Разное

Пароизоляция для крыши бани: Пароизоляция потолка в бане: какую лучше выбрать?

Содержание

Пароизоляция потолка в бане — как она выполняется и какие материалы используют

Главная / Особенности различных помещений / Баня / Как выполняется и какие материалы используют для пароизоляции потолка в бане?

Когда строится баня, всегда нужно уделять особенное внимание хорошо продуманному слою утепления и качеству изоляции утеплителя и всех элементов постройки от воздействия воды.

 

Особого внимания требует пароизоляция потолка бани, так как именно к нему будет подниматься весь влажный пар в парильном помещении, да и просто теплый воздух внутри всей постройки.

Зачем нужна пароизоляция

В бане, как ни в одной другой постройке, присутствует множество воды и влажность очень высока. Все это, не может не оказать негативного воздействия на материалы стен, потолка и пола бани.

Вода вызывает появление плесени и грибка на всех частях постройки. Деревянные детали начнут от воды гнить, а утепляющий слой, под воздействием воды, просто прекратит выполнять свою основную задачу – сохранять тепло внутри бани.

Особенное внимание к потолочной изоляции обусловлено тем, что по закону физики, весь теплый воздух, поднимается вверх. Именно здесь, можно ожидать максимальной концентрации влажных паров и, естественно – негативного их действия на конструкции постройки.

Чтобы избежать негативного действия влажности, необходима качественная пароизоляция потолка бани, а так же ее стен и пола. Слой пароизолирующего покрытия, предохраняет проложенный утеплитель, а так же все остальные элементы конструкции бани, от негативных последствий контакта с влажным паром.

Именно в защите от влаги, и препятствии скапливанию воды в утепляющем материале, и появлению конденсата, и состоит основная задача пароизолятора.

Какие пароизоляторы выбрать

В отличии от остальных жилых построек, в бане, необходимо создать эффект термоса, препятствуя выходу наружу влажного и горячего воздуха. Поэтому, типы покрытий, для паро и гидроизоляции, можно выбирать даже такие, которые не обеспечат выхода излишней влаги из помещения.

Но, естественно, полностью укутывать баню в такое покрытие неразумно – воздух все же должен циркулировать. Поэтому, если в парилке можно и нужно, создать своеобразный термос, то в остальных помещениях, желательно применить что-то, не блокирующее доступ воздуха полностью.

Пароизоляционные покрытия для этих целей, можно выбрать самые разные:

  • Пергамин, пользующийся популярностью, но, имеющий не самый долгий срок службы. Впрочем, этот недостаток нивелируется его невысокой стоимостью.
  • Обычная полиэтиленовая пленка. Она еще дешевле пергамина, но не стойка к воздействию высокой температуры, которая в банном помещении присутствует постоянно.
  • Изоляторы, способные отражать тепло внутрь помещения. Обычно, это фольгированные покрытия со вспененной основой. Помимо того, что они прекрасно справляются с функцией пароизолятора, они еще и дополняют собой утеплитель, что не будет лишним в такой постройке.
  • Обычная фольга. Ее можно применить для изоляции парилки, но, использовать на всей площади бани не рекомендуется. Кроме того, при укладке этого материала, следует быть предельно осторожным, так как фольга очень легко рвется.
  • «Дедовские» методы и материалы. Как ни странно, способы, придуманные очень давно, отлично работают и по сей день. Смесь деревянной стружки с глиной, не только будет пароизолятором, но, и поможет сохранить тепло в банном помещении.

Выбрать есть из чего, и по цене и по способу исполнения. Каждая баня требует индивидуального подхода в этом плане. Нужно учесть особенности конструкции и финансовые возможности для приобретения необходимых материалов.

Особенности укладки пароизолятора

Ничего особенно сложного в этом деле нет. Просто, нужно проделать всю работу достаточно тщательно.

Парилка и комната отдыха или раздевалка, должны иметь различную пароизоляцию. В парилке нет необходимости выпускать наружу влажный воздух, а в остальных помещениях бани наоборот – лучше излишки влаги выпустить наружу.

Все эти задачи можно возложить на простые и недорогие полиэтиленовую пленку и пергамин, или, воспользоваться популярным при строительстве бань пароизолятором Изоспан или Пеноплекс для парильного помещения, а остальные отделать крафт бумагой.

При этом, следует правильно уложить пароизолятор – гладкая или фольгированная сторона материала должна быть направлена в ту сторону, которая обращена ко влажному помещению.

Все стыки материалов и места, где они ложатся внахлест, нужно проклеивать либо специальными соединительными лентами, либо использовать металлизированный скотч.

 

Так можно предохранить слой утеплителя от проникновения в него воды и образования в утеплителе конденсата. Между наружным слоем пароизоляции и внешним покрытием, необходимо оставлять вентиляционный зазор, позволяющий воздуху свободна циркулировать. Это поможет избежать образования конденсата на внутренней стороне отделки.

Если в конструкции бани не предусмотрено чердака, или в этом помещении не будет устроен пол, по которому впоследствии будут ходить, то можно использовать засыпку внешней стороны потолка бани, смесью глины с опилками или стружкой.

Когда предполагается ходить по чердачному помещению, то следует предусмотреть внешнее покрытие, защищающее слой утеплителя и пароизолятора от механического воздействия.

Заключение

В необходимости устройства пароизоляции банной постройки, сомневаться не приходится. Чем дольше прослужит слой утеплителя, тем дольше можно будет эксплуатировать баню без ремонта, а пароизоляция спасет утеплитель от преждевременного разрушения.

Различных типов покрытий и способов для того, чтобы пароизоляция потолка бани была выполнена качественно, есть очень много. При этом, можно подобрать вариант под самый различный бюджет – например, стружка и глина, которые прекрасно можно использовать, при некоторой сноровке могут обойтись и бесплатно, а при выполнении всех работ своими руками, в этом случае, затраты на устройство пароизолирующего слоя будут практически нулевые.

Пароизоляция для бани: пошаговая инструкция

Еще совсем недавно бани строились из простого сруба с утеплением из мха. Ни о каком эффекте термоса тогда и речи не было. Но технологии развиваются, и сейчас началась эра строительства энергоэффективных бань и саун. Использование высококачественных утеплителей и пароизоляционных пленок позволяет прогревать помещение парной в более быстрые сроки и удерживать там высокие температуры значительно дольше. В статье речь пойдет о том, как сделать пароизоляцию стен, потолка и пола в бане своими руками.

Содержание:

  1. Нужна ли бане пароизоляция
  2. Традиционные виды пароизоляции для бани
  3. Современные виды пароизоляции для бани
  4. Правильная пароизоляция потолка бани
  5. Гидро и пароизоляция стен бани
  6. Пароизоляция пола в бане

Нужна ли бане пароизоляция

  • Независимо от того, строится ли русская баня с парилкой, в которой установлена дровяная печь или сауна с электрической топкой, в таком помещении всегда будет высокая влажность и температура. Для качественного удержания тепла в течение длительного времени в таких помещениях обустраивают слой теплоизоляции. Другое дело, если баня классическая из бревна без какого-либо утепления. Тогда пароизоляцию делают только на потолке.
  • Но и здесь есть свои моменты. Необходимость делать пароизоляцию стен в бане возникает только в том случае, если используется минеральная вата. В сухом состоянии она имеет высокие теплоизоляционные характеристики, которые резко снижаются при намокании. При применении пеноплекса или пенопласта слой пароизоляции не делается.

Пароизоляция каркасной бани

В продаже имеется несколько видов пароизоляционных материалов, подходящих для использования при строительстве бани.

  • Пленки. Это самый простой вид пароизоляции, представляющие собой плотные полотна белого или синего цвета. В зависимости от производителя, ее поверхность на ощупь может быть шершавой или гладкой. Более дорогие модели имеют армирование, которое выглядит как клетка.
  • Мембраны. Представляют собой нетканые материалы, эффективно защищающие слой утеплителя от влаги и конденсата.
  • Фольгированные.
    Это наиболее приемлемый пароизоляционный материал для парной, так как очень эффективно сохраняет тепло благодаря специальному покрытию из металлизированного лавсана или фольги.

Традиционные виды пароизоляции для бани

К традиционным материалам, которые активно использовались несколько лет назад, относят полиэтиленовую пленку и крафт-бумагу.

  • В первую очередь выбор пароизоляции зависит от того, где именно ее планируется располагать. Так, для стен можно купить наиболее дешевую пленку, которая эффективно справляется с задачами удержания тепла и защиты утеплителя от намокания. Полиэтилен полностью влагостоек и снижает время, требующееся на необходимый температурный нагрев парной. Это самый дешевый способ, но он имеет существенные недостатки. Полиэтиленовая пленка очень быстро теряет свои свойства и начинает портиться от высоких температур, которые часто держатся в парилке. Лучше всего ее применить для стен в предбаннике или комнате отдыха, где принято отдыхать после парилки.
    Но и здесь есть своя особенность. Перед покупкой пленки надо проверить ее, сложить и посмотреть на образовавшийся шов. Если он есть, то такой материал непригоден, так как она начнет наиболее быстро портиться. В идеале, после складывания она должна оставаться гладкой.

  • Более современным и прочным аналогам выступает полипропиленовая пленка. Она значительно лучше выдерживает высокие температуры, к тому же намного реже трескаются или рвутся. Их свойства не уменьшаются под тепловым воздействием и влиянием ультрафиолета, в связи с чем, полипропиленовую пленку иногда используют в качестве наружной ветрозащиты бани. При этом ее цена несущественно выше полиэтиленового аналога. Сегодня ее производят на целлюлозной или вискозной основе. Увидеть этот слой не составит труда, так как покрытие становится шершавым на ощупь и матовым на вид. Такая высокая пористость позволяет удерживать много влаги при использовании парной, а в дальнейшем она просто испаряется с поверхности, не проникая к слою утеплителя.
    Но в этом случае обязательно устраивать вентзазор, делая под облицовку каркас из деревянных реек толщиной 2-3 см.
  • Крафт-бумага по своей сути – это специальный строительный картон, отличающийся высокой плотностью, из-за которой и получается эффект удерживания пара, не позволяя проникать ему к утеплителю. Для парилки ее использовать не стоит, а вот для комнаты отдыха это вполне приемлемый вариант. Но только если в ней не обустраивается душевая или бассейн. В противном случае она намокнет и просто расползется, вследствие чего потребуется ее полная замена с демонтажем облицовочного покрытия.

  • Иногда, в качестве пароизоляции, использовался рубероид или пергамин. Это скорее обусловлено отсутствием выбора другого, более подходящего для этих целей материала. Теоретически, они способны справится с задачей пароизоляции стен, так как имеют отличные влагостойкие качества и долговечны. Но при нагревании выделяют резкий запах и токсичные вещества, вредные для здоровья.

Современные виды пароизоляции для бани

Сегодня на строительном рынке представлен ряд современных, высокоэффективных материалов, рекомендованных профессионалами.

Мембранная пароизоляция
  • Это один из наиболее новых и популярных материалов для пароизоляции стен и потолка в бане. Его уникальность заключается в наличие двух сторон, одна из которых надежно защищает утеплитель от пара, а другая остается «дышащей». В продаже представлены двусторонние или односторонние диффузионные мембраны, или как их еще называют «дышащие». Поэтому при покупке и монтаже надо сразу четко определить, какой стороной их правильно монтировать.
  • Также ее подразделяют на несколько видов по количеству имеющихся слоев на: многослойные и однослойные. Первые способны накапливать влагу внутри себя, а при остывании парной постепенно отдавать ее.
  • Наиболее современный вид мембранной пароизоляции называют «интеллектуальным». Это связано с его многофункциональностью, которая включает в себя возможность не только регулировать влажность, но и сохранять тепло, а также выступать в роли полноценного гидроизоляционного слоя. Их цена очень высока, по сравнению с простой мембраной, но учитывая, какое количество материалов заменяет одна ткань, при этом экономя пространство и трудочасы, то ее использование становится оправданным.

Совет: производитель всегда указывает, как именно укладывать мембранный материал. Но если упаковка потерялась, то вначале надо определить гладкую и шершавую сторону. Именно высокая пористость, имеющая абсорбирующие качества, обеспечивает впитывание и удержание лишней влаги с дальнейшим ее испарением. Поэтому это сторону надо делать наружу, обращенной к парной. А вот сторону с гладкой поверхностью крепят вплотную к утеплителю. Это касаемо односторонних мембран, если материал двусторонний – то монтировать его допускается любым образом, так как она одинаково функционирует в обоих направлениях.

Фольгированная пароизоляция для бани

Это целый ряд материалов, созданных специально для пароизоляции в парных. Все они выдерживают частые перепады температур и нагревание до 120°C без потери своих свойств. Их отличительной особенностью является фольгированная сторона, которая эффективно защищает утеплитель от проникновения в него горячего пара, в то же время, отражая инфракрасное излучение, позволяя парилке быстрее прогреваться и дольше не остывать. От сюда и ее второе название – «отражающая».

  • Фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Она имеет преимущества только перед простой фольгой, так как более прочная и простая в использовании. Но высокая гигроскопичность основания, и, как следствие невысокая устойчивость к размоканию делает ее не очень популярной. Такие особенности грозят не только быстрой эксплуатационной непригодностью, но и риском образования в ней плесени. Основными производителями являются российские компании РуфИзол и Алюмкрафт.

  • Покрытие из лавсана на крафт-бумаге. Производители заявляют, что данный материал пригоден для эксплуатации в помещениях с прогревом до 140°C. Несмотря на то, что это с лихвой хватает для применения его в парных, строители не часто его используют. Связано это с ненатуральностью материала и его химическим происхождением. Ведь для таких помещений принято выбирать все самое экологичное и безопасное. Купить такой продукт можно у компаний Изоспан под маркировкой FB и Мегафлекс KF.
  • Фольгированная пароизоляция на стеклотканевой основе. Это один из наиболее дорогих материалов. Благодаря очень прочному и негниющему основанию, она прослужит несколько десятков лет даже при самой активной эксплуатации парной. К тому же она обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Ее производят такие компании, как Аромофол, Термофол и Фольгоизол.
  • Теплоизоляция с фольгой. Этот материал сразу содержит в себе слой утеплителя и фольгированную пароизоляционную сторону. В качестве теплоизоляции чаще всего используют минвату или изолон. Это также позволяет экономить время на строительных работах. Данную продукцию выпускают компании Rockwool, Урса и Изовер.

Обмазочная пароизоляция для бани
  • По своей сути – это жидкая резина. Ее также можно использовать в качестве пароизоляции в парной. В ее составе присутствуют различные полимеры, которые при полном высыхании создают водонепроницаемую пленку, которая обладает высокой прочностью и полностью защищает утеплитель от пара. Кроме того, она обладает звуко- и теплоизоляционными качествами. Наносится она в жидком виде кисточкой.
  • Такие жидкие составы рекомендуется для пароизоляции пола в бане. Состав подойдет как для обработки бетонной поверхности, так и для нанесения на деревянные лаги. Если жидкая резина выбрана для защиты от пара, то расход составит не более 1,5кг/м2, а вот для качественной гидроизоляции потребуется израсходовать около 3,5 кг/м2 (в конечном результате толщина слоя должна составить порядка 7-8 мм).
  • Это отличный выбор для кирпичных бань или для использования в душевой зоне комнаты отдыха. Для парной обмазочная пароизоляция должна выбираться особенно тщательно, с учетом отсутствия токсичных веществ в составе и способности выдерживать высокие температуры.

Пароизоляция Изоспан для бани

Бесспорно, одним из лидирующих производителей является компания Изоспан. Их продукция давно зарекомендовала себя в лучших качествах, а цена при этом остается доступной. Данная российская компания работает уже более 15 лет, за которые наладила производства целого ряда пароизоляционные материалов.

  • Изоспан FB. Это один из наиболее востребованных материалов, для пароизоляции стен бани. В качестве основы применяется прочная крафт-бумага с нанесением на нее фольгированного слоя из лавсана. Его характеристики допускают использование в помещения, где температура поднимается свыше 100 °C. Благодаря металлизированному слою, он одновременно защищает от влаги и отражает тепловое излучение обратно в парилку, не давая ему уходить через стены. Его также рекомендуют для пароизоляции крыши в бане. Что также эффективно препятствует просачиванию тепла через кровлю и слишком быстрому остыванию парной. Данная продукция имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие ее экологичность и безопасность для человека.
  • Изоспан FX. За основу взят вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 5 мм. Поверх он имеет металлизированное покрытие. Данный материал считается универсальным и подходит для паро-, тепло- и гидроизоляции.

  • Изоспан FS. Это мембранная полипропиленовая ткань с металлизированным слоем с одной стороны. Она также отлично защитит утеплитель и элементы конструкции бани от пара и влаги. К тому же, отражая тепло, сделает прогрев парной эффективнее и быстрее.

Правильная пароизоляция потолка бани

Определившись с материалом, который будет использоваться для пароизоляции потолка в бане, можно приступать к работе.

Если посмотреть на пирог потолка снизу вверх, то его конструкция будет выглядеть следующим образом:

  • отделочный материал, наиболее популярна для этих целей вагонка лиственных пород деревьев, которая не выделяет смолы;
  • обрешетка из деревянных реек для фиксации вагонки. Кроме этого, она выполняет роль зазора для вентиляции;

  • пароизоляционный слой. Он крепится по всей поверхности потолка монолитным слоев, заходя на стены на15-20 см. Между собой полосы материала будут иметь стыки, их надо делать в нахлест 10 см и проклеивать металлизированным скотчем. Здесь важно сделать все герметично, иначе даже через небольшую щель пар будет просачиваться наружу;
  • далее идет непосредственно потолок бани, который чаще всего выполнен из деревянных лаг и покрыт досками. Снизу к нему крепится пароизоляционная пленка, а сверху утеплитель;
  • в качестве утеплителя для потолка бани чаще всего выбирают базальтовую вату в виде плит или рулонов. Стандартная толщина равна 5 см, а вот плотность может быть разной. В любом случае, для качественной теплоизоляции следует делать слой не менее 10 см и располагать маты в шахматном порядке, чтобы последующий слой перекрывал стуки первого. Для бесшовного утепления можно применить Эковату или керамзит. Более экономичным теплоизоляционным материалом, который до сих пор используются, служат опилки. Но их использование так же нецелесообразно без пароизоляции;
  • поверх утеплителя желательно сделать ветрозащитную мембрану, которая с нижней стороны может выпустить из утеплителя нечаянно попавший туда пар, а сверху защитит от возможной влаги;
  • финишный слой чердачного помещения будет зависеть от функции комнаты. Если это жилая мансарда, то настилается чистовое напольное покрытие, если неиспользуемый чердак, то утеплитель просто чем-то накрывается, чтобы защитить теплоизоляцию от механического повреждения.

Когда второй этаж бани эксплуатируется, то помимо правильного обустройства межэтажного перекрытия надо позаботиться и о пароизоляция крыши бани.

Совет: если в бане устроено качественная пароизоляция, то после использования парной надо обязательно открывать дверь, чтобы хорошенько ее проверить.

Гидро и пароизоляция стен бани

Чаще всего, при строительстве работы по тепло — и пароизоляции проводят одновременно. То есть, заложив теплоизоляционный материал, поверх сразу же натягивают пароизоляционную пленку. Это наиболее эффективно и рационально и не занимает много времени.

Другое дело, когда проводятся ремонтные работы в уже эксплуатируемой бане. В этом случае надо демонтировать всю деревянную обшивку таким образом, чтобы в дальнейшем ее можно было повторно использовать. Открутить обрешетку и на очищенные стены прикрепить пароизоляцию.

Этапы работ

  • Стены должны быть уже утеплены. А значит, между матами минваты с шагом 60 см прикреплены деревянные рейки каркаса.
  • Работы проводят от угла, прикрепляя край пароизоляционной пленки с нахлестом на соседнюю стену в 10 см. Фиксируют ее вначале строительным степлером в нескольких местах. Делать это надо довольно прочно, чтобы в дальнейшем можно было с натяжением натянуть ее.
  • Фольгированная теплоотражающая сторона располагается внутрь парной, а вспененная основа вплотную к теплоизоляционному материалу.

  • Вначале натягивают по длине всей стены нижний ряд, прочно крепя степлером к каждой вертикальной направляющей каркаса. Как правило, ширина рулона составляет 1,5, поэтому, посередине стены будет продольный стык. Его нахлест не должен быть меньше 10 см, для большей герметичности его проклеивают металлизированным скотчем.
  • Когда пароизоляционный материал нанесен на все стены бани, поверх крепят рейки для облицовочного финишного материала. Монтируют их прямо на направляющие каркаса, сделанного под утеплитель. Это позволят сразу прочнее закрепить пленку и подготовить основание под вагонку.

Пароизоляция пола в бане

Здесь все зависит от того, каким образом была построена баня. Чаще всего принято обустраивать простой деревянный пол с отверстием для стока воды. Но в этом случае тепло быстро уходит из парной, вследствие чего она быстро остывает, и по-настоящему попариться успевают только первые посетители. Чтобы этого избежать, в современных банях обустраивают полы с несколькими слоями.

  • Первым слоем выступает обычный деревянный пол, с предусмотренным трапом для стока воды. Доски обрабатываются жидкой обмазочной гидроизоляцией.
  • Поверх укладывают теплоизоляционный материал, например, базальтовую вату.
  • На него укладывают пароизоляцию на негниющей основе.

  • Далее монтируют бетонную стяжку достаточной толщины, для последующей укладке плитки. На всех этапах надо не забывать про обустройство трапа дл стекания воды после обливаний. В связи с чем, пол должен иметь небольшой уклон, чтобы вода стекала незадерживаясь.
  • Когда стяжка закончена и уложена плитка, пол готов. Поверх осталось только уложить деревянные решетчатые настилы, и теплый и долговечный пол в бане готов.

Пароизоляция для бани: пошаговая инструкция

Еще совсем недавно бани строились из простого сруба с утеплением из мха. Ни о каком эффекте термоса тогда и речи не было. Но технологии развиваются, и сейчас началась эра строительства энергоэффективных бань и саун. Использование высококачественных утеплителей и пароизоляционных пленок позволяет прогревать помещение парной в более быстрые сроки и удерживать там высокие температуры значительно дольше. В статье речь пойдет о том, как сделать пароизоляцию стен, потолка и пола в бане своими руками.

Содержание:

  1. Нужна ли бане пароизоляция
  2. Традиционные виды пароизоляции для бани
  3. Современные виды пароизоляции для бани
  4. Правильная пароизоляция потолка бани
  5. Гидро и пароизоляция стен бани
  6. Пароизоляция пола в бане

Нужна ли бане пароизоляция

  • Независимо от того, строится ли русская баня с парилкой, в которой установлена дровяная печь или сауна с электрической топкой, в таком помещении всегда будет высокая влажность и температура. Для качественного удержания тепла в течение длительного времени в таких помещениях обустраивают слой теплоизоляции. Другое дело, если баня классическая из бревна без какого-либо утепления. Тогда пароизоляцию делают только на потолке.
  • Но и здесь есть свои моменты. Необходимость делать пароизоляцию стен в бане возникает только в том случае, если используется минеральная вата. В сухом состоянии она имеет высокие теплоизоляционные характеристики, которые резко снижаются при намокании. При применении пеноплекса или пенопласта слой пароизоляции не делается.

Пароизоляция каркасной бани

В продаже имеется несколько видов пароизоляционных материалов, подходящих для использования при строительстве бани.

  • Пленки. Это самый простой вид пароизоляции, представляющие собой плотные полотна белого или синего цвета. В зависимости от производителя, ее поверхность на ощупь может быть шершавой или гладкой. Более дорогие модели имеют армирование, которое выглядит как клетка.
  • Мембраны. Представляют собой нетканые материалы, эффективно защищающие слой утеплителя от влаги и конденсата.
  • Фольгированные. Это наиболее приемлемый пароизоляционный материал для парной, так как очень эффективно сохраняет тепло благодаря специальному покрытию из металлизированного лавсана или фольги.

Традиционные виды пароизоляции для бани

К традиционным материалам, которые активно использовались несколько лет назад, относят полиэтиленовую пленку и крафт-бумагу.

  • В первую очередь выбор пароизоляции зависит от того, где именно ее планируется располагать. Так, для стен можно купить наиболее дешевую пленку, которая эффективно справляется с задачами удержания тепла и защиты утеплителя от намокания. Полиэтилен полностью влагостоек и снижает время, требующееся на необходимый температурный нагрев парной. Это самый дешевый способ, но он имеет существенные недостатки. Полиэтиленовая пленка очень быстро теряет свои свойства и начинает портиться от высоких температур, которые часто держатся в парилке. Лучше всего ее применить для стен в предбаннике или комнате отдыха, где принято отдыхать после парилки. Но и здесь есть своя особенность. Перед покупкой пленки надо проверить ее, сложить и посмотреть на образовавшийся шов. Если он есть, то такой материал непригоден, так как она начнет наиболее быстро портиться. В идеале, после складывания она должна оставаться гладкой.

  • Более современным и прочным аналогам выступает полипропиленовая пленка. Она значительно лучше выдерживает высокие температуры, к тому же намного реже трескаются или рвутся. Их свойства не уменьшаются под тепловым воздействием и влиянием ультрафиолета, в связи с чем, полипропиленовую пленку иногда используют в качестве наружной ветрозащиты бани. При этом ее цена несущественно выше полиэтиленового аналога. Сегодня ее производят на целлюлозной или вискозной основе. Увидеть этот слой не составит труда, так как покрытие становится шершавым на ощупь и матовым на вид. Такая высокая пористость позволяет удерживать много влаги при использовании парной, а в дальнейшем она просто испаряется с поверхности, не проникая к слою утеплителя. Но в этом случае обязательно устраивать вентзазор, делая под облицовку каркас из деревянных реек толщиной 2-3 см.
  • Крафт-бумага по своей сути – это специальный строительный картон, отличающийся высокой плотностью, из-за которой и получается эффект удерживания пара, не позволяя проникать ему к утеплителю. Для парилки ее использовать не стоит, а вот для комнаты отдыха это вполне приемлемый вариант. Но только если в ней не обустраивается душевая или бассейн. В противном случае она намокнет и просто расползется, вследствие чего потребуется ее полная замена с демонтажем облицовочного покрытия.

  • Иногда, в качестве пароизоляции, использовался рубероид или пергамин. Это скорее обусловлено отсутствием выбора другого, более подходящего для этих целей материала. Теоретически, они способны справится с задачей пароизоляции стен, так как имеют отличные влагостойкие качества и долговечны. Но при нагревании выделяют резкий запах и токсичные вещества, вредные для здоровья.

Современные виды пароизоляции для бани

Сегодня на строительном рынке представлен ряд современных, высокоэффективных материалов, рекомендованных профессионалами.

Мембранная пароизоляция
  • Это один из наиболее новых и популярных материалов для пароизоляции стен и потолка в бане. Его уникальность заключается в наличие двух сторон, одна из которых надежно защищает утеплитель от пара, а другая остается «дышащей». В продаже представлены двусторонние или односторонние диффузионные мембраны, или как их еще называют «дышащие». Поэтому при покупке и монтаже надо сразу четко определить, какой стороной их правильно монтировать.
  • Также ее подразделяют на несколько видов по количеству имеющихся слоев на: многослойные и однослойные. Первые способны накапливать влагу внутри себя, а при остывании парной постепенно отдавать ее.
  • Наиболее современный вид мембранной пароизоляции называют «интеллектуальным». Это связано с его многофункциональностью, которая включает в себя возможность не только регулировать влажность, но и сохранять тепло, а также выступать в роли полноценного гидроизоляционного слоя. Их цена очень высока, по сравнению с простой мембраной, но учитывая, какое количество материалов заменяет одна ткань, при этом экономя пространство и трудочасы, то ее использование становится оправданным.

Совет: производитель всегда указывает, как именно укладывать мембранный материал. Но если упаковка потерялась, то вначале надо определить гладкую и шершавую сторону. Именно высокая пористость, имеющая абсорбирующие качества, обеспечивает впитывание и удержание лишней влаги с дальнейшим ее испарением. Поэтому это сторону надо делать наружу, обращенной к парной. А вот сторону с гладкой поверхностью крепят вплотную к утеплителю. Это касаемо односторонних мембран, если материал двусторонний – то монтировать его допускается любым образом, так как она одинаково функционирует в обоих направлениях.

Фольгированная пароизоляция для бани

Это целый ряд материалов, созданных специально для пароизоляции в парных. Все они выдерживают частые перепады температур и нагревание до 120°C без потери своих свойств. Их отличительной особенностью является фольгированная сторона, которая эффективно защищает утеплитель от проникновения в него горячего пара, в то же время, отражая инфракрасное излучение, позволяя парилке быстрее прогреваться и дольше не остывать. От сюда и ее второе название – «отражающая».

  • Фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Она имеет преимущества только перед простой фольгой, так как более прочная и простая в использовании. Но высокая гигроскопичность основания, и, как следствие невысокая устойчивость к размоканию делает ее не очень популярной. Такие особенности грозят не только быстрой эксплуатационной непригодностью, но и риском образования в ней плесени. Основными производителями являются российские компании РуфИзол и Алюмкрафт.

  • Покрытие из лавсана на крафт-бумаге. Производители заявляют, что данный материал пригоден для эксплуатации в помещениях с прогревом до 140°C. Несмотря на то, что это с лихвой хватает для применения его в парных, строители не часто его используют. Связано это с ненатуральностью материала и его химическим происхождением. Ведь для таких помещений принято выбирать все самое экологичное и безопасное. Купить такой продукт можно у компаний Изоспан под маркировкой FB и Мегафлекс KF.
  • Фольгированная пароизоляция на стеклотканевой основе. Это один из наиболее дорогих материалов. Благодаря очень прочному и негниющему основанию, она прослужит несколько десятков лет даже при самой активной эксплуатации парной. К тому же она обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Ее производят такие компании, как Аромофол, Термофол и Фольгоизол.
  • Теплоизоляция с фольгой. Этот материал сразу содержит в себе слой утеплителя и фольгированную пароизоляционную сторону. В качестве теплоизоляции чаще всего используют минвату или изолон. Это также позволяет экономить время на строительных работах. Данную продукцию выпускают компании Rockwool, Урса и Изовер.

Обмазочная пароизоляция для бани
  • По своей сути – это жидкая резина. Ее также можно использовать в качестве пароизоляции в парной. В ее составе присутствуют различные полимеры, которые при полном высыхании создают водонепроницаемую пленку, которая обладает высокой прочностью и полностью защищает утеплитель от пара. Кроме того, она обладает звуко- и теплоизоляционными качествами. Наносится она в жидком виде кисточкой.
  • Такие жидкие составы рекомендуется для пароизоляции пола в бане. Состав подойдет как для обработки бетонной поверхности, так и для нанесения на деревянные лаги. Если жидкая резина выбрана для защиты от пара, то расход составит не более 1,5кг/м2, а вот для качественной гидроизоляции потребуется израсходовать около 3,5 кг/м2 (в конечном результате толщина слоя должна составить порядка 7-8 мм).
  • Это отличный выбор для кирпичных бань или для использования в душевой зоне комнаты отдыха. Для парной обмазочная пароизоляция должна выбираться особенно тщательно, с учетом отсутствия токсичных веществ в составе и способности выдерживать высокие температуры.

Пароизоляция Изоспан для бани

Бесспорно, одним из лидирующих производителей является компания Изоспан. Их продукция давно зарекомендовала себя в лучших качествах, а цена при этом остается доступной. Данная российская компания работает уже более 15 лет, за которые наладила производства целого ряда пароизоляционные материалов.

  • Изоспан FB. Это один из наиболее востребованных материалов, для пароизоляции стен бани. В качестве основы применяется прочная крафт-бумага с нанесением на нее фольгированного слоя из лавсана. Его характеристики допускают использование в помещения, где температура поднимается свыше 100 °C. Благодаря металлизированному слою, он одновременно защищает от влаги и отражает тепловое излучение обратно в парилку, не давая ему уходить через стены. Его также рекомендуют для пароизоляции крыши в бане. Что также эффективно препятствует просачиванию тепла через кровлю и слишком быстрому остыванию парной. Данная продукция имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие ее экологичность и безопасность для человека.
  • Изоспан FX. За основу взят вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 5 мм. Поверх он имеет металлизированное покрытие. Данный материал считается универсальным и подходит для паро-, тепло- и гидроизоляции.

  • Изоспан FS. Это мембранная полипропиленовая ткань с металлизированным слоем с одной стороны. Она также отлично защитит утеплитель и элементы конструкции бани от пара и влаги. К тому же, отражая тепло, сделает прогрев парной эффективнее и быстрее.

Правильная пароизоляция потолка бани

Определившись с материалом, который будет использоваться для пароизоляции потолка в бане, можно приступать к работе.

Если посмотреть на пирог потолка снизу вверх, то его конструкция будет выглядеть следующим образом:

  • отделочный материал, наиболее популярна для этих целей вагонка лиственных пород деревьев, которая не выделяет смолы;
  • обрешетка из деревянных реек для фиксации вагонки. Кроме этого, она выполняет роль зазора для вентиляции;

  • пароизоляционный слой. Он крепится по всей поверхности потолка монолитным слоев, заходя на стены на15-20 см. Между собой полосы материала будут иметь стыки, их надо делать в нахлест 10 см и проклеивать металлизированным скотчем. Здесь важно сделать все герметично, иначе даже через небольшую щель пар будет просачиваться наружу;
  • далее идет непосредственно потолок бани, который чаще всего выполнен из деревянных лаг и покрыт досками. Снизу к нему крепится пароизоляционная пленка, а сверху утеплитель;
  • в качестве утеплителя для потолка бани чаще всего выбирают базальтовую вату в виде плит или рулонов. Стандартная толщина равна 5 см, а вот плотность может быть разной. В любом случае, для качественной теплоизоляции следует делать слой не менее 10 см и располагать маты в шахматном порядке, чтобы последующий слой перекрывал стуки первого. Для бесшовного утепления можно применить Эковату или керамзит. Более экономичным теплоизоляционным материалом, который до сих пор используются, служат опилки. Но их использование так же нецелесообразно без пароизоляции;
  • поверх утеплителя желательно сделать ветрозащитную мембрану, которая с нижней стороны может выпустить из утеплителя нечаянно попавший туда пар, а сверху защитит от возможной влаги;
  • финишный слой чердачного помещения будет зависеть от функции комнаты. Если это жилая мансарда, то настилается чистовое напольное покрытие, если неиспользуемый чердак, то утеплитель просто чем-то накрывается, чтобы защитить теплоизоляцию от механического повреждения.

Когда второй этаж бани эксплуатируется, то помимо правильного обустройства межэтажного перекрытия надо позаботиться и о пароизоляция крыши бани.

Совет: если в бане устроено качественная пароизоляция, то после использования парной надо обязательно открывать дверь, чтобы хорошенько ее проверить.

Гидро и пароизоляция стен бани

Чаще всего, при строительстве работы по тепло — и пароизоляции проводят одновременно. То есть, заложив теплоизоляционный материал, поверх сразу же натягивают пароизоляционную пленку. Это наиболее эффективно и рационально и не занимает много времени.

Другое дело, когда проводятся ремонтные работы в уже эксплуатируемой бане. В этом случае надо демонтировать всю деревянную обшивку таким образом, чтобы в дальнейшем ее можно было повторно использовать. Открутить обрешетку и на очищенные стены прикрепить пароизоляцию.

Этапы работ

  • Стены должны быть уже утеплены. А значит, между матами минваты с шагом 60 см прикреплены деревянные рейки каркаса.
  • Работы проводят от угла, прикрепляя край пароизоляционной пленки с нахлестом на соседнюю стену в 10 см. Фиксируют ее вначале строительным степлером в нескольких местах. Делать это надо довольно прочно, чтобы в дальнейшем можно было с натяжением натянуть ее.
  • Фольгированная теплоотражающая сторона располагается внутрь парной, а вспененная основа вплотную к теплоизоляционному материалу.

  • Вначале натягивают по длине всей стены нижний ряд, прочно крепя степлером к каждой вертикальной направляющей каркаса. Как правило, ширина рулона составляет 1,5, поэтому, посередине стены будет продольный стык. Его нахлест не должен быть меньше 10 см, для большей герметичности его проклеивают металлизированным скотчем.
  • Когда пароизоляционный материал нанесен на все стены бани, поверх крепят рейки для облицовочного финишного материала. Монтируют их прямо на направляющие каркаса, сделанного под утеплитель. Это позволят сразу прочнее закрепить пленку и подготовить основание под вагонку.

Пароизоляция пола в бане

Здесь все зависит от того, каким образом была построена баня. Чаще всего принято обустраивать простой деревянный пол с отверстием для стока воды. Но в этом случае тепло быстро уходит из парной, вследствие чего она быстро остывает, и по-настоящему попариться успевают только первые посетители. Чтобы этого избежать, в современных банях обустраивают полы с несколькими слоями.

  • Первым слоем выступает обычный деревянный пол, с предусмотренным трапом для стока воды. Доски обрабатываются жидкой обмазочной гидроизоляцией.
  • Поверх укладывают теплоизоляционный материал, например, базальтовую вату.
  • На него укладывают пароизоляцию на негниющей основе.

  • Далее монтируют бетонную стяжку достаточной толщины, для последующей укладке плитки. На всех этапах надо не забывать про обустройство трапа дл стекания воды после обливаний. В связи с чем, пол должен иметь небольшой уклон, чтобы вода стекала незадерживаясь.
  • Когда стяжка закончена и уложена плитка, пол готов. Поверх осталось только уложить деревянные решетчатые настилы, и теплый и долговечный пол в бане готов.

Пароизоляция для бани: пошаговая инструкция

Еще совсем недавно бани строились из простого сруба с утеплением из мха. Ни о каком эффекте термоса тогда и речи не было. Но технологии развиваются, и сейчас началась эра строительства энергоэффективных бань и саун. Использование высококачественных утеплителей и пароизоляционных пленок позволяет прогревать помещение парной в более быстрые сроки и удерживать там высокие температуры значительно дольше. В статье речь пойдет о том, как сделать пароизоляцию стен, потолка и пола в бане своими руками.

Содержание:

  1. Нужна ли бане пароизоляция
  2. Традиционные виды пароизоляции для бани
  3. Современные виды пароизоляции для бани
  4. Правильная пароизоляция потолка бани
  5. Гидро и пароизоляция стен бани
  6. Пароизоляция пола в бане

Нужна ли бане пароизоляция

  • Независимо от того, строится ли русская баня с парилкой, в которой установлена дровяная печь или сауна с электрической топкой, в таком помещении всегда будет высокая влажность и температура. Для качественного удержания тепла в течение длительного времени в таких помещениях обустраивают слой теплоизоляции. Другое дело, если баня классическая из бревна без какого-либо утепления. Тогда пароизоляцию делают только на потолке.
  • Но и здесь есть свои моменты. Необходимость делать пароизоляцию стен в бане возникает только в том случае, если используется минеральная вата. В сухом состоянии она имеет высокие теплоизоляционные характеристики, которые резко снижаются при намокании. При применении пеноплекса или пенопласта слой пароизоляции не делается.

