует выполнить запилы на продольных планках.

На следующем этапе делаются сквозные отверстия, в которые будут устанавливаться фиксаторные элементы. Далее требуется наживить вертикальные планки (вдоль лудки). Затем необходимо произвести монтаж поперечной обналички. Она заводится сверху за продольные облицовочные элементы.

Обратите внимание! Самостоятельно можно выполнить декор всего дверного полотна. Для этого существуют специальные панели МДФ. Установка на дверь данного облицовочного материала осуществляется довольно просто, поэтому провести ее самостоятельно не составит труда.

Наличники фиксируются непосредственно к дверной коробке

После монтажа поперечной обналички требуется выполнить запил горизонтальной планки. На последнем этапе наличники, полученные ранее, фиксируются к дверной коробке. К финальной отделке относят и установку доборов для межкомнатных дверей. Размеры этих элементов рекомендуется вычислить заранее. Они монтируются по желанию.

Для того чтобы правильно определить протяженность планок, которые устанавливаются в вертикальной плоскости, необходимо измерить дистанцию от пола до точки соединения продольного и поперечного брусков лудки. Метка, полученная данным способом, будет являться начальной точкой запила. Сам запил выполняется под углом 45°. Для того чтобы закрепить готовую обналичку к лудке, можно воспользоваться двумя средствами: клеем и небольшими гвоздями.

Как установить межкомнатную дверь своими руками: видео и рекомендации

Чтобы облегчить установку двери, рекомендуется заказывать готовые комплекты, которые не требуют сборки дверной коробки. Важно запомнить, что просмотр видеоматериалов на данную тематику значительно упрощает понимание монтажного процесса.

Полный комплект межкомнатной двери включает в себя всю необходимую фурнитуру и облицовочные материалы

Перед приобретением данной конструкции следует выполнить замер старой двери и ее лудки. Руководствуясь этими габаритами, не составит труда правильно выполнить заказ конструкции. Предварительный план и пошаговая инструкция позволяют организовать процесс и ответить на вопрос о том, как поставить межкомнатные двери своими руками. Видео также может служить руководством по монтажу.

Полный комплект межкомнатной двери включает в себя всю необходимую фурнитуру и облицовочные материалы, которые устанавливаются на последнем этапе монтажа. Такие элементы уже подогнаны друг к другу, что значительно упрощает работу. Самостоятельно сделать это довольно непросто, особенно в случае отсутствия должного опыта.

Межкомнатные двери классифицируются по материалу изготовления, габаритам и назначению. Перед приобретением такой конструкции рекомендуется ознакомиться с ассортиментом моделей. Установить межкомнатную дверь можно самостоятельно, но для этого необходимо изучить инструкцию и четко следовать всем рекомендациям. При монтаже дверной коробки и полотна очень важно не забывать проводить после каждого действия замеры, устанавливающие ровность конструкции.

Установка и подгонка дверей, обналичивание дверного проёма. — Наши статьи — Каталог статей

Установка дверной коробки и дверного полотна важный и скрупулезный процесс, к которому необходимо подойти с особой ответственностью. Важно учесть все нюансы, чтобы в результате дверь легко открывалась, закрывалась, не скрипела и украшала ваш дом. Ведь дверь — это первое впечатление гостей, она встречает их на пороге и сопровождает в каждое помещение вашего дома.

Инструкция по установке и подгонке дверного полотна:

1. Навешивать дверное полотно можно на еще не установленную или уже установленную дверную коробку;

2. В проёме из кирпича или бетона стены коробки фиксируются с помощью шурупов или ершей;

3. Устанавливаем коробку в проём и в местах установки пробок сверлим отверстия, затем в эти отверстия забиваем гвозди;

4. Заделываем образовавшиеся зазоры между коробкой и стеной. Для этого вы можете использовать любой термоизоляционный материал, такой как пена, войлок и т.п.;

5. Теперь нужно подогнать дверь, так как при производстве их выпускают с небольшим припуском. Делается это для того, чтобы впоследствии дверь не скрипела и плавно открывалась и закрывалась;

6. Подогнав дверь, переходим к выполнению разметки коробки;

7. Навешиваем дверное полотно на петли. Если вы устанавливаете тяжёлые наружные или фасадные двери используйте для надёжности три петли. При установке межкомнатных дверей будет достаточно двух петлей. Обычно используются карточные петли, которые крепятся обычными шурупами. Карточные петли пользуются особой популярностью за счет лёгкости при монтаже, а также надёжности в эксплуатации. При этом вы можете выбрать и другие варианты петель подходящих к вашему типу двери;

8. Устанавливаем на дверную коробку карты;

9. Прикладываем к дверной коробке полотно;

10. Размечаем места врезки карточных петель к дверному полотну;

11. При установке петель контролируйте, чтобы осевые стержни выходили за поверхность двери на 2-3 мм и при этом находились на одной оси по вертикали;

12. Для повышения звуко- и теплоизоляционных свойств двери необходимо укрепить её уплотняющими прокладками в дверных притворах и порогах;

13. Обналичивание дверного проёма является заключительным этапом при установке двери. Наличниками закрывают промежуток между дверной коробкой и стеной. Различают наружные и внутренние наличники. Наличники для дверей внутри помещения должны быть шире брусков коробки более чем на 30-50 мм. С лицевой стороны наличники могут иметь совершенно разную форму, при этом изнутри выбирается паз, которым он плотно фиксируется к коробке. Крепят наличники к дверной коробке обычными гвоздями со сплющенными головками.

На нашем сайте вы найдёте огромный выбор дверей. Мы предлагаем двери различных производителей и назначений. В нашем каталоге представлен широкий выбор: оргалитовых дверей, металлических входных, межкомнатных крашенных, ламинированных и шпонированных дверей. У нас вы можете приобрести двери оптом по самым выгодным ценам, при этом мы работаем с заказами любых объёмов.

Просто позвоните нам: 8 800 200 7558.

Наши менеджеры с удовольствием проконсультируют вас по заинтересовавшему товару и оформят доставку товара в срок.

Дверная Биржа

Наименование услуги за шт.	Цена
*Стандартный монтаж  1-й двери	3 000
*Стандартный монтаж  2-х дверей	2 500
*Стандартный монтаж  3-х дверей	2 400
*Стандартный монтаж  4-х дверей	2 200
*Стандартный монтаж от  5-и до 10-и дверей	2 000
*Стандартный монтаж  от  10 дверей	1 800
Установка дверей из массива и эмалированных	3 500
Установка двери гармошка/ книжка	3 500
Установка РОТО — ДВЕРИ	4 500
Установка двери КУПЕ 1 ств. (без отделки проема)	3 500
Установка двери КУПЕ 2 ств. (без отделки проема)	4 500
Установка НЕСТАНДАРТНЫХ ДВЕРЕЙ  + 30 % к смете	+30 %
Установка арки ( стандартные размеры 60/70/80/90 см)	3 500
Установка арки ( нестандартные размеры)	4 500
**Установка ДОБОРА до 10 см	800
**Установка ДОБОРА от 10 см – 20 см	1 000
*** Установка Порталов  от 20 см – 50 см	1500-3000
Установка капители на одну сторону	900
Корректировка полотна по высоте (подрезка полотна с одной стороны)	800
Корректировка полотна по высоте (подрезка полотна с двух сторон)	1 500
Роспуск наличника вдоль	200
Обрамление проема в арку (портал), без монтажа полотна, добор + наличник (до 20 см).	1 700
Обрамление проема в арку (портал), без монтажа полотна, добор + наличник (более 20 см).	2 500
Обрамление вокруг входной двери	1 700
Расширение проема (кирпич, гипсокартон, пеноблоки) одна сторона	500
Расширение проема (кирпич, гипсокартон, пеноблоки) три стороны ( ширина + высота)	1 000
Расширение проема (бетон) одна сторона	1 000
Расширение проема (бетон) три стороны  (ширина + высота)	1 500
Расширение проема П44	3 000
Установка магнитного замка	500
Установка порога	250
Установка ограничителя	500
Врезка замка заказчика (по согласованию с установщиками)	500
Врезка  сантехнической защелки	300
Врезка скрытой петли ( 1 шт.)	500
Врезка ригеля	250
Выезд бригады установщиков, повторный по просьбе клиента (добивку наличника, установка доборов)	2 500
Демонтаж дверного блока (без сохранения)	350
Демонтаж дверного блока (без сохранения) вынос на ближайшую «мусорку» (по согласованию с установщиками)	500
Расходные материалы — 1 комплект	350
Изготовление фрамуги из гипсокартона (без стоимости материала)	2 000
Выезд за МКАД  (за 1 км)	+30

Установка межкомнатных дверей в Москве, мастера монтажа межкомнатных дверей

Установка межкомнатных дверей на YouDo

Если вам требуется недорогая установка и ремонт дверей «под ключ» в Москве и Московской области, найти опытного частника вам поможет сервис Юду. Зарегистрированные на YouDo мастера делают установку межкомнатных и входных металлических дверей круглосуточно.

Заявки на установку металлической или деревянной двери принимаются 24 часа в сутки без выходных.

Услуги по монтажу дверного полотна

Установка и ремонт дверей производства Беларуси частниками выполняется в сжатые сроки. Специалисты принимают заявки круглосуточно, поэтому приедут для выполнения монтажа дверей в удобное вам время. Вызывайте профессиональных мастеров, если вам нужны следующие услуги:

• установка входной двери в квартиру
• монтаж межкомнатных дверей из МДФ или ПВХ, гипсокартонных или деревянных
• монтаж дверей производства Беларуси в ванную или туалет
• сборка и монтаж стеклянных межкомнатных дверей
• монтаж внутренней распашной двери в арочный проем

Частники выполнят установку внутренней двери в квартире либо монтаж входной железной двери с использованием качественных расходных материалов. Если вам нужно врезать дверцы в ванную или туалет, мастера помогут вам подобрать надежную конструкцию из ПВХ, МДФ или влагостойкого ГКЛ.

Ремонт входных и межкомнатных дверных коробок

Частники, зарегистрированные на YouDo, помимо установки железных внешних квартирных дверей в новостройках выполняют их реставрацию на дому у клиента. Заявки на реставрацию дверного полотна и другие услуги принимаются 24 часа в сутки. Вызывайте мастера, если вам требуется выполнить следующие работы:

• восстановление пластикового, деревянного, стеклянного дверного полотна
• переустановку дверного короба
• переустановку дверного полотна
• обивку раздвижных полотен
• утепление металлического полотна
• замену порога
• замену ручек на двери
• смазку петель, замену пластиковых подвесов
• замену замка
• изготовление эксклюзивных ручек

Опытный специалист быстро и дешево отремонтирует дверной проем (включая арки), дверное полотно и коробку, а также окажет сопутствующие услуги.

Что входит в стоимость работ?

Мастерами, зарегистрированными на Юду, дешево выполняется установка дверей – цена работы определяется индивидуально. Примерные расценки на демонтаж, монтаж, переустановку и другие услуги указаны в прайс-листе. Окончательная стоимость на установку двери может отличаться от тарифов в прейскуранте, так как зависит от многих параметров. Рассчитывается стоимость установки дверного блока с учетом проведения следующих работ:

• демонтажа старого дверного блока
• подготовки дверного проема (в том числе арки)
• монтажа дверной коробки, порога
• сборки дверного полотна (стандартного типа «купе» или «книжка»)
• фиксации дверного полотна на подвесах, раздвижного типа либо полотна типа «купе»
• герметизации дверного проема
• монтажа наличников

В прейскуранте на сайте также можно посмотреть тарифы и расценки специалистов на дополнительные работы, включая следующие:

• врезка петель
• монтаж фурнитуры
• изготовление декоративных элементов для оформления двери, стены
• перенос дверного проема
• отделка стены

Все монтажные работы выполняются дешево. Если вам нужно поставить дверное полотно типа «книжка», отремонтировать или сделать качественную реставрацию либо вы хотите узнать, сколько стоит работа частников, заполняйте заявку на этой странице сайта.

