Разное

Крыша для колодца своими руками фото: Крыша для колодца

alexxlab Нет комментариев

Содержание

Крыша для колодца

Приятно отведать холодной колодезной водички жарким летним деньком, особенно, если место для водозабора выбрано со знанием дела, а у хозяина хватило терпения облагородить источник и построить домик или хотя бы крышу для колодца.

Можно, конечно, на даче обойтись и обычной двухстворчатой крышкой, но так уж повелось – если уважает хозяин свой двор и бережет воду, значит, обязательно сделает козырек, крышу или просто навес, чтобы было удобно водичку брать и одновременно защитить источник от мусора и пыли.

Нужна ли крыша для защиты колодца


Традиции ставить крышу над колодцем своими руками столько же лет, сколько существуют сами колодцы. Нехитрая, на первый взгляд, конструкция в форме небольшого защитного навеса над стойками, воротом и бетонным кольцом избавляет владельца от немалых хлопот:

  • В шахту колодца не заглядывает солнце, не приходит тепло, а значит, меньше шансов для загрязнения и цветения воды;
  • Меньше попадает пыль, не слетает листва и пыльца растений, переносимая ветром. Из-за обломков веток и листьев питьевая вода нередко теряет первоначальный вкус, появляется запах старого подвала;
  • Колодец меньше заливает талой водой, не смывается грязь с колодезного оголовка, скамейки и ворота;
  • Главные колодезные детали — деревянные ворот и стойки не рассыхаются и не лопаются под действием солнечных лучей.

Правильно построенная крыша над колодцем одновременно служит защитой и для людей, особенно, если приходится брать воду в ветреный или дождливый день. Для больших и глубоких источников, построенных в расчете на несколько дворов или даже на часть улицы, крышу обязательно делают в виде огромного навеса, под которым могут уместиться сразу несколько человек. Летом можно отдохнуть от зноя, зимой и осенью – укрыться от дождя и снега.

К сведению! Прежде чем решить, как сделать крышу для колодца своими руками, вдумчивые хозяева тщательно подбирают дизайн и оформление постройки. Сегодня колодец во дворе из источника питьевой воды давно превратился в статусный элемент дворового ландшафта.

Ничто не смотрится так органично и естественно, как конструкция колодца с крышей и деревянной облицовкой бетонного кольца. Статус и важность колодезной постройки настолько высоки, что нередко для декорирования двора строят муляжи в полную величину, с крышей и ограждением. Естественно, делать такой колодец с крышей ради украшения подворья не имеет смысла, разве что только в качестве игрушки для детей. Гораздо более приятно найти свой вариант, как сделать крышу над колодцем своими руками в таком дизайне, чтобы соседи, друзья и гости были удивлены, а прохожие отмечали красоту постройки.

Если идея сделать из колодца небольшое произведение искусства вас не заинтересовала, то можно купить китайский колодезный домик с крышей из пластика и довольствоваться примитивной защитной постройкой со стойким запахом винила и хлора. Но большинство хозяев, потратив немало сил и времени на строительство колодца, предпочитают оформить его своими руками в неповторимом стиле.

Постройка крыши для колодца своими руками


Человеку, знакомому с основами столярных работ, не представляет большого труда собрать традиционную двухскатную крышу на каркасе бруса, но сборкой навеса или козырька дело, как правило, не ограничивается. Потребуется выбрать своими руками схему крыши для колодца и способ ее установки.

Как делали в старину


Нельзя просто закрепить построенную двухскатную кровлю на боковых стойках с воротом. Нужно основательно усилить и укрепить опоры, установить подкосы, и только после этого крепить защитный козырек. В противном случае при первом же сильном ветре из-за большой парусности крыша может просто разрушить стойки и даже сбросить ворот. Иллюстрацией того, насколько серьезно в старину подходили к проблеме установки крыши для колодца своими руками, может служить приведенная ниже схема сруба.

Обычный деревянный рубленый колодец всегда оснащался достаточно высокой и широкой крышей с размахом кровли более 2,5 м. Высота конька над грунтом составляла тоже около 2,5 м. Получалась достаточно громоздкая конструкция, способная уместить под навесом не менее пяти человек. Высота свесов была около 2 м, этого достаточно для того, чтобы пользоваться колодцем даже зимой, при большом количестве снега.

Для того чтобы надежно зафиксировать и удерживать достаточно тяжелую навесную конструкцию, мастерам пришлось использовать следующее решение:

  • Установить две вертикальные бревенчатые стойки диаметром 200 мм. Они же служили опорами для установки подъемного ворота;
  • Опоры длиной около четырех метров на 1/3 вкапывались в грунтовую засыпку без бетонирования или установки внешних подкосов;
  • Опорные стойки крыши не соединялись со срубом, поэтому любая поперечная или вертикальная нагрузка на крышу никак не влияла на устойчивость и прочность оголовка колодца.

Практически вся колодезная конструкция, от крыши до нижних венцов сруба, изготавливалась из дуба. Нижние части опор, забиваемых в грунт, предварительно обжигались до угля, покрывались березовым дегтем и обмазывались глиной. В результате кровля и сам колодец служили по многу десятков лет, радуя хозяев чистой водой и удобным устройством.

Современные конструкции колодца с деревянной крышей


На сегодня по приведенной выше схеме колодцы практически не строят, слишком дорого.

Как сделать крышу для колодца легкой и одновременно прочной? Довольно просто. Достаточно вкопать несколько бетонных колец и уложить облицовку, имитирующую деревянный сруб со стойками и двухскатной крышей.

Если на участке пробурена скважина, или установлен резервуар с питьевой водой и насосом, их также можно оформить в виде практически настоящего «колодца», из которого тоже можно набрать воды, правда, не из шахты, а из крана.

Совет! Отдельные детали и чертежи крыши для колодца можно использовать своими руками для обустройства настоящего колодезного ствола.

Наиболее сложный элемент постройки – каркас и опоры крыши собираются из бруса сечением 70х70 мм. Так как в качестве кровельного покрытия используется тяжелая натуральная или песчано-цементная черепица, конструкцию приходится усиливать боковыми подкосами, а сами опорные стойки фиксировать на бетонном основании. Подобный прием широко используется в большинстве современных колодцев.

Простейший вариант крыши для колодца


Сегодня большинство колодцев строятся на личном подворье и рассчитаны максимум на одного-двух человек, поэтому особой нужды в обустройстве высокой и широкой кровли нет.
Домашний вариант колодца с крышей чаще всего изготавливается в виде небольшого козырька, закрепленного на бетонной основе оголовка.

Первоначально потребуется собрать деревянный каркас, который будет использоваться в качестве опоры на бетонном кольце. Для этого можно использовать брус или доску-сороковку. В центральной части квадратной рамы устанавливается двойная распорка, с помощью которой можно увеличить жесткость опорного короба и повесить крышку, закрывающую зеркало воды.

Далее нужно будет установить вертикальные опоры под крышу. Если в качестве кровельного материала использовать металлочерепицу, профнастил, шинглас или битумные материалы, то можно обойтись относительно легкими стойками из бруса сечением 50х50 мм. Каркас собирается по «тепличной» схеме – первоначально набивается конек и опорные планки, на которые укладываются стропила и обрешетка.

Остается уложить кровлю и закрепить ворот.

Интересные конструкции крыши и домика для колодца


Вариантов оформления конструкции крыши и оголовка колодезной постройки существует бесчисленное множество, в первую очередь благодаря неистощимой фантазии дизайнеров и просто любителей поработать своими руками. Но в погоне за эффектным оформлением авторы постарались сохранить основные черты и аутентичность, отличающие колодец от любой дворовой постройки.

Все существующие варианты оформления крыш и защиты для колодца можно свести в две большие группы:

  • Конструкции в виде защитного козырька или крыши над колодцем;
  • Постройка в виде домика, практически полностью закрывающая все основные узлы колодца.

В первом случае конструкция ограничивается установкой навеса над зеркалом колодца. Казалось бы, простор для реализации дизайнерских идей не такой большой, но, как показывает практика, при желании можно добиться очень интересных результатов.

Крыша для колодца в руках дизайнера


В теории количество вариантов оформления домика может быть бесконечно большим, но на практике при подборе оптимальной схемы приходится ориентироваться в первую очередь на стиль и материалы, использованные при постройке дома.

Например, для здания, построенного с высокими остроконечными скатами, крытыми слюдяной плиткой или черепицей, крышу и сам колодец лучше всего оформить в том же стиле.

Для загородного участка обычно строят колодцы под питьевую воду относительно небольших размеров. Бетонное кольцо можно удачно облицевать колотым камнем, а стойки и каркас крыши изготовить из тонированной под старый дуб древесины.

Сочетание каменного основания и деревянной крыши считается одним из наиболее практичных решений. Во-первых, облицовка из камня значительно улучшает стойкость и невосприимчивость постройки к грунтовой воде или переизбытку влаги. В сочетании с отмосткой из каменной плитки получается очень красивый и выразительный рисунок камня и дерева. На приведенном ниже фото изображена классическая компоновка для загородного дома: крыша из красной черепицы, каркас из мореного дуба, основание и отмостка колодца облицованы плиткой из песчаника.

В сочетании с вьющейся зеленью колодец способен стать настоящим украшением подворья загородного дома.

Сочетание камня и дерева можно использовать в конструкции в самых разнообразных формах, например, в виде старого источника в нормандском стиле. Чтобы облегчить и упростить обустройство крыши, в данном случае в качестве кровельного материала использована обычная сосновая дранка, тонированная под старое дерево. Благодаря этому стойки с боковыми подкосами получились легкими, практически невидимыми на фоне массивной чаши колодца.

Такие колодезные конструкции обычно выкладываются из кирпича и служат достаточно долго, поэтому специалисты в подобных случаях рекомендуют делать защитный навес в беседочном исполнении, как на фото.

Но самую большую нишу занимают деревянные конструкции крыш и навесов. Это может быть сруб с черепичной крышей, оформленный в стиле бревенчатых стен дома.

Или достаточно оригинальное решение в стиле домашней самоделки.

Кроме утилитарных и очень практичных конструкций из металла и шифера, большой популярностью пользуются красивые деревянные постройки с резными крышами. Многие из них могут стать настоящим украшением участка.

Крыши для колодцев в форме домиков


Защитную облицовку колодца в форме домика чаще всего можно увидеть в сельской местности, особенно, если на подворье имеется домашняя птица. В отличие от классической крыши, такая компоновка позволяет максимально защитить колодезную воду от проблем с птицей и прочей живностью.

В простейшем случае домик и крыша под колодец может собираться из вагонки или блок-хауса.

Чтобы защитить зеркало колодца, приходится прибегать к поистине драконовским способам – обшивать оголовок и скамейку так, чтобы вовнутрь не смогли попасть даже самые мелкие птицы и животные. Но даже в этих условиях можно оформить постройку с изрядной долей фантазии, например, в виде терема или домика гномов.

Строительство колодезного домика в художественном стиле потребует значительных материальных ресурсов, использования сварки и навыков выполнения каменных и кровельных работ.

Заключение


Крыша для колодца давно стала неотъемлемым атрибутом его конструкции. Даже при наличии крышки или других защитных приспособлений колодезная постройка выглядит, как незаконченная или недоделанная до конца. Использование современных материалов, например, профилированной трубы, бетона и сайдинга дает возможность создавать очень примечательные постройки, легкие и достаточно долговечные, чтобы радовать взор хозяев на протяжении десятков лет.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Домик для колодца — фото и чертежи для обустройства своими руками

Чтобы иметь запас чистой и прохладной воды, люди издревле строят колодцы. Актуально это и на сегодняшний день, особенно, для дачников и владельцев загородных домов. А чтобы в колодец не попадал различный мусор, насекомые и опавшие листья, и не загрязнялась вода, следует установить крышу, другими словами – домик для колодца.

Безусловно, подобные сооружения имеются в продаже. Но если вы пойдете на рынок, то увидите, что это удовольствие стоит не дешево. Так, может, проще построить домик своими руками? К тому же ничего сложного в этом нет.

Зачем колодцу крыша

Позаботиться об обустройстве крыши для колодца нужно в том случае, если воду со скважины планируется использовать не только для полива участка, но также для приготовления еды и питья. И это не прихоть, а необходимость!


Домик защитит колодец от загрязнения и промерзания

Домик предотвратит попадание в колодец пыли и грязи. Данное сооружение способно защитить воду от солнечных лучей. А, как известно, при прогревании теряются целебные свойства воды!

Укрывать скважину нужно, чтобы не допустить попадания в нее химикатов при обрабатывании растений и дождевой воды. Кроме того, домик поможет забыть о замерзании воды в самые лютые морозы.






Видео: нюансы обустройства надколодезного домика

Домики для колодца своими руками

Большинство дачников выбрали именно этот вариант, что и мы. Они строят домик самостоятельно. Но перед тем как непосредственно приступить к строительству, стоит определиться, какой будет крыша.


Домик отлично вписался в дизайн участка

При этом не следует забывать, что колодезный домик должен обязательно вписываться в сложившийся дизайн земельного участка. Нужно применять строительные материалы, сочетаемые с другими постройками приусадебного участка.

Подготовка к работе

Домик чаще всего делают из древесины, к примеру, досок, бруса или бревен, которые в распоряжении хозяев остаются по окончании сооружения деревянного жилого дома. Крыша может иметь 2 или 4 ската, быть островерхой или пологой. Покрытие делают из рубероида, металла, черепицы или теса.

Важно! Инструмент нужно готовить заранее! При сооружении укрытия для колодца понадобятся: электролобзик, ручная дисковая пила или деревообрабатывающий станок, строительный уровень, ножовка по дереву, рубанок, крестообразная отвёртка, молоток, лопата штыковая, гвоздодёр, карандаш и рулетка.


Так нужно остругивать бревна

Приступая к возведению домика, стоит ещё раз продумать, как сделать домик для колодца. Первым делом рекомендуется утрамбовать землю вокруг скважины и выровнять её посредством подсыпания щебня. Для контроля выравнивания рекомендуется использовать уровень. Выбирая щебень, лучше отдать предпочтение материалу, который имеет сечение близко 50 миллиметров. Площадка из щебня нужна, чтобы установить каркас на нее. На подготовительном этапе также следует обстругать доски и выполнить обрезку материала до нужного размера.

Необходимые чертежи и схемы






Устройство деревянного каркаса

При постройке такого объекта, как домик для колодца чертеж имеет большое значение, потому что позволяет заранее просчитать точное количество материала и его размеры. Для стоек лучше использовать 80-миллиметровый брус. Обрезная доска нужна для нижней и верхней обвязки, которая была предварительно обрезана до желаемой длины.


Каркас домика для колодца — правильно рассчитываем количество материала

Обвязка каркаса делается таким образом: на ровную поверхность помещаются две стойки и к ним гвоздями закрепляются доски нижней и верхней обвязки. После этого все повторяется со второй парой стоек. Чтобы добиться высокой надёжности фиксации, нужно использовать для одного места крепления по четыре гвоздя. Затем конструкция ставится возле кольца колодца. С помощью обвязки боковых стен между собой соединяется задняя и передняя стенки домика.

Кровля колодезного домика

Основу кровли выполняют стропильные фермы, что возводятся из досок, которые имеют длину 180 миллиметров и толщину 30 миллиметров, а также брус для укосин и ригеля с продольным сечением (25 миллиметров). Понадобится в целом: 8 укосин по 40 сантиметров, 3 ригеля по 30 сантиметров каждый, 8 стропильных ног по 180 сантиметров.


Кровлю домика принято делать из досок, но заменить их может любой кровельный материал

В верхней части стропильные элементы фиксируются саморезами. Предварительно для удобства соединений их стоит обрезать под скос. Для крепления строительных ферм и верхней обвязки рекомендуется сделать технологический вырез, зафиксировав конструкцию гвоздями длиной 120 миллиметров.

Кровлю домика для колодца принято усиливать укосинами, а сверху строительные фермы нужно соединить досками, которые выполняют функцию конька. Дальше делается обрешетка сверху вниз с интервалом в 10 — 15 сантиметров и выступом над задней и передней стенками в 10 сантиметров.

Остаётся покрыть крышу рубероидом для гидроизоляции и сделать обшивку. Обшивка каркаса проводится листами шифера. Листы шифера, которые идут на обшивку, следует поделить на две части и прикрепить шиферными гвоздями к каркасу. Угловые соединения обшивки следует закрывать посредством набивания на них ветровых досок.

Обшивка стен и установка двери

Для двери домика, который имеет размеры 85 на 55 сантиметров, требуются обрезные доски и 3 бруска габаритами 25 на 30 миллиметров. Доски нужно обрезать по высоте до желаемого размера. В данном случае этот показатель составляет 85 сантиметров. Укладывать доски следует на ровную поверхность в виде щита, сверху и снизу досок располагаем бруски, соединяя между собою доски с их помощью.

Важно! Для крепления используются саморезы, по 4 на одну доску снизу и сверху дверного щита. Чтобы при закрытии-открытии дверей не было перекоса, между соединительными брусками по диагонали двери прикрепляем брусок жесткости. Стенки домика стоит обшить обрезными досками.


Функциональная фурнитура двери домика устанавливается по стандартным для установки любой двери правилам

Для дверных навесов следует взять рояльные петли, которые с одной стороны крепятся к двери, а с другой стороны — к обшивке фронтона. Чтобы домик прослужил много лет, всю древесину нужно обработать атсептиками, а декоративную отделку выполнить топлазурью «под дерево». Домик для колодца своими руками готов и остаётся любоваться его функциональностью и изяществом!

Отделка колодезного домика

Построив колодезный домик, следует особое внимание уделить его отделке. Деревянные срубы отлично вписываются в любой вариант дизайна и хорошо выглядят в сочетании с уложенным вокруг колодца зеленым газоном. Для усиления эффекта цоколь колодца можно отсыпать гравием, можно выложить рядом крупные камни или устроить мощеную площадку.


Монтаж битумной черепицы

Если для подъема из скважины воды используется «журавль», то верхушку бревна-опоры можно украсить декоративным фонарем, который будет освещать в ночное время пространство у колодца и просто служить необычным украшением. Если вам нравится деревенский стиль, то колоритную постройку можно создать в народных мотивах, украсив её изразцами. «Сказочный» домик будет напоминать жилище гномика.

Видео: 65 видов домиков для колодца

Фото самодельных домиков






Видео: металлический домик для колодца


 

Вы уже знаете, как построить домик для колодца! Важно другое. Он должен выполнять главную функцию – сохранять воду студеной и чистой, вкуснее которой на свете нет ничего!

Как своими руками сделать домик на колодец: пошаговая инструкция и фото

Многие стремятся выкопать на своем участке колодец. Ведь вода в нем всегда ледяная, чистая и «живая», способная удалить жажду надолго. Помимо этого, колодец представляет собой символ жизни в деревне. Для получения вкусной и чистой воды порой недостаточно просто выкопать колодец. Его нужно защитить от мусора, который может в него попасть. Поэтому многие строят домики для колодцев своими руками. Как это сделать? И что для этого нужно?

Основные функции домиков для колодцев

Конечно, домики для колодцев позволяют защитить от мусора. Не совсем приятно пить воду, в которой плавает иглица, листва и небольшие веточки. Помимо этого, в воду могут попасть мелкие насекомые, пыль. Иными словами, все, что способно перемещаться по воздуху. На самом деле дом для колодца выполняет сразу несколько основных функций:

  1. Защита железобетонных колец и колодезного сруба.
  2. Эстетическая. Домики для колодца могут быть выполнены в в различных стилях и служить настоящим украшением для участка. Оформить конструкцию можно весьма оригинально. При этом стоит ориентироваться на остальные объекты, расположенные на садовом участке. Это позволит создать гармоничный ландшафтный дизайн.

Какими бывают домики для колодцев

Подобные сооружения могут отличаться друг от друга. И эта заключается не только в тех материалах, из которых они изготовлены. Достаточно посмотреть в интернете фото. Домики для колодцев отличаются еще и по типам. Существует несколько основных модификаций:

  1. Открытые. Эти конструкции обычно выполняют в виде навеса. Домик состоит из нескольких опор и крыши. Строятся такие конструкции над колодцами, которые оснащены воротом – стандартным механизмом для подъема воды. Нередко их комбинируют с крышкой. Ведь пыль и мусор могут попасть в незакрытый колодец.
  2. Закрытые. Подобные конструкции представляют собой полноценный домик. Фото таких сооружений можно без особого труда отыскать в печатном издании, где собрана информация о ландшафтном дизайне. Стоит отметить, что такие домики стали возводить даже над скважинами, оснащенными насосными станциями, которые подают воду не только для полива, но и в дом. В этом случае изготавливается большая дверца. Это позволяет войти внутрь домика и обслужить станцию. Конструкция такого плана позволяет создать нормальный температурный режим, а также защитить оборудование от загрязнений.
  3. Беседка. Фото таких конструкций просто впечатляет. Как правила, вокруг колодца возводят полноценную беседку. Этот процесс требует больших затрат не только в физическом, но и в финансовом плане.

Какой же тип домика для колодца выбрать? Это зависит, в первую очередь, от количества денежных средств, которое можно потратить на строительство. Помимо этого, стоит учитывать общий стиль садового участка. Фото готовых работ позволит сделать правильный выбор.

Каким должен быть домик для колодца

Размеры колодца не всегда соответствуют стандартам. Поэтому домик для них следует создавать своими руками. Это позволит сэкономить и деньги и время. К тому же соорудить подобную конструкцию не составит особого труда. Главное – правильно рассчитать все параметры сооружения. Особое значение имеет высота домика. Ведь он должен быть не только функциональным, но и эстетичным. После обработки некоторых данных, стало понятно, что оптимальная высота для таких конструкций должна составлять 120 сантиметров. Это размер сооружения над колодцем.

Стоит отметить, что домики, которые изготавливаются на специализированных предприятиях, создаются для совершенно разных колодцев. Однако при строительстве конструкции своими руками можно рассчитать оптимальные размеры и подогнать их под параметры колодезных колец.

Для примера возьмем диаметр колец – 117 сантиметров. Закрепить несущие стойки можно немного нестандартным способом. Обычно профессионалы, которые занимаются установкой домиков над колодцами, не используют подобный метод крепления, так как это не очень удобно при продаже готовых конструкций. Если же быть более точным, то подобное крепление вызывает множество проблем при перевозке уже готового домика. Если же вы изготавливаете конструкцию своими руками, то особых проблем нестандартный метод крепления не вызовет.

Основание прямоугольного треугольника в этом случае составляет 58,5 сантиметра, а высота – 120 сантиметров. Остальные параметры можно легко просчитать. Но специалисты советуют измерить другую сторону прямо на месте. Перед тем как приступить к возведению подобной конструкции, следует решить, под каким углом будет установлена крыша. А для этого придется вспомнить курс тригонометрии.

Но можно пойти и другим путем. На листке бумаги следует сделать чертеж в виде треугольника со всеми углами. После этого его нужно приложить к доске и сделать соответствующие отметки в тех местах, где нужно сделать отпил.

Из чего лучше сделать

Итак, чтобы начать строительство домика для колодца, следует определить, из каких материалов он будет изготовлен. Некоторые способы возведения требуют определенных навыков, которыми обладают далеко не все. Это стоит учесть и при выборе строительного материала. Чаще всего используют:

  1. Бревна. В этом случае получается что-то наподобие старинной избушки снизу, а сверху – навес или же остовая крыша. В качестве ворот и опор здесь также используются бревна.
  2. Брус. Этот материал используют для создания защитных конструкций лишь в том случае, когда остается что-то после возведения дома на участке. Чаще всего брусом облицовывают низ. В некоторых случаях – верх. В результате получается конструкция, полностью изготовленная из древесины. Стоит отметить, что такой материал очень удобен в работе и отличается долговечностью. Брус часто используют для изготовления каркаса, который в дальнейшем будет облицовываться декоративным материалом.
  3. Камень. Для изготовления домиков для колодцев обычно применяют кирпич, булыжники и пластушки, предназначенные для облицовки нижней части сооружения. Такие конструкции идеально сочетаются с резной верховиной, а также кованой крышей и навесом.
  4. Профнастил. Это самый бюджетный вариант. С помощью такого материала можно очень быстро изготовить домик для колодца. К тому же профнастил используют для возведения заборов, и часто остаются куски.
  5. Материалы для кровли: ондулин, мягкая кровля, доски, черепица, шифер.

Необходимые инструменты

Чтобы построить домик для колодца, необходим определенный набор инструментов:

  1. Для крепления элементов: саморезы, шурупы, гвозди, скобы.
  2. Для закрытого типа: декоративные элементы, ручка для дверцы, навес.
  3. Для обработки дерева: электрорубанок, лобзик, болгарка. Так как специального деревообрабатывающего оборудования нет, можно использовать болгарку с различными сменными дисками. Для обработки бруса и досок можно использовать лобзик, а для бревен – рубанок.
  4. Другие инструменты: киянка, молоток, набор отверток, рулетка, уровень строительный, шуруповерт.

Домик для колодца своими руками: инструкция

Чтобы избежать в межсезонье большого скопления грязи около колодца, необходимо залить бетонную опалубку. Также можно сделать площадку из плитки. Стоит отметить, что такое основание подходит и для установки бревенчатого сруба. Под первый слой древесины стоит предварительно положить слой гидроизоляционного материала. Возводить конструкцию следует в несколько этапов.

Для начала стоит распилить бревна на заготовки определенной длины и обработать все рубанком. Так как древесина очень боится влаги, следует обработать заготовленные бревна специальным составом. После этого в бревнах необходимо изготовить пазы, как при создании настоящего сруба под дом. Собирается такая конструкция, как правило, без дополнительных крепежных элементов.

Сборка сруба

Собирается такая конструкция посредством пазов. Производится это все послойно и каждый уровень – это венец. В зависимости от выбранного стиля, те части, что выступают, могут быть разной или одинаковой длины. Что касается последнего венца, то его обычно изготавливают вровень со станиной под обрешетку, крышку и ворот. Можно при желании сделать крышку слегка утопленной, а по краю получится своеобразный защитный бортик.

После этого из нескольких бревен необходимо сделать стойки. В нижней части стоит выпилить выемку, желательно дугообразной формы под верхний ряд. Концы, на которых будет держаться крыша, как правило, выполняют плоскими. Между стойками следует закрепить ворот. Его изготавливают обычно из целого бревна, диаметр которого составляет 20 сантиметров.

Если материал не обработан и является черновым, то прежде, чем установить ворот, необходимо придать ему товарный вид. Для этого бревно следует ошкурить, а затем зачистить. Это позволит сделать его более гладким. В торцы конструкции необходимо вмонтировать держатели, желательно металлические, в каждой из сторон следует проделать под них отверстия, диаметром в 2 и глубиной в 5 сантиметров. В них будут вставляться шайбы, а в прорезы – металлические втулки, которые позволят сохранить древесину целой и значительно облегчить ход ворота.

Если конструкция будет массивной, то стойки следует делать более длинными. Начинаться они должны на одном уровне с первым рядом бревен. Для большего удобства станины можно утопить в боковинах, предварительно выпилив в бревнах углубления.

Как сделать крышу

Для начала следует сделать прямоугольное основания и закрепить его на верхнем венце. Поверх стоек следует пустить поперечину. Стойки при обшивке будут деталями каркаса. Обшивают крышу, как правило, распиленными бревнами или же досками.

Не стоит забывать о дополнительно обрешетке под дверцу, изготовленной из досок или бруса. В этом месте стоит зафиксировать петли. Помимо этого, следует проложить слой уплотнителя. Вот и все остается навесить дверцу. Крышу можно обшить вагонкой, разрезанными бревнами, доской, мягкой кровлей, внешне похожей на черепицу.

При желании домик для колодца можно декорировать различными элементами. Можно использовать резные накладки из древесины. Петли дверцы можно сделать ажурными. Главное, чтобы готовая конструкция гармонично вписывалась в основной стиль.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Домик для колодца (53 фото): деревянная колодезная конструкция

Обустройство колодца обычно заканчивается сооружением домика, который одновременно и украшает, и защищает конструкцию. Существует много различных вариантов отделки этого элемента, однако порядок действий и принципы работы в целом почти одинаковы.

Особенности

Колодец в собственном дворе или на даче зачастую является не предметом роскоши, а самой настоящей необходимостью в тех местах, где отсутствует централизованный водопровод. Однако простое торчащее из земли бетонное кольцо мало кому доставляет эстетическое удовольствие, да и удобство использования в этом случае ниже среднего. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо облагородить колодец, установив специальный ворот, которой существенно облегчает подъем воды. На сегодняшний день в крупных строительных магазинах можно приобрести уже готовые колодезные ограды, но, как правило, они либо имеют далеко не самый презентабельный вид, либо стоят очень дорого.

Поэтому чаще всего домашние мастера возводят домики для колодца своими руками – в этом случае и фантазию можно проявить, и обустроить все именно так, как вам нужно.

Разберемся, зачем, вообще, нужно это ограждение.

  • Колодезный домик защищает воду скважины от загрязнения вследствие попадания в нее пыли, листьев, камней и так далее. Для этого необходима плотно прилегающая крышка – открытые колодцы подходят только для технической воды (полив, стирка), поэтому если вы намерены как минимум мыть посуду, то крышка должна стать непременным атрибутом конструкции.
  • Домик предотвращает попадание в питьевую воду осадков любого типа. Дождевые и талые воды содержат большое количество кислотно-щелочных элементов, отходов жизнедеятельности человека, растворенных в них удобрений и другие примесей, их попадание в источник воды чревато опасными загрязнениями. Чтобы этого избежать, крышу домика, как правило, делают двускатной – так легче выводить осадки.
  • Домик препятствует проникновению в колодец химикатов, которые зачастую используются для опрыскивания зеленых насаждений.

Это важные, но не единственные функции домиков – стенки колодезного домика в зимнее время не дают воде замерзнуть, а кроме того, и это очень важно, обеспечивают безопасность маленьких детей. На домики часто врезают щеколды и устанавливают замки, которые не дают любознательным малышам перегнуться и упасть в воду.

Чтобы максимально облегчить подъем воды, монтируют ворот и стойки – обычно это обычное бревно с вращающейся ручкой, к которому крепится металлическая цепь.

Конечно, идеальный колодезный домик должен требовать самого простого ухода и органично вписываться в ландшафтный дизайн.

Чертежи

Существует большое разнообразие домиков, устраиваемых для гидротехнических сооружений, чаще всего их выполняют в виде крышки, домика или беседки.

Первый вариант оптимален в условиях ограниченного бюджета, поскольку является довольно экономичным. Это простая крышка, которая закрывает вход в колодезную шахту на уровне земли. Оборудовать такую защиту довольно быстро и просто, однако необходимо постоянно контролировать крышку, чтобы она была все время закрыта.

Конструкция в виде домика или беседки часто устанавливается на дачах, где прекрасно дополняет ландшафтный дизайн. Как правило, такая беседка имеет специальную защитную дверцу, которая препятствует попаданию осадков, а также защищает воду от попадания мусора. Материалом для изготовления таких домиков служит древесина, которая отличается долговечностью и экологической чистотой.

При составлении чертежей и схем домиков для колодца очень важно принимать во внимание материал, из которого он будет сооружаться.

Чаще всего используют:

  • кирпич;
  • камень;
  • бетонные блоки;
  • металлоконструкции;
  • бревна.

Домики из камня и кирпича строятся довольно быстро и просто, они отличаются надежностью и могут прослужить на протяжении многих лет. Единственным недостатком такого строения является его низкая привлекательность, поэтому подобные домики будут нуждаться в финишной отделке, что приводит к дополнительным затратам времени, сил и средств.

Очень популярны домики из бетона, этот материал позволяет соорудить конструкцию любой формы – можно оформить ее в виде круговых осей, а можно возвести небольшую возвышенность. Вариантов очень много, однако каждый из них так же, как и кирпич, потребует декоративной отделки – чаще всего используют мозаику или каменные фрагменты.

Домик из металлоконструкций оптимален для участков в стиле хай-тек, он отличается лаконичной формой, строгой геометрией и концептуальностью.

Однако самым популярным материалом для обустройства домиков были и остаются бревна – изделия из древесины гармонично смотрятся в любом ландшафте, деревянный домик имеет исключительно привлекательный внешний вид, а кроме того, надежно защищает вход в шахту. Единственный минус такого материала – это подверженность гниению под воздействием внешних атмосферных факторов. Однако если использовать мореное дерево и обработать его специальными защитными составами, то срок его службы продлится на долгие годы.

Домик может быть и пластиковый, однако такие варианты чаще используются для создания декоративных конструкций.

Выбор материала – это далеко не единственный вопрос, который необходимо решить на этапе подготовки к строительству, очень важно составить чертеж, а для этого следует выбрать дизайн конструкции.

Колодезные домики могут быть открытыми и закрытыми.

Открытые модели включают несколько основных элементов:

  • наземная часть;
  • стойки подъемника;
  • крыша со стропильной системой;
  • дверца на срубе.

Такие варианты широко распространены в деревнях, они оптимальны, если колодцем пользуются несколько владельцев.

Конструкция закрытого типа включает немного другой набор составных деталей:

  • стойка с воротом (подъемником)
  • дверцы с замком;
  • стропила и кровля.

Каждая из таких конструкций индивидуальна и непохожа на другие, стены здесь могут либо составлять единое целое со срубом, либо их роль выполняют скаты крыши, но вне зависимости от особенностей строения, они надежно защищают колодец от непогоды, а также делают безопасным перемещение по участку детей и домашних животных.

Традиционно используют несколько вариантов конструкций.

  1. Домик-крыша – самый простой домик, который выполнен в виде простейшей треугольной двускатной крыши.
  2. Чуть более сложным вариантом является сооружение домика в полном смысле этого слова. Такие изделия чаще всего выполняют в виде четырехугольного сруба и оформленной крыши, либо используют бетонные кольца – в этом случае конструкция имеет круглую форму.
  3. Очень оригинально смотрятся домики-беседки. В этом случае конструкция не полностью закрыта, а частично открыта, крыша крепится на опорах, а дверца оборудована не в самой кровле, а возле основания. При этом само основание может быть любым – очень гармонично выглядит круглое кольцо, бревна с квадратным основание, а также восьмигранный домик.

От выбранной формы зависит проект будущего домика для колодца и особенности его дальнейшего строительства. Традиционно габариты домика должны соответствовать непосредственно конструкции шахты: ряду колец из бетона или форме бревенчатого сооружения. Имейте в виду, что если сделать крышу слишком маленькой, то вода не будет защищена от пыли и грязи, а слишком просторный покров сделает эксплуатацию источника воды неудобной.

Как построить?

Вне зависимости от того, какой тип конструкции колодезного домика вы предпочтете, набор инструментов, который вам понадобится, примерно одинаков. Если вы планируете работать с древесиной, то вам понадобятся:

  • рубанок
  • пила;
  • отвертка;
  • уровень;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • молоток;
  • гвоздодер.
  • Но также необходимо подготовить материалы:
  • обрезную доску;
  • оцилиндрованный брус;
  • щеколда для дверцы;
  • крепежные элементы.

Для начала необходимо составить чертеж, для этого заранее нужно определиться с габаритами конструкции и рассчитать размеры основания, фронтонов, ворота и дверцы, а также рассчитать площадь скатов кровли и стоек с коньком.

Рассмотрим способ изготовления домика с двускатной крышей. Чаще всего для таких сооружений используют брус (для каркаса) и обрезную доску. Для начала собирают каркас. Его сборка обычно начинается с тщательного выпиливания необходимых деталей для нижней обвязки, опор, на которые будет крепиться крыша, соединяющих досок и перекладин. Обычно размеры нижней обвязки строго соответствуют внешнему размеру колодца, а параметры стоек подбирают таким образом, чтобы сформировать необходимый уклон крыши. Соответственно, боковые соединительные опоры и верхняя перекладина соответствуют размеру крыши: первые ее высоте, а вторая – ширине.

Детали каркаса фиксируют при помощи длинных гвоздей в следующем порядке:

  • для начала необходимо скрепить 2 стойки сверху и снизу, для этого к ним прибиваются доски;
  • особе части установить на шахты и закрепить обвязками;
  • очень важно, чтобы торцы брусков в месте стыка с верхней перекладиной были обрезаны под углом 45 градусов.

Для того чтобы конструкция была более прочной, на стыки набивают уголки, к нижней части рамы с внутренней стороны фиксируют широкую доску, которую в дальнейшем можно использовать, как полку для ведра, оставшиеся стороны укрепляют более узкими досками – они используются для удержания оголовка.

Еще один момент, которому нужно уделить особое внимание – это изготовление ворота. Он необходим для наматывания/разматывания цепи, при помощи которого ведро или другая емкость опускаются в воду и поднимаются на поверхность. Бревно для ворота обязательно должно быть толстым, желательно дубовым, так как это порода отличается повышенной прочностью. Многие отказываются от монтажа ворота в пользу установки насоса, однако специалисты не рекомендуют этого делать: как и любая техника, насос может сломаться, в этом случае не повредит запасной вариант.

Длина бревен должна быть на 5 см короче, чем длина между двумя стойками. Бревно обязательно шлифуют, а на концах делают проволочную обмотку и сверлят отверстия по центру, их глубина должна составлять примерно 4-6 см, а толщина – около 2. Эти отверстия укрепляют шайбами, а внутрь вколачивают металлические пруты – короткий и длинный. Длинный в дальнейшем используется в качестве ручки для вращения ворота. Чтобы закрепить ворот в боковинах, следует проделать в них вырезы и вставать обрезки трубы нужного диаметра. Затем закрепляется цепь с резервуаром – и ворот готов!

Ну и наконец, на финишном этапе строится крыша и выполняется обшивка. Возведение кровли начинается с крепления стропил, обычно для них берут доски толщиной 3-5 см. В целом в крышную конструкцию включается 3 ригеля, 8 укосин и 56 стропил. Работы производятся в соответствии со следующей пошаговой инструкцией:

  • концы стропил режут под углом и соединяют друг с другом саморезами;
  • каркас скрепляют со стропилами – для этого понадобится 12-сантиметровые гвозди;
  • стропила усиливают монтажом укосин;
  • над стропилами с шагом в 15 см набивают обрешетку, причем длина ее планок должна быть такой, чтобы она выступала от стропил на 10 см;
  • поверх укладывают гидроизоляционный материал, к примеру, рубероид, а на него укладывают шифер, можно обустроить кровлю и из профнастила;
  • обшивку выполняют из досок.

Дверца на домик – это необязательный элемент, однако ее желательно обустроить, если вы хотите, чтобы вода всегда оставалась чистой. Традиционно ее размеры составляют 55х85 см, и она представляет собой щит из сколоченных между собой досок.

Некоторые делают утепленный домик для колодца, обычно для этого используют вспененные материалы – утепление делают по крышке или горловине.

Советы

Помимо вышеизложенного способа, имеются и более традиционные варианты оформления колодезных шахт, и в первую очередь – это домики из бревен. Подобные сооружения оптимальны для деревенского стиля, поэтому, если ваша придомовая территория соответствует стилю кантри, то домик для колодца лучше всего выполнить именно из бруса.

Непосредственно монтаж и фиксация деталей осуществляется таким же способом, как и в случае с дощатым домиком, а вот для того, чтобы вся конструкция в целом выглядела самобытно, лучше украсить бревна фигурной резьбой.

Что касается крыши, то ее стоит сделать более современной – благо, ассортимент материалов в магазинах очень велик.

Красивые примеры

При желании домик для колодца можно оформить в любом стиле так, чтобы ландшафт был по-настоящему эксклюзивный.

  • Вот привычный домик в стиле кантри. Как правило, здесь устанавливают рубленый колодец.
  • Необычно выглядят домики, которые воплощают в себе все представления о сказках.
  • Греческие колодцы очень оригинальны.
  • Всегда актуален резной колодец.
  • Оригинально смотрятся домики с вертушкой.

Подробнее о колодезных домиках, их преимуществах и зачем они необходимы, вы узнаете в следующем видео.

Домик для колодца своими руками: чертежи и размеры, инструкция поэтапно

В местности, где нет централизованного водоснабжения, колодцы стали единственной возможностью получать чистую воду для хозяйственных нужд. Сейчас им на смену приходят скважины, но и колодцы остаются в строю. Это наталкивает владельцев на необходимость возвести домик для колодца своими руками (как сделать самому), нанимать профессионалов слишком накладно.

Хотя многие хозяева прекрасно обходятся элементарной крышкой, домик предпочтительнее, ведь он выполняет сразу несколько задач.

  • Защищает. От попадания мусора, пыли, от воздействия прямых солнечных лучей, разрушающих кладку или иссушающих древесину.
  • Украшает. Если его сделать не только функциональным, но и декоративным, в стилистике общего оформления дома и участка, он станет изюминкой двора, настоящим эксклюзивом.

Разновидности конструкций

Домики отличаются не только по используемым материалам, но и по типу, они бывают нескольких модификаций.

  • Открытые – могут быть как в виде навеса, так и в виде двускатной крыши на опорах. Обычно делаются над колодцами со стандартным подъемным механизмом – воротом. Их комбинируют с крышкой, так как без нее ветер все равно нанесет пыль и мусор в воду.
  • Закрытые – полноценные домики, возводимые либо полностью над всем сооружением, либо над верхней его частью. В крыше делается дверца для свободного доступа. В последнее время подобные домики выполняют над скважинами с насосными станциями, подающими воду в дом и на полив. В этом случае дверца большая, чтобы можно было спокойно войти и обслужить систему. Такой домик кроме защиты от загрязнений, создаст определенный температурный режим, летом колодец не будет перегреваться, а зимой замерзать. Это особенно актуально для насоса, он будет функционировать без перебоев.
  • Беседки – вокруг колодца собирают полноценную беседку с крышей, это дорогостоящее удовольствие, поэтому встречается довольно редко. 

Какой тип строения выбрать, зависит от финансовых возможностей, даже при самостоятельном возведении цены на материалы кусаются. Кроме того, домик не должен выбиваться из общего дизайна. Согласитесь, обидно, затратив массу сил и времени, вместо изюминки заполучить бельмо на глазу.

Как сделать своими руками

Как сделать самому? Прежде чем приступать к строительству, необходимо определиться с материалами и формой будущего шедевра. Хотя вариаций исполнения масса, некоторые потребуют профессиональных навыков, которыми обладает не каждый. Чаще всего домики выполняют из следующих материалов.

  • Бревна – получается сруб по мотивам старинных избушек снизу и навес или островерхая крыша сверху, с бревнами в качестве опор и ворота.
  • Брус – он обычно идет на домики когда остается от строительства других объектов на участке. Им облицовывают низ, возможно, верх, получается полностью деревянное строение. Брус удобен в работе, достаточно прочен и долговечен, идеален в качестве каркаса для облицовки декоративными материалами.
  • Камень – булыжники, кирпич или пластушка для облицовки наземной части. Будут органично смотреться с резной деревянной верховиной или с кованым навесом и крышкой.
  • Профнастил – бюджетный вариант, быстро делать, обрезки всегда остаются с крыши или забора. Минимальный набор инструментов и навыков.
  • Кровельные материалы – шифер, черепица, доски, мягкая кровля, ондулин.

На фото – домик для колодца своими руками:

В качестве крепежа используются скобы, гвозди, шурупы, саморезы. Если закрытый вариант, то навесы и ручка для дверцы, а также декоративные элементы. Эскиз домика можно нарисовать самостоятельно, построить с помощью компьютерной программы или взять готовый в сети. Независимо от выбранного варианта, понадобится общий набор инструментов.

  • Для дерева: болгарка, лобзик, электрорубанок. Вряд ли в каждом дворе есть деревообрабатывающий станок, а вот болгарка со сменными дисками универсальна для работы со всеми материалами. Лобзик же пойдет для досок и бруса, а рубанок для бревен.
  • Шуруповерт.
  • Строительный уровень.
  • Рулетка.
  • Набор отверток.
  • Молоток, киянка.

Исходя из типа домика, рама устанавливается на остов или непосредственно на землю. Но своими руками чаще делают навесы, крыши или закрытые верхушки. Они проще в сборке, не требуют фундамента и занимают минимум места, что важно на стандартных шести сотках.

Вы можете сами сделать поделки для украшения детской площадки.

Здесь можно посмотреть примерные цены на пластиковые формы для пруда.

Фото дорожек из пластиковых бутылок можно посмотреть тут: https://2gazon.ru/dekor/dorozhki/iz-probok-ot-plastikovyx-butylok.html.

Бревенчатый сруб

Обычно вокруг колодца заливается бетонная опалубка или выкладывается основание из плитки, чтобы избежать грязи в межсезонье. Такого основания достаточно для выкладывания сруба, только под первый слой необходимо подложить изоляционный материал. Домик возводится в несколько этапов.

Читайте также материал про бетонные кольца для колодца.

на видео: сбор колодца из сруба.

Попробуем пошагово рассмотреть процесс сборки двух популярных домиков:

  • Подготовка.Бревна распиливаются на нужную длину, обрабатываются рубанком, обязательно пропитываются защитным составом. Согласно чертежам выполняются пазы, настоящий сруб собирается без крепежа.
  • Сборка.Сруб соединяется посредством пазов и собирается наподобие конструктора, послойно. Каждый такой уровень называется венец. В зависимости от задумки, выступающие части могут быть одинаковой длины или разной. Последний венец должен получиться вровень со станиной под ворот, крышку и обрешетку. В некоторых вариантах он создает защитный бортик, а крышка слегка утоплена.
  • Станина.Из двух бревен делаются стойки, в нижней части выпиливается дугообразная выемка под верхний венец. Концы, на которых будет держаться крыша, остаются плоскими. Между стойками крепится ворот, выполняемый из цельного бревна (диаметр не менее 20 см). Если покупался черновой, необработанный материал, бревно ошкуривают и зачищают, добиваясь гладкости. В торцы монтируются металлические держатели. Под них просверливаются отверстия с каждой стороны, глубиной по 5 см и диаметром 2 см. В дальнейшем туда вставляются шайбы, а в прорези в станине металлические втулки, сохраняющие целостность древесины и облегчающие ход ворота. В зависимости от выбранной модификации домика, станина будет внутри крыши, при закрытой или снаружи, при крыше навесного типа, а обрешетка остовом ляжет на стойки.Если предполагается массивная крыша, с тяжелой облицовкой, стойки делают длинными, они начинаются вровень с первым венцом, для удобства их «топят» в боковины, для чего в каждом поперечном бревне выпиливают выемку.
  • Крыша.
    • Закрытого типа обычно делается двускатной, в которой фронтоны и скаты начинаются от сруба. Для этого из бруса выполняется прямоугольное основание, закрепляемое на верхнем венце, поверху стоек пускается поперечина – конек. Стойки послужат деталями каркаса при обшивке. Обшивается крыша сруба обычно доской или распиленными бревнами меньшего диаметра, для сохранения стилистики. В лицевом скате делается дополнительная обрешетка под дверцу, также из бруса, навешиваются петли. Так как древесина со временем рассыхается, стоит предусмотреть слой уплотнителя, чтобы дверца всегда закрывалась плотно.
    • Основание крыши навесного открытого типа крепится на стойки, под скаты собирается стропильный каркас, используется брус, как оптимальный по прочности и долговечности материал. Для устойчивости стропила укрепляются укосинами. Обшивается крыша или деревом (доски, разрезные бревна, вагонка) или кровельным материалом, например, прекрасно смотрится мягкая кровля, имитирующая черепицу.
  • Дверца.Простейший прямоугольник, собираемый из обрезков обрешетки, усиливается поперечинами, дополнительно можно пустить диагональный брус, чтобы гарантированно избежать перекоса. Ручки монтируются изнутри и снаружи, так удобнее пользоваться дверцей. В зависимости от дизайна, ее делают потайной, сливающейся с общим фоном, или выделяют декоративными элементами.
  • Декор.Сруб и сам по себе декоративен, но если для вертюка использовать кованую ручку, а потайные петли на дверце заменить ажурными, навесными и ручку выбрать аналогичную, получится еще интереснее. Крышу можно украсить резными деревянными накладками на скаты.

На видео –  установка домика для колодца своими руками:

Домик из бруса

Он собирается быстрее, брус дешевле и проще в работе благодаря ровным граням. Брус можно использовать только для остова основания и оголовка (крыши), а можно полностью обшить им всю конструкцию.

  • Подготовка. Сначала нарезается брус на каркас основания, 4 штуки на стойки и 8 штук на верхнюю и нижнюю обрешетку. Затем высчитывается количество бруса для обшивки колодца и нарезается. Как и бревна, все элементы строения предварительно обрабатываются пропиткой. Как и в случае со срубом, перед сборкой нижней обрешетки на основание укладывается изоляция, иначе, никакая пропитка не спасет.
  • Сборка.Сначала собирают каркас под обшивку колодца, начиная с нижней обрешетки и стоек, затем собирают верхнюю обрешетку. Она по уровню совпадает с кольцом для колодца. Далее обшивают брусом боковины. Естественно, все углы должны быть идеально ровные, а щели между деталями минимальными, только на температурное расширение древесины. Из бруса же делают обрешетку под крышку, если крыша будет открытого типа, станина также зашивается брусом, края совпадают с обшивкой кольца. Когда домик закрытого типа, станина не обшивается, каркас ляжет непосредственно на верхнюю обрешетку.
  • Станина. Исходя из габаритов ворота, стойки выполняются из бруса или из толстой доски, сечением 50 мм. Ворот изготавливается, как и в варианте со срубом. Независимо от типа крыши, поверху пускается соединительная поперечина, она же будет коньком. При закрытом типе крыши стойки крепятся не к обрешетке колодца, а к остову крыши.
  • Крыша. Как и при сборке сруба, закрытый тип крыши начинается от обрешетки колодезного кольца, к которому крепится рама из бруса. Если скаты и фронтон зашивать брусом, необходимо собрать каркас. Для этого к раме крепятся не только стойки, четко посредине, но и боковины, в виде равнобедренного треугольника. Места креплений идут на срез, укосы выполнять необязательно, достаточно стоек и конька, облицовка из бруса сама усилит конструкцию. В лицевом скате дверца.

Навесной вариант крыши собирается аналогично варианту со срубом, стропильная система, обрешетка, украшения. Чтобы брус смотрелся, его покрывают оттеночным лаком. Это и декоративности добавит, и от погодных капризов защитит.

Как подобрать насос для искусственного водопада?

Тут можно узнать примерные цены на установку тротуарного бордюра.

Фото вариантов укладки плитки “старый город”: https://2gazon.ru/dekor/trotuarnaya-plitka/staryj-gorod-varianty-ukladki.html.

Какие размеры должны быть

Габариты домика изначально базируются на размерах колодезного кольца и функционале. Если это массивное сооружение, внутри которого насосная станция, оно выполняется с большим запасом в стороны, чтобы удобно было обслуживать.

На картинке – чертежи с размерами:

Крыша закрытого типа поднимается от ворота примерно на 0,5 метра, этого достаточно для забора воды и минимизирует расход материалов. Как открытые, так и закрытые домики обычно имеют высоту до двух метров. А расстояние между поперечинами основания равно диаметру колодезного кольца. Края крыши должны прилично выступать за кольцо, чтобы осадки даже при сильном ветре не задувало внутрь. Для нормального хода, длина ворота должна быть равна расстоянию между стойками, минус пара сантиметров с каждой стороны.

Определяясь с размерами, стоит отталкиваться и от площади участка, на скромном пятачке массивный сруб будет смотреться глупо, а компактная, ажурная конструкция, украшенная резьбой по дереву или ковкой, впишется идеально. При выборе кровельных материалов обращают внимание на крышу дома, хозпостроек, веранды. Если нет возможности воспользоваться идентичным материалом, стоит соблюсти хотя бы цветовую гамму.

Домик для колодца своими руками, это не только защита воды и украшение участка, но и возможность приложить фантазию и умение. Он простоит ни один год, и будет напоминать детям и внукам, что у папы и дедушки золотые руки. Для украшения вам также пригодится декоративная крышка на колодец.

Рекомендуем Вам также более подробно прочитать о том, что лучше – колодец или скважина.

как сделать из бруса, металла, пластика

Колодец на участке без соответствующего оформления выглядит достаточно прозаично – ворот с ведром на стойках. Превратить в красивую часть ландшафта такую неприглядную конструкцию под силу каждому. Чтобы сделать домик для колодца своими руками, необходимо иметь минимум навыков в строительстве, фантазию и подходящие материалы.

Особенности изготовления домиков для колодцев

Особенности изготовления домика для колодца своими руками напрямую зависят от его функционала. Сооружение над шахтой с водой выполняет такие опции:

  1. Защита от мусора. Домик исключает попадание в источник осадков, пыли, листьев, насекомых, мелких грызунов, препаратов при опрыскивании и обработке растений на участке.
  2. Не дает промерзнуть воде зимой, особенно это актуально для северных регионов с суровым климатом.
  3. Служит барьером от агрессивного воздействия солнечных лучей.
  4. Предотвращает доступ детям и домашним животным в шахту колодца.
  5. Декорирует участок, являясь дополнением к ландшафту.

Красивые домики для колодца при минимуме усилий и материалов становятся не только практичным решением, но и радуют глаз хозяев и гостей загородного дома.

Виды колодезных домиков

Оформление верхней части колодца может быть разным по виду и типу конструкции. Накрыть шахту своими руками можно простым щитовым коробом или смастерить настоящий домик с множеством элементов. Крышу сооружения делают в виде зонта, односкатной или двускатной под острым или пологим наклоном.

Двери для доступа к воде могут быть:

  • одностворчатыми;
  • двустворчатыми;
  • раздвижными.

По типу домиков для колодца отличают открытые и закрытые варианты. Открытый домик – это сооружение крыши на опорах подъемного механизма.

Закрытая конструкция — это строение со стенами, крышей и дверью для доступа к воде.

Закрытые варианты актуальны в том случае, если для забора воды используют насос. Многие дачники для защиты оборудования выстраивают закрытые домики для колодца своими руками с дверью, которую запирают на замок.

Чем обшить домик для колодца

Для оформления колодца обычно используют материалы, которые гармонируют с остальными хозяйственными постройками на участке.

Для этого покупают нужные составляющие в магазинах, а можно использовать те фрагменты материала, которые остались после строительства своими руками дома, бани, гаража. Для дизайнерского оформления кольца над шахтой иногда просто достаточно нанести на него цементный раствор и, нарисовав рельефный контур, украсить его мелкими камнями или осколками плитки. Для более основательной конструкции используют подходящие строительные материалы.

Домик для колодца из бруса

Древесные бруски являются самыми популярными материалами при изготовлении сооружения для водонаборной шахты. Из дерева делают каркас, стойки и навес над колодцем своими руками.

Дерево выбирают не только за простоту работы с ним, но и за долговечность, экологичность, доступность материала и красоту конструкции.

Важно! Используя брус при изготовлении домика для колодца своими руками, его предварительно высушивают и обрабатывают антисептиком и защитными масляными препаратами.

Домик для колодца из металла

Домики для колодца, выполненные из металла, отличаются максимальной устойчивостью к влиянию окружающей среды и повреждениям. Металл как долговечный и надежный материал используют для формирования каркаса или всей конструкции.

Железные строения могут быть самыми простыми сооружениями в виде оцинкованного короба над шахтой.

При декоре своими руками коваными элементами железных конструкций, они становятся дизайнерскими композициями.

Выбирая железо для защиты шахты на участке, строители рекомендуют воспользоваться специальными препаратами во избежание появления ржавчины.

Домик для колодца из пластика

Пластик недолговечный, но легкий, поэтому его часто используют для отделки подвижных элементов конструкций. Например, литая пластиковая крышка, которой закрывает шахту, выполняет облегченную функцию строения.

Когда нужно сделать легкую крышу на колодец своими руками — пластик хороший материал для обшивки открывающейся конструкции:

Домик на колодец из сайдинга

Сайдинг удобен в отделке колодца из-за простоты сборки элементов и разнообразия расцветки. Большое количество исходных цветов помогает выполнить домик для колодца своими руками в любом тоне, например, как основная постройка на участке.

Сайдинг позволяет делать небольшие домики на колодец аккуратными и функциональными.

Домик для колодца из оцилиндрованного бревна

При сооружении конструкции пользуются популярностью цельные брусья. Домик для колодца из оцилиндрованного бревна своими руками получается основательным и массивным. Обычно такие сооружения ставят четырехугольной формы, увязку углов делают с остатком или без.

В таком варианте исполнения от сруба веет стариной и бытностью предков, особенно если домик дополняет ажурный карниз.

Домики для колодца из профтрубы и профлиста

Профильные трубы позволяют сделать каркас домика для колодца своими руками долговечным и высокого качества. Профлист как экономичный и нержавеющий материал – популярный выбор основы при формировании крыши сооружения.

Хозяева участка профнастил и профильные трубы применяют в качестве основного материала для сооружения водонаборного домика чаще всего из-за того, что на колодец, как правило, хватает столько обрезков, сколько остается с крыши или забора.

Какой домик для колодца лучше

Для того чтобы выбрать лучший вариант домика для колодца, необходимо учитывать несколько факторов:

  1. Надежность и долговечность конструкции. Как правило, скважину на участке делают не на один год. По этой же причине и домик для колодца должен быть прочным, тем более он находится под открытым небом и постоянно подвергается природным факторам.
  2. Бюджет мероприятия. Некоторые материалы и возможные дополнительные услуги узкого профиля (ковка, сварка, резьба по дереву) выходят достаточно затратными. Есть варианты конструкции, которые можно выполнить из имеющихся строительных остатков своими руками – это может быть решающим фактором при выборе домика для колодца.
  3. Сочетание колодезного сооружения с основными постройками на участке. Ландшафтные дизайнеры рекомендуют при выборе обшивки домика ориентироваться на другие элементы двора и выдерживать весь дизайн в едином стиле.
  4. Удобство пользования. Питьевая вода – это постоянная потребность, поэтому домик для колодца должен быть комфортным. Нужно предусмотреть место для ведра, навес от возможного дождя.

Размеры домика для колодца своими руками

Размер каждого конкретного домика зависит от ширины шахты и оголовка. Если колодец выложен из бетонных колец, то их размер может варьироваться от 70 см до 1,5 м. Параметры каркаса должны быть основаны на внешнем диаметре оголовка. Считается, что оптимальная высота домика над колодцем около 120 см. Угол наклона ската крыши лучше выбирать минимум 60°. При таком показателе кровля будет выдерживать ветровые нагрузки и не станет накапливать снег. Лучший вариант расчета параметров при изготовлении домика для колодца своими руками – это простой чертеж с размерами на основе имеющегося оголовка.

Совет! При покупке готовой модели в специализированных магазинах лучше взять с собой точные размеры колодца. Это избавит от дальнейших дополнительных работ по подгонке модели к основе водонабора.

Чертежи домиков для колодца своими руками

После того как записаны исходные размеры колодца, составляют чертеж конструкции с учетом материала.

Схематичный перенос модели на бумагу и нанесение параметров может быть выполнен в любом формате – главное, чтобы было понятно и удобно исполнителю работать с таким планом.

Если размеры оголовка подходят, то можно воспользоваться готовыми чертежами колодезного домика своими руками, выбрав подходящий вариант на фото.

Как построить домик для колодца своими руками

Для того чтобы поставить домик для колодца своими руками, можно воспользоваться проверенными мастер-классами с пошаговыми инструкциями.

Двускатный домик из дерева

Такой вариант подходит начинающему мастеру и не занимает много времени на изготовление. Сначала измеряют диаметр оголовка шахты. По этим данным будут мастерить основу конструкции.

Деревянную раму делают из бруса 50*100 мм, фиксируя уголками. Правильность и ровность конструкции позволит проверить строительный уровень, для этого нужно найти ровное место. Из брусьев такого же сечения (50*100) ставят стойки 70 см длиной перпендикулярно основе, скрепляя конструкцию железными уголками. Вверху их соединяют коньком – брусом 50*50 мм.

После этого к стойкам и углам основания крепят стропила. Для того чтобы все части конструкции прилегали друг к другу, верх стоек обрезают под углом 45°.

К одной из сторон каркаса крепят широкую (не менее 30 см) доску, на которую в дальнейшем можно будет ставить ведро. На другие стороны набивают узкие доски для прочности конструкции и в качестве каркаса, который будет удерживать домик на оголовке. Готовую основу ставят на колодезное кольцо и крепят болтами.

Можно приступать к изготовлению ворота. Для того чтобы набор воды проходил комфортно для пользователя, необходимо учитывать особенности воротка:

  1. Чем шире барабан – тем меньше вращений нужно сделать, чтобы достать емкость из шахты.
  2. Длина ручки влияет на усилия, прилагаемые для подъема – чем больше радиус вращения, тем легче набрать воды.

Важно! С увеличением ручки необходимо проявить аккуратность — при очень большом радиусе может не достать рука, чтобы прокрутить конструкцию.

Для формирования ворота своими руками берут бревно диаметром минимум 20 см по длине меньшее на 10 см расстояния между стойками.

Отрезают от металлической трубы сечением 35 мм кольца длиной 5 см и вбивают их в торцы бревна для защиты от расщепления. Высверливают отверстия в кольцах до 10 см каждое. Из металлического прута сечением 35 мм делают две заготовки: короткую 20 см и длинную для ручки 100 см. Для того чтобы прут легче вошел в деревянную заготовку и не прокручивался при работе механизма, один его конец сплющивают.

Все части воротка собирают в единый элемент, для прочности их приваривают к металлическим дискам.

Теперь можно установить и плотно закрепить ворот в вертикальных стойках.

Дверь можно смастерить из 2-3 досок выбранного размера, соединив их с обратной стороны двумя поперечными брусками и одним диагональным. Дверцу крепят к каркасу петлями на саморезы или гвозди.

Основу домика обшивают досками или вагонкой по желанию.

Сруб из бревен

Сруб из оцилиндрованных бревен выполняют в классической деревенской манере. Чтобы сделать домик для колодца своими руками, стоит воспользоваться простым чертежом, на котором указаны размеры материала и места крепления стоек.

По размеру оголовка распиливают бревна одинаковой длины и выкладывают их срубом вокруг шахты. Выступающие края могут иметь фигурные вырезы в качестве декора сооружения. К массивной конструкции крепят вертикальные стойки, которые для прочности снабжают подпорками. На опоры крепят ворот с цепью и ведром, возводят каркас крыши. Благодаря основательности сооружения кровлю можно обшивать любым материалом – шифер, рубероид, черепица.

Сплошной домик от земли

Есть вариант изготовления закрытой конструкции из металлического профиля своими руками, когда бетонное кольцо спрятано в домике. Размеры каркаса должны быть такие, чтобы сооружение свободно можно быть надеть на оголовок. Высоту подбирают индивидуально – так, чтобы можно было наклониться и достать ведро.

Профиль необходимо взять из толстого оцинкованного металла. Из направляющих собирают две идентичные рамы – одна пойдет на пол, а вторая будет над оголовком.

Чтобы сделать треугольник, у двух профилей подрезают боковины и, прикрепив посередине каркаса вертикальную стойку, фиксируют к ней надрезанный угол. То же самое проделывают с другой стороны основания. Два треугольника соединяют поперечиной.

С той стороны основания, где предполагается дверь, ставят дополнительные стойки.

На готовый каркас крепят кровлю – профлист или, предварительно закрепив основу фанерой, мягкую черепицу. Бока обшивают имеющимся материалом – сайдингом или вагонкой.

Как установить домик на колодец

Домик для колодца, сделанный своими руками или купленный у производителя, устанавливают на оголовок без особых усилий, если учтены размеры шахты и внешнего кольца. Не имеет разницы форма домика – будь то квадратный сруб или круглое основание, его просто одевают на бетонную основу колодца.

Обязательным этапом установки домика на колодец является финальное скрепление каркаса, крыши и других элементов. Это делают при помощи шуруповерта или сварки, если конструкция кованая.

Как сделать навес над колодцем своими руками

Иногда лучше обойтись без строительства домика — защитить воду и украсить колодец навесом.

Выбор материала для навеса разнообразен:

  • дерево;
  • ковка;
  • пластик;
  • профлист.

Часто таким методом завершают красивый каменный оголовок, делая декоративный навес из подходящего материала своими руками. При выборе такого варианта необходимо выполнение следующих условий:

  1. Доступ к воде должен быть герметично закрыт крышкой во избежание попадания мусора в шахту.
  2. Навес должен защищать от атмосферных осадков, особенно от косого дождя.
  3. Сооружение должно быть выполнено в одном стиле с домом и другими постройками.

Фото домиков над колодцем

Для того чтобы сделать оформление колодца своими руками, стоит воспользоваться фото с готовыми моделями или, вдохновившись идеей, создать индивидуальный неповторимый дизайн.

Домики, выполненные в восточном стиле — это неожиданный и смелый вариант исполнения конструкции.

С добавлением элементарных светодиодов такие сооружения в ночное время выглядят захватывающе.

Простые строения, выполненные своими руками по классическим стандартам, не занимают много времени на монтаж и смотрятся аккуратно.

Заключение

Домик для колодца своими руками — грамотное завершение обустройства водонабора на участке. Благодаря простоте исполнения и вариациям функциональных моделей, такая конструкция эффективно сохранит воду и станет индивидуальным дизайнерским украшением любого ландшафта.

Русский колодец — оригинальное украшение для сада + 54 фото идеи

Еще одним элементом дизайна садового участка является, как не странно, обычный Русский колодец. С давних времен и до нашего времени это приспособление не потеряло своей ценности, несмотря на достижение современной техники. Правильно украшенный колодец, безусловно, придаст вашему саду оригинальности и привлекательности. О том, какие украшения пользуются популярностью и будет идти речь далее и будут представлены 54 фото идеи декорирования своего дачного или садового колодца, как с цветами, так и без них. В конце есть 3 видео урока по созданию колодца для декора своими руками, с пошаговыми действиями и инструкциями.

Деревянные конструкции колодца для воды

Заслуга дерева, как строительного материала, в том, что оно гармонично смотрится с любым из элементов дизайна садового участка. Деревянную надстройку для колодца стильно дополняют лавочки, тележки, бочки, цветочницы и даже декоративные скульптуры в виде мельниц. Обычно, надстройки делает четырехугольной, шестиугольной либо круглой формы. Стенки выкладывают кирпичом либо круглым камнем и далее обшивают досками. Что касается крыши, то ее делают двускатной. Перекрывают крышу любым предназначенным для этого материалом: черепицей, поликарбонатом, соломой и даже деревом. Что бы добиться максимально возможного сочетания дизайна, крышу колодца рекомендуется делать в том же стиле и тем же материалом, что и крышу дома.

Функциональные элементы и элементы украшения колодца

Одним из важнейших элементов колодца является крыша. Она не только защищает воду от попадания мусора, но и не дает ей нагреться из-за жарких солнечных лучей. Так же одним из традиционных составляющих колодца является коловорот с цепью и ведром. Такое сооружение может и не выполнять рабочую функцию, но точно придаст колодцу еще большую красоту и привлечет внимание окружающих. Если надстройка для колодца выполнена из дерева, отличным решением будет орнамент, вырезанный по этой надстройке. Так же колодец сочетается с цветами, которые можно рассадить возле него. Если каким-то образом деревянный колодец не будет вписываться в общую композицию, его можно сделать из бетона, кирпичной кладки либо кованой конструкции. Такое исполнение будет украшать садовый участок, ни чем не хуже деревянного.

40 Фото идей оформления колодца из дерева и бетона, металла, натурального камня и кирпича

Колодцы из бетона, камня, металла и дерева, как с крышей — козырьком, так и без него. Выбирайте какой вариант подойдет под ваш стиль и ландшафтный дизайн садового, дачного участка.

Декоративные строения колодцев

Пример декоративного украшения колодца

Как не крути, в большинстве случаев, современные колодцы выполняют только декоративную роль в садовом участке. Во все времена, для постройки сооружений выбирались наиболее практичные, недорогие и надежные стройматериалы, поэтому неудивительно, что для постройки столбов колодцев, зачастую, выбирают деревянные столбы с гладкой либо резной поверхностью. Вокруг колодца рекомендуется укладывать отмостку из тротуарной плитки, ведь она не только гармонично дополнит общий вид, но и защитит колодец от проникновения поверхностных вод. Так же вид колодца могут дополнить газонная трава, плетеный забор, лавочка ручной работы и прочие элементы декорации.

Цветы для украшения колодца

Наиболее трудоемким процессом украшения колодца является высадка вблизи него различных декоративных растений и цветов. Их можно размещать где только угодно, главное, что бы не терялся эстетичный вид колодца. Обычно, местами для размещения цветов служат подножие колодца и крыша, но никто не исключает варианта подвешивания цветов в кашло и размещения горшков на стенках колодца. Что бы цветение колодца не прекращалось, рекомендуется комбинировать цветы (когда одни отцветают, другие начинают распускаться). Помимо растений можно украшать колодец диким камнем, галькой, песком и грунтом, при правильном оформлении вид тоже будет оригинальным и захватывающим.

12 Фото идей украшения декоративного Русского колодца цветами.

Средневековый и морской стиль колодца

Морской стиль декоративного колодца из камня и дерева.

Античный стиль колодца из камня и деревянной крышей.

Эти два стиля декорирования колодца, отлично дополнят необычный садовый участок, придавая ему уникальный вид. Что касается средневекового стиля, то для его воссоздания потребуется гранит, натуральный камень либо булыжники. Идеальная крыша для античного колодца – металлический купол. Стоит осознать тот факт, что античный колодец должен сочетаться с другими элементами садового декора, а для этого потребуются значительные материальный вложения (для покупки различных скульптур, ваз и т.д.). С морским стилем колодца дело будет намного проще. Все что вам нужно, это обмотать столбы колодца канатом, вместо ведра прикрепить пивную бочку, а вместо привычного колеса – что то наподобие штурвала. Не помешает  так же украсить колодец ракушками и декоративными якорями.

На видео: как построить и украсить колодец своими руками

Ольга 1972 делится вариантом домика для декоративного колодца, сделанного своими руками. Внутри находится скважина с погружным насосом.

Уникальности вашему колодцу достичь лишь в том случае, если он будет смастерен вами собственноручно. Все что вам необходимо – емкость для воды, кровельный материал, ворота и столбы для опоры. Для начала следует построить короб-обрамление. Для этого можно либо использовать готовое бетонное кольцо, либо выложить короб из кирпича собственными руками. Далее, по внутреннему контуру короба устанавливаются столбы для опоры. Лучше их засыпать щебнем и залить раствором, иначе конструкция с течением времени может покоситься. Ну и, в конце концов, монтируется крыша и устанавливается резервуар для воды. Как только колодец будет построен, можно переходить к его оформлению, которое было описано выше. И помните, что колодец, который будет входить в композицию с остальными элементами садового декора, обязательно врежется в память гостей и каждый день будет радовать ваши глаза, ведь вы его построили сами! Смотрите инструкцию по оформлению бетонного колодца своими руками, а также фото декоративных колодцев.

Кривая крыша своими руками (фото) | Своими руками

Думаю, что самая важная часть здания — это крыша. И именно от нее больше зависит продолжительность полноценной жизни деревянной конструкции.

Поэтому укладку кровли мы никому не доверили и сделали сами. Об этом и я расскажу.

Хромовая крыша

Плотники поставили каркас на подготовленный нами фундамент и за небольшое вознаграждение согласились собрать двускатную крышу, тем более что все строительные материалы для нее у нас уже были.Мы сами никогда не делали такой работы, к тому же, нам приходилось ставить стропила на бревна бревенчатых балок перекрытия, предварительно уложив их. Рабочие сняли верхнюю часть бревна, разложили бревна на более или менее ровном газоне, проверили диагонали выложенного из них прямоугольника и приступили к работе.

Собрали крышу как по всем нормам и правилам: заготовленные одинаковые стропила ставили на выверенные участки сносов, выставляли вертикально по уровню и только потом скрепляли и связывали между собой досками, прибивая последние гвоздями по диагоналям. коньков.Заливка стропил березовой, поверх нее уложена временная кровля из рубероида. Потом мы сами зашили фронтоны досками и оставили каркас на полтора года.

Летом не было времени на устройство. Но хочу отметить, что эту работу можно проводить в любое время года, пока нет дождя, снега и сильного ветра. Нужно ведь убрать рубероид, и все под ним тогда останется без защиты.

Изучив прогноз погоды на первые выходные октября, мы были уверены, что можно будет заменить рубероид металлочерепицей.Конечно, мы подготовились к этой работе заранее, и некоторые ожидаемые трудности уже предвиделись.

Первым делом к ​​стропилам со стороны мансарды прикрепили самодельные уголки, которые были изготовлены из гладких сосновых брусков сечением 50 на 50 мм, выделив в них продольные четверти 25 х 25 мм.

Подготовка кровли и подкровельного пространства

Затем в этих кварталах были уложены рубленые доски сечением 25 х 100 мм, составляющие основу для укладки утеплителя.После этого соорудили подмости необходимой высоты, измерили пандусы и выбрали схему укладки металлочерепицы. И это было непросто!

Ссылка по теме: Вальмовая крыша своими руками-разметка, расчет и возведение

Даже при заполнении межкладовых пространств досками выяснилось, что стойки фермы устанавливались не только не параллельно друг другу, но и не вертикально.

Самое неприятное, что оба фронтона имели отклонение на несколько сантиметров от вертикали, а горизонтальная проекция крыши вместо прямоугольника представляла собой параллелограмм (ну, еще не трапецию).Поэтому в нарушение принципа монтажа металлочерепицы было решено с конька, так как другой базы в этом случае просто не было.

Утеплитель и пароизоляция кровли

Оторвав рейки, удерживающие рубероид на откосах, освободили крышу от временной кровли. Доски фундамента для укладки утеплителя крепились саморезами к черепным угловым профилям, чтобы при случайном механическом воздействии с чердака не соскользнули вниз.Затем основание снаружи закрыли пароизоляционной пленкой, скрепив скобами степлером.

Полосы пленки укладывали по направлению от фронтона к фронтону, начиная с края пандуса. Каждая следующая полоска перекрывалась предыдущей на 15 см, а их края заклеивались двусторонней самоклеющейся лентой. Последняя полоса закрывала подкову. Перекрытие на пароизоляции коньков здесь получилось намного больше, но мы не разрезали пленку.

Следующим этапом является заполнение межузельных полостей изоляционными пластинами поверх пароизоляции.Плиты толщиной 50 мм укладывались сразу в два слоя, двигаясь по откосу снизу вверх. Стыки пластин нижнего слоя закрывали пластинами верхнего. Вырежьте плиты не ножом, как положено, а длинным и широким мелкозубым лезвием от пилы стула. Получилось быстро и плавно даже при работе на глаз.

Изоляцию нужно было сразу закрыть гидроизоляционной пленкой. И хотя к тому времени уже стемнело, мы решили не прерывать работу, потому что ночью обещали дождь.Они установили высокую стойку с прикрепленным к ней фонарем и продолжали свое занятие под еле уловимым шелестом совиных крыльев, иногда летавших над их головами.

Паропроницаемая гидро- и ветрозащитная пленка Tyvek крепится так же, как и пароизоляция. В заключение края пленок, выступающие за откосы, были сложены и прибиты скобами к обшивке фронтонов. Только инструменты собрали, подул довольно сильный ветер и пошел дождь…

Мы вернулись на крышу в следующие выходные. Не смонтирован блок управления стропилами. Между досками заготовки и гидроизоляционной пленкой были небольшие щели, чтобы капля конденсата или случайно попавшая под крышу вода могла хорошо стекать, не сильно увлажняя обшивку.

Доски для этого были сечением 25 х 150 мм, прикреплены к стропилам саморезами и прибиты гвоздями. Расстояние между досками не должно превышать 20 см.

Ссылка по теме: Делаем кровлю из металлочерепицы своими руками

Не обязательно, чтобы он был таким же, главное, чтобы на месте крепления листа металлочерепицы (под ступенькой) была дощечка.

Монтировать листы металла, начиная с конька, было непросто, ведь нужно было не укладывать их последовательно друг на друга, а подрезать край следующего листа под предыдущий.

Но с этой задачей мы справились — листы не повредили лицевую сторону.Перед укладкой последних (нижних) рядов металлической кровли к стропилам крепили армированные кронштейны для желобов, которые укладывали последними.

Ориентируясь на края кровли, отпиливаем выступающие концы досок обрешетки и прикрепляем к их концам основу для крепления ветровых профилей, а затем и сами профили. Завершили этот этап работы опиливание свесов, для чего мы использовали предварительно окрашенный широкий шпунт, получивший название «имитация бруса».

Фасады утеплены практически так же, как скаты кровли.Через некоторое время фронтоны облицовали «имитацией бруса», а на одном из них установили навес над входной дверью. В парилке установлена ​​дровяная печь, пропускающая трубу через крышу. Но об этом я расскажу в следующий раз.

Делаем крышу своими руками — фото

  1. По балкам пола настил был выложен из досок, которые затем использовались для тележки. Фермовые пилы устанавливались на плиты перекрытий перекрытия и, закрепляясь снизу, образовывали конек из двух досок сверху.
  2. Чтобы предотвратить интенсивное образование конденсата на элементах конструкции крыши при использовании сауны, крыша должна быть утеплена
  3. В качестве временной кровли использовался рубероид, полосы которого уложены с небольшим нахлестом по доскам обрешетки. Полосы скреплялись планками по краям.
  4. Анкерные стержни просто прибивают к стропильным ногам. Свою функцию они выполняют, но будут мешать установке черепных брусьев.

  1. Последовательно одна за другой временные затяжки заменяли новыми, вырезанными из доски сечением 50 х 150 мм, устанавливая их горизонтально и на одинаковой высоте от мансардного этажа. К стропильным ногам стяжка крепилась с помощью накладных перфорированных пластин.
  2. Остальные натяжные устройства перед установкой были тщательно зачищены со всех сторон. Затем по нижним краям ног стропил прибили черепные уголки и начали укладывать под утеплитель основание — полный аналог черного пола.
  3. Времени на подготовку такого фундамента ушло немало. Кроме того, обрезные доски для него перед распиливанием натягивались. Верхние ветровые приборы, тоже временные, на этом этапе не трогали.
  4. Закончив монтаж кровли, приступили к утеплению фронтонов. Снаружи обшивки фронтона прикрепили ветровлагозащитную мембрану, а затем уложили утеплитель, прижимая его к доскам обшивки со стороны чердака.
  5. Рисунок 1.При укладке утеплителя руководствовались схемой производителя, но немного отклонялись от нее в отношении способа крепления пароизоляции, которая укладывалась непосредственно под утеплителем.
  6. 1 — Пароизоляция
    2 — Основы Рейки
    3 — Утеплитель ROCKWOOL Light Bate
    4 — Паропроницаемая ветровлагозащитная мембрана
    5 — Стропила
    6 — Обрешетка
    7 — Крыша

Ссылка по теме: Люкарна своими руками (фото и устройство)

© Автор: Дмитрий Андреев, г. Красногорск Московской области.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Кровля из мягкой черепицы своими руками — фото укладка и ход | Своими руками

Мягкая черепица — красивый кровельный материал , имеющий массу преимуществ.Среди них абсолютная герметичность, малый вес, внешний вид, возможность использования на крышах самых разных форм и длительный срок службы. Причем дождь по такой крыше не барабанит, а шумит. Технология использования есть на сайтах производителей и на каждой упаковке материала. Поделюсь своим опытом работы с битумной черепицей «Тегола».

Известно, что основа под покрытие должна быть ровной, иметь постоянную геометрию, не прогибаться больше, чем положено, а также хорошо удерживать гвозди.Этим требованиям соответствует фанера, плита OSB, доска шпунтованная или обрезная (сухая!). Все производители рекомендуют что-то подобное. Обратите внимание — доска на последнем месте. Действительно, это непредсказуемый материал: если взять мокрый, то свинец; слишком сухой, зимой расширится. Однако я все же решил взять за основу доску обрезную, так как сторонник использования дерева везде, где это возможно, и трудности меня не пугают. Еще в жару, когда черепица на южной стороне сильно нагревается, чердак пахнет деревом, а не чем-то еще!

Подготовить

Если вы решили выбрать доску в качестве основы, сначала храните ее в стопке на подкладках, пока не будет достигнута равновесная влажность.То есть покупать зимой и использовать летом. Ширина досок не должна превышать 100 мм. Желательно, чтобы это был материал такой же толщины, распиленный ленточной пилой.

Чтобы накрыть саму крышу, своими руками кроме свободного времени нужна еще и хорошая погода, причем не только на один день. Когда дом нужно срочно накрыть, но погоды нет и не предвидится (как в моем случае), то придется накрыть его рубероидом и оставить до следующего лета.Для мягкой черепицы вам понадобится прочная обрешетка, но по ней нельзя ходить. Можно поступить следующим образом: прибить доску через одну, используя шаблоны равной ширине доски с необходимым зазором (обычно 3-5 мм),

до тех пор, пока не станет возможно достать рукой до конька, затем забейте прочную обрешетку (в верхней части аппарели). А потом накройте дом временной кровлей (толь) и после этого можете не торопиться — когда наступит время и хорошая погода — тогда приступайте к делу!

Кровля

Я начал с строительных лесов — настила из толстых досок чуть ниже свеса (1).Их легко переносить вместе с помощником, а после установки очень важно закрепить леса распорками, опирающимися на забитые колья. По возможности желательно закрепиться за стенами дома. После этого снял старый рубероид и прибил недостающие доски обшивки — все это в пределах досягаемости, в моем случае Ви пандуса.

Все производители рекомендуют укладывать битумный облицовочный материал по карнизу, свесам и по коньку.Решил сэкономить на ширине (2). Дополнительные металлические элементы хоть и недешевы, но все же нужны, особенно капельницы. В дополнение к этому желательны ветровые брусья.

Тегола в качестве стартовой полосы использует ту же плитку, только с обрезанными выступами — трапециями (не выбрасывайте, они пригодятся наверху, на крайнем ряду). Я закрепил листы двумя гвоздями (3) в верхних углах и решил прибить гвозди через капельницу.

Эти гвозди закроют выступы вышеупомянутых листов.И чтобы понять, куда забивать, ориентировался на выступы листов, просто прикладывая их (4). На капельницы и ветровики производители рекомендуют приклеивать рубероид (подкладочный ковролин и битумную черепицу) битумной мастикой собственного производства. Но кроме мастики использовала еще гвозди (4). После настройки стартовой полосы дела пошли быстрее. Производители советуют начинать работу с середины пандуса. Но я решил начать с ветровой планки по следующим причинам. Удобно работать от середины, если длина откоса не была подогнана под размер плитки, а была сделана по проекту.Это обеспечит симметрию и аккуратный вид.

Я специально отрегулировал длину откоса от одного изгиба ветрового штанги к противоположному, чтобы уместилось семь целых листов и 5 / 6 частей восьмого, так как следующий ряд сдвинут на половину уступа или на 7 á лист (166 мм). Благодаря этому методу вам придется меньше резать плитку и не будет отходов.

Если на сегодня хватит, то пройдите под оставшийся рубероид на случай ночного дождя (5).Если солнце все еще высоко, продолжайте движение. Снимаем рубероид (б), прибиваем недостающую обрешетку (7), не забывая про подкладочный ковер по краям и ветровые планки, и разрезаем (8), пока не дотянешься. Теперь вынужденная остановка.

Чтобы подняться наверх, вам понадобятся такие же удобные леса, как если бы вы стояли на земле. По готовой поверхности нельзя ходить, в жаркую погоду даже могут остаться следы от обуви! Я сделал восемь инструментов для работы. Из доски толщиной 25 мм сделал стойки, концы которых были обрезаны под таким же углом, что и стропила (9).Внизу и вверху каждой пары стоек есть опорные площадки из одной доски. С внутренней стороны на крыше лежат опорные площадки. А впереди — бандаж (на шесть изделий) или ступеньки (на два). К опирающимся на крышу площадкам прибивают планки из ДВП (для хорошего сцепления скотча) (10), на него приклеивается двусторонний скотч, а сверху наклеивается мягкий пенопласт (11).

Я поднял четыре стойки и надежно пригвоздил их к палубе ходовой части, используя передние упоры.Я прибил сверху доску, которая соединяет всю конструкцию и служит беговым полом. Напротив лестницы с земли — стойка со ступенями (12). Теперь сила тяжести рабочего, связки плитки, инструмента и гвоздей передается в двух направлениях. Один вектор — параллельно стропилам, упирается в подмости. Какая-то часть силы отталкивает их от дома, но устойчивые скобы препятствуют этому. Второе направление силы — на крышу, но это не опасно, так как давление равномерно распределяется по большой площади мягкого основания.Никаких следов не останется даже на самом сильном жаре, когда плитка станет мягче!

Далее работа продолжается так же — снимаем рубероид (13), прибиваем доски, устанавливаем подкладочный ковер, ветровые стекла (14) и накрываем до рубероида (15).

Затем перетаскиваю следующие четыре опоры на беговое покрытие, прибиваю их к нему, а сверху прибиваю еще и новое беговое покрытие (16), для изготовления конструкций которого я использую сухую легкую доску, иначе буду приходится таскать лишние килограммы вверх и обратно.Из этого настила вырезаю верхнюю часть пандуса. Все так же, только есть уже прочная обрешетка.

Теперь осталось залезть на конек и, сидя на нем, прибить коньковые плитки. В Теголе он вырезан из обычного (17). Если вы можете положить туда фен, он поможет согнуть черепицу и нагреет заднюю сторону для лучшей фиксации.

Предварительно нарезал ветрозащитные ленты «болгаркой» по шаблону крыши. Гребень оказался ровным, но в начале и в конце, где были площадки для ветровых штанг, он поднимался на 1-2 см.

Однажды я слышал от опытного плотника, что гребень над фронтонами должен быть немного приподнят, почти незаметно, чтобы дом «стоял гордо, а не кланялся». Так и оказалось (18).

Все для строительства и ремонта — апрель 2010 г.

Автор текста мастер-класса — известный мастер Иван Калинин

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

от расчета стропильной системы до самостоятельного монтажа Монтаж кровли четырехскатной кровли

Скатные кровельные конструкции очень часто используются в частных домах. Их четырехскатный вариант идеально подходит для высотных зданий, поскольку без массивного фронтона крыша выглядит компактнее и аккуратнее.Конструкция вальмовой крыши содержит множество составных элементов. Он может быть как относительно простым, так и более сложным за счет слуховых и слуховых окон. Но в последнем случае это выглядит интереснее и разнообразнее.

Четырехскатная кровля по сравнению со своим двухскатным аналогом лучше выдерживает ветровые нагрузки, атмосферные осадки и хорошо защищает стены здания. Его конструкция более сложная, но небольшой домик или такую ​​крышу можно построить самостоятельно. На фото в сети видно, насколько красива и гармонична четырехскатная крыша… Она украшает как одноэтажные дома, так и более высокие постройки.

Перед тем, как сделать шатровую крышу своими руками, нужно определиться с ее типом. Существуют следующие типы таких систем:

  1. Вальмовая конструкция Состоит из двух трапециевидных скатов и двух треугольных скатов, называемых бедрами. Первые два ската соединены друг с другом в коньке. При установке используется метод устройства слоистых стропил, как в двускатной системе, так и стропильных ног из 4-скатной системы.
  2. Полубедренный дизайн имеет такую ​​же структуру, только укороченные наклоны бедра. Под ними фронтон, в котором можно сделать большие окна для освещения чердачного или мансардного этажа без потери прочности крыши.
  3. Также можно построить шатровые крыши своими руками, сделав четыре ската в форме равнобедренного треугольника. Они сходятся в одной точке.
  4. Сложнее всего построить на собственной шатровой крыше сложной конфигурации с множеством впадин, фронтонов, упоров и мансардных окон.В этом случае лучше доверить строительство специалистам, так как только они смогут правильно рассчитать конструкцию, выполнить ее план, схему и собрать на месте.

Внимание! Помимо несущего каркаса крыши, необходимо определиться с кровельными, гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами, так как для разных конструкций крыш и скатов требуются разные материалы.

Составные элементы

Поскольку устройство скатной крыши практически не отличается от двускатной системы, она состоит из тех же составных элементов, но с добавлением некоторых дополнительных деталей.Четырехскатная крыша включает в себя следующие детали:

  • Мауэрлат. Это деревянная балка квадратного или прямоугольного сечения, которая укладывается по верху внешних несущих стен, на которую будут опираться стропила. Он поглощает все нагрузки и равномерно распределяет их для передачи на стены. Дома с шатровой крышей изготавливают из мауэрлата сечением 100х100 мм или 150х100 мм.
  • Кровати — это внутренние опорные элементы, которые укладываются на несущие стены внутри дома или опоры.Материал и сечение кровати такие же, как у мауэрлата.
  • Стропила делятся на косые и боковые. Последние из них образуют трапециевидный спуск, а наклонные нужны для вальмовых спусков. Боковые стропила в шатровой крыше не используются. Боковые стропила собирают из бруса сечением 5х15 см, а диагональные — 10х15 см. Оптимальная ступенчатая стропильная система 800-900 мм, но может быть меньше или больше в зависимости от выбранной кровли и конструктивных особенностей кровли.
  • Стойки необходимы для поддержки каркаса четырехскатной конструкции.
  • Коньковый прогон — горизонтальный элемент, одновременно соединяющий стропила и служащий для них опорой. Скатная конструкция вальмовой крыши не имеет конька. Лучше сделать его из бруса сечением 150х100 (50) мм.
  • Затяжки — это горизонтальный элемент, который соединяет парные боковые стропила, не давая им разойтись. Материал — доска сечением 5х15 см.
  • Народники — укороченные стропила, прикрепляемые к диагональной ножке. Их делают из доски размером 150х50 мм.
  • Подкосы — это специальные подкосы, повышающие прочность и несущую способность кровли.
  • Кобылки — это элементы, которые образуют свес крыши и крепятся к стропилам снизу. Изготавливается из бруса сечением 120х50 мм.

При устройстве более сложной четырехскатной кровли чертеж и конструктивная схема могут содержать другие дополнительные элементы, например, карнизы, защитные планки, дополнительную обрешетку и т. Д. Для точного расчета необходимого количества материала необходимо: выполнить эскиз или рисунок в масштабе и провести по нему все необходимые расчеты.

Важно: материалом всех составляющих элементов кровли является древесина хвойных пород не менее 2-х сортов с влажностью не более 15%.

Последовательность установки

Изучим, как делают шатровую крышу своими руками на примере простейшей вальмовой конструкции. Пошаговый процесс монтажа составных элементов кровли выглядит так:

  1. Для передачи и равномерного распределения нагрузки от каркаса крыши, снега и самого кровли на несущие стены укладывают мауэрлаты.Брусья крепятся к ограждающим конструкциям с помощью анкерных шпилек, которые закладываются еще на этапе возведения стены. Если дом построен из дерева, то последний венец сруба играет роль мауэрлата. Брус мауэрлата необходимо защитить от кирпичных, бетонных и каменных стен с помощью гидроизоляции. Для этого его оборачивают двумя слоями рубероида.
  2. Кровати укладываются на несущие внутренние стены. Они нужны там, где в стропильной системе предусмотрены стойки.Если в доме нет внутренних несущих стен или они находятся в неположенном месте, то под стойки, выполняющие функции перекрытий, необходимо предусмотреть усиленные балки. Как правило, балки имеют сечение 20х5 см, поэтому опорные элементы увеличивают до сечения 20х10 см.
  3. После этого приступают к установке стоек на опорные балки или грядки. Стойки выравнивают или отвесно и временно фиксируют с помощью опор из досок. Для надежной фиксации стойки используются металлические уголки или стальные пластины.Для простой системы бедер вам понадобится один ряд стоек с центром прямо под гребнем. Шаг стоек не более 2 м. При устройстве вальмовой крыши стойки необходимо устанавливать под диагональные ножки на одинаковом расстоянии от угла дома.
  4. Далее на установленные стойки укладываются балки. При обычной системе бедер этот бег является гребнем. У шатровой крыши все фермы образуют прямоугольник с меньшим периметром, чем сам дом. Все балки в этой конструкции крепятся металлическими уголками и саморезами.
  5. Теперь можно приступать к установке стропильных ног. В этом случае установка боковых стропил в простой вальмовой системе выполняется в следующей последовательности:
  • Доска (150х25 мм) по ширине стропил прикладывается к коньку в месте установки крайней стойки и изготавливается шаблон. На нем размечают верхний срез (место, которым стропильная нога будет опираться на конек) и вырезают его.
  • Далее шаблон прикладывается к коньку и вырезается нижний пропил (тот, которым стропильный элемент будет опираться на балку мауэрлата).
  • После этого готовый шаблон прикладывается к коньку в месте установки стропил и проверяется необходимость регулировки каждого стропильного элемента.
  • Размечаются стропила и вырезается выемка по шаблону.
  • Теперь можно устанавливать стропильные ноги и крепить их к мауэрлату и коньковой балке. Для фиксации используются металлические уголки и саморезы или скобы.

Подробнее об установке стропильной системы вальмовой кровли вы можете узнать из предложенного видео:

  1. Для изготовления диагональных армированных стропил можно использовать две сращенные доски обычного бокового стропила.Таким же образом изготавливается шаблон для диагональных ножек. Верхняя часть этих элементов опирается на стойку, а нижняя — на угловую часть мауэрлата. Именно поэтому надрезы нужно делать под углом 45 градусов.
  2. Далее между двумя диагональными стропилами устанавливаются опоры. Шаг установки этих элементов равен шагу установки стропил. Верхняя часть запястья опирается на диагональную ногу, нижняя часть — на мауэрлат. Запил на верхней части ручки в половине элементов выполнен в зеркальном отображении.Нижний срез обычно выполняется локально. После установки элемента образуется свес, который выравнивается с натянутым шнуром и обрезается.
  3. Построенная стропильная система еще не гарантирует надежность кровли. Поскольку на диагональные ножки приходится максимальная нагрузка, под них необходимо установить дополнительные стойки — пружины. Они должны поддерживаться усиленными балками перекрытия.
  4. Под боковыми стропильными ногами устанавливаются подкосы, которые нижним краем опираются на станину или балку перекрытия, а их верхний край должен упираться в стропило под углом примерно 45 °.
  5. Шатровую крышу своими руками можно сделать с любым кровельным покрытием, например, из ондулина, профнастила, металлочерепицы, битумной черепицы … Но стоит помнить, что под мягкое покрытие нужно делать прочную обрешетку из влагостойкая фанера или OSB. Если вы планируете делать мансардный этаж, то необходимо между стропилами проложить утеплитель, а снизу все подшить пароизоляцией. Если на чердаке холодно, то утепляются только полы. Под кровлей необходимо проложить гидроизоляцию и сделать вентиляционный зазор.

Чаще всего четырехскатную крышу для дома выбирают из-за ее визуальной привлекательности, не считая, что эта конструкция имеет другие преимущества: способность выдерживать большие ветровые нагрузки, повышать уровень защиты стен от влаги, позволять обустроить жилые помещения в чердачном помещении.

Шатровая крыша своими руками. Фото

Четыре ската считаются оптимальным вариантом для регионов с сильными ветрами и большим количеством осадков.Решая построить шатровую крышу своими силами, необходимо учесть, что данная конструкция требует точных чертежей и повышенного внимания при замерах и разметке.

Подготовительные работы


Основное отличие четырехскатной (вальмовой) крыши с четырьмя скатами от конструкции с двумя скатами заключается в отсутствии необходимости в боковых фронтонах. Четырехскатная конструкция состоит из двух трапециевидных и двух треугольных откосов, последний заменяет фронтоны.

Под крышей может быть как чердак, так и жилой чердак. Возведение шатровой кровли начинается с определения ее назначения и выбора материалов с учетом климатических особенностей … При выборе углов важно учитывать количество осадков и силу ветра. уклонов, толщины материалов деревянных элементов и типа кровли.

Важно! Наклон склонов может варьироваться от 5 до 60

°. … Чем сильнее ветер и больше осадков, тем больше уклон.

Деревянные элементы должны быть толще, чем для двускатной конструкции … Если уклон не превышает 18 °, для кровли подходят рулонные материалы. При уклоне 18-30 ° лучше выбирать металлочерепицу или керамическую плитку.

Расчет ч. Двускатная крыша своими руками. Фото

По завершению первого этапа, точная схема кровли … Вам необходимо знать, какие материалы и в каком количестве вам нужно купить.

Этапы строительства шатровой кровли своими руками


Для устройства шатровой кровли используется древесина хвойных пород без дефектов влажностью 18-22%. В первую очередь устраивается основание, которое равномерно распределяет нагрузку на несущие конструкции … Укладывается слой гидроизоляции по периметру здания и монтируется мауэрлат — массивный брус 10х15 см или 15х15 см. Стыки выполняются в накладку, для стяжки уголков используются металлические скобки, пластины и уголки.

Следующим этапом строительства вальмовой крыши является установка станины. Это штанга, которая служит опорой для стоек и расположена на основании. Далее на грядки монтируются стойки (брус 10х10 или 10х15 см) с шагом стропил (не более 2 метров), устанавливается коньковый брус (10х20 см), временно опираясь на специальные стойки.