Пароизоляция каркасной бани

В продаже имеется несколько видов пароизоляционных материалов, подходящих для использования при строительстве бани.

  • Пленки. Это самый простой вид пароизоляции, представляющие собой плотные полотна белого или синего цвета. В зависимости от производителя, ее поверхность на ощупь может быть шершавой или гладкой. Более дорогие модели имеют армирование, которое выглядит как клетка.
  • Мембраны. Представляют собой нетканые материалы, эффективно защищающие слой утеплителя от влаги и конденсата.
  • Фольгированные. Это наиболее приемлемый пароизоляционный материал для парной, так как очень эффективно сохраняет тепло благодаря специальному покрытию из металлизированного лавсана или фольги.

Традиционные виды пароизоляции для бани

К традиционным материалам, которые активно использовались несколько лет назад, относят полиэтиленовую пленку и крафт-бумагу.

  • В первую очередь выбор пароизоляции зависит от того, где именно ее планируется располагать. Так, для стен можно купить наиболее дешевую пленку, которая эффективно справляется с задачами удержания тепла и защиты утеплителя от намокания. Полиэтилен полностью влагостоек и снижает время, требующееся на необходимый температурный нагрев парной. Это самый дешевый способ, но он имеет существенные недостатки. Полиэтиленовая пленка очень быстро теряет свои свойства и начинает портиться от высоких температур, которые часто держатся в парилке. Лучше всего ее применить для стен в предбаннике или комнате отдыха, где принято отдыхать после парилки. Но и здесь есть своя особенность. Перед покупкой пленки надо проверить ее, сложить и посмотреть на образовавшийся шов. Если он есть, то такой материал непригоден, так как она начнет наиболее быстро портиться. В идеале, после складывания она должна оставаться гладкой.

  • Более современным и прочным аналогам выступает полипропиленовая пленка. Она значительно лучше выдерживает высокие температуры, к тому же намного реже трескаются или рвутся. Их свойства не уменьшаются под тепловым воздействием и влиянием ультрафиолета, в связи с чем, полипропиленовую пленку иногда используют в качестве наружной ветрозащиты бани. При этом ее цена несущественно выше полиэтиленового аналога. Сегодня ее производят на целлюлозной или вискозной основе. Увидеть этот слой не составит труда, так как покрытие становится шершавым на ощупь и матовым на вид. Такая высокая пористость позволяет удерживать много влаги при использовании парной, а в дальнейшем она просто испаряется с поверхности, не проникая к слою утеплителя. Но в этом случае обязательно устраивать вентзазор, делая под облицовку каркас из деревянных реек толщиной 2-3 см.
  • Крафт-бумага по своей сути – это специальный строительный картон, отличающийся высокой плотностью, из-за которой и получается эффект удерживания пара, не позволяя проникать ему к утеплителю. Для парилки ее использовать не стоит, а вот для комнаты отдыха это вполне приемлемый вариант. Но только если в ней не обустраивается душевая или бассейн. В противном случае она намокнет и просто расползется, вследствие чего потребуется ее полная замена с демонтажем облицовочного покрытия.

  • Иногда, в качестве пароизоляции, использовался рубероид или пергамин. Это скорее обусловлено отсутствием выбора другого, более подходящего для этих целей материала. Теоретически, они способны справится с задачей пароизоляции стен, так как имеют отличные влагостойкие качества и долговечны. Но при нагревании выделяют резкий запах и токсичные вещества, вредные для здоровья.

Современные виды пароизоляции для бани

Сегодня на строительном рынке представлен ряд современных, высокоэффективных материалов, рекомендованных профессионалами.

Мембранная пароизоляция
  • Это один из наиболее новых и популярных материалов для пароизоляции стен и потолка в бане. Его уникальность заключается в наличие двух сторон, одна из которых надежно защищает утеплитель от пара, а другая остается «дышащей». В продаже представлены двусторонние или односторонние диффузионные мембраны, или как их еще называют «дышащие». Поэтому при покупке и монтаже надо сразу четко определить, какой стороной их правильно монтировать.
  • Также ее подразделяют на несколько видов по количеству имеющихся слоев на: многослойные и однослойные. Первые способны накапливать влагу внутри себя, а при остывании парной постепенно отдавать ее.
  • Наиболее современный вид мембранной пароизоляции называют «интеллектуальным». Это связано с его многофункциональностью, которая включает в себя возможность не только регулировать влажность, но и сохранять тепло, а также выступать в роли полноценного гидроизоляционного слоя. Их цена очень высока, по сравнению с простой мембраной, но учитывая, какое количество материалов заменяет одна ткань, при этом экономя пространство и трудочасы, то ее использование становится оправданным.

Совет: производитель всегда указывает, как именно укладывать мембранный материал. Но если упаковка потерялась, то вначале надо определить гладкую и шершавую сторону. Именно высокая пористость, имеющая абсорбирующие качества, обеспечивает впитывание и удержание лишней влаги с дальнейшим ее испарением. Поэтому это сторону надо делать наружу, обращенной к парной. А вот сторону с гладкой поверхностью крепят вплотную к утеплителю. Это касаемо односторонних мембран, если материал двусторонний – то монтировать его допускается любым образом, так как она одинаково функционирует в обоих направлениях.

Фольгированная пароизоляция для бани

Это целый ряд материалов, созданных специально для пароизоляции в парных. Все они выдерживают частые перепады температур и нагревание до 120°C без потери своих свойств. Их отличительной особенностью является фольгированная сторона, которая эффективно защищает утеплитель от проникновения в него горячего пара, в то же время, отражая инфракрасное излучение, позволяя парилке быстрее прогреваться и дольше не остывать. От сюда и ее второе название – «отражающая».

  • Фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Она имеет преимущества только перед простой фольгой, так как более прочная и простая в использовании. Но высокая гигроскопичность основания, и, как следствие невысокая устойчивость к размоканию делает ее не очень популярной. Такие особенности грозят не только быстрой эксплуатационной непригодностью, но и риском образования в ней плесени. Основными производителями являются российские компании РуфИзол и Алюмкрафт.

  • Покрытие из лавсана на крафт-бумаге. Производители заявляют, что данный материал пригоден для эксплуатации в помещениях с прогревом до 140°C. Несмотря на то, что это с лихвой хватает для применения его в парных, строители не часто его используют. Связано это с ненатуральностью материала и его химическим происхождением. Ведь для таких помещений принято выбирать все самое экологичное и безопасное. Купить такой продукт можно у компаний Изоспан под маркировкой FB и Мегафлекс KF.
  • Фольгированная пароизоляция на стеклотканевой основе. Это один из наиболее дорогих материалов. Благодаря очень прочному и негниющему основанию, она прослужит несколько десятков лет даже при самой активной эксплуатации парной. К тому же она обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Ее производят такие компании, как Аромофол, Термофол и Фольгоизол.
  • Теплоизоляция с фольгой. Этот материал сразу содержит в себе слой утеплителя и фольгированную пароизоляционную сторону. В качестве теплоизоляции чаще всего используют минвату или изолон. Это также позволяет экономить время на строительных работах. Данную продукцию выпускают компании Rockwool, Урса и Изовер.

Обмазочная пароизоляция для бани
  • По своей сути – это жидкая резина. Ее также можно использовать в качестве пароизоляции в парной. В ее составе присутствуют различные полимеры, которые при полном высыхании создают водонепроницаемую пленку, которая обладает высокой прочностью и полностью защищает утеплитель от пара. Кроме того, она обладает звуко- и теплоизоляционными качествами. Наносится она в жидком виде кисточкой.
  • Такие жидкие составы рекомендуется для пароизоляции пола в бане. Состав подойдет как для обработки бетонной поверхности, так и для нанесения на деревянные лаги. Если жидкая резина выбрана для защиты от пара, то расход составит не более 1,5кг/м2, а вот для качественной гидроизоляции потребуется израсходовать около 3,5 кг/м2 (в конечном результате толщина слоя должна составить порядка 7-8 мм).
  • Это отличный выбор для кирпичных бань или для использования в душевой зоне комнаты отдыха. Для парной обмазочная пароизоляция должна выбираться особенно тщательно, с учетом отсутствия токсичных веществ в составе и способности выдерживать высокие температуры.

Пароизоляция Изоспан для бани

Бесспорно, одним из лидирующих производителей является компания Изоспан. Их продукция давно зарекомендовала себя в лучших качествах, а цена при этом остается доступной. Данная российская компания работает уже более 15 лет, за которые наладила производства целого ряда пароизоляционные материалов.

  • Изоспан FB. Это один из наиболее востребованных материалов, для пароизоляции стен бани. В качестве основы применяется прочная крафт-бумага с нанесением на нее фольгированного слоя из лавсана. Его характеристики допускают использование в помещения, где температура поднимается свыше 100 °C. Благодаря металлизированному слою, он одновременно защищает от влаги и отражает тепловое излучение обратно в парилку, не давая ему уходить через стены. Его также рекомендуют для пароизоляции крыши в бане. Что также эффективно препятствует просачиванию тепла через кровлю и слишком быстрому остыванию парной. Данная продукция имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие ее экологичность и безопасность для человека.
  • Изоспан FX. За основу взят вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 5 мм. Поверх он имеет металлизированное покрытие. Данный материал считается универсальным и подходит для паро-, тепло- и гидроизоляции.

  • Изоспан FS. Это мембранная полипропиленовая ткань с металлизированным слоем с одной стороны. Она также отлично защитит утеплитель и элементы конструкции бани от пара и влаги. К тому же, отражая тепло, сделает прогрев парной эффективнее и быстрее.

Правильная пароизоляция потолка бани

Определившись с материалом, который будет использоваться для пароизоляции потолка в бане, можно приступать к работе.

Если посмотреть на пирог потолка снизу вверх, то его конструкция будет выглядеть следующим образом:

  • отделочный материал, наиболее популярна для этих целей вагонка лиственных пород деревьев, которая не выделяет смолы;
  • обрешетка из деревянных реек для фиксации вагонки. Кроме этого, она выполняет роль зазора для вентиляции;

  • пароизоляционный слой. Он крепится по всей поверхности потолка монолитным слоев, заходя на стены на15-20 см. Между собой полосы материала будут иметь стыки, их надо делать в нахлест 10 см и проклеивать металлизированным скотчем. Здесь важно сделать все герметично, иначе даже через небольшую щель пар будет просачиваться наружу;
  • далее идет непосредственно потолок бани, который чаще всего выполнен из деревянных лаг и покрыт досками. Снизу к нему крепится пароизоляционная пленка, а сверху утеплитель;
  • в качестве утеплителя для потолка бани чаще всего выбирают базальтовую вату в виде плит или рулонов. Стандартная толщина равна 5 см, а вот плотность может быть разной. В любом случае, для качественной теплоизоляции следует делать слой не менее 10 см и располагать маты в шахматном порядке, чтобы последующий слой перекрывал стуки первого. Для бесшовного утепления можно применить Эковату или керамзит. Более экономичным теплоизоляционным материалом, который до сих пор используются, служат опилки. Но их использование так же нецелесообразно без пароизоляции;
  • поверх утеплителя желательно сделать ветрозащитную мембрану, которая с нижней стороны может выпустить из утеплителя нечаянно попавший туда пар, а сверху защитит от возможной влаги;
  • финишный слой чердачного помещения будет зависеть от функции комнаты. Если это жилая мансарда, то настилается чистовое напольное покрытие, если неиспользуемый чердак, то утеплитель просто чем-то накрывается, чтобы защитить теплоизоляцию от механического повреждения.

Когда второй этаж бани эксплуатируется, то помимо правильного обустройства межэтажного перекрытия надо позаботиться и о пароизоляция крыши бани.

Совет: если в бане устроено качественная пароизоляция, то после использования парной надо обязательно открывать дверь, чтобы хорошенько ее проверить.

Гидро и пароизоляция стен бани

Чаще всего, при строительстве работы по тепло — и пароизоляции проводят одновременно. То есть, заложив теплоизоляционный материал, поверх сразу же натягивают пароизоляционную пленку. Это наиболее эффективно и рационально и не занимает много времени.

Другое дело, когда проводятся ремонтные работы в уже эксплуатируемой бане. В этом случае надо демонтировать всю деревянную обшивку таким образом, чтобы в дальнейшем ее можно было повторно использовать. Открутить обрешетку и на очищенные стены прикрепить пароизоляцию.

Этапы работ

  • Стены должны быть уже утеплены. А значит, между матами минваты с шагом 60 см прикреплены деревянные рейки каркаса.
  • Работы проводят от угла, прикрепляя край пароизоляционной пленки с нахлестом на соседнюю стену в 10 см. Фиксируют ее вначале строительным степлером в нескольких местах. Делать это надо довольно прочно, чтобы в дальнейшем можно было с натяжением натянуть ее.
  • Фольгированная теплоотражающая сторона располагается внутрь парной, а вспененная основа вплотную к теплоизоляционному материалу.

  • Вначале натягивают по длине всей стены нижний ряд, прочно крепя степлером к каждой вертикальной направляющей каркаса. Как правило, ширина рулона составляет 1,5, поэтому, посередине стены будет продольный стык. Его нахлест не должен быть меньше 10 см, для большей герметичности его проклеивают металлизированным скотчем.
  • Когда пароизоляционный материал нанесен на все стены бани, поверх крепят рейки для облицовочного финишного материала. Монтируют их прямо на направляющие каркаса, сделанного под утеплитель. Это позволят сразу прочнее закрепить пленку и подготовить основание под вагонку.

Пароизоляция пола в бане

Здесь все зависит от того, каким образом была построена баня. Чаще всего принято обустраивать простой деревянный пол с отверстием для стока воды. Но в этом случае тепло быстро уходит из парной, вследствие чего она быстро остывает, и по-настоящему попариться успевают только первые посетители. Чтобы этого избежать, в современных банях обустраивают полы с несколькими слоями.

  • Первым слоем выступает обычный деревянный пол, с предусмотренным трапом для стока воды. Доски обрабатываются жидкой обмазочной гидроизоляцией.
  • Поверх укладывают теплоизоляционный материал, например, базальтовую вату.
  • На него укладывают пароизоляцию на негниющей основе.

  • Далее монтируют бетонную стяжку достаточной толщины, для последующей укладке плитки. На всех этапах надо не забывать про обустройство трапа дл стекания воды после обливаний. В связи с чем, пол должен иметь небольшой уклон, чтобы вода стекала незадерживаясь.
  • Когда стяжка закончена и уложена плитка, пол готов. Поверх осталось только уложить деревянные решетчатые настилы, и теплый и долговечный пол в бане готов.

Пароизоляция потолка бани

Данная статья расскажет о том, как грамотно выполненная пароизоляция потолка бани надежно защищает не только конструктивные элементы стен и крыши, но и все строение в целом.

Создание паронепроницаемого барьера подразумевает недопущение попадания горячего влажного воздуха из парной в утеплительные слои стен, потолка, крыши, и служит надежной защитой от возникновения гнилостных и плесневелых грибов, ведущих к преждевременному разрушению бани.

Необходимость создания пароизоляционного слоя

Длительной службе любого сооружения, а бани в особенности, угрожает сразу несколько факторов, которые необходимо устранить на этапе архитектурного планирования строительства. Недоработки на предварительной стадии, могут привести к печальным последствиям, которые потребуют еще больших финансовых вливаний.

Самым основным источником беспокойства считается не сейсмологическая активность зоны проживания, и даже не климатические особенности региона, а агрессивность внешней среды, напрямую зависящая от воздействия техногенных факторов.

Для того, чтобы избежать негативных последствий, существует немало специальных строительных материалов, предупреждающих преждевременное изнашивание деревянных перекрытий. Такому строению, как баня, угрозу несут не только внешние воды, но и внутренняя влага – пар и конденсат, образующийся внутри помещения.

важно знать!

Некоторые современные пароизоляционные материалы могут одновременно нести энергосберегающую нагрузку, существенно повышая КПД нагревательных приборов, что приводит к существенной экономии энергетических ресурсов, в частности электроэнергии.

Элементы конструкции, нуждающиеся в пароизоляции

Благодаря своим физическим свойствам, пар способен проникать через любые трещины и щели. Сталкиваясь с холодной поверхностью, он образовывает конденсат, возвращаясь в свое первоначальное состояние – воду.

Внутренняя, как правило, деревянная обшивка стен и потолка парной, содержит немалое количество щелей, через которые просачивается пар, наполняя водой утеплительный слой и, со временем, его разрушает. Следовательно, качественной пароизоляции в бане подлежат потолок и стены.

Изолирующий от влаги слой располагается между внутренней деревянной обшивкой и термоизолирующим материалом, осуществляя сохранение утеплителя в сухом состоянии.

Утеплительный слой по своим параметрам напоминает губку, способную впитывать любое количество влаги.

При этом все его свойства теряются, а в зимний период в местах попадания влаги образуются лед. Баня вымораживается. С приходом весеннего тепла начинается бурный процесс роста плесневых грибов и гнили, способных за очень непродолжительное время полностью разрушить деревянные конструкции.

Для создания оптимального микроклимата в парилке необходима грамотная система пароизоляции, ради которого, собственно говоря, и была некогда создана баня. Применение современных изолирующих материалов позволит не только обеспечить долгий срок эксплуатации, но  и значительно сэкономить энергетические ресурсы.

дельный совет!

Перед началом работ по устройству пароизоляции стен, пола и потолка бани, следует осуществить закладку системы вентиляции, обеспечивающей регулярное проветривание помещения.

Современная мембранная пароизоляция обладает такими дополнительными свойствами, как гидро- и ветрозащита. Она не только противостоят попаданию влаги изнутри парного помещения во внутренние конструкции и перекрытия, она полностью препятствуют проникновению воды из внешнего пространства вовнутрь помещения, полностью сохраняя элементы конструкций от эрозии, а металлические составляющие от коррозии, продлевая, таким образом, срок эксплуатации.

Банные помещения, нуждающиеся в пароизоляции

В данной статье мы рассмотри вопросы, касающиеся исключительно пароизоляции – влагонепроницаемого барьера, защищающего конструкции и  утеплитель от воздействия внутреннего пара. Защиту от внешнего проникновения влаги из воздуха или от воздействия атмосферных осадков, а также просачивания воды из почвы, гарантирует гидроизоляция.  Ее метод укладки значительно отличается от укладки пароизоляции, а также она  нуждается в применении других специфических материалов,

Три помещения входят в состав стандартной бани:

  1. Парилка.

В парилке самая высокая температура и очень большая влажность воздуха, обеспеченная наличием банной печи и разогретых камней, которые периодически обливаются водой или отварами трав для создания парного эффекта.

  1. Душевая.

Комната, где влажность и температура несколько ниже, чем в парной. Но все равно, через часто открывающуюся дверь парилки, горячий влажный воздух проникает в помещение, оборудованные прямым поставщиком воды – душевыми установками.

  1. Комната отдыха.

В помещение для релаксации влажный теплый воздух также проникает через двери. И хоть температура в комнате отдыха значительно ниже, чем в душевой, а тем более, парилки, по сравнению с жилыми помещениями там достаточно жарко и влажно.

В процессе разработок проекта для каждого из помещений ведется подбор изолирующих материалов с учетом строительных норм проектирования, планируя защиту от образующейся влаги всей бани в целом. Наиболее плотной влагонепроницаемой изоляцией обеспечивается парная, а для комнаты релаксации можно использовать «эконом-вариант», тем не менее, обеспечивая все строение бани защитой от проникновения влажного воздуха изнутри помещений.

Пароизоляция потолка бани

 

Истинное назначение потолка бани состоит в том, чтобы сдержать натиск горячего пара и не дать ему выход во внешнюю среду. Изоляционные материалы для такой нагрузки, должны быть высокоустойчивыми к воздействию не только влаги, но и высоких температур, поскольку температура пара в некоторых случаях может достигать отметки 90С.

Благодаря своим физическим характеристикам, горячий воздух всегда стремится к расширению и устремляется наверх. Сделать правильно потолок в бане очень важно, так как он первым принимает на себя воздействие пара, поэтому изоляции потолка от потенциальной утечки горячего воздуха нужно придать первостепенное значение, проводя отделку парного отделения. Слой пароизоляции несет следующие нагрузки:

  • по защите утеплительного пирога потолка бани от пропитки его влагой конденсированного пара, с последующей потерей функций, как изолирующего тепло материала;
  • от проникновения влаги в чердачное помещение:
  • от осаждения капель конденсата на деревянных перекрытиях с образованием гнили и плесени быстро приводя в негодность деревянные конструкции чердака.

Современные строительные материалы предоставляют обширный ассортимент различных видов  пароизоляции. Но некоторые потребители предпочитают применять «дедовские» способы изоляции от горячей влаги, проверенные не одним десятком лет.

 Это интересно!

При строительстве национальной бани, используют традиционную изоляцию от пара, выполняемую с применением природных материалов – глины, песка, соломы и бумаги, пропитанной воском. 

Способ первый

Потолок бревенчатого сруба бани зашивается плахами. Плаха – доска, не менее 60 мм толщины. Крайне редко используют доски с меньшей толщиной. Пароизоляция представляет собой слой бумаги, пропитанной воском. В некоторых случаях применяют плотный, хорошо пропитанный олифой, картон, а в более современном исполнении применяется алюминиевая фольга. На вощеную бумагу выкладывается пласт из мягкой жирной глины, после чего потолок утепляется. 

Способ второй

На потолочные балки укладывается необрезная доска, толщиной 50 мм, держащиеся на аналогичных досках со стороны парного отделения на глухарях. В результате образуется воздушный зазор. На верхнюю часть досок выкладывают хорошо пропитанный олифой картон, который выполняет функцию пароизоляции, и закладывают слоем глины, на которую выстилают слой утеплителя.

Эти способы укладки при помощи глны все реже стали применяться при строительстве бань. Им на смену пришли новые, современные и высокотехнологичные материалы, обладающие высокой степенью водонепроницаемости с полным сохранением термоизоляционных свойств.

на заметку:

Стекловолокно с фольгизированной стороной является современным высокотехнологичным пароизолятором,  сочетающим в себе изоляционные свойства фольги и стекла, как великолепного утеплителя.

Используемые пароизоляционные материалы

Перечисление материалов начнем со старых, но все еще используемых в методах создания пароизоляции потолка бань, постепенно переходя к современным видам:

  • слой смеси жирной глины с опилками, закаляющийся на протяжении месяца под жарким летним солнцем. Такой слой прекрасно противостоит влажному горячему воздуху со стороны парного отделения бани;
  • сложная смесь из древесных опилок, щепы, очищенной от растительности земли и глины, выкладывающаяся 2-мя или 3-мя слоями на потолок парного отделения бани со стороны чердака. Одновременно является и пароизолятором, и утеплительным слоем;
  • стеклоткань – гибкий современный материал, обладающий свойствами обыкновенного стекла, но при этом не ломающийся. Стекло великолепно противостоит воздействию горячего влажного воздуха, а в составе стеклоткани является самой лучшей пароизоляцией для парилки в бане. Стеклоткань легко поддается монтажу и, в отличие от битумных материалов и искусственно созданных полимеров, не способна вступать в химическую реакцию при нагревании и выделять вредные для здоровья человека вещества.

На сегодняшний день очень часто происходит сочетание старинных методов проведения пароизоляции потолка бани и использования современных изолирующих материалов:

Способ третий.

Стеклотканью выстилают черновой потолок. На нее заливается слоем не менее 30 мм жидкая смесь, состоящая из песка, глины, опилок или мелко нарубленной соломы в соотношении 1:1:1.

На полученный слой выкладывается песчано-глинистая смесь из жидкой глины, разбавленной водой, и вермикулита в пропорциях 1:3.

Время высыхания такого слоя в летний период составляет около 2-х недель, в весенне-осенний период полное высыхание может быть достигнуто за полтора-два месяца.

На полностью высохший слой укладывают утеплительный материал из термостойкого полимера и сверху заливают его цементным раствором с добавлением пенопластовой крошки в соотношении 1:3.

Если чердачное помещение не используется под жилое помещение, то изоляционные  работы полностью готовы. При использовании чердака, как жилая комната, на высохший слой застилается гидроизоляция, на которую укладывается деревянный пол.

Современная пароизоляция, это не только стекловолоконная  ткань. Существует множество материалов, применяемых в качестве пароизоляции потолка в бане. Некоторые из них:

  • пароизоляционная пленка с отражательным алюминиевым слоем, направляющая тепловое излучение в обратную сторону;
  • стандартная пароизоляционная полиэтиленовая или поливинилхлоридная пленка, способная противостоять проникновению горячего пара в утепляющий слой с образованием в нем конденсата.

При выборе пароизолятора нужно руководствоваться инструкциями, в которых подробно описаны основные качественные характеристики того или иного материала. Выбор материала желательно проводить заблаговременно.

Нужно знать!

При работах по утеплению потолка бани таким материалом, как фольгоизол, соединения стыков лучше всего проклеивать фольгированным алюминием скотчем.

Краткий обзор основных видов пароизоляционных материалов

Из всех существующих материалов для пароизоляции потолка бани, можно выделить три основных разновидности, позволяющих проводить изоляционные работы, как изнутри бани, так и снаружи:

  1. Полиэтиленовая пленка стандартного образца.

Этот материал имеет два существенных недостатка. Первый заключается в создании парникового эффекта внутри помещения. Несмотря на то, что благодаря такому эффекту значительно сокращаются расходы на обогрев бани, достигается такой эффект  лишь при создании небольшого воздухоотводящего зазора. Через зазор часть конденсата испаряется.

Второй, и очень значительный минус состоит в том, что пленка с обеих сторон имеет гладкую поверхность, по которой капли конденсата стекают вниз, где быстро впитываются слоем теплоизоляции, быстро выводя его из строя.

на заметку:

Эффект парника, созданный полиэтиленовой пленкой в качестве пароизоляционного слоя, позволяет существенно сэкономить на ресурсах, направленных на обогрев бани.

  1. Современная полиэтиленовая пароизоляционная пленка.

Ее отличие от стандартной пленки заключается в том, что одна из ее поверхностей имеет гладкую структуру, а вторая покрыта слоем мельчайших ворсинок. Благодаря ворсинкам конденсат удерживается на поверхности пленки и не впитывается слоем утеплителя.

Ни та, ни  другая разновидность пленки не позволяет изолируемой поверхности «дышать».

  1. Пароизоляция мембранного типа.

Самый современный и идеальный вариант для использования мембранной пленки в качестве пароизоляции для потолка в бане. Она не только позволяет сохранить микроклимат в парилке и не дает пару просочиться и осесть в слое утеплителя. Мембранная пароизоляция позволяет изолируемой поверхности «дышать».

Укладка пароизоляции потолка бани самостоятельно


В бревенчатых банях, или в банях из бруса, обшивку потолка производят при помощи досок, толщиной не менее 60 мм. На них укладывается  алюминиевая фольги или вощеная бумага. В некоторых случаях используют слой картона, обильно пропитанного олифой. На него выкладывается слой пароизоляции, который может состоять из глинисто-опилочной или глинисто-соломенной смеси, после чего производиться утепление потолка с использованием различных минеральных утеплителей. Может быть использован керамзит, либо щепа на глинистом или цементном растворе, а также песок.

Важно знать!

Толщина слоя пароизоляции потолка бани должна составлять не менее 150 мм.

Основное внимание для самостоятельно проводимых работ по устройству пароизоляции, необходимо уделить месту стыка потолка с банной трубой дымохода, и старательно изолировать их друг от друга.

Изоляционные работы, связанные с перекрытиями из бетонных плит, состоят из собственноручного изготовления деревянного подвесного потолка. На первом этапе монтируются кронштейны, на которые в дальнейшем будет закреплен декоративный потолок. Под него при помощи анкеров устанавливается минеральный утеплитель в 1 или 2 слоя, поскольку его толщина должна быть не менее 100 мм. Для бань, эксплуатируемых в зимний период толщина слоя минерального утеплителя должна составлять не менее 150 мм, следовательно, необходимо уложить 3 слоя утеплителя.

Важно знать!

Материалы, используемые в качестве пароизоляции ни в коем случае не должны иметь общие точки соприкосновения с дымоходом  действующей печи бани.

Уложенный слой утеплителя сверху закрывается слоем фольги или полиэтиленовой пленки, а швы подвергаются тщательной герметизации. Сверху вся конструкция декорируется деревянной вагонкой, предпочтительно изготовленной из лиственных пород – липы или ольхи, дерева, имеющего невысокую плотность и трудно поддающегося нагреву. Нежелательно использование хвойных пород в отделке потолка бани, поскольку хвойные выделяют смолу и могут вызвать серьезные ожоги.

Помимо того, как обшить баню вагонкой, в оформлении потолка применяют деревянные панели, из заранее изготовленных щитов. Щиты имеют внутреннюю обшивку, состоящую из утеплителя, слоя пароизоляции, внешнего трапа и гидроизоляционного слоя. Во избежание потерь тепла и утечки пара, стыки щитов подвергают тщательной герметизации при помощи  влагонепроницаемого и сберегающего тепло уплотнителя. Как правило, используется войлок на фольгированной прокладке, или же двусторонне фольгированный утеплитель.

Пароизоляция потолка бани своими руками

Для чего нужна пароизоляция потолка?

Одной из основных особенностей микроклимата в помещениях русской бани является высокая температура и влажность.

Как известно, намокание конструктивных элементов может привести к снижению их несущей способности, деформациям, значительному ухудшению теплотехнических характеристик,  а также развитию процессов гниения в деревянных конструкциях.

Понятно, что постоянно преющие перекрытия долго не прослужат и вскоре потребуют ремонта, вплоть до полной замены.

При строительстве кровли и протекающего пола используются решения, обеспечивающие циркуляцию воздуха, подсушивающего деревянные конструкции. Наиболее популярные из таких решений уже рассматривались в публикациях соответствующих разделов.

Но в случае потолочного перекрытия любые утечки теплого воздуха из нагретого помещения недопустимы, так как приведут к значительным теплопотерям и перерасходу дров, газа или электроэнергии, которые используются для создания высокой температуры в парной. Поэтому потолочное перекрытие обязательно включает в себя слой утеплителя, эффективно удерживающего высокую температуру в протопленной бане.

В одной из предыдущих публикаций мы уже узнали, как утеплить потолок. Давайте сегодня поговорим об устройстве пароизоляции, которая защитит утеплитель от намокания и потери своих теплоизолирующих свойств, а также сможет предохранить конструкции перекрытия от преждевременного ремонта. Узнаем, какие существуют виды пароизоляции, какие материалы для нее используются, и коснемся основных правил монтажа пароизоляции.


Виды пароизоляции

В давние времена пароизоляция потолка выполнялась с помощью подручных материалов. Чаще всего это была обыкновенная глина, перемешанная с опилками. Глиняная обмазка наносилась сверху на потолочные доски слоем в один-два сантиметра с тщательной заделкой всех щелей. Сверху на такую пароизоляцию насыпался слой утеплителя из опилок, мха или другого природного материала, способного хорошо удерживать тепло.

С тех пор многое изменилось, строительная индустрия предлагает большое количество современных материалов для защиты утеплителя и строительных конструкций от влаги, выпадающей в результате конденсации влажного пара.


Пенотерм НПП ЛФ

Наиболее популярны сегодня рулонные пароизолирующие материалы на полимерной основе – мембраны и пленки. Нередко пароизоляция и теплоизоляция объединяются в одном изделии.

Примером такого решения является Пенотерм НПП ЛФ на основе вспененного полипропилена, покрытый сверху слоем алюминиевой фольги, выполняющей роль пароизоляционного слоя. Пенотерм совершенно не впитывает влагу и может прослужить долгие годы.

К основным плюсам Пенотерма можно отнести:

  • Температура применения – до +150°С;
  • Высокое сопротивление теплопередаче;
  • Низкая теплопроводность;
  • Надежная гидро- и пароизоляция;
  • Снижение энергозатрат на нагрев — 30%
  • Эквивалентный объем (по которому выбирается мощность электрокаменки) сауны снижается в 1,5 раза
  • Уменьшение времени нагрева помещения на 15-20%

Основные типоразмеры и характеристики тепло-пароизоляции Пенотерм представлены в таблицах ниже.

 

Типоразмеры:

Тип

Толщина
(мм.)

Ширина
(мм.)

Длина
(м.)

Площадь
(м2)

Форма выпуска

Пенотерм НПП ЛФ

2

1200

25

30

Рулон

Пенотерм НПП ЛФ

3

1200

25

30

Рулон

Пенотерм НПП ЛФ

4

1200

25

30

Рулон

Пенотерм НПП ЛФ

5

1200

25

30

Рулон

Пенотерм НПП ЛФ

8

1200

25

30

Рулон

Пенотерм НПП ЛФ

10

1200

25

30

Рулон

 

Характеристики пароизоляции Пенотерм:

Показатели

Пенотерм® НПП ЛФ
(пенополипропилен)

Порилекс® НПЭ ЛФ
(пенополиэтилен)

Плотность, кг/м3

40

20

Коэффициент теплопроводности, Вт/м2К

0,0344

0,048

Коэффициент теплового отражения, %

97

97

Коэффициент паропроницаемости

0,001

0,001

Водопоглощение за 24 часа, %

0,74

0,9

 

Полиэтиленовая пленка

Наиболее простым решением в плане устройства пароизоляции потолка может стать использование обыкновенной полиэтиленовой пленки.

Полиэтилен отлично противостоит прониканию пара в потолочное перекрытие, предохраняя доски и деревянные балки от гниения, а утеплитель от промокания.


Однако полностью все помещение укутывать полиэтиленовой пленкой не следует, так как возникает эффект парника в который не поступает воздух.


Алюминиевая фольга

Можно использовать и обыкновенную алюминиевую фольгу. Но обращаться с ней следует крайне осторожно, чтобы не повредить целостность. Все швы в этом случае проклеиваются специальным скотчем с металлизированным покрытием.

Алюминиевая фольга не подвержена коррозии, кроме того она отражает тепло внутрь помещения, что позволяет быстрее достичь нужной температуры при протапливании бани.


Другие пароизоляционные материалы

Из современных материалов большим спросом при устройстве пароизоляции пользуются такие материалы, как Пеноплекс, Изоспан, Армитекс.

При их укладке обращайте внимание на указания в инструкции. Гладкая сторона таких материалов обычно направляется в сторону влажной среды, а пористая сторона – в сторону утеплителя.

Также рекомендуется делать небольшой зазор между пароизоляцией и подшивкой потолка.

В качестве более дешевого вида пароизоляции можно использовать картон пропитанный олифой или вощеную бумагу.

Как видите, выбрать материал для пароизоляции можно для любого бюджета – от глины с опилками, до современных мембранных материалов. Конечно же, при выборе следует понимать, что более дорогие современные материалы гораздо более надежны и прослужат дольше.

Для монтажа пароизоляции следует использовать степлер, а швы, как уже писалось выше, проклеивать специальным металлизированным скотчем.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…
  • < Потолок из евровагонки
  • Как утеплить потолок бани? >

Нужна ли пароизоляция под холодную крышу: Ответ экспертов

Под холодную крышу пароизоляцию делать не нужно. В этой статье мы подробно рассмотрим почему в этом нет необходимости.

Почему пароизоляция не нужна для холодной крыши

Холодная кровля представляет собой стропильную систему, на которую укладывают гидроизоляционный материал. Он будет препятствовать попаданию влаги в подкровельное пространство и защитит стропильную систему от преждевременного разрушения. Затем монтируется контробрешетка для обеспечения естественной вентиляции: воздушный поток попадает под крышу и удаляет излишнюю влагу. Обычно применяется брусок 50*50 мм.

Далее устанавливается обрешетка и непосредственно — сама кровля. Главная особенность такой крыши — это отсутствие утеплителя, наличие выходов для вентиляции под коньком и на скатах.

Так как существенных перепадов температур в кровельном «пироге» не происходит, то точка росы будет смещена к утеплителю последнего этажа (теплый воздух будет конденсироваться в утеплителе перед чердаком), поэтому пароизоляция в холодной крыше не нужна, но она понадобится перед утеплителем на последнем этаже, перед чердаком.

Нужна ли гидроизоляция холодной крыши

Да, обязательно нужна. Какой бы идеальной крыша ни была, никто не застрахован от попадания воды в микротрещину или минимальный зазор. От такого зазора в будущем могут быть большие неприятности, особенно если доступ к внутренней поверхности скрыт: что-то где-то подкапывает, а где — неясно. Гидроизоляция в таких случаях нужна, даже если нет утеплителя.

Если кровля металлическая, то гидроизоляция защитит от преждевременной коррозии. Так как теплопроводность металла выше, чем у шифера, ондулина или битумной черепицы, то и конденсат будет образовываться чаще.

Укладка гидроизоляционной пленки осуществляется с небольшим провисанием (около 20-25 мм), чтобы конденсат свободно стекал на карнизную планку, а с нее — в водосточный лоток. Также несущая конструкция крыши в таком случае будет защищена, а для эффективного испарения влаги предусматривают вентиляционный зазор.

Пленки Ондутис для гидроизоляции холодной крыши

Гидроизоляционные пленки Ондутис D (RV) предназначены для проведения гидроизоляции холодной кровли.

Пленка представляет собой ткань серого цвета с добавлением защитного слоя и UV-стабилизатора. Такая пленка используется для гидроизоляции в холодных или утепленных крышах с покрытием из металла. Она задерживает влагу и защищает подкровельное пространство от пагубного воздействия конденсата и холодного воздуха на внутренней стороне кровли.

Ондутис Смарт D (RV) выпускается с нанесенной клейкой лентой на основание, что упрощает монтаж и надежно изолирует стыки и нахлесты.

Заключение

Если устанавливать пароизоляцию в холодных крышах совсем не обязательно, то качественная гидроизоляция — это залог долгой и надежной службы всей кровли.

25 голосов , пожалуйста, оцените статью:

Какой метод пароизоляции подходит для потолка ванной комнаты в бунгало в Канаде

Я занимаюсь полным выпотрошением ванной на первом этаже и ремонтом в моем доме в КАНАДЕ .. И НАХОДИТСЯ ЗИМА !!!!

ИСТОРИЯ (фото ниже):

Моя ванная комната размером 5×13 футов в бунгало с внешними строительными стенами 2×6 футов с изоляцией из стекловолокна в стенах и изоляцией из выдувной целлюлозы на чердаке. Мой дом был очень энергоэффективным и почти идеально изолированным домом, построенным в 1985 году.

Я считаю, что хорошо разбираюсь в нанесении надлежащего номинального пароизоляционного покрытия на внешние стены с использованием надлежащего пароизоляционного / акустического герметика (черная смола смерти) и правильного крепления скоб, чтобы получить ИДЕАЛЬНУЮ воздухонепроницаемую пароизоляцию против наших сумасшедших -40C / F winters .. Я даже знаю о работе Tuct-Tape, необходимой для герметизации стыков и перекрытия краев отдельных листов поли и т. Д.

… Однако … когда я снял старый потолок из гипсокартона из попкорна (после того, как я переместил всю целлюлозную изоляцию, чтобы она не упала).. Я заметил, что оригинальная пароизоляция была ТОЛЬКО прикреплена к стропилам с 5/8 «гипсокартоном, прикрученным / прибитым к ней … пароизоляция потолка ванной комнаты не имела ЧЕРНОГО герметика по краям, так что это не было 100% воздух / пар опломбирован на чердак.

ВОПРОС:

Так как я снова НЕ занимаюсь попкорном на потолке, следует ли мне нанести черный герметик на потолочные листы пароизоляции, как я сделаю для внешней стены, чтобы создать идеальное уплотнение?

Я читал несколько историй о том, что, поскольку у правильных чердаков (например, у меня) есть естественный поток воздуха, это нормально, чтобы небольшое количество теплого воздуха попадало на чердак, потому что естественный воздушный поток выводит влагу !! Это правда? Или я создам катастрофу из-за конденсации?


Рисунок внешней стены с новой пароизоляцией на данный момент ТОЛЬКО герметизирован сверху


Другой снимок крупным планом противоположного угла, показывающий открытый чердак

Утеплитель

— Стоит ли ставить пароизоляцию только на внешнюю стену ванной комнаты?

TL; DR — пароизоляция принадлежит снаружи

только

Пароизоляцию следует размещать только на внешней стороне внешней стены, позволяя сборке высохнуть обратно внутрь, если вода все-таки попадет через периметр ванны. Я бы порекомендовал безбумажный гипсокартон поверх цементной доски для обрамления ванны — гипсокартон всех типов является паропроницаемым (около 50 перм), одновременно служа воздушным барьером, позволяя сушить внутри, не пропуская тонны влажного воздуха полость стены, в то время как цементная плита является довольно сильным замедлителем паров при 4-8 перм, что оказывает большее давление на способность окружения вашей ванны не допускать попадания воды в стену.

Что произойдет, если вы попытаетесь наклеить одну изнутри?

Когда вы наклеиваете пароизоляцию внутри здания, сначала все будет хорошо, пока вы не пойдете и не включите кондиционер.Затем влага из теплого влажного наружного воздуха, заполняющего полость стены, начнет конденсироваться на холодной внешней поверхности пароизоляции (если предположить, что это изолированный узел), и в результате вы получите плесень.

Аналогичная проблема возникнет, если вы попытаетесь вставить две пароизоляции в один и тот же узел — внутренний по-прежнему будет генерировать конденсат , несмотря на усилия внешнего, чтобы удержать всю эту влажность в страхе, и теперь совершенно некуда влага идти!

Конечно, нет смысла ставить пароизоляцию на внутреннюю стену — воздушное пространство перегородки никогда не должно сообщаться с пространством внешней стены!

Более подробную информацию о том, почему пароизоляция похожа на барсуков, можно найти в BSI-073, он же «Макбет делает пароизоляцию». «

Фруктовое мороженое для сосания, ванные комнаты

не

Еще одна ошибка, которую можно совершить в современном тесном доме, — это включить в ванную комнату «пердящий вентилятор» и объявить вентиляцию в ванной готовой. Это просто означает, что ваш воздух для подпитки будет поступать из всевозможных случайных утечек, которые не имеют отношения к обеспечению людей воздухом в помещении, особенно если одна из них оказывается вытяжкой или выхлопом какого-либо прибора.

Самый простой способ решить эту проблему — обеспечить подачу воздуха в ванную комнату из зоны, которая обдувается, например, подвала, если ваш подвал является подходящей подачей воздуха для перекачки, а не все! (Вам нужно будет добавить 10% дополнительного воздуха для подпитки, так как это также установка для переноса воздуха.)

Конечно, если из дома ОП протекает больше воздуха, чем из SR-71 на земле протекает JP-7, старомодный вытяжной вентилятор для ванной, подобный тому, который предлагает ОП, ему подойдет.

Более подробную информацию о вентиляции в целом можно найти, кстати, в BSI-070 «Сначала сделай навоз, а потом не сосай».

Противоречие теории с пароизоляцией — ванная комната в подвале

Это сложно. По сути, необходимо понять три принципа: 1) пар будет перемещаться из теплого пространства в прохладное, 2) если и когда пар попадет в стену, и он попадет внутрь, тогда ему потребуется возможность выхода, 3) мы Мы не имеем дело с «влагой» снаружи.(Я предполагаю, что оболочка здания не протекает) и 4) все это меняется на противоположное для теплого климата.

Итак, 1) просто … вроде … просто убедитесь, что у вас действительно хороший вытяжной вентилятор. Ваша ванная (я предполагаю, что там есть ванна / душ) будет генерировать много «пара», и то, что не исчерпается, будет мигрировать в стену … независимо от того, насколько хорош ваш «пароизоляционный» или насколько он хорош. установлен. Когда это произойдет, он превратится во влагу в точке росы. Теперь это проблема.

Итак, согласно пункту 2), когда пар в стене превращается во влагу, он должен уйти.Если на внутренней стороне стены установлен «гидроизоляционный барьер» (гидроизоляционный барьер имеет рейтинг стойкости 1,0 или лучше (меньше)), он будет препятствовать выходу влаги. Поэтому я не рекомендую устанавливать влагобарьер (полиэтиленовый лист, фольгированный утеплитель или аналогичный) на внутренней стороне стены … пароизоляция (с рейтингом проницаемости от 10,0 или хуже (выше)) да, это нормально.

3) и 4) здесь не обсуждаются, но важно понимать. (Некоторые люди думают, что не следует использовать внешний «барьер для влаги», потому что летом все МОЖЕТ измениться.Тем не менее, все производители сайдинга рекомендуют влагозащитный барьер, и я думаю, что без влагобарьера в стеновую систему будет попадать слишком много влаги.)

Используете ли вы войлок или жесткую изоляцию, это не меняет этих концепций. Если используется жесткая доска, я бы использовал закрытые ячейки, чтобы пар не проникал через жесткую доску и не попадал в ловушку.

Кроме того, эти принципы одинаковы, будь то внутренняя стена или внешняя стена. (Я бы не стал использовать изоляцию во внутренней стене, если она не используется для контроля звука.) Но я бы использовал «пароизоляцию» на внутренней стене.

Также те же принципы для потолка … использовать пароизоляцию (без поли и т. Д.)

Это очень сбивает с толку: водостойкость = проницаемость от 1,0 до 0,01 и пароизоляция = 10 и выше. (Между прочим, у действительно хорошей системы окраски показатель химической стойкости 6.0-7.0)

Q&A: Потолочный пароизоляция — да или нет?

A. Джо Лстибурек отвечает: К черту экспертов — вот мой ответ. Пластиковые пароизоляции следует устанавливать только на вентилируемых чердаках в климатических условиях с температурой более 8000 градусо-дней.Вы можете отказаться от пластика и использовать замедлитель парообразования (крафт-изоляция или латексная потолочная краска) во всех других климатических условиях, кроме жаркого влажного или жарко-сухого климата. В жарком влажном климате не следует вентилировать чердаки и не устанавливать пароизоляционные материалы внутри узлов.

В жарком сухом климате также не следует устанавливать пароизоляцию, но чердаки можно вентилировать. Все чердаки — вентилируемые или невентилируемые — должны иметь воздушный барьер (например, должным образом детализированный герметичный потолок из гипсокартона) независимо от климата.

Отказ от пароизоляции потолка, аргументируя это тем, что «вы должны позволить влаге уйти» или «потому что дом должен выдыхать верх», на самом деле в каком-то смысле правильно. В каком-то смысле это тоже неправильно. Теперь я настоящий фанат (га, га) управляемой механической вентиляции для ограничения уровня влажности в помещении в холодном и смешанном климате, а также для ограничения других внутренних загрязнений в любом климате. Другими словами, во всех домах требуется контролируемая механическая вентиляция, чтобы «дышать». Я также считаю, что это необходимое изменение воздуха должно происходить , а не из-за дырявого потолка чердака, вентиляционных отверстий чердака или даже протекающих стен. Отсюда необходимость создания воздушного барьера и контролируемой механической вентиляции во всех домах, независимо от климата.

Сказав это, у меня нет проблем с уменьшением количества влаги в доме за счет диффузии. Это может быть достигнуто с помощью конструкции крыши, предназначенной для этого, например вентилируемого чердака в умеренно холодном или смешанном климате. Важно понимать, что это рекомендация , ориентированная на климат. На хорошо изолированном чердаке в очень холодном климате (более 8000 градусов тепла в сутки) теплопотери на чердак из дома недостаточны для отвода большого количества влаги через вентиляцию.Это связано с тем, что для вентиляции чердака требуются потери тепла для удаления влаги с чердака. Холодный воздух не удерживает много влаги. Таким образом, вентиляция сильно изолированного чердака наружным воздухом, когда действительно холодно, не удаляет влагу. По этой причине мы не хотим, чтобы влага попадала на чердак в суровом холодном климате. По мере продвижения на юг в регионы, где не так ужасно холодно, это меняется: следовательно, рекомендация для пароизоляции в очень холодном климате, но только для пароизолятора в большинстве других мест.

Раньше в очень холодном климате, где чердаки были плохо изолированы, можно было отказаться от пароизоляции на потолке из пластика. Потери тепла из дома достаточно нагрели чердак, чтобы вентиляция чердака могла удалять влагу с чердака. Холодный наружный воздух подавался на чердак и согревался за счет утечки тепла, давая этому воздуху способность собирать влагу с чердака и выносить ее наружу. Это работало хорошо, пока мы не добавили большое количество теплоизоляции чердака.Благодаря дополнительной теплоизоляции чердак оставался холодным, как и воздух для вентиляции снаружи, который теперь не мог эффективно удалять влагу с чердака. Отсюда необходимость уменьшения поступления влаги на чердак и необходимость пароизоляции.

Есть еще одна важная характеристика: пар движется двумя путями: диффузией через материалы и утечкой воздуха через щели и отверстия в строительных конструкциях. Между ними утечка воздуха перемещает гораздо больше влаги, чем диффузия пара. Пароизоляция в мансардном сборе в условиях резко холодного климата при отсутствии воздушной преграды, скорее всего, окажется малоэффективной.С другой стороны, воздушный барьер (например, правильно детализированный воздухонепроницаемый потолок из гипсокартона) при отсутствии пароизоляции может быть эффективным, так как он останавливает поток насыщенного паром воздуха. Нельзя просто установить пластик на потолке и считать, что он является еще и воздушным барьером. Чтобы пластик был воздушным барьером, он должен быть сплошным, а это означает, что все стыки и отверстия должны быть заклеены или заделаны герметиком.

Нужен ли пароизоляционный барьер — Введение в пароизоляцию

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция (иногда называемая замедлителем пара) обычно представляет собой лист из пластика или фольги, используемый для гидроизоляции, чтобы предотвратить образование промежуточной конденсации в различных конструкциях здания, таких как стены, крыши, фундаменты и полы. В типичном коммерческом здании или доме пароизоляция или замедлители диффузии пара могут повысить энергоэффективность и комфорт, а также предотвратить проблемы, связанные с влажностью и сыростью. (Источник: Министерство энергетики США.)

Назначение пароизоляции

Пароизоляция — важный компонент в строительстве. Его цель состоит в том, чтобы предотвратить попадание водяного пара на стены, потолки, чердаки, подвалы или крыши, где он может конденсироваться и вызывать гниение строительных материалов или образование плесени.

Ущерб от конденсации воды из-за движения водяного пара (так называемый «привод водяного пара») может нанести ущерб даже самым прочным строительным конструкциям и поставить под угрозу эффективность изоляции. Вы можете избавить себя от этой дорогостоящей головной боли, узнав, когда, как, зачем и где устанавливать пароизоляцию в вашем следующем проекте.

Что такое водяной пар?

Водяной пар — это вода в газообразном состоянии (а не в жидком или твердом), который полностью невидим. Водяной пар постоянно диффундирует через строительные материалы из теплого влажного интерьера дома в холодный и сухой внешний вид. Когда водяной пар проходит через стену, потолок или другой барьер и встречается с поверхностью, имеющей температуру ниже точки росы (когда водяной пар конденсируется), он становится конденсацией — и угрозой целостности ваших строительных материалов. (Источники: Ecohome.)

По словам эксперта по устойчивому развитию и архитектора Дэниела Оверби, паропроницаемость является важной, но довольно запутанной проблемой.Разница в давлении пара между двумя сторонами конструкции ограждающей конструкции здания является движущей силой паропроницаемости.

Как отмечает Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC), многие повседневные действия человека, такие как стирка, приготовление пищи и купание, выделяют водяной пар в здание и повышают его влажность. Затем этот воздух естественным образом пытается найти выход из стен, потолка и т. Д. Путем диффузии. То же самое и с коммерческими зданиями, хотя деятельность внутри может быть разной.

Строительство в холодном климате? Обратите внимание.

Кто-то может спросить, а нужна ли пароизоляция? Как строитель, ваш первый шаг — это проконсультироваться со строительными нормами местного и провинциального / государственного уровня. Во многих более холодных климатических условиях Северной Америки пароизоляция является обязательной частью строительства.

Вы можете обнаружить, что пароизоляция часто не требуется в более теплом климате. А при установке в неправильном климате или не на той стороне стройматериалов пароизоляция может принести больше вреда, чем пользы.Это обстоятельство может предотвратить высыхание водяного пара, что, в свою очередь, может вызвать гниение и плесень. (Источник: Dupont.)

Если вам неясны требования к зданию, возможно, вам придется проконсультироваться с другими подрядчиками в вашем регионе или рассчитать потребности вашего здания в соответствии с критериями, установленными авторитетными профессиональными организациями. Например, Национальная ассоциация кровельных подрядчиков (NRCA) рекомендует пароизоляцию на внутренней стороне крыши в любом климате, где средняя температура января ниже 40 F (4 C) градусов, а ожидаемая зимняя относительная влажность в помещении составляет 45 процентов или больше.

Что делает пароизоляция?

Пароизоляция устанавливается вдоль, внутри или вокруг стен, потолков и полов для предотвращения распространения влаги и потенциального повреждения водой.

Настоящий пароизоляционный барьер — это барьер, который полностью предотвращает проникновение влаги через его материал, что измеряется «скоростью проникновения водяного пара». Если в материале присутствует даже небольшая проницаемость, но барьер по-прежнему обеспечивает защиту от влаги, это называется замедлителем диффузии пара.(Источник: Министерство энергетики США.)

Замедлители образования пара также обычно называют пароизоляцией. Терминология барьер менее точна, потому что в большинстве случаев продукты не полностью блокируют пар.

Что можно использовать в качестве пароизоляции?

Для создания эффективных пароизоляционных материалов доступно большое количество материалов, в том числе:

  • Эластомерные покрытия.
  • Алюминиевая фольга.
  • Алюминий на бумажной основе.
  • Лист полиэтиленовый пластиковый.
  • Крафт-бумага с асфальтовым покрытием.
  • Пленка металлизированная.
  • Краски-замедлители парообразования.
  • Изоляция из экструдированного пенополистирола или фольги.
  • Фанера для наружных работ.
  • Мембраны кровельные листовые.
  • Стекло и металлические листы.

(Источник: Министерство энергетики США)

Международный жилищный кодекс (IRC) классифицирует материалы по их проницаемости.Они измеряют это единицей, называемой «перми». Как поясняется в исследовании, опубликованном Совместной консультационной службой Университета Аляски в Фэрбенксе (UAF): Если материал имеет рейтинг химической проницаемости 1,0, мы знаем, что через 1 час, когда разница давления пара между холодной и теплой сторонами материала равен 1 дюйму ртутного столба (1 дюйм рт. ст.), 1 зерно водяного пара пройдет через 1 квадратный фут материала. Одна крупинка воды равна 1/7000 фунта.

Материалы, замедляющие образование пара, подразделяются на три типа:

Замедлители парообразования класса I (0.1 завивка или меньше):

  • Листовой металл.
  • Лист полиэтиленовый.
  • Резиновая мембрана.

Замедлители образования паров класса II (с допуском более 0,1 и менее или равным 1,0):

  • Необлицованный пенополистирол или экструдированный полистирол.
  • Тридцать фунтов бумаги с асфальтовым покрытием.
  • Крафт-бумага с битумным покрытием.

Замедлители образования пара класса III (с допуском более 1,0 и менее или равным 10):

  • Гипсокартон.
  • Изоляция из стекловолокна (без покрытия).
  • Целлюлозная изоляция.
  • Доска обрезная.
  • Бетонный блок.
  • Пятнадцатифунтовая бумага с асфальтовым покрытием.
  • Обертка дома.

(Источник: Министерство энергетики США)

Где мне нужна пароизоляция?

IRC делит Северную Америку на восемь климатических зон, чтобы определить, когда в здании может потребоваться пароизоляция.

IRC рекомендует строителям устанавливать замедлитель паров класса I или II на внутренней стороне домов в климатических зонах 5 (холод) и севере, а также в зоне Marine 4.Однако, если вы кондиционируете свой дом летом, на крыше или стенах в течение некоторого времени может скапливаться конденсат. Если это так, обязательно используйте антипирены класса II для внутренней части стены. Вы также можете использовать замедлитель парообразования класса III внутри в сочетании с изоляцией из распыляемой пены на внутренней стороне стены или крыши. При строительстве в жарком и влажном климате (зоны с 1 по 3) у вас не должно быть пароизолятора на внутренней стороне стены. (Источник: Fine Home Building.)

Эксперты говорят, что большинство проблем с конденсацией возникает из-за утечки воздуха, а не из-за диффузии пара, поэтому убедитесь, что вы правильно загерметизировали проходы (например, отливы) от утечки воздуха с помощью воздушного барьера.

Воздушный барьер и пароизоляция — Чем они отличаются

Некоторые сравнивают пароизоляцию с плащом, тогда как воздушный барьер больше похож на ветровку. Во многих случаях вам может не понадобиться пароизоляция, вместо этого используйте воздушный барьер, чтобы предотвратить перемещение водяного пара через воздушные потоки.Это способ номер один для водяного пара проникать в дома и собрания (например, стены или крыши). Фактически, воздух, проходящий через отверстия и трещины, в 30 раз чаще переносит водяной пар через строительные конструкции, чем за счет простой диффузии водяного пара. (Источник: CMHC, «Канадское деревянное каркасное домостроение», стр. 18.)

С другой стороны, пароизоляция помогает предотвратить вторую наиболее распространенную форму движения водяного пара: диффузию пара. Это «медленное движение отдельных молекул водяного пара от областей с более высокой концентрацией водяного пара к более низкой (от более высокого к более низкому давлению пара). (Источник: Dupont.) Конденсация возникает, когда теплый воздух охлаждается при прохождении через такие строительные материалы, как изоляция и гипсокартон. (Источник: Ecohome.)

Пароизоляция не предназначена для остановки потока или миграции воздуха; это работа воздушного барьера. Таким образом, хотя пароизоляция должна быть сплошной, в отличие от воздушной, пароизоляция не должна быть столь плотно закрыта. (Источник: CMHC, «Канадское деревянное каркасное домостроение», стр. 18.)

Некоторые продукты, такие как AquaBarrier компании IKO Industries, действуют как паро- и воздушный барьер.Они часто используются во влажном южном климате, где часто бывает влажный наружный воздух. (Источник: Министерство энергетики США.) Комбинированные паро-воздушные барьеры также подходят для любого места, где и воздушный, и пароизоляционный барьеры расположены на теплой стороне здания. (Источник: CMHC, «Канадское деревянное каркасное домостроение», стр. 38.)

Пароизоляция для коммерческих крыш

Замедлители образования пара часто используются при строительстве плоских крыш для предотвращения конденсации влажного воздуха изнутри здания на конструкцию крыши и потенциального повреждения материалов. (Источник: NRCA.) Эти продукты являются важным способом сохранить теплоизоляцию крыши и, таким образом, составляют важную часть защиты комфорта и энергоэффективности дома или коммерческого здания. В большинстве случаев при установке пароизоляции на настил крыши он должен иметь показатель химической проницаемости 0,5 или меньше.

Для эффективной работы пароизоляция также должна быть достаточно теплой, чтобы оставаться выше точки росы с внешней стороны, что означает, что над барьером должна быть установлена ​​достаточная изоляция для поддержания температуры независимо от погоды на улице.(Источник: NRCA.)

В случае, если вы возводите «холодное здание» (например, холодильное здание), температура которого внутри остается 32 F (0 C) или ниже, вам понадобится пароизоляция на внешней стороне изоляции, чтобы предотвратить появление теплого наружного воздуха. от проникновения и возможного повреждения изоляции крыши. (Источник: NRCA.)

Пароизоляция особенно важна при строительстве плоских крыш коммерческих зданий. Водяной пар, проникающий через кровельные материалы, может нанести значительный ущерб, в том числе:

  • Коррозия стальных материалов.
  • Рост микроорганизмов.
  • Пониженная эффективность изоляции.

(Источник: NRCA.)

Пароизоляция для плоской крыши, такая как Modified Vapor Protector IKO MVP, обеспечивает надлежащую защиту от влаги.

Пароизоляционные материалы для плоских крыш

При строительстве плоской крыши обычно используются два типа материалов: битумные замедлители образования пара (асфальт, смешанный с войлоком или стекловолокном) или небитумные замедлители образования пара (пластик, ламинат или алюминий с покрытием).

Нужна ли пароизоляция?

После того, как вы определили климат, в котором вы строите, и предполагаемое использование здания, вы можете определить, нуждается ли вся оболочка здания (включая крышу) в защите пароизоляцией.

Любой строитель должен тщательно обдумать это решение до начала строительства, так как правильно подобранный пароизоляционный слой поможет обеспечить соответствие здания местным строительным нормам, а также обеспечить энергоэффективность и максимальный срок службы всех материалов.

Посетите раздел нашего сайта, посвященный замедлителям пара, чтобы узнать о наших коммерческих замедлителях пара.

Изоляция стен в ванной и пароизоляция

Пожалуйста, помогите с этим вопросом / беспокойством по поводу пароизоляции моей внешней стены. Я добавил ссылку на свою исходную ветку на форуме Remodel. Обычно я бы остановился там с пароизоляцией внутри моей стены из-за моего географического положения. НО меня беспокоит возможность образования сэндвича с паром из-за того, что у нас есть сайдинг.Ниже мой последний пост на форуме «Ремодел», но я не получаю никаких ответов. С тех пор я читал противоречивые статьи по этим темам. Например, этот, который находится на сайте под названием Green Building Advisor, который я нашел в пятницу:
http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/qa-spotlight/vapor-barriers-are-good-thing-right

На чьей ты стороне вопроса;)

В любом случае, вот мой последний пост о протекторе на форуме по ремоделированию, и ссылка на эту ветку также приведена ниже.

Здравствуйте, я снова готов завершить то, что я собираюсь сделать с изоляцией внешней стены моей южной стены ванной комнаты в Айове.Центральная Айова — это зона 5 на карте, опубликованной Холлиспрингс. В другом потоке Уорти была ссылка на сайт по строительной науке, и я нашел другую статью, посвященную пароизоляции. Я связал это ниже.
В этой комнате будет душ и стиральная машина с сушкой. У меня будет вытяжной вентилятор Fantech мощностью 170 кубических футов в минуту в комнате с удаленным вентилятором на чердаке и двумя вентиляционными отверстиями, одно в душе, а другое в стеке W / D.

ОПИСАНИЕ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ:

Каркасная стена 2х4, обращенная на юг.В этой стене есть одно окно. Я нанесу гипсокартон и латексную краску на внутреннюю отделанную стену.

Материал, который находится на внешней стороне стоек, — это доски 1×8 T&G 20-х годов, когда был построен дом. Внешняя сторона досок — старый сайдинг из прессованного композитного материала 70-х годов. Похоже, тогда был снят оригинальный узкий деревянный сайдинг. Последний внешний слой был нанесен Sears (сайдинг эпохи 70-х) в течение последних 10 лет. Это виниловый сайдинг с утеплителем из экструдированного полистирола розового цвета на 3/4 розового цвета под винилом.Полистирол изготовлен компанией Owens Corning и гласит: «Weatherb … Exterior Protecti …» (у меня есть только небольшой фрагмент материала, который нужно прочитать).

Я планировал использовать утеплитель Roxul Batt. Для этого на внутреннюю поверхность стены должен быть нанесен пароизоляционный лист толщиной 6 мил. Затем устойчивые участки покрывают «липкой лентой». Конечно, я не могу найти Tuck Tape в США.

ВОПРОСЫ:
1) Будет ли уместно поставить эту пароизоляцию на внутреннюю поверхность моих шпилек со всеми материалами обшивки, которые есть на внешних шпильках? Или я создам бутерброд с паром, что приведет к повреждению шпилек?
2) Будет ли Tyvek Tape заменять Tuck Tape?
3) Если не Tyvek Tape, чем можно заменить Tuck Tape?

Вот ссылка, которая может быть полезной: КАК ПОДГОТОВИТЬ / ИЗОЛИРОВАТЬ СТЕНУ ДЛЯ ВЛАЖНОСТИ И ИЗОЛЯЦИИ (ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ)

Пароизоляция в ванной — Чердаки и изоляция

Первоначально отправлено Corners

. . . На следующий день городской инженер вернулся ко мне и сказал, что строитель сказал, что его изолятор сказал (следите за этим?), Что это был торговый стандарт для поворота изоляции в ванных комнатах. Для меня это не имеет абсолютно никакого смысла. . .

Расти,

Интересно. Субподрядчик по изоляционным материалам, бросивший школу, издевается над двумя инженерами, у которых между ними, вероятно, десяток лет высшего образования. Думаю, этот уличный ум что-то значит.

С того места, где я сижу, вам не нужно никаких разъяснений по вопросам изоляции или пароизоляции (хотя, может быть, какое-то обучение способам ведения торговли не повредит).Ваш взгляд правильный. Послушайте, как РобК это сделал.

Пойдите, принесите документы, в которых говорится, что это должно быть сделано по-вашему (строительный кодекс, спецификации производителя изоляции, «Как изолировать шахтный дом» от Sunset и т. Д.) И представьте их строителю. Скажите ему, что если на изоляционном переводнике doofus есть какие-либо печатные справочные материалы, в которых говорится, что это должно быть сделано по-своему, ему лучше выпустить его, pdq.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *