Пароизоляция крыши изнутри дома: Как правильно сделать пароизоляцию крыши: укладка, как стелить, нюансы

Как правильно сделать пароизоляцию крыши: укладка, как стелить, нюансы

Влажность внутри здания всегда выше, чем за его пределами. В ограниченном строительными конструкциями пространстве воздух регулярно насыщается парами, выделяемыми при дыхании, приготовлении пищи, во время выполнения стирки, уборки и совершении прочих повседневных бытовых действий.

Устремляющаяся вверх водяная взвесь оказывает негативное влияние на деревянные элементы стропильной системы, толщу утеплителя и саму кровлю. Для того чтобы его исключить нужно знать, как правильно сделать пароизоляцию крыши, как защитить ее от вредных для стройматериалов испарений.

Находящиеся в воздухе во взвешенном состоянии пары постоянно устремляются занять «свободные позиции», т.е. переместиться туда, где их процентное содержание ниже. Так как внутри дома относительная влажность всегда выше, чем вне его, то несложно догадаться, в каком направлении регулярно движется взвешенная в воздухе вода.

Для отвода насыщенного водой воздуха устраивается вентиляционная система, но она неспособна собрать и отвести все образующиеся внутри помещений испарения. Особенно тяжело удалить из помещений с характерной повышенной влажностью: санузлов, душевых, парилок, кухонь, бассейнов и др.

Не выведенный вентиляцией пар «атакует» строительные конструкции, стремится проникнуть сквозь ограждения наружу, а при охлаждении оседает внутри них или на поверхности. Причем преобладающая часть потока пара, составляющая от 30 до 40 %, направлена в сторону крыши. Ведь его подхватывает теплый воздух, который согласно физическим предписаниям перемещается вверх.

Некоторая доля испарений обязана проникать через кровельную систему наружу, как и через стены с подвалом. Однако при неграмотном устройстве она оседает на строительных конструкциях или задерживается в кровельном пироге.

Явление проникновения пара в строительные конструкции с последующим выходом в атмосферу называется диффундированием. При правильном устройстве крыши оно неопасно. Но при нарушениях пар превращается в конденсат, способствующий расселению грибковых колоний, активно приступающих к разрушению древесины. К тому же задержавшаяся в толще утеплителя влага ощутимо снижает теплоизоляционные свойства.

Для того чтобы исключить воздействие пара на материалы системы, нужна надежная защита — пароизоляция. Выполняют ее в виде изоляционной оболочки, которая или совсем не пропускает пар, или проводит его в минимальных количествах. Проникшая сквозь эту защиту влага не накапливается в пироге, а выводится через элементы подкровельной вентиляции: продухи, скатные и коньковые аэраторы.

Мы говорили уже о том, что пар самопроизвольно движется туда, где воздух меньше насыщен влагой и, как правило, отличается меньшей температурой. В соответствии с нашими климатическими реалиями поток испарений проходит через строительные конструкции и направляется в окружающую среду. На протяжении большей части года у нас происходит именно так. Только в знойные летние дни, которых, к сожалению, немного, пары извне могут устремляться внутрь помещений.

Пароизоляция устраивается в полном соответствии с преобладающим направлением диффундирующего парового потока. Устанавливают ее самой первой с внутренней стороны пирогов всех видов ограждающих конструкций, в том числе кровли. Т.е. сначала со стороны помещений располагается пленка, защищающая утеплитель и в целом кровельный пирог от пара, затем идут прочие компоненты.

Все материалы, применяемые в сооружении крыши, обладают некоторой степенью паропроницаемости. Варьировать она может от нуля или тысячных долей единицы до 3000 мг/м². Указанная характеристика повествует о способности материала пропускать конкретный объем влаги в сутки. Для формирования барьера от взвешенной в воздухе влаги выбирают варианты с наименьшей паропроницаемостью.

Главный принцип сооружения кровельного пирога заключается в том, чтобы со стороны помещения находился материал с наименьшей паропропускной способностью:

• При нулевых значениях паропроницаемости пленка вообще не пропустит бытовые испарения в толщу кровельного пирога. Конденсат, образованный там из-за разницы температуры на внешней и внутренней стороне кровли, выветривается в таких случаях через продухи или скапливается на гидроизоляции, после чего стекает в водосточный желоб.
• При показателях проницаемости, отличных от нуля, некоторое количество испарений проникает в кровельный пирог. В этом случае возникает необходимость в эффективном отводе влаги. Для удаления пара устраивается система подкровельной вентиляции, сооружаются слуховые окна для проветривания нежилых чердаков и мансард.

Любой из вариантов защиты от пара, устанавливаемый со стороны помещений, обязан затруднять просачивание взвешенной в воздухе воды в кровельный пирог. Однако если он все же проникает, конструкцию следует устроить так, чтобы был гарантирован полноценный отвод влаги. Значит, следующие за пароизоляцией слои должны его свободно пропускать.

Потому при устройстве крыш обязательно соблюдается порядок расположения слоев, определенный показателями паропроницаемости. Первые из них должны пропускать меньше всего воды, далее следуют те, у которых эта способность выше. Указанное расположение защитных слоев заодно препятствует прохождению потоков холодного воздуха извне в строение.

Перед укладкой пароизоляции на крышу стоит разобраться с видами применяемых материалов и с разницей в технологии использования. Их выпускают сейчас в огромном ассортименте, в котором несложно запутаться. «Первопроходцем» в пароизоляционном деле был пергамин, применяемый до сих пор в качестве бюджетного варианта. Позже в борьбу за защиту от испарений включилась полиэтиленовая пленка, затем появились полипропиленовые рулонные виды.

Распространенные варианты пароизоляции

Разработка и внедрение новых видов производится на основе уже хорошо известных и опробованных на практике пароизоляционных барьеров. Связана она с желанием повысить прочностные показатели, усилить сопротивляемость колебаниям температуры и устойчивость к ультрафиолетовому облучению.

На базе полимерных соединений производится обширный ряд пароизоляционных мембран. В их числе есть виды с фольгированной оболочкой и без нее. Если фольгированный материал устанавливается так, чтобы его металлическая оболочка была развернута внутрь помещения, то кроме защиты от проникновения испарений он выполняет функции отражения тепловых волн. Это приоритетное качество при обустройстве саун и парилок.

Среди полимерных мембран есть антиконденсатные материалы, одна из сторон которых имеет шероховатую поверхность. Эта разновидность изоляционной пленки разворачивается навстречу испарениям именно шероховатой стороной, препятствующей выпадению росы на материале. Вторая, гладкая сторона исключает просачивание воды снаружи, потому антиконденсатные мембраны используются как для формирования защиты от пара, так и для устройства гидроизоляции.

Применение пароизоляционного материала зависит от наличия утеплителя в кровельном пироге:

• Пергамин и пароизоляционные мембраны с паропроницаемостью не выше 100 мг/м² в сутки укладывают с внутренней стороны холодных крыш. Оба вида могут применяться в качестве нижнего слоя утепленного перекрытия неотапливаемых чердаков.
• Полиэтилен и полимерные однослойные мембраны используют как недорогую пароизоляцию мансардных конструкций при незначительном бюджете строительства.
• Полимерные двух- и трехслойные супердиффузионные мембраны применяются в последнее время чаще всего. Большинство подобных материалов относится к числу универсальных, используемых как в качестве пароизоляции, так и гидробарьера.

Среди двух- и трехслойных полимерных мембран есть продукты, не слишком сильно отличающиеся от полиэтилена по аспектам цены. К бюджетным видам относятся почти все двухслойные пленки. По прочностным свойствам и износостойкости они уступают трехслойным собратьям, срок службы которых практически равен аналогичным характеристикам самой кровли.

Изоляционные материалы со способностью пропускать пар свыше 100 мг/м² в сутки не используются в устройстве защиты от пара. Они предназначены для укладки гидроизоляции, оберегающей утеплитель снаружи от атмосферной воды и от выноса ветром тепла из его толщи.

Критерии подбора пароизоляционной пленки

Кроме цены, размер которой отвечает бюджету строительства, и паропроницаемости, определяющей сферу применения материала, на выбор влияет еще масса существенных критериев, это:

• Прочность. Изоляционные материалы высокого качества невозможно повредить, уронив инструмент или оступившись, нельзя разорвать при приложении усилий и выполнении крепления к элементам стропильного каркаса.
• Устойчивость к низким температурам. Супердиффузионные виды можно оставлять на зиму в виде «чехла» незавершенной постройки без уложенной кровли. Она свободно выдержит и мороз, и снежные залежи. Полиэтиленовую пленку так применять нельзя, через неделю воздействия низких температур она потрескается и рассыплется.
• Сопротивляемость давлению воды. В период устройства кровельного пирога до укладки кровли могут пойти дожди. При использовании мембраны можно не опасаться, что атмосферная вода проникнет в помещение и задержит производство дальнейших этапов работы. Если устройство планируется на весенний или осенний период лучше предпочесть полимерный рулонный материал.
• Сопротивляемость воздействию УФ. Полимерные разновидности можно смело использовать в качестве временной кровли. В отличие от полиэтилена и пергамина эти материалы не утратят первоначальных свойств под прямым солнечным облучением. Эта характеристика важна, если обустройство кровли будет проводиться летом.
• Крепление. Перед совершением покупки следует обязательно подробно ознакомиться со спецификой фиксации материала. Есть пароизоляция, крепление которой производится только с помощью гвоздей с широкой шляпкой или только с помощью деревянных реек. Есть варианты, которые крепятся просто степлером.

Все подробности об укладке, формировании нахлестов, необходимости соединения полотнищ двух- или односторонним скотчем надо скрупулезно выяснить перед покупкой. Эти сведения нужны для правильных расчетов метража материала, а также расхода крепежных и соединительных средств. При использовании пароизоляционных мембран в холодных конструкциях, например, склеивания их в единое полотно не требуется, т.к. вполне достаточно нахлеста.

Некоторые изоляционные материалы не требуют обязательного объединения отдельных полос путем склеивания. Если склеивать нужно, то перед тем как покупать и укладывать на крышу пароизоляцию, следует узнать, имеется ли в продаже скотч той же фирмы, что и защитная пленка. Применение расходного материала аналогичного по назначению, но иного производства может не дать требующегося склеивающего эффекта, т.к. он может отличаться по химическому составу.

В зависимости от качественных показателей пленки ее можно укладывать до устройства кровельного пирога или после выполнения указанных работ. Естественно, выбор оптимального для укладки времени зависит не только от предпочтений кровельщиков, но и от способности материала сопротивляться погодным воздействиям, а также от его прочностных качеств.

Главное правило, которое следует запомнить и неукоснительно соблюдать тем, кто собирается собственноручно стелить на крышу пароизоляцию, гласит: рулон раскатывать нужно так, как он был намотан производителем. Необходимо точно соблюдать все указания по укладке и следовать обозначенным на материале направлениям.

Не нужно перематывать рулон, пытаясь перевернуть сторону, в функции которой изготовитель заложил непосредственный контакт с паром. Если пленку настелить противоположной стороной, она не будет удерживать испарения и пропустит в утеплитель воды больше, чем положено по техническим параметрам теплоизоляции.

Второй обязательный постулат укладки пароизоляции – пленку нельзя крепить «с натягом». Материал следует фиксировать так, чтобы он слегка провисал между соседними стропилинами. Рекомендованная величина провиса примерно 2 см. Выполненная из древесины система всегда будет слегка «играть»: набухать и расширяться в дождливый период, ссыхаться и сокращаться в жаркую погоду. Для того чтобы пароизоляционное полотно не прорвалось при подвижках древесины, создается этот резерв.

Большинством производителей пароизоляционных материалов допускается как горизонтальная, так и вертикальная схема расстилки. Но безоговорочно полагаться на мнение большинства не стоит, надо скрупулезно изучить приложенную к материалу инструкцию, в которой в обязательном порядке указываются возможные варианты раскладки и нюансы их применения.

Обычно на пароизоляционной пленке по краю обозначено еще и расстояние для нахлеста. В руководстве по применению указывается ширина нахлеста в зависимости от крутизны обустраиваемой крыши.

Кроме ширины нахлеста уклон скатов влияет еще и на направление раскладки полос. На пологих конструкциях рулонную изоляцию чаще всего раскатывают перпендикулярно стропилам. Для крепления к каркасным системам крутых конструкций мембраны нередко расстилают вдоль стропильных ног. Продольное расположение в предпочтении особенно в том случае, если имеется возможность закрыть скат одним полотном без формирования поперечных швов – самой распространенной причины протечек.

Согласно утверждениям кровельщиков с богатым опытом в обустройстве крыш, потоки испарений движутся вверх и вбок. Это направление необходимо учесть при расположении полотнищ пленки. При расположении полос поперек стропилин укладку пароизоляции начинают от конька, продвигаются к краю скатов.

Для того чтобы конденсат при вероятном его формировании не стекал в кровельный пирог мансардной крыши и не мочил утеплитель, пароизоляционные полосы склеиваются скотчем. Материал настилается так, чтобы каждая нижняя полоса перекрывала уже закрепленную верхнюю полосу на указанную производителем величину нахлеста. Это основное отличие технологии укладки от устройства гидроизоляции, верхние полосы которой перекрывают нижележащие.

При использовании реек в фиксации пароизоляционной прослойки их необходимо предварительно антисептировать, т.к. древесине предстоит контактировать с материалом иной теплотехники, что чревато образованием конденсата. Отметим, что у крепления пленки с помощью бруска есть веское преимущество – он может одновременно служить основой для установки внутренней обшивки, а также для формирования вентиляционных каналов.

Пошаговое описание укладки пароизоляционной пленки поможет разобраться в сути процесса:

Распространенные ошибки самостоятельных строителей:

Ролик с объяснением принципа действия пароизоляционной мембраны:

Соблюдение технологических правил устройства пароизоляционной прослойки гарантирует долгую службу крыши, обеспечит заложенные проектом теплотехнические свойства, избавит от вероятности протечек и необходимости проведения незапланированных ремонтов.

Утепление крыши частного дома — советы экспертов компании ISOVER

Содержание

Качество утепления кровельной конструкции зависит не только от мастерства исполнителей, но и от правильности расчетов, выбора материала и соблюдения технологии монтажа. К тому же, крыша утепляется не только для исключения теплопотерь и снижения расходов на отоплении. Установка теплоизоляционной системы позволяет предотвратить образование наледи зимой, приглушить звуки ветра и шум от капель дождя по крыше осенью, а летом защитить от перегрева.

Общие принципы утепления

В зависимости от конструкции и условий эксплуатации чердачного пространства утепление верхнего этажа выполняется холодным или теплым способом:

• Теплая кровля или мансарда — утепляются потолок и стены помещения. Грамотная система утепления подразумевает применение гидро-ветрозащитной мембраны и пароизоляции, а также  обязательное обеспечение притока свежего воздуха и удаление отработанного за счет проветривания или системы вентиляции. В данном случае соблюдение основных требований позволит значительно увеличить полезную площадь дома за счет уютной жилой мансарды.
• Холодная крыша — отлично подходит для неотапливаемого чердачного помещения. Так как отделке подвергается только чердачное перекрытие со стороны теплого помещения, температура внутри холодного чердака практически не отличается от наружной. Основное преимущество метода — экономия расходов на теплоизоляцию и возможность хранить сезонные вещи не боящиеся перепадов температур на чердаке, но нужно не забывать про обязательное проветривание холодного чердака за счет вентилируемых решеток.

Подкровельная теплоизоляция способствует повышению температуры, а при наличии мокрых процессов (дыхание, готовка еды, поливка растений, прием душа и др.) влажность в помещении так же растет. При контакте теплого воздуха с нижней, более холодной частью крыши, при недостаточном утеплении образуется конденсат, негативно влияющий на функциональность как теплоизолирующего материала, так и отделочного с несущими элементами. Избежать этого поможет пароизоляция, располагаемая с внутренней части комнаты, в то время как с наружной стороны утеплитель надежно защищен гидроизоляцией , представляющей из себя ”дышащую” или правильно говоря — паропроницаемую гидро-ветрозащитную мембрану

Для устранения образовавшейся влаги организуется циркуляция воздуха между подкровельным, тепло- и гидроизоляционным слоями. Для обеспечения вентиляции вверху и в боковых свесах кровли устанавливаются специальные продухи, вентилируемые коньки и разного рода дифлекторы, позволяющие выводить влагу из вентилируемого зазора. Высоту вентиляционных полостей определяет толщина реек обрешетки (обычно не менее 40-50мм).

Для выбора технологии теплоизоляции нужно учитывать тип кровли, которая бывает скатной или плоской. Каждая из них имеет свои особенности, поэтому способы выполнения работ различаются.

Скатная кровля

 

Такое название крыша получила благодаря наличию одного или нескольких скатов, расположенных под углом. Утепление таких конструкций выполняется над стропилами или под ними, а также комбинированным способом. Но наибольшей популярностью пользуется метод укладки теплоизоляции между стропил. Важно при укладывании изоляции исключить наличие просветов, особенно в местах примыкания к стенкам, встроенным окнам, трубам. Недостаточная герметичность приводит к образованию конденсата и «мостиков холода», вызывающих постепенное разрушение конструкции.

Во избежание потерь тепла через фронтоны необходимо позаботиться об утеплении контура крыши. Большой ошибкой является отсутствие теплоизоляции в области мауэрлатов (элемент кровельной системы здания, представляющий собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для стропил). Рекомендуется завернуть край утеплителя на мауэрлат до места примыкания с наружной термоизоляцией стены (один из вариантов).

Плоская кровля

 

Частные коттеджи с плоской кровлей смотрятся особенно эффектно на просторных обособленных участках с видом на живописный ландшафтный дизайн. Оригинальная конструкция позволяет превратить крышу в комфортное место для отдыха или цветочную оранжерею.

В отличие от кровельной термоизоляции процесс утепления плоской крыши может быть произведен только снаружи здания. Работы выполняются в несколько этапов:

1. обустройство паробарьерного слоя;
2. укладка теплоизоляции;
3. устройство стяжки
4. покрытие рулонным кровельным гидроизоляционным материалом;
5. покрытие поверхности гравием или плиткой.

Организация небольшого уклона поверхности — примерно 2 см на 1 погонный метр помогает предотвратить скопление воды на поверхности крыши после дождя. Утеплитель укладывается с перекрытием шва для обеспечения однородности покрытия.

Чем утеплять

Материал должен обладать небольшим весом и низкой теплопроводностью. Параметры толщины утеплителя выбираются в соответствии с климатическими условиями региона (рекомендуется делать теплотехнический расчет- например на сайте). При подборе рекомендуется ознакомиться со следующими характеристиками:

• Длительность эксплуатации. Крайне важный фактор, так как замена кровельного утепления — длительный, требующий финансовых вложений процесс;
• Устойчивость к усадке, влаге для недопущения просадки под тяжестью собственного веса.
• Экологичность. Стройматериал подлежит сертификации на соответствие действующим нормам безопасности и качества.
• Пожаробезопасность. Утеплитель должен быть негорючим , не подверженным возгоранию, так как довольно часто источником пожара служит именно чердак.

Наиболее востребованным по качественным характеристикам материалом признана минвата, выпускаемая в виде плит или рулонов.

Минеральная вата на основе кварца

Технология утепления крыши минватой из кварца, в отличии от Европы и Запада, появилась сравнительно недавно, но ее популярность стремительно возрастает. Уникальность разработки компании ISOVER состоит в упругости материала —  плиты при воздействии на них с легкостью восстанавливают первоначальную форму, не потеряв своих теплотехнических свойств.

Использование для утепления скатной кровли минваты Изовер Теплая Крыша Стронг позволяет эффективно защитить мансарду не только от холодного воздуха. К достоинствам продукции можно смело отнести их звукопоглощающие свойства и способность отталкивать влагу. Плиты при монтаже не крошатся, отлично держатся в каркасе, не сползают в процессе эксплуатации.
 

Минвата на основе базальта

Базальтовая или каменная вата — материал, используемый в основном для изоляции крыш, перекрытий и фасадов домов. Рассмотрим качественные характеристики изделий из базальтового волокна на примере продукта Изовер Мастер Теплых стен. Низкий коэффициент теплопроводности (λ-0,035) — один из самых ключевых показателей этого утеплителя. Но помимо этого у ваты из базальта есть и другие преимущества:

• паропроницаемость, стойкость к впитыванию влаги;
• пожаробезопасность;
• экологичность;
• безопасность для здоровья.

Толщина утеплителя может составлять 50 или 100 мм, а благодаря метровой длине, укладку удобно проводить даже одному при отсутствии помощников.
 

О гидроизоляции

На смену непроницаемым пленкам, которые совсем недавно широко применялись в качестве гидроизоляционной системы пришли современные гидро-ветрозащитные мембраны. Они укладываются под кровельный материал и служат препятствием для проникания влаги снаружи, а также вывода испарений изнутри. В качестве примера рассмотрим одну из моделей производства компании Isover.

Мембрана Изовер Ветранет имеет трехслойную структуру, включающую в себя паропроницаемый слой. Конструкция предназначена не только для защиты от проникновения воды внутрь теплоизоляции, но и для вывода пара, образовавшегося в процессе эксплуатации кровли. Гидроветрозащитные мембраны могут укладываться непосредственно на утеплитель, без сложноорганизуемого и практически никогда не соблюдаемого двойного вентзазора, необходимого при использовании традиционной паронепроницаемой пленки.
 

Пароизоляция

При нарушении технологического процесса по монтажу пароизоляционной пленки становится неважным то, насколько качественно выполнены остальные этапы работы: проблемы с крышей возникнут обязательно. По своей сути пароизоляция — это барьер препятствующий проникновению воды (в виде пара) со стороны помещения внутрь пирога кровли, поэтому она должна быть герметичной, особенно в районе стыков и местах примыкания к другим поверхностям и проходах инженерных коммуникаций (провода, трубы и пр. обязательно проклеиваются лентой).

Монтажные работы производятся согласно инструкции, разработанной производителем. Так стыки мембраны Изовер Паранет подлежат проклейке специальной пароизоляционной клейкой лентой ISOVER КЛ Паранет. Обладая высокой адгезивностью, клейкая лента Пранет обеспечивает безупречную фиксацию мембраны в области стыков и даже приклейку к дереву.  Ее применение способствует сохранению заявленных теплотехнических характеристик утеплителя на протяжении всего срока эксплуатации и предотвращает появление плесени и грибка (но не забываем о предварительной обработке деревянного каркаса огнебиозащитой ).

Утепление крыши снаружи

При укладке теплоизоляционного слоя поверх стропил минвата заполняется поверх деревянной обшивки в дополнительный каркас. Этот вариант представляет особый интерес тем, что предоставляет возможность включить открытые стропильные балки в дизайн интерьера мансарды.

Утепляем крышу снаружи и изнутри

Комбинированная схема предусматривает двухслойную систему утепления, когда минвата распределяется в междустропильном пространстве и под стропилами. Основной слой может состоять из минваты, например, Изовер Теплая Крыша Стронг.

Поверх стропильных ног устанавливается каркас (бруски или профиль), пространство заполняем утеплителем Изовер Теплая Крыша Стронг, в процессе монтажа стропила полностью перекрываются для исключения мостов холода в виде деревянного каркаса.

В первую очередь необходимо уложить гидрозащиту, которая фиксируется строительным степлером со стороны улицы. Нельзя забывать о важности проклейки стыковых соединений для герметичности покрытия. Для этого идеально подойдет специализированная клейкая лента. Далее под и между стропилами размещаются слои термоизоляции, после чего со стороны теплого помещения все герметично закрывается пароизоляционной мембраной, с проклейкой швов Клейкой лентой Паранет.

Для отделки универсальной  термоизоляцией всего дома идеальным вариантом станет Изовер Профи, предназначенный не только для крыш, но и фасадов(под сайдинг), перекрытий, перегородок и других элементов здания. Утеплитель в упаковке бывает толщиной 50мм(два слоя) или 100 мм одним слоем,вскрыв упаковку мы получаем плиты длиной  4100 мм, что делает его весьма удобным для монтажа и позволяет минимизировать количество стыков. Плиты ISOVER обладают высокой влагостойкостью, стабильно держат форму, не ломаются и не крошатся при резке.

При разном шаге стропил

Проектный план коттеджа не всегда предусматривает одинаковые расстояния между стропильными ногами. В этом случае самым практичным решением становятся длинные плиты, например Изовер Теплая Крыша Стронг толщиной 150 мм. Размеры длинной плиты и позволяют быстро нарезать изоляцию на отрезки нужного размера, а наличие специальной разметки поможет не ошибиться в расчетах и предусмотреть запас от 10 до 20 мм. Подготовленные плиты плотно заполняют все пространство каркаса и исключают образование зазоров. Прочные и упругие они эффективно отталкивают влагу и на протяжении всего срока службы, который составляет до 50 лет, сохраняют свою форму и низкую теплопроводность.

Утепление крыши в каркасном доме

Утепление крыши – окончательный этап в утеплении дома. Внутренний объем здания становится замкнутым, и теплообмен между ним и внешним пространством производится через оболочку утеплителя. Особое значение утепление крыши имеет при устройстве мансардного этажа – ведь скат крыши становятся одновременно и потолком мансардных комнат. Поэтому к утеплению крыши нужно подходить с той же ответственностью, что и к утеплению пола, потолочных перекрытий и стен нижнего этажа.

1. Особенности утепления скатных поверхностей

Рассмотрим основные различия, которые могут возникать при утеплении поверхности крыши по сравнению с утеплением стен, пола и потолка помещения. Напомним, что крыша чаше всего образует скаты, крыши бывают:

• Односкатными
• Двускатными
• Многоскатными

Виды системы крыш

Скат крыши – это часть ее поверхности, наклоненная относительно плоскости верхнего перекрытия верхнего этажа здания. Каркас скатов образуется установкой стропильной системы – ряда стропильных ферм, снизу опирающихся о наружные стены, а сверху – на коньковый прогон. Стропильная система образует форму крыши. Наиболее простым случаем является стропильная система двускатной крыши, когда стропильные фермы имеют вид треугольника.

Стропила представляют собой доски, уложенные на ребро относительно плоскости ската. Это роднит устройство ее с установкой стоек каркасного дома, поэтому в утеплении крыши есть много общего с утеплением каркасных стен. Оно проводится созданием так называемого каркасного «пирога», когда между стоек каркаса закладывается утеплитель.

Устройство «каркасного пирога» стены

Подобным образом утепляется пол и потолок – если лаги перекрытия установлены на ребро относительно соответствующих плоскостей пола и потолка. Таким образом, основное отличие в монтаже утеплителя может состоять в том, как расположена утепляемая поверхность: горизонтально (как пол и потолок) или вертикально – как стены дома. Что касается крыши, то в данном случае поверхность находится в промежуточном положении – она находится под углом и к горизонтальным, и к вертикальным плоскостям.

Кроме того, само расположение крыши в верхней части дома накладывает свои особенности на монтаж каркасного «пирога».

Утеплитель, смонтированный на стропильную систему, испытывает под силой тяжести стремление к перемещению как вниз всей своей плоскостью, так и вдоль стропильных ног. При этом он не имеет естественной опоры в виде нижнего перекрытия и в виде нижележащих слоев, как в стенах.

Склонность к движению плит утеплителя в разных конструкциях

Проще говоря, утеплитель, уложенный между стропилами, имеет свойство со временем провисать под действием своего веса, а также сползать к основанию стропильных ферм. Это вызывает необходимость применять крепление утеплителя отличающегося от крепления в вертикальных и горизонтальных плоскостях.

Еще одной особенностью утепления скатов является их самое верхнее расположение в доме. Это, во-первых, противодействие утепленного слоя самым холодным слоям атмосферного воздуха. Во-вторых, это место, куда поднимаются массы разогретого воздуха изнутри помещений. Ведь, как известно, нагретый воздух поднимается вверх.

При соприкосновении с холодным материалом крыши, воздух конденсируется, что вызывает обильное выделение влаги в толщу утеплителя. Следовательно, особое внимание приходится уделить пароизоляции утеплительного слоя.

В-третьих, крыша принимает на себя большую часть влаги извне – это дождевые потоки и талый снег. Это накладывает требование и дополнительной гидроизоляции, по сравнению с системой утепления пола и стен. Впрочем, основной удар от дождевых потоков принимает на себя кровля, но и стропильная система должна быть хорошо гидроизолирована.

2. Выбор материала для утепления крыши

Выбор материала происходит в соответствии с вышеперечисленными особенностями утепления стропильной системы. Если напольное и потолочное утепление проводят чаще всего плитами пенополистирола, то утепление каркасных стен предпочтительнее проводить минеральной ватой.

Главным свойством утеплителя для крыши является его относительная прочность, и легкий вес.

1. Прочность нужна для удержания материала от провисания и сползания
2. Легкий вес немаловажен для уменьшения веса крыши и кровли, который зачастую достигает до 1/3 веса всего каркаса дома.
3. Кроме того, чем легче материал, тем легче его монтировать, особенно на высоте.

В то же время устройство утепления стропильной системы по типу «пирога» ограничивает (как и в случае каркасной стены) применение плит пенополистирола – крепление к стропилам в данном случае будет жесткими, и естественная усадка деревянных элементов каркаса может повредить утеплитель.

Что касается рулонных материалов, которыми часто утепляют стены, то их тоже применять неудобно – они имеют большую склонность к провисанию.

В результате, самым оптимальным утеплителем  стропильной системы считается минеральная базальтовая вата в виде плит. Они имеют достаточную жесткость, приближаясь к пенополистиролу, и в то же время более рыхлые и пластичные – это позволяет утеплителю не разрушаться при каких-то изменениях геометрии стропил.

Плиты минеральной ваты

Таким образом, утеплитель имеет достаточную жесткость, не провисает и не сползает к основанию стропил. Он пластичен и его можно удобно закладывать в межстропильное пространство. Кроме того, стыки между плитами минваты можно делать минимальными, что будет препятствием «мостикам холода».

В дальнейшем мы рассмотрим методы закладки утеплительного слоя именно в виде щитов базальтовой ваты.

3. Утепление межстропильного пространства

Укладка утеплителя между стропил практически идентична монтажу теплоизоляции каркасной стены: минплиты укладывают в пространство между стропильными ногами.

Необходимо, чтобы минплиты имели ширину более стропильного шага на 10-15 см. В этом случае стык изоляционного материала будет максимально плотный. Если утеплительная плита окажется уже, чем шаг стропил, на месте стыка создается «мостик холода» – здесь происходит повышенное теплоотделение изнутри дома. Мостики холода приводят к промерзанию отдельных участков – а это, в свою очередь, к разрушению минваты.

Использование излишне широкой плиты тоже неразумно – плита тогда со временем может выгибаться, и это нарушит вентиляционный зазор между минватой и обшивкой. В этих местах будет нарушено пароотведение, что грозит излишним выпадением конденсата в толще утеплителя.

Что касается толщины плит минваты, то они должны быть несколько уже, чем ребро строильной ноги – но не более чем на 5 см.

Минплита крепится к обшивке, как правило, специальными тарельчатыми дюбелями. Это обеспечивает хорошее прилегание материала к основе (нагрузки «на отрыв») и удерживание его при нагрузках «на сдвиг».

Схема закладки минваты между стропилами

4. Утепление над стропилами

Утеплитель можно положить не только в межстропильные пустоты, но и поверх стропильных ног. В этом случае на стропила монтируется сплошная обрешетка – то есть крепятся листы фанеры или ОСП. Минвата кладется сверху и прижимается тяжелыми тротуарными плитками, галькой и т.д.

В данном случае очень трудно рассчитать предельный вес, который будет нести вся стропильная и кровельная конструкция, поэтому такую работу лучше доверить профессионалам. Особенно это касается мансардных крыш, конструкция которых несколько усложнена по сравнению с традиционной двухскатной крышей.

Схема утепления над стропилами

5. Утепление под стропилами

Создание дополнительного слоя теплоизоляции под стропилами уменьшает объем полезного пространства мансарды. Кроме того, для удержания такого слоя утеплителя необходимо создавать дополнительный каркас снизу стропил. Как правило, в качестве теплоизоляции используется не минвата, а пенополистирол, который можно легко прикреплять к ребрам стропильных ног.

Однако при всей простоте такого утепления есть существенный недостаток – для качественного теплосохранения в помещении мансарды или чердачном пространстве необходимо дополнительно утеплять и стропильную систему

Утепление под стропилами практически не применяется в частных домах, а относится в основном к промышленному строительству с его мощной монолитной балочной системой перекрытий.

6. Комбинированные методы утепления

Зачастую строители прибегаю к комбинированным методам утепления крыши – с учетом степени утепления и чтобы избежать влияния возникающих мостиков холода. Так, при утеплении между стропилами можно проложить еще и верхний слой – над стропилами. В этом случае нижний слой делается из менее плотных сортов минеральной ваты, а верхний (по существу, защитный) – из более плотных минплит. Возможно даже использование и древесно-стружечных плит. Поскольку снаружи стропила перекрываются полностью, это исключает появление мостиков холода. Верхний слой утеплителя может быть заложен и в полости обрешетки под кровельный материал.

Комбинированное утепление между стропилами и над ними

7. Пароизоляция при утеплении крыши

Как мы упоминали выше, значение пароизоляции в каркасном пироге стропильной системы может быть даже выше, чем в теплоизоляции внешних стен. Пар конденсируется в основном из воздуха проникающего снизу, из помещений дома. В подкрышном пространстве воздух быстро охлаждается, и водяные пары конденсируются.

Пароизляцию утеплителя проводят с помощью специальных пленок. Это может быть обычный полиэтилен. Его складывают в несколько слоев и армируют полосами. Ее крепят непосредственно к ребрам досок, из которых сделаны стропила. Кроме полиэтилена используют специальные пароизоляционные мембраны.

Пароизоляционная пленка в составе утеплительного слоя

8. Заключение

Утепление крыши – важный этап, связанный с работой на высоте. Его можно выполнить своими руками, а можно воспользоваться услугами профессионалов.

Фирма «К-ДОМ» специализируется в постройке каркасных домов и готова выполнить все работы под ключ, в том числе и теплоизоляцию крыши. Кроме того, мы можем провести отдельную теплоизоляцию крыши в рамках ремонтных работ в уже существующих зданиях.

 

утеплитель для мансардной крыши частного дома

Многие владельцы старых домов подумывают о расширении жилой площади за счет чердака. Однако они сразу же задаются вопросом, как быть, если крыша уже покрыта, а утеплить мансарду все же нужно. В таком случае на выручку приходит решение провести утеплительные работы изнутри.

Особенности

Процесс утепления мансарды изнутри нельзя назвать легким. Для этого требуется знать специфику устройства кровли, а также разобраться с тем, подходит ли ваша имеющаяся крыша для утепления. Действительно, не каждый чердак можно переделать под мансардную площадь, особенно если кровля уже покрыта.

Есть три ситуации, как может быть выполнена крыша:

• Между стропилами и обрешеткой есть только вентиляционных зазор. В таком случае крыша считается абсолютно непригодной к утеплению. Придется полностью разбирать кровельную конструкцию, чтобы утеплить ее.
• Между обрешеткой и стропилами проложена полиэтиленовая пленка, выполняющая роль пароизоляции. Такие решения можно считать оптимальными, а крышу – полностью подготовленной к последующим работам по ее утеплению.
• Между стропилами и обрешеткой уложена диффузионная мембрана. Вариант, аналогичный предыдущему. Наличие гидроизоляционной прослойки – свидетельство того, что кровля подготовлена к утеплению изнутри.

Таким образом, главнейшей особенностью является подготовленность кровли к дальнейшему утеплению.

Утеплители

Теплоизоляция кровли частного дома, дачи, коттеджа может выполняться при помощи разных средств. Здесь есть и жидкие материалы, и упругие, и даже такие, которые обладают относительно высокой плотностью.

Прежде чем приступить к выбору, обязательно обратите внимание на конструкцию крыши. Часто бывает так, что не каждый материал является универсальным, поэтому лучше перестраховаться. Наипростейший пример – утепление двускатной и ломаной крыш: если для простой двускатной конструкции подойдут практически любые утеплители, то для ломаной – далеко не все.

Если не рассматривать жидкие утеплители, то остальные продаются в двух формах – в плитах и в рулонах. Как можно догадаться, в плитах представлены плотные утеплители, в рулонах – волокнистые.

Следует заметить, что для утепления изнутри подходят не все имеющиеся на рынке варианты. Это связано с тем, что утеплить мансарду изнутри намного сложнее из-за уже имеющихся стропил. Так возрастает необходимость в нивелировании мостиков холода.

Следует рассмотреть материалы для внутренней теплоизоляции более подробно.

Пенопласт

Обыкновенный пенопласт относится к наиболее дешевым материалам. Продается он готовыми плитами, что делает его удобным в работе. Несмотря на то, что пенопласт относится к бюджетным теплоизоляционным решениям, он обладает многими достоинствами.

Так, пенопласт не гигроскопичен – он абсолютно не вбирает в себя воду и влагу. Чтобы повысить водоотталкивающие характеристики, достаточно обработать его специальным средством, которое закупорит поры на поверхности, и вода будет просто стекать по пенопластовым плитам.

Следует иметь в виду и то, что пенопласт имеет очень малый вес за счет наличия большого количества пустот между гранулами, его составляющими. Это способствует тому, что с работами по утеплению можно будет справиться и в одиночку. Легкость дает еще одно преимущество, заключающееся в облегчении нагрузки на конструкцию крыши.

Пенопласт плохо проводит тепло, в результате чего можно смело утверждать, что он прекрасно изолирует мансарду. Простота работы с ним – еще одно существенное достоинство материала: резать материал, выкраивая куски нужного размера, можно обыкновенным канцелярским ножом.

Однако здесь имеются и некоторые недостатки. Во-первых, пенопласт совсем не «дышит», из-за чего может образовываться конденсат. Во-вторых, пенопласт подвержен порче вредителями, в частности, грызунами. В-третьих, пенопластом нельзя оформлять деревянные перекрытия, так как с течением времени дерево даст усадку, и между пенопластными плитами появятся щели.

О том, как утеплить мансарду пенопластом, рассказано в следующем видео.

Пеноизол

Пеноизол, или карбамидно-формальдегидный пенопласт, представляет собой жидкий вариант пенопласта. Утепляющий раствор готовят непосредственно перед применением. Его отличие от многих других монтажных составов, например, пены ППУ, состоит в том, что в процессе застывания он не расширяется, сохраняя исходный вид и состояние.

Масса напоминает белую пену, схожую по виду с пеной для бритья.

Жидкий пенопласт часто используется для утепления кровель и мансард еще на этапе строительства, но может быть применен и после того, как будет уложена крыша. Помимо прочего, с его помощью можно дополнительно утеплить стены и пол чердачного помещения.

Паропроницаемость материала, как и у плотного аналога, почти на нуле, что делает обязательной заботу о достойной вентиляции крыши. Однако материал не проводит тепло, поэтому со своей основной функцией – теплоизоляционной – справляется на отлично. Так что если вы выполните все работы должны образом, теплоизоляция при помощи пеноизола станет достойным и бюджетным решением.

Экструдированный пенополистирол или пеноплекс

Несмотря на то, что пенопласт и пенополистирол относятся к одной группе, второй более практичен. Во многом это обусловлено спецификой монтажа. Так, пенополистирол закрывает стропила, из-за чего достигается лучшая герметичность. Пенополистироловые плити легко фиксируются между собой при помощи клея. Из-за малого веса монтаж можно производить самостоятельно.

Материал имеет длительный срок службы, при этом он не гниет и не подвергается нападкам со стороны грызунов. Единственный серьезный недостаток – горючесть материала. Придется позаботиться о дополнительной изоляции электропроводки, ведь одна искра способна привести к сильному пожару.

Если же проведение никаких коммуникаций на чердак не предусматривается, пенополистирол станет отличным выбором, особенно если учесть, что его можно покрывать любым отделочным материалом. Он также совместим и с деревом, и с металлом, и с любыми кровельными покрытиями.

Минвата

Минеральная вата часто выступает в качестве альтернативы пеноплексу. Этот материал относится к рулонным, что обуславливается удобством укладки теплоизоляторов, поставляемых таким образом. Минвата имеет волокнистую структуру, которая коренным образом влияет на некоторые ее свойства.

Так, минеральная вата – упругий материал, который крепится между стропилами. При этом дополнительные крепления не потребуются, достаточно лишь вырезать плиты из ваты на 2-3 см шире, чем портал, в который будет вставляться утеплитель.

На вату не покушаются грызуны, поэтому можно не беспокоиться о целостности утепляющего слоя. Минеральная вата, однако, относится к категории экологичных утеплителей. Помимо прочего, она гарантирует отличную теплоизоляцию, притом что не впитывает влаги, а если даже и намокнет, то высохнет в рекордно короткие сроки. Также волокнистый материал лучше использовать, если необходимо дополнительно звукоизолировать мансарду от окружающих уличных шумов.

Подробнее об утеплении мансарды минватой в следующем видео.

Стекловата

Стекловата – одна из разновидностей минеральной ваты, однако разница налицо. В первую очередь, стоит отметить, что материалы производятся из разных волокон. Здесь используется стекловолокно. Благодаря этому материал получается более упругим и прочным. К тому же стекловата обладает лучшими шумопоглощающими характеристиками. При этом она гидрофобна – хорошо впитывает влагу, но плохо высыхает, вследствие чего при намокании быстро теряет свои эксплуатационные свойства.

Многие боятся, что использование стекловаты в теплоизоляционных целях в рамках жилого помещения приведет к пагубным последствиям. На самом деле это не так. Если грамотно провести все отделочные работы, то никакого вреда здоровью причинено не будет. Напротив, стекловата даже более безопасна, чем пеноплекс, поскольку она не горит.

Однако материал требует аккуратности при его укладке. Необходимо будет принять все меры безопасности, защитив от стеклянной пыли органы зрения, дыхательные пути и кожные покровы.

Каменная вата

Среди всех утеплительных ват каменная стоит дороже аналогов, и все благодаря ее особенным свойствам. По сравнению с другими, она сама безопасная и практически лишена недостатков, присущих другим образцам. Она самая экологически чистая из всех, не боится повышенных температур, так как не воспламеняется, а также не деформируется под воздействием жара.

Каменная вата отлично задерживает все посторонние звуки, при этом ее звукопоглощающие характеристики на порядок выше, чем у остальных ват. Еще одно достоинство – хорошая паропроницаемость материала. Он «дышит», поэтому конденсат на нем образовываться не может.

Каменная вата способна прослужить в течение долгого времени. Такие хорошие эксплуатационные свойства обусловлены не только прочностными свойствами материала, но и его способности сопротивляться механическим воздействиям. Даже если ее сжать, она не деформируется.

Вата продается в виде мягких плит, которые легко нарезать на нужные форматы при необходимости. Единственный существующий недостаток – высокая цена, однако материал стоит своих денег.

Эковата

Эковата сильно отличается от других ват формой продажи. Если остальные аналоги поставляются в рулонах или плитах, то эковату сначала измельчают, а потом наносят посредством разбрасывания материала с помощью специальной аппаратуры. Считается, что так она лучше закупорит все существующие щели, образовав монолитное утеплительное покрытие.

Эковата – полностью натуральный материал. Не вдаваясь с подробности, можно сказать, что она представляет собой особым образом переработанную бумагу. Также в состав входит бура, являющаяся природным антисептиком. Ее добавление гарантирует, что в эковате не заведутся паразиты, бактерии, плесневые грибы. Благодаря этому эковата имеет длительный срок службы.

Недостатков тут два. Во-первых, наносить эковату нужно с помощью специальных инструментов. Во-вторых, стоимость материала тоже нельзя назвать демократичной.

Пенополиуретан

Вспененный пенополиуретан тоже нужно наносить с помощью специальных аппаратов, которые стоят достаточно дорого.

Чтобы избежать нерентабельных трат на покупку, проще оформить оборудование в лизинг – взять в аренду.

Пользование оборудованием и сама технология нанесения достаточно сложны, поэтому при работе с материалом необходимо иметь хоть какой-то опыт и знания по данному вопросу.

Пенополиуретан больше всего похож на монтажную пену, поскольку имеет схожий принцип работы. Он точно так же расширяется при застывании, полностью закрывая все щели и зазоры, сквозь которые может проникнуть холодный ветер или выйти драгоценное тепло. После застывания материал становится монолитным и гладким. Такая его особенность свидетельствует о том, что он не впитывает влагу, поэтому можно обойтись без сооружения дополнительных гидро- и пароизоляционных слоев.

Все это делает вспененный пенополиуретан идеальным выбором вне зависимости от того, из какого материала выполнены кровля и перекрытия. Оптимальное решение при работе с ним – пригласить бригаду специалистов, которые выполнят укладку за несколько часов на своем оборудовании, сделав все с соблюдением технологии.

Пенофол

Пенофол – единственный в своем роде фольгированный утеплитель. Он производится в виде плит из вспененного полиэтилена, с одной или с двух сторон покрытых алюминиевым слоем. Алюминий отражает тепло, возвращая его обратно в помещение, поэтому теплопотери сводятся к минимуму.

Однако важно следить при укладке, чтобы фольгированная сторона была развернута внутрь комнаты, а не наружу.

Пенофол абсолютно безопасен для человека и животных, хоть и не является натуральным материалом. Благодаря алюминиевому покрытию он не проводит тепло, что дает основание утверждать об отличных теплоизоляционных свойствах материала. Помимо прочего, делать пароизоляцию для этого материала может быть не нужно, поскольку при правильном монтаже он отлично справляется с пароизоляцией сам благодаря особой текстуре.

Этот способ утепления – один из самых дорогостоящих, но и один из самых эффективных.

Если планируется эксплуатировать мансарду для постоянного проживания, то выбрав пенофол, вы не пожалеете.

Подготовка помещения

Решившись утеплять мансарду изнутри, сначала нужно надлежащим образом подготовить само помещение к проведению работ. Имейте в виду, что не каждая мансарда пригодна для утепления. Проверьте, составляет ли высота потолков 2,5 м более чем на 50% площади всего чердака. Если нет, то заниматься утеплением не стоит – все равно жить здесь будет нельзя.

Далее демонтируйте весь имеющийся обшивочный материал, обнажив стропила. Монтаж утеплителя будет производиться или поверх них либо между ними. Проверьте состояние кровли, а также наличие паро- и гидроизоляцонного слоев. Имейте в виду, что кровля, имеющая подтеки, сначала должна быть исправлена, и только после этого можно переходить к утеплительным работам.

Тщательнее всего проверьте стыки – места примыкания крыши к стене. Здесь нужна особая тщательность, ведь именно эти пространства вызывают больше всего проблем.

Важно, чтобы они были в хорошем состоянии, не имели щелей, кроме вентиляционных.

Пароизоляция

Создавая мансардный этаж для зимнего проживания, особенно если зимы в вашем районе суровые, необходимо первым делом проверить наличие пароизоляции. Как правило, ее делают сразу же, когда монтируют крышу, пусть даже и не планируют в дальнейшем использовать пространство под ней в качестве дополнительной комнаты. Если же пароизоляции нет, то крышу придется переделывать снаружи, разбирая кровельные материалы. Проложить пароизоляционный слой изнутри, увы, нельзя, ведь он должен лежать между стропилами и контробрешеткой.

Для создания пароизоляции могут использоваться различные материалы. Все они имеют свои достоинства и недостатки, а также специфику сочетаний с утеплительными материалами. Все это нужно иметь в виду, переходя к утеплительным работам, поэтому имеет смысл остановиться на материалах для пароизоляции более подробно.

Кроме того, это поможет вам определиться с выбором, если кровля вашего дома еще не имеет пароизоляционного слоя.

Полиэтиленовая пленка

Несмотря на дешевизну материала, многие строители настоятельно не рекомендуют его использовать. Это связано с тем, что он непригоден для создания пароизоляционного слоя в российских реалиях. Материал абсолютно не «дышит»: он не пропускает не только влагу, но и воздух, а это создает проблемы с циркуляцией и, соответственно, парниковый эффект. Так, конденсат не может испариться и, стекая, попадает на теплоизоляцию.

Поэтому если в вашем доме пароизоляция все же сделана с использованием полиэтиленовой пленки, откажитесь от покупки впитывающих воду утеплителей, например, стекловаты.

С течением времени пленка имеет свойство разрушаться и трескаться, так что через небольшой промежуток времени вам все равно придется полностью все разбирать, чтобы заменить отслуживший свое хрупкий материал.

Пергамин

Пергамин подходит и для паро-, и для гидроизоляции, поэтому он получил всеобщее признание. Однако действовать тут придется в двух направлениях. Во-первых, слой пергамина потребуется проложить между кровлей и контробрешеткой, во-вторых – на утеплитель со стороны помещения. Если все работы будут выполнены правильно, это гарантирует надежную защиту и оптимальный микроклимат на мансарде. Сверху, между кровельным покрытием и контробрешеткой должен быть проложен двойной слой пергамина. Только тогда можно добиться оптимального эффекта.

Пергамин в большей мере нужен для защиты утеплителя от влаги, поэтому в качестве утепляющего материала может быть выбран любой. Постарайтесь выбирать такие варианты, которые не деформируются под воздействием перепадов температур, а также не подвержены нападению грызунов. Отлично подойдут как ватные варианты, так и пеноплекс.

Рубероид

Рубероид используется в качестве пароизолятора еще со времен СССР, поэтому в старых домах можно встретить именно такой материал между кровлей и стропилами. Тем не менее, по возможности такой слой нужно будет демонтировать. Это связано с тем, что рубероид – материал гниющий, и в соответствии с нормами его нельзя применять для гидро- и пароизоляции в зданиях с длительным сроком эксплуатации.

Если же рубероид решено оставить, то не стоит ждать от него хороших пароизоляционных качеств. Для этого лучше проложить дополнительный слой специального пароизоляционного материала, хотя бы той же самой полиэтиленовой пленки.

Стоит иметь в виду, что на рубероиде с внутренней стороны может скапливаться конденсат, что приведет к намоканию утеплителя. Так, если утепление носит временный характер (например, проводится зимой, а весной планируется все переделать), то с рубероидом можно сочетать и пенопласт.

Изоспан

Материал изоспан состоит из полипропилена. Он относится к наиболее рекомендуемым для сооружения пароизоляции благодаря тому, что был разработан только для этих целей.

Изоспан собирает конденсат и в дальнейшем не дает ему попадать на утеплитель. За это отвечает двухсторонняя текстура материала. С одной стороны он гладкий, а с другой – немного шершавый. На шероховатой стороне капли конденсата задерживаются и испаряются. При помощи изоспана пароизолируют не только кровлю, но и стены мансарды.

В зависимости от свойств изоспана различаются маркировки. Наиболее дорогими, но и эффективными считаются материалы с эффектом энергосбережения FB, FS, FD, FX. Они имеют фольгированное покрытие, которое отражает тепло обратно в комнату, тем самым сводя теплопотери практически на нет. При этом особая фактура все так же не дает конденсату скатываться и портить утеплитель.

Гидроизоляционная мембрана

Не стоит приписывать гидроизоляционным мембранам все те же свойства, которые присущи специализированным пароизоляционным пленкам. Действительно, и те, и другие собирают и испаряют конденсат, однако основная задача гидроизоляционных мембран – защита дома от влаги, а не от пара. К тому же гидроизоляционные мембраны имеют более широкий спектр применения: от изоляции чердаков и подвалов до защиты бассейнов.

Гидроизоляционные мембраны выпускаются в разных видах. Есть диффузионная, супердиффузионная, а также антиконденсатная, которая более других пригодна для пароизолирующей роли. Если вы обнаружили, разобрав обшивочный материал, одну из таких мембран, считайте, что вам крупно повезло.

Вы можете укладывать любой утеплитель, не боясь, что он промокнет и быстро потеряет свои качества. К тому же микроклимат на мансарде будет отличный.

Пенофол

Пенофол является одновременно и утепляющим, и пароизоляционным материалом. Однако укладывать его можно только тогда, когда между кровлей и стропилами обнаружилась гидроизлляционная мембрана.

Отражающая фольгированная поверхность сама по себе соберет конденсат и поможет его испарению, однако вторая «голая» сторона должна быть хорошо защищена от влаги. Только в таком случае разновидность справится и с паро-, и с теплоизоляцией.

Расход материала

Расчет материала производится еще на этапе осматривания кровли на предмет повреждений. Здесь важно учесть шаг между стропилами и расстояние между пароизоляцией и внутренним пространством. От внутреннего пространства зависит количество и толщина плит: будет ли теплоизоляция уложена в один слой или в несколько. От расстояния между стропилами зависит размер плит.

Обратите внимание на то, что если шаг между стропилами более 60 см, то необходимо будет самостоятельно подготовить дополнительную обрешетку, чтобы сделать закрепление теплоизоляции возможным.

Что касается напыляемых утеплителей, то в этом случае нужно будет рассчитывать объем. Предварительно нужно будет уточнить такие данные, как предполагаемая толщина теплоизоляционного слоя, периметр комнат и высота стен, а также плотность утеплителя. Нельзя забывать о наличии окон и дверей. Лучше всего воспользоваться специальным калькулятором.

Схема утепления

Поскольку при утеплении мансарды главным образом утепляется крыша, имеет смысл рассмотреть схему укладывания слоев только для нее.

Если начинать снаружи, то пирог будет выглядеть следующим образом:

• Сверху располагается кровельный материал, который не трогают. Под ним находятся обрешетка и контробрешетка, служащие каркасом.
• Далее идет слой гидро- и пароизоляции, который также является исходным.
• Под гидроизоляцию выкладывается слой утеплителя. В зависимости от ширины шага между стропилами здесь может быть сооружена дополнительная обрешетка.
• Со стороны комнаты крепится пароизоляционный слой, оберегающий утеплитель.
• В заключение выполняют финишную отделку.

Как утеплить своими руками?

Чтобы утеплить мансарду своими руками изнутри, нужно иметь в виду план расположения слоев друг за другом, а также следовать следующей пошаговой инструкции:

• От имеющегося гидроизоляционного слоя необходимо отступить немного, оставив воздушный проем. Это позволит утеплителю «дышать».
• После этого монтируется утеплитель. В зависимости от материала он может укладываться между стропил или на них, а также напыляться. То, каким образом необходимо обращаться с тем или иным утеплительным материалом, написано в инструкции к нему.
• Далее устанавливают пароизоляционую пленку. Если зазор между ней и утеплителем возможен, то примыкание к стенам, потолку и в случае с мансардой к полу должно быть герметичным. Иначе конденсат будет образовываться на той стороне пленки, которая развернута к утеплителю, а так быть не должно.
• На последнем этапе производится финишная отделка. Можно выбрать из множества вариантов, однако обычно приобретают гипсокартон, вагонку или плиты МДФ.

Советы и рекомендации

Опытные строители дают следующие рекомендации относительно утепления мансарды изнутри:

• ватные утеплители лучше покупать не в рулонах, а в матах, так им не потребуется время на «отлеживание»;
• для утепления пола нужно выбирать пенопласт или иной недорогой материал;
• утеплитель не нуждается в дополнительном закреплении, однако если что, для этого можно использовать гвозди, клейкую ленту или строительный степлер.

Пароизоляция крыши изнутри дома под шифером

Еще пару десятков лет тому назад очень многие дома имели крыши из шифера. Он выбирался за дешевизну и относительную простоту укладки, при этом, многие из таких крыш служат до сих пор. Однако, нередко возникает необходимость утеплить крышу под шифером, а как это сделать, знают очень немногие. Кроме того, при выполнении работ по созданию теплоизолирующего слоя возникает немало проблем, связанных с особенностями такого кровельного материала, как шифер.

Основные сложности

Шифер имеет волнистую форму и положить утеплитель вплотную к его поверхности не получится. Это – дна из главных проблем, так как создать плотный теплоизолирующий слой в этом случае будет затруднительно, особенно, при использовании волокнистых утепляющих материалов. Потребуется смонтировать специальную систему из черепных брусков и обрешетки, чтобы утеплителю было во что упираться при монтаже.

Вторая сложность – гидроизоляция сохраняющего тепло материала. Волны шифера идут вдоль всей плоскости крыши и в них беспрепятственно попадает влажный воздух, который способен привести в негодность любой утеплитель из разряда волокнистых – в них может скопиться влага и эффективность материала снизится. Поэтому, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию.

В качестве изолятора от воды раньше использовался рубероид, прибитый непосредственно к обрешетке кровли перед тем, как уложить шифер. Однако, с течением времени он очень быстро приходит в негодность и служить полноценной защитой от воды не может. Придется закрепить на стропилах еще один слой из гидроизоляционных материалов. Это может быть даже простая полиэтиленовая пленка.

Однако, тут же возникнет вопрос с отводом излишней влаги от утепляющего слоя. Необходимо закрепить пароизоляционную и гидроизоляционную мембрану таким образом, чтобы между ней и кровлей сохранились небольшие вентиляционные каналы, по которым влажный воздух будет выходить наружу. Причем, сделать это, нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить защитную пленку.

Выбор утеплителя

Разобравшись с защитой сохраняющего тепло материала, необходимо перейти к одному из самых важных вопросов – выбору утеплителя. Его нужно выбирать в соответствии с требованиями, которые к нему предъявляются. При этом, в разных случаях это будут разные требования.

• Для домов, проживание в которых ведется не постоянно, достаточно тонкого слоя материала – от 50 миллиметров. Он сохранит тепло в то время, пока дом отапливается и достаточно быстро даст ему выйти после того, как обогреватели будут выключены или погаснет печь.
• Постоянное жилье требует другого подхода – нужно сохранить тепло как можно эффективней и слой утеплителя должен составлять уже 100 миллиметров как минимум.

Эти данные верны для слоя минеральной ваты – самого востребованного и популярного утеплителя. Однако, есть и другие варианты утепляющих материалов. Например – пенополистирол. Он легок, удобен в монтаже и хорошо сохранит тепло. Но, у него хватает и недостатков, которые перекроют преимущества в виде дешевизны и легкости.  Это очень горючий и выделяющий при плавлении и горении вредные вещества материал. Кроме того, у многих людей аллергия на запах пенополистирола. Так что, для технических сооружений он подходит, а для жилья его лучше не использовать.

Идеальным решением для шиферных крыш может стать напыляемый пенополиуретан. Это по сути, распыляемый утеплитель, покрывающий всю обработанную поверхность плотным слоем, без щелей и зазоров. При его использовании, необходимо будет обеспечить лишь отсутствие сквозных щелей и дыр в кровле и со стороны фронтонов. Единственный его недостаток – отсутствие воздухообмена между внешней средой и обработанным помещением. Придется подумать о хорошей вентиляции.

Еще одним вариантом того, как можно утеплить шиферную крышу изнутри, будет использование насыпных утеплителей типа керамзита, которые укладываются на внешнюю по отношению к помещениям сторону перекрытия. Такое решение не позволит сделать теплым чердак, но, изоляция жилых помещений будет весьма эффективной. Наиболее современным материалом этой категории станет эковата, которую можно просто рассыпать по поверхности перекрытия и снаружи прикрыть гидроизоляционной плёнкой.

На сегодняшний день этим вопросом задаются все больше и больше застройщиков. Дело в том, что холодная кровельная система позволяет возвести жилое здание на сравнительно небольшие деньги, когда утепленная крыше требует колоссальных затрат как в финансовом плане, так в плане сил и времени. Поняв, что такая система в некотором смысле лучше, многие застройщики задались вопросом, а нужна ли пароизоляция под холодную крышу?

Конструкция холодной кровли в жилом доме

 

Многие застройщики, желающие сэкономить некоторую часть денег на строительстве, стремятся приобрести самые дешевые материалы, но при этом, чтобы качество всего здания не сильно от этого страдало. Такое возможно, если в качестве стропильной системы использовать примитивные два ската, в качестве покрытия профнастил, а крышу сделать холодной.

Конструктивные особенности такой кровли можно перечислить на пальцах, так как здесь нет необходимости укладывать теплоизоляционный материал, пароизоляционный слой и другие составляющие, часто встречающиеся на утепленных крышах. Если вы все сомневаетесь в экономии, то можно с уверенностью сказать, что холодный вариант будет по стоимости на 50-60% меньше, утепленной конструкции. Помимо всего, работы можно проводить самостоятельно, следовательно, экономия увеличится еще больше.

Пирог холодной кровли, в большинстве случаев, включает в себя следующие продукты:

• Стропильные ноги
• Гидроизоляционный материал
• Контрообрешетка
• Обрешетка
• Профилированный металлический лист

Нужна ли гидроизоляция под металлочерепицу холодной крыши?

Стоит отметить, что все металлические поверхности обладают одной схожей особенностью, они собирают конденсат. Гидроизоляция, входящая в состав кровельного пирога с холодной крышей исправит данную проблему и защитит помещение от поступающей влаги как снаружи, так и изнутри. Многие застройщики при строительстве утепленной кровли советуют своим знакомым не укладывать пароизоляционный слой, если те будут строить здание с холодным типом крыши. Они думают, что холод уберет конденсат, который виден на металлических изделиях, но сильно ошибаются. 

Конденсат появляется за счет разности температур между кровельным помещением и внешней средой. Естественно, когда мансарда не отапливается и ничем не утеплена, то разница будет небольшая, но все же она является достаточной, дабы спровоцировать выделение влаги из воздуха. Как видите конденсат будет образовываться независимо от типа кровли, следовательно, на поставленный вопрос в начале пункта можно ответить однозначно: да, нужна.

В качестве примера можно привести хозяйственные постройки, хозяева которых, не сильно заботятся об их сроке службы. В таких строениях кровельный пирог является самым примитивным и даже нарушает строительные нормы и правила. Чаще всего кровельный пирог состоит из стропил, разряженной обрешетки и кровельного покрытия. Все слои пароизоляции и гидроизоляции были попросту выкинуты. Несмотря на этот факт, данная постройка может простоять значительно долгий период, а может и наоборот, развалиться уже через пару лет. Здесь уже как повезет, но зачем рисковать, если можно сделать все качественным образом?

На жилых зданиях позволить рисковать нельзя, так как от этого может зависеть чья-нибудь жизнь. Я не преувеличиваю, ведь если конденсат будет воздействовать на стропильную систему и другие элементы кровли длительное время, то он их попросту разрушит, что может привести к падению всего кровельного пирога.

ВАЖНО: Если в начале строительства вы решили возводить холодную кровлю, но в дальнейшем через некоторый период будете ее утеплять, то в качестве гидроизоляционного продукта целесообразнее всего стелить микроперфорированную пленку. Ее свойства практически ничем не отличаются, а вот по ценнику она намного ниже мембран.

Гидроизоляция и вентиляция холодной кровли

Если вы укладываете микроперфорированный продукт, то такой слой будет блокировать доступ влаге извне, но при этом водяной пар может без проблем проходить этот участок. Можно сказать, что укладка пароизоляционных продуктов на кровельных скатах в данном случае необязательна. После проникновения пара внутрь, он оказывается промеж гидроизоляционным материалом и металлическим покрытием, откуда он удаляется естественной вентиляцией. 

ВАЖНО: Когда используется плотная гидроизоляционная пленка, задерживающая водяной пар, это приводит к значительному повышению влажности воздуха и, как правило, сырости в помещении.

При повышенной влажности воздуха начинаются процессы конденсации, таким образом влага скапливается на обратной стороне пленки проникает во все материалы кровли. В связи с данным фактом, для строительства холодной крыши не рекомендуется использовать такие материалы как: полиэтилен и полипропилен, рубероид, а также пергамин.

Вентиляционная система холодных крыш довольно проста. Чтобы ее создать, оставляются зазоры, которые, как правило, находятся вдоль карнизного свеса. Воздушные массы проходят через них, собирают весь увлажненный воздух и удаляют его через холодный треугольник, находящийся в коньковой части крыши.

Контробрешетка является конструкцией для обеспечения дополнительной вентиляции. Чаще всего ее можно встретить на сложных кровельных системах, где в качестве покрытия используются продукты с высокой степенью гидроизоляции, например, металл, битумная черепица и прочие. Зазор, который создается при помощи установки контрообрешетки позволяет свежему воздуху просушивать кровельный пирог с обеих сторон, поэтому конструкции с таким пирогом служат значительно дольше остальных.

Холодная крыша. Нужна ли гидроизоляция на хозяйственных постройках?

В первую очередь стоит отметить, что хозяйственные постройки существенно отличаются от жилых зданий как своим строением, так и объемом. Подавляющее большинство застройщиков старается сэкономить на строительстве второстепенных сооружений, поэтому вопрос об гидроизоляции актуален как никогда. Прежде чем отвечать на поставленный вопрос, давайте разберемся с покрытием. На сегодняшний день профнастил является одним из самых дешевых материалов, поэтому я буду рассказывать о зданиях, покрытых именно им.

Производители разных стран стремятся произвести на свет такую продукцию, дабы ей начал пользоваться весь мир. Если вы любитель профнастила, то на сегодняшний день, таковым материалом является лист металла с антиконденсатным покрытием. 

По своему внешнему виду он практически не отличается от своих аналогов. Изнутри нанесен синтетический состав, он походит на войлок. Благодаря большому количеству пор, этот материал способен задерживать в квадратном метре до 1 литра воды. После того, как поверхность напиталась влагой, в дело вступает вентиляция и если она выполнена по всем правилам и нормам, то процесс осушки не займет много времени.

Благодаря укладке такого «хитрого» покрытия убирается необходимость укладки пароизоляционного и гидроизоляционного слоя, но при этом стоит понимать, что вес такого покрытия будет изменяться в зависимости от погодных условий. Совершая необходимые расчеты очень важно учесть эти параметры и использовать их в расчетах. Стоит отметить, что готовая кровля будет гораздо дешевле, ведь в ней не будет практически пол кровельного пирога.

Монтаж гидроизоляции для холодной кровли

Итак, исходя из информации, полученной выше, вы поняли, что гидроизоляционный материал укладывается независимо от типа крыши и функционального назначения постройки. Впрочем, при желании сэкономить вы можете использовать кровельные покрытия с антиконденсатной прослойкой, но далеко не все люди любят металлические покрытия, поэтому я сейчас расскажу, общий принцип укладки гидроизоляции.

• В первую очередь, неопытный кровельщик должен повторить технику безопасности и принцип работы на высоте. После этого, он одевается в специальное обмундирование, которое должно включать в себя следующее: средства индивидуальной защиты, хорошую обувь с нескользящей подошвой и монтажный пояс.
• После того, как стропильные ноги закрепили на своих местах, можно приступать к укладке пароизоляционного слоя. Он крепится к стропилам при помощи строительного степлера и прижимается обрешеткой. При небольшом скате полосы материала размещаются поперек ската, а на сильноуклонных скатах вдоль. Для повышения качества укладки данного слоя стыки промазываются битумом или проклеиваются двойным скотчем.

 

ВАЖНО: Перед устройством обрешетки очень важно обработать ее элементы специальными защитными растворами, которые повысят степень возгорания древесины и обезопасят ее от гниения.

• Далее укладывается контробрешетка. Она создает необходимую воздушную прослойку, благодаря которой будет проводиться удаление влаги из кровельного пирога.
• Сверху на конробрешетку укладывается гидроизоляционный материал.
• После этого, приступают к монтажу листов профнастила.

Большинство застройщиков стремятся перекрыть как можно большую длину одной полосой профлиста. Это оправдано тем, что таким образом получается меньшее количество стыков, следовательно, гидроизоляционные качества всей крыши значительно возрастают. Произвести все работы можно самостоятельно, но для повышения эффективности лучше пригласить 1-2 напарников.

При строительстве или ремонте частного дома обустройство крыши является одним из самых важных этапов. Если ее неправильно спроектировать, то осадки будут скапливаться на ней, что составит лишнюю нагрузку и будет способствовать порче кровельного материала. Если неправильно уложить кровлю, то в швы будет попадать влага и со временем она протечет в дом, а если не утеплить крышу изнутри, то холодный воздух очень быстро попадет в помещение и не даст его полноценно прогреть никакими средствами, то есть жить в таких условиях круглый год будет невозможно.

Физические факторы: воздействие

Любой дом, который используется под жилье, должен отвечать определенным требованиям, чтобы проживать в нем было уютно и комфортно. Важно правильно заложить фундамент, чтобы дом не давал усадку и не трескался, утеплить его и возвести крышу. Выбор покрытия очень важен, поскольку от него зависит вес, который распространяется на дом, время на выполнение работ по перекрытию и стоимость. Кроме всего этого, необходимо позаботиться и об утеплении внутренней стороны крыши, чтобы конструкция дома оставалась максимально надежной, а жильцы чувствовали себя комфортно в любое время года.

В разных климатических условиях на постройки воздействуют разнообразные факторы.

Для наших широт характерными будут:

• осадки в виде дождя;
• снег, крупа и подобные явления;
• град;
• обледенение кровли;
• активное солнце;
• сильный ветер.

Чтобы выдержать все эти негативные факторы, крыша должна быть покрыта достаточно плотными материалами, которые смогут надежно защищать дом в течение многих лет.

Частный дом представляет собой конструкцию, которая состоит из основного этажа и чердака. Если крыша не утеплена, то через потолок уходит до 15% тепла из помещения в холодное время, что вызывает необходимость усиленно отапливать комнаты. Кроме этого, имея утепленный чердак, это пространство при желании можно сделать жилым и использовать как комнаты определенного назначения. В условиях большой семьи это идеальный вариант.

Процессы внутри

Для того чтобы правильно утеплить частный дом и сделать крышу полноценным защитным механизмом как для основного помещения, так и для чердака, нужно уметь правильно выбирать материал для утепления. Обычно подбор происходит исходя из физических процессов, протекающих внутри, под крышей.

К наиболее важным относятся несколько.

• Теплообмен, который возникает вследствие разных температур в доме и за его пределами. Если крыша не утеплена, то часть тепла уходит через крышу, а утеплитель препятствует этому процессу и сохраняет оптимальные показатели температуры в помещении.
• Влагообмен, который возникает от самого человека, его дыхания, испарений от температуры тела до процессов приготовления пищи, когда пары поднимаются к потолку, неся на себе частички влаги, которые выводятся через кровлю. Если крыша утеплена, уровень влажности остается оптимальным, а ненужные запахи можно убрать при помощи вентиляции.

При утеплении крыши можно уберечься от перепадов температур внутри помещения, потому как утеплитель имеет свою собственную температуру, которая зачастую немного выше той, что на улице, и не дает теплу здания выйти наружу, что избавит от необходимости дополнительного отопления, которое требует резервных финансовых средств.

Изоляционный слой помогает избежать конденсата, который образовывается при контакте горячего и холодного воздуха, потому укладка его вместе с утеплителем поможет сохранить его внешний вид и работоспособность. Правильно выполненные работы увеличивают срок эксплуатации постройки почти в два раза и минимизируют необходимость проведения ремонтных работ каждый год.

Необходимость или прихоть?

Частный дом зачастую имеет скатную крышу, которая образует чердачное пространство поверх основного жилого этажа. Если нет никакого утепления, то проживание в таких условиях будет весьма некомфортным ввиду отсутствия тепла в холодное время года. Если чердак оформляется в виде жилого этажа – той же мансарды, то процесс утепления должен быть обязательным.

Любой кровельный материал не сможет защитить так, как пенопласт, минеральная вата или другой тип покрытий. Кроме самого утеплителя, важно использовать пароизоляционную пленку, которая справится с разного рода испарениями.

Если игнорировать установку утеплительного покрытия, то кроме холода в доме, очень скоро начнутся проблемы со стропильной системой крыши, которая будет прогнивать и возникнет риск обвала. Тот же эффект можно наблюдать и при неправильной технологии установки или неточном выборе утеплителя. Если неправильно выбрать толщину стоя утепления, то вместо защиты будет оказываться обратный эффект. В нормальных условиях при разности температур осуществляется защита от конденсата, вывода тепла, что дает возможность чувствовать себя комфортно в любую погоду.

Если нарушена толщина и выбран тонкий утеплитель, то на нем будет образовываться чрезмерно большое количество конденсата, который будет способствовать быстрому гниению стропил и нарушению микроклимата помещения.

Несоблюдение норм опасно и для здоровья, и для безопасности, так как конструкция крыши может обрушиться. Выбор материала, которым нужно утеплять, зависит от самых разнообразных факторов, которые важно учитывать, чтобы иметь возможность самостоятельно установить то, что нужно. Если возникают трудности с выбором утепления или его установкой, лучше обратиться к профессионалам и получить исчерпывающую консультацию и помощь в монтаже.

«Пирог» крыши: какой он?

Правильно сконструированная кровля предполагает большое количество слоев различных материалов, которые накладываются друг на друга, что напоминает пирог – отсюда и такое название. Основа строительного «пирога» – это стропилы, на которые уже идет укладка всех остальных слоев.

Чтобы правильно выложить все слои, важно знать их правильную последовательность, которая выглядит так:

• Кровля.
• Обрешетка, на которой будет производиться монтаж финишных материалов. Укладываться может всплошную или с зазорами.
• Контробрешетка в виде брусков, которая служит для вентилирования пространства под самой кровлей.
• Пленка для гидроизоляции.
• Материалы для теплоизоляции.
• Слой материала для пароизоляции.
• Создание обрешетки, куда монтируются изоляционные материалы и внутренняя обшивка.
• Материал для внутренней обшивки.

Если правильно уложить «пирог», то можно избежать потерю тепла из жилого помещения в холодный сезон, а также это поможет от перегрева пространства в сильный зной. Гидроизоляционный слой будет способствовать защите утеплителя от влаги, поступающей извне, а пароизоляционный слой защитит от разного рода испарений.

Скатная крыша – достаточно распространенный тип, потому для нее нетрудно будет подобрать все необходимые материалы. Положительным моментом высоких чердаков является удобство работ по их утеплению и возможность обустроить полноценное жилое пространство.

Без дополнительных работ находиться в нем будет крайне неприятно – зимой очень холодно, а летом слишком жарко.

Требования к материалам и их функции

Для проведения качественных работ необходимо правильно выбирать материалы. Именно от них будет зависеть, насколько точно получится сделать комфортные условия для проживания и обезопасить опоры кровли. Выбор будет зависеть от региона расположения постройки, ее величины, назначения, а также средств, которые есть на покупку материалов.

Различают четыре основных способа утепления.

• Использование минеральной ваты, что является наиболее часто используемым материалом ввиду его свойств. Лучше всего приобретать базальтовую разновидность. В магазине желательно получить сертификат качества, чтобы точно знать, что продукция безопасна и отвечает всем нормам и стандартам. Есть разновидности, имеющие более легкий вес, они пригодны для работы в условиях самостоятельного утепления помещения. Положительными качествами ваты можно считать негорючий состав и отталкивание влаги, что соответствует главной задаче данного слоя. Кроме этого, ее не любят грызуны, а значит, можно не переживать, что в доме может кто-то завестись, особенно на крыше.

Из минусов можно отметить достаточно высокую стоимость, но она сполна компенсируется положительными сторонами.

• Применение стекловаты. Еще некоторое время назад этот материал считался основным для утепления крыши, но из-за некоторых опасных свойств ей очень скоро нашли более безопасные аналоги. Теплоизоляция стекловаты неплохая, а эффективность очень высока. Во время работы с таким материалом очень важно соблюдать все правила безопасности, а именно использовать защитный костюм, перчатки, очки. Важно закрыть носоглотку и глаза, чтобы в них не попали кусочки стеклянной пыли.

Люди с аллергией не смогут жить в таком доме, потому нужно уметь правильно выбирать тип внутреннего утепляющего покрытия.

• Полимерное утепление крыши – это специальные плитки из пенопласта и пенополистирола. У них есть как преимущества, так и недостатки. Это недорогой вариант, потому его может позволить себе любой, но если разобраться в минусах, то стоит хорошо подумать о приобретении такого утепления. Эти материалы очень легко воспламеняются, и при горении от них исходит большое количество дыма, который очень опасен для человека.

Обычно к такому типу прибегают в случае, когда другие варианты использовать не получается.

• Утепление керамзитом. Этот материал очень часто используется для утепления пола и имеет хорошие теплоизоляционные свойства, но для крыши его применять очень сложно ввиду тяжелого монтажа. Обычно только опытные работники могут совладать с ним, чтобы сделать внутреннее утепление потолка в доме.

Если рассматривать альтернативные варианты, то среди них выделяют пенополиуретан, который может использоваться в двух состояниях – в виде плит и пены. Плиты для обустройства потолка желательно не брать, потому как работать с ними неудобно и они имеют очень высокую стоимость. В то же время жидкий или вспененный полиуретан легок в нанесении и имеет ряд преимуществ. С его помощью можно заполнять пустоты любых форм и габаритов, очень хорошо забиваются щели и линии проемов. Если остальные материалы нужно резать и добиваться максимального прилегания, то в этом случае пена сама ложится, главное – ее правильно и ровно распределить.

Очень удобно применять пену для кровли из шифера или ломаных конструкций, когда на крыше много перепадов и каркас имеет значительные различия. Еще одним значительным плюсом можно считать автономность от гидро- и теплоизоляции, которые не нужны для пенополиуретана. Кроме этого, материал имеет отличные показатели по противодействию горючести, что обеспечивает безопасность дома.

Как выбрать?

Выбирая материал для утепления важно понимать, на что именно стоит обращать внимание, какие показатели будут играть решающую роль в подборе того или иного вида.

Основными критериями являются:

• Масса материала. Тяжелый утеплитель будет служить дополнительной массой на сам дом, что скажется и на стропилах крыши, и на постройке в целом. Если дом построен из качественного кирпича или пеноблоков, то можно позволить усиленное утепление, но в этом случае нужно сделать стропилы более мощными, чтобы они выдержали большой вес.
• Показатель теплопроводности. Чем ниже цифры, тем лучше для кровельного материала. Если показатель примерно равен 0.04 Вт/м*с, то это будет оптимальным вариантом.
• Показатель устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды.
• Плотность материала, которая влияет на теплопередачу материала. Если плотность низкая, увеличивается пористость утеплителя, что снижает теплопроводность и ведет к возрастанию теплоизоляционных свойств.

• Способность к поглощению влаги. Для того чтобы отталкивать влагу, любой утеплитель можно обработать гидрофобным веществом. Некоторые материалы уже продаются с такой пропиткой.
• Показатели горючести, что является важнейшим фактором для обустройства крыши.
• Возможность оказывать противодействие низкому уровню температуры.
• Устойчивость к воздействию химических элементов.
• Экологичность материала.

Рассмотрев все эти показатели, самым оптимальным вариантом будет использование минеральной и стекловаты. Продается стекло- и минеральная вата в виде рулонов или плит. Минватой утеплять безопаснее, потому как она более устойчива к возгоранию.

Если рассматривать современные утеплители, наиболее прогрессивной технологией будет обшивка крыши пенофлексом. Это прочный и легкий блок, который можно легко установить на любую поверхность, будь то стена или потолок. Отрезать нужный кусочек можно обычным ножом.

Кроме этого, отличительными являются и условия хранения пенофлекса, который может находиться на улице в любую температуру, но лучше, чтобы на нем была упаковка.

Удобно использовать пеноплистирол, который еще называется пеноплексом, в помещениях с неблагоприятными условиями, потому как он их не боится, также в нем не начнут развиваться разнообразные микроорганизмы. Очень важной чертой является экологичность данного утеплителя. Он не выделяет никаких вредных запахов и испарений и совершенно безвреден как для взрослых, так и для детей.

Подготовка

Для проведения утеплительных процедур важно четко понимать, с какой крышей предстоит работать. Правильно определив порядок работ, можно быстро и качественно произвести утепление крыши. Стоит учитывать и материалы, которые будут под рукой во время работы. Важно четко для себя понять, с чем именно предстоит работать и что делать.

Если процесс утепления стал полностью понятен, то справиться можно абсолютно с любой крышей, будь-то у сельского домика или большой виллы у моря. Для того чтобы проводить утеплительные работы, важно подготовить саму крышу к этому.

Для этого есть определенный порядок действий, который включает:

• осмотр стропильной системы, чтобы можно было вовремя выявить испорченные доски и заменить их;
• обработка деревянных конструкций антисептиком;
• проверка коммуникаций, если они располагаются под крышей. Это касается трубопровода и проводки.

Как только крыша будет готова, нужно проверить наличие всех материалов, при помощи которых будет производиться утепление, подготовить инструменты, и только после этого можно приниматься за работу. Рабочий процесс имеет свои правила и закономерности, которые необходимо знать, чтобы не совершать ошибки и получить хороший и качественный результат.

Процесс пошагово: как сделать?

Чтобы работа проходила быстро и эффективно, важно хорошо подготовиться, прочесть статьи по теме, посмотреть видеоролики, чтобы наглядно увидеть, что и зачем делается в процессе работ по внутреннему утеплению крыши.

Алгоритм проведения работ сводится к четырем моментам.

• Монтирование гидроизоляционного слоя. Эту задачу стоит совершать в момент покрытия кровельным материалом. Гидроизоляция монтируется по стропилам так, чтобы было небольшое провисание. Шиферный дом предполагает укладку данного материала сразу на изоляцию. Важно правильно уложить гидроизоляцию – ее гладкая сторона должна быть сверху. Полоски материала нужно заклеить при помощи скотча, чтобы со временем не образовались щели. Только после этого на стропилы набиваются контррейки, к которым будет производиться монтаж обрешетки. На готовые доски и нужно укладывать кровельный материал.
• Монтаж теплоизоляции. Важно выбрать теплоизоляционный мат с необходимой толщиной, и уложить его между стропилами. Материал укладывается в распорку или на черновую подшивку, которая изготовляется из реек небольшой ширины, лески и веревки, которые крепятся при помощи гвоздей к стропилам. Маты теплоизоляции занимают свободное место, а лишние кусочки вырезаются.

Если нужно максимально качественно утеплить комнату, маты укладываются, смещаясь с каждым рядом в сторону.

• Размещение пароизоляционного слоя. Этот материал состоит из гладкой стороны, которая размещается к утеплителю, и более шершавой, которая направлена к самому зданию и выполняет забор паровых выделений из помещения. Укладка такой пленки является важным моментом для полноценной ее работы. Процесс монтажа происходит при помощи степлера. В этом случае можно обойтись без контробрешетки, но все стыки важно проклеить при помощи скотча.
• Процесс установки профилей и направляющих брусков. Эти материалы служат основой для монтирования декоративных элементов и вентиляции, которая необходима для правильной работы утепления.

Технология работ будет похожей, будь это дача, где в доме плоское перекрытие, или большой загородный дом, где выстроена двускатная крыша. Правильный выбор материалов и монтаж в нужной последовательности дадут необходимый результат.

Чердачные перекрытия

Выбирая утепление для чердачного перекрытия, нужно учитывать его теплозащиту, прочность и устойчивые качества по отношению к неблагоприятным явлениям внешней среды. Важно учитывать и тип перекрытия, материал, из которого оно сделано. Бетон с деревом располагают своими особенностями.

Процесс монтажа утеплителя зависит от материала, если это минеральная вата, то лучше использовать толстые слои (около 20 см), но если есть желание создать повышенную теплоизоляцию, можно увеличить толщину до 30 см. Укладка ваты происходит только после того, как была размещена пароизоляция. Ее лучше всего настилать под перекрытием из досок или бруса, чтобы они не впитывали влагу и не гнили. Если не удалось положить сплошной кусок пароизоляции, его нужно склеить скотчем.

После этого начинается работа с утеплителем, который помещается в деревянный каркас так, чтобы заполнить все свободные места. Как только минеральная вата была размещена, сверху идет укладка гидроизоляции, которая не дает вате впитать лишнюю вату. Особенно важно это сделать, если следующим шагом будет заливка бетона, когда планируется 2 этаж в постройке. Вместо бетона можно сделать настил из ОСБ-плит. Именно таким образом можно утеплить чердак и при желании сделать его жилым помещением.

Скаты

Утеплить скаты можно различными способами, выбор которых зависит от конструкции стропил, их высоты и умений того, кто будет работать с поверхностью.

Есть всего три варианта, как можно утеплить скатную крышу:

• с теплоизоляцией, которая располагается между стропилами, каркас должен быть вровень с утеплением;
• с теплоизоляцией между и над стропилами, каркас обернут со всех сторон утеплением;
• с теплоизоляцией между и под стропилами, каркас не утеплен.

Утепление скатной крыши лучше всего проводить при помощи матов из минеральной ваты или же с основой из стекловолокна. Монтаж крыши может производиться как изнутри, так и снаружи. Различаться будут только слои и их порядок укладки. При внутренних работах крыша утепляется при помощи слоя гидроизоляции, на который уже укладывается сам материал утепления, и после этого натягивается пароизоляционная лента.

Ломаная крыша представляет собой особую конструкцию, которую нужно уметь правильно утеплить, особенно если вся процедура будет выполняться своими руками. Зная технологию и правильное расположение слоев, можно получить качественно выполненное кровельное покрытие, которое будет защищать дом от потери тепла и проникновения влаги и поможет создать внутри комфортный микроклимат.

Плоская кровля: особенности работ

Если есть необходимость утеплить плоскую крышу, то монтаж соответствующих материалов зачастую производится уже после того, как кровля установлена. Работы ведутся внутри помещения, и после их завершения высота потолков существенно понижается, что является ощутимым недостатком при всех остальных преимуществах.

Перед началом работ важно продумать, как именно будет освещаться чердачное помещение.

Утепляем плоскую кровлю путем набивания брусков по всей длине помещения, после чего их нужно разделить на квадраты, в которые и будет помещаться теплоизоляционный материал. Удерживать его в ячейках можно шнуром или приклеив к поверхности, что менее желательно. Шнур можно будет убрать, когда все зазоры будут закрыты пеной, которая и будет удерживать утеплитель на месте.

Первым слоем всегда должен быть теплоизоляционный слой, а последним – пароизоляционный, что в сумме даст необходимый результат сухой и теплой крыши. Если не использовать защитные слои, то утеплитель очень скоро придет в негодность и перестанет выполнять свои функции.

Когда работа с утеплением окончена, нужно обратить внимание на проводку. Если она там присутствует, только после этого приступить к установке светильников и декоративной отделке помещения.

Полезные советы

Если чердак представляется как большая и холодная комната, можно использовать утеплители разного рода, после чего в этом помещении можно будет жить. Укладывать теплоизоляционный материал можно как во время строительства крыши, так и после этого. Если крыша уже покрыта шифером или другим материалом, то работы производятся изнутри, что меняет расположение слоев во время укладки утепления.

При работе со стекловатой необходимо использовать защитные средства, чтобы частички стекла не попали в глаза или нос. Выбор современных материалов не всегда является наиболее приемлемым хотя бы по причине их дороговизны.

Правильный порядок действий по укладке всех слоев позволит утеплить помещение любому человеку, даже непрофессионалу.

Еще больше советов по утеплению крыши изнутри смотрите в следующем видео.

Под холодную крышу пароизоляцию делать не нужно. В этой статье мы подробно рассмотрим почему в этом нет необходимости.

Почему пароизоляция не нужна для холодной крыши

Холодная кровля представляет собой стропильную систему, на которую укладывают гидроизоляционный материал. Он будет препятствовать попаданию влаги в подкровельное пространство и защитит стропильную систему от преждевременного разрушения. Затем монтируется контробрешетка для обеспечения естественной вентиляции: воздушный поток попадает под крышу и удаляет излишнюю влагу. Обычно применяется брусок 50*50 мм.

Далее устанавливается обрешетка и непосредственно — сама кровля. Главная особенность такой крыши — это отсутствие утеплителя, наличие выходов для вентиляции под коньком и на скатах.

Так как существенных перепадов температур в кровельном «пироге» не происходит, то точка росы будет смещена к утеплителю последнего этажа (теплый воздух будет конденсироваться в утеплителе перед чердаком), поэтому пароизоляция в холодной крыше не нужна, но она понадобится перед утеплителем на последнем этаже, перед чердаком.

Нужна ли гидроизоляция холодной крыши

Да, обязательно нужна. Какой бы идеальной крыша ни была, никто не застрахован от попадания воды в микротрещину или минимальный зазор. От такого зазора в будущем могут быть большие неприятности, особенно если доступ к внутренней поверхности скрыт: что-то где-то подкапывает, а где — неясно. Гидроизоляция в таких случаях нужна, даже если нет утеплителя.

Если кровля металлическая, то гидроизоляция защитит от преждевременной коррозии. Так как теплопроводность металла выше, чем у шифера, ондулина или битумной черепицы, то и конденсат будет образовываться чаще.

Укладка гидроизоляционной пленки осуществляется с небольшим провисанием (около 20-25 мм), чтобы конденсат свободно стекал на карнизную планку, а с нее — в водосточный лоток. Также несущая конструкция крыши в таком случае будет защищена, а для эффективного испарения влаги предусматривают вентиляционный зазор.

Пленки Ондутис для гидроизоляции холодной крыши

Гидроизоляционные пленки Ондутис D (RV) предназначены для проведения гидроизоляции холодной кровли.

Пленка представляет собой ткань серого цвета с добавлением защитного слоя и UV-стабилизатора. Такая пленка используется для гидроизоляции в холодных или утепленных крышах с покрытием из металла. Она задерживает влагу и защищает подкровельное пространство от пагубного воздействия конденсата и холодного воздуха на внутренней стороне кровли.

Ондутис Смарт D (RV) выпускается с нанесенной клейкой лентой на основание, что упрощает монтаж и надежно изолирует стыки и нахлесты.

Заключение

Если устанавливать пароизоляцию в холодных крышах совсем не обязательно, то качественная гидроизоляция — это залог долгой и надежной службы всей кровли.

9 голосов , пожалуйста, оцените статью:

Какой стороной укладывать пароизоляцию утеплителю

Уютный дом – это в первую очередь теплый дом. Качественный кровельный материал и утеплитель обеспечат надежную защиту с внешней стороны строения, но что делать с конденсатом, который образуется внутри дома? Этот невидимый враг может за короткий срок разрушить утеплитель и испортить внутреннюю отделку помещений.

Чтобы в доме в любое время года сохранялся комфортный микроклимат, кровли необходима правильно установленная кровельная пароизоляция. В данной статье мы подробно рассмотрим порядок проведения работ и ответим на самый важный вопрос — какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю?

Содержание

1. Зачем нужна пароизоляция кровли?

2. Материалы для пароизоляции.

3. Как стороной нужно укладывать пленку, мембрану и пенофол?

4. Монтаж пароизоляции.

5. Самые распространенные ошибки.

6. Видео по сборке пароизоляции на крыше частного дома.

Зачем нужная пароизоляция кровли?

По всем известным законам физики теплый воздух поднимается вверх. Если говорить о доме, то он скапливается возле потолка и стремится выйти со стороны помещения наружу. Проникая в подкровельную часть, где минимальная влажность и температура, пар проникает к слою утеплителя. Если при сооружении крыши пароизоляция не была установлена, то частички влаги начнут разрушать любой утеплитель.

Сначала на плитах возникнет иней, зимой он превратится в ледяную наледь. Лед заполнит все поры и весной растает. Так минеральная вата или другой утеплитель потеряет свои свойства всего за одну зиму, а внутренние стены комнат «потекут».

Чтобы всего выше описанного избежать необходимо установить пароизоляцию – паронепроницаемый барьер. Он защит теплоизоляция от конденсата, образованного с внутренней стороны дома и как бонус предотвратит «утечку» тепла из дома.

Материалы для пароизоляции

Прежде чем задуматься над тем, как укладывать пароизоляцию необходимо купить материал для работы . Основные требования: прочность, минимальная теплопроводность и высокая огнестойкость. Универсального варианта нет, в магазинах представлено несколько видов пароизоляции, отличающихся по свойствам и качеству. Отметим самые рекомендуемые специалистами материалы:

• Полиэтиленовая пленка. Требует дополнительного армирования. Для этого используют сетку или ткань на перфорированной или неперфорированной основе. Перфорация предполагает наличие микроотверстий на одной стороне пленки, именно благодаря им конденсат с материала испаряется лучше. Неперфорированная пленка более выгодный материал – минимум отходов и легкий монтаж. Полиэтиленовая пароизоляция рекомендуема для помещений с высокой влажностью – бань, саун и др.

• Полипропиленовая пленка является более прочным материалом, стойка к ультрафиолету. Данный вариант используется при сооружении кровель в частном строительстве. Для более быстрого впитывания и высыхания частичек воды с одной стороны пленка имеет слой вискозы и целлюлозы.

• Пенофол с фольгированной поверхностью, обладает самыми высокими паронепроницаемыми характеристиками. Пароизоляцию можно использовать как для крыш частных домов, так и для кровель бань и парных.

• артон с ламинированием из полиэтиленовой пленки. Данный вариант рекомендуем для зданий с выборочным обогревом помещений.

• Пленки на основе битума – могут быть использованы для пароизоляции, но имеют существенный недостаток – при низких температурах разрушаются.

• Мембранные пленки – изготовляются из синтетических волокон, что позволяет укладывать материал непосредственно на утеплитель. Имеют высокий уровень пароизоляции.

Какой стороной нужно укладывать пленку, мембрану и пенофол?

Выбор материала сделан, пришло время ответить на главный вопрос – какой стороной укладывать пароизоляцию? Если речь идет о полиэтиленовой пленки, то ее монтировать можно любой стороной.

Важно: для данного материла гораздо важнее обеспечение воздушного зазора, для предотвращения скопления под пленкой конденсата.

Полипропиленовая пленка имеет одну шероховатую сторону, а другую гладкую, именно гладкой стороной на имеющийся слой кровельного утеплителя должна быть установлена пленка!

Важно: иногда полипропиленовая пленка может укладываться в два слоя. В этом случае стыковка двух пленок осуществляется гладкими сторонами внутрь!

С мембранными пленками проще всего. Производитель сам указывается изнаночную сторону материала. Но если по каким-то причинам этой информации нет, то материал монтируется гладкой стороной к кровельному теплоизоляционному слою (утеплителю).

Важно: при использовании мембранных пленок сооружение вентиляционного зазора не требуется, мембрана устанавливается сразу на утеплитель.

Пенофол по отношению к утеплителю укладывается гладкой без шероховатостей стороной, а по отношению к кровельному материалу – фольгированной стороной.

Важно: для данного материала необходим обязательный воздушный зазор 4-5 см.

Монтаж пароизоляции

Итак, мы определились, как правильно укладывать пароизоляцию, теперь рассмотрим, как должна осуществлять работа поэтапно:

• Работы производятся изнутри помещения.

• Какой стороной укладывать пленку по отношению к утеплителю отмечено выше.

• Установка может быть горизонтальной или вертикальной.

• Горизонтальная укладка начинается сверху, каждая следующая пленка укладывается на предыдущую с нахлестом не менее 10 см. Все швы качественно герметизируются. Для этого используется односторонняя (клеится снаружи нахлеста) или двусторонняя клюющая лента (клеится внутри нахлеста).

• При вертикальной укладке (вдоль стропильных ног) перехлест рекомендуют делать на деревянных стропилах. Крепление материала к деревянным частям стропильной системы кровли осуществляется скобами. Все образованные стыки должны быть герметичными.

Важно: специалисты рекомендуют для дополнительной защиты мест проклейки использовать специальные планки. Использование планок обязательно для крыш с углом наклона менее 30 градусов.

• Примыкания организуются с помощью пароизоляционных фартуков (обычно входят в комплект к пароизоляции). Если таковых нет можно использовать двустороннюю бутиловую ленту.

• Вентиляционные трубы оформляются следующим образом: пленка заворачивается вниз, ею обворачивают трубу и плотно заклеивают двусторонним скотчем.

• После укладки пароизоляционной пленка потребуется монтировать на нее бруски. Элементы должны быть обязательно обработаны антисептиком. Шаг крепления 500 мм. Брус необходим для обеспечения вентиляционного зазора и лучшей фиксации пароизоляции по отношению к слою кровельного утеплителя. Образованное пространство может быть использовано для прокладки коммуникаций.

Важно: при монтаже пароизоляции не допускается провисание материала, пленка устанавливается с небольшим натягом.

Самые распространенные ошибки

Если монтаж пароизоляции производился неопытными специалистами, есть риск допущения ошибок. Рассмотрим самые популярные из них:

Укладка пароизоляции осуществлена неправильной стороной по отношению к утеплителю и как результат материал не выполняет своих функций. Какой поверхностью необходимо крепить разного вида пароизоляцию подробно рассмотрено выше. Выбор стороны очень важен при монтаже!

Неправильная организация примыканий к разным элементам кровли- ендова, хребты, коньковые балки. Все выше описанные участки должным быть качественно уплотнены!

Для герметизации использовался узкий скотч. Размер скотча не может быть меньше 10 см!

Пароизоляционная пленка возле мансардных окон должна быть закрыта с внешней стороны внутренней отделкой, в обратном случае она полностью разрушится под действием солнечных лучей.

Пароизоляционная пленка не должна огибать стропильные ноги, иначе конденсат на деревянных элементах будет образовываться.

При оформлении примыкания пароизоляции к печным трубам важно учитывать тип поверхности. Если труба имеет внешнюю шероховатую сторону (кирпичная кладка), то клеить пленку к ней можно только полиуретановым клеем или акриловой смесью.

Видео по сборке пароизоляции на крыше частного дома

Добавить комментарий

Как утеплить конек крыши?

Оглавление статьи:

Строим утеплённую мансардную крышу без ошибок

Непривычные для городского жителя наклонные стены, звёзды и облака за окнами, лёгкий шелест дождя по крыше — эти черты загородной романтики, а также возможность уменьшить бюджет стройки делают идею жилой мансарды весьма привлекательной для тех, кто собирается строить дачу или коттедж. Но чтобы расходы на отопление и кондиционирование не пробили брешь в семейном бюджете, необходимо правильно утеплить крышу.

Как выбрать и уложить утеплитель

Прежде всего нужно решить, какой использовать утеплитель, где его расположить и в каком порядке осуществлять строительство.

Утеплитель между стропил

Наиболее простой в монтаже и популярный вариант утепления крыши предполагает использование плит и матов из минеральной ваты плотностью 30–50 кг/м3 — «ЛайтБаттс СКАНДИК» (ROCKWOOL), Технолайт Экстра (ТехноНИКОЛЬ), Terra (URSA) и др. Эти материалы легко сжимаются и восстанавливают форму, благодаря чему их можно плотно, без зазоров, установить между стропил. Специалисты рекомендуют в средней полосе России монтировать утеплитель в два слоя по 100 мм толщиной, то есть ширина стропильных ног должна составлять 200 мм. Пиломатериалы требуемого сечения дороги, поставляются в основном по заказу, но не так уж трудно нарастить стандартные доски сечением 50 × 150 мм брусками 50 × 50 мм.

Более трудоёмко утепление пенопластовыми плитами (в основном используется беспрессовый пенополистирол). Материал приходится резать с таким расчётом, чтобы между ним и стропилами оставались зазоры 8–10 мм, расклинивать плиты, а затем герметизировать швы полиуретановой пеной на всю глубину. Преимущество пенопластов — низкое водопоглощение, однако конструкцию всё равно необходимо защищать от паров и атмосферной влаги, иначе начнут гнить несущие балки крыши.

Монтировать утеплитель между стропил можно как до монтажа кровельного покрытия, так и после. Первый способ даёт некоторый выигрыш в скорости, к тому же при нём легче проконтролировать величину вентиляционного зазора (к вопросу вентиляции кровли мы ещё вернёмся), зато во втором случае нет риска увлажнения утеплителя дождём и росой в процессе строительства.

Утеплитель над стропилами

Этот способ применяется намного реже, однако постепенно завоёвывает популярность. Суть его в том, что поверх стропил (с опорой на сами балки, несплошной дощатый настил либо на сплошной настил из влагостойких ориентированно-стружечных плит) укладывают в два слоя пазогребневые плиты из экструдированного пенополистирола или полиизоцианурата. (общая толщина теплоизоляции — 200 мм). Некоторую сложность при этом представляет крепление обрешётки под кровельное покрытие — обычно её фиксируют специльными саморезами (например, Termoclip WST-5,5) сквозь утеплитель или крепят к горизонтальным рёбрам из широких досок, шаг которых вдвое превышает шаг стропил.

В такой конструкции намного меньше мостиков холода, чем в традиционной, но из-за увеличения толщины крыши усложняется обустройство её фронтонной и карнизной частей (впрочем, согласно архитектурному тренду, визуально массивная крыша украшает фасады).

Двухуровневая (двухконтурная) теп­лоизоляция

Здесь утеплитель располагают между, а также над или под стропилами; при этом нередко сочетают минеральную вату (150 мм) и пенопласт (50–100 мм). Таким способом удаётся удовлетворить требования современных (в том числе европейских) нормативов по теплосбережению, однако технически сложнее добиться эффективной вентиляции подкровельного пространства: толстый слой утеплителя сохнет плохо, особенно если минеральная вата закрыта сверху непроницаемым для воздуха ЭППС. В связи с этим требуется как можно более тщательно защитить волокнистый материал от паров из помещений мансарды.

Герман Мурадов, специалист компании VELUX: При монтаже мансардных окон важно неукоснительно соблюдать правила гидро-, тепло- и пароизоляции в узлах примыкания к элементам крыши. Например, наша компания предлагает готовые решения, которые обеспечивают герметичное соединение всех слоёв кровельного пирога с мансардными окнами. Система желобов (оклад) служит для отвода воды с поверхности кровельного покрытия, специальные гидро- и пароизоляционный фартуки помогают избежать разрывов в соответствующих слоях подкровельных плёнок. Для утепления по периметру оконного блока (в местах, где монтаж обычного теп­лоизоляционного материала затруднён) компания предлагает использовать специальный контурный термопояс из вспененного полиэтилена. Он закреплён на стальной рамке и не теряет своей формы на протяжении всего срока эксплуатации мансардного окна.

Пароизоляция

При отсутствии пароизоляционного слоя тёплый влажный воздух свободно проникает в конструкцию крыши, где конденсируется, в результате чего волокнистый утеплитель отсыревает и перестаёт защищать от холода, а стропила и обрешётка начинают гнить. В свою очередь, горячий воздух из подкровельного пространства легко попадает в комнаты.

Современные пароизоляционные плёнки изготовлены из двух слоёв полиэтилена или полипропилена и армированы синтетическим волокном; они прочны, эластичны и не рвутся при монтаже. А фольгированные плёнки, кроме того, отражают лучис­тое тепло обратно в мансарду, что позволяет сократить расходы на отопление.

Полосы плёнки располагают перпендикулярно стропилам и прибивают гвоздями через прижимные бруски или степ­лерными скобами. Стартуют от конька и обеспечивают нахлёст около 10 см. Стыки, а также места, пробитые скобами, проклеивают специальным скотчем.

Минимальное сечение прижимных брусков или брусков обрешётки составляет 40 × 40 мм, при меньшей толщине не удастся обеспечить зазор под отделкой, и при монтаже электроустановочных изделий пароизоляция почти наверняка будет порвана или прорезана.

Утеплитель необходимо защищать не только снизу, но и сверху. Дело в том, что на внутренней поверхности металлической кровли выпадает конденсат, к тому же немного воды почти всегда просачивается сквозь стыки между элементами кровельного покрытия и отверстия от крепежа. Кроме того, волокнистые материалы со временем разрушаются потоком воздуха, который формируется в подкровельном вентиляционном зазоре. Эти негативные воздействия предотвратит ветровлагозащита, монтируемая поверх утеплителя.

Лучшие материалы для её устройства — паропроницаемые двух- и трёхслойные диффузионные плёнки, не мешающие испарению влаги из утеплителя.

Полосы ветровлагозащитного материала раскатывают поперёк стропил, начиная снизу, и прижимают брусками контробрешётки. При этом, как и в случае пароизоляции, требуется обеспечить нахлёст полос не менее 10 см, не помешает также проклеить стыки двусторонним скотчем.

Устройство кровельного пирога (вид снаружи)

Устройство кровельного пирога (вид изнутри)

Владимир Шалимов, специа­лист компании «Технониколь»: Сегодня в качестве одного из конструкционных решений утеплённой кровли мы предлагаем систему ТН-Шинглас Мансарда PIR. Её главная специфика в том, что утеплитель расположен не между, а поверх стропил. Благодаря этому создаётся замкнутый тепловой контур и отсекаются мостики холода, приводящие к теплопотерям. Другим важным преимуществом, относящимся уже к архитектурно-дизайнерской сфере, является возможность создать интересный интерьер помещений, где стропильная конструкция выступает в роли декоративного элемента. Однако для данной схемы утепления подойдёт далеко не любой материал. Один из оптимальных вариантов — жёсткие плиты на основе пенополиизоцианурата (PIR). Они отличаются экологической безопасностью, долговечностью, высокой термической стабильностью и совершенно не боятся влаги.

Вентиляция крыши

Увы, по сей день среди наших строителей распространены досадные стереотипы, согласно которым кровля должна быть максимально простой, без лишних отверстий и пустот, а вентзазоры и аэраторы лишь увеличивают вероятность протечек. Это справедливо для обычного чердака, а мансардная крыша может начать течь как раз из-за отсутствия вентиляции в кровельном пироге.

Крыша практически непроницаема для пара и, в отличие от деревянной или пеноблочной стены, не способна регулировать влажность в помещениях. Поэтому желательно оборудовать мансарду системой приточно-вытяжной вентиляции.

Теплоизоляционный материал невозможно заключить в абсолютно герметичную оболочку: так или иначе он подвергается внешним воздействиям, в результате чего может менять свойства и разрушаться. Волокнистые утеплители страдают от влаги, а многие пенопласты — от высокой температуры (при нагреве выше 75 °С начинается процесс их термодеструкции). Чтобы предотвратить эти явления, была создана вентилируемая кровельная система. Воздух, свободно циркулирующий под кровлей, способствует испарению влаги из утеплителя и уменьшает его температуру.

Утепление крыши изнутри своими руками

Опытные строители знают, что лучше обдумывать все технологические вопросы, касающиеся конструкции кровли, на этапе создания проекта частного деревянного дома. Точный план строительных работ позволяет качественно и быстро утеплить наружное утепление ската, если требуется. В реальных условиях чаще приходиться выполнять утепление крыши изнутри своими руками после завершения монтажа кровли. В этой статье мы расскажем о внутренней термоизоляции скатов, сколько оно стоит, и как выполняется.

Особенности устройства

Внутренней термоизоляцией называют процесс утепления кровли дома со стороны чердака с помощью материалов, имеющих низкую теплопроводность. Эта мера оптимизации температурного режима деревянного частного дома используется, только если кровельные работы уже выполнены, так как покрыть скаты утеплителем без демонтажа кровельного покрытия невозможно. Внутренний способ монтажа теплоизоляционных материалов имеет следующие особенности:

1. Минимальная толщина слоя утеплителя, позволяющего остановить теплопотери через скат, составляет 150 мм. Поэтому утепление кровли изнутри сокращает полезную площадь подкровельного помещения, что считается недостатком при оборудовании жилых мансард частного деревянного дома.
2. Утеплитель при внутренней термоизоляции кровли располагается прямо под материалом зашивки стен, поэтому в него проникает больше паров, насыщенных влагой, несмотря на слой пароизоляции. По этой причине материал намокает, теряя свои термоизоляционные свойства, а затем сминается и оседает.
3. Утепление крыши изнутри считается менее удобным способом, так как при выполнении монтажа плиты термоизоляционного материла приходится держать над головой. Трудность работы значительно увеличивает расценки на внутреннее утепление крыши частного деревянного дома.
4. Внутренняя термоизоляция скатов позволяет использовать только самые безопасные материалы, которые не приносят вред здоровью человека во время монтажа и эксплуатации. Учитывая, сколько стоит экологичный и гипоаллергенный утеплитель, внешняя термоизоляция обошлась бы в 1,5-2 раза дешевле.

Обратите внимание! Термоизоляционные материалы для утепления крыши частного деревянного дома используют в комплексе с гидроизоляционными и пароизоляционными мембранами или пленками. Так как без защиты от проникновения влаги или пара они быстро отсыревают, отчего увеличивается теплопроводность, и резко снижается эффективность утепления. Мансардные отапливаемые крыши, в которых эти процессы протекают интенсивнее, профессиональные строители рекомендуют сделать принудительную вентиляцию.

Материалы

Современный строительный рынок насчитывает сотни различных видов утеплителей, стоимость и эксплуатационные характеристики значительно отличаются. Для оборудования термоизоляции кровли частного дома из древесины подходят паропроницаемые, влагостойкие и негорючие материалы с низкой теплопроводностью. Чаще всего используются следующие виды утеплителя:

Минеральная вата. Волокнистый материал, выпускаемый в форме рулонов, матов или плит, в основе состава которого лежат нити стекла, габбро-базальта или шлаков. Низкая стоимость, устойчивость к огню, эффективность и простота монтажа делает эти утеплители наиболее удобными для выполнения работы своими руками. Единственным недостатком является то, что мелкие частички, попадающие на кожу, в дыхательные пути, на слизистые оболочки, вызывают сильное раздражение. Поэтому монтаж выполняют в полной экипировке – с защитными очками, в перчатках, респираторе и робе.

Важно! Использование внутри жилого помещения ужесточает требования к безопасности утеплителя для здоровья обитателей дома. К числу проверено безопасных материалов относится эковата. Она состоит из целлюлозы или льноволокна с добавлением антисептических веществ и антипиренов. Эковата обладает термоизоляционными и шумоподавляющими характеристиками, соответствующими по уровню минеральной вате.

Способы монтажа

Монтаж термоизоляционного материала изнутри выполнять сложнее и дольше, чем снаружи во время настила кровельного покрытия. Однако, если крыша уже готова, то у домовладельцев не остается иного выхода. Для утепления ската потребуется утеплитель, пароизоляционная мембрана, строительный степлер, острый нож, маркер, деревянные рейки, шуруповерт и саморезы. Существует два способа внутренней термоизоляции:

Монтаж между стропил. Этот способ укладки термоизоляционного материала применяют, если его толщина меньше или равна сечению стропильной ноги каркаса. Для этого утеплитель нарезают на полосы, ширина которых на 2-3 см больше расстояния между стропилами, а затем укладывают в ниши между ними. Минус этого метода, что по элементам каркаса через небольшие зазоры внутрь помещения проникает холодный воздух.

Важно! Если угол наклона скатов крыши составляет 25 градусов или меньше, с укладкой утеплителя между стропил могут возникнуть проблемы, так как плиты под тяжестью собственного веса будут просто выпадать из проема. Чтобы удержать материал на скате, его закрепляют рейками или леской, натянутой перпендикулярно стропилам в несколько рядов.

Технология утепления крыши изнутри своими руками

В ряде случаев утепление крыши изнутри является обязательным условием комфортного микроклимата в доме. К ним относятся переоборудование нежилого чердака в мансардный отапливаемый этаж, а также замена кровельного покрытия, например шифера, на металлочерепицу или профнастил, на которых легко образуется конденсат и наледь при перепадах температур.

Утепление крыши изнутри выполняют с помощью любых подходящих теплоизолирующих материалов с одним условием: они должны обеспечивать гидроизоляцию с внешней стороны и паропроницаемость с внутренней. Иными словами, влага от конденсата не должна попадать в слой изоляции, но при этом водяные пары должны успешно отводиться из внутреннего пространства чердачного или мансардного помещения.

Принципы утепления крыши изнутри

Наилучшим образом для этих целей подходят волокнистые утеплительные материалы типа минеральной ваты. В отличие от утепления пенопластом, пеноплексом или пенополиуретаном они хорошо проводят водяные пары, а направление отвода водяных паров изнутри наружу обеспечивается с помощью применения специальных мембранных пленок.

Отвод влаги необходим не только для снижения влажности в мансардном помещении. Волокнистые утеплители, намокая, теряют часть своих теплоизолирующих свойств, сминаются и деформируются. Поэтому при утеплении крыши изнутри необходимо строго соблюдать последовательность слоев так называемого «пирога». Первым слоем с внутренней стороны обычно бывает декоративная отделка, в ее качестве может выступать любой материал: вагонка, гипсокартон, фанера. Часто она же играет роль подшивки, обеспечивающей поддержку утеплителя. Далее необходим небольшой вентиляционный зазор в 2-3 см, обеспечивающий свободную циркуляцию воздуха. Следующим слоем идет паропроницаемая мембрана, причем направление отвода паров должно быть направлено в сторону утеплителя. Сам утеплитель должен быть достаточной толщины для хорошей теплоизоляции, не менее 3 см. Для жилого мансардного этажа обычно укладывают слой утеплителя от 10 см. На утеплитель кладется паропроницаемая гидроизоляционная пленка с ветрозащитными свойствами, при этом направление пароотведения должно быть направлено из утеплителя наружу. Таким образом, «теплоизоляционный пирог» защищает от проникновения влаги в утеплитель с внешней стороны, но прекрасно справляется с отведением паров воды из помещения, что обеспечивает комфортную влажность.

Технология утепления крыши изнутри

1. Утепление крыши изнутри начинается с укладки гидроизоляционного слоя. Делать это удобнее на стадии покрытия крыши кровельными материалами. Укладывают его перпендикулярно стропильным ногам с небольшим провисанием, гладкой стороной вверх. Полосы материала проклеивают монтажным скотчем так, чтобы исключить щели и зазоры. На стропильные ноги после этого набивают контррейки из бруска 50 мм, а на брусок кладут обрешетку из струганой доски. На доску укладывают кровельное покрытие. В случае утепления уже готовой крыши гидроизоляцию крепят под стропила с помощью строительного степлера, тщательно проклеивая места крепления скотчем. Стропила предварительно необходимо обработать антисептиком, потому что при таком способе крепления нарушается их вентиляция и становится возможным гниение.

Утепляем крышу с помощью вспененного утеплителя

Существуют и другие способы утепления крыши, например, популярный метод напыления вспененного утеплителя, например, пенополиуретана. Для этого никакой особой подготовки не требуется, но обрешетку крыши выполняют при этом сплошной и покрывают антисептиком. Для напыления пенополиуретана необходима специальная установка, подающая углекислый газ под давлением, поэтому выполнить его самостоятельно чаще всего невозможно. Для утепления крыши изнутри пенополиуретаном необходимо вызвать специалистов, которые нанесут на все пространство чердака слой пены необходимой толщины. После расширения и высыхания пена образует бесшовный и водонепроницаемый слой с низкой теплопроводностью. К недостаткам этого способа можно отнести его паронепроницаемость, поэтому при утеплении крыши изнутри пенополиуретаном в жилом мансардном этаже необходимо обустроить принудительную вытяжку для удаления лишней влаги.

Теплоизоляция кровли позволит сэкономить до 25% тепла, а на металлических крышах исключит образование наледи и конденсата, что продлит срок их службы. Если в мансардном этаже находятся жилые комнаты, слой утеплителя следует выбирать в соответствии с теплотехническим расчетом.

Утепление крыши изнутри своими руками: инструкция

Если вы решили что пора обжить нежилое пространство под крышей, первое, чем нужно заняться — ее утеплением. В российских климатических поясах это необходимое условие, даже в южных районах крыши домов утепляют для комфортной зимовки. В среднем, до 20% теплопотерь происходят через крышу строения, и утепление позволит снизить расходы на обогрев, даже если не планируется заселение мансарды. Для того чтобы качественно произвести утепление собственными силами, потребуется изучить рынок материалов, технологию утепления крыши и особенности монтажа.

Выбираем материал для утепления

Начинать подготовку к утеплению крыши следует с выбора утеплителя. В настоящее время в качестве утеплителя используются следующие материалы:

• Минеральная вата;
• Стекловолокно;
• Пенополистирол;
• Растительные волокна;
• Напыление пенополиуретаном.

[note]Утепление крыши изнутри минватой или стекловолокном — один из самых распространенных способов. Эти материалы отличаются низкой теплопроводностью, долговечностью, пожаробезопасностью и дешевизной. Они наиболее подходят для утепления скатной кровли изнутри, где требуется заполнять пазы и щели в стропилах, которые могут образовать мостики холода.[/note]

Базальтовый утеплитель https://stroyshans.ru/catalog/bazaltovyy-uteplitel/ является одним из популярнейших утеплителей в современном строительстве, поэтому можно подобрать тот, который подойдёт именно вам и по цене, и по качеству.

Все те же свойства присущи пенополистиролу или пенопласту, который к тому же является и самым легким из утеплителей, что снижает нагрузку на каркас крыши. Из достоинств пенопласта нужно также отметить его стойкость к увлажнению и полное безразличие, которое испытывают к нему бактерии и плесень. Марки пенополистирола различаются по индексу плотности и при выборе нужно учитывать, где именно он будет размещаться: чем выше предполагаемая нагрузка, тем большей плотностью должен обладать материал.

Если вы предпочитаете синтетике натуральные материалы, то можно рассмотреть в качестве утеплителя джутовые и льняные маты. Они изготовлены из растительных волокон и продолжают древнюю традицию утепления паклей и мхом, но в технологически современном исполнении. Натуральные теплоизоляционные маты обладают высокой упругостью и менее подвержены осыпанию, чем синтетические материалы.

Утепление крыши пенополиуретаном — самый новый из перечисленных способов. Этот материал наносится напылением из пневматического пистолета под давлением от 100 атмосфер. Вспенивание длится секунду, после чего на поверхности остается твердый теплоизолирующий слой. Такой вид покрытия см является гидроизолирующим слоем, а при сплошном нанесении исключает возможность образования мостиков холода. При всех положительных свойствах, ппу-напыление пока наиболее дорогостоящий способ утепления кровли дома и может выполняться при наличии специального оборудования и квалификации.

Кровельный пирог: что это такое?

Утеплитель является не единственным необходимым материалом при утеплении крыши. Структура современной теплой кровли слоистая, именно поэтому она получила название кровельного пирога. Кровельный пирог включает в себя три обязательных функциональных слоя, которые представляют собой защитные барьеры и располагаются в следующем порядке изнутри наружу:

• Пароизоляционный барьер;
• Теплоизоляционный барьер;
• Ветрогидроизоляционный барьер.

Остальные элементы пирога несут каркасную функцию для крепления барьерных слоев и наружного кровельного материала:

• Стропильная система;
• Обрешетка под кровлю;
• Контробрешетка;
• Пароизоляционный барьер.

[tip]Назначение пароизоляционного барьера — защитить утеплитель от испарений. Тепло из внутренних помещений дома стремится вверх и способно в короткий срок снизить теплоизоляционные свойства утеплителя, который, в зависимости от свойств конкретного материала, может потерять до 80% своей эффективности при увлажнении.[/tip]

Пароизоляционные пленки бывают разных типов. Ориентироваться при выборе надо по ее основному параметру — паропроницаемости. Здесь важно четко понимать отличие пароизоляции от гидроизоляции, которая тоже включает этот параметр. Качество пароизоляционного барьера тем выше, чем ниже значение паропроницаемости материала, поскольку задача не пропустить пар к утеплителю.

Для гидроизоляции, которая отводит влажный воздух от утеплителя, это соотношение обратно — чем выше значение паропроницаемости, тем лучше будет выполнять свою функцию гидроизолирующий барьер.

В современных полимерных пленках, пришедших на смену рубероиду и пергамину, паропроницаемость не превышает нескольких г/м2. Существует несколько технологий производства, но во всех основой пленки служит полиэтилен или полипропилен. Для утепления жилого дома обычно хватает универсальной пароизоляционной пленки, но есть и специфические ее виды:

1. Отражающая. Металлопокрытие, нанесенное на ее внешнюю сторону, отражает тепло, что позволяет использовать такую пленку при строительстве бань и помещений в суровых климатических районах.
2. Термостойкая. Применяется совместно с металлочерепицей, фальцевой или другим видом металлической кровли, которая сильно нагревается летом и рассчитана на сохранение своих свойств в условиях сильного нагрева.
3. Сверхпрочная. Решает проблему высокой нагрузки, например, при создании теплой эксплуатируемой кровли.

Ветрогидроизоляционный барьер

Выполняет функцию второго слоя защиты утеплителя непосредственно под кровельным материалом. Производителями современной кровли гарантируются сроки службы, исчисляемые десятилетиями. Класть под такую кровлю гидроизоляцию, имеющую существенно меньший срок эксплуатации, нецелесообразно, поэтому мы не будем рассматривать старые виды материалов, наподобие рубероида. Для современной ветрогидроизоляции используются два типа материалов:

1. Подкровельная пленка. Сменила битумные материалы в 70-х годах благодаря более низкой цене, легкости и долговечности. Требует вентиляционного зазора. Защищает от капель конденсата и задуваемых под кровельный настил осадков.
2. Супердиффузионная мембрана. Новейший из материалов для ветрогидроизоляции. Основное свойство мембраны — избирательная пропускная способность. С внешней стороны она водонепроницаема, а изнутри паропроницаема, что позволяет поддерживать утеплитель в сухости. Кроме того, мембрана ветронепроницаема, а это значит, не выдувается тепло из кровельного пирога. Мембрану можно монтировать прямо на утеплитель без вентиляционного зазора, место которого могут занять дополнительные сантиметры утеплителя.

Обрешетка под кровлю и контробрешетка

Обрешетка под кровлю зависит от типа кровельного материала и может существенно отличаться по своей конструкции. При строительстве обрешетки следуем правилам:

1. Металлочерепица — используем обрешетку, соразмерную шагу волны.
2. Мягкая черепица — собираем сплошную обрешетку.
3. Композитная черепица — строим основу точно в соответствии с технологической картой конкретного материала.

Подготовка крыши

[important]Определившись с материалами, переходят к подготовительному этапу работ. Начинается он с тщательного исследования стропил и кровли. При обнаружении механических или биологических повреждений необходимо заменить или обработать специальными препаратами поврежденные части конструкции крыши.[/important]

После этого внутреннюю поверхность кровли, обрешетку, стропила очищают и покрывают антисептиком и грунтовкой. Наибольшее внимание на этом этапе следует уделить оконным, вентиляционным и другим стыкам. Если имеются острые детали, способные повредить пленку, их срезают или утапливают в древесине.

Монтажные работы

Монтаж кровельного пирога, независимо от выбранных материалов, выполняется в строгой последовательности. Рассмотрим ее подробно для варианта монтажа изнутри помещения.

1. Под обрешеткой, на которой крепится черепица или иной кровельный материал, строим контробрешетку, которая создаст необходимый воздушный зазор для вентиляции. Используем брус размерами 30×50×50,шаг гвоздей 30 см.
2. Далее крепим к ней гидроизоляционный материал. Крепление осуществляем строительным степлером. Листы или рулоны крепим снизу вверх по скату с небольшими захлестами. Необходимо хорошо натягивать материал, чтобы не допустить провисаний. Если используется супердиффузионная мембрана, то второй воздушный зазор между ней и утеплителем не нужен, если же подкровельная пленка, то оставляем зазор для вентиляции.
3. Между стропил выкладываем утеплитель в два или более слоя. Общая толщина теплоизоляции не меньше 200 мм — это правило, применимое ко всем ее видам, кроме пенополиуретана. Если при строительстве не учитывались стандартные размеры теплоизоляционных блоков и стропила установлены с произвольным шагом, то предварительно нарезаем утеплитель. Теплоизоляционный эффект можно улучшить, если стропила по ширине меньше этого слоя, в этом случае второй слой можно положить на стропила сверху, перекрывая их. Это изолирует стропильные ноги, которые сами могут служить мостками холода. Бывает, что шаг стропил значительно больше среднего и утеплитель подвергается риску провисания. Для устранения этого риска используем проволочные поперечины, которые крепим шурупами к стропилам со стороны мансарды. Если кровля не скатная, а плоская, то предварительно на потолок крепятся параллельные бруски, которые выполняют функцию стропил, удерживающих утеплитель.
4. Завершает монтаж кровельного пирога пароизоляционный барьер. Для начала вдоль лаг прибивают контррейки, ширина которых должна быть не меньше 3 см, поверх них степлером крепят пленку. Рулон разматывают вдоль ската и крепят полосами снизу вверх. Стыки полос должны идти внахлест, примерно на 1 см. Поверх пароизоляционного барьера монтируется обрешетка для крепления потолочных плит.

Узнайте, как укладывать паркетную доску правильно?

Строительство бани своими руками: полная инструкция здесь.

Возможные ошибки и советы

Самостоятельное утепление кровли требует строительных навыков и умения обращаться с инструментами, но даже если вы ими хорошо владеете, советы профессиональных кровельщиков не окажутся лишними:

• Подготовительная обработка поверхностей антисептиками и грунтовками должна выполняться тщательно и качественными материалами, это сэкономит вам в будущем много времени и средств.
• Если обнаружены повреждения или дефекты кровли, не старайтесь спрятать их под утеплитель — нужно заменить или восстановить поврежденный элемент.
• В качестве гидроизоляции используйте диффузионные мембраны — они продлят срок жизни всей монтируемой конструкции.
• Производите работы с напарником, особенно если крыша утепляется снаружи или в процессе строительства.
• Главная задача утепления кровли — сократить теплопотери помещения. Поэтому проверьте и другие каналы возможной утечки тепла и замените при необходимости конструктивные элементы, например, окна и двери, на другие, с меньшей теплопроводностью.

Как утеплить крышу дома изнутри своими руками

Утеплить крышу дома изнутри своими руками не только можно, но и нужно. Кровля – это одна из наиболее ответственных конструкций в здании после его основания. Качество монтажа повлияет на температурно-влажностную стойкость всего сооружения. Необходимо правильно подобрать материалы, утеплительное полотно и учесть технологические нюансы.

Виды утеплителей для крыши

Вопрос, которым задаются многие домовладельцы – как изнутри дома утеплить крышу. Если кровля сделана из профнастила и подобных современных материалов, можно применить в качестве утепления:

• минераловатные листы;
• пенопласт;
• пенополистирольные блоки экструдированного вида;
• пенополиуретан.

В деревянном доме важно, чтобы утеплительное сырье было устойчивым к огню. Оптимальный выбор – минераловатные и пенополистирольные варианты.

У пенопласта, также есть свои отличительные черты:

• доступная цена;
• высокий показатель теплоизоляции;
• малый вес.

• отсутствие устойчивости перед влагой, водой;
• быстро портится при постоянном контакте с низкими температурами, резкими их перепадами;
• при монтаже нужно правильно подобрать технологию и полотна для паро- и гидроизоляции.

Недостатков пенопласта нет у пеноплекса. С его помощью можно сформировать хорошую защиту от холода. Ему не страшна повышенная влажность. Производитель отмечает высокий коэффициент прочности. Минус – стоимость. Что касается пенополиуретана, то он:

• продается в баллонах и поэтому наносить его максимально просто;
• обладает хорошей адгезией с поверхностями;
• заполняет все щели, даже самые мелкие;
• хорошо сохраняет тепло.

Чтобы купленный материал оправдал вложения и ожидания, нужно приобретать его в специализированных магазинах. Там могут представить сырье, соответствующее ГОСТ, заявленным техническим характеристикам.

Нужно ли утеплять крышу изнутри

Вопрос, которым нужно задуматься при возведении кровли во время стройки – как изнутри утеплить крышу дома, чтобы конденсата не было.

Чаще всего, основание двухскатной или односкатной конструкции формируют из древесины. Некоторые выбирают металлические фермы. Отдавая предпочтение дереву, очень важно, чтобы не было даже малейшей доли конденсата. В противном случае, влага навредит всему строению и приведет к образованию:

• плесени;
• грибка;
• коррозии на металлических элементах;
• повышенной влажности внутри жилья.

По этим причинам, прежде чем проводить утеплительные работы, следует посмотреть несколько видео, почитать советы опытных специалистов.

Как утеплить крышу дома изнутри своими руками пошаговая инструкция

Перед тем, как утеплить изнутри дома крышу, чтобы не было холодно и отсутствовал конденсат, подготавливают набор инструментов. Потребуется взять:

• рулетку;
• линейку;
• канцелярский нож;
• ножик, имеющий волновую заточку;
• ножницы;
• направляющие, посредством которых прижимают утеплители;
• шуруповерт.

Затем составляют план последующих работ.

Подготовка крыши к утеплению

Речь идет о моменте, когда кровля почти достроена. Оборудуют место, где будут выполнять все необходимые работы:

1. Подготавливается стол. На нем можно нарезать утеплитель и пленочные полотна. Достаточно рабочей поверхности в 150х125 см.
2. Для предотвращения порчи столешницы, на нее кладут кусок оргалита или плиты ДСП.
3. При недостаточной высоте рабочей зоны, обустраивают поверхность для нарезки на полу.
4. Сооружают конструкцию под отходы от утеплительного сырья. Подойдут мешки, имеющие объем в 20-50 л.
5. Обеспечивают хорошую вентиляцию.
6. Устанавливают нормальное освещение.

Лучше подготовить СИЗы в виде перчаток, респиратора, очков.

Осмотр покрытия кровли и стропильной системы

До этапа прокладки теплоизоляции, стоит уже определиться – как утеплить изнутри дома холодную крышу, чтобы не было конденсата. Следует исследовать все чердачные материалы, состоящие из дерева. Если обнаружены конструкции, которые стали негодными, их нужно заменить, обработать средствами, предназначенными для огне- и биозащиты. Проводят измерение толщины стропил, расстояния между двумя соседними деталями. Это важно для нарезки утеплителя. Он должен быть по ширине на 2 см больше, чем этот показатель.

В старых домах размер просвета промеж стропил может разниться. Из-за этого, из теплоизоляции приходится собирать настоящую мозаику, формируя ее по маленьким кусочкам.

Подготовка обрешетки и обработка перекрытий

Все составляющие элементы из древесины нужно обработать антисептиками. Это может быть любой состав, но изготовленный профессиональной компанией. Пропитку делают за несколько раз.

Важно, чтобы не было пропусков. Если обрешетка отсутствует, ее конструируют на основе рейки. В учет нужно взять длину, которой будут обладать утеплительные листы.

Гидроизоляция

Здесь заранее нужно продумать, как недорого своими руками утеплить изнутри крышу дома, а также учесть множество нюансов. Они могут повлиять на надежность крепления. Стоит приобрести специальную мембрану, изготовленную по современным технологиям. Она называется супердиффузионная, не пропускает в помещение ни воду, ни пар.

Материал нужно закрепить на поверхности стропил, сделав провисы в 20 мм. Натягивание запрещено. При заморозках, пленка начнет сжиматься и попросту лопнет.

Для крепления выбирают строительный степлер или оцинкованные гвозди, имеющие широкую шляпку. Раскатывание рулона осуществляют внахлест – от начала карниза и вплоть до конька. Размер нахлеста выбирают по градусу уклона кровли.

• свыше 30° – 10 см;
• 20-30° – 15 см;
• до 20° – 20 см.

Лучше, чтобы наслаивание полотна лежало на деревянных участках конструкции. Например – на стропилах, промежуточных брусках. Стыки фиксируют при помощи изоляционной ленты.

Укладка утеплителя

Теплоизоляционный материал заранее нарезают по необходимым параметрам. Его нужно уложить между стропилами, тщательно прижимая к поверхности гидроизоляционной пленки. Каждый слой стоит постепенно смещать в сторону от предыдущего. Это исключит формирование мостиков для холода.

Подготовленные пласты должны быть на 3 см больше стропильного пролета. Но, изделие должно вставать плотно и четко, а не выгибаться дугой. Стоит помнить, что лучше использовать 3 слоя по 50 мм, чем один толщиной в 150 мм. Для фиксации применяют тонкие рейки, лески. Их нужно натянуть между стропил.

Пароизоляция крыши изнутри

Пароизоляцию устанавливают в соответствии с рекомендациями производителя. А именно:

• первую полосу укладывают близко к карнизной части, делают нахлест;
• для фиксации, применяют те же способы, что и в гидроизоляции;
• обязательно натягивать полотно, чтобы исключить провисание;
• стыки усиливают прижимными планками – это важно на крыше с наклоном в 30°.

Соединения нужно выполнять герметичными. В тех местах, где делают соприкосновение с поверхностями на мансарде, дымоходной трубой, другими сложными покрытиями, применяют специализированные мощные клеевые составы.

Адгезия должна сохраниться на многие десятилетия. Участки крепления степлерных скоб проклеивают скотчем.

Часто допускают ошибки, на зная изначально, как утеплять правильно. Нужно исключить оплошности, способные привести к серьезным проблемам:

1. Неправильный выбор толщины слоя теплоизоляционного полотна. Меньший показатель не даст должного результата, а больший приведет к конденсату.
2. Отсутствие вентиляции. Так формируется излишек влаги, портится стропильная система.
3. Исключение паро- и гидроизоляции при монтаже. Последствия будут те же, что и в предыдущих примерах.

Порой, такие факторы трудно устранить уже после сборки кровли. Поэтому стоит продумывать каждый шаг заранее.

Тщательное изучение инструкции перед монтажом поможет избежать ошибок, которые потребуют скорых ремонтных, отделочных работ и вложения денег. Теплоизоляцию стоит прокладывать на этапе, когда возводят постройку. Хорошо организованное утепление – залог комфортного проживания в доме.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Никогда не устанавливайте кондиционер в доме с пароизоляцией

Пароизоляция + кондиционер = влажные, покрытые плесенью стены

Итак, вот малоизвестный факт, что большинство установщиков HVAC не сообщают потенциальному новому клиенту системы кондиционирования; Полиэтиленовые пароизоляции в сочетании с кондиционированием воздуха в домах могут гнить стены из-за конденсации , которую они могут вызвать. Вот почему, если у вас новый дом с пароизоляцией, вам может быть лучше подождать, пока внешний сайдинг потребует замены, а затем установить сплошную изоляцию из жестких панелей снаружи под отделку вместе с блоком ERV или HRV для вентиляции, так как способ сохранить прохладу в доме летом и теплее зимой, сэкономив при этом кучу денег.Помните, что изоляция — это подарок, который продолжает дарить еще долгое время после того, как новая модная центральная система кондиционирования нуждается в серьезном обслуживании или замене.

Почему старые дома с кондиционерами находятся в отличном состоянии, а новые гниют?

Столетие назад дома строили из камня, кирпича и массива . Ранние строительные материалы либо не пострадали от влаги, либо были помещены в среду, где они могли высохнуть. Дома были плохо или полностью изолированы, и они поглощали дешевую энергию, которая была доступна в прошлом, втягивая бесконечный свежий воздух и удаляя влагу.Мы просто продолжали накачивать энергию, чтобы заменить тепло, уходящее во все стороны, и все в мире было хорошо — по крайней мере, мы так думали, прежде чем мы узнали лучше.

Кроме того, внутренние стены дома в прошлом были отделаны настоящей штукатуркой, обычно на реечной основе, что требует около 99% относительной влажности (RH) для размещения плесени. Благодаря недавним «улучшениям» строительства в Северной Америке, теперь мы используем гипсокартон с бумажной облицовкой, соответствующий стандарту, который может начать формировать плесень при относительной влажности около 80%.

Поскольку мы изолируем и делаем дома герметичными, они не так легко высыхают, а обычные строительные методы удерживают влагу внутри стеновых конструкций. Будьте осторожны, не путайте воздушные барьеры с пароизоляцией, они не одно и то же … Проблема усугубляется тем, что мы представили изделия из дерева, которые гораздо более восприимчивы к повреждению от влаги, чем массивная древесина. Если вы думали, что строительство нового дома из OSB — это нормально, «потому что все так делают», узнайте, почему мы считаем, что небольшие дополнительные расходы на фанеру могут того стоить по сравнению с недостатками OSB здесь.

Так; почему новые дома гниют, а старые в отличном состоянии?

Неудивительно, что дом, наполненный утечками воздуха из прочных материалов и очень слабой изоляцией, может сегодня оставаться почти в таком же состоянии, как и 100 лет назад. Пытаясь согреться с помощью нашего ревущего огня, мы эффективно обжигаем высушенные дома изнутри. Также неудивительно, по ряду причин, что мы не можем позволить себе продолжать строительство или обогрев домов таким образом.

Итак, ответ на вопрос , а не изолировать?

• Нет, на это не хватает энергии.

Разве нельзя использовать композитные древесные материалы?

• Нет, деревьев для этого не хватает.

Что нам нужно сделать, так это признать эти изменения и спроектировать стены так, чтобы они эффективно справлялись с влагой.

Поскольку большинство новых домов в Северной Америке теперь оснащены кондиционерами, первым и наиболее важным шагом в строительстве нового дома будет отказ от использования полиэтиленовых пароизоляционных материалов в стеновых конструкциях во всех климатических зонах, кроме самого холодного, или, по крайней мере, изменение их местоположения в пределах монтаж стен, чтобы избежать возможности повреждения стеновых конструкций промежуточным конденсатом.

Непроницаемые для влаги пароизоляция отлично работают зимой, а до кондиционирования воздуха и сильно утепленных стен летом они были относительно безвредны. Но поскольку дома теперь лучше изолированы, а также охлаждаются в жаркие месяцы, эта пароизоляция находится не на той стороне стеновой конструкции в течение нескольких месяцев в году.

Если вы живете в стране бесконечной зимы, внутренняя пароизоляция из полиэтилена — отличная идея. Хотя иногда может показаться, что в большей части Канады и в северных частях США, есть несколько жарких и влажных месяцев, о которых мы склонны забывать.

Грибу требуется много энергии, чтобы приготовить еду из твердой древесины, но мы значительно упростили эту задачу, создав виртуальный буфет из легкоусвояемых материалов. Включение пароизоляции из поли в смеси создает атмосферу обеда для плесени с рейтингом 5 звезд.

Все более легкие блюда: Доска обрезная> фанера> OSB> ДВП> ДСП> бумага.

Изображение древесностружечных плит через Викимедиа

Чтобы построить конструкции наших домов сегодня, мы часто используем конструкционные изделия из дерева, которые были пережеваны на крошечные кусочки и скреплены вкусными клеями, которые можно размягчить в летние месяцы благодаря к связанному вовнутрь пароводу, ударяющемуся о пароизоляцию из поли и конденсирующемуся в капли воды.Ням.

В герметичных домах без надлежащих систем вентиляции может наблюдаться значительно повышенный уровень внутренней относительной влажности, а сочетание этой дополнительной внутренней влажности и холодных поверхностей стен, вызванных тепловыми мостами в каркасе, подвергает бумажную поверхность гипсокартона серьезному риску образования конденсата зимой. .

Внутреннее окружение домов значительно изменилось за последние несколько десятилетий, и это ставит новые задачи при сборке стен. Строительный код часто не успевал за этим.Меры по контролю за паром, которые изначально предназначались для предотвращения намокания стен, теперь предотвращают их высыхание. Мы знаем, как строить стены лучше, но во многих случаях нам мешают сделать это регулирующие органы, которые не обновили кодексы, чтобы отразить более эффективные конструкции ограждающих конструкций.

Строительные нормы и правила заставляют делать глупости. Законы физики превыше кода. — Джо Лстибурек

Эта статья была написана учёным-строителем Джо Лстибуреком, одним из пользующихся наибольшим доверием и известных имен в строительной науке, который оставил неизгладимый след в строительных нормах США, и, по нашему мнению, они намного лучше Это.К сожалению, Канада еще не последовала его совету, вместо этого мы вынуждены продолжать строить дома, которые приносят больше вреда, чем пользы канадским домам.

Если повезет, мы можем увидеть изменения в использовании и размещении пароизоляции для стен. в будущем или принятие пароизоляционных грунтовок для окрашивания. — Результатом станет более построенное жилье, более подходящее к нашему климату и образу жизни. Чтобы узнать больше об основах строительной науки, посмотрите видео-руководство «Как обрамить платиновую стену по стандарту LEED» на канале EcoHome на YouTube

Как работает пароизоляция

Независимо от того, какой утеплитель вы устанавливаете в своем доме и насколько он хорош, он совершенно бесполезен, если намокнет.Чтобы влага не попала внутрь утеплителя, нужно установить пароизоляцию. Единственное исключение — натуральный альтернативный утеплитель.

Пассивные солнечные дома построены так, чтобы содержать как можно больше теплого (или прохладного) воздуха и защищать его от внешней среды. Это означает, что они часто плотно закрыты, хотя для комфорта в них должен быть достаточный воздухообмен.

Люди, живущие в закрытых домах, использующие стиральные машины, принимающие горячий душ и даже просто дышащие, добавляют влагу в воздух.Эта влага способствует образованию плесени и грибка на стенах и в изоляции — везде, где есть более прохладная поверхность, влага будет пытаться конденсироваться. Плесень может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, а также проедать подоконники, створки и другие поверхности.

В большинстве климатических условий внутри дома больше влаги, чем снаружи. Законы физики требуют, чтобы эта влага перемещалась в более сухую среду, и для этого влажный воздух выходит из дома. Он делает это, путешествуя через любую трещину или щель, которую он может найти в стенах и потолке, вокруг окон, в стыках, вокруг электрических розеток и в любом другом месте.

Проблемы возникают из-за конденсации влаги в воздухе. Когда теплый воздух проходит через стену и достигает прохладной наружной стены или кровли, водяной пар конденсируется и делает изоляцию влажной. Влажная изоляция — это плохо:

• R-рейтинг большинства изоляционных материалов значительно снижается, когда они влажные: даже небольшая влажность может снизить их эффективность на целых 50% (шерсть, жесткий пенопласт, минеральная вата и изоляция из пластиковых пузырей менее восприимчивы).
• Конденсат может скапливаться внутри изоляции, что со временем приведет к дальнейшему снижению эффективности.
• Собранный конденсат может сгнить настил или обшивку: в конце концов, вам может потребоваться заменить всю крышу или каркас стены.
• Конденсат на потолке может накапливаться до такой степени, что капает в жилые помещения или стены, вызывая еще большие разрушения.

Простое решение этой проблемы — пароизоляция. Барьер размещается на стороне стены (или потолка), обращенной к самой высокой концентрации влаги (внутри для большинства климатических условий, снаружи для очень влажного климата) и предотвращает прохождение насыщенного паром воздуха через поверхность.Это гарантирует, что воздух найдет другой путь выхода из дома — тот, который был спланирован и предназначен для отвода влаги туда, где ее можно безопасно рассеять.

Внутренний воздушный барьер делает это лучше

Вы когда-нибудь хотели надеть нижнее белье поверх штанов? Мы тоже! Но когда дело доходит до зданий, мы наблюдаем множество распространенных практик, которые в равной степени обратны. Оказывается, воздушные барьеры, как и нижнее белье, намного лучше выполняют свою работу изнутри. Если быть более конкретным, это означает, что за пределами первичного изоляционного слоя.

В наши дни вам не нужно заходить слишком далеко, чтобы увидеть здания, в которых все это неправильно, и положить первичный слой контроля воздуха за изоляционным слоем, часто с OSB или фанерой. Большинство этих проектов также обходятся без слоя контроля воздуха внутри изоляции. И хотя лучшая практика — иметь как внутренний, так и внешний воздушный барьер — чтобы окружить изоляцию воздухонепроницаемостью — ради всего святого, если у вас есть только один воздухонепроницаемый слой , снаружи будет неправильная сторона.Это буквально вывернутое наизнанку высокотехнологичное здание.

Подход «наизнанку». иначе, назад.

Почему наизнанку? Легкий или правильный путь?

По мере ужесточения требований и целей по воздухонепроницаемости дизайнеры и строители пошли по пути, который на первый взгляд кажется наиболее простым путем прохождения теста на дверь с нагнетателем: с использованием обшивки, которая уже покрывает здание, в качестве герметичного слоя.

Ученые-строители, с другой стороны, предупреждают, что «легкий путь» не обязательно является правильным.Несмотря на то, что воздухонепроницаемость может быть достигнута, кондиционированный воздух может легко проникать в слой изоляции из-за утечек и диффузии воздуха, вызванных конвекцией, при этом оболочка — замедлитель паров — за пределами изоляции (см. Диаграмму ниже). Этот процесс увеличивает риск конденсации, поскольку теплый влажный воздух попадает на холодные внешние поверхности. В то же время внешний замедлитель схватывания бесполезно ограничивает возможность высыхания наружу. * Следовательно, «легкий способ» делает стену более восприимчивой к повреждениям от влаги — и, следовательно, менее эластичной и долговечной.

Кредит: Building Science Corporation

Почему внутренний воздушный барьер имеет больше смысла

Давайте задумаемся на секунду о том, какой должна быть высокопроизводительная сборка, а не только о том, какой самый простой способ пройти испытание дверцы вентилятора. Вообще говоря, в холодном / смешанном климате внешний вид должен быть относительно открытым для пара. Внешний вид не обязательно должен быть абсолютно воздухонепроницаемым (хотя плотнее всегда лучше) — он просто должен быть тем, что мы называем ветрозащитным , чтобы избежать повреждения изоляционного слоя ветром.Наружная сторона — вторичный герметичный слой.

Первичный воздухоизоляционный слой должен находиться внутри изоляции, предотвращая конвективные движения воздуха от изоляции и холодных компонентов. Более того, этот внутренний воздушный барьер теперь может также служить пароизоляционным слоем с такими продуктами, как INTELLO PLUS или DB +, которые одновременно служат интеллектуальными замедлителями парообразования и воздухонепроницаемыми мембранами. В результате, не допуская попадания кондиционированного и влажного воздуха в изолированный корпус, герметичные интеллектуальные замедлители образования пара могут обеспечить надежную защиту от повреждений, вызванных влажностью, на протяжении всего срока службы здания.

В нашей серии книг о Smart Enclosure мы объединяем это критическое мышление о воздушных барьерах с общей конструкцией сборки, предоставляя полезные инструменты, которые помогут вам достичь поставленных целей.

Схема сборки высокопроизводительного корпуса Smart Enclosure со слоями управления, расположенными для оптимальной производительности.

Затем мы можем расширить и упростить причины — все веские аргументы в пользу того, что слой управления первичным воздухом должен находиться за изоляцией:

1. Предотвращает попадание кондиционированного воздуха в слой изоляции, удерживая кондиционированный воздух в кондиционируемом помещении.
2. Обеспечивает лучшую защиту от риска конденсации — удерживает влажный воздух внутри от холодных компонентов. (После проникновения воды в большом количестве утечки воздуха и конвективное движение являются самыми большими недостатками ограждения.)
3. Он помещает компоненты этого наиболее важного контрольного слоя в среду с контролируемым климатом, защищенную от экстремальных температур, и, следовательно, обеспечивает максимальную долговечность.
4. Утечки легче обнаружить и устранить.Обычно вы можете стоять прямо рядом с воздушным барьером и чувствовать утечки во время проверки дверцы вентилятора.
5. Воздухоизоляционный слой может использоваться как пароизоляционный слой — внутри изоляционного материала, которому он принадлежит.

Следовательно, шкаф для смешанного / холодного климата снаружи внутрь обычно имеет вид:

1. Защитный дождевой экран с обратной вентиляцией и вентилируемая крыша
2. Парооткрытый, непродуваемый, водоотталкивающий слой
3. Волокнистая изоляция: изоляция из древесного волокна или целлюлозы Gutex
4. Герметичный слой с регулируемой пароизоляцией: INTELLO PLUS или DB +
5. Защитная служебная полость с внутренней отделкой

Герметичная установка для повышения устойчивости и долговечности.

Наконец, обратите внимание, что при использовании OSB или фанеры в качестве наружного ветрозащитного слоя обязательно используйте INTELLO PLUS в качестве внутреннего воздушного барьера и пароизоляции, чтобы сборка была в 5 раз более герметичной внутри, чем снаружи, зимой. , но позволяет сушить внутрь летом, когда кондиционирование воздуха усиливает поступление пара внутрь.

---

* Проницаемость сухой чашки OSB составляет 0,5–0,8 в зависимости от толщины. Фанера варьируется от 0,7 до 1,4 в зависимости от породы и толщины древесины.Источники: основы ASHRAE, сухой стакан ASTM E96.

Плохое место для пластика

Эрик, один из владельцев Hansen Buildings, сегодня болтал со мной о количестве интересных телефонных звонков, которые он отвечает. Многие из них, вероятно, связаны с этим блогом, а также с «Спросите гуру Pole Barn Guru» — еженедельной колонкой советов для тех, у кого есть вопросы, проблемы со строительством столбов или кто просто ищет бесплатную терапию.

Один джентльмен недавно возвел столбовое здание и поместил шесть мл (0.Толщина 15 миллиметров) прозрачная пластиковая висквина в качестве пароизоляции между опорами боковин и стальной стенкой.

Visqueen — это марка полиэтиленовой пленки, производимой British Polythene Industries Limited, которая стала общим обозначением для любой пластиковой пленки (например, Kleenex). Поскольку я знаю много почти бесполезной тривиальной информации, важно знать, что Visqueen была впервые произведена примерно в 1950 году Visking Corporation, компанией, основанной в 1920-х годах Эрвином О. Фройндом с целью изготовления оболочек для мясных продуктов.Вискинг исследовал появляющуюся после Второй мировой войны технологию полиэтилена и разработал производственные технологии для производства чистой полиэтиленовой пленки. Первоначально называемая VisQueen, пленка является отличным барьером для влаги и продавалась для многих промышленных, архитектурных и потребительских приложений, таких как влагозащитные пленки, пленки для защиты семенного ложа растений, строительные фумигационные барьеры, защитные салфетки, вкладыши для ящиков и брезент.

Так или иначе, в приложении выше нет никаких проблем….до тех пор, пока владелец здания не захочет утеплить стены здания, затем поместите еще одну пароизоляцию с внутренней стороны стен.

Каждую осень, когда я был маленьким, моя бабушка готовила огромное количество яблочного соуса в своей хижине у озера. Вся эта чудесно пахнущая кипящая смесь наполняет воздух на кухне большим количеством водяного пара. Когда этот теплый влажный воздух встречался с красивым прохладным оконным стеклом, он превращался в конденсат. То же самое происходит с любой поверхностью или материалом, задерживающим пар.Например, окрашенная поверхность гипсокартона также предотвратит проникновение большей части влаги…. Вот почему на кухнях и ванных комнатах используется более глянцевая краска. Если бы гипсокартон не был окрашен, влага / пар просто впитались бы в гипсокартон. Так что воспринимайте краску как своего рода барьер для влаги, защищающий гипсокартон.

Но пар может образовываться даже без явного попадания влаги в воздух. Везде, где теплый воздух встречается с холодным, в помещении будет высокая концентрация пара.Таким образом, где бы ни был установлен пароизоляционный слой в стене, будет происходить конденсация.
Думайте об этом как о встрече фронта холодной и теплой погоды внутри стены…. и прогноз — дождь.

Конденсация, удерживаемая пароизоляцией, в конечном итоге уйдет обратно в воздух, как только объем пара уменьшится. Это допускается только при наличии хорошей вентиляции с обеих сторон шлагбаума.

Пар будет проникать в любой материал на своем пути, пока не достигнет преграды, поэтому важно установить пароизоляцию на теплой (внутренней) стороне стен.Когда теплый воздух встречается с более холодным, образуется конденсат. Представьте себе повреждение изоляции, если бы перегородка находилась с внешней стороны утеплителя? Теплый воздух (и / или влага) может вызвать конденсацию на пароизоляции, которая в конечном итоге впитается в изоляцию, вызывая все виды повреждений водой и возможное развитие плесени.

Наш друг был бы намного дальше, если бы использовал обертку для дома между балками стен и стальным сайдингом, так как обертка для дома проницаема (пропускает лишнюю влагу).

Мой экспертный совет — проделать отверстия в висквине, чтобы через них могла пройти накопившаяся влага.

Что такое пароизоляция и зачем она вам нужна?

Tom Perkins 1 августа 2018 г. Пароизоляция

В прошлом пароизоляция часто устанавливалась в домах и зданиях, но сейчас они менее распространены по ряду причин. Еще в 1970-х считалось, что целые дома или здания нуждаются в пароизоляции; Современные исследования показали, что их лучше всего хранить в определенных условиях, в основном в местах, где требуется барьер, препятствующий прохождению водяного пара, содержащегося в воздухе.Пароизоляция — это подкладка, такая как пластик, войлочная бумага или тайвек, которая используется для предотвращения проникновения влаги через конструкции потолка, стен и пола, которые встречаются в домах, зданиях, подпольях и других промышленных конструкциях, например, под плитами. основы. Пароизоляция, также известная как замедлитель парообразования, может иметь важное значение для предотвращения таких проблем, как плесень, грибок и грибок, которые со временем могут разрушать конструкции, а также могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем.

Итак, когда вам нужна пароизоляция, а когда нет? Пароизоляцию следует использовать только в местах, где есть вода или влажность, таких как кухни и ванные комнаты.Во внутренних помещениях кухонь и ванных комнат пароизоляция особенно необходима во время строительства. Если в этих помещениях нет пароизоляции, может образоваться конденсат, который потенциально может разрушить изоляцию и способствовать росту плесени и бактерий, что приведет к серьезным проблемам со здоровьем обитателей. Даже если нет большой утечки воды, например, из отверстия в крыше, пар и влажность душевых, ванн и котлов могут потенциально повлиять на структуру и безопасность дома или здания.Вот почему пароизоляция необходима в более влажных помещениях.

Ключ к успешной установке пароизоляции — убедиться, что у вас есть непрерывный барьер без отверстий, щелей или швов для проникновения влаги. Вот почему материалы, которые вы используете, так важны при установке пароизоляции. Сплошная геомембрана или пластиковая подкладка за гипсокартоном защищает внутренние стены от повреждений водой. Поскольку ванные комнаты и кухни производят больше всего водяного пара по сравнению с любым домом или зданием, стало стандартной практикой также использовать полуглянцевую краску на стенах в качестве вторичной пароизоляции.Кроме того, установку пароизоляции следует рассматривать в более региональном масштабе. То, что следует устанавливать в холодном северном климате, полностью отличается от того, что используется на жарком и влажном юге. Местный специалист по строительству может помочь вам оценить потребности вашего конкретного климата перед установкой.

Western Liner предлагает усиленные полиэтиленовые вкладыши толщиной 12 и 15 мил, устойчивые к плесени и плесени. Наш самый популярный продукт — серия , для пароизоляции, которая прочнее, чем стандартный пароизоляционный слой, доступный у большинства поставщиков.Это значительно затрудняет повреждение во время установки из-за его сильных армирующих свойств. Western Liner также может нагревать шов Vapor Stop вместе, чтобы сократить объем монтажных работ в полевых условиях. Лента для предотвращения проникновения влаги также используется для обеспечения надлежащего препятствия любой передаче пара.

Изоляция, воздушные барьеры и гидроизоляция

Понятно, что строительные нормы и правила в США и Канаде имеют тенденцию к улучшению изоляции, и даже больше.Вдобавок энтузиазм, стоящий за движением «зеленое строительство», поощряет постройки, которые намного превышают требования кодекса. Во многих случаях эта дополнительная изоляция влияет на способ нанесения гидроизоляции.

Энергетические коды

были впервые разработаны в 1960-х годах, и с тех пор они двигались в одном направлении: более высокая эффективность и большая изоляция. Международный строительный кодекс 2012 года (для США) и Национальный строительный кодекс Канады 2010 года (вступивший в силу в 2012 году) продолжают поднимать планку.

Одним из основных обновлений последних версий кода является переход от изоляции полости к непрерывной изоляции (CI). ASHRAE 90.1 определяет непрерывную изоляцию как «изоляцию, которая проходит через все элементы конструкции без тепловых мостов, кроме крепежных элементов и служебных отверстий». Его можно установить внутри или снаружи стены.

На практике это почти всегда жесткий листовой пенопласт, и это создает потенциальные трудности, поскольку он не проницаем для пара.

В прошлом дома и коммерческие здания были достаточно сквозняками, поэтому движение влажного воздуха не было поводом для беспокойства. Водяной пар будет проходить через стенную конструкцию без каких-либо проблем. Влажные строительные материалы высыхали. Однако в сегодняшних более плотных зданиях вода, воздух и водяной пар могут скапливаться внутри полости стены. Эта влажность может привести к появлению плесени и грибка, что повлияет на качество воздуха в помещении, здоровье людей и безопасность здания.

С правильным пониманием того, как работают водные, воздушные и влагозащитные барьеры, а также с непрерывной изоляцией, гидроизоляция и специалист могут быть уверены, что стеновая сборка будет функционировать должным образом.

Ниже класса

Сплошная изоляция низкого качества в настоящее время является стандартной практикой. В большинстве районов США строительные нормы и правила требуют наличия непрерывной изоляции R-10 на внешней стороне стен фундамента подвала. Обычно строители используют жесткий пенополистирол EPS или XPS толщиной два дюйма.XPS имеет более высокое номинальное R-значение на дюйм, хотя некоторые исследования показывают, что EPS со временем лучше сохраняет свое R-значение.

Воздух / пароизоляция может быть применена под изоляцией или нанесена на внешнюю поверхность, как показано здесь.

Оба материала растворяются при контакте с растворителями. Многие подрядчики по гидроизоляции используют гидроизоляционный продукт, наносимый распылением, для герметизации стен фундамента, затем сразу же прикладывают пенопласт к стене, используя все еще липкий продукт, чтобы удерживать доски на месте до тех пор, пока стена не будет засыпана обратной засыпкой.Если это предпочтительный метод, необходимо проявлять особую осторожность, чтобы обеспечить совместимость гидроизоляции с пеной (например, без продуктов на основе растворителей), чтобы предотвратить повреждение.

В качестве дополнительного примечания, изоляция из жесткого пенопласта часто включает встроенные канавки для дренажа, что исключает необходимость в отдельном дренажном листе и защитной панели.

Выше

Церкви, гостиницы, школы, больницы, театры и офисные здания также переходят на постоянную изоляцию выше установленного уровня, и не зря.Этот сдвиг влияет на гидроизоляционную промышленность, потому что, помимо блокирования тепловых мостиков, непрерывная изоляция часто устраняет необходимость в пароизоляции.

Пароизоляция предназначена для предотвращения попадания водяного пара в стеновую конструкцию, позволяя при этом выходить пару внутри стеновой конструкции. Большая часть этого водяного пара движется с воздушными потоками, поэтому возникает такая путаница с паровыми и воздушными барьерами. В общем, воздушные барьеры также являются пароизоляционными, потому что они контролируют движение влажного воздуха.

Чтобы понять, как на это влияет сплошная изоляция, давайте посмотрим на типичную стену в холодном климате: при внутриполостной изоляции зимой теплый влажный воздух изнутри здания направляется наружу в стенную конструкцию. Когда он достигает поверхности ниже точки росы — обычно внутренней части внешней оболочки — пар конденсируется в жидкие капли воды, создавая потенциал для образования плесени.

Если на внешней стороне стены применяется сплошная изоляция, она эффективно перемещает точку росы изнутри полости на внешнюю облицовку, предотвращая конденсацию внутри стеновой системы и значительно снижая риск образования плесени и грибка.

До появления сплошной изоляции решением было установить воздушный / пароизоляционный слой — обычно полиэтиленовый лист — на внутренней стороне полости стены, который позволял бы стенам «высыхать снаружи».

В течение десятилетий нормы и правила требовали, чтобы внешняя обшивка конструкции была по крайней мере в пять раз более паропроницаемой, чем внутренняя, именно по этой причине. Однако жесткая листовая пена непроницаема для водяного пара, и когда конструкция покрывается сплошной изоляцией в несколько дюймов, внешние стены больше не соответствуют этому требованию.

Чтобы предотвратить попадание влаги и плесени, строители должны либо добавить достаточно пены снаружи, чтобы обшивка никогда не опускалась ниже точки росы, либо построить так, чтобы стены могли «высохнуть изнутри». Это означает отсутствие внутренних полиэтиленовых пленок, виниловых обоев и аэрозольной пены с закрытыми порами. (Распылительная пена с открытыми ячейками в порядке, так как она паропроницаема.)

С учетом этих фактов в Дополнении 2007 г. к Международному жилищному кодексу (IRC) и в более новых версиях кодекса указано минимальное количество наружной пены, необходимое для предотвращения накопления влаги в стене, а также допускаются определенные холодные климатические условия. стены высыхать к интерьеру.

Воздушные барьеры и пароизоляция

Это изменение в том, как влага движется внутри стены, привело к некоторой путанице в отношении того, где должны быть размещены влагозащитные барьеры выше уровня.

Путаницу усугубляет то, что существует несколько типов препятствий, и иногда один продукт выполняет несколько ролей. Непрерывная изоляция может быть использована в качестве водостойкого барьера, воздушного барьера и пароизоляции, если швы детализированы должным образом.

Воздух / пароизоляция, наносимая распылением, особенно распространена в коммерческом строительстве.

Логично начать с изучения функции каждого из этих барьеров. Слои контроля воды лучше всего располагать непосредственно за облицовкой, чтобы отводить наружу любую влагу, которая попадает за внешнюю отделку. В жилищном строительстве этой цели обычно служат обертки для домов и строительная бумага. В коммерческом строительстве чаще используются жидкие покрытия. В некоторых проектах используются жесткие изоляционные плиты с проклеенными и герметичными стыками. Независимо от материала, водоотталкивающий слой должен быть соединен с оконными и дверными проемами и другими проемами.Этот слой управления водой имеет дело только с жидкой водой и не может контролировать движение пара или воздуха. Его часто называют «дренажной плоскостью».

Если стены обшиты жестким утеплителем, но не проклеены и не загерметизированы, существует несколько вариантов водоизоляционного слоя, который будет отдельным продуктом. Его можно разместить как за, так и перед жесткой изоляцией. В руководстве Dow отмечается, что «Третий вариант размещения водоизоляционного слоя между двумя слоями изоляции также возможен, но может привести к значительной путанице и проблемам координации во время строительства и по большей части не рекомендуется.Далее в руководстве отмечается: «Выбор расположения водоизоляционного слоя повлияет на многие другие детали соединения корпуса. Стратегия должна быть четкой и последовательной на протяжении всего проекта ».

Некоторые гидроизоляционные материалы, наносимые распылением, можно использовать для приклеивания жесткого пенопласта к месту до засыпки стены.

Имейте в виду, что этот водоотталкивающий слой отделен от любых барьеров для воздуха и влаги.

Строительная наука выяснила, что контроль движения воздуха почти так же важен для энергоэффективности, как изоляция.До 40% отопления и охлаждения здания теряется из-за сквозняка. Большинству материалов, которые достаточно непроницаемы, чтобы действовать как воздушный барьер, не хватает жесткости, чтобы выдерживать перепады давления воздуха, вызванные погодой. Поэтому дизайнеры обычно соединяют жесткий материал, такой как фанера, OSB или пенопласт, с непроницаемым слоем, таким как полиэтилен, обертка для дома или жидкая мембрана, чтобы создать комбинированный барьер для воздуха / пара.

Это может быть сложно, потому что, как уже упоминалось, те же стратегии, которые удерживают влагу в стене, также будут улавливать водяной пар.Это особенно проблематично, если строительные материалы начинаются мокрыми (например, из-за дождя) или используются влажные материалы во время строительства (например, бетон или краска), не давая материалам достаточно времени для высыхания.

В некоторых случаях сплошная изоляция влияет на способ нанесения гидроизоляции.

Это еще больше усложняется тем, что водяной пар перемещается с теплой стороны строительных конструкций на холодную, а это зависит от климата. Поэтому в теплых зданиях в холодном климате существует риск образования конденсата на внешней обшивке, в то время как в зданиях с кондиционированием воздуха в жарком климате существует риск образования конденсата внутри пространства стен.В четырехсезонном климате пар течет в обоих направлениях в зависимости от сезона.

Заключение

В связи с ужесточением ограждающих конструкций зданий и требованиями к непрерывной изоляции управление влажностью стало более сложным. Для низкосортных растворов требуется гидроизоляция, совместимая с пеной. Управление влажностью выше нормы может происходить одним из трех путей:

Самая простая — это «проточная» сборка, обычная для старых конструкций, где любой пар внутри полости стены может проходить в любую сторону.Этот метод становится все более необычным, поскольку юрисдикции принимают более современные строительные нормы и правила.

Второй метод — это подход «пароизоляции», заключающийся в установке отличительного пароизоляционного слоя как части конструкции стены. Чаще всего пароизоляция располагается на «теплой зимой» (внутренней) стороне теплоизоляции.

Третий подход, который, по прогнозам, станет отраслевым стандартом по мере того, как сплошная изоляция будет все больше использоваться, заключается в контроле температуры поверхностей, на которых вероятно образование конденсата, путем добавления изоляции.Как уже отмечалось, в холодном климате это обычно означает добавление жесткой изоляции снаружи и отказ от использования пароизоляции с внутренней стороны. В области проектирования они называются узлами «контроля температуры конденсационной поверхности».

Воздушный барьер против парового барьера: в чем разница

Воздушные барьеры предназначены для предотвращения попадания потока воздуха и связанной с ним влаги в ограждающую конструкцию здания. Пароизоляция предназначена только для предотвращения переноса влаги за счет диффузии пара в ограждающую конструкцию дома.Примечательно, что количество влаги, переносимой воздушным потоком, в от 50 до 100 раз превышает количество влаги, переносимой диффузией пара, что делает потребность в высококачественном воздушном барьере, таком как Barricade ^® Building Wrap , более существенным, чем пароизоляция.

Кроме того, непроницаемые пароизоляционные материалы могут вызвать образование плесени и гниения, в то время как проницаемые воздушные барьеры, такие как строительная пленка Barricade ^® , обеспечивают испарение влаги внутри стеновой системы дома.

Воздушные барьеры 101

Что такое воздушный барьер?

Международный кодекс энергосбережения 2018 (IECC ^® ) определяет воздушный барьер как один или несколько материалов, соединенных непрерывным образом для ограничения или предотвращения прохождения воздуха через тепловую оболочку здания и ее сборки. Материал воздушного барьера также должен иметь воздухопроницаемость не более 0,02 л / (с · м²) при перепаде давления 75 Па (0,004 куб. Фут / м 2 при перепаде давления 1).56 фунтов / фут2) при испытании в соответствии с ASTM E 2178. Воздухопроницаемость — это количество воздуха, проникающего через продукт, а утечка воздуха — это воздух, который проходит через зазоры и отверстия.

Для чего нужен воздушный барьер?

Назначение эффективного воздушного барьера — регулировать микроклимат в помещении, останавливая перенос воздуха и связанной с ним влаги между интерьером и экстерьером дома. Воздушный барьер также должен противостоять действующим на него перепадам давления воздуха.Прекращение переноса влаги внутрь стенового блока имеет решающее значение, потому что, когда теплый пар касается холодных внутренних стен, пар превращается в жидкость за счет конденсации. По сути, воздушные барьеры сводят к минимуму или ограничивают потери и приток тепла за счет теплопроводности, конвекции и излучения.

• Теплопроводность — это действие более горячих молекул, движущихся по направлению к более холодным молекулам. Эффективное R-значение системы стен здания — это ее сопротивление теплопроводности.
• Тепловая конвекция — это поток тепловой энергии из более теплого помещения в более прохладное за счет потока жидкостей (обычно жидкостей и газов).
• Тепловое излучение передает тепло от теплых мест к прохладным помещениям с помощью электромагнитных волн, которые в основном представляют собой солнечное излучение.

Основные требования к качественной и эффективной воздушной преграде

1. Долговечность в течение ожидаемого срока службы дома
2. Непрерывно по всей ограде здания
3. Непроницаемый для воздушного потока
4. Прочность и жесткость, позволяющие противостоять силам, которые могут действовать на них во время и после строительства.

Кодекс требований к воздушным барьерам

Жилые дома

IRC 2018 ( Таблица R402.4.1.1 ) говорится, что в ограждающей конструкции здания должен быть установлен непрерывный воздушный барьер, внешняя тепловая оболочка содержит непрерывный барьер, а разрывы стыков в воздушном барьере должны быть герметизированы.

Коммерческие здания

IBC 2018, раздел C402.5.1 , критерии воздушного барьера для коммерческих зданий (требуются для всех климатических зон, кроме 2B), требуют непрерывного воздушного барьера по всей тепловой оболочке здания. Кроме того, разрешается размещать воздушные заслонки внутри или снаружи оболочки здания, внутри узлов, составляющих оболочку, или в любой их комбинации.Кроме того, воздушный барьер должен соответствовать разделам C402.5.1.1 и C492.5.1.2 .

Пароизоляция 101

Пароизоляция предотвращает диффузию пара через строительные материалы. В строительной науке диффузией пара управляет второй закон термодинамики. Проще говоря, влага течет из области с более высокой концентрацией в область с более низкой концентрацией влаги или из более теплого в более прохладное пространство внутри строительного материала, такого как гипс и изоляция.

Пароизоляция против пароизоляции

Важно не путать пароизоляцию с ингибиторами парообразования. Пароизоляция останавливает диффузию пара, в то время как замедлитель пара лишь замедляет диффузию пара. Важно отметить, что метод осушителя по стандарту ASTM E 96 используется для определения способности материала ограничивать количество влаги, проходящей через него, что определяет его класс замедлителя паров (барьера).

• Класс I — пароизоляция: 0,1 доп.
• Класс II — замедлитель образования паров: 0,1 <доп.
• Класс III — замедлитель образования пара: 1,0 <допуск <10 допусков

Исторически пароизоляция (обычно полиэтилен) размещалась на внутренней изоляции стен и потолка, чтобы предотвратить разделение пара на стеновые системы в зимние месяцы, когда внутри дома теплее, чем воздух внутри стеновой системы.

Нужны ли пароизоляции стеновой системе?

Распространение пара — второстепенный фактор проникновения влаги в стенную систему

В исследовании 2018 г. * из Дании изучалось влияние проливного дождя и диффузии пара на перемещение влаги и тепла через гигроскопичную и проницаемую оболочку здания.Гигроскопическая оболочка здания может поглощать и накапливать влагу из окружающего воздуха. Проницаемая оболочка здания обеспечивает диффузию пара.

В ходе исследования был сделан вывод о том, что наличие пароизоляции не привело к значительным изменениям влажности стенового блока. Кроме того, из четырех механизмов переноса влаги в стеновую систему, потока жидкости, капиллярного всасывания, движения воздуха и диффузии пара, диффузия пара представляет собой наименьшую величину и поэтому с меньшей вероятностью нанесет серьезный ущерб дому.

Проблемы с пароизоляцией

Пароизоляция не только не помогает системе стен оставаться сухой, но и может повредить целостность дома. Если влага проникает в стеновую систему, низкая проницаемость пароизоляции может препятствовать высыханию стеновой системы. Недостаточная сушка внутри ограждения здания может привести к появлению плесени и гнили, что вредно для здоровья жителей дома и может повредить целостность дома.

Кодекс требований к пароизоляции

Использование пароизоляции внутри или снаружи здания зависит от климатической зоны .Международный строительный кодекс 2018 г. (IBC) 1404.3 и Международный жилищный кодекс (IRC) 2018 г. 6,7,8 и морской 4. Южные климатические зоны 1, 2 и 3 не требуют пароизоляции и замедлителей схватывания.

Устранение необходимости в пароизоляции с помощью защитной пленки

Barricade Building Wrap — это непрерывный воздушный барьер, покрывающий всю ограждающую конструкцию дома.Баррикадная пленка также непроницаема для воздушного потока, долговечна в течение ожидаемого срока службы дома и обладает жесткостью и прочностью, чтобы противостоять силам, которые действуют на нее во время и после строительства.

1. Barricade Wrap — это система непрерывного воздушного барьера, которая контролирует перенос воздуха, тепла, влаги и воздуха, что обеспечивает здоровый, комфортный, энергоэффективный, комфортный и прочный дом. Важно отметить, что Barricade Wrap соответствует и превосходит требования к воздушному барьеру IECC R402 2018 года.4.1 и C402.5.1 .
Обертка
2. Barricade Wrap с рейтингом проницаемости 11 США согласно тесту ASTM E96 проницаема для влаги. Стандарт требует домашнего обертывания с пятью химическими завивками или выше.
3. Barricade ^® Обертка долговечна благодаря устойчивости к холоду, УФ-лучам и влаге.
   • Баррикада Термостойкость: AC38 Раздел 3.3.4: (Испытание на изгиб на холодном оправке) гарантирует, что продукт не будет трескаться при низких температурах.
   • Barricade Wrap может выдерживать без повреждений четыре месяца ультрафиолетового излучения.
   • Barricade Wrap проходит все эти испытания на водонепроницаемость: ASTM D779 (испытание на лодке), CCMC 07102 (испытание в водоеме) и метод испытаний 127 AATCC.

     No related posts.