Разное

Крепления для межкомнатных дверей: Набор для монтажа дверей до 50 кг

Содержание

Способы крепления межкомнатных и входных дверей

Правильная установка — один из важнейших критериев надежности и длительности срока службы двери. При этом необходимо выбрать тип крепежа, который идеально подойдет для каждого конкретного варианта.

Правильная установка — один из важнейших критериев надежности и длительности срока службы двери. При этом необходимо выбрать тип крепежа, который идеально подойдет для каждого конкретного варианта.

Наиболее тщательной подготовки к установке требуют металлические двери. Они имеют большой вес, поэтому чрезвычайно важно, чтобы крепеж его выдерживал. Как правило, металлические двери устанавливаются на коробку, которая крепится на стальные штыри или анкерные болты. Тип крепежа зависит от толщины стены:

  1. Толщина стены равна толщине дверной коробки. Крепление осуществляется при помощи специальных металлических пластин — «ушей». «Уши» прикрепляются к стене металлическими штырями.
  2. Толщина стены больше толщины двери. Возможна установка вровень со стеной или посередине. В первом случае крепеж осуществляется через отверстия в коробке, которые присутствуют в большинстве дверей. Во втором — через монтажные пластины при помощи анкерных болтов.
  3. Толщина стены меньше толщины коробки. В этом случае дверную коробку крепят металлическими штырями, которые привариваются к ней напрямую без использования пластин.

Болты, анкеры, стержни привариваются к металлическим пластинам (при их наличии). После этого на коробку навешивается дверь.

Для установки межкомнатных дверей или деревянных входных используется деревянная дверная коробка. Она может крепиться к стене двумя способами:

  • Гвоздями. Это стандартный способ установки, который сейчас применяется довольно редко.
  • Саморезами. Коробка прикручивается к стене саморезами, дополнительно укрепляется дюбелями.

Само дверное полотно привешивается на петли, прикрученные к дверной коробке. Количество петель зависит от типа двери. Для полотна из легких материалов (ПВХ, шпонированные, пустотелые двери) требуется две петли, тяжелые двери (стеклянные, из массива дерева) потребуют трех петель.

Выбор типа крепления — очень важный этап подготовки. Если вы впервые самостоятельно устанавливаете дверь, посоветуйтесь со специалистами. Ведь качественные крепления о правильный монтаж — залог длительной службы двери без неприятных «сюрпризов».

4 способа установки дверной коробки при монтаже межкомнатных дверей

Установка дверной коробки в дверной проем является основным, главным моментом при монтаже дверей. От того, как установлена дверная коробка, а точнее, как она закреплена в дверной проем, зависит надежность всей конструкции. Различают 4 способа крепления дверной коробки в проем.

Различают следующие способы крепления коробки:

1. Крепление только на монтажную пену.

Такой способ крепления самый ненадежный и уважающие себя мастера никогда его не используют. Двери со временем могут просто выпасть из проема.

2. Крепление коробки в трех точках.

Этот способ самый распространенный. Коробка крепится на дюпеля под петлями с одной стороны в двух местах и под ответной планкой защелки с другой стороны в одном месте. После закрепления коробки и ее выравнивания по уровню она также запениваются. Этот способ установки популярен тем, что при таком креплении не видно заглушек (мест крепления коробки), т.к. эти места крепления скрыты петлями и ответной планкой. Данный способ крепления коробки более быстрый и легкий по сравнению со способом крепления в 6 точках. Этого способа по надежности вполне хватает для легких ламинированных дверей и уж темболее для квартир, где минимальная проходимость. Смотрите мастер-класс от нашего мастера с фото и видео о том, как устанавливается дверная коробка данным способом.

3. Крепление дверной коробки в 6 точках под заглушки.

Этот способ установки считается самым правильным т.к. регламентируется ГОСТом по установке дверей. И, в принципе, не зря, т.к. этот способ является самым надежным. Минусом такой установки считается то, что на коробке появляются лишние элементы – заглушки. Считается, что они портят внешний вид коробки. Но если взять большинство царговых или феленчатых дверей, то они собраны таким образом что тоже имеют в местах крепления заглушки. В общем, споры на тему, хорошо с заглушками или плохо, не прекращаются уже давно. В каждом случае клиент решает сам что для него важнее надежность или эстетичность внешности дверной коробки. О том, как крепиться дверная коробка в шести точках под заглушки смотрите мастер-класс от наших мастеров с фото и видео.

4. Крепление дверной коробки в 6 и более точках с помощью пластин-навесов.

Альтернативный способ крепления дверей с заглушками. Если двери дорогие и «портить» коробку совершенно не хочется, но при этом хочется чтобы коробка дверная была надежно закреплена, то коробку можно закрепить с помощью пластин, которые крепятся к коробке с тыльной стороны.

Услугу МОНТАЖ ДВЕРЕЙ вы можете заказать в нашей компании. Для этого можно позвонить по телефону +7 (343) 361-14-61.

Крепление межкомнатных дверей: коробки, наличников, набор

Чтобы хлопоты по установке новых межкомнатных дверей были приятными, необходимо ознакомиться с методами монтажа, так как их несколько. Предварительно нужно подготовить набор инструментов, состоящий из – отверток, молотка, перфоратора, дрели, а также уровня. Для качественного монтажа дверного блока в проеме, понадобятся набор для крепления межкомнатных дверей и строительная пена. Давайте поговорим о том, как происходит крепление межкомнатных дверей.

Последовательность установки

Сначала нужно избавиться от старых дверей. С помощью фомки демонтируется коробка. Если крепежи не поддаются выкручиванию – то «болгарка» легко срезает их шляпки и проблема решена.

Чтобы успешно провести установку блока, нужно вымерять уровнем углы между стенами и полом в проеме.

Чтобы наличники плотно прилегали к двери, нужно коробку установить так чтобы она не утапливалась в дверной проем.

Для того чтобы дверная коробка прочно стала в проем, применяют клинья. Когда процесс фиксации завершен, еще раз проверяют строительным уровнем совпадение вертикального расположения дверного блока.

Применение монтажной пены

Использование монтажной пены

Много монтажной пены

Чтобы произвести крепление дверной коробки межкомнатной двери к стене своими руками нужно воспользоваться монтажной пеной, подходящей для пистолета. Такая пена быстро застывает и имеет незначительный коэффициент расширения. Дверь накануне монтажа коробки желательно плотно упаковать целлофаном, так как следы от пены плохо снимаются. На первом этапе покрывают пеной не большие участки, спустя полчаса можно обработать по периметру весь проем.

На данный момент специалисты используют несколько эффективных способов установки межкомнатных дверей. Каждый из них хорош для определенного случая и применяется в зависимости от выбранных материалов.

На видео можно увидеть, как происходит крепление межкомнатных дверей различными способами. Ниже представлено их описание.

Пена

Скрытый способ при помощи монтажной пены. Дверная коробка устанавливается в проем и закрепляется с помощью клиньев из дерева. Верное положение сверяется с уровнем. Далее щели запениваются небольшим количеством пены. Расстояние между коробкой и дверьми фиксируется распорками по три миллиметра. После высыхания они удаляются. Этот метод достаточно быстрый, основным связующим тут выступает пена.

Струбицы

Монтаж с применением струбцин. Роль распорок могут выполнять как обычные рейки из дерева, так и профессиональные регулируемые струбцины. Такой вариант приемлем для монтажа не тяжелых и небольших межкомнатных дверей.

Подвесы

Установка на подвесах. Прямые подвесы, применяемые при монтаже подвесных потолков, также подойдут в случае установки полотна. Сначала пластины прикручиваются к дверной коробке. Затем она ставится в проем и выравнивается с помощью уровня. Намечаются участки под отверстия в стене. Далее производится подчистка под пластины. Затем происходит установка дверного блока по уровню с фиксацией пластин. Для регулирования применяются деревянные клинья. Последним этапом станет штукатурка мест установки. Когда в доме произведена финишная отделка, как на фото, данный способ не подойдет.

Современные способы монтажа

Новый способ установки происходит за счет фиксации коробки на закрепленные в торце проема головки саморезов. Для этого потребуются металлические пластины, прикрученные к наружной стороне дверной коробки. Значительным плюсом такого метода является свободное регулирование и хорошая фиксация блока, также отделочные работы при этом не повреждаются;

Скрытый

Для установки конструкции к стене используется набор метизов — шурупов или анкеров. Эти крепления скрываются под петлями.

На стороне дверной коробки, где расположен замок, под пластиной также делается крепление. Набор креплений для установки межкомнатных дверей будет распределен на три места фиксации. Затем в нижней плоскости блока ставится распорка, и все щели заполняются монтажной пеной.

Сквозной

Монтаж межкомнатных дверей своими руками сквозным способом. Данный вариант установки можно назвать самым популярным у специалистов. Для такого способа крепления для установки межкомнатных дверей – делаются отверстия под анкера в необходимых участках проема, потом закрепляют полотно. Используется набор анкеров из 8 штук, по четыре на каждую сторону. Размечаются места под сверление. Сверлом 14 мм делается углубление на десять миллиметров. Затем сверлится сквозное отверстие. Далее ставится дверная коробка, а перфоратором высверливается стена под крепеж. В данном случае распорки не понадобятся, так как все закреплено равномерно. В тон дверному блоку подбираются заглушки. Посадить дверную коробку также можно на шурупы.

Такой способ установки наиболее рационален для больших и тяжелых дверей.

Наличники

Крепление наличников межкомнатных дверей можно произвести на жидкие гвозди или на тонкие гвозди (предварительно сняв с низ шляпки). Другой вариант – произвести установку наличников шпильками, вылетающими из строительного пистолета. При посадке наличников на шурупы или гвозди шляпки нужно глубоко утапливать, а затем скрыть под герметиками. Если применяются клеящие вещества, то нужно понимать что в дальнейшем это может усложнить демонтаж или прокладку проводов. Чтобы не оставалось щелей между наличниками и стеной жидкие гвозди применяются лишь при идеально ровных поверхностях. Хотя наличники, выполненные из МДФ трудно отличить от деревянных их крепление своими руками несколько отличается от обычного. Отверстия в планках необходимо просверлить заранее, диаметром в один миллиметр. Или же выбрать метод просто приклеивания к стене. Гибкие пластиковые наличники элементарно приклеиваются к стенам, даже не совсем ровным.

Технология установки мехкомнатных дверей с помощью продукции СМС

Преимущества продукции СМС и СК

СМС и СК-технологии установки межкомнатных дверей кардинально отличается от всех ныне существующих и имеет целый ряд принципиальных преимуществ.

Мы предлагаем не просто абстрактный набор метизов и крепежных элементов, а полностью готовую, отработанную технологию. Пошаговая инструкция в каждом комплекте позволяет любому желающему произвести самостоятельный и качественный монтаж дверного блока. Это, своего рода, конструктор «сделай сам». Это уже собственно не работа, а творческий процесс и неплохая экономия семейного бюджета.

  • Все комплекты состоят из двух частей. Одна устанавливается на коробочном брусе с внутренней стороны, другая крепится непосредственно в проеме. При совмещении их в единую конструкцию появляется возможность влиять на процесс регулировки коробки в проеме, в том числе и вместе с самой дверью. Причем это можно делать по мере надобности на любой стадии монтажных работ, любым удобным способом и инструментом: ручным, электрическим или просто рукой.
  • Все комплекты СМС и СК скрытого крепления. Коробка не сверлится насквозь. Не нарушается лицевой декоративный слой.
  • Комплектация всех монтажных комплектов СМС и СК произведена по принципу «все включено», Вам НЕ НУЖНО БОЛЬШЕ НИЧЕГО ДОКУПАТЬ для установки дверного блока.
  • Технология СМС и СК позволяет надежно и максимально жестко механически закрепить коробку в проеме в 6-ти точках.
  • Комплекты СМС и СК применимы ко всем существующим в мире дверным конструкциям и дверным проемам любой степени готовности.
  • Наличие подробной и простой пошаговой инструкции позволяет любому желающему, самостоятельно произвести монтаж.
  • Технология СМС и СК позволяет исключить из процесса монтажа целый ряд подготовительных операций, таких как: заужение проема; укрепление стенок проема; обязательная подготовка уровня пола и т. д., что позволяет значительно снизить конечную стоимость монтажа и сократить его время.
  • При необходимости производить быстрый и безболезненный демонтаж старой двери, без разбивания проема и монтаж новой двери на тот же монтажный комплект.
  • Монтажные комплекты СМС и СК любой комплектации универсальны и применимы в проемах любой степени перекошенности и готовности, из любых материалов:
    • бетон;
    • кирпич;
    • пенобетон;
    • дерево;
    • гипсокартонные конструкции и т. д.
  • При использовании технологии СМС и СК не нужны клинья, распорки и другие средства, малой механизации.
  • Очень простая и эффективная система регулировки блока в проеме. На видео для самостоятельной установки видно, как очень легко производится регулировка зазоров между коробкой и полотном при помощи рожковых ключей. При отсутствии ключей или очень маленьком расстоянии между стеной и коробкой, подобную операцию вращения регулировочного винта можно производить обыкновенными пассатижами, зажав ими этот винт. При этом, можно удалить с регулировочного винта одну из гаек и этим уменьшить зазор для регулировки до 10 мм.
  • Возможность не зависеть от даже самой негативной ситуации после произведенного демонтажа и разделить весь процесс на две части. Всю громкую, шумную, пыльную работу по врезке фурнитуры выполнять на производственных площадях (гараж, мини цех и т. д), в комфортных условиях, с нормальным освещением и оборудованием. Не таскать большую часть тяжелого и дорогого инструмента, иногда ради одной двери на 20-й этаж без лифта. Плотность дня и эффективность использования инструмента при этом существенно возрастает. Один специалист с техникой ВИРУТЕКС или аналогичной отечественной малой механизацией за рабочий день идеально врежет фурнитуру в десятки дверей. А сам монтаж в проеме можно выполнять по технологии СМС и СК быстро, в удобное для заказчика время. Для профессионалов в области монтажа межкомнатных дверей это неоспоримое конкурентное преимущество.
  • Высокая надежность и отличный результат позволяет увеличить гарантийный срок эксплуатации дверной конструкции. Для специалистов, позиционирующих себя на рынке как надежные и серьезные фирмы, стабильный приток заказчиков – гарантия финансового благополучия.

О существующих способах монтажа дверей

Практически каждый человек, хотя бы раз в жизни занимался ремонтом своего жилища. В новом доме или старом, кирпичном или деревянном – везде присутствуют двери. Как дань моде или по житейской необходимости, но периодически они требуют замены.
Новые материалы и разработанные под них технологии изготовления дверных блоков и их комплектующих, постоянно совершенствующаяся фурнитура, несомненно радуют потенциальных покупателей. Технические возможности производителей позволяют всю «начинку» (ручки, петли и т.д.) врезать на автоматических линиях с идеальной точностью. Совершенная упаковка позволяет доставить продукцию до конечного потребителя в идеальном состоянии. Но, к сожалению, все это зачастую никак не влияет на, сам процесс монтажа конкретной двери в конкретный проем.

Удивительно, но факт! Каждый год в мире производятся, и, соответственно, устанавливаются сотни миллионов дверей, а технологии установки принципиально не меняются десятки лет. Модернизируются отдельные элементы (метизы, дюбеля, анкера и т. д.), которые по своей сути являются не специализированным, а универсальным крепежом.

Из этого следует, что последний и самый важный этап для конечного потребителя, финиш всей длинной производственной цепочки производства самой двери зависит только от конкретного мастера – установщика. Если он хорошо сделал свою работу, заказчик радуется покупке и говорит добрые слова и о производителях этой двери. А если плохо, значит весь этот длительный и сложный производственный процесс оказался напрасным. И, в лучшем случае, заказчик, глядя на «произведение» горе-мастера, скажем мягко — грустит и ругает про себя и производителей, и продавцов самой двери. А в худшем — дверь отправляется прямиком на помойку.

Вот и получается ситуация, сходная с игрой в рулетку. Потому что, имея в арсенале различные виды крепежной техники (саморезы, дюбель – гвозди, подвесы, анкера и т.д.), мастер вынужден определять сам, как и в какой последовательности все это использовать в процессе монтажа. Здесь очень многое зависит от квалификации, технического оснащения и, в конце концов, совестливости установщика.

Одна из самых основных проблем установки в настоящее время — отсутствие системности самого процесса установки.

Это фактически невозможно сделать на основе использующейся в настоящее время крепежной техники. Все применяемые сегодня виды крепежа универсального назначения, и с равным успехом используются в автопроме, авиационной и мебельной промышленности. Их основное преимущество низкая цена и повсеместное распространение. Они рассчитаны лишь на одну функциональную операцию – удерживать, фиксировать. И каждый вида крепежа, применим к весьма ограниченному виду строй материалов. Например, шуруп не закрутишь в бетон, а анкер не работает в гипсокартоне. К тому же этот крепеж предполагает обязательное сквозное сверление коробки, что очень не нравится заказчикам. Поэтому, в каждом конкретном случае, решается своя шарада: какой набор элементов крепежа использовать, где и как быстро его приобрести, в каком количестве, в какой последовательности. К тому же, для качественной, первоначальной регулировки дверного блока в проеме по уровню, мастеру приходится с колена изготавливать и применять одноразовую кучу клиньев, распорок и т. п. В результате, процесс установки происходит по принципу «как пойдет» — может 3 часа, а может 3 дня. А, если дверей несколько, заказчик испытывает тихий ужас от мыслей безвозвратных временных потерях и невозможности повлиять на процесс.

Все способы установки межкомнатных дверей, применяющиеся до сих пор, технологично полностью привязаны к самому дверному проему, т.е. и фурнитура, и крепеж и сам монтаж, прежде всего, отталкивается от качества подготовленного проема, материала из которого сделаны стены, качества пола и т.д. И почти всегда монтаж двери выполняется сразу после демонтажа. Поэтому окончательное решение о последовательности действий, количестве и номенклатуре применяемых крепежных элементов, возможных, дополнительных и непредвиденных работах (типа заузить, укрепить, сломать, прибить и т.д.) определяются по факту. Обязательное присутствие при этом представителей заказчика или самого хозяина жилья, мусор, шум, к тому же, часто не очень удобные условия для самого монтажника – реальность, с которой приходится мириться.

По вопросам приобретения и распространения монтажных комплектов СМС и СК для установки дверных блоков в данном регионе, обращайтесь по тел. +7 (846) 989-24-84, +7 (909) 344-95-04, +7 (927) 768-71-15, писать письма на Email: [email protected] Так же вы можете связаться с нами с помощью формы обратной связи:

Как установить межкомнатные двери-купе? Последовательность монтажа, необходимые крепления?

Любой хозяин, задумавшись над вопросом облагораживания своего жилища, непременно столкнется с выбором, касающегося межкомнатных дверей. Сегодня помимо классических вариантов актуальны многочисленные двери-купе.

Раздвижные двери-купе практичны, не занимают лишнего места и не требуют большого пространства. Благодаря этому вы имеете возможность максимально полезно использовать пространство комнаты. Такой вариант станет отличной альтернативой для небольших квартир.

Благодаря популяризации дверей-купе, сегодня существует множество вариантов их отделки. Вы можете наполнить дверь МДФ, его деревянная текстура прекрасно впишется в любой интерьерный стиль. Для ярких интерьеров возможно использование специального пластика, он бывает непрозрачным и полупрозрачным матовым, непрозрачным глянцевым, ярких и приглушенных оттенков. Так же для большей функциональности имеется возможность установить в такую дверь зеркало во весь рост, что позволит использовать стены более эффективно. Отличительной особенностью таких дверей, является возможность комбинирования материалов и составления из них разнообразных геометрических композиций. При некоторой сноровке и опыте работы, двери-купе можно собрать и самостоятельно. Они не требуют особых знаний. Но создавать дверь «с нуля» не всегда выгодно. А сэкономить на установке, выполнив ее самостоятельно, не составит большого труда.

Выбор межкомнатных дверей-купе

====================­==========

При выборе межкомнатных дверей-купе необходимо уделить особое внимание технической составляющей и продумать расположение механизма. Двери-купе крепятся на направляющих и в зависимости от модели могут состоять из двух полозьев, вверху и внизу, так же есть варианты, предусматривающие только верхний крепеж. Если механизм предполагает две направляющие, то стоит обратить внимание на монтаж нижней части. Лучшим вариантом считается, углубленная в пол направляющая. Такие нюансы следует продумать еще на этапе монтировки напольного покрытия.

Установка межкомнатных дверей-купе

====================­=========

• Установка начинается с нанесения разметки на стену для дальнейшего закрепления направляющих. Контрольная линия отмечается по положению нижнего края планки. Так же необходимо учесть, что верхняя направляющая должна быть прикреплена строго по горизонтали, исключая даже небольшой наклон.

• По ранее подготовленной отметке устанавливается верхний направляющий профиль. Он размещается на высоте дверного полотна с прибавкой в 20 мм для нижнего зазора двери. Размер верхней планки с пазами под ролики составляет удвоенную ширину двери с прибавкой в 4см для легкого хода.

При наличии нижнего направляющего профиля, следует, не закрепляя ориентировочно поместить его под ранее установленной верхней планкой.

• На закрепленную верхнюю направляющую произвести предварительную установку двери. Сейчас Вы подгоняете местоположение нижней планки с пазами под ролики и проверяете ровность позиции двери.

• Полностью укомплектованное дверное полотно устанавливается в направляющие и фиксируется ограничителями и доводчиками.

По окончанию работы еще раз проверяется легкость хода и работа запирающей фурнитуры.

Установка межкомнатной двери на пену и анкера — Блог Stroyremontiruy

Межкомнатные двери даже от самого хорошего производителя имеют определённый ресурс, после исчерпания которого они теряют не только внешний вид, но и свою функциональность, что подталкивает хозяев к замене дверных элементов. Для хозяев дома установка межкомнатной двери своими руками это отличный вариант для дополнительной экономии и эта работа вполне может быть выполнена самостоятельно даже при минимуме опыта.

Этапы установки

В первую очередь надо не допустить ошибок при покупке дверей, так как особенно часто недорогие конструкции имеют дефекты, и только тщательный их визуальный осмотр при покупке может избавить от дальнейших эксплуатационных неприятностей. Следует помнить, что даже при наличии гарантии продавца доказать свою непричастность к дефектам будет сложно, если их не заметить при покупке, так как всё спишется на неправильную доставку или на ошибки установки.

Как правило, покупаются межкомнатные двери в комплекте из полотна и коробки, поэтому надо не просто навестить новый столярный элемент, но и правильно его собрать, а также аккуратно демонтировать старую дверную коробку. Для демонтажа используют стандартную ножовку по дереву ил болгарку и гвоздодёр. Старая коробка разрезается посередине боковых стоек и удаляется с помощью гвоздодёра, при этом надо проявить сдержанность и не повредить в демонтажном процессе участки стен, примыкающие к дверному проёму.

Теперь самое время выполнить точные замеры проёма и приступить к сборке новой коробки, которая должна устанавливать в проём с просветом в несколько см для её корректировки, при этом внутренние габариты коробки должны превышать размер полотна на 4-5 мм по высоте и на 3-4 по ширине проёма. Необходимые по длине стойки обрезаются под углом в 45 градусов и соединяются в цельную конструкцию с помощью саморезов, которые полностью утапливаются в дерево. Не забывайте проверять точность работ столярным угольником, так как точность прямого угла должна стать приоритетом при выполнении этого этапа работ.

Теперь можно навесить фурнитуру на коробку (петли и при необходимости элементы замка) и можно приступать к подготовке дверного полотна. Желательно сразу же установить полностью всю фурнитуру, так как сделать это при установленной двери будет проблематично, однако навешивание двери производится только после закрепления каркаса.

Крепление коробки

Далее начинается монтажный процесс установки межкомнатной двери своими руками, точнее, её коробки в проём. Дверная коробка должна быть установлена идеально ровно, а для достижения этого используют деревянные клинья и строительный уровень, которые помогают подогнать каркас идеально по вертикали, горизонталь же будет ровной за счёт прямого угла. После проверки и перепроверки точности работ коробку фиксируют с помощью анкерных болтов и перфоратора, при этом надо производить крепление не менее чем в двух местах по высоте проёма с каждой стороны.

Теперь можно подвесить межкомнатную дверь и ещё раз проверить точность работ; если дверь произвольно не открывается и не закрывается точность работ на высоте. Проверьте также зазоры между полотном и коробкой, так как после вступления в работу монтажной пены отрегулировать точность работ будет проблематично.

Если толщина коробки меньше, чем толщина стены, то надо устанавливать доборы или потом придётся делать мини-откосы. Вариант с доборными планками более эстетичен, выше ссылка на технологию их установки на монтажную пену.

Заливка монтажной пеной

Финишным этапом установки межкомнатной двери своими руками является заливка монтажной пеной просвета между стеной и коробкой, для чего пена встряхивается, опускается колпачком вниз и происходит заполнения пустот примерно наполовину. После высыхания пены (12-24 часа) она обрезается, производится установка наличников с учётом имеющегося в помещении дизайна интерьер и процесс самостоятельной установки межкомнатной двери можно считать завершённым без чрезмерных затрат на ремонт квартиры зато с чувством полностью выполненного долга главы семьи.

Для лучшего восприятия данного материала предлагаем ознакомиться с видео по установке дверей с помощью профессионального оборудования –

Способы установки межкомнатных дверей

Современная установка межкомнатных дверей емкий технологический процесс, от способов —

корректности, профессионализма которого, в конечном счете, зависит то, как будет выглядеть новая дверь, и если Вы мало знакомы с установкой или не имеете необходимого оборудования искренне рекомендуем поручить это дело опытному мастеру — установщику.

Существует великое множество способов установки собранного дверного блока в проем. Мы не будем разбирать все способы, которые применяют установщики, а остановимся на некоторых, считая их наиболее приемлемыми по соотношению цена – качество!

СПОСОБ № 1

Установка межкомнатных дверей на саморезы. Установка осуществляется путем крепления дверного блока через монтажные отверстия на саморезы с обязательным заполнением монтажных пустот полиуретановой пеной. Наша компания осуществляет крепеж саморезами в восьми точках (по четыре с каждой стороны) но существуют монтажники, крепящие дверной блок в шести точках. В принципе это не является грубым нарушением, и качество установки в данном случае зависит от опыта монтажника. При крепеже в шести точках, а точнее при последующей заделке монтажных зазоров пеной, необходимо учитывать, что расстояние между саморезами больше и если переусердствовать с пеной, дверная коробка обязательно деформируется. С нашей точки зрения установка межкомнатных дверей на 8-мь шурупов, является наиболее надежной, так как дверной блок Чертеж — как выполнить скрытую установку межкомнатных дверей. максимально плотно зафиксирован. Дверь практически не меняет своего положения в проеме на протяжении всего срока службы и исключает гарантийные обращения. Но есть и обратная сторона медали – это эстетика. В результате крепления дверей на саморезы видны монтажные отверстия, которые хотя и можно скрыть с помощью декоративных заглушек сделав, таким образом, конечный продукт более эстетичным, но «следы» установки все равно будут заметны.

СПОСОБ № 2

Скрытый монтаж межкомнатных дверей. При данном способе установки, блок фиксируется в проеме, также с помощью саморезов, которые прячутся под петли и ответную часть замка. Надежна, скрытая установка межкомнатных дверей без видимых саморезов — чертеж Плоскость Данный метод очень трудоемкий и требует от установщика определенного мастерства и практических навыков, так как после навески дверного полотна на коробку саморезы невозможно отрегулировать и если монтажник ошибся, выставляя например уровень межкомнатной двери, ему придется вновь снять полотно и выкрутить петли для регулировок дверного блока. В результате крепления саморезами на больших расстояниях увеличивается риск деформации коробки после заливки пеной. Опытный установщик обязательно поставит деревянные распорки или специальные вкладки и дождется полного высыхания пены. Используя данный метод необходимо дополнительно расклинивать стоевые элементы коробки фиксируя тем самым нижний край деревянной коробки. Если этого не сделать то в процессе эксплуатации коробка обязательно расшатается и установщик, прибывший на исправление по гарантии, будет вынужден зафиксировать ее саморезами. Использовать данный метод лучше после чистовой настилки пола, так как стоевые элементы коробки плотно прижимаются к полу и неположенную вовремя паркетную доску или ламинат придется подгонять под четверть коробки, в результате стыки будут заметны. Финальная стоимость установки дверей таким способом обходится не значительно, но дороже!

СПОСОБ № 3

Установка межкомнатного дверного блока на пену. Данный метод практически не используется нами в современной установке, так как предъявляет значительные требования к дверному проему и к конструкционным особенностям дверного блока. В большинстве случаев, особенно межкомнатные двери из массива бука или ясеня обладают не малым весом, а недорогие двери, плюс ко всему, укомплектованы тонкими коробками, не рассчитанными на подобную установку. Это, прежде всего, связанно с экономией материалов производителями современных, недорогих дверей. Еще данный метод, явно проигрывает скрытой установке хотя и является менее трудоемким.

СПОСОБ № 4

Скрытая установка межкомнатных дверей, внедренная нашей компанией с конца 2012 г. с расширенной гарантией до 24 мес., являет собой ноу-хау и относится к коммерческой тайне

Вам понравились наши фото, видео или статьи?
Расскажите пожалуйста Вашим знакомым про «Установку Дорс».

Данный материал по установке межкомнатных дверей взят здесь.

Отличный трюк для установки подвесных дверей

В. Я хочу сэкономить на предстоящем проекте. Мне кажется, что я мог бы успешно повесить внутренние подвесные двери, если бы имел какое-то руководство. Конечно, это не может быть так сложно. Конечно, я хочу, чтобы с этого момента двери работали без сбоев. Что мне нужно сделать, чтобы дверь работала без сбоев?

A. Подвесить внутренние подвесные двери может быть довольно сложно. Ни в коем случае не недооценивайте сложность работы.

К счастью, для этого требуется несколько простых инструментов и минимум материалов. Вам понадобится 2-футовый уровень, 4-футовый уровень, молоток, набор гвоздей, отвертка, небольшой квадратик, связка деревянных прокладок, фунт 8-пенсовых гвоздей и несколько 3-дюймовых гвоздей. -длинные саморезы по гипсокартону.

С подвесными межкомнатными дверями большая часть работы уже сделана за вас. Но есть еще несколько шагов, которые нужно предпринять, чтобы добиться идеальной посадки.

Обычно производитель оставляет дополнительную длину на каждом из боковых косяков.Это сделано для того, чтобы вы могли отрегулировать пол, который находится неровно по ширине дверного проема. Проверить пол — это первое, что вам нужно сделать.

Вы делаете это с 2-футовым уровнем. Если пол находится неровно поперек проема, одну из ножек косяка, ту, которая находится на высокой стороне проема, необходимо укоротить. Если вы не отрегулируете длину, одна из ножек косяка будет парить в воздухе, когда вы начнете прикреплять косяки к грубому отверстию.

Сама дверная плита почти всегда идеально квадратная.Хитрость заключается в том, чтобы отрегулировать и поддержать косяк в грубом проеме, чтобы расстояние между косяком и дверью было одинаковым по всей длине двери.

Вы начинаете работу над косяком петель. Используйте 4-футовый уровень, чтобы проверить грубое отверстие со стороны петель, чтобы убедиться, что оно вертикальное. Если он не по вертикали, попробуйте измерить, насколько и где он не по вертикали. Вам необходимо знать эту информацию, чтобы вы могли вставить необходимое количество прокладок между косяком и грубым проемом, когда вы начнете вешать дверь.

Поместите дверцу и косяк в грубый проем и используйте один или два гвоздя на 8 пенсов, чтобы временно закрепить косяк петли на месте. Используйте уровень и необходимые прокладки, чтобы косяк петель был как можно более вертикальным.

Убедитесь, что дверные косяки находятся на одном уровне с готовыми поверхностями стен с обеих сторон стены. В идеале вы хотели бы, чтобы косяк выступал за поверхность готовой стены примерно на 1/32 дюйма.

При необходимости вставьте прокладки между косяком и черновой рамой в каждом месте петли.Закрепите дверь дополнительными гвоздями и закройте дверь.

Встаньте на лестницу и проверьте верх двери, чтобы убедиться, что расстояние между дверью и косяком одинаково по всей ширине. Это должен быть зазор 1/8 дюйма или около того. У вас должен быть такой же зазор со стороны петель. Если верхний зазор неоднороден, необходимо отрегулировать длину одного из боковых косяков.

Как только размер этих щелей станет одинаковым, пора заняться защелкой или косяком дверной ручки.Просто вставьте прокладки между косяком и грубым открытием до тех пор, пока зазор не станет постоянным и дверь не будет работать плавно. Если вас устраивает, прибейте косяк в местах прокладок. Расстояние между прокладками не должно превышать 24 дюймов, если это возможно.

Ключом к многолетней безотказной эксплуатации является прикручивание косяка петли к грубому открытию. Без шурупов повторные операции могут привести к небольшому провисанию двери.

Я предпочитаю прятать винты за петлями. Для этого откручивайте винты по одной петле на дверном косяке.Осторожно извлеките петлю из косяка и вставьте длинный шуруп для гипсокартона через косяк в твердую древесину грубого проема. Это старый столярный трюк, который я усвоил давно.

———-

Напишите Тиму Картеру через The Chicago Tribune, P.O. Box 36352, Цинциннати, Огайо 45236-0352. Ответы на вопросы будут даны только в графе. Для получения пошаговых фотографий Тима, вешающего межкомнатную дверь, и других советов по безаварийной работе дверей, отправьте 3 доллара по указанному выше адресу. Спросите Бюллетень Строителя No.370. Хотите поговорить с Тимом? Звоните ему с 9 до 11 утра по субботам в центральном офисе по бесплатному телефону 888-737-1450. Посижу с Тимом на сайте www.askthebuilder.com.

Шурупы по дереву — Зачем нужны длинные шурупы при замене петли

Ознакомьтесь с нашей обширной линейкой удлиненных шарнирных винтов здесь:

Бронза, натертая маслом
Длинные винты

Полированная латунь
Длинные винты
Черный
Длинные винты
Сатинированный никель
Длинные винты


Заменить дверные петли просто, не так ли?

  1. Вы откручиваете винты петли и из дверного зазора, и из дверцы.
  2. Вы надеваете новые петли на винты, которые идут в комплекте.
  3. Вы тестируете новые петли
  4. Все довольны

Ну, обычно это не так просто, особенно когда речь идет о двери, которую вынимали из дверного зазора и петли несколько раз. Некоторые винты шарнира затягиваются, а некоторые — нет. Иногда это может закончиться.

Поверьте, это последнее, что вам нужно. Это может привести к серьезным травмам, если ваша дверь оторвется от дверного заедания.Это более распространено, чем вы думаете, при замене петель и использовании петлевых винтов меньшего размера, которые поставляются с типичными петлями.

Теперь у вас есть 2 варианта решения этой проблемы.

  1. Первый вариант — отремонтировать обнаженные отверстия петель двери и отверстия застрявшей двери. Если вы не знаете, что делаете, вы можете сделать отверстия для винтов намного хуже.
  2. Второй вариант, который мы рекомендуем, — это купить очень длинные шурупы для дерева, также известные как шарнирные шурупы.
Мы нашли время, чтобы изготовить специально разработанные винты, которые позволяют удерживать петли и, в конечном итоге, дверь на месте и правильно выровнять. Эти эксклюзивные винты достаточно длинные, чтобы полностью войти в дверной зазор, чтобы гарантировать, что дверь удерживается на месте. Кроме того, они разработаны с учетом износа, связанного с постоянным открыванием и закрыванием ваших дверей.

Вот шарнирные винты, о которых идет речь, из матового никеля и бронзы с масляной теркой:

Вы заметите, что резьба не доходит до вершины винта.Это сделано специально, чтобы удерживать петли и двери на месте. Мы используем самые популярные варианты отделки этих винтов как для винтов длиной 2 ¼ дюйма, так и для винтов длиной 3 дюйма. Посетите наш раздел «Петли-винты», чтобы увидеть все доступные варианты отделки, которые есть на складе.

Не забудьте снабдить свой ящик одним из наших самых популярных инструментов. Они просто необходимы, если у вас есть дверь, и она продается прямо сейчас.

Ремонт межкомнатных дверей с предварительным подвешиванием (4 простых и простых метода)

Прилипают ли ваши внутренние двери к подвешиванию за косяк, натирают пол или просто больше не запираются?

Вы не одиноки. В прошлые выходные я починил дверь в ванную, которая царапала плитку на полу и натирала косяк. Проблема с дверью, скорее всего, была следствием того, что наши дети повесили тяжелые мокрые полотенца на дверную ручку.

Но не беспокойтесь. Есть 4 простых способа отремонтировать подвесную межкомнатную дверь, и это не будет стоить вам кучу денег и не займет много времени. Это супер простой проект выходного дня.

Как это для удобства?

Вот список материалов

  • Сверло с отверткой
  • Шурупы для деки или дерева (длина 2 дюйма)
  • Тройники для гольфа
  • Клей для дерева
  • Молоток
  • Универсальный нож
  • Обувной ящик
  • Ножницы
  • Карандаш

Двери, которые не работают должным образом, похожи на порезы бумаги, они раздражают как черт.К концу этого поста вы сможете починить подвесную межкомнатную дверь, которая провисает, трется или не фиксируется должным образом. Этот пост предназначен для Вэла, спасибо за то, что он супер-крутой поклонник HRT.

Хорошо, перейдем к делу.

Prehung Внутреннее крепление двери №1 — Определите, где держится ваша дверь, и затяните винты петель

Первое, что вам нужно сделать, это определить, где ваша дверь трется о пол или косяк (вертикальные куски дерева, которыми ваша дверь вписывается в).

Существует шесть различных сценариев:

  1. Ваша дверь трется о пол ниже косяка, в котором находится запорная планка
  2. Ваша дверь трется о пол под косяком, в котором находятся петли
  3. Ваша дверь трется о верх косяка, в котором находятся петли. ответная планка
  4. Ваша дверь трется о нижнюю часть косяка, на котором находится ответная планка
  5. Ваша дверь трется о верхнюю часть косяка, на котором находятся петли
  6. Ваша дверь трется о нижнюю часть косяка, в котором находятся петли

Здесь это те же шесть сценариев с их РУКОВОДСТВОМ ПО РЕШЕНИЯМ:

  1. Ваша дверь трется о пол ниже косяка, на котором находится ответная планка (затяните верхнюю петлю или подкладную нижнюю петлю, или и то, и другое)
  2. Ваша дверь трется о пол ниже косяка, в котором находится запорная планка. петли (затяните нижнюю петлю или прокладку, верхнюю петлю или обе)
  3. Ваша дверь трется о верхнюю часть косяка, в котором находится ответная планка (затяните верхнюю петлю или подкладную нижнюю петлю, или оба)
  4. Yo Ваша дверь трется о нижнюю часть косяка, в котором находится запорная планка (затяните нижнюю петлю или верхнюю петлю с подкладкой, или и то, и другое)
  5. Ваша дверь трется о верхнюю часть косяка, в котором находятся петли (затяните нижнюю петлю или прокладку верхней петли, или и то, и другое)
  6. Ваша дверь трется о нижнюю часть косяка, в котором находятся петли (затяните верхнюю петлю или подкладную нижнюю петлю, или и то, и другое).

Все вышеперечисленные решения вернут вашу дверь обратно в вертикальное положение или полностью вертикальное положение вместо того, чтобы наклоняться в ту или иную сторону.

Первое действие, которое вы можете предпринять, — это затянуть винты шарнира, и это очень просто. Используйте дрель или ударную отвертку, чтобы затянуть все винты на незакрепленном шарнире. Начните с винтов, которыми петля крепится к косяку, затем утопите винты, которыми петля крепится к двери.

Если во время этого процесса ваши винты просто крутятся, не затягиваясь, переходите к шагам 2 и 3. Видите, это было проще, чем есть вишню Гарсия из контейнера.

Prehung Внутреннее крепление двери # Два более длинных и более широких винта

Часто винты, которые идут в комплекте с петлями, имеют длину 3/4 дюйма.Для меня это не имеет смысла, поскольку двери обычно тяжелые (я здесь немного саркастичен) и к ним часто привыкаю. Замените маленькие винты на 2 или 3-дюймовые шурупы для дерева или палубы. Их можно найти во всех строительных магазинах, и они обеспечат дополнительное сцепление, необходимое для удержания петель в неподвижном состоянии и вертикального подвешивания двери.

Prehung Внутреннее крепление двери № 3 — Добавить тройники для гольфа к отверстиям под винты

Используйте старый трюк с тройником для гольфа для увеличения отверстий под винты, когда винт просто вращается, как Дороти Хэмилл. Нанесите клей для дерева на конец футболки для гольфа, который вы воткнули в землю. Вставьте его в отверстие для винта и постучите по нему молотком. Затем используйте молоток или универсальный нож, чтобы сломать тройник так, чтобы он был на одном уровне с косяком или дверью.

Вуаля! Теперь вашим 2-дюймовым винтам есть что грызть, когда вы затягиваете их сверлом. Я использую эту технику годами, и она всегда работает. Кроме того, это дешево 🙂

Prehung Internal Door Fix # 4-Shim the Hinges

Чтобы установить регулировочные шайбы на петлях, просто добавьте картон позади них.Это немного сложнее, и вам нужно быть детективом, во многом похожим на Магнум Пи или Коломбо (кстати, какой парень вам больше нравится? Магнум супер крутой, но у Коломбо, на мой взгляд, сообразительность получше). Если вы посмотрите видео ниже, я объясню, как выполнять все вышеперечисленные советы, а также помогу вам определить, как использовать прокладки, чтобы ваша дверь не работала неправильно.

Чтобы правильно использовать прокладки, вам необходимо сначала определить, где ваша дверь касается косяка (ов) или пола.Вы можете использовать Руководство по решению с шага 1, чтобы определить, где разместить прокладки. Например, если ваша дверь трется о пол рядом с косяком, на котором находится ответная планка, вам следует положить прокладку за нижнюю петлю.

Где взять регулировочные шайбы для дверных петель?

Ящики для обуви (спасибо Zappos).

Возьмите старую коробку из-под обуви и вырежьте нижнюю или верхнюю часть на кусок размером 6 на 8 дюймов (если только ваши ноги не такие маленькие, как у моей бабушки, она носила размер 4 !!) Отвинтите одну сторону петли и вставьте картон за ней.Несколько раз обведите карандашом контур петли на картоне. Я всегда прорезаю следы внутри, чтобы прокладка была немного меньше. Это помогает скрыть регулировочную шайбу за петлей.

Используйте наименьшее количество прокладок, чтобы ваша дверь не натирала косяк или пол. В идеале петля с регулировочными прокладками должна оставаться в пазу. Врезка — это прорезь, в которой петля находится внутри двери или косяка. Без паза ваш шарнир, скорее всего, со временем ослабнет.

Что дальше?

В начале этого урока вы начали с раздражающей проблемы, и теперь, надеюсь, один из этих 4 способов поможет вам исправить застрявшую внутреннюю дверь.

По общему признанию, есть еще одно решение — подрезать нижнюю часть двери. Но это последнее средство и для другого поста. Кроме того, если ваша дверь открывается или закрывается, у нас есть отличный учебник, показывающий, как это исправить.

Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

Отправить мне руководство

Ура,

Как прикрепить дверные коробки к бетону, кирпичу или блоку

Закупка анкеров

При размещении двери в проеме эти двери должны быть прикреплены к основному материалу, имеющемуся в этом месте. Чаще всего этот базовый материал будет бетон, кирпич или блок и потребует использования специальных крепежных элементов для бетона . Дверные коробки могут варьироваться от массивной древесины до пустотелой стали. Из-за такого широкого диапазона возможных материалов могут потребоваться уникальные крепежные элементы для бетона. Для этих анкеров могут потребоваться элементы, которые обычно не встречаются в крепежных изделиях для бетона. Часто толщина скрепляемого материала больше нормальной. Так обстоит дело с пустотелой стальной дверной коробкой.Для этого приложения потребуется более длинный, чем обычно, крепежный элемент. Дверные коробки также могут потребовать использования анкера с потайной головкой, поскольку головка любого крепежа в дверной коробке не должна выступать в проем. Два описанных требования длиннее нормальной длины и плоской потайной головки — создают ограниченный выбор эффективных бетонных анкеров для этого применения.

Полые металлические дверные коробки

Стандартные металлические двери имеют толщину 1-3 / 4 дюйма, изготовлены из стали 16, 18 и 20 и отожжены оцинковкой. Отожженная оцинкованная сталь — это процесс, при котором на мягкий стальной лист наносится очень плотный слой металлического цинка, который затем пропускается через печь при температуре около 1200 ° F. В результате получается тускло-серый налет, хорошо подходящий для окраски.

Деревянные рамы

Деревянные дверные коробки бывают разной толщины и разных пород дерева. Точные характеристики конкретной устанавливаемой дверной коробки определят длину необходимого крепежа. Важно помнить, что необходимо использовать анкер с плоской потайной головкой и устанавливать его заподлицо с внешней поверхностью дверной коробки.

Крепежные детали из бетона, которые можно использовать в бетоне, кирпиче или блоке

После выбора стиля и типа двери необходимо определить основной материал проема, в который будет помещена дверь. Базовый материал определит тип крепежа, который можно использовать в этом конкретном приложении. Большинство крепежных элементов для бетона недоступны в потайной головке с плоской головкой, это означает, что выбор правильного анкера будет меньше, чем для большинства других применений. Анкер-муфта и винт для бетона Tapcon® стандартно поставляются с потайной головкой с плоской головкой и крестообразным шлицем и легко доступны. Анкер с внутренней резьбой с плоской потайной головкой можно использовать, но не рекомендуется для этого применения, поскольку с ними сложно работать. Поэтому в этой статье не рассматривается использование этого типа якоря.

Анкеры-рукава для крепления дверных рам

Анкеры-рукава — очень универсальные крепежные детали для бетона, поскольку они бывают разных длин, типов головок и диаметров.Анкеры-гильзы предназначены для использования в различных базовых материалах, включая бетон, кирпич и блоки. Эти анкеры доступны с четырьмя типами головок: желудь, шестигранник, круглый и плоский наконечник. Анкер с плоской головкой идеально подходит для крепления металлических дверных коробок к основным материалам. Анкеры-гильзы изготавливаются под размер отверстия, а тип с потайной головкой встроен в дверную коробку. Длина используемого анкера будет определяться толщиной металлической дверной коробки плюс минимальная глубина заделки для анкера с гильзой 3/8 дюйма, что составляет 1-1 / 2 дюйма.

В 1-й таблице ниже показаны значения выдержки в бетоне, а во 2-й таблице описаны значения выдержки в заполненном цементным раствором блоке.
** Обратите внимание, что значения удержания основаны на погружении в бетон на 1-1 / 2 дюйма и представляют собой предельные нагрузки. Чтобы рассчитать безопасную рабочую нагрузку, разделите предельную нагрузку на 4.

Предельные значения удержания анкера с гильзой — бетон

3/8 дюйма x 4 дюйма Плоское 3/8 дюйма 1580 2400
3/8 дюйма x 5 Плоское 3/8 дюйма 1580 2400
3/8 дюйма x 6 дюймов Плоское 3/8 дюйма 1580 2400

Предельные удерживающие параметры анкера-гильзы — Блок, заполненный раствором

9 0043 2400
3 / 8 дюймов x 4 дюйма Плоское 3/8 дюйма 1150 2400
3/8 дюйма x 5 Плоское 3/8 дюйма 1150 2400
3 / 8 дюймов x 6 дюймов Плоское 3/8 дюйма 1150

Винты Tapcon® по бетону для крепления дверных рам

Единственный диаметр Tapcon®, имеющий длину 4, 5 или 6 дюймов, — это винт по бетону диаметром 1/4 дюйма. Это меньший диаметр, чем у анкера-гильзы, но он используется многими установщиками дверей для этих целей. Плоская потайная головка большого размера и хорошо входит в отверстие с помощью зенковки в металлической дверной коробке. Tapcons идеально подходят для дверей с деревянным каркасом, потому что они просты в использовании и делают свою собственную зенковку в древесине, когда винт закручивается в основной материал. Важно отметить, что эти винты для бетона имеют резьбу на длину 1-3 / 4 дюйма от точки винта.Это связано с тем, что для них требуется глубина заделки в основной материал не более 1–3 / 4 дюйма и минимальная глубина заделки 1 дюйм.

В 1-й таблице ниже описаны значения выдержки Tapcons в бетоне. Вторая таблица содержит значения удержания бетонных винтов в блоке.
** Обратите внимание, что это предельные нагрузки и их необходимо разделить на 4, чтобы получить безопасную рабочую нагрузку.

Tapcon® Ultimate удерживающие значения — Бетон @ 1-3 / 4 дюйма заделки

1/4 дюйма x 4 дюйма Плоский 3/16 дюйма 2020 1670
1 / 4 ”x 5” Плоский 3/16 ” 2020 1670
1/4” x 5 ” Плоский 3/16” 2020 1670

Максимальные удерживающие значения анкера Tapcon® — блок с глубиной заглубления 1-3 / 4 дюйма

1/4 дюйма x 4 дюйма Плоский 3/16 дюйма 250 620
1/4 «x 5» Плоское 3/16 « 250 620
1/4″ x 5 « Плоское 3/16″ 250 620

Как анкер-гильза, так и Tapcon® позволяют устанавливать дверные коробки в нужное положение, выровнять их и закрепить по вертикали. Рудный анкер вставляется через дверную коробку.Предварительного определения лунки нет. Просто просверлите отверстие в основном материале вместе с дверной коробкой, вставьте бетонный анкер и затяните.

Закупка анкеров

7 простых решений для типичных проблем с дверьми

Если в вашем доме есть двери, которые не работают должным образом, не отчаивайтесь. Существует ряд быстрых и простых решений, которые позаботятся о том, чтобы ваши двери заедали, скрипели, раскачивались или иным образом болели.

Дверь заедает в верхнем углу косяка. : Это обычная жалоба, так как вес двери стремится опустить ее под углом из верхнего угла, напротив верхней петли. Это заставляет дверь упираться в косяк в этом углу. Чтобы исправить это, открутите один или два винта, которыми петля крепится к косяку.

Замените эти винты новыми, достаточной длины, чтобы полностью проникнуть через косяк и в шпильку за косяком; предварительно просверлите новые пилотные отверстия через существующие отверстия в косяке, чтобы облегчить заворачивание винтов.

Эти новые, более длинные винты подтягивают косяк к стойке и снимают угол с дверной коробки, уменьшая защемление в углу.

Дверь упирается в другие части косяка : Прежде всего, спросите себя, когда это началось. Только зимой? Если да, то, вероятно, это связано с сезонным набуханием, которое происходит, когда древесина впитывает влагу из воздуха.

Проверьте, не подвергается ли дверь прямому воздействию влаги, например, капля из протекающего желоба, или, возможно, она постоянно затенена нависающими деревьями и редко сохнет.Если вы можете определить причину сезонной влажности, исправьте ее.

Будьте осторожны при строгании двери зимой: когда она снова высохнет, ее размер станет меньше размера проема.

Если переплет не сезонный, поищите трещины в гипсокартоне или молдингах вокруг двери. Это может указывать на проблемы с укладкой, которые могут быть вызваны сдвигом фундамента дома или простым высыханием деревянного каркаса, особенно в новых домах.

Если оседание не продолжается и крепление не ухудшается, вы можете ослабить переплетение, постучав по раме молотком и деревянным бруском, или сняв дверцу с петель и немного ее отпилив.Если оседание ухудшается, проконсультируйтесь с подрядчиком или инженером-строителем.

дверь не будет оставаться запертом : Если дверь не будет оставаться тактный, или если это необходимо надавил, чтобы получить его, чтобы запереться в запорную планку, первый взгляд на то, как дверь фитинга в косяк. Если вы видите, что он наклоняется в верхнем углу, попробуйте установить более длинные винты, как описано выше.

В противном случае придется перенастроить ответную планку. Установите защелку, чтобы увидеть, где она попадает в запорную пластину, чтобы попытаться определить, нужно ли пластине двигаться вверх или вниз.При необходимости, попробуйте покрытие защелки с помадой или карандашом, а затем закрыть дверь — результирующие знаки на забастовку пластина поможет указать, где он удар.

Если требуется лишь небольшая регулировка, попробуйте отшлифовать отверстие в ответной планке, чтобы увеличить его по мере необходимости. Используйте небольшой напильник или вращающийся инструмент с металлической шлифовальной коронкой. Если требуется более крупная регулировка, отвинтите и снимите запорную пластину, затем переместите ее на косяк и снова установите. Возможно, вам придется немного подрезать косяк, чтобы пластина встала на новое место.

Винты выходят : Если винты, удерживающие петли, выходят из косяка, или вам пришлось переставить ответную планку, и винты хотят вернуться в старые отверстия, вам нужно создать новую древесину за винты, чтобы зацепиться за них. Это легко сделать, просверлив старые отверстия для шурупов до размера стандартного дюбеля из твердой древесины, обычно 3/8 дюйма. Нанесите клей на дюбель, вставьте его в отверстие, дайте ему высохнуть, затем срежьте его заподлицо с окружающей поверхностью.Просверлите новое пилотное отверстие в дюбеле и снова вставьте винты.

Дверь распахивается и не остается открытой : Это вызвано тем, что дверь не ровно открывается. Чтобы исправить это, вам нужно вставить небольшую прокладку между задней частью петли и дверным косяком — обычно это нижняя петля. Для этого ослабьте винты петли почти до конца, чтобы между петлей и косяком был люфт.

Вставьте кусок деревянной прокладки или другого материала, например, небольшие кусочки пластикового ламината, за петлю, затем снова затяните винты.Возможно, вам придется отрегулировать количество регулировочной прокладки, чтобы дверь правильно вращалась, и вам также может потребоваться добавить небольшое количество регулировочной прокладки на центральную петлю.

Дверная защелка ударяется о запорную пластину : Это вызвано незакрепленным ударным цилиндром или незакрепленной дверной ручкой. Если ударный цилиндр, входящий в край двери, удерживается на месте небольшой прямоугольной пластиной и двумя винтами, сначала попробуйте затянуть винты.

Если они будут затягивать и удерживать ОК, цилиндр втянется обратно в дверь и будет удерживаться.Если винты не держатся, вам необходимо установить дюбели, как описано выше.

Многие новые двери имеют ударные цилиндры, которые являются вдавливаемыми, что означает, что они удерживаются на месте фрикционной посадкой в ​​отверстии, просверленном в краю двери, а не винтами. Они также удерживаются натяжением дверной ручки, к которой подсоединен ударный цилиндр. Сначала ослабьте винты, удерживающие дверную ручку, чтобы у нее был небольшой люфт.

Приставьте деревянный брусок к ударному цилиндру и постучите по нему молотком, чтобы вбить его обратно в дверь, пока он не будет заподлицо с краем двери.Наконец, надежно затяните винты дверной ручки, чтобы удерживать ручку и цилиндр на месте.

Дверь ударяется о стену : Вам нужен дверной упор. В зависимости от ситуации доступны три типа дверных ограничителей. Самый простой — твердый или гибкий упор с винтом на одном конце и резиновым колпачком на другом, который ввинчивается в пилотное отверстие, просверленное в двери или в плинтусе.

Другой стиль — упор для петель, который используется, когда вы хотите остановить дверь, прежде чем она сможет открыться достаточно далеко, чтобы коснуться упора на стене.Чтобы установить этот тип упора, снимите верхний или центральный шарнирный штифт, проденьте его через шарнирный упор, затем установите штифт в шарнир.

У упора петли есть регулируемый стержень, который вкручивается и выкручивается для контакта с дверью в разных точках, что позволяет остановить качание двери именно там, где вы хотите.

Третий тип называется напольным упором. Напольные упоры крепятся непосредственно к полу и являются самыми прочными из всех упоров, что делает их особенно подходящими для коммерческого применения.С другой стороны, поскольку они сидят прямо на полу, они иногда могут мешать.

Напольные упоры обычно имеют длинный штифт, который для прочности вставляется в предварительно просверленное отверстие в полу, а также винт, которым он крепится к полу.

Подвесные внутренние подвесные двери | Acme Tools

Начало работы

При подвешивании межкомнатных дверей первое, что нужно сделать, это проверить правильность размера грубого проема. Проем должен быть на 2 дюйма шире и на 1 дюйм выше номинального размера двери.Второе, что нужно проверить, — это правильность обращения с дверью.

Для проверки правильности работы прижмите спину к дверной коробке со стороны петель. Если дверь открывается вправо, это правая дверь, если она открывается влево, это левая дверь. Затем проверьте внутреннюю часть вашего проема и готовые стены на предмет отвеса, а пол — на уровень между петлями и стороной с защелкой. Обычно дела обстоят немного не так, поэтому обратите внимание на то, насколько далеко они находятся.

Ключ к успеху этого метода подвешивания двери — оставить дверь в покое, за исключением измерения и снятия транспортировочного крепежа, пока не будут установлены прокладки на петлевой стороне грубого проема.При определении расположения регулировочных шайб старайтесь, чтобы дверь была примерно по центру проема. Единственным исключением является случай, если одна сторона вашего грубого проема находится очень близко к соседней стене. В этом случае вы можете добавить более толстые прокладки на стороне грубого проема, ближайшей к стене. Это может упростить установку корпуса, не разрывая его до меньшего размера, чем у заготовки. Конечно, каждая ситуация уникальна.

Необходимые инструменты

Чтобы повесить предварительно подвешенную внутреннюю дверь, вам понадобятся основные ручные инструменты, такие как универсальный нож, молоток, рулетка, отвертка и уровень 48 дюймов или более.Несколько электроинструментов также значительно ускорят процесс. Аккумуляторная дрель или ударный шуруповерт, циркулярная пила, строгальный станок, качающийся мультитул, чистовой гвоздезабиватель и компрессор сэкономят массу работы.

Проверка отвеса и установка регулировочных прокладок

Когда вы будете готовы установить боковые прокладки петель, попробуйте найти их за петлями. Я отмечаю высоту петли на моем 78-дюймовом уровне Stabila маркером или малярным скотчем. Таким образом, все, что вам нужно сделать, это разместить пару прокладок за уровнем с противоположных сторон и сдвигать их внутрь и наружу, чтобы создать желаемую глубину. Затем прибейте их к шпилькам с помощью молотка или чистового гвоздя. После того, как первый комплект прокладок закреплен, переходите к следующему комплекту. Не торопитесь, используйте свой уровень и прибейте их.

Если вы уверены, что ваши регулировочные шайбы находятся в вертикальном положении, сейчас самое время отрезать лишнюю длину. Хорошо подойдет хороший острый универсальный нож. Просто надрежьте прокладку несколько раз, чтобы она не касалась края гипсокартона. После забивания они обычно легко ломаются. Следите за тем, чтобы прокладка не выдергивалась из гвоздей. Я предпочитаю качающийся мультитул.Он проскальзывает сквозь прокладки, как масло. Можно подождать, пока косяк установится.

Перед установкой косяка следует учесть несколько моментов: высоту, на которой вы его установите, и необходимость обрезки одной или обеих ножек. Если пол находится неровно между стороной петель и стороной защелки, вам может потребоваться или не нужно его обрезать. Если одна сторона имеет высоту 1/8 дюйма или выше, а готовый пол имеет твердую поверхность, подрежьте одну сторону косяка на величину разницы. Если готовый пол будет ковровым, не обрезайте косяк, если разница не превышает 3/8 дюйма. Высота будет определяться полом. Если пол еще не установлен, используйте обрезки пола, а также любую подкладку в качестве распорки на петлевой стороне проема. Поместите тонкий конец прокладки на эту распорку или готовый пол. Если пол будет ковровым, поместите толстый конец прокладки туда, где будет располагаться боковой косяк петли (приблизительно 5/16 ″ -3/8 ″).

Если косяк примерно на 1/16 дюйма шире или уже готовой стены, вы можете разделить разницу между двумя сторонами, вместо того, чтобы устанавливать его заподлицо с одной стороны с зазором с другой стороны.Если разница в ширине составляет 1/8 дюйма или больше, вам необходимо выровнять косяк или добавить его удлинители. До этого момента все было подготовительным. Теперь начинается самое интересное.

Установка новой двери в грубый проем

Пришло время установить дверной узел в грубый проем. Убедитесь, что сторона петли касается всех ваших прокладок. Перед тем, как забивать гвоздь, внимательно посмотрите на оголенный косяк. Вы не хотите, чтобы зазор на этом этапе был больше со стороны защелки. Он должен быть еще или меньше.Используйте угольник или другую небольшую прямую кромку, чтобы заподлицо с наиболее видимой стороной двери к готовой стене наверху и прибейте через верхнюю прокладку гвоздями с отделкой 2-1 / 2 ″ 15ga. Двигайтесь вниз до следующей прокладки, а затем до дна, все время удерживая край косяка заподлицо с готовой стеной. Чтобы полностью прикрепить дверь к стене, используйте отвертку или аккумуляторную дрель, чтобы вывернуть винт из каждой петли и заменить их винтом 2-1 / 2 ″ или 3 ″, доходящим до материала каркаса. Будьте осторожны, чтобы они просто плотно прилегали.Если загнать их слишком глубоко, можно исказить косяк, и его будет сложнее висеть прямо.

Последние штрихи

После того, как косяк петли закреплен, можно обойти косяк головки и упор. Прибейте дополнительные комплекты прокладок, чтобы сохранить ровный просвет или зазор по всей длине двери. Вы, вероятно, обнаружите, что для каждой опоры потребуется 5 или 6 прокладок, чтобы они оставались ровными. Забастовка пластина всегда одно место для установки регулировочных шайб. Для вершины может понадобиться только одна в центре или максимум 2 или 3 пары.Теперь дверной узел будет правильно установлен и со всеми необходимыми подкладками, чтобы он работал долгие годы.

Ознакомьтесь с нашими публикациями по теме

Наборы внутренних креплений / винтов

Внутренний крепеж / Наборы винтов
  • Данчук 1955-1957 Винты крышки порога жгута проводов Chevy, 2 двери

    3 доллара.
    95 ST

  • Данчук, 1955-1956, Винты с центральной головкой кольца Рога Шевроле, Bel Air

    2 доллара.95 EA

  • Данчук 1957 Chevy Horn Ring Center Cap Screws, Bel Air и 210

    2 доллара.
    95 ST

  • Подлокотник и винты кронштейна Chevy Bel Air 1957 года, упаковка из 6 шт.

    3 доллара.95 EA

  • 1955-1957 Удерживающий зажим дверной и оконной ручки Chevy

    $ 0.
    95 EA

  • Данчук 1957 Комплект крепежных винтов двигателя отопителя Chevy

    8 долларов.95 ST

  • 1956-1957 годы Chevy Firewall Pad Grommet

    2 доллара.
    50 EA

  • Danchuk 1955 Chevy Firewall Pad Металлический зажим

    2 доллара.95 EA

  • Данчук 1956-1957 Инструмент для установки люверсов брандмауэра Chevy

    14 долларов.
    95 EA

  • 1955-1957 Набор зажимов и гвоздей для дверной панели Chevy

    21 доллар.95 ST

  • 1955-1957 Шевроле кабриолет комплект оборудования шарнира задней четверти

    29 долларов.
    95 КТ

  • Крепежные элементы узла нагревателя Chevy Deluxe 1957 года

    6 долларов.95 ST

  • 1955-1956 Крепежные детали узла обогревателя Chevy Deluxe

    6 долларов.
    95 ST

  • 1955-1957 Комплект для сборки заднего сиденья / багажного отделения Chevy, Nomad и Wagon

    29 долларов.95 КТ

  • 1955-1957 Комплект винтов кронштейна для трансформируемого солнцезащитного козырька Chevy

    2 доллара.
    95 ST

  • 1955-1956 Комплект крепежа для приборной панели Chevy

    5 долларов.95 ST

  • 1955-1957 Набор отверток для сцепления Chevy, 4 предмета

    21 доллар.
    95 ST

  • 1955-1957 Комплект винтов внутренней отделки салона Chevy, доставка седан

    13 долларов.75 ST

  • 1956-1957 Набор винтов внутренней отделки салона, 4-дверная жесткая крыша

    8 долларов.
    95 ST

  • 1955-1957 Набор винтов внутренней отделки салона, 2-дверный универсал

    10 долларов.95 ST

  • 1955-1957 Набор винтов внутренней отделки салона, 4-дверный универсал

    11 долларов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *