С чего начать укладку ламината в комнате: Откуда начинать класть ламинат в комнате или в квартире?

Откуда начинать укладку ламината в комнате и в квартире в целом?

Существует несколько способов укладки ламинатных досок и чтобы определиться, откуда лучше начать класть ламинат, в первую очередь следует учитывать фактуру материала, характер износа покрытия, положение крупногабаритной мебели и расположение окон в помещении. Изначально все мастера рекомендовали начинать укладку ламелей с правой стороны вдоль стены, перпендикулярно источнику естественного освещения. В этом случае стыковочные швы располагались вдоль потока света, что делало их практически невидимыми при наблюдении с входа в комнату.

Современные материалы обладают более выраженными фактурами, специальными продольными и поперечными фасками, а поэтому традиционное размещение перестает быть актуальным и приходится применять новые способы укладки:

• поперек;
• по диагонали;
• вдоль;
• в «елочку»;
• в «лабиринт».

В рамках комнаты

Чтобы разобраться, откуда начинать стелить ламинат, следует рассмотреть различные ситуации, связанные с фактурой материала и особенностями помещения.

• Доски с тиснением и фаской. Данная фактура подразумевает визуальное подчеркивание тиснения и фаски – таким образом достигается полная иллюзия натурального материала, поэтому традиционное расположение ламелей не выгодно. В этом случае рекомендуется укладывать ламинат поперек, т.е. вдоль окна, или по диагонали. Поток естественного света выделит неровную тисненую поверхность и подчеркнет деление отдельных досок, обозначенное продольной и поперечной фаской;

• Структурная фактура. С помощью тиснения поверхности доски придают искусственную шероховатость, что визуально напоминает естественную поверхность из дерева или камня. Для такой фактуры возможно стандартное размещение вдоль стены перпендикулярно окну;

• Регистр. Ламели с таким тиснением относят к самым дорогим и красивым изделиям, которые внешне очень трудно отличить от деревянных досок. С какого угла начинать класть ламинат в этом случае? Профессионалы рекомендуют начинать монтаж с левого угла, если смотреть прямо на окно. Располагая доски вдоль стены при естественном освещении, можно достичь эффекта натурального покрытия;
• Рисунок, имитирующий состаренную древесину. Для визуального восприятия такой фактуры не обязательно использование естественного освещения, поэтому располагать ламели можно в любом порядке;
• Размещение крупногабаритной мебели в комнате. При планировании монтажа ламината, нужно представлять, каким образом будет расставлена мебель в помещении. Слабым местом у ламелей является замковое соединение, и если ножки дивана или шкафа будут находиться на одной доске, через некоторое время следует ожидать поломки замка, что приведет к необходимости замены покрытия. Выход из данной ситуации – размещение ламината по диагонали;
• Степень износа покрытия. Самой высокой степенью износа обладают покрытия расположенные в коридоре или прихожей, поэтому продольное размещение ламелей в таких помещениях не рекомендуется (повышенный износ приводит к появлению скрипов), лучшим вариантом также станет диагональный монтаж.

Укладка по диагонали.

Если подытожить все варианты расположения ламелей в комнате, получится следующая картина:

• Укладку вдоль стены и перпендикулярно источнику естественного света рекомендуется начинать с правого дальнего угла, если смотреть на окно. Этот способ применяется для любых стандартных рисунков и позволяет скрыть места стыков досок;
• Поперечный монтаж выполняется с левого дальнего края, если смотреть на окно. Используется при установке ламелей с тиснением или фаской;
• Диагональное расположение ламината можно начинать с центра помещения или из угла, причем монтаж с середины комнаты позволит более четко рассчитать требуемый угол по отношению к стенам;

• Монтаж ламината «елочкой» можно начинать и с правого, и с левого угла. В данном случае привязка к определенному месту не важна;
• Укладка методом «лабиринт» возможна только с центра помещения. Набор панелей по типу мозаики могут выполнить только профессиональные отделочники, поэтому использовать этот вариант монтажа самостоятельно не следует. Этот способ подходит исключительно для помещений площадью от 20 кв.м. и более, в маленькой комнате вся сложность узора не будет видна.

В рамках квартиры

Разобравшись с вопросом, откуда начинать класть ламинат в комнате, следует определиться, как правильно начать класть ламинат в квартире. В этом случае необходимо учесть наличие проходных дверей, ограниченность пространства в коридоре и технологию производства работ.

Варианты укладки ламината.

Правильно будет начинать укладку ламината с самой дальней комнаты, чтобы при переносе материала и производстве работ, не повредить уже уложенные полы. Далее выполняют монтаж в остальных комнатах, зале и кухне, после чего переходят к коридору и прихожей. Таким образом при производстве работ будет соблюдена очередность и случайного повреждения новой поверхности пола не произойдет.

При стыковке полового покрытия в смежных помещениях, рекомендуется оставлять технологический зазор и прикрывать его специальным стыковочным порогом. Такая мера позволит сохранить целостность покрытия при аварийных ситуациях в одной комнате – в результате прорыва воды в одной комнате, вспученные доски не нарушат ламинат в соседней комнате.

Технологический зазор обычно устраивают в дверном проеме, причем такой зазор также необходимо выполнять между кухней и коридором, хотя обычно половое покрытие в данных помещениях визуально объединено.

Нюансы укладки первого и последующих рядов

От того, как начать класть ламинат, зависит общая картина полового покрытия в помещении, поэтому очень важно придерживаться следующей пошаговой инструкции, особенно, если работы выполняются своими руками:

1. Бетонное основание выравнивается, трещины и сколы шпаклюются, и уже на подготовленную, чистую поверхность укладывают подложку. Этот материал позволяет устранить мелкие перепады по высоте стяжки, а также выполняет функцию тепло- и звукоизоляции.
2. Учитывая рекомендации, определяют место начала укладки покрытия.
3. Для обеспечения технологического зазора, у стены устанавливают специальные клинья сантиметровой толщины. Эта процедура обязательна при устройстве ламинатного покрытия, так как при изменении влажностного режима в квартире, происходит небольшое расширение ламелей, и зазор вдоль стен комнаты поможет избежать вспучивания.
4. После того, как определились, откуда начинать укладку ламината в комнате, следует произвести предварительную примерку материала по габаритам помещения. Сделать это необходимо для того, чтобы оптимально подобрать размер обрезки ламели для укладки рядов в разбежку. Обычно доску для начала второго ряда обрезают на 1/3 или на 50%. Также важно определить насколько придется подрезать последнюю доску в первом ряду, если остается слишком маленький кусок, потребуется укоротить первую в ряду ламель.
5. Первый ряд укладывают гребнем к стене, но для обеспечения корректного зазора, гребень срезают.
6. Укладывается первый ряд с целой доски (если при промере помещения не выявилась потребность в подгонке первой ламели).
7. Второй ряд начинают стелить с обрезанной на 1/3 или на половину, доски. Таким образом устраняется возможность сопряжения поперечных замков.
8. Последующие ряды также укладывают со смещением.