Важно! Особое внимание необходимо уделить углу установки стоек.

При установке вальмовой крыши необходимо учитывать, что она состоит из 4-х плоскостей. Для трапециевидных пандусов необходимы боковые стропил , для треугольных — диагональные (наклонные). Это массивный брус 10х15 см или 10х20 см, который монтируется с шагом 50-150 см.

Шатровая крыша своими руками. Фото

В местах упора стропил в основание нужно сделать пропилы и закрепить конструкцию металлическими элементами.Сверху стропила упираются в коньковый брус, соединенный со стойками при помощи пазов. Для усиления конструкции рекомендуется использовать диагональные опоры, подкосы, стальные соединительные элементы.

Устройство кровли


Завершающим этапом строительства вальмовой кровли своими руками является устройство гидроизоляционного слоя, контррешетки, обрешетки (либо сплошного перекрытия). Устанавливается на стропила гидроизоляционный материал. … Его назначение — исключить разрушение стропильной системы из-за попадания влаги с чердака под рубероид… Пленка перекрывается и заклеивается скотчем для герметичности.

Следующим этапом является устройство ответных планок … Это брус или доска, обработанная антисептиком. Крепится к стропилам, позволяет закрепить гидроизоляционный материал, создает воздушную подушку между рубероидом и утеплителем.

Для обрешетки используются сухие доски шириной 4-5 см, которые крепятся к контррешетке на расстоянии 25-30 см друг от друга.Если обустройство жилых помещений в чердачном помещении не планируется, то тогда монтируется рубероид.

При устройстве теплого чердака крепят на стропилах изнутри с помощью степлеров пароизоляционного материала (пленка, фольга, пергамин), предотвращающего попадание влаги в теплое помещение в утеплитель. Укладывается на пароизоляционный теплоизоляционный материал толщиной 15-20 см.

Преимущества шатровой крыши


Устройство скатной крыши позволяет:

  • преобразовать чердачное пространство в жилую мансарду, то есть увеличить полезную площадь дома;
  • повышают уровень устойчивости к внешним воздействиям в виде ветра и дождя, тем самым повышая прочность кровли и продлевая срок ее службы;
  • делает внешний вид дома более привлекательным.

Несмотря на то, что планирование и процесс устройства требует больших временных и материальных затрат, устройство скатной кровли своими руками возможно с элементарными навыками плотника. В хозяйстве обязательно должны быть: бензин, циркулярная или ручная пила, дрель, стамески, молотки, уровень, шнур, рулетка. Перед началом работы желательно внимательно посмотреть видео, подходящее по содержанию.

Шатровая крыша придает дому изысканный вид.Особая конструкция кровли позволяет дополнительно защитить саму конструкцию, ее стены от влаги. Поэтому конструкция крыши с четырьмя скатами оптимальна для регионов с большим количеством осадков и сильным ветром.

Первым этапом строительства кровли является определение назначения кровли (перекрытие мансардного этажа, чердака и т. Д.), Выбор материала кровли (в зависимости от этого будет определяться перечень материалов для строительства) с учетом атмосферных условий того места, где будет использоваться кровля (ветер, дождь, снег).

Вальмовая крыша Choice придаст конструкции большую устойчивость к осадкам и сделает ее более прочной (более надежна стропильная система). Основное отличие этого типа крыши от двускатной в том, что у нее вместо боковых фронтонов два треугольных ската.

При выборе угла наклона склонов следует учитывать уровень осадков и ветровые характеристики местности. При малых и средних среднегодовых осадках рекомендуется выбирать угол в пределах 4-40 градусов.В случае сильных снегопадов и затяжных дождей рекомендуемый оптимальный угол наклона склонов находится в пределах 40-60 градусов.

Материалом для кровли может быть рулонная кровля, черепица или металлочерепица.

В зависимости от всех вышеперечисленных нюансов будет подобрана толщина и другие параметры деревянной составляющей шатровой кровли.

Конечным результатом первого этапа является создание схемы будущей кровли, на основе которой будет осуществляться строительство.

Опишем дальнейшую технологию, как сделать шатровую крышу своими руками.

Второй этап — возведение основания под кровлю. Основание используется для равномерного распределения нагрузки с крыши на несущие стены. Строительство шатровой кровли предполагает фундамент, который вы можете построить самостоятельно — деревянный мауэрлат и грядки. Под основанием требуется гидроизоляция для продления срока службы кровли. На гидробарьер по внешнему контуру здания укладывается мауэрлат (размер этой планки может быть 100х150 мм, либо 50х150 мм.).

Ножки — брус, расположенный в плоскости основания стропильной системы на одинаковом расстоянии от двух боковых мауэрлатов. Он служит опорным элементом для подкосов и подкосов, поэтому укладывается на несущие перегородки (см. Чертежи вальмовой кровли). На больших кровельных конструкциях можно разместить несколько грядок.

Третий этап — непосредственный монтаж каркаса кровли (цоколь, стропила, обрешетка).

Конструктивно конструкция крыши в доме с существующими перекрытиями и без них разная (в этом случае нет необходимости укладывать балки перекрытия, на которые будут устанавливаться опоры).

К установке стоек (вертикальных опор каркаса крыши) следует подходить с особой осторожностью. Угол установки (90 градусов) должен быть точно выдержан. При малейшем отклонении возможна дальнейшая деформация кровли. Шаг монтажа стоек — до двух метров.

Устройство шатровой кровли дома состоит из четырех плоскостей (скатов). Два трапециевидных и два треугольных. Трапециевидные откосы будут образованы боковыми стропилами, вальмовые (треугольные откосы) — наклонными (диагональными) стропилами.

Опора стропил вверху каркаса осуществляется в коньковый брус (балку). Эта планка устанавливается поверх вертикальных стоек (возможно соединение пазами со стойками). Расстояние между стропилами от 50 до 150 см (по плану кровли). Рекомендуемая ширина стропильной доски — 150 мм.

Каркас крепится с помощью уголков и стальных пластин саморезами (гвоздями). Для усиления получившейся конструкции используются диагональные опоры, подкосы, ветровые балки.Они позволяют увеличить допустимую нагрузку на системы.

Поверх стропил укладывается гидроизоляция. Затем делается контррешетка (бруски, которые крепятся к стропилам поверх гидроизоляции). Он нужен для создания вентиляционного канала между рубероидом, обрешеткой и гидроизоляцией. Это позволит быстро и эффективно удалить влагу. Далее выполняется обрешетка — горизонтальные доски снизу доверху крепятся к контррешетке (см. Схему устройства шатровой кровли).

Последний этап — монтаж рубероида. Монтаж осуществляется в зависимости от параметров материала. Пример монтажа металлочерепицы.

Таким образом, установка шатровой кровли — довольно трудоемкий процесс, требующий тщательного подхода. Для более глубокого понимания постройки следует просмотреть фото и видео материалы.

Видео устройства шатровой кровли своими руками

Шатровая стропильная система Вальмовая кровля Richten 2
Строительство дома из газобетона 2.День 45-46. Вальмовая крыша. Стропила. Все на уме
Строительство дома из газобетона 2. День 47. Как крепится крыша к самонесущему утепленному потолку? Все по задумке
Строительство дома из газобетона 2. День 48-50. Крыша, укосины, кобылка, утеплитель. Все на уме
Строительство дома из газобетона 2. День 51. Крыша. Монтаж мембраны Тайвек. Обрешетка. Все по виду
Стоим дом из газобетона 2.День 53-57. Монтаж металлочерепицы и водостоков. Все по разуму

Крыши с четырьмя скатами более прочные и устойчивые к нагрузкам. Такая конструкция намного сложнее обычного фронтона, а установка занимает больше времени. И все же, шатровая крыша своими руками — вполне посильная задача, если правильно подготовить и детально изучить тонкости ее устройства.

Шатровая крыша своими руками

Конструкция крыши

Шатровая крыша имеет множество вариаций.Самая простая конструкция состоит из 2-х трапециевидных скатов, соединенных в центре крыши, и 2-х треугольных скатов со стороны фронтонов. Иногда все четыре ската делают треугольными, тогда края крыши сходятся в центральной точке. Более сложные конструкции включают ломаные линии, комбинацию коротких пандусов с фронтонами, встроенные прямые и наклонные окна и многоуровневые пандусы.

Шатровая крыша

Без соответствующего опыта построить стропильную систему такой конфигурации невозможно, поэтому лучше обратить внимание на стандартную вальмовую крышу.

Проект шатровой крыши

Конструкция вальмовой крыши

Уклон склонов может иметь угол от 5 до 60 градусов. Для расчета оптимального значения уклона необходимо учитывать следующие факторы:

  • Функциональность чердака;
  • тип кровли;
  • атмосферных нагрузок в регионе.

    План крыши

Для обустройства мансарды пологие откосы не подходят, так как занимают слишком много свободного места.Поэтому, если в проекте дома планируется мансарда, угол наклона кровли должен быть от 45 градусов и выше. Выбрать угол наклона в зависимости от типа кровли можно с помощью таблицы.

Атмосферные нагрузки также имеют большое значение. Там, где выпадает много снега, нельзя делать уклон менее 30 градусов, иначе стропильная система не выдержит нагрузок. Если угол наклона больше 60 градусов, снеговой нагрузкой можно пренебречь.Помимо этих факторов следует учитывать расположение таких объектов, как резервуары для воды или вентиляционные камеры. Их обычно подвешивают к стропилам и создают на них дополнительную нагрузку. После предварительных расчетов можно приступать к составлению чертежа стропильной системы.

Материалы для кровельного устройства

Вальмовая крыша, как и двускатная, состоит из мауэрлата, затяжек, стропил, опорных стоек, конькового бруса и обрешетки. Отличие второй конструкции — расположение стропил и их длина.Для шатровой кровли рекомендуется использовать пиломатериал из сосны или лиственницы хорошего качества, без дефектов, с максимальной влажностью 22%.

Крепление мауэрлата к стене

Стропила изготавливаются из досок сечением 50х100 мм; если площадь кровли очень большая, лучше взять доски 50х200 мм. Для мауэрлата нужен сплошной брус сечением не менее 150х150 мм. Дополнительно потребуются металлические шпильки с резьбой для крепления мауэрлата, доски для обрешетки и накладные металлические пластины, с помощью которых соединяются деревянные элементы.

Шпильки металлические для крепления мауэрлата

Перед монтажом кровли пиломатериал необходимо пропитать антисептиком.

В процессе вам понадобятся инструменты:

  • ножовка по металлу;
  • строительный уровень;
  • отвес и рулетка;
    • Молоток
  • ;
  • дрель;
    • Отвертка
  • ;
    • Зубило
  • ;
  • Циркулярная пила.

Технология монтажа стропильных систем

Прокладка мауэрлата

Шаг 1.Укладка мауэрлата

Прокладка мауэрлата

В домах из бруса функции мауэрлата выполняет последний венец сруба, в котором вырезаются специальные пазы для стропил. В кирпичных домах мауэрлат укладывают на стены по периметру короба, предварительно закрепив его между последними рядами кирпича металлическими шпильками с резьбой. Чтобы точнее разметить отверстия под крепеж, планку поднимают и кладут поверх кончиков шпилек, а затем ударяют молотком.После этого на дереве остаются четкие отметки, по которым просверливаются отверстия.

Крепление мауэрлата к стене

Сняв планку для сверления, поверхность стен покрывают одним или двумя слоями гидроизоляционного материала, обычно рубероида. Его ставят прямо на штифты и толкают вниз. Далее укладывают мауэрлат, совмещая отверстия со штифтами, выравнивая по горизонтали и плотно затягивая гайки на резьбу. По углам бруски соединяются металлическими пластинами или скобами.После фиксации балка не должна сдвинуться ни на миллиметр, ведь от этого зависит надежность всей стропильной системы.

Крепление мауэрлата к стене

Шаг 2. Установка стоек

Если в доме нет центральной несущей стены, необходимо укладывать опорную балку перпендикулярно несущим балкам перекрытия. Соедините две доски сечением 50х200 мм, оставив между ними зазор 50 мм. Для этого между досками вставьте короткие бруски толщиной 50 мм и прибейте их гвоздями.Расстояние между брусьями около 1,5 м, на концах брусья не крепятся. Обмерив середину мансарды, опорную балку укладывают так, чтобы ее концы выходили за границы мауэрлата на 10-15 см.

Теперь берут 3 доски 50х150 мм, обрезают по высоте крыши, по отвесу устанавливают на опорную балку. Каждая стойка должна упираться в балку, где доски соединяются перекладиной. Стойки временно усилены укосинами из балок.Верх стоек соединяется коньковой балкой, которая используется как доска 50х200 мм.

Шаг 3. Крепление центральных стропил

Крепление стропил

Берут стропильную доску и одним концом прикрепляют к коньковой балке, а другим к мауэрлату с лицевой стороны здания. Сразу отрегулируйте длину карнизного свеса, отрежьте лишнее. Карандашом размечают линии пилы, после чего обрезается верхний торец доски и делается паз в мауэрлате на 1/3 ширины стропила.Доска прибивается к коньку, нижний край вставляется в паз на мауэрлате и фиксируется металлическими пластинами.

Таким же образом изготавливаются и устанавливаются остальные стропила с шагом 60 см от фасада дома. Наружные доски должны располагаться перпендикулярно коньковой балке и прикрепляться к ее концам. На противоположной стороне здания все сделано так же. На бедрах только по одному стропилу с каждой стороны: доска кладется на край и прикрепляется верхним концом к коньковой балке, а нижний конец вставляется между досками опорной балки и фиксируется гвоздями.

Шаг 4. Крепление угловых стропил

Монтаж стропильной системы шатровой кровли

Для изготовления угловых стропил обычно соединяют две доски сечением 50х150 мм. В один из верхних углов коробки, в месте стыка балок мауэрлата, вбивают гвоздь и на него завязывают тонкий шнур. В месте стыка конька и центрального стропила со стороны бедра также вбивается гвоздь, к нему натягивается шнур и фиксируется.Так обозначают линию диагональных, или угловых, стропил. Они должны быть одинаковой длины, иначе крыша будет неровной. Подготовленное стропило поднимают, ставят по разметке и соединяют с коньковой планкой и мауэрлатом. Стропильный свес примерно 50-70 см.

Шаг 5. Установка жен

Для крепления диагональных стропил используют стропила — укороченные стропила, упирающиеся нижним концом в мауэрлат и расположенные под прямым углом к ​​коньковой балке.Их крепят с шагом 60 см, начиная с самого крайнего обыкновенного стропила. По мере приближения к диагонали женщины все укорачивают. Теперь необходимо укрепить конструкцию стяжками и раскосами, а также установить дополнительные вертикальные опоры.

Если пролет под диагональное стропило более 7 м, нужно установить еще одну опору на расстоянии четверти пролета от угла мансарды. Нижний конец стойки должен опираться на балку пола.В случае, когда балка находится дальше обозначенного места или полностью отсутствует, вместо вертикальной стойки крепится ферма — горизонтальная перемычка из бруса, концы которой прибиваются к клиньям.

Шаг 5. Установка обрешетки

Шаг обрешетки под профнастил

Когда все опоры установлены, можно заполнять обрешетку. Для двускатной крыши обрешетка выполняется так же, как и для двускатной крыши. Сначала крепится гидроизоляционная мембрана, отдельно на каждом откосе.Стыки тщательно проклеиваются скотчем, а затем поверх мембраны набиваются тонкие полоски, чтобы обеспечить воздушный зазор. Доски набиваются с шагом до 40 см, в зависимости от типа кровли, и всегда перпендикулярно стропилам.

Установка обрешетки

На этом сборка стропильной системы завершена. Остается только утеплить конструкцию, уложить кровельное покрытие, смонтировать ветровые штанги и обшить свесы. Чтобы шатровая крыша выглядела более стильно, на откосах рекомендуется устанавливать наклонные или прямые окна.

Видео — Шатровая крыша

своими руками

Друзья, надеемся, что эта информация будет вам действительно интересна и полезна !!!

Люди, приступившие к возведению конструкции, должны иметь представление о том, что для чего нужно, из каких частей состоит конструкция, какие материалы им понадобятся и сколько стоит тот или иной материал.

Перед началом строительства нужно разработать план застройки и указать все параметры. Рассмотрим одну из важных деталей постройки — это крыша.

Шатровая конструкция крыши

Есть несколько видов крыш, самая эстетичная и долговечная — это шатровая крыша.

Такая крыша выдержит сильный ветер, снегопад и ливень. Четырехскатная крыша может быть несложной по конструкции и иметь некоторые элементы.

Шатровая крыша отличается от двускатной как по внешним данным, так и по конструкции. В плане конструкции четырехскатная несколько сложнее, но для небольших построек вы можете построить ее самостоятельно.

Стандартная вальмовая крыша имеет трапециевидные скаты и треугольные скаты.

Полу-бедро — два трапециевидных ската, два разреза бедра. Такая конструкция дает возможность оборудовать чердак на чердаке большими окнами.

Вальмовая крыша отличается от вальмовой.

Комплекс четырехскатный с мансардными окнами, долинами.

Возвести эту крышу могут только профессионалы, либо взять проект с расчетами материалов.

Двускатная крыша включает те же детали, что и двускатная крыша, но из-за некоторой сложности конструкции для ее строительства требуются дополнительные детали каркаса.

Детали шатровой крыши:

Мауэрлат укладывается в верхней части, основные стены деревянные;

Кровати представляют собой опорные балки, расположенные внутри и уложенные на несущие стены;

Стропила бывают диагональные, косые или боковые;

Шпренгели и стойки — опоры, поддерживающие стропильную конструкцию;

Балка коньковая — горизонтальная опора для стропил, расположенная поверх кровли;

Ригели и раскосы — это горизонтальные части, соединяющие боковые стропила;

Народники — детали, устанавливаемые на диагональные стропила;

Ветровые балки и подкосы — подкосы, повышающие прочность кровли;

Филе — это доски, которые образуют желаемый выступ крыши.

Конструкция крыши определяет, какие части можно использовать в строительстве, например, карнизы над окнами или крыльцом, обрешетка.

Перед тем, как приступить к строительству, необходимо рассчитать количество сырья, также определится, какой будет крыша по размеру и форме, после чего сделать чертеж.

Строительная техника.

Для распределения нагрузки стропильной системы и внешних факторов на капитальные стены укладывают мауэрлат и грядки.

Для них используют брус сечением 100 × 150 мм или 150 × 120 мм, в некоторых случаях укладывают железобетонные балки.

Монтаж стропильной группы и обрешетки

На обычной вальмовой крыше боковые стропила укладывают так же, как отправленные стропила на двускатной крыше.

Доска шириной, равной ширине стропильной доски (150 мм), прикладывается к планке конька в месте расположения крайней стойки и вдоль нее делается шаблон.

Расстояние между стропилами должно быть от 0,5 до 1,5 м.

Диагональные стропила изготавливаются из двух соединенных между собой досок, поэтому они несут повышенную нагрузку. Заготовка для диагональных стропил выполняется указанным выше способом.

Разрезы на досках для диагональных стропил необходимо делать под углом 45 градусов к плоскости доски, так как снизу они упираются в угол мауэрлата, а сверху — на стойку. Народники заполняют щели между диагональными стропилами на вальмовых откосах.

Делаем обрешетку

Накройте шатровую крышу, возможно, любым доступным материалом.

При покрытии сложных кровель мягкой кровлей в этом случае необходимо сделать обрешетку из фанеры.

Утепление крыши зависит от планировки дома и других факторов; это нужно делать по правилам

Построить шатровую крышу непросто, но если у вас есть столярные навыки, необходимые навыки, инструменты и пара друзей, готовых прийти к вам на помощь, эта задача будет вам по силам.

Для своего строения можно выбрать другой тип кровли, а шатровая крыша идеально подойдет для большого дома.

Но прежде чем начинать любое строительство, вам нужно будет заранее определиться с тем, что именно вы хотите построить и какой должна быть конструкция, выделить средства и определить примерные сроки строительства.

Главное иметь силы, желание и средства. Желаем удачи и вдохновения!

Чаще всего четырехскатную крышу для дома выбирают из-за ее визуальной привлекательности, не считая, что эта конструкция имеет другие преимущества: способность выдерживать большие ветровые нагрузки, повышать уровень защиты стен от влаги, позволять обустроить жилые помещения в чердачном помещении.

Четыре ската считаются оптимальным вариантом для регионов с сильными ветрами и большим количеством осадков. Решая построить шатровую крышу своими силами, необходимо учесть, что данная конструкция требует точных чертежей и повышенного внимания при замерах и разметке.

Шатровая крыша своими руками. Фото

Подготовительные работы


Основное отличие четырехскатной (вальмовой) крыши с четырьмя скатами от конструкции с двумя скатами заключается в отсутствии необходимости в боковых фронтонах. Четырехскатная конструкция состоит из двух трапециевидных и двух треугольных откосов, последний заменяет фронтоны.

Под крышей может быть как чердак, так и жилой чердак. Возведение шатровой кровли начинается с определения ее назначения и выбора материалов с учетом климатических особенностей … При выборе углов важно учитывать количество осадков и силу ветра. уклонов, толщины материалов деревянных элементов и типа кровли.

Важно! Наклон склонов может варьироваться от 5 до 60 °. Чем сильнее ветер и больше осадков, тем больше уклон.

Деревянные элементы должны быть толще, чем у двускатной конструкции. Если уклон не превышает 18 °, для кровли подходят рулонные материалы. При уклоне 18-30 ° лучше выбирать металлочерепицу или керамическую плитку.

Расчет вальмовой крыши своими руками. Фото

По завершении первого этапа построена точная схема кровли … Вам необходимо знать, какие материалы и в каком количестве вам нужно покупать.

Этапы строительства шатровой кровли своими руками


Для устройства шатровой кровли используется древесина хвойных пород без дефектов влажностью 18-22%. В первую очередь устраивается основание, которое равномерно распределяет нагрузку на несущие конструкции. Укладывается слой гидроизоляции по периметру здания и монтируется мауэрлат — массив бруса 10х15 см или 15х15 см.Стыки выполняются в накладку, для стяжки уголков используются металлические скобки, пластины и уголки.

Следующим этапом строительства вальмовой крыши является установка станины. Это штанга, которая служит опорой для стоек и расположена на основании. Далее на грядки монтируются стойки (брус 10х10 или 10х15 см) с шагом стропил (не более 2 метров), устанавливается коньковый брус (10х20 см), временно опираясь на специальные стойки.

Важно! Особое внимание необходимо уделить углу установки стоек.

При установке вальмовой крыши необходимо учитывать, что она состоит из 4-х плоскостей. Для трапециевидных пандусов необходимы боковые стропил , для треугольных — диагональные (наклонные). Это массивный брус 10х15 см или 10х20 см, который монтируется с шагом 50-150 см.

Шатровая крыша своими руками. Фото

В местах упора стропил в основание нужно сделать пропилы и закрепить конструкцию металлическими элементами.Сверху стропила упираются в коньковый брус, соединенный со стойками при помощи пазов. Для усиления конструкции рекомендуется использовать диагональные опоры, подкосы, стальные соединительные элементы.

Устройство кровли


Завершающим этапом строительства вальмовой кровли своими руками является устройство гидроизоляционного слоя, контррешетки, обрешетки (либо сплошного перекрытия). На стропила умещается гидроизоляционный материал … Его назначение — исключить разрушение стропильной системы из-за попадания влаги с чердака под рубероид.Пленка перекрывается и заклеивается скотчем для герметичности.

Следующим этапом является устройство ответных планок … Это брус или доска, обработанная антисептиком. Крепится к стропилам, позволяет закрепить гидроизоляционный материал, создает воздушную подушку между рубероидом и утеплителем.

Для обрешетки используются сухие доски шириной 4-5 см, которые крепятся к контррешетке на расстоянии 25-30 см друг от друга.Если обустройство жилых помещений в чердачном помещении не планируется, то тогда монтируется рубероид.

При устройстве теплый чердак пароизоляционный материал (пленка, фольга, пергамин) монтируется на стропила изнутри с помощью степлеров, предотвращающих попадание влаги в утеплитель из теплого помещения. На пароизоляцию укладывается теплоизоляционный материал толщиной 15-20 см.

Преимущества шатровой крыши


Устройство скатной крыши позволяет:

  • превратить чердачное помещение в жилую мансарду, то есть увеличить полезную площадь дома;
  • повышают уровень устойчивости к внешним воздействиям в виде ветра и дождя, тем самым повышая прочность кровли и продлевая срок ее службы;
  • сделают внешний вид дома более привлекательным.

Несмотря на то, что планирование и процесс устройства требует больших временных и материальных затрат, устройство скатной кровли своими руками возможно с элементарными навыками плотника. В хозяйстве обязательно должны быть: бензин, циркулярная или ручная пила, дрель, стамески, молотки, уровень, шнур, рулетка. Перед началом работы желательно внимательно посмотреть видео, подходящее по содержанию.

Шатровая крыша своими руками: чертежи и фото ниже.

Как монтируется шатровая крыша

Чертеж системы стропил в плане

Устройство обрешетки, пароизоляции, гидроизоляции

Устройство разных слоев вальмовой кровли требует особого внимания на каждом этапе работ.

Каждый укладываемый слой выполняет свою функцию, все слои вместе образуют единую систему , защищающий конструкцию.

Укладка обрешетки

Обрешетка — деревянная конструкция, состоящая из балок, расположенных поперек стропильных ног. Оптимальное сечение планок обрешетки — 50х50 мм.

Перед установкой плиты необходимо обработать обшивку антисептическими средствами .

Обрешетка монтируется либо сплошным слоем, либо с шагом 100-150 мм (в зависимости от внешнего покрытия).

Обрешетка крепится гвоздями.

Монтаж обрешетки

Установка пароизоляции

Устанавливается пароизоляционная пленка для предотвращения попадания влаги в слой теплоизоляции. … Пароизоляционная пленка крепится к доскам обшивки степлером внахлест. Места нахлеста заклеиваются скотчем.

В этом случае необходимо следить за тем, чтобы пленка плотно прилегала к доскам.В местах установки труб или окон можно использовать резиновые или полиуретановые клейкие ленты.

ВНИМАТЕЛЬНО!

Пароизоляционный материал не должен огибать доски обшивки во избежание образования мест скопления воды.

Водяной пар обладает высокой проникающей способностью, поэтому установка пароизоляции является очень важным этапом работы .

Установка пароизоляции

Монтаж гидроизоляции

После установки утеплителя укладывается гидроизоляция.Гидроизоляция не пропускает влагу, скопившуюся в подкровельном пространстве, внутрь кровельного пирога. Как и у теплоизоляционной пленки , гидроизоляция накладывается внахлест и стыки проклеиваются .

Особенно важно правильно уложить пленку в коньковой части. … Область гребня наиболее подвержена скоплению паров конденсата.

Нельзя недооценивать важность каждого этапа в устройстве кровли вальмовой кровли, а тем более отказываться от монтажа любого элемента.

Монтаж гидроизоляции

Вальмовые крыши считаются самыми прочными и долговечными … Их установили более ста лет назад, и такие конструкции доказали свою надежность и долговечность.

Несмотря на сложность конструкции, можно установить самому уже больше десятка лет.

Полезное видео

В этом видео вы узнаете, как построить вальмовую крышу своими руками:

В контакте с

Презентабельный внешний вид, надежность, долговечность — все это шатровая крыша, чертеж, расчет и монтаж которой, конечно, довольно сложно сделать самостоятельно, но всегда можно обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Заметное преимущество шатровых крыш в том, что в таких постройках очень удобно оборудовать мансардные этажи… Помещения очень удобные и просторные, идеально подходят для проживания в отличие от домов, например, с двускатной крышей.

В настоящее время стали появляться все новые и новые здания, построенные по этому плану. Преимуществом многоскатной кровли является возможность использования ее на совершенно разных постройках, от бани до большого частного коттеджа.

Дома с шатровыми крышами выглядят действительно солидно и дорого, а значит, не стоит жалеть время и деньги на их обустройство.

Основные виды скатных крыш

Фронтоны (это треугольные торцы фасадов здания, ограниченные по бокам двумя скатами крыши, а в основании — карнизом) на такой крыше отсутствуют, а в скатах размещены мансардные окна.

Эта кровля намного экономичнее двускатной по стоимости стеновых строительных материалов, но наклонные ребра в местах стыков вальм и фронтальных откосов требуют установки очень сложной стропильной конструкции и дополнительных замеров, регулировки рубероид.

Склоны часто делают с разной степенью наклона, за счет чего создается силуэт. покатая крыша.

  • Полуобедренный (датский) дизайн. Он отличается от предыдущего наличием фронтона, имеющего наверху небольшой шатун. Защиту от ветровых нагрузок на такой крыше обеспечивает конек (верхний горизонтальный край крыши, образующийся за счет пересечения двух скатов). Чаще всего такое кровельное устройство встречается в регионах с частыми сильными ветрами.
  • Бедренный дизайн. Это похоже на пирамиду: четыре треугольных ската, сходящиеся вершины в одном месте. Такие крыши не имеют фронтонов; их возводят на небольших постройках в форме равностороннего многоугольника или квадрата. Монтаж стропильной системы на такую ​​крышу очень сложен.

Создание проекта шатровой крыши

Перед тем, как приступить к работам по устройству кровли, необходимо ее спроектировать, провести расчеты конструкции, а также создать ее чертеж.

Проект шатровой кровли предусматривает, что уклон скатов такой кровли может быть в пределах от 5 до 60 градусов. Это зависит от атмосферных нагрузок, назначения мансарды и типа используемых кровельных материалов.

В районах с частыми и сильными осадками уклон склонов должен быть значительным (от 45 до 60 градусов). В регионах с сильными ветрами и периодическими дождями уклон склонов обычно намного меньше.

Если угол наклона составляет примерно 5-18 градусов, рекомендуется использовать крышку рулона; 14-60 — асбестоцементные листы, кровельный металл; 30-60 — черепица.

Высота конька крыши рассчитывается с использованием тригонометрического выражения для прямоугольных треугольников.

Расчет стропил — начало составления всего проекта дома. Их поперечное сечение определяется в зависимости от ожидаемой нагрузки (веса конструкций крыши, корки крыши, внешних воздействий) и степени уклона кровли. С помощью расчетов также определяется шаг между стропилами, проверяется их несущая способность.

В плане стропил шатровой кровли предусмотрено, какие стропила целесообразно использовать — слоистые или навесные.Также выясняется, нужны ли дополнительные элементы: раскосы, стяжки и т. Д.

Если случится так, что стандартные параметры пиломатериала не подходят для будущей кровли, их можно изменить. Например, можно удлинить стропила или удвоить балки. Также можно использовать клееные или мозаичные стропильные ноги (они заметно мощнее и длиннее обычных).

Воздействие нагрузок на стропильную систему

Стропила подвергаются постоянным (масса кровли, обрешетки, стропила и т. Д.) и временные (ветер, осадки) нагрузки. Основной расчетный параметр снеговой нагрузки, принятый в России для средней полосы — 180 кг / м2. Снежный мешок может увеличить этот показатель до 400-450 кг / м2.

Если уклон крыши больше 60 градусов, снеговая нагрузка не учитывается.

Стандартное расчетное значение ветровой нагрузки для средней полосы России составляет 35 кг / м2.

Если уклон крыши меньше 30 градусов, поправка на ветер не учитывается на чертеже.

Параметры нагрузки адаптируются к местным климатическим условиям с использованием специальных факторов. Общая масса кровли рассчитывается исходя из количества используемых материалов и общей площади конструкции.

В расчеты включены показатели полезной нагрузки на систему, если подвешены потолки от ферм, установлены резервуары для подогрева воды, вентиляционные камеры и т. Д.

Обязательный расчет прочности стропил и степени возможной деформации при разных условиях.

В качестве стропил чаще всего используются: прямоугольный брус сечением, соответствующим расчетным нагрузкам, доски с параметрами 5 × 15, 5 × 20 см.

Чаще всего выбирают пиломатериалы хвойных пород (ель, сосна) влажностью 18-22%, обработанные антисептиками и антипиренами.

Для повышения жесткости и устойчивости геометрии стропильной системы скатной кровли иногда вводят стальные элементы.

Монтаж и установка стропильной системы

Перед тем, как приступить к установке, необходимо выбрать необходимые материалы и инструменты.Кроме того, неплохо было бы получить рисунок всей конструкции на бумаге. Из материалов вам обязательно понадобятся: теплоизоляция (например, минеральная вата), гидроизоляция, пароизоляция, деревянные балки, рубероид, обрешетка из дерева. Необходимые инструменты: дрель, отвертка, молоток, гвозди, шурупы, уровень, рулетка, мерная линейка и др.

Схема четырехскатной кровли предполагает наличие стропил, опорных балок, распорок и других элементов, необходимых для придания. жесткость всей конструкции.

Стропила сечением 5 × 15 см добавят конструкции надежности. При покупке пиломатериалов для стропил не выбирайте влажные, скрученные или сильно поврежденные.

Крыша всегда устанавливается снизу вверх. Первым делом укладываем опорные балки (мауэрлат), на которые впоследствии устанавливаются стропила. Так получится нижний каркас, который должен выходить за стены на 40-50 см. Нежелательно, чтобы выпуклость стропил с краев стен превышала указанные выше пределы, иначе объект будет смотреться негармонично.

Не забудьте проверить правильность монтажа строительным уровнем.

При строительстве деревянных стен, опорные балки не нужны, так как верхний венец каркаса будет выступать в роли мауэрлата.


После этого с каждого угла здания устанавливаются стропильные ноги каркаса, они называются диагональными (диагональными) ногами. Верхние части стропильных ног при необходимости могут поддерживаться системой подкосов и подкосов. Их основная задача — разгрузить стропила за счет перераспределения нагрузки по внутренним стенам или опорным столбам, а также — придать всей конструкции достаточную жесткость.

Очень внимательно следует относиться к узлам крепления стропильных ног к мауэрлату. Это основные моменты, которые отвечают за прочность стропильной системы в целом. Свес вальмовой крыши регулируется по длине диагональных стропил.

В работе поможет специальная таблица коэффициентов с соотношением длины и укладки стропил для разных уклонов ската кровли. В одном столбце указаны коэффициенты для промежуточных, в другом — для угловых стропильных ног.Для того чтобы рассчитать необходимую длину стропил, умножьте кладку на коэффициент. Такой стол можно легко найти в Интернете.

В местах, где нет несущих стен, пятки стропил можно ставить на продольные балки (боковые балки). Кроме того, по центру монтируется балка, она крепится на трех опорах: посередине и с обоих концов.

При больших квадратных крышах не обойтись без устройства стропильных ферм, которые будут принимать на себя часть нагрузки от стропил.Фермы фермы нуждаются в стяжном устройстве, на котором они будут поддерживаться. Иногда их можно прикрепить к имеющимся поперечным или продольным балкам.

Параметры, связанные с высотой и степенью уклона кровли, определяются точно высотой наклонных стропил и горизонтальной верхней балки (коньковой балки).

После того, как вы установили направляющие для стропил, приступайте к возведению основного каркаса. К опорным балкам, а также к коньковой балке прикрепите наклонные (стропильные) стропила.

Их следует устанавливать с шагом 40-50 см, не более. Если зазоры будут слишком большими, стропильная система может не выдержать нагрузки от выпавшего снега. Схема стропильной системы шатровой кровли обязательно должна учитывать этот факт.

Скрепите между собой наклонные стропила на расстоянии около метра от верхней стропильной балки, используя доски сечением не менее 4 * 12 см.

Не обязательно подбирать стропила строго по длине, так как их, скорее всего, придется подрезать.Главное, чтобы они не были слишком короткими.

  • для того, чтобы свести вероятность ошибок к минимуму, используйте для измерений не рулетку, а специальный мерный стержень;
  • Отметьте осевую линию вдоль верхней планки торцевой стенки. После этого отмерьте половину толщины конькового бруса, проведите линию для размещения в первую очередь центральных промежуточных стропил;
  • Совместите конец рейки с линией для размещения стропил, которую вы отметили немного ранее.На другом конце мерной рейки скопируйте линию внутреннего контура боковой стены (тем самым вы уложите промежуточное стропило). Перенести линию внешнего контура стены и свеса крыши на мерную рейку;
  • для определения будущего расположения второго из центральных стропил переместите мерную рейку в сторону стены, перенесите на нее нужное положение стропила из внутреннего угла верхней обвязки;
  • повторить весь алгоритм действий в каждом из углов.Придерживаясь этой схемы, вы определите расположение концов конькового бруса, а также всех центральных промежуточных стропил.

После установки стропильной системы по плану делают обрешетку, пароизоляцию, гидроизоляцию, контррешетку, а также утеплитель кровли.

Завершающий этап строительства шатровой кровли

После монтажа всей конструкции шатровая крыша (как и любая другая) предусматривает создание обрешетки.Для этого используйте деревянные доски толщиной 50 или 40 мм. Главное, чтобы материал был качественным и хорошо просох.


Перед установкой обрешетки необходимо уложить пленку, изолирующую кровлю от пара и влаги. Эта пленка крепится степлером. Кроме того, ни в коем случае нельзя упускать из виду утеплитель, которым стоит оборудовать чердак. Теплоизоляция необходима для поддержания здания в хорошем состоянии. температурный режим… И после этого устанавливается четырехскатная крыша.

И последний этап — укладка кровли. Вы не ограничены в выборе, руководствуйтесь собственным вкусом, материальными возможностями и конструктивными особенностями своей кровли. Главное, прикрепить материал достаточно прочно, аккуратно, чтобы дождь не мог проникнуть в комнату через стыки, а ветер не оторвал осколки кровли.

Схема стропильной системы вальмовой кровли очень сложная, как уже не раз говорилось выше, но бояться этого не стоит.Самое главное — правильно произвести все расчеты и замеры, а также не ошибиться с разметкой. Разобравшись с этим один раз, вы легко сможете повторить аналогичную конструкцию. Конечно, одному человеку будет довольно сложно справиться с предстоящим объемом работы, поэтому парочка помощников не помешает.

10 самых распространенных причин протечек в крышах

Китипонг Вонгджай / EyeEm / Getty Images

Вне зависимости от того, большой у вас дом или маленький, меньше всего кто-то хочет протечки крыши.Изображение через: Prentiss Architects Давайте посмотрим правде в глаза: никто не хочет бегать за ведром для сбора капель каждый раз, когда идет дождь. Мало того, что необходимость следить за прогнозом погоды раздражает и непрактично, но и то, что одна маленькая капля символизирует более серьезную проблему с кровлей — и все мы знаем, что проблемы с кровлей требуют вложения времени и денег.

Стремясь сэкономить вам деньги, мы составили список из 10 наиболее распространенных причин протекания крыш. Мы расскажем, как они выглядят, почему возникают и как их исправить.

Получите скидки на ремонт дома

У нас есть коды купонов Home Depot и скидки от тысяч других розничных продавцов.

Посмотреть предложения

Независимо от того, исполнилось ли вашей крыше два года или двадцать, держите этот список под рукой. Никогда не знаешь, когда это может означать разницу между быстрым ремонтом или капитальным ремонтом.

Джеймс Бри / Getty Images

1. У вас треснула переплет

Как это выглядит: Гидроизоляция — это тонкие металлические части, которые устанавливаются под черепицей и на стыках вашей крыши, чтобы создать водостойкий барьер, который можно скрыть или обнажить.Если их обнажить, они будут выглядеть как длинные отрезки листового металла, а если их спрятать, то поверх них будет прорезиненное покрытие. Сломанный оклад с большими трещинами

Почему это происходит: Кровельщики часто используют смолу для герметизации гидроизоляции, которая со временем может подвергнуться коррозии. В случае, если ваша мигалка остается незащищенной, причиной ее трещины могут быть такие элементы, как ветер и дождь.

Как это исправить: (через семейного разнорабочего) : Как только вы обнаружите источник утечки, подденьте гвозди, которыми закрепили старую окладу.Уберите черепицу и удалите треснувший сегмент. Аккуратно положите новую планку на ее место, закрепите новую планку по той же схеме, что и ваш старый кусок, используя кровельные гвозди. Затем нанесите слой кровельного герметика на шляпки гвоздей. Регулярно проверяйте оклад вокруг дымохода и вентиляционных отверстий, чтобы убедиться, что трещины не пропускают влагу.

Роберт Кирк / Getty Images

2. Вы сломали черепицу

Как это выглядит: Посмотрите! Это легко заметить.Поскольку черепица является внешним слоем крыши, вы сможете определить недостающую черепицу по разноцветным пятнам на крыше. Кроме того, вы можете обнаружить, что черепица сама засоряет ваш двор после сильного шторма.

Почему это происходит: Опять погода. Сильный ветер и проливные дожди.

Как это исправить: (Через этот старый дом) : Вставьте монтировку под ряд гвоздей, которые соединяют поврежденную черепицу с другой под ней.Поднимите, пока гвоздь не лопнет, а затем надавите на черепицу, снимая ноготь. Повторите то же самое для остальных ногтей. Вытащите поврежденную черепицу, замените ее новой и закрепите четырьмя новыми гвоздями.

Джеймс Бри / Getty Images

3. Ваши долины не запечатаны должным образом

Как это выглядит: Область, где соединяются две плоскости крыши. Поскольку эти участки крыши обычно имеют наклон, если впадины не герметизированы должным образом, дождевая вода может попасть внутрь, стекая по крыше.Вы можете обнаружить проблему, ища мокрые пятна, которые проходят по швам вашей крыши.

Почему это происходит: По целому ряду причин — возможно, уплотнение изначально не было выполнено должным образом, возможно, оно треснуло, когда на него наступили, или из-за дождя и льда оно могло со временем разрушиться.

Как это исправить: Это одна из тех вещей, которые должны выполняться профессионалом из-за ее сложности, и мы не рекомендуем делать это самостоятельно.Однако ваш кровельщик, скорее всего, решит проблему, установив новый барьер утечки вдоль долины и укладывая черепицу поверх.

памспикс / Getty Images

4. Сломана загрузка вентиляционного отверстия

Как это выглядит: Вентиляционные отверстия на крыше — это те штуки, которые выглядят как маленькие трубы, торчащие из верхней части крыши. Они используются для удаления лишней влаги изнутри дома. Утечки из этой области, вероятно, оставят соответствующие темные пятна (и затхлость).

Почему это происходит: Вентиляционные отверстия в крыше часто герметизируют путем размещения гидроизоляции вокруг отверстия и надевания плотного резинового чехла на место, где труба выступает из крыши.Со временем оклад может сломаться или крыша заглохнет.

Как это исправить: (Через: DIY Guy) : Используйте нож, чтобы удалить резину вокруг вентиляционного отверстия. Используйте монтировку, чтобы сломать пломбу на любой соединительной черепице. Проденьте новый резиновый чехол под черепицу, через вентиляционное отверстие и опустите на крышу. Затем закрепите новый пыльник кровельными гвоздями с обеих сторон и заделайте их под черепицу, чтобы прикрепить их к новому окладу. Подумайте о покупке дополнительной черепицы, чтобы упростить замену сломанной.

SL-F / Getty Images

5. У вас нарастает ледяная плотина

Как это выглядит: Ледяная плотина — это ледяная гряда, которая образуется на краю крыши и предотвращает стекание талого снега (воды). Общий вес самого льда может повредить крышу, а также воду, которая просто находится на поверхности крыши.

Почему это происходит: Тепло от вашего чердака (и остальной части вашего дома) выше нуля, что приводит к таянию части снега, несмотря на низкие температуры на улице.Затем вода будет течь между поверхностью крыши и снегом и снова замерзнет, ​​как только коснется внешнего края крыши.

Как это исправить: Купите грабли для крыши, которые выглядят как боковая лопата с длинной ручкой, и используйте их тоже, дотянувшись до крыши и убрав по крайней мере четыре нижних фута снега с края крыши. Если вы видите образование ледяной плотины, подумайте о том, чтобы обработать ее средством для плавления льда в соответствии с инструкциями производителя. С приближением зимы будьте готовы найти способ убрать снег с крыши.

пасторскотт / Getty Images

6. Ваши мансардные окна установлены неправильно

Как это выглядит: Утечки от такого рода проблемы должно быть очень легко обнаружить. Если вы замечаете мокрые пятна или постоянно вынуждены ставить ведра для капель по бокам световых люков, значит, вы нашли причину. Однако утечки и мокрые пятна в верхней части светового люка могут быть проблемой для мигания.

Почему это происходит: У этого типа утечки есть две основные причины.Неправильный замер и установка мансардных окон при установке или поврежденная изоляция по краям мансардных окон.

Как это исправить: Уберите весь мусор со светового люка и проверьте, нет ли трещин в самом окне. При необходимости заделайте трещины слоем прозрачного силикона по всей длине. Если причина не в этом, проверьте окружающие мигания и при необходимости замените. Хотя световые люки выглядят красиво, они могут пропускать лишнюю влагу, если не закрыты должным образом.

Тодд Ниманн / Getty Images

7.Ваши желоба забиты

Как это выглядит: Вы можете увидеть листья, торчащие из желоба, когда вы посмотрите на свою крышу. Но в противном случае вы должны заметить, что во время ливня из водосточной трубы не течет вода.

Почему это происходит: Ваши желоба предназначены для отвода воды от крыши. Когда образуется засор, и они забиваются, это движение прекращается. Затем дождевая вода будет скапливаться в одной части крыши, и у нее будет больше возможностей просачиваться через трещины.

Как это исправить: К сожалению, на этот вопрос нет простого ответа. Поднимитесь по лестнице и войдите туда руками. Многие рекомендуют подложить под место работы большой брезент. Таким образом, вы можете бросить мусор на ходу и упаковать его, чтобы потом легко утилизировать. Чистите желоба весной и осенью для максимального расхода воды.

8. У вас треснувший дымоход

Как это выглядит: Чаще всего вы можете поискать следы износа на грязезащитной крышке или на заделанной поверхности вокруг верхней части дымохода.Вы также должны искать любые отверстия в швах, где дымоход соединяется с крышей. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не пропустить рыхлый оклад и черепицу в окрестностях.

Почему это происходит: Раствор по сути представляет собой густую смесь воды, песка и цемента. Он легко разрушается в суровых погодных условиях.

Как это исправить: В некоторых случаях все, что вам нужно сделать, это найти источник утечки и заменить недостающий раствор. Однако, поскольку материалы, используемые для ремонта дымохода, отличаются от материалов для ремонта стандартных кровель, рекомендуется нанять профессионала, который займется ремонтом.Если у камина есть перемычка, то хорошая ставка — трещина в колпаке дымохода.

Юнио Баро Гомес / EyeEm / Getty Images

9. На чердаке конденсат

Как это выглядит: Утечка, скорее всего, исходит от вашего чердака, если в помещении есть признаки роста плесени или грибка. Сильный затхлый запах, исходящий от чердака, также является ключом к попаданию воды внутрь.

Почему это происходит: Как самая верхняя часть вашего дома, чердак находится в ловушке между температурой внутри и снаружи.Когда они сталкиваются (вспомните жаркое лето и холодную зиму), образуется конденсат, а затем влага.

Как это исправить: Сначала обработайте любой рост плесени. Затем найдите время, чтобы изолировать чердак, чтобы предотвратить сильные колебания температуры. Убедитесь, что все вентиляционные отверстия на крыше открыты с внутренней стороны, и при необходимости установите большой вентилятор. Обратите особое внимание на вентиляцию вашего чердака, чтобы предотвратить утечку конденсата.

Зига Плахутар / Getty Images

10.Ты слишком много используешь

Как это выглядит: К сожалению, невозможно определить, является ли это причиной утечки. Тем не менее, все домовладельцы должны быть осторожны с тем, как часто они выходят на свои крыши.

Почему это происходит: Как видно из других причин в этом посте, многие кровельные материалы очень хрупкие. Вы можете случайно наступить на важный элемент или сломать и без того шаткую пломбу.

Как это исправить: По возможности старайтесь не ходить по крыше.Отпусти этот фрисби и купи новый. Наймите профессионального кровельщика для ремонта, так как он обучен тому, как избегать наиболее легко повреждаемых участков. Избавьтесь от прогулки по крыше, вырастив зеленый оазис.

Независимо от того, есть ли у вас старая крыша, новая крыша или даже красивая зеленая крыша, износ неизбежен. Будут ливни, долгие зимы и сильные ветры. Но протекает крыша? Это отдельная история. При правильном уходе каждая крыша должна сохранять тепло и сухость вашей семьи на десятилетия.Работая по обслуживанию дома, обращайтесь к этому списку из 10 наиболее распространенных причин протечек на крыше. Вы будете рады, что своевременное обнаружение утечки сэкономит вам время и деньги.

У вас когда-нибудь была течь в крыше? Если да, то что вы сделали, чтобы это исправить? Если нет, есть ли у вас какие-нибудь советы по уходу за домом, которые помогут поддерживать крышу в хорошем состоянии? Делитесь с нами своими историями в комментариях.

Эти 3 штуки разрушают вашу крышу. Вот как их остановить.

Крыши не вечны.

Правильно обслуживаемая крыша, однако, может прослужить намного дольше гарантийного срока.

Половина битвы — знать, что вызывает проблемы с кровлей. Во многих случаях некоторые простые исправления могут предотвратить некоторые очень сложные и дорогостоящие проблемы.

Опытные профессионалы в области кровли из Target Roofing & Sheet Metal установили, отремонтировали и заменили тысячи крыш по всей Юго-Западной Флориде. Наша команда отмечает три вещи, которые разрушают больше всего крыш:

Погода
Флорида — субтропический рай.Хотя из этого получаются отличные открытки и изображения в социальных сетях, наша среда не благосклонна к крышам. Мы не можем остановить сияние солнца, попросить прекратить дождь или запретить ураганы .

Владельцы недвижимости и управляющие могут взять дело в свои руки. Всего два простых решения помогут избежать многих головных болей:

  • Обрезка ветвей деревьев: Деревья, которые не подрезаются регулярно, с большей вероятностью поддаются сильному ветру. Если ветви свисают над строением и приближается гроза или тропическая система, это может быть плохой новостью.Ветви, которые наклоняются над крышей или касаются ее, также дают грызунам и насекомым прямой доступ к конструкции. Если возможно, подстригите ветки, создав зазор не менее пяти-десяти футов.
  • Очистите желобов: Водосточные желоба, водостоки и водостоки работают как раковина в ванной или на кухне. Они предназначены для слива жидкости и забиваются, если твердые частицы пытаются пройти. Желоба можно заполнить листьями, ветками, осколками плитки и гранулами из битумной черепицы. Обязательно периодически очищайте желоба и смывайте остатки.Забитые желоба могут заполняться водой весом в сотни фунтов, что создает нагрузку на конструкцию крыши. Сабо также позволяет воде скапливаться на крыше, где избыток воды может деформировать или гнить настил крыши.


Подрядчики
Профессиональным рабочим постоянно нужен доступ к крышам. Так чистят плитку, черепицу и вентиляционные отверстия сушилки. Так они обслуживают кондиционеры и системы связи. Так устанавливают солнечные батареи, спутниковые антенны, световые люки и чердачные вентиляторы.

Однако крыши не предназначались для пешеходных переходов. Даже самые осторожные подрядчики могут непреднамеренно повредить кровельный материал. Обувь и оборудование могут порвать или проколоть мембраны, ослабить клей, вмятины, растрескать плитку и стереть гранулы.

Подрядчикам необходим доступ на крышу для выполнения своей работы. Это неизбежно. Эти два решения могут помочь защитить вашу крышу:

  • Площадки для пешеходных переходов: Добавьте постоянную или временную площадку для пешеходных переходов между точкой доступа и местами, к которым подрядчики часто обращаются, например, к блоку HVAC и телекоммуникационному оборудованию.Резиновый или мягкий коврик обеспечивает нескользящую поверхность для подрядчиков, предлагая дополнительный слой подушки между их ботинками и поверхностью крыши.
  • Консультант на месте: Попросите подрядчиков иметь на месте сертифицированного специалиста по кровле до или во время их проекта. Этот человек может обеспечить надзор и руководство для обеспечения безопасности вашей крыши, а также подрядчика.


Пренебрежение
Крыша подобна машине.Если он поврежден, его необходимо отремонтировать, но профилактическое обслуживание может в первую очередь помочь избежать проблем.

Крыша может быть самой прочной частью дома или офиса. Он прочный, обычно хорошо держится, и люди не замечают его ежедневно. Вот почему техническое обслуживание часто упускается из виду. Ниже приведены два шага, которые нужно предпринять прямо сейчас, чтобы не забыть о своей крыше:

  • План профилактического обслуживания: Target Roofing предлагает годовые планы обслуживания, которые включают всесторонние проверки системы крыши, подробные отчеты о проверках с фотографиями, подробные рабочие предложения, гарантийное обслуживание и продление, удобный онлайн-портал для клиентов и анализ активов.План технического обслуживания также включает в себя определенные виды базового ремонта и услуг, такие как герметизация и подкрашивание клеем. Замена крыши — это дорогое удовольствие, поэтому наша цель — и ваша тоже — должно максимально продлить срок службы крыши.
  • Позвоните, чтобы получить бесплатную оценку: Target Roofing предлагает бесплатные оценки. Все сметы полностью детализированы, включают фотографии и написаны сертифицированными инспекторами кровли. Они заполняются в кратчайшие сроки, поэтому управляющим и владельцам недвижимости не нужно ждать информации.


Каждая крыша в конечном итоге достигает точки, когда ее необходимо заменить. Это в этом году или через 10 лет? Мы разделяем вашу цель — продлить срок службы вашей кровли. Позвоните в Target Roofing сегодня по телефону 239-332-5707, чтобы назначить БЕСПЛАТНУЮ оценку.

ПОДРОБНЕЕ:
Почему управляющие недвижимостью и подрядчики любят работать с Target Roofing
Основные причины аннулирования гарантии на кровлю

Ремонт кровли, Чаттануга, Теннесси — Кровельные подрядчики

Подрядчики

In His Hands достигли пика кровельной индустрии и предлагают лучшие методы монтажа, услуги и продукты.Наша цель — предложить каждому домовладельцу как можно больше деталей, чтобы они могли сделать осознанный выбор в отношении своего проекта, а также предоставить выдающиеся услуги в выполнении всех наших обещаний.

In His Hands contractors уже несколько десятилетий является уважаемым кровельщиком в Чаттануге. Наш бизнес находится в местном семейном владении, и около

наших опытных кровельщиков завершают все кровельные работы в жилых домах с таким же вниманием к мастерству и качеству.Независимо от того, стареет ли ваш дом и требует замены, или если в вашем районе недавно была плохая погода и вам требуется ремонт повреждений, нанесенных ураганом, подрядчики In His Hands могут помочь. Имея в руках подрядчиков, мы можем помочь в процессе подачи страховых случаев.

Профессиональные подрядчики по кровельным работам

Лучшие результаты. Ценный опыт — In His Hands живет этими словами и на каждой работе доказывает, что наш многолетний опыт кровельщиков в Чаттануге дает нашим клиентам наилучший возможный результат.Когда вы нанимаете такого опытного кровельщика, как In His Hands Roofing Contractors, вы доверяете свое самое ценное имущество лучшим кровельщикам Чаттануги, штат Теннесси. Наша компания практикует быстрые действия, хорошее общение, точную оценку, и мы стремимся предоставлять услуги высочайшего качества. Наша цель состоит в том, чтобы относиться к каждому клиенту как к семье, и мы предоставляем наши услуги, как если бы мы работали над своим собственным домом. Пожалуйста, свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы получить бесплатную оценку вашей работы. Мы с нетерпением ждем возможности доказать вам, почему подрядчики In His Hands являются ведущими подрядчиками по кровельным работам в Чаттануге, штат Теннесси.

Обеспечение замены крыш, крыш, ремонта и многого другого

Кровельная система — важный элемент любого дома. Он предлагает защиту для всей вашей семьи и дома, поэтому вы должны убедиться, что при его замене и ремонте используются правильные компоненты, материалы, а также применяемые методы. Подрядчики In His Hands используют материалы высочайшего качества, а также передовой опыт при выполнении всех кровельных работ в жилых домах.

С различными типами кровельных систем и сложностью каждой индивидуальной конструкции потребуется специалист, чтобы выяснить, какая из них лучше всего подходит для вашей собственности.Профессионалы подрядчиков In His Hands готовы помочь сделать этот выбор проще.

При выборе новой кровельной системы необходимо учитывать множество факторов. Долговечность и стоимость, конечно, возглавляют список, но архитектурный стиль и эстетика также важны. Приведенные ниже продукты обычно используются для конструкций с крутыми склонами. Пусть в его руки Подрядчики кровель помогут вам начать процесс без каких-либо обязательств и бесплатной консультации.

Скачать стенограмму видео здесь

Битумная черепица — это самая типичная черепица, используемая в Соединенных Штатах.Битумную черепицу можно армировать стекловолокном или органическими материалами. Несмотря на то, что такая черепица, армированная органическим войлоком, существует намного дольше, в настоящее время на рынке доминируют изделия, армированные стекловолокном.

Wood Shingles & Shakes — Wood & Shakes изготовлены из красного дерева, кедра, южной сосны и других пород дерева. Коктейли выглядят грубее и сделаны вручную; станок используется для распиливания деревянной черепицы. Один момент, который следует принять во внимание: некоторые строительные нормы и правила ограничивают использование деревянной черепицы и дрожжей из-за проблем с огнестойкостью.

Плитка (бетон или глина) — Плитка — это прочный материал, который имеет множество различных отделок, цветов и стилей. Плитка изготавливается в соответствии с конкретным дизайном и эстетическим стилем, и она очень тяжелая по сравнению с дополнительными кровельными системами. Если вы заменяете кровельную систему другого типа с использованием черепицы, вам необходимо убедиться, что существующая конструкция крыши выдержит более тяжелую нагрузку.

Slate — Считается практически неразрушимым. Есть много разных отделок и цветов, и большинство из них зависит от того, где добывается камень.Это дороже дополнительных кровельных материалов и требует особого опыта и навыков для монтажа. На рынке есть много синтетических продуктов, которые обеспечивают ощущение и внешний вид сланца без больших затрат.

Металлическая кровля — Для металлической кровли существует пара видов продукции: битумная черепица, а также панели. Помимо долговечности металлической кровли, металлическая черепица легкая и более устойчивая к неблагоприятным погодным условиям. Они также помогут достичь определенных дизайнерских и эстетических целей.

Замена и ремонт крыши — Крыша может быть повреждена в плохую погоду, при сильном ветре, а также при сильном шторме. Большинство разрушений крыши ураганом незаметно, поэтому очень важно получить бесплатную проверку от подрядчиков In His Hands как можно скорее, чтобы убедиться, что ваша крыша по-прежнему надежно защищает ваш дом. Важно, чтобы у вас присутствовал кровельный подрядчик, когда кровля осматривается страховым агентом. Страховой оценщик не сможет утвердить устранение повреждений, которых не существует, однако вышестоящий подрядчик по кровельным работам укажет на ураганные убытки, которые оценщик мог упустить.

Краткое описание консервации 4: Кровля исторических зданий

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Декоративная кровля. Фото: Сборник HABS, НПС.

Сара М. Свитсер

Водонепроницаемая крыша является основным средством сохранения конструкции, независимо от ее возраста, размера или конструкции. В системе, которая позволяет зданию работать как укрытие, крыша защищает от дождя, защищает от солнца и защищает от непогоды.

В некоторые периоды истории архитектуры крыша во многом придает архитектурный характер. Он определяет стиль и вносит свой вклад в эстетику здания. Шатровые крыши грузинской архитектуры, башни королевы Анны, мансардные крыши и изящные наклоны конструкций Shingle Style и Bungalow являются примерами использования кровли в качестве основного элемента дизайна.

Но независимо от того, насколько декоративен узор или насколько убедительна форма, крыша — очень уязвимый элемент укрытия, который неизбежно выйдет из строя.Плохая крыша приведет к ускоренному ухудшению состояния исторических строительных материалов — кирпичной кладки, дерева, штукатурки, краски — и вызовет общий распад основной конструкции. Кроме того, существует срочность ремонта протекающей крыши, поскольку такие затраты на ремонт быстро станут непомерно высокими. Хотя такое действие желательно сразу же после обнаружения неисправности, следует тщательно выбирать методы временного ремонта, чтобы предотвратить непреднамеренное повреждение надежных или исторических кровельных материалов и связанных с ними элементов.Перед выполнением любых ремонтных работ следует понять историческую ценность материалов, использованных на крыше. Затем следует запланировать полный внутренний и внешний осмотр крыши, чтобы определить все причины неисправности и определить альтернативы для ремонта или замены кровли.

Глиняная черепица: Европейские поселенцы использовали глиняную черепицу для кровли еще в середине 17 века; много панелей (S-образная черепица), а также плоская кровельная черепица использовались в Джеймстауне, штат Вирджиния.В некоторых городах, таких как Нью-Йорк и Бостон, глина широко использовалась в качестве меры предосторожности против таких пожаров, как те, которые охватили Лондон в 1666 году и выжгли Бостон в 1679 году.

Ремонт этой скатной крыши производился с использованием новой черепицы, удерживаемой на металлических вешалках. Фото: файлы NPS.

Простые или плоские прямоугольные плитки, которые чаще всего использовались с 17 по начало 19 века, имели размеры примерно 10 дюймов на 6 дюймов на 1/2 дюйма и имели два отверстия на одном конце для крепления гвоздя или колышка.Иногда между рядами укладывался раствор, чтобы закрепить плитку при сильном ветре.

В середине XIX века черепичные крыши часто заменяли крышами из листового металла, которые были легче и проще в установке и обслуживании. Однако на рубеже веков постройки в стиле романского возрождения и миссионерства создали новый спрос и популярность на этот живописный кровельный материал.

Сланец: Еще одной практикой, которую поселенцы принесли в Новый Свет, была шиферная кровля.Свидетельства кровельного сланца были найдены также среди руин Джеймстауна середины 17 века. Но из-за стоимости и времени, необходимого для получения материала, который в основном импортировался из Уэльса, использование сланца изначально было ограничено. Даже в Филадельфии (втором по величине городе англоязычного мира во время революции) сланцы были настолько редки, что «Дом с шиферной крышей» явно относился к дому Уильяма Пенна, построенному в конце 1600-х годов. Источники местного сланца, как известно, существовали вдоль восточного побережья от Мэна до Вирджинии, но трудности с внутренним транспортом ограничивали его доступность в городах и способствовали его расходу.Валлийский сланец продолжали импортироваться, пока развитие каналов и железных дорог в середине XIX века не сделало американский сланец более доступным и экономичным.

Сланец славился своей прочностью, огнестойкостью и эстетическим потенциалом. Поскольку сланец был доступен в разных цветах (красный, зеленый, фиолетовый и сине-серый), он был эффективным материалом для декоративных узоров на многих крышах XIX века (готический и мансардный стили). Сланец продолжал использоваться и в 20-м веке, особенно во многих зданиях в стиле эпохи Тюдоров в 1920-х годах.

Замена отдельных исторических деталей важна для индивидуального исторического характера крыши, такой как эта крыша из черепицы с закругленным торцом. При реставрации дренаж вокруг слухового окна был улучшен за счет добавления тщательно скрытого современного металлического оклада. Фото: файлы NPS.

Битумная черепица: Деревянная черепица была популярна по всей стране во все периоды истории строительства. Размер и форма черепицы, а также детализация черепичной крыши различались в зависимости от региональных ремесленных практик.Люди в определенных регионах выработали предпочтение к местным породам древесины, наиболее подходящим для их целей. В Новой Англии и долине Делавэр часто использовалась белая сосна: на юге — кипарис и дуб; на крайнем западе красный кедр или красное дерево. Иногда для увеличения прочности черепицы наносили защитное покрытие, такое как смесь кирпичной крошки и рыбьего жира или краска из красного оксида железа и льняного масла.

Обычно в городских районах деревянные крыши заменяли более огнестойкими материалами, но в сельской местности это не было серьезной проблемой.Во многих викторианских загородных домах практика деревянной черепицы пережила технологические достижения металлической кровли в 19 веке, и на рубеже веков она полностью возродилась в своем тезке, стиле гонта. Колониальное возрождение и стили бунгало в 20-м веке сделали деревянную черепицу одним из самых модных кровельных материалов в быту.

Оцинкованная черепица, имитирующая внешний вид панелей, оставалась популярной со второй половины 19 века до 20 века.Фото: файлы NPS.

Металл: Металлическая кровля в Америке — это явление XIX века. До этого обычно использовались только свинец и медь. Например, свинцовая крыша покрывала «Розуэлл», один из величайших особняков Вирджинии 18 века. Но чаще всего для защитной накладки использовался свинец. Свинец, а также медь, покрывали поверхности крыши, где древесина, черепица или сланцевая черепица не подходили из-за наклона или формы крыши.

Медь со стоячими швами покрывала некоторые из наиболее известных крыш ранней Америки, включая крышу Крайст-Черч (1727–1744) в Филадельфии. Плоскошовная медь использовалась на многих куполах и куполах. Медные листы импортировались из Англии до конца 18-го века, когда в Америке были созданы установки для прокатки листового металла.

Впервые было известно, что здесь производился листовой чугун Робертом Моррисом, финансистом войны за независимость, у которого был прокатный стан недалеко от Трентона, штат Нью-Джерси.На своей фабрике Моррис изготовил крышу своего особняка в Филадельфии, который он основал в 1794 году. Архитектор Бенджамин Х. Латроб использовал листовое железо, чтобы заменить крышу Принстонского «Нассау-холла», разрушенного пожаром в 1802 году.

Метод гофрирования железа был первоначально запатентован в Англии в 1829 году. Гофрирование укрепило листы и позволило увеличить пролет над более легким каркасом, а также сократить время и трудозатраты. В 1834 году американский архитектор Уильям Стрикленд предложил гофрированное железо для покрытия своего дизайна рыночной площади в Филадельфии.

Гальванизация цинком для защиты основного металла от ржавчины была разработана во Франции в 1837 году. К 1850-м годам этот материал использовался в почтовых отделениях и таможнях, а также в железнодорожных депо и на заводах. В 1857 году одна из первых металлических крыш на юге была установлена ​​на Монетном дворе США в Новом Орлеане. Таким образом, Монетный двор был «защищен от огня» с помощью гальванизированной гофрированной железной крыши 20-го калибра на железных фермах.

Оловянная черепица, обычно с тиснением под дерево или черепицу, или с декоративным рисунком, была популярна как недорогой текстурированный кровельный материал.Фото: файлы NPS.

Оловянное железо, обычно называемое оловянной кровлей, широко использовалось в Канаде в 18 веке, но не было так распространено в Соединенных Штатах до более позднего времени. Томас Джефферсон был одним из первых сторонников жестяной кровли, и он установил жестяную крышу со стоячим фальцем на «Монтичелло» (около 1770–1802 гг.). В доме собраний на Арч-стрит (1804 г.) в Филадельфии оловянная черепица уложена елочкой на крыше «площади».

Однако, когда в этой стране были созданы прокатные станы, низкая стоимость, малый вес и низкие эксплуатационные расходы сделали жестяную пластину наиболее распространенным кровельным материалом.Рельефная жестяная черепица, поверхность которой создавала интересные узоры, была популярна по всей стране в конце 19 века. Жестяные крыши содержали хорошо окрашенными, обычно красными; или, как предложил архитектор А. Дж. Дэвис, в цвете, имитирующем зеленую патину меди.

Пластина Терне отличалась от белой жести тем, что ее окунули в сплав свинца и олова, что придало ей более тусклый оттенок. Историческая, а также современная документация часто путают эти два понятия, так что трудно определить, как часто использовались настоящие термины.

Цинк вошел в употребление в 1820-х годах, в то время как олово стало популярным. Хотя он был менее дорогим заменителем свинца, его преимущества были противоречивыми, и он никогда широко не использовался в этой стране.

Прочие материалы: Битумная черепица и рулонная кровля использовались в 1890-х годах. Многие крыши из асбеста, алюминия, нержавеющей стали, гальванизированной стали и меди с свинцовым покрытием вскоре могут также иметь историческую ценность. Осведомленность об этих и других традициях кровельных материалов и их детализации будет способствовать более деликатной консервационной обработке.

Разрушения материалов поверхности

При возникновении проблем важно связаться с профессионалом, будь то архитектор, авторитетный подрядчик по кровельным работам или мастер, знакомый с неотъемлемыми характеристиками конкретной исторической кровельной системы. Эти специалисты могут посоветовать немедленные процедуры исправления и помочь спланировать более постоянный ремонт. Тщательное обследование кровли следует начинать с оценки существующего состояния и качества самого кровельного материала.Особое внимание следует уделить любому южному склону, потому что круглогодичное пребывание под прямыми солнечными лучами может привести к его первому разрушению.

Дерево: Срок службы некоторых исторических кровельных материалов ограничен из-за обычного органического разложения и «износа». Например, плоские поверхности деревянной черепицы разрушаются от дождя и ультрафиолетовых лучей. Некоторые виды более выносливы, чем другие, а сердцевина, например, прочнее и долговечнее, чем заболонь.

В идеале черепицу раскалывают так, чтобы волокна были перпендикулярны поверхности.Это связано с тем, что если черепица распиливается поперек волокон, влага может проникнуть в волокна и привести к порче древесины. Длительное увлажнение древесины или внутри нее позволяет расти мху или грибам, которые еще больше удерживают влагу и вызывают гниение.

Металл: Из неорганических кровельных материалов, используемых в исторических зданиях, наиболее распространенными, пожалуй, являются листовые металлы: свинец, медь, цинк, жесть, листовая сталь и оцинкованное железо. В разной степени каждый из этих листовых металлов может разрушиться от химического воздействия в виде точечной коррозии или образования полос.Это может быть вызвано переносящимися по воздуху загрязнителями; кислотная дождевая вода; кислоты из лишайника или мха; щелочи, содержащиеся в известковых растворах или портландцементе, которые могут находиться на прилегающих элементах и ​​смываются с поверхности крыши; или дубильные кислоты из прилегающих деревянных обшивок или черепицы из красного кедра или дуба.

Временная стабилизация или «консервация» такими материалами, как фанера и строительная бумага, может защитить крышу объекта до тех пор, пока ее не удастся должным образом отремонтировать или заменить. Фото: файлы NPS.

Коррозия из-за «гальванического воздействия» возникает, когда разнородные металлы, такие как медь и железо, используются в прямом контакте. Коррозия также может происходить, даже если металлы физически разделены; один из металлов вступает в химическую реакцию с другим в присутствии электролита, такого как дождевая вода. В кровле такая ситуация может возникнуть, когда медная крыша украшена железным гребнем или когда в медных листах используются стальные гвозди. В некоторых случаях коррозию можно предотвратить, вставив пластиковый изолятор между разнородными материалами.В идеале застежки должны быть из металла чутка к причастным.

Железо ржавеет, если оно хорошо не окрашено или не покрыто гальваническим покрытием. Исторически этой проблемы избегали путем лужения или цинкования. Но долговечен этот способ лишь до тех пор, пока покрытие остается целым. Если покрытие изношено или повреждено, незащищенное железо заржавеет. Следовательно, любой кровельный материал на основе железа должен быть загрунтован, а его поверхность должна быть хорошо окрашена, чтобы предотвратить коррозию.

Одной из причин износа листового металла является усталость.В зависимости от размера и толщины металлических листов износ и разрушение металла могут произойти на стыках или на любых выступах в оболочке в результате попеременного движения металла с тепловыми изменениями. Свинец будет разрываться из-за «ползучести» или гравитационного напряжения, которое заставляет материал перемещаться по скату крыши.

Шифер: Пожалуй, самыми прочными кровельными материалами являются шифер и черепица. Оба кажутся неразрушимыми, но они различаются по качеству. Некоторые сланцы твердые и прочные, но не хрупкие.Мягкие сланцы более подвержены эрозии и воздействию химических веществ, переносимых по воздуху и дождевой воде, из-за которых сланцы изнашиваются в отверстиях для гвоздей, расслаиваются или ломаются. Зимой сланец очень подвержен разрушению льдом или ледяными завалами.

Плитка: Плитка хорошо выдерживает погодные условия, но имеет тенденцию трескаться или ломаться при ударе, например, от веток деревьев или при неправильном ходьбе. Как и шифер, плитка не выдерживает большой вес. Плитка низкого качества, недостаточно обожженная во время производства, будет трескаться и раскалываться под воздействием циклов замораживания и оттаивания на своих пористых поверхностях.

Отказы систем поддержки

После определения состояния кровельного материала необходимо проверить соответствующие элементы и опорные системы снаружи и изнутри крыши. Водосточные желоба и водосточные трубы нуждаются в периодической чистке и обслуживании, поскольку они заполняются разнообразным мусором, в результате чего вода скапливается и просачивается под кровельные элементы. Вода в конечном итоге приведет к разрушению крепежа, обшивки и конструкции кровли. Зимой ежедневные циклы замораживания-оттаивания могут вызвать образование льдин под поверхностью крыши.Давление этих льдин приведет к смещению кровельного материала, особенно сланца, черепицы или черепицы. Более того, образование ледяных завалов над желобами может удерживать достаточно влаги, чтобы гнить обшивку или элементы конструкции.

Многие крупные общественные здания имеют встроенные водосточные желоба по периметру крыши. Водосточные трубы для этих водосточных желобов могут проходить внутри стен здания, или водостоки могут проходить через поверхность крыши или через парапет во внешние водосточные трубы.Эти системы могут быть эффективными при правильном обслуживании; однако, если уклон крыши недостаточен для хорошего стока или если уловители могут забиваться, дождевая вода будет образовывать лужи на поверхности крыши. Внутренние водосточные трубы могут собирать мусор и, таким образом, подниматься вверх, возможно, просачивая воду в окружающие стены. Наружные водосточные трубы могут заполняться водой, которая в холодную погоду может замерзнуть и потрескать трубы. Трубы от встроенного водосточного желоба к наружному водостоку также могут просачивать воду в окружающую конструкцию крыши или стены.

Отказ системы окладов обычно является основной причиной износа кровли. Следует тщательно осмотреть гидроизоляцию на предмет неисправности, вызванной плохим качеством изготовления, термическим напряжением или износом металла (как самого материала гидроизоляции, так и крепежа). При использовании многих кровельных материалов замена гидроизоляции на существующей крыше является серьезной операцией, которая может потребовать больших участков поверхности крыши. Поэтому первоочередное внимание следует уделять установке высококачественного гидроизоляционного материала на новую или замененную крышу. Помните, некоторые кровельные и отделочные материалы несовместимы .

Из-за того, что крыша хорошо видна, сланцевая отделка слуховых окон имеет важное значение для характера этой конструкции. Фото: файлы NPS.

Крепеж и зажимы крыши также должны быть изготовлены из материала, совместимого со всеми другими используемыми материалами, или иметь покрытие для предотвращения ржавчины. Например, дубильная кислота в дубе разъедает железные гвозди. Некоторые крыши, такие как шифер и листовой металл, могут выйти из строя, если их прибить слишком жестко.

Если конструкция крыши кажется прочной и ничто не указывает на недавнее движение, наиболее тщательно исследуемой областью является основание крыши — обшивка или рейки. Опасные места могут быть рядом с листами крыши, под любыми наружными пятнами, на пересечениях плоскостей крыши или на вертикальных поверхностях, таких как слуховые окна. Проникновение воды, указывающее на брешь в поверхности кровли или проблеск, должно быть легко заметным, обычно это влажное пятно или пятно. Зондирование небольшим перочинным ножом может выявить любую гниль, которая может указывать на ранее не обнаруженное повреждение кровельной мембраны.Также следует отметить заражение насекомыми, проявляющееся в виде небольших выходных отверстий и грязи (опилок). Конденсат на нижней стороне кровли нежелателен и свидетельствует о неправильной вентиляции. Влага пагубно отразится на любом рубероиде; хорошая крыша остается сухой внутри и снаружи.

Понимание потенциальных слабых мест кровельного материала также требует знания трудностей ремонта. Отдельные сланцы можно заменить, как правило, без серьезных повреждений остальной части крыши, но замена гидроизоляции на шиферной крыше может потребовать значительного удаления окружающих сланцев.Если испортилась основа или поддерживающий материал, многие поверхностные материалы, такие как шифер или плитка, можно использовать повторно, если с ними обращаться с осторожностью во время ремонта. Такие проблемы следует оценивать в начале любого проекта, чтобы определить, можно ли эффективно залатать крышу или ее следует полностью заменить.

Будет ли ремонт эффективен? Затраты на техническое обслуживание имеют тенденцию многократно увеличиваться, когда возникают проблемы. Поскольку стоимость рабочей силы возрастает, повторный ремонт вскоре может сравняться со стоимостью новой крыши.

Чем прочнее поверхность изначально, тем легче за ней ухаживать. Некоторые кровельные материалы, такие как шифер, дороги в установке, но если используются высококачественный шифер и гидроизоляция, он прослужит 40–60 лет при минимальном уходе. Несмотря на то, что стоимость установки крыши будет высокой, низкие затраты на техническое обслуживание снизят стоимость срока службы крыши.

В проекте реставрации, исследование документов и физическое обследование здания обычно позволяют установить историю крыши.Документальное исследование должно включать любые оригинальные планы или спецификации здания, предварительные страховые обзоры, описания в газетах или личные документы и файлы людей, которые владели или принимали участие в истории здания. Старые фотографии здания могут свидетельствовать об отсутствии деталей.

Наряду с глубоким пониманием любой письменной истории здания, физическое исследование кровли и ее структуры может выявить информацию об истории строительства крыши.Если исходить из общего впечатления от конструкции, есть ли какие-либо изменения в уклоне крыши, ее конфигурации или кровельных материалах? Возможно, есть очевидные пятна или изменения в узоре наружной кирпичной кладки, где двускатная крыша была заменена на двускатную или где был добавлен целый верхний этаж. Возможно, есть явные стилистические изменения в линии крыши, мансардных окнах или орнаменте. Эти наблюдения могут помочь понять любое важное изменение и определить направление дальнейших исследований.

Поскольку большинство крыш физически не подлежат тщательной проверке, «принцип наименьших усилий», вероятно, ограничил объем и качество предыдущего ремонта или замены, и обычно остаются значительные свидетельства более ранней поверхности крыши. Иногда старую крышу можно найти как основу нынешней открытой крыши. Оригинальная кровля может оставаться неповрежденной в неудобных местах под более поздними элементами крыши. Часто, если есть незавершенное чердак, остатки кровли могли быть сброшены и оставлены, когда крыша строилась или ремонтировалась.Если конфигурация крыши была изменена, часть исходного материала может остаться под существующей крышей. Иногда целые секции крыши и каркаса крыши остаются нетронутыми под более высокой крышей. Профиль и / или всплески более ранней крыши могут быть видны на внутренней стороне стен на уровне перестройки. Если кажется, что обшивка или обрешетка пережили изменения кровельной поверхности, они могут содержать признаки кровельных систем. Они могут выглядеть как следы грязи, которые создают «тени» от кровельного материала, или как сломанные или вбитые в дерево гвозди.вместо того, чтобы вытащить его во время предыдущих переделок или ремонта. Деревянные заглушки в конструкции крыши могут указывать на то, что ранее были удалены дымоходы или световые люки. Любые металлические украшения, которые могли существовать, могут быть обозначены якорями или необычными отметками вдоль конька или на других краях крыши. Это первичное свидетельство важно для полного понимания истории крыши.

Следует проявлять осторожность при датировании ранней «ткани» по признаку единственного предмета, поскольку переработка материалов не является нововведением середины 20-го века.Плотники веками повторно использовали материалы, обшивали и обрамляли элементы в интересах экономии. Следовательно, любой анализ найденных материалов, таких как гвозди или следы пилы на дереве, требует точного знания истории местных строительных практик, прежде чем можно будет сделать окончательный вывод. Полезно установить последовательность истории строительства кровли и кровельных материалов; любую историческую ткань или соответствующие свидетельства на крыше следует сфотографировать, измерить и записать для использования в будущем.

Во время ремонтных работ могут неожиданно появиться полезные улики. Очень важно вести записи о любых работах в историческом здании до, во время и после проекта. Фотографии, как правило, являются самым простым и быстрым методом и должны включать общие виды и детали водосточных желобов, окладов, слуховых окон, дымоходов, впадин, выступов и карнизов. Все фотографии должны быть немедленно промаркированы, чтобы гарантировать точную идентификацию в будущем. Особого внимания заслуживает любой узор или рисунок на кровле.Например, шиферные крыши часто являются декоративными и имеют небольшие изменения в размере, цвете и текстуре, например, постепенно уменьшающуюся длину беговой дорожки от карниза до пика. Если не обратить внимание на это перед началом проекта, могут возникнуть проблемы с заменой поверхности. Стандартным справочным материалом для этого этапа работы является «Запись исторических зданий», составленный Харли Дж. Макки для исследования исторических зданий Америки, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия, 1970.

Хороший дизайн и качественные материалы поверхности крыши, креплений и окладов сводят к минимуму поломки.Фото: файлы NPS.

Потребуется консультация специалиста для оценки различных аспектов замены исторической крыши. За некоторыми исключениями, большинство исторических кровельных материалов доступны сегодня. В противном случае архитектор или группа консервации, которые ранее работали с материалом того же типа, могут порекомендовать поставщиков. Специальные кровельные материалы, такие как черепица или металлическая черепица с тиснением, могут быть произведены производителями сопутствующих товаров, которые обычно используются в других местах, как снаружи, так и внутри конструкции.При творческом мышлении и исследованиях обычно можно найти исторические материалы.

Ремесленные приемы: Определение ремесленных приемов, использованных при установке исторической крыши, — еще одна важная проблема при реставрации кровли. Первые строители очень гордились своей работой, и опыт показал, что «деревенские» или нестандартные конструкции, коммерчески называемые «ранними американцами», являются изобретением 20-го века. Например, исторически сложилось так, что деревянная черепица при изготовлении подвергалась нескольким различным операциям, включая раскалывание вручную и сглаживание поверхности протяжным ножом.В современной номенклатуре таким же предметом может быть черепица с конусообразным разделением, которая была обработана. К сожалению, рустикальный внешний вид имеющейся сегодня в продаже «раскрошенной вручную» и повторно распиленной черепицы не имеет ничего общего с кровельными материалами, изготовленными вручную, которые использовались в ранних американских зданиях.

Первые мастера работали, руководствуясь здравым смыслом; они поняли свои материалы. Например, они знали, что деревянная черепица должна быть относительно узкой; черепица, ширина которой намного превышает 6 дюймов, может расколоться при ходьбе, или она может скручиваться или трескаться при изменении температуры и влажности.Важно понимать эти аспекты мастерства, помня, что люди хотели, чтобы их крыши были водонепроницаемыми и прослужили долгое время. Недавнее использование черепицы «матушки гуся» на исторических сооружениях — серьезная недооценка навыков первых мастеров.

Наблюдение: Поиск современного мастера, который воспроизвел бы исторические детали, может потребовать определенных усилий. Это может быть даже связано с некоторыми специальными инструкциями, чтобы повысить его понимание определенных исторических ремесленных практик.В то же время может быть бессмысленным (и дорогостоящим) следовать историческим ремесленным практикам в любой конструкции, которая не будет видна на готовом продукте. Но если детали кровли хорошо видны, их внешний вид должен основываться на архитектурных свидетельствах или исторических прототипах. Например, расстояние между швами на металлической крыше со стоячим фальцем повлияет на общий масштаб здания и, следовательно, должно соответствовать исходным размерам швов.

Многие старые кровельные работы больше не выполняются из-за современных усовершенствований.Перед началом проекта настоятельно рекомендуется изучить и проанализировать конкретные детали кровли вместе с подрядчиком. Например, одна из первых ремесленных практик заключалась в отделке конька деревянной черепичной крыши «гребнем» крыши, то есть верхний ряд одного ската крыши был равномерно расширен за вершину, чтобы защитить конек и обеспечить некоторая защита от непогоды для необработанных горизонтальных краев черепицы на другом склоне. Если известно, что «гребешок» был правильной деталью, его следует использовать.Хотя этот метод оставляет верхний курс уязвимым для погодных условий, замаскированная светящаяся полоса усилит это слабое место.

Детальные чертежи или образец макета помогут убедиться, что подрядчик или мастер понимают объем и особые требования проекта. Никогда не следует думать, что современный плотник, слесарь, слесарь или кровельщик знает все исторические подробности. Надзор так же важен, как и любой другой этап процесса.

Использование исторического кровельного материала в конструкции может быть ограничено строительными нормами и правилами или доступностью материалов, и в этом случае необходимо будет найти подходящую альтернативу.

Некоторые муниципальные строительные нормы и правила допускают использование кровельных материалов в исторических районах. В других случаях могут быть получены индивидуальные отклонения. Большинство современных систем отопления и приготовления пищи работают на газе, электричестве или масле, ни одно из которых не выделяет горячих углей, которые исторически были причиной пожаров на крышах. Там, где используются дровяные камины или печи, искрогасители в верхней части дымоходов помогают предотвратить утечку горящего материала, тем самым уменьшая количество пожаров, которые начинаются на крыше.В большинстве штатов ставки страхования были уравновешены, чтобы отразить пересмотренные соображения относительно рисков, связанных с различными кровельными материалами.

В проекте восстановления могут быть веские причины для замены крыши материалом, отличным от оригинала. Историческая кровля может быть недоступна, или стоимость приобретения специально изготовленных материалов может оказаться непомерно высокой. Но решение использовать альтернативный материал следует тщательно взвесить с учетом первоочередной заботы о сохранении исторического характера здания.Если крыша плоская и не видна с любой высоты здания, и если есть преимущества замены современной сборной композитной крыши на то, что могло бы быть плоской металлической крышей, тогда может быть более экономичным и конструктивным целесообразным использовать современный кровельный метод. Но если крышу хорошо видно, альтернативный материал должен как можно точнее соответствовать масштабу, текстуре и окраске исторического кровельного материала.

Битумная черепица или керамическая плитка — обычные материалы-заменители, предназначенные для дублирования внешнего вида деревянной черепицы, сланца или плитки.В настоящее время доступна огнеупорная черепица из обработанной древесины. Однако обработанная древесина имеет тенденцию быть хрупкой, и для ее установки может потребоваться дополнительный уход (и расходы). В некоторых случаях приемлемой альтернативой может быть черепица, уложенная с прослойкой из огнестойкой строительной бумаги.

Медь со свинцовым покрытием, сталь с терновым покрытием и сталь с алюминиевым / оцинкованным покрытием могут успешно заменить олово, терновую пластину, цинк или свинец. Сталь с медным покрытием — менее дорогой (и менее прочный) заменитель листовой меди.

Поиск альтернативных кровельных материалов не новость. Еще в 18 веке из-за боязни пожара многие деревянные черепичные или дощатые крыши были заменены листовым металлом или глиняной черепицей. Некоторые исторические крыши были неудачными с самого начала из-за чрезмерно амбициозного и наивного использования материалов при их первоначальной разработке. Исследование конструкции может показать, что неправильно спроектированная или легко воспламеняемая крыша была заменена на раннем этапе ее истории, и поэтому восстановление более позднего материала крыши будет иметь веский прецедент.В некоторых городах замена листового металла на дома из первых рядов произошла, как только стал доступен рулонный материал.

Стоимость и простота обслуживания могут потребовать замены материала, полностью отличного по внешнему виду от оригинала. Практические проблемы (ветер, погода и наклон крыши) следует сопоставить с историческими соображениями о масштабе, текстуре и цвете. Иногда эффект от альтернативного материала будет минимальным. Но на крышах с высокой степенью видимости и узором или текстурой замена может серьезно изменить архитектурный характер здания.

Может потребоваться немедленная и временная стабилизация для предотвращения дальнейшего разрушения до тех пор, пока исследования не определят, как следует восстанавливать или восстанавливать крышу, или пока не будет предоставлено финансирование для выполнения надлежащих работ. Простое покрытие наружной фанерой или рулонной кровлей может обеспечить адекватную защиту, но любое временное покрытие следует применять с осторожностью. Следует проявлять осторожность, чтобы не перегрузить конструкцию крыши, а также не повредить или разрушить исторические свидетельства или ткань, которые могут быть встроены в новую крышу позже.В этом смысле ремонт с применением герметиков или битумных заплаток следует признать потенциально опасными, поскольку их трудно удалить, а в лучшем случае они носят временный характер.

Архитектор или подрядчик должен предупредить владельца о любых мерах предосторожности, которые необходимо предпринять против конкретных опасностей при установке кровельного материала. Например, пайка листового металла может представлять опасность пожара либо из-за открытого пламени, либо из-за перегрева и необнаруженного тления материалов деревянной основы.

Следует продумать дизайн и размещение любых современных кровельных принадлежностей, таких как водопроводные трубы, вентиляционные отверстия или телевизионные антенны. Рассмотрение следует начать с размещения современной сантехники внутри здания, в противном случае серия вентиляционных труб может пробить мембрану крыши в различных местах, создавая проблемы с обслуживанием, а также эстетические проблемы. Установки для кондиционирования воздуха, размещенные на чердаке, потребуют вентиляционных отверстий, которые, в свою очередь, требуют продуманной конструкции. Включение их в неиспользуемые дымоходы в прошлом было очень успешным.

Всякий раз, когда требуются водостоки и водостоки, которых исторически не было в здании, дополнения следует делать как можно ненавязчивее, возможно, покрасив их в цвет, совместимый с соседней стеной или отделкой.

Особые проблемы, присущие конструкции сложной исторической крыши, можно решить с помощью регулярного технического обслуживания. Форма и детализация являются важными элементами исторического характера здания и не должны изменяться, несмотря на использование альтернативных материалов поверхности.Фото: файлы NPS.

Хотя новая крыша может быть прекрасным объектом, она не будет долго защищать ее без надлежащего ухода. Не реже двух раз в год крышу следует проверять по контрольному списку. Все изменения должны регистрироваться и сообщаться. Должны быть установлены инструкции для любого пешеходного движения, которое может потребоваться для обслуживания крыши. По многим кровельным материалам вообще нельзя ходить. Для некоторых — сланца, асбеста и глиняной черепицы — самонесущая лестница может быть повешена над коньком крыши, или доски могут быть натянуты на поверхность крыши.Такие предметы должны быть специально спроектированы и храниться в складских помещениях, доступных для крыши. Если для наружных работ требуются подвесные леса, будьте осторожны, чтобы анкеры не проникали, не ломались и не изнашивали кровельную поверхность, водосточные желоба или гидроизоляцию.

Любая кровельная система должна быть признана самоподдерживающейся мембраной, но которая может быть легко повреждена вторжением, например, пешеходным движением или упавшими ветвями деревьев. Определенные предметы следует проверять в определенное время.Например, в желобах обычно скапливаются листья и мусор весной и осенью, а также после сильного дождя. Скрытая экранировка водосточных желобов как на водосточных трубах, так и по всей длине водосточных желобов может помочь сохранить их в чистоте. Поверхностный материал также потребует проверки после шторма. Периодическая проверка нижней стороны крыши с чердака после шторма или зимних морозов может дать раннее предупреждение о любых утечках. Как правило, повреждение от воды или льда менее вероятно на крыше, которая имеет хороший блеск снаружи и хорошо вентилируется и изолирована изнутри.Конкретные инструкции по уходу за различными кровельными материалами следует получить у архитектора или подрядчика.

Важнейшими составляющими для замены и обслуживания исторической крыши являются:

  • Понимание исторического характера здания и сочувствие к нему.
  • Тщательный осмотр и запись существующей крыши и любых свидетельств более ранних крыш.
  • Обращение к историческому мастерству , а также их детализация и воплощение в обновлении, где бы это ни было видно.
  • Надзор за кровельщиками или обслуживающим персоналом для обеспечения сохранности исторической ткани и правильного понимания масштабов и деталей проекта.
  • Рассмотрение альтернативных материалов , где нельзя использовать оригинал.
  • Циклическое обслуживание Программа , чтобы гарантировать, что персонал понимает, как заботиться о крыше и о конкретных проблемных местах, которые необходимо защитить.

Принимая во внимание эти моменты, можно будет сохранить архитектурный характер и физическую целостность кровли исторического здания.

Благодарности

Это краткое описание консервации было написано Сарой М. Свитсер , историком архитектуры, Отдел технической консервации. Большая часть технической информации была основана на неопубликованном отчете, подготовленном по контракту для этого офиса Джоном Г. и Дайаной С. Уэйт. Некоторая историческая информация была получена от Чарльза Э. Петерсона, FAIA, «American Notes», журнала Общества историков архитектуры. Иллюстрации к этому краткому описанию, не цитируемые специально, взяты из архива Службы технической консервации.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

Февраль 1978

Вооз, Джозеф Н., изд. Стандарты архитектурной графики . Нью-Йорк: John Wiley and Sons, Inc., 1970. (Современные типы кровли и детализация)

Бриггс, Мартин С. Краткая история строительных ремесел . Лондон: Oxford University Press, 1925. (Описание исторических кровельных материалов)

Бюллетень Ассоциации по сохранению технологий . Vol. 2 (№ 12) 1970 г. (полностью на кровле)

Холстрем, Ингмар; и Сандстрем, Кристина. Обслуживание старых зданий: сохранение с технической и антикварной точки зрения. Стокгольм: Национальное шведское строительное исследование, 1972 г. (Содержит раздел, посвященный проблемам обслуживания крыш)

Инсолл, Дональд. Уход за старыми постройками сегодня . Лондон: The Architectural Press, 1972 г. (Отличное руководство по некоторым проблемам и решениям для исторических крыш)

Labine, R. A. Clem. «Ремонт шиферных крыш». The Old House Journal 3 (№12 декабря 1975 г.): 67.

Лефер, Генри. «Вид с высоты птичьего полета». Прогрессивная архитектура . (Март 1977 г.), стр. 8892. (Статья о современном листовом металле)

Национальная сланцевая ассоциация. Кровля из шифера . Перепечатка издания 1926 года, теперь доступная в Vermont Structural Slate Co., Inc., Fairhaven, VT 05743. (Отличный справочник по многочисленным конструкциям и деталям сланцевых крыш)

Петерсон, Чарльз Э. «Железо в крышах ранней Америки.» The Smithsonian Journal of History 3 (№ 3). Под редакцией Питера К. Уэлша. Вашингтон, округ Колумбия: Смитсоновский институт, 1968, стр. 4176.

Уэйт, Дайана С. Жестяная кровля девятнадцатого века и ее использование в Гайд-холле . Олбани: Исторический фонд штата Нью-Йорк, 1971.

No related posts.

alexxlab

Похожие статьи

Разное

Виды молотков и их названия – Виды молотков, их назначение и применение

alexxlab

Содержание Виды молотковКак выбрать молоток?Характеристики, типы и назначение инструментаОсновные виды молотковСлесарный молотокМолоток плотникаКровельный молотокШиферный молотокМолоток каменщикаКувалда (шанцевый молот)Паркетный молотокШтукатурный молотокПлиточный молотокКиянка, резиновый молотокМолоток рихтовочныйВидео по темеМолоток, виды молотков, их характеристики и отличияМолотокУстройство и характеристикиМатериалРазмеры и весВиды молотков и их назначениеСлесарный – классический вариантСтолярныйПлотницкийМолоток каменщикаКиянкаКувалдаЧто нужно знать о молоткахКак пользоваться молоткомОсновные правилаКак сделать молоток своими рукамиРейтинг […]

Разное

Штукатурка декоративная для внутренних: Декоративная штукатурка для внутренней отделки стен – купить по выгодной цене

alexxlab

Содержание видео-инструкция по монтажу своими руками, виды, цена, фотоПоговорим о видах материалаКакие существуют составы и наполнители материалаРазновидности материала по фактурам и стилямОбщая технология нанесенияВыводДекоративная штукатурка для внутренних работВиды внутренней декоративной штукатуркиУзнайте большеДекоративная штукатурка, декоративная штукатурка для наружных работ, декоративная штукатурка для внутренних работ, декор штукатурка, декоративная штукатурка фасаднаяДекоративная штукатурка для внутренних работДекоративная штукатурка для наружных […]

Разное

Что такое газоблоки: Что такое — газоблоки? Плюсы и минусы, отзывы, характеристики, строительство

alexxlab

Содержание Газобетон или пенобетон — что выбрать? — ДСК ГРАССостав газобетонных блоковОсновные отличия автоклавного газобетона от пенобетонаПреимущества газобетонных блоковНедостатки газобетонных блоков Что же лучше всего подходит для строительства Вашего дома?Отличие газобетона и пеноблока — в чем разница?Характеристики пеноблокаОсобенности газоблокаХарактеристики газоблокаСравнение пенобетона и газобетонаВлагопоглощение и устойчивость к морозуПрочность ячеистого бетонаЭкологичностьПодверженность усадкеТеплопроводностьПожаробезопасностьСтоимость блоковРазница в габаритах блоковв чем […]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *