Разное

Как собирать межкомнатные двери: Установка межкомнатной двери своими руками

Содержание

Как правильно собирать коробку для межкомнатной двери?

Умение обращаться со столярным и мерительным инструментом — это уже повод для того, чтобы попытаться решить столь непростую задачу, как установка межкомнатных дверей своими руками. Работа несложная, но по-своему заковыристая. Потребуется скрупулезность, и даже занудство в разметке и регулировке, иначе правильно установить межкомнатную дверь с коробкой не получится.

Особенности установки межкомнатных дверей

На первый взгляд, ничего сложного, но это лишь поверхностное впечатление. Речь идет о том, чтобы не просто установить коробку и дверное полотно в межкомнатный проем, а сделать это красиво, без перекосов, царапин и провисших петель. Если это первый опыт, то лучше всего перед началом работ сделать детальную пошаговую инструкцию установки межкомнатных дверей своими руками. Это не зазорно для новичков. Даже опытные мастера нередко делают своими руками пометки – что не забыть и на что обратить внимание при установке коробки дверей на конкретной межкомнатной перегородке.

В процессе установки потребуется своими руками решить две наиболее сложные задачи:

  • Правильно собрать и установить коробку межкомнатных дверей, выровнять и закрепить ее так, чтобы рама не просела под весом дверного полотна;
  • Своими руками разметить и вырезать монтажные пазы на вертикальной стойке коробки и на торце полотна межкомнатной двери.

У опытного мастера на установку межкомнатной двери уходит 2-3 часа, новичку на то, чтобы полностью установить коробку и навесить дверное полотно, потребуется как минимум день.

Совет! Не обязательно тупо следовать наставлениям по установке межкомнатных дверей, рекомендующих последовательно врезать фурнитуру замков, крепить петли, и лишь в самом конце решать проблемы с навешиванием межкомнатных дверей. Главное – со свежей головой своими руками установить коробку и дверное полотно, а наличники, замки и ручки с наличниками можно отложить на следующий день.

Мерить и пилить придется много. Все отрезы выполняются своими руками ручной ножовкой, поэтому, кроме свежих сил, потребуется запастись качественным инструментом.

Инструменты для установки межкомнатных дверей

За день-два до начала работ нужно будет собрать рабочий арсенал для работы с пиломатериалами. Его можно собрать у друзей или взять в аренду. Почему за два дня до установки? Потому что загодя до начала работ нужно будет своими руками проверить исправность и работоспособность каждого инструмента:

  • Строительные уровни – малый, 70-100 см, и большой, 150 — 200 см, с исправным пузырьковым индикатором. Обычно на состояние камеры и маяка не обращают внимания, считая их исправными, но в прокате, бывает, встречаются гнутые и даже битые экземпляры, это наиболее важный инструмент в установке межкомнатных дверей;
  • Разметочный инструмент — столярный уголок с линейкой, рулетка и метровая металлическая линейка. Проверяем наличие отметок углов в 90о и 45о;
  • Шуруповерт или электродрель с битовой насадкой под крестовые головки саморезов. Проверяем своими руками, как держит патрон, и исправность проводки – аккумуляторов;
  • Режущий инструмент, можно резать брус межкомнатных дверей электролобзиком, но лучше всего запастись парой ножовок – столярной и металлической. Первую используют для нарезки деталей короба, второй выполняют тонкую раскройку наличников.

Кроме инструмента, потребуется молоток, струбцина, столярная стамеска, монтажная пена в баллоне, скотч и перчатки. Пыли и отходов при установке межкомнатной дверей получается немного, но ее все же периодически придется убирать своими руками, чтобы не разносить по всей квартире.

Кроме того, будет правильным иметь в запасе перфоратор с лопаткой-штыком, потому что при установке коробки межкомнатной двери могут случаться проблемы с дверным проемом в стене. В идеале зазор между стойками коробки и торцами проема должен оставаться 10-20 мм, для нормального выравнивания и запенивания щелей. В реальности проем может быть неровным, и нужно будет своими руками, перфоратором или молотком с зубилом, сбить часть бетона или камня.

Как собрать коробку межкомнатной двери

Лучшим вариантом будет покупка уже готового дверного комплекта, в состав которого обычно входит:

  • Дверное полотно или створка межкомнатной двери с врезанными ответными частями навесов;
  • Обрезанные в размер, под углом в 45о, две вертикальные стойки каркаса;
  • Две заготовки горизонтальных поперечин проема;
  • Планки крепления для каркаса;
  • Наличники.

В этом случае весь процесс монтажа коробки межкомнатной рамы сводится к переносу своими руками вторых частей петель на детали каркаса, сборки лутки саморезами и установки в проем.

На всю работу потребуется менее двух часов. Один из вариантов установки межкомнатных дверей своими руками на видео

Единственным недостатком приведенной схемы является, что не все производители современных моделей межкомнатных дверей выпускают свою продукцию комплектами, рассчитанными на установку своими руками. Чаще всего заказчик покупает дверное полотно, а наличники и детали каркаса приобретаются в расчете на то, чтобы установить межкомнатную дверь с коробкой самостоятельно.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

В первую очередь, необходимо выложить дверное полотно на ровной площадке. Далее выбранную пару брусов укладывают к левому и правому торцу створки. Рулеткой измеряем ширину и предполагаемую высоту будущей несущей рамы. Затем с помощью строительного уровня и рулетки проверяют габариты межкомнатного прохода.

Важно! Делается это для того, чтобы определить, закроют ли наличники края пролома в стене, и какой толщины доборные элементы необходимо использовать.

Если «промахнуться» с высотой или шириной каркаса, то придется своими руками переделывать наличники или, еще хуже, – потребуется поднимать межкомнатную дверь по высоте.

Собираем каркас дверной рамы произвольного размера

Для того чтобы установка межкомнатной двери получилась без перекосов, важно правильно выбрать расстояние между левой и правой стойками, чтобы дверное полотно входило в раму с небольшим зазором, не больше 2 мм на сторону. В этом случае дверь будет свободно открываться без подклинивания в лутке.

Проще всего собрать каркас своими руками с помощью струбцины, пилы и двух заготовок. Вертикальные стойки, как в случае подготовки, приставляют к торцам, выравнивают и фиксируют струбцинами.

Со стороны верхней и нижней кромки полотна на заготовках оставляют припуск, равный толщине бруса. Одновременно на оставленный припуск своими руками наносят линию запила под углом 45о для дальнейшей стыковки с горизонтальными поперечинами каркаса. Не разбирая конструкцию, наносят разметку под вырезку пазов для навесов, замка и ручки.

Если межкомнатная дверь слишком широкая или сложной формы, то обычно на этом этапе проверяют соответствие конфигурации рамы с дверью форме межкомнатного проема. Для этого на деревянную планку забивают пару гвоздей на расстоянии друг от друга, равном внешней ширине каркаса. Планку необходимо закрепить над проемом, а на гвозди подвешивают пару строительных отвесов. Если щель между рамой и стеной 10-15 мм, то расчет правильный.

Установка петель на межкомнатную дверь

После того как выполнены все проверки, необходимо вырезать в полотне монтажные пазы под навесы с помощью стамески или столярного ножа и молотка. Проще всего отфрезеровать нишу с помощью ручного фрезера, но, как показывает практика, работу можно сделать своими руками и без дорогостоящего электроинструмента.

Если данная операция вызывает сложность, то для межкомнатных дверей можно использовать накладные петли или модели под сверловку.

Для установки потребуется лишь просверлить отверстия под вворачивание крепежа.

Крепим раму в дверном проеме

Далее стягиваем каркас в углах саморезами, поднимаем всю конструкцию, переносим ее в межкомнатный проем:

  • Отмечаем маркером на степе уровень верхней горизонтальной поперечины рамы, это поможет выполнить правильную установку по горизонту и вертикали;
  • С помощью клиньев и строительного уровня своими руками выравниваем каркас по вертикали и горизонтали. Положение рамы фиксируем в проеме деревянными пробками и клиньями.

Совет! Если каркас и дверное полотно имеют небольшой вес, то раму можно зафиксировать монтажными перфорированными лепестками к стене межкомнатной перегородки.

Далее необходимо задуть монтажной пеной пространство между рамой и стенкой, пока выполняется установка на ППУ, необходимо еще раз проверить и при необходимости окончательно выровнять по вертикали с помощью длинного строительного уровня. На верхнюю отметину прикладываем малый строительный уровень и в случае потребности подбиваем раму на нужную высоту.