Видео по теме

откуда начинать и как выполнять самостоятельно

Ламинат – это отличный материал для финишной отделки пола в жилых, коммерческих и общественных помещениях. Он характеризуется высокими эксплуатационными свойствами и долгим сроком службы. Однако для того, чтобы это было именно так, необходимо знать ряд важных нюансов и выполнять укладку ламината в строгом соответствии с инструкцией. Одним из наиболее важных является подготовительный этап. Прежде чем приступать к основной работе, нужно правильно подготовить пол и разобраться, откуда начинать укладку покрытия. То, откуда нужно будет начинать укладывать ламинат, зависит прежде всего от особенностей помещения и выбранного способа монтажа. Однако для начала нужно подготовить рабочие инструменты.

Ламинат имеет высокие эксплуатационные свойства и долгий срок службы.

Подготовка инструментов для монтажа ламината

Чтобы правильно выполнить укладку ламината, нужно в первую очередь собрать необходимый набор инструментов. Инструменты вполне простые и доступные. Разобраться с особенностями их использования и выполнить в дальнейшем укладку ламината сможет даже человек без особого опыта. Итак, прежде чем начинать укладку покрытия, подготовьте следующее:

Инструменты для укладки ламината.

1. Строительный уголок.
2. Измерительную рулетку.
3. Канцелярский нож.
4. Электролобзик. При его отсутствии можно работать с ножовкой по металлу.
5. Молоток.
6. Восковой карандаш.
7. Набор плашек толщиной 1,5 см. Вы можете сделать их самостоятельно или купить готовые.

Подготовьте все эти инструменты. Далее перед тем, как начинать укладку, вам нужно будет сделать расчет, который позволит определить необходимое количество панелей. В продаже доступен ламинат разных классов. Класс определяется по прочности панелей и сопутствующим характеристикам. В квартире или доме лучше всего использовать панели 32-го класса. Они отличаются высокой прочностью и прекрасными эксплуатационными свойствами. Подходят для укладки в спальне, кухне, гостиной, прихожей и других помещениях.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по расчету необходимого количества ламината

К укладке ламината нужно тщательно подготовиться. Перед началом расчета решите, какой способ укладки будет использоваться. В случае монтажа по традиционному прямоугольному способу расчет выполняется в такой последовательности:

Расчет необходимого количества ламината.

1. Измеряется длина и ширина помещения.
2. Измеренные значения умножаются друг на друга.
3. Полученная цифра увеличивается на 10%. Это запас на подрезку ламината.

Для небольших помещений отлично подходит диагональный способ укладки ламината. Он позволяет зрительно увеличить комнату и выглядит более оригинально, но требует большего расхода материала. Расчет выполняется в такой последовательности:

1. Замеряется длина и ширина помещения.
2. Полученные значения умножаются друг на друга.
3. К рассчитанной площади добавляются дополнительные 20%.

После того как вы рассчитаете необходимое количество ламината, можете переходить к подготовке поверхности.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по предварительной подготовке основания к укладке панелей

Подготовка пола к укладке ламината.

Прежде чем разбираться с тем, откуда начинать укладку ламинатных панелей, нужно будет выполнить ряд подготовительных мероприятий. В отличие от большинства других напольных покрытий, ламинат очень требователен к качеству основания. Оно должно быть ровным и гладким. Выполнять укладку ламината на бетонную стяжку можно только после того, как бетон полностью высохнет. В среднем это требует 25 дней с момента заливки. Бетон нужно закрыть полиэтиленовой пленкой. Стыки заклеиваются скотчем.

Приступать к укладке ламината на деревянное основание можно только после того, как вы убедитесь в отсутствии грибков и разного рода вредителей. При укладке на деревянную основу удобнее всего выровнять ее с помощью ДСП или листов фанеры. Данный метод избавляет от необходимости использования слоя пароизоляции.

Ламинат можно уложить на линолеум и плитку. Если поверхность не имеет существенных неровностей, допускается укладка ламината без предварительного демонтажа старого покрытия. Достаточно лишь настелить подложку, и можно приступать к сборке панелей.

Если поверхность имеет множество значительных перепадов, ее нужно предварительно прогрунтовать, а затем залить самовыравнивающуюся смесь. Она высыхает гораздо быстрее, чем бетонная стяжка. Заливайте по инструкции производителя.

Вернуться к оглавлению

Как могут располагаться панели?

Схема укладки ламината классическим методом.

Как правило, ламинат устанавливается параллельно направлению света. Но специфика конкретного помещения и дизайнерские задумки могут диктовать другие способы укладки. Каждое из таких решений способно существенно изменить эстетическую составляющую комнаты. Поэтому в первую очередь нужно рассмотреть последовательность укладки ламината относительно оконного проема.

Это классический метод, в соответствии с которым панели монтируются параллельно направлению света. Способ предполагает последовательную установку отрезанной части предыдущего ряда в начало следующего ряда. Метод позволяет минимизировать количество отходов и обеспечить наиболее эффективный расход материалов.

Шахматный метод укладки похож на кирпичную кладку. В данном случае ряды панелей смещаются на половину одной панели. Лучше всего подходит для укладки однополосных изделий.

Схема укладки ламината по диагонали.

С помощью диагонального способа укладки можно визуально преобразить помещение маленькой площади. Уложенный по такому методу ламинат сделает комнату зрительно более просторной и воздушной. Отлично подходит для комнат с угловой дверью.

Что же касается направления потока света, использование такого метода позволяет либо сконцентрировать внимание на отделке пола, либо зрительно изменить геометрию помещения. Традиционно первую панель ламината укладывают в углу комнаты со стороны окна.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по укладке ламината

Во время монтажа панели неизбежно придется резать. Для этого лучше использовать электролобзик. При отсутствии такового подойдет и ножовка. Однако в случае работы с ножовкой нужно быть предельно аккуратным, чтобы не допустить задирания внутренней пленки. Для создания отверстий под трубы используется фреза. Сами же панели монтируются в определенной последовательности.

