Как закрепить порожек без сверления: Как установить порожек без сверления

Как установить порожек без сверления

Для зонирования пространства в помещении часто используют прием отделки пола двумя видами различных материалов. Например, в кухне-столовой можно встретить дуэт из плитки и ламината.

Чтобы добиться гармоничного сочетания используют порожки для обрамления стыков. Они являются завершающим штрихом при оформлении пола. Позволяют визуально разделить помещение на две части, при этом не нарушая его целостности.

Однако, есть одна проблема. Со временем изделия деформируются, в результате чего плохо прилегают к полу и болтаются. К счастью, производители стремятся исправить этот недостаток. Сегодня на строительном рынке представлено множество различных моделей порогов, при работе с которыми можно обойтись без сверления. В качестве альтернативы традиционно применяются клеящие составы. Соответственно, процесс их монтажа и эксплуатация заметно упрощается.

Для крепления порогов такого типа к полу используют две клейкие ленты, которые располагаются с внутренней стороны изделия, по его краям. Чаще всего ленты изготавливаются из каучукового материала, обладающего довольно хорошими клеящими свойствами. Рассчитаны только на одно приклеивание, но зато крепкое и надежное.

Чтобы перестраховаться можно дополнительно использовать клей, например, жидкие гвозди.

Несколько правил монтажа порога на жидкие гвозди

Для более качественного результата необходимо придерживаться некоторых советов.

• В первую очередь рабочие поверхности следует аккуратно очистить. Затем тщательно обезжирить, иначе соединение между клеем и порогомбудет не слишком крепким;
• жидкие гвозди точечно наносят по всей длине изделия, если необходимо – зигзагообразно. При работе используют специальный пистолет, без которогоклей из тюбика просто не выдавить;
• как только состав нанесен,порожек аккуратно прижимают к полу, стараясь соединить их плотнее друг с другом. Несколько минут изделие придерживают, чтобы клей успел схватиться. При необходимости можно чем-то придавить сверху до полного высыхания. Результат будет надежнее.

Во время работы нужно следить за температурой в помещении. Идеальный вариант – от 0 до 30 градусов. При более низких показателях клей будет затвердевать дольше, что повлияет на общую скорость работы. А при выборе подходящего порога следует ориентироваться не только на визуальную составляющую, но и на надежность производителя.

Как установить дверные порожки без сверления пола

Чтобы зонировать комнату, в основном используют дверные порожки, чтобы укомплектовать пол  разными типами материалов. Для этого можно использовать функциональный дизайн – дверной порожек. Эта небольшая часть монтируется между комнатами, в коридоре, ванной комнате, а также возле входной двери.

Для достижения гармоничного сочетания порогов, соединения снабжены рамами для обрамления границ. Это окончательный штрих в дизайне пола. Позволяет визуально разделить комнату на части без ущерба для ее единства.

Но существует проблема. Со временем изделия теряют свою форму, что приводит к плохому прилеганию к полу. Как правило, производители исправляют эту ошибку. На сегодняшний день в оборудовании существует множество типов порогов, которые можно использовать без сверления. В качестве альтернативы используются самоклеящиеся материалы. В результате процесс установки и эксплуатации упрощается.

Обратите внимание: бывают случаи, когда нельзя прикрепить его к полу с помощью винтов или скрытых гвоздей. Это происходит, если установлен водяной или электрический пол с подогревом. При таком отоплении рискованно просверлить дыру в полу. Необходимо приобретать либо самоклеющиеся порожки, либо клеить их с помощью прозрачного силиконового герметика.

Для такого крепления порожков используются две липкие ленты, которые располагаются по краям внутренней части изделия. В большинстве случаев ленты изготовлены из каучука,  обладают хорошими клеящими свойствами. Разработаны для одноразового соединения, но длительного и надежного.

Также можно использовать для подстраховки жидкие гвозди.

Стоит прислушаться к нескольким советам для достижения наилучшего успеха:

• Рабочая поверхность должна быть тщательно очищена. Далее нужно обезжирить поверхность, в противном случае связь между полом и порожком не будет достаточно прочной;
• Жидкие гвозди как можно точнее наносят по всему порожку, при необходимости – зигзагами. Для облегчения выдавливания клея из тюбика следует приобрести специальный пистолет;
• Когда клей нанесен, порожек следует придавить к полу, при этом стараясь, как можно прочнее, составить их друг с другом. Нужно придавить порожек на несколько минут, чтобы клей смог схватиться. Можно прижать чем-то сверху, пока он полностью не высохнет. Результат будет более надежный;
• Во время работы температура в помещении должна контролироваться. Идеально — от 0 до 30 градусов. При пониженной температуре клей будет высыхать намного дольше. При выборе подходящего порога следует учитывать не только визуальный элемент, но и надежность производителя.

Устанавливать дверные порожки можно различными способами. Установить дверные порожки может каждый домашний мастер. Используйте эти советы и рекомендации и сделайте небольшой ремонт в квартире самостоятельно.

Как установить пороги, если бетонное основание крошится при сверлении?

В начале надо определиться о каких порогах идёт речь (металл, дерево, пластик и.т.д), а также определится где производится их монтаж, внутри помещения, или снаружи.

Есть в продаже пороги для пола самоклеющиеся, ни чего сверлить не надо.

Уберите пыль с бетонного покрытия, далее загрунтуйте с просушкой (это упрочит бетон).

Снимите защитную плёнку с порога,

с той стороны где нанесён клеевой слой и далее прижмите к поверхности.

Если куплен порог под сверление, то его так же можно приклеить, к примеру на жидкие гвозди, или клей-герметик.

Подготовка та же, клей наносится на порог волной, далее прижимаем к поверхности.

Лишний клей сразу убираем, потом это сделать сложней.

Есть вариант монтажа порогов на двухсторонний скотч.

Скотч приклеивается одной стороной к порогу на всю его длину, точно такая же полоса приклеивается параллельно первой.

Есть пороги которые крепятся под финишное половое покрытие (без сверления), например под кафель, вряд ли бетонное основание останется в таком виде, наверняка будет уложен кафель, ламинат и.т.п.

Если имеется в виду дверная коробка с порогом

и внешний (наружный) монтаж с отверстиями в пороге, то в разбитое отверстие в бетоне вбейте деревянные чопики и далее уже закручивайте шурпы в них, а не в дюбеля.

Да и вообще при монтаже дверей с порогом, крепится дверная коробка к проёму (вертикальные бруски), а не порог к полу, вдоль порога (с торца) крепятся плинтуса, на половое покрытие.

Ещё вариант, делаете разметку через отверстия в пороге.

Далее сверлите бетон, путь он крошится, раз по другому не получается.

Далее убираете пыль, чуть увлажняете поверхность и раскрошившийся бетон заполняете цементно-песчаным раствором.

Далее в ещё сырой раствор вдавливаете дюбеля и ждёте пока он не застынет.

Всё, после застывания (набора прочности) раствора устанавливаете порог на шурупы.

Установка межкомнатных порогов своими руками

Элемент дверной коробки, функциональная конструкция, которая предназначена для того, чтобы скрыть стык между различными половыми покрытиями и перепады между неодинаковыми уровнями пола, а также для облагораживания интерьера, именуется межкомнатным порогом. Эта деталь устанавливается обычно возле входной двери в квартиру или дом, между комнатами, у входа в кухню, ванную комнату, в коридоре. Противоскользящие профили некоторые хозяева укладывают на ступени лестницы. В статье речь пойдет о том, как установить межкомнатные пороги.

Содержание:

1. Преимущества и недостатки межкомнатных порогов
2. Материалы для изготовления межкомнатных порогов
3. Виды межкомнатных порогов
4. Демонтаж напольных порогов
5. Установка межкомнатных порогов своими руками

 

 

Межкомнатные пороги — это деталь интерьера, которая наиболее подвержена нагрузкам и механическим воздействиям, поскольку она выступает на несколько миллиметров над гладью остального покрытия пола. Поэтому к выбору надо отнестись ответственно.

 

 

Преимущества и недостатки межкомнатных порогов

 

Преимущества межкомнатных порогов.

• Массивная дверь из дерева поглощает шумы, порог также справляется с этой задачей. Чтобы добиться большего эффекта, нужно выбирать такую коробку порога, которая снабжена резиновым уплотнителем.
• Предохранение от проникновения в помещение пыли и сквозняков.
• При небольшом потопе в ванной комнате порог создает препятствие для перелива воды, при значительном наводнении эта конструкция будет бесполезна. Чтобы после потопа порог не пришел в негодность, следует использовать конструкцию из камня. Для предотвращения возникновения повышенной влажности в ванной комнате, можно остановить выбор на коробке без уплотнителя.
• При приготовлении пищи порог защитит другие комнаты от проникновения гари и дыма из кухни.

 

Недостатки порогов.

• Классические пороги выступают над поверхностью пола и часто становятся причиной падения, особенно детей, которые забывают перешагивать через них.

• Некоторые напольные покрытия такие, как, например, ламинат или линолеум, гармоничнее смотрятся без всяких порогов в проеме.

 

 

Материалы для изготовления межкомнатных порогов

 

Перед тем как приниматься за работу по установке конструкции, необходимо определиться с выбором материала, из которого будут выполнены порожки. Выбор предоставляется огромный.

 

• Металлические межкомнатные пороги. Металл является самым часто используемым материалом для изготовления межкомнатных порогов. Они могут быть латунными, алюминиевыми, стальными, бронзовыми и даже из нержавеющей стали. У каждого материала есть свои отличительные особенности, но все они могут использоваться и на улице, так как обладают устойчивостью к атмосферным воздействиям. Эти металлы трудно окисляются, а, значит, не будут ржаветь, и разрушаться под ногами.

• Сталь. Пороги из этого материала довольно прочные и устойчивы к любым видам механического воздействия, в продаже встречаются покрашенные или анодированные элементы.
• Нержавеющая сталь. Изделия редко применяются для установки на поверхность пола, чаще используются для отделки стен и мебели, поскольку имеют серебристый цвет и глянцевое или матовое покрытие.
• Бронза. Это дорогостоящий материал, порожки из которого изготавливаются только по индивидуальным заказам, в свободной продаже их нет. Из алюминия изготавливаются пороги «под бронзу», они доступны для каждого.
• Латунь. Из этого дорогого и достаточно ценного материала производятся прочные пороги золотистого цвета.
• Алюминий. Из сплава различных металлов, в котором преобладает алюминий, изготавливаются надежные и легкие изделия. Они обладают безграничным сроком эксплуатации и доступной ценой.

Для придания цвета металлическим порогам их обычно покрывают краской, ламинируют или анодируют.  Профиль из стали и алюминия покрывают однотонной краской или делают имитацию дерева. Кроме того, алюминиевый профиль ламинируют, то есть покрывают прочной пленкой, которая копирует внешний вид камня, дерева и других природных материалов. Анодированные пороги бывают трех цветов: серебряные, золотые и бронзовые. Процедура покраски проводится путем пропускания тока через воду, в которой разведены частички красящего вещества и находится само изделие.

• Деревянные межкомнатные пороги. Это самый распространенный вариант. Рекомендуется использовать дуб. Так как это наиболее прочная и износостойкая порода древесины. Дубовые пороги подходят для всякого напольного покрытия, но довольно дороги, требуют систематического ухода в виде покраски или покрытия лаком и недолговечны.

• Пластиковые межкомнатные пороги. Изделия из пластика – это средний вариант по долговечности между металлическими и деревянными, в них привлекает аккуратный внешний вид, многообразие расцветок и доступная стоимость. Но со временем они требуют замены, так как могут лопнуть в результате интенсивного механического воздействия.
• Межкомнатные пороги из ламината. Чаще всего они применяются в сочетании с подобным материалом, покрывающим поверхность пола. Он способен постепенно деформироваться в условиях повышенной влажности.
• Бетонные межкомнатные пороги. Этот безусадочный материал применяют для изготовления порога при выходе на балкон или из дома. В бетон добавляются различные вещества, которые делают его пластичным и прочным.

 

 

Виды межкомнатных порогов

 

• Плоские или накладные пороги представляют собой металлическую или пластиковую пластину, которая может иметь разнообразную форму, она закрывает щель между разными видами напольного покрытия (плиткой и линолеумом, ковролином и ламинатом). Ее крепят сверху, поэтому пластина и называется накладной.
• Разноуровневые или переходные пороги призваны скрывать переход от одного напольного покрытия к другому, если они располагаются на разной высоте (от 3 до 15 мм). Чаще всего такие элементы имеют округлую форму или конфигурацию развернутого угла.
• Угловыми порогами, среди которых самым надежным является алюминиевый, отделывают вешние углы ступеней. Порожки бывают различной длины, ширины и расцветки, что позволит легко подобрать нужный вариант. Чаще всего они имеют перфорированную поверхность, которая обеспечивает лучшую сцепку с обувью и не позволяет человеку скользить на ступенях.

• Гибкие пороги производят из гипоаллергенного и безопасного пластика, который под воздействием высоких температур делается эластичным, а после остывания твердеет, приобретая нужную конфигурацию. Это достаточно крепкий и стойкий к механическим воздействиям материал, обладает влагозащитными качествами. Такие пороги прикрывают стыки и маскируют перепады напольных покрытий. Их используют для огибания колонн, пьедесталов и подиумов, для декорирования ниш в стенах и арок, для защиты от влаги наиболее уязвимых мест.
• Т-образные универсальные пороги имеют различную ширину, цвета, хорошую гибкость, которая позволит создать радиусные переходы между покрытиями, и скрытый монтаж профилей, они совершенно гладкие и практически не ощутимы под ногами.
• Порожки с открытым креплением чаще всего производятся из металла, реже из пластмассы. Они предполагают наличие отверстий для прикрепления профиля к  поверхности пола, которые просверлены через каждые 15 см и имеют конусообразную форму, чтобы шляпки шурупов не выступали над гладью порога и не причиняли дискомфорт ногам. С монтажом сможет справиться даже новичок в ремонте.
• Пороги со скрытым креплением представляют собой пластины или уголки без отверстий для шурупов, их крепежная система скрыта под самим порожком, она самостоятельно подстраивается под возможный перепад, если он не превышает 15 мм.

• Последней придумкой является антипорог, гильотина или «умный порог», который представляет собой профиль из алюминия в форме буквы П с пружинным устройством и резиновым уплотнителем, вставляемым в торец дверного блока снизу таким образом, что его не видно при открытой двери. В это время он утоплен внутри полотна. При открывании двери гильотина автоматически бесшумно опускается вниз и закрывает собой просвет между полом и дверью. Такая конструкция обеспечивает шумо- и теплоизоляцию, отсутствие сквозняков, самостоятельное выравнивание на неровном полу. Кроме того, порожек не мешает свободному передвижению по помещению, его конструкция безопасна и удобна в использовании и установке, доступна по цене, может применяться в сочетании с любыми дверями. Гильотина не подходит для полых дверей, поскольку врезать ее нужно на глубину не менее 20 мм, а дополнительные плотницкие работы для монтажа являются, пожалуй, единственным недостатком.

 

 

Демонтаж напольных порогов

 

• Прежде чем постелить на поверхность пола новое покрытие и скрыть его стыки под порожком, следует разобрать старые пороги.
• Для этой процедуры потребуется воспользоваться ломиком, молотком и ножовкой. В первую очередь надо отпилить края порога и выбить его середину. Работа должна быть сделана очень аккуратно, иначе есть риск повредить дверное полотно — оно может покоситься.
• Остатки старого порога расшатываются путем подведения под них ломика. Если нужно, лом загоняется глубже с помощью молотка. Ослабленные куски порожка легко извлекаются из-под рамы двери.

 

 

Установка межкомнатных порогов своими руками

 

Имеется несколько способов крепления межкомнатных порогов. Но все они начинаются с точного измерения длины стыка, который требуется прикрыть. После чего полученная величина отмечается на порожке и болгаркой или ножовкой отрезаются излишки.

• Монтаж порогов с открытым креплением достаточно прост в исполнении. Для этого используются профили с уже имеющимися отверстиями, просверленными на одинаковом расстоянии. Нужно приложить порожек к полу и разметить места, где будут вставляться шурупы. Просверлить по разметке необходимого размера отверстия, приложить порог и закрепить его шурупами. Важно не сделать слишком большие дырки, иначе саморезы со временем разболтаются и выпадут. Если зазор между покрытиями широкий, его закрывают подходящим порогом. Саморезы с декоративными шляпками не слишком сильно будут выделяться на фоне профиля.

В том случае, если стык двух напольных покрытий находится на разных уровнях (от 3 мм до 2 см), можно воспользоваться широким порогом, который крепится под углом, либо переходным (разноуровневым) профилем.

• Из эстетических соображений гораздо чаще потребители выбирают межкомнатные пороги со скрытой системой крепежа. Это могут быть планки с внутренними плавающими отверстиями для шляпок саморезов или особый профиль, который состоит из двух частей: порожка Т-образной формы и рельса.

• Чтобы прикрепить планку , необходимо сначала просверлить отверстия в полу согласно разметке и вставить в них пластмассовые дюбеля. Саморезы за шляпки аккуратно нанизываются в дырки на планке, после чего она переворачивается таким образом, чтобы крепежи попали в дюбеля. На планку нужно немного надавить и зафиксировать ее, слегка постучав по ней через слой бумаги молотком.
• Для крепления Т-образного порожка также в полу просверливается необходимое количество отверстий, в которые вставляются дюбеля, после чего планка крепится при помощи саморезов к полу, а сверху приклеивается или защелкивается верхний декоративный профиль.

• Повышенное внимание потребуется уделить монтажу порогов в ванной комнате, так как чаще всего пол в этом помещении выложен напольной плиткой. В продаже имеются особенные порожки для такого отделочного материала, они не позволяют влаге проникать в соседние помещения. Также отличным вариантом будет использование порога-гильотины.
• Чтобы установить порог межкомнатной двери на бетонный пол, потребуется перфоратор для сверления отверстий для дюбелей. Вначале также наносится разметка на пол, после чего выполняется окончательный монтаж порога путем затягивания саморезами.

Установка порога межкомнатной двери видео

 

Помимо эстетической, декоративные межкомнатные порожки несут и функциональную нагрузку. Установка межкомнатных порогов не только придает полу законченный вид, но и препятствует скоплению грязи и попаданию влаги встык между покрытиями, а также защищяет края линолеума и ковролина от загибания и обтрепывания. 

Порожек для линолеума: виды, размеры

Порожек для линолеума: виды, размеры

Долговечность покрытия для пола во многом будет зависеть от того, насколько удачно подобран порожек для линолеума. Ассортимент накладок из древесины, пластиковых и алюминиевых, а также металлических, весьма большой, но далеко не каждая модель подойдет, требуется выбрать с учетом месторасположения, виды шва и наличия перепадов по высоту между парой кромок.

По традиции порожки на стыки линолеума принято делить по функциям и методу скрепления кромок полотнищ.

Естественно, что пластиковая или металлическая накладка требуется прежде всего для того, чтобы декоративно оформлять стыки между парой кусков линолеума, и в то же время прикрыть шов, чтобы не скопился мусор.

Разновидности

Но в идеале следует отталкиваться от требуемых функций, и так будет легче найти по каталогам и номенклатурам торговых фирм, если знаете, для какой цели монтировать порог на поверхности линолеума. Ассортимент весьма широкий, можно даже запутаться в моделях.

Типы

В таком случае порожки являются накладами, и их можно поделить на 4 основные типа:

1. Соединительные/стыковочные порожки на линолеум применяют для того, чтобы закрывать простые стыки где-то в краевой зоне помещения, где попросту физически нет возможности выполнять покрытие из единого сплошного полотна.
2. Финишная накладка применяется для кромочного оформления порога в тех местах, где не нужно стыкование с иными видами напольного покрытия, это может быть край под коробкой двери или линия примыкания к стенам.
3. Разноуровневые пороги для линолеума применяются для того, чтобы оформлять переход от одного вида напольного покрытия до другого, которые обычно находятся на разных уровнях.
4. Накладки декоративного типа – одни из самых востребованных. Чаще всего такой гибкий порог для линолеума применяется для того, чтобы стильно и красиво оформлять напольное покрытие, которые собрано из нескольких полотен с разными орнаментами.

В определенных случаях порог, который установлен на линолеум, выполняет наиболее практичные цели, к примеру, может зафиксировать коврик у входа, а еще обладать резиновыми вставками, которые препятствуют скольжению на влажной поверхности. Накладка из металла помогает зафиксировать маленькой коврик. Если с главными функциями все сно, то можно перейти к выбору накладки декоративного типа, руководствуясь своим представление о форме и габаритах будущего порога.

По форме и размеру

Обычно при укладке напольного покрытия требуется применять соединительный узкий порог для линолеума. По виду и форму это полоска металла со скругленной поверхностью, с шириной 2 см и длиной 2.7 метра. Лицевая часть обычно окрашена порошковой краской или анодированным покрытием. Крепить на поверхность планку можно посредством саморезов. Если требуется соединить ламинатное или другое по свойствам покрытие для пола, которое уложено на одном уровне с полотном ПВХ, требуется применять для линолеума порожки с большой шириной. Если по уму, это всегда полоска из металла весьма большой ширины, 6 см, и выступает над уровнем пола на 0.5 см. Длина порога 2.7 метра, крепится на линолеум открытым методом посредством саморезов. Широкие накладки применяют преимущественно для напольных покрытий, которые имеют большой коэффициент расширения, и в таком случае ламинат или паркетная доска имеет возможность скользить под порогом, не разрывая шва. Широкие пороги тоже можно применять как финишные, к примеру, для оформления стыка на дверной проем. Приблизительно по аналогичной схеме создан переходной тип стыка порожка. В таком случае одна кромка выше или ниже покрытия линолеума.

Материалы изготовления порогов на пол для линолеума

Обычно декоративные накладки для фиксирования линолеума на полу делают из алюминия, из основного перечня алюминиевые порожки для линолеума могут занимать приблизительно 4/5 списка. Иногда можно найти декоративные пороги и накладки с большой шириной, сделанные из анодированный стали. Такой порог применяется по большей части для коммерческих линолеумных марок в коридоре и выходе на лестничную площадку или в фойе. В домашних условиях такой порог не прижился из-за особенного внешнего вида. Невероятной популярностью пользуются пластиковых и резиновый порог для линолеума. Их применяют для швов криволинейного типа и укладки отдельных напольных участков, к примеру, на входе в кухню или квартиру. В продаже есть еще и деревянные порожки, а также из МДФ. В современном интерьере их почти не применяют, исключением могут статье паркетные полы и сложные мозаичные покрытия, которые требуют от накладки в полной мере «деревянного» вида. Если линолеум уложен на основание из фанеры (древесины) или ОСБ плиты, то для оформления можно применять пробковые порожки. Они не такие практичные, но часто незаменимые, и тем более, если напольное покрытие будет собрано из пары-тройки разных материалов, в том числе и линолеума.

Дополнительные элементы для монтажа

Виды порожков для линолеума разные, но для монтажа помимо самой планки требуются материалы вспомогательного типа, а еще дополнительные комплектующие. В целом применение дополнительного комплекта будет определяться методом монтажа и фиксацией порожка на линолеумной кромке.

В роли дополнительной фурнитуры применяют:

• Несущие закладные рейки, пластиковые или деревянные, материалы закладывают в черновое напольное покрытие и применяется, как пробка для того, чтобы вкручивать саморезы.
• Пластиковые пробки и саморезы для фиксирования порожка на линолеуме открытым методом.
• Закладные пластиковые и алюминиевые профили с пазом для монтажа, применяют для установки порога на линолеумное покрытие закрытым методом.

Иногда вместе закладных элементов применяют кусочки профиля, в которым порог просто приклеивают.

Установка порожка на линолеум

Монтажная схема и тип применяемого крепления в полной мере определяется дизайном и видом черновой основы, на которую укладывают куски линолеума.

На саморезы

Самый доступный метод закрепления порожек на линолеумной кромке предполагает применение наружного типа планки и комплекта саморезов с длиной от 3.5 до 4.5 см. Достоинством этой схемы является высокая степень устойчивости к механической нагрузке, и тем более, если напольное покрытие уложена на половицы древесины, покрытые тонким ОСБ или ДВП. Даже если основание из досок будет играть под весом жильцов, это никак не скажется на прочности крепления порога. С иной стороны, саморезы можно вывернуть, а вытертую до блеска подошвами планку снять и заменить на новую.

На жидкие гвозди

Монтаж порога на саморезы не получится реализовать технически. К примеру, если укладывать линолеум на бетонный пол с маленьким слоем подкладки из ДВП или фанеры, то высоты пирога не хватит для того, чтобы заворачивать саморез, а бить в бетоне отверстие для пробки – не самая лучшая идея. Иной метод установка декоративной планки предполагает применение акрилового или полиуретанового клеевого состава. По линии стыка укладывают пластиковый профиль, он может быть криволинейным или прямым – разрезным, если устанавливается накладка порога в виде зигзага или дуги. Клеевой состав прижимает и фиксирует наружные кромки порога к поверхности линолеума, удержание накладки декоративного типа обеспечивается за счет насечки зубчатого типа, которая находится внутри паза для монтажа. По этой причине если нужно, вы можете снять накладку, подрезая острым лезвием щель между порогом и линолеумом.

Как установить декоративные порожки

Установка гибкой планки начинается с того, что требуется проштробить паз для монтажа профиля несущего типа. Глубина паза может быть выбрана по габаритам рейки профиля, как правило, это 2 см, не меньше. Деталь из пластика можно погнуть, в точности следуя кривизне линия деления. Иногда мастера режут более глубокие пазы, а лишнее заливают смесью гипса или заделывают шпаклевкой. Что это даст – во-первых, крепить порог в такой материал куда проще, чем в бетон, гарантировано не попадешь в стык между листами подкладки.

Еще глубина паза будет одинаковой по длине паза. Останется лишь уложить несущий профиль и прикрепить саморезами на основание. После ленту порожка разогрейте в горячей воде, и она станет мягкой, а также будет легко защелкиваться. После остывания поверхность станет твердой и будет плотнее прилегать к линолеуму. Правда, заранее кромку и паз полотна линолеума нужно будет немного увлажнить водой. По окончанию установки порог нагружают гнетом, чтобы пена не стала вытекать из паза на поверхность пола.

Как монтировать стыковочный порог для линолеума

Если вы думаете, что соединять линолеум порожком не так уж просто, то это не так. При правильном монтаже линия стыка между двумя кромками напольного покрытия будет почти незаметной. Чаще всего этого можно достичь за счет применения клейкой ленты или особой мастики. Но оставлять в этом положении линолеум не разрешено, все равно спустя 5 месяцев эксплуатации из-за усадки материала шов станет расходиться, и внешний вид покрытия пола будет испорчен.

По этой причине после окончания работ по укладке линолеума требуется поставить порожек соединения:

• Металлическую планку требуется укладывать на шов или перенести точки разметки саморезов.
• Выполните сверление, вставьте и забейте молотком пластиковые пробки под крепление.
• Поставьте на линолеум порожек и зафиксируйте его посредством саморезов шуруповертом.

Торец накладки из метала заводят под кромку плинтуса. На весь монтажный процесс уйдет максимум 15 минут, и аналогичным методом можно выполнять установку пристенного уголка или финального порожка, прижимающего линолеум под коробкой двери.

Рекомендации по монтажу порогов между комнатами

Как показала статистика, условная линия, которая соединяет противолежащие стороны коробки двери, считается наиболее нагруженной напольной частью в любой квартире. Так устроен человек, что ему свойственно наступать именно на такой участок пола. По этой причине декоративная пленка на поверхности порога будет быстро вытираться до металлического блеска и нужно будет ее менять. Чтобы сделать процесс проще, в толщину пола забивают пробки силикона, а сам порог вставляют на закладные элементы, которые продеты в паз с тыльной стороны. Планку требуется установить на линолеум в готовые пробки и осадите киянкой. В результате на то, чтобы произвести съем и замену декоративной планки, уйдет несколько минут, без сверления отверстий и вкручивания саморезов.

Отзывы

Семен Александрович, г. Новошахтинск: «Я сделал себе планку для линолеума из остатков поликарбонатного листа. Пришлось потрудиться, но дело того стоило. Ранее стояли пластиковые пороги, и как не выбирай цвет, все равно не угадает под линолеум. Сильно бесил внешний вид накладок, и очень хотелось избавиться от них. я поставил прозрачные порожки – внешний вид пола сразу поменялся. Права, 1 раз в год приходится полировать царапины кругом, но это отнимает лишь 5 минут».

Иван Петрович, г. Курск: «Пластик не годится, начинает быстро отходить, и ставить требуется металлические порожки, и желательно с ПВХ или полиуретановой пленкой. При этом пленка наклеивается после закручивания саморезов, и их не видно, но порожек будет надежно прижать к поверхности пола и не болтается, как в пазовых моделях. Если еще промазать все силиконом, то ни вода, ни мусор под линолеум не попадут, потому что ставить пластиковые кривые планки себе дороже».

Заключение

Отличные порожки для линолеума из металла служат не меньше 15 лет, а пластиковая накладка, даже самая качественная, простоит не больше 3 лет до потери внешнего вида или дефекта крепления. По этой причине в любом случае, при планировании установки декоративной детали, требуется сразу думать, как ее требуется снять при ремонтных работах напольного покрытия.

Пороги для пола со скрытым креплением из латуни и алюминия

Пороги для пола со скрытым креплением, без отверстий

Порожки со скрытым крепление ни чем внешне не отличаются от порогов с открытым. Это такие же пластины и уголки, только при помощи хитрой системы, крепление их скрыто под порогом. Порожки производятся из металла или пластика. Преимущество их в том, что на поверхности порога не видны шлюпки шурупов, как у порогов с открытым креплением. Минусы порогов с открытым креплением в том, что шляпки шурупов с годами ржавеют и как грязь бросается в глаза. Шурупы имеют свойство со временем выкручиваться, что так же создает неудобство под ногами.

Пороги со скрытым крепление подходят для соединения напольных покрытий как на одном уровне, так и на разном уровне, с перепадом от 0 до 15 мм. Пре установки порожек автоматически подстраивается под перепад до 15 мм.

Устанавливая пороги на ламинат, с истечением лет скрытый монтаж имеет свойство расшатываться. Поэтому мы рекомендуем выбирать профиля с резиновыми уплотнителями с обратной стороны порога. Он выполнен из мягкой резины или пластичного силикона, такой уплотнитель защищает от проникновения воды и пыли под порог, а так же не позволяет расшатываться профилю.

Виды плоских накладных порогов со скрытым креплением:

Узкий порожек шириной до 30 мм, для напольных покрытий на одном уровне. С внутреней стороны по краям резиновые уплотнителе

Плоский порожек шириной до 35 мм. Такой тип порога в совершенстве подойдет для скрытия стыка из ламината.

Широкий порог со крытым креплением. Порожки шириной в 50 мм могут скрывать стык с перепадом от 0 до 16 мм по высоте, к пример при переходе с паркетной доски на линолеум.

Установка порогов со скрытым креплением

Крепление порогов производится на дюбель-гвозди, которые поставляются в комплекте. Система профиля устроена следующим образом. С внутренней стороны порога имеется паз или как её еще можно назвать, рельса, в которую до установки профиля заводится шляпкой дюбель-гвозди. Далее в месте установки порога, на одной прямой, сверлятся отверстия, в которые устанавливаются пластиковые дюбеля. Еще один плюс порогов со скрытым креплением в том, что крепление мобильное, а не точное как у профилей с открытым крепежом. В случаи, если вы при сверлении пола попали в арматуру, вы можете рядом сделать другое отверстие, передвинуть дюбель гвоздь и закрепить в нем порог.

После того, как все отверстия в полу готовы и пластиковые дюбеля установлены, раздвиньте дюбель гвозди по отверстиям. Вставьте дюбель-гвозди в пластиковые дюбеля, и лёгкими ударами резинового молотка (киянки) или обыкновенного молотка (через деревянную прокладку или толстый журнал) постепенно осадите стык до плотного контакта с напольными покрытиями – в три захода, в каждом заходе ударами молотка постепенно продвигаясь вдоль стыка от одного конца до другого.

Стык линолеума склейкой, декоративными порогами и планками

Часто выходит так, что даже в идеальном по форме помещении уложить линолеум без единого стыка невозможно из-за стандартных размеров материала. Полученные швы должны быть не только незаметными, но и прочными, чтобы покрытие не задиралось со временем. Особого внимания требует стык линолеума между комнатами, потому что именно в этом месте нагрузка на шов особенно высокая. Чтобы подобрать подходящий способ соединения покрытия, стоит рассмотреть возможные варианты оформления стыка и приспособления, применяемые для этих целей.

Варианты соединения линолеума

Заделать стыки линолеума можно несколькими способами. Различаются они как сложностью проводимых работ, так и стоимостью материалов и инструментов. При этом качество конечного результата тоже будет разным.

Способы стыковки линолеума:

• Закрепление краев покрытия с помощью двустороннего скотча. Этот метод хорош дешевизной и простотой исполнения. Но надежность соединения стыков в данном случае останется под вопросом – склеенный край покрытия быстро начнет топорщиться.

• Использование порожков и накладок для линолеума. Еще один недорогой способ, при этом достаточно надежный. Единственный минус – такой элемент будет отличаться от остального покрытия и незначительно выпирать над поверхностью пола.
• Склеивание краев дисперсионным клеем. Такие составы, использующиеся также для приклеивания материала к черновой поверхности, экологичны, но не обеспечивают полной герметизации шва.
• Холодная сварка стыков линолеума. Для монолитного соединения полос покрытия используется клей, расплавляющий кромки и после высыхания прочно скрепляющий их между собой. Работать с ним можно в домашних условиях, подходит как для бытового, так и для коммерческого линолеума.

• Горячая сварка. Осуществляется с помощью термофена и специального шнура из ПВХ, который плавится под воздействием высокой температуры и заполняет собой шов, прочно сплавляясь с краями покрытия и образуя с ними единое целое. Способ применяется для коммерческого типа линолеума, достаточно сложен для самостоятельного исполнения. Соединение получается невидимым.

Остановимся подробнее на том, как заделывать стыки бытового линолеума с помощью декоративных порожков.

Что такое порожки для стыков линолеума

Порожек в дверном проеме, соединяющий стыки напольных материалов между комнатами – простой и дешевый способ, позволяющий зафиксировать края покрытия, скрыть шов и возможные недостатки монтажа.

Плюсы метода:

1. Закрепить порожек очень легко с помощью идущих в комплекте шурупов или клея «Жидкие гвозди» непосредственно к черновому полу.
2. Использовать накладку можно многократно, его легко заменить.
3. Планка защитит материал от попадания под него влаги, пыли и грязи.
4. Прослужит изделие долго, особенно если выполнено из металла. Грамотный подбор цвета сдает этот элемент практически не бросающимся в глаза.
5. Порожки несут декоративную функцию – дизайн помещения будет выглядеть завершенным.
6. В случае если вы решили уложить разные по толщине покрытия на одноуровневом полу, накладка на шве поможет сгладить перепад между ними.

Но у порожков есть и свои минусы:

1. Планка будет выпирать (хоть и незначительно) над поверхностью пола.
2. Порог можно монтировать лишь в дверном проеме либо под аркой, швы посреди комнаты этим способом скрыть невозможно.

При установке порожков нужно помнить о том, что они не должны мешать полному закрытию дверей – край полотна придется подпиливать либо устанавливать его уже после окончания отделки полов.

Виды порожков

Закрыть стыки кусков линолеума друг с другом или же с другим напольным покрытием можно разными по назначению и материалу накладками.

В зависимости от конструкции и способа применения существуют следующие виды порожков:

• Прямые – для стыков линолеума одинаковой толщины.
• Разноуровневые – компенсируют перепады высоты на полу, с их помощью могут стыковаться покрытия разной толщины.
• Финишные – для заделывания краев линолеума без соединения с другими материалами.
• Угловые – для оформления швов и краев напольного покрытия на лестницах.

Планки изготавливаются из разных материалов:

• Металлические порожки из латуни и алюминия наиболее популярны, поскольку соединение получается прочным, эстетичным и долговечным. Чаще всего окрашены под бронзу, золото или серебро.

• Пластиковые пороги имеют меньший срок службы, зато некоторые гибкие модели могут применяться для оформления округлых стыков, и цена изделий гораздо ниже. Требования к ним прописаны в ГОСТ 19111-77, который относит порожки дверных проемов к полужестким изделиям. На фото ниже гибкая планка выполняет несколько функций: зонирует пространство комнаты и скрывает перепад толщины напольных покрытий.

• Резиновые накладки могут иметь алюминиевую основу, препятствуют скольжению.
• Деревянные порожки и планки из МДФ используются редко из-за высокой стоимости и склонности к разбуханию от влаги.
• Пробковые изделия популярны благодаря своей экологичности, мягкости и долгого срока службы. Выполняют компенсационную и амортизирующую функцию.

Как крепить накладки на стыки покрытия

Для фиксации планок могут использоваться саморезы или клей. Выбирая способ крепления, нужно учесть особенности обоих методов:

• Монтаж на саморезы намного надежнее, в изделиях с декоративной заглушкой крепежные элементы не видны.
• Клей не может обеспечить настолько прочное соединение, зато подходит для случаев, когда черновой пол рыхлый и не может держать саморезы.

Порядок действий при работе с порожками будет следующим:

1. Сначала осуществляется укладка линолеума. Стыки подгоняются друг к другу как можно плотнее.
2. Замеряется длина всего шва, затем отрезается кусок порожка нужного размера.
3. Часть линолеума около стыка, а также черновой пол под ним тщательно очищаются от жирных пятен, влаги, пыли и других загрязнений.
4. Отрезанный порожек примеряется к стыку, затем на черновом полу отмечаются места для сверления отверстий под дюбель-гвозди.
5. По отметкам делаются отверстия, затем в них вставляются пластиковые крепежные элементы.
6. Далее поверх шва устанавливается планка и закрепляется саморезами.
7. Защелкивается декоративная заглушка.

Помните о том, что при вкручивании крепежного элемента важно не перестараться, иначе пластиковая или деревянная планка лопнет.

Наглядно ознакомиться с процессом крепления порожков своими руками поможет видео.

Полосы линолеума легко состыковываются между собой и с другими напольными покрытиями с помощью обыкновенных порожков. Конечно, они не подойдут для скрытия швов по центру комнаты, зато с их помощью можно красиво оформить дверные проемы и стыки на лестницах.

Как ослабить застрявшие гайки, чтобы заменить шину?

Есть несколько способов отклеить гайку перед ее поворотом:

• a смазка или средство для удаления ржавчины . Держите вещи влажными и дайте время поработать.

• тепло езда на велосипеде. Нагрейте (осторожно) и дайте остыть. Повторить. Если вы смажете его маслом и направите на него пропановую горелку, вы можете воспламенить огонь, поэтому будьте осторожны. Не так важно нагревать только гайку или только шпильку — циклы пойдут на пользу.

• вибрации и удары . Забейте гайку гаечным ключом. Вам не нужно сильно бить; удары снова и снова работает. Это может разрушить коррозию, а также помочь смазке проникнуть внутрь.

Есть несколько инструментов, предназначенных для эффективного использования ударов.

Ручной ударный шуруповерт (30 долларов США) — простой инструмент для этой цели. Вы прикрепляете розетку, надеваете ее на проушину, крутите и ударяете молотком. Повторить.Вы можете делать это один раз в минуту, пока смазка входит внутрь, и прикладывать тепло между ними.

Есть аккумуляторные ударные отвертки стоимостью менее 100 долларов, которые я использую для столярных работ, которые также могут выполнять эту работу. Если у вас уже есть аккумуляторная дрель, вы можете получить ударный шуруповерт, который использует тот же аккумулятор. Громко!

Наконец, вы можете делать то, что делают профессионалы — использовать пневматический гайковерт . Вы можете арендовать один для одноразового использования.

Ударные инструменты

следует использовать со специальными ударными головками .В них используется более прочная сталь и нет хрома, поэтому они менее подвержены разрушению. Защита глаз — по-прежнему хорошая идея.

Каждый раз, когда я меняю шину, я сначала ломаю каждую гайку проушины, пока машина все еще стоит на земле с включенным стояночным тормозом, чтобы все было стабильно.

Когда шип находится в действительно плохой форме, даже после того, как вы сломали что-то проиграли, вам, возможно, придется отбиваться от шипа до конца. Это очень похоже на нарезание новых ниток. В этом случае отступайте примерно через каждые 1/4 оборота и продолжайте добавлять много смазки.

10 хитростей для удаления заедания, заедания или снятия болта или гайки

Удаление болтов с закругленными головками, с зачищенной резьбой, замороженными или даже сломанными заподлицо с материалом, подобным показанному здесь, может быть настоящей проблемой. Вот десять способов помочь удалить проблемные застежки.

Одно из самых больших разочарований при разборке автомобиля для восстановления или даже ремонта — это ужасно заклинивший или оторванный болт. Заклинивание оборудования происходит, когда между резьбой болта или гайки возникает коррозия, и они не сдвигаются с места.Часто это приводит к поломке болта и необходимости просверливать и перебивать захват или пытаться удалить его с помощью съемника для болтов. Мы даже не будем упоминать, что происходит, когда сверло, метчик или съемник ломаются в одном и том же отверстии.

Ниже приведены 10 лучших способов, которые наши друзья из Eastwood придумали, чтобы справиться с извлечением этих лохов, не повредив драгоценной части, в которой они находятся:

1. Тупой удар / сила: Обычно это наш первый шаг при попытке ослабить упорные болты.Мы всегда используем этот метод перед тем, как снимать выхлопные шпильки с головки блока цилиндров. Для этого есть несколько способов. Один — ударить зубилом или пробойником по головке болта по центру. Другой способ — использовать ударный гаечный ключ / пистолет и несколько раз ударить им вперед и назад. Любой из этих методов основан на теории освобождения коррозионной связи между резьбой за счет вибрации или удара. Он работает с болтами с небольшим заедом, но не всегда на 100%. Имейте в виду, что его можно комбинировать со многими другими методами, чтобы облегчить работу.

2. Нагрев: Если вы обратили внимание на урок химии, вы бы узнали, что когда вы нагреваете и охлаждаете металл, он расширяется и сжимается. Раньше мы использовали этот метод, чтобы нагреть головку / тело болта почти до докрасна. При этом болт расширяется из-за тепла, и когда он охлаждается, он сжимается, тем самым нарушая коррозионную связь между резьбой. Аналогичный метод заключается в нагревании области вокруг болта, чтобы отверстие, в которое он ввинчивается, действительно расширилось и немного приоткрылось, чтобы болт вошел немного свободнее и его можно было вывинтить.Использование ударного ключа / пистолета помогает при первоначальном ослаблении, поскольку сила удара ударного ключа также разрушает коррозию. Используйте пенетранты, такие как Kroil или CRC Freeze-Off, чтобы облегчить процесс удаления.

Расширение и сжатие металла в процессе нагрева и охлаждения может помочь ослабить застывший крепеж.

3. Разгрузочные отрезы: Этот метод является нашим «безотказным» методом удаления большей части снятых болтов и гаек. Он не такой чистый и цивилизованный, как другие, но намного быстрее.С помощью этого метода вы сделаете два-три надреза в головке болта или гайке. Цель состоит в том, чтобы отрезать ровно столько, чтобы вы прошли почти всю головку болта или гайки. Затем несколько раз ударьте по разрезу зубилом и молотком, раскалывая гайку или болт и снимая с них натяжение. С помощью гаек вы обычно можете просто отделить ее от болта, очистить резьбу и установить новую гайку. С болтами вы можете использовать плоскогубцы со стопорными губками, чтобы захватить головку болта и вывернуть болт. Обычно рельефные надрезы позволяют плоскогубцам сжимать головку болта настолько, чтобы он легко получился.

Рельефные надрезы часто могут обеспечить пространство, необходимое для «высвобождения» крепежа, замерзшего в результате термической или других видов коррозии.

4. Rock The Bolt: Это еще один метод, который можно попробовать на ранней стадии процесса, в сочетании с другими методами. Используя трещотку и головку, медленно вращайте болт или гайку взад и вперед. Немного ослабьте гайку или болт, пока он снова не станет немного натянутым, затем вернитесь в другую сторону и поверните его почти до того места, где вы начали. Затем ослабьте его немного сильнее, чем в прошлый раз.Когда некоторые из скрытых нитей обнажены, распылите на них немного пенетранта, чтобы фитили проникали обратно в скрытые нити. Это может быть медленный процесс, но нам удалось вытащить изрядно застрявшие болты, просто проявив немного терпения.

5. Drill’er out: Это та же концепция, что и рельефные пропилы с парой небольших поворотов или неожиданностей, которые могут возникнуть в процессе. Нам нравится использовать это как одно из наших последних достижений. Это может быть последнее средство, если болт отломился заподлицо с поверхностью.Используя маленькое сверло, просверлите болт полностью в продольном направлении. Здесь также используются другие методы. Он нагревает болт, просверливая его, а также делает полость в болте, чтобы он мог больше сжиматься при попытке его вынуть. У нас были случаи, когда простое сверление болта позволяло довольно легко вывернуть застывший болт. В других случаях вам, возможно, придется увеличивать размер сверла, пока вы не станете чуть меньше диаметра болта. На этом этапе вы можете аккуратно долотить или сломать болт в отверстии.Затем извлеките детали и очистите резьбу с помощью набора метчиков или универсального метчика.

Этот сломанный болт просверлен по центру и извлечен с помощью пары плоскогубцев со стопорными губками.

6. Weld’er Up: Это тот, который можно использовать, если гайка или головка болта настолько сильно зачищены, что их невозможно повернуть плоскогубцами, или если головка полностью отломана от болта. Просто возьмите гайку и болт немного большего размера и приварите их к корпусу болта.После прихваточного шва заполните гайку сварным швом и проведите валиком вокруг основания там, где она встречается с корпусом болта. Это позволяет вам снова надеть гнездо на болт, а также нагревает болт, что позволяет ему расширяться и сжиматься, устраняя часть коррозии. Мы предпочитаем использовать сварочный аппарат MIG для выполнения этой работы, поскольку он дает немного больше контроля, чем при использовании ручного сварочного аппарата.

Приваривание нового болта к шпильке или сломанному болту может обеспечить поверхность для захвата гаечного ключа. Тепло от приваривания болта к сломанной застежке может еще больше помочь, разорвав любые коррозионные связи между резьбой.

7. Пневматический молот / долото: Он сочетает в себе несколько упомянутых методов и может использоваться, когда головка болта снята. В основном, с помощью воздушного молотка и зубила на болте или гайке, чтобы болт ослабился. У нас это работает с умеренным успехом, но помогает, если болт или гайка находятся на открытом месте.

8. Съемник для болтов или шурупов: Есть много типов съемников, некоторые работают хорошо, а многие — нет. Они используют закаленные биты, которые захватывают внутреннюю часть болта или гайки, чтобы удалить их.Многие из них требуют, чтобы вы просверлили небольшое отверстие в болте, а затем ввернули экстрактор. Что бы вы ни делали, НЕ СЛОМАЙТЕ экстрактор внутри отверстия, иначе вас ждет долгий и ужасный процесс. Это детали из закаленной стали, и обычные сверла с ними не работают. Для просверливания сломанных экстракторов требуются специальные сверла.

9. Трубный ключ: Это довольно простой способ справиться с оторванным болтом, и почти у каждого есть трубный ключ, который крутится вокруг своей мастерской.Затяните трубный ключ на болте или гайке. Когда вы заворачиваете болт трубным ключом, он на самом деле сильнее цепляется за головку болта.

Трубный ключ может помочь с головками болтов или гайками, закругленными до такой степени, что накидной или рожковый гаечный ключ не подойдет.

10. Установите на место гайку и болты крепления: Иногда несколько болтов в области удерживают деталь на месте. Иногда их нужно удалять в определенном порядке. Убедитесь, что вы проверили руководство по ремонту для получения информации о порядке установки / снятия.Если процедуры не существует, нам нравится работать от центра к внешнему. Повторная установка некоторых болтов вокруг застрявшего болта может снять часть силы с застрявшего болта и позволить вам удалить его.

Предоставлено Мэттом Мюрреем, любезно предоставлено Eastwood

лучших советов мастера на все руки 101 — Как удалить сломанный болт без сверла?

Хотя это правда, что металлические болты — гвозди / крепежные детали с головками, используемые для скрепления двух частей вместе — предназначены для прикрепления и снятия по мере необходимости, наступит время, когда, будь то корродированные, чрезмерно затянутые или иным образом принудительные; болты сломаются и застрянут, что затруднит удаление и устранение повреждений.Посмотрим — как удалить сломанный болт без дрели?

Как правило, это может быть серьезной проблемой, особенно при ремонте автомобилей. Однако есть несколько советов и приемов, которые помогут избавиться от этого раздражения — даже без дрели!

Вот некоторые из уловок, которые мы в PHTS используем каждый день. Так что да, мы гарантируем, что они будут работать.

Ниже мы поделились некоторыми из них;

Как удалить сломанный болт без сверла ?

Как снять болт СВЕРЛОМ ? Предположим, у вас есть дрель, престиж! Удалить сломанный болт проще простого.Начните с создания пилотного отверстия в середине сломанного болта с помощью молотка и острой биты. Используйте сверло для левой руки (обратное сверло), чтобы просверлить болт на глубину около дюйма.

Теперь замените сверло на сверло для извлечения, вставьте его в пилотное отверстие и медленно (20 об / мин) сверлите его, пока оно не захватит сверло для извлечения. Теперь нужно просто повернуть дрель в обратном направлении (снова медленно) и вытащить болт — просто, не так ли?

Естественно, это самый простой способ надежно закрепить сломанный болт и при этом убедиться, что вы можете использовать отверстие для вставки нового.Однако проблема начинается, когда в вашем распоряжении нет набора сверл — что тогда делать?

Что ж, как оказалось, есть определенные шаги, которые вы можете предпринять;

Болт сломан? 7 способов удалить сломанный болт без сверла

Забыть сверла проще, чем вы думаете. В конце концов, мы всего лишь люди. Приведенные ниже уловки помогут вам, если болт сломается и сверла нигде не видно.

Ну вот они;

1) Тупой удар / сила молотка

Каким бы простым и элементарным это ни звучало, удары по болтам часто могут помочь их удалить, особенно если они слегка застряли и открыты с другой стороны.Сделать это можно двумя способами: один — сильно ударить по центру болта зубилом или пробойником. Другой способ — использовать ударный гаечный ключ или пистолет, чтобы несколько раз ударить по нему назад / вперед.

В любом случае это часто помогает разрушить коррозионную связь или уменьшить трение между резьбой при вибрации / ударе, облегчая снятие болта.

2) Метод нагрева

Согласно химии 101, когда металл нагревается или охлаждается, он будет расширяться и сжиматься соответственно.Точно так же, когда вы нагреете болт — желательно с помощью паяльной лампы — болт будет расширяться и сжиматься, нарушая ржавую резьбу, и его будет легче удалить. Естественно, этот метод применим только к металлическим поверхностям.

Вы также можете нагреть область вокруг болта, чтобы он увеличился в размерах, ослабив, таким образом, болт и вытащив его — выбор за вами!

3) Разгрузочная резка болта

Возможно, это самый надежный способ исправить сломанный болт — точка! Вы сделаете 2-3 глубоких надреза в болте / гайке — почти на полпути при этой процедуре.После этого используйте долото и молоток, чтобы еще больше сломать болт, отколов его. После этого просто очистите резьбу и используйте новый болт.

Для гайки используйте тот же метод, чтобы сломать ее. Затем удерживайте болт плоскогубцами со стопорными губками и выверните болт.

4) Метод сварщика

Этот метод полезен, особенно когда болт снят настолько, что нет места для зажимных клещей, которые можно было бы захватить и удержать. Просто возьмите шайбу и болт немного большего размера и правильно вставьте их в корпус болта.Как только это будет сделано, заполните гайку сварным швом и проведите валиком вокруг основания в том месте, где она встречается с корпусом.

Это позволяет вам снова надеть гнездо на болт и оставить место для нагрева, чтобы болт расширялся и сжимался, облегчая его удаление.

5) Съемник болтов и винтов

Когда дело доходит до съемников болтов / винтов, некоторые работают, некоторые нет — это зависит от прочности болтов и от того, насколько хорошо они прижаты. В этих экстракторах используются закаленные коронки, которые при использовании для сверления сильно захватывают внутреннюю часть болта, чтобы удалить его.Многие требуют, чтобы вы сначала проделали пилотное отверстие, а затем ввернули его, чтобы удалить болт.

Что бы вы ни делали, не ломайте эти биты, когда заправляете их; или вы окажетесь в гораздо худшем месте, чем раньше.

6) Трубный ключ

Возвращаясь к основам, этот метод особенно полезен, когда вы беретесь за болт без снятия изоляции. Просто затяните трубный ключ на болте / гайке и поворачивайте, пока болты не выпадут. Чем больше вы проворачиваете, тем сильнее вы держите болт.Помните, что этот метод работает только при длине болта не менее ½ дюйма, за которую нужно держаться.

Честно говоря, вы всегда должны использовать этот трюк, прежде чем пробовать другие. У тебя, разнорабочего, всегда будет под рукой трубный ключ!

7) Установите на место окружающие болты

Это для ситуаций, когда у вас есть несколько болтов, скрепляющих деталь, и один из них сломан или оторван. Если это случилось с вами, просто снимите все остальные гайки в том порядке, в котором вы их установили.Это должно помочь уменьшить давление сломанного болта, которое, в свою очередь, может ослабить его настолько, чтобы удалить его.

Конечно, этот способ требует слишком много времени. Однако у вас также меньше шансов повредить место крепления, чем при использовании других методов.

Удаление болтов без сверла — теперь вы знаете!

Сломанный болт / гайка может стать настоящим кошмаром, особенно если у вас нет дрели, чтобы исправить это в данный момент. Надеюсь, описанные выше приемы помогут вам легко избежать этого раздражения — никаких упражнений не требуется!

Обратите внимание, что некоторые из описанных выше «приемов» удаления болта, хотя они и работают, также могут — если не соблюдать осторожность — повредить область вокруг болта.Это более очевидно с советами 1, 2 и 4, где задействовано много нагрева и ударов. Чтобы этого избежать, будьте осторожны с каждым своим движением. Используйте смазку там, где она нужна, и не торопитесь, когда это необходимо — это очень важно.

Некоторые из этих наконечников могут также производить летящие осколки и искры. Чтобы избежать травм, обязательно используйте соответствующее оборудование из полипропилена, такое как перчатки, защитные очки, маски (во избежание сварочного дыма), и, конечно же, наушники могут быть шумными.

Итак, какой трюк сработал для вас? Было ли это сложно? Мы хотели бы знать.Пожалуйста, поделитесь своим опытом, мнениями ниже и давай поговорим!

Совместное использование — это забота!

11 приемов удаления закругленных болтов

У всех это случалось. Вы поворачиваете гаечный ключ, а затем БАМ, головка болта закругляется, гаечный ключ соскальзывает, и вы ударяетесь суставами по краю чего-то острого. Это никогда не подводит; рядом с закругленным болтом всегда есть острый край, который ждет ваших нежных суставов. Вы не только съеживаетесь от боли, но и сталкиваетесь с проблемой: это был последний болт, удерживающий ту деталь, которую вам нужно было снять с машины.Его необходимо удалить, но некоторые методы лучше, чем другие, для выполнения работы. Вот несколько советов и приемов по снятию закругленных болтов.

Методы снятия закругленных болтов

Смажьте!

Перво-наперво, вы всегда должны смазывать гайки и болты, прежде чем пытаться их удалить, особенно если они заржавели или стояли на месте много лет. При первом намеке на проблему остановитесь, возьмите немного проникающей жидкости и смочите ее. Оставьте на 5-10 минут и вернитесь к этому.Время, которое вы проводите в ожидании, спасет вас в долгосрочной перспективе. Еще одна хитрость со смазкой — нагреть болт, а затем растопить на нем воск. Тепло впитывает воск в резьбу, и много раз болты выскакивают сразу.

Чтобы натянуть болт воском, нагрейте его непосредственно. Этот конкретный болт является сломанным выхлопным болтом.

Затем нанесите немного воска. Это пчелиный воск, но вы можете использовать практически любой воск.

Anti-Cam Out Fluid

Если вы работаете с винтом, особенно с крестообразным шлицем, нанесите на головку каплю жидкости Anti-Cam Out.Это поможет удерживать насадку на месте, пока вы прикладываете давление. Зачистка головки винта воняет.

Отвертка

Допустим, закругленные болты или винты крутятся, но не выходят из-за повреждения резьбы. Быстрый способ вернуть болт к хорошей части резьбы — это вставить небольшую отвертку или плоское лезвие между частью и болтом, гайкой или головкой винта. Приложите давление, чтобы вытолкнуть болт и вывинтить его. Это творит чудеса.

Иногда зачищается само отверстие.Этот трюк работает с винтами и болтами. Вставьте небольшое лезвие, отвертку или кирку под головку, поворачивая застежку. Дополнительное давление обычно приводит к тому, что застежка хорошо затягивается, чтобы удалить ее.

Специальные головки / ключи

Если головка болта или гайки пережевана и закруглена, можно использовать несколько специальных головок и гаечных ключей. NAPA имеет несколько уникальных дизайнов, способных вывести из косяка.

Специальные ключи, подобные этому от Gearwrench, предназначены для захвата закругленных углов.

Этот быстросъемный саморегулирующийся гаечный ключ двойного действия Carlyle Tools работает с крепежными деталями от 5/16 до 1 1/4 дюйма (8–32 мм). Посмотрите, как это работает, на видео ниже:

Гаечный ключ / головка меньшего размера

Если у вас нет специального инструмента или вы находитесь на обочине дороги, попробуйте головку или гаечный ключ немного меньшего размера. Рекомендуется хранить в автомобиле как метрические, так и SAE-розетки, независимо от того, какой тип болтов используется. 12-миллиметровое гнездо чуть меньше 1/2 дюйма, так что вы можете постучать по нему молотком, добавить немного смазки, и, возможно, вы окажетесь дома бесплатно.

Клещи для фиксации

Если болт полностью израсходован, вам понадобятся клещи для фиксации VISE-GRIP. Клещи с фиксаторами бывают разных размеров, так что вы сможете подобрать пару, которая вам подойдет. Однако держитесь подальше от плоскогубцев и плоскогубцев с острыми губами, так как они не смогут обеспечить необходимый вам захват. Вместо этого используйте круглое сечение челюстей.

Часто причиной закругленных болтов являются стопорные клещи, которые можно использовать и для их снятия. Убедитесь, что вы затянули его плотно.

Heat Shock

Если вы все еще не можете освободить его, возьмите пропановую горелку и нагрейте деталь.Вы можете попробовать нагреть окружающую резьбу или сконцентрироваться на болте. Когда он станет хорошим и горячим, нанесите на него немного проникающего масла. Это приведет к сотрясению горячего металла, нарушит захват резьбы и позволит высвободить болт.

Удар по застежке часто приводит к разрыву соединения. Начните с нагрева области вокруг застежки.

Затем используйте CRC Freeze-Off, чтобы охладить болт ударным током. Обрызгивайте болт только так, чтобы окружающие резьбы оставались горячими. Freeze-Off имеет специальный пропеллент, который замерзает при распылении.Вы также можете попробовать лед.

Cut A Slot

Все еще не можете достать? Возьмите шлифовальный станок или угловую шлифовальную машину и прорежьте прорезь в центре головки. Это позволяет использовать отвертку с плоским лезвием. Если болт застрял, простая ударная отвертка отлично подойдет, чтобы дать болту толчок, необходимый для его освобождения.

Приварите гайку

Если можете, приварите новую гайку к головке старой. Это последнее средство для глухих крепежных элементов (где нет гайки с другой стороны), прежде чем вам придется их высверливать.Тепло от сварного шва также может помочь сломать заедающую резьбу.

Если у вас сломана шпилька или гайка с гайкой и вам необходим большой крутящий момент, приваривание гайки на конце поможет вам в этом.

Отрежьте

Иногда вам просто нужно вырезать закругленные болты. Лучше всего работает угловая шлифовальная машина с отрезным кругом, но подойдет и сабельная пила. Используется, когда есть гайка и болт.

Drill Baby, Drill!

Если не получается отрезать, придется просверлить. Используйте кернер, чтобы подобраться как можно ближе к центральной линии болта.Используйте самую маленькую насадку, чтобы начать отверстие, а затем медленно продвигайтесь вверх. В конце концов, вы дойдете до края резьбы, и болт выйдет. Съемники болтов имеют плохую привычку ломать болты, поэтому будьте осторожны, если решите их использовать. Не дешево; вам нужны хорошие экстракторы, а не ломающиеся дешевки.

Бурение — последнее средство, оно требует терпения и времени. Начните с малого и продвигайтесь вверх, пока не получится.

После сверления необходимо повторно нарезать резьбу в отверстии.Убедитесь, что вы используете смазку для крана.

Используя эти советы, вы сможете вытащить закругленные болты в кратчайшие сроки.

Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как удалить закругленные болты, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Удаление сломанных и задиров

Это никогда не подводит! Как только вы думаете, что полностью контролируете процесс разборки, вы либо откручиваете гайку, либо ломаете, либо закругляете винт, либо полностью обрываете резьбу.Это часто может быть неприятной тратой времени, поскольку быстрого решения нет. Чаще всего удаление сломанной детали и / или восстановление оборванной резьбы может занять больше времени, чем вся работа по разборке, которую вы проделали к этому моменту. Однако есть несколько советов, приемов и инструментов, которые могут облегчить эту работу.

Наверное, лучший совет — не паниковать и не заниматься проблемой большим молотком. Терпение и предусмотрительность значительно уменьшат беспокойство и разочарование и позволят вам продолжить работу над остальной частью проекта.

проникающие жидкости,

Первое нарушение при удалении застрявшего крепежа — до того, как вы его полностью повредите, — это использование проникающих жидкостей. Имейте в виду, что это все равно, что покупать что-то еще: «Вы получаете то, за что платите». Не все проникающие жидкости одинаковы. Некоторым вы можете использовать всю банку и ни к чему не придете, с другими — небольшая капля. Более дорогой продукт обычно означает, что его химический состав более эффективен и лучше подходит для выполнения поставленной задачи.

Вам нужна проникающая жидкость с высоким содержанием твердых частиц и низким содержанием растворителей. Более высокое содержание твердых веществ означает большую смазывающую способность и способность глубоко проникать в крошечные трещины и трещины, пробиваясь между резьбой, ржавчиной и сопряженным отверстием. Пенетранты с высокой концентрацией растворителей, такие как всегда популярный WD-40 ™, обычно испаряются или высыхают на поверхности, прежде чем может произойти значительное проникновение. Это определенно хороший продукт для повседневного, общего использования, но, поскольку время так же важно, как и сам пенетрант, в этой ситуации он не так эффективен, как другие.

Идеальным типом продукта для использования была бы одна из новейших тонкопленочных технологий с низким поверхностным натяжением, таких как Corrosion-X ™, Fluid Film ™ и Moovit ™ от Lloyds Laboratories, которые мы продаем в наших магазинах.

При нанесении проникающих жидкостей нанесите продукт обильно, возможно, даже более одного раза, и займитесь чем-нибудь другим. Дайте ему время проникнуть в нити. Покрытие области целлофаном или термоусадочной пленкой препятствует высыханию и сводит к минимуму испарение.

Когда вы пытаетесь удалить застежку, начните сначала осторожно, вы пытаетесь «взломать» последние точки контакта, связывающие нити.

Всегда следует использовать новые крепежные детали, но если вам нужно повторно использовать старые, хорошее пропитывание качественной проникающей жидкостью сохранит резьбу в лучшей форме для последующего удаления.

Использование тепла

Часто в крайнем случае нагрев устойчивой неподвижной застежки может стать катализатором успеха.Поскольку тепло распространяется быстро, оно возбуждает молекулы металлов, вызывая расширение. Это расширение может происходить при разных температурах и скоростях для разных металлов. Одним из наиболее распространенных примеров является нагрев коллекторов из чугуна для удаления застрявших стальных шпилек. Поскольку чугун отличается по структуре, чугун нагревается и расширяется с большей скоростью, чем стальная застежка, что позволяет образовывать пространство между ними и облегчает снятие. Дополнительное использование пенетрантов, способных выдерживать высокие температуры, увеличивает шансы на успех.

Усилители трения

Допустим, вы снимаете гнездо привода с паза, винта с головкой Phillips, Robertson, Torx или с внутренним шестигранником. Или, возможно, головка болта закруглена, поэтому гаечный ключ или торцевая головка соскальзывают. Прежде чем бросить инструменты в стену, выкрикнуть несколько ругательств и перейти к более радикальным мерам, есть одно решение, которое вы можете попробовать — усилители трения.

Усилители трения работают, добавляя микроскопические структуры к раствору, который «заполняет» поврежденные области, позволяя приложить крутящий момент.На рынке есть продукт, продаваемый под торговым наименованием «EZ-Grip ™» (www.ezgrip.net), который продается в трех классах: коммерческий, для повседневного домашнего и производственного использования, и морской и авиационный, для использования в более неблагоприятных условиях. условия. Состав и методология примерно одинаковы, но для каждого класса морской и авиационной техники соответствуют спецификации US Military и NSN.

По сути, продукт содержит тысячи крошечных закаленных кубиков неорганического алюминия, которые связаны альгиновой камедью в растворе воды и антифриза на основе пищевого гликоля.Марка Marine заменяет смесь воды и гликоля на легкое нетоксичное белое минеральное масло, которое обеспечивает устойчивость к вымыванию во влажных средах и средах ниже уровня воды.

На винты и внутренние крепежные детали привода нанесите одну каплю в привод или на кончик приводного инструмента. Вставьте отвертку в поврежденное гнездо привода, надавите и поворачивайте отвертку, пока не установится хорошая покупка. При использовании дрели или шуруповерта очень важно покачивать отвертку с усилием, чтобы обеспечить хороший прикус перед этим всплеском крутящего момента.EZ-Grip ™ также отлично подходит в качестве профилактического средства. Вставляя новый винт, используйте каплю, чтобы предотвратить соскальзывание и повреждение при установке.

На болтах с шестигранной головкой и других крепежных изделиях с внешним приводом нанесите две или три капли на внутреннюю поверхность торцевых поверхностей торцевых головок или гаечных ключей или на передние кромки головки крепежных деталей. Снова пошевелите инструментом, надавливая на него, пока не почувствуете хороший укус. Сохраняйте давление, когда выключаете его.

Используется на трубах и других крепежных изделиях: нанесение одной или двух капель на зубья тисков, трубных ключей, плоскогубцев и т. Д. Увеличивает усилие зажима этого инструмента.

Импровизация головы и ручной инструмент

Есть три случая, когда это может быть необходимо или возможность попробовать импровизацию головы. Если вы закругляете стороны болта с шестигранной головкой, если вы снимаете внутренний привод у винта, расположенного над поверхностью, или если вы полностью срезаете головку.

Первые два условия обычно возникают из-за того, что инструменты не подходят для крепления правильно. Это может произойти в результате использования метрических инструментов на британских болтах, использования изношенных отверток или отверток неправильного размера или даже использования инструментов, изготовленных неточно.

Первый вариант — попытаться достать надежные плоскогубцы. В KMS мы работаем с Irwin Tools (www.irwintools.com), создателями оригинальных Vice-Grips ™. Irwin производит широкий ассортимент ручек VIce-Grips обоих размеров и типов, некоторые из которых разработаны специально для этой цели. Водяной насос, плоскогубцы для скользящих шарниров и пазогубцы могут иногда работать, но они во многом зависят от давления зажима вручную. Knipex производит плоскогубцы «Аллигатор», которые являются самозатягивающимися, но также должны удерживаться плотно за счет вашего собственного давления.

В любом случае хитрость заключается в том, чтобы иметь достаточное давление сжатия, чтобы удерживать инструмент на месте, пока вы пытаетесь его повернуть. Любое проскальзывание только увеличит урон. Так что осторожность важна, вы не хотите усугублять ситуацию и полностью искажать все, что там есть.

Если вы не можете получить достаточно покупок с помощью зажимных или фиксирующих плоскогубцев, следующий вариант — попытаться отрезать застежку, чтобы получить кромку, с которой можно работать. На более крупных крепежных деталях, таких как шестигранные болты и гайки, вы можете попробовать отрезать или опилить два плоских противоположных края и снова попробовать захваты.На винтовых изделиях, не имеющих потайной головки, вы можете попробовать вырезать или заполнить паз для установки более крупной отвертки. Однако имейте в виду, что если застежка выйдет из строя, она в конечном итоге выйдет из строя, и вы мало что сможете с этим поделать.

Полезные инструменты для снятия

На рынке имеется ряд полезных инструментов, предназначенных для удаления сломанных шпилек, болтов и винтов. Это варианты, которые вы можете рассматривать как альтернативу высверливанию и замене резьбовых отверстий или другим видам ремонта резьбы.

Специальные инструменты для снятия шпилек

Инструменты для снятия шпильки и болта с шестигранной головкой выглядят как хомут, который надевается на выступающую шпильку и обычно приводится в движение храповым механизмом. Ключом к его работе является давление, прикладываемое через кулачок на внутренней стороне втулки, который контактирует и натягивается на головку шпильки или болта. Чем больше прилагается сила, тем сильнее сжимается кулачок.

Специальные инструменты для снятия шестигранных гаек и болтов

В качестве варианта вышеупомянутого Irwin производит пару инструментов, которые предназначены для помощи в удалении снятых крепежных деталей с шестигранной головкой и гаек.Один приводится в движение храповым механизмом, а другой используется в инструментах с шестигранным хвостовиком, таких как дрель или ударный шуруповерт. Эти съемники зависят от размера и обычно подходят как для британских, так и для метрических размеров. Внутренние края изогнуты под углом и имеют острую переднюю кромку, чтобы они могли вонзиться при повороте гнезда.

После того, как голова ушла

Для винтов с потайной головкой и крепежных элементов, которые были откручены и не осталось ничего, что можно было бы захватить, есть два основных варианта: высверлить их и заделать, отремонтировать или заменить оригинальную резьбу или использовать инструмент для снятия или извлечения сломанного болта.Рекомендуется подпилить верхнюю часть крепежа ровно и центрировать кернер, чтобы сверлить как можно точнее.

Сверла левосторонние

Один из часто упускаемых из виду метод удаления сломанных винтов и болтов и, возможно, лучший первый выбор — это левостороннее спиральное сверло. Они такие же, как и у обычных высокоскоростных сверл, за исключением того, что режущее действие происходит против часовой стрелки — так же, как снимаются крепежные детали. Поскольку в любом случае вам, вероятно, придется просверлить пилотное отверстие, если вы используете левое сверло, во многих случаях процесс сверления приводит к удалению, потому что вы поворачиваете застрявший крепежный элемент и кусаете его в том же направлении, что и удаление, при приложении давления вниз.Сверление пилотных отверстий обычным сверлом может улучшить затяжку.

Экстракторы

Если левое сверление не удаляет проблемный крепеж, существует несколько вариантов съемников, и съемник определенного размера должен соответствовать винту или болту определенного размера. Один стиль требует использования отдельного сверла для просверливания пилотного отверстия, в которое вставляется экстрактор. Существуют две потенциальные опасности. Материал, из которого изготовлено большинство съемников, гораздо более твердый и, следовательно, более хрупкий, чем обычный стальной болт или винт, что делает их довольно хрупкими и склонными к поломке, что еще больше усугубляет ситуацию.Другое соображение заключается в том, что вы должны сначала просверлить фактическое пилотное отверстие, и оно должно быть правильным и квадратным, чтобы съемник подходил правильно и не повредил резьбу болта. У нас есть несколько дизайнов этого типа. Некоторые экстракторы, такие как Drill-Out ™ и Grab-It ™, которые мы также продаем в магазинах, поставляются со встроенным буровым наконечником для простой операции «два в одном». Этот тип экстрактора включает в себя наконечник сверла и инструмент для снятия трения и предназначен для вращения влево.Конечно, некоторые экстракторы лучше выполняют свою работу, чем другие, а некоторые лучше работают в определенных приложениях. Некоторые из них также более дороги, чем другие, но подумайте о том, чтобы снять экстрактор, сломанный внутри болта или винта. Это некрасиво.

Восстановление, ремонт и замена резьбы

Следите за продолжением этой статьи о ремонте и замене поврежденной резьбы, а тем временем, если у вас есть другие полезные советы или рекомендации по удалению поврежденных и раздражающих креплений, дайте нам знать, мы будем счастливы чтобы передать это.

Как удалить снятый винт

Фото: w6rec.com

Ремонт должен был быть быстрым и легким. Но, черт возьми, один из винтов не сдвинулся с места, и к тому времени, когда вы, наконец, закончили, на улице стало темно. Да, зачищенные винты — это очень неприятно, но с ними можно справиться. На самом деле, открутить винт со снятой изоляцией довольно просто. Если у вас нет съемника шурупов — специального конического сверла с квадратной головкой — тогда все, что вам нужно знать, — это несколько полезных советов.

Инструменты и материалы

1. Используйте резиновые ленты

Фото: shutterstock.com

Прежде чем пробовать что-либо еще, попробуйте следующее:

1. Наденьте резинку на снятый винт.
2. Плотно вставьте острие отвертки, затем медленно открутите фиксатор.

Нет доступа к резинке? Замените немного стальной мочалки или немного зеленого абразива с чистящей стороны губки.

2. Просверлить новую прорезь

Фото: shutterstock.com

Иногда, просверлив небольшое отверстие в винте со снятой изоляцией, можно позволить отвертке глубже проникнуть в застрявшую застежку и лучше ее захватить. Если вы собираетесь попробовать этот подход, убедитесь, что используете сверло, предназначенное для обработки металла, а не дерева. И не спускайтесь слишком глубоко; головка винта может вылететь!

3. Вытяните плоскогубцами

Фото: shutterstock.com

Внимательно осмотрите головку винта. Если между головкой винта и поверхностью, к которой он прикреплен, есть солнечный свет…

1. Посмотрите, сможете ли вы удержать винт с помощью пары плоскогубцев (также известных как зажимы для тисков).
2. Если вы можете заставить инструмент крепко удерживать винт, вы сможете поворачивать плоскогубцы, пока винт не ослабнет и не выйдет из него.

Это не наименее трудоемкий вариант, но при определенных обстоятельствах он работает отлично.

4. Попробуйте отвертку с плоской головкой

Фото: shutterstock.com

Есть ли у винта со снятой головкой крестообразная головка? Если это так, возьмите отвертку с плоской головкой, достаточно узкую, чтобы полностью поместиться в отверстие под крестообразную головку.Имейте в виду, что для этого нужны настоящие мышцы. Чтобы упростить задачу, разумно объединить эту умную стратегию с методом резиновой ленты, описанным в Варианте 1.

5. Усильте хватку отвертки с помощью молотка

Фото: shutterstock.com

Если винт мягкий металл, который с наибольшей вероятностью может быть очищен в первую очередь, возьмите свой молоток.

1. Используйте молоток, чтобы вбить отвертку в головку винта.
2. Вставьте отвертку как можно плотнее в головку винта.

Это может обеспечить дополнительный захват, необходимый для закручивания застежки.

Фото: shutterstock.com

Если в вашей мастерской есть осциллирующий инструмент, такой как Dremel (и если вы увлеченный домашний мастер, вам, вероятно, следует иметь один из этих инструментов), прикрепите отрезной диск по металлу и создайте новый, более глубокий паз в головке винта. Затем используйте отвертку с плоской головкой, плотно вдавив ее в углубление и медленно поворачивая.

7. Приварите гайку к головке винта

Фото: shutterstock.com

Если у вас есть опыт в сварке и есть необходимое оборудование — а вы действительно хотите удалить этот надоедливый винт с зачисткой — вот последнее усилие, которое вы можете сделать. Приварите гайку точечной сваркой к верхней части головки винта, подождите достаточно времени, затем снимите винт и гайку с помощью торцевого ключа.

Вооружившись всеми этими советами, в следующий раз, когда вы откроете винт, вы можете быть уверены, что это не конец света — это просто еще одна решаемая, хотя и раздражающая проблема.Ни один из приемов не работает каждый раз, но как только вы ознакомитесь со всеми имеющимися в вашем распоряжении вариантами, как открутить винт со снятой головкой, вы постепенно научитесь распознавать, какие сценарии требуют конкретного решения.

Проблема крепления там, где доступна только одна сторона — PennEngineering

Большинство крепежных изделий, предназначенных для обеспечения постоянной несущей резьбы в тонких материалах, требуют, чтобы обе стороны заготовки были доступны во время установки и окончательной сборки компонентов.В тех случаях, когда есть доступ только с одной стороны, решением могут быть так называемые «слепые» приложения, заклепочные гайки с резьбой (также известные как заклепки с глухой резьбой, гайки с глухой заклепкой и резьбовые вставки). И, поскольку недоступность больше не является препятствием, заклепочные гайки с резьбой идеально подходят (в отличие от других постоянно установленных резьбовых креплений) для труб, экструзии и других подобных применений.

Резьбовые заклепочные гайки изготавливаются из алюминия, латуни, стали или нержавеющей стали и предназначены для использования вместо резьбовых отверстий, приварных гаек, заклепок, самосверлящих или самонарезающих винтов.Устанавливаемые с доступной «передней» стороны заготовки, эти заклепочные гайки обеспечивают прочную постоянную металлическую резьбу в металлических или пластиковых листах толщиной до 0,020 ″ / 0,50 мм, что может способствовать созданию более тонких и легких изделий.

Резьбовые заклепочные гайки дополнительно устраняют необходимость в дополнительном оборудовании, помимо ответного винта, для завершения окончательной сборки компонентов. Это может сэкономить время и деньги во время производства за счет меньшего количества деталей и этапов сборки.

В установках, где компоненты необходимо будет разобрать для обслуживания, заклепочные гайки с резьбой также окажутся более практичными, чем заклепки или клеи, которые делают разборку невозможной.

В отличие от приварных гаек или гаек запрессовываемого типа, заклепочные гайки с резьбой можно установить в любом месте цеха, не требуя специальных мест для сборки, и они могут быть установлены в любом месте и в любое время в полевых условиях во время технического обслуживания или ремонта конечного продукта. Заклепочные гайки можно устанавливать даже после нанесения покрытия, поскольку совместимый легкий портативный ручной монтажный инструмент не повредит отделку.

Обычно процедура установки на металлические или пластиковые листы любой твердости начинается с навинчивания заклепочной гайки на наконечник (вытяжной штифт) установочного инструмента и вставки крепежа в просверленное или пробитое отверстие.Когда инструмент активирован, вытяжная шпилька втягивается и выдавливает нерезьбовую часть стержня заклепочной гайки на обратную сторону листа, чтобы надежно зафиксировать заклепочную гайку на месте. Затем инструмент просто переворачивают, чтобы удалить. Ответный винт завершает сборку.

Некоторые типичные практические применения этих заклепочных гаек включают крепление подносов сидений самолетов, автомобильных зеркал и фонарей, направляющих багажных полок на крышах транспортных средств, автомобильных радиаторов, «спойлеров» багажника, крепления модуля ABS на приборных панелях автомобиля, оборудования для электронных шкафов и т. Д. ручки и петли прибора, а также секции замкнутой конструкции с минимальным зазором с тыльной стороны, такие как профили, трубки и профили.

Две группы товаров

Резьбовые заклепочные гайки можно разделить на две основные группы: стандартные и усиленные. Стандартные заклепочные гайки подходят для большинства глухих применений, где требуется стационарная резьба. Заклепочные гайки для тяжелых условий эксплуатации (с головками для тяжелых условий эксплуатации) разработаны для более требовательных и высокопроизводительных применений.

Стандартные крепежные детали «заклепка-гайка» доступны с унифицированными и метрическими размерами резьбы от # 6-32 до 1/2 ″ -16 и от M4 до M10; Размеры резьбы крепежа для тяжелых условий эксплуатации обычно находятся в диапазоне от # 4-40 до 1/2 ″ -13 и от M3 до M12.Обе группы заклепочных гаек разработаны (и могут быть настроены) с различными конфигурациями головки и корпуса, чтобы соответствовать заданным параметрам конкретного применения.

Были разработаны различные типы застежек в пределах обеих основных групп, основанные на общепринятом промышленном использовании. Стандартное семейство заклепочных гаек с резьбой включает следующие пять исполнений:

• Низкопрофильная головка с полушестигранным хвостовиком: Отличается шестигранной конструкцией корпуса и улучшенным сопротивлением крутящему моменту.
• Низкопрофильная головка с ребристыми стенками: Имеет низкопрофильную головку большого диаметра и хвостовик с накаткой для обеспечения высокой прочности по всему периметру.
• Головка с ребристым профилем и минимальным профилем: Минимизированный профиль головки по сравнению с низкопрофильным типом, позволяющий устанавливать почти заподлицо без необходимости специальной подготовки отверстий, такой как зенковка или углубление.
Тонкостенная низкопрофильная головка
• : имеет низкопрофильную конструкцию головки и обеспечивает установку заподлицо без необходимости сверления зенковкой или выемки на основном материале.
• Низкопрофильная головка с поворотом на 360 градусов: Работает с материалами любой толщины свыше.029 ″ / 0,76 мм, включая глухое отверстие, и демонстрирует высокое сопротивление крутящему моменту. Почти заподлицо при установке с минимальным выступом задней стороны для приложений с ограниченным пространством.

Семейство заклепочных гаек с резьбой для тяжелых условий эксплуатации включает в себя крепежи с потайной головкой и плоской головкой.

Типы

с зенковкой предлагают преимущества улучшения внешнего вида конечного продукта и обеспечения возможности прикрепления листа к листу, поскольку функция зенковки позволяет устанавливать крепеж заподлицо с поверхностью листа.Эти крепежные детали доступны с выступом или ключевыми элементами для приложений с высоким крутящим моментом. Типы с плоской головкой, которые также предназначены для работы с высокими нагрузками, предлагаются с открытым или закрытым концом, с ребрами жесткости или без них.

Инструментальная техника

Технология, лежащая в основе инструмента для установки резьбовых заклепочных гаек, была разработана для совместной работы со стандартными или прочными крепежными деталями и функциями. Для обеих групп заклепочных гаек разработан специальный инструмент.

Пневматический монтажный инструмент для стандартных заклепочных гаек использует технологию «отжима / отжима». В этих установках крепежный элемент крепится к оправке инструмента примерно на четверть оборота. После того, как крепеж помещен в монтажное отверстие, инструмент входит в зацепление. Его вращающее действие втягивает застежку, разрушая стенку застежки. Когда инструмент останавливается и крепежная деталь складывается, инструмент можно вывести из зацепления и перевернуть так, чтобы он выскочил из установленной застежки. На этом установка завершена.

Пневматический / гидравлический монтажный инструмент для заклепочных гаек для тяжелых условий эксплуатации основан на технологии «вращение / вытягивание». В этих установках крепежный элемент крепится к оправке инструмента до тех пор, пока заклепочная гайка не будет плотно прилегать к опоре. После того, как крепеж помещен в монтажное отверстие, включается инструмент, приводимый в действие гидроцилиндром. Когда крепеж установлен, инструмент переворачивают так, что он выкручивается из установленного крепежа. На этом установка завершена.

При наличии подходящего инструмента и качественных деталей пользователи могут достичь надежной скорости установки крепежа до 500 заклепочных гаек в час (для небольших объемов работ доступны ручные инструменты).

No related posts.