Заказать монтаж дверного полотна

Если вам надо срочно поставить дверное полотно в новостройке, врезать замок, сделать переустановку коробки, изучите объявления на сайте Юду или создайте индивидуальное задание. Укажите в заявке следующие данные:

• тип внешних или внутренних дверей (стандартный, нестандартный)
• контактные данные (телефон, скайп)
• желаемую стоимость
• индивидуальные требования к мастеру

После размещения заявки дождитесь ответных предложений. В ответах на вашу заявку мастера укажут свои телефоны, расценки и другие условия сотрудничества. При выборе исполнителя (в том числе по объявлению) обращайте внимание на его рейтинг и отзывы. Установка и ремонт дверей выполняется на более выгодных условиях специалистами, предлагающими услуги на Юду.

ᐈ Замена Дверного Полотна Киев — Цены 2021, Стоимость

Надежная установка дверей – это гарантия безопасности (если двери входные), а также защиты от шума, запахов, сквозняков и пыли. Чтобы все эти качества проявились, нужно как минимум купить фирменную дверную конструкцию и, что очень важно, заказать услугу установки у проверенного специалиста. Точность, аккуратность и профессионализм – качества, которые нужны для этой работы.

Вне зависимости от типа дверной конструкции, процесс монтажа практически одинаковый и для входных, и для межкомнатных дверей. Весь комплекс работ можно поделить на несколько основных этапов:

Это достаточно упрощенная схема монтажа двери – в ней предполагается, что коробка уде собрана, на нее и на дверное полотно закреплены петли, в дверь врезан замок, прикручена ручка и другие элементы фурнитуры. Если это не сделано – то работа дополнятся еще одним предварительным этапом, включающим все необходимые действия.

Что нужно знать, чтобы обеспечить высокое качество установки двери? Во-первых, не нужно вызывать мастера сразу после покупки деревянной дверной конструкции. Она должна провести в помещении, где будет проводиться монтаж, минимум 2 суток. За это время материал адаптируется под температуру и влажность – это поможет избежать деформаций после установки. В процессе использования двери лучше не размещать возле нее кондиционер или обогреватель.

Правильная установка двери обеспечит ее эксплуатацию минимум на 30-40 лет. Чтобы добиться этого, нужно выбирать мастера по таким критериям:

Цены на ремонт двери	Цена, грн
Установка межкомнатных дверей	от 250 грн
Установка входных дверей	от 450 грн
Регулировка фурнитуры створки балконной двери	от 150 грн
Установка дверей в ванной и уборной	от 250 грн
Раздвижные двери из теплого алюминия с термоизоляцией	от 400 грн
Установка металлических дверей	от 500 грн
Регулировка фурнитуры створки двухстворчатой входной двери	от 180 грн
Паралельно-развижные двери с термоизоляцией	от 300 грн
Отделка бронированных дверей	от 150 грн
Замена двухсторонней нажимной ручки входной двери	от 80 грн
Цена установки межкомнатных дверей	Цена, грн.
Качественная установка одинарной двери	от 600 грн.
Качественная установка двустворчатой двери	от 800 грн.
Установка фальш короба	от 400 грн.
Установка фрамуги	от 300 грн.
Установка арки	от 600 грн.
Аккуратный демонтаж старого дверного блока	от 70 грн.
Установка порога	от 100 грн.
Установка одиночного стекла	от 30 грн.
Установка капители	от 150 грн.
Установка доводчика	от 300 грн.
Расширение проема	от 100 грн.
Сбивка откосов	от 80 грн.
Распил наличника	от 25 грн.
Вырезка лючка для животных	от 80 грн.
Подрезка дверного полотна	от 80 грн.
Цена установки входных дверей	Цена, грн.
Установка входной бронедвери (мдф, пвх, кожвинил, покраска)	от 750 грн.
Установка входной металлической двустворчатой двери	от 1100 грн.
Установка входной деревянной двери	от 800 грн.
Демонтаж старой двери	от 150 грн.
Расширение проема	от 100 грн.
Сбивка откосов	от 70 грн.
Установка доводчика	от 250 грн.
Подъем на один этаж	от 20 грн.
Подъем двери на грузовом лифте	от 50 грн.
Цена установки металлических дверей	Цена, грн.
Доставка двери	от 150 грн.
Установка металлической двери	от 1100 грн.
Расширение дверного проема	от 200 грн.
Демонтаж металлической двери	от 150 грн.
Утилизация старой двери	от 100 грн.
Стоимость ремонта замков	Цена грн
Замена сердцевины замка	от 100 грн
Ремонт электромагнитных замков	от 250 грн
Ремонт автомобильных замков	от 200 грн
Ремонт дверных замков	от 150 грн
Цена аварийного вскрытия замков	Цена грн
Аварийное вскрытие квартирных замков	от 150 грн
Аварийное вскрытие автомобилей	от 150 грн
Вскрытие бронедвери	от 250 грн
Высверлить замок	от 200 грн
Вскрытие сейфов	от 700 грн
Цена установки раздвижных дверей	Цена, грн.
Стандартная установка одинарного блока	от 350 грн.
Стандартная установка двойного блока	от 1100 грн.
Стандартная установка одинарного блока на раздвижной системе	от 200 грн.
Стандартная установка двойного блока на раздвижной системе	от 150 грн.
Стандартная установка фромуги со стеклом	от 150 грн.
Стандартная установка арки (зашивка проема)	от 150 грн.
Установка арки с двойным добором	от 200 грн.
Демонтаж дверного блока	от 150 грн.
Установка порога	от 150 грн.
Установка одинарного стекла	от 100 грн.
Установка двойного и больше стекла	от 100 грн.
Установка расширителя коробки	от 100 грн.
Установка спаренного расширителя	от 100 грн.
Фрезеровка паза под добор	от 100 грн.
Подрезка дверного полотна	от 150 грн.
Крепление наличников на клей	от 100 грн.

Изготовление дверного полотна своими руками |

Дверное полотно может изготавливаться из различных материалов: дерева, металла. Конструкции межкомнатных дверей, монтаж которых несложен, могут иметь различную конструкцию и внешний вид. Самый популярный вариант — это стандартные распашные двери. Как сделать двери своими руками, об этом мы поговорим ниже.

Варианты дверных полотен своими руками

Актуальны сегодня и специальные раздвижные модели, которые размещаются на роликах или салазках.Складные дверные изделия, похожие на гармошку, выбирают хозяева небольших квартир.

Дверные полотна можно украсить декоративными элементами и покрасить в любой цвет

Для самой двери можно взять такие стройматериалы:

1. Массив дерева. Это дверное полотно имеет привлекательный внешний вид и минимальную отделку. Такие изделия после монтажа можно красить, покрывать лаком, морилкой и маслом. Цена на деревянную дверную конструкцию не низкая, в частности, если используется дорогой массив, используются декоративные вставки из дизайнерских витражей.
2. Самые простые двери из деревянных панелей, они дешевле, с таким сырьем легко и быстро работать. После установки необходимо украсить.
3. Есть модели, когда дерево используется исключительно для каркаса, а для лицевой части используется панель из стекла. Саму такую ​​дверь сделать вполне возможно, но для этого нужны навыки и опыт. Необходимо понимать, что отделка такой двери сложная, требует осторожности, так как стекло — хрупкий материал.

Для декора можно использовать и другие виды стройматериалов. Так или иначе, при самостоятельном изготовлении дверей необходимо соблюдать технику монтажа. Если планируется изготовление раздвижной модели, необходимо дополнительно смонтировать полозья для роликов, на которых дверная конструкция будет раздвигаться.

Подготовка деревянного дверного полотна

Подготовительный этап к работе включает в себя выполнение всех замеров и закупку необходимых строительных материалов и инструментов.Измерения нужно проводить последовательно. Сначала измеряется длина и ширина будущего изделия и дверной коробки. Далее определяется толщина двери, необходимость наличника, декор широкого торца вертикальных поверхностей.

Перед установкой деревянного полотна его следует отполировать или покрасить.

Для правильного изготовления вам потребуются следующие инструменты:

• Деревянная доска толщиной до 5 см, необходимая для создания карт;
• Прутки и рейки деревянные для изготовления каркаса;
• Строительный материал для отделки: это могут быть деревянные панели, ДВП, фанера и др .;
• Если мастер опытный, в ткани могут быть нитки, элементы из стекла;
• Саморезы, гвозди, металлические уголки, шипы деревянные;
• Клей столярный для нанесения на деревянное полотно;
• Элементы декора, если они есть;
• Электролобзик, пила;
• Молоток;
• Электродрель;
• Долота;
• Фурнитура дверной конструкции.

Когда все материалы и инструменты готовы, можно приступать к изготовлению. Необходимо соблюдать не только технологию производства и монтажа, но и не забывать о своей безопасности, так как лечение связано с режущими инструментами, стружкой и осколками.

Правильное изготовление дверных карт своими руками

Первое, что нужно сделать, это набросать будущую конструкцию, произвести точные замеры дверного проема. При рисовании необходимо помнить, что габариты будущей двери будут примерно на 2 мм меньше истинных размеров коробки.Это сделано для того, чтобы после того, как дверная конструкция могла легко открываться и закрываться, не возникало проблем в ее эксплуатации.

Эскиз деревянной двери можно сделать самостоятельно или скачать в интернете

После самого крепления следует тщательно обработать всевозможные щели и полости между стеной и дверной коробкой.

Когда рисунок будет создан, можно приступить непосредственно к изготовлению двери из дерева своими руками. Для начала нужно соорудить каркас, для этого мы используем бруски.2 сплошные бруски шириной 100 мм необходимо обрезать до высоты дверного проема. Толщина таких брусков должна составлять 50 мм. Необходимо по ширине дверного проема вырезать 3 поперечных бруска. Эти доски укладываются на предварительно очищенную поверхность пола, снизу располагаются 2 длинные балки, а сверху — 3 поперечные, так что получается прямоугольник по форме дверной конструкции. Там, где будет располагаться замок, необходимо устроить планку толщиной примерно 3,5 см. Это необходимо для усиления дверной конструкции.

При изготовлении каркаса необходимо не забывать об облицовочном материале:

• Будет ли использовано стекло;
• Будет ли изготовлена ​​стандартная глухая панель;
• Будут использованы декоративные вставки.

При создании каркаса мастера рекомендуют использовать строительный уголок, который будет способствовать плавности всех углов. Даже минимальный перекос не позволит двери правильно функционировать. На досках делаются отметки для соединения шпилек и других отверстий под крепеж.Затем необходимо еще раз проверить плавность углов и размеров. После проверки можно приступать к соединению элементов дверной коробки. Для этого стыки необходимо проклеить клеем, а деревянное закрепить шипами и шурупами. Уголки можно дополнительно закрепить уголками из металла, это добавит дополнительной устойчивости.

Установка и изготовление дверных карт

Затем можно выполнить установку. Каркас следует раздавить нагрузкой и оставить примерно на пару часов.В это время можно приступить к созданию лицевой стороны. Все будет зависеть от внешнего вида дверной конструкции в будущем. Дверь из дерева своими руками может быть выполнена в виде глухого панно. Можно сделать двери со стеклянными вставками, с цельностеклянными панелями.

Перед установкой дверей следует посмотреть обучающее видео и усвоить советы профессионалов

При сборке не следует забывать, что необходимо правильно выбрать место и сделать вырезы для устройства таких элементов как:

• Петли дверные;
• Замки;
• Ручки.

Первым монтируется дверная коробка, она крепится к стенам с помощью саморезов и анкеров. Для проверки горизонтальности нужно использовать строительный уровень. Прежде чем окончательно смонтировать, нужно еще раз проверить, только после этого запускать установку.

Требуется навесить петли, удерживая ориентир, где будут располагаться точки для них на двери.

Необходимо выбрать точные зоны для фиксации. Установка начинается только после проведения полной проверки.Последний шаг — прикручиваем дверные ручки и замок. Вместо обычного стандартного замка можно применить простую защелку, все зависит от назначения двери.

Виды и характеристики дверных полотен (видео)

Дверь из дерева собрать самостоятельно не так уж и сложно, но для этого необходимо предварительно нарисовать чертеж, подобрать строительные материалы для работы. В период сборки важно точно следовать всем советам опытных строителей, иначе ничего не получится.

Двойные двери: активный лист против неактивного листа

Двойные двери часто используются у парадных входов в здания, а также для кладовых, входов в конференц-залы и проемов в другие большие помещения. Двойные двери включают в себя две дверные панели в раме, которые могут быть разделены или не разделены вертикальной стойкой. Каждая дверная створка может быть одинаковой ширины (называемая равной парой) или иметь разную ширину (называемая неравной парой). Коробки двойных дверей могут быть трехсторонними или детализированными с боковыми стенками и / или фрамугами.Когда дело доходит до передачи пары дверей, важно понимать разницу между тем, что называется активной створкой и неактивной створкой .

Прежде всего, что такое дверное «полотно»?

«Лист» — это просто еще один термин для обозначения одиночной двери. Поскольку в паре две двери, в проеме двойной двери есть две «створки». Мы идентифицируем каждую створку как активную или неактивную, чтобы помочь с установкой оборудования, а также помочь с подготовкой и усилением рамы и дверей по мере необходимости, чтобы они функционировали должным образом.

Активная дверная створка по сравнению с неактивной дверной створкой

Когда мы говорим об активной створке двустворчатых дверей, мы говорим о двери, в которой установлен замок с ключом. Для многих применений с двойными дверями требуется, чтобы только одна створка в паре имела замок с ключом. Этот лист будет «активным» листом.

Информация о том, какая дверь является активной створкой, также помогает определить направление открытия. Например, если бы мы стояли на стороне проема с ключом, а дверь справа имела запирающее оборудование, и дверь открывалась после того, как мы ее разблокировали, мы бы назвали эту пару дверей правой рукой, реверсом , активным (RHRA ).Дверь слева будет называться «бездействующей» створкой. (Узнать больше о передаче).

Знание того, как обращаться с проемом, помогает при установке рамы, дверей и фурнитуры. Он также играет роль в правилах безопасности жизни, таких как передача дверей на пути выхода.

Неактивная створка двустворчатых дверей обычно не имеет запорных устройств с ключом снаружи. Обычно его можно открыть только после открытия активной створки.Например, на паре дверей, которые ведут в складское помещение, на неактивной створке могут быть установлены болты смыва, обеспечивающие безопасность и доступные только тогда, когда активная створка открыта. Эту неактивную створку обычно оставляют закрытой, если только оборудование или другой крупный материал не нужно перемещать через отверстие.

В другом сценарии, у входа в торговый центр или театр на неактивной створке может быть установлено выходное устройство, которое можно использовать для выхода из здания, но внешняя отделка будет жестким фиктивным рычагом или просто иметь пустой «выход». -только »тарелка.Это означает, что вы не можете войти в здание через неактивное дверное полотно. Часто выходное устройство было заблокировано в обычное рабочее время.

Если есть двустворчатые двери, у которых обе створки имеют замки с ключом снаружи, то мы обычно основываем открытие проема на правом дверном полотне (RHRA для распахивания или RHA для распахивания). Если на любом дверном полотне нет замков с ключом, мы снова ссылаемся на передачу, основанную на правом дверном полотне (RHRA или RHA).

Двери для коммерческих помещений с двойным выходом

Пара дверей, которые используются в «поперечных коридорах», представляют собой уникальную ситуацию.Двойные створки выходных дверей качаются в противоположных направлениях, что позволяет беспрепятственно проходить через проем в обоих направлениях.

Обычно на обеих дверях установлено устройство выхода, позволяющее людям протиснуться через любое дверное полотно. Противоположная сторона каждой двери, как правило, будет иметь заглушки, предназначенные только для выхода. Обычно при двойном выходном проеме на дверном полотне нет механических запорных устройств, поэтому ни одна дверь не может считаться активной или неактивной створкой.

При обращении с двойным выходным отверстием мы называем его либо LHR, LHR, либо RHR, RHR (подробнее о передаче см. В предыдущем сообщении блога: Как определить передачу двери)

Двери для коммерческих помещений двойного действия

Двери двустороннего действия — это проемы, в которых двери открываются и открываются в обоих направлениях. Вы можете думать о них как о дверях типа «салон». Они часто используются в местах, где большую часть времени движение транспорта идет в обоих направлениях, например, на кухнях ресторанов.

Установка противопожарных дверей | Hallmarkgroup

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

Проемы дверных проемов
Точная подготовка дверного проема имеет решающее значение. Компания Hallmark всегда рекомендует общий размер дверной коробки для противопожарных дверей либо в рабочем листе, либо в главной спецификации двери. Рамочный проем не должен превышать 10 мм по высоте и 20 мм по ширине дверной коробки.

Это означает, что зазор 10 мм со всех сторон является максимальным.Пример:
• Общая дверная коробка 2028×876

• Макс. проем рамы 2038×896

Влагосодержание
Двери из дерева изготавливаются с влажностью 10 — 12%. Не рекомендуется приносить двери на площадку или устанавливать до тех пор, пока относительная влажность не станет приемлемой и не будет завершена принудительная сушка.

Склад
Склад должен быть чистым, ровным, подходящим для штабелирования дверей и обеспечивать достаточно места для перемещения дверей, сортировки и повторной штабелирования в процессе установки.

Грунтовка и герметизация
Двери должны быть загрунтованы и загерметизированы поверхности и все 4 кромки сразу после доставки. Все отверстия и вырезанные заготовки для метизов также должны быть закрыты. Рекомендуется избегать попадания краски на вспучивающиеся уплотнения, но в этом случае производительность уплотнения не будет нарушена.

Штабелирование
Не храните двери в вертикальном или наклонном положении, так как это может вызвать перекос. Ставьте двери горизонтально на ровные опоры, которые проходят по всей ширине нижней дверной коробки.Обеспечьте опору в центре и на расстоянии 300 мм от каждого конца. Если высота превышает 2150 мм, обеспечьте среднюю промежуточную опору. Всегда накрывайте опоры картоном или чем-то подобным, чтобы не оставлять следов. Стопка с самой большой дверцей внизу с уменьшением размера стопки. Если двери имеют выступы, такие как планки остекления или предварительно установленная фурнитура, обеспечьте между дверями промежуточные рейки, чтобы обеспечить зазор.

Покрытие
Под воздействием света древесина выцветает. Накройте стопки непрозрачной пленкой, чтобы предотвратить выцветание и сохранить двери в чистоте.Это очень важно для шпонированных дверей.


2. УСТАНОВКА

Обзор
Устанавливайте двери только при подходящих условиях. Рабочие зазоры вокруг дверных коробок не должны превышать 10 мм и могут изменяться в зависимости от условий и влиять на характеристики двери, если, например, дверь установлена ​​в мокром обрамлении. Обычно 30-минутные противопожарные двери имеют дверные коробки из сосны Radiata, а 60-минутные двери — дверные коробки из твердой древесины.

Упаковка
Предусмотрите пакеры в обрамленном отверстии, которые не сжимаются.Перед установкой дверцы убедитесь, что шпильки надежно закреплены. Упакуйте между дверной коробкой и подготовленным проемом непосредственно над каждым местом крепления. Убедитесь, что дверной узел в установленном положении идеально ровно и под прямым углом. Убедитесь, что косяки прямые, рабочие зазоры ровные (3 мм между дверным полотном и рамой, сверху и сбоку) и что крепежные винты не деформируют рамку при затяжке. Набивка должна быть сделана на расстоянии 10 мм от лицевой стороны рамы, чтобы уложить валик мастики.

Крепление
Когда дверное полотно упаковано в подготовленный проем, при необходимости снимите дверное полотно для облегчения крепления.Закрепите дверные коробки в кладке с помощью дюбелей и шурупов с минимальным проникновением в кладку 50 мм. Закрепите дверные коробки в металлических и деревянных перегородках с помощью шурупов, предварительно просверлив пилотное отверстие — это должны быть пары шурупов с максимальным межцентровым расстоянием 400 мм. Если дверные створки были сняты, повесьте их заново, убедившись в правильности зазоров и работоспособности уплотнителей. (Важно не фиксировать дверной ограничитель на этом этапе.) Если необходимо отрегулировать зазоры, сделайте это, запаковывая петли или углубляя их дальше.

Стальные шурупы по дереву одобрены для использования в стеновых конструкциях с деревянными стойками и для стеновых конструкций со стальными стойками, которые включают деревянное заполнение. При креплении к фирменным металлическим перегородкам без деревянного заполнения крепежные детали должны иметь размер и тип, утвержденные со ссылкой на подтверждающие документы производителя перегородки.

Дверные ограничители
Дверные ограничители нельзя закреплять до тех пор, пока все оборудование не будет установлено и запущено. Противопожарные двери Hallmark обычно поставляются с дымовой заглушкой SQ21 или LAS1212.Дверные упоры крепятся на место только на заводе и требуют тщательной регулировки после того, как дверь надежно закреплена и соответствует уплотнению. Обычно требуется больший зазор между дверным полотном и упором на стороне петель (4–5 мм) и немного меньший зазор на стороне закрытия (3–4 мм). Установите и закрепите дверной упор, следя за тем, чтобы дверные защелки свободно защелкивались.

Прекращение монтажного зазора
Заполните монтажный зазор огнестойким полиуретаном перед установкой архитравов.См. Диаграмму ниже. Если зазоры превышают 10 мм, в сочетании с огнезащитным герметиком из полиуретана можно использовать цементирующий материал, такой как гибкая плита. Закрепляйте архитравы только после завершения необходимой остановки. Hallmark Group рекомендует SIKA Firerate PU или BOSS FM-300.

Детали установки

1 = дверь на 30 или 60 минут, одинарная или двойная
2 = Упор 35×18 (Крепления 50×3.2 штифта из нерж. Стали с шагом 200 мм)
3 = дверной косяк, минимальная толщина 30 мм. Мягкая древесина для дверей 30 мин, древесина твердых пород 60 мин.
(Крепежные винты 10Gx75 ST / Stl (пары) @ 400 мм между центрами)
4 = Открывающая шпилька, используйте выступ на поверхности, где зазор превышает 10 мм
5 = максимальный зазор под клин 10 мм, заполните Sika Boom-FR
6 = Sika Firerate PU или Ramset BlazeBrake, сплошное уплотнение глубиной 10 мм
7 = Облицовка стенки выступа

Установка стального косяка
Обратитесь в Группу Hallmark по вопросам крепления и обратной заливки деталей

3.МЕТКИ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ

Предыстория
Маркировка и сертификация противопожарных дверей — важнейший компонент отрасли противопожарных дверей, и владельцы зданий и их жильцы зависят от правдивости предоставленной информации для обеспечения их постоянной безопасности. Существуют 2 основные обязанности:
• Компания Hallmark несет ответственность за то, чтобы противопожарный дверной комплект был изготовлен в соответствии с испытанными образцами.
• Установщик / орган по сертификации несет ответственность за то, чтобы установка выполнялась в соответствии с указаниями, изложенными в этом документе.

Установщик / орган по сертификации должен провести инспекцию только после того, как установка будет полностью завершена, включая установку и настройку всего оборудования, а затем заполнит и заверит необходимую документацию и направит ее в Hallmark Group. Затем компания Hallmark выпустит две специальные метки для противопожарных дверей, одну из которых нужно прикрепить к двери, а другую — к косяку.

Процесс маркировки и сертификации
Когда установка противопожарной двери завершена, включая все установленное и отрегулированное оборудование, установщик / строитель противопожарной двери должен представить в Hallmark График доказательств, подтверждающий:
• Двери были установлены в соответствии со спецификацией

• Установленная фурнитура одобрена для использования с дверным комплектом.
• Номер двери и номинальные характеристики.

После получения свидетельства Hallmark назначит теги конкретному дверному устройству и запишет номера тегов в журнал, в котором будет записан номер тега, проект и установщик (сертификатор). Затем установщик / строитель прикрепит бирки к двери и раме. В случае дверных комплектов с боковой подвеской, 1 бирка должна быть прикреплена к краю петли, а 1 — к дверной коробке на расстоянии прибл. 1,5 метра над уровнем пола. Каждая створка двустворчатого дверного проема должна быть промаркирована.

Как установить петли заподлицо в дверной коробке | Руководства по дому

Некоторые из самых мелких задач могут быть самыми трудными.Например, для того, чтобы повесить дверь, потребуется всего несколько петель и шурупов. Однако попробуйте сделать это без каких-либо тщательных измерений и без квадрата в рамке, и вы можете получить беспорядок в глазах. Одно из решений — вырвать дверную коробку и установить подвесную дверь — дорогостоящая альтернатива, которая может потребовать еще большего количества столярных работ, если дом и его изделия из дерева не стандартизированы. Правильная установка петель на существующей раме требует переноса их расстояния от двери и установки их заподлицо с поверхностью рамы.

Установите кусок дерева размером 1 на 2 дюйма или аналогичный рядом с краем двери с установленными петлями, чтобы сделать направляющую для переноса расстояния между петлями на дверную коробку. Сдвиньте верх доски от 1/8 дюйма до 3/16 дюйма над верхом дверцы, чтобы оставить пространство для расширения, и установите ее вплотную к краю дверцы на одном уровне с той стороной, где выступает ствол. Ствол соединяет металлические пластины, называемые листами, которые позволяют шарниру открываться и закрываться. Отметьте направляющую на верхнем и нижнем краях каждого листа.

Выровняйте направляющую заподлицо по внешнему краю дверной коробки, где петли будут открываться, и прижмите ее к косяку. Перенести расстояние между створками петли на раму из направляющей.

Проведите линию по нижней отметке каждого листа. Используйте квадратную рамку, чтобы убедиться, что отметка ровная.

Откройте петли на двери и попросите помощника помочь вам установить дверь в проеме, чтобы не было следов от створок. Закройте, затем откройте дверцу, чтобы убедиться, что она стоит квадратно, а ствол установлен достаточно далеко за рамку, чтобы дверца открывалась полностью.

Вставьте гвоздь или один из коротких шурупов, прилагаемых к петле, в верхнее отверстие каждой створки, чтобы закрепить дверь на месте. Попросите помощника поддержать нижнюю часть двери, пока вы полностью обводите каждую створку при открытой двери.

Выверните винты и отложите дверцу в сторону. Установите ручной маршрутизатор на глубину, равную толщине листа.

Переместите фрезер по внутренней части проведенной линии, чтобы прорезать край. В качестве альтернативы прорежьте контур канцелярским ножом, стараясь прорезать только на столько, насколько толстая шарнирная пластина.

Вырежьте паз или врезку с помощью фрезы или стамески для каждой петли. Постучите долотом под несколькими пологими углами, работая с волокном поперек паза. Очистите нижнюю часть каждого надрезанного участка зубилом.

Прикрутите створки к дверной коробке, используя 2-дюймовые винты на концах арок отверстий каждой пластины и 2 винта 1/2 дюйма для центральных отверстий.

Каталожные номера

Наконечники

• Повесьте дверь, начиная с верхней петли, и проверьте ее посадку.Если поверхность створки расположена высоко — над поверхностью рамы — обрежьте паз так, чтобы пластина прилегала заподлицо. Если он сидит низко, используйте немного шпона или срежьте несколько шайб с куска прозрачной сосны, чтобы положить под тарелку. Для получения наиболее точных результатов используйте ручной маршрутизатор.
• Старые стены и рамы не всегда имеют квадратную форму, и даже в новых домах оседают новые дома, поэтому необходимо выполнить шаги 4 и 5 с помощью дополнительных приспособлений.
• Новые двери стандартных размеров. Обрежьте свою по размеру дверной коробки, оставив зазор от 1/8 до 3/16 дюйма между ней и рамой со всех сторон, прежде чем начинать ее вешать.Это позволяет расширяться из-за температуры и влажности.

Предупреждения

• Используйте средства защиты глаз при использовании электроинструментов или ручных инструментов, таких как долота, которые выбрасывают древесную стружку. Отправьте детей или домашних животных в другую комнату, чтобы вы могли сконцентрироваться на правильной форме и глубине каждого набора.
• Будьте терпеливы при использовании долота. Стамески должны быть очень острыми и брать только крошечные скошенные стружки, чтобы не врезаться слишком глубоко в паз.

Писательница Биография

Лора Рейнольдс, увлеченная садовником и бывшая хозяйка дома, сделала карьеру в области преподавания и ювенальной юстиции.Муниципальный судья на пенсии Рейнольдс имеет степень в области коммуникаций Университета Северного Иллинойса. Шесть ее детей и приемных детей были предметом редакционных статей во время ее пребывания в должности редактора местной газеты.

BLC892 Обновление Ultra Door Instrs.indd

% PDF-1.6 % 96 0 объект > / Метаданные 92 0 R / AcroForm 157 0 R / Страницы 91 0 R / Тип / Каталог / OutputIntents [>] >> эндобдж 92 0 объект > поток uuid: 57db61aa-2667-4477-8a59-c205e3e2bde2adobe: docid: indd: d7abf465-1e03-11df-a6a6-bc1f71f6994dxmp.ID: B713CCC530206811822ADA96832E8504proof: pdf1xmp.iid: B613CCC530206811822ADA96832E8504adobe: DocId: INDD: d7abf465-1e03-11df-a6a6-bc1f71f6994dadobe: DocId: INDD: d7abf465-1e03-11df-a6a6-bc1f71f6994ddefault

convertedfrom применение / х-InDesign к применению / pdfAdobe InDesign CS6 (Macintosh) / 2014-05-14T15: 35: 06-04: 00

2014-05-14T15: 35: 06-04: 002014-05-15T16: 52: 12-04: 002014-05-15T16: 52: 12-04: 00 Приложение Adobe InDesign CS6 (Macintosh) / pdf

BLC892 Обновление Ultra Door Instrs.indd

Библиотека Adobe PDF 10.0.1FalsePDF / X-1: 2001PDF / X-1: 2001PDF / X-1a: 2001 конечный поток эндобдж 157 0 объект > / Кодировка >>>>> эндобдж 91 0 объект > эндобдж 93 0 объект > поток HuTK tKKJI, t (݋4 K% ҹh5J # Ғ (H wqyy ~ 3̙g

Установка петель без врезки | Мастер по дереву

Автор: Брайан Нельсон

Петли без врезки — отличный выбор для установки двери.Изучите простые шаги для достижения идеальных результатов.

Установка петель для крепления двери к проекту — задача, к которой я подходил с опасением. Окончательная установка может создать или испортить внешний вид проекта. Для меня поиск и вырезание пазов для петель может быть утомительным процессом, в котором нет права на ошибку.

Для решения этой проблемы я часто обращаюсь к петлям без врезки. Конечно, вам не придется вырезать пазы, но есть еще несколько хитростей, чтобы установка выглядела должным образом.

Процесс установки петли без врезки охватывает типичную установку, когда дверь вставляется в основной шкаф. Но вы можете использовать петли без врезки и для других типов установки.

Поскольку нет пазов для выравнивания двери и корпуса друг с другом, вам понадобится другой метод. И именно здесь петля вступает в процесс установки. Первый шаг — найти петлю сбоку шкафа. Для этого следует плотно прижать ствол петли к краю.Нет никаких конкретных правил относительно того, где устанавливать петлю на двери или на шкафу. Я делаю разметку, исходя из размера петли и общего вида. После того, как вы найдете петлю, просверлите отверстия для крепежных винтов во внешней створке и установите винты, используя самоцентрирующуюся коронку.

Теперь вы готовы разместить дверь в проеме. Чтобы создать ровный ровный зазор в нижней части двери, используйте другую петлю в качестве распорки. Затем, поставив дверь на место, отметьте положение петли на двери.

Следующим шагом является поиск отверстий под винты для петли в двери. Для этого снимите дверцу и снимите петлю шкафа. Затем вы можете использовать его в качестве шаблона для поиска и просверливания отверстий под винты на задней стороне створки (рис. 3). Хитрость здесь в том, чтобы перевернуть петлю и использовать корпус в качестве ориентира, чтобы точно определить ее местонахождение, как вы это делали в случае с корпусом. Когда петля перевернута таким образом и выровнена по меткам, которые вы перенесли ранее, вы можете просверлить пилотные отверстия для винтов с помощью самоцентрирующегося сверла.Теперь все, что вам нужно сделать, это перевернуть петлю и прикрепить ее к двери в правильной ориентации. Установив обе петли на дверь, можно установить дверь в шкаф.

Установка противопожарных дверей | Противопожарные двери Dimak

Противопожарные двери

Dimak сертифицированы по классу огнестойкости 60, 90 и 120 минут . Противопожарные двери производятся как в стандартном размере , так и в размере по индивидуальному заказу заказчика. Двери высотой 2050/2100/2150 мм — поворотные (левая и правая). Эта возможность устраняет ошибки направления, допущенные на строительных площадках, кроме того, процесс заказа выполняется быстрее и удобнее.

Типы противопожарных дверей

• Угловая рама левая противопожарная дверь
• Угловая рама правая противопожарная дверь
• Полнокадровая левая противопожарная дверь
• Полнокадровая правая противопожарная дверь

Типы противопожарных дверей

---

Противопожарные стальные дверные детали

• Детали рамы и створки
• Детали для монтажа рамы и створки
• Коробка для аксессуаров Dimak (планка экстренного действия + ручка)
• Коробка для принадлежностей Dimak (ручка + ручка)

Детали противопожарной двери Dimak

---

Направление рамы и створки двусторонних противопожарных дверей

После определения направления открывания реверсивной двери верхняя часть рамы крепится к боковым коробкам.Поверните створку по откидной стороне рамы.

Реверсивная дверь, левое и правое расположение

---

Противопожарная дверная ручка, направление

Выверните винты M3x5 с внутренней стороны дверной ручки и поверните ручку. После поворота ручки снова закрутите винты M3x5 в их исходные отверстия.

Назначение направления ручки противопожарной двери

---

Установка противопожарной дверной коробки

Верхняя рама устанавливается на боковые рамы и привинчивается, как показано на рисунке.Кронштейн для напольного монтажа рамы монтируется с внутренней стороны рамы, как показано на рисунке. После того, как рама прикреплена к стене, она крепится к полу с помощью 2 шурупов.

Установка противопожарной дверной коробки

Рамы, которые собираются крепить к стене, проверяют спиртовым уровнем. Сверлом на 8 точек прокалываются места, где будут устанавливаться дюбели, и дюбели просверливаются под углом 45 градусов.

Монтаж противопожарной дверной коробки

---

Противопожарный монтаж дверных створок

Для установки створки сначала прикрепите нижнюю петлю к раме с помощью соответствующего болта и наденьте шарикоподшипник.Установите дверное полотно на нижнюю петлю.

Установка створки противопожарной двери

После установки створки наденьте шайбу на верхний шарнир и прикрутите ее к раме соответствующими болтами. Установите пружину, которая будет вставляться в петлю, вставьте ее в отверстие, установите шестигранным ключом и зафиксируйте штифтом.

Установка створки противопожарной двери

---

Поворот замка «Антипаника» на замок «Паника»

Вставьте установочный винт M4 в отверстие для винта на замке и затяните подходящим шестигранным ключом.

Назначение направления замка противопожарной двери

---

Назначение направления замка

Винты, показанные на рисунке, удаляются, и рамка вокруг фиксатора вытягивается до тех пор, пока она не выйдет из гнезда, а затем поворачивается.

Назначение направления замка противопожарной двери

---

Установка противопожарного дверного замка

Замок вставляется в гнездо и ввинчивается. После фиксации замка цилиндр вставляется с внешней стороны двери и закрепляется прилагаемым цилиндрическим винтом.Поочередно вставьте пружину и квадратный ключ на 52 мм в ручку, затем поместите ручку на дверь.

Установка противопожарного дверного замка

---

Установка противопожарной защиты двери

С внутренней стороны двери вставить квадратный ключ на 32 мм и вкрутить. Продеть остальную часть предохранительной планки в установленную деталь.

Установка противопожарной перегородки на противопожарной двери

Затем прикрутите другую ручку. После того, как вы все установили, наденьте заглушки аварийной сигнализации и сборка закончена.

Установка противопожарной перегородки на противопожарной двери

---

Установка двойной ручки противопожарной двери

Наденьте дверную ручку на внутреннюю сторону двери и прикрутите.

Установка двойной ручки противопожарной двери — вспучивающееся уплотнение

Вспучивающееся уплотнение

Наконец, нанесите вспучивающееся уплотнение на все внутренние поверхности рамы, как показано на рисунке.

Полнокадровая установка противопожарных дверей

Верхняя часть полной рамы прикрепляется к боковым частям, продев выемку в карман, а затем поверните выемку, как показано на рисунке.

No related posts.