Сначала укладывается подложка. Она одновременно выполняет функции амортизатора, шумо- и пароизолятора. При укладке панелей на бетонную основу используйте подложку толщиной 3 мм. Для деревянного основания будет достаточно материала толщиной в 2 мм. Для жилых помещений рекомендуется использовать подложку из пробки или полипропилена. Пробковый материал дороже, но он имеет более высокие шумоизоляционные свойства. Подложку нужно укладывать встык, без нахлеста. Для скрепления полос используйте скотч. Обязательно учитывайте тот факт, что панели можно укладывать только на ровную поверхность. Перепады не должны превышать 2 мм на 1 м пола.

Схема укладки подложки под ламинат.

Очистите основание от всяческого мусора. Пропылесосьте его. Традиционно укладка выполняется от оконного проема (с угла) к двери. Расстелите рулон подложки вдоль длинной стены комнаты. Постепенно заполните подложкой все помещение, скрепляя соседние полосы скотчем. После того как вся подложка будет уложена, приступайте к укладке первого ряда панелей.

Стандартные размеры ламинатных панелей составляют 126х18,5 или 138х19,5 см. Пластина может иметь толщину 6-12 мм. По краям каждой панели есть специальные замки, благодаря которым осуществляется их скрепление между собой.

После укладки первой пластины между ней и стеной нужно вставить клинья для обеспечения зазора в 1,5 см. Этот зазор будет компенсировать линейное расширение покрытия. При отсутствии зазора панели со временем выгнутся. Вставьте вторую доску в торцевой замок первой и уложите. Между этой пластиной и стеной тоже вставьте клинья. Уложите первый ряд до конца. Последнюю панель в большинстве случаев приходится подрезать. Для этого переверните пластину лицом вниз, приложите ее торцом к стене и прочертите линию, ориентируясь на предпоследнюю панель. Используйте восковый карандаш или маркер и уголок. Отрежьте часть пластины по размеру и уложите на свое место.

Пошаговая укладка ламината: шаг 1-8.

Следующий ряд начинайте укладывать с оставшегося куска последней панели стартового ряда. Так вы обеспечите максимально рациональный расход материала. Если же не хотите экономить, можете начинать укладку второго ряда с целой пластины.

Второй ряд укладывается аналогично первому, только без использования клиньев. После завершения его укладки заведите клинья панелей в клинья пластин первого ряда. Для этого нужно приподнять 2-й ряд примерно на 30° и вставить панели в замок. При опускании вы услышите щелчок, свидетельствующий о том, что пластины скрепились. Следующие ряды монтируйте так, как первые два. Не забывайте о клиньях, которые должны быть установлены по периметру комнаты между ламинатными панелями и стенами.

Важно знать об особенностях укладки панелей в дверном проеме. От обычного монтажа она отличается тем, что между пластиной и дверью нужно сделать менее широкий зазор.

В дальнейшем его закроет наличник двери. У стен зазор спрячется плинтусами.

Важно знать о некоторых правилах стыковки панелей с плиткой. Прежде всего, стыковка выполняется с использованием специально предназначенных для этого металлических порожков. Чтобы выполнить стыковку ламинатных панелей с плиткой, необходимо предварительно сделать в цементно-песчаной стяжке отверстия.

Пошаговая укладка ламината: шаг 9-14.

Они делаются с шагом в 10 см. В данные отверстия забиваются пластиковые дюбели. Такая техника позволяет выполнить монтаж с минимальными временными затратами.

Далее нужно будет вставить в паз порожка шляпки гвоздей. Гвозди распределяются по порожку в соответствии с ранее вбитыми дюбелями. Порожек необходимо прижать к полу и пристукнуть молотком, используя деревянную надставку.

Установленный порожек будет прижимать ламинатную доску к поверхности пола. Порожек имеет округлую поверхность, которая не позволит человеку споткнуться при входе в помещение. Такие порожки в широком ассортименте представлены в любом магазине, специализирующемся на продаже строительных материалов.

После того как все ламинатные панели будут уложены, останется смонтировать плинтус. Для этого понадобится несколько инструментов, а именно:

1. Уголок-шаблон для отверстий.
2. Дрель.
3. Сверло 6 мм по бетону.

Установите плинтус. На этом монтаж ламината можно считать завершенным. Чтобы панели служили в течение как можно более долгого времени, важно придерживаться некоторых рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по эксплуатации ламината

Ламинат можно мыть специальными моющими средствами или моющим пылесосом.

Помните о том, что ламинатом нельзя облицовывать полы помещений с повышенной влажностью воздуха и частыми проливами воды. То есть в туалете и ванной комнате укладывать ламинат запрещается – он очень быстро придет в негодность. Если вы прольете воду на покрытие в других комнатах, сразу же ее уберите.

В процессе эксплуатации на поверхности могут возникать разного рода мелкие дефекты. Вы можете с легкостью устранить их при помощи специальной затирки. Кроме того, такие затирки позволяют устранять дефекты при неправильном монтаже панелей.

Также затирка позволяет исправить большие перепады и щели на стыках ламинатных панелей. Состоят подобные затирки из герметика, силикона и других веществ. Такая обработка позволяет увеличить срок службы панелей и в течение более длительного периода сохранять свое изначальное качество.

Ламинат не очень требователен в уходе. Для мытья можно использовать специальные средства для ухода за ламинатом, которые в широком ассортименте представлены в любом магазине бытовой химии. Для уборки замечательно подходит моющий пылесос. При отсутствии такового используйте мягкую влажную тряпку со специально предназначенным для ламината средством. После влажной уборки тщательно вытрите покрытие. Не забывайте, что вода – один из злейших врагов напольного покрытия.

Таким образом, укладка ламинатных панелей традиционно начинается с угла возле оконного проема и ведется в направлении к двери. Главное – правильно рассчитать необходимое количество панелей и купить качественный материал, а сам монтаж не вызовет у вас особых трудностей. Делайте все по приведенной инструкции, и готовое покрытие будет долгие годы радовать вас своим качеством и прекрасным внешним видом. Удачной работы!