Установка дверного полотна

После того как лутка прочно зафиксирована застывшей пеной, необходимо установить ответные части навесов. Для этого первоначально дверное полотно поднимают клиньями так, чтобы между порожком и нижней кромкой получился зазор 1-2 мм.

Далее переносят разметку с навесов створки на боковую стойку, после чего дверь убирают, а по отметкам вырезают паз или засверливают отверстия.

Остается лишь установить створку на навесы, и можно переходить к декоративной отделке межкомнатных дверей.

Установка наличников на межкомнатную дверь

Облицовка рамы наличниками не представляет особой сложности. Прежде всего, устанавливают вертикальные планки наличников. Высоту планки замеряют по сделанной ранее отметине, после чего наличник прикладывают к раме и размечают линию запила под углом в 45о.

Совет! Сделать подрез лучше всего своими руками с помощью тонкого ножовочного полотна по металлу. Предварительно на линию реза наклеивают скотч. Планку прибивают обойными гвоздями или сажают на клей.

Аналогичным способом выполняют установку второго вертикального наличника. После того как выполнена установка вертикальных деталей, можно нанести разметку линии запила на горизонтальную планку, и таким же способом установить ее на коробе дверей.

Какие бывают размеры доборов на межкомнатные двери

Доборные планки используются в качестве дополнительного элемента для увеличения ширины или толщины дверного короба. Чаще всего установка доборов на межкомнатные двери требуется в ситуации, когда стена значительно толще полотна, и между ними остается щель, которую нужно закрыть.

Ширина доборных реек колеблется от 10 мм до 200 мм, для межкомнатных конструкций наиболее ходовой размер 10-20 мм, а зачастую из-за нестандартного профиля щели доборы приходится заказывать или вырезать своими руками из планок наличников.

Как установить доборы на межкомнатную дверь

Если после установки короба обнаруживается неприятный факт того, что вертикальная плоскость рамы утоплена в пространство межкомнатного проема относительно поверхности стены, то единственным способом поправить положение будет использование доборных планок.

Предварительно необходимо определить размер добора, для этого строительный уровень прикладывают на стену и линейкой измеряют расстояние до передней кромки короба. Тонкие планки прибивают обойными гвоздями, широкие доборы вклеивают к каркасу.

Советы профессионала о том, как установить межкомнатные двери

Среди особенностей установки домашних дверей можно отметить следующие проблемные места.

Перед тем как монтировать наличники, необходимо убедиться в том, что каркас или доборная планка располагаются в одной плоскости с поверхностью межкомнатной стены. В противном случае, даже если сделать запил кромок своими руками идеально, между наличниками обязательно появится щель.

Вторая проблема, с которой приходится сталкиваться, – провисание дверей при неправильной установке. Чтобы поправить положение, необходимо снять полотно, подложить шайбы, или подрезать кромку и установить дверь на место.

Установка межкомнатных дверей своими руками потребует небольшой практики монтажа навесов и доборов, но в общем случае работа несложная, и при должном навыке полотно можно навесить за несколько часов. Мастера утверждают, что с каждой установкой качество работы своими руками возрастает в два раза.

Отзывы об установке межкомнатных дверей

Семен Арносов, 55 лет, г. Курск: Для любителей работать своими руками можно посоветовать тщательнее готовить дверной проем. Например, я увеличил размер проема и дополнительно вшил в гипсовую межкомнатную перегородку раму из двух брусов 90х90 мм. Между комнатами – настоящий проходной двор, дети постоянно хлопают дверями, но на отделке стены за два года не появилось ни единой трещинки. Старую дверцу пришлось выбросить. Алексей Степанович Ныря, 38 лет, г. Новороссийск: Рекомендую ставить межкомнатную дверь с регулируемым порожком. Несколько раз по просьбе соседей переделывал им межкомнатные двери. Мастера поставили неправильно – с утопленным на уровень пола порогом. Из-за ремонта покрытия нижняя кромка провалилась, и дверь перестала закрываться. Чтобы восстановить, пришлось вырезать пену, сбить верхушку проема и поднять короб на уровень пола. Василий Алиянов, г. Уфа: Убедился в том, что экономить при установке дверей нельзя, один раз собрал короб на остатках монтажной пены после утепления балкона. Хватило на треть лутки, через год один край рамы просел, и дверь заклинила.

  • Рольставни на гараж
  • Межкомнатные двери из сосны
  • Как установить межкомнатную дверь купе своими руками
  • Как установить дверь гармошку своими руками

В подавляющем большинстве случаев межкомнатные двери в квартирах россиян устанавливаются специалистами, обладающими профессиональными навыками и специальным набором инструментов. Вместе с тем, в нашей стране хватает домашних умельцев, которые привыкли в своем доме все делать сами. Такой подход позволяет не только выполнить несложную работу аккуратнее, чем мастер «со стороны», но и сохранить семейный бюджет. В этом смысле установка межкомнатной двери не станет большой проблемой, если руки хорошо «знакомы» с дрелью и ножовкой, а все действия по монтажу выполнять в определенной последовательности и с обязательным учетом ряда правил.

С чего начать

Устанавливать межкомнатные двери следует только после полной отделки помещений, включая нанесение штукатурки, наклейку обоев, плиточные работы, и главное – после укладки напольного покрытия. Во-первых, это позволяет уберечь дверное полотно, фурнитуру и косяки от повреждений при ремонте, а во-вторых, дает возможность сделать точный замер межкомнатной двери с учетом изменившейся после отделки ширины стен и высоты пола. Именно правильный замер дверных проемов позволит вам выбрать в магазине межкомнатные двери нужных размеров. Помните, что гораздо проще уменьшить дверной проем при установке, чем купить дверь, которая «откажется» занимать предложенное ей место в отделанной стене. Также важно знать, что изготовление двери нестандартного размера всегда дороже. Кроме того, двери со стандартными габаритами не придется долго ждать, т. к. они есть на складе, а на изготовление нестандартной двери может потребоваться от одной до двух недель.

Подготовка к установке

Итак, вы купили комплект двери, в который входит дверная коробка и полотно, отдельно приобрели наличник для двери и доборные элементы, а так же защелки, ручки, петли. Все купленное нужно распаковать, приготовить инструмент, отложить все это в сторону и проверить уровень пола между сторонами дверного проема. Для этого, приложив уровень к полу в проекции проема, оставляем один конец уровня на полу, а второй приподнимаем так, чтобы уровень принял строго горизонтальное положение, и выясним, насколько вертикальные стойки (косяки) будут отличны по высоте друг от друга.

Укладываем вертикальные стойки (косяки) на ровную поверхность пола так, чтобы выбранная в стойках четверть «смотрела» вверх. После этого, дверное полотно «вкладываем» в четверти расположенных с двух сторон косяков, оставив деформационные зазоры между полотном и косяком около 2-х мм. Чтобы зазоры оставались неизменными, можно вставить между стойками и полотном двери спички или монеты. Отмечаем места крепления петель на косяке и полотне, а с другой стороны полотна место врезки замка (защелки), сверху прикладываем брусок-притолоку, отмечаем на нем места стыка с боковыми стойками, и подрезаем четверти.

Затем в отмеченных местах на торце стойки и двери прикладываются петли, обводятся карандашом по контуру и стамеской или фрезерной машинкой выбираются углубления на толщину петли, и петли крепятся саморезами. В противоположном торце двери устанавливается замок. Затем снова укладываем вертикальные стойки на пол, прикладываем притолоку, сверлим в местах стыков отверстия и сквозь них крепим притолоку к косякам саморезами. Обратите внимание на то, что диаметр отверстия должен быть на 1 мм меньше диаметра самореза. Дверь надеваем петлями на пока еще лежащий на полу короб, и нижние части стоек (косяков) подрезаем так, чтобы они были длиннее низа полотна двери на 20-30 мм, но с поправкой на уровень пола, который мы измерили ранее.

Установка короба в проем

После того, как дверная коробка будет готова, ее можно устанавливать в дверной проем.

Зазор между коробкой и стеной должен быть в пределах 10—40 мм при условии отсутствия завалов стен и кривизны пола. Идеальный зазор для удобного запенивания и нанесения минимального количества пены — 15-20мм.

