При какой температуре кладут кирпич: Можно ли класть кирпич зимой. Варианты кладки кирпича при отрицательных температурах.

пошаговая инструкция по укладке кирпича, схемы

Правильно класть кирпич могут единицы, процесс возведения зданий из этого материала только кажется простым. При выполнении работ своими руками важно соблюдать все требования технологии: от подготовки основания до контроля за каждым размещаемым изделием. Вид кирпича и раствора, способ перевязки, техника кладки, потребность в армировании и будущая отделка выбираются заранее. Толщина стен определяется ожидаемыми нагрузками и целевым назначением дома.

Оглавление:

1. Нюансы технологии
2. Кладка кирпича разных видов
3. Разновидности схем
4. Пошаговая инструкция

Особенности работы с кирпичом

Стройматериал имеет правильную геометрию и стандартные размеры, исходя из которых проводится расчет и проектирование конструкций. К важным требованиям технологии кладки кирпича относят:

1. Строгое соблюдение пропорций, использование компонентов высокого качества. При кладке кирпича не допускаются отклонения от инструкции производителя при затворении водой готовых сухих смесей или вводе модифицирующих примесей.
2. Равномерное распределение раствора между рядами и соседними изделиями. Нарушение этого условия приводит не только к перерасходу смеси, но и отклонения по уровню и некрасивым кромкам кирпичных стен.
3. Контроль за линейным расположением рядов, образованием боковыми гранями исключительно горизонтальных или вертикальных швов, параллельных друг другу.
4. Заход кирпичей на расположенные ниже как минимум на четверть размера.
5. Проверка строительным уровнем каждого угла и ряда.

Отдельного внимания требует соблюдение погодных условий. Вопрос, при какой температуре можно класть кирпич, не праздный: жара и мороз оказывают сильное влияние на сроки и правильность затвердевания. Летом его оставляют на некоторое время в емкостях с водой для насыщения пор или как минимум смачивают его поверхность. Зимних работ избегают из-за риска замерзания воды в растворе и нарушении процесса гидратации. Возведение кирпичной кладки при температуре ниже -5 °C с использованием обычных методов, без ввода морозостойких примесей или прогрева конструкций считается грубейшим отклонением от норм.

Существует несколько способов, позволяющих обойти это условие. К таким относят: нагрев кирпичей паяльником с одновременным закрытием уложенных рядом теплоизолирующими материалами, электроподогрев, установка утепляющего каркаса, использование химических добавок при замесе раствора. Любой из указанных методов при отсутствии опыта не стоит выполнять самому. Обязательным правилом кладки стен из кирпича при минусовой температуре является контроль за процессом затвердевания цемента. С этой целью в стенах оставляют специальные отверстия для термометра, закрываемые пробками.

Нюансы укладки разных видов

Схема действий при работе с рядовым строительным кирпичом приблизительно одинаковая для полно- и пустотелых разновидностей. Изделия с горизонтально направленными щелями используются при монтаже перегородок, они выдерживают минимальные нагрузки. Существуют виды пустотелого кирпича со специальными отверстиями по сторонам, упрощающие процесс для новичков. При этом выбирается вид перевязки, при котором пустоты скрываются внутри кирпичной кладки. При работе с рядовым кирпичом выступание раствора за края и замазывание им поверхности не является критичным.

Правильно выложить облицовочный кирпич значительно сложнее. При такой кладке не допускается отклонение от ширины швов, они должны быть плотно заполненными, но аккуратными и чистыми. Следы раствора на лицевой поверхности недопустимы из-за способности материала к изменению цвета одновременно с поглощением влаги. Это же относится к составам для промывки швов, затирка при такой кладке кирпича не выполняется. Оптимальным вариантом является контроль за процессом нанесения с помощью специального шаблона. Подбивка такого кирпича проводится идеально чистым молотком, а не кельмой.

Виды перевязок

Материал укладывается рядами, в обязательном порядке смещаемых друг над другом, для создания монолита используется цементосодержащий раствор. Размер изделий определяет способ кладки: в один кирпич, в полтора или два кирпича для несущих стен, в четверть («на ложок») – для перегородок. Это позволяет возводить сплошные конструкции толщиной от 65 до 510 мм.

Класть кирпич без перевязки запрещено: нужная прочность не будет достигнута без смещения верхних блоков хотя бы на четверть. При размещении длинной гранью кладку называют ложковой, торцовой – тычковой. Существует несколько проверенных одно- и многорядных схем, рассчитанных на разные нагрузки:

1. Цепная – с перевязкой вертикальных швов в каждом последующем ряду, при которой нужно поочередно класть тычковые и ложковые ряды. Преимуществом такого исполнения считается простота.

2. Многорядная, при которой на каждые 5-6 ложковых рядов нужно класть один тычковый. Простейшим примером является кладка в один кирпич с перевязкой на 6-м ряду при толщине в 88 мм и каждом 7 при применении стандартных изделий в 65 мм. Схема ценится за прочность.

3. Трехрядная – частный случай многорядной с размещением тычковых рядов через каждые три продольных. Такая перевязка позволяет класть надежные столбы и простенки.

Существует много схем, позволяющих эффектно выложить кирпич разных цветов: фламандская, голландская, ложковая со смещением. Их более десятка, в декоративных целях допускается даже класть рядом керамические и силикатные изделия. К сложным участкам относят углы и перекрытия, при отсутствии опыта составить схему самостоятельно практически невозможно.

Пошаговое руководство к действию

На подготовительном этапе изучается состояние фундамента: одним из требований технологии является кладка кирпича исключительно на устоявшиеся и набравшие прочность конструкции, надежно защищенные от воздействия влаги. В частности, кирпичные стены возводятся на полностью покрытые рулонной гидроизоляцией ленту или ростверк. Проверяются диагонали и уровень фундамента, допустимый перепад составляет 20 мм, при его превышении проводятся выравнивающие работы.

Перед началом работ подготавливаются компоненты (песок просеивается в сите с ячейками не более 3 мм) и инструменты: бетоносмеситель, емкости для транспортировки раствора, лопата, кельма, плотничий уголок, строительный уровень, шнур и маркер для разметки. Для исключения ошибок составляется план размещения материала с учетом выбранной схемы перевязки, выполняется расчет его необходимого количества (с 10 % запасом как минимум).

При проведении кладки кирпича своими руками рекомендуется придерживаться следующего пошагового руководства:

• Разметка линий стен, натягивание шнура.
• Первый ряд кирпича: без применения строительного раствора, тычковой кладкой из исключительно целых изделий.
• Приготовление кладочной смеси в объеме, не более чем на 1-2 часа работы, его размещение и разравнивание его кельмой.
• Кладка углов, начиная с двух кирпичей, расположенных под углом в 90° и проверенных строительным треугольником. К четко выверенным изделиям нужно выложить еще несколько штук с контролем уровня каждого. Таким образом, стена поднимается не менее чем на 3 ряда вверх, процесс повторяется на всех остальных углах. Данное правило – углы выше стен на 2 кирпича актуально для всех конструкций. Для фиксации используется алюминиевая порядовка, закрепленная металлическими скобами.
• После этого можно класть кирпичные стены: каждый элемент подносится к нужному месту, проверяется совпадение разметки и расположение ребер, после установки блоков простукиваются молотком или кельмой до полного соприкосновения со шнуром. Излишки раствора удаляются (размещаются поверх кирпича или в вертикальных швах), проверяется уровень ряда.
• Следующие ряды кладут с обязательным смещением (желательно отмечать количество выполненных рядов в заранее подготовленном плане). Вне зависимости от выбранного способа кладки швов (в пустошовку, подрез или декоративного) контролируется их толщина (рекомендуемый предел составляет 6-12 мм, для бракованных или неровных изделий – 10-15).

В процессе кладки все кирпичи смачиваются, после перерыва в работе рекомендуется промазать влажной кистью нижние ряды. В особо нагружаемых стенах размещается арматура: металлический прут около 4 мм в продольных и поперечных швах или сетка через каждые 4-5 рядов кирпичной кладки. Завершающим этапом идет затирка и формирование швов, при проведении штукатурных работ он опускается (достаточно удаления избытков с внешней стороны). При необходимости застывший раствор аккуратно промывается водой или специальными составами.

При малейшем сомнении, как класть кирпич, работы доверяются профессионалам. При отсутствии опыта стоит начинать с простых ограждающих или ненагруженных конструкций. К следующему этапу строительства (монтажу перекрытий, отделке) переходят после 70% набора прочности (1-1,5 недели в теплое время года), окончательное затвердевание кирпичных стен занимает 28 дней.

Рекомендации строителям

Подготовка основания

Очистить поверхность от грязи и пыли,отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен- всего,что может ухудшить адгезию материала к основанию.Подготовленное основание необходимо обработать грунтовкой «Bergauf» ( «PRIMER» или TIEFGRUNT»- в зависимости от типа основания). Трещины,раковины,впадины,швы кирпичной кладки необходимо выровнять.Прочность основания должна быть не менее 15 МПа.Бетонные и кирпичные основания должны быть выдержаны не менее 3 месяцев,оштукатуренные-не менее 28 дней и иметь прочность на сжатие не менее 12 МПа. В углах рекомендуется сделать галтели(скругления) радиусом 3-4 см,используя цементно-песчаные растворы.

ВНИМАНИЕ!
Не допускается нанесение гидроизоляции на поверхность,имеющую протечки.Перед нанесением гидроизоляции основание следует увлажнить.

Приготовление раствора

Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения  водой и порядка приготовления раствора.
1. Затворить смесь водой (от +5оС до +25оС) в пропорции :
  Для нанесения кистью : на 1 кг смеси- 0,23-0,25 л воды  
                                           на 20 кг смеси- 4,6-5 л воды

ВНИМАНИЕ!

 До начала основных работ рекомендуется выполнить пробное оштукатуривание (примерно 1 м2) наиболее сложных участков поверхности в максимальной толщине слоя.
Для улучшения сцепления смеси с основанием при обработке гладких и осыпающихся поверхностей рекомендуется применять армирующую сетку,укрепленную в основание.

Техника безопасности

Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

Характеристики цементной гидроизоляции БЕРГАУФ-Гидростоп

Цвет— серый
Вяжущее— цемент
Расход смеси на 1 м2 при слое 1 мм — 1,8-2 кг
Рекомендуемая толщина слоя — 1-5 мм
Жизнеспособность раствора — 3 часа
Проведение дальнейших работ через 48 часов
Проведение работ при температуре +5оС.

Хранение

Гарантийный срок хранения в сухом помещении в заводской упаковке составляет 12 месяцев со дня изготовления.

а так же отколов и других повреждений, при хранении и кладке кирпича объемного окрашивания следует придерживаться следующих правил:

• Применять для приготовления раствора цементы, содержащие щелочи в количестве не более 0,6% (п. 5.3 справочного пособия СНиП «Проектирование и применение панельных и кирпичных стен с различными видами облицовки»).

• Использовать гидрофобные и пластифицированные цементы, уменьшающие водоцементное отношение и снижающие способность раствора к капиллярному подсосу.

• В растворе не должны применяться химические добавки, дающие высолы, например поташ (п.1.5.10. ГОСТ 28013-89).

• Номинальная подвижность растворной смеси должна быть 4 см (ГОСТ 5802-78), максимальная -6 см.Попадание раствора в пустоты кирпича должно быть сведено к минимуму. Уплотнение горизонтальных и вертикальных швов кладки максимальное.

• Перед кладкой керамический кирпич рекомендуется смачивать в воде на 1-2 минуты. Вода для замачивания и для приготовления должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-79

• При кладке лицевого кирпича на стройке исключить применение переувлажненных растворов, не допускается капиллярного подсоса воды из почвы и атмосферы (качественная гидролизация), обеспечивать устройство водосливных средств – водозаборных труб, козырьков, карнизов.

• При облицовке стен строений предпочтительно использовать «утопленный шов». Необходимо избегать попадания строительного раствора на выложенные лицевые стены. При попадании раствора на стены необходимо сразу же протереть их сухой щеткой, или на следующий день влажной щеткой.

• В процессе строительства до возведения кровли здания предохранять кладку от воздействия дождя и снега, накрыть ее полиэтиленовой пленкой или другими непромокаемыми материалами.

• Конструкция здания должна исключать возможность локального намокания участков кладки, образования мест постоянной однонаправленной миграции влаги атмосферных осадков по кирпичной стене.

• Недопустимо хранение кирпича на промышленных площадках, содержащих удобрения и растворимые соли.

• Если требования, предусмотренные настоящей инструкцией, при хранении и производстве работ оказались не выполнены и на поверхности кладки появились высолы, достаточно эффективным способом борьбы с ними является удаление их путем механической обработки и смывания универсальным моющим (очищающим) средством — очиститель пятен цементного раствора ТУ 2499-015-42942526-01.

• благодаря добавлению рейнского трасса, риск образования высолов на поверхности швов кладки минимален

• минеральный состав

• не выцветает под воздействием погодных условий и ультрафиолетового излучения

• морозоустойчив после затвердевания

• водоотталкивающие (гидрофобные) свойства высокая адгезия к кирпичу

• легкость в работе

• для наружных и внутренних работ

• для заполнения швов при строительных работах с природным, нечувствительным к прокрашиванию природным облицовочным камнем, а также с неглазурованными кафелем, плитами или керамическими плитками, приклеенными на минеральные основания

• для последующего заполнения швов лицевой кладки (с разглаживанием под нажимом)

• наносится послойно расшивкой в консистенции «влажная земля»

• класс раствора М 10 согласно нормам DIN EN 998-2 вяжущие согласно нормам DIN EN 197

• трасс согласно нормам DIN 51043

• оптимальное сочетание заполнителей

• цветной шовный раствор FM содержит неорганические щелочестойкие красящие пигменты, устойчивые к погодным условиям и ультрафиолету

• контролируемое качество

Кирпичная кладка должна выстояться не менее 3-4 недель. Кладочный раствор к моменту заполнения швов должен набрать марочную прочность. Швы между кирпичами должны быть расчищены на глубину не менее 1,5 – 2,0 см. Глубина расчищенных швов должна быть одинаковой на всей площади кирпичной кладки. Для достижения плотного заполнения швов и высокой адгезии раствора FM, следует очистить и, в достаточной мере, увлажнить швы кладки. При неблагоприятных условиях работы (высокая температура воздуха и основания, сильный ветер или сквозняк, интенсивно абсорбирующий кирпич или кладочный раствор) перед нанесением раствора FM швы следует особенно тщательно увлажнить. Непосредственно перед заполнением – воды в швах быть не должно. Различная глубина швов может послужить причиной неравномерного высыхания раствора и возникновения пятен.

Технические данные (при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%)

Категория раствора	М 10согл. DIN EN998-2 М 100согласноГОСТ 31357-2007
Прочность на сжатие	˃ 10 МПа
Размер заполнителя	0 — 1 мм
Температура применения	от +5°Сдо+30°С
Время использования	~ 1 час
Рекомендованнаяширина швов	~ 12 мм
Консистенция	«влажная земля»
Количество воды затворения	~ 3 л на 30 кг сухой смеси
Выходраствора	~ 18 л из 30 кг сухой смеси
Морозостойкость	F 50
Хранение	в сухом месте надлежащим образом
Формапоставки	мешок30 кг
Цвет	16 цветов (см. ниже)

Содержимое мешка (30 кг) высыпать в чистую емкость с точно отмеренным количеством воды (~ 3,0 л). Перемешать смесь электромеханическим миксером до достижения консистенции «влажной земли» без комков в течение примерно 3 минут. Выдержать время дозревания смеси (2-3 минуты), затем — снова перемешать в течение примерно 1-2 минут. Ручное перемешивание не допускается. Полученный раствор необходимо израсходовать примерно за 1 час. Во время нанесения раствора не добавлять воду в уже замешанный раствор, иначе возможны цветовые различия швов. Не разрешается добавлять в раствор какие-либо посторонние добавки. Раствор наносится в два слоя в технике «свежее по свежему» и заглаживается с нажимом расшивкой. Равномерность, однородность нанесения и обработки являются гарантией последующей однородности цвета швов. Следует закрывать кладку на время перерывов в работе. Швы следует заглаживать всегда при одинаковой степени схватывания раствора.

При заполнении швов между керамическими плитками глубина шва должна быть не менее 10-12 мм, а сами плитки должны быть приклеены на минеральное основание.

Примечание: условия применения раствора на стройплощадке, а так же погодные условия во время набора прочности раствором могут оказать влияние на конечный оттенок затвердевшего раствора. В зависимости от способа формирования швов, цветовой оттенок затвердевшего раствора может изменяться. Для более точного и окончательного выбора цвета кладочного раствора рекомендуется проведение пробной кладки с кирпичом и раствором конкретного цвета.

• не разрешается проводить работы при температуре воздуха и основания ниже +5°С и выше +30°С

• время жизни раствора может изменяться в зависимости от температуры воды, температуры сухой смеси и температуры окружающего воздуха

• следует учитывать замедление нарастания прочности раствора при температуре твердения ниже +15°С

• свежие швы следует предохранять от слишком быстрого высыхания и беречь не менее 5-7 дней (при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%) от воздействия неблагоприятных погодных условий (палящее солнце, дождь, сильный ветер, мороз и т. д.). При необходимости – закрыть пленкой, обеспечивая проветривание

• поддержание швов во влажном состоянии во время твердения является гарантией их правильного, равномерного набора прочности без «сгорания»

• не добавлять в раствор цемент, известь, гипс, красящие пигменты

• не разбавлять схватившийся раствор водой

• шовный раствор FM не рекомендуется для заполнения швов термопанелей

Хранить в упакованном виде, на деревянных поддонах, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Срок хранения в неповрежденной упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Расфасовка: мешки по 30 кг.

Расход

*Глубина шва ~ 15 мм.

Рекомендуем в начале строительства сделать пробное заполнение швов для точного определения практического расхода раствора. Из 30 кг сухой смеси при правильном замесе получается примерно 18 л свежего раствора.

Цвет

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси следует промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Из-за использования природных минеральных материалов, оттенок которых может варьироваться, цвета кладочных растворов, в зависимости от даты производства в течение года могут незначительно отличаться по оттенку.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок. С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу.

способ и схема процесса выравнивания углов. Как класть кирпичную стену для цоколя своими руками?

Укладка кирпича не первый век считается ответственной строительной работой. Метод кладки в 1 кирпич доступен непрофессионалам. По скорости у опытных каменщиков, конечно, не выиграть, однако собственная аккуратность бесплатна. Здесь, как и в иных строительных случаях, актуально старое правило «дело мастера боится».

Виды кирпича

Кирпич своим качеством очень сильно влияет на свойства сооружения. Классический керамический красный кирпич изготавливается при температуре 800-1000 градусов. Клинкерный отличается от керамического только более высокой температурой производства. Это дает ему увеличенную прочность. Силикатный кирпич имеет больший вес, что затрудняет его укладку, а также слабую теплоизоляцию и малую устойчивость к влажности. Определенным плюсом является более низкая цена, однако она достигается за счет качества сырья. Шамотный кирпич – это огнеупорная глина, не подверженная разрушению при высоких температурах. Огнеупорный используется для печей и каминов, его рабочие свойства – быстрый нагрев и медленное остывание.

Кроме материалов, применяемых для изготовления, кирпичи различаются по конструкционным особенностям. Они бывают полнотелыми и пустотелыми. Первые не подвержены промерзанию, препятствуют проникновению влаги, хорошо подходят для конструкций с большими нагрузками. Пустотелый кирпич используется там, где нужна легкость и хорошая проводимость тепла.

Особенности однорядной кладки

Дом из кирпича – это множество прочно связанных мелких деталей, создающих монолитное сооружение. Любой кирпич имеет три измерения: длину, ширину и высоту. Когда говорится о кладке в один ряд, подразумевается, что толщина этого ряда равна самому большому измерению. В стандартном варианте кирпича это 25 сантиметров. Выше двадцати метров кирпич в один ряд не кладут ввиду критического увеличения нагрузки. В таких случаях используется многорядная кладка.

Кирпич – это кусок термически обработанной глины стандартной формы. У каждой стороны изделия имеется свое название. Пастель – самая большая сторона, средняя боковая – это ложок, а самая маленькая торцовая часть – это тычок. Современное качество производства таково, что перед кладкой желательно убеждаться, насколько точно совпадают размеры различных партий полученной продукции. От этого зависит качество будущей конструкции.

Кладка в 1 кирпич применяется для строительства небольших строений и перегородок. Крайне важный момент, касающийся будущего качества постройки – геометрия кирпича. Грани должны строго расходиться под 90 градусов, иначе дефектов строения не избежать. Для усиления прочности кладки вертикальные швы обязательно делатся со смещением. Прием смещения шва называется перевязкой. Укладка ряда торцовой самой маленькой поверхностью кирпича наружу называется тычковой. Если же класть кирпич наружу более длинной боковой стороной – это ложковая укладка.

Правило однорядной укладки: первый и последний ряды всегда являются тычковыми. В этих случаях битый или поврежденный кирпич никогда не используется. Цепная кладка – это способ, при которой тычковые и ложковые ряды все время чередуются. Правильность кладки углов обеспечивает успех остальных деталей. При возведении здания сначала делаются два угла, которые связываются рядами кирпичей, затем наступает очередь третьего угла, который тоже связывается. Четвертым углом создают законченный периметр. Стены всегда возводятся обходом по периметру. Ни в коем случае нельзя строить стены по очереди.

Для строительства столба или сооружения с колонной требуется кладка в 1,5-2 кирпича. Кладка в один ряд применима при строительстве цоколя дома. В данном случае это дачные дома сезонного пользования, бани, небольшие хозяйственные постройки. Как уже было сказано, одинарная кладка стен применима лишь при возведении невысоких строений.

Расчет

Стандартный кирпич – это изделие 25 сантиметров в длину, 12 сантиметров в ширину и 6,5 сантиметров в высоту. Пропорции довольно гармоничны. Зная размеры одного кирпича, несложно определить количественную потребность его применения. Считается, что если шов раствора составляет 1,5 сантиметра, на каждый квадратный метр кладки будет израсходовано не менее 112 кирпичей. Однако кирпич, оказавшийся в распоряжении после производства и транспортировки, может оказаться неидеальным (со сколами и т. д. ), плюс не слишком хорошими навыками может обладать укладчик. В этом случае уместно к расчетному количеству прибавить 10-15% от необходимого количества материала.

112 кирпичей на квадратный метр превращаются в 123-129 штук. Чем работник опытнее, тем дополнительных кирпичей меньше. Таким образом, 112 кирпичей на 1 метр – это теоретический минимум, а 129 штук – практический максимум. Рассмотрим простейший пример расчета. Высота стены 3 метра и длина 5 метров дают площадь 15 квадратных метров. Известно, что 1 квадратный метр однорядной кладки требует 112 стандартных кирпичей. Поскольку квадратных метров пятнадцать, число кирпичей 1680 требуется увеличить еще на 10-15%. В итоге для кладки указанной стены понадобится не более 1932 кирпичей.

Каким должен быть раствор?

Строительный раствор – принципиально важный продукт, который обеспечивает надежность строения. В его составе всего лишь три элемента: цемент, песок и вода, которые можно смешивать в различных пропорциях. Песок должен быть сухим и просеянным. После того как песок смешивается с цементом и заливается водой, полученная смесь тщательно перемешивается. Вода изначально занимает 40-60% объема. Полученная масса обязательно должна соответствовать требованиям пластичности.

Чем выше марка цемента, тем меньший объем бывает необходим. Также марка цемента определяет его прочность. М 200 выдерживает в объеме одного кубического сантиметра нагрузку 200 килограммов, М 500 – соответственно 500 килограммов и т. д. Если марка ниже М 200, раствор бетона и песка требуется делать один к одному. Если бетон прочнее, раствор делают по принципу: одна часть бетона на три части песка, а иногда и меньше. Смачивание кирпича перед укладкой создает лучшее сцепление.

Не стоит использовать слишком жидкий раствор. Для нижних рядов на одну часть цемента используется четыре части песка. Однако, когда будет возведено 60% стены, для большей прочности конструкции концентрация цемента должна увеличиваться до соотношения: 1 часть цемента на 3 части песка.

Не нужно единовременно изготавливать слишком большое количество строительной смеси, так как раствор довольно быстро теряет свои пластические свойства. Воду в него добавить не получится, поскольку это никак не изменит его качеств. Следует учитывать, что при кладке пустотелого кирпича смеси будет нужно гораздо больше, потому что в процессе применения она занимает пустоты. Кроме того, сам раствор должен быть более жестким.

Температура окружающей среды больше влияет на укладчика, чем на свойства смеси, однако лучше все же работать, когда воздух не охлаждается ниже +7 градусов по Цельсию. С падением температуры ниже данного порога возрастают риски ухудшения свойств раствора. Он может выкрашиваться, что существенно понижает качество кладки по прочности. На этот случай есть специальные присадки, однако они явно понизят настроение заказчика, поскольку увеличат расходы.

Правила и технология кирпичной укладки своими руками

Как и в любом серьезном строительном деле, здесь вначале нужно подготовить инструменты. Они обычно таковы: кельма каменщика, молоток, строительный шнур яркого цвета, правило, уровень, скобы из металла, отвес, угольник. Кирпич и раствор от начала и до окончания процесса должны быть готовы к применению. В наличии обязательно должна быть емкость для изготовления раствора, а еще лучше – бетономешалка. Не обойтись без нескольких ведер для готового раствора и лопаты для размешивания.

Перед практической работой с кирпичом необходимо обозначить контуры будущего сооружения. Естественно, для укладки должен быть готов фундамент. По первому ряду есть смысл определить самую высокую точку рабочей поверхности и отметить ее кирпичами. Требуется выдерживать плоскость укладки по самой высокой точке. Для контроля используется шнур, растянутый между углами будущей конструкции. Также используются маяки (кирпичи в средних положениях между будущими углами).

Перед применением раствор тщательно перемешивается. Затем он выкладывается в полосу для ряда. Для тычкового метода ширина полосы составляет 20-22 сантиметра, для укладки ложковым способом – примерно в два раза меньше (8-10 сантиметров). Перед установкой кирпича раствор выравнивается при помощи кельмы. Установку кирпичей осуществляют с угла. Первые два кирпича должны подгоняться под две стороны угла одновременно. Раствор обычно разравнивается от центра к краю. Кирпич укладывается точно, после чего легким постукиванием достигается ровная поверхность. Эти действия необходимо совершить с каждой стороны от угла.

Направляющий шнур натягивают с таким расчетом, чтобы он проходил по верхним граням уложенных в углах кирпичей по всему будущему строению. Кладка идет от угла к центру в соответствии с положением шнура. Первый ряд обязательно кладется торцами кирпича наружу. Далее укладка осуществляется попеременно, по схеме: перпендикулярно – параллельно. Через определенное количество рядов (как правило, таковых бывает не более шести) укладывается армирующая сетка.

Вертикальные швы у соседних рядов не должны совпадать, иначе это не только приведет к трещинам, но и создаст опасность обрушения. Возведению углов следует уделить особое внимание, поскольку они составляют основу устойчивости. После окончания укладки ряда при помощи кельмы производится разглаживание швов, при котором раствор вдавливается внутрь.

Советы профессионалов

Первым делом следует выбрать, какой именно будет применяться кирпич. В основном он бывает лицевым или для внутренней кладки. Наиболее известный классический красный кирпич не меняет своих параметров уже долгое время. Во всех прочих вариантах нужно оценивать конкретные размеры изделия и назначение сооружения. Белый (силикатный) кирпич считается наиболее дешевым вариантом. Он не отличается от красного размерами, но весит больше. Возводить из него строения в один ряд выше 8 метров не рекомендовано ввиду повышенных нагрузок на конструкцию. Количество иных типов кирпичей нужно рассчитывать по расходу на квадратный метр и соответствию допустимой нагрузке.

До начала укладки кирпич обязательно смачивается водой для улучшения его взаимодействия с раствором, особенно это важно в жарких и сухих условиях. Важный момент – кладка всегда ведется изнутри строения, в качестве ориентира используется шнур. Начало работы ведется от углов будущего здания. Здесь необходима максимальная точность в сочетании с использованием отвеса и уровня. Вертикаль и горизонталь плоскостей укладки должны контролироваться постоянно, и чем укладчик неопытнее, тем чаще.

Укладку всегда ведут с углов и продолжают выкладывать по периметру, под ту руку, которая удобна укладчику. Углы опережают стены по высоте, не менее, чем на четыре ряда. После пятого ряда появляется необходимость постоянного контроля вертикальной плоскости отвесом. Он используется с внешней стороны сооружения.

Способы и схемы

Укладка стен в один кирпич имеет два технических приема. Отличие заключается не только в манипуляциях, но и в густоте применяемого строительного раствора.

Бесшовная кладка «Вприсык»

Она хороша для более жидкого раствора и сооружений, которые предполагается затем штукатурить. Раствор выкладывается сразу на всю поверхность ряда. Нанесенный раствор разравнивается при помощи кельмы, кирпич укладывают, прижимая к поверхности. Выравнивают поверхность подвижностью кирпича. Толщина нанесенного раствора не должна быть больше 2 сантиметров. У края делается промежуток без раствора до двух сантиметров. Это предотвращает выдавливание раствора.

Кладка «Вприжим»

Здесь используется более густой раствор, потому что штукатурить поверхность не будут. После нанесения раствора устанавливают кирпич на боковую сторону. Это обеспечивает контакт по боковой стороне и вертикальное сшивание. Здесь важны точность и максимальная аккуратность, потому что в случае ошибки качество работы исправить не получится. В процессе укладки кирпич прижимается к кельме, которая затем вытаскивается. Требуемая ширина шва обеспечивается давлением. На практике горизонтальные швы составляют около 1,2 сантиметра, вертикальные – 1,0 сантиметр. В процессе работы нужно отслеживать, чтобы толщина швов не менялась.

Метод довольно трудоемок, потому что требует большего количества движений. Усилия вознаграждаются тем, что кладка получается более плотной.

Процесс кладки и выравнивания углов

Кладка углов – это тестирование на квалификацию. Цепная перевязка чередует тычковые и ложковые ряды, а частая проверка гарантирует качество работы. Главное требование – постоянный контроль по шнуру, угольником, выведение плоскостей отвесом и уровнем. Необходимо строгое следование направлениям горизонтали и вертикали. Ошибки или неточности в углах недопустимы. Выравнивание производится с углового кирпича, каждый ряд контролируется отдельно.

Измерения нужно делать тем чаще, чем меньше у мастера опыта. Для перевязки мест соединения рядов, где условия не позволяют использовать целые кирпичи, используются части материала, которые необходимо изготавливать на месте. Итак, можно сделать вывод, что кладка в один ряд доступна даже для новичка. Главное – выполнение строительных правил, аккуратность, хороший глазомер и точность. Ну и, конечно, важную роль играет качество раствора.

О том, как сделать правильную кладку в один кирпич, смотрите в следующем видео.

Кладка стен из кирпича | ООО «Теплая керамика Ижевск»

Кирпич это прочный и долговечный материал, но у него есть и недостатки. Это низкие теплосберегающие характеристики: при расчетной температуре наружного воздуха -30°С 

Поэтому сейчас часто для улучшения теплозащитных характеристик стен дома, при строительстве используют пустотелый кирпич. В пустотелом кирпиче есть воздушные прослойки, которые препятствуют выходу тепла за пределы здания. Но такой кирпич менее прочен и при кладке несущих стен дома требуется значительное  увеличение толщины стен (в 1,5-2 раза), что увеличивает общую стоимость строительства. К плюсам относится то, что кирпичные стены обладают большой тепловой инерционностью: температура в кирпичных домах претерпевает незначительные суточные колебания. Кирпичные стены они медленно прогреваются, но и так же медленно остывают, что безусловно очень хорошо. Но если зимой кирпичный дом не отапливался долгое время, то прогревать его до комфортных условий придется несколько суток

При кладке стен используется в основном красный глиняный (керамический) кирпич. Он выпускается полнотелым и пустотелым, а если он имеет щели, то его называют щелевым. Полнотелый кирпич бывает облицовочным и обычным. Обычный полнотелей кирпич сегодня применяют, как правило, для кладки внутренних стен, перегородок, печей и дымоходов. Теплоизоляционные свойства пустотелого кирпича примерно на 25 %-45% лучше чем у полнотелого, что позволяет добиться хорошего теплосопротивления стены при ее меньшей толщине, но и его цена примерно в 1,5 раза выше чем полнотелого. В качестве облицовки стен пустотелый кирпич не используют потому, что попавшая в его полости вода при замерзании расколет его на куски. В нашей стране своего рода «классикой» стала кладка стен в полтора или два полнотелого кирпича с применением облицовочного кирпича и утеплителя.Однако с недавних пор как строителей, так и будущих хозяев домов такая кладка стен перестала устраивать — в соответствии с требованиями СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» и более позднего СНиПа 23.02-2003 «Тепловая защита зданий» повышены требования к теплосберегающим свойствам ограждающих конструкций. Поэтому сейчас в строительстве применяют два решения: наружная система теплоизоляции и многослойные системы с эффективным утеплителем.

Под многослойной системой обычно подразумевают колодцевую кладку стен с утеплителем в середине. В качестве последнего можно использовать как минераловатные плиты, что более дорого, так и плиты пенополистирола, который является один из самых дешевых вариантов. Возможно применение системы с использованием наружной теплоизоляции так как большинство специалистов считают ее даже более эффективной, чем многослойная. В данном случае те же утеплители монтируются на наружной стене здания, а затем оштукатуриваются или закрываются облицовочным материалом.

Если производится кладка стен с использованием облицовочного кирпича, то последующей отделки внешние стены уже не требуют. Разве что стоит обработать поверхность стены гидрофобизирующим составом, чтобы предотвратить появление белых разводов — высолов. При отделке стен, внешний слой которых выполнен из обычного полнотелого кирпича, подойдут любые приемы — от оштукатуривания с последующим окрашиванием до облицовки искусственным и натуральным камнем. Для стен, утепленных снаружи, годятся оштукатуривание с окрашиванием или обшивка по каркасу сайдингом или деревом (вагонка, блокхаус).

Как класть кирпич? Как приготовить кладочный раствор?

Эта статья о том как ложить кирпич (керамический, силикатный и др.). Подойдет прежде всего для чайников в вопросе строительства. Возможно и бывалые каменщики что-то почерпнут.

Чтобы дальше были понятны термины в теме “Как сделать кирпичную стену?” кратко опишем профессиональные названия граней кирпича:

Ложок — самая длинная и узкая часть кирпича (та, которая чаще всего видна снаружи при кладке)

Тычок — самая маленькая по площади часть

Постель — самая большая по площади часть

Ложок, тычок, постель — названия сторон кирпича

Инструменты

• Кельма (мастерок каменщика) треугольная или четырехугольная.
• Инструмент, оборудование для резки, обтесывания (молоток-кирка, зубило, болгарка и др. — см. предыдущую статью о том, как работать с кирпичом, про приспособления для пиления, резки и рубки кирпича)
• Шнуры (капроновые), отвесы, линейки, уровень (длинный и короткий), рулетка, угольник и т.д.
• Приспособление для швов (кельма для расшивки)
• Подмости, леса для кладки на высоте
• Тачку для раствора, кирпича

Фото: шнур-причалка, шаблон для нанесения кладочного раствора

Как сделать раствор для кладки кирпича?

Виды кладочного раствора

В кладочный раствор добавляют в основном цемент, но есть и другие. Что могут добавлять?

1. Известь. Легкий раствор, даёт малую усадку. На ответственных участках зданий, стен не рекомендуется применять, так как менее прочный. Пропорции от 1 к 2, до 1 к 5 (известь к песку)
2. Цемент. Самый крепкий и применяемый из всех в растворах для кирпичной кладки. Замешивается в пропорциях от 1 к 3 до 1 к 6 (соотношение портландцемента к песку). Классическая смесь один к трем. Чем больше цемента, тем крепче раствор. Если марка цемента высокая, то песка в рецепте можно добавить больше.
3. Известь + цемент. 1-1-6, 1-3-15 (первая цифра цемент, вторая известь, третья — песок). Цементно-известковый раствор лучше не применять в особо влажных местностях, близко к влажной земле.
4. Глина. Редко применяется. Сложно готовить. Среди плюсов: высокопластичный и морозостойкий. 1/1 или один к двум.
5. Цементно-глиняная смесь
6. Гипс. Только внутри помещений, только там, где немокро.

Также есть клеевые растворы, которые чаще продаются уже в готовом виде и используются для определенных видов кладки (например, лицевого кирпича).

Также есть жирные растворы и “тощие”. В жирных самое большое количество вяжущего вещества, в тощих — самое малое. Чем больше вяжущего, тем крепче раствор, но даёт бОльше усадки и наоборот. Для частного домостроительства нужен средний вариант — нормальный раствор.

Деление кладочного раствора по удельному весу на легкие (до 1500 кг/м.куб.) и тяжелые (более 1500 кг/м.куб.)

Марки кладочного раствора

Таблица №1 Зависимости марки раствора от пропорций цемент-песок и марки цемента

Также есть марки М10, М25, М50, даже М4 и меньше. Чем меньше цифра, тем менее крепкий раствор. Самые распространенные марки кладочной смеси М25, М50, М75

Какой расход кладочной смеси на 1 куб кладки?

На куб кладки идет примерно четверть куба раствора (0,25 м.куб).

Если разобраться глубже в вопросе сколько раствора в кубе кладки, то точная цифра зависит от таких параметров:

1. Размер кирпича
2. Пустотелый или полнотелый
3. Толщина стены

Чем более пористый, пустотелый кирпич, тем больше уйдет раствора. Чтобы это минимизировать, для таких случаев строительный портал Промобуд советует делать более густой раствор, чтобы он меньше затекал, растекался в щели. Это свойство называется подвижность: насколько сильно растекается. Для полнотелого подвижность рекомендуется 13 см, для пористого 8 см.

Приведем в таблице основные варианты расхода кладочной смеси на 1м3 стены

Таблица №2 Расчет нужного количества раствора на 1 куб кладки в зависимости от вида кирпича и толщины стены (м3)

Как рассчитать количество цемента на кладку?

Таблица №3 Расход цемента на 1 м2 кладки при использовании цементно-песчаной смеси в пропорции 1 к 3 в зависимости от толщины кладки (согласно нормам законодательства)

Как посчитать сколько цемента нужно на куб раствора кладки?

Зависит от пропорций кладочной смеси и от удельного веса цемента. Если в среднем брать плотность цемента 1300 кг на куб. метр., то получим такие цифры цемента в кубе раствора:

• Для пропорции 1:3=0,25 м3 * 1300 = 325 кг цемента нам понадобится для замешивания 1 кубического метра кладочного раствора.
• 1:4=0,2 м3 * 1300 = 260 кг.
• Если есть ещё один ингредиент, например, известь, то с таким соотношением (цемент:известь:песок) получится 1:0,3:3=0,232 м3 * 1300 = 301,6 кг

Зная, сколько нужно раствора на куб кладки (см. выше соответствующую таблицу в подразделе о расходе кладочной смеси в зависимости от толщины стены), можно посчитать расход цемента в зависимости от размера этой самой кладки.

Фото: бетономешалка, цемент, песок, вода — основа кладочного раствора

Как приготовить раствор?

Какой песок нужен для кладочного раствора?

Для кладки кирпича лучше использовать песок не больше 0,5 мм фракции.

Если размер песчинок будет больше, то он будет плохо удерживать воду, а раствор расслаиваться. Есть речной песок немытый, который может идти с каким-то количество ила, который служит как некий пластификатор. Если купили мытый чистый песок, то в процессе кладки, если не покупать пластификатор, будете добавлять или известь, или глину.

Как подобрать цемент?

Купите пару мешков, положите ряд, другой кладки и проведите пальцем — если раствор осыпается, то цемент некачественный, если шов держится крепко, то гуд.

Как сделать смесь для кладки кирпича?

Если кратко, то: смешайте цемент (лучше марки М300 или М400) с песком и добавьте воду. Перемешайте миксером. Это обычный цементный раствор. Бывает, что в смесь добавляют глину, известь, моющее средство или порошок. За счет обычного моющего средства (его можно заменить купленным, но качественным пластификатором), мыльного раствора можно уменьшить количество добавляемой воды и увеличить вязкость и пластичность кладочной смеси, плюс это снижает вероятность образования высолов на кирпиче.

Видео: как замешивать раствор?

Пропорции цемента и песка примерно 1:5. (также см. выше и ниже таблицу пропорций). Почему такое разнообразие пропорций? Много факторов: погода, вид кирпича, марка и качество цемента, фракция, вид песка, вид строения и т.д. Смешивайте экспериментальным путем, в этой статье даём начальные пропорции и советы для ваших проб.

Если используете пластификатор (глина, известь), то ниже таблица пропорций

Таблица №4 Пропорции цемента, пластификатора и песка в зависимости от марки цемента

Если надо добавить глину или известь, то предварительно известь гасите, а глину размешиваете в воде.

Шаги приготовления стандартного кладочного раствора

1. Замесить воду и моющее средство (пластификатор), хорошенько перемешайте до появления пены
2. Добавьте половину нужного объема песка. Замешивать до однородной смеси.
3. Вторую половину, перемешайте снова
4. Добавляем цемент. Мешаем и по ходу добавляем потихоньку воды до момента начала отлипания от стен
5. Проверьте готов ли раствор. Наберите раствор в ведро. И с расстояния человеческого роста бросьте в это ведро кельму вниз острым концом. Если инструмент утонул по рукоятку, то норма, если вошел только наполовину, то добавляем воду.

Чтобы раствор не засох до того, как его начнут использовать замешайте где-то 50 литров и так по мере расходования подмешивайте. Если расход большой (работает бригада каменщиков), то используйте бетономешалку. Она же позволит вам приготовить смесь лучшего качества, более равномерную по консистенции, особенно это важно при кладке облицовочного кирпича, где качество швов имеет декоративное значение.

Пошаговая инструкция кладки кирпича

Фото: пошагово кладка угла из кирпича в один кирпич

1. Потренируйтесь. Чтобы предварительно немного научиться класть кирпич и не натворить делов с несущими стенами здания сначала попробуйте правильно положить ступеньки, порог, маленькую стенку, столб.
2. Как правильно класть кирпич на фундамент? Верхнюю поверхность фундамента (цоколь), куда будут ложиться первые ряды кладки, нужно гидроизолировать рулонными или другими изоляционными материалами (рубероид, мастика и т.д.). Поверх положите армирующую сетку.
3. Сначала надо уложить часть кирпичей насухую (без раствора) — так вы проверите всё ли нормально ложится, “пристреляетесь”. Для прикидки расстояния между кирпичом, которое уйдет под раствор, используйте кусочек арматуры диаметром 8 мм. Сделайте метки кирпичей на поверхности фундамента.
4. Начинаем с кладки углов. Чтобы вывести углы используем такие приспособления, как: веревку, порядовку кирпичной кладки (алюминиевый уголок), правило. Итак, как выложить углы из кирпича?
1. Первые два-три ряда кладите при помощи правила, обращая внимание на сделанные “насухую” метки.
2. Потом на скобы крепите порядовку. Используйте отвес для придания точного вертикального положения порядовки и соответственно кладки.
3. На порядовке отмечайте линии укладки
4. По этим меткам-линиям натягивайте линии причалки. Шнур натягивайте на верхнем уровне кирпича как можно туже.
5. Так возведите все нужные углы. По мере возвышения основной кладки поднимайте и углы.
6. Четко следите по уровню равномерность кладки всех углов — высота их должна быть одинакова. Когда у вас будет больше опыта, то порядовку можете отбросить и класть углы быстро “на глаз”
5. Основную кладку начинайте класть с угла. Нанесите раствор на обе скрепляемые поверхности. Положите кирпич и постучите по кирпичу ребром кельмы (или ручкой). Выровняйте кирпич по шнуру (причалке). Если раствор выдавился на стены кладки, то смахните его мастерком. Для аккуратной кирпичной кладки также можно использовать специальный шаблон. 
6. Кладочная сетка укладывается через пять или шесть рядов кирпича. Для чего? Это армирование нужно класть для укрепления здания.
7. Кладка из кирпича будет устойчивее, если будете делать перевязку Благодаря этому стыки соседних рядов не будут совпадать.

Фото: типы кладки кирпичных углов

При покупке кирпича учтите процент боя где-то 10%

Видео: как правильно класть кирпич?

Распространенные ошибки кладки у начинающих

Случается так, что кладка, кирпич отслаивается, расшатывается, то есть некрепко держится. Вот несколько советов, как это сделать накрепко. Кладите кирпич на раствор с первого раза как надо. Не надо его ерзать туда-сюда, так как он забирает часть влаги из раствора и адгезия цемента с кирпичом уже слабеет.

Слишком сухой или слишком мокрый замешанный раствор — это вылазит такими же проблемами, как описано в первом пункте.

Кладите кирпич на раствор одной рукой и подбивайте его, смахивайте вылезший раствор мастерком. То есть не надо привыкать брать и класть кирпич двумя руками, подбивать кулаком его, смахивать ладонью излишки раствора из шва и т.д. Это даст вам в будущем ускорение работы, повышает эффективность движений, ускоряет кладку и делает её точнее, а это влияет на хорошее крепление кирпича.

Нанесение слишком большого слоя раствора.

При какой температуре можно ложить кирпич?

До минус 5-7℃

Если вам горит так, что надо класть и при более сильных морозах, то есть несколько способов кладки зимой.

1. Добавляйте в раствор специальные противоморозные добавки. Они позволят продолжать кладочные работы до -15℃, -25℃
2. Подогрев. Паяльной лампой подогревайте каждый кирпичик перед самой кладкой и потом по несколько рядов, метров кладки накрывайте каким-то теплоизолятором (рулонным, плитным)
3. Добавляйте соль при приготовлении раствора. Тогда кладочная смесь не замерзнет до момента связывания с поверхностью кирпича и поможет вам делать кладку в лютые морозы. Но тут есть один серьезный минус — потом при высыхании стены соли будут выходить наружу и придется бороться с высолами.

Виды кладки

По ширине (толщине) стены:

Чем толще стена, тем дом будет теплее и прочнее. Начиная со стены в полтора кирпича к габариту самого кирпича добавляется по 10 миллиметров на кладочный раствор, поэтому, если по таблице вы будете проверять цифры, прибавляя только размер кирпича, то итог не совпадет.

По работе с раствором:

1. Вприсык. Нанесите раствор на всю поверхность кладки в немного большем количестве, чем нужно. Кирпич кладете под углом и как бы подгребаете им часть раствора в боковушку, сдвигая сам кирпич на своё место. Там где раствор не заполнил полностью нужные пространства между кирпичом, то можете отдельно домазать.
2. Вприжим. Наносим раствор, разравниваем. Кладем кирпич и мастерком сгребаем часть раствора с поверхности и прижимаем к торцу того кирпича, к которому планируем приставить новый, подставляем нужный кирпич, прижимаем, одновременно вынимая инструмент. Прочнее, но сложнее, чем первый способ. Также можно не сгребать, а накладывать на боковую часть и уже с прилипнутым раствором приставлять этой стороной к соседнему кирпичу.
3. С подрезкой. Делается, как вприсык, с одновременным срезанием вылезшего раствора с расшивкой швов после каждой кладки.
4. Вполуприсык. Чаще используется при возведении толстых стен, например в 2 кирпича. После кладки двух внешних кирпичных слоев, кладем забутку.

Фото: работа с раствором способом вприсык и вприжим

По внешнему виду лицевой стороны кладка (ряд) делятся на:

1. Ложковую (кладем на постель, а видимой остается длинная ребровая часть кирпича)
2. Тычковую (кладем также на самую широкую часть, но видим самую маленькую часть кирпича)

Перевязка — это перекрытие продольных и поперечных вертикальных швов кладки для того, чтобы они не совпадали в соседних рядах. Непреложное правило кладки — каждый кирпич должен опираться на два нижних! Это распределяют нагрузку и предотвращает изгиб стены.

Системы перевязки:

• Однорядная (цепная). Самая крепкая и самая сложная. Тычковые и ложковые швы чередуются
• Многорядная. Менее крепкая стена. Дешевле и проще в кладке.5-6 ложковых рядов кладки перемежаются с одним тычковым
• Трехрядная. Подвид многорядной. 2 тычковых, три ложковых.
• Фламандская кладка

Общим требованием к многорядной и цепной кладке является то, что самый нижний и самый верхний ряд должны быть тычковыми

Фото-схемы: виды кирпичной кладки, перевязки

Как выложить цоколь из кирпича?

Цоколь — это промежуточная часть стены, которая находится над грунтом между фундаментом и основной площадью стен. Возвышается цоколь над уровнем земли где-то до 50 см. Есть дома с более высокими цоколями, но это уже зависит от проекта, и часто такие дома имеют цокольный этаж. Толщина чаще всего одного из двух типов: 380 мм (полтора кирпича), 510 мм (в два кирпича). На легких строениях — 250 мм (в один кирпич).

Видео: разметка и кладка цоколя

Какие функции выполняет цокольная кладка?

1. Защита фундамента от влаги, холода, усадки.
2. Защита основной площади стены от механических повреждений, воздействия химических агрессивных сред, влаги от тротуаров, дорог, отмостки, грунтовых вод, от фундамента.
3. Крепкая и ровная основа для выкладки всей высоты стены. Цокольной кладкой можно выровнять огрехи, неровности фундамента и вывести в ноль уровень несущих стен. Также, при нарушении геометрии фундамента по диагонали, выкладкой откорректированных углов цоколя мы подправляем ошибки.
4. Качественно устроенный цоколь делает полы в доме теплее.
5. Украшение дома

Когда спрашивают “Как правильно класть кирпичный цоколь?”, то могут иметь ввиду две вещи:

1. Несущую часть цоколя строим из кирпича, а лицевую уже штукатурим или отделываем другими фасадными материалами или тем же цокольным кирпичом
2. Несущая основная часть цоколя сделана из другого материала (монолит, бетонные блоки, другие виды блоков), а кирпич кладут только в качестве облицовки.

В первом случае кладка особенно никак не отличается от стандартной, за исключением того, что нужно больше внимания уделить гидроизоляции (причем, как горизонтальной, так и вертикальной, как снизу, над фундаментом, так и сверху, перед началом выкладки основной высоты стены). Также рекомендуется провести дополнительную теплоизоляцию (15-20% тепла дома уйдет через холодный цоколь). На несущем цоколе нельзя использовать облицовочный кирпич — выкладывают обычным рядовым марки М250 (минимум М150), морозостойкостью не меньше F50. Делают раствор покрепче.

Если же нужно обложить, например, бетонный цоколь цокольным кирпичом, то тут уже предъявляются особые требования к самой кладке, её стойкости к внешним воздействиям. Чисто фасад цоколя Promobud.ua рекомендует класть в ½ кирпича. О правильном выборе цокольного кирпича читайте в отдельной статье. Также здесь нелишним будет провести ту же дополнительную гидроизоляцию, теплоизоляцию, расшивку швов для красоты, обработку гидрофобизатором поверхности для предотвращения высолов, пропитками для защиты от кислот (если не кладете кислотоупорным кирпичом), солей, утльтрафилета. То есть выдержать все параметры, как при выборе облицовочного кирпича для наружных работ, только с ещё более улучшенными свойствами.

Относительно линии внешней стороны основной стены дома цоколь бывает:

• Западающий
• Выступающий
• В одной плоскости

Как вывести ноль на фундаменте кирпичом?

Для чего надо правильно выложить ноль из кирпича, и что это такое?

Бывает так, что фундамент имеет неправильную геометрию: неровные диагонали углов, верхняя часть не бьётся по горизонту, поверхность имеет выбоины, выпуклости. Эти дефекты фундаментных работ исправляются цокольной кладкой. В самых тяжелых случаях придется равнять заливкой монолита, используя опалубку. Даже если часть фундамента уже возвышается над линией земли, то есть является цоколем, то и тут мы можем выровнять цоколь кирпичом до нулевого уровня.

Что будет, если оставить всё как есть и начать строить несущие стены, дом с такими перекосами? Нагрузка стен будет распределяться неравномерно и будут возникать трещины, перекос, деформация отдельных конструкций и всего здания. При фасадной отделке кирпичом усложняется выкладка правильного рисунка кладки.

Кладка всех стен должна проходить в одной плоскости и верх фундамента должен быть строго горизонтальным. Основные этапы вывода в ноль цоколя кирпичом:

1. При помощи гидравлического уровня проверьте горизонтали поверхности фундамента. Начинайте с углов и двигайтесь по стенам. Делайте отметки по углам и по ним натяните шнур
2. При кладке каждого цокольного кирпичного ряда проводите тестирование горизонтальной и вертикальной плоскости уровнем, отвесом по всему периметру здания.
3. Для вывода в ноль, подгонку под ориентиры проводят кладочным раствором. Если перепад больше 5 см., то в раствор добавьте кладочную сетку. Также можно подпилить блок до нужной высоты. Если сильно большие неровности, то придется заливать бетоном под опалубку с применением армирующей сеткой.

Как класть кирпич на ребро?

В четверть кирпича кладут на ложок (на ребро), возводят редко и только в качестве легких перегородок внутри зданий (межкомнатных, перегородки в ванной, туалет или невысоких декоративных), когда каждый сантиметр площади на счету или на облицовке.Так как стена менее устойчива, очень легкая, то есть некоторые особенности кладки.

1. Самый первый ряд желательно выкладывайте на постель.
2. Если кладете перегородку, то через 3-4 ряда надо класть на верхнюю поверхность арматуру, которую противоположными концами соединяете анкерными креплениями к несущей стене. Участок пола, на котором будет стоять стена предварительно углубляем, а после возведения стены, заливаем эту выемку с двух сторон бетоном.
3. Бывает, что кладку на ребро приходится ставить на несущих стенах. Это когда в проекте произведен точный расчет нагрузки стены и в один или полкирпича слишком много, а в четверть как раз. В этом случае армировку делаете не только горизонтальную, но и вертикальную.
4. При кладке на ребро в качестве облицовки фасада дополнительно на штыри делаете армирование/крепление четвертной стены к несущей, то есть, ещё и поперек.
5. Во время кладки часто используйте уровень, отвес, так как кладка проходит быстро, кладется кирпич по вертикали и изделие относительно маленькое. 10 мм. отклонения по высоте ещё можно будет выровнять штукатуркой, больше — сложнее.
6. Если стена с одной или двух сторон не упирается в другие стены то используйте временные опоры.
7. Если вы неопытный каменщик, то кладите поэтапно. Сделали несколько рядов — следующую часть начинайте через полдня-день.
8. Цемент нужен крепкий М500, в пропорции к песку 1:4.

Окна и кирпичная кладка

В строительстве есть работы, связанные с оконными проемами:

1. Закладка окна кирпичом, когда оконный проем по каким-то причинам уже не нужен
2. Облицовка уже готового окна кирпичом по периметру
3. Строительство и кладка оконного проема с нуля

Как правильно заложить окно кирпичом?

Не будем лить воду типа “сначала снимите окно с рамой”, “будьте аккуратны” и т.д. Как замешивать раствор и осуществлять кладочные работы вы уже знаете из нашей статьи.

Есть только пару нюансов:

1. Есть два способа закладки оконного проема
1. Глухой — просто кладете кирпич на всё толщину окна
2. Полый — выкладываете кирпичом только две стенки — наружную и внутреннюю, а внутри кладете слой теплоизоляции.
2. Важно, чтобы окно имело такие же теплоизоляционные показатели, как и основная стена. Иначе будут возникать “мостики холода”, из-за чего появляется конденсат, плесень, грибок и т.п.

Как обложить окно кирпичом?

Если вы хотите выделить окно по периметру облицовочным кирпичом, то имейте в виду следующее:

Если оконный проем расположен несимметрично, неровно относительно других элементов здания, даже немного, то после его облицовки эта ассиметрия будет бросаться в глаза ещё больше. В таких случаях, перед отделкой придется подправить окно, подрезав кирпичи в проеме или вообще демонтируя бОльшие части.

Как правильно делать оконные проемы, класть кирпич при этом?

Правильная планировка, устройство и кладка оконных проемов ещё на этапе черновой кладки — это залог избежания неприятностей с установкой окон, тепло- и гидроизоляцией приоконных пространств в будущем.

Описать весь процесс словами трудно. Для наглядности мы подобрали для вас видеоинструкции:

Видео: кирпичная кладка оконных откосов

Видео: перекрытия, кладка оконного проема

Как класть облицовочный кирпич?

Кладка облицовочного (фасадного) кирпича имеет некоторые особенности. Также для облицовки часто применяют клинкерный кирпич, что ещё больше усложняет кладочные работы. Не каждый каменщик с охотой согласится на кладку клинкерного кирпича. Клинкер прочнее обычного красного, силикатного, гиперпрессованного, но его кладка имеет особенности. Об этих особенностях и общих советах, как правильно обложить дом кирпичом читайте ниже.

Отличия от рядовой кладки

1. Если вы остановились на фасадной отделке дома именно облицовочным кирпичом, то учтите, что этот материал один из самых тяжелых из всех других способов отделки, а это значит увеличится нагрузка на несущие стены, фундамент и конструкцию здания в целом. Поэтому перед этим нужно проверить проектную допустимую нагрузку на указанные элементы и соотнести их с будущим дополнительным слоем кирпича.
2. Цвет. Для облицовочного кирпича важным является выдержка цветов в одной тональности. В разных партиях и даже в разных поддонах могут быть разные оттенки. Поэтому старайтесь заказывать одной партией, а также брать для кладки кирпич вперемешку из разных поддонов. Таким образом вы смешаете все полутона отдельных кирпичей и общая картинка фасада получится однотонной
3. Погода. Класть можно при температуре от 5 до 25℃, в сухую погоду. Идеальный вариант, чтобы в течение двух недель после кладки была организована защита от ветра и ультрафиолетовых лучей.
4. Специальная кладочная смесь для клинкерного кирпича. Обычный раствор для кладки, о котором писали выше, для клинкерной кладки не подойдут. Купите специальную, также производитель клинкерного кирпича часто продаёт фирменную.
5. Как правильно ложить рваный кирпич (скала)? Особых отличий от кладки обычного нет. Единственное вы должны учесть, что такой кирпич будет: а) больше пачкаться от грязи и пыли, а если вы ляпнете и сразу не сотрете на нем раствор, то уже высохший будет несколько труднее отмыть б) Выравнивание (контроль) по вертикали также проводим уровнем или отвесом, но только снаружи, так как при равнении на внутреннюю часть вы можете не соблюсти ровность швов с фасада в) некоторые огрехи в расшивке швов могут быть не так заметны, ввиду фактурности всей поверхности (но слишком расслабляться не стоит!)
6. Резиновый молоток (киянка резиновая). Чтобы кирпич не треснул, не было сколов, для подбивки кладки берите резиновый молоток, при подравнивании положения кирпича рукояткой кельмы повышается вероятность повреждений на лицевой стороне.
7. Если раствор вышел за пределы шва, то сразу, пока он не засох и не прилип к лицевой части, сотрите — лицевая часть дома должна быть чистой.
8. Хранение облицовочного кирпича. На площадке храните фасадный кирпич накрытыми от дождя и грязи. Опять же, это особенно важно именно для облицовочного кирпича. Также грязь и пыль ухудшит и без того низкие характеристики сцепления с раствором клинкерного кирпича.
9. Изменение размеров. Когда возникает необходимость изменить размер кирпича (сделать половинку, четвертинку, разделить вдоль), то некоторые виды облицовочного кирпича (клинкерный, гиперпрессованный) в отличие от керамического не колят, а пилят. Это из-за их более высоких прочностных характеристик, да и в виду аккуратности пиления, в отличие от ломки (аккуратность важна для облицовки особенно). Чтобы кирпич, измененный в размерах не бросался в глаза, Promobud.ua советует не отпиливать от него большие куски, а разбросайте нужное количество сантиметров среза на несколько кирпичей в ряду.
10. Используйте металлический пруток (8-12 мм), арматуру, чтобы получить ровные швы. Как ложить кирпич под пруток? В длину и в высоту будущих швов кладете на поверхность, на которую собираетесь класть кирпич, такой прут (можно с двух сторон), накладываете смесь между прутками и ложите кирпич. После подбития, подравнивания молоточком кирпича, вытаскиваете шаблон. Толщина прутика можно на пару миллиметров толще планируемого шва, так как после его выемки шов ещё сядет. Также некоторые нюансы кладки кирпича под расшивку описаны в следующем подразделе.
11. Если между фасадным кирпичом и стеной запланирован слой воздуха (он желателен, особенно при кладке клинкерного кирпича), то в нижнем и в верхнем ряду облицовочной кладки сделайте незаметные вход и выход для воздуха (пластиковые вентиляционные вставки). Есть рекомендация для этих целей не заполнять смесью часть швов по вертикали (10-15% или каждые 4-5 кирпичей). Воздушная прослойка между фасадным кирпичом и стеной (слоем теплоизоляции) должна быть где-то 2 см. Учтите, что необходимость воздушной прослойки зависит от разных факторов, горючесть теплоизоляционного материала, его наличие в принципе, паропроницаемость.
12. Облицовочную кладку с основной несущей стеной и слоем утеплителя скрепляйте металлическими анкерами с фиксаторами. Средний расход 4 анкера на 1 м2 стены. Анкеры вбивайте немного под углом вниз, чтобы влага по ним не стекала в теплоизоляцию, межкирпичные пространства.
13. Проведите затирку швов для исключения проникновения влаги, грязи внутрь кладки и, как следствие её повреждения. Также разные виды расшивки швов (см. ниже подробнее пункт по швам) выполняют в облицовочном кирпиче декоративную функцию.
14. Для предотвращения появления высолов и проникновения влаги, повышения прочностных характеристик облицовочного кирпича обработайте всю поверхность фасадной кладки гидрофобизатором

Видео: как осуществлять кладку облицовочного кирпича?

Как правильно ложить кирпич под расшивку?

Для фасадного кирпича очень важна аккуратность и красота кладки. Расшивка швов облицовочной кладки служит для этого. Чтобы положить кирпич под расшивку есть ряд хитростей и правил.

• Есть такой инструмент РАСШИВКА КАМЕНЩИКА. Он специально создан для того, чтобы после кладки проводить по швам для зачистки, выравнивания, разглаживания межкирпичных швов. Его также можно сделать своими руками из обрезанной вдоль трубки, проволоки, даже вилки. Бывалые строители советуют покупать или делать расшивки короткие где-то по 5 см., чтобы ей можно было работать как с продольными швами, так и с поперечными.
• Но, чтобы было достаточно пространства между кирпичами для обработки их расшивкой, затиркой их других цветом, надо предварительно при самой кладке позаботиться о равной толщине кладочного шва. Это достигается либо прикладыванием самой расшивки к краю поверхности кирпича, на который кладут другой кирпич, так, чтобы за этот инструмент не выходил раствор при кладке и как бы на него опирается кирпич и таким образом мы контролируем толщина шва и не даём выдавиться раствору на поверхность стены, что немаловажно. Также для облегчения процесса кладки кирпича под расшивку используют шаблон-пруток, о технологии с которым написано в предыдущем блоке в пункте №8.
• Если цвет кладочной смеси отличается от цвета расшивки, то сначала надо выскоблить на 0,8-1 см. Прочистите щеткой и через 3 дня наносите расшивку/затирку другого цвета.
• Расшивку проводите сверху вниз

Видео: кладка стены из кирпича под расшивку

Как обложить деревянный дом кирпичом?

По каким причинам возникает необходимость облицовки дома из дерева (бруса, каркасного) кирпичной кладкой?

1. Улучшить теплоизоляционные свойства строения
2. Повысить пожаробезопасность дома.
3. Уменьшить затраты на техническое обслуживание деревянных поверхностей, так как мы знаем, что периодически дерево нужно обрабатывать от грибков, плесени, влаги, восстанавливать огнезащитное покрытие. Также выгорание, естественная потеря цвета дерева не очень приятная вещь для владельца
4. При ветхих внешних признаках деревянной конструкции (сильно потемнел), а сам каркас достаточно прочный. Таким образом облицовкой только фасада кирпичом можно будет ещё много лет эксплуатировать здание.
5. Просто надоел внешний вид деревянного дома, а ломать не строить 🙂 . Сюда же относится “передумал”.

Да, не стоит забывать о побочной положительной изюминке — вы удивите гостей, когда внешне они будут думать, что у вас кирпичный дом, а внутри они неожиданно увидят и почувствуют деревянную, природную ауру.

Фото: как обложить дом из бруса кирпичом (деревянный, каркасный)?

Основные тезисы облицовки дома из дерева кирпичом

Сам процесс кладки похож на обычную кирпичную облицовку фасадов, на некоторых моментах заострим внимание:

1. Заложите фундамент. Или расширьте (продлите) тот, который уже есть под деревянными стенами, либо создайте отдельный под новую кирпичную стену. Фундаментное основание под облицовку должно быть где-то в 1,6-2 раза шире чем толщина кирпича.
2. Достаточно класть в полкирпича.
3. Используйте пустотелый фасадный кирпич — он меньше будет нагружать основание и теплее.
4. Перед возведением кирпичной кладки обработайте деревянную поверхность антисептиком, огнезащитными средствами и гидрофобными пропитками
5. Гидроизоляция и теплоизоляция. С гидроизоляцией всё как обычно (первый ряд кладки на рубероид и т.д.), а вот с теплоизоляцией есть особенность — паропроницаемость. Она разная у кирпича и у дерева. Причем в неправильной последовательности. Правильно, когда паропроницаемость растет изнутри наружу, а при обкладке дерева кирпичом происходит наоборот. Если ничего с этим не сделать, то конденсат от мостиков холода, влага, испарения будут скапливаться в межстеновом пространстве и вызывать плесень, грибок, высолы на кирпиче и ускоренное разрушение дерева и кирпича. Для этого делаем так:
1. В качестве утеплителя нельзя использовать пенополистирол и пенопласт, а лучше минеральную вату, которую накрывают специальной паропроницаемой мембраной с ветроизоляцией. Этот теплоизоляционный шов крепим на обрешетку.
2. В самой кладке сделайте вентиляционные зазоры (50-60 мм) для того, чтобы стена дышала и выводилась лишняя влага. Если не делаете дополнительный слой теплоизоляции то вентзазоры всё равно оборудуйте. Чтобы улучшить циркуляцию воздуха в вентзазоре, вставляйте в нижнем и в верхнем ряду вентиляционные вставки (продухи). Вентвставки можно сделать одним из 3-х способов: а) не зашивать некоторые вертикальные швы, б) часть пустотелого кирпича поставить на ложок в) вставить в часть швов специально купленные полимерные вентиляционные коробочки.
6. Кирпичную кладку нужно связать с деревянным каркасом. Это особенно важно ввиду относительно маленькой толщины фасадной стены. В качестве такого скрепления используют один из следующих вариантов:
1. Гибкие связи
2. Кладочная сетка
3. Жесть (полосами размером 1 метр на 20-30 см. в ширину)
4. Проволока (диаметр 3 мм, длина 1 метр)
5. Штыри из оцинковки
7. Армируйте кладку сварной сеткой с периодичностью 4-8 рядов. Если в качестве связки используете кладочную сетку (пункт 6.2.), края её как раз будут ложиться на кладочный ряд и скрепляться кладочным швом, что одновременно выполняет армирующую функцию.

Виды швов

Фото: типы расшивки швов кирпичной кладки

1. Прямоугольные вподрезку (вподрядку, плоский шов). Раствор заполняет все щели между кладкой и выравнивается по уровню поверхности кирпича. Этот вид швов часто используется для декоративных целей, для кладки печей, каминов, так как поверхность получается гладкая, ровная без вогнутостей и выпуклостей.
2. Впустошовку. Обычные вогнутые швы — на такую кладку хорошо крепится штукатурка, так как она заполняет эти пространства и происходит дополнительная адгезия.
3. Выпуклые/вогнутые. При помощи разрезанной вдол или целой трубки делают такие округлые декоративные швы немного вовнутрь или наружу над поверхностью кирпича
4. Односрезная, двухсрезная. Как и предыдущие бывают выпуклые и внутренние, только отличаются тем, что форма не округлая, со скошенным или двусторонним прямым углом. Также имеет в основном декоративную функцию

Видео-статья на тему «Как класть кирпич, готовить кладочный раствор?»

ВНИМАНИЕ! Авторские права на эту статью принадлежат строительному порталу Promobud.ua. Статья защищена авторским правом, согласно украинскому и международному законодательству. Использование как всей статьи, так и её фрагментов на других онлайн-ресурсах запрещено.

Разновидности и особенности кладки клинкерного кирпича

Сегодня мы подготовили статью на тему: «разновидности и особенности кладки клинкерного кирпича», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Все более популярной становиться кладка клинкерного кирпича. Этот процесс довольно легкий, но требует максимальной аккуратности и чистоты действий. Облегчить себе задачу можно, если разработать четкий план работы и соблюдать правилам кладки. Используется клинкерное изделие для дорожек, при отделке фасадов и постройке домов.

Клинкерный кирпич пользуется популярностью в западной Европе. Некоторые из европейских стран, например, Польша и Великобритания, являются лидерами по производству этого материала. Изделие получают в результате обжигания (при температуре 1000—1500 градусов) некоторых сортов тугоплавких глин. В сырье добавляют окиси металла и каолиновые минералы. Благодаря однородности использованного материала, сам кирпич имеет прочность до 50 Мпа. Продукт изготовляют в нескольких оттенков, преимущественно в бежевом.

• Устойчив к перепадам температуры.
• Обладает высокой теплоизоляцией.
• Невысокий процент водопоглощение — 5—7 процентов.
• Морозоустойчивость — материал выдерживает до 300 циклов замерзания и разморозки.
• Довольно высокий уровень прочности.
• Экологически чистый, поскольку изготовлен без искусственных добавок.
• Продолжительный срок эксплуатации — до 70 лет.
• Хороший уровень звукоизоляции.

Из недостатков выделяют:

• Каждая партия стройматериала в магазинах может отличаться по цвету, поэтому будет довольно трудно скомбинировать цветовую гамму.
• Высокая стоимость клинкера, по сравнению с другими материалами.
• Укладка клинкерного кирпича требует некого опыта и навыков, поэтому к работам необходимо привлечь специалистов из строительной отросли.

Нет тематического видео для этой статьи.

Вернуться к оглавлению

В области использования материал существует в нескольких видах:

• клинкерный кирпич для мощения дорожек или тротуара;
• кирпич для облицовки зданий;
• декоративные клинкерные элементы;
• плитка для облицовки внутренних стен;
• промышленный водостойкий материал (используют для помещений, с нагрузкой на пол).

Существует несколько правил, чтобы правильно класть кирпичные стены:

• Раствор нужно сделать качественно, без комочков.
• Наносить смесь равномерно на каждый кирпич.
• Каждый шов должен плотно прилегать к материалу.
• Нельзя проводить работы при плохих погодных условиях.
• Кирпичная кладка должна проводится очищенным инструментом.
• Через неделю после окончания работы необходимо сделать расшивку.

Вернуться к оглавлению

Основные техники в кладке стен:

• Блочный. Кирпичи укладывают ложковой и тычковой сторонами по очереди.
• Штабельный. Материал выкладывают друг на друга, а вертикальный шов нужно выровнять по линии.
• Бранденбургский. Кладут сначала две длинные, а потом одну короткую сторону.
• Готический. Каждый ряд нужно зафиксировать блочной техникой, в последних рядах ложковая сторона сдвигается примерно на треть, а тычковая наполовину.
• «Дикарка». Кирпичи кладут в произвольном порядке, при этом получается рисунок.

Помимо строительства стен и художественной отделки, используется клинкерный кирпич для дорожек, кладки тротуаров и декоративных клумб. При этом пользуются такими методами:

• Кладка выполняется ребром вверх — это увеличивает сроки эксплуатации.
• Во втором методе материал кладут широкой стороной вверх.

При сооружении тротуаров используют технический вид клинкера.

Прежде чем приготовить рабочий инвентарь, нужно разработать четкий план действий и сделать разметку. После этого, чтобы начать работы по кладке клинкерного кирпича, понадобятся такие материалы:

• карандаш черного или серого цвета;
• влажные губки и полотенца;
• несколько металлических листов;
• кельма;
• грабли;
• шпатель;
• специальная щетка для кладки из камней;
• вертикальные рейки;
• резиновый молоток и маленькая кирка;
• мастерок;
• уровень;
• длинный прочный шнур;
• металлическое ведро.

Чтобы правильно рассчитать расход материалов, нужно измерить площадь стены, затем умножить ее на количество материала, которым получится выложить метр квадратный (обычно указывают на упаковке). После того как расчеты будут готовы, можно приступать непосредственно к облицовке фасада. Работу несложно выполнить своими руками, но если такой возможности нет, стоит обратиться к бригаде строителей.

Прежде чем приступать к работам, необходимо позаботиться о растворе. Обычная смесь не подходит, поскольку она не предназначена для выполнения этих целей. В строительных магазинах продают специальны раствор. Чтобы его приготовит, важно придерживаться всех инструкций. Далее, можно приступать к основным работам:

1. Сначала нужно выполнить тепло и гидроизоляцию. В качестве такого материала используют минеральную вату. Ее необходимо зафиксировать у основания при помощи металлических и пластиковых креплений.
2. Первый ряд нужно положить насухо. Это поможет сохранить правильность разметки вертикальных швов. Далее, выполняется кладка слоями с применением раствора. Горизонтальные швы не должны превышать 3 мм, а вертикальные делают довольно широкими — до 14 мм.
3. Когда высота кладки достигнет 0,4 м, необходимо поставить гидроизоляционную прокладку, которая предотвратит возникновения конденсата в конструкции.
4. Каждый последующий слой проверяется уровнем и отвесом. Вертикальный шов протирают губкой или влажным полотенцем.

Вернуться к оглавлению

Такая разновидность материала применяется не только для строительства жилых домов и отделки фасадов, но и для кладки тротуаров. Несмотря на то что в наличии только прямоугольная форма кирпичей, мощенным дорожкам можно придать любой рисунок. Нужно только следить за тем, чтобы совпадала цветовая гамма, поскольку партия кирпича может отличаться по оттенкам.

Разновидности и особенности кладки клинкерного кирпича

Укладка клинкерного кирпича требует применения жестких кладочных растворов, которые изготавливаются с небольшим количеством воды и обладают низким уровнем подвижности.

Технология изготовления клинкерного кирпича предусматривает добавление в исходное сырье (тугоплавкая высокопластичная глина) окисей металла и каолиновых минералов.

За счет указанных компонентов в процессе производства клинкер наделяется дополнительной прочностью и красивыми оттенками.

Кроме того, при производстве клинкерное изделие получает две рабочих стороны, одна из них гладкая, вторая – имеет шершавую фактуру.

Какую из них использовать в процессе кладке в качестве лицевой, решает владелец. Каждая из сторон имеет эстетичный вид и может применяться для оформления любых поверхностей.

Для производства клинкерного изделия глина поставляется из ближнего зарубежья, что и сказывается на окончательной стоимости продукта.

Но высокое качество и различные возможности применения отделочного материала в строительстве оправдывают все затраты.

Благодаря своим универсальным характеристикам, кладка с использованием клинкера может украшать фасады, а также дороги и тротуары.

Разновидности и особенности кладки клинкерного кирпича

Универсальные характеристики клинкерного кирпича позволяют применять строительное изделие для облицовки зданий различного типа и назначения.

В процессе работы используют разновидность клинкера, выпускаемого в виде легкой плитки, которая придает фасаду респектабельный вид.

Кладка клинкерного кирпича выполняется путем нанесения тонкого слоя вязкого раствора на поверхность отделочного изделия, с последующим его прижатием к рабочей поверхности фасада или прямо к термальной изоляции.

Перед проведением отделочных работ проводят очистку несущей поверхности, с нее убирают все крупные инородные частицы.

Расчет необходимого количества строительного материала выполняют, исходя из размера рабочей площади фасада, поделив имеющуюся цифру на единицу плитки.

При расчете берется большее число, так как в процессе работы возможна деформация элементов.

Помимо отделки фасадов, клинкерные изделия могут использоваться в качестве дорожного и тротуарного строительного материала.

Для отмостки тротуаров и кладки дорог производят технический клинкерный кирпич. При этом имеются отличия кладки клинкера для проезжей и пешеходной зоны.

В первом случае класть кирпич необходимо на ребро, что позволит увеличить нагрузку на 1 м2 и обеспечить дорожной поверхности длительный срок эксплуатации.

Во втором случае кладка клинкера выполняется широкой частью вверх.

При качественно заложенном основании, поверхность достойно выдерживает допустимую нагрузку и, соответственно, выполняет свое назначение длительный период времени.

Перед его монтажом грунт очищается от мусора и уплотняется, основание будущей аллеи засыпается гравием.

Если рабочий участок земли рыхлый, то его подсыпают грунтом на определенную высоту и тщательно утрамбовывают.

При высоком уровне грунтовых вод и высокой влажности почвы рекомендуется сооружение дренажной системы.

За счет дренажа ливневые стоки не будут подходить к фундаменту, что может стать причиной просадки основания и деформации поверхности.

Ровно осуществить кладку тротуарного клинкерного кирпича позволяет предварительно сделанная разметка с использованием специального шнура.

Оптимальный размер стыкового шва между кирпичами не должен превышать 3 мм.

На завершающем этапе кладки тротуарного клинкера заполняют швы, в качестве заполнителя используют тот же материал, что и при уплотнении грунта.

Помимо вышеуказанных тротуарных и фасадных клинкерных изделий, существуют разновидности материала, обладающие высокой устойчивостью к воздействию влаги и способностью противостоять отрицательному воздействию внешних условий.

Технология изготовления данного вида клинкера предусматривает применение при производстве высоких температур, около 14500.

Подобные изделия позволяют имитировать кладку под кирпич, и при этом не уступают ему в прочности.

Наша технология кладки кирпичных стен отличается от процессов, распространенных и осуществляемых в европейском строительстве.

В первую очередь, выполняется теплоизоляция стен экологически безопасным материалом, в качестве которого может использоваться минеральная вата.

Минвату фиксируют на несущее основание с помощью металлических штырей или пластиковых креплений, после чего можно класть клинкер.

Исключить образование конденсата позволяет прокладка гидроизоляционного слоя, который укладывается с расстоянием 50 см от уровня земли.

Дополнить вышеизложенную информацию позволит тематическое видео в разделе.

Укладка тротуара из клинкерного кирпича своими руками

Приняв решение самостоятельно класть клинкерный кирпич, стоит ознакомиться со всеми нюансами его укладки, начиная с проведения подготовительных работ, приготовления растворной смеси, и заканчивая кладкой кирпича и затиранием швов обновленных фасадов.

Больше подробностей об указанных этапах работ, расскажет предложенный в статье тематический видео сюжет. Мы же рассмотрим, как своими руками выполнить кладку тротуарного кирпича.

Для работы понадобится следующий набор инструментов и материалов:

• резиновый молоток и мастерок;
• грабли и штыковая лопата;
• кладочная смесь для бордюров;
• смесь песка и гравия;
• клинкерный кирпич.

Пошаговая инструкция по укладке тротуарного клинкерного кирпича:

Клинкерные изделия имеют прямоугольную форму, но данный факт не является помехой для обустройства тротуаров с оригинальным видом.

Поверхность дорожки могут украшать замысловатые орнаменты и простые декоративные узоры, в виде перевязок «елочка» или «паркет».

Укладка клинкерного кирпича имеет свои особенности, несоблюдение которых может привести к неприятным последствиям.

Клинкерный кирпич обладает высокой теплопроводной способностью, а это значит, что облицовочные работы им лучше проводить для уже утепленных помещений. В качестве утеплителя можно использовать рулонный материал из минеральных волокон.

Разновидности и особенности кладки клинкерного кирпича

Он прикрепляется к наружной стене дома при помощи специальных пластиковых креплений либо накалывается на металлические штыри, закрепленные в основной стене дома при строительстве, выполняющие связку с отделочной стеной. За слоем минваты оставляют воздушную подушку еще до 4 см и начинают класть клинкерный кирпич. Стоимость пластиковых креплений выше, чем металлических штырей, но надо учитывать, что металл хорошо образует так называемые мостики холода, поэтому все-таки предпочтительнее пластик.

Помимо этого, во время возведения основной стены дома на высоте примерно полметра от земли в кладку бетонируется специальная пленка для отвода конденсата, которая позднее закладывается в облицовочную стену. Аналогичную пленку бетонируют и в одном из самых верхних рядов кладки основной стены. Это сделано, чтобы стены не «потели», а весь образующийся внутри конденсат по пленке отводился к специально оставленным окошкам в клинкерной стене.

Создание правильного температурно-влажностного режима между стеной дома и облицовкой обеспечивается еще и оставлением вентиляционных щелей в нескольких рядах облицовочной кладки (не затертые вертикальные швы на уровне с обеими пленками).

Укладка клинкерного кирпича производится с учетом промежуточного бетонирования в нем связующих штырей (креплений) из основной стены дома. Это обеспечивает устойчивость сложенной всего в один кирпич облицовочной стены.

При проведении кладки клинкерной стены необходимо соблюдать «суточную высотность»: не выкладывать за один день более 6 рядов (в высоту). Таким образом, выложив по всему периметру дома до 6 рядов, дается ночь на твердение кладки. Если придерживаться этого правила, у облицовки не будет перепадов толщин кладочных швов на разных уровнях.

Заполнение швов делается одним из двух методов: либо под кирпич кладется избыток раствора и после придавливания кирпича его избытки убираются, либо кладется немного раствора, и тогда после его высыхания щели заделываются специальной затиркой.

Возведение кладки при высокой атмосферной влажности имеет один нюанс: на кирпичи сверху перед нанесением раствора насыпают немного сухого цемента для балансировки влажности кирпича и кладочного раствора. Такой шаг заметно увеличит прочность конечной кладки из клинкерного кирпича.

Назад к списку новостей

Вот уже много десятков лет, практически во всех странах мира, при строительстве различных зданий и сооружений используются различные виды кирпича,к одним из которых относится клинкерный кирпич.

Клинкерный кирпич отличный строительный материал, обладающий большим количеством прекрасных эксплуатационных качеств. Обладая особо плотной структурой, клинкерный кирпич, почти не изнашивается с течением времени и очень мало загрязняется. Его плотная структура почти не впитывает влагу, поэтомуон не разрушается при воздействии отрицательных температур, что обеспечивает высокую устойчивость клинкерного кирпича к неблагоприятным погодным условиям.

Укладка клинкерного кирпича самостоятельно: технология кладки

Он обладает повышенными звукоизоляционными качествами и что особенно очень важно, высокими теплоизоляционными характеристиками, что позволяет применять клинкерный кирпич, как в местах с повышенной температурой и влажностью, так и в местах с резкими перепадами температур.

Клинкерный кирпич производят путем обжига особенных, тугоплавких сортов глины в специальных обжиговых печах, где температура более 1000 градусов по Цельсию поддерживается в течении нескольких часов, поэтому клинкерный кирпич обладает высокой прочностью, однородностью и не теряет своих эксплуатационных характеристик многие десятки лет.

Клинкерный кирпич является универсальным строительным материалом и используется практически при любых видах строительных работ. Из такого кирпича строят различные новые современные здания и сооружения, а также производят реконструкцию старых зданий.

Клинкерный кирпич широко используется при кладке различных типов стен, колонн, перемычек. При украшении фасадов, дверных и оконных проемов, применяют специальныйглазурованный, разноцветный фасадный клинкерный кирпич, который бывает глянцевым или матовым, в зависимости от способа глазурования.

Самый простой способ получить такой фасадный кирпич, это просто покрасить двумя слоями краски необходимого цвета уже готовый клинкерный кирпич и потом обжечь его в той же печи, увеличив температуру вторичного обжига до 1200 градусов по Цельсию. Слои нанесенной краски спекаются с поверхностью клинкерного кирпича и такой кирпич становится разноцветным, что и позволяет использовать его на отделочных и фасадных работах. Яркость краски, на таком клинкерном кирпиче, не тускнеет в течении большого промежутка времени, что позволяет выкладывать им различные фасадные мозаики.

Дополнительные материалы по теме: Клинкерный кирпич.

При работе с клинкерным кирпичем, водопоглощение которого составляет меньше 5%, для кладки готовят специальный клинкерный раствор. В кладочный раствор не стоит добавлять известь, она приводит к появлению высолов на стене. В связи с тем, что клинкер плохо держит воду, время схватывания кладочного раствора обычно дольше обычного. После окончания кладки нужно произвести частичное удаление раствора из шва до V-образной формы на глубину 15 мм. Чуть позже частично пустой шов заполняется расшивочным раствором.

Читайте также: Готовим смесь кладочную для печей От качества раствора в печных работах зависит напрямую прочность кладки, раствор должен быть пластичным и иметь среднюю жирность

Для кладки стен из клинкерного кирпича готовится цементный кладочный раствор для клинкера. От пропорции в которой будет смешан цемент с песком зависит прочность раствора. Чем больше песка в растворе, тем он слабее. Цементный раствор готовится из портландцемента и песка фракцией до 2 мм. Расход — одно ведро цемента на 3 ведра песка. Приготовить кладочный раствор для клинкера можно в бетономешалке.

Читайте также: Готовим раствор для стяжки пола

При использовании цементного раствора для облицовки клинкером, вода, абсорбирующаяся на поверхности клинкера, мешает сцеплению раствора и кирпича, что ведет к периодическим обрывам шва, внутрь которого проникать вода. Чтобы улучшить механические свойства изготавливаемой кладочной смеси можно в состав ввести пластификаторы, обладающие влагоотталкивающим свойством . В смесь необходимо вводить пластификаторы, улучшающие механические свойства раствора типа Цемапласта, Домолита или Sika. Пойдет любой пластификатор — заменитель извести для цементных растворов.

Читайте также: Как приготовить раствор из цемента для кладки

Расшивка или фуга производится другим раствором дня через 3-5 после основной кладки. В фуге воды содержится в 2 раза меньше, чем при приготовлении кладочного раствора для клинкера, поэтому необходимо дождаться полного высыхания кладки иначе фуга будет вытягивать воду из кладочного раствора.

Секреты потомственного каменщика: кирпичная кладка и виды перевязки для клинкера

Если хочется сэкономить на приобретении готовых дорогих цветных смесей, то можно приготовить серый цементный раствор из серого портландцемента. Белый раствор можно приготовить из белого портландцемента и белого речного песка. Смесь готовится из одной объемной части цемента и четырех частей промытого песка фракцией до 2 мм. Этот раствор нужно готовить не в бетономешалке, а в отдельной специальной емкости или прямо на очищенном полу.

В кладочный раствор не стоит добавлять известь, она приводит к появлению высолов на стене. В связи с тем, что клинкер плохо держит воду, время схватывания кладочного раствора обычно дольше обычного.

Маленький и аккуратный домик приятного натурального цвета обожженного кирпича прячется в тени липовых деревьев, а дорога к нему, от белоснежного забора, вымощена из яркого, почти глянцевого, камня. Правда, идеалистическая картина? А все благодаря клинкерному кирпичу. Этот отделочный материал пользуется своей популярность именно за цветовое разнообразие теплых натуральных оттенков и привлекательной фактуре натурального камня. Им часто отделывают дома или выкладывают садовые дорожки. Кроме того, клинкер обладает полезными практическими свойствами. Водопоглощение клинкера около 6% (у других видов кирпичей он в среднем 15%) и морозоустойчивостью более 100 зим. Поэтому многие делают свой выбор в пользу клинкера, когда речь заходит о внешней отделке дома. Давайте же разберем подробнее процесс монтажа.

Не стоит недооценивать прочность этого материала, которая варьируется от марки М300 и выше. Поэтому прогоняем от себя страх разбить или повредить изделие и переходим непосредственно к монтажу. Эта работа состоит из двух этапов: кладки фасадного слоя и расшивки.

Приступим к первому этапу.

1. Для начала нужно подготовить изделие оно должно быть чистым и сухим. Ни в коем случае не холодным или нагретым. Поверхность, на которой будет происходить монтаж клинкерного кирпича, также надо очистить.
2. Чтобы правильно разметить стыки и выровнять слой первая укладка клинкерного кирпича происходит на сухой поверхности. Вертикальные швы получаются в 1 см. Лучше всего использовать раствор на основе сухой смеси, так как он ускоряет процесс работы и не дает отрыва излишков.
3. Выкладываем клинкерный кирпич целым слоем, соблюдая среднюю высоту. Для высокого эстетического эффекта не бойтесь делать высокий слой кладочного раствора. Главное, чтобы он был одинаковый на всех уровнях.
4. При наличии воздушного промежутка между стенами в самом нижнем ряду делаем впуск и в верхнем выпуск для циркуляции воздуха. Чтобы скрыть это отверстие, через каждые 3-4 ряда делайте пустой шов. Чтобы раствор не попал в вентиляционный проем, прижмите его кельмой со стороны этого проема.

1. К расшивке кладки нужно приступать через несколько дней после основных работ. Обычно это 7-10 суток при стабильной не влажной погоде.
2. Для расшивки используется специальный раствор. Приготовьте его по рекомендациям производителя и проверьте на соответствие. Для этого слепите небольшой комок и покатайте его в руках. Если ком не рассыпается, то раствор идеален.
3. Заполнять швы раствором нужно определенным образом. Вы как будто вдавливаете его. Получается что у самых краев кирпича он на одном уровне, а посередине уходит вглубь вкладки. Такой своеобразный клин.
4. После расшивки пройдитесь по кладке щеткой, чтобы очистить поверхность от раствора.

Небольшие хитрости при укладке клинкера:

Используйте кирпичи с разных поддонов.

Натуральный материал неоднородно реагирует на температурные влияния. Поэтому оттенки кирпича с разных поддонов могут отличаться. Смешивая их, вы избежите слишком очевидной корреляции в цвете.

На первый взгляд укладка клинкера не кажется сложным и трудоемким процессом. Но на самом деле в любой работе есть свои нюансы, которые могут оказать существенное влияние на результат. И если речь касается собственного дома, то лучше обратиться к профессионалу или глубже изучить вопрос монтажа клинкера. Ведь оно действительно того стоит! Материал придает строению натуральность и простоту в сочетании с монументальностью и стилем.

Кладка стен из клинкерного кирпича: выполнение работ. Виды кладки

Из всего спектра цветов можно попробовать сочетание нескольких вариантов. Например основной фасад в строгих серых тонах с небольшими вертикальными вставками из светлого кирпича. Можно играть на контрасте и сочетать с окружающими объектами крышей, забором или соседними строениями.

В любом случае с качественным и прочным кирпичом проблемы точно не возникнут. MosTrading предоставляет широкий ассортимент фасадного клинкера различных цветов и оттенков высшего качества. Позвоните нам, и наш менеджер проконсультирует вас по всем интересующим вопросам.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

Кладка кирпичной дымоходной трубы — Еврогиб

В этой статье мы обратим внимание на сложные моменты кладки дымоходной печи из кирпича. Наша продукция (дымники, кожухи) защищает оголовок трубы от разрушения, но надёжно работает только тогда, когда сама труба выложена правильно.

Самым надежным дымоходом станет труба из красного обожженного и полнотелого глиняного кирпича, выложенная при помощи пористого и теплого известкового раствора. Швы такого дымохода дышат внутри, не запотевают, хорошо пропускают воздух, обеспечивая тем самым долгий срок службы кирпичной трубы.

Привычный многим цементно-песчаный раствор не годится для кладки дымоходных труб под кровлей. Он сравнительно легко трескается от перепадов температуры, не пропускает воздух и очень плотен. Из-за того что раствор запотевает, образуются потеки, которые при смешивании с сажей проникают сквозь швы печных стенок и портят побелку, а также издают неприятный запах. Вместо извести в раствор может добавляться глина. А вот оголовок трубы (над кровлей) часто выкладывают с помощью цемента и это правильно.

Эффективность трубы зависит от силы тяги, которая, в свою очередь, зависит от высоты дымохода.

Минимальная высота должна составлять 5 м. Чем ближе головка изделия расположена к коньку крыши, тем больше высота дымохода и тем меньше сама головка. Тяга в дымоходе создается потоками воздуха, идущими снизу вверх. Такое движение воздушных масс создает небольшое разрежение, и в стояке конструкции возникает тяга.

Схема кирпичного дымохода и основные термины

Выбор материала для кладки кирпичного дымохода

Важный момент при строительстве дымохода – выбор кирпича. На разных этапах возведения дымоотводящего канала можно использовать разные виды кирпича:

1. Красный полнотелый шматочный или керамический кирпич – хорошо обожженный. Материал имеет ровные края и четкую прямоугольную форму. При простукивании красного кирпича слышен характерный «металлический» звук. Этот тип кирпича рекомендован к кладке любого участка дымохода. Минимальный показатель марки – 200.
2. Кирпич розового цвета – недожженный. Во время стука по такому кирпичу раздается глухой звук. Обычно его применяют для кладки менее важных участков.
3. Темно-коричневый кирпич (пережженный) – оптимальный вариант для кладки фундамента дымохода.
4. Размер кирпича для обустройства дымохода – 25*12*6,5 см.

Важно! Пористый, облегченный и пустотелый кирпич запрещен к применению при возведении дымохода.

Кладка разных частей конструкции отмечается использованием рабочего раствора отличного по составу:

• область дымохода выше кровли выкладывается на цементно-песчаную смесь;
• кладка под кровлею осуществляется известковым или цементно-известковым раствором.

Устройство фундамента дымохода

Отдельный фундамент требуется только для труб, относящихся к группе коренных. Например, фундамент под дымовую трубу котельной.

Фундамент кладётся аналогично фундаменту под печь, теми же способами и с учётом таких же требований.

А собственно монтаж дымовой трубы котельной осуществляется согласно предварительно рассчитанной порядовке.

Кладка печной конструкции

Дымовой канал печи не может быть меньше 130х130 мм. Такое сечение дымохода соответствует печи, имеющей теплоотдачу до 3500 Вт. Для печей большей мощности сечение дымохода должно быть 260х260 мм. В зависимости от размера сечения дымового канала, кладку ведут несколькими способами:

1. «Четверик» – в 4 кирпича.
2. «Пятерик» – в 5 кирпичей.
3. «Шестерик» – в 6 кирпичей.

Перед тем как выкладывать дымоход из кирпича обустраивается насадная труба. Она возводится с обязательным соблюдением кирпичных перевязок. Насадная труба выкладывается прямо над камином или на печке в форме прямоугольника размером примерно в 4-6 кирпича. Внутри конструкции оставляется полость – дымовой колодец. Заканчивается насадная труба, не доходя пяти-шести рядов до перекрытия.

Вывод кирпичного дымохода над крышей

Кладка дымовой трубы из кирпича начинается с шейки печи (находится на перекрыше). Шейка не доводится до перекрытия чердачного на несколько рядов (2 – 4) . Здесь устанавливается задвижка. Далее проводится кладка с расширением.

Полученное утолщение на трубе именуется «распушкой» и выполняется на уровне нахождения перекрытия. От неё до кровли, через весь чердак (по высоте) проходит часть трубы, именуемая стояк. С внешней стороны крыши (кровли) имеется второе утолщение (выдра). 

Для защиты от проникновения влаги внутрь чердачного помещения в том месте, где труба проходит через кровлю, делается гидроизоляция дымовой трубы на крыше.

Выдра на 100 мм от трубы нависает над поверхностью крыши по всему периметру трубы и отводит осадки на крышу.

Чуть выше внешней части крыши, над выдрой, идёт шейка трубы, площадь которой в плане равна площади стояка. На верхнем конце шейка расширяется. Здесь выполняется оголовок.

Над ним, в целях защиты трубы от попадания в неё влаги (дождь, снег и т.п.) и улучшения тяги ставится дымник (флюгарка).

Распушка и выдра – наиболее сложные в техническом плане элементы дымовой трубы. Они кладутся, удлиняясь от ряда к ряду на 60-70 мм по длине и ширине.

Распушку кладут, отступив от перекрыши на небольшое расстояние. Типовой вариант порядовки распушки:

Порядовка выдры (вариант):

Существуют варианты изготовления выдры из армированного железобетона и распушки со специальными заполнителями.

Но, если вами выполняется кладка дымовой трубы из кирпича, выбирать их советуем только в том случае, если вы имеете необходимый опыт работы.

Контроль вертикали производят по строительному отвесу. Кладка кирпича ведется со смещением швов (т. е. делается перевязка).

Основные критерии кладки

Дымоходная труба в установке практически не отличается от печной кладки. Отдельные затруднения вызывает монтаж в месте перехода через устройство уширения, расположенное выше кровли и чердачного перекрытия.

Главными требованиями кладки являются: плотное заполнение швов, вертикальность массива, гладкая поверхность дымоходных каналов.

Монтаж насадной трубы является продолжением кладки печи, потому что она стоит на перекрыше, и до места перехода через чердачное покрытие используется аналогичный печной кладке раствор. В месте, где труба переходит через потолок, устанавливается горизонтальная разделка, иными словами — уширение стенок, этот прием производится для обеспечения противопожарной безопасности. Одновременно с перевязкой швов производится монтаж трубы и разделки, внутренний канал делается с одним сечением, а наружная стена медленно расширяется — этот фактор достигается путем напуска наружной кладки в каждом ряду (на 4 см). 

Между деревянными балками и разделкой необходимо устанавливать огнеустойчивую теплоизоляцию, к примеру — базальтовые маты. В пределах чердачного помещения монтаж стояка ведется по маячку, таким образом, над разделкой выкладывается 2-3 ряда дымоходной трубы. От площади крыши на один из углов опускается отвес, для этих целей в точку обрешетки крыши, из которой этот отвес опущен, вбивается гвоздь.

После чего к гвоздю привязывается капроновая нить, нижний конец этой нити также прикрепляется к забитому в угол гвоздю, который располагается в шве кладки дымовой трубы. По этому углу и ведется кладка, которая проверяется угольником либо промером диагоналей через 3-4 ряда. Кладка дымоходной трубы выше кровли представляет некоторые затруднения, в этом месте кладка производится на сложном глино-цементном растворе.  

Типичные ошибки при возведении дымохода

В работе отопительного прибора могут быть сбои, связанные с дефектами, которые были допущены при кладке дымохода:

1. Плохой фундамент или основа
2. Неподходящий кирпич
3. Недостаточная высота трубы относительно крыши дома влияет на снижение тяги.
4. Некачественный раствор, применяемый при кладке, разрушается под воздействием различных температур – прочность и герметичность дымохода ухудшаются.
5. Неравномерность внутреннего канала провоцирует появление завихрений – на стенах откладывается сажа/копоть.
6. Допустимое отклонение по вертикали – 30°С на отрезке 2 м.              

Защита оголовка трубы

Со временем кирпичная труба разрушается от перепадов температуры и осадков. Защитить, а иногда и восстановить её помогают наши изделия – дымник и чехол на трубу:

Основные функции дымника на трубу:

• Защита от попадания в трубу осадков и мусора
• Защита от птиц (они могут устроить в трубе гнездо)
• Усиление тяги
• Защиты дымоходной трубы от разрушения.

К тому же дымник на крыше это просто красиво – составляя с кровлей единое целое, дымник придаёт трубе законченный вид.

Заказать дымник или защитный кожух на трубу можно отправив эскиз на [email protected]

Кирпичная кладка — обзор

10.3 Проекты кирпичной кладки для PCM

Один из первых вариантов кирпичной кладки с PCM был предложен Лаем и Чиангом (2006), а затем Алавадхи (2008). В основном конструкция представляла собой кирпичи, содержащие полые цилиндры, заполненные ПКМ. На рисунке 10.1 показана геометрическая конфигурация кирпича, содержащего три полых цилиндра, заполненных ПКМ, а термический анализ конструкции был выполнен с использованием экспериментальных (Lai & Chiang, 2006) и теоретических методов (Mandelbrot, 1983).

Рисунок 10.1. Кирпич, содержащий три полых цилиндра, заполненных материалом с фазовым переходом (ПКМ).

Для проекта Lai & Chiang (2006) размер кирпича составляет 172 × 70 × 305 мм, а кирпич имеет три цилиндрических отверстия диаметром 45 мм. Акриловая трубка, k = 0,19 Вт / м-К, диаметром чуть меньше 45 мм была полностью заполнена n -октадеканом, органическим парафином. Концы акриловых трубок были полностью герметизированы силиконом, и их неоднократно испытывали при высоких и низких температурах, чтобы убедиться в отсутствии утечек.Они оценили тепловые характеристики кирпичей с ПКМ, сравнив колебания температуры верхней поверхности, центра отверстий и нижней поверхности с кирпичом без ПКМ или просто с полым цилиндром. Они указали, что, когда температура трубки ПКМ превышала температуру плавления ПКМ, наблюдалась жидкая зона в верхней области, и зона увеличивалась под влиянием потока естественной конвекции жидкого ПКМ. Кроме того, результаты экспериментов показали, что температура на верхней поверхности кирпича с ПКМ была ниже, чем у кирпича без ПКМ в дневное время.С другой стороны, кирпич с ПКМ стал источником тепла, что привело к повышению температуры верхней поверхности в ночное время. В целом кирпич с конструкцией PCM был способен снизить максимальную температуру нижней поверхности на 4,9 ° C при максимальной температуре наружного воздуха 35,5 ° C.

Кирпич размером 0,25 × 0,15 × 0,15 м с цилиндрическими отверстиями был численно оценен Alawadhi (2012). Диаметр отверстий 0,03 м, исследовано влияние количества цилиндров ПКМ в кирпиче.Количество цилиндров отражает количество ПКМ в кирпиче. Блок с одним, двумя и тремя цилиндрами из PCM, а также блок без PCM были рассмотрены в качестве тематических исследований, как показано на Рисунке 10.2. Кирпич с минимальным количеством ПКМ желателен для сохранения физической прочности кирпича и снижения стоимости производства.

Рисунок 10.2. Блок с одним, двумя и тремя цилиндрами для материала фазового перехода (PCM).

В этих конструкциях цилиндры PCM расположены в середине кирпича.Наружная поверхность стены подвергается зависящим от времени граничным условиям солнечного излучения и принудительной конвекции, тогда как внутренняя поверхность подвергается не зависящим от времени граничным условиям свободной конвекции. Для численного исследования были выбраны три типа органических парафинов: n -октадекан, n -эйкозан и P116. P116 имеет температуру плавления 47 ° C. Эти ПКМ были выбраны потому, что их температуры плавления находятся в пределах колебаний температуры наружного пространства.Для определения внешних граничных условий использовались реальные погодные данные за июнь для штата Кувейт. Данные о погоде относятся к июню, когда температура и солнечная радиация самые высокие. Тепловые характеристики кирпича с ПКМ сравниваются с кирпичом без ПКМ, и рассчитывается тепловой поток на внутренней поверхности кирпича. Результаты показали, что P116 и n -octadence неэффективны для снижения теплового потока в помещении. n -октадентс все время находился в жидкой фазе из-за его низкой температуры плавления, тогда как n -эйкозан все время находился в твердой фазе из-за его высокой температуры плавления.При использовании P117 скорость изменения теплового потока в дневное время резко снижается по сравнению с кирпичом без PCM, при этом максимальное снижение теплового потока составляет 24,2%. Был оценен кирпич с одним, двумя и тремя цилиндрами, с ПКМ P116. Для кирпича одноцилиндровой конструкции максимальное снижение теплового потока в закрытом помещении составило 11,5%; это значение составило 17,9% с двумя цилиндрами и 24,2% с тремя цилиндрами.

Castell, Martorell, Medrano, Perez, & Cabrza (2010) добавили микрокапсулированный PCM в обычные и альвеолярные кирпичи, которые обычно использовались в регионах Средиземноморья.Экспериментальная стена состояла из конвекционных кирпичей размером 0,29 × 0,14 × 0,75 м, и было три ряда полых цилиндров, каждый из которых содержал семь отверстий, как показано на рисунке 10.3. Панель, содержащая ПКМ, прикрепляется к наружной поверхности кирпича, за ней следует пенополиуритан k = 0,028 Вт / м-К и ρ = 35 кг / м ³ . ПКМ — это парафин с температурой плавления 28 ° C. Были получены температуры стенок, а также тепловой поток, входящий в стенку, и результаты сравнивались со стеной без ПКМ.Результаты отчета показали, что кирпич с ПКМ может сглаживать суточные колебания температуры. Кроме того, энергопотребление кирпича с ПКМ можно снизить на 15% по сравнению с кирпичами без ПКМ. Ковер Серпинского (Mandelbrot, 1983) используется для характеристики геометрической структуры кирпича, заполненного ПКМ. На рис. 10.4 показана схема ковра Серпинского. Ковер Серпинского обычно используется для характеристики пористых объектов, а поскольку кирпич с пустотами физически считается пористым объектом, ковер Серпинского можно применять для изучения кирпича с помощью ПКМ.Количество наполнителя ПКМ в кирпиче представлено пористостью ковра Серпинского.

Рисунок 10.3. Кирпич с тремя рядами полых цилиндров по семь отверстий в каждом.

Рисунок 10.4. Схема ковра Серпинского.

Кроме того, влияние количества ПКМ и пространственного распределения ПКМ на тепловые характеристики кирпичной стены можно легко определить, сравнив их с характеристиками кирпича без ПКМ. Ковер Серпинского — типичный самоподобный пористый фрактальный объект.Квадрат — это общий алгоритм, и ковер строится путем деления квадрата на девять равных меньших квадратов и удаления центрального, а затем повторения той же процедуры рекурсивно для остатков. Фрактальная размерность ковра D = ln (8) / ln (3). Для и -й рециркуляции пористость (ε _i ) и масштаб пор (L _i ) ковра Серпинского могут быть рассчитаны соответственно как

εi = 1− (32−132) i

Li = Lo3i

Zhang et al.(2011) описывают влияние количества ПКМ в кирпиче с ковровым покрытием Серпинского на температуру поверхности в помещении. Они указали, что с увеличением количества PCM амплитуды колебаний температуры в помещении эффективно уменьшались, и, соответственно, увеличивался температурный гистерезис. Более простой дизайн был предложен и проанализирован Сильвой, Висенте, Соаресом и Феррейрой (2012). По их конструкции стальные макрокапсулы были заполнены ПКМ и вставлены в средние пустоты кирпича, как показано на Рисунке 10.5. Кирпичи изготовлены из глины размером 30 × 20 × 15 см, а стальные макрокапсулы имеют размеры 30 × 17 × 2,8 см и толщину 0,75 мм. В этом исследовании был выбран органический парафин, обозначенный как RT18, с температурой плавления 18 ° C.

Рисунок 10.5. Стальные макрокапсулы заполняли материалом с фазовым переходом (ПКМ) и вставляли в средние пустоты кирпича.

Результаты экспериментов показали, что конструкция из кирпичного ПКМ способствовала снижению колебаний температуры в помещении с 10 до 5 ° C.Кроме того, время задержки составляло около 3 часов для кирпича с PCM в режиме зарядки, тогда как для кирпича без PCM — всего 1 час. Для размещения ПКМ в кирпиче использовался гибкий пластиковый контейнер, предложенный Principi & Fioretti (2012). Затем емкость помещалась в полость и заполнялась ПКМ. Наконец, контейнер был запломбирован, чтобы избежать утечки жидкого ПКМ. Отверстия в кирпиче, выбранном для проектирования, имеют толщину 0,027 м, как показано на Рисунке 10.6. ПКМ был вставлен только в один ряд в кирпич, и выбранный ряд является ближайшим к внешней стороне кирпича.Это положение было выбрано для эффективного хранения энергии, поступающей извне, и для выделения большей части сохраненной тепловой энергии в наружное пространство.

Рисунок 10.6. Кирпич с материалом с фазовым переходом (PCM) вставлен только в один ряд кирпича.

ПКМ, использованный в этом экспериментальном исследовании, представлял собой глауберову соль (Na ₂ SO ₄ -10H ₂ O) с температурой плавления 32,5 ° C. Конструктивный кирпич с ПКМ привел не только к задержке пика теплового потока примерно на 6 ч, но и к снижению теплового потока на 25%.Кирпич размером 30 × 20 × 15 см с 12 квадратными полостями 4 × 3,667 см, заполненными PCM, был разработан Hichem, Noureddine, Nadia, & Djamila (2013), и они оптимизировали тип PCM, расположение ПКМ, а количество ПКМ в кирпиче. Есть три возможных положения ПКМ в кирпиче: (а) посередине, (б) посередине и около внешней поверхности и (в) посередине и около внутренней поверхности. На рисунке 10.7 показаны блоки с различным расположением и количеством PCM.

Рисунок 10.7. Кирпичи с различным расположением и разным количеством материала с фазовым переходом (ПКМ): (а) середина; (б) средняя и ближняя внешняя поверхность; (c) средняя и ближняя внутренняя поверхность.

Снижение общего теплового потока за 1 день составило 82,1% для положения ПКМ (а), 90,02% для положения ПКМ (б) и 69,93% для положения ПКМ (в). Следовательно, если использовать двойное количество ПКМ, позиция (а) ПКМ, эффективность кирпича увеличится только на 7,92%.

Stone & Brick Masonry Group Inc.

В Stone & Brick Masonry Group мы предлагаем лучшие услуги по кладке кирпича в пригородах Чикаго. Будь то небольшой ремонт или совершенно новый проект, мы выполним ваш проект в срок и в рамках бюджета. Мы используем высококачественный раствор для всех наших кирпичных работ, что гарантирует, что наши кирпичные работы продлятся долгое время. Мы предлагаем несколько различных стилей планировки, которые лучше всего подходят для вашей существующей конструкции, когда дело доходит до ремонтных работ.

Образцы кирпича известны как бонд в индустрии кирпичной кладки. Наиболее распространенные типы кирпичных облигаций включают Stretcher Bond, Common Bond, English Bond, English Cross Bond, иногда известную как голландскую облигацию, и фламандскую облигацию.

Наши услуги по кладке кирпича включают:

• Общая кладка кирпича
• Tuckpointing
• Ремонт кирпича
• Стеклянный блок

• Дымоходы
• Мощение проезжей части
• Реставрация здания
• Кирпичная кладка на заказ

Когда нужен ремонт?

В связи с постоянно меняющейся погодой в Чикаго кирпичи могут быть повреждены из-за стресса, которому они противостоят при перепадах температуры и влажности.Если вы видите крошку или трещины, мы рекомендуем ремонт, чтобы избежать необходимости полной замены.

 Предоставлено luciuscompletehome