Разное

Почему сруб на баню стал серым – , , , , . ?

Содержание

Что делать, если сруб почернел

1. Не рассчитал высоту сруба

Будущий владелец бани, покупая для неё готовый сруб, не всегда угадывает с размерами. Причём, чаще всего, ошибка случается при определении необходимой высоты сруба.

Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях

Первые действия

Итак, вы заметили у вашей постройки обильные почернения или посинения. Первым делом не нужно кидаться в крайности. Если случай не запущен полностью, то всё можно легко исправить с минимальными вложениями средств. Восстановление внешнего вида бруса включает в себя следующие составляющие:

  • Отбеливание;
  • Шлифовка;
  • Антисептирование.

Для начала необходимо определить степень проникновения вредоносного грибка в структуру дерева. Для этого нужно попробовать отшлифовать сруб и посмотреть толщину серости. Если она легко снимается шлифовальной машинкой, то ситуация поправимая. При несколько большём налете используйте болгарку, так как она позволит быстрее и без особых усилии снять толстый слой. После полировки всей площади сруба необходимо перейти к антисептированию, чтобы подобная ситуация повторилась не так скоро.

Покрытие антисептиком – обязательный элемент. Без него шлифовку можно считать бессмысленной, поскольку дерево совсем скоро начнёт портиться заново. К выбору антисептического средства нужно подходить ответственно. Не стоит брать первую попавшуюся марку. В первую очередь обратите внимание на самые востребованные на рынке антисептики.

2. Пространство под полом не проветривается

И всё же наиболее сложная задача, которую необходимо решить при возведении бани, – защита дерева от влаги.

В парилке и моечном отделении нельзя монтировать слой утепления сразу под чистовыми деревянными полами. Однако можно сделать слой утеплителя ниже – на уровне фундамента или чернового пола.

Правильная стяжка под деревянным полом бани (фото «Домострой-СК»)

Запущенный случай

Если всё таки шлифовка не помогла и сруб находится в плачевном состоянии (почернение проникло вглубь структуры дерева), придётся прибегнуть к помощи химических составов – отбеливателей. Если с антисептиком всё просто, то при выборе отбеливателя нужно быть внимательнее. Первоначально рекомендуется купить на пробу несколько хлоросодержащих составов в минимальном объёме и попробовать отбелить несколько разных участков бруса. Проводить процедуру лучше всего в сухую и ясную погоду.

После выявления лучшего результата можно смело покупать больший объём отбеливателя. Стойкость отбеливателей длится в среднем 24 часа. В течении этого времени химический состав будет работать, после чего можно смотреть на результаты. Если нужный эффект не достигнут, необходимо повторить процедуру повторным нанесением отбеливателя по всей площади сруба. Далее переходим к уже знакомой процедуре антисептирования.

Рецепты самодельного отбеливателя:

  • На 10 литров обычной воды растворяются 2 кг извести и 500 грамм пищевой соды. Состав перемешивается и отстаивается. После этого наносится кистью на поверхность дерева;
  • 1 литр воды и 500 грамм каустика перемешиваются и наносятся на сруб;
  • Раствор перекиси водорода в воде в соотношении 1 к 3.

Все эти растворы нельзя долго хранить, поскольку они быстро выветриваются.

3. Не отводится влага из-под пола

Алексей Галимов замечает, что вне зависимости от того, утеплена стяжка пола или нет, надо обязательно обеспечить полный уход влаги из-под деревянного настила. Лучше, если под ним есть стяжка, по которой вода скатывается в воронку и отводится в дренаж. В некоторых случаях можно смириться с тем, что вода проливается сквозь доски и впитывается прямо в почву. Но такой вариант годится только для грунта с хорошей проницаемостью.

Тем не менее, строители признают, что полностью защитить от плесени прилегающие к полу деревянные конструкции очень сложно, особенно, если баня «холодная» — то есть не отапливается постоянно. Чтобы продлить срок службы банного сруба, приходится идти на ухищрения.

В последнее время при строительстве бань заказчики предлагают совсем отказаться от обшивки пола деревом в парилке и мойке.

При строительстве деревянной бани могут быть допущены не только специфические «банные» ошибки, но и просчёты, характерные для возведения срубов в целом. О самых страшных ошибках деревянного строительства портал Ремонт.Divandi писал ранее.

Для утепления парилки подходят металлическая фольга и минеральный утеплитель

Советы по постройке деревянного дома

Если вы только собираетесь начать строительство дома из бруса, соблюдайте следующие правила, дабы избежать быстрой порчи дерева и почернения:

  • В основном все пункты связаны с климатом и временами года. Фундамент и каркас деревянного дома следует возводить осенью;
  • Приобретать брус лучше всего зимой, поскольку злокачественный грибок менее активен в морозный период;
  • Строительство зимой выгоднее по тем же причинам;
  • Также зимой вы выиграете в цене на брус: он гораздо дешевле, чем в летний период;
  • Полугодовая усадка здания;
  • Внешняя отделка и покраска только в тёплый летний сезон.

4. Утепление неподходящими материалами

Потолок, в отличие от пола, в парилке и моечном отделении утеплять надо. Нередко также слой утеплителя подводится под деревянную облицовку стен. Строители замечают, что если парную планируется эксплуатировать в сухом режиме при температуре более 100 градусов, то нужно тщательно выбирать материалы. И лучше отказаться от применения утеплителей на основе вспененных полимеров.

Попадание влаги в утеплитель внутри перегородке может привести к возникновению плесени

5. В бане лучше отказаться от пустотелых перегородок

Даже при наличии слоя пароизоляции на стенах в парилке и моечном отделении, материал стен имеет значение.

Под неправильно сделанной обшивкой может появиться плесень

6. Под отделкой нет вентиляционного зазора

Алексей Галимов замечает, что строители могут совершать ошибки не только при возведении стен, но и при их отделке. Например, нередко забывают о необходимости оставить вентиляционный зазор (примерно 2,5 см.) между пароизоляцией и вагонкой. Отсутствие зазора почти гарантированно приведёт к тому, что финишная деревянная отделка (вагонка) начнёт отсыревать. Возможно, под ней появится плесень или грибок.

Советы по внутренней отделке бани дают и другие строители.

Из-за неправильной печи в предбаннике может быть холодно

7. Печка недостаточной мощности

Ранее Ремонт.Divandi писал об организации печного отопления в жилом доме. Подбор и монтаж печи в бане имеет свои нюансы.

https://www.youtube.com/watch?v=https:accounts.google.comServiceLogin

Иван Гимгин поясняет, что сегодня наиболее распространены два типа печей для бани. Во-первых, это металлическая печь с герметичной топкой, через стенки и крышу которой жар передаётся камням. Баня с такой печью протапливается достаточно быстро. Второй тип — это тяжёлая кирпичная печь, в которой дым и жар от огня идут сквозь камни.

Руководитель компании «Амстрой» Алексей Маркин также обращает внимание на долговечность бань с тяжёлой печью. Именно такими традиционно снабжаются классические русские бани, которые спокойно выстаивали полвека и более.

moidom38.ru

Как сохранить сруб, не дать ему почернеть и растрескаться?

Для получения удовольствия от проживания в деревянном доме просто построить его недостаточно. Нужно еще проявлять заботу и периодически ухаживать за ним. Ведь дерево не камень, оно живое, «дышит» и ими любят полакомиться насекомые и различные виды плесени и грибков. Все это может привести к изменению внешнего вида всего дома, бревна могут растрескаться, появиться трещины или же почернеть от нападения биовредителей. Чтобы это предотвратить, нужно вовремя обеспечивать ему дополнительную защиту пропитками или антисептическими средствами.

Растрескивание сруба

Полностью предотвратить растрескивание древесины невозможно, но можно до минимума снизить вероятность их появления. Самыми опасными являются не сами трещины, а их глубина. Они могут встречаться доходящими и до середины бревна, такие сильно влияют на прочность древесины, ухудшая ее. Образуются трещины в основном из-за неравномерной сушки сруба, т.е. верхние части бревен высыхают гораздо быстрее, чем их середины. Происходит это в основном из-за усадки дома, отопительной системы, воздействия солнечных лучей.

При усадке дома трещины появляются в основном в течение первого года. Чтобы древесина легче перенесла этот сложный период нужно торцы бревен обрабатывать специальными составами, в которых содержится известь. Они не дадут влаги стремительно испаряться, что поможет минимизировать появление трещин. В течение несколько лет после строительства нельзя отапливать дом, печное отопление тоже может нарушить баланс между внутренней частью бревна и наружной, что также приведет к появлению трещин.

Самыми опасными являются весенние солнечные лучи, поэтому необходимо до марта месяца тщательно обрабатывать наружные стены сруба защитными средствами, которые не дадут влаги испаряться. К выбору защитных средств нужно отнестись серьезно, ведь некачественные составы могут привести к неприятным последствиям, которые исправить будет невозможно. Есть одно проверенное средство популярной фирмы Неомид, которое способно предотвратить растрескивание бревен. И им является Неомид Тор Плюс, его уже оценили многие покупатели.

Неомид Тор Плюс

Данное средство предназначено для защиты бруса, бревен и их торцов от растрескивания и гниения. Им можно обрабатывать сруб как внутри, так и снаружи. Подходит для нанесения на жилые дома, бани, беседки. Тор Плюс в волокнах бревен создает некий барьер, который способен отталкивать воду, что защищает от переизбытка влаги. На обработанной поверхности образуется покрытие, которое не препятствует «дыханию» древесины.

Данный состав не нужно разбавлять перед использованием, и он не ухудшает и не изменяет естественную структуру дерева. Наносить его нужно только в спецодежде, т.к. контакт кожи с ним может вызвать раздражение. Полностью высыхает на срубах Неомид Тор Плюс в течение суток.

Почернение сруба

Не менее серьезной проблемой сруба является и почернение древесины. Но любое дерево независимо от породы может потемнеть, что вполне естественно. Путать эти два процесса не стоит, ведь почернение появляется впоследствии серьезного поражение сруба плесенью. И чтобы вернуть «здоровье» древесине нужно тщательно ее отшлифовать, получить прежний светлый оттенок и затем обработать в несколько слоев антисептическими средствами. Если через время на том же месте вновь появятся признаки плесени, то нужно обратить внимание на условия, в котором находится древесина: тщательно ли она проветривается, а не попадает на нее время от времени вода и т.д.

Вообще пропитывать древесину изначально необходимо во время рубки, так она лучше перенесет и транспортировку и процесс стройки. Но, к сожалению, многие плотники пренебрегают этих действий, что может привести появлению плесени даже еще во время строительства. Поэтому после возведения сруба нужно тщательно обработать его антисептическими защитными составами. И в дальнейшем, чтобы сруб не почернел нужно в целях профилактики также периодически пропитывать его.

Антисептических средств сейчас много, поэтому с их приобретением проблем не будет. Но вот качественные товары встретить гораздо сложнее. Многие рекомендуют попробовать Неомид 440, судя по отзывам результат у данного средства впечатляющий.

Неомид 440

Антисептик фирмы Неомид 440 Eco предназначен для защиты сруба как внутри, так и снаружи от гниения, плесени, насекомых, грибков. Можно его применять для обработки древесины находящейся в помещениях с высоким процентом влажности. Использование Неомид 440 подходит и для профилактических целях и для непосредственной борьбы с уже появившимися биоразрушителями.

Данный антисептик валяется концентратом и перед использованием его необходимо разбавлять при помощи воды. Их соотношение зависит от степени поражения, но в основном оно должно составлять 1 к 9. После обработки древесина может изменить немного свой оттенок, но структура ее останется прежней. Срок биозащиты сруба составит не менее 20 лет.

Применения в целях профилактики таких средств как Неомид 440 и Неомид Тор плюс практически исключит растрескивание и почернение сруба. Что позволит сохранить на долгие годы прочность и эстетичный вид всего дома.

www.sibwindows.ru

Что делать если посинело (почернело) бревно?

Если у вас посинело или почернело бревно пора решительные действия предпринять. От появления синевы (дожди, влажный воздух) и черноты (солнце, духота) не застрахован никто. По статистике оцилиндрованное бревно или брус профилированный естественной влажности портятся в первую очередь, дольше держится рубленное бревно. Если ситуация не запущенная, всё поправимо. Придется потратиться на шлифовку, отбеливание и хороший защитный состав.

На первоначальном этапе (дом под усадку) массив дерева, не обработанный антисептиком, из-за высокой внутренней влажности чувствителен к туману и дождю. Осенние затяжные дожди деревянным стенам под длинными свесами крыши не так страшны, как влажная жара летом. Большинство лесоматериалов в наше время на корню заражены спорами грибка. Достаточно создать условия для развития биологического поражения, не заставит себя ждать. Чернеет бревно так же из-за применения плохого пленкообразующего защитного состава. Почернение (если не гниль) и поверхностная синева удаляются без видимого остатка. Главное: дальнейшее развитие прекратить.

Владельцев синих домов первым делом волнует косметический аспект. Строительство из дерева гораздо дешевле кирпичного. Однако подразумевает вложение денежных средств в особую атмосферу деревянного дома. Когда портится результат строительства, приходит разочарование, неуверенность в завтрашнем дне. Поэтому вторым делом нужно очаги поражения устранить. Запущенная стадия потребует больше времени и затрат. Если проблему не решать сократиться расчетный срок службы деревянного дома.

Синеву, черноту на поверхности бревна, плесень, вовремя обнаружить несложно. Но, неизвестно, что происходит в укладочном пазу, скрытом от осмотра после сборки. Когда лес зимний + собирали в холодное время года (размножения вредоносного грибка нет) велика вероятность, что нормально всё. Если собирают не зимой, при сборке рекомендуется хотя бы транспортным антисептиком обрабатывать укладочный паз. Зимой при минусовых температурах дерево сложно пропитать, антисептирование не сработает. Когда сруб долго стоит без антисептика в теплую погоду, ситуация как на верхнем фото — достаточно распространена.

Сначала синеву или черноту с бревна сруба нужно попробовать убрать шлифовкой. Когда поражение ушло вглубь, отбеливание сруба необходимо предпринять. Содержащими хлор составами (здесь применялся Микаут от НПО ЭкРусХим). Хлор убивает бактерии, высветляет древесину. Вопреки заблуждениям, резкого запаха потом нет — пары хлора чрезвычайно летучи. Специальный концентрат разбавляется водой в пропорциях по текущей ситуации, наносится, работает, затем смывается водой.

Тщательная шлифовка стен выравнивает цвет дерева, уменьшает впитывающую способность бревен. Самая эффектная по итоговому результату шлифовка — как минимум 2 прохода. Крупным зерном (№40-60), затем мелким (№80-100).

Финишное покрытие после шлифовки ложиться гораздо лучше. Цвет краски (особенно после фрагментарного отбеливания или разницы оттенков южная / северная сторона дома) проще подобрать.

Следующим шагом после шлифовки идет обработка сруба антисептиком от заслуживающего доверие производителя. Хорошие антисептики можно не называть, известны всем. У неоднозначных производителей часто идут рекламные компании (плохо со сбытом?), на то причины есть.

Надписям на банке «с УФ фильтром» не стоит доверять. Лучшая защита от солнечного ультрафиолета — колеровка антисептика в темный цвет.

Красивых оттенков сейчас много. Торцы можно покрасить белым, либо выделить на пару тонов потемней. Применять финишные антисептики желательно после того, как перестанет выходит на поверхность бревна смола. Строго в соответствии с рекомендациями производителя. Минимум 2 слоя + предварительно поверхность загрунтовать. Вышеописанные проблемы исчезнут и не будут проживание в деревянном доме омрачать.

xn—-9sbjfsfefvbc3afg.xn--p1ai

Что делать, если сруб почернел

Почернение деревянного недостроенного или старого дома – это распространённое явление. Попробуем определить порядок действий в данной ситуации. Но для начала нужно разобраться в причинах потемнения сруба. Между прочим, срубы домов и бань под ключ готовят на сайте Ecosrub67 RU, узнайте цены.

Причины почернения:

  • Во-первых, дерево обязательно будет чернеть со временем от воздействия солнца, дождя, слишком влажного воздуха и прочих внешних погодных факторов;
  • Во-вторых, на состояние бруса сильно повлияет технология постройки и последующей обязательной обработки. При её отсутствии не стоит удивляться быстрой порче материала;
  • И последнее: на посинение или почернение может повлиять время постройки и сезон, но об этом немного позже.

Первые действия

Итак, вы заметили у вашей постройки обильные почернения или посинения. Первым делом не нужно кидаться в крайности. Если случай не запущен полностью, то всё можно легко исправить с минимальными вложениями средств. Восстановление внешнего вида бруса включает в себя следующие составляющие:

  • Отбеливание;
  • Шлифовка;
  • Антисептирование.

Для начала необходимо определить степень проникновения вредоносного грибка в структуру дерева. Для этого нужно попробовать отшлифовать сруб и посмотреть толщину серости. Если она легко снимается шлифовальной машинкой, то ситуация поправимая. При несколько большём налете используйте болгарку, так как она позволит быстрее и без особых усилии снять толстый слой. После полировки всей площади сруба необходимо перейти к антисептированию, чтобы подобная ситуация повторилась не так скоро.

Покрытие антисептиком – обязательный элемент. Без него шлифовку можно считать бессмысленной, поскольку дерево совсем скоро начнёт портиться заново. К выбору антисептического средства нужно подходить ответственно. Не стоит брать первую попавшуюся марку. В первую очередь обратите внимание на самые востребованные на рынке антисептики. Для лучшей защиты от ультрафиолетовых лучей желательно выбирать более тёмные оттенки. Обрабатывать поверхность рекомендуется строго в соответствии инструкции и без какой-либо самодеятельности. Обычно, производители рекомендуют покрывать брус антисептиком не менее 2-3 слоёв.

Запущенный случай

Если всё таки шлифовка не помогла и сруб находится в плачевном состоянии (почернение проникло вглубь структуры дерева), придётся прибегнуть к помощи химических составов – отбеливателей. Если с антисептиком всё просто, то при выборе отбеливателя нужно быть внимательнее. Первоначально рекомендуется купить на пробу несколько хлоросодержащих составов в минимальном объёме и попробовать отбелить несколько разных участков бруса. Проводить процедуру лучше всего в сухую и ясную погоду.

После выявления лучшего результата можно смело покупать больший объём отбеливателя. Стойкость отбеливателей длится в среднем 24 часа. В течении этого времени химический состав будет работать, после чего можно смотреть на результаты. Если нужный эффект не достигнут, необходимо повторить процедуру повторным нанесением отбеливателя по всей площади сруба. Далее переходим к уже знакомой процедуре антисептирования.

Рецепты самодельного отбеливателя:

  • На 10 литров обычной воды растворяются 2 кг извести и 500 грамм пищевой соды. Состав перемешивается и отстаивается. После этого наносится кистью на поверхность дерева;
  • 1 литр воды и 500 грамм каустика перемешиваются и наносятся на сруб;
  • Раствор перекиси водорода в воде в соотношении 1 к 3.

Все эти растворы нельзя долго хранить, поскольку они быстро выветриваются.

Советы по постройке деревянного дома

Если вы только собираетесь начать строительство дома из бруса, соблюдайте следующие правила, дабы избежать быстрой порчи дерева и почернения:

  • В основном все пункты связаны с климатом и временами года. Фундамент и каркас деревянного дома следует возводить осенью;
  • Приобретать брус лучше всего зимой, поскольку злокачественный грибок менее активен в морозный период;
  • Строительство зимой выгоднее по тем же причинам;
  • Также зимой вы выиграете в цене на брус: он гораздо дешевле, чем в летний период;
  • Полугодовая усадка здания;
  • Внешняя отделка и покраска только в тёплый летний сезон.

www.stroyservice.ru

Что делать если брус или доски посинели и почернели?

Жаркое лето, осадки, повышенная влажность — не самые благоприятные условия для хвойных пород древесины. Однако настал сезон строительства и ремонта деревянных домов. Встает вопрос: — Что делать если купленные или покупаемые брус и доски посинели?

Летний сезон всегда связан с строительством и ремонтом загородных деревянных строений, как правило с повышенным спросом на обрезной пиломатериал. Многие кто строится самостоятельно или выполняет данную работу в первый раз сталкиваются с простым вопросом:

— Что делать если купленные обрезной брус и доска посинели, или того хуже почернели и покрылись плесенью?

Хочу сразу заметить, что данный вопрос для профессионалов, тех кто работает с древесиной постоянно каждый день не является открытием, я воспринимаю это как «данность» и отношусь к этому довольно спокойно, хотя признаюсь честно, иногда выводят из себя некоторые «эксперты» которые имеют свое весьма специфическое представление о древесине, которое формируется из огромной массы прочитанных статей в интернете (о зимней — летней, северной — южной, сухой и не сухой, синей и белой). Приходиться работать с ними на месте лично, т.к. в голове данная масса информации формирует «манную кашу» из терминов, чужих мнений и высказываний, весьма далеких от сегодняшней реальности рынка обрезного пиломатериала.

Думаю мои подсказки помогут тем кто строится первый раз из дерева, и тем кто столкнулся с данной проблемой выполняя ремонт деревянного строения и реконструкцию летом и осенью.

Чтобы сразу расставить все по своим местам убрать «манную кашу» из головы, надо четко разделять термины которые применяются. Это пиломатериал из Сухостоя и пиломатериал из Зеленого Леса.

Не так давно в кругах занимающихся переработкой круглого леса в обрезной пиломатериал и тех кто торгует им на столичных рынках появился термин Зеленый Лес. Что означает этот термин:

Зеленый лес — это живой лес:

Сухостой — мертвый лес.

 

  •  лес не заражен личинками жука короеда, личинками жука усача-дровосека ;
  •  не горельник, пострадал в результате стихийного бедствия — пожара;
  •  не сухостой — мертвый лес. лес поваленный в результате снежных и ледяных бурь. Как правило это п.1+п.2
  • это горельник, поврежденный пожаром
  • ветровальные деревья или поваленные снегом в результате снежных и ледяных бурь
  • зараженный жуком короедом и личинками усача дровосека

Сравнительные фото

Зеленый лес — это живой лес:

Сухостой — мертвый лес.

 

Если вы приобрели по незнанию сухостой (горельник и зараженный личинками лес), то эта статья не для вас ( перейдите по указанной ссылке сюда — Сухостой или обрезной пиломатериал из сухостоя.) Все что описано ниже относиться к термину Зеленый Лес, т.е. к хорошему лесу, который потемнел или покрылся налетом от перепада температур и влажности.

Для наглядности выкладываю фотографии с моими комментариями. Весь фото материал выполнен мной лично в разное время с мест поставок к моим заказчикам (все выложенные мной фото в данной статье содержаться в огромной фотогалерее сайта)

 Вот этот материал вызывает у некоторых клиентов панику и не приятие. На самом деле не все так плохо как выглядит. Если брус не пойдет под строжку (будет простроган), достаточно его обработать Сенежом ОгнеБиоПроф

На фото материал который полежал на торговых площадях. Клиент перебирает материал, с трудом выбирая относительно белую доску. Конечно перебор стоит денег. Не проще потратиться на септирующие препараты!

А вот клиент воспользовался рекомендациями данной стати. Покупая брус сечением 200х150х6000мм, приобрел септик «Сенеж» в достаточном кол-ве и обработал пиломатериал, который пойдет на лаги пола..

На фото ниже доска мелкого сечения 100х25  которая не подвергалась обработке септиком. Видно что все доски покрыты сине-зеленым налетом.  Удивительно но данное обстоятельство у некоторых от незнания вызывает истерику и полуобморочное состояние. Кстати каркас строения выполнен из строганного сухого бруса на которые как я полагаю средств не щадили.

Тот же объект. Бригада выполнила все рекомендации. Стало после реконструкции.

А вот правильный подход «со знанием дела»! На фото обработанные септиком все несущие элементы кровли. Кстати съемка и монтаж кровли выполнялись в зимнее время года.

Септировнанная стропильная система

септированный черновой потолок

Септированные элементы кровли

Попробую коротко объяснить своими словами почему такое происходит всегда, каждый строительный сезон — летом и осенью, из года в год:

  • необходимо сразу подчеркнуть, что посинение это одно из основных негативных свойств строительного материала из хвойных пород древесины. Пиломатериал свежего распила обязательно посинеет летом и осенью в плюсовую температуру. Однако это не повод отказаться от строительства дома, ремонта кровли и всего деревянного строения, т.к. на Руси веками строили из дерева.
  • любой обрезной пиломатериал естественной влажности имеет биологическое происхождение и вступает в реакцию с окружающей средой. Температурные перепады, осадки, перепады по влажности в течении всего времени после переработки на пилораме в обрезной пиломатериал естественно влияют на внешнее и внутреннее состояние древесины.
  • стружка которая осталась после распила на брусе или доске, в плюсовую и влажную погоду первая начинает разлагаться и гнить, соответственно вступает в реакцию с окружающей средой, и естественно с древесиной. От чего доска или брус покрываются сине-зеленым налетом, а после начинают чернеть.
  • доска мелкого сечения (100х25 150х25, 200х25 мм.), брусок упакованный в пачки (25х50, 40х50, 50х50 мм.) синеют еще на борту «логистической фуры» которая доставляет обрезной пиломатериал на торговые площади, т.к. иногда она находится 3-5 дней в дороге из за транспортных пробок и неразберихи которая сложилась во многих регионах прилегающих к Московскому в последние 4 месяца с вступлением в силу новых правил движения грузового автотранспорта по МКАД.
  • неправильное складирование на участке или штабелирование пиломатериала для дальнейшего хранения усиливает это действие. Довольно часто нижние и верхние ряды могут посинеть или почернеть даже правильно уложенные на прокладки в штабель.

Фото правильного штабелирования пиломатериала на участке для хранения и работы. Следует отметить что эту работу нужно доверить профессиональным грузчикам. Данная дополнительная услуга существует на сайте в разделе Разгрузка.

На фото неправильная разгрузка и хранение обрезного пиломатериала.

Что делать … ? Данный вопрос имеет простой и очевидный ответ.

Если обрезной брус или доска, лаги пола или балки перекрытий покрылись сине-зеленым налетом, а то и вовсе почернели, это не беда. Т.к. брус и обрезная доска все таки строительный материал — биологического происхождения, от этого своих строительных свойств как строительный материал не теряет. Надо просто отнестись к этому как к неизбежному процессу — с терпением и пониманием. Приобрести в необходимом кол-ве антисептирующие средства, потратить немного времени на обработку. Этого вполне достаточно чтобы синева не превратилась в черноту и не ушла в глубину древесины на 2-3мм. Синие и черные пятна на древесине это продукт жизнедеятельности деревоокрашивающего грибка. За ним приходит более страшный грибок, поедающий структуру древесины. Древесина начинает загнивать и усиленно разрушатся. Что бы убрать окрашивающий грибок надо применить отбеливатель-восстановитель . А затем обработать эту древесину антисептиком.

На фото ниже я привожу действие одного из них!

Брус лежал на прокладках месяц —  полтора, в первых рядах от земли. Стал черным как лакированные ботинки, в некоторых местах проступала плесень.

Было

За примерно 5-8 минут вдвоем успели втащить обработать кистью в один слой три бруса сечением 150х150х6000мм. Результат очевиден.

Стало через 5 мин.

Средство для отбеливания древесины которым выполняли данную работу.

Сенеж ЭФФО-отбеливатель древесины

Считаю это лучшим выходом, чем тратить нервы и время на прочесывание всех рынков города в поисках поставщика белого пиломатериала, т.к. после выгрузки материал надо где то хранить. Ситуация с пиломатериалом у всех поставщиков на торговых площадях с «переменным успехом» везде одна и та же.К моменту покупки он может быть не совсем свежий ( т.е. полежал 2-3 недели). Удача улыбнется в том случае если найдете свежий материал который только прибыл на торговые площади и выгружается. Не мучайте себя и людей отбором и перебором материала из за мелкой синевы на некоторых досках и брусе! Воспользуйтесь моими рекомендациями!

Вот пиломатериал из за которого стоит серьезно беспокоится. Публикую данные фото специально. Данная доска лежала 1.5-2 года и тем не мене она востребована для тех кто знает что с этим делать. Вопрос лишь в цене данного материала.

Основные виды септирующих средств для древесины:

К водорастворимым антисептикам, предохраняющим от плесени относятся:

  • фтористый натрий,
  • кремнефтористый натрий,
  • кремнефтористый аммоний,
  • препарат ВВК-3, препарат ХХП и МХХЦ.

Их раствор наносится на древесину кистью или опрыскиванием через пистолет работающий от компрессора. Последнее существенно экономит расход и время.

Вот еще пару средств которые рекомендовано применять для отбеливания и септирования древесины:

САГУС

 

 

 Белизна Древосепт

Современные септирующие средства проникают в древесину на глубину более 20-50мм убивая все вредные вещества.

Этапы работы с пиломатериалом на объекте.

Вот так поступают профессиональные строительные фирмы не смотря на цвет поставляемого мной пиломатериала для строительства. Поставка строганного сухого бруса 45х95х6000мм 40м3 в село Новое Волоколамского ра-на

Доставка и выгрузка

Штабелирование

Покраска септиком.

Материал в работе

Настоятельно рекомендую обязательное септирование обрезного пиломатериала естественной влажности из хвойных пород, независимо от сезона и состояния древесины (посинел материал или абсолютно белый). 

СЕНЕЖ «ЭФФО» — свойства:

  • Глубокое отбеливание древесины за счет усиленного проникновения.
  • Интенсивная формула отбеливающего состава СЕНЕЖ ЭФФО на основе кислород-переносящего агента.
  • СЕНЕЖ «ЭФФО» сохраняет эффективность отбеливания при длительном хранении.
  • Отбеливающий состав не оставляет химических ожогов на обработанной древесине.
  • Отбеленная древесина безопасна для человека и домашних животных.
  • Отбеливатель для дерева СЕНЕЖ «ЭФФО» удаляет все виды поверхностного поражения древесины.
  • Средство подходит как для внутренних, так и для наружных работ.
  • Отбеливающий состав выдерживает замораживание без потери свойств.
  • СЕНЕЖ «ЭФФО» самостоятельно нейтрализуется, не образует высолов на поверхности.
  • Отбеливатель древесины СЕНЕЖ «ЭФФО» пригоден для обработки пищевой деревянной транспортной тары.
  • Отбеливающее средство обладает приятным лимонным запахом.
СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС — Антисептик предназначен для защиты свежевыпиленных лесо-, пило- материалов от синевы и плесени, вызываемых плесневыми и деревоокрашивающими грибами, и насекомых-древоточцев при атмосферной сушке, хранении и транспортировке в непросушенном состоянии (с влажностью выше транспортной) в условиях возможного периодического воздействия атмосферных осадков.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Антисептик СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС применяют для антисептирования свежевыпиленных лесо-, пило- материалов экспортного назначения, для которых недопустимо или имеется ограничение по грибной окраске и плесени при атмосферной сушке, хранении и перевозке в непросушенном состоянии (с влажностью выше транспортной).

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • Трудновымываем — обеспечивает защиту в наиболее сложных условиях
  • Не содержит запрещенных в странах ЕС химических соединений
  • Поставляется в экономичном для перевозки виде — как жидкий концентрат
  • Технологичен — не требуется растворение, только разбавление водой
  • Не изменяет естественный цвет и вид древесины после обработки
  • Способен активно проникать и закрепляться во влажной древесине
  • Не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины
  • Подходит для всех способов (технологий) антисептирования
  • Останавливает уже начавшееся биопоражение
  • Морозостойкий и пожаро-, взрыво- безопасный материал

СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ — огнебиозащита древесины.

Огнебиозащита древесины СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ предназначена для защиты от возгорания, распространения пламени и горения, а также гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев деревянных материалов, конструкций и сооружений жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги. Огнебиозащита древесины СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ применяется для профессиональной обработки стропильных конструкций крыш, обрешеток, ферм, балок, междуэтажных перекрытий, обшивок стен и перегородок, конструкций, подверженных возгоранию, горению и биоразрушению. Допускается применять огнебиозащитный состав СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ для биозащиты наружных стен, фронтонов, карнизов при условии последующего покрытия влагостойкими ЛКМ поверх полностью впитавшегося средства.

Тематическая ссылка на сайт — КрадО

 

Как избежать данной проблемы как таковой, начиная строительство деревянного дома:

1. Учитывая наш климатический пояс, хотел обязательно подчеркнуть и указать на следующие обстоятельства которые следует принять во внимание начиная перепланировку и строительство деревянного дома:

  • осенью (сентябрь, октябрь) закладывать фундамент для строительства каркаса деревянного дома ;
  • зимой (январь, февраль, март) ставить дом из бруса (сам каркас из бруса, монтаж лаг пола и перекрытий, ченрнового пола и обрешетки кровли). Зима является наиболее благоприятное время для древесины, т.к. стоит минусовая погода и материал не синеет. Т.е. пиломатериал прекращает синеть когда температурный режим от 0 до -5 градусов по Цельсию.
  • Следует отметить еще один весьма приятный момент, цены на обрезной пиломатериал всегда ниже зимой, чем летом в разгар строительного сезона;
  • дать выстоять минимум полгода, чтобы деревянное строение дало усадку;
  • в конце лета (август) или осенью (сентябрь, октябрь) заниматься утеплением, монтажом кровли, коммуникациями и окончательной отделкой помещений деревянного дома.

2. От 38-80 (м3) — метров кубических пиломатериала для строительства деревянного дома. Поставки на участок выполнять на прямую с пилорамы.

  • Заключив необходимый договор поставки с поставщиком, составив спецификацию и необходимый график поставок если он необходим.
  • Следует обращаться к профессиональным поставщикам производителям древесины, у которых есть большой опыт подобной работы. Это гарантия того, что вы не потратите зря время и нервы, т.к. пиломатериал придет качественный, свежий т.е. белый и в размер. Все условия прямой поставки на данной странице тут!

3. Если есть необходимость получить пиломатериал отличного качества (калиброванный — камерной сушки), то это необходимо делать в другом ценовом сегменте рынка, таким как строганный сухой пиломатериал. Кроме того каркасные деревянные строения я рекомендую делать именно из данного материала, т.к. с ним легко и просто работать. Потому что он менее подвержен короблению и прошел камерную сушку, имеет четко определенную прцентовку влажности в зависимости от сечения готового изделия. Т.е. говоря иначе, менее подвержен усадке и посинению т.к. транспортируется к заказчику в машине закрытого типа, и храниться на торговых площадях в закрытом проветриваемом помещении, а отдельные сечения бруса вообще пакуются в вакуумную пленку во избежании попадания влаги. Деформации типа мелких сколов, выбоин и царапин.

Брус строганный сухой. 10-20% влажность. Доска строганная сухая. 8-18% влажность.

140х140х6000мм. — 8,5 шт. в 1м3

140х45х6000мм — 25,45 шт.в 1м3

Вот еще тематические ссылки на статьи по этой теме написанные мной в разное время:

 

torg-les.ruprom.net

Вся правда об осиновом срубе

За древесиной, известной на Руси как «тополь дрожащий», закрепилось много неоднозначных мнений. Дом из осины не построишь, дерево неприветливое, холодное, кривое. Небольшую баньку срубить можно. Только нужно ли в современных реалиях? Вид у осины уж больно неказистый. Одними верованиями в противомикробные и обеззараживающие свойства (это при стойком запахе гнили) руководствоваться нежелательно.

Дерево Осина — происходит из рода тополей (семейство ивовых). Ее ценность на корню, как деловой древесины, сомнительная. Качество очень разное даже на однотипной почве. Каждое второе дерево подгнившее изнутри. Поэтому осину покупают по цене дров. Себестоимость куба 700-1000р. У значительного числа пригодных для строительства деревьев (возраст 30-40 лет) ствол трухлявый изнутри или порча в процессе. Например, на небольшую часовню при Чудском озере в 2004 году осиновый лесоматериал плотники месяц отбирали. Незначительный плюс осины — умеренная сбежистость ствола дерева из-за сильной кривизны мало радует. Эта порода, в отличие от хвойных, прямой никогда не бывает.

Надо отдать должное осине — поваленное дерево со временем не становиться слабее. При условии, что было изначально здоровым. Осину можно закапывать в землю. Не сильно воды боится, просто покрывается слизким налетом с неприятным запахом. Стены в срубе бани из осины нужно будет скрести время от времени. Справедливости ради: под внешне неприглядным «защитным покрытием», появившимся при воздействии с влагой, скрывается белая плохо возгораемая древесина. Осиновому срубу огнебиозащита не требуется. Уличные стены со временем приобретают характерный серо-серебристый оттенок. Сруб из осины трескается так же, как из сосны / ели. Нуждается в конопатке. После шлифовки бревно выглядит на порядок привлекательнее.

Считается — лучше заготавливать осину на сруб весной, когда набухают почки, означающие начало в стволе сокодвижения. Причем, сначала морить месяц бревна в тени или в стоячей воде. Осина, в отличие от дуба (который тоже морят, правда без доступа кислорода), от этого становится только прочнее. Отскакивает плотницкий топор, настолько дерево костенеет. О свежую осину бензопила тупится быстро, из под шины летит скорее пыль, нежели опилки.

На практике срубы из этой породы гораздо выгоднее выглядят (более опрятные, белоснежные, пахнут травой) в зимнее время. Зимой, по аналогии с хвойниками, осину проще прострогать, чем окорить. Окорочник дебракер ее берет плохо.

Есть заблуждение — якобы древесину не портят вредители. По осине и тополям специализируется Большой осиновый усач Xylotrechus rusticus (на фото) и Большой осиновый скрипун Saperda carcharias. Со своими личинками.

В стволе осины смола отсутствует. Что хорошо только для эксплуатации свежесрубленной бани. У хвойных сосны / ели некоторое время после первой протопки содержимое смоляных кармашков вытапливается. В результате резко пахнет скипидаром. В осиновой парилке нет такого запаха. Поэтому атмосферу парной расценивают как мягкую, пар — не жгучий, обволакивающий, как будто теплым пуховым одеялом накрыли.

Эта порода плохо проводит тепло по стенам. Баня долго не прогревается, самостоятельно распределяя тепло от зоны нагрева вдоль волокон древесины по всему срубу. Зато полог из осины не обжигает кожу. Дерево не дышит, во избежание отсыревания помещений нужно хорошо проветриваться после посещения. В чем преимущества сруба из ели для бани в отличе от осины — способность древесины самостоятельно выводить на улицу излишнюю влагу + естественная конвекция воздуха через стены.

В быту осина обыкновенная — проклятое дерево (возможно из-за шепота листьев характерного) за время использования обросло шлейфом правдоподобных и не очень мифов, суеверий. От возможности забирать душевные муки и вытягивать из организма человека хворь, до борьбы с нечистой силой (кол осиновый). В старину в осиновых банях правили, гадали, парились для защиты от порчи и сглаза. Избавлялись от тоски, депрессии. Как собственно происходит в любой Русской бане. К дереву осиновому считается головой прислониться полезно. Боль, тревога уходят. Еще бы каждое дерево само здоровым было …

xn—-9sbjfsfefvbc3afg.xn--p1ai

Из какого дерева лучше строить баню сравниваем

Строительство русской бани традиционно выполняют из древесины различных пород. Но не все виды древесины подходят для строительства бани, поэтому важно разбираться и понимать какие лучше выбрать. Из какого дерева лучше строить баню, какое подходит для отделки, почему узнаем с нашими читателями.

Древесина для строительства бани различна. Каждая имеет свои плюсы и минусы.

Из какого дерева лучше строить баню — плюсы и минусы различных пород

Наши деды заранее примечали деревья под свою баню. Рубили их зимой, когда древесина имеет самый невысокий процент влажности. Такой сруб практически не дает усадки, а растрескивание стен будет минимальным. Но даже тщательно выбранные деревья должны отвечать ряду характеристик:

  1. Иметь повышенную стойкость к влаге.
  2. Долговечность.
  3. Не нести отрицательной энергетики.

Давайте разберемся какие особенности имеют различные сорта, плюсы, минусы срубов в виде таблицы:

Порода дерева Характеристика Плюсы Минусы
Сосна, Ель Древесина желтого или светло-оранжевого цвета, с высоким содержанием смолы.
  • Низкая цена.
  • Не боится гнили, плесени.
  • Высокая влагостойкость.
  • Доступность в любых объемах.
  • Легко поддается рубке или распиливанию.
  • При высоких температурах начинает плакать.
  • Без дополнительной обработки гниет.
Осина Древесина имеет красивый ярок рыжий цвет, плотная.
  • Не боится влаги с годами становиться только плотнее.
  • Небольшая усадка.
  • Красивый внешний вид.
  • Долговечна.
  • Минимальная усадка.
  • Не сильно растрескивается при усыхании.
  • В российских регионах в основном произрастают больные деревья с гнилой серединой. Сырье поставляется из-за границы.
  • Высокая цена.
  • Считается что осина несет отрицательную энергетику и в бане из нее начинает болеть голова, ухудшается самочувствие.
  • Трудно пилить и обрабатывать из-за высокой плотности.
Береза Светлая, почти белая древесина с мягкой текстурой.
  • Невысокая цена.
  • Доступность в любых объемах.
  • Легко обрабатывается, так как имеет мягкую текстуру.
  • Боится гнили, плесени.
  • От излишней влаги быстро разрушается.
  • Подвержена поражению жучком.
  • Большая усадка при высыхании.
  • Темнеет через год и баня будет иметь непривлекательный вид.
Лиственница Древесина с розоватой или бледно-оранжевой окраской, плотная и жесткая.
  • Не боится влаги с годами делается прочнее железа. На лиственничных столбах стоит Венеция.
  • Хорошо переносит любые перепады температур.
  • Небольшая усадка.
  • Высокие теплосберегающие свойства.
  • Не боится жучка, плесени.
  • Цена выше чем у сосны в 2,5 раза.
Дуб Древесина с бархатистой текстурой светло-кремового цвет плотная.
  • Не боится высоких температур.
  • Имеет красивую текстуру.
  • Высокие теплосберегающие свойства.
  • Цена.
  • Боится влаги.
  • Пиломатериал изготавливают на заказ.
  • Тяжело обрабатывать из-за жесткости древесины.
Липа Древесина ярко-желтого или белесо-желтого цвета, мягкая.
  • Не нагревается при высоких температурах.
  • Доступно по цене.
  • Легко обрабатывается.
  • Темнеет без дополнительной обработки.
  • Недолговечна.
  • Боится влаги.
  • Не подходит для строительства сруба.
Кедр Имеет приятную кремовую окраску от светлой до темной, текстура бархатистая, древесина плотная.
  • Хорошо переносит высокие температуры.
  • Не боится влаги.
  • Обладает высокими теплосберегающими свойствами.

Из любой древесины можно собрать сруб бани. Но для экономичности чаще используют сосновую древесину. Сосна, ель доступны в любом регионе России, но большое содержание смолы не дает возможности использовать их для внутренней отделки бани. При нагревании, стены и потолок начнут выделять смолу, которая может доставить дискомфорт при принятии процедур.

Баня из осины прослужит долго, а привлекательный внешний вид понравится любому привередливому хозяину.

Дорогостоящие осина, кедр и лиственница подходят оптимально для строительства сруба бани. Они хорошо переносят влагу и со временем не теряют своих качественных характеристик. Бани из кедра и лиственницы выделяют антисептические пары, и внутри парилки будет тонкий и целебный аромат. Но не всем он подходит, поэтому рекомендуем перед строительством проверить не будет ли запах древесины раздражать членов семьи. Цена на материал высокая и не позволяет использовать его для строительства.

Лиственницу и осину в основном применяют в качестве нижнего венца сруба. С годами древесина становится прочнее, а баня прослужит дольше.

Липа, береза доступны для строительства, но строить из них сруб не рекомендуем. Парилка будет недолговечной, потребует ремонта уже через год.

Внутренняя отделка — из какого дерева лучше?

В русской бане дерево используют не только для строительства сруба, но и во внутренней отделке. Бани собранные из пеноблоков или кирпича можно облагородить изнутри. Древесина придаст бане натуральности и экологичности.

Традиционно во внутренней отделке используют дерево которому не страшны влага и высокие температуры. Так, сосна, ель для внутренней отделки не подходят. Используют лиственные породы древесины: липу, дуб, осину.

Баня отделанная внутри липовой вагонкой будет приятна при любых высоких температурах.

Липа во внутренней отделке показала себя с наилучшей стороны. Даже при самых высоких температурах, тактильно стены и потолок будут приятными. У липы есть недостаток, она темнеет со временем. После отделки вагонкой баню покрывают антисептическими и огнестойкими составами.

Осину и дуб в отделке бани используют реже из-за высокой цены на материал. Но при желании иметь богатую обстановку, дуб и осина оптимально подходят. В целях экономии вагонку из дуба, осины используют как дополнительную, для того чтобы подчеркнуть некоторые детали. Например, нередко полог обшит липовой вагонкой, а подголовник, спинка выполнены из дуба.

Очень полезно использовать в парилке элементы из кедра. Аромат кедра несет оздоровительный эффект. Но у маленьких детей он может вызывать аллергию. Полностью баня из кедра выглядит привлекательно, подробнее рассмотрим такую на видео:

Любое дерево, дорогостоящие осина, лиственница, или экономичные ель и сосна подходят для строительства сруба бани. Из какого дерева лучше строить баню ответить однозначно нельзя. Одну древесину используют для сбора сруба, другую внутри бани. Зависит выбор от возможностей хозяев. А правильный уход за древесиной поможет значительно продлить срок службы парной.

banyabest.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о