Как сварить железную дверь: Как сделать металлическую дверь своими руками

чертежи, конструкция, инструменты, инструкция сваривания железной двери пошагово, советы от специалистов

Сварить своими руками металлическую дверь не сложно. Готовая дверь не уступит фабричным изделиям. Какие нужны инструменты, как пошагово провести сварку – разбираем все тонкости.

Дверь в жилище должна сочетать в себе надежность и красоту. Сегодня металлические дверные конструкции изготавливает и продает множество организацией. Но надежность многих недорогих моделей оставляет желать лучшего. А те изделия, в которых высокий класс защиты сочетается с эстетичным видом, как правило, стоят очень дорого. Решение проблемы – сварить своими руками именно такую металлическую дверь, которая нужна.

Схема коробки

Чтобы не столкнуться в процессе работы с неприятными неожиданностями, изготовление двери надо начинать с чертежей. Готовые схемы  отыскивают в сети «Интернет» (мы также приводим готовый чертеж). Допускается и самостоятельное изготовление проекта.

Начинают работу с измерения параметров проема двери:

• Ширина проема
• Высота проема
• Толщина стен

Стандартным размером полотна является 2 м в высоту и 0,9 м в ширину. Сквозь дверь меньшего размера будет неудобно проходить, полотно больших размеров будет либо слишком тяжелым, либо недостаточно надежным.

Если дверной проем существенно выше или шире стандартного размера, пустое пространство заполняется дополнительными блоками. При большой высоте монтируют глухой блок над дверной коробкой, при широком проеме – глухой или распашной элемент сбоку. Глухие элементы могут закрываться решеткой, стеклом или сплошным листом металла.

Короб двери конструируется так, чтобы его размеры по всем габаритам были на 20 мм меньше, чем у дверного проема (или проема, полученного после установки дополнительных блоков). Такой запас пространства облегчает процедуры монтажа.

Где и как установить петли

Для того, чтобы рассчитать число петель, рассчитывают вес дверного полотна. Как правило, используют минимум 2, максимум 4 навеса. Первая петля размещается в 0,15 м от нижнего края двери, вторая – в 0,15 м от верхнего края. Остальные навесы ставят так, чтобы расстояние между всеми элементами было одинаковым.

Часть навеса, оснащенная пазом, крепится сверху, часть, оснащенная штифтом – снизу. Верхнюю часть приваривают к раме двери, нижнюю часть — к коробке. Все сварочные работы на этом этапе проводят в горизонтальном положении, зафиксировав элементы петель струбцинами. По завершении работ сварочные швы  отшлифовывают.

Чтобы полотно двери во время использования не ударялось о коробку (при закрывании), вертикальную ось навеса размещают так,  чтобы она совпадала с краем дверного листа.

Как утеплить

Утепление двери решает ряд важных задач: сбережение тепла в доме, создание шумоизоляции, поглощение резких и неприятных звуков при открывании и закрывании двери. Поэтому правильное проведение работ по утеплению – залог отсутствия проблем при дальнейшей эксплуатации двери.

Наиболее подходящий материал для решения этих задач – листовой пенопласт (ПП). Определяют точное количество материала, необходимое для утепления, при составлении проекта. Но обычно на одну дверь требуется не менее 4 кв. м. Толщина также определятся исходя из заложенной в проекте ширина рамы и толщины стального листа. Наиболее часто берут лист в 40 мм толщиной.

На пенопласт практически не оказывается нагрузка. Поэтому берут ПП малой плотности. Допустима также средняя плотность. А вот материал с высокой плотностью только обеспечит лишний прирост веса полотна, не давая никаких дополнительных преимуществ.

Пенопласт нарезают на куски нужного размера. Закрепляют пенопласт внутри двери одним из двух способов:

• На монтажную пену. Чтобы пена, расширяясь, не выдавила утеплитель из каркаса, берут составы с малым коэффициентом расширения (обычная пена не годится). Наносят  пену по периметру ячейки на металлический лист, а также добавляют несколько полосок в середине. Вложенный внутрь ячейки лист утеплителя прижимают к пене, а также заполняют пеной все щели между листом ПП и каркасом.
• На универсальный клей. Подойдет «Момент» или другие марки клеящих составов, обеспечивающих нормальную адгезию к металлу и пенопласту.

С внутренней стороны утепленную дверь закрывают листом мебельной фанеры или ОСП, закрепив его саморезами. Для декорирования внутренней поверхности применяют краску или самоклеющуюся пленку.

Какой выбрать замок

Надежность обеспечиваемой дверью защиты во многом зависит от качества установленного замка. Сегодня существует несколько типов конструкции замка:

• Ригельный. Наиболее дешевый и простой тип замка. Однако за эту простоту приходится платить низкой устойчивостью к взлому. Еще один недостаток конструкции – громоздкий ключ с длинным стержнем и широкими плоскими бородками. Как правило, ригельные замки устанавливаются только в паре с другой конструкцией для создания дополнительной защиты.
• Цилиндровый замок. Еще одна разновидность простого и распространенного дверного запора. Более устойчив к открыванию отмычками, чем ригельный механизм, но поддается грубой силе: может быть выбит несколькими сильными ударами или высверлен. Существуют замки с защитой от выбивания, но они не могут похвастать низкой ценой.

  Плюс цилиндрового замка – возможность обойтись без полной замены при утере ключа (достаточно только сменить центральный цилиндр).

• Сувальдный замок. Достаточно сложный с конструктивной точки зрения и дорогой механизм. Однако он обладает наилучшей из механических запоров стойкостью к вандализму и силовому взлому, а также трудно отпирается отмычками.

Поместив замок внутрь прорезанного паза, намечают отверстия на торце для крепления. Их высверливают дрелью (сверло №5 или №6), затем нарезают резьбу. Теперь замок крепят к коробке. В металлическом листе просверливают отверстия под ручку и скважину замка, закрывают их накладками. Установив на место ручку и фурнитуру, убеждаются, что замок работает от ключа и от ручки без затруднений.

Осталось просверлить отверстия в коробке в том месте, где ригели замка упираются в косяк. Эти пазы также необходимо обработать максимально тщательно. Любой заусенец на них станет помехой в работе замка, а в дальнейшем приведет к выходу замка из строя в самый неподходящий момент.

Подготовительные работы

Начинают работы с организации места и заготовления всего необходимого. Лучше всего, если в доме имеется верстак или стол для монтажных операций. Тогда можно проводить работу в удобных условиях. Но в крайнем случае годится и ровная площадка с бетонным основанием и размерами не менее 2,5 м на 2,5 м.

Чтобы работать было сподручнее, лучше иметь помощника. Конечно, применяя струбцины и сварочные угольники на магнитах, можно справиться и одному. Но вдвоем, когда есть кому подстраховать, придержать, помочь провести все замеры, работать гораздо легче и быстрее.

   

Необходимые материалы и инструмент

Чтобы сварить дверь из металла своими руками, понадобится аппарат для сварки, электроды, маска для сварочных работ. Это – наиболее существенная статья расходов при подготовке. Впрочем, если такой техники нет в хозяйстве, аппарат берут в аренду.

Кроме сварочного аппарата потребуются:

• Электроинструмент: дрель, болгарка (а также – сверла, отрезные и зачистные круги).
• Инструменты для разметки: чертилка, кернер, линейка, строительный уровень. Хорошо, если есть лазерный нивелир.
• Фиксирующие средства: магнитные угольники для сварки (с углом в 90° и другими углами), струбцины.
• Набор напильников различной формы для работы с металлом.

Точное количество материала определяется на основе проекта. Но обязательно потребуется стальной лист (толщина – от 2 до 4 мм), профилированная труба или уголок, листы пенопласта (альтернатива — минеральная вата) для утепления, ОСП или строительная фанера, краска или самоклеющаяся пленка для декорирования. Также нужно подготовить замки, глазок, дверные петли и остальную фурнитуру.

Как сварить металлические двери своими руками. Пошаговая инструкция

Порядок выполнения работ таков:

После этого остается только установить готовую коробку и дверь в проем.

Советы профессионалов

Мы рекомендуем посмотреть видео, в которых показаны основные нюансы собственноручного изготовления металлической двери:

Как сделать металлическую дверь своими руками

В прежние времена вопрос о том, как сделать металлическую дверь своими руками, совершенно не волновал жителей нашей страны. Изделия из листовой стали появились в 90-х годах прошлого века и выглядели не особенно эстетично. Их назначение состояло в том, чтобы надежно закрывать вход в жилище. Но за прошедшее время стальные двери стали еще и декоративным элементом фасада здания.

Из чего сделать железную дверь

Железная дверь

Основным материалом является металлопрокат. Для изготовления обычной двери без особо вычурной отделки нужен лист металла толщиной не менее 2 мм и металлопрофиль для каркаса и дверной коробки. Подойдет уголок со стороной 4,5-5 см или профтруба (квадратная) примерно такого же сечения.

Расчет материала производят после проведения замеров проема двери. Чтобы иметь возможность качественно утеплить стыки коробки и стены, мерку нужно уменьшить на 1-2 см по периметру. После установки зазоры можно будет заполнить монтажной пеной и исключить поступление холодного воздуха в щели.

Мерки для каркаса снимают по внутренним сторонам коробки уже после ее изготовления. Для одновременной покупки материала при расчетах можно использовать размеры дверной коробки. Кроме периметра этих частей дверного блока, нужно вычислить размеры ребер жесткости каркаса. Их количество и расположение весьма произвольно и должно быть разработано самостоятельно. Чтобы узнать количество уголка или трубы, длины всех деталей коробки и каркаса суммируют и добавляют еще 10-15% на обработку.

Расчет металла для полотна двери делают, исходя из размера коробки. Внешняя часть полотна должна перекрывать стык каркаса и коробки на 1,5-2 см по периметру. Внутреннюю часть двери можно обшить не металлическим листом, а МДФ, вагонкой или другими пиломатериалами. Если хочется иметь в помещении полностью железную дверь, то параметры внутреннего листа должны совпадать с размерами рамы каркаса.

Утеплить входные металлические двери можно с помощью плит ЭППС, минваты (изовера) или подобных материалов. Зазоры между кусками пенопласта и каркасными стойками легко заполнить монтажной пеной.

Некоторые двери имеют нестандартные размеры. Слишком широкий или высокий проем, арочный вход нужно разделить на части, одна из которых должна быть равна примерным размерам стандартной входной двери (не более 1,5 на 2 м). Для остального разработать эскиз оформления с помощью отдельных неподвижных рам, обшитых металлом. Часто они служат декоративным обрамлением проема и включают в себя небольшие окна, кованые элементы или другую отделку.

Подобрав материалы, нужно приготовить следующие инструменты:

• болгарку;
• сварочный аппарат;
• дрель со сверлами по металлу;
• угольник строительный и рулетку.

Для окончательной отделки двери потребуется фурнитура, замок, петли и сопутствующие элементы декора.

Изготовление железной двери

Нарезка металла

Перед тем как сделать железную дверь своими руками, нужно нарезать металл на детали необходимой длины. Чтобы коробка получилась ровной, без перекоса, нужно будет вымерить ее диагонали, до того как начать сварку. Для разметки торцов уголка или трубы потребуется строительный угольник или шаблон со срезом 450. Инструмент приложить к 1 стороне уголка или к противоположным сторонам профтрубы, отметить линию реза и спилить по разметке лишнюю часть металла. Таким же образом подготовить торцы верхнего и нижнего добора и боковых профилей.

Следует сложить детали, состыковав срезанные концы. Измерить рулеткой 2 диагонали прямоугольника. Они должны полностью совпадать, только тогда можно считать все углы прямыми, а стороны – равными попарно. Выявленные дефекты устранить болгаркой, подрезав уголок в нужных местах. Определить место замка и прорезать отверстия для язычка или ригеля.

Сварить детали коробки. После остывания металла зашлифовать места сварки болгаркой, чтобы в дальнейшем полотно прилегало плотно по всему периметру коробки.

Как сделать каркас для полотна

Тщательно вымерить внутреннее пространство коробки. Чтобы дверь свободно двигалась в проеме, отнять от мерок длины и ширины по 1 см. При изготовлении и установке каркаса это позволит образовать зазоры по периметру двери.

Подготовленные детали торцевать так же, как части коробки, под углом 45°. Выложить рамку внутри коробки, вкладывая для фиксации зазоров кусочки металла толщиной 5 мм. Измерить диагонали и устранить дефекты, если нужно.

На месте установки замка сделать метки. Вынуть профиль, у которого будет расположен замок и прорезать отверстие под ригели. Снова соединить части каркаса внутри дверной коробки, проверить совпадение отверстий. Сварить углы каркаса с внутренней стороны. В нескольких местах прихватить сваркой коробку двери к каркасу.

Вырезать из металла среднее вертикальное ребро жесткости. Их может быть 2, если хозяин сочтет это необходимым. Между ребром жесткости и краем двери сделать небольшую рамку для установки замка: приварить 2 коротких профиля горизонтально и поставить между ними пластину, если этого потребует способ крепления корпуса замка.

Нарезать и приварить горизонтальные или наклонные ребра жесткости внутри каркаса железной двери. Их количество и расположение произвольно. Если дверь будет иметь декоративное окно, сделать его обрамление внутри каркаса

Установить 2-3 петли так, чтобы их карточные части оказались внутри зазора, оставленного при сборке. Прихватить петли в собранном виде к соответствующим частям рамы и коробки сваркой. Установить замок, подогнать его для легкого вхождения ригелей в отверстия. Если нужно, сделать замочную скважину в установленной для крепления пластине, нарезать резьбу для декоративных накладок на раме. Замок снять.

Как сделать полотно двери

Полотно железной двери

Лист металла нужно разметить по меркам, снятым с каркасной части. На притворе и горизонтальных частях двери нахлест на коробку должен составлять не менее 1-1,5 см. В тыльной части возле петель оставить нахлест около 0,5 см или больше, но так, чтобы он не мешал потом открывать дверь.

Полотно положить под готовую коробку, соединенную с каркасом. С внутренней стороны приварить лист к рамке. Срезать сделанные для фиксации коробки сварочные швы, открыть и закрыть дверь. Если все операции производились точно и аккуратно, то сделанная своими руками дверь из металла будет двигаться свободно.

Открыв створку двери, нужно окончательно приварить прихваченные начерно петли. Чтобы сварные швы не мешали при закрывании, их зачищают УШМ (болгаркой). В нужном месте на полотне сделать замочную скважину и отверстия с резьбой под декоративную накладку. Окончательно закрепить на своем месте замок, проверить его работу и отрегулировать при необходимости.

Внутренняя отделка двери

Внутреннюю часть двери своими руками мастер отделывает по собственному вкусу:

• фанерой;
• МДФ;
• вагонкой;
• ЛДСП.

Обычно на внутренней стороне не ставят металлический лист, что позволяет сделать массивную конструкцию немного легче и сэкономить на прокате. Если каркас был сделан из профтрубы, то отделку можно крепить прямо к ней. Уголок потребует дополнительных закладных элементов из древесины. Их можно укрепить на дверном каркасе саморезами, закрученными в отверстия, заранее просверленные в уголке (сбоку).

Чтобы утеплить железную входную дверь, минвату или пенопласт помещают между ребрами жесткости и рамой каркаса. Упругий материал типа минваты легко заполняет все пространство. Пенопласт или ЭППС приходится нарезать на куски, которые могут не прилегать вплотную к деталям рамы. Уплотнить зазоры можно монтажной пеной.

Когда утеплитель уложен, самому прикрепить внутреннюю обшивку к закладным брускам или трубе не составит никакого труда. При желании поверхность обить дерматином или кожей, оклеить шпоном ценных пород дерева или декорировать иначе. Можно оставить декор на усмотрение хозяйки дома, чтобы она делала это своими руками. Коробку укрепить в проеме анкерами и заполнить зазоры монтажной пеной. Приклеить уплотнитель.

Дверь можно просто выкрасить автомобильной эмалью из баллона. Варианты отделки включают и применение кованых элементов. Можно купить или заказать в мастерской эксклюзивные узоры. Если дверь имеет стеклянную вставку, то кованый декор будет обеспечивать дополнительную безопасность, играя роль решетки. При желании внешнюю часть двери можно отделать деревом, укрепляя филенки или шпон на металле с помощью надежного универсального клея или саморезов.

Как сделать входную металлическую дверь своими руками – мастер класс с фото

В данном мастер классе пошагово с подробными фото разберем изготовление входной металлической двери своими руками.

Изготовление входных дверей начинается с определения габаритов дверного проема. Традиционно сегодня пустота между дверной луткой и стеной заполняется монтажной пеной, для чего необходимо оставить минимум один сантиметр (лучше 1,5 – 2) с каждой стороны. Таким образом, монтажный габарит лутки будет на 2 – 4 сантиметра меньше габаритов проема.

Заготовки для изготовления лутки

Зная размер будущей двери, можно вычислить длину заготовок, из которых будет изготавливаться лутка и дверь. Сейчас речь идет об изделии из гнутого профиля, который изготавливается на гибочном станке. Мало кто может себе позволить его в своем хозяйстве, однако заказать профиль можно в специализированной мастерской. Толщина металла для изготовления лутки – 1,5 мм, обычная листовая сталь.

Фото 1. Представлено два профиля: левый – для стояков и косяка, правый – для порога.

Их изгибы во многом повторяют друг друга, но на пороге нет «наличника», и минимальный изгиб для придания жесткости сделан на внешнюю сторону, от дверного проема, в то время как на наличнике он делается в направлении стены. Не будет необходимости в дополнительном изгибе, учитывающем толщину дверного полотна, если внешняя часть двери будет выполнена из обычного листа металла. В нашем случае дверное полотно имеет толщину 15 миллиметров и для того, чтобы в закрытом положении дверь была на уровне с наличником, был сделан дополнительный изгиб на глубину 15 мм плюс толщина резинового уплотнителя (3 – 5 миллиметров). Высота этого изгиба от 10 до 15 миллиметров (в зависимости от ширины уплотнителя, который будет наклеиваться на дверь).

Далее гнется глубина дверной рамки. Она зависит от толщины утеплителя, который будет закладываться внутрь двери. В нашем случае утеплитель – пенопласт толщиной 50 мм. Следовательно, глубина изгиба составила 55 миллиметров (с учетом 2х1,5 мм толщина листового металла и небольшой зазор на случай, если владелец двери захочет приклеить второй уплотнитель).

Следующий изгиб – глубина лутки. Она должна быть в пределах от 30 мм и более, поскольку здесь будут сделаны отверстия для крепежных анкерных болтов. На лутке делаются отверстия диаметром под заглушку, а на дополнительных усилителях, которые позже будут привариваться для придания жесткости рамке лутки – под диаметр анкерного болта. Чтобы не портить вид лутки заглушками, закрепить лутку можно при помощи монтажных косынок.

Фото 2. Монтажные косынки и усилительные пластины коробки дверей.

Но для такого крепления необходима достаточная толщина стены. Также во время монтажа двери и заполнения пустоты монтажной пеной, необходимо учесть, что лутка будет больше деформироваться за счет расширения пены, поэтому необходимо предусмотреть дополнительные распорки.

Зная размеры толщины дверного полотна, дверной рамки, лутки и наличника, вы можете заказать изготовление заготовок лутки.

Сборка лутки

На фото 1 обозначены ребра монтажного габарита. По ним меряется и варится лутка. Это будет размер на 2 – 4 сантиметра меньше дверного проема. По наличнику размет будет больше.

Поскольку очень сложно добиться изгиба на 90 градусов при изготовлении заготовок, скорее всего, потребуется некоторая предварительная рихтовка (лучше всего это делать резиновым молотком или через деревянную накладку, чтобы избежать местной деформации и вмятин). Проще всего будет собирать лутку следующим образом. Стояки лутки выкладываются на столе или ровной поверхности на расстоянии габаритного размера по монтажным ребрам, а далее на пороге и заготовке, из которой будет делаться косяк, делаются вырезы, повторяющие профиль стояков таким образом, чтобы опустив сверху вырезанный косяк и порог, они заняли свое место. При необходимости производится подгонка деталей так, чтобы зазоры между стояками и заготовками порога и косяка были минимальными.

Можно попробовать подогнать стояки и косяк путем реза под 45 градусов, но если гнутье профиля было не достаточно качественным, то этот рез необходимо делать на станке, чтобы профили срезов совпали. В противном случае после сваривания наличник может уйти из необходимой плоскости (для устранения этого дефекта потребуется дальнейшая подгонка, что необходимо предусмотреть, когда делаются заготовки стояков и косяка – их нужно сделать на несколько сантиметров длиннее, чем размер двери по наличнику).

На двери, у которой дверное полотно будет изготовлено из листа, это имеет принципиальное значение, поскольку не будет плотного прилегания. Если дверь будет иметь объемное дверное полотно, то выпирание наличника наружу может придать дополнительную красоту двери. В этом случае необходимо, чтобы это выпирание было одинаковым с обеих сторон. Однако если после сваривания наличник загнется в сторону стены, это испортит внешний вид двери. Поэтому правильной подгонке срезов (или ее разметке) следует уделить серьезное внимание. В случае сваривания косяка под 45 градусов, сначала делается подгонка косяка, чтобы иметь возможность «украсть» лишние сантиметры на подгонку среза.

Когда срезы подогнаны, можно прихватить сваркой детали лутки в нескольких точках таким образом, чтобы была возможность некоторого изгиба в местах соединения на случай, когда диагонали изделия не будут совпадать. После выравнивания диагоналей и выставления прямых углов, желательно детали закрепить жестко, чтобы изделие не повело при сварке. Только после этого можно обваривать швы, но желательно это делать постепенно и симметрично относительно продольной оси двери, переходя от одного соединения к другому. Конечно, это немного неудобно и хочется полностью обварить одно соединение, прежде чем перейти к другому, но это принципиально важно для уменьшения деформаций.

Важно помнить, что видимые поверхности необходимо шлифовать. Поэтому не стоит заваривать швы изнутри там, где дальнейшую обработку вести сложно.

Фото 3. Сварка лутки.

Если вы сваривали косяк и стояки не под 45 градусов, то необходимо будет отрезать лишний металл на стояках, который будет мешать будущему монтажу лутки в дверной проем. При этом способе соединения на наличниках стояков сверху останется некоторая пустота, которую необходимо будет заварить в будущем. Эти маленькие детали можно будет изготовить из обрезков.

После того, как рамка лутки сварена, ее необходимо отрихтовать резиновым молотком, чтобы наличники были в одной плоскости или имели симметричную форму относительно вертикальной оси лутки (если они выпирают наружу).

Увеличение жесткости изделия

Теперь лутке необходимо придать дополнительную жесткость усилительными пластинами.

Фото 4. Усилительные пластины для увеличения жесткости лутки.

Если заготовки были изогнуты правильно, то эти пластины должны входить между наличником и ребром монтажного габарита. При этом желательно выдержать прямой угол, чтобы не уменьшить зазор между луткой и стеной. Наличие ребра жесткости, к которому будут привариваться пластины, позволяет немного не угадать размер высоты пластины, но к наличнику пластина должна прилегать плотно, без зазоров. Это уменьшит деформацию при сварке.

Здесь важно учесть два момента:

1. Обязательно наличие усилительной пластины в месте приваривания навесов (на 2 фотографии видна ошибка, так как верхний навес приварен между усилительными пластинами), и желательно, чтобы на углах усилительные пластины сошлись между собой и были сварены, что придаст дополнительную жесткость на изгиб. Возможно, для этого придется немного подточить ребра жесткости на стояках лутки, чтобы они пустили угловые пластины.
2. В пороге также желательно приварить несколько усилительных пластин.

Не лишним будет напомнить, что сначала все усилительные пластины только прихватываются (по две точки сверху и снизу), а потом обвариваются постепенно, чтобы избежать излишней температурной деформации. Особенно важно это условие соблюсти при обваривании на наличнике, поскольку его может повести внутрь.

После того, как пластины приварены, лутку еще раз можно рихтовать резиновым молотком. Стоит также заранее разметить расположение замка и в этом месте пока не варить пластину. Это можно сделать позже, когда замок будет врезан в дверь и в лутке будет вырезан паз или просверлены отверстия под ригеля и язык защелки. Возможно, придется в этой усилительной пластине делать вырез и зашивать его коробом (если ригеля выдвигаются дальше пластины), чтобы в отверстия не зашла монтажная пена.

Осталось проверить, не повело ли лутку винтом. Для этого ее нужно поставить в вертикальное положение и проверить параллельность стояков. Если в таком ненагруженном состоянии они параллельны, значит лутка готова. Если нет, необходимо обратным гибом вернуть лутке правильную форму. Для этого «западающий» угол фиксируется, под два соседних подкладываются деревянные бруски, а противоположный угол вдавливается. Операцию придется повторять с нарастающим усилием, если лутка не возвращается в необходимое состояние. Теперь можно приступить к изготовлению двери.

Изготовление двери с дверным полотном из обычного листа металла

Толщина металла для дверного полотна – от 1,5 до 3 мм, дверная рамка и ребра жесткости – 1,5 мм.

Чтобы определить размер дверного полотна, необходимо замерить на лутке размер проема, в который будет входить дверная рамка. Хорошо бы их записать, обозначив названием, к примеру, «рамочный проем», и добавить в стороны стояков и косяка по 15 – 20 миллиметров, а в сторону порога – расстояние, которое было согнуто на профиле в плоскости наличников, уменьшенное на несколько миллиметров (обычно оно составит 10 – 15 миллиметров).

Этот напуск необходим для перекрытия зазоров и приклеивания уплотнителя на дверное полотно по периметру. Размеры напусков фиксируем на бумаге, обозначив их. Прибавляем их к размерам рамочного проема, и полученные размеры тоже фиксируем на бумаге (эскизе двери). Эти размеры имеют название «дверное полотно». По полученным размерам вырезаем болгаркой или рубаем на гильотине из листа металла дверное полотно и укладываем его на ровный стол или другую ровную поверхность.

Изготовление дверной рамки

На подготовленном листе металла чертятся размеры и расположение будущей дверной рамки. Определяем, где будет низ и верх двери. От габаритов листа производим обратную разметку: от низа (порога) вовнутрь отмеряем расстояние, которое мы дали как напуск и добавляем 4 – 5 миллиметров. Это необходимый зазор для того, чтобы дверь могла легко закрываться, и имелся небольшой запас на случай, если рамку двери немного поведет при сварке.

Подобным образом мы отмечаем по бокам и сверху расстояния, учитывающие напуск и необходимый зазор. Обычно для верха двери и той стороны, где будут привариваться навесы, достаточно 3 миллиметра зазора, а со стороны замка зазор необходимо увеличить на 2 – 3 миллиметра.

Фото 5. Это делается для того, чтобы учесть толщину крепежной пластины замка на двери, и приемной пластины на лутке.

По полученным размерам стоит очертить будущую дверную рамку. По ним будем выставлять, и приваривать профили, из которых будет собираться рамка. Профили будут гнуться на гибочном станке (но вместо профилей можно использовать профильную квадратную или прямоугольную трубу соответствующего размера). Как уже упоминалось ранее, глубина дверной рамки будет составлять 55 миллиметров, полку, которая будет привариваться к дверному полотну, большой делать нет смысла. Это будет минимальный изгиб станка (приблизительно 10 – 15 миллиметров). Противоположная полка должна быть больше.

В зависимости от того, из чего будет изготовлена внутренняя поверхность двери, ее размер может быть от 20 до 50 миллиметров. В нашем примере этот профиль имеет размеры 20х55х40. Длинна профиля, который будет необходим, составляет периметр рамки и внутренние ребра жесткости рамки.

Фото 6. Изготовление входной металлической двери.

Как будут подгоняться эти профили друг к другу (срезом под 45 градусов или перпендикулярно), принципиального значения не имеет. Сложности и нюансы здесь будут такие же, как и при сборе лутки.

После того, как отрезали и подогнали части периметра, мы выкладываем их на листе металла и прихватываем между собой так, чтобы можно было немного менять размеры. Это необходимо, чтобы добиться одинаковых диагоналей. Когда диагонали выставлены, рамку можно прихватить к дверному полотну.

Процесс выставления рамки по диагоналям будет проходить гораздо проще, если мы разметили будущее положение рамки на листе дверного полотна, однако проверить диагонали все равно необходимо на случай, если была температурная деформация при сварке.

После этого можно усилить дверную рамку дополнительными ребрами жесткости. Ребра жесткости можно пускать из углов двери или от навесов, чтобы добиться более равномерного распределения усилий по всей площади и предотвратить деформацию от своего веса или других нагрузок.

Прежде, чем производить подгонку ребер жесткости, следует разметить положение замка и ребра жесткости развести от замка, или вообще пустить их в другую сторону.

Фото 7. Чтобы предотвратить вздутие листового металла или уменьшить его, если оно появилось, можно приварить дополнительные ребра жесткости.

Теперь стоит проверить нашу конструкцию на предмет деформации в плоскости. Традиционный совет: не спешите приваривать профиля между собой и к листу во многих точках. Сначала стоит сделать все на прихватках, и позже, если конструкция держит форму, можно постепенно равномерно обварить ее.

Прихватки делайте в таких местах, в которых их можно было бы без труда отрезать болгаркой в случае необходимости. Если необходимо, рамку стоит подравнять.

Теперь можно заняться врезкой замка

Фото 8. Изготовление металлической двери – врезка замка.

На торце отмечаем будущее расположение замка перпендикулярными полосами. Обычно это в пределах 90 – 100 сантиметров от пола. Затем замеряем толщину замка и симметрично отмечаем этот размер. В итоге получается прямоугольник, который будет необходимо вырезать.

Желательно его сделать чуть шире, чтобы замок легко входил, но не переусердствовать, особенно в ширину, так как широкая прорезь может не перекрыться крепежной пластиной замка.

По концам нарисованного прямоугольника можно рассверлить отверстия малого диаметра, по которым потом отломается отрез, а по продольным линиям вырезаем болгаркой. До красивой формы торцы прорези доработаем плоским напильником. Проверим, легко ли входит замок в прорезь. Если где-то цепляется, можно расточить болгаркой или напильником. После того, как вставим в прорезь замок, нужно замерить расстояние от замка до дверного полотна и к дверному полотну приварить пластину, которая будет полочкой для замка, удерживающей ее в нужном положении.

Фото 9. Крепим замок в металлическую дверь.

Эту пластину можно сделать из имеющихся обрезков или вырезать полосу. В нашем случае была подобрана по высоте комбинация из обрезков гнутого уголка и полосы.

Фото 10. Теперь стоит закрепить замок с торца двери и на дверном полотне обозначить и высверлить отверстия под личинку замка и ручку.

Фото11. Можно «зашить» замок с внутренней стороны двери и на этом коробе тоже обозначить и высверлить эти отверстия.

Снимаем замок и растачиваем отверстия до нужного размера сверлами большего диаметра. Окончательно подогнать в размер необходимые прорези можно круглым напильником. Желательно эти отверстия сделать чуть больше, поскольку их трудно разметить и рассверлить так, чтобы они совпали с лицевой и тыльной стороны. Позже они будут закрыты декоративными накладными пластинами замка.

Теперь можно вставить квадратный стержень для ручек, одеть на него ручки, разметить и высверлить отверстия для крепления накладных декоративных пластин на лицевой стороне двери и коробе, зашивающем замок.

Важно убедиться, что эти отверстия сделаны соосно, и пластины можно прикрепить сверху и снизу общим болтом или шпилькой.

Устанавливая отделку внутренней стороны двери в ней необходимо просверлить отверстия, через которые будут проходить крепежи декоративных пластин. Разметку довольно просто можно сделать продеванием заостренной проволоки или электрода с внешней стороны двери.

Приваривание навесов двери

Перед тем, как приварить навесы, необходимо правильно расположить дверь в лутке. Нужно учесть все зазоры, которые мы зарисовали или запомнили: сверху и со стороны навесов – минимум по 3 миллиметра, со стороны замка и снизу – зазоры увеличенные. Чтобы дверь не сместилась относительно лутки в момент сварки, необходимо задать ее положение и зафиксировать при помощи пластин нужной толщины.

Фото 12. Фиксируем дверь в лутке.

Лучше всего пластины прихватить к лутке так, чтобы они не отвалились, но их можно было бы, потом отломать или отбить. Не забываем про зазор между луткой и дверью в местах выступа дверного полотна, чтобы позже наклеить уплотнитель. Обычно толщина этого зазора 3 миллиметра. Пластины соответствующей толщины необходимо подложить по периметру (минимум по 2 на каждую сторону), а у навесов их нужно положить возле каждого с двух сторон, чтобы дверь не повело от сварки.

Необходимо задать зазор между дверным полотном и навесами, а также между луткой и навесами, чтобы в будущем не обдиралась краска на навесах и дверях.

Фото 13. На готовой двери краска содрана при открывании.

Задать этот зазор удобно при помощи узеньких пластин, которые можно сразу прихватить к навесам в местах их прилегания к дверям и лутке.

У этого варианта двери в районе приваривания навеса к дверному полотну нет усиления. Поэтому все усилия от веса двери воспринимаются непосредственно листом металла в месте прилегания к навесу. Чтобы распределить эти усилия и увеличить прочность сварного соединения, можно сначала прихватить пластину к дверному полотну в трех точках по трем граням так, чтобы она выступала на необходимый зазор и прилегала к верхней части навеса, а потом прихватить эту пластину к навесу двумя точками по краям верхней части навеса.

В этот момент нужно удерживать навес прижатым к пластине на лутке (не руками, чтобы не получить ожег, но чем-то плоским, чтобы прижать по всей длине навеса) так как сварка будет его смещать. Когда будет обвариваться это соединение, можно будет наплавить металл, чтобы придать ему более эстетичный вид.

Фото14. Правильное приваривание навесов металлической входной двери.

После этого прихватить навесы к пластине и пластину к лутке в двух точках по краям нижней части навеса. Пластины, которые привариваются к половинкам навесов, должны быть чуть короче соответствующих половинок и не доходить до сопряженной части навеса. Таким образом, во время прихватывания и обваривания будет виден конец свариваемого соединения, и половинки навеса не будут сварены между собой.

Замечание 1. Обваривать соединения можно только после того, как вы надежно прихватили все навесы (а их может быть не только 2, но и 3, если дверь тяжелая) и убедились в том, что их не повело (то есть все зазоры равномерны и одинаковы), и навесы находятся соосно. В этом можно убедиться, постепенно приоткрывая дверь и просматривая зазоры. Дверь должна открываться без усилий.

Замечание 2.Если обнаружили деформацию, можно попробовать слегка подбить навес, чтобы вернуть изделие в нужное положение, но надежнее будет срезать проблемную часть навеса, и прихватить ее заново.

Замечание 3. Когда будете обваривать верхние части навесов, не перегревайте металл, потому что соединение внутри навеса может спечься, и дверь будет очень тяжело открываться. На всякий случай можно внутрь набить немного солидола и добиться его равномерного распределения по оси навеса. Сделать это необходимо еще до того, как будете устанавливать навесы на их место перед прихватыванием.

После того, как вы обварили видимые части соединений, дверь можно снять, или открыть на максимальный угол (осторожно, чтобы не отломать), и обварить невидимые части с другой стороны.

Закончив сварочные работы, лишний металл на швах убирается болгаркой (так, чтобы в закрытом положении двери были необходимые зазоры в местах невидимых швов), и швам придаются плавные формы (по желанию).

Не забудьте отломать или отбить пластины, которыми вы задавали положение двери относительно лутки, и зачистить болгаркой места сварки.

На этом этапе было бы хорошо поднять лутку и дверь в собранном виде, и прочно выставить их в вертикальном положении. Убедиться в том, что дверь не просела, и остаются необходимые зазоры.

Если они не равномерны, попробуйте добиться равномерности небольшими неударными деформациями лутки. Если удается добиться равномерности, то запомните, что для этого нужно было сделать. Эту операцию нужно будет повторить, когда вы будете монтировать дверь в проем и фиксировать ее. Если добиться равномерности зазоров не получается и они уменьшенные внизу (это наиболее частый дефект, который возникает после приваривания навесов), попробуйте в навесы вложить шарики чуть большего диаметра. Необходимо добиться достаточных зазоров с учетом будущей краски.

Отверстия в лутке под ригеля и защелку замка

Теперь в навешенном вертикальном положении можно разметить будущие отверстия в лутке для ригелей и защелки замка. Для этого на торцы ригелей и защелки наносится немного солидола, затем поворотом ключа утапливается защелка, и дверь полностью закрывается (не забываем подложить прокладку между луткой и дверью в районе замка, символизирующую уплотнитель).

Отпускаем ключ и делаем поворот в другую сторону, чтобы ригеля сделали отметку на лутке. Снова отводим поворотом ключа защелку и открываем дверь. На лутке мы получили отметины, показывающие нам расположения будущих отверстий или прорезей.

Если на лутку будет устанавливаться приемная планка замка, то особой точности в высверливании отверстий или вырезании прорезей не требуется, поскольку планка перекроет неточности. Если же вы не захотите устанавливать приемную планку, то нужно будет хорошо постараться, чтобы отверстия в лутке совпали с ригелями и защелкой. Если же совпадения нет, то с внешней стороны (через лутку) можно определить, в каких местах необходимо доработать отверстия и сделать это круглым или плоским напильником.

После того, как отверстия подогнаны и есть возможность замкнуть дверь, на лутке в районе замка нужно приварить усилительную пластину (в которой предварительно будут также сделаны прорези под ригеля) и короб, который будет закрывать ригеля в полностью выдвинутом положении.

Фото 15. Этот короб защитит ригеля и замок от монтажной пены.

Если вы не делали этого по ходу изготовления двери и лутки, то теперь нужно зашлифовать все сварные швы сначала шлифовальным кругом, а затем полировочным (лепестковым).

Фото 16. Шлифовальный круг для шлифовки сварных соеденений.

Следует заполировать с лицевой стороны все точки, в которых делались прихватки изнутри к дверному полотну, поскольку в этих местах возможны некоторые выпирания металла.

Покраска двери и лутки

Перед покраской следует тщательно обезжирить все видимые поверхности и при необходимости зашпаклевать неровности сварных швов шпаклевкой по металлу. Места шпатлевания после высыхания шлифуются и обезжириваются.

Сначала необходимо нанести слой грунтовки и дать ему высохнуть. Желательно это делать пульверизатором, чтобы избежать подтеков. Дальнейшая обработка перед покраской будет зависеть от того, какая краска будет использоваться.

Замечание 4. Если дверь и лутка были покрашены порошковой краской, будьте особенно осторожны при транспортировке и дальнейших работах с дверью, чтобы не повредить покрытие, поскольку восстановить его крайне проблематично и очень дорого.

После окраски внутренности двери заполняем утеплителем. В нашем случае это пенопласт малой плотности толщиной 50 миллиметров. Его можно вырезать по месту кусками, повторяющими форму ячеек между ребрами жесткости и рамкой по периметру, и вставить в эти ячейки. Полочки внутренней стороны ребер жесткости будут придерживать пенопласт внутри рамки. Поскольку внутренность двери будет закрыта от взоров, особого старания эта процедура не требует.

Теперь осталось только сделать какую-то отделку внутренней стороны двери, чтобы придать ей приличный вид. Это может быть пластик, сайдинг, МДФ-панели или простой лист ДСП или оцинковки – здесь полная воля вашей фантазии. Прикрепить эту отделку можно к полочкам ребер жесткости и рамки. При желании можно закрыть торцы отделки Г-образным профилем, малая полочка которого будет прижимать отделку, а большая – крепиться к торцам рамки двери при помощи саморезов или заклепок.

Размер полочек профиля:

• малая – 15 – 20 миллиметров;
• большая: к толщине дверной рамки прибавляем толщину отделки двери и отнимаем пару миллиметров.

Г-образный профиль изготавливается из листового металла толщиной 0,8 миллиметра. Перед монтажом его также следует покрасить, но крепежные отверстия в Г-образном профиле и рамке двери стоит сделать еще до покраски. Между рамкой и Г-образным профилем желательно вложить пленочно-воздушный уплотнитель, который предотвратит их трение между собой и сохранит краску. Ваша дверь готова к установке!

Как установить входную дверь, и как выполнить отделку откосов после замены двери своими руками можно узнать, перейдя по представленным ссылкам.

Как изготовить металлическую дверь на гараж: рассмотрим подробно

Содержание статьи

Гаражные двери металлические

Гаражные двери металлические применяются в каждом строении. Изготовление гаражных металлических дверей процесс не сложный, здесь надо просто правильно снять размеры и сделать правильную геометрическую форму конструкции.

В этой работе, впрочем, как и в любой другой, есть свои особенности. В данной статье мы и расскажем, как изготовить металлическую дверь на гараж, при этом сделать все правильно.

Металлическая дверь

Двери металлические для гаража являются не только привлекательными и оригинальными, но еще и надежными, практичными, безопасными. Желая приобрести или сделать их для гаража, вы будете уверены, что они защитят помещение от проникновения.

И если их еще и утеплить, тогда не пропустят холодный воздух.

Подготовка инструмента и места ведения работ

Металлические гаражные двери делаются по определенным правилам и их стоит выполнять. Давайте рассмотрим изготовление металлических гаражных дверей согласно технологии выполнения работ.

В первую очередь это касается инструмента и материала, без этого сделать качественно работу своими руками не получится.

• Конечно же, все зависит от сложности конструкции двери, которую вы пожелаете изготовить, это касается и того утеплителя, который будет использован для этого. Сегодня в продаже можно найти такие утеплители, как пенопласт и минеральную вату, ведь они отличаются неповторимыми характеристиками и преимуществами.
• В вопросе работы важное место занимает место для ведения робот. Для этого лучше всего подойдет стол для сварки. Он мало у кого есть и поэтому можно положить на ровный участок земли два швеллера, длинна которого должна быть чуть меньше от самой двери.
• Так же вам понадобится и сварка. Можно применить и на 220 Вольт. Но так же прекрасно подойдет и полуавтомат
• Подготовьте и болгарку с отрезным и зачистным кругом.
• Так же обязательно должен быть отвес и строительный уровень. И для проверки диагоналей капроновая нить.
• Металлические двери на гараж надо будет красить и наносить грунтовку. Так же стазу надо будет приобрести и растворитель, про помощи которого вы сможете сделать обезжиривание поверхности.

Правила изготовления металлической двери

Изготовление металлических дверей гаражных лучше всего начинать в просмотра фото и видео по этой теме. Надо выбрать не просто нужную конструкцию, но и подобрать отделку.

Ведь и цена материала может быть довольно разная и вы должны знать, на что рассчитывать.

Как только, вы пожелаете изготовить металлическую дверь, вы должны обязательно следовать некоторым особенностям и нюансам, которые позволят сделать все правильно:

• Внимательно измерьте ширину и высоту проема, начиная нарезать из профтрубы заготовки, они будут нужны для коробки, при этом не забывайте о технологических зазорах.
• Чтобы в будущем не приходилось заглушать торцы трубы, вы должны соединить детали коробки, срезы нужно прихватить сваркой, убеждаясь тем самым, что коробка будет обладать правильной формой. Для этого берем капроновую нить и проверяем диагонали, они должны совпадать, это у нас определит правильность геометрической формы.
• К коробке нужно приварить металлические пластины, вы должны знать, через них, она и крепится к стене.
• Теперь можно начинать снимать внутренние размеры с готовой коробки, соблюдая при этом ту же, технологию, а значит, проблем возникать не должно.

Внимание: Нужно обязательно стараться выполнять каждый этап работы аккуратно и внимательно, только тогда все получится правильно. Ведь если вы не выдержите размера, конструкция в сборе не будет выполнять своих функций.

• После изготовления коробки и рамки полотна все сразу примеряем. Смотрим, чтобы полотно свободно входило в коробку.

Делаем полотно из профиля

• Снимаем раму полотна и кладем на лист металла. Очерчиваем по контуру и после этого вырезаем. Для этого применяем болгарку с отрезным кругом. Обязательно не забываем снять фаску по кромке листа.
• Прихватываем лист к раме двери.
• После этого надо прикрепит завесы. К ним сразу крепим и дверь. После этого ставим на место установки. Проверяем правильность работы. Все регулировки коробки делаются клиньями. Если все работает правильно, тогда снимаем и уже полностью провариваем конструкцию в сборе. Именно в сборе. Тогда мы будет видеть, если ее поведет во время сварки.
• Теперь надо все наплывы от сварки зачистить при помощи болгарки.

Делаем зачистку сварки

Проводим утепление

Как только дверь будет изготовлена, ее обязательно нужно утеплить (см. Как утеплить ворота гаража своими руками по всем правилам), при этом вы должны стараться выполнять такую работу тщательным образом, ведь только в этом случае, результат сможет доставить вам отличное настроение.

Наполняем полотно утеплителем

Итак:

• Ведь наверняка вы желаете, чтобы дверь получилась теплой, при этом не пропускала в дом те или иные звуки, запахи, а значит, утеплять ее нужно обязательно. Лучшим утеплительным материалом является – пенопласт, можно приобрести и ленточный утеплитель, его принято клеить по периметру двери.
• Пенопласт должен быть нарезан по размеру, после чего можно вкладывать его между ребрами жесткости. Для качественного соединения при этом стоит применить клей.
• Стараемся чтобы листы пенопласта плотно прилегали друг к другу. Поле его крепления надо стыки запенить строительной пеной.
• После этого опять кладем дверь на лист металла и очерчиваем по контуру. Вырезаем и производим сварку конструкции.

Установка замка

Изготовление металлических гаражных дверей предусматривает и установку замка (см. Гаражные реечные замки: особенности конструкции). Конечно, это не менее важный этап работы, а значит, постарайтесь произвести установка замка правильно и качественно, так вы сможете получить достойный результат, который доставит вам отличное настроение.

Итак:

• Для установки замка, в уголке дверной рамы, вы должны будете сделать вырез, при этом его размер должен оставаться таким, чтобы в него замок мог входить без зазора, так как это наиболее важный момент.
• Как только замок будет установлен, нужно отметить места и просверлить крепежные отверстия, нужны и отверстия для ручки и ключа.
• Делаем полную установку.

Установка дверей

Чтобы правильно установить дверную коробку в проем, вы должны попросить помощи у друзей. Короба по вертикали и горизонтали должна быть установлена правильно, лучше всего использовать во время этой работы уровень.

• Как только монтаж коробки будет завершен, можно начинать навешивать дверное полотно, здесь нужно все перепроверить, вы должны точно понять, что все запорные механизмы работают правильно.
• После установки лучше всего утеплить место установки. Для этого просто можно взять обрезки утеплителя и заполнить им расстояние между коробкой и стеной.
• После утепление проем просто штукатурится по обеим сторонам.

Внешняя отделка двери

Гаражные металлические двери часто выходят во двор, поэтому надо их красиво отделать. Конечно, у каждого человека различные вкусы, и каждый выбирает тот вариант внешнего декора, который ему нравится, при этом учитываются и эксплуатационные особенности двери, и конечно же, финансовое положение.

Для внешнего декора можно использовать различные материалы, например, плита МДФ или отделка кожей, и т.д. В любом случае, вы сами должны подобрать такую внешнюю отделку двери, которая прекрасно подойдет вам.

• Если вам все равно, как она будет выглядеть. Тогда плоскость просто покрывается грунтом и потом красится. Только не забывайте перед эти обезжирить поверхность.
• Как только дверь будет установлена, нужно выполнить работы, связанные с отделкой, вы должны произвести заделку откосов внутри помещения, тем самым красиво и оригинально облагораживая проем снаружи.
• Помните, что проведенные отделочные работы влияют не только на красоту, но также они способны обеспечить шумоизоляцию, теплоизоляцию, поэтому учитывайте это обязательно.
• Все щели между дверной коробкой и стеной, обязательно нужно тщательным образом, заделать, тем самым можно обезопасить дом от проникновения внешнего шума, сквозняков.
• Откосы при желании, вы можете заделать гипсокартоном, или же, красиво обшить декоративными панелями, здесь все зависит от вас.

Теперь вы знаете, что изготовить своими руками металлическую дверь, и красиво ее украсить, не так тяжело, как кажется, а значит, при желании вы сможете сделать это с особой легкостью и без проблем. Так что, решайте, как поступить вам. Инструкция вам поможет ничего не упустить.

Изготовление входных дверей на заказ по своим размерам

Ни для кого не секрет, что дверные проемы в разных домах отличаются, однако для качественной установки и эффективной эксплуатации металлической двери монтажный размер дверной коробки ОБЯЗАТЕЛЬНО должен совпадать с размером проема. В противном случае нужно либо уменьшать, либо увеличивать проем, и если уменьшение проема с помощью доборных элементов и т.п. не так страшно, то расширение проема – это однозначно грязь, затраты и много потраченных нервов для потребителя.

Двери «Оптима» – оптимальные решения

Наши металлические двери не просто так называются «Оптима» – мы уверены, что для каждой задачи есть только одно изначально верное решение. Наши консультанты четко и грамотно расскажут Вам о возможных вариантах комплектации двери и помогут сделать умный выбор и найдут оптимальное решение для защиты Вашего жилища.

Замок для входной двери – это как двигатель для автомобиля. Именно замки и фурнитура определяют насколько удобно Вам будет пользоваться поставленной дверью. И опять при покупке стандартной готовой двери может возникнуть проблема не совпадения с ожиданиями – замок может оказаться слишком простым и ненадежным или наоборот придется переплачивать за замок какого-нибудь известного бренда.

То же самое касается и внешнего вида стальной двери. Намного правильнее будет подобрать стиль, цвет и рисунок в отделке именно такой, который будет радовать Вас долгие годы.

Отделка (материал, покрытие) двери должна соответствовать условиям эксплуатации

Немаловажен и тот факт, что для разных условий эксплуатации будут оптимальны и разные виды материалов отделки. Например, для экономичных тамбурных дверей хорошо подойдут металлические двери с порошковым окрасом (простое, аккуратное и главное антивандальное покрытие), а в квартиру можно поставить и  дверь с отделкой МДФ (элегантный внешний вид, хорошая шумо- и теплоизоляция), а для входных уличных дверей обязателен терморазрыв для исключения промерзания.

Чтобы подробно ознакомиться с тем или иным видом отделки, Вам достаточно позвонить нам и наш мастер-замерщик приедет в удобное для Вас время и покажет образцы отделки, а также посоветует подходящую комплектацию относительно Ваших условий для установки двери.

В основе – прочная конструкция (профили) и сталь от 1,5 мм

В основе конструкции наших стальных дверей лежит гнутый или сварной профиль и лист стали толщиной от 1,5 — 2 мм. Благодаря этому производимые двери можно смело назвать «вечными». Для сравнения, металлические двери массового производства делаются на конвейере и в основе их лежит тонкий гнутый профиль (используется существенно меньшая толщина – 0,5-1 мм). При маленькой толщине стали дверного плотна сварка невозможна, т.к. будут плавиться конструктивные элементы, поэтому происходит что-то вроде склейки. В результате конструкция получается менее надежная и не все виды отделки для нее подойдут.

Резюмируя все вышесказанное становится очевидным, что «дверь, сделанная на заказ» будет по всем параметрам превосходить «типовую штамповку».

Как сделать входную металлическую дверь своими руками

Что бы уберечь свое жилье от неприятных сюрпризов нужно иметь прочные надежные входные двери. При этом хотелось бы, что бы они были красивыми, надежными и удерживали тепло внутри. Конечно, выбор дверей очень велик, но не все они могут похвастаться своей характеристикой. Если двери действительно красивые, прочные, надежные, стальные то их цена, как для обычного человека, просто заоблачная. Поэтому решили делать входные двери своими руками.
Если у вас есть сварочный аппарат, и вы умеете им пользоваться, то вполне реально сделать металлическую дверь своими руками, при этом сэкономив почти половину стоимости двери.

Для варки металлической входной двери своими руками нам необходимы инструменты:
-сварочный аппарат, электроды;
-электродрель;
-болгарка;
-нивелир (лазерный уровень)-это конечно в идеале, но без него обойтись можно;
-плотницкий угольник.

металлическая дверь своими руками
Классическая металлическая входная дверь. Приблизительно такую же мы и будем делать своими руками.

Материалы:
☑ Профильная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
☑ Металлический лист диаметром 2 мм, размером с дверное полотно;
 Прочные металлические петли (с учетом того что они должны выдерживать нагрузку в 100 кг.)
 Краска для металла идеальной будет молотковая эмаль;
 Деревянная рейка;
 Для утепления мин.вата, пенопласт либо другой материал на ваше усмотрение;
 Глазок и замок.

Пошаговое изготовление металлической двери

Сварка дверного блока

Первым делом берем профильную трубу 40 х 40 если на ней есть ржавчина – очищаем ее, затем отрезаем соответственно размерам, На очищенных заготовках выставляем углы и на ровной поверхности свариваем их между собой.
Обязательно необходимо после сварки проверить все углы и перемерять диагонали, даже малейшие погрешности корректируем.
Чтобы приварит петли необходимо отступить с верху и низа по 20 см делаем пометку и в тех местах привариваем петли. Контролируем , чтобы петли были на одной прямой. Здесь пригодится лазерный уровень
Каркас внутри варим из профильной трубы, размером 40х20 учитывая зазор с каждой стороны по 3-5 мм. С одной стороны в длинной трубе делаем отверстие для замка.
После сварки еще раз проверим диагонали, если все хорошо из трубы 20х40 мм привариваем поперечные перекладины, этим ми увеличим жесткость двери.

Хорошенько зачищаем окалины или шлак используя для этого напильник, рама должна быть полностью ровненькой и гладкой.
Помещаем раму дверного полотна в коробку приподнимем каркас и ровняем заподлицо каркас с коробом. Выставляем одинаковый зазоры по периметру и фиксируем деревянными клиньями со всех сторон.

После того как выставили раму двери относительно каркаса, проверяем жидкостным уровнем, стараемся выставить раму двери в одной плоскости из каркасом (коробкой). Регулируем деревянными клиньями. Привариваем петли к дверной раме.
Берем лист метала, размечаем его с таким расчетом, чтобы он заходил он на профильную трубу рамы двери на 3-5 мм. Ложем лист металла на раму двери ровняем и слегка прихватываем сваркой в нескольких местах. Всю конструкцию необходимо перевернуть, чтобы приварить лист изнутри. Привариваем лист точками с интервалом 5 см. Сплошные швы делать не рекомендуется, так как может повести дверное полотно.
Зачистите прихватки, которые были изначально с лицевой стороны, сровняйте болгаркой заподлицо с листом металла.

Переворачиваем двери и зачищаем все сварные швы изнутри. Теперь уже можно производить монтаж дверного замка.

Утепление дверного полотна

Берем пенопласт толщиной 4 см, он должен отлично подходить по толщине дверной рамы. Разрезаем по размеру, оставив зазор примерно 1 см. Монтажной пеной задуваем щели между пенопластом и дверной рамой, после высыхание монтажную пену срезать ножом.
Кто решил сделать бюджетный вариант двери, можно воспользоваться листом ОСП (ориентированно стружечная плита) и отделку сделать самоклеющейся пленкой.

Так как пленка к ОСП плохо приклеивается, поверхность необходимо зашпаклевать и выровнять шлифмашинкой.

Каркас (короб) и раму двери окрашиваем аэрозольной краской. Отличный вариант окраски, дает молотковая краска, рекомендуем.

Предварительно просверлив отверстия в раме двери под саморезы крепим лист ОСП и клеим пленку. Оклеенное полотно пленкой, можно за декорировать резиновым мебельным самоклеящимся молдингом, имитировав филенку.

По окончанию крепим ручки, вставляем глазок, проверяем недостатки. Дверной блок готов, тапер можно устанавливать в проем.

Металлические двери с МДФ накладками

Более дороже, но и привлекательней будут выглядеть двери, декорированные накладками из МДФ.
Для этого необходимо обратиться в мастерскую по изготовлению кухонных и прочих фасадов. Там предложат выбрать цвет, рисунок накладки. Они бывают 10 мм, 12 мм толщиной. После изготовления накладок для двери из МДФ, крепим на раму двери как описано выше по примеру с листом ОСП.

Предварительно необходимо засверлить потаи для саморезов. Что бы не видно было отверстия с саморезами, продаются специальные наклейки, с таким же цветом, как и покрытие МДФ, они отлично скрывают отверстия и не выдают места крепления саморезами.

Таким образом двери выглядят отлично. Получились очень тяжелые, не сравнить с магазинными, можно сказать бронированные и солидные, если применить лист металла по-толще, то так оно и будет.

У кого нет возможности в домашних условиях сделать металлическую дверь, рекомендуем магазин Farniture (сайт https://www.farniture.ru/). Присутствует бесплатная доставка в день заказа. Гарантия от производителя. Огромный выбор и все в наличии. Бесплатный замерщик. Более 5000 довольных клиентов.

металлические входные двери с установкой

Нужны входные металлические двери в Калининграде? Обращайтесь в компанию «Стальные двери»!

Изготавливаем входные металлические и стальные двери по индивидуальным размерам. Готовая продукция прочна, надежна, долговечна. Дизайн тщательно прорабатывается. Внешний вид может быть выдержан в классическом, современном или любом другом стиле по желанию заказчика.

Технологи компании контролируют качество продукции на каждом этапе работы. Стальные листы и другие материалы не подвергаются коррозии и не деформируются с течением времени. Вредное сырье не используется. Поэтому изделие не имеет постороннего запаха и безопасно для окружающей среды и здоровья человека.

Цена на металлические двери

Входные стальные и железные двери — лучшая защита от злоумышленников. Конструкции из стали и других надежных сплавов вандалоустойчивы, а их характеристики остаются неизменными в течение многих лет эксплуатации.

Цены на стальную и металлическую продукцию определяются материалами (стальной лист или другие сплавы), габаритами, особенностями дизайна и конструкции. Ориентировочные расценки на базовые модели приведены на сайте. Чтобы узнать стоимость входной двери в вашем случае, вызовите домой замерщика по телефону +7 (4012) 52-28-27 в удобное для вас время.

Замерщик снимает габариты входного проема и фиксирует требования клиента. Собранная информация позволяет сразу и на месте рассчитать цену изделия. Исходя из имеющегося бюджета конструкцию дверной коробки можно скорректировать.

Любую из представленных дверей вы можете заказать по телефону: 52-28-27

У нас можно заказать полный комплекс работ: от изготовления металлических входных дверей по индивидуальному заказу до установки. Заказы обрабатываются в несколько этапов:

• замерщик на месте фиксирует габариты входного проема, консультирует клиента и записывает требования;

• далее наши сотрудники разрабатывают дизайн-проект. На этой стадии продумывается внешний вид, нюансы конструкции, подбирается фурнитура;

• по утвержденному проекту изготавливаются детали. Работы выполняются в нашей собственной кузнечной мастерской. Мы не перепродаем товары других изготовителей;

• готовое изделие доставляется заказчику и устанавливается. Доставка и сборка уже включены в общую стоимость работы.

На услуги и продукцию предоставляется гарантия!

12-этапный процесс отделки | Железные двери Forever Custom

Ничто не сравнится с хорошо сделанной дверью из кованого железа. Вес, детали ручной работы из кованого железа, величественный эффект, который он придает любому зданию, — все вместе создает самые завидные двери и входное пространство. В создание этих произведений искусства уходит много усилий. Не многие люди понимают ремесло, историю и процесс, которые скрываются за каждой железной дверью, которую мы создаем.

Здесь, в Forever Custom Iron Doors, мы уже более века оттачиваем и оттачиваем процесс создания красивых железных дверей для любой конструкции в любом стиле, будь то современный или классический.Мы не жалеем средств на изготовление лучших железных дверей, предлагаемых в отрасли, и делаем все это, сохраняя при этом конкурентоспособные цены. Большинство наших клиентов отмечают, насколько их новая дверь оказалась доступнее, чем они ожидали.

Но как это сделать? Ответ таков: мы начинаем с самого лучшего материала — железа. В отличие от дверей из дерева и стекловолокна, железные двери никогда не деформируются, могут быть полностью защищены от коррозии и никогда не гниют. Это самый простой и самый экономичный материал для повторной полировки.Он поставляется с пожизненной структурной гарантией, а также множеством роскошных ручек, замков, петель и фурнитуры — каждая из которых является произведением искусства.

Но ничто из этого не говорит вам, как мы производим наши отмеченные наградами железные двери. Ответ — наш проверенный временем запатентованный процесс отделки. Это секрет производства лучших в мире дверей из кованого железа для требовательных клиентов по всему миру, и мы с удовольствием объясним вам его здесь.

Процесс отделки Forever Iron Doors

• Шаг 1: Кислотное погружение : На первом этапе процесса отделки мы погружаем железную дверь в смесь для кислотного травления.Это дает два преимущества; повышение адгезионных свойств двери и удаление лишнего мусора.

• Шаг 2: цинковое покрытие : На втором этапе мы покрываем железную дверь специальным горячим фосфатом цинка. Это дает то преимущество, что создает устойчивый к ржавчине барьер красивого серебристого тона, который при желании можно использовать и усилить позже.

• Шаг 3: Сушка : На третьем этапе наш незавершенный продукт впервые помещается в духовку.Там удаляется лишняя влага, и фосфат цинка становится более защищенным на поверхностях двери.

• Шаг 4: Сварка покрытия : На четвертом шаге мы свариваем существующие швы с помощью стальной шпатлевки. Это гарантирует, что любые структурные недостатки или слабые места будут устранены, и дает нашим мастерам дополнительную возможность добавить любые особые изюминки, которые могут быть желательны.

• Шаг 5: Шлифование : Стальные валики шпатлевки, которые мы уложили на предыдущем шаге, будут естественно подниматься над поверхностью двери.Поэтому необходимо шлифовать их до тех пор, пока они не будут на одном уровне с общей поверхностью двери.

• Шаг 6: Оксидное покрытие : Теперь мы напыляем два слоя красной окиси электростатическим методом. Спрей с красным оксидом представляет собой специализированную антикоррозионную грунтовку, а метод электростатического распыления обеспечивает максимально равномерное нанесение покрытия.

• Шаг 7: Выпекание до застывания : На этом этапе мы запекаем дверь при температуре 365 градусов по Фаренгейту в течение двадцати минут.Это позволяет покрытиям, которые мы наносили до сих пор, затвердеть и стать еще более прочными и надежными.

• Шаг 8: Основа автомобильного покрытия : Не желая, чтобы наша тяжелая работа была потрачена впустую или потерять какое-либо драгоценное железо из-за аварии или стихийных бедствий, мы затем распыляем два слоя автомобильного порошка. Это становится нашим основным покрытием для финальной отделки, которая все еще находится в процессе.

• Шаг 9: Завершение выпечки : Чтобы закрепить наши достижения «в камне», на этом этапе мы снова запекаем дверь при температуре 365 градусов по Фаренгейту в течение 20 минут.

• Шаг 10: Нанесение ручной отделки : Теперь мы применяем нашу специализированную искусственную отделку, которая всегда выполняется вручную. На этом этапе конечный продукт действительно начинает сиять, и наши художники могут нанести последние мазки на свой последний шедевр.

• Шаг 11: Защитное покрытие: Не желая рисковать ценной и кропотливой работой наших мастеров, мы наносим еще два слоя защитного наружного уретана для максимальной защиты от разрушительного воздействия ультрафиолета.

• Шаг 12: Окончательное отверждение : Наконец, мы снова запекаем дверь при температуре 365 градусов по Фаренгейту для окончательного затвердевания и окончательной отделки. После того, как дверь остынет, мы полностью ее осматриваем и готовим к отправке в конечный пункт назначения.

Анатомия железной двери

Хорошо сделанная железная дверь — замечательная вещь. После того, как он установлен, его можно легко представить как нечто особенное и прочное, добавляющее красоты и безопасности любой конструкции, которую он украшает.Но каждая дверь представляет собой сложную конструкцию, состоящую из множества тонко переплетенных частей. Вот краткое изложение всех компонентов каждой железной двери, которую мы производим.

• Кованые сварные петли : Эти прочные кованые и сварные петли сами по себе являются произведениями искусства, достаточно прочными, чтобы удерживать несколько сотен фунтов и обеспечить безопасное и надежное соединение с дверным проемом. Они также поставляются со специализированными пресс-масленками для уплотнения и смазки, что обеспечивает долгий срок службы и герметичность.

• Высококачественная сталь 12-го калибра : Мы выбираем высококачественную сталь 12-го калибра, которая превосходит более тяжелые калибры по правильному весу и пропорциям, установке, коррозионной стойкости и общей превосходной структурной целостности.

• Основной корпус толщиной в два дюйма : Основной корпус двери имеет двухдюймовую броню защиты. Он снабжен уретановой изоляцией, которая отличается высокой прочностью, легкостью и обеспечивает лучшую герметичность, которую обеспечивает промышленность.

• Закаленное двойное остекление : В центре наших декоративных и функциональных дверей находится двойное закаленное остекление из 5/8-дюймового стекла. Это идеальное дополнение к нашей художественной работе с деталями из кованого железа, и на него можно выгравировать практически любое изображение, сообщение, заголовок, логотипы или эмблемы по желанию клиента.

• Наш многоступенчатый процесс чистовой обработки : Мы завершили наш 12-этапный процесс чистовой обработки.Хотя технически это может не рассматриваться как «часть» двери, это узкоспециализированный процесс, который поддается обработке всем перечисленным нами тонким компонентам. Он объединяет все эти тщательно продуманные компоненты в одно неделимое произведение искусства, которое призвано украсить ваше здание и рассказать историю собственности и людей, стоящих за ней.

• Дверной дверной проем : Не следует забывать о крайне важном высококачественном дверном проеме, расположенном внизу, на внешнем крае двери.Это легко сметает влагу и мусор при открытии двери, предотвращая попадание грязи, мусора и других элементов в ваше здание.

• Терморазрыв : Наконец, все наши двери могут быть оснащены дополнительным терморазрывом. Это настоятельно рекомендуемое дополнение позволяет вашей двери обеспечивать оптимальную защиту от атмосферных воздействий в жаркое, холодное, влажное и сухое время года. Это также лучшая страховка от смешанных погодных условий между сезонами.Он состоит из внутренней панели и разъема внутренней панели. Хотя это дополнение к вашей двери будет стоить несколько дороже, это отличное вложение в защиту от атмосферных воздействий, которую вы строите, которая наверняка окупится в течение первого или двух лет жизни вашей уникальной персонализированной железной двери.

Еда на вынос

• В Forever Custom Iron Doors мы используем специализированный 12-этапный процесс, разработанный на протяжении веков для создания железных дверей высочайшего качества из доступных.

• Каждая железная дверь, которую мы создаем, состоит из более чем десятка тщательно продуманных компонентов, каждый из которых сам по себе является произведением искусства.

• Мы предлагаем гибкие варианты финансирования, позволяющие любому владельцу недвижимости стать счастливым обладателем уникальной ручной железной двери, которая прослужит вам всю жизнь!

Начните работу с Forever Custom Iron Doors

Чтобы узнать больше об освященном веками искусстве и ремесле по созданию лучших в мире кованых дверей, свяжитесь с Forever Custom Iron Doors. Просмотрите наши доступные продукты, процесс проектирования и наши гибкие варианты финансирования.Мы с гордостью обслуживаем весь Нью-Джерси и столичный город Нью-Йорка, а также за его пределами. Наш дружный коллектив готов ответить на ваши вопросы.

В чем разница между ними?

Когда дело доходит до покупки новых дверей для дома, домовладельцы выбирают два наиболее популярных варианта — это двери из кованого железа и двери из стали. Хотя оба типа дверей сделаны из металла, есть различия, о которых вам нужно знать, чтобы убедиться, что вы покупаете лучшие двери для своего дома.

Что такое кованое железо?

Кованое железо изготавливается из железа, природного элемента, встречающегося в земле. Чтобы определить, как «кованое» железо, это железо смешано с силикатом железа. Кованое железо также имеет очень низкое содержание углерода, что позволяет нагревать, гнуть, придавать форму и сваривать кованое железо.

Что такое сталь?

Сталь не встречается в природе. Скорее, он создан человеком, взяв железо и смешав его с углеродом.Добавление углерода затрудняет сгибание и придание формы. Термин «сталь» также может относиться к широкому спектру различных смесей. Например, некоторые двери могут быть изготовлены из смеси железа, никеля и углерода.

Кованое железо против стали: за и против

Изначально можно было предположить, что сталь будет лучшим выбором для дверей для вашего дома, потому что сталь часто считается имеющей более высокий предел прочности на разрыв, чем кованое железо. Однако такое предположение было бы огромной ошибкой.На самом деле двери из кованого железа такие же прочные, как и стальные двери, поэтому в этом отношении они равны.

Если вы ищете богато украшенные, декоративные и продуманные конструкции дверей, то кованые двери здесь явный победитель. Это связано с тем, что из кованого железа можно сгибать, формировать, формировать и сваривать различные конструкции благодаря низкому содержанию углерода. Чтобы сделать то же самое со сталью, она должна быть в расплавленном состоянии и вылита в форму, что может быть довольно дорогостоящим.

Если вас беспокоит, что коррозия и ржавчина являются проблемой, вы можете предположить, что сталь лучше выдерживает нагрузку.Однако вы ошибаетесь. Сталь более подвержена ржавчине, чем кованое железо. Несмотря на то, что кованое железо также может образовывать ржавчину, когда дверь изначально изготавливается, на нее наносится специальное покрытие, которое обеспечивает превосходную устойчивость к ржавчине.

Что касается ухода за дверьми, то и кованые, и стальные двери примерно равны. Вы должны проверить двери на предмет царапин, которые могут обнажить незащищенный металл и привести к образованию ржавчины. Двери следует мыть не реже одного раза в месяц с мягким моющим средством, чтобы сохранить их внешний вид.И кованое железо, и сталь можно покрасить, если вы хотите изменить цвет своих дверей.

Кованые двери долговечны и прослужат всю жизнь. Для многих домовладельцев это последние двери, которые они покупают, если только им не нужен новый дизайн или стиль, который сейчас в тренде. И наоборот, стальные двери, как правило, заменяют несколько раз, поскольку они часто теряют свою привлекательность из-за ограниченного дизайна дверей и изменений в тенденциях внешнего вида дома.

Если вас беспокоит безопасность дома, хорошим выбором будут двери из кованого железа и стали, хотя исследования показали, что дома с дверями из кованого железа обычно проходят мимо потенциальных грабителей.

Наконец, если вы все-таки хотите изменить двери для своего дома, то кованое железо окажется на высоте. Существуют всевозможные конструкции, изделия из стекла, металлоконструкции и другие варианты на выбор, чтобы создать поистине уникальную дверь только для вашего дома.

Как видно, двери из кованого железа и стали имеют свои плюсы и минусы. В конце концов, все сводится к личному выбору: хотите ли вы потрясающую дверь из кованого железа с детальной проработкой или простую стальную дверь для вашего дома.

Чтобы найти идеальные двери из кованого железа для вашего дома, изучите нашу подборку в Интернете. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к Universal Iron Doors по телефону 818-771-1003 для получения дополнительной информации о наших возможностях индивидуальной настройки, о разработке нестандартных дверей или для запроса бесплатного предложения сегодня!

Глоссарий терминов — Двери из кованого железа и стали от Cantera Doors

Просматривая наш сайт, вы можете встретить термины, которые вам незнакомы. Если это так, не смотрите дальше — мы составили алфавитный список терминов, которые вам могут понадобиться или которые вам нужно знать о дверях, перилах и других конструкциях.

АБРАЗИВ: Твердый зернистый материал, наиболее часто используемый при полировке или шлифовании. Абразивы создают нескользящую поверхность при имплантации в металл.

ALUMILITE: Торговое наименование, придуманное компанией Aluminium Company of America, которое относится к ее анодированной поверхности алюминия; Покрытие может быть прозрачным или пропитанным цветом.

ЯКОРЬ: Инструмент, используемый для крепления одного компонента к другой конструкции или опорному элементу.

ANCHORAGE: Способ крепления объекта к основанию; чтобы быть в безопасности.

УГЛОВАЯ ЛЕСТНИЦА: (1) Лестница, на которой последовательные марши расположены под углом, который не является традиционным углом в 180 градусов. (2) Лестница, на которой последовательные пролеты расположены под углом, который не является традиционным углом 180 градусов, с площадкой между каждым пролетом.

ОТЖИГ: Чтобы нагреть, затем медленно охладить стекло или металл, чтобы уменьшить внутреннее напряжение и укрепить материал.

АНОДНОЕ ПОКРЫТИЕ: Финиш, достигнутый анодированием.

ANODIZE: Для нанесения оксидного покрытия на металл (обычно алюминий) с помощью электролитических средств, в которых обрабатываемый металл действует как анод.

ДУГОВАЯ СВАРКА: Процесс, в котором металлические части плавятся вместе с использованием тепла от электрической дуги между двумя электродами или электродом и металлом.

В КАЧЕСТВЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: (1) Термин, который относится к внешней текстуре и внешнему виду металлических изделий в результате процесса формования.(2) Термин, который относится к внешнему виду поверхности изготовленного металлического изделия до устранения деформаций.

БАЛЮСТЕР: Плотно выровненная стойка, колонна или другой вертикальный элемент, который помогает поддерживать поручень на перилах. Также известен как пикет, спейсер или палинг.

BALUSTRADE: Перила, поддерживаемые балясинами; это вообще архитектурная особенность.

BAR: Профиль прокатного, вытянутого или экструдированного металла; может быть квадратным, прямоугольным, круглым или шестиугольным.

РАЗМЕР ПРУТА: Горячекатаный зи, тройник или швеллер, наибольший поперечный размер которого меньше 76,2 мм или 3 дюймов.

ЛИНИЯ ИЗГИБА: Точка, в которой изменяется направление конструкции.

BEVEL : См .: Pitch.

ВЫДВИЖКА: В отливке обнаружены пустоты, отверстия или поры; часто возникают из-за захваченного газа.

BONDERIZE: Для химической обработки металла (обычно стали) фосфатным раствором с целью упрочнения металла и предотвращения коррозии.

НИЖНЯЯ РЕЙКА: Нижний элемент системы перил, который поддерживает любые имеющиеся панели или балясины.

КРОНШТЕЙН: Выступающий элемент, прикрепленный к поверхности другого элемента с целью поддержки и усиления.

ТОРМОЗ: Механическое сгибание, складывание или формование листового материала с использованием тормоза, такого как гибочный или листогибочный пресс.

BRAZING: Для соединения металлических частей друг с другом посредством нагрева путем пайки припоем, например медью, никелем или цинком, при высокой температуре.

НАБОР: (1) Для полировки. (2) Процесс создания светящейся полированной поверхности с помощью механических инструментов из ткани, покрытых абразивным восковым составом.

БУЛЬНОЗНАЯ СТУПЕНЬ: Обычно первая ступенька внизу лестничного марша, в которой один или оба конца ступеньки имеют полукруглую форму.

ПОЛИРОВКА : (1) Для полировки металла путем трения. (2) Чтобы создать гладкую светящуюся поверхность на металлической детали, натирая металл жесткими подушечками или раскачивая металл в барабане, содержащем маленькие металлические шарики.

СТЫКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ: Соединение, образованное двумя смежными поверхностями, точно расположенными вместе, без перекрытия.

КОНСОЛЬ: Выступающая балка или опорная балка, прикрепленная только в одной точке и выступающая за опорную конструкцию.

CAP: Устройство, используемое для заглушки или закрытия конца стойки, трубчатого рельса, верхней части трубчатой ​​накладки или трубы.

КОЛПАЧОК: См .: поручень

УГЛЕРОДНАЯ СТАЛЬ: (1) Сталь, которая в основном состоит из легирующего элемента, углерода.(2) Тип стали, характеристики которой зависят от процентного содержания углерода.

НАГРЕВАНИЕ: Процесс, при котором металл (обычно железо или сталь) нагревается в богатой углеродом среде с целью упрочнения поверхности металла. Обычно именуется «закалкой гильзы».

УГОЛ ДЕРЖАТЕЛЯ: металлический уголок, прикрепленный к стрингерам или держателям лестницы, предназначенный для поддержки конца проступи или подступенка. Также известна как «Pitch Block»

CARRIER BAR: Плоская балка, используемая для поддержки ступеней лестницы или подступенка аналогично несущим углам.

НОСИТЕЛИ: Относится к несущим уголкам или стержням; используется для поддержки ступеней или подступенков лестниц.

ЛИТЬЕ: Процесс, при котором жидкий металл заливается в форму, в результате чего создается объект или продукт.

ЧУГУН: (1) Сплав железа и углерода. (2) Твердый, хрупкий и не податливый металл, который нельзя согнуть или изменить. (3) металл, обычно используемый как в декоративных, так и в функциональных целях из-за его прочности и высокой устойчивости к коррозии.

CAUSTIC DIPPING: Процесс погружения металла в щелочной раствор (например, гидроксид натрия) для очистки.

CAUSTIC ETCH: Сложная матовая текстура, созданная обработкой алюминиевого сплава щелочным раствором, например гидроксидом натрия; также называется «матовое покрытие».

ЦЕМЕНТ, БЫСТРАЯ УСТАНОВКА: Быстросохнущий цемент, используемый для закрепления опор перил в рукавах или отверстиях.

ФАСКА: Для обрезки или доведения до симметричного скошенного края; свести к острой кромке.

ЦИРКУЛЯРНАЯ ЛЕСТНИЦА: Лестница, названная в честь своей круглой формы; он содержит единственный центр кривизны. Также называется винтовой лестницей.

ЗАЖИМ: Небольшое устройство, часто сделанное из металла, используемое для фиксации элемента на месте.

ЗАКРЫТИЕ ПОЛОСЫ: Плоский металлический стержень, который используется для герметизации любых зазоров между стрингером и стеной.

ХОЛОДНАЯ СТАЛЬ: Сталь, прошедшая холодную вытяжку или холодную прокатку через штампы. После завершения сталь должна иметь более качественную поверхность и другие улучшенные элементы.

ХОЛОДНАЯ ПРОКАТКА: Процесс обработки металла, при котором металл пропускается через тяжелые ролики; во время этого процесса не используется тепло, и металл образуется при температуре ниже его температуры рекристаллизации (отсюда и термин «холодная прокатка»).

КОЛОННА: Элемент конструкции, который подвергается осевой сжимающей нагрузке.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ СТЫК: Разрыв в бетонной конструкции; обычно указывает, где строительство остановилось, а затем возобновилось.

COPE: Для шлифования, подпиливания или отрезания части одного элемента. Метод, используемый для создания идеального прилегания к суставу или для того, чтобы оставить место для другого члена.

КОРРОЗИЯ: Процесс разложения металлов; в просторечии это называется ржавчиной.

ЗЕМЛЯНИЕ: Для увеличения отверстия путем растачивания, сверления или точения, чтобы крепеж (головка болта, гайка и т. Д.) Мог войти в отверстие.

ПРОТИВОСТОЙКОСТЬ: Для увеличения края отверстия, обычно путем снятия фаски, чтобы крепеж (брикет, болт, гвоздь и т. Д.)) погрузится в отверстие и станет на одном уровне с поверхностью (или ниже). Также относится к инструментам, используемым для зенковки отверстий.

КРЫШКА ФЛАНЦА: См. Розетка

ИЗОГНУТАЯ ЛЕСТНИЦА: Лестница с двумя или более изогнутыми центрами; он может быть спиральным, спиральным, эллиптическим или овальным, но не имеет центрального полюса.

НАБИВКА: Прочная и легкая платформа из листового металла, часто используемая для поддержки крыш или полов.

ПРОГНОЗ: Деформация изгиба или провисания конструктивного элемента.

ДРЕНАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ: См .: Вентиляционное отверстие.

ЧЕРТЕЖ: Процесс обработки металла, при котором металл протягивается через матрицы для изменения отделки и механических свойств.

ЧЕРТЕЖИ: Технические чертежи, на которых изображены архитектурные и структурные планы, часто используемые архитекторами или инженерами.

DRIFT PIN: Закругленный и конический штифт, который используется для увеличения, формирования или выравнивания отверстий в кусках металла.

DROP: Что касается лестницы, это тип фитинга, который закрывает нижнюю часть трубчатой ​​накладки.

DURANODIC: Американская алюминиевая компания (Alcoa Inc.), торговая марка твердых анодных покрытий.

ОГРАНИЧЕНИЕ: Изогнутый элемент перил.

ПРЕДЕЛ УПРУГОСТИ: Максимальная степень, в которой объект или материал могут подвергаться напряжению без остаточной деформации.

EMBED: Для формования в бетон.

ВЫТИСНЕНИЕ: Для создания рельефного узора или рисунка на листе.

ESCUTCHEON: Кусок металла, используемый для защиты и / или украшения, как правило, вокруг основания столба или в точке, где рельс заканчивается у стены. Также называется закрывающим фланцем.

РАСШИРИТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: Соединение, предназначенное для обеспечения возможности перемещения соединяемых частей из-за теплового расширения или сжатия, что исключает риск передачи момента.

ЭКСТРУЗИЯ: Процесс производства длинных прямых металлических деталей, в которых нагретый металл проталкивается через отверстие в матрице.

ТКАНИ: Для строительства, сборки, формования или производства металлических изделий.

ЛИЦЕВАЯ СТРУНА: Стрингер, который выступает с одной стороны, поддерживая ступени и концы подступенка с другой стороны.

КОЭФФИЦИЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ: Коэффициент запаса прочности; отношение минимального предельного напряжения или минимального предела текучести.

КРЕПЛЕНИЕ ФАСКИ: См. БОКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ.

УСТАЛОСТЬ: Разрушение конструкции, которое является результатом повторяющихся или колеблющихся напряжений, при этом ни одно приложение напряжения не является достаточно сильным, чтобы привести к разрушению самостоятельно.

ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ: Металл, в основном состоящий из железа.

ПРОВЕРКА ПОЛЯ: Для подтверждения того, что существующие размеры соответствуют размерам, нарисованным перед началом процесса изготовления.

ПОЛЕВЫЙ СОЕДИНЕНИЕ: Соединение между соседними частями или элементами, созданное во время установки и обычно выполняемое с помощью сварки или использования внутреннего механического соединителя.

ЗАПОЛНЕНИЕ (ЛЕСТНИЦЫ): Процесс укладки бетона, терраццо, или другое вещество с характеристиками цемента поверх металлической конструкции для создания ступени или платформы на изнашиваемой поверхности

ОКОНЧАНИЕ: Декоративный элемент, устанавливаемый на столб перил, забор или ограду; широко известный как Урна.

ФИКСИРОВАННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА: Серия из трех (или более) ступенек в одной (или более) марше, которые являются постоянно устойчивыми; используется для создания амбулаторного доступа между двумя и более этажами здания.

FLAT: Прямоугольный стержень, ширина которого больше его толщины.

ПОЛЕТ: Непрерывный ряд ступенек между полом и площадкой приземления или между двумя этажами.

РУКОВОДСТВО ПОЛЕТА: См. Заголовок, рейс

ВЫСОТА ПОЛЕТА: Расстояние по вертикали между этажами или посадочной платформой, соединенное рядом лестниц.

ПОЛЕТ: Расстояние по горизонтали между лицевой стороной первого подступенка и лицевой стороной последнего подступенка.

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТА: Стальная пластина с выпуклым рисунком, обеспечивающим нескользящую износостойкую поверхность; часто называют пластиной протектора (когда она сделана из алюминия).

ПРОМЫВНОЙ БОЛТ: Болт или стержень, устанавливаемый заподлицо в двери для фиксации двери на месте.

ПРОМЫВКА: Две соединенные трубы (или трубки) с одинаковым наружным диаметром.

ПОВКОВКА: Процесс формовки металла с использованием тепла и силы (как правило, нагрева и удара).

ФОРМИРОВАНИЕ: Использование других средств, помимо ковки, литья или механической обработки, для придания формы металлу. Этот процесс обычно осуществляется посредством механического воздействия.

ДАТЧИК: См .: Датчик.

ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ: Электрохимическая реакция, которая происходит, когда электролит вступает в контакт с разнородными металлами, часто вызывая коррозионный эффект (в зависимости от различных свойств металла и металлических участков, подверженных реакции).

ЦИНКОВКА: Для нанесения цинкового покрытия на металл.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: (1) Мера, которая указывает толщину металла или диаметр проволоки. (2) Расстояние, измеренное между соседними линиями крепежа или отверстий, записанное в дюймах.

ПОДЛИННЫЙ ГЕРМЕТИК: Материал с низким содержанием углерода, обычно используемый для создания декоративных структур; материал, устойчивый к коррозии.

GRAB RAIL (GRAB BAR): Направляющая, предназначенная для обеспечения безопасности и удобства.

ШЛИФОВАНИЕ: Процесс удаления металла с помощью абразивного движения.

GRIT: Абразивное зернистое вещество (например, карбид кремния или оксид алюминия), обычно используемое для шлифования, шлифования или полировки шероховатых поверхностей. И наоборот, его также можно использовать для придания шероховатости гладким поверхностям (таким как металл) и создания нескользящей текстуры.

НОМЕР ЗЕРНА: Обозначает размер абразивного зерна, используемого для полировки или шлифования металлических материалов; номера зернистости варьируются от обычной до мелкой.

ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: Направляющая, которая служит для защиты пешеходов, которые находятся на внешнем краю лестничной площадки, площадки или доступной крыши или находятся рядом с ними; также см. Система перил.

GUSSET: Часть металлической пластины, используемая для создания или укрепления линии или углового соединения между двумя или более кусками металла.

МОЛОТОК: Обработка механическим или ручным способом в горячих или холодных средах, при которой металлические поверхности образуются вмятинками.Это также известно как «шведский взгляд».

РУКА ВИНТОВОЙ ЛЕСТНИЦЫ: Этот термин используется для обозначения направления поворота лестницы. Правая стрелка указывает на то, что лестница будет вращаться против часовой стрелки, пока пользователь поднимается вверх. Левая сторона означает, что лестница поворачивается по часовой стрелке.

ПОРУЧНИ: Это в основном горизонтальный элемент, который захватывается рукой, когда он наклоняется вверх или вниз. Элемент может быть прикреплен к рельсу, известному как верхний элемент или верхний рельс; его также можно закрепить на стене или подключить к другой части здания.Он идет параллельно высоте лестницы.

КРОНШТЕЙН ПОРУЧНИ: Это устройство, которое прикрепляется к стене, столбу или другой поверхности и служит опорой для поручня. Если скоба — левая модель, она находится слева от пользователя во время восхождения. Обратное верно для правой модели.

ПОДВЕСКА: Натяжной элемент, несущий основную нагрузку и поддерживающий устройство лестничного каркаса.

ЖЕСТКОЕ АНОДНОЕ ПОКРЫТИЕ: Это покрытие наносится поверх алюминия и наносится методом запатентованного анодирования без использования пигментов или красителей.Он защищает от истирания и коррозии, выполнен в оттенках серого, бронзового или черного.

ЗАГОЛОВОК, ПОЛЕТ: Этот горизонтальный элемент используется в проектах строительства лестниц и соединяется на уровне платформы или пола, обеспечивая поддержку концов стрингеров.

ЗАГОЛОВОК, ПЛАТФОРМА: Этот горизонтальный элемент не несет стрингеров, но поддерживает платформу лестницы.

ЗАГОЛОВОК: Это общий процесс увеличения — также известного как «высадка» — металлической детали в самом конце.

ГОЛОВНАЯ КОМНАТА: Это минимальное расстояние по вертикали от верхней части лестницы или платформы до нижней стороны потолка, потолка или другого типа потолочной конструкции. Он измеряется от внешнего края протектора.

ВЫСОКОПРОЧНАЯ НИЗКОЛАПНАЯ СТАЛЬ: Сталь с химическим составом, специально разработанным для придания ей более впечатляющих механических свойств; иногда можно достичь большей общей устойчивости к коррозии, чем это возможно с традиционными углеродистыми конструкционными сталями.

ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ: Нанесение слоя защитного покрытия на обычные черные металлы, которое достигается путем погружения металлического листа в расплавленный цинк.

HOT ROLLED: Это относится к процессу формования путем проталкивания нагретой заготовки через набор роликов.

ГОРЯЧАЯ ОБРАБОТКА: Формовка металлических листов или деталей, когда температура металла превышает температуру рекристаллизации этого металла.

И.P.S .: Это просто означает «размер железной трубы». Это относится к внутреннему диаметру трубы.

KALCOLOR: Название, которое чаще всего упоминается Kaiser Aluminium and Chemical Corporation при упоминании твердого анодного покрытия.

ПЛАСТИНА: (1) Защитная пластина, которая прикреплена к лицевой стороне двери в нижней части. (2) Вертикальная пластина, образующая небольшой низкий бордюр или выступ на краю пола или платформы; он также может быть расположен на открытом конце или даже на заднем крае лестницы.

РУЧКА: Это изогнутый элемент на конце поручня, который используется в декоративных целях.

РАЗБИРАЕТСЯ: Этот термин используется для обозначения продукта, который был доставлен до сборки, который затем должен быть собран, когда он прибывает на строительную площадку.

ЯЗЫК ЯГНЯКА: Это еще один изогнутый элемент на конце поручня, который используется в декоративных целях.

ПОСАДКА: Ровный ровный участок лестницы, который находится в конце лестничного марша.

Шов внахлест: Соединение, которое создается при наложении двух металлических листов внахлест; эти листы могут быть соединены друг с другом посредством сварки, клепки, пайки или пайки.

РАЗМЕЩЕНИЕ: Конфигурация, выполненная в масштабе конкретной конструкции.

БОКОВАЯ ПРОКЛАДКА: Это фитинг, который изгибается по горизонтали, заканчивая поручень.

LINTEL: Элемент конструкции, проходящий горизонтально, перекрывающий верхнюю часть проема в стене и поддерживающий стену.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ: Тип чугуна, отлитого в песок и отожженного. В холоде он слегка сгибается. Ковкое железо используется в строительных проектах, где решающее значение имеют устойчивость и ударопрочность. Его можно сваривать без образования трещин тем же способом, что и при сварке стали.

МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ: Процесс покрытия черных металлов цинком. Во время галтовки вместе со стеклянными гранулами добавляют цинковый порошок или хлопья. Гранулы вбивают цинк в поверхность металла, чтобы получить защитное покрытие.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ: Любой тип соединения элементов ограждения, кроме клеевого соединения или сварки.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Измерение того, как конкретный материал реагирует на силы, которые могут изгибаться, сжиматься или иным образом взаимодействовать с ним. Пластичность, эластичность, прочность и жесткость — все это примеры механических свойств.

METALLIZE: Процесс нанесения металлического покрытия через порошок или расплавленный металл на другой тип материала, включая другие металлы.

СРЕДНЯЯ РЕЙКА: Средняя направляющая.

ОТДЕЛКА СТАНКА: Готовая поверхность продукта после процесса прокатки, экструзии или волочения перед добавлением другой отделки.

МАСШТАБ СТАНА: Поверхность стали после нагрева или горячей прокатки. Характеризуется чешуйчатой ​​поверхностью, вызванной окислением.

MOCKUP: Временная сборка конструкции, сделанная в полном размере или в масштабе для целей тестирования. Мокапы используются для изучения деталей и методов строительства, а также характеристик конечного продукта.

ФОРМА: Полая форма, используемая для содержания расплавленного металла, который затем затвердевает в отливку.

NEWEL: Квадратная или прямоугольная стойка, которая поддерживает конец перил или действует как соединение и опора между двумя перилами.

ЦВЕТНОЙ: Металл без железа.

НОМЕР: Кромка ступени лестницы, выходящая за подступенок лестницы под ней.

КРОНШТЕЙН ПОДДОНА (ЛЕСТНИЦЫ): См .: Несущая планка, Несущий угол

ПРОТЕККА ПОДДОНА (ЛЕСТНИЦЫ): См .: Тип поддона, протектор

ПАНЕЛЬ: Конструкция перил между стойками и сверху и снизу рельсы.Используется для ускорения монтажа и добавления интереса к готовой рейке.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА: Лестничные пролеты, ведущие с одной платформы на другую и удваивающиеся назад параллельно первоначальному маршу. Большинство лестничных клеток — это параллельные лестницы.

ШАБЛОН: Форма, которая используется для создания пресс-формы. См. Также: Плесень.

ПЕРФОРИРОВАНИЕ: Процесс сверления или пробивки отверстий в металлическом листе по отдельности или по шаблону для декоративных или утилитарных целей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Способность куска металла соответствовать установленным требованиям.

ПОСТОЯННЫЙ: Противоположность временному; способность части функционировать бесконечно без ремонта или изменения.

ПОСТОЯННЫЙ НАБОР: Когда к конструкции прилагается нагрузка, она может деформироваться под давлением. Постоянный набор — это степень деформации, которую он сохраняет после снятия давления.

ФОСФАТИРОВАНИЕ: Погружение металлического предмета в раствор фосфорной кислоты.Этот процесс используется для создания покрытия, устойчивого к коррозии, а также лучше удерживающего краску.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Свойства данного материала, которые служат для его отличия от других типов материи. Некоторые свойства включают плотность, проводимость, тепловое расширение и удельный вес.

PICKET: Вертикальные элементы, поддерживающие поручень. Также известны как балясины.

ЛИТЬЕ ПИКЕТОВ: Орнамент, прикрепленный к пикету для украшения.

ПОЕЗДКИ ДЛЯ ПИКЕТОВ: Перила, состоящие как минимум из столбов, пикетов и верхнего поручня. Украшенные перила могут включать нижние перила и другие дополнения.

ВЫБИВКА: Тип покрытия, которое при нанесении на металл химически очищает его и образует прочную и нереактивную оксидную пленку.

ТРУБНЫЕ РЕЙКИ: Тип перил из трубы.

ТРУБА, КРУГЛАЯ: Круглый металлический сегмент с полостью посередине, измеряется и идентифицируется по диаметру внутренней полости.

PITCH: Измерение крутизны данного уклона, обычно выражаемое в градусах или процентах.

ШАГОВЫЙ БЛОК: См .: Несущий угол.

РАЗМЕР ШАГА (ЛЕСТНИЦЫ): Измерение расстояния между верхним и нижним подступенками данного лестничного марша параллельно уклону марша. См. Также: Размер от носа до носа.

PITTING: Небольшие дефекты на поверхности металла, обычно коррозия в виде небольших углублений или ямок.

ПЛИТА: Плоский металлический лист толщиной не менее 0,180 дюйма и шириной не менее 8 дюймов.

ПЛАТФОРМА (ЛЕСТНИЦА): Площадка наверху лестничного марша или между двумя лестничными маршами. Характеризуется большей шириной, чем проступь, и положением параллельно стрингеру.

ЗАГОЛОВОК ПЛАТФОРМЫ: См .: Заголовок, Платформа.

КАРМАН: Проем в конструкции лестницы, который поддерживает стойку, кронштейн или другой металлический элемент конструкции.

СТОЛБ (РЕЙКИ): Вертикальные элементы перил, поддерживающие горизонтальные балки и пикеты.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СБОРКА ЛЕСТНИЦЫ: Лестница, которая собирается на заводе, а не предоставляется в качестве компонентов для последующей сборки.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА: Лестница, предназначенная для использования в многоэтажных зданиях. Эти лестницы сделаны самонесущими, штабелируемыми и соединяемыми.

PRIMER: Покрытие, наносимое на поверхность перед окраской или отделкой.

ПРАЙМЕРНАЯ КРАСКА: Тип краски, наносимой на металл специально для предотвращения коррозии и обеспечения поверхности, на которую краска прилипает.

ПРОБИВКА: Использование значительного усилия для проталкивания матрицы через кусок металла с образованием отверстия.

ЗАКАЛКА: Закалка — это процесс, при котором нагретые металлы охлаждаются за счет контакта с холодным веществом — это вещество может быть твердым, жидким или газообразным, либо их комбинацией, так что рассматриваемый металл может быть адекватно закаленный и / или закаленный.

РЕЛЬС: Рельс — это отдельный компонент системы ограждений. Он может быть расположен горизонтально, вертикально или под наклоном. Для разъяснения и разработки см. РЕЙКОВАЯ СИСТЕМА, ЛЕСТНИЧНАЯ СИСТЕМА, НАСТЕННЫЕ ПОРУЧНИ, и ПОРУЧНИ.

РЕЙКИ: См. Раздел «Система перил».

РЕЙКОВАЯ СИСТЕМА: Защитное устройство, состоящее из поручня и его опорного основания, соединенных между собой решеток из отдельных поручней, панелей или того и другого.Рельсы могут быть вертикальными, горизонтальными или наклонными, а также могут быть установлены в некоторой комбинации из трех. Расположен на краю платформ или других конструкций, представляющих потенциальную опасность скольжения / падения. См. Также: Система ограждений и система лестничных ограждений.

ГРАБЛИ: Наклон, наклон или угол. Измеряется и обозначается в процентах, подъеме / пробеге и / или градусе. См. Также: PITCH.

РАЗМЕР ГРАБЛИ: Уникальный для маршей / лестничных пролетов, этот термин взаимозаменяем с выражением «расстояние от носа до носа».В любом случае он определяется как расстояние между основаниями верхнего и нижнего подступенков пролета. Он измеряется параллельно уклону отдельного марша / лестницы. См. Также ШАГОВЫЙ РАЗМЕР .

НАПРАВЛЯЮЩАЯ РЕЛЬСОВАЯ СИСТЕМА: Это система ограждений, специально разработанная для установки по бокам пандусов и рампоподобных конструкций.

ОСТАТОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ: Когда груз или нагрузка какого-либо типа помещается на металлическую конструкцию, она часто может оставить эту конструкцию деформированной, искривленной или иным образом деформированной, даже после того, как сама нагрузка будет снята.Этот устойчивый дефект и степень его существования, если таковая имеется, известны как «остаточный прогиб». См. Также: ПОСТОЯННЫЙ НАБОР.

ВОЗВРАТ: Это технический термин, обозначающий изгиб на сто восемьдесят градусов отдельной направляющей. Такие рельсы обычно находятся на платформах и / или терминалах перил.

RISE: Также известное как FLIGHT RISE, это расстояние по вертикали между двумя платформами и / или этажами, соединенными одним или несколькими лестничными пролетами.

ПОДСТАВКА: Это техническое определение вертикальной (или в некоторых случаях наклонной) поверхности или платформы, которая соединяет отдельные горизонтальные платформы, известные как ступени. Вместе эти две системы составляют то, что мы обычно называем «лестницей» или «ступеньками». Используя нижнюю / первую ступеньку в качестве ориентира, эти подступенки начинаются с заднего края одной ступени / ступени и поднимаются — отсюда и название — к передней или «носовой» кромке ступени / ступени выше. Также называется «закрытые стояки».”

ПОДЪЕМНИКИ, ОТКРЫТЫЕ: В отличие от вышеупомянутого входа, открытые подступенки представляют собой ступеньки / лестницы без соединительного подступенка — горизонтальные ступенчатые платформы с открытым пространством между ними.

RISER FLIGHT: Это расстояние по вертикали между вершинами двух последовательных ступеней.

RUN: Может относиться к TREAD RUN, которое представляет собой горизонтальное расстояние между последовательными подступенками в закрытых системах и последовательными «носами» в открытых, или FLIGHT RUN, которое представляет собой горизонтальное расстояние между поверхностями верха и нижние подступенки в лестничном марше.

СЕДЛО: Поднятый элемент под дверью, также известный как порог.

УКАЗАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: Тип выступа для лестницы, обработанной специальной абразивной поверхностью. Эта поверхность дает ему дополнительное трение для лучшего сцепления.

БЕЗОПАСНАЯ ПРОЕКЦИЯ: Тип лестницы, у которой вся верхняя плоская поверхность покрыта абразивным материалом, который увеличивает трение и снижает риск поскользнуться и получить травму.

ОБРАБОТКА ПЕСКА: Процесс, используемый для удаления накипи и отложений с материала, а также для очистки или текстурирования этого материала.Процесс включает в себя струю песка под высоким давлением, направленную на материал. Абразивный песок стирает окалину и дефекты.

SANITARY COVE: Выступ во внутреннем углу лестницы между подступенком и проступью. Этот выступ расположен под углом или изгибом, с которого можно легче удалить грязь и мусор. Это улучшает очистку лестницы.

НОЖНИЧНАЯ ЛЕСТНИЦА: Тип компоновки лестницы, при которой две лестницы расположены рядом и параллельны друг другу, но обращены в противоположных направлениях.Поворот на 180 градусов обеспечивает более удобный доступ к полу с меньшим количеством лестниц.

ЭКРАН: Тип панели из проволочной сетки или перфорированного листа, используемый для обеспечения доступа света и воздуха, но для ограничения обзора.

СВИТОК: Тип декоративной спирали или формы, которая работает как вставка перил. Это редко бывает функциональным и в основном связано с эстетическим оформлением.

ЛИСТ: Длинный тонкий плоский кусок металла. Этот металл раскатывается в его текущую форму с фрезерованными или обрезанными краями.Лист металла имеет толщину менее 0,229 дюйма.

ПРОПУСКНАЯ ЛЕСТНИЦА: Тип лестницы с крутым углом. Она более угловатая, чем вертикальная лестница, но круче традиционной лестницы. Эти лестницы используются на кораблях для соединения двух разных палуб. Угол наклона судового трапа от палубы составляет от 50 до 77 градусов. Эти лестницы никогда не используются в качестве общественных из-за их крутого угла.

ЧЕРТЕЖ МАГАЗИНА: Чертеж производимого потенциала, используемого для работы, подготовленный производителем.Не такой замысловатый и точный, как план.

БОКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ: Способ крепления перил к вертикальной поверхности, например к стене, лицевой панели или лицевой стороне стрингера. Также используется для обозначения самого крепления. Боковое крепление также известно как лицевый кронштейн или лицевой фланец.

SLAG: Корка жила, которая образуется при нагревании металла до точки плавления. Шлак появляется при плавлении или сварке.

РУКАВ: Секция металлической трубки, диаметр которой больше диаметра другой трубки или компонента.Муфта используется для соединения двух секций трубы или трубки. Гильзы также заделываются в бетон или кирпич, чтобы обеспечить точку крепления и карман для последующей установки.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОЕДИНЕНИЕ: Соединение, которое не остается на месте. Скорее, он позволяет соединяющимся частям двигаться.

НАКЛОН: Наклон заданной поверхности, полученный путем деления подъема на пробег. Наклон также может быть указан в углах или в процентах. См. Также: Pitch.

СОФФИТ: В конструкции лестницы потолок — это нижняя сторона лестницы.Это также название материала, который наносится на нижнюю часть открытой лестницы при строительстве или после отделки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Документ, в котором перечислены все требования, которым должна соответствовать конкретная конструкция, включая размеры и стандарты.

ШПИНДЕЛЬ: Цилиндрическая штанга с концами, суженными внутрь, чтобы иметь диаметр меньше средней части.

СПИРАЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА: Тип планировки лестницы с замкнутой формой и круговым планом.Каждая лестница представляет собой единую форму, расположенную вокруг центральной опорной колонны.

СПИРАЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА (ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП): Тип винтовой лестницы с низким пределом нагрузки на человека и небольшой площадью, обычно менее 600 квадратных футов.

СПИРАЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА (ПЕРВИЧНЫЙ ДОСТУП): Тип винтовой лестницы с нормальным или высоким пределом нагрузки на человека, обычно не более 50. Больше, чем винтовая лестница с ограниченным доступом.

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Металлическая пластина, используемая для соединения двух (или более) элементов.

РАСПЫЛЕНИЕ : Использование давления воздуха или гидравлического давления для нанесения покрытия из краски, герметика или другого материала на металл, как при нанесении аэрозольной краски.

КВАДРАТЫ: Тип металлического стержня квадратного поперечного сечения, обычно со скругленными углами, а иногда и с острыми углами.

ЛЕСТНИЦА: Серия платформ, соединенных с опорными стойками и перилами, которые соединяют два или более этажа конструкции или которые соединяют два уровня в пределах одного этажа данной конструкции.

ЛЕСТНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК: Серия непрерывных ступенек, ведущих из одного места в другое.

ЛЕСТНИЧНО-ПОЕЗДНАЯ СИСТЕМА: Система перил, расположенных по бокам лестницы и площадки для предотвращения падения и повышения безопасности.

ЛЕСТНИЦЫ: Один единственный набор лестниц, ведущих между этажами, платформами и их комбинация.

ЛЕСТНИЦА: См .: Лестница.

ЛЕСТНИЦА: Вертикальное пространство, в котором построена лестница, независимо от формы лестницы.Также используется для обозначения открытого пространства между лестничными маршами в серии.

СТУПЕНЬ: Каждая индивидуальная комбинация подступенка и ступени лестницы, при этом ступенька находится над подступенком.

СТУПЕНЧАТЫЙ ПОДЪЕМ: Высота данного подступенка на лестнице, обычно одинаковая на всем пролете.

STIFFENER: Дополнительный элемент, добавленный для усиления одного элемента, предотвращая или строго ограничивая деформацию.

ВЫСОТА ЭТАЖА: Расстояние от одного этажа до другого в готовом здании.Это расстояние измеряется по вертикали.

ПРЯМАЯ ЛЕСТНИЦА: Лестничный пролет, проходящий по прямой линии между двумя этажами. Этот прогон может быть постоянным или прерываться платформами.

STRING: Обычно этот термин не используется. См. Также: Стрингер.

STRINGER: Элемент конструкции, поддерживающий лестничный пролет. Этот элемент наклонен и может включать горизонтальные секции на обоих концах и платформы в середине.

СТРУНКА (В КОРОБКЕ): Тип стрингера с полым поперечным сечением, обычно квадратным или прямоугольным.

СТРУНКА (ЦЕНТРАЛЬНАЯ): Тип стрингера, который расположен в центре лестницы, а не на каждом ее крае, поддерживая ступени и подступенки.

СТРИНГЕР (ЗАКРЫТО): См .: Стрингер (в рамке).

СТРУНА (ЛИЦО): Тип стрингера, который расположен на краю лестницы и поддерживает один конец ступеней и подступенков, и в противном случае открыт.

СТРУНКА (ОТКРЫТАЯ): Часть строительной конструкции, используемая в качестве стрингера.

STRINGER (PLATE): Одиночная плоская пластина, которая используется в качестве стрингера.

СТРУНКА (ПЛАТФОРМА): Тип стрингера или сегмента стрингера, который поддерживает платформу в марше лестницы.

СТРУНКА (ТРУБКА): Стрингер, имеющий трубчатое или круглое поперечное сечение.

СТРУНА (СТЕНА): Стрингер, встраиваемый в стену и не поддерживающий перила.

ПОЛОСА: Длинный, плоский и тонкий кусок металла. Этот металл такой же тонкий, как лист (0,229 дюйма или меньше), и не более 12 дюймов в ширину.

STRUT: Вертикальный сегмент конструкционного металла, используемый в качестве опоры для каркаса лестницы. Он работает как колонна и противостоит осевым силам.

ПОДПЛАТФОРМА: Металлический пол платформы, которая используется для поддержки насыпи, которая становится реальной поверхностью платформы.

SUB-TREAD: Углубленная металлическая секция, предназначенная для удержания заполнителя, который, в свою очередь, обеспечивает ступеньку лестницы.

ШВЕДСКИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ОБРАЗ: Тип текстуры металлической поверхности, вызванной машинным или ручным молотком. См. Также: Удары молотком.

TACK WELD: Небольшая точечная сварка, при которой определенный набор металлических деталей удерживается на месте во время их сборки, или серия небольших сварных швов, используемых там, где не требуется единый непрерывный сварной шов для скрепления частей вместе. Не такой прочный, как сплошной сварной шов.

ЗАКАЛКА: Процесс нагрева стекла, металла или другого материала до температуры, близкой к стадии превращения, но не превышающей ее.За этим нагревом следует контролируемое охлаждение для контроля твердости, прочности и других свойств материала.

ШАБЛОН: Шаблон, который можно использовать в качестве ориентира для резки, сварки или иного изготовления сборки. Шаблон также может представлять собой подробный макет со всеми необходимыми деталями изготовления.

ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ: Когда кусок металла находится под напряжением, он может выдерживать только определенное давление. Это давление, измеряемое в фунтах на квадратный дюйм (PSI), является пределом прочности этой детали на разрыв.

ПОРОГ: Часть дверной коробки, которая опирается на пол и проходит между косяками самой дверной коробки.

НОСНАЯ ДОСКА, НОСНАЯ ПЛАСТИНА: Альтернативные названия для отбойной пластины. Отбойная пластина — это армирующий металл, размещаемый на уровне ступни двери или ступеньки, чтобы предотвратить повреждение основной двери.

ДОПУСК: Допуск данной детали — это величина отклонений, допускаемых в процессе изготовления. Пока деталь находится в пределах заданного диапазона значений размера или спецификации, она находится в пределах допуска.

TOP RAIL: Верхняя планка или направляющая данной системы рельсов. Также называется колпачковой рейкой.

СИСТЕМА ДВИЖЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ: Тип системы перил, специально разработанный для управления общим движением и потоком группы людей. Эти рельсы имеют уникальные характеристики в зависимости от их предполагаемого использования.

СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ НАПРАВЛЯЮЩИХ: Тип перил, которые предназначены для того, чтобы выдерживать вес человека и помогать перемещать его вес. Обычно встречается в душевых, ваннах и туалетах.

ОБЛАСТЬ ПЕРЕДАЧИ: Часть лестницы, которая чаще всего используется во время нормальной работы, в отличие от мест, куда люди обычно не ходят.

TREAD: Плоская верхняя поверхность ступеньки.

УГОЛ ПРОБЕГА: См .: Несущий угол.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДИНАМИКА: См .: Несущая балка.

ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА: Длина данного пробега протектора плюс величина выступа над подступенком, если таковой имеется.

СТУПЕНЬ, ТИП РЕШЕТКИ: Тип ступени, изготовленной из металлической решетки.

ДЛИНА ПРОТЕКТОРА: Ширина ступени, измеренная перпендикулярно типичному направлению движения, например от стены к стене.

ПОДДОН : Поддон, изготовленный из листового металла и предназначенный для удержания наполнителя. При заполнении этот поддон становится протектором или комбинацией проступи и подступенка.

ПРОТЕКТОР, ТИП ПЛАСТИНЫ: Тип протектора или ступени и подступенка, которые изготавливаются из листового металла.

ПРОЕЗД: Расстояние между двумя подступенками на лестнице или, на лестнице с открытым подступенком, расстояние между выступами, измеренное по горизонтали.

ШИРИНА ПРОТЕКТОРА: Измерение ширины протектора, включая величину выступа выступа, если таковой имеется.

ТРУБКА: Металлическое сечение круглого, прямоугольного или другого поперечного сечения, имеющее полую форму. Трубки измеряются по внешнему размеру и толщине стенок трубки.

НАСТРОЙКА: Тип процесса ковки, при котором поперечное сечение прутка или стержня металла утолщается на небольшой площади.

УРНС: Орнамент на столбе перил.

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ: Отверстие, канал или проход, используемый для сброса создаваемого давления газа, воздуха или жидкости. Вентиляционное отверстие часто требуется в процессе изготовления, особенно когда на изделие необходимо нанести покрытие путем погружения или гальванизации. Когда-то называли дренажной ямой.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БАРЬЕР: Временная или постоянная стена или перила, построенные или размещенные вдоль открытых сторон лестницы или другого приподнятого пространства для предотвращения падения людей или материалов.

ОБЪЕМ (ЛЕСТНИЦЫ): Спиральный, скрученный или горизонтальный скрученный орнамент, используемый для завершения перил лестницы.

НАСТЕННЫЙ ЗАЖИМ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ФЛАНЕЦ: Анкерный кронштейн.

НАСТЕННАЯ ПОРУЧКА: Направляющая, прикрепленная как минимум одним концом к стене. При строительстве лестницы поручень может использоваться для физической поддержки людей, использующих лестницу, и для предотвращения падения. Хотя перила также используются в проходах, платформах, пандусах и других местах, при строительстве лестниц перила обычно крепятся наверху лестницы.

НАСТЕННЫЙ ПОРУЧНИК: См .: Настенный поручень

ВОЗВРАТ НА СТЕНУ: Находится в конце настенного поручня, изгиба или изгиба, который поворачивает поручень обратно к стене, к которой он прикреплен.

ВЫВОДНАЯ СТАЛЬ: Это группа высокопрочных стальных сплавов. Сталь, разработанная для обеспечения легкого веса, долговечности и высокой устойчивости к коррозии, не требует окраски и приобретает привлекательный внешний вид, похожий на ржавчину, после нескольких лет воздействия элементов.

WEEPHOLE: Небольшое отверстие или отверстия, размещенные во внешних стенах каменной конструкции для отвода воды или других жидкостей.

СВАРКА: Использование тепла и давления для соединения двух или более металлов, сплавов или частей в единое целое.

СВАРОЧНЫЙ ПРУТ: Металлический пруток или проволока с правильной массой и плотностью для использования в качестве присадочного материала или соединительного материала при дуговой или газовой сварке плавлением.

WINDER: Часто используемые для создания лестниц забежных ступеней, отдельные ступени или платформы забежных ступеней могут иметь разные формы, но имеют меньшую ширину на одном конце, чем на другом.

ПРОВОДНАЯ СЕТКА: См .: Экран.

РАБОЧИЙ ЧЕРТЕЖ: См .: Заводской чертеж.

ГЕРБЕНОК: (1) Низкоуглеродистый железный сплав, который является одновременно прочным и очень ковким. Почти чистое железо содержит некоторые элементы нитевидного шлака и пригодно для ковки или прокатки в расплавленном состоянии. (2) Металлические изделия из мягкой стали коммерческого качества, которые часто используются для украшения.

Summit Welding: сделайте ваш дом красивым внутри и снаружи

Произведите впечатление на ваших гостей изделиями из железа еще до того, как они войдут в ваш дом — с Summit Welding.

---

Произведения искусства больше не нужно ограничивать стенами внутри вашего дома. Почему бы не создать красивую атмосферу для ваших гостей, начиная с парадных ворот? Компания One Valley считает, что создание дома вашей мечты начинается снаружи.

Родом из Калифорнии, Summit Welding работает более восьми лет. Эта сварочная компания не только поставляет металлические двери на заказ, но также специализируется на изготовлении перил, ворот и балконов, изготовленных с особым вниманием к деталям.

Владелец Summit Welding, Франсиско Гонсалес, верит в то, что нужно демонстрировать людям отличное мастерство с изделиями из железа, которые являются настоящими произведениями искусства. Они следят за тем, чтобы тема дома пронизывала повсюду, и чтобы их работа плавно переходила от входной двери к главной лестнице и на балкон.

За эти годы этот малый бизнес вырос благодаря своей решимости добиться успеха и качественным услугам. Гонсалес говорит, что ему нравится работать в сварочном бизнесе, потому что он чувствует, что это его призвание.

Что касается переезда компании из Калифорнии в Аризону, Гонсалес говорит, что они столкнулись с несколькими проблемами. Хотя некоторые из них были ожидаемыми, его компания не была готова к тому, чего хотели клиенты.

«У Калифорнии другой стиль, чем у Аризоны», — говорит он. По словам Гонсалеса, Калифорния более непринужденная, а тенденции домашнего декора обычно вдохновлены побережьем. Аризона, будучи пустынным штатом, имеет клиентов, которые хотят, чтобы их дома выглядели более старинными, деревенскими и «диким западом».

Он преодолел это препятствие, продемонстрировав, что его компания может делать «не словами, а действиями», и быстро адаптировался к новым требованиям. По его словам, с таким складом ума ему удалось придать своим сварочным работам более простой вид, что теперь является товарным знаком его компании.

Стиль дверей Summit Welding включает итальянский (сложный дизайн), мексиканский (состоящий из натуральных материалов и текстур), деревенский (обычно более заметный на юго-западе и иногда с использованием дерева) и современный.Гонсалес объясняет, что для его дверей используются разные материалы, некоторые из них более качественные и тяжелые, чем другие. Например, кованый металл — самый сложный и трудоемкий в работе. Его нужно нагреть на огне, а затем обработать молотком.

В своем магазине Гонсалес работает над созданием новых дизайнов из кованого железа. Его художественное новаторство означает, что у компании никогда не заканчиваются идеи или проекты для своих железных творений.

Гонсалес говорит, что упорный труд, инновации и честность компании определенно выделяют их среди остальных.Самый крупный проект Summit Welding на сегодняшний день реализован в Fountain Hills. Они отвечали за проектирование всех металлических конструкций для нового двухэтажного дома, включая поручни, входную дверь, три балкона и всю ограду вокруг собственности.

Для других малых предприятий совет № 1 Гонсалеса — «быть честным». Это включает в себя честность в ценообразовании продукта, а также в срок его завершения. Он говорит, что они оба одинаково важны.

«Вы хотите, чтобы покупатель доверял вам, потому что тогда он вернется во второй раз», — говорит он.

Также, по словам Гонсалеса, важно не бояться нетворкинга. Гонсалес поделился, что у него были разные друзья в строительном бизнесе, которые рекомендовали его работу по металлу своим клиентам.

«Делайте все возможное в каждом отдельном проекте, даже самом маленьком», — добавляет он.

Будущая цель

Summit Welding — продолжать создавать уникальные сварочные изделия, особенно железные двери, которые удовлетворят потребности клиентов и впечатлят конкурентов.

«Мне нравится знать, что мои творения делают людей счастливыми», — говорит Гонсалес.

Для получения дополнительной информации о Summit Welding позвоните им по телефону (602) 318-2264.

Summit Welding
2213 N. 35th Avenue
Phoenix, AZ 85009

О нас — Железные двери Пинки

Когда Вик впервые открыл двери своего сварочного цеха в 1978 году, он, вероятно, не думал, что будет строить стальные и железные двери для таких, как Мэджик Джонсон, Джереми Брент, доктор.Ву, Шаво Одаджян и множество других всемирно известных звезд. Он, вероятно, также не осознавал, что мы все еще будем ковать железные двери вручную целых 40 лет спустя, когда наш собственный склад будет демонстрировать всю нашу тяжелую работу и преданность отрасли.

У нас есть страсть к проектированию и воплощению в жизнь самых лучших железных дверей, а также к созданию доступного и доступного пути к получению этих роскошных железных дверей без каких-либо сложностей. Iron Doors от Pinky транслировались по национальному телевидению, потому что это единственный в своем роде дизайн в таких сетях, как HGTV, TLC, BRAVO и других.Наш успех за последние сорок один год зависел от нашего внимания к деталям, обслуживания клиентов и опыта в отрасли, которая не имеет себе равных. Каждый продукт, который мы производим, является нашим собственным, разработан и нарисован тем же человеком, который начал этот путь еще в 1978 году. Поскольку мы придерживаемся корней, которые сформировали Iron Doors Pinky в то, чем мы стали сегодня, мы хотели бы поприветствовать каждого из них. и каждый из вас в нашей семье. Мы обещаем, что каждый раз, когда вы входите в свой дом и проходите через свою единственную в своем роде железную дверь, вы с улыбкой на лице будете вспоминать свой опыт общения с нами здесь, в Pinky’s Iron Doors.

Семейный бизнес

Мастерство и ваша дверь

В основе любой железной двери лежит сама конструкция. Это то, что привлекает внимание всех ваших гостей; персонаж, который придает вашему дому или деловой жизни. Вы хотите, чтобы эта центральная часть рассказывала историю, и мы здесь, чтобы помочь вам в этом.

Наша талантливая команда дизайнеров всегда готова помочь воплотить ваши идеи в жизнь и ответить на любые ваши вопросы. Как только этот дизайн будет создан, наша команда квалифицированных мастеров возьмется за дело, по-настоящему воплотив ваше видение в жизнь.Ваша предварительно подвешенная железная дверь (включая косяк) будет выкована вручную из лучших материалов толщиной 12, с изоляцией из пенополиуретана, с предварительно установленными уплотнителями и дверными проемами, закаленным двойным стеклом 5/8 дюйма, предварительно сваренным стальным порогом. косяк для легкой установки, лакокрасочного покрытия автомобиля и т. д. Это то, что отличает Pinky’s Iron Doors от остальных.

Припаяйте металлическую дверную ручку сломанной кастрюли с помощью Muggy Weld Super Alloy 1 —

Как припаять металлическую дверную ручку сломанной кастрюли

Классические автомобили и антикварные автомобильные детали часто изготавливались из «горшечного» металла — недорогого металла, состоящего из цветных металлов, которые бросали в котел и переплавляли для создания отливок.К сожалению, металлический горшок имеет очень низкую температуру плавления, что затрудняет ремонт этих иногда незаменимых деталей. К счастью, комплект припоя и флюса для металлической ванны Super Alloy 1 имеет рабочую температуру 350 ° F, что делает его идеальным решением для всех проектов ремонта металлической ванны.

В этом видеоролике металлическая дверная ручка кастрюли с отсутствующей частью реконструирована с использованием Super Alloy 1 и кислородно-ацетиленовой горелки. Поскольку у нас не было недостающей детали, мы использовали кусок дерева позади детали, чтобы создать подкладку, а затем заполнили зазор Super Alloy 1.Примечание: для этой демонстрации мы использовали оксиацетилен с малым пламенем, но пропановая горелка также подойдет.

Любой ремонт металла кастрюли всегда начинайте с тщательного удаления всего окисления наждачной бумагой, тряпкой из эмори, металлической щеткой или инструментом Dremel. Для надлежащего склеивания требуется чистый металл. Затем окуните пруток припоя в жидкий флюс и нанесите флюс на рабочую зону. Аккуратно и широко нагрейте металлическую часть кастрюли, следя за тем, чтобы тепло продолжало двигаться, чтобы избежать разжижения основного металла.

Далее следите за потоком. Уникальный медовый флюс Super Alloy 1 меняет цвет от медового до коричневого цвета корня пива, когда он достигает надлежащей рабочей температуры, действуя как ориентир температуры.

Когда температура основного металла достигнет 350 ° F, начните закладывать припой в бревна, заполняя недостающий зазор в дверной ручке. При необходимости добавьте больше флюса, чтобы вытечь имеющийся припой и разгладить его.

После завершения ремонта дайте детали остыть естественным образом, затем удалите остатки флюса теплой водой и металлической щеткой.Полученный ремонт можно затем придать форму и отшлифовать по мере необходимости, а также хромировать.

СОВЕТЫ: ​​

• Всегда не забывайте снижать подачу кислорода оксиацетиленом.
• Лучший способ снова накачать металлическую кастрюлю — уменьшить огонь.

Примечание : При использовании продуктов Muggy Weld соблюдайте все рекомендации AWS по безопасности и охране здоровья.

Сварные рамы

vs.Нокдаун-рамы

LaForce продает два основных типа полых металлических каркасов: «сварные» и «разборные». Эти рамы имеют схожие компоненты (такие как косяки для петель, косяки, головки и анкеры), но уникальные применения и методы установки.

Определения отраслевой терминологии, использованной в этой статье, можно найти здесь: Глоссарий дверей, рам и оборудования .

Каркас сварной

Сварные рамы собираются на заводе.Стыки имеют квадратную форму по отношению к головке, торцевые и фальцевые соединения приварены, а все открытые следы сварных швов отшлифованы. Распорка прихваточна к нижней части рамы для транспортировки.

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Каркас этого типа используется во внутренних каркасных стенах, стенах из кирпичных блоков, монолитных или сборных бетонных стенах.

При использовании сварных рам в внутренних каркасных стенах они устанавливаются до возведения стены.Каркасы устанавливаются в правильных местах с помощью шпилек и гипсокартона вокруг них. Сварные рамы крепятся к шпилькам винтами или стяжками с помощью защелкивающихся или сварных анкеров. Внизу каждой рамы находится базовый якорь.

При установке сварных каркасов в новые стены из кирпичных блоков , каркас снова устанавливается перед кладкой стены. Т-образные анкеры или анкеры из кладочной проволоки укладываются между каждыми несколькими рядами блоков, чтобы прикрепить каркас к стене.

В случаях, когда сварная рама должна быть установлена ​​в существующую стену из блоков , рама должна иметь углубления для существующего стенового анкера (EWA).Затем рама вставляется в существующий проем, в существующей стенке блока просверливаются отверстия через углубления и на место ввинчиваются распорные болты.

Нокдаун-рамы

Разборные рамы не собираются на заводе. Они отправляются установщиками в виде отдельных косяков и головок для сборки в полевых условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Разборные рамы, также известные как рамы для гипсокартона после установки, предназначены для установки после того, как будет построена каркасная стена и уложен гипсокартон.Этот тип рамы состоит из трех частей: косяка петли, упора и головки. Сначала устанавливается головка рамы. Затем каждый косяк вставляется на место и выравнивается по голове с помощью выступов и прорезей. После того, как все детали прикреплены к стене, для закрепления анкеров в основании используется шпатель.

Рамы для гипсокартона

могут поставляться либо с базовым анкером в виде ремня, который врезается в гипсокартон, либо с выемкой на лицевой стороне дна косяка, позволяющей закрепить винт в стойке.Затем косяки устанавливаются по вертикали, регулируя анкеры сжатия около головки рамы. Это прижмет головку рамы к косякам, завершая процесс установки.

Надеемся, это ответ на ваш запрос! Если вас озадачил другой вопрос о дверях, рамах или оборудовании, обратитесь к нашему архиву блога, бесплатному глоссарию или свяжитесь с представителем LaForce.