Как уплотнить дверь входную деревянную

Содержание

Как уплотнить входную металлическую или деревянную дверь – все нюансы технологии

С чего и как правильно начать – работы по подготовке

Сначала осматриваем дверь и коробку. Если на них уже есть какой-то уплотнитель, который перестал исполнять собственные функции, то его нужно демонтировать. Потом если будет необходимость выполняем предочистку поверхностей там, где был устаревший материал, удаляя его останки. Применяем для этого мелкую наждачную ленту.

После рекомендуется если будет необходимость настроить дверь. Перекосы будут вызывать неравномерное прилегание и износ уплотнителя. Различная величина щелей между коробкой и дверью снизу и сверху, справа и слева тоже к этому приведет, если будет подобран материал одной толщины на весь проем. Или придется выбирать уплотнитель для каждой стороны проема. Критическое значение перекашивания и разности размеров щелей составляет 1–1,5 мм. Если они больше, то прекрасный вариант их убрать регулировкой двери. Бывает, что выполнение данной операции ликвидирует причину, по которой было решено уплотнить проем, и надобность в подобной работе отпадает.

Схема дверной конструкции

Сейчас нужно определится с местом установки и типом уплотнителя. От этого может зависеть, какую именно часть двери или коробки нужно вымерять, чтобы узнать необходимое кол-во материала.

Почему дует из входной двери

После проводим обмер периметра (или необходимо только в одном месте высоту и ширину, а после сложить и помножить на 2) того контура, на который станет ставиться уплотняющие вставки. Это вся длина необходимого материала. Но лучше всего взять с запасом, исходя при этом из места и монтажного способа.

После, если уплотнитель предназначается для установки в один из щелей между дверью и коробкой, необходимо определить его требуемую ширину и толщину. С первым размером ясно. Он обнаруживается замером ширины места установки.

Чтобы определить толщину прекрасно подходит обычный пластилин. Лепим его на коробку на месте предстоящей установки материала и закрываем дверь. После открываем ее и отмеряем толщину сплющено-смазанного пластилина. Это и будет необходимый размер высоты уплотняющей вставки. Однако это толщина материала в сжатом состоянии, когда дверь закрыта.

Нужно брать уплотнитель немного толще. При этом необходимо предусматривать, из каких материалов сделана вставка, а еще ее плотность, жесткость и надёжность. К примеру, чрезмерно толстая накладка из поролона может вскоре просто порваться, а резиновая будет помехой прекрасно закрываться двери и распирать ее, чем сделает добавочную нагрузку на замок и петли, уменьшая таким образом период их работы. А если вставка будет недостаточной толщины, то могут где нибудь оставаться щели.

Новый дверной уплотнитель

Если величина зазора слева, с правой стороны, сверху и снизу различная и кардинально отличается, то предстоит сделать обмеры толщины при помощи пластилина для каждой из данных сторон и, может быть, взять материал с соответствующей разной высотой. Для древесных неотрегулированных (имеющих перекос) дверей на случай уплотнения планками по зазору вообще может понадобится подгонка как минимум по 2-м крайним точкам каждой стороны.

Приобретать уплотняющие вставки нужно цельными частями необходимой общей длины для абсолютно всех сторон или для любой из них, если его нужно будет разрезать. И во всяком случае не стоит применять некоторые куски, а особенно обрезки уплотнителя. Результатом подобной работы будет низкокачественная герметизация двери, благодаря этому, если часть материала при плохой порезке или монтаже была испорчена, лучше докупить его необходимой длины.

После приобретения материала производим если будет необходимость его нарезку (раскрой) на куски необходимых размеров. И только конкретно перед монтажем если будет необходимость делаем приготовление поверхностей, на которые будет поставлен уплотнитель. Очищаем их от грязи и пыли и удаляем рельефные неровности. После, если будет выполняться монтаж уплотнителя с клеевой основой (самоклеящегося) или с использованием клея, поверхности двери из металла нужно так же и обезжирить (уайт-спиритом, растворителем, ацетоном или бензином), а древесной – поштукатурить самой небольшой нождачкой (нулевкой).

После начинаем установку материала. Большого внимания, точности и аккуратности требует уплотнение углов. Тут самый большой риск оставить щели. При укладывании уплотнителя кусками (2 коротких для низа и верха и 2 длинных для левой и правой стороны) между ними могут выйдет неплотные стыки. А во время установки полностью уплотнитель в углах стремится сморщиться и/или может недостаточно плотно прикрепиться.

Уплотнение двери из дерева – довольно популярные вариант

Чтобы уплотнить древесную дверь, можно наклеить какой-либо из указанных в предыдущей главе профилированный или со цельным прямоугольным (квадратным) сечением материал. Конечно, из тех, которые предназначаются для данной установки (самоклеющиеся и устанавливаемые с использованием клея). Для хорошей надежности прикрепления можно в дополнение привинтить уплотняющие вставки через шайбы самосверлящими шурупами. Места установки аналогичные, как и для двери из металла.

А можно уплотнение сделать материалом своего изготовления – говоря иначе валиками. Заворачиваем какой-либо материал для утепления (очень часто применяют поролон) в дермантин или винилискожу. Это и есть валик. Устанавливать его нужно в середине квартиры (дома). Установка выполняется:

На коробку – по внутренней ее поверхности слева, с правой стороны и сверху на маленьком расстоянии от двери. Нужно достигнуть, чтобы дверь при закрытии плотно прилегала к валикам. На порог валики не устанавливаются, из-за того что в сжатые сроки снашиваются.
И на дверь – к ее нижнему краю.

Крепление валиков делается декоративными гвоздками вдоль той их стороны, которая противоположна месту сгибания дермантина в два раза вокруг поролона.

Утепление входной двери

Не обращая внимания на результативность уплотнения вышеприведенными способами, для дверей из дерева сейчас применяют многообразные нащельные планки:

клиновидные рейки;
внешние рейки;
трубки из пластика, вставляющиеся при помощи специализированных фиксаторов на них в пазы;
железные и планки из пластика с щеточкой или резинкой;
и остальные.

Клиновидную рейку ставят на коробку в угол между притвором и поверхностью напротив рамы закрытой двери. Причем монтаж делают исключительно для верхней части проема и его боковых сторон. Перед установкой рейку разрезают по размеру данных мест установки. Для мест стыковки (вверху проема) режут под угол в 45о. И нужно подрезать рейку в местах, которыми она будет примыкать к замку двери и петлям. После забиваем ее гвоздками.

Внешняя рейка ставится на дверной упор коробки (другими словами как бы это продолжение притвора). Ее тоже обрезают по размеру проема для его верхней и боковых сторон. Устанавливают при помощи саморезов или самосверлящих шурупов. После квалифицированной установки между рейкой и закрытой дверью должен проходить бумажный лист.

Имеется еще планки, которые монтируются на внешнюю лицевую сторону двери, закрывая собой просвет в проеме. Их тоже сначала режут на отрезки необходимых размеров. После крепят к дверям, которая при этом обязана быть закрыта. Особенно важно монтаж проводить стойкими к ржавчине саморезами – заржавевшие крепежные изделия как правило провоцируют гниение двери из дерева.

Низ проема двери уплотняют прочими видами реек, методика использования которых тоже немного другая. Одни нащельные планки прибиваются к порогу, а иные – к внутренней лицевой стороне двери. Они все обрезаются по ширине низа проема двери, фиксируются саморезами.

Плоские пороговые изделия собой представляют основание алюминия или пластика, к низу которого закреплена щетка либо резиновая пластина. Такие рейки как правило ставятся как на наружные, так и на межкомнатные двери. После качественного монтажа просвет между плоской планкой и порогом должен быть маленьким. Однако при этом рейка не должна мешать легкому свободному открыванию и закрыванию двери. Определенные виды плоских реек оборудованы специализированными (вытянутыми) дырочками для шурупов, благодаря которым можно настраивать высоту их установки.

Пороговые изделия с пластиковым щитком предохраняют вторжение в жилую площадь (дом) ненасыщенного воздуха. В основном, они монтируются на внешнюю дверь.

Комбинированные планки состоят из 2-х планок металлических, на одной из которых закреплена нейлоновая щетка. Изделие без щетки устанавливают на порог. А рейку с щеточкой – на дверь. Планка на пороге оборудована специализированной канавкой, мешающей проникновению в середину помещения воды.

После качественного монтажа комбинированной планки свисающий край рейки, установленной на пороге, должен «смотреть» в сторону помещений. А щетка дверной накладки должна оказывать на планку порога небольшое давление.

modut.ru

Наружные деревянные двери — утепляем самостоятельно

Входные деревянные двери обладают высокими теплоизолирующими свойствами. Коэффициент теплопроводности дерева находятся в пределах 0,1-0,2 Вт/м*K (в зависимости от вида древесины и процента влажности), в то время как теплопроводность других материалов, применяемых для изготовления входных дверей, существенно выше. Аналогичные показатели алюминия равны 202-236 Вт/м*K, стали – 47 Вт/м*K, стекла – 1 Вт/м*K и ПВХ – 0,19-0,20 Вт/м*K. Самыми низкими показателями теплопроводности обладает древесина кедра и ели (0,095 и 0,11 Вт/м*K соответственно), самыми высокими – дуб (0,2-0,4 Вт/м*K в зависимости от расположения волокон).

В то же время, по сравнению с другими материалами, древесина хуже реагирует на воздействие влаги, колебания температуры или попадание прямых солнечных лучей. Со временем в результате деформации плотность прилегания створки к дверной коробке может снизиться. Образование зазоров и щелей, появление трещин, пропускающих холодный воздух внутрь помещения, изменение геометрии дверной коробки, износ старого уплотнителя становятся причинами нарушения герметичности помещения и приводят к значительным потерям тепла в холодное время года. Существует немало способов сделать теплую деревянную дверь, не прибегая к услугам специалиста. Большинство из них позволяет достичь ощутимого результата при минимальных затратах финансов, времени и сил.

Критерии выбора

Теплоизоляционные свойства напрямую зависят от качества изделия. Осуществляя выбор двери, стоит обратить внимание на такие детали:

Влажность древесины. Проверка производится в месте продажи при помощи специального щупа. Повышенная влажность может привести к перекосу и деформации и, как следствие, потере герметичности и образованию зазоров после высыхания.
Качество обработки поверхности. Наличие малейших шероховатостей не только препятствует плотному прилеганию створки к коробу, но и свидетельствует о низком качестве изделия.
Мебельный лак. Проверяется ногтем или другим твердым предметом (монеткой, ключами). В случае образования сколов, трещин, продавленной борозды можно сделать вывод о низком качестве лака, такое покрытие не обеспечит должной защиты от влаги и других внешних воздействий.
Правильная геометрия изделия. Простейший способ проверки – измерение диагоналей. Разница в длине более 1 мм недопустима и должна стать веской причиной для отказа от покупки.

Качественные, дорогие наружные теплые двери из грамотно подобранных сортов древесины, прошедшей обработку защитными средствами, гораздо меньше подвержены любым негативным воздействиям. Однако даже их теплоизолирующие характеристики можно существенно повысить, применив перечисленные ниже способы утепления.

Установки уплотнителей по периметру дверной коробки

Даже при самой тщательной обработке поверхностей невозможно обеспечить идеальное прилегание деревянного дверного полотна к дверной коробке. В этом случае проблема решается посредством наклеивания уплотнителя по контуру коробки в местах примыкания двери. При выборе вида уплотнителя нужно учитывать максимальную величину зазора, степень прижатия и возможные перепады температуры. Также играет роль расположение двери: деревянные тамбурные двери меньше подвержены воздействию влаги и резким перепадам температур, чем наружные деревянные двери.

Виды уплотнителей

Наибольшее распространение получили уплотнители из следующих материалов:

// ]]>

Поролон – самый доступный материал, обладающий рядом существенных недостатков (не обеспечивает полной герметичности и быстро изнашивается).
Резиновые уплотнители не подвержены воздействию влаги и устойчивы к перепадам температур, средний срок службы составляет от 3 до 10 лет. Пользуются наибольшей популярностью благодаря хорошему сочетанию цены и эксплуатационных качеств.
Уплотнители из ПВХ предназначены для эксплуатации в широком температурном диапазоне (от -50°C до +70°C), отличаются повышенной прочностью, наиболее долговечны и не утрачивают своих свойств на протяжении 15-20 лет. Основным недостатком является высокая цена.

Уплотнитель из ПВХ

Износостойкий нейлон. Из этого материала производится щеточный уплотнитель, устанавливаемый на нижней кромке двери. Такой уплотнитель не только утепляет двери, но и препятствует проникновению в помещение посторонних звуков.

В зависимости от формы среза резиновые самоклеящиеся уплотнители маркируются латинскими буквами:

D-образный уплотнитель имеет высоту до 7 мм и применяется для устранения крупных зазоров.
P-образный уплотнитель применяется в основном для утепления щелей 3-5 мм.
E-образный – для устранения небольших неровностей.

При выборе уплотнителя рекомендуется отдать предпочтение более мягкой и эластичной резине – срок службы таких изделий превосходит аналоги из жесткого материала. Особое внимание стоит уделить клеевому слою – в результате истекшего срока годности возможно пересыхание клея.

Большинство производителей выпускает уплотнительные материалы с уже нанесенным клеевым слоем, но существуют варианты крепежа и при помощи скоб, крепежных планок или другими способами.

Порядок выполнения работ по наклеиванию

Определяется максимальная глубина зазоров и выбирается подходящий вид уплотнителя. Произвести измерения можно при помощи пластилина, скатанного в трубочку диаметром 5-15 мм и обернутого полиэтиленовой пленкой. Трубочка располагается в местах наибольших зазоров, при закрытии двери глубина определяется по полученному оттиску. Не стоит приобретать уплотнитель с «запасом» высоты – чрезмерная высота будет препятствовать свободному закрыванию створки.
С помощью рулетки измеряется периметр короба. Отрезаются отрезки уплотнителя нужной длины.
Снимается 2-3 см защитного слоя, конец уплотнителя приклеивается к коробу, осуществляется приклеивание всей полосы с одновременным снятием защитного слоя – такой способ позволяет произвести равномерное уплотнение деревянных дверей, контролировать процесс и избежать перекосов ленты.

Утепление при помощи валиков

Еще один способ получить теплые деревянные двери – произвести утепление по контуру двери при помощи валиков. Для их изготовления понадобится небольшое количество материала, аналогичного обивке двери (кожа или дерматин), наполнитель (вата, войлок, поролон, вспененный полиэтилен), декоративные гвозди. Способ изготовления предельно прост:

Измеряется высота и ширина дверей. Вырезаются три полосы, длина двух из них несколько превосходит ширину дверей, а одной – чуть больше высоты двери. При этом ширина полос равняется 12-15 см.
По длине материала выкладывается небольшое количество наполнителя, материал скручивается в трубку диаметром 4-6 см, внешние края заворачиваются внутрь.
Полученные валики прибиваются по краям двери со стороны открывания. Со стороны расположения петель валик не крепится – такое размещение может помешать свободному открытию двери.

Обивка полотна утеплителем

Для того чтобы получить деревянные утепленные двери и одновременно обновить их дизайн или скрыть дефекты и повреждения, появившиеся в процессе эксплуатации,
можно произвести обшивку двери одним из утепляющих материалов. Для этих целей может использоваться поролон, изолон, пенопласт или минеральная вата. Работы производятся в следующей последовательности:

Дверь снимается с петель и укладывается на ровную горизонтальную поверхность.
Измеряется размер дверного полотна.
Производится разметка и вырезается утеплитель. При этом ширина и длина утеплителя должны быть на 2 см меньше размеров двери (отнимается по 1 см с каждой стороны).
Материал для декоративной обивки (дерматин, кожа или другой) вырезается с запасом по длине и ширине в 10 см. (добавляется по 5 см с каждой стороны).
С полотна двери снимается ручка, глазок, замок и другая фурнитура и декоративные элементы.
На полотно с отступом в 1 см от каждого края укладывается слой утеплителя.
Поверх укладывается декоративная обшивка, края подгибаются по периметру и крепятся к полотну двери при помощи строительного степлера или маленьких гвоздей. При закреплении обивка должна находиться в натянутом состоянии, а крепление производится от середины к краям – такие предосторожности помогут избежать появления складок или перекоса материала.
Прорезаются отверстия для установки фурнитуры.
Описанным выше способом из остатков обшивки изготавливаются и закрепляются валики.
С помощью мебельных гвоздей обшивка крепится к полотну, одновременно предотвращая сползание или деформацию утепляющего материала. При этом шляпки гвоздей могут создавать практически любой декоративный узор.

Другие способы утепления:

Ремонт и утепление старых деревянных входных дверей может производиться при помощи облицовки плитой ДВП. Для этого в плите вырезаются отверстия для дверной ручки, замка и глазка, с поверхности старой двери удаляются декоративные элементы, а неровности зачищаются, после чего плита закрепляется при помощи саморезов или другим способом.
Теплая деревянная входная дверь сама по себе не является гарантией хорошей теплоизоляции. Зачастую при установке дверной коробки и наличников пространство между ними и стеной не изолируется должным образом. В этом случае наличники снимаем, а свободное пространство задуваем монтажной пеной или утепляем минеральной ватой – выбор способа зависит от размера пустот.

misterdver.ru

Как утеплить деревянную дверь:виды утеплителей и уплотнителей

Большие потери тепла в доме происходят через дверной блок. Причиной может быть перекосившаяся коробка, износ уплотнителей или просто тонкое полотно. Для утепления деревянной двери в частном доме принимают комплексные меры для устранения всех дефектов.

Когда нужно утеплять?

Древесина обладает низкой теплопроводностью, но недостатком материала является реагирование на перепады влажности и температуры. Дверной блок рассыхается, разбухает, перекашивается и даже трескается. Существует три основные причины, сигнализирующие острую необходимость утепления на даче деревянной двери:

Образование щелей между коробкой и торцами стен проёма. Изначально при монтажных работах все зазоры запенивают. Пена является хорошим утеплителем, но со временем утрачивает свойства. Быстрее разрушение происходит со стороны улицы, если не установлены наличники. Пена портится от воздействия солнца. Другой причиной щелей является перекос лудки.
Образование щелей между коробкой и створкой. Самый распространённый дефект деревянной входной двери возникает из-за плохой древесины, некачественного монтажа и длительной эксплуатации. Часто виновником становится сам хозяин, когда подрезает разбухшую створку, чтобы она лучше закрывалась. После высыхания изделие уменьшается в размерах, образуется щель.
Износ утеплителя. Каждый теплоизоляционный материал подбирают с учётом эксплуатационных требований. Если они изначально не соблюдались, неправильно подобранный утеплитель утрачивает эффективность. Например, минвата быстро слёживается, а из-за сырости уменьшается в объёме. Утеплять нужно любую старую деревянную дверь, а также тонкую створку.

Какой утеплитель лучше выбрать?

Чтобы сделать утеплённую деревянную дверь своими руками, потребуется теплоизоляционный материал, а также материал для верхней декоративной отделки. Уплотнителем закрывают щели. Когда встаёт вопрос, чем утеплить деревянную дверь в частном доме, обращают внимание на следующие материалы:

Пенопласт лучше использовать, как внутренний утеплитель деревянных входных дверей. Плитами можно обшить со стороны помещения.

Поролон считается самым распространённым утеплителем, который сверху закрывают искусственной кожей. Пористый материал позволяет создать эффект объёма. Поролон со временем утрачивает рассыпается крошкой.

Минвата не горит, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, но быстро слёживается. При воздействии сырости накапливает влагу. Под тяжестью сползает с вертикальной поверхности.

Вспененный полиэтилен – изолон по структуре напоминает поролон. Материал отличается лучшими теплоизоляционными показателями, большим сроком эксплуатации. Изолон плохо переносит долгое воздействие прямых солнечных лучей.

Пенополиуретан наносится методом напыления, прочно приклеивается к древесине, проникает во все щели. Недостатком является невозможность выполнения работ без наличия специального оборудования.

Пенополистирол напоминает пенопласт, но имеет улучшенные характеристики. Материал обладает свойствами самозатухания при воздействии открытого огня.

При выборе утеплителя для дверей деревянного дома важно учесть толщину материала. Толстые пласты утяжелят створку, создадут препятствие нормальному закрыванию. Тонкий — бесполезен. Нужно найти золотую середину между этими двумя параметрами.

Виды уплотнителей для дверных коробок

Кроме теплоизоляции, понадобится уплотнитель для заделки щелей по периметру полотна. Он представляет собой ленту, отличающуюся толщиной и материалом:

Поролоновую полосу фиксируют за счёт клеевой основы. Уплотнитель быстро изнашивается в течение сезона.

Силиконовая полоса устойчива к сырости, эластична. Со временем начинает липнуть, рваться кусками.

Каучуковый резиновый уплотнитель для деревянных дверей прослужит долгие годы. Лента устойчива к изнашиванию, сырости, механическому воздействию.

Термопласт — лучший по износостойкости, но сложен в монтаже.

Полиуретановая полоса приклеивается за счёт липкой основы. По характеристикам не уступает резиновому уплотнителю.

Теплоизоляция не может быть выполнена без декоративной отделки. Обычно утеплитель закрывают искусственной кожей. Фиксируют мебельными гвоздями с широкой декоративной шляпкой. С внутренней стороны полотно обшивают ламинированными МДФ панелями. Красиво выглядит отделка из натуральной кожи, но материал очень дорого стоит.

Как утеплить деревянную дверь?

Начинают утепление деревянной двери с подготовительных работ:

ослабшие петли закрепляют новыми удлинёнными саморезами;
если используется толстый тяжёлый утеплитель, устанавливают дополнительную петлю;
устраняют перекосы коробки, дефекты полотна;
проверяют состояние уплотнителя по периметру дверной лудки на стыке со стенами;
меняют поломанную фурнитуру: замок, ручки, смотровой глазок, щеколду.

После устранения всех дефектов, начинают монтаж утеплителя на деревянные входные двери.

Часто встречается вопрос, нужна ли пароизоляция при утеплении деревянных дверей? При обустройстве монтажных швов дверного блока – нужна. Зазор между коробкой и стеной заделывают пеной. Чтобы теплоизоляция не портилась, с улицы шов закрывают ПСУЛ лентой. Со стороны помещения пену разрушают пары. Для защиты шов заклеивают пароизоляционным скотчем. Пароизоляция может потребоваться для изделия, если оно установлено в сыром помещении, а теплоизоляцией служит минвата.

Установка уплотнителя на дверную коробку

Первое спасение от теплопотерь – это установка уплотнителя на деревянную дверь для устранения щелей между створкой и коробкой. Ленту подбирают по толщине, соответствующей размеру зазора. Тонкая полоса бесполезна, а толстая станет препятствием для нормального закрывания полотна. Монтаж уплотнителя состоит из следующих действий:

Измеряют зазоры между створкой и коробкой, подбирают толщину ленты.
Самоклеящийся уплотнитель приклеивают в паз по периметру лудки.
Силиконовую ленту фиксируют скобами строительного степлера.

Если по периметру дверного блока размер зазора разный, что часто случается при деформации, в коробке расширяют и углубляют паз. Кромку полотна проходят шлифмашиной. На новый паз приклеивают двухслойную или трёхслойную ленту.

Правильно приклеенный уплотнитель должен по всему периметру плотно прилегать к кромке створки и не мешать её свободному закрыванию.

Герметизация валиками

Утеплить стык по периметру дверной коробки можно дерматиновыми валиками с поролоном, вложенным внутрь.

Вымеряют длину всех сторон створки. Согласно результатам вырезают из дерматина четыре полосы шириной 100 мм.
Полоски прислоняют к краю створки вверх изнаночной стороной. Возле кромки дверного полотна дерматин фиксируют степлером.
Внутрь каждой полоски укладывают толстый поролон, формируют валик.
Закрепляют степлером второй край дерматина.

Дверной блок становится красивее, а все зазоры скрываются под валиками.

Утепление полотна

Для максимального утепления деревянной двери своими руками используют способ двухсторонней теплоизоляции. Створку облицовывают снаружи и изнутри. С улицы теплоизоляцию закрывают материалом, устойчивым к агрессивным погодным условиям. Чтобы утеплить входную дверь изнутри, чаще всего используют поролон и искусственную кожу. Утепление деревянной двери >дермантином своими руками происходит в следующей очерёдности:

Для удобства проведения работ полотно снимают с петель, освобождают от старого утеплителя, ручек, замка и другой фурнитуры.
Из теплоизоляционного материала вырезают фрагмент, размером больше габаритов створки. Хорошо, если с каждой стороны будет свисать около 100 мм поролона.

Утеплитель по краю двери пристреливают скобами степлера. Свисающие концы обрезают ножницами.
Сверху поролон накрывают искусственной кожей. Из свисающих краёв формируют валики и крепят мебельными гвоздями. Общую плоскость полотна декорируют узором. Получается он после прибивания гвоздей. Мягкий поролон между широкими шляпками образует красивые выпуклости. Между крепежами можно натянуть проволоку или сшитые трубочкой полосы дермантина.

По окончании работ устанавливают всю фурнитуры и навешивают утеплённое изделие на коробку.

Если для утепления дверного блока выбран пенопласт или полистирол, финальную облицовку обычно осуществляют МДФ. Створка увеличивается в толщине и весе. Дверной блок дополнительно усиливают петлями. На поверхность полотна из реек прибивают каркас, образующий ячейки. Пенопластовые плиты плотно укладывают, а зазоры между рейками задувают монтажной пеной. Сверху фиксируют МДФ.

Можно приклеить тонкие плиты пенопласта к дверному полотну, не делая каркаса. Для декоративной отделки используют искусственную кожу.

Установка двойных дверей

Хорошим способом утепления дома является установка двойной входной двери. За счёт образования воздушного пространства, разделяющего помещение с улицей, сохраняется тепло. Недостатком такой конструкции является уменьшение места.

Для внутреннего блока устанавливают порог. Утеплитель дополнительно укладывают на откосы между дверями. Есть конструкции, где две створки навешены петлями на одну глубокую коробку.

Утепляя входные двери, надо помнить, что на полотно со стороны улицы воздействует влага. Максимально защитить от сырости поможет обработка пропиткой, окрашивание краской или лаком. Неплохую гидроизоляцию создаёт олифа.

Утепляем деревянную дверь: секреты профессионалов Ссылка на основную публикацию

dvernoiguru.ru

Инструкция по утеплению входной деревянной двери своими руками

Тепло и уют в доме – это основные задачи, стоящие перед каждым владельцем собственного жилого помещения. Особенное внимание уделяется входной двери, так как она непосредственно контактирует с улицей. И в холодное время года тепло способно покидать помещение именно через дверной проем. Чтобы избежать неприятных последствий, следует провести утепление входной двери. Выполнить данную работу можно самостоятельно. Но перед тем как утеплить деревянную дверь в частном доме, следует подготовить всё необходимое для этого.

Чем можно утеплить входную дверь

От выбранного материала зависит гарантия будущего комфорта, ради которого и было начато утепление. И если несколько десятков лет назад были доступны лишь войлок, поролон и дермантин, то сегодня выбор гораздо больше. И вот что предлагают производители:

Минеральную вату;
Пенопласт;
Изолон;
Пенополистирол.

Минеральную вату, как и пенопласт, чаще всего берут за основу утепления для металлических дверных полотен. Оба материала прекрасно удерживают тепло внутри помещения и не подвержены влиянию микроорганизмов. Минеральную вату стоит отметить и потому, что никакие грызуны не станут портить этот утеплитель.

Минеральная вата впитывает влагу

Но эти материалы имеют некоторые ограничения по использованию.

Пенопласт относится к категории горючих утеплителей, поэтому его использование для работы с деревом возможно лишь при обработке специальными составами. А «болезнью» минеральной ваты является проседание. Со временем обшивка может оказаться в нижней части полотна и перестать удерживать тепло. К тому же минеральная вата накапливает внутри себя влагу, что прибавляет вес всей конструкции. Поэтому таким материалом не стоит пользоваться для утепления бани или сауны.

Использование изолона более оправдано для достижения цели по удержанию тепла. Этот материал изготавливается на основе вспененного полиэтилена, что придаёт ему минимальную теплопроводность. К преимуществам материала можно отнести тот факт, что для работы будет достаточно полотна толщиной 10 – 15 мм. Это позволяет сохранить привлекательный внешний вид дверного полотна, не утолщая его и не делая громоздким.

Изолон обладает низкой теплопроводностью

Прекрасными показателями обладает пенополистирол. Утеплённая таким образом дверь станет надёжным и безопасным барьером между тёплым домом и холодной улицей. Среди достоинств пенополистирола следует выделить его негорючесть. При возникновении пламени оно постепенно исчезнет на поверхности данного материала.

Для недорогого утепления всегда можно воспользоваться поролоном. Материал удобен во всех отношениях и для начинающего домашнего мастера станет настоящей находкой. Поролон простит допущенные ошибки и позволит их безболезненно исправить.

Инструмент

Невозможно выполнить работу без подходящего набора инструмента. Для создания утеплённых входных деревянных дверей понадобятся:

Рулетка и карандаш;
Канцелярский нож;
Ножовка;
Молоток;
Шуруповёрт;
Ровная рейка или металлический метр;
Монтажка или гвоздодёр;
Строительный степлер.

Читайте также: Инструкция по самостоятельной установке входных дверей

Необходимо подготовить инструменты и обшивочный материал

При необходимости данный набор может быть расширен, но для большинства операций его будет вполне достаточно. Следует отметить, что ножовку легко заменяет электрический лобзик. Этот инструмент позволяет выполнить работу с тем же качеством, но намного быстрее. А если в доме нет шуруповёрта, то можно взять и простую дрель. Главное, чтобы у неё был реверс, что позволит при необходимости выкрутить любой саморез или шуруп.

Помимо инструмента, необходимо приготовить и обшивочный материал. Для большинства дверных полотен будет достаточно использовать кожзаменитель, имеющий привлекательный внешний вид. Данный материал обладает хорошими характеристиками и износоустойчивостью, поэтому полотно долго не потребуется ремонтировать.

А если вы любите все делать своими руками, то рекомендуем вам инструкцию о том, как сделать входную деревянную дверь.

Подготовительные работы

Чтобы выполнить утепление дверного полотна, следует идти пошагово, этап за этапом. Данный подход позволяет добиться хорошего результата и исключить ошибки. И сначала предстоит выполнить подготовительные работы.

Чтобы ничего не мешало работе, требуется снять дверное полотно. Это выполняется при помощи монтажки или гвоздодёра. Достаточно поддеть полотно снизу и оно приподнимется с петель. Если поворотная ось немного приржавела, то её необходимо смазать машинным маслом. После этого небольшими поступательными движениями можно расшевелить петлю и снять дверное полотно.

Когда дверь окажется вне коробки, с неё необходимо снять все имеющиеся элементы. Петли, ручки, глазок и замок аккуратно откручиваются и убираются в сторону. Если дверь не изготовлена только из дерева, то необходимо снять лист внутренней обшивки, чтобы получить доступ к внутреннему пространству полотна.

Раскрой и укладка утеплителя

Следующим этапом утепления дверного полотна будет укладка материала, который сделает его более теплым. Для этого необходимо вооружиться канцелярским ножом. Теплоизоляция режется по длине и ширине полотна, чтобы не оставалось пустого места. Если дверь представляет собой каркас с пустотами, то их нужно заполнить утеплителем.

Утеплитель плотно вставляется между брусками

Все куски должны быть плотно вставлены между брусками, чтобы исключить образование мостиков холода. В то же время материал не должен пузыриться, что будет говорить о чрезмерно большом запасе. В этом случае стоит немного срезать лишний материал. Как только всё будет подогнано, нужно закрепить утеплитель скобами. Быстро и качественно это позволяет сделать строительный степлер.

Новая обшивка дверного полотна

Следующим этапом станет обивка подготовленных деревянных дверей. Для данной цели можно использовать мягкие материалы такие, как заменитель кожи или дермантин. Обивочное полотно отрезают с запасом по длине и ширине не менее 10 см. Это необходимо для подгиба материала, который должен иметь некоторое утолщение по всему периметру дверного полотна.

Читайте также: Как правильно выбрать входную дверь

В качестве отделочного материала можно использовать дермантин

Крепить дермантин лучше всего на специальные гвозди. Они имеют большую декоративную шляпку, которая придаёт обшивке более привлекательный вид. Также по гвоздям можно пустить медную проволоку. Если её натянуть, то получится дополнительное крепление как для утеплителя, так и для наружной отделки.

Аналогом мягким материалам выступает МДФ. Этот тип отделки используется для каркасных полотен. В этом случае каждая панель крепится на кляймер, а по периметру прибивается гвоздями.

Установка петель и фурнитуры

Когда полотно получит новый внешний вид, необходимо установить снятую фурнитуру на место. Петли должны занять свои гнёзда точно так, как они были установлены до начала работ. Посадочное место для замка необходимо аккуратно вырезать, чтобы вокруг него не было никаких повреждений на обивке дверного полотна.

При необходимости утепление можно совместить с заменой замка на входной двери.

Утепленная дверь монтируется обратно

Монтаж уплотнителя

Установить морозостойкий утеплитель на дверное полотно – это лишь половина дела по устранению проникновения внутрь жилого пространства холодного воздуха. Даже при закрытой двери остаётся небольшой зазор между ней и коробкой, через который будет проникать холод. Устранить сквозняки – следующая задача для домашнего мастера.

Чтобы выполнить эту работу, следует подобрать оптимальный тип уплотнителя. Сегодня производители могут предложить следующие виды данного материала:

Поролоновые уплотнители;
Силиконовые уплотнители;
Резиновые уплотнители.

Первый тип уплотнителя позволяет быстро и недорого решить вопрос со сквозняками. Он идеально подходит для дверного проёма такого сооружения, как дача, где нет большой интенсивности открывания и закрывания дверей.

Поролоновый уплотнитель – недорогой, но и недолговечный

Использование силиконового уплотнителя для дверей позволит избавиться от сквозняка на более длительное время, чем это может сделать поролоновый аналог. Форма изделия гарантирует плотное прижатие полотна к коробке, что не позволит двигаться воздушным массам внутрь помещения.

Лучшим вариантом является резиновый уплотнитель. Благодаря своим характеристикам он позволяет получить тёплый проём на длительный срок даже при самой интенсивной эксплуатации. К тому же разнообразие форм данного изделия даёт возможность устанавливать его на все виды дверных блоков.

При интенсивной эксплуатации дверей используют уплотнитель из резины

Выбрав желаемый вариант уплотнителя, остаётся лишь установить его на место. Есть два основных варианта монтажа:

С помощью клеевой полосы.
С помощью гарпуна в паз.

Быстрее всего установка нового уплотнителя на дверь производится при использовании самоклеящихся изделий. Но долговечностью данный тип не может порадовать, поэтому многие специалисты рекомендуют гарпунное крепление в паз.

Выбрать небольшой паз в четверти, не разбирая коробки, будет довольно сложно. Поэтому допускается аккуратно прибить уплотнитель мелкими гвоздиками. Крепление нужно производить в самом углу четверти. Это позволит полотну занять своё положение в дверном блоке без затруднений и обеспечит надёжную защиту от сквозняка.

domzastroika.ru

Как утеплить деревянную дверь своими руками

Приближение морозов делает вопрос утепления жилища все более и более актуальным. И дверные проемы стоят одними из первых среди участков проникновения холода.

Через щели в самом полотне или зазоры с коробкой в дом (неважно частный или квартиру) снаружи проникают сквозняк, запахи и шум. Так что герметизация и теплоизоляция вашей внешней двери влияет не только на температуру в помещении, но и на общую атмосферу и комфортность.

Замена дверных блоков на более новые и теплые не всем карману. И в этой статье мы рассмотрим способы утеплить уже имеющуюся входную деревянную дверь своими руками, видео прилагается.

Способы утепления

В решении вопроса, как и чем утеплить деревянную дверь, например, в частном доме есть несколько основных направлений. Все они напрямую связаны с конструкцией и возможными источниками сквозняка:

Для общего повышения теплоизоляционных свойств или если есть щели в полотне – утепление полотна.
Если есть зазоры между дверной коробкой и полотнищем – герметизация стыка.
При дефектах дверной коробки (рамы) – ее утепление.

Еще вариант – установка двойных дверей.

Утепление рамы деревянной двери

Пожалуй, стоит начать с утепления самой коробки. Потому как никакие попытки утеплить вашу деревянную дверь не будут эффективны, если есть большие зазоры между стеной и рамой.

Проверьте есть ли трещины в раме и между нею и стеной, по возможности устраните их причину и загерметизируйте.

Как утеплить деревянную входную дверь своими руками герметизацией стыков (видео)

Приемы обработки стыков:

Использование уплотнителя.
Применение валиков, закрывающих промежутки между полотнищем и коробкой.

Эти методы утепления деревянной двери просты, и легко выполняются своими руками.

Изображение с сайта: x-teplo.ru

Установка уплотнителя на дверную коробку

Уплотнители различаются креплением: самоклеящиеся или на саморезах, с прижимной планкой или без. Профилем: одинарные, двойные, тройные. Материалом: пластиковые, резиновые, поролоновые и т.д.

Самый простой прием по герметизации двери с помощью уплотнителя – это использование самоклеящегося резинового профиля. Он приклеивается по краю рамы, увеличивая плотность прилегания полотна. Легко крепится, но со временем плотность его прилегания значительно ослабевает.

Резиновые уплотнители прослужат намного дольше при креплении их прижимными пластинами.

При небольшом бюджете, и если у вас есть обрезки дермантина, вы можете утеплить свою входную деревянную дверь несколько раз сложенной дерматиновой лентой. Она прибивается к коробке маленькими обивочными гвоздями. Это не самый эффективный метод, но даже он поможет вам уменьшить сквозняки.

Ширину уплотнителя выбирают из величины притвора полотна. Толщину берут по зазору между ними. А нужная длина вычисляется замером периметра коробки. Дальнейшие действия зависят от выбранного вами уплотнителя.

В определении толщины вам может помочь обычный пластилин. Его заворачивают в целлофан, помещают между коробкой и полотнищем, и закрывают дверь. Получившийся валик будет нужной вам толщины.

В этом видео вы найдете пример утепления с помощью уплотнителя:

Герметизация с помощью валиков

Среди методов утепления деревянных дверей своими руками теплоизоляция с помощью валиков – один из самых распространенных способов. Еще 15-20 лет назад так оформлялась каждая второй вход в квартиру.

Это легко, дешево, и подходит, когда нет иных возможностей утеплить. По краю дверной коробки прибивается валик из обивочного материала с вложенным внутрь подходящим теплоизолятором.

Это пример герметизации с помощью валика:

Утепление полотна деревянной двери своими руками (видео)

Дерево само по себе – материал хорошо сохраняющий тепло. Поэтому при наличии небольших щелей (например, в балконных дверях) для уменьшения сквозняков бывает достаточно вовремя красить поверхность.

Но для полноценной теплоизоляции лучше утеплять дверь с помощью обивки.

Изображение с сайта: semidelov.ru

Обивка дверного полотнища – дорогой, но долговечный прием.

Часто используется параллельно со всеми остальными.

Для обивки вам понадобится:

Обивочный материал. В его качестве используют специальную ткань, винилискожу, натуральную кожу или дермантин.

Утеплитель. Им может быть поролон, синтепон, различная минеральная вата, пенопласт, изолон, пеноизол, пенополиуретан и т.д. Некоторые материалы требуют применение пароизоляции.

Сам процесс обивки не зависит от вида используемых материалов, с единственным исключением в виде пенополистирола.

Пример обивочных работ вы найдете в видео:

Установка двойных дверей

Это еще один способ утеплить входную дверь. Да, это требует затрат и «съедает» пространство прихожей. Но по эффективности этот метод один из лучших.

Воздух между двумя полотнами станет дополнительным сдерживающим фактором для уходящего тепла. К тому же ко второй двери можно применить все те же приемы дополнительного утепления. Установить дополнительный дверной блок несложно. Когда не требуется повысить безопасность квартиры, подойдет обыкновенная межкомнатная дверь с порогом. Ее установка стандартна, единственно нужно сразу загерметизировать стык между рамой и полотнищем.

Изображение с сайта: www.rumas.ru

Надеемся статья поможет вам. И все двери – входные и балконные, деревянные и металлические, новые или утепленные своими руками, сохранят тепло вашего дома. Помните для создания наилучшего микроклимата в доме требуется системный подход. Наряду с дверями возможно придется заняться окнами или стенами. А если речь идет о частном доме, то и крышей с полом.

Даже при теплоизоляции одного элемента одного приема недостаточно.

Еще один пример использования нескольких методов утепления входной деревянной двери своими руками вы найдете в этом видео:

data-block2=>

v-dver.ru

Как утеплить деревянную дверь. Советы, способы, фото.

Незаметно наступили первые осенние холода, и если в вашей квартире или дачном доме стало по-осеннему неуютно, стоит внимательно взглянуть на входную дверь и окна – скорее всего, придется заняться их утеплением. Окна сейчас трогать не будем, поговорим о двери, поскольку именно здесь бывает больше всего проблем. Особенно, если дверь деревянная и прослужила немало лет.

Утеплить деревянную входную дверь не так сложно, как может показаться на первый взгляд: наличие нехитрого инструмента и более-менее устойчивые навыки обращения с ним, ваше личное желание и наши советы помогут исправить ситуацию и достойно встретить холодную зиму.

Итак, способов утепления входной двери, по большому счету, всего два:

Уплотнение дверной коробки в местах прилегания дверного полотна;
Утепление дверного полотна при помощи термоизолирующих материалов.

Уплотнение дверного проема

Чтобы уплотнить дверной проем, потребуется приобрести специальный резиновый уплотнитель. Такой уплотнитель в виде ленты, свернутой в рулон, широкодоступен и стоит недорого, имеет на одной стороне клейкое основание, что значительно упрощает ее монтаж.

Перед походом в строительный магазин или на рынок вам следуем обмерять свою дверь по периметру, длина которого будет соответствовать длине приобретаемого утеплителя. Обратите внимание на ширину фальцев: фальцами называют место прилегания дверного полотна к коробке, и очевидно, что ширина утеплителя должна быть аналогичной либо чуть-чуть меньше. Постарайтесь определить и ширину щелевых зазоров – уплотнительная лента за счет своей толщины в сжатом виде должна полностью перекрывать щель.

Имея на руках результаты нехитрых замеров, вы сможете правильно подобрать резиновый уплотнитель, установить который очень просто. Уплотняем дверной проем частями – верхнюю часть по ширине двери, предварительно отрезав соответствующий кусок ленты, затем вертикальные участки по высоте двери и, на последок, нижнюю часть. Чтобы приклеить полоску утеплителя, нужно аккуратно прижимать его клейкой стороной к фальцевой части, постепенно снимая защитную бумажную полоску. Следите, чтобы уплотнитель лег ровно, без перекосов, по всей длине.

Читать также Сайдинг для дома – идеальное и недорогое решение

В качестве, честно скажем – сомнительной, альтернативы специальному резиновому уплотнителю, если нет возможности его приобрести, используют «дедовский» способ в виде полосы сложенного в несколько слоев дерматина, которую аккуратно прибивают гвоздиками через каждые 10-15 см.

Утепление дверного полотна

Что касается утепления непосредственно дверного полотна, можно произвести внутреннее утепление (разборка двери с пустотелой конструкцией и заполнение ее внутреннего пространства теплоизолирующим материалом – пенопластом или минеральной ватой) и внешнее, о котором расскажем подробнее.

В качестве термоизолирующего материала используют либо листы полистирола (пенопласта), либо мягкие материалы – вату, поролон, минеральную вату либо изолон, которые затем обтягивают дерматином либо кожзаменителем. Из перечисленных материалов вата и поролон наименее желательны, поскольку впитывают влагу и становятся средой размножения вредных бактерий, а поролон с течением времени еще и разрушается.

Минеральная вата имеет единственный недостаток – постепенно проседает, деформируя изначальный слой и нарушая равномерность объема; во всем остальном хороша.

Изолон – современный синтетический материал, который обеспечивает максимальную теплоизоляцию при небольшой собственной толщине. Изолон во всех смыслах хорош и может быть рекомендован безо всяких условий и уточнений.

Мягкая обивка двери – знакомый многим способ утепления и декора входной двери, который раньше служил показателем достатка и высокого общественного статуса владельца квартиры. Сегодня этот способ не утратил своей актуальности, разве что доступен теперь практически каждому. В продаже имеются как отдельные материалы, так и стандартные наборы, состоящие из утеплителя, материала для обивки и декоративных гвоздиков, иногда присутствуют материалы для создания валиков для укладки по периметру двери.

Шаг 1. Снимаем дверное полотно с петель и укладываем на козлы или табуретки.

Шаг 2. Размещаем на утепляемой поверхности термоизолирующий материал. Для того, чтобы лист (или листы) утеплителя не смещались во время дальнейшей обтяжки дерматином, предварительно нанесите на поверхность двери достаточное количество клея (ПВА, «дракон», «жидкие гвозди» либо другой подходящий) и дайте утеплителю хорошо приклеиться.

Читать также Сайдинг для дома – идеальное и недорогое решение

ВНИМАНИЕ: размер утеплителя должен быть меньше размера двери на 1 см. с каждой стороны, причем, если производится обивка прилегающей к лутке стороны, нужно отступать один сантиметр от края полотна плотно закрытой двери, иначе впоследствии она просто не закроется.

Шаг 3. Обтягиваем дверь с утеплителем отделочным материалом – дерматином, кожзаменителем и т.п. Для этого понадобится помощник, который будет следить за равномерностью натяжения полотна, предотвращая возникновение складок и перекосов. Начинать следует с верхней части двери. Кромку материала равномерно подверните внутрь на необходимую ширину и прикрепите специальными декоративными гвоздиками, аккуратно прибивая их на одинаковом расстоянии. Затем, соблюдая равномерность натяжения, прибиваем дерматин с правой и левой стороны, постепенно продвигаясь к нижней части. Заканчиваем обивку в нижней части аналогичным образом.

Обратите внимание на ту часть двери, где крепятся (предварительно снятые) ручка и врезной замок: в этой части необходимо вырезать нужное количество используемого теплоизолирующего материала, также соблюдая «правило одного сантиметра». Установленные на место ручка и замок будут служить дополнительным креплением обивочного материала. Если в утепляемой двери установлен дверной глазок, перед его демонтажем отметьте его точное местоположение и затем верните на место, используя предыдущие рекомендации.

Утепление пенопластом – несколько иной способ, имеющий две основные разновидности:

приклеивание предварительно обтянутого дерматином листа полистирола (пенопласта) при помощи жидких гвоздей на поверхность дверного полотна;
сооружение на поверхности двери деревянной рамки с дополнительными ребрами жесткости, внутрь которой помещают хорошо подогнанные куски пенопласта с последующей обшивкой вагонкой или ламинированной ДВП.

Второй способ, конечно же, предпочтительней, однако может существенно увеличить общий вес дверного полотна, а следовательно – нагрузку на дверные петли, поэтому рекомендуют врезку дополнительной пели. Поскольку полистирол не является безвредным для здоровья человека материалом, утепление двери с его помощью рекомендуют производить только с наружной стороны, для внутренней же отдавая предпочтение описанному выше «мягкому» способу.

Читать также Сайдинг для дома – идеальное и недорогое решение

Как видите, процесс утепления деревянной входной двери дома или квартиры – процесс несложный и доступный для большинства. Кроме того, описанные способы являются малозатратными в денежном отношении. Поэтому, не дожидаясь наступления настоящих холодов, вооружайтесь нашими советами и беритесь за дело: все обязательно получится!

dominafiesta.com

cleaning63.ru

резиновое уплотнение для входной, деревянной и металлической изделий, магнитная лента и самоклеющаяся

Уплотнительная лента несет не только функцию защиты жилища от сквозняков. В борьбе с посторонними звуками, доносящимися с улицы, уплотнитель также может сыграть далеко не последнюю роль. При выборе стоит уделить внимание нескольким аспектам: видам уплотнителей, материалам, из которых их изготавливают, а также воспользоваться хитростями, которые помогут правильно подобрать дверной утеплитель.

Функции

Самая важная функция, которую несет уплотнитель – защита от сквозняков. Если устройство не справляется с данной задачей, оно априори недостаточно качественное. В особенности это касается входных дверей: теплоизоляция в данном случае крайне важна, и только достаточный уровень изоляции может ее обеспечить. Важная теплоизолирующая функция «работает» в обе стороны, одновременно защищая квартиру от попадания холодного ветра с улицы или из подъезда и препятствуя выходу тепла из жилища. Подсчитано, что двери, не оборудованные уплотнителем, выпускают до 40% всего тепла, выработанного отопительными приборами. Цены на отопление в настоящий момент достаточно высоки, поэтому никому не хочется впустую терять драгоценное тепло.

Говоря о термоизоляции, нельзя не упомянуть, что ряд изделий выдерживает значительные колебания температур. Амплитуда может варьироваться от -65 до +95 градусов Цельсия. Таким образом, установив качественный утеплитель на входную дверь, можно не переживать, что он растрескается летом или зимой.

Еще один плюс уплотнителя – шумоизолирующие свойства. Они присущи как для металлических водных дверей, так и для межкомнатных. Бывает так, что входная дверь выходит как раз рядом с дорогой или детской площадкой, и недостаточный уровень звукоизоляции не позволяет жильцам чувствовать себя достаточно комфортно, ведь раздражающие звуки с улицы сильно мешают. Если комнаты недостаточно хорошо изолированы друг от друга, то встает другая проблема: невозможность того, чтобы каждый занимался своим делом без риска помешать другому. Хорошая шумоизоляция делает комфортными ситуации, когда, например, в одной комнате играют на фортепиано, а в другой занимаются чтением.

Амортизирующие свойства – еще один важный фактор. Каждый сталкивался с ситуацией, когда летом из-за открытых окон по дому гуляют сквозняки, и двери при этом закрываются с сильным хлопком, тревожа не только жильцов дома, но и их соседей. Уплотнительная лента скрадывает неприятный звук, препятствуя созданию досадных хлопков, а также продляя срок службы двери и дверной коробки (из-за резких захлопываний они быстрее изнашиваются).

Уплотнитель хорошо защищает дом от ненужных запахов или дыма. Например, на кухне может что-то подгореть. Никому не хочется, чтобы «аромат» гари мигом разнесся по всем комнатам, так что утеплитель поможет удержать запах только на кухне. То же самое можно сказать и о двери в ванную: влажный пар лучше оставить непосредственно в рамках санузла и не выпускать его в прихожую или коридор.

Таким образом, главное свойство, которое несет в себе уплотнитель для двери – герметизация дверного полотна. В российском климате это свойство двери крайне важно из-за сильных перепадов температур на улицах. Более того, следует внимательно отнестись к выбору изделия в том случае, если вы живете в большом шумном городе, ведь многие мегаполисы очень оживленные как днем, так и ночью. Именно для таких «неспящих» городов хорошо подойдут двери с уплотнителями для усиленной шумоизоляции. Выбирая дверь на кухню, также нужно сделать ее как можно герметичнее, ведь далеко не всегда уместно и приятно, когда запахи еды слышатся, например, в спальне.

Виды

Уплотнители классифицируют по нескольким признакам. Первым из них является вид двери:

Для входных дверей. Уплотнитель притворов для входных дверей обыкновенно делают трубчатым. Профиль с полостью внутри полностью обеспечивает достаточное прилегание двери, способствуя полной изоляции от внешних воздействий.
Для межкомнатных дверей. Здесь предъявляются совершенно иные требования: нет необходимости в столь сильной защите комнаты от окружающей среды, на первое место выходит эстетическая составляющая. В ряде случаев изоляция важна (например, в спальне), но не обязательна.
Для пластиковых дверей. Уплотнители для пластиковых дверей вынесены в отдельную категорию, поскольку они существенно отличаются от уплотнителей для дверей обыкновенных. Необходимо, чтобы пазовый элемент хорошо реагировал с окружающей средой. Как правило, такие уплотнители ставят на балконные двери. Обратите внимание, что, как правило, для пластиковой двери подойдет только такая деталь, которая выпускается тем же производителем, что и сама дверь.
Для стеклянных дверей. Профиль, который крепят непосредственно на стекло, может быть алюминиевым или силиконовым. Силиконовые элементы должны иметь особое сечение, они же служат сразу и утеплителем, в то время как на алюминиевый профиль нужно делать специальное уплотнение из резины. Уплотнитель стекла из силикона подойдет для помещений с повышенной влажностью, так как нет риска, что он «отойдет».

По материалам различают следующие виды:

Резина.
Силикон.
Поролон.
Магнит.
Термопластик.
Войлок.

По конфигурации различают следующие виды:

Ленточный. Представляет собой мягкий шнур с прямоугольным сечением, ширина которого составляет примерно 9 мм.
Трубчатый. Несмотря на то что для входных дверей чаще всего используется уплотнитель-трубка, он может похвастаться меньшими герметизирующими свойствами, чем ленточные модели. Представляет собой полую внутри трубку, которая при закрывании дверей прижимается, за счет чего нет щелей между дверным полотном и коробкой.
Пазовый. Изготавливается специально для пластиковых дверей, представляет собой полый профиль из мягкой резины, с одной стороны которого есть специальный ершик, устанавливаемый в пазы. Таким образом, снижается воздействие внешней среды на уплотнитель и практически полностью переносится на само дверное полотно.

Пружинный. Прикрепляется к дверной коробке, а не к двери. При закрывании его части скользят по пружине и закрывают щели. Подходит только для крепежа на идеально ровных поверхностях.
Врезной. Делается для деревянных дверей. Под такой уплотнитель специально вырезается небольшая ниша в дверной коробке, позволяющая в дальнейшем плотно приладить дверное полотно. В нише крепят резиновый профиль.
Складной. Подходит для герметизации складных дверей, гармошек и подобных конструкций.

Ленточные уплотнители редко делают шире 10 мм. Это связано с тем, что такая ширина оптимальна и для прикрепления по периметру дверного полотна, и для дверной коробки. Трубчатые варианты в целом обладают теми же характеристиками, вне зависимости от того, из какого материала их изготавливали. Размер уплотнителя для пластиковой двери целиком зависит от фирмы-производителя. Часто бывает так, что для каждой конкретной модели дверей подходит только одна-единственная модель уплотнителей, и нет возможности заменить ее аналогом. Рекомендуется уделять данному вопросу особое внимание при выборе двери, есть ли возможность замены деталей на купленные у другого производителя, в противном случае при ремонте может понадобиться менять всю дверь.

Универсальным выбором остается сложный резиновый профиль, подходящий как для межкомнатных дверей, так и для входных. Он выпускается в различных вариантах, может быть сделан из мягкой резины или из более плотной, ширина профилей традиционно равна 8-10 мм.

Поролоновый элемент лучше не использовать для входных дверей и приберечь его на случай межкомнатных конструкций. Дело в том, что поролон – материал не самый прочный и такой эксплуатации, которой подвергается входная дверь, попросту не выдержит. Поролон достаточно дешевый, при этом он сносно справляется с основными функциями уплотнителя. Лучше всего использовать поролоновые вставки для дверей, подвергающихся малой эксплуатации, например, в зал.
В отличие от поролоновых, магнитные конструкты используют только для входных дверей. Магнитные вставки на мягких резиновых профилях гарантируют наилучшее прилегание уплотнителя, так что защита от сквозняков или утечки тепла из дома гарантирована. Проблемы могут возникнуть только с монтажом элементов, они должны быть подобраны точно под размер двери, в противном случае магнитный выступ попросту не позволит двери закрыться.

Еще один актуальный вариант – бесцветные утеплители. Многие считают, что они являются хорошим решением только для стеклянных дверей, однако, это далеко не так. Прозрачный уплотнитель прекрасно смотрится и на деревянных, и на пластиковых, и на металлических дверях, поскольку его практически не видно. Таким образом, его можно использовать в случаях, если владелец боится испортить эстетический вид двери или если со стилистической точки зрения использование уплотнителя неуместно.

По фактуре различают следующие виды:

Гибкий. Гладкие или гибкие профили могут быть выполнены из множества различных материалов, в числе которых резина, силикон, магнит.
Жидкий. Обыкновенно используется при утеплении входных дверей. Представляет собой некоторое подобие жидкого поролона, который под воздействием давления наносится на нужные участки.
Ворсовый. Ворсистый вариант многим знаком очень хорошо, поскольку именно войлок первоначально был единственной альтернативой для изготовления утеплителей для двери. На данном этапе развития ремонтного дела выпускают жгут и ленту не только из чистого войлока, но и из синтетического ворсистого полотна.

По месторасположению выделяют следующие варианты:

Пороговый. Являются хорошим выходом в тех случаях, когда конструкция двери не предусматривает наличие порога. В основном делается на автоматическом управлении, которое позволяет профилю «подстраиваться» под ширину щели между дверью и полом в открытом или закрытом положении.
Контурный. Контурные варианты наиболее просты для понимания. Они крепятся по всему периметру дверного полотна или коробки, одновременно повсеместно ликвидируя щели. Чаще всего применяются для входных дверей, берется тройной профиль.
Пожарный. Подобный терморасширяющийся вариант представляет собой вещество, которое при сильном нагревании превращается в пену. Пена полностью герметизирует дверь, препятствуя прохождению дыма и не давая кислороду поступать к очагу возгорания.

Размеры

В зависимости от вида уплотнителя, варьируются и его размеры. Также оптимальный размер зависит от зазора, от того, насколько он толстый. Немалую роль играет и общий метраж дверной конструкции, а также особенности назначения двери. Например, для входных дверей требуется более плотный и широкий утеплитель. Гибкие прямоугольные профили продаются большими рулонами, метраж которых зависит только от производителя. Они прекрасно подходят для устранения узких щелей, не доставляющих особого дискомфорта хозяевам двери.

В ряде случаев используются резиновые профили сложной конфигурации. Они подходят и для обыкновенных дверей, и даже для сверхтяжелых бронедверей. Каждый из профилей имеет свою особую форму: C, P, O и так далее. Каждая из форм предназначена для щелей определенных размерностей, однако, помните, что данные профили служат для изоляции зазоров шириной 1-4 мм, но некоторые формы хороши для изоляции и щелей большего размера.

Профили форм C, K, E годятся для маскировки маленьких зазоров, размер которых не превышает 3 мм.
Формы P и V отлично справятся с маскировкой щелок до 5 мм.
Реже используются профили O и D, которые позволяют работать с зазорами до 7 мм.

При расчете необходимого количества гибкого профиля для утепления двери учитывайте, что вам однозначно понадобится не менее 5-6 м материала. Мягкий уплотнитель всегда лучше брать с небольшим запасом, так как в случае, если вдруг часть установленного профиля испортится, ее всегда можно будет оперативно поменять. Жесткие уплотнители делаются непосредственно под размер двери. Как правило, самостоятельный замер и приобретение вызывает определенные сложности, так что лучше с этим вопросом обратиться к профессионалам. На рынке представлен только один уплотнитель, который требует столь деликатной подборки – это магнитный вариант.

Различаются уплотнители и по толщине. Для межкомнатных дверей подбираются мягкие тонкие профили, в то время как входные двери нуждаются в более внушительной изоляции. Толстые профили из резины, часто многослойные, обладают внушительными габаритами по сравнению с миниатюрными межкомнатными образцами. Таким образом, подбирая уплотнитель необходимого размера, обязательно нужно ориентироваться не только на вид уплотнителя, но и на функциональное назначение утепляемой двери, на размер существующих зазоров. Обратите внимание на то, где будет крепиться элемент: по периметру дверной коробки или непосредственно на дверное полотно. Традиционно на дверную коробку монтируют более толстые варианты, чем на саму дверь, поскольку при установке на дверной коробке мал риск того, что дверь попросту не закроется.

Какой материал уплотнения лучше?

На данный момент представлен огромный ассортимент материалов, из которых изготавливаются уплотнители для дверей. Ознакомившись с характеристиками каждого из них, вам удастся точно определиться, какой вариант подходит именно в вашем случае.

Резиновый уплотнитель, пожалуй, самый популярный на сегодняшний день. Связано это с универсальностью материала, поскольку он хорошо переносит перепады температур, повышенную влажность и прочие негативные воздействия. Чтобы на стыках не размножались бактерии или не появлялся грибок, резина предварительно обрабатывается специальным составом, который препятствует активности бактерий и обеззараживает поверхность.
Силиконовый вариант – хорошая альтернатива резиновому уплотнителю. Преимущественно силикон используют при утеплении стеклянных дверей, поскольку он намертво приклеивается к стеклу, стоит только смочить его водой и дать просохнуть. Силикон не растрескивается под воздействием сильных перепадов температур и не отлипает от стекла. Силиконовые элементы намного лучше, чем резиновые, они подойдут для помещений с повышенной влажностью, таких как баня, сауна, ванная комната.

Особое место занимают современные ТЭП-уплотнители. Их отличает способность адаптироваться к экстремально высоким или экстремально низким температурам. Иной раз разброс может составлять более 100 градусов – от -70 до +95 градусов по Цельсию. Европейская рецептура термоэластопласта гарантирует высокую надежность, длительный срок службы, хорошую устойчивость к ударным нагрузкам, малую деформацию профиля в процессе эксплуатации.
Войлок является наиболее традиционным и привычным с детства материалом. Благодаря тому, что войлок и по сей день изготавливается из натуральной шерсти, он хорошо защищает помещение от холода и находится в списке лидеров во многом из-за этого. В течение всего срока службы войлочный утеплитель не теряет первоначальных свойств, хорошо перенося российские суровые погодные реалии, сберегает тепло. Вопреки распространенному мнению, войлок полностью пожаробезопасен, поскольку обладает очень плотной структурой, из-за которой он плохо горит.

Какие бывают цвета?

На сегодняшний день уплотнители выпускают в массе цветовых решений, к которым относятся не только классические черный или белый цвет. Есть возможность подобрать необходимую модель под дверь любого оттенка, будь это балконный пластиковый образчик белого цвета или яркая дверь в детскую. Однако именно белый и черный варианты пользуются наибольшим успехом у потребителей. Белые модели подбираются в основном к пластиковым дверям, когда владельцам нужно задекорировать некоторые косметические изъяны. Также белые уплотнители хорошо смотрятся на межкомнатных вариантах, в то время как на входной двери вряд ли белый элемент будет выглядеть уместно.

Для входной двери, наоборот, черный утеплитель – наилучшее решение. Черные модели хорошо сочетаются практически со всеми типами металлических дверей, и этот факт следует взять себе на заметку. Кроме того, крашеные утеплители из резины для входных дверей хуже справляются со своими функциями, так как краска значительно меняет химический состав материала. То же самое можно сказать и о балконных дверях из пластика. Лучше всего выбирать именно черный уплотнитель, он максимально защитит жилые комнаты от сквозняка снаружи.

Цветных моделей существует великое множество. Текстурных образцов или вариантов с рисунком нет, но выбор цвета практически ничем не ограничен. Наибольшей популярностью пользуется вся гамма коричневых оттенков, поскольку уплотнители часто подбираются для деревянных дверей, и люди стараются выбрать их так, чтобы они были максимально незаметны на дверном полотне, не портили общего впечатления. Обратите внимание, что часто за сравнительно небольшую плату предлагают сразу снабдить дверь подходящим уплотнителем нужного цвета. Как правило, такой вариант более предпочтителен, особенно если вы заранее знаете, что вам необходимо устанавливать такое подобие заглушки для щелей. Решение купить дверь с готовым элементом уплотнения здорово сэкономит вам силы и время, которые вы потратили бы на поиски, а по бюджету сильно не ударит.

Какого бы цвета уплотнитель вы ни выбрали, помните, что общий вид комнаты и двери в отдельности должен оставаться гармоничным, однако, намного важнее, чтобы выбранный образчик хорошо справлялся со своими основными функциями.

Чем крепят?

Существует несколько вариантов крепления уплотнителей. Каждый из них обусловлен видом крепления, которым снабжен конкретный вариант.

Установка в паз. Профили для крепления в паз снабжены специальным креплением-ершиком. Для установки вам не понадобятся дополнительные материалы, однако, это не делает монтаж подобных элементов самым простым. Основная сложность, возникающая у большинства людей при работе с пазовыми уплотнителями, – подгонка их под необходимый размер. Следует понимать, что резина – это материал, который легко тянется и так же легко принимает первоначальную форму, поэтому при обрезке или прессовке непосредственно в паз нельзя вытягивать изделие, наоборот, следует его немного «присобрать». Обрезка пазовых уплотнителей должна осуществляться уже после того, как их установили на место, в противном случае велик риск срезать лишнее, а это неминуемо сведет на нет весь эффект, который планировалось получить благодаря монтажу элементов.

Самоклеящийся вариант. Обыкновенно установка с помощью самоклеящейся ленты вызывает менее всего затруднений. Как и в предыдущем случае, единственное оборудование, которое вам понадобится – это малярный нож, которым после приклеивания нужно подрезать утеплитель до нужной длины. Наиболее важное место в подготовительном процессе занимает подготовка поверхности: она должна быть не только хорошо очищена от грязи и пыли, но и тщательно обезжирена. Традиционно ленту клеят слева направо и сверху вниз, то есть на боковых сторонах оклейку обязательно нужно начинать с верхнего угла. Постепенно понемногу с липкой стороны уплотнителя снимается защитный слой, лента, не растягиваясь, фиксируется на поверхности и только после полного ее закрепления можно снова освобождать немного липкой ленты и фиксировать ее дальше. Шаг составляет примерно 10 см.

На гвозди или саморезы. Данный вариант в последнее время не пользуется особой популярностью, поскольку хорошей альтернативой гвоздям выступает клейкая лента или клей. В ряде случаев оказывается невозможным установить самоклеящийся образчик (например, если поверхность неровная или уплотнитель слишком тяжелый), и тогда о традиционных гвоздях вспоминают вновь. Расстояние между гвоздями составляет 5-7 см, реже устанавливать крепления не рекомендуется, так как могут возникнуть провисы, сквозь которые в комнату будет попадать холодный воздух. Устанавливая утеплитель на саморезы или гвозди, нужно действовать очень внимательно, так как если недостаточно углубить шляпки, дверь будет закрываться с трудом или вовсе не будет. Вариант преимущественно подходит для входных дверей, а в случае с межкомнатными лучше вовсе обойтись без уплотнителя, чем выбрать крепление на гвоздях.

Как правильно выбрать дверные утеплители?

Перед покупкой уплотнителя рекомендуется внимательно ознакомиться с отзывами о той или иной модели. Как правило, мнение обычных людей с улицы оказывается более правдивым, чем рекламные рассказы продающего персонала.

Также перед покупкой необходимо проверить материал самостоятельно следующим образом:

Пощупайте шнур. Он не должен быть липким или деформироваться слишком легко, в противном случае все признаки некачественного товара налицо. Смело отказывайтесь от покупки, даже если ее отличает крайне привлекательная цена: подобная модель не прослужит вам долго и не защитит помещение должным образом.
Выбрав обыкновенный уплотнитель, который крепится на клей, обязательно уточните, какой клей можно использовать и есть ли он в наличии. Особенно актуален этот вопрос, если подбирается элемент для металлических входных дверей, так как клей должен хорошо справляться со всеми негативными воздействиями окружающей среды и не раскисать. Наилучший вариант – силиконовый герметик, который подходит и для наружных железных или стальных дверей, и для стеклянных, и для многих других.

Читайте этикетку очень внимательно, именно на ней часто написана информация, о которой вам не расскажет продавец или реклама. Если вы подбираете модель для раздвижных дверей-купе, маятниковых, «гармошек» или иных необычных вариантов, именно на этикетке будет сказано, подходит ли образец для использования с такими моделями.
Для балконной двери желательно устанавливать столь же прочные уплотнители, как и для уличных дверей. Это обусловлено тем, что в обоих случаях необходимо защитить комнату от воздействий извне, и надежная защита в этом не помещает.

Для деревянной двери в бревенчатом доме хорошим решением станет использование силиконового утеплителя. Обращайте внимание на то, насколько легко осуществить замену одной модели другою. Деревянные дома с течением времени «усаживаются», и спустя несколько лет, дверь будет закрываться тяжело, тогда-то и нужно будет заменить имеющийся образец.
Для деревянных дверей в обыкновенных домах большой популярностью пользуется установка врезных уплотнителей, которые практически незаметны на фоне двери. Если есть возможность, рекомендуется выбрать именно этот контурный вариант, так как он обеспечит вам хорошую шумоизоляцию, а в случае, если дверь рассохнется, уплотнитель можно будет просто снять без вреда для эстетики.
Непременно нужно подбирать уплотнитель в тон дверной конструкции, чтобы он смотрелся максимально органично на общем фоне и не портил всего вида.

Как крепить уплотнитель для двери, смотрите в видео ниже.

stroy-podskazka.ru

Уплотнение входной двери. Как уплотнить входную металлическую или деревянную дверь – все нюансы технологии

Уплотнители — это важнейшая часть входной железной двери в каждом доме. Если вдруг Вы заметили, что в коридоре стало поддувать холодным воздухом, и отлично слышно то, что делают соседи за дверью, в подъезде, значит, пора задуматься об уплотнителях.

Что такое уплотнитель?

Уплотнители — это материал, который служит для входной двери, своего рода «защитой». К тому же материал обладает отличной звукоизоляцией и теплоизоляцией, эффект которой усиливается благодаря специальному пористому наполнителю.

В большинстве случаев уплотнители металлических дверей идут с клеевой основой, поэтому приклеить их не составляет особого труда. Из минусов можно выделить ту же причину: как они быстро приклеиваются, также быстро и могут оторваться.

Однако не все уплотнители идентичны по виду и способу монтажа. Бывают также уплотнители межкомнатных дверей, которые обладают менее заметными качествами звуко и теплоизоляции, а также уплотнители для пластиковых дверей.

В данной же статье речь идет об уплотнителях входных дверей, а они, в свою очередь, подразделяются на несколько видов и подвидов, в зависимости от вида материала, способа монтажа или вида изделия.

Какие бывают виды уплотнителя?

Итак, уплотнители, несомненно, не имеют одного вида и способа установки. Уплотнитель подбирается с учетом особенностей и требований двери.

Например, по способу установки уплотнитель делится на изделие на клеевой основе (самоклеющийся) и на изделие, которое надобно устанавливать с помощью шурупов или саморезов. Примечательно, что первый тип устанавливается конкретно на металлические входные двери, а второй — на деревянные входные.

По материалу уплотнители тоже бывают разные. Например, самый качественный уплотнитель — из резины. Он не пропускает холодный воздух с улицы, и служит долго и надежно своим владельцам. Обычно резиновые уплотнители являются самоклеющимися и устанавливаются на металлические входные двери. Уплотнители из силикона менее устойчивы к погодным условиям, поэтому их используют в основном в монтаже межкомнатных дверей, где он служит отличным образом. Ну, и наконец, самый бюджетный вариант — уплотнитель из поролона. Негативные свойства поролона, отражающиеся на качестве изделия — это полнейшая неспособность выдерживать перепады температур, что приводит к сжатию, и, впоследствии, к крошению поролонового наполнителя уже, в среднем, через год после начала эксплуатации.

Существуют также уплотнители для дверей шкафов-купе — щеточные или ворсистые ленты. Они не имеют качеств тепло и звукоизоляции, за их ненадобностью. «Целью» таких уплотнителей является препятствовать попаданию пыли и грязи в шкафы.

При установке уплотнителей в щели входных дверей, стоит помнить, что изделия делятся по своеобразным «профилям»:

1. С-профиль — устанавливается в щели с зазором не более 3 мм.

2. Профиль типа E (K) — помогает уплотнить щели аналогичного размера, однако, является более качественным изделием за счет двойного паза, который наилучшим образом защищает от сквозняков и лишних шумов.

3. P — профиль — уплотняет щели до 5 мм. Название свое получил из-за особенностей поперечного сечения, которое в разрезе напоминает букву «Р».

4. V — профиль — также «заделывает» щели до 5 мм.

5. D — профиль — помогает уплотнить до 7 мм зазоров. Название получил из-за того, что в форме поперечного сечения имеет явно выраженную букву «D».

6. O — профиль — утепляет щели размерами больше 7 мм. За счет своей полости, уплотнитель данного профиля можно устанавливать и в более мелкие щели.

Остановимся на профилях типа D и E, как же их устанавливать?

Как самому уплотнить железные двери самоклеющимся D и Е профилем

Как известно, многие современные металлические двери уже идут в комплектации с уплотнителем, установленным с учетом особенностей конструкции. При выборе двери советуем заострять внимание именно на таких моделях. Но не всегда можно выбрать что-то подходящее, и если Вы купили дверь без уплотнителя — не беда. Монтаж данных самоклеющихся уплотнителей не составит особого труда даже у начинающих «мастеров по дому». Однако нужно запомнить некоторые тонкости данных уплотнителей перед установкой.

Во-первых, нужно знать, какой зазор имеет дверь. Если зазор этот не очень большой — от 1 до 3 мм — необходимо будет обойтись E-уплотнителем, а вот, если щель эта большая — около 7 мм — то без D-уплотнителя не обойдешься.

Тем не менее, данные уплотнители очень легки в своей установке, так как являются самоклеющимися.

Примерный алгоритм действий самостоятельного монтажа уплотнителя любо из этих профилей выглядит так:

1. Вначале нужно наклеить пластилин нужной толщины между дверью и рамой. Затем очень сильно закрыть дверь и тут же открыть ее. Получается своего рода «слепок» требуемой толщины. Клеим непосредственно сам уплотнитель с учетом размеров и толщины зазора. Аккуратно снимаем наклейку и, по ходу работы, приклеиваем уплотнитель по всей длине рамы. Внизу двери отрезаем остатки уплотнителя ножом. Монтаж можно считать законченным. Бывает такое, что через некоторое время уплотнитель отклеивается. Можно приклеить его на сильный клей, типа «Момент».

Как самому уплотнить железные двери магнитным уплотнителем и резинкой?

Следует начать с того, что самостоятельно магнитный уплотнитель установить невозможно. Для этого потребуется мастер. Так в чем же суть магнитных уплотнителей?

Данный вид уплотнителей, в основном, устанавливают на дверях холодильников. Работает такой уплотнитель за счет притягивания магнитов с помощью полюсов притяжения. Если на холодильниках устанавливают, большей частью, магнитные уплотнители с двумя контурами, то на железную дверь — с тремя, для наилучшей работы конструкции. Магнитные уплотнители идут уже в комплектации с дверью, и не являются прямо уж такими отличными. Дело в том, что в случае сильного притяжения магнита, могут возникнуть сложности с эксплуатацией двери. Ребенок, и порою даже не каждый взрослый будет в состоянии справиться с такой конструкцией, а если притяжение магнитов будет слабым, то и зачем тогда вообще устанавливать такой уплотнитель? Ведь если покупать его отдельно, то выйдет он на немалую сумму!

Однако есть и важнейший плюс в такой конструкции: дверь больше не будет хлопать при открытии, ведь действует притяжение «полюсов», поэтому и соседи не услышат того, как вы входите, или покидаете квартиру. Пожалуй, ради этого и стоит приобрести такой уплотнитель.

Если не хотите проблем с установкой уплотнителя, пожалуй, можно будет посоветовать Вам, приобрести специальные уплотнительные резинки. Более того, такой способ является самым легким. Наклеивается такая штука в специальное углубление в дверной коробке. Механизм установки резинок таков:

1. Вначале необходимо измерить коробку по площади. То есть, сколько нужно метров уплотнительной резинки для данной двери.

2. Измерить ширину углубления дверной коробки.

3. Чтобы измерить толщину уплотнителя, нужно взять пластилин, замотать его в целлофан и зажать в двери. Полученная при этом толщина и будет, собственно, толщиной будущего уплотнителя.

4. Съездить в магазин и купить нужную уплотнительную резинку. С самим процессом сложностей возникнуть не может, так как резинка эта — самоклеющаяся.

ikcn.ru

?Как утеплить деревянную дверь в частном доме: основные этапы

Существует множество факторов, которые определяют показатели тепла для частного дома. Качественные и надёжные утеплители – лишь один из них, имеющий значение. Окна, крыши и входные двери больше всего участвуют в процессе сохранения тепла. Однако если установлены качественные пластиковые окна, а в помещении по-прежнему холодно, значит основная проблема кроется в дверном полотне. В этой статье вы узнаете, как утеплить деревянную дверь в частном доме, и какие материалы лучше для этого использовать.

Когда нужно утеплять двери из дерева?

Входные дверные конструкции – это своеобразный щит, который помогает защититься от большого количества внешних воздействий. Потому сами изделия должны иметь максимальную прочность, надёжность. Важны и особые характеристики, гарантирующие защиту от мороза и жары, посторонних запахов и шумов.

Согласно советам от специалистов, утепление актуально при следующих обстоятельствах:

Конструкция изначально приобреталась без утепления, просто как отдельно стоящие двери.
Старый утеплитель выбранного типа монтировался некачественно либо произошёл его износ за время эксплуатации.
Деревянная дверь потеряла привлекательный облик, даже если ее установка осуществлялась правильно.

Старые утеплители советуют заменять, когда появляются более современные материалы, обладающие улучшенными характеристиками. Осуществление работы собственными руками позволяет сэкономить максимум средств.

Какой утеплитель для входной двери лучше?

Существует множество материалов, позволяющих решать проблему утепления, вот лишь некоторые из широко распространённых:

Пенополистирол. Внутри этого материала располагается множество микропор с воздухом, благодаря чему теплоизоляционные характеристики дверного полотна сохраняют высокий уровень. Обивочное основание при этом не играет роли.

Пенополиуретан. Считается оптимальным среди других решений, существующих на сегодняшний день. Его используют и в сельской местности, и внутри городских квартир. Но материал этот дорого стоит, к тому же, его сложно наносить на деревянные поверхности.

Изолон. Это разновидность вспененного полиэтилена, является представителям группы обычного поролона. Стоимость материала тоже высокая, но результат окупает все затраты.

Минеральная вата. Это материал, гарантирующий показатели по теплоизоляции на достаточно высоком уровне. Из недостатков можно выделить лишь способность накапливать влагу. Кроме того, со временем минвата может проседать.

Поролон. Это разновидность пористого материала, доступная практически всем. Простота монтажа делает его популярным даже среди тех, кто живёт в сельской местности. Самый бюджетный вид среди утеплителей, устанавливается даже на уличную часть конструкции.

Пенопласт. Идеальное решение, если требуется утеплить входную конструкцию изнутри. Отличается не только низкой стоимостью, но и тем, что даже на протяжении многих лет не меняет свой первоначальный вид.

Пошаговая инструкция по утеплению

Источниками потерь тепла могут быть как сами двери, так и наличие зазоров между полотном и коробкой. Потому надо позаботиться об улучшении свойств сразу по двум направлениям, тогда утепление наиболее эффективно. Разберём конкретную технологию, которая может быть использована для утепления дверных конструкций.

Инструменты и материалы

Прежде чем приступать к процессу утепления входной двери, необходимо тщательно подготовиться. В первую очередь нужно обзавестись инструментами и материалами, которые могут потребоваться для выполнения поставленной задачи.

Утеплять двери невозможно без следующих приспособлений:

гвоздодёр либо монтажка;
ровная рейка, метр с металлической основой;
шуруповёрт;
молоток;
ножовка;
канцелярский нож;
рулетка вместе с карандашом;
строительный степлер.

Данный набор приспособлений возможно расширить, если это необходимо. Но подобных инструментов вполне хватает для большинства случаев. Электрический лобзик может стать отличной альтернативой для ножовки — работа будет выполнена с тем же качеством, но времени на неё уйдёт гораздо меньше. Простая дрель подходит, когда в доме не удалось найти шуруповёрт, главное требование – наличие реверса, тогда любой гвоздь или шуруп будут удалены без всяких проблем.

Также необходимо определиться с обшивочным материалом. Деревянные двери после утепления обычно обшивают дермантином.

Подготовительные работы

Следует внимательно выполнять каждый этап, чтобы добиться нужного результата. Только такой подход позволит правильно распределить силы и в дальнейшем обойтись без дополнительного ремонта.

Первый шаг – выполнение подготовительных работ:

1. Сначала снимаем дверное полотно, чтобы основные препятствия отсутствовали. Монтажка и гвоздодёр станут незаменимыми помощниками в этом деле. Полотно легко снимется с петель, если немного поддеть его снизу.

2. С двери снимаются все компоненты, которые могут помешать дальнейшим работам: замок, глазок, ручка, дверные петли с любым вариантом крепления.

3. При наличии внешней обшивки ее необходимо также снять, тогда будет легче получить доступ к внутреннему пространству. Здесь также помогут гвоздозер или монтажка.

Раскрой и укладка утеплителя

На данном этапе следует подготовить теплоизоляционный материал:

1. Изначально следует замерить пустоты в дверном полотне, которые необходимо заполнить, и сделать наметки на утеплителе.

2. Выбранный теплоизолятор режут по намеченным линиям с помощью канцелярского ножа как по длине, так и по ширине.

3. Если дверь имеет вид каркаса с пустотами, то последние заполняются полностью. Для этого между брусками надо максимально плотно вставить все куски утеплителя.

4. Если запас материала будет слишком большой, то он помешает конечной обшивке. Лишние части просто срезаются своими руками при необходимости.

5. Утеплитель скрепляется при помощи скобок. Благодаря строительному степлеру проведение работы ускоряется и облегчается.

Новая обшивка дверного полотна

Новая обивка деревянных дверей – следующий этап. Отлично подходят материалы мягкого типа вроде дермантина, заменителя кожи. Обивочное полотно необходимо срезать, создав некоторый запас минимум на 10 сантиметров. Тогда материал легко будет подгибаться и иметь некоторое утолщение по всему периметру.

Лучше всего воспользоваться специальными гвоздями при закреплении дермантина. Они снабжаются декоративными шляпками, придающими конструкции более приятную внешность.

На видео: обивка деревянной двери своими руками.

Устанавливаем петли с фурнитурой

Снятая фурнитура устанавливается на место, как только дверное полотно приобретает подходящий внешний вид с правильной толщиной. Главное чтобы петли правильно умещались в своих гнёздах. Аккуратно вырезается посадочное место для замка. Повреждения вокруг должны отсутствовать, иначе завершить работу не получится.

Монтаж уплотнителя

Даже когда входную деревянную дверь закрывают, небольшой зазор всё равно остаётся. Потому на следующем шаге нужно устранить присутствующие дефекты. Главное подобрать уплотнитель, обладающий соответствующими характеристиками. Производители сегодня предлагают резиновые, силиконовые и поролоновые варианты.

Поролон быстро и легко решает вопрос, связанный со сквозняками. Идеальный вариант даже для дач, где отсутствует эксплуатация с серьёзной интенсивностью. Силиконовые и резиновые защищают от сквозняков на более продолжительное время. Изделия имеют такую форму, благодаря которой они прилегают к основанию максимально плотно.

После того как вариант уплотнителя выбран, остаётся только закончить монтаж. Для этого обычно используют клеевую полосу либо гарпун в пазу. Самоклеящиеся изделия обеспечивают максимальную скорость процесса, но по долговечности выигрывает гарпунный вариант.

В данном случае крепление осуществляется в самом углу четверти. Поэтому полотно легко встаёт на своё место без затруднений.

Разумеется, лучший вариант – самостоятельное выполнение большей части работ. Тогда отпадёт необходимость дополнительно приглашать специалистов. Использование качественных материалов для этого обходится не так уж и дорого, но должный уровень защиты от холода будет обеспечен.

Бюджетные способы утепления дверей (2 видео)

Утеплители и варианты обивки (40 фото)

dekormyhome.ru

Как своими руками утеплить входную деревянную дверь: методы

Владельцев частных домов волнует вопрос, как утеплить входную конструкцию в жилое помещение, так как с этим напрямую связано сохранение тепла и оплата за коммунальные услуги. В первую очередь хозяевам рекомендуется проверить герметичность окон и дверей в доме. Как это сделать? Зажечь свечу и поднести ее к створкам в тех местах, где находятся навесы, замки, и посмотреть колышется огонь или стоит на месте. Так сразу станет ясно, проникает ли сквозняк в помещение, можно ли утеплить дверь или надо приобретать новую. Об этом важно позаботиться еще до наступления холодов.

Способы утепления

Чтобы в свой сельский дом не допустить проникновения сквозняков, в первую очередь следует оборудовать входные полотна, так как через них обычно попадает холод. Лучший вариант – изначально провести установку уже утепленной деревянной модели. При этом качество и сложность процесса зависит от того, в каком состоянии находится дверное полотно и непосредственно коробка. Выбрать для выполнения этой работы можно несколько вариантов:

выполнить монтаж специальных уплотнителей на деревянную коробку;
сделать при помощи валиков качественную герметизацию;
непосредственно саму конструкцию обить утеплителем.

Утепление

Метод первый

Часто для уплотнения используется специально предназначенный для этого резиновый шнур – это первый вариант.

Резиновый шнур

Он наклеивается на изгиб коробки. Длина шнура зависит от величины системы и размера загиба соприкосновения полотна с коробкой. Чтобы узнать нужные показатели, измеряют периметр, толщину зазора и ширину фальца. Резиновый уплотнитель представляет собой шнур, на одной стороне которого находится липкая лента, закрытая пленкой. Непосредственно перед укладкой защитную пленку снимают, а сам уплотнитель крепко прижимают руками на нужное место. Это самый легкий вариант для решения проблемы проникновения холода снаружи.

Метод второй

Второй вариант выполняется при помощи валиков. Он применяется вместе с обивкой.

При помощи валика

Но если изделие уже обито ранее и со временем, при воздействии перепада температур или влажности потрескалось или появились другие дефекты, тогда лучше применить первый вариант. Это и дешевле, и проще.

Если же использовать второй способ, следует подготовить валик. Из чего он изготавливается? Обычно из материала, которым обита система – дерматин или искусственная кожа. Из приготовленного сырья вырезают полоски, длина которых немного больше, чем сторона полотна, к которой валики будут фиксироваться. Ширина этой полосы равна размеру предполагаемого валика – это значение зависит от вашего выбора. Обычно останавливаются на 5 сантиметровых валиках, поэтому полосу вырезают шириной 10 сантиметров.

Внутрь приготовленных полос укладывают материал для утепления: ватин, минеральную вату, войлок и др. Полосу скручивают вместе с утеплителем, а края подворачивают внутрь. К краям прибивают декоративными гвоздями. Сами валики должны выходить за пределы полотна, образуя защитную планку. Когда изделие закрывается, эти валики плотно прижимаются к косяку, прикрывая щели.

Метод третий

Этот вариант самый сложный, если учитывать сам процесс выполнения. Начинают подготовку с подбора утеплителя. Применяется поролон, изолон, пенопласт или минеральная вата.

Отделка поролоном

Поролон – это отличный теплоизолятор, но склонен впитывать влагу, и срок его эксплуатации невелик. Защитить от холода им сложнее. Прикрепляют его с обеих сторон конструкции. От края створки при укладке отступают 1 сантиметр, чтобы оставить место для дерматина. При фиксации гвоздями важно следить, чтобы они не упирались в коробку.

Поролон

Чтобы этого не произошло, места, где расположатся крепежные элементы, нужно заранее наметить. Выполнять это лучше когда система закрыта. Перед тем как утеплить поролоном, ручки демонтируют. А сам поролон располагают на некотором расстоянии от места нахождения ручки, чтобы не возникло препятствий при установке ее обратно.

Обивка кожей или кожзаменителем

Материал для обивки приобретают с небольшим запасом, поскольку объем полотна увеличится за счет монтажа поролона. Кроме того, потребуется отрезать несколько полос, чтобы выполнить обрамление створок. Для натягивания, от края отступают сантиметров 5. Крепят его при помощи скрепок и строительного степлера. От дерматина отрезают полоски и скручивают из них валики. Их прикрепляют на системы для красоты, и чтобы завуалировать складки, которые образовались при креплении.

Обивка дерматином

В качестве утеплителя используют и минеральную вату. Имеет прекрасные теплоизоляционные свойства, но есть недостаток: он под обивкой проседает и не образует нужного зрительного объема.

Внешний вид

Чтобы конструкция стала красивее, на поверхности обшивки выполняют желаемый узор. Это сделать несложно. Сначала мелом рисуют предварительно задуманный узор, а затем по нему прибивают декоративные гвоздики. Между крепежными элементами можно протянуть медную проволоку или леску. Вид сразу становится привлекательнее. После выполнения этой работы створки вешают на петли.

Использование изолона

Прекрасно подходит в том случае, если не требуется на поверхности полотна создавать объемный рисунок. Даже тонкий слой изолона помогает отрезать путь холоду. Для защиты деревянных конструкций используется и пенопласт, но применяется для этого совершенно другая технология.

Сначала измеряют изделие и переносят эти размеры на приготовленный утеплитель, его вырезают на 1 см меньше. На обивочный материал тоже переносят эти размеры, только делают припуск в 3-5 сантиметров.

Изолон

Систему снимают с петель, кладут на ровную плоскость: два стула, стол или специальный строительные козлы. Убирают ручки, замки и все, что может мешать установке. Это работа несложная. Утеплитель укладывают на дерево так, чтобы по краям осталось свободное место. Сверху накладывают обивочный материал. Его края аккуратно подгибают в середину и прибивают все небольшими гвоздями или металлическими скобами с помощью строительного степлера.

Фиксируют на свободных участках, именно по этой причине вырезают утеплитель с меньшими размерами. Во время крепления, постоянно следует подтягивать, чтобы на поверхности не появлялись складки. Фиксацию правильно начинать с середины и направляться к краям. После выполнения этого процесса в местах, где будет замок и ручка делают отверстия и выполняют установку фурнитуры.

Теперь можно вернуться к валикам. В этом случае без них не обойтись. При монтаже обратите внимание, чтобы нижний валик прилегал плотно, а другие выходили за пределы края приблизительно на 3-4 сантиметра.

Использование пенопласта

Этим материалом утепляют несколькими способами. Первый: сначала точно по размерам полотна вырезают из приготовленного листа пенопласта кусок и приклеивают к поверхности. Потом обтягивают этот участок обшивкой.

Второй способ: по периметру поверхности набивают рейки из древесины такой же толщины, как и пенопласт. Между ними укладывают теплоизоляционный материал на специальный клей. Сверху реек закрепляют отделку из ламинированного ДСП, МДФ или других видов. В этом случае сложного ничего нет, важно правильно выбрать теплоизоляционный материал и точно выполнять технологический процесс.

Утепление пенопластом

Установка двойной двери

Чтобы избежать попадания холодного воздуха в помещение, применяют еще один метод – это монтаж второй системы. Здесь придется пожертвовать некоторым пространством в помещении, так как распашные конструкции требуют места для открывания. Но зато двойная конструкция – самый эффективный способ теплоизоляции.

Установка двойной модели

Внешняя створка отделяется внутреннего помещения, создается дополнительная прослойка воздуха, которая удерживает тепло внутри квартиры. Выполнить монтаж не составляет большого труда. Можно для этого использовать обычные межкомнатные створки с порогом, так как именно такая конструкция поможет избавиться от потери тепла. Только следует дополнительно по периметру уложить уплотнитель. Оптимальный вариант – это использование двойного блока с единой коробкой.

Если требуется утеплить дверь в частном доме, то наряду с ней рекомендуется подумать и об окнах. Только комплексный подход поможет полноценно утеплить жилую площадь.

Как выполнить утепление, показано в этом видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

mezhdveri.ru

Как уплотнить входную металлическую или деревянную дверь – все нюансы технологии

С чего и как правильно начать – работы по подготовке

Почему дует из входной двери

Уплотнение двери из дерева – довольно популярные вариант

Утепление входной двери

Наружные деревянные двери — утепляем самостоятельно

Критерии выбора

Установки уплотнителей по периметру дверной коробки

Виды уплотнителей

Порядок выполнения работ по наклеиванию

Утепление при помощи валиков

Обивка полотна утеплителем