С чего начать укладку ламината: откуда и как

Укладка ламината – несложная работа. Хороший мастер да при идеальных условиях может за смену закончить стелить напольное покрытие в трехкомнатной квартире. Но если вы новичок в этом деле, и планируете

самостоятельно укладывать ламинат, скорее всего, работа пойдет значительно медленнее, да и вопросов, типа с чего начать ламинат по ходу процесса возникнет не мало. Но, как говорится: глаза боятся, а руки делают.

Ламинат

Без чего нельзя сделать эту работу

Ответ на эту загадку – подготовка основания. Ламинированные доски из прессованного МДФ – хороший отделочный материал. В нем продуманы все тонкости, для того, чтобы максимально оптимизировать время на укладку. Ламели имеют идеальную геометрию, все они точно подходят друг к другу. По периметру каждой доски сделано крепление для соединения элементов: замки, работающие по принципу «шип-паз».

 Но для получения качественного результата и быстрой укладки требуется идеальное основание. Производителями указываются довольно строгие параметры: неровность основания не должна превышать 2 мм на метр. При несоблюдении этих условий гарантия на качество покрытия не дается. Если на основании имеются бугры и ямки, то в этих местах будет повышенная нагрузка на замки, покрытие начнет изгибаться, скрипеть, швы между досками расходиться.

Ламинат

При больших деформациях могут отломиться планки замков. Не стоит рассчитывать, что неровную поверхность основания можно исправить подложкой, даже настелив ее в два слоя. Подложка под ламинат рассчитана на компенсацию как раз этих 2 мм. А использование подложки в два слоя может только ухудшить ситуацию. Поэтому, как бы вам ни хотелось избавиться от выравнивания, но делать это все равно придется, если хочется иметь не просто покрытие на полу, а качественное. Сделать это можно при помощи:

1. Цементно-песчаной стяжки. Если черные полы имеют большие перепады или нужно значительно поднять уровень черного пола до проектной отметки.
2. Самовыравнивающихся смесей. Использование ровнителя позволяет осуществить выравнивание основания при незначительных перепадах. Предпочтительно использовать ровнители и для финишного выравнивания стяжки.
3. Укладка фанеры. Используя фанеру, стоит иметь в виду, что предстоит также удалить перепады между отдельными уложенными листами. Сделать это можно при помощи шлифовальной машины.

Небольшой бонус: требования к ровности основания относятся к отсутствию локальных бугров и впадин, и если черновой пол не похож на стиральную доску, но имеет небольшое отклонение поверхности от горизонтальной плоскости, на качество ламинированного покрытия такой уклон не повлияет.

Инструменты

С чего начать укладку ламината – с подготовки необходимого инструмента. Для настила ламинированного покрытия сложного и разнообразного набора инструмента не потребуется. Нужно запастись следующими приспособлениями:

1. Измерительный инструмент. Хорошо, если в вашем распоряжении будет рулетка и угольник – строительный или столярный. Но обойтись можно и портновским сантиметром и школьной линейкой.
2. Режущий инструмент. При отсутствии гербовой – электроинструмента (лобзика, паркетки и торцовочной машины), пишем на простой: используем ручную ножовку по дереву и стусло. Благо, сильно много резать не придется. Еще понадобится нож для разрезания подложки.
3. Клинья и прокладки. Прокладки понадобятся для устройства демпферной щели по периметру. Для этого сгодятся обрезки того же ламината или кусочки фанеры десятимиллиметровой толщины. А клинья – для укладки последней доски. Для этой цели можно использовать струбцину, если есть в наличии. Не стоит покупать специальный набор для укладки ламината – это не только бесполезная трата денег, но во многих случаях, еще и бессмысленная: чтобы не продавить железной Z-образной палкой покрытие, потребуется использовать твердые прокладки, а они увеличивают толщину и лапка этой штуки плохо дотягивается до кромки.

Как правило, замки на современных покрытиях не требуют силового забивания – они монтируются руками. А производитель еще и предупреждает о недопустимости использования инструмента. Но на всякий случай достаньте молоток.

Покупаем материал

Выбор отделочного материала – личное дело владельца. Про субъективное понятие «красиво – не красиво» вообще не упоминаем. Да и понимание оптимального сочетания цены и качества у всех разное. Нужно только иметь в виду, что покрытие 21-23 класса истираемости, рекомендуемое к укладке в жилых помещениях, рассчитано на срок эксплуатации пять-семь лет. Поэтому, если в ваши планы не входит обновление напольного покрытия через такой срок, целесообразно приобрести более дорогой материал, 31-34 класса.

Количество материала нужно приобрести с запасом. Обычно при прямой укладке это 5%, если укладывать предстоит по диагонали, или помещение имеет сложную форму, запаса берут 10%.

После покупки следует дать материалу акклиматизироваться – приступать к работам через один-два дня. Не забудьте приобрести и подложку.

Укладываем подложку

Если собрались делать все по правилам, то на высохшую стяжку (это обязательное условие) сначала раскладываем полиэтиленовую пленку. Раскладываем с запасом: с выходом на стены на 7-10 см, и перехлестами на швах в 15-20 см. После полиэтилена укладываем подложку. Ее не нужно перехлестывать на швах – никаких утолщений быть не должно. Стыки листов проклеиваем скотчем, чтобы не разъезжались.

Небольшая тонкость: направление швов должно быть перпендикулярно. То есть, сначала нужно определить направление укладки досок ламината. Если на досках нет фаски, то обычно укладку производят параллельно лучам света – перпендикулярно окну. Так меньше будут заметны стыки. Если помещение узкое, то укладывать лучше поперек помещения – так оно будет выглядеть шире.

Направление досок с фаской зависит от ваших предпочтений. Определив направление досок, подложку разверните перпендикулярно. А если еще есть слой полиэтилена, значит, швы на нем нужно расположить перпендикулярно швам на подложке.

Наконец-то укладываем ламинат

Проведя все описанные выше работы, переходим к укладке ламината. Определить, откуда начинать класть ламинат, не сложно: начинать нужно с удобного для вас дальнего от двери угла.

Начало укладки ламината начинается с проведения разметки. Если стены не перпендикулярны, то нужно разметить линию положения первой доски. Если этого не сделать, то покрытие будет уложено наискосок. Если форма помещения сильно далека от прямоугольника, то целесообразно укладывать по диагонали – при таком способе не заметно, что линии рисунка на полу не параллельны стенам.

Перед тем, как начать класть ламинат, срежьте при помощи лобзика шип замка по длинной стороне первой ламели. Это нужно сделать для того, чтобы щель между стеной и напольным покрытием не стала слишком большой и перекрылась плинтусом. Положите по разметке первую доску, к ней присоедините вторую, у которой также срезан шип. Так двигайтесь до конца стены.

Последнюю в ряду доску обрезаем в размер. Чаще всего укладку производят «палубой» — отрезок, оставшийся от предыдущего ряда, если он больше 250-300 мм, используют в качестве старта следующего. Если обрезок получился маленьким, то для начала второго ряда разрежьте целую доску пополам. Так у вас получатся швы в «разбежку».

Вот и вся премудрость. Если что-то осталось непонятно – посмотрите фото и процесс укладки на видео.

Как укладывать ламинат | Другие инструменты | Блог

Монтаж ламината относится к тем немногим видам ремонтно-строительных операций, которые минимально подготовленный домашний мастер может спокойно выполнить самостоятельно. Это относительно чистая работа, которая не требует дорогого инструмента. К тому же всем очень нравится наблюдать, как быстро преображается помещение по мере укладки ламината.

Однако, чтобы напольное покрытие служило долго и без проблем — нужно соблюдать ряд технологических правил. Давайте рассмотрим это мероприятие пошагово.

В каких условиях можно начинать работы

Использовать плавающий пол из ламинированных панелей можно в помещениях любого назначения, с соблюдением 2-х ключевых условий:

• относительная влажность воздуха должна находиться в пределах от 40 до 70 %
• температура воздуха должна быть в пределах от 18 до 24 °C

В санузлах, парилках, неотапливаемых комнатах и прочих подобных местах — ламинат укладывать не рекомендуется.

Обычно ламинат монтируют до установки межкомнатных дверей, по завершении всех малярных работ и при работающей отопительной системе, когда нет риска повышения температурно-влажностного режима. Важно также, чтобы штукатурка, стяжка и прочие массивные слои, способные долго удерживать воду, были полностью сухими.

Подготовка прочного и ровного основания

Основанием может служить твердая и стабильная поверхность, как например, цементно-песчаная стяжка, бетонная плита, кафельная плитка, деревянные полы на лагах. Нельзя укладывать ламинат на ковролин, линолеум, гипсовые основания, незащищенный утеплитель.

Геометрические характеристики несущей поверхности напрямую влияют на качество полученного пола. Ламинат не любит резких перепадов на основе, так как из-за этого он может «хлюпать» и скрипеть, вплоть до локального разрушения замков. Максимально допустимое отклонение от плоскости может составлять 2 миллиметра на 2-метровом участке. Чтобы определить такие перепады, необходимо использовать алюминиевое правило длиной 2 метра и рулетку или мерный клин.

При обнаружении общего отклонения от горизонтали или локальных неровностей размером более 2 мм — рекомендуется применять самовыравнивающиеся и быстротвердеющие составы, способные после нанесения работать минимальными слоями, как говорят, «на сдир». Для такой работы понадобится строительный миксер, а также игольчатый валик для удаления воздуха из свежей нивелирмассы.

Деревянные полы из массивной доски достаточно будет хорошо отциклевать. А при санации деревянного пола в старых домах — более практичным вариантом решения проблем является использование обшивки старого настила деревосодержащими строительными плитами толщиной от 4 мм (фанера марки ФК, ДВП, ОSB).

Влажность основы

Ламинат очень чувствителен к влажности несущего пола, а также он боится слишком низкой и слишком высокой его температуры — в этих случаях есть вероятность деформации напольного покрытия. Производители ламинированных панелей разрешают такие максимальные показатели весовой влажности основы:

• бетонная плита перекрытия — 4 %
• стяжки цементно-песчаные — 5 %
• деревянный настил — 12 %

Чтобы выявить точные цифры, лучше всего воспользоваться специальным измерительным прибором (гигрометром). Однако есть несколько надежных безинструментальных способов проверки влажности пола. В России прижился «метод лоскута» (высушивания), когда на пол укладывают кусок полиэтилена размером 1Х1 метр и по периметру приклеивают его к основе клейкой монтажной лентой (скотчем). Лоскут оставляют на сутки, после чего снимают и осматривают. Если на пленке не появилось сконденсированной влаги — значит, ламинату дается зеленый свет.

Температура основы

Температуру пола определяем бесконтактным термометром. Она должна находиться в пределах от 12 до 15 °C — считается, что эти цифры соответствуют температуре воздуха в районе 18 °C. Если таких показателей получить не удалось, то в холодное время года (не позднее чем за 3-ое суток до монтажа) ламината следует начать протапливать помещение.

Чрезмерный перегрев — это другая проблема.

Для использования в системе «теплый пол» допускаются только те модели ламината, которые для этого одобрены производителем.

Если ламинированные панели предназначены для теплого пола (в основном рекомендуют применять их с водяными системами и электрическими кабелями, замурованными в стяжку), то всегда нужно придерживаться указанных производителем температурных требований. Специалисты предельным значением указывают температуру всего +28 °C, на которую и следует максимально выставлять регуляторы ТП.

Свежезалитая стяжка с теплым полом внутри должна быть в течение 20 дней доведена до кондиции «функциональным подогревом» (с плавно изменяющейся температурой), чтобы она гарантировано созрела для укладки.

Акклиматизация материала

Закрытые коробки (упаковки) с ламинатом нужно хранить в горизонтальном положении 48 часов в помещении, где будет производиться монтаж. Затем упаковочная пленка удаляется, и материал должен находиться в том же месте на акклиматизации еще 72 часа. Помещение при этом нужно хорошо проветривать.

Калибровка материала

Перед началом монтажа, весь ламинат рекомендуется тщательно осмотреть. Необходимо визуально выявить возможные повреждения замков и любые отклонения на лицевой поверхности. Если удалось обнаружить такие панели, то их можно использовать в качестве подрезки, удаляя дефектные участки.

Очистка и укрепление основы

Черновой бетонный пол перед укладкой ламината рекомендуется очистить от различных мелких наплывов (брызги краски, капли шпаклевки) при помощи шпателя, после этого комнату нужно хорошо почистить строительным пылесосом. Пористые и слоящиеся стяжки есть смысл огрунтовать перед началом работ. Это позволит связать и упрочнить верхний слой основы, избежать впоследствии появления пыли.

Обустройство гидроизоляции

Разделительный гидроизоляционный слой делается всегда. Он необходим для того, чтобы предотвратить возможное намокание напольного покрытия из-за влаги, проникающей сквозь перекрытие.  Особенно это актуально для помещений, которые расположены над подвалом, над санузлами, над арками и т.п.

В качестве гидроизоляционной мембраны применяется полиэтиленовая пленка толщиной от 0,2 миллиметра, полотна которой раскатываются с перехлестом порядка 10–15 сантиметров на всю площадь комнаты.

Развертывание демпферной подложки

Подложка используется для обеспечения изоляции ударных шумов и нивелирования мелких неровностей. С этой целью могут применяться разные материалы (пробка, вспененный каучук, вспененный полиэтилен, растительные маты…), но главное — плотность полотен или матов должна быть не ниже 30 кг/м³.  

В зависимости от типа основы выбирают толщину изолирующей прослойки:

• при монтаже ламината на деревянный пол используется подложка толщиной 2 мм
• при монтаже ламината на цементно-песчаную стяжку (бетон) используется подложка 3 мм

Полотна или маты укладываются поверх гидроизоляционной пленки. Они располагаются точно встык. Чтобы подложка не смещалась в процессе укладки и эксплуатации напольного покрытия — листы склеивают между собой при помощи скотча.

Установка первых и основных рядов

Ряды рекомендуется располагать вдоль длинной стены помещения. Но возможны и другие варианты, например, по диагонали.

Укладка обычно осуществляется «справа налево». Начинают первый ряд с целой панели, в его конце нужно будет сделать подрезку таким образом, чтобы с обоих краев ряда оставался компенсационный зазор размером 10–15 мм .

Делать зазор необходимо для свободного расширения настила из-за меняющейся температуры и влажности в помещении. В противном случае плавающий пол распирается между стенами и может на швах подняться «домиком».

Панели большинства моделей ламината вставляются друг в друга без использования каких-либо смазок, герметиков или клеев.

Каждый последующий элемент заводится в замок предыдущего под углом. Без использования вспомогательных инструментов, РУКАМИ, защелкивается на месте. Какими-либо наставками добивать планки ламината запрещено, так как это чревато повреждением верхнего защитного слоя (это как минимум).

Иногда плитки ламината входят друг в друга слишком плотно, и мастер не может завести планку одновременно по кроткой и длинной стороне. Выход из положения есть: сначала отдельно производится сборка всего ряда, а затем уже этот ряд целиком вставляется в уже установленный ряд настила (для такого финта, скорее всего, потребуется участие 2–3 человек).

Ламинат собирается в виде «плавающего» настила, то есть он никак не крепится к основе.

Второй ряд начинают с остатка панели, которой завершали первый ряд, чтобы в соседних рядах получилась разбежка швов. Это самый экономный вариант, но еще очень часто применяется метод третей, когда каждый новый ряд начинают с целой панели, затем ряд начинают с 2/3 длины, потом 1/3 от длины ламината. Затем этот цикл повторяется.

Есть важнейшее правило расположения планок ламината, влияющее на стабильность настила — в соседних рядах разбежка стыков должна составлять не меньше 30 сантиметров.

Для раскроя ламината удобнее всего использовать либо торцовочную пилу (в том числе роторайзер), либо электрический лобзик с пилкой типа «чистый рез», у которой зубья направлены вниз, чтобы не скалывать ламинирующий слой.

Можно применить специальный механический станок. В любом случае будет образовываться много мелких едких опилок, которые желательно сразу удалять пылесосом.

Для разметки ламината перед порезкой применяют рулетку, карандаш, столярный угольник.

После укладки первых 3-х рядов ламината, готовый участок настила отодвигается от стены на 10–15 мм, и в этот образовавшийся зазор (и по торцам рядов) нужно вставить дистанционные клинья.

По мере укладки периодически следует пылесосом удалять пыль и мусор с поверхности подложки, чтобы потом настил не скрипел при ходьбе.

Установка последнего ряда

Для завершения работы потребуется продольная резка панелей. Это нужно сделать таким образом, чтобы после окончательной сборки в этой части пола возле стены тоже остался технологический зазор размером до 15 мм.

Также температурные зазоры необходимо обустраивать возле всех прочих стационарных элементов дома (лестничный марш, сантехнические трубы, колоны).

Если ламинат монтируется в длинном коридоре, то через каждые 10 метров в настиле необходимо оставлять расширительный зазор, закрытый декоративным «нащельником».

Иногда возникают сложности с защелкиванием последнего ряда, тогда на помощь приходят различные клинья, либо специальная Z-образная монтировка.

Завершение работы

Когда вся плоскость устлана ламинатом, из зазоров возле стен удаляются все дистанционные клинья. Зазоры пылесосят, после чего можно приступать к монтажу плинтусов, к установке межкомнатных дверей и креплению обналички.

После сборки ламинированный пол рекомендуется помыть (но, не злоупотребляя водой). Следует иметь ввиду, что в течение недели возможен остаточный технологический запах напольного покрытия, поэтому помещение нужно проветривать минимум 2 раза в день. Также не стоит пугаться скрипов, первое время возникающих при ходьбе по настилу — это механическая адаптация к допустимым неровностям, которая завершится после нескольких дней эксплуатации.

Начало установки ламинатного пола

Дорогие Боб и Бетси,
У меня есть ламинат, и сейчас он акклиматизируется, но я начинаю нервничать по поводу начала установки ламината. Я никогда не делал этого раньше, и я хочу убедиться, что я начал все правильно. Любые советы, чтобы помочь?
-Сиан Л.

Уважаемый Сиан,

Многие люди могут относиться к вашей нервозности, чтобы начать укладку ламината. Начало любого крупного проекта имеет решающее значение.Вы хотите начать с правильной ноты, чтобы все прошло гладко.

Тебе повезло! Установка ламината не требует многолетнего обучения и опыта на рабочем месте. Это идеально подходит для любителей.

Чтобы помочь вам насладиться процессом и начать его наилучшим образом, вот несколько советов.

Собери свои инструменты

Один из лучших способов обеспечить простоту установки — подготовить все свои инструменты.

Есть несколько инструментов, которые вы захотите собрать перед началом.Чтобы получить полный список инструментов, необходимых для укладки ламината, нажмите на ссылку и ознакомьтесь с нашим ответом на вопрос Брайана в начале этого года.

Определите свое направление или модель

В каком направлении вы планируете укладывать ламинат? Решите это, прежде чем отрезать какие-либо части или начать измерения. Дайте себе небольшой квадрат для работы и установите несколько досок, чтобы выбрать правильное направление для вашего дома. Не забудьте поразить ваши доски.Это придаст более естественный вид.

Будете ли вы добавить рисунок, например, шеврон или разноцветные доски? Это требует немного дополнительного планирования с вашей стороны. Положите ваши доски, чтобы оценить, как вы будете устанавливать свои полы. Это также поможет вам определить, где вы должны сделать порезы.

При этом постарайтесь убедиться, что у вас получится ряд шириной не менее 3 футов. Это избавит вас от порезов и облегчит отделку комнаты, когда вы будете близки к завершению.

Измерить

Имея в виду направление или схему, начните измерять, где вам нужно будет делать разрезы. Помните, вам нужно будет оставить место для разрыва расширения. Это должно быть четверть дюйма. Размещение проставок может помочь вам сохранить зазор вокруг комнаты.

Читать все инструкции производителя

Перед началом работы очень полезно прочитать инструкции и прочувствовать установку. Следование инструкциям важно для сохранения гарантии и предотвращения повреждений.Если вы запутались в указаниях, попробуйте поискать видеоруководство в Интернете или обратитесь за помощью к одному из наших специалистов по напольным покрытиям.

Старт Малый

Не переусердствуйте, делая все необходимые сокращения прямо сейчас. Начните с малого и постепенно делайте порезы по ходу дела. Вы скоро освоитесь с этим и поймете, что начинаете двигаться в постоянном ритме.

Есть еще вопросы? Мы здесь, чтобы помочь! Свяжитесь с нашими специалистами по напольным покрытиям по телефону, в чате или по электронной почте в любое время для быстрого ответа.

Узнать больше:

,

Как укладывать ламинат в дверной проем для идеальных переходов пола

Укладка ламината в дверных проемах, где встречаются две комнаты, аккуратное расположение вокруг дверных косяков

При укладке пола укладка ламината в дверной проем совершенно не так сложна, когда вы начинаете укладывать доски пола у стены, в которой находится дверь. Но когда последние несколько половиц вашего ламинатного пола необходимо укладывать под дверные косяки или через обшивку или дверную раму, кажется, что невозможно их вставить, не оставляя видимых зазоров!

Поскольку вы профессионал и выполняете свою работу должным образом, вы будете , устанавливая наличники и , исправляя плинтусы впоследствии для бесшовной установки (если работа представляет собой ремонт или реконструкцию, снимите существующие тщательно, чтобы они могли быть переоборудованы впоследствии).

В случае, если вы не видели его на предыдущей странице и если вы не кладете сплошной ламинатный пол, на рисунке ниже показано, как должен быть достигнут порог (который охватывает соединение между двумя комнатами) у двери — Он плотно прилегает к дверным косякам и также расположен под дверью.

Я видел попытки самостоятельного изготовления напольных покрытий, которые заканчивались по-другому, когда дверь закрыта, например, вы можете увидеть ковер в спальне или наоборот!

Убедившись, что порог скрыт, когда дверь находится в закрытом положении, вы можете предотвратить это.Когда пол закончен, вы не сможете закрыть дверь и увидеть напольное покрытие в соседней комнате!

---

При попытке аккуратно уложить пол в дверях, с чего начать !?

Если вы следовали моему пошаговому руководству по установке , перед началом работы вам придется отрезать косяки / накладки дверей.

Самым большим препятствием или вопросом, который мне задают, является то, «как вы заставляете язычок доски пола нажимать в и , поднимая ламинатный пол достаточно высоко, чтобы скользить и« нажимать »его в предыдущей канавке доски — когда он туго под дверью косяк !?

Это возможно и может быть легко, если вы воспользуетесь 10-миллиметровым расширительным зазором , который вам нужно оставить по периметру комнаты.Не случайно ваш зазор расширения составляет 10 мм, а язычок и канавка обычно также равны 10 мм (почти всегда это касается ламинатных полов, полов из массива дерева и половых досок из натурального дерева).

Доски пола спроектированы таким образом специально. Это означает, что, поскольку вы должны оставить зазор 10 мм между доской пола и стеной, вы можете задвинуть доску пола в этот зазор так, чтобы она плотно прилегала к стене на расстоянии 10 мм от ее окончательного положения (позволяя ей упасть вниз) , Затем, когда вы сдвинете его на 10 мм назад, вставив язычок в паз и закрыв соединение на другой плате, вы установите 10-миллиметровый зазор расширения между доской и стеной / рамой.

Для совмещения досок, а не традиционных шпунта и канавки, вам не нужно поднимать доску, чтобы защелкнуть ее в нужное положение, если вы используете плоскую плоскость для удаления выступа на верхней части шпунта, который останавливает его раздвигание , как на картинке ниже. Все, что для этого нужно — это сменить доску с системы «нажми вместе» на «нормальную» настройку шпунта и канавки, что вполне нормально, если вы используете на ней большого количества клея для дерева , я бы вообще использовал PVA или Gorila клей .

Важно: не удаляйте язык! Просто приподнятый гребень наверху, который удерживает соединение вместе. После того, как вы удалили гребень, проверьте его, чтобы он скользил внутрь и наружу, а затем на другом отрезке, прежде чем пытаться установить его.

Если у вас нет блока / плоскости сглаживания, вы можете использовать острое зубило или нож Стэнли, чтобы вместо этого аккуратно удалить гребень.

---

Вот два примера укладки ламината в дверях, которые я недавно сделал;

В этом первом примере мне нужно было решить, как укладывать ламинат в дверях постоянно, потому что один и тот же пол был в коридоре и в туалете внизу (туалет). Мало того, что цокольные блоки уже установлены и украшены, что делает его немного более сложным. Стены — шпильки, гипсокартонные и обезжиренные. Поскольку и прихожая, и ванная были довольно маленькими, мне не нужно было иметь порог в дверях. Если я кладу пол в двух больших комнатах, я всегда использую порог, потому что вам нужен этот пробел расширения. Все, что мне нужно было сделать, — это установить положение дверных косяков и цокольных блоков на следующую доску пола и добавить 7-8 мм по всей длине контура, чтобы не было зазора, когда я вставлю его под дверную раму , архитрав и плинтус блок.

Иногда, чтобы упростить свою работу, я могу увеличить разрыв, отрубив немного дверную обшивку или штукатурку сзади, где это не будет видно позже (обычно потому, что она будет покрыта плинтусом или рамой). например).

Вставьте плату под рамку, пока она не упадет вниз, а затем закройте соединение вверх.

Потому что я сплющил гребень языка. Он очень легко скользнул.Просто убедитесь, что вы нанесли на клей много клея для дерева.

После завершения выглядит, как будто дверной косяк и т. Д. Были установлены последними, а не ламинированный пол!

---

Второй, немного другой пример

В этом следующем примере я укладывал ламинат в дверном проеме старого дома, в котором я установил кухню.

Это, вероятно, немного более сложный пример аккуратного получения ламината в дверном проеме, но он все еще был возможен и выглядел великолепно, когда это было законченный.

Если бы я начал укладывать пол в этой части комнаты, я бы использовал одну длинную доску для этой секции. Но все пошло иначе;

• Шаг 1: Укажите окончательное положение, в котором доски пола в конечном итоге окажутся в
  

Поскольку это не было непрерывным, как в первом примере, шаг первый — положить ламинат в дверной проем, как это, чтобы отметить, где порог двери будет (под центром двери, когда она находится в закрытом положении).Посмотрите на нижнюю часть дверного бруса, и вы сможете определить, где должен остановиться пол, чтобы его можно было надеть. Перенесите это на дверную накладку. Отметьте 10-миллиметровый зазор расширения от этой точки.

Картинка ниже ужасного качества — извинения. А дверная рама очень старая и потрепанная от многолетней пробки и нескольких слоев краски.

Вы можете почти увидеть, как пол останавливается на расстоянии 80-90 мм от двери и должен пройти немного дальше, чтобы он находился под ним наполовину.Там не так много места для маневра.

Однако в этом случае единственным способом было объединение досок. Первая доска должна была быть установлена ​​слева, вырезана по длине того же зазора между дверными косяками. Я положил первый в паз, сдвинул его вправо влево, чтобы было место, чтобы поместить второй в плоскость, а затем сдвинул первый обратно к нему.

• Шаг 2: Обрежьте доски так, чтобы они соответствовали зазору
  

Разрежьте первую деталь так, чтобы она оставалась в зазоре расширения, и снова выровняйте часть ребра с верхней части язычка, чтобы уменьшить трение, которое останавливает его, щелкая и скользя свободно слева направо.Вы все еще хотите, чтобы он держался, просто двигайте влево и вправо более свободно.

Способ, которым я выбираю первый бит для вставки, состоит в том, чтобы выяснить, какую доску я могу сдвинуть дальше, чтобы она не мешала следующей. Вы можете видеть, что я вырезал нижнюю часть облицовки двери так же, как и раньше (только там, где она не будет видна, когда плинтус и наличник снова включены), и я даже отрубил немного штукатурки слишком, чтобы я мог переместить доску слишком далеко влево. Опять же, штукатурка внизу будет позже покрыта плинтусом.

• Шаг 3: Установите доски досуха, приклейте их, когда они идеально, и закончите.
  

Положите первую доску в сухое состояние и положите ее точно там, где она должна быть закончена. Теперь выделите вторую доску. Он должен быть установлен так, чтобы не было зазоров, скользить под обшивкой двери и все еще будет 10-миллиметровый зазор расширения. Это может означать вырезание большего количества дверных накладок, плинтусов и / или рубки гипсокартона или штукатурки под тем местом, где его не будет видно. Уложить ламинат в дверной проем немного проще, если, как в этом случае, вы обновляете наличники и плинтусы, но это все еще возможно, когда они остаются.Даже если вы сохраняете плинтус и рамку, это может помочь просто временно вытащить их и положить обратно, когда полы опустятся.

При условии, что вы сможете удалить их, я всегда сначала пытаюсь высушить доски, чтобы убедиться, что они подходят, а затем удалить, склеить их оба груза и задвинуть обратно.

Сдвиньте первую доску обратно ко второй и закрыть разрыв. Это создает разрыв расширения в левом углу в то же время.

Как вы можете видеть ниже (почти все картинки чепухи!), Под обеими дверными косяками вмонтированы обе доски пола. Между полом и плиткой в ​​соседней комнате имеется зазор 10 мм, а между досками и стенами — зазор.

Другие страницы, которые вы можете найти полезными;

Щелкните здесь, чтобы получить список других инструментов, которые я использую для укладки ламината в дверной проем

Или здесь, чтобы вернуться на страницу установки ламината

Используйте раздел комментариев ниже, чтобы добавить свои собственные советы по укладке ламината в дверях?

,

Der neue Sender für DIY, Einrichtung und Bauprojekte

05:25> 05:45

джекпот! — Hauptpreis Traumhaus

Kein Luxus, nur Privatsphäre

Kein Luxus, nur Privatsphäre

Die Alleinerziehende Mutter Лаура Лебт с Сон Данте в Кин-Цайн-Циммер-Appartement в Кейп-Код, штат Массачусетс.Doch nun ist es mit den dengten Wohnverhältnissen vorbei: Laura hat mit einem 10-Dollar-Los 4.000.000 долларов США и детей, имевших в виду, что они не помешают 14-летию творчества Platz Bietet. Doch die Ansprüche der Multimillionärin sind bescheiden: Ein freistehendes Haus mit rund 110 кв. Laura will keinen Luxus, nur Privatsphäre, und behält den Großteil ihres Gewinns für weitere wichtige Anschaffungen und die Ausbildung ihres Sohnes zurück.

,

Как определить направление для установки ламината

Если вы делаете свой ламинат по проекту самоделки, вы можете спросить, каково правильное направление для установки моего ламината? Решая направление для установки ламината, вы должны учитывать ваше пространство, освещение и декор. Лучший способ решить — выложить пол и визуализировать то, что выглядит лучше всего. Вот несколько советов, которые помогут вам решить.

Если вы устанавливаете свой пол на первом этаже, вам нужно будет перемещать пол в одном и том же направлении во всех комнатах, чтобы создать целостное ощущение.Если у вас есть концепция открытой ширины, укладывайте пол параллельно самым длинным стенам.

Если у вас открытая концепция — входная дверь к задней двери дома, проложите пол прямо от передней двери до задней двери.

Другим вариантом может быть определение основного источника света в вашем пространстве и укладка пола перпендикулярно свету. Это отличный способ выделить цвет и передать текстуру вашего пола.

При установке в комнате, где естественного света практически нет, выровняйте полы по длине комнаты.Длина досок сделает ваше пространство больше.

.

No related posts.