Как закрепить коробку межкомнатной двери: как правильно собрать и установить короб своими руками, сборка и монтаж пошагово, крепление и замена

Установка дверной коробки своими руками: сборка и монтаж

Ключевой вопрос в процессе самостоятельного обустройства дверного проема – как установить дверную коробку своими руками. При должной сноровке эта работа выполняется довольно быстро. Если вы будете делать это впервые, для начала нужно более подробно ознакомиться с устройством этой конструкции и ее основными видами.

Для самостоятельного монтажа дверной коробки необходимо знать все нюансы этого процесса

Виды коробок

Что представляет собой дверная коробка и почему так важно правильно установить её в проеме? Дверная коробка – это несущий элемент конструкции двери, который удерживает полотно и состоит из двух вертикальных и одной горизонтальной планки с выступами. Она фиксируется непосредственно в самом проеме, прилегая к стене. Такое сооружение образует ровный портал и обеспечивает надежность крепления двери. К одной части рамы врезают петли, на которые навешивают полотно. На противоположной стороне высверливают отверстие под замок и фиксируют ответную пластину.

Так как именно от этого элемента зависит положение полотна, правильно поставить дверь с коробкой является приоритетной задачей при монтаже. При наличии малейшего перекоса детали будут затираться и препятствовать свободному ходу двери. Если не рассчитать вес полотна по отношению к прочности короба, могут возникнуть и проблемы посерьезнее.

Какие существуют виды дверных коробок? Составить классификацию можно по нескольким критериям. Например, определяющим фактором может быть сборка. В таком случае наиболее популярными коробами являются:

• Прямой – элементы соединяются перпендикулярно. Самый надежный способ – «шип-паз».
• Диагональный – края планок срезаны под углом в 45 градусов.

Два вида соединения деталей дверного короба

Также виды дверных коробок различают по материалу изготовления:

• дерево,
• МДФ,
• пластик,
• металл.

В квартирах для входных дверей в основном используют металлические конструкции, а для балконных систем – металлопластиковые коробы.

Подготовительные работы

Перед тем как ставить новую дверную коробку необходимо проверить наличие всех необходимых инструментов и вспомогательных материалов. В зависимости от материала изделия их перечень может изменяться. В большинстве случаев установка дверной коробки своими руками производится с помощью таких инструментов:

• рулетка,
• уголок,
• карандаш,
• уровень и отвес,
• деревянные клинья,
• вспомогательные бруски,
• распорки,
• гвозди, шурупы и саморезы,
• шуруповерт,
• лобзик, ножовка или пилка,
• монтажная пена,
• стамеска,
• стусло.

Необходимый набор инструментов для установки дверного короба

Монтаж новой дверной коробки своими руками начинается с подготовки поверхности. Для начала нужно освободить проем от старой двери и рамы. При значительных неровностях или отклонениях от размеров нового короба нужно подогнать стены. Для этого используют штукатурку, а выступы срезают болгаркой.

Чтобы правильно произвести монтаж нового короба, рекомендуется изготавливать его под конкретные размеры заранее подготовленного проема.

Перед тем как начать собирать дверь с коробкой расчистите поверхность пола, так как предварительная сборка должна производиться в горизонтальной плоскости. Монтаж происходит в несколько этапов. Рассмотрим каждый шаг по порядку.

Сборка

На втором этапе нужно правильно подогнать размеры деталей. Для этого нужно замерить высоту каждой стороны и ширину проема. Для наглядной оценки ситуации можно поставить планки к стене и отметить места, где нужно их укоротить.

Если монтаж короба производится посредством диагонального соединения, нужно обрезать края планок. Так как правильно определить градус и запилить дверную коробку довольно трудно обязательно используйте стусло, тогда сборка не составит особого труда.

Перед тем как поставить в проем дверную коробку необходимо сверить ее размеры с габаритами полотна.

Для этого нужно закрепить все детали на полу.

Так как максимально правильно собрать коробку для двери можно только в горизонтальном положении, уложите планки и полотно на пол. Сборка начинается с оценки совпадения размеров. Для этого разложите детали по периметру двери. Если все сходится, можно приступать к скреплению элементов.

Сборка дверной коробки требует точности и аккуратности

Как собрать дверную коробку зависит от типа соединения. Если используется прямое, нужно состыковать выступы с пазами. При простом диагональном планки соединяются с помощью гвоздей. Если вы знаете как правильно и быстро собрать дверную коробку своими руками, с остальной работой проблем возникнуть не должно. Проверьте соответствие размеров и наличие небольшого зазора для свободного хода полотна. Только после этого можно осуществлять непосредственно сам монтаж короба.

Монтаж

После предварительного контроля можно ставить короб на место. Монтаж осуществляется с помощью болтов и пены.

Для регулировки дверной коробки по высоте используются клинья

Как правильно установить новую дверную коробку своими руками:

1. Чтобы в дальнейшем можно было быстро навесить дверь рекомендуется заранее врезать петли в раму.
2. Затем нужно аккуратно поставить П-образную конструкцию в проем.
3. С помощью болтов и деревянных брусков закрепите ее положение.
4. В зазор между стеной и рамой вставьте колышки и отрегулируйте уровень.
5. После того как положение было зафиксировано можно запенить щели между стеной и планками. При этом нужно закрепить конструкцию с помощью распорок, так как возможно смещение элементов. Просто запенить дверную коробку не допускается технологией.
6. После высыхания снимите распорки.

Основные этапы монтажа дверной коробки

Финальная отделка

На этом сборка дверной коробки не заканчивается. Если вы делаете все своими руками, нужно довести дело до конца. Это подразумевает удаление излишком фиксирующих материалов и декоративное оформление проема.

Для начала нужно срезать выступающие куски монтажной пены и деревянные колышки.

Обратите внимание: если коробка не закрывает всю толщину стены, необходимо дополнительно поставить доборы.

Далее, необходимо произвести монтаж порожка, если такой имеется, а также установить наличники, которые и скроют все визуальные недостатки конструкции и замаскируют место прилегания короба к стене.

Проем без коробки

Далеко не в каждом случае необходим монтаж короба. Например, обойтись без него можно, если ставить раздвижную систему или дверь-гармошку. Но как же поставить дверь без коробки? Все детали крепятся непосредственно к стене в проеме или над ним, в зависимости от используемого механизма.

При установке дверной коробки используются специальные монтажные распорки

Чтобы проход выглядел аккуратно необходимо заранее выровнять его поверхность. Обычно для этого используют штукатурку или комбинируют ее с гипсокартонными листами. Вместо короба можно произвести монтаж декоративных панелей. Выглядят они практически также, да и способ установки практически ничем не отличается. Еще один вариант – монтирование ламелей на реечный каркас.

Какой именно способ отделки выбрать – решать вам. Если вы решили следовать традиционному подходу и установить распашную дверь с коробкой, внимательно следуйте технологии, чтобы не допустить существенных огрехов.

Рекомендуем посмотреть видео

Как собрать и установить дверную коробку

В настоящее время чрезвычайно актуальна идея визуального расширения пространства жилого помещения, именно поэтому многие люди отказываются от установки межкомнатных дверей. Стоит отметить, что рано или поздно межкомнатные двери по тем или иным причинам в этих домах появляются, украшая интерьер и делая жилое помещение по-настоящему комфортным. Наличие дверей позволяет при желании или необходимости уединиться, отгородиться от посторонних шумов, сосредоточиться. Кроме того, межкомнатная дверь – это самостоятельный эстетичный и функциональный элемент интерьера.

Частыми являются случаи замены межкомнатных дверей, которые не «вписываются» в новое стилевое решение жилого помещения. Однако стоит отметить, что многообразие дверей самых различных форм и размеров зачастую создает проблему потребителю, который вынужден менять не только дверное полотно, но и дверную коробку.

Содержание

Решая вопрос о том, как сделать дверную коробку, необходимо учесть, что имеется определенный алгоритм действий. Следуя этому алгоритму, можно получить прекрасный результат в виде надежно установленной в дверном проеме двери. Особое внимание перед непосредственно сборкой дверной коробки необходимо уделить ее размерам и размерам дверного проема.

Схема дверной коробки в проеме

Дверная коробка состоит из нескольких элементов. Для ее сборки необходимо знать толщину этих элементов, которая может быть различной и зависит от толщины стены, в проем которой и устанавливается дверь. Специалисты рекомендуют следующие соотношения размеров:

• Для кирпичной стены, толщина которой составляет 75 мм, подойдет дверная коробка шириной в 108 мм.
• Для брусчатой деревянной стены толщиной в 100 мм оптимальным вариантом станет дверная коробка, имеющая ширину 120 мм.

Следует отметить, что данные размеры дверных коробок полностью соответствуют имеющимся в нашей стране стандартам. Однако у ряда зарубежных производителей указанные размеры могут несколько отличаться и составлять, например, 80 мм, 100 мм, 125 мм, 145 мм, 185 мм, 205 мм.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Определенное соотношение толщины стены и толщины дверной коробки необходимо, чтобы впоследствии не возникло трудностей с монтажом наличников. Так, при толщине стены большей, чем толщина коробки, последнюю придется «наращивать» с помощью соединительных планок или специальных досок.

Кроме того, в таком случае дверная коробка – размеры которой не соответствуют толщине стены и ширине дверного проема – может быть заменена «черновым» вариантом. Обычно «черновая» дверная коробка изготавливается из брусьев или досок, но она также подлежит дополнительной подгонке под толщину стены.

Толщина дверной коробки

Процесс сборки дверной коробки предполагает не только ее наличие, но и наличие определенных инструментов и приспособлений, в число которых входит:

• измерительная рулетка;
• ножовка;
• строительный уровень;
• стамеска;
• саморезы необходимых размеров;
• молоток;
• отвертки или шуруповерт.

Стоит отметить, что сборка дверной коробки не является слишком сложным процессом, однако следует четко знать элементы коробки и методику ее сборки.

Три способа сборки брусьев ↑

Дверная коробка имеет 3 конструктивных составляющих:

• петельный брус;
• притолоку или верхний брус;
• притвор.

Существует несколько способов соединения этих частей. Во-первых, шиповое соединение, предполагающее запиливание шипов на элементах коробки, которые впоследствии необходимо совместить с соответствующими пазами на противоположном сегменте.

Во-вторых, соединение может осуществляться путем запиливания элементов дверной коробки под углом в 45˚ или 90˚. Наиболее простым решением того, как собрать дверную коробку, является сборка под углом в 90˚.

С помощью имеющейся стамески соединяемые поверхности подлежат подравниванию и фиксации, которая обычно выполняется с помощью саморезов. После того как были намечены отверстия для них, элементы опять разбираются, чтобы установить петли.

Сборка брусьев дверной коробки

Установка петель требует внимания ↑

Место расположения дверных петель предварительно отмечается на брусе. Определяется оно исходя из расположения петель на дверном полотне. После состыковки верхних петель на брусе и полотне, необходимо обозначить месторасположение нижней фурнитуры. Именно после этих действий можно приступать к врезке и фиксации навесов.

Установка дверных петель

Финальный этап — полная сборка дверной коробки ↑

На последнем этапе сборки дверной коробки осуществляется соединение петельного и притолочного бруса. Соединение происходит по ранее намеченным отверстиям. Специалисты рекомендуют осуществлять финальный этап сборки на ровной и твердой поверхности. Это может быть, например, пол. Все элементы соединяются саморезами, а затем коробка тщательно осматривается на предмет изъянов. При их отсутствии можно приступать к установке дверной коробки в дверной проем.

Ответ на вопрос о том, как установить дверную коробку в проем, также представляет собой определенный алгоритм действий. Так, перед установкой должно быть полностью демонтировано предыдущее изделие, если оно было. После этого подготавливается поверхность дверного проема для последующего монтажа коробки.

При установке дверной коробки непосредственно в проем в стене необходимо обеспечить ей надежную и достаточно жесткую основу. Для этого по углам собранной конструкции прибиваются узкие деревянные планки. Отсутствие порога не является проблемой – нижняя часть проема может скрепляться временной планкой подходящего размера.

На сегодняшний день монтаж дверной коробки чаще всего осуществляется с помощью пены. Однако с помощью предварительной ее фиксации анкерными болтами можно добиться дополнительной степени надежности всей конструкции. В свою очередь это обеспечит более длительный срок эксплуатации межкомнатной двери и ее безопасность. В общем виде процесс выглядит примерно следующим образом.

Собранная дверная коробка устанавливается в стенной проем и фиксируется деревянными клиньями. Установку коробки рекомендовано осуществлять по строительному уровню. Лишь после этого она крепится к стене. В вертикально расположенных брусьях конструкции высверливаются отверстия в количестве не менее трех штук, а в проеме изготавливаются соответствующие углубления, после чего коробка прикручивается к стене.

Стоит обратить внимание на тот факт, что между установленной дверной коробкой и проемом в стене неизбежно образуются пустоты. Их необходимо заполнить монтажной пеной. Защитить рабочую поверхность от нежелательного попадания пены можно с помощью молярного скотча. Использование монтажной пены требует особого внимания, так как при застывании она имеет свойство увеличивать свой объем до 50%. Это может привести к нежелательной деформации устанавливаемой дверной коробки.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Избежать указанных негативных последствий можно путем использования дополнительных распорок для коробки. Роль распорок могут играть деревянные клинья, которые размещаются по всему периметру конструкции. Спустя сутки монтажная пена полностью застывает, и распорки удаляются вместе с излишками пены. После этого можно приступать к монтажу наличников.

Таким образом, сборка и установка дверной коробки представляет собой достаточно несложный процесс, если соблюдать верную последовательность действий и придерживаться вышеуказанных правил..

Установка дверной коробки в стенной проем

Для лучшего понимания того, как осуществляется сборка и установка дверной коробки — видео-инструкция в помощь.

• Подрез дверной коробки

• Установка двери

Межкомнатные двери: инструкция по самостоятельной установке

Желательно, чтобы замер дверного проема  перед установкой двери производил специалист той компании, которая предлагает вам двери. Но если вы проводите все работы самостоятельно, то следует учитывать некоторые нюансы.

При установке межкомнатных дверей необходимо учитывать параметры дверного проема. Если проем стандартный и соответствует двери, которая будет устанавливаться, то нет необходимости приобретать дополнительные материалы. Если же проем нестандартный, то до начала чистовой обработки стен необходимо довести его до стандартных параметров. Для этого могут понадобиться материалы. Постарайтесь не наращивать проем по бокам более чем на 40 мм. В данной ситуации лучше использовать дверной блок больший по ширине.

Помните о том, что замер дверей всегда нужно проводить при настеленных полах.

Расположите строительный уровень таким образом, чтобы две стороны дверного проема были захвачены. На каждой стороне отмечаются две точки. Отмеряем расстояние от каждой точки до пола. Это позволит определить, насколько будут отличаться стойки короба друг от друга. В соответствии с полученными цифрами стойки подрезаются до определенной длины. Но разница в уровне не должна превышать 3 мм.

Собираем дверную коробку

Хотя коробка должна собираться на ровном полу или на столе (а еще лучше на двух столах, которые удалены друг от друга на метр), под нее необходимо подстелить что-либо мягкое. Для этого можно использовать упаковочный картон.

Хотя коробки обычно выпускаются стандартных размеров под дверное полотно, но все-таки не поленитесь и измерьте длину стоек и верхней перекладины. Ширина верхней перекладины должна составлять ширину полотна + 6 мм + толщина вертикальных стоек.

Верхняя перекладина и боковые стойки должны соединяться под углом в 45 градусов. Для точного соблюдения данных параметров рекомендуется использовать циркулярную пилу с делительной головкой. Проделайте сквозные отверстия 2,5 мм под углом 45 градусов в стыкуемом узле. Саморезами стяните элементы, следите за тем, чтобы не нарушался вертикальный уровень.

Если на полу постелен паркет, то зазор между полом и полотном двери должен составлять не менее 15 мм. Если вы постелили на пол линолеум или уложили плитку,  то зазор составит 10 мм. Порой специалисты делают слишком маленькие зазоры, которые приводят к тому, что двери закрываются и открываются с трудом. Если вы еще не постелили ковролин, то учитывайте высоту ворса.

Размечаем места для установки фурнитуры

Осмотрите полотно, решите, где будут располагаться ручки и петли, с какой стороны дверь будет открываться. Полотно укладываем в коробку, нижнюю часть которой стягиваем скотчем для жесткости. Между коробкой и полотном необходимо сделать зазор. Для этого места сопряжения можно проложить картоном от упаковки.

С одной стороны полотна отмерьте по 200 мм сверху и снизу, некоторые специалисты рекомендуют использовать три петли. Нанесите разметку для петель и замка. Вынимаем полотно из коробки, врезаем замок и петли. Для того чтобы вырубить места под петли в дверном полотне используйте острую стамеску. С помощью инструмента с полотна выбирается фрагмент материала, который по толщине равен толщине пластины петли. Края обработайте наждачной бумагой. Приложите пластину петли, наколите шилом метки отверстий. Теперь можно закрепить петли шурупами к полотну двери.

Устанавливаем короб в проем

Проверьте положение дверного блока в проеме с учетом петель. Можно установить коробку отдельно, но в таком случае необходимо воспользоваться распорками. Некоторые специалисты устанавливают блок целиком, при этом коробка с полотном и обозначенными зазорами скреплена снизу скотчем или порогом.

На поверхность полотна прикрепите защитный слой бумаги. Иногда монтажная пена оставляет следы на полотне, от которых трудно избавиться. В проем помещаем коробку с полотном или коробку с распорками, которые на 6 мм шире полотна двери. Расклиниваем коробку деревянными клинышками. Но коробка должна иметь небольшую подвижность. При установке коробки обязательно используйте отвесы или уровень. Даже если стена имеет отклонения от вертикальной линии, дверь должна быть установлена вертикально. Иначе она будет самопроизвольно открываться и закрываться.

После того как вы удостоверитесь в точной установке коробки, можно ее прочно зафиксировать.  Для этого клинья сильнее подбиваются в разъем. Следите за тем, чтобы слишком сильный удар не привел к искривлению стойки. В том случае, если стена представляет собой жесткую конструкцию, достаточно зафиксировать коробку с помощью монтажной пены. После высыхания пены остатки удаляем ножом, устанавливаем наличники и доборы.

Для того чтобы элементы двери были защищены от воздействия влаги, необходимо использовать герметик. Можно подобрать силиконовый герметик необходимого цвета, а можно воспользоваться прозрачным составом, который подойдет к любой двери. По всей длине стыка порога и дверной коробки с полом необходимо нанести герметик. Это предупредит разрушение данных элементов в том случае, если на них будет постоянно попадать влага, например, во время уборки.

сборка дверной коробки, расширение проема

Дверная коробка представляет собой рамочную конструкцию, которая крепится к стене, и внутри которой навешивается дверное полотно. Еще совсем недавно – лет 20-25 назад все двери, даже входные, были исключительно деревянными или фанерными. В 90-е годы появились металлические входные двери, и соответственно, дверная коробка у них выполнена из стали. Лет 10 назад в обиход вошли алюминиевые и пластиковые межкомнатные двери, которые производятся  с готовой коробкой, из того же материала.

Пластиковые межкомнатные двери

Если дверное полотно выполнено из ДСП, МДФ, фанеры-дикт и даже ДВП, то коробка, наличники и доборы у таких дверей изготавливаются из массива древесины, чаще хвойных пород, или из МДФ. На деревообрабатывающих предприятиях налажено производство брусьев и доборов из ламинированной МДФ.

Дверную основу для межкомнатных дверей можно сделать из МДФ – древесноволокнистой плиты средней плотности, изготовленной методом горячего прессования. Из этого материала производятся все необходимые элементы. Вам остается лишь подогнать их по размеру. Особенно актуален МДФ для арочных проемов. Сборка дверной коробки из МДФ выполняется также, как из обычного дерева, но работать с этим материалом намного проще. Крепление всех деталей между собой осуществляется при помощи клея или саморезов.

Инструменты

Чтобы выполнить монтаж межкомнатных дверей,  потребуются следующие инструменты:

• рулетка, чтобы выполнять замеры проема и  деталей,
• топор или большой молоток,
• шуруповерт или отвертка,
• гвоздодер.
• зубило,
• болгарка,
• уровень,
• мастерок,
• шпатели
• болгарка,
• электролобзик,
• стамеска,
• стусло.

Как демонтировать старую дверь?

Демонтаж старой межкомнатной двери производится в следующем порядке:

• Сначала снимаете фурнитуру: ручки, замки, задвижки.
• Осмотрите петли. Иногда они бывают раздельными. Если можно снять полотно, снимайте.
• У цельных петель выкручивайте шурупы. Откручивание производится снизу вверх. Неопытные умельцы часто допускают эту ошибку – сначала выкручивают шурупы сверху, а потом приходится кого-то просить, чтобы полотно попридержали. Если начать снизу, то дверь до последнего висит на верхней петле, на верхнем шурупе.
• Отставляете дверное полотно в сторону. Петли отсоедините полностью. Осмотрите наличники, где они закреплены, и каким способом. Отсоедините их. Наверняка под наличкой окажется крепеж доборов. Это могут быть либо гвозди, либо саморезы. Саморезы выкрутите, а если гвозди, поддевайте доборы топором. Отсоедините их от коробки
• Найдите места крепления брусьев со стеной и освободите от крепежа коробку. В старых домах советского типа она может быть не закрепленной саморезами в стену. Осмотрите ее, если нет гвоздей, либо саморезов, попробуйте выбить ее из проема.
• Проем очистите от лишних кусков штукатурки, дощечек, шпаклевки. Он готов у вас к работе.

Демонтаж межкомнатной двери

Как установить  новую дверь в старую коробку

В процессе ремонта возможен и такой вариант: новая дверь в старую коробку. Если вы наметили поменять испортившуюся  старую дверь, тогда не нужно демонтировать  крепкую коробку.  Вам нужно только снять дверь, выкрутив петли.  Снять замеры для новой двери можно по старому  полотну. Чтобы подготовить дверной проем для установки нового полотна, осмотрите коробку и петли. Обратите внимание, не появились ли щели  между доборами и брусьями основной конструкции.Возможно, придется снять наличники. Заодно проверьте, крепление доборов.  Если планки прибиты гвоздями, подбейте, и закрутите дополнительно  пару саморезов. Верните на место наличники.

 Можно прикрутить дверь старыми петлями, а можно установить новые. Тогда в старые отверстия для шурупов забейте деревянные чопики, обмазанные клеем. Потому что новые  петли могут частично совпадать со старыми отверстиями, или шурупы к ним окажутся тоньше. В любом случае, чопики уплотнят отверстия, и петля под тяжестью дверного полотна не расшатается.

Можете навешивать дверь. Осмотрите замок (если таковой был на двери). Если оставляете старый, т о устанавливая замок, подгоните защелку замка под ответную планку.

 Как подготовить дверной проем к  установке коробки?

Иногда владельцы квартир, желая изменить интерьер помещения, изменяют конструктивно межкомнатные двери. Расширение дверного проема оправдано стремлением установить двухстворчатые распашные или раскладные двери (книжка, гармошка).

В домах с высокими потолками иногда делают увеличение дверного проема по высоте, изменяют форму проема, делая верх полукруглым, арочным.

Методы этой работы зависят от материала, из которого выполнена межкомнатная стена. Проще всего работать с кирпичными или деревянными стенами.

Но дверной проем в кирпичной стене конструктивно сложен, потому что в нем больше неровностей, чем в остальных стенах.  Это дает погрешности в замерах. И это надо предусмотреть, выполняя изменение размеров проема. Края стены необходимо выровнять оштукатуриванием, тогда установка двери больших проблем не составит.

Чтобы выполнить расширение дверного проема в кирпичной стене, достаточно в кирпичной кладке вынуть ряд целых кирпичей у края проема, выровнять его линию половинками кирпичей и цементно-песочной смесью. Для этого сначала потребуются зубило и молоток, а потом — уровень, мастерок и шпатели.

В деревянной стене расширить проем можно при помощи циркулярной электропилы или болгарки.

// ]]>

Гораздо сложнее расширить проем в железобетонной панели. В этом случае вам придется вооружиться перфоратором и болгаркой. Перфоратор будет высверливать и отбивать 6етон, болгаркой обрежете металлические прутья каркаса. Край проема в месте расширения необходимо максимально выровнять и оштукатурить.

Иногда, напротив, дверные проемы неоправданно широкие, что усложняет расстановку мебели, и есть желание сделать его меньше. Чтобы уменьшить проем на 8-12 см, можно вставить между стеной и коробкой толстый брус, закрепить его длинными саморезами (кстати, саморезы можно в брусе углубить до 4-х см, высверлив сверлом №8 отверстие под шляпку), запенить его и заделать штукатуркой. Коробку будете крепить к брусу. Установка толстых брусьев позволить уменьшить проем до 24 см. Чтобы уменьшить дверной  проем из кирпича на 25 см и более, вам потребуется гипсокартон, или кирпичи, цемент и песок. Гипсокартоном можно уменьшать тонкие стенки, покрытые толстым слоем штукатурки. В таком случае штукатурку необходимо со стены сбить и гипсокартон крепить внахлест. Добавленную часть стены тоже необходимо оштукатурить и отделать так, чтобы она слилась с основной.

Уменьшение дверных проемов

Как установить коробку в дверной проем ?

Подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери начинается с коробки. Ее рекомендуется устанавливать до того как будет настелен (залит) пол. Коробка представляет собой соединенные буквой П брусья размерами 7×4 см. Это, если не предполагаете устанавливать порог. Сборка дверной коробки с порогом имеет замкнутую форму. Необходимо правильно рассчитать высоту порога, чтобы он не оказался ниже уровня пола, и не был слишком высоким. Для него достаточно 3-4 см.

Детали коробки и порога  должны быть изготовлены так, чтобы в брусьях был врезан выступ, не позволяющий двери перехлестываться, закрываться на другую сторону. Упоры помогают увеличить шумо- и теплоизоляцию дверей.

Углы коробки и доборов следует отпиливать на стусле под углом 45^о и скрепить между собой саморезами, смазав пропил клеем. Сборка дверной коробки может также производиться методом шипования, поскольку коробка представляет собой все же цельную конструкцию. Сборка двери  выполняется на ровной поверхности, чтобы не было перекосов.

Устанавливать коробку нужно так,

• чтобы она упиралась в верхний край проема. Возможно, вам потребуется забить для уплотнения клинья. Либо сверху, либо внизу (если нижний край коробки у вас скрыт под полом). Излишки забитых сверху клиньев обрежьте, чтобы не выглядывали и не мешали установке доборов.
• С наружной стороны коробка должна крепиться на одной линии со стеной.
• И в то же время, по уровню проверяйте ровность коробки, а угольником – правильность углов.

Крепеж дверной коробки в проеме выполняется саморезами.

• Наметьте, точки, где будут закручены шурупы;
• просверлите сверлом №4 отверстия в коробке;
• отметьте карандашом на стене расположение каждого отверстия;
• уберите коробку из проема;
• просверлите победитовым сверлом №6 отверстия в стене и забейте капроновые дюбеля.
• Снова установите и выровняйте коробку так, что бы просверленные отверстия сошлись. Вбейте на место крепежные клинья. Прикрутите саморезами коробку.

Устойчивая коробка не будет создавать большой нагрузки на крепежи, которыми вы прикрутите ее к стене.

Если толщина стены больше 7 см, тогда потребуются доборы – доски, которые замаскируют стену проема. Они крепятся потом, когда будет установлена коробка, их заранее соединять между собой не надо. Но отпиливать верхние края стоек и верхнюю планку тоже следует под углом 45 ^о

Установка коробки межкомнатной двери

Как установить и закрепить дверь в коробке?

Коробка выставлена и закреплена. Теперь необходимо навесить дверь. Для этого

• Вставьте полотно в коробку.

1. Если вы предусмотрели наличие порога, подложите под него три-четыре спички или зубные палочки. Это нужно для того, чтобы дверь не упиралась всей тяжестью в порог, и потом вам не пришлось ее подстрагивать.
2. Если порог не предусмотрен, тогда подложите дощечки или фанерки толщиной 5-6 мм.
3. Если в пределах двери вы планируете стелить ковролин, или линолеум, то дверь следует приподнять на сантиметр.

Установка межкомнатных дверей должны выполняться с учетом всех «если», тогда она будет свободно закрываться, не упираясь в брусья ни сверху, ни по бокам. Дверь должна свободно располагаться в коробке. По бокам и сверху зазор должен составлять 2 мм, снизу — с учетом вышеописанных «если». Убедитесь в том, что все условия соблюдены. Можно также вставить между коробкой и дверями спички. Все в порядке? Если где-то дверь упирается, отметьте карандашом – в этом месте придется поработать рубанком – снять лишнее.

• Сделайте разметку петель. Приложите петлю и пометьте карандашом высоту петли на коробке и одновременно на двери. Отметьте на двери толщину петли. То же сделайте с нижней петлей.
• Отметьте карандашом также расположение замков, ручек или задвижек. Теперь можно убрать дверь. Сборка межкомнатных дверей, подгонка и крепление фурнитуры выполняются, пока полотно не закреплено в коробке. Также ее лучше красить и лакировать, пока она не установлена в коробку, и пока на ней нет ни какой фурнитуры. Но, предположим, что вы приобрели дверь уже отделанную.
• Сделать выемку для утапливания фурнитуры можно с помощью элекролобзика, или вручную – ножовкой и стамеской.
• Прикрутите петли и остальную фурнитуру к двери. Приставьте полотно к коробке и начните прикручивать петли.
• Проверьте, как открывается и закрывается ваша дверь.

Как закрепить доборы и наличники

Доборы устанавливаются, если проем толще коробки.  По ширине они должны соответствовать расстоянию от коробки до края стены. Крепление доборов к основным брусьям выполняется  саморезами.  Для большей прочности,  перед закручиванием торец добора можно смазать клеем.  Пустоту между стеной проема и добором необходимо запенить  монтажной пеной.

Ширина наличников должна быть такой, чтобы с одной стороны была на одном уровне с коробкой, а другой ее край на 1-1,5 см заходил на край стены. Это – завершающий этап установки коробки. Они составляют элемент дизайна, и потому должны выглядеть привлекательно. Обналичку следует устанавливать до того, как будут прибиты плинтуса. Распиливать следует под углом 45^о. Крепление обналички следует выполнить так, чтобы не было видно элементов крепежа. Это могут быть жидкие гвозди.

Наличники могут быть

• Деревянными,
• Пластиковыми,
• Из МДФ.

Главное условие при выборе обналички — внешний вид и соответствие дизайну двери или интерьера помещения.

Установка готовых межкомнатных дверей. Основные правила

Основные правила монтажа готовых дверей:

Дверная коробка крепится к стене или перегородке как минимум в четырех местах: в двух местах возле верхнего и нижнего навеса и в двух местах с противоположной стороны. Казалось бы, все просто, но перед тем как это сделать, нужно кое-что уточнить.

1. Определение ширины и высоты дверного проема.

Как правило существующие дверные проемы имеют высоту 2.05-2.1 м. Но в типовых панельных домах — «хрущевках» и им подобных, а также в домах, построенных по индивидуальному проекту или вообще без проекта, высота проема может быть 2.0 м и даже меньше. В проемы с такой высотой проще, дешевле и быстрее всего можно поставить каркасные (щитовые) двери, но все равно двери придется обрезать. Если высота дверного проема 2.3-2.5 м, что нередко встречается в «сталинках», то нужно или заказывать дверь в столярке по вашей высоте, или уменьшать высоту дверного проема (тут все зависит от конструкции перегородки).

Как правило существующие дверные проемы имеют ширину 70, 80, 90 и 100 см плюс минус 3-4 см. Но опять же встречаются дверные проемы с шириной менее 65 см или более 110 см. В таких случаях нужно или расширять дверной проем или обрезать дверь и дверную коробку. Если дверной проем шире дверной коробки более чем на 6-8 см, то можно с одной из сторон прочно закрепить деревянный брус или доску.

2. Отметка низа двери.

Современные двери в большинстве своем не имеют порогов. Если низ коробки ставить на существующее основание пола, то зазор между низом двери и полом будет 1-2 см. Если существующий пол неровный, или вы в дальнейшем собираетесь укладывать на пол ламинат или паркет, или перед дверью будет лежать толстый ковер, то этого зазора может не хватить для нормального открывания двери. Чтобы выставить дверную коробку на нужную высоту используются шабашки или клинышки. Как правило шабашки или клинышки изготавливаются из обрезков досок или деревянных брусков по месту. Для этого нужна ножовка по дереву и топор, но можно обойтись и стамеской. Кроме того для этой цели можно использовать готовые клинышки. Наборы клиньев продаются для укладки ламината, но я частенько использую их и для установки дверей. Правда для установки дверей в кирпичных стенах и перегородках таких клиньев может не хватить.

3. Расположение дверной коробки в дверном проеме.

Наиболее предпочтительной является установка дверной коробки с шириной, равной ширине перегородки или стены, тогда дверная коробка с двух сторон отделывается наличниками. Но это возможно далеко не всегда.

Если у Вас ширина дверной коробки меньше ширины перегородки или стены, то можно:

• Дорастить дверную коробку до необходимой ширины. Некоторые компании по изготовлению дверей оказывают такую услугу, если речь идет о лакированных или ламинированных дверных коробках. Если дверная коробка будет краситься краской, то дорастить коробку еще проще, правда потом придется больше шпаклевать.
• Установить дверную коробку посередине проема. Этот вариант, как наиболее эстетический, приемлем, если ширина стены более 40 см. Но при таком варианте установки, дверь не будет открываться более чем на 95-110^о. В этом случае наличники для окончательной отделки не нужны, а вот со штукатуркой или отделкой другими способами дверного проема придется повозиться.
• Установить дверную коробку заподлицо с одной из сторон стены или перегородки так, чтобы навесы были на той стороне, с которой коробка заподлицо. В этом случае дверная коробка с той стороны, где навесы отделывается наличниками, а с другой стороны — штукатуркой, гипроком, пластиком, МДФ панелями и др.

4. Сборка дверной коробки.

Тут как правило проблем не возникает, но бывает, что крепления потерялись или вообще не входили в комплект. Тогда приходится самому подбирать саморезы. Собирать коробку удобнее всего на полу:

5. Выставление дверной коробки (1 этап).

Выставление дверной коробки начинается с той стороны, где навесы. Сначала с помощью отвеса или уровня (если уровень точный) проверяется вертикальность плоскости стены или перегородки к которой будет крепиться дверная коробка:

На фотографии показаны и отвес и уровень. Для того, чтобы не держать отвес в руках, каждый раз по несколько минут дожидаясь, пока он остановится, его можно закрепить на стене (перегородке) или на верху дверной коробки. Для этого нужно аккуратно вбить небольшой гвоздь и намотать на него нитку отвеса.

Низ коробки устанавливается в точке, определенной по вышеприведенным пунктам. Сначала дверная коробка крепится возле нижнего навеса (так проще и удобнее всего). Способы крепления коробки к стене — отдельная тема, тут все зависит от степени отделки дверной коробки (будет ли она в дальнейшем краситься или нет) и от материала стены (перегородки). При необходимости между дверной коробкой и стеной (перегородкой вставляется клинышек. Даже если у вас плоскость стены (перегородки) к которой примыкает дверная коробка вертикальная, все равно желательно вставить небольшой клинышек, всякое бывает.

Затем дверная коробка крепится к стене (перегородке) возле верхнего отвеса. Перед этим нужно тщательно проверить вертикальность штырей навесов. Это нужно, чтобы дверь сама не открывалась или не закрывалась. При необходимости между коробкой и стеной (перегородкой) вставляется клинышек:

На фотографии клинышек показан белой стрелкой, а крепление — саморез, черной (на нижней фотографии также можно увидеть клинышек и саморез). В данном случае в качестве клинышка была использована пластина из пластика толщиной около 1 мм. При установке дверей в кирпичных стенах и перегородках приходится использовать клинья толщиной до 3-5 см.

После этого навешивается дверь. Конечно начинать выставление дверной коробки можно и с уже навешенной дверью, но мне удобнее отдельно.

Если есть желание, можно дополнительно прикрепить дверную коробку к стене посредине.

6. Выставление дверной коробки (2 этап).

Теперь коробка крепится к дверному проему с другой стороны. Сначала определяется высота низа дверной коробки. Для этого нужно закрыть дверь и выставить коробку так, чтобы щель сверху между дверью и дверной коробкой была одинаковой. Тут опять на помощь приходят шабашки (клинышки).

После того как дверная коробка выставлена по высоте, она крепится сверху или снизу к стене. Удобнее сначала крепить сверху. Чтобы зазор между дверью и дверной коробкой был одинаковым, используются все те же клинышки.

После того как дверная коробка закреплена в одном месте сверху или снизу, нужно закрыть дверь и проверить примыкает ли дверь к дверной коробке. Иногда двери бывают чуть-чуть «поведенными», это особенно касается деревянных дверей, иногда дверные коробки бывают не очень качественными или навесы установлены не совсем точно. Чтобы дверь закрывалась красиво, без перекосов, коробка крепится не по отвесу или уровню, а по положению двери.

Если зазор между дверью и дверной коробкой с той стороны, где навесы, меньше, чем с другой стороны (а такое бывает довольно часто при установке готовых дверей, то можно между навесом и коробкой вставить прокладки соответствующей толщины (0.5-1.5 мм). Для этого не обязательно полностью откручивать навесы, достаточно выкрутить на несколько миллиметров шурупы, вставить между коробкой и навесом прокладку-полоску шириной около 1-1.5 см (в зависимости от конструкции навесов) и прикрутить шурупы обратно. На фотографии прокладка белая:

Вот, собственно, и все. Особенности установки двери только на монтажной пене или вообще без использования монтажной пены изложены отдельно. В данной статье использовались фотографии установки двери без монтажной пены в каркасной перегородке с деревянным каркасом.

Как установить межкомнатные двери в каркасном доме своими руками?

Эта статья – мой перевод и адаптация западного текста с сайта американских плотников и столяров thisiscarpentery.com о том, как один из профи с этого сайта устанавливает деревянную дверь в деревянную стену. Так что по сути это установка двери в каркасном доме. Рассказ идет от первого лица.
____________________________________

Я устанавливаю двери уже больше тридцати пяти лет и почти двадцать пять из них пишу об этом. За все эти годы я каждый раз подходил к установке каждой отдельно взятой двери индивидуально (как и большинство плотников), ведь процесс установки состоит из многих этапов и следить нужно буквально за всем! Не получится даже в следующий раз повторить установку один в один. Однако если вы не будете следовать одинаковому алгоритму при каждой установке, вы просто впустую потратите драгоценное время и силы.

Подготовьте дверной проем

Черновые дверные проемы всегда представляют собой проблему, особенно сейчас, когда строители оставляют допуск 5 см больше дверной коробки. С уровнем пола также могут быть проблемы, не говоря уже о кривизне стен каркасного дома. Поэтому прежде чем приступить к установке, все эти проблемы необходимо устранить, иначе потом они приведут к массе неудобных осложнений.

Кривые стены

Если вы устанавливаете коробку в дверной проем с кривыми стенами, дверь будет сложно установить в плоскости относительно коробки, и вы даже подумаете, что купили бракованную дверь, хотя дело совсем не в этом. Существует два способа проверить кривизну стен.
Вбейте гвоздь или саморез в каждый угол дверного проема, а затем натяните нить крест-накрест между ними, чтобы получился Х в центре проема.

Две нити должны соприкасаться друг с другом в центре, если этого не произошло, попытайтесь немного сдвинуть стену внизу дверного проема.

Используя небольшую кувалду и подходящий деревянный брусок, слегка постучите по нижней части каждой стены. Перед тем, как стучать по стене, убедитесь в том, что в нет сантехнической арматуры или электрических розеток. А с другой стороны стены не должно быть плитки, иначе она отвалится!

Стучите по стене, пока нити не соприкоснутся друг с другом. Не волнуйтесь, если не получилось до конца устранить кривизну, вы еще сможете улучшить результат в процессе установки коробки.

Вы также можете проверить кривизну стен дверной коробки «на глаз». Главное знать, куда смотреть. Если ваша дверная коробка не находится в саммом конце узкого коридора, то посмотрите через один край коробки, ближайший к вам, на противоположный край, расположенный дальше от вас.

Ваша голова должна располагаться таким образом, чтобы линия взгляда проходила вдоль обоих краев. Дальний край должен быть параллельным вашему. Если это не так, стены установлены криво и в этом положении можно увидеть, насколько именно необходимо передвинуть стену.

Выровняйте порог

Не дожидайтесь установки коробки, чтобы заняться выравниванием порога. Положите уровень на порог и найдите положение, при котором пузырек вашего уровня остановится в центре.

Если вы устанавливаете дверь на чистовой пол — ламинат, плитку, или деревянную доску, вы можете измерить толщину прокладки для выравнивания и вырезать столько же миллиметров из противоположной части обвязки. Если же чистовой пол еще не установлен, оставьте прокладку на месте и установите коробку поверх нее.

Сделайте прокладки

Большинство дверных проемов сделаны с большими допусками и их необходимо уменьшать перед установкой двери, иначе придется вставлять прокладку между коробкой и стеной. Используйте фанерные квадратики, прикручивая их по всему периметру проема так, чтобы в итоге дверной проем был всего на 3-4 мм больше, чем внешние размеры двери и коробки.
Если дверь находится в коридоре или другом неудобном месте, необходимо центрировать проем так, чтобы коробка и откосы двери были одинаковыми с обеих сторон готовой двери.

Установки прокладок за петлями при этом нужно избегать. Прокладки за петлями не позволят вам впоследствии скорректировать положение двери, чтобы нивелировать и исправить необходимые промежутки.
Обратите внимание, на моем уровне даже есть голубые отметки на местах петель, чтобы случайно не установить прокладку в этих местах.

Установите дверь в проем

Поместите коробку в проем, затем снимите крепежные винты или временную защелку. Вставьте две прокладки в верхней части косяка на противоположных сторонах. Эти две прокладки надежно закрепят дверную коробку и дверь в проеме.

Отрегулируйте верхнюю часть коробки так, чтобы она была вровень с обеих сторон стены -либо максимально приближена к этому, потом будет легче устанавливать откос.

Первые пять креплений

Установите первые пять крепежных элементов в нужных местах и в нужном порядке. В противном случае вы не сможете правильно отрегулировать дверь.

В этом учебном примере я вставляю шурупы в предварителньо просверленные отверстия в передней части коробки. В своем случае вместо этого вбейте гвозди 15 калибра или скобы в каждое из намеченных вами мест или закрутите саморезы близко к четверти, чтобы откос закрыл крепежные элементы.

Место для крепления # 1:
Первый крепеж находится возле верхней петли коробки — настолько высоко, насколько возможно. Не вставляйте прокладки позади крепежа # 1. Прокладки уже установлены в верхней части косяка.

Место для крепления 2:
второе крепление находится на уровне верхней части дверной коробки настолько высоко, насколько это возможно.

Место для крепления 3:
третье крепление находится на уровне нижней части дверной коробки как можно ниже к полу. Однако перед этим необходимо скорректировать оставшиеся неровности стены.
Двигайте нижнюю часть дверной коробки внутрь или наружу относительно стены до тех пор, пока дверь не будет стоять вровень с коробкой. Если коробка сильно искривлена, не пытайтесь полностью устранить кривизну, вы еще сможете это сделать перед креплением крепежа номер 4 (это особенно важно с парными дверьми). Вам может понадобиться дополнительная прокладка, чтобы закрепить коробку перед установкой третьего крепежа.

Место для крепления 4:
Крепеж # 4 должен находиться в самом низу дверной коробки, как можно ниже к полу. Однако перед этим скорректируйте оставшиеся неровности стены.
Двигайте нижнюю часть дверной коробки внутрь или наружу относительно стены до тех пор, пока дверь не будет стоять идеально вровень с коробкой. Если вы устанавливаете парную дверь, убедитесь, что обе они находятся в одной плоскости.

Чтобы поддерживать допустимый зазор в 3-4 мм, возможно вам потребуется вставить еще одну прокладку перед тем, как закрепить крепеж номер 4.

Место для крепления 5:

Последнее крепление исправляет серьезные проблемы с дверями, особенно с тяжелыми.
Вес двери будет давить на верхнюю обвязку двери, вместе с этим и верхняя петля будет находиться под давлением. Это давление будет увеличивать петлевой зазор над верхней петлей. Если зазор шарнира над верхней петлей на этом этапе не будет убран, то, возможно, не получится скорректировать зазор и дверь будет тереться о коробку двери.
Чтобы уменьшить давление на верхнюю петлю и коробку, замените один из шурупов верхней петли шурупом такой длины, чтобы он проникал не только в саму коробку, но и в стеновую стойку. Достаточное давление на этот шуруп поможет регулировать верхний зазор, но при этом не закручивайте его слишком сильно.

В будущем этот шуруп можно будет ослабить или затянуть, чтобы регулировать посадку двери, в случае если она даст осадку.

Скорректируйте нижний зазор

Большинство тяжелых дверей давят на нижнюю петлю и сдавливают нижнюю обвязку двери, что уменьшает зазор ниже нижнее петли. Часто по этой причине двери не работают правильно и нижняя часть двери скребется о дверную коробку.

Для большей поддержки нижней петли и корректировки нижнего зазора установите прокладку чуть выше нижней петли. Вставьте прокладку, пока зазор не станет одинаковым сверзу и снизу от двери.

Поддержка стоек дверной коробки.

Вставляйте по паре прокладок между стенами и коробкой – по одной с каждой стороны – сверху и снизу каждой петли и каждые 300 мм по центру.
При этом на данных местах крепеж лучше не использовать, так как возможно, вам придется вынимать эти прокладки в процессе регулировки двери.

Установите прокладки по бокам и сверху

Вставьте прокладки каждые 300 мм за замковой обвязкой, в том числе за запорным устройством и дверным засовом. Крепите ниже, чем прокладки, не сквозь них. Не крепите рядом с запорным устройством и засовом.
Вставьте прокладки в верхнюю обвязку дверной коробки, так чтобы зазор был одинаковым на всей длине.

А вот весь этот процесс установки межкомнатной двери в каркасном доме на видео:

А это установка межкомнатной двери от опытного русского мастера:

Можно ли в старую дверную коробку установить новую дверь?

К другим новостям

Можно ли в старую дверную коробку установить новую дверь?

08 мая 2020

Заказчики нередко спрашивают: можно ли в старую дверную коробку поставить новое полотно, чтобы сэкономить? Технически это возможно и в некоторых случаях даже оправдано. Но на практике нередко оборачивается проблемами. Наши мастера объяснили, почему межкомнатную дверь лучше менять вместе с коробкой.

Какие проблемы может спровоцировать старая дверная коробка?

Если вы в целях экономии решили оставить старую дверную коробку или она показалась вам еще вполне годной, будьте готовы к многочисленным проблемам.

1. Дверь может по конструкции не подойти к старой коробке.
2. Новое полотно отличается по размеру в большую или в меньшую сторону. В первом случае установить дверь не получится: если подгонять ее, нарушится покрытие и полотно долго не прослужит. При меньшем размере полотна будет слишком большой зазор – тогда ухудшится тепло- и звукоизоляция в комнате.
3. Может не совпасть расположение петель – придется переносить их на другое место и заделывать дырки.
4. Новая дверь неплотно прилегает к коробке из-за чего появилась щель.
5. Если старая коробка установлена не по уровню, новая дверь будет самопроизвольно открываться или закрываться.
6. Полотно может не совпасть по цвету со старой дверной коробкой.
7. Установить дверь с коробкой может оказаться дешевле, чем подогнать новое полотно под старую коробку.

Как видите, мастерам придется приложить много усилий, чтобы совместить старые и новые элементы двери. И не факт, что результат вам понравится.

В каких случаях можно оставить старую дверную коробку

Бывают случаи, когда установка новой двери в старую коробку оправдана:

• если есть риск повредить стену при демонтаже старой коробки
• если новая дверь будет той же партии, что и старая. Хотя и это не гарантирует 100-процентного совпадения.

Подведем итог

Если вы планируете поменять межкомнатные двери, не пытайтесь сэкономить на дверной коробке – есть более выгодное решение.

В компании «Ленинградские Двери» действует спецпредложение на установку межкомнатных дверей для всей квартиры. Кроме того, мы постоянно проводим акции на разные модели. Звоните!

К другим новостям

Как заменить межкомнатную дверь, включая раму | Руководства по дому

Если ваша дверь знала лучшие времена или ею злоупотребляли — и особенно если кто-то пнул ее ногой или силой открывал — у нее может быть сломанная рама, более известная как косяк. Когда это произойдет, все следует заменить. Использовать навесную дверь несложно. Дверь этого типа можно купить в любом магазине товаров для дома, и она поставляется готовой к установке с косяком, петлями и фурнитурой, собранными в единое целое.Размеры дверей стандартизированы, и несложно выбрать ту, которая идеально впишется практически в любой межкомнатный дверной проем.

Вставьте кончик плоской монтировки за обшивку двери. Есть три штуки. Сдвиньте их, чтобы увидеть щель между косяком и обрамлением стены сверху и с обеих сторон. Вытащите гвозди с помощью диагональных плоскогубцев. Отложите обрезку, чтобы использовать позже.

Выбейте все деревянные прокладки через произвольные интервалы по периметру двери между косяком и стойкой.Используйте молоток и отвертку, чтобы выбить регулировочные шайбы. Соберите их, чтобы использовать при установке новой двери.

Вставьте лезвие сабельной пилы между косяком и стойкой. Включите его и сдвиньте с обеих сторон и вверху, чтобы обрезать гвозди, которые удерживают косяк к обрамлению. Вытащите дверь и косяк из проема.

Поставьте новую дверь и дверной косяк внутри проема. Поместите уровень с обеих сторон, чтобы он попал в проем вертикально.Постучите по одной из кедровых прокладок, которые вы удалили ранее (или используйте новые прокладки) с обеих сторон, чтобы закрепить ее внутри отверстия. Начните вставлять регулировочные шайбы с обеих сторон и сверху. Поочередно вбивайте клинья из стороны в сторону, чтобы зазор с обеих сторон оставался одинаковым.

Откройте и закройте дверь несколько раз. Если дверь застревает в косяке, снимайте или добавляйте прокладки с обеих сторон, пока дверь не закроется и не закроется плавно.

Забейте 2 1/2 дюйма гвоздями через дверной косяк в обрамление гвоздей сверху и снизу.Разместите их каждые 8 ​​дюймов. Стреляйте гвоздями как можно ближе к дверному упору. Упор — это кусок дерева со скошенной кромкой, который останавливает дверь с одной стороны.

Установите накладку на те стороны, с которых вы ее сняли. На краске будет линия, указывающая, куда ее наносить. Вставьте финишные гвозди диаметром 1 1/4 дюйма в существующие отверстия для гвоздей в отделке и прибейте все три части молотком. Забейте шляпки гвоздей немного ниже поверхности дерева, используя молоток и набор гвоздей.

Заполните отверстия от гвоздей шпаклевкой для дерева с помощью шпателя, если вы планируете закончить или покрасить дверь позже.Если дверь была предварительно обработана, воспользуйтесь замазочным мелком, чтобы заполнить отверстия.

Наконечники

• Некоторые блоки предварительного подвешивания не имеют прикрепленных ограничителей. Для достижения наилучших результатов используйте тот, в котором они есть, но если у вас их нет, купите три дверных упора и прибейте их к себе. Сначала закройте дверцу, а затем прибейте их с обеих сторон и сверху. При необходимости используйте существующую дверь для справки. Если у вас нет гвоздильного пистолета, вы можете использовать молоток, чтобы прибить раму к стене.

Предупреждения

• Надевайте защитные очки при работе с электроинструментом.
• Если ваша дверь заедает после того, как вы прибили косяки к раме, вбейте еще несколько прокладок в соответствующих местах, пока она не откроется и не закроется плавно. Возможно, вам также придется использовать монтировку, чтобы ослабить один или два гвоздя.

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шадди работает в жилищном строительстве с 1972 года.Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году и опубликовал роман «Темный каньон» в 2008 году.

Обычный ремонт дверных коробок и советы

Неисправная дверь, особенно входная, может доставить немало хлопот. Проблемы, связанные с заклиниванием или затруднениями с правильным запиранием двери, могут сделать вход и выход из дома само по себе рутинной работой, неважно, если вы пытаетесь нести продукты или маленького ребенка! Иногда виноват дверной косяк.Вместо того, чтобы шлифовать часть самой двери, вам может потребоваться просто выровнять или иным образом изменить раму.

Быстрый ремонт дверной рамы

Хотя ремонт дверной коробки — не всегда простая задача, в некоторых случаях исправить это довольно просто. Заклинивание, например, часто происходит из-за оседания дверной коробки или несвоевременного косяка петель. Чтобы закрепить переплетную дверцу, установите прокладку под верхнюю петлю, если переплет находится рядом с нижней петлей, или под нижней петлей, если переплет находится рядом с верхом.Если косяк дверной петли неровный, установите регулировочную прокладку под любую петлю, чтобы край двери висел вертикально. Застойная краска может вызвать эту проблему, и ее просто необходимо счистить.

Чтобы установить регулировочную прокладку, поддержите дверь, выверните винт косяка петли и отрежьте тонкий картон, чтобы он вошел в паз под клапаном петли. Заменить винт, продев картон в косяк.

Ремонт или замена дверной коробки

Если ваша дверная коробка старая, установка регулировочной прокладки может быть неэффективной тактикой.Старые деревянные дверные коробки могут со временем деформироваться и привести к тому, что дверь закроется или распахнется, когда вы этого не хотите, что затрудняет функцию защелки. В этом случае может быть хорошей идеей просто купить и установить новую дверную коробку вместо ремонта старой. Для сравнения посмотрите среднюю стоимость установки двери. Если это происходит с недавно установленной дверной коробкой, вы можете отправить ее обратно производителю для ремонта или замены.

Готовы приступить к ремонту дверной коробки?

Найди профессионалов

Ремонт эстетической дверной коробки

Иногда ремонт дверной коробки предназначен для улучшения формы, а не функции.Удаление старой обшивки дверной коробки (иногда называемой «молдингом» или «облицовкой») и замена ее другим стилем может кардинально изменить внешний вид двери, а также комнату или стену, которые она занимает. Снятие и замена облицовки — относительно простая операция, но требует некоторого терпения, если вы хотите сохранить неповрежденную краску вокруг. Если одна секция отделки повреждена и вы хотите ее заменить, вполне вероятно, что вы сможете найти подходящий кусок отделки в магазине товаров для дома.Даже если накладка, которую вы заменяете, очень старая, многие классические стили все еще доступны. Возможно, вам удастся найти подходящую замену проще, чем вы думаете!

Дверные коробки и фундаменты

Если у вас только одна дверь смещена, скорее всего, ремонт двери или дверной коробки решит проблему. Однако если вы заметите, что многие из ваших дверей и окон кажутся смещенными, у вас могут быть большие проблемы. Один из классических симптомов нестабильного фундамента — заедание и заклинивание дверей и окон по всему дому.Хотя эта проблема может быть связана с несколькими причинами, замечая серию смещенных дверей и окон, определенно требует профессионального осмотра.

Как заменить дверной косяк

Когда я проснулся сегодня утром и просмотрел свой огромный список TADID, этот проект не нашел, однако я наткнулся на нужную мне деталь, был в веселом настроении и после 4 лет жизни с бельмом на глазу на кухне. С меня было достаточно.

Когда мы купили этот дом, предыдущий владелец был разнорабочим по экскрементам.Может быть, дело в том, что он действительно работал, с чем был готов жить, но я не желаю жить с этим. В какой-то момент он выломал дверь из гаража во внутреннюю часть дома. Мой сосед сказал, что, вероятно, он сделал это, слишком сильно затянув машину, но кто знает. Должно быть, это было что-то в этом роде, потому что дверной косяк был сломан надвое, и он просто скрепил его скобами.

Вы можете спросить: «Вы прожили с этой сломанной дверью 4 года, а как насчет безопасности?» ну … если кто-то забрался в ваш гараж, непрочная четверть дюйма дерева в дверном косяке не помешает кому-то проникнуть в остальную часть дома, если они захотят.Кроме того, для этого нужны системы безопасности и оружие.

Так или иначе, я пошел дальше и заменил дверной косяк и решил задокументировать процесс. К сожалению, я так и не сделал этот снимок, но верю, что это было довольно ужасно.

Инструментов, которые вам понадобятся для этого проекта:

Бритвенный нож: для удаления уплотнения уже на старом дверном косяке, чтобы предотвратить вырывание краски и гипсокартона при удалении. Вам не нужно ничего такого фантастического, если только вы не хотите выглядеть крутым и тратить больше на замену лезвий.

Прыбой (прыбарь): Сдернуть старый молдинг и косяк дверей.

Whacker (Молот): Чтобы ударить ловушку.

Smacker (Резиновый молоток): чтобы вытащить старый дверной косяк из его удобного дома и уговорить новый дверной косяк устроиться в недавно освобожденном уютном уголке. Я прикрепляю белый молоток вместо того, который у меня есть на самом деле. Вы можете увидеть черные резиновые потертости на стене на финальных фотографиях этого проекта и понять, почему есть несоответствие. Мне придется поразить эти черные точки, когда я перекрашу эту стену.

Средне-тяжелый пистолет для герметика: честно говоря, вам не нужен сверхмощный пистолет, но просто не тратьте деньги на один из дешевых. Если вы выберете легкие и дешевые, вы просто сдадите их в аренду. В конечном итоге вам придется получить новый к следующему или двум проектам, в которых вы его используете. Слишком большая нагрузка на пистолет для уплотнения на самом деле обернулась для меня катастрофой в этом проекте… подробнее об этом позже.

Японская пила: это, безусловно, один из моих любимых инструментов. Мой бренд Irwin, но они, похоже, недоступны, но тот, который я связал, точно такой же.Тяговые пилы режут на обратном ходу, что облегчает контроль за мелкими деталями. Лучшее в этой модели пилы заключается в том, что лезвия очень тонкие, что позволяет их изгибать для пропила заподлицо или использовать в качестве пилы для подрезки для укладки полов, и у них есть небольшой пропил. Этот тип также имеет две режущие стороны: сторона с более мелкими зубьями предназначена для поперечной резки (резка поперек волокон древесины), а другая сторона имеет более крупные зубья для продольной резки (резки с использованием волокон). Он настолько универсален и эффективен, что я использую его буквально для всех деталей, вырезанных вручную в своих проектах.Я не могу этого рекомендовать.

Shootey boy (пистолет для гвоздей), трубочка для воздуха (воздушный шланг) и плоский металлический баллон (компрессор для блинов). Также помогает иметь около тысячи гвоздей размером 1-1 / 2 дюйма. Вам определенно не понадобится 1000 гвоздей или гвозди длиной 1-1 / 2 дюйма, но их продают именно так. Они дешевы, поэтому ничего страшного, а длина хороша для общего использования в других проектах, таких как замена пола (плинтуса и декоративной лепнины) и общих столярных изделий.

Бурильщик: сетевые сверла имеют большую мощность за свою цену, и для закручивания 3-дюймовых винтов, которые мы будем использовать, вам понадобится немало мощности.Если у вас есть высоковольтная аккумуляторная дрель с литиевым аккумулятором, используйте ее во что бы то ни стало.

Каттейбой: Что-то вроде лобзика или вибропилы для вырезания отверстий и рельефов для запорных пластин. Посмотрите, что я использовал ниже, чтобы посмеяться.

Строительные винты

3 дюйма: Чтобы прикрутить к следующему парню, который должен починить дверь, хорошо используйте эти винты со специальными битами вместе с головками Phillips, которые идут в комплекте с пластинами замка.

Дополнительный комплект для извлечения шурупов: это может быть вашей палочкой-выручалочкой и, безусловно, сэкономит время.

Что касается запчастей, вам нужно будет физически пойти в местный крупный коробочный магазин и взять дверной косяк , если он у них есть. Одна из причин, по которой я не реализовал этот проект много лет назад, заключалась в том, что местные продавцы продавали только весь дверной пакет, а не только один косяк. Наткнулся и купил на месте. Тот, что у меня есть, от Door Shop. Теперь мы можем снова поговорить о безопасности. Если вы хотите немного большей безопасности (злоумышленнику, возможно, потребуется несколько ударов ногой, чтобы сломать дверь, а не один), вы можете получить комплект усиления дверного косяка.Мне повезло с ними в моем последнем доме, где предыдущий владелец выбил дверь, и я был слишком неопытен, чтобы заменить весь косяк (что опять же было бы небезопаснее). В другой раз я * подумал *, что заперся из дома в пижаме, пока тщательно вычищал кошачьи боксы. Мне пришлось ворваться в свой гараж и выбить дверь гаража только для того, чтобы обнаружить, что входная дверь на самом деле вообще не заперта. Я починил гаражную дверь с помощью всего лишь набора металлического армирования и ни по какой причине не выхожу из дома без ключей в кармане.В этих наборах используется массивная стальная пластина на косяке возле замка, а также на петлях, и они отлично работают. Честно говоря, с такими комплектами дверь сама сломается раньше, чем косяки или петли. Двери обычно изготавливаются из формованного полупустого МДФ или, в случае большинства «стальных» дверей, это металлическая оболочка с пенопластом и деревом только в точках крепления петель и ручек.

В общем, я бреду. У меня проклятый дверной косяк. вам, скорее всего, тоже понадобится молдинг. Мне он был нужен, потому что мой был сломан, прежде чем я начал над ним работать, но в прошлом мне приходилось покупать новый молдинг, потому что я сломал его, когда снял старый материал, и не мог использовать его повторно.Не будь таким, как я, и получи что-то, что выглядит «достаточно близко». На самом деле возьмите кусок из дома в магазин и сравните его, если сможете.

Первый шаг в проекте — забить и вырезать герметик от старого дверного косяка. Это может быть трудно увидеть, если она была закрашена, вся дверь может выглядеть как один кусок дерева. Фактически это всего 2 штуки молдинга и косяк. Чтобы найти, где забить, нужно посмотреть, что находится на стене. Этот самолет в основном там, где косяк и лепится все, что гордится этим.Сделайте надрез на молдинге там, где он соприкасается со стеной, достаточно глубоко, наклонив лезвие так, чтобы оно проходило между лепным украшением и стеной, как показано. Затем ударьте и с другой стороны.

Внешний молдинг следует тем же правилам. Просто забейте стену, а затем косяк в месте соединения косяка и молдинга. Не забудьте надрезать верхний угол стыка молдинга и нижнюю часть молдинга.

Когда у вас появится немного места, задвиньте плоскую часть монтировки за молдинг и ударьте по ней ударным молотком, чтобы протолкнуть ее глубже.Попав примерно на 1–1,5 дюйма, немного подденьте, чтобы ослабить стержни, удерживающие молдинг. Будьте осторожны с стеновой панелью, чтобы не повредить гипс так сильно, как вы раздавите его.

Проделайте это с обеих сторон двери и аккуратно оторвите молдинг полностью. Вы, вероятно, сломаете одну из них, поэтому я просто куплю 7-футовую секцию дверного полотна, пока я в магазине.

Выверните все винты из старого дверного косяка. К счастью, предыдущий владелец выбрал винты произвольной длины (например, он нашел их в мусоре или что-то в этом роде, двух одинаковых не было), и все они были удалены.Я сказал «к счастью», потому что выяснил, что если снять достаточно винта с крестообразной головкой, он иногда может превратиться в винт с квадратной головкой. Вставьте один из них в старую дрель и вытащите винты. Если они слишком обнажены для этого, используйте набор для извлечения шурупов.

После того, как вы открутите все винты (сняли ли вы запорную планку замка и засова? Или дверные петли, если вы работаете с этой стороны? Надрежьте нижний герметик, где дверной косяк встречается с порогом. комбинация монтировки, чтобы отодвинуть косяк от балки стены, и молотка (резинового молотка), чтобы отодвинуть косяк в сторону.

Как только это будет сделано, вы можете измерить длину двух ключей косяка. Общая длина, а затем длина рельефа для косяка, обрезанного на обоих концах (так что это может быть либо петля, либо сторона замка), поэтому сделайте дважды — трижды убедитесь, что вы режете правильную сторону , и поперечно разрезаете общую длину Вы меряли от оригинального косяка. Выровняйте два косяка низами на одном уровне друг с другом и перенесите измерения со старого на новый.

Обратите внимание на использование более мелких зубьев пилы при поперечной резке.Это даст вам более чистый срез, вместо того, чтобы рвать волокна древесины.

Тогда можно вырезать рельеф. Несмотря на то, что технически это до некоторой степени разрывает доску, я использую более мелкие зубья пилы для более чистой отделки пропила.

Затем вдавите эту верхнюю часть в дверную коробку и с помощью молотка подтолкните нижнюю часть до совмещения. Обратите внимание, что нижняя часть старого косяка могла быть покрыта забором, поэтому не забудьте сначала очистить его, если вам это нужно. Супер важно! Встаньте снаружи и закройте дверь, чтобы убедиться, что уплотнитель сработал … иначе вам будет плохо, как и мне. Если вы видите свет в щели между дверью и косяком, ударьте по ней еще пару раз, чтобы она хорошо закрепилась, прежде чем переходить к следующему шагу!

Как только это будет установлено, оно должно плотно прижаться вверху. пальцами оттяните уплотнитель и добавьте несколько 3-х дюймовых винтов, чтобы при установке уплотнителя на место, он скрывал головки винтов.

Теперь вы можете вырезать выемки для фиксаторов замка для ручки и засова. Засовывать проще всего, потому что это простое отверстие без выемки. Для измерений просто закройте дверцу и отметьте ручкой место касания болта.

Следующим шагом будет вырезание квадратного отверстия. Для этого я использовал комбинацию просверливания и надстройки проекта младшего инженера для моего дремеля, которая превращает его в лобзик. Однако вы можете сделать это разными способами.Честно рекомендую вибропилу с модифицированным полотном. Я бы, наверное, просто отрезал ножовкой лезвие меньшего размера, чтобы оно было подходящего размера.

После того, как вы пропилите отверстие для засова, отцентрируйте запорную пластину и просверлите винты и просверлите. Помилуйте маленького человечка в стене…

Фиксатор дверной ручки сложнее, потому что он фактически встроен в раму. Они продают милые маленькие шаблоны маршрутизаторов для таких вещей, но, честно говоря, вы можете вырезать их практически так, как считаете нужным.Это не должно выглядеть так красиво, поскольку металл скроет и разрушение лица Фредди Крюгера на дерево. Только убедитесь, что не заходите слишком глубоко или слишком далеко. Я использовал дремель с основанием для регулировки высоты фрезы, но вы можете просто использовать острое зубило, если это все, что у вас есть под рукой.

После того, как упоры будут на месте, нужно снова поставить створку на края. Он встречается со стеной по обе стороны от двери. В моем случае я осторожно снял створку с внешней части двери (которая обычно толще и прочнее внутренней), но внутреннюю часть нужно было заменить.Просто возьмите 7-футовую внутреннюю створку в домашнем магазине, когда вы покупаете косяк, потому что вы, скорее всего, сломаете внутренние, поскольку они довольно хлипкие.

Обрежьте части дверной коробки по длине и скосите (обрежьте) конец под углом 45 градусов, чтобы он совпадал с верхней частью молдинга. Вы можете измерить это, но просто купите коробку для митры и избавите себя от некоторых проблем. Вытащите Shootey boy (пистолет для гвоздей) и прикрепите к нему несколько штифтов по длине. Я всегда начинаю прикреплять его сверху, чтобы угол наклона лучше всего совпадал.

Когда закончите с обеими сторонами лепнины, вам может потребоваться заделать трещины с обеих сторон каждой детали, а также на верхней части. Сейчас большинство людей перетаскивают пистолет для герметика и наносят герметик задним ходом, , но это неверно. Это приведет к образованию комков герметика в местах, которые необходимо разгладить (обычно пальцем, что тоже неправильно…). Но, что еще хуже, это вызывает слабое уплотнение швов. Вы покрываете только трещину, которую пытаетесь заполнить, тонким слоем герметика, который со временем не изолирует и не устоит.

Правильный способ использовать герметик — выстрелить в него перед пистолетом для герметика и двигаться в том направлении, в котором вы стреляете. Это заполонит герметик в трещине, которую вы пытаетесь заполнить, а также оставит красивую отделку. Вы можете удалить остатки влажным бумажным полотенцем. (Не используйте пальцы, если не носите перчатку. Вы можете подумать, что «это просто герметик», но в предметах домашнего обихода много неприятных химикатов, которые могут вызвать всевозможные дисфункции органов. Будьте осторожны и просто используйте перчатку или пальцевый презерватив .) Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как правильно заделать герметик.

Примечание. Я пару раз дурачился в этом видео. Во-первых, я использую прозрачный герметик, который после высыхания выглядит так, как будто кто-то вытер всю дверь соплями. Мне пришлось вернуться и отшлифовать все это с внешней стороны и стены и переделать с правильным материалом. Я должен использовать этот бренд или, предпочтительно, этот белый герметик. Во-вторых, вы можете видеть, что трубка вся заклеена белой изолентой. С моей энергией в завершении работы я проткнул только одно отверстие в кончике тюбика после того, как надрезал кончик.Это привело к тому, что мой новый сверхмощный пистолет для герметика слишком быстро давил на трубку. сама трубка раскололась примерно на 1,5 дюйма сверху, обращенная ко мне, и брызнула во все стороны слизь. Вот почему вам следует всегда носить защитные очки … также держите рот закрытым, когда вы делаете такие вещи.

Как починить дверь, которая заклеивает

Заклинившаяся дверь — одна из тех проблем, которые, как вы знаете, легко исправить, но почему-то у вас никогда не получается это сделать.И это надоедает вам, потому что вам приходится иметь дело с этим несколько раз в день. К счастью, заклинившую дверь легко отремонтировать.

Причины, почему ваша дверь торчит

Дверь застревает в дверной коробке, когда вы пытаетесь ее открыть. Или, если вы попытаетесь закрыть его, он не закроется полностью. Или, если он действительно движется, он всегда царапает и издает шум. Во-первых, почему ваша дверь торчит?

Если это более старый дом, одна из распространенных причин заключается в том, что фундамент вашего дома ослабевает.Просыпающийся фундамент влияет на многие части дома. С годами окна начинают заклеиваться. В гипсокартоне или штукатурке вокруг дверей и окон появляются трещины, а половые доски могут трескаться и трескаться.

Чаще всего это локальная проблема, связанная с дверной коробкой и косяками. Петли двери могут отсоединяться от дверной коробки. Петли-винты медленно поворачиваются сами по себе. Для этого достаточно просто вкрутить винты.

Другая причина: винты дверных петель тянутся прямо.Исправление все еще остается простым, но для этого требуются новые более длинные винты.

Вытяните дверь, затянув петли

Для инструментов лучше всего использовать храповик или ручную отвертку для лучшего контроля с этими небольшими винтами для шарниров, поскольку они склонны к поломке. Если вы используете аккумуляторную дрель или шуруповерт, обязательно установите муфту очень низко, чтобы не было риска сорвать или сломать винты. Это особенно важно, потому что дверные петли часто крепятся латунными шурупами, которые мягче и легче снимаются, чем стальные декоративные шурупы или шурупы для гипсокартона.

Подсказка

Если вы все-таки используете дрель или шуруповерт, также полезно иметь их с опцией низкого крутящего момента. Низкий крутящий момент позволяет жестко вбивать винты. Большинство современных сверл имеют сцепления, но не все будут иметь настройки с низким крутящим моментом.

Инструкции

1. Найдите точку прилипания : Определите, где происходит прилипание. Если область прилипания находится вдоль дверной коробки, где расположены петли, это исправление не сработает. Если это происходит по верхнему краю дверной коробки, это может только усугубить ситуацию.В большинстве случаев вы обнаружите, что дверь торчит по верху, потому что она провисает. Вы даже можете увидеть, где дверь царапалась о раму.
2. Затяните запорную пластину : Если дело касается трения о металлическую запорную пластину, попробуйте затянуть пластину и замок на двери. Часто достаточно слегка повернуть эти четыре винта по часовой стрелке, чтобы устранить задиры в этой точке.
3. Затяните винты шарнира : Если край двери ударяется о дверную раму, используйте отвертку Philips и затяните винты на верхней, средней или нижней петле.Затяните винты, которые входят в дверь , и винты, которые входят в дверную коробку. Не затягивайте винты слишком сильно, иначе вы можете их сорвать / сломать. В большинстве случаев проблема устранена. В противном случае затяните винты на других петлях.
4. Добавьте более длинные винты : Винты продолжают вращаться, но не затягиваются? Купите более длинные винты и используйте их вместо существующих. Удалите средний винт со стороны косяка верхнего шарнира. Замените его 3-дюймовым шурупом для дерева.Часто этого бывает достаточно, чтобы подтянуть весь дверной косяк ближе к дверной коробке, скорректировав ее раскладку.

Если вы сломаете головку винта или снимете ее, используйте для ее удаления недорогой приспособление, называемое экстрактором шурупов.

Отрегулируйте ограничитель двери или упоры

Иногда проблема в том, что сама дверь покоробилась и не закрывается плотно. Если это антикварная дверь, имеющая большую ценность, опытный плотник сможет постепенно придать ей форму. Это дорогой и трудоемкий ремонт.

Более простое решение — отрегулировать дверной упор в соответствии с кривизной двери. Дверной упор представляет собой вертикальную деревянную полоску, которая проходит по центру дверной коробки и служит для предотвращения дальнейшего раскачивания двери. Вы можете осторожно приподнять дверной упор с помощью тонкой монтировки и снова забить гвоздь, чтобы он соответствовал деформации двери.

Как исправить общие проблемы с внутренней деревянной дверью

Межкомнатные двери из массива дерева могут быть одной из наиболее часто используемых частей вашего дома.Деревянные двери известны своей огромной прочностью и долговечностью. При правильном уходе они могут легко прослужить до нескольких десятилетий. Неважно, насколько качественные межкомнатные деревянные двери у вас дома, в зависимости от повседневного использования они почти всегда сталкиваются с некоторыми общими проблемами, которые необходимо решать немедленно.

Межкомнатные деревянные проходные двери изготавливаются с особой тщательностью. Они не только рассчитаны на то, чтобы служить в течение нескольких поколений, но и противостоят даже самым суровым условиям использования в обычных домашних хозяйствах.Тем не менее, со временем люди замечают некоторые сложности с внутренними деревянными дверями, поэтому мы хотим представить вам наиболее распространенные проблемы с внутренними деревянными дверями и способы их устранения.

Свободные дверные петли

Когда ваша дверь не открывается и не закрывается должным образом или вы слышите эти дребезжащие звуки, когда используете внутреннюю деревянную дверь, это признак того, что дверные петли ослабли. Поскольку межкомнатные двери используются часто, эти раздражающие дверные звуки могут вызвать серьезные волнения среди некоторых членов вашей семьи.

К счастью, для незакрепленных петель вам не потребуется помощь специалиста, чтобы их затянуть. Если после того, как вы затянули все дверные петли, шум не исчезнет, ​​нанесите масло или раствор мыла на петли для быстрого решения проблемы.

Неправильное крепление двери

Если вы не можете должным образом запереть внутреннюю деревянную дверь, это может быть из-за смещения или ослабления дверных защелок или из-за того, что сама дверь не расположена так, чтобы ударить запорную пластину в нужном месте.

Выверните все винты из ответной планки и посмотрите на место соединения фиксатора и задвижки.Таким образом, вы узнаете, следует ли двигать пластину дальше вверх или вниз. После того, как вы узнаете о точной точке соприкосновения, верните запорную планку в нужное место.

Торчащая дверь

Иногда двери не открываются и не закрываются должным образом. Иногда они «прилипают». Заклеивание межкомнатных дверей из массива дерева — одна из самых частых проблем с дверьми, с которой сталкивается рядовое домохозяйство. Проблема в основном возникает из-за скопления грязи и мусора внутри дверных петель.

Если вы регулярно чистите дверь, но дверь все равно прилипает, это может быть из-за какой-то проблемы с дверным косяком. Устранить эту проблему можно, прижав дверную коробку к косяку длинным винтом в дверную коробку и защелку. Это поможет освободить место, в результате чего дверь будет меньше прилипать.

Дверь ударяется о стену

Дверь, которая постоянно ударяется о стену, — одна из самых неприятных проблем, с которыми сталкиваются многие домохозяйства. Это приводит не только к постепенному повреждению двери, но и к ухудшению окраски стен и гипсокартона под ними.Вы можете легко решить эту проблему, установив дверной упор, который правильно прикреплен к плинтусу.

При этом дверь будет касаться резины на колпачке дверного ограничителя. Это также предотвратит сильный удар дверной ручки о стену. Вы также можете установить упор петли в штифт дверной петли, чтобы дверь не двигалась дальше, чем требуется.

Жесткие дверные ручки

В случае, если на лицевой стороне внутренней деревянной двери имеется замок с ободом, и дверь не открывается или закрывается должным образом, распылите аэрозольное масло на систему защелок, замочную скважину и другие движущиеся элементы.Поверните ручку и систему блокировки в течение 5 минут, чтобы масло равномерно распределилось по частям ручки.

First Impression Wood Masters — опытный производитель внутренних деревянных дверей в Эдмонтоне, Альберта, Канада. Посетите нашу веб-страницу, чтобы узнать больше о наших качественных дверях, или свяжитесь с нами для индивидуального обслуживания клиентов.

Как починить дверную коробку

Дверные коробки — это настоящие входы в дома и рабочие места, так как в них находятся сами двери и другие части входа, такие как косяки, петли и уплотнители.Поскольку в них так много дверных частей, с дверной коробкой может возникнуть множество проблем, включая растрескивание, гниение, кражу со взломом и повседневный износ. Вот лишь несколько методов, как починить дверную коробку после того, как произошло одно или несколько повреждений.

Как исправить трещину в дверной раме

При фиксации дверной коробки с большой трещиной вытащите крепеж из дверной ручки, чтобы добраться до всех частей рамы, требующих внимания. Если сама рама подлежит ремонту и не требует замены, вы сможете добраться до всего, что вам нужно, не снимая дверцу.

• После снятия дверной ручки удалите все деревянные фрагменты и щепки, чтобы рама была полностью чистой и свободной от мусора.

• Затем полностью откройте дверь, чтобы она находилась перпендикулярно раме. Теперь вы готовы нанести шпатлевку или безопасный для древесины клей на трещину или трещины.

• Как только наполнитель или клей войдет в трещину как можно глубже, закрепите раму двумя-четырьмя деревянными зажимами. Дверь должна оставаться открытой, пока зажимы на месте.

• Удалите деревянные зажимы через 12–24 часа после нанесения шпатлевки или клея (в зависимости от того, сколько времени потребуется для высыхания согласно индивидуальным инструкциям).

• Теперь вы можете удалить зажимы и исследовать, где была трещина — вы едва сможете увидеть, где была трещина, когда этот процесс будет выполнен правильно.

• Следующим шагом будет отшлифовать и перекрасить или отполировать древесину дверной коробки по мере необходимости. Используйте инструкции, основанные на типе древесины и отделке, которые вы используете, так как сорта наждачной бумаги и другие детали будут отличаться.

Как исправить гниющую дверную коробку

Если гниение происходит только на дверном косяке, кожухе и других местах на уровне поверхности, прикрепленных к раме, вы можете снять части и просто заменить кожух на новый. Однако для серьезно гниющей дверной коробки единственное подходящее решение — заменить — в противном случае она, вероятно, продолжит гнить и впоследствии может стать более серьезной структурной проблемой.

Чтобы заменить дверную коробку, выполните следующие действия:

Выберите, хотите ли вы построить новую дверную коробку или купить уже готовую.В первом случае вам придется вручную делать раму из сырья. Хотя это может быть лучшим выбором для некоторых домовладельцев, обычно проще, быстрее и во многих случаях дешевле купить дверную коробку, готовую к установке.

Если у вас есть единственная в своем роде или другая дорогая дверь, удалите ее из существующей рамы, которую необходимо заменить из-за гниения древесины. При установке новой дверной коробки надежно отложите дверь в сторону.

Поскольку дверная коробка является универсальной, будьте готовы обрезать коробку у основания, чтобы она соответствовала высоте.Там, где вы производите регулировку по высоте, может быть не одинаково со всех сторон пол не ровный — в этом случае вы должны сделать пол дверной коробки ровным.

Затем вытащите раму из коробки, в которой она была, и удалите все внутренние упаковочные материалы, включая всю упаковочную накладку и другое транспортировочное оборудование, которому не место в доме.

Поскольку размер новой рамы вряд ли будет точно такого же размера, как у предыдущей рамы, вам придется установить вертикальные и прочные пластины, как если бы она была новой.Убедившись, что ваша существующая дверь впишется в новую раму, вставьте ее на место в проеме, из которого была удалена старая рама. Если можете, вставьте раму в дверной проем. Посмотрите, где посадка слишком плотная, и при необходимости аккуратно отрежьте гипсокартон.

Теперь вы готовы установить существующую дверь в новую коробку; при этом убедитесь, что когда дверь открывается и закрывается на петлях, она не задевает раму где-либо со стороны дверной ручки.

Если все остальное в порядке, теперь вы можете приступить к ремонту гипсокартона и краски, которые были повреждены во время установки.

Как исправить дверную коробку, которая была сломана или выбита в

Обычно, когда дверь выбивается ногой, рама получает определенную долю повреждений, особенно ту сторону, где ручка входит в дерево. Тем не менее, взломанная дверь вряд ли является концом ее рамы, и следующие шаги помогут в этом простом ремонте двери.

Стоя на внутренней стороне двери (в спальне, ванной и т. Д., А не в коридоре или на открытом пространстве) вставьте шпатель в кожух на той стороне рамы, к которой ближе всего дверная ручка.

Снимите дверной косяк с дверной коробки с помощью ножа, где бы он ни был прикреплен гвоздями или клеем.

Возможно, вам придется удалить осколки и мусор руками там, где они все еще прилипли к двери, особенно если дверь остается закрытой или запертой до этого момента в процессе.

Затем осторожно удалите гвозди со всех сторон двери плоскогубцами, чтобы не повредить руки.

Если запорная планка все еще на месте и под ней есть трещина, снимите ее с дверного косяка.

Затем руками верните раму в исходное положение, а затем удалите все недавно обнаруженные осколки и древесный мусор. Чтобы убрать маленькие или недоступные куски дерева кончиком шпателя или другими небольшими инструментами.

Убедитесь, что вся фурнитура в дверной коробке или где-либо еще на раме не мешает, затем нанесите столярный клей в любом месте, где есть трещина, убедившись, что она входит как можно глубже в трещины. Используйте деревянные зажимы, чтобы закрыть трещины (теперь заполненные клеем).

Удалите весь капающий клей или места, где клей выступает из трещин после закрытия зажимов. Если вы забудете этот шаг, у вас останутся большие неприглядные пятна клея, которые выступают гребнями по краям косяка и корпуса.

Через 12–24 часа после нанесения клея снимите деревянные зажимы, затем кончиком шпателя соскребите клей, который ранее мог быть упущен из виду.

Перед повторной установкой ответной планки убедитесь, что паз (неглубокая выемка в дверной коробке) не был укорочен или сужен из-за повреждения или ремонта.

Если все в порядке, используйте гвозди, чтобы забить дверную коробку на место, если только она не была повреждена. Если это так, либо измерьте высоту дверной коробки и измерьте и отрежьте новую обшивку в хозяйственном магазине, либо вырежьте себе замену обшивки дома. Вы можете удалить поврежденный кожух, просто оторвав старый кожух молотком и ломом. Это может сэкономить деньги, если необходимо заменить только одну часть корпуса.

Теперь вы готовы снова открывать и закрывать дверь, чтобы все собралось в нужных местах.Устраните возникшие проблемы, и ваша работа будет сделана!

Опубликовано в Home

Сколько стоит замена дверной коробки?

Дверные коробки являются неотъемлемой частью как внутренних, так и наружных дверей. Хотя дверные коробки не так легко распознать, как сами двери, они играют важную роль в поддержании структурной целостности и безопасности входа. Как и двери, эти рамы уязвимы для повреждений и других проблем, таких как вздутие, провисание и заедание.Если вам нужна помощь в ремонте дверной коробки любого типа, свяжитесь со службой поддержки Alpine Door по телефону 817-332-4442.

Точная стоимость ремонта дверной коробки

Есть несколько факторов, которые влияют на стоимость ремонта дверной коробки, например, тип двери, а также внутренняя или внешняя дверь. Средняя стоимость ремонта дверной коробки в 2018 году — 160 долларов, а средняя стоимость ремонта внутренней дверной коробки — 145 долларов.

В зависимости от типа вашей двери ремонт дверной коробки может стоить больше или меньше этой средней.Например, ремонт французской дверной коробки в среднем стоил 165 долларов, а ремонт дверной коробки — 150 долларов. Если вы хотите узнать точную цену ремонта дверной коробки, позвоните нам, чтобы получить бесплатное предложение.

Установка дверной коробки

Обычно людям требуется от 250 до 400 долларов на установку дверных коробок. Ниже приведены затраты, которые обычно учитываются при установке:

• Базовая дверная коробка: от 40 до 70 долларов
• Три часа профессиональной работы и уборка: от 180 до 300 долларов
• Прочие материалы, такие как изоляция, прокладки и герметики / уплотнения: от 20 до 25 долларов

Различия между внешними и внутренними дверными коробками

Внешние и внутренние двери, хотя и схожи по своему основному назначению, имеют разную конструкцию и поэтому требуют разных дверных коробок.Например, на проем наружной двери влияет порог высотой не менее 1 дюйма, который должен быть установлен заподлицо с верхом пола.

Вот еще несколько тонких отличий внешней и внутренней дверных коробок:

• Ширина дверей: Стандартная внешняя дверь имеет ширину 36 дюймов, а стандартная внутренняя дверь — 30 дюймов. Дверные коробки должны учитывать эту разницу в ширине.
• Устойчивость к погодным условиям: Наружные двери сконструированы таким образом, чтобы быть более устойчивыми к погодным условиям и другим повреждениям по сравнению с межкомнатными дверями.Они часто изготавливаются из тяжелых, устойчивых к атмосферным воздействиям материалов и требуют дверных коробок из столь же прочных и устойчивых материалов. Межкомнатные двери и их рамы не требуют таких экстремальных погодозащитных материалов.
• Безопасность: Как и в случае с защитой от непогоды, наружные двери должны быть сконструированы таким образом, чтобы выдерживать гораздо больше, чем их внутренние аналоги. Прочные рамы необходимы для защиты входных дверей. Если рамы слабые, то их легко сломать. Вдобавок к этому есть замки и засовы, которые крепятся к наружным дверным коробкам.

Типы дверных коробок

Большинство дверных коробок состоит из двух косяков, идущих параллельно друг другу вертикально на двери, поперечины вверху и порога внизу. Хотя дверные коробки могут различаться по размеру и форме в зависимости от проема и двери, прямоугольные дверные коробки обеспечивают максимальную прочность и долговечность. Это материалы, традиционно используемые в дверных коробках для домовладельцев:

Дерево: Это самый стандартный материал дверной коробки, используемый в домах.Вы можете испачкать его или покрасить, чтобы он выглядел лучше. Ремонт дверных коробок из дерева — самый распространенный вид ремонта дверных коробок.

Композит: Преимущество композитного материала дверной коробки заключается в том, что она не трескается и не трескается так сильно, как деревянные дверные коробки, которые в остальном напоминают их по внешнему виду.

Металл: Хотя металлические дверные коробки, такие как алюминиевые и стальные, обычно чаще используются в деловых помещениях, они намного прочнее и долговечнее, чем двери предыдущих типов.

Признаки необходимости ремонта дверных коробок

Ниже приведены некоторые общие проблемы, с которыми домовладельцы сталкиваются в отношении дверных коробок:

Прилипание: Быстрые изменения температуры и влажности могут повлиять на легкость закрытия и открытия двери.

Провисание: Из-за этого ваша дверь может выглядеть так, как будто она изо всех сил пытается удержаться. Если оставить этот вопрос без внимания, дверь будет трудно открываться и закрываться.Не говоря уже о том, что это плохо выглядит!

Раздельные дверные косяки: Часто это происходит из-за физической силы, приложенной к двери, и может повлиять на ее положение.

Черновики: Если дверные коробки были установлены неправильно, неровные участки в раме могут образовывать щели, через которые воздух может проникать в дом. Эта проблема особенно остро стоит зимой, когда из-за сквозняков ваши счета за отопление могут возрасти.

По теме: Какая входная дверь является наиболее прочной и рентабельной?

Стоимость ремонта сгнившей дверной коробки

Эти виды ремонта обычно стоят от 100 до 300 долларов в зависимости от степени повреждения и гниения.Если ваша дверь должна быть заменена полностью, затраты могут возрасти. То, что обычно больше всего обходится домовладельцу, является источником проблемы. Если обнаружено проникновение воды, вы можете рассчитывать потратить немало денег на установку штормовых дверей, навесов или навесов.

Контактная дверная рама Professional

Ремонт, замена или установка наружной или внутренней дверной коробки может быть трудным и разочаровывающим делом. Требуется, чтобы проем и дверная коробка были идеально ровными и квадратными.Позвольте нам сделать всю работу за вас, связавшись с нами сегодня, используя нашу онлайн-форму или круглосуточную телефонную службу.

No related posts.