Для того, чтобы закрепить ее в неподвижном состоянии, сначала между притолокой и верхом проема вбиваются деревянные клинья. Затем петлевая стойка приводится в строго вертикальное положение с помощью уровня, в ней сверлятся отверстия и стойку закрепляют саморезами или шурупами, подбивая клинья со стороны проема. Теперь для пробы, и чтобы не допустить перевеса двери, когда она под собственным весом открывается или закрывается, нужно подвесить дверное полотно на петлевую стойку. Окончательно отрегулируйте по двери положение второй (замковой) стойки, чтобы дверь свободно двигалась на петлях и при закрытии располагалась заподлицо с дверной коробкой по всему периметру и закрепите стойку в выбранном положении.

Запенивание

После того, как дверная коробка установлена, ее нужно закрепить окончательно, для чего сначала нужно снять дверь с петель. Стойки по всему периметру заклеиваются малярным скотчем, а в пространство между конструкцией и торцом дверного проема вносится монтажная пена. Примерно через сутки, когда пена полностью высохнет и наберет прочность, ее излишки срезаются, а малярный скотч, защищающий дверь от пятен при запенивании, убирается. Для того чтобы пена не сдавила и не прогнула стойки дверной коробки, между ними нужно поставить 4-5 жестких распорок, предварительно подложив в местах их соприкосновения с косяком картон или иной мягкий материал, чтобы при давлении пены на косяках не образовались вмятины.

Наличники устанавливаются на пол вплотную к стойкам двери, отмечается размер по высоте, запиливаются сверху под углом в 45 градусов и закрепляются первыми шурупами, жидкими или «финишными» гвоздями. Для установки верхнего наличника можно так же его запилить под 45 градусов и установить. Но можно воспользоваться более надежным «дедовским» способом. Для этого, верхние части боковых наличников, закрепленных «вживую», слегка оттягиваются, за них вкладывается горизонтальный наличник, выравнивается в соответствии с 45-градусными запилами и карандашом отмечаются места реза. Отпилив верхний наличник по этим отметкам, его крепят на притолоку, плотно стыкуя вверху с боковыми наличниками.

Существует технология под названием «телескопический погонаж», в соответствии с которой наличник запиливается под углом 45 градусов, а крепление на жидких гвоздях полностью скрыто, а благодаря наличию у наличника ножки имеется возможность без доборов регулировать его по толщине стены на 15 мм с каждой стороны.

Как видите, теоретически установка межкомнатной двери не самое сложно занятие, и тем не менее, не имея опыта, исключить какие-либо ошибки в монтаже невозможно. Более того, один неправильный замер или пропил, может привести к порче дорогостоящего элемента двери, что чревато вынужденными финансовыми издержками. Поэтому , если вы не уверены до конца в том, что установка двери вам по плечу, целесообразнее всего обратиться к профессионалам. Причем будет лучше, если для замера и установки двери вы воспользуетесь услугами не простых строителей, а мастеров Завода Деревоизделий, обладающих большим опытом в изготовлении дверей на заказ и знающих все нюансы их правильной установки.

Двери – один из немногих видов столярных изделий, который не прощает ошибок. Если вы неправильно сняли размеры или отрезали не под тем углом детали – все, исправить размеры не удастся, придется переделывать все заново и использовать новые материалы. Если угол отпила не соответствует, то замазывать герметиком образовавшуюся щель бесполезно. Она, может, и станет незаметной (хотя и это маловероятно), но прочность конструкции будет существенно уменьшена. Отдельные элементы коробки будут соприкасаться не по всей поверхности, а лишь в нескольких точках. Соответственно, нагрузки на бруски значительно возрастают, такая дверь долго не прослужит. Тем более что пользоваться дверью приходится очень часто и с различными усилиями.

Как правильно собрать дверную коробку

Мы это к тому, что все работы по сборке дверной коробки нужно выполнять очень аккуратно и внимательно. Технологические зазоры между полотном и коробкой, порогом и полом составляют 2÷3 миллиметра, с такой же точностью нужно не только замерять, а и отрезать все отдельные заготовки, делать точные припуски на ширину пропила.

Зазоры и щели между дверным полотном и коробкой

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Вы должны знать свой инструмент и его «технические характеристики». Инструмент должен быть острым и исправным, а рука «твердой и уверенной». Настоятельно советуем все запилы делать электрической пилой с вращающимся столиком.

Комбинированная торцовочная пила

Почему не в стусле? Ответ прост. Если вы пользуетесь стуслом, то с большой уверенностью можно утверждать, что запилы делаете редко, иначе давно купили бы электрическую пилу. А раз редко торцуете под углом материалы, то и практики достаточной нет.

Стусло

Цены на ножовку для стусла

Стусло

Как снимать размеры

Вначале замерьте дверной проем. Стандартные размеры дверных полотен имеют высоту 2000 мм и ширину 900 мм, 800 мм и 700 мм. Внутренние размеры дверной коробки увеличиваются на 3 мм по всему периметру (технологический зазор), внешние размеры коробки больше размеров дверных полотен на 70 мм. Это стандартная толщина реек коробки. Если у вас рейки имеют иной размер, то изменяются и внешние размеры дверной коробки. А зазоры между дверным проемом и коробкой должны быть не менее трех сантиметров.

Таблица соответствия размеров дверных блоков и проемов

Типовые размеры дверей

Теперь можете проверить, подходят ли ваши двери к дверному проему. Если нет – придется или расширять или уменьшать дверной проем. Это наиболее худший вариант, размеры дверных проемов нужно внимательно контролировать на стадии сборки сруба бани.

Дверная коробка должна соответствовать размерам проемов

Еще один важный момент по размерам – зазор между дверной коробкой и полом. В зависимости от конкретного места установки двери этот зазор регулируется положениями СНиП 41–01–2003.

Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 41–01–2003

Зазор изменяется в пределах 10÷15 миллиметров и должен обеспечивать минимально требуемую кратность воздухообмена для каждого помещения. Любая естественная вентиляция помещений работает по принципу приточно-вытяжной. Если не будет притока свежего воздуха, то, само собой, не будет и его вытяжки.

Размеры дверной коробки

Некоторые владельцы в целях экономии тепла в помещениях желают поставить двери без вентиляционного зазора, для бань возможен такой вариант, в них никто не собирается ночевать. Но здесь неопытные строители могут сами создать себе проблему. Минимальный зазор между дверным полотном и полом в пределах 1÷2 мм может стать причиной их заклинивания или затрудненного открывания/закрывания. Дело в том, что половое покрытие в банях редко имеет такую точность по горизонтали. Чтобы избежать проблем с дверным полотном и не подрезать его после установки нужно замерить уровень пола по углам коробки.

Какой должна быть дверь в бане

Сечения дверных коробок

Сделать это довольно сложно, расскажем подробно о двух методах.

  1. С помощью гидроуровня. Очень аккуратно поставьте две метки на дверном проеме с обеих сторон. Расстояние от меток до уровня пола приблизительно 20÷30 сантиметров. При помощи точной линейки замеряйте расстояние от пола до сделанных меток. В большинстве случаев несоответствие составит не менее 2÷3 миллиметров. Это нужно учитывать во время изготовления вертикальных боковин коробки, а минимальный зазор между дверным полотном и полом увеличится на величину несоответствие горизонтальности пола. В одном положении он будет, к примеру, два миллиметра, а в противоположном месте увеличится до 4÷5 мм. Если вы не будете учитывать уровень пола, то дверная коробка вообще может не открываться полностью или будет открываться с большим «скрипом». Придется снимать и резать полотно, а это крайне нежелательно.
  2. С помощью лазерного уровня. Выставьте лазерный луч точно по горизонтали примерно на удалении 10 см от уровня пола. Линейкой (лучше на угольнике) сделайте замеры по углам дверного проема, нарушение высоты пола учитывайте во время изготовления коробки. Этот способ намного проще, замеры делаются быстрее, но при одном условии – у вас есть в наличии довольно дорогой прибор.

Самостоятельный замер проёмов

Дверные коробки могут быть с порогом и без порога. С порогом чаще устанавливаются как входные и редко как межкомнатные, без порога двери устанавливаются только в качестве межкомнатных.

Дверная коробка с порогом

Дверная коробка с порогом и без

Цены на дверную коробку

дверная коробка

Начнем с более легкого варианта. Исходные данные: материал изготовления коробок – профилированный брус из натуральной древесины. Для дверей из МДФ технология почти ничем не отличается.

Шаг 1. Занесите элементы дверей в помещение.

Очень важно. Никогда не ставьте их около отопительных приборов, вам не нужно их сушить, вам нужно, чтобы древесина набрала равновесную влажность и стабилизировала свои линейные размеры!

Заносим элементы в помещение

Что такое равновесная влажность? Нужно на этой теме немного остановиться, она касается не только дверных коробок, а всех изделий из дерева. Древесина имеет два показатели влажности: абсолютную и относительную, зависят они от различных условий и технологии переработки. Но все сорта дерева имеют эффект сорбции – способность впитывать влагу из воздуха. Изначально влажность может быть хоть нулевая, при попадании в помещение влажность повышается до равновесного в данных конкретных условиях состояния. Если на складе изделия хранились во влажных условия – двери немного высохнут, если хранились в очень сухих – двери наберут влагу до равновесного стояния. Надеемся, что это понятно и теперь вы не будете верить рекламе, утверждающей, что влажность их изделий 8-10%. Такая влажность может быть на выходе из камерной или вакуумной сушки, но со временем дерево неизбежно наберет воду и увеличит показатели.

Шаг 2. Проверьте высоту и ширину проемов, убедитесь, что коробка будет входить в них с зазором примерно 3 сантиметра. Гидроуровнем или лазерным уровнем узнайте горизонтальность полового покрытия по углам дверного проема.

Размеры проема и коробки

Шаг 3. Заторцуйте на циркулярной пиле с поворотной платформой заготовки коробки – во время транспортировки или хранения они могли повредиться. Можно резать и обычной ножовкой, но есть большая вероятность отслоений шпона. Если все-таки приходится работать ручным инструментом, то резать заготовки нужно со стороны шпона, пусть сколы будут на невидимой стороне брусьев. Лучше пользоваться специальной ножовкой с мелкими зубьями или ножовкой по металлу.

Торцуем элементы

Шаг 4. Сделайте разметку верхней части коробки. Для этого поставьте сверху на дверное полотно брусок и с зазором 2÷3 миллиметра сделайте метки. Для шаблона по зазорам можно использовать упаковочный картон, он как раз подойдет по толщине. Метки можно делать и карандашом, но он должен иметь очень острый конец. Отрезать заготовку лучше потом, вначале следует установить на дверную коробку петли.

Разметка высоты стоек коробки

Разметка верхней части коробки

Шаг 5. Поставьте дверное полотно набок в вертикальном положении. Можете ее упереть о стены или сделать элементарное приспособление для удержания в нужном положении. На отрезок доски под углом прибейте две распорки на расстоянии чуть больше, чем толщина дверного полотна. Чтобы предупредить вероятность повреждения углов полотна на приспособление положите кусок мягкой ткани. Приспособление очень простое, врезать петли с его помощью намного удобней.

Шаг 6. Отмерьте месторасположение петель.

Отмечаем место положения петель

Рекомендуется их ставить на расстоянии 20 сантиметров от низа и верха полотна. Но конкретное решение принимайте самостоятельно, все зависит от особенностей дверного полотна. Главное, чтобы в месте установки петель боковины полотна были максимально прочными. Отмерьте по двадцать сантиметров вверху и внизу полотна, приставьте к меткам петли и сделайте метки по их длине.

Шаг 7. Теперь нужно отметить положение петель на дверной коробке.

Отмечаем положение петель на коробке

Для того чтобы они в точности совпадали, положите на боковину двери одну из досок коробки, отмерьте в нижней части зазор между полом и полотном. Его рекомендуется делать в пределах 10 миллиметров.

Важно. Если вы желаете иметь зазор между дверью и полом минимальный, то нужно принимать во внимание показатели разницы высоты пола по углам проема. Острым карандашом или строительным ножом сделайте насечки места расположения петель на доске коробки. На вертикальных брусках обязательно сделайте разницу по высоте пола, в противном случае одна из них будет или провисать, или не входить на положенное место. Следите, с какого угла дверного проема пол выше, с этой стороны дверной коробки боковая доска должна быть на это же значение короче.

Шаг 8. Обрезайте на станке доски дверной коробки по сделанным меткам. Если у вас дверные доски шпонированы натуральным шпоном, то могут возникнуть проблемы во время запила. Натуральный шпон имеет толщину до 1 мм, с таким же уклоном будет упираться доска в направляющую во время обрезания. Острой стамеской аккуратно удалите полоску завернутого шпона с обратной стороны доски. На всю длину не надо, лишь в местах запила. Только так можно будет гарантировать идеальный запил и максимально плотное прилегание отдельных элементов коробки.

Шаг 9. Запилите две боковые и одну поперечную заготовки дверной коробки под углом 45°. Еще раз напоминаем – несколько раз проверяйте размеры, если коробка вышла короче, то придется ее выбрасывать и покупать новые материалы.

Шаг 10. Устанавливайте петли, они должны висеть логотипом производителя вверх. Поставьте петли точно по сделанным ранее на бруске насечкам и обведите контур. Выбирать материал под петли можно при помощи ручного фрезерного станка или обыкновенной стамески.

Вырубаем стамеской углубления под петлю

Если у вас есть ручная фреза – отлично. Она, кстати, всегда пригодится во время строительства бани, и не только бани. Выставьте на станке ширину выборки согласно ширине петли и глубину согласно толщине петли. Поставьте станок на доску коробки и по меткам фрезеруйте посадочное гнездо петли. Округлости по углам уберите стамеской. Работу выполняйте осторожно, не допускайте растрескивания материала.

Видео – Фрезерование под петлю

Работать стамеской несколько сложнее. Вначале нужно по нарисованному контуру отбить стамеской канавки, равные примерно толщине петли. Затем осторожно начинайте выбирать материал под петлю. Если у вас коробка из МДФ, то работать несколько проще. Если коробка из натурального дерева, то обращайте внимание на направление волокон. Никогда не работайте стамеской «против шерсти», у вас всегда будут глубокие задиры или трещины. Первый слой древесины снимается постукиванием по стамеске молоком, более точную подгонку нужно делать вручную. Стамеска должна быть острой, во время работы следите за углом наклона инструмента. Если петля немного утопилась в полотно, нет ничего страшного. Главное, чтобы она не выступала, это может помешать закрытию двери. Петля должна входить в гнездо с небольшим усилием, в противном случае будет видна полоска материала.

Шаг 11. Перед прикручиванием петель к коробке просверлите в местах крепления отверстия сверлом с меньшим диаметром, чем диаметр саморезов. Этот прием позволит исключить растрескивание доски коробки.

Крепление петли

Шаг 12. Для того чтобы на дверной коробке не были видны головки шурупов, которыми дверная коробка будет крепиться к стене, нужно сделать потай под их головки под петлями. Возьмите сверло по дереву соответствующего диаметра и на сделанных гнездах петель просверлите отверстия под потай. Вы уже высверлили отверстия под шурупы, это поможет вам выбрать место для большого шурупа или дюбеля таким образом, чтобы его головка не попала под саморезы. Отверстия под шурупы или дюбеля должны располагаться точно посредине доски коробки.

Стыковка угла

Шаг 13. Соберите вместе все элементы коробки. Саморезы должны входить под углом 90° к поверхности срезов. Следите, чтобы они не перекрывали технологические пазы телескопической коробки. Во время сборки точно совмещайте детали, не допускайте взаимного смещения, потом исправить это смещение очень трудно. Чтобы облегчить соединение можно вначале просверлить отверстия несколько меньшего диаметра, чем диаметр самореза.

Важно. Во время сборки деталей прижимайте их с максимальным усилием. Дело в том, что саморез может, прежде чем начать вкручиваться во вторую деталь коробки, немного провернуться в первой – между ними образуется щель.

Коробка собрана, теперь ее нужно установить в дверной проем. Работы очень важные и точные, расскажем, как лучше их делать.

Коробка и дверное полотно

Цены на дверное полотно

дверное полотно

Установка коробки в дверной проем

Шаг 1. Осторожно поставьте коробку в дверной проем, временно закрепите ее кусочками пенопласта или упаковочного картона. По уровню проверьте вертикальность коробки со стороны крепления петель. Для прочной установки коробки по уровню и регулирования зазоров понадобятся клинья. Их можно нарезать из отходов брусков коробки на станке под различными углами.

Шаг 2. Установите клинья под петлями, в этих местах будут ставиться дюбели или крепежный шуруп. Дополнительно забейте по одному клину в каждом верхнем углу. Чтобы коробка не двигалась во время расклинивания нужно вбивать по два клина с противоположных сторон с наложением друг на друга срезанных частей. Проверяйте положение коробки уровнем, не спешите, точно сверяйте положение каждого элемента. Дверная коробка должна быть заподлицо с внешней стеной комнаты, с другой стороны будут устанавливаться доборы. Следите, чтобы клинья не выступали за плоскость стены.

Подклинивание коробки

Установка дверной коробки

Место установки распорного клина для фиксации коробки в проеме

Шаг 3. Крепите коробку через отверстия, сделанные под шурупы в посадочных местах петель.

Очень важно. Рядом с этими шурупами обязательно должны быть клинья. В противном случае коробка во время закручивания шурупа деформируется. Притворная сторона коробки пока не выставлена, а только немного закреплена в стене.

Крепление коробки

Занимаются установкой притворной стороны после навешивания дверей, таким способом обеспечивается максимальная точность соблюдения размеров. Во время выставления боковины коробки постоянно проверяйте горизонтальность положения верхней перемычки. Если вы правильно учли проблемы с горизонтальностью пола в различных углах дверного проема – горизонтальная часть будет лежать в правильном положении.

Шаг 4. Чтобы элементы коробки были более устойчивыми, во время навешивания дверного полотна нужно их частично запенить.

Процесс запенивания

Запенивание зазора

Перед этим следует очистить поверхности от пыли и грязи и обязательно смочить при помощи обыкновенного опрыскивателя водой. Большинство сотрудников строительных компаний пренебрегают очисткой и смачиванием поверхностей, а напрасно. Коэффициент адгезии пены к мокрым поверхностям увеличивается на порядок. Имейте это в виду. Притворную часть коробки запеньте только в одном-двух местах, ее еще придется сдвигать.

Установленная коробка

Шаг 5. Прикрепите к дверному полотну петли, защелки или замки. Алгоритм установки зависит от конкретного вида фурнитуры. Пока вы занимались этими работами, пена на дверной коробке подсохла, можно к ней навешивать дверное полотно.

Устанавливаем фурнитуру

Шаг 6. Поставьте под дверное полотно подкладку нужной толщины и прикрепите вначале верхнюю, а затем нижнюю петли двери к коробке. Закройте дверь и окончательно при помощи клиньев выставляйте притворную часть коробки. Все нормально – запенивайте дверную коробку по всему периметру.

Навешано дверное полотно

Важно. Настоятельно советуем во всех случаях ставить в дверную коробку распорки, это предупредит возможное вспучивание элементов. Распорки сделайте из любых подручных материалов.

Цены на монтажную пену

монтажная пена

Видео – Сборка дверной коробки без порога

Теперь стоит рассмотреть процесс сборки дверной коробки с порогом. Соединять элементы коробки, для разнообразия, будем не под углом 45°, как в вышеописанном случае, а под углом 90°. Делаем это специально в надежде, что лишние знания никому не помешают.

Сооружение дверной коробки с порогом

Деревянный порог в конструкции коробки

Кроме того, такое соединение элементов дверной коробки считается более прочным. Если в первом случае длина саморезов ограничивалась толщиной углового соединения, то теперь эти ограничения снимаются, саморез может входить в тело бруска на 2÷3 сантиметра. Более прочное соединение повышает устойчивость порога дверной коробки, а на него могут действовать значительные усилия.

Замеры и подготовка

Проверка состояния дверного проема, проверка уровня пола по углам, снятие размеров, подготовка мест для установки петель и сверление под шурупы крепления коробки ничем не отличается от сборки дверной коробки без порога. А дальше начинаются отличия.

Шаг 1. Отпилите верхний горизонтальный брусок коробки. Его длина должна равняться ширине дверного полотна плюс 6 миллиметров на зазоры с обеих сторон коробки. Таких заготовок нужно сделать две – одна используется под порог двери.

Разметка и распил заготовок

Шаг 2. На вертикальных брусках коробки нужно снять выступающую упорную четверть. Имейте в виду, что в чистоте размер вертикальных стоек дожжен равняться высоте дверного полотна плюс 6 мм на зазоры с двух сторон. Кроме того, левая и правая вертикальные стойки дверной коробки должны учитывать разность высоты пола в углах дверного проема. Все технологические операции мы уже описывали в первом примере, повторяться нет смысла.

Для того чтобы снять четверть, приложите к торцу вертикальной стойки коробки горизонтальную часть и отметьте ее ширину. Замер делайте с максимальной точностью, не допускайте появления щелей в соединении. Как бы потом вы их ни заделывали, настоящий мастер всегда увидит недочеты. По отмеченной линии аккуратно надпилите выступающую четверть, глубина пропила должна равняться высоте четверти. Пилите только ножовкой с мелкими зубьями, инструмент, как и всегда, должен быть в надлежащем состоянии.

Снятие четверти коробки

Запиливание четверти

Шаг 3. С торца вертикальных брусков стамеской уберите четверть. Работы делайте очень аккуратно. Плоскость бруска после удаления должна быть идеально ровной по всей ширине. Во время работы правильно держите стамеску. Она имеет нижнюю плоскую часть, а верхняя заточена под углом. Верхняя плоскость всегда должна быть видна, в противном случае стамеска самопроизвольно будет врезаться в дерево, ровная поверхность не получится. Это правило касается всех случаев работы стамеской. Сделайте такие же работы со всех сторон дверной коробки.

Шаг 4. Положите детали на ровную поверхность и соедините вначале верхнюю часть дверной коробки. Перед ввинчиванием нужно предварительно в деталях просверлить отверстия немного меньшего диаметра, чем диаметр саморезов. Это исключит вероятность растрескивания или появление зазора между деталями во время соединения.

Сборка верхней части коробки

Схема сборки углов

Шаг 5. Советуем перед сборкой порога проверить соответствие его размеров и правильность места расположения. Для этого аккуратно положите собранный каркас коробки из двух вертикальных и одного горизонтального элементов на ровную площадку и поставьте на место дверное полотно. Отметьте точное положение петель на полотне, проверьте все зазоры по периметру дверной коробки и полотна. Пока нет порога, вертикальные стойки можно немного двигать. Еще раз проверьте расстояния, проверьте правильность изготовления порога и при необходимости исправьте допущенные ошибки, в таком положении у вас есть возможность немного поправить размеры.

Крепление порога

Далее все по ранее описанной схеме. Подготавливайте посадочные гнезда под петли на полотне, фиксируйте саморезами порог дверной коробки и устанавливайте ее в дверной проем.

Установка дверной коробки – фото

Порог классической двери

Видео – Сборка дверной коробки с порогом

Несколько практических советов

Важное внимание обращайте на надежность фиксации дверной коробки со стороны навешивания деверей. Увеличивать количество дюбелей или шурупов бессмысленно, их нужно использовать не более двух. Почему? Нагрузки на дверную коробку от дверного полотна передаются только через петли, значит, крепить коробку следует в этих местах. Сколько бы шурупов вы ни ставили между петлями, они работать не будут. Только дырок лишних и заметных насверлите в коробке. А под петлями метизы крепежа можно спрятать. Главное, чтобы эти два метиза сидели с максимальной надежностью. Обнаружились малейшие шатания – сразу их устраняйте, не надейтесь, что пена выдержит. Так поступать могут только недобросовестные или неумелые строители. Пена неплохо держит боковые усилия, но почти совсем не работает на сжатие, помните об этом всегда.

Фиксация коробки

Установка дверной коробки в проем

Не расстраивайтесь, если некоторые саморезы были несколько больше по дине, чем требовалось и показались с обратной стороны коробки. Это не оказывает влияния ни на прочность крепежа, ни на внешний вид двери. Главное, чтобы каркас не дал трещин.

Если у вас дверная коробка из натурального дерева, то саморезы нужно использовать с крупным шагом, если из МДФ – с мелким шагом.

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Установка межкомнатных дверей относится к одной из самых сложных ремонтных работ. Связано это с тем, что дверная конструкция требует очень точного центрирования – как по вертикали, так и по горизонтали. Добиться последнего непросто.

Демонтаж коробки

Конструкция дверного блока

Межкомнатная дверь может быть выполнена в двух вариантах: с дверной коробкой и без нее. Второй случай предполагает монтаж полотна в старую или просто уже готовую раму, первый – установку всего блока  в дверной проем.

Первый вариант предпочтительнее по многим причинам.

  • Деформация – старая коробка, даже при сохранении внешнего вида, в какой-то степени деформировалась.  «Родное» полотно претерпевало изменения вместе с ней, а значит, каким-то образом компенсировало. Новое подходящих изменений не содержи, а поэтому в старую дверную раму просто не сядет.
  • Размеры – параметры проема редко бывают стандартными, особенно после ремонта. При установке двери, даже специально изготовленной, возникают трудности. Подогнать коробку под проем, а потом под полотно означает продлить работы по монтажу как минимум втрое, и без гарантии результата.
  • Нагрузка – дверная рама, полотно, петли и замок в блоке рассчитаны на определенные нагрузки. Если конструкция изготавливалась единым модулем, то распределение нагрузки уже рассчитано производителем и реализовано. В противном случае это придется  делать владельцу.

Столь высокие требования предъявляются в основном к распашным системам. Сдвижные конструкции несколько проще в монтаже своими руками, так как, во-первых, чаще всего устанавливаются на проем, а во-вторых, в гораздо  большей  степени стандартизированы.

Как разобрать межкомнатный дверной блок

Установка дверной коробки происходит с учетом материала стены. Соответственно, демонтаж  своими руками тоже потребует разных инструментов и приемов.

  1. Дверь снимется с петель – для этого под створку, максимально открытую, помещается конец монтировки и постепенно приподымается, пока полотно не выйдет из петель. Рекомендуется створку при этом двигать на небольшое расстояние вправо-влево.
  2. Для того чтобы разобрать наличники, острие топора вбивается между наличником и вертикальной стойкой рамы. Прикладывается усилие в направлении от коробки, пока не образуется щель. На фото показан момент отделения наличника.
  3. Та же процедура повторяется по местам крепления, затем наличник снимается. Обычно разобрать наличник без повреждений не удается, так как для его изготовления используются тонкие планки.
  4. Если на коробке можно обнаружить гвозди – а под многослойной покраской это не всегда возможно, то следует удалить их: вокруг шляпки выпиливается брус, чтобы освободить пространство, а затем клещами или гвоздодером удаляется гвоздь. Если речь идет о металлической дверной коробке, то необходимо срезать штыри.
  5. На расстоянии 60–80 см от пола перепиливается вертикальная стойка. Если место  крепления визуально определяется, то следует отступить от него 20 см. Затем острие топора или гвоздодер помещается между откосом и стойкой ниже места распила, и брус с усилием отжимается. Также удаляется и верхняя часть стойки. На фото – отделение нижней части стойки.
  6. Горизонтальная перекладина снимается без распиливания, путем отжатия вниз. Разобрать вторую вертикальную стойку нужно так же, как и первую.

Металлическая коробка удаляется аналогичным образом, но прикладываемые усилия намного больше, так как стойки в ней сварены скобами. Повреждений стен и откосов в этом случае намного больше.

Если речь идет о бетонных стенах, то с помощью перфоратора удаляются все остатки бетона в проеме. В кирпичном проеме удается весь изоляционный и листовой материал.

Как собрать межкомнатную дверь

Самая сложная часть в процессе сборки  — установка дверной коробки своими руками. Если в комплекте дверная рама наличествует  в собранном виде, то можно сразу же после соответствующей подготовки проема, приступить к монтажу. Если коробка имеется в виде комплекта стоек, то сначала ее нужно собрать.

Монтаж дверного блока рекомендуется проводить после оштукатуривания и окраски стен, но до оклеивания их обоями.

  1. После сборки и перед установкой, необходимо примерить дверь и  коробку – между составляющими рамы и створкой должен соблюдаться зазор в 3–4 мм. Длина стоек, соответственно, должна равняться длине полотна за вычетом 10 мм – створка не касается пола.
  2. В стойку врезаются петли. Фурнитура располагается на некотором углублении в деревянном брусе таким образом, чтобы требуемый зазор сохранялся. На фото – размещение петли в стойке.
  3. Прежде чем собрать дверь, на полотне также устанавливаются петли и замок.
  4. Коробка монтируется в проем, строго центрируется и с помощью клиньев, которые забиваются в зазор между стойками и откосом, регулируется положение до тех пор, пока стойки не примут точно вертикальное положение, а горизонтальная перекладина – строго параллельное полу.
  5. Полотно навешивается на петли и регулируется. Если зазор между створкой и стойками оказался недостаточным, рекомендуется снять полотно и отрегулировать положение петли.
  6. Щели между откосами и рамой задуваются монтажной пеной. После высыхания пена обрезается, и монтируются наличники.

Процесс сборки и демонтажа межкомнатной двери подробно рассматривается на видео.

Смотрите также:

пошаговая инструкция, схема и рекомендации. Как собрать дверную коробку межкомнатной двери

Красота, долговечность и функциональность межкомнатной двери будет обеспечена, если сборка и монтаж коробки выполнены качественно. Собрать и установить раму можно своими руками, если есть навыки и желание сэкономить.

Сегодня конструкции межкомнатных изделий поставляются в собранном виде, но не всегда. Изготовленная по индивидуальным размерам и собранная своими руками более точно вписывается в проем. Сборка и монтаж коробки в таком случае выполняются максимально аккуратно с соблюдением правил и технологии. Только так можно добиться отсутствия зазоров, щелей и достаточной прочности.

Требования к дверной коробке

Чтобы собрать и установить грамотно дверную коробку, требуется соблюдать следующие условия:

  • Размеры должны соответствовать габаритам проема (на 2-3 см меньше).
  • Рейки выбираются с толщиной на менее 4-5 см из сухого и крепкого материала без дефектов.
  • Стойки должны быть вертикально поставлены.
  • Притолока должна быть строго горизонтальной.
  • Рама должна иметь толщину, обеспечивающую укладку наличников на раму и стену без перекосов.
  • Ширина и толщина корректируются установкой доборов.

Стандартная рама межкомнатной двери имеет размеры 207 см на 80 см. Ширина может варьироваться от предназначения. В ванных проем чаще имеет ширину 70 см.

Коробка двери должна получить прочность, обеспечивающую функциональность створок, прикрепляемых к ней с помощью петель, без деформаций. Для герметизации в ванной и санузле требуется установить порожек. На кухне он не нужен, а оставляется зазор в полотне для вентиляции.

Особенности конструкции

Коробка крепится непосредственно к проему. Полотно навешивается с помощью врезных петель, которые должны выдерживать его вес.

Конструкция изготавливается из дерева или металлического профиля. Иногда она делается из прессованных, композитных материалов или пластика. Форма рамы всегда полностью повторяет очертания проема. В арочных конструкциях иногда используют только коробку без полотна.

Рама межкомнатной двери состоит из таких элементов:

  • Рама. Это две боковые и две или одна горизонтальные стойки из брусков, соединенных намертво по углам. Бруски имеют профиль короба. Часто снабжаются выемкой для полотна двери. Существуют разные способы соединения этих элементов – «шип в паз», под углом 90 и 45 градусов.
  • Наличники. Служат для декорирования и скрытия щелей между стеной и рамой. Устанавливаются три планки – две по бокам и одна сверху, соединяемые друг с другом под углом 45 градусов.
  • Порожек. Представляет собой планку высотой до 2 см, которая устанавливается вместо нижнего горизонтального бруса рамы и обрамляет конструкцию снизу для лучшей изоляции помещения.
  • Уплотнитель. Используется не на всех конструкциях. Чаще на балконных дверях и в ванных комнатах.

Рабочий инструмент и подготовка проема

Чтобы собрать и осуществить монтаж, необходимо приготовить инструмент. Потребуются:

  • Уровень.
  • Отвес.
  • Перфоратор и дрель.
  • Шуруповерт.
  • Пила.
  • Стусло и комплект стамесок.
  • Угольник.
  • Набор отверток.
  • Дюбели, саморезы и анкеры.
  • Напильник и наждачная бумага.
  • Рулетка.
  • Струбцины.
  • Рубанок.
  • Молоток.
  • Деревянные рейки.
  • Монтажная пена.

Для последующей отделки необходимо приготовить малярную кисть, мастерок, шпаклевку и соответствующие емкости.

Сборка и монтаж начинаются с подготовки проема. Не определив его точные параметры, нельзя понять какие размеры должна иметь коробка.

Монтаж выполняется только к несущим ил укрепленным поверхностям, то есть проем дожжен быть очищен до прочного основания. Делается это механическим способом. При необходимости его выравнивают строительными методами – кладкой кирпича или заделкой раствором.

Часто используется возведение каркаса из профиля с последующей обшивкой ГКЛ или другим подручным материалом. Иногда проем подгоняют под размеры имеющейся конструкции – его просто разбивают.

Стена в месте проема обязательно проверяется на вертикальность. Затем выполняется измерение. Сначала ширины, затем высоты проема. Делать это рекомендуется в нескольких точках. За требуемые параметры выбираются наименьшие значения. Также в расчет берется величина зазора – 2 см. Когда размеры короба определены, его можно изготовить и собрать.

Сборка коробки

Коробка собирается из деревянного бруса, имеющего специальный профиль. Сборка имеет следующий порядок:

  • Сначала отрезаются два бруса длиной на 3 см меньшей высоты проема.
  • Отрезается брус под притолоку. Длина должна быть меньше ширины проема на 3 см.
  • Выполняется подгонка брусков. Существует три способа соединения: шиповое, багетное (под углом 45 градусов) и методом накладки (под углом 90 градусов). Последние способ наиболее простой, но самыми надежными и красивыми являются первые два. Угол формируется стуслом. Важно учитывать, что длина меньшей (нижней) стороны верхней перекладины после нарезки должна иметь ширину, на 7 см большую ширины полотна.
  • Далее необходимо собрать все воедино. Соединяются боковые стойки с притолокой. Процесс контролируется с помощью угольника – соединение должно быть строго под прямым углом. Между элементами прокладывается тонкая мягкая прокладка, после чего бруски стягиваются струбцинами. Конструкция проверяется на правильность углов, после чего в стойках просверливаются отверстия под саморезы толщиной 4 мм.

Дополнительно перед соединением рекомендуется покрывать срезы столярным клеем. Между стойками устанавливается перемычка, препятствующая их смещению. Сначала стягивается один, а потом второй угол. Для большей прочности используется деревянный шкант, отверстие (диаметр 12 мм) под который сверлится в центре стыка перпендикулярно срезу. Шкант промазывается клеем и забивается.

Монтаж дверной коробки

Когда коробка собрана, можно выполнять монтаж. Порядок работы следующий:

  • Монтаж начинается с порожка, если это запланировано. Планка из дерева толщиной 2 см и длиной по ширине проема крепится к полу. Делается это дюбелями
  • Затем начинается монтаж готового короба. Крепеж выполняется дюбелями или анкерами. Для этого коробку вставляют в проем и в боковых стойках сверлят по три отверстия небольшого диаметра с каждой стороны. Примерно в 15 см от концов и одно посередине. В местах выхода на стене проема отмечаются точки входа анкеров. В притолоке делается два симметрично расположенных отверстия.
  • Короб вынимается, и в стенах сверлятся отверстия с диаметром под крепеж (8 мм).
  • Коробку снова вставляют, выравнивают с проверкой отвесом и уровнем и прикручивают. Корректировка углов и плоскостей производится с помощью клиньев.
  • Саморезы затягиваются, а их шляпки полностью утапливаются в бруски.

На видео можно ознакомиться с простым способом сборки:

Когда монтаж закончен, остается отделать проем. Данная операция выполняется в следующем порядке:

  • Запениваются щели.
  • Излишки пены срезаются. При необходимости используется шпаклевка, которая после высыхания зашкуривается.

  • Доборы и наличники установить надо так, чтобы один край планки попадал на раму, а другой захватывал участок стены. Монтаж осуществляется жидкими гвоздями или мелкими гвоздями без шляпок.

Если все сделано правильно, рама межкомнатной двери прослужит долго и надежно. Двери будут работать без заеданий и на долгие годы сохранят свой первоначальный внешний вид.

Монтаж, а именно, сборка и — достаточно кропотливый процесс, который должен быть продуман заранее и к каждому его этапу нужно подходить ответственно. Осуществить монтаж такого изделия сможет и человек, обладающий минимальными знаниями по монтажу межкомнатных дверей. Однако здесь нет права на ошибку. В противном случае, придется либо все переделывать, либо подправлять, что может привести к непригодности собранной дверной конструкции в руках новичка — придется осуществлять монтаж дверного изделия заново. Поэтому мастер должен запастись достаточным количеством времени и нервов. Весь процесс должен протекать поэтапно.


  • В самом начале работ, перед тем, как будет осуществлена сборка — предстоит определить размеры изделия из МДФ. Необходимо произвести точный расчет, вплоть до миллиметра, длины стоек лутки и верхней перемычки.
  • Чтобы замер был наиболее точным, после проведения демонтажа старой коробки, нужно убрать излишки строительных материалов – остатки пены, штукатурки и т.д. Нельзя производить замеры без настила напольного покрытия. Установка начинается именно на готовый пол.
  • Стоит учесть расстояние от стены до коробки: наличник должен помещаться целиком — в обрезанном виде он способен испортить положительное впечатление об интерьере. Производя замеры, стоит учитывать, что между самой дверью и коробкой должны присутствовать зазоры. Если зазор велик, дверь потеряет привлекательность, а если недостаточен — дверь просто не закроется.
  • Чтобы замерить стойки, надо измерить . Стойки должны быть равны высоте всего изделия. Стандартная высота равна 2 000 мм. Оставьте зазор между луткой и полотном из МДФ — 4 мм. Снизу нужно добавить зазор 1 см, чтобы использованию полотна не препятствовал пол.
  • В итоге должны выйти следующие показатели: высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 4 мм зазора между полотном и луткой + 10 мм зазора от пола = 2014 мм.
  1. из МДФ
  • Чтобы сборка всех составляющих была произведена правильно, прежде всего нужно запилить дверную коробку под размер проема. Особенности подпила – верх под 45 градусов, низ остается ровным — он будет устанавливаться на пол. Можно воспользоваться пилой по дереву, но для более ровной и аккуратной работы лучше подпилить углы дисковой пилой.
  • Стороны, запиленные под 45 градусов нужно стянуть. Чтобы собрать понадобятся саморезы для дерева длиной не менее 55 мм и дрель со сверлом. Чтобы МДФ не дал трещину, предварительно нужно сделать отверстия чуть меньшего диаметра, чем вкручиваемый саморез, приблизительно на 2-3 мм. Саморезы закручиваются с двух внешних сторон каждого угла – сверху 2 и сбоку по центру 1.
  • Если при примерке свинченных частей высота проема не позволяет точно поставить конструкцию, можно поступить так – сбить штукатурку сверху проема и подпилить брус, находящийся посередине проема.
  • Прежде чем крепить дверную конструкцию в проем, нужно проверить строительным уровнем горизонталь и вертикаль.
  • Чтобы монтаж впоследствии не разочаровал хозяев и по неосторожности не нарушить эстетичность коробки при креплении в проем, нужно делать отверстия под саморезы в те места, где будут крепиться петли и примыкать защелка.
  1. Врезка петель
  • Врезка петель начинается с выбра стороны, на которой будет решено установить ручку, и в какую сторону планируется открытие двери. Оба эти фактора определяют расположение петель.
  • Двух петель для изделия из МДФ сверху и снизу будет достаточно.
  • При замере и разметке понадобится угломер. Прикладываем петлю по торцевой стороне, обводим карандашом. Дальше делаем стамеской углубление по полученному контуру на глубину, равную толщине петли.
  • В идеале разметка петель должна установиться на расстоянии 200 – 250 мм от нижнего края двери и 150 – 200 мм от верхнего края.
  • После окончания разметки петель, прикручиваем их саморезами к двери.
  1. Установка
  • Следующий шаг — выравнивание конструкции уровнем по горизонтали и вертикали.

С помощью дрели просверлите необходимые отверстия для анкеров. Чтобы надежно зафиксировать, сделайте по три отверстия слева и справа, в качестве дополнения, можно также высверлить еще по одному отверстию сверху и снизу.

  • Самый ответственный момент – закрепление коробки в проеме.

При попытке установки можно столкнуться с проблемой — если в проеме будет толстый слой штукатурки, то саморезы могут не попадать в деревянную часть стены. Чтобы это избежать, нужно сделать подкладку – деревянный брусочек, чтобы саморез закрепился, при этом он не повредит штукатурку. В проблемные зоны аккуратно присверливается дощечка по нужному размеру, на которую в последствии будет посажена стойка. После этой манипуляции устанавливаем и закрепляем конструкцию в стене. Теперь важно выставить вертикаль по уровню. Для этого берем строительный уровень и регулируем первую и вторую стороны. Далее нужно расклинить дверную коробку: возьмите обычные деревянные клинья и забейте под верхнюю частью стены. Проверьте еще раз уровень с двух сторон на наклон.

  1. Установка дверного полотна
  • Убедившись в том, что собранная «рама» установлена крепко, можно приступить к навешиванию полотна. Чтобы не держать его на весу при крепеже, поставьте под него небольшой деревянный брус, он должен равняться 1 см. И таким образом эта хитрость поможет аккуратно закрепить полотно.
  • Если дверь собрать и установить правильно и ровно, то полотно в любом положении будет стоять как нужно, а также беспрепятственно открываться и закрываться.
  • После окончания установки всей сборки, нужно ее зафиксировать — устранить зазоры и запенить монтажной пеной. При этом зазоры под дверную коробку МДФ должны быть 4 мм, так как покрытие из этого материала впитывает влагу и может расширяться. Чтобы при рассыхании дверь все равно закрывалась, нужно оставить не менее 4 мм. В них нужно поместить вкладыши, потому что при запенивании, пена начинает расширяться и зазор может уменьшиться.
  • Перед этим пыльную поверхность нужно смочить водой, чтобы ПМП лучше прилегала. Затем оставьте на 30-45 минут подсохнуть.
  1. Монтаж на заключительном этапе — . Они закрепляются саморезами или декоративными гвоздями. Сборка и установка окончена.

Двери в магазинах продаются в двух вариантах: с собранной коробкой, и отдельно дверное полотно и коробочный брус. Купить изделие в сборе не составляет сложности, однако, если вы по какой-то причине приобрели межкомнатную дверь в виде конструктора, то перед вами встанет задача: собрать дверную коробку межкомнатной двери. Дело это нехитрое, для того, кто поставил не одну дверь. Но для новичка проблема может быть сложно разрешимой. Эта статья, возможно, поможет понять, как своими руками правильно собрать дверную коробку, на видео показан поэтапный процесс работ.

Что собой представляет дверь

Этим термином именуют конструкцию, устанавливаемую в дверном проеме для закрывания его. В зависимости от типа двери, устройство для ее крепления может быть различным. Раздвижные и складные крепятся на направляющих. Карусельные вращаются вокруг центральной оси. Распашные поворачиваются вокруг оси, проходящей по одной из сторон дверного полотна. Сейчас мы рассмотрим устройство распашной двери, а точнее, – ее коробки.

Дверная коробка – частьдверного блока,закрепленная в проеме. Служит для навешивания при помощи дверных петель створки и для закрывания торца стены в проеме. Наиболее распространенная толщина коробочного бруса – 75–85 мм. Если толщина стены больше, для перекрывания используются доборные планки. В коробке могут быть выбраны специальные продольные пазы, куда входит доборная планка. В коробочном брусе выфрезерована ступенька – четверть, имеющая глубину, равную толщине створки.

Материалом для изготовления коробочного бруса служит натуральное дерево, МДФ или ДСП. На фото вы видите схематичное изображение дверного блока. Для установки петель делают выборку размером и толщиной со створку петли. Это необходимо для того, чтобы дверное полотно плотнее прилегало к косякам. Если петлю не врезать, то будет большой зазор. Существуют петли без врезки – петля-бабочка.

Дверная коробка – рамочная конструкция. Вертикальные стойки называются косяками, тот, на который крепятся петли – петлевой. Верхняя горизонтальная перемычка называется притолокой, а нижняя – порогом. Нижняя часть необязательный элемент. Его устанавливают, если хотят перекрыть щель под створкой от сквозняков. Еще можно поставить дверь с порогом во влажное помещение. Тогда бортик над полом в проеме сдержит пролившуюся воду от вытекания в коридор. Безпороговые конструкции монтируются на этапе готовности чистовой отделки. Если выбран вариант с порогом, то монтаж нужно сделать до укладки напольного покрытия, чтобы щель между порогом и полом скрылась в толщине напольного покрытия.

Как собирается коробка

Весь процесс сборки коробки межкомнатной двери сводится к соединению между собой отдельных элементов: косяков, притолоки и порога в конструкцию, имеющую П-образный (без порога) или О-образный вид, если собираем дверную коробку с порогом. Видов соединений три:

  1. Шиповое соединение. Является наиболее прочным и трудоемким. Плохо поддается для реализации «на коленке» своими руками, без специального инструмента и должного умения.
  2. Багетное соединение. Детали запиливаются «на ус» — под углом в 45°. Соединяются шпильками или саморезами. Много возни для получения незначительного результата. При изготовлении из ламинированного МДФ возможны сколы и неаккуратный шов.
  3. Под углом в 90° со срезанием выступающей части четверти. Это самый простой способ, надежный и результативный.

Материалы и инструменты

Для выполнения работы по сборке коробки и установке двери потребуется набор инструментов. Его состав зависит от ваших возможностей и способа соединения бруса. Что потребуется для сборки коробки и установки двери:

  • рулетка;
  • ручная ножовка или отрезная торцовочно-усовочная машина;
  • стусло;

Служит для отпиливания брусков под различными углами. Потребуется, если выбран способ соединения «на ус» и для монтажа наличников. Если в вашем арсенале есть торцовочная машина, то стусло не понадобится.

  • карандаш;
  • стамеска.

Стамеска нужна для выборки места под петли, установку замка. Профессиональные установщики предпочитают пользоваться фрезером. А суперпрофессиональные имеют специальный петельный фрезер.

  • дрель;
  • сверло по дереву;
  • перфоратор и бур.

Если предстоит монтаж в проем бетонных или кирпичных стен.

Приступаем к сборке

Подготовив все необходимые инструменты и принадлежности можно собрать и установить дверную коробку.

  1. Делаем разметку. Размечаем коробочный брус. При разметке необходимо учесть припуски на свободу открывания. Между деталями коробки и дверным полотном делаем припуски 2-4 мм. От пола зазор должен быть больше: 10 мм. Не забудем прибавить на соединение. Размер этой прибавки зависит от того, какой способ сборки выбран.
  2. Изготавливаем детали. Для того чтобы предотвратить образование сколов на поверхности МДФ, на место реза плотно наклеиваем малярный скотч, тщательно повторяя рельеф бруса. Лучше выбрать ножовку с мелкими зубьями, тогда рез будет более чистым.
  3. Сборка коробки. В зависимости от того, какой способ сборки используется, соединяем между собой элементы. Собранную рамочную конструкцию выкладываем на ровной поверхности и делаем разметку расположения петель. Как правило, петли устанавливаются на расстоянии 200 мм от краев дверного полотна. По сделанной разметке при помощи фрезера, а за неимением – стамески, делаем углубление для планки петли. Если используете стамеску, то сначала по разметочной линии прорежьте ламинированную поверхность МДФ при помощи ножа.

Подготовленную к установке дверную коробку осталось только установить на место, навесить дверь, добавить последний штрих в виде наличников, и наслаждаться результатом и восхищением женской половины вашей семьи.

Установка двери (межкомнатной или входной) требует аккуратности и внимания. Главное условие длительной и комфортной эксплуатации — вертикальность и горизонтальность дверной коробки. Именно этому аспекту уделите пристальное внимание. Тогда двери будут нормально открываться и закрываться, их не перекосит, петли скрипеть не будут.

Монтируют межкомнатные двери уже после того как окончены отделочные работы на стенах и потолке. Также должен быть готов черновой пол, уложено напольное покрытие, но еще не установлены плинтуса.

Есть три типа комплектации дверей:


Выбираете тот вариант, который вам кажется более привлекательным. Естественно, стоимость у них разная, но затраты труда и времени тоже очень отличаются.

Размеры дверной коробки

Относительно размеров дверей строительные стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране стандартной считается ширина распашной двери 600 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм. Аналогичные нормативы в Испании или Италии. А вот во Франции нормой считается 690 мм, 790 мм и 890 мм.

Что выбрать? Чаще предпочитают придерживаться отечественных норм: выбор больше. Установка несоотвествующих строительным нормам дверей ведет к тому, что для их замены вам нужно будет искать такие же или переделывать дверной проем. Других особенностей нет.

Вообще, ширина дверного полотна и дверного проема регламентируется ГОСТом. Он определяет их в зависимости от помещения:

Но реалии таковы, что подстраиваемся мы под то, что нам досталось от строителей. Потому чтобы определить размер двери и коробки необходимо замерить имеющийся проем. По результатам (самое меньшее значение) выбрать габариты блока, