Кирпичная плита

Содержание

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Отапливаемая мастерская, что может быть прекраснее в деревне? Средняя полоса России, такое место, где более половины года либо холодно, либо мокро, либо и то и другое. Обязательные садово-огородные и строительные работы с окончанием теплого, «полевого» сезона заканчиваются и приходит самая восхитительная пора – печки протопил и можно творить. Разумеется, приходится позаботиться и об отоплении. Особенности местного отопления мы уже обсуждали, принято к исполнению – теплоемкая кирпичная печь на дровишках. Металлические печи калориферного типа, в чем-то хороши, но следует помнить, что в помещениях, где люди находятся длительно, не допускаются отопительные приборы с металлическими поверхностями, нагревающимися более 60 градусов Цельсия – на них нагорает пыль и в воздух выделяются канцерогены.

Еще на этапе проектировании мастерской, была определена конфигурация печи и удобное место для нее.

Было решено сложить плиту с отопительным щитком.
Такая схема, видится: более ремонтопригодной, действительно, самая нагруженная часть – топка, фактически расположена отдельно и обеспечивает простой и удобный доступ к варочному настилу, топочной дверце и ее заделке. Легко добраться и до огнеупорной футеровки.
Отопительный щиток с дымоходом, может быть временно подключен к имеющейся металлической печи-«буржуйке», что позволит существенно быстрее задействовать отопление (дело шло к холодам).

Не чувствуя в себе достаточно знаний в печном деле, тем не менее, кое какие представления об этом есть. Полагаю, их не хватит для проектирования полноценной, хорошо работающей отопительной или отопительно-варочной печи, но будет достаточно для некоторых изменений в отдельно стоящей топке. А мысли по этому поводу есть. Печь будет экспериментальная – все же в доме или бане, серьезные ошибки в отоплении чреваты, здесь, в мастерской, можно и поэкспериментировать.

Итак, задача, в общем, сформулирована.

Дополнительные пожелания.

Плита должна раскаляться не слишком сильно, например в отопительно-варочной печи в доме во второй половине топки, часть чугунной плиты начинает светиться малиновым, в темноте видно, что светится и середина топочной дверцы. Учитывая, что в мастерской не придется ежедневно готовить и порой, довольно пыльно, сильный нагрев нежелателен. Более того – периодически приходится возиться с воском, а его тоже лучше греть без фанатизма, к тому же, имея достаточно большую плиту, можно осенью в ненастье, предоставить ее своим дамам для заготовок, варенье варить, например, в больших котлах. При этом сильный нагрев также не нужен. Но все же, это плита и чайник должен закипать. Принято – плиту поднять значительно выше обычного, при этом, появляется еще дополнительный положительный момент – для более полного сгорания топочных газов и мелких частиц, высота топки должна быть изрядной. В сугубо отопительных печах именно так и делают, в отопительно-варочных опускают плиту пониже, чтобы быстрее грелась и можно было готовить более длительное время. К слову, сильно раскаленные чугунные настилы часто лопаются – в толщине плиты довольно много мелких пузырьков и раковин, это хорошо видно при резке. Пришлось резать и современную, и старинную «трофейную» – из дома на снос, количество внутренних дефектов, примерно одинаковое.

Огнеупорная футеровка. Приходилось иметь дело как с дровяными печами с топкой из обычного глиняного кирпича, так и сложенными собственноручно, с огнеупорной футеровкой. Безусловно, футеровка шамотным кирпичом топки, существенно увеличивает ее стойкость и в таких печах как, например, у Кузнецова, где организовано высокотемпературное горение, обязательна. В остальных – весьма желательна. Единственный минус футеровки, она занимает изрядно места внутри печи, поэтому, почти всегда, ее выполняют огнеупорными кирпичами «на ребро». Это позволяет также, изрядно сэкономить – шамотные изделия весьма дороги. Существенный минус – относительно не высокая прочность такой кладки – закладывать дровишки приходится осторожно. Иногда это не так просто – например, в банной печи под конец топки, шамотная футеровка начинает светиться и жаром жжет руки. Поленья приходится почти забрасывать. В предстоящей плите, решил попробовать выполнить футеровку «в пол кирпича», как и стенку печи. Это обеспечит повышенную живучесть топки и удобство при эксплуатации. Увеличение габаритов плиты не смущало, такой эксперимент задумывал давно и фундамент печи отлит с его учетом.

Еще один интересный, экспериментальный момент, хотелось ввести – комбинированный тип горения. Известно, что топка с колосником обеспечивает более быстрое и интенсивное горение топлива. Температура в топке высока. До 10000С. Существуют также топки с глухим подом, без колосника. Исторически, появившиеся раньше. Считаются морально устаревшими, с невысокими ТТХ и низкими эксплуатационными качествами. Тем не менее, современные печники порой возвращаются к горению на глухом поду. Горение более длительное, экономное, но и температуры поменьше. У глухого пода есть весьма существенный, принципиально не устранимый недостаток – очень долгое догорание углей, во время которого мы вынуждены держать трубу открытой. Идея комбинированной топки, где можно организовать подачу воздуха для преимущественно подового горения, а угли дожигать на маленьком колоснике, была позаимствована на печном форуме, место и отчасти конструкцию воздуховода, применил из патента П.А.Брандта. Патент №141, от 13 января 1918 г. [1].

Также, хотелось топку сделать длинной, чтобы помещались большие поленья, как в банной печи. Это удобно.

Итак, к делу.

Что было использовано при кладке.

Инструменты.
Главный инструмент печника – специальный мастерок или кельма. Удобнее маленький и узкий. Непременно отрезная машинка (болгарка) с алмазным диском, резиновая киянка, правило или хорошая прямая рейка длиной метра полтора. Защитный прозрачный щиток или очки, наушники. Набор обычного слесарного инструмента, разметочный инструмент, уровень, лучше коротенький и длинный. Веревочки. Пригодился шуруповерт. Пользовался сваркой. Для приготовления глиняно-песчаной смеси, удобно пользоваться мощной низкооборотистой дрелью с насадкой-мешалкой. Емкости для вымачивания кирпича, материалов, воды, замачивания глины. Большое сито для просеивания песка и протирания-процеживания глины.

Материалы.
Понятно кирпич, глиняный и шамотный. Глина, песок, мертель или специальный состав для кладки огнеупора. Базальтовый картон. Асбестовый шнур. Стальная отожженная проволока или тонкая перфорированная лента для закладывания в швы. Печные приборы (дверка, шиберы). Нержавеющая, сталь. Труба из нержавеющей стали, кровельная «оцинковка» на крышу.

Отопительный щиток, складывался сразу же после постройки мастерской, поздней осенью. Фоток процесса, к сожалению не сохранилось.

Схема щитка. Колпакового типа, симметричный, «стенка». Читал уже после, что относительно тонкие печные конструкции имеют повышенную предрасположенность к образованию трещин – что-то там с перепадами температур, хуже, чем у более упитанных собратьев. Трудно сказать, есть две некрупные трещины на швах около задвижки прямого хода, но они образовались, когда топил при этой открытой задвижке – забыл закрыть после растопки. Немного расширяются после сильной топки. Жесткой перевязки внутренних стенок с наружными нет, кирпичи изнутри прижаты к наружной стенке через слой базальтового картона. Для устойчивости, через каждые три-четыре ряда, кирпич из внутренне перегородки «врубается» в стенку на половину толщины через тот же базальтовый картон. Это позволяет уменьшить возможные трещины из-за разницы в нагреве.

Две первых зимы, щиток проработал с импровизированной железной топкой.

Этой осенью, взялся за кирпичную плиту – железная местами прогорела, пора и честь знать.

Топка снята, разобрано временное возвышение.

Поскольку отопительный щиток со всех сторон симметричен, имелась возможность «запитать» его с другой, не рабочей стороны. Тоже железной буржуйкой.

Несколько кирпичей сзади щитка вынуты и гибким алюминиевым рукавом подключена буржуйка. Все работало, но рукав, казавшийся более надежным в руках, грозил расплавиться «на объекте». Пришлось переделывать.

С буржуйки срезал все лишние железки сверху, и на скорую руку, сложил этакий дымоход с небольшими горизонтальными преградами. Как в домике отшельника. Вот это дело! Теперь можно с комфортом, вдумчиво заняться кладкой, никуда не спеша.

Два слоя рубероида для гидроизоляции, меловая разметка, два сплошных слоя «подошвы» с перевязкой. Это кстати ваш покорный слуга.

Перекрытие зольника, здесь вместо стандартной дверцы, будет зольный короб.

Посадочное место для воздуховода «подового» режима.

Воздуховод сварен из кусочка листовой нержавейки и обмотан нетолстым асбестовым шнуром.

Заделка топочной дверцы выполнена как обычно, сама дверца, двойная в высоту, пожалуй несколько великовата, лучше бы полуторную, но уж такая лежала без дела, решил применить ее.

Кирпич новый и немного БУ от своих же временных печек, вперемешку, закопченные распределялись как этакий декор.

Пока еще удобно доставать снаружи до дна, приступил к футеровке. Шамотное ядро с глиняными стенками не связываем, более того – оставляем зазор по 10…15мм на сторону. Шамот имеет коэффициент расширения больше чем у глиняного кирпича и при жесткой связи неизбежны изрядные трещины. Зазор заполняем базальтовым картоном или, что хуже, но терпимо – обычным «гофро». Он нужен, чтобы во время кладки в зазор не насыпалось мусора, или он не был заполнен выдавливаемой из швов при кладке ГПС (глиняно-песчаной смесью), потом его (гофрокартон) выдергиваем.

Шамотный кирпич тоже БУ, только немного нового, да еще и разных размеров.

Маленький колосничок – отрезан кусочек с тремя рядами от стандартного. Стрелочкой показан воздушный канал.

Внешняя стенка добралась, чуть не до верха, сделал над топочной дверкой «приступочку», для декоративности и спички держать удобно – в тепле и рядом с дверцей.

Перекрытие «хайла».

Верхний ряд – выпиливал паз для плиты.

Коробка–дымоход – переход из топки в отопительный щиток. Сварена из той же нержавеющей стали.

Ну все! С кирпичной частью покончено, шамотная футеровка до уровня плиты не доведена на 15…20мм, чтобы не выдавливала чугунный настил при топке, зазор заполнен базальтовым картоном.

Да, забыл сказать, шамотных кирпичей у меня не хватило, пришлось делать толстой, только нижнюю часть, чуть выше уровня топочной дверцы. Выше, классически – на ребро. В принципе, получилось неплохо – самая уязвимая часть, где загружаются дрова, имеет мощную кладку футеровки, выше же – она не требуется, более того, уменьшенная толщина футеровки, здесь даст возможность работать большей площади плиты.

Чугунный настил составлен из двух частей, толщиной 10мм.

Все, кирпичная кладка отмыта, плита сушится небольшими протопками мелкими палочками. Но часто. После окончания сушки, несколько пробных топок. В целом, ведет себя хорошо, тепловая мощность такова, что при однократной топке и закладке 5…6 поленьев, поддерживает температуру в помещении 12…15 градусов, при стольких же, но мороза за бортом. Варочная поверхность не так уж и высока, вполне удобно пользоваться, правда, я довольно высокий. Разогревается умеренно, но чайник закипает – то, что нужно.

Дополнительная литература.

1. Патент №141. patent141.rar [291.53 Kb] (скачиваний: 255)

Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
usamodelkina.ru
Кирпичные печи для дома с варочной плитой: чертежи, схема кладки, порядовка
Кирпичные печи, оснащенные варочной панелью, универсальны — они позволяют обогреть дом, а также нагреть воду и приготовить еду. Конструкции печей различны, от самых простых и компактных, которые можно сложить своими руками, до сложных многофункциональных, кладку которых лучше доверить опытному печнику.
Какой должна быть
Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка — сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.
К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой — забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности. В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.
Требования
Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют чугунные плиты с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.
Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой. Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне». А открыв крышку, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.
Наиболее практичны конфорки, показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра — их можно подобрать под размер дна посуды. Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.
Материалы
Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью?
В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный — его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки: топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.
Главное отличие шамотного кирпича — его повышенная теплоемкость. Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно печки для бани это — неоспоримый плюс.
Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени. Летом готовить на такой плите будет невозможно — в комнате станет жарко и душно.
Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!
Виды
Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.
Шведская печь
«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций: отопления, готовки разнообразной еды, а также сушки и хранения в тепле одежды. Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена и варочной поверхностью, и духовкой, и отлично прогреваемыми нишами-печурками. Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу до верху, благодаря чему в комнате держится стабильная температура.
Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото — духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой. Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.
В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки — за счет нагретых стенок печи. Варочная поверхность при этом не перегревается, так как воздух постоянно циркулирует над ней.
Летом печь используется в основном для приготовления пищи. При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива. Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно.
Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.
Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:
кирпич красный полнотелый марки М 150 — 580 штук;
смесь сухая кладочная на глиняной основе — 200 кг;
колосниковая решетка чугунная;
дверца топки;
дверца поддувала;
чугунная плита с двумя разборными конфорками;
духовка сварная из листового металла;
задвижка дымохода — 2 шт;
чистка — 3 штуки;
стальной уголок равнополочный 40 мм — 170 см;
полоса стальная 5х50 мм — 65 см;
плоский шифер толщиной 10 мм — 1 лист;
кровельное железо.
Фундамент под шведку делают основательный, из бетона. Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента — не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка. Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.
Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола. После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.
Выполняют ее так:
на фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см — со стороны топки;
на асбест укладывают теплоотражатель — фольгу или тонкую оцинковку;
следом — еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами;
лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест;
поверх железа — технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.
Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке:
Первые два ряда — сплошные. Они образуют основание печи. Третий и четвертый — устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник. В 5 ряду устанавливают колосник и духовку. В 6 ряду продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой. В 7 ряду ставят дверцу топки, закрепляют ее в 8 и 9 рядах, продолжают выкладку каналов. 10 ряд образует опору для варочной поверхности. Чтобы правильно установить ее, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.
Кирпичи для удобства кладки нумеруют, ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм. После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор. Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую — над духовкой.
Правила укладки варочной плиты: видео
С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы. Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши, и в 17 и 18 рядах закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи. Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда, в котором ставят задвижку, после чего приступают к кладке дымохода нужной высоты.
Малая варочная печка
На даче или на летней кухне печь может быть установлена только для одной цели — приготовления еды. В этом случае нет никакой необходимости тратить материал на дымооборот. Отличная модель варочной печи представлена на порядовке.
Эта многофункциональная дровяная плита выполняет несколько функций: на варочной поверхности можно варить и жарить, в духовке — запекать, кроме того, она оснащена встроенным баком для нагрева воды.
На эскизе фасада указаны ее элементы:
1 — топка;
2 — зольник и поддувало;
3 — духовой шкаф;
4 — водяной бак;
5 — прочистная дверка.
Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», но без дымовых каналов. Нагретый дым уходит сразу в дымоход, поэтому топят печь малым количеством топлива. Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет своими руками вывести трубу через стену, соблюдая противопожарные нормы.
На такую печку требуется не более 250 штук кирпича, что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента. Теплоизоляцию при этом делать также необходимо, но в обратной последовательности: на пол настилают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него — лист кровельного железа. Поверх листа начинают кладку.
Первые два ряда, как и у шведки, сплошные. В 3 ряду устанавливают чистку, в 4 и 5 — дверку зольника, формируют дымооборот и выход в дымоход. В 6 ряду делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бак. В 7 ряду на дно топки кладут колосник, с 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между топкой и духовкой, ставят топочную дверку. 11 ряд — перекрытие над дверкой топки, духовкой и баком. Также в 11 ряду делают выемку для укладки плиты.
Верх печи перекрывают варочной поверхностью из чугуна с двумя комфорками. Их подбирают так, чтобы максимально нагреваемая была расположена над топкой. Кладут плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.
Печи Кузнецова
Принципиально-новая конструкция печей реализована в печах Кузнецова. В отличие от канальных, они лишены сложной системы внутренних ходов, а циркуляция газов происходит в полостях — колпаках. За эту особенность печки Кузнецова называют колпаковыми. В числе его разработок — отопительные, варочные, печи для бани и дачи.
В канальных печах горячие газы проходят по лабиринтам ходов, постепенно отдавая тепло. Это вызывает неравномерный нагрев, а порой и разрушение элементов печи. При недостаточной протяженности каналов, например, в печках для бани, газы не успевают остыть, в результате снижается эффективность, и печка греет воздух.
В колпаковых конструкциях нагретый дым поднимается в колпак — полость, сверху ограниченную перекрытием, а снизу имеющую выход. Горячий газ вверху колпака постепенно остывает, нагревая стенки печи, и постепенно опускается вниз. Циркуляция газов в колпаковых печах Кузнецова показана на рисунке.
Для полноценной теплоотдачи в печах Кузнецова делают не один, а два или три колпака, причем их размещение может быть как вертикальным — друг над другом, например, в печах для бани, так и горизонтальным — в моделях, оснащенных лежанкой. Отопительно-варочные печи, как правило, подразумевают вертикальное расположение колпаков.
Варочная поверхность располагается либо над топкой, либо образует свод нижнего колпака. Во втором случае температура на ней будет стабильнее. Порядовки для кладки своими руками, а также фото наиболее популярных конструкций печей Кузнецова представлены ниже.
Отопительно-варочная печка
Печь Кузнецова для бани
Видео: кладка отопительно-варочной печки Кузнецова
Видео: печь Кузнецова для бани
Отопительно-варочная печь — незаменимый атрибут деревенского дома, а также зоны отдыха в бане или на даче. При наличии схемы, чертежей, порядовки и подробной инструкции ее можно сложить своими руками, и она будет греть дом и радовать хозяев разнообразными вкусными и свежими блюдами.
gidpopechkam.ru
Кирпичная плита
Кирпичная плита
ID кирпичной плиты: 44:4.
Кирпичную плиту в Майнкрафте также называют: Brick slab, плита из кирпича.

Кирпичная плита является половиной блока кирпича в Майнкрафте и это логично. Ее можно использовать в строительстве, например, для изготовления пологих лестниц. Хотя плиту из кирпича можно сделать из целых блоков, но сама она участие в крафте не принимает. Плиту из кирпича не получится поставить боком, но из-за того, что это «половинный» блок, ее можно установить в двух положениях: в верхней половине блока или в нижней. У всех плит имеется ряд особенностей и отличий от блоков, и некоторые мы упомянем в конце.
Кстати, слово «сляб» (слэб) имеет место быть не только в игре Майнкрафт, но и в реальной жизни — так называют полупродукт металлургического производства. Это — толстая стальная заготовка прямоугольного сечения разных размеров. Как существительное общей лексики английское слово «slab» можно перевести, как «пластина», «плита», «плоская заготовка», а в металлургии — «плоская прокатная заготовка», «слябовая заготовка». Но пора поговорите о Майнкрафте.
Если пли́ты из кирпича можно сделать из кирпичных блоков, которые также могут участвовать в нескольких рецептах крафта, то из самой кирпичной плиты ничего не скрафтить.

6
Для того, чтобы сделать плиту из кирпича потребуется:

Лишь напомним, каким образом можно получить кирпичный блок.

Для того, чтобы сделать кирпичный блок потребуется:

Какие особенности у плит?
Пару слов о терминах: если плиту поставить в верхней половине блока, то ее можно назвать «подвес», а если в нижней — «настил». Как уже отмечено выше, плиты в Майнкрафте являются половиной целого блока, и поэтому имеют несколько обобенностей, таких как:
вода (и другие жидкости в Майнкрафте) может течь по плитам, как и по обыкновенным блокам, но остается зазор в половину блока;

на плиту не получится поставить сбоку факелы и рычаги, иначе дело обстоит с табличками и рамками;

когда на «настил» упадет блок песка или гравия, то лут выпадает;

на «подвес» можно установить предметы, как на обыкновенный блок

на «настил» нельзя установить цепляющиеся предметы (нажимные плиты, рычаги, факелы и др).

Еще плиты:
В Майнкрафте помимо кирпичных плит можно сделать и другие:

Кирпичная плита
44:4
minecraftov.ru
Плита из каменных кирпичей
Плита из каменных кирпичей
ID плиты из каменных кирпичей: 44:5.
Плиту из каменных кирпичей в Майнкрафте также называют: Stone brick slab, каменнокирпичная плита.

Плита из каменных кирпичей, как почти следует из названия, является половиной блока каменного кирпича. Предназначение у плиты может быть самое разное, в том числе и для постройки пологих лестниц. Установить боком каменнокирпичную плиту не получится. Но так как — это половина целого блока, возможна установка в верхней половине блока (тогда это «подвес») и в нижней (и это настил). Свойства плит, как «полублоков», отличаются от блоков, но об этом ниже.
Немного о понятии «сляб» (слэб) в реальной жизни, а не в Майнкрафте. Такое название имеет полупродукт металлургического производства — это толстая стальная заготовка прямоугольного сечения, ширина которой достигает 250 см, а толщина — до 60 см. Кстати, слово «слябинга» обозначает обжимной станок, на котором прокаткой получают слябы из слитков. Кроме того, английский глагол slab в металлургии — это «прокатывать слябы», а в общей лексике — «мостить», «выкладывать плитами», «мостить плитами».
Но вернемся к основной теме, то есть к Майнкрафту.
Для того, чтобы сделать в Майнкрафте плиту из каменных кирпичей, нужно разместить в верстаке три полных блока по горизонтали так, как это схематично показано ниже, хотя порядок можно изменять. И в таком случае из трех каменных кирпичей мы получим шесть плит.

6
Для того, чтобы сделать каменную плиту потребуется:

Остается напомнить, как, собственно, делать блоки каменного кирпича.

4
Чтобы сделать каменный кирпич нужно:

Что можно скрафтить из каменнокирпичный плиты
Из двух каменнокирпичных плит можно сделать в Майнкрафте один блок резных каменных кирпичей. Процесс прост, понятен и логичен. Посмотрите сами:
Резные каменные кирпичи

Особенности плит в Майнкрафте
Жидкости в Майнкрафте, в том числе и вода (а как без нее?) может течь по плитам, словно это обычные блоки. Но остается зазор в половину блока (ведь плита — это половина целого блока).

Сбоку на плиту нельзя поставить факелы и рычаги, хотя можно — таблички и рамки;

Когда на плиту, установленную в нижней половине блока («настил») падает блок песка или гравия, то дроп выпадет.

На плиту, установленную в верхней половине блока («подвес») можно поставить предметы, как на обычный блок.

На «настил» нельзя установить такие цепляющиеся предметы, как нажимные плиты, рычаги, таблички, факелы и пр.

Другие плиты:
В игре Майнкрафт, помимо каменнокирпичных плит, конечно, есть и другие, причем порой не менее нужные:

Плита из каменных кирпичей
44:5
minecraftov.ru
Плита из адского кирпича
Незеритовая плита
ID плиты из адского кирпича: 44:6.
Плиту из адского кирпича в Майнкрафте также называют: Nether brick slab, Незеритовая плита, адско-кирпичная плита.

Эта мрачноватая плита из адских кирпичей, подобно другим плитам, является половиной целого блока, в данном случае — адского кирпича. Использование плит не ограничивается строительством и постройкой пологих лестниц, ведь творческие планы и цели границ могут и вовсе не иметь. Боком поставить незеритовую плиту нельзя, но поскольку это половина целого блока, то возможна установка как в верхней половине блока, так и в нижней. Свойства плит, являющихся «полублоками», несколько отличаются от свойств целых блоков, но об этом в конце данного материала.
В реальной жизни навазние «сляб» («слэб») имеет полупродукт металлургического производства, являющийся толстой стальной заготовкой прямоугольного сечения, достаточно приличных размеров. «Слябинга» — это обжимной станок, на котором прокаткой получают слябы из слитков. А английский глагол slab в металлургии можно перевести, как «прокатывать слябы», а в общей лексике — «мостить», «выкладывать плитами», «мостить плитами». Однако, перейдем от реальности к Майнкрафту.
Если нужно сделать в Майнкрафте плиты из адских кирпичей, то потребуется поместить в верстаке три полных блока по горизонтали так, как это показано на схеме, но порядок можно изменять, соблюдая горизонтальность. В данном варианте из 3 блоков адских кирпичей получается 6 плит.

6
Чтобы сделать плиту из адского кирпича потребуется:

Хотелось бы уточнить, как надо делать сам блок адского кирпича.

Ингредиенты для крафта адского кирпича:

Адский кирпич
4 шт.

Отличия плит от блоков в Майнкрафте
Все жидкости в Майнкрафте, в том числе и h3O (т.е. вода, без нее ж «и не туды, и не сюды») течет по плитам, как по обыкновенным блокам. Но появляется зазор в половину блока, так как плита является половиной целого блока.

Поставить факелы и рычаги сбоку на плиту нельзя, но не таблички и с рамками;

Если на плиту, установленную в нижней половине блока (ее еще называют «настил») упадет блок песка или гравия, то выпадет лут.

На плиту, установленную в верхней половине блока (которую называют «подвес»), можно ставить предметы, как на обычный блок.

На «настил» установить цепляющиеся предметы нельзя (нажимные плиты, рычаги, таблички, факелы и т.д.).

Если плиту поставить на лед, то она станет такой же скользкой.

Другие плиты:
В Майнкрафте свет клином не сошелся только на плитах из адского кирпича, поскольку можно сделать много других плит:

Плита из адского кирпича
44:6
minecraftov.ru
No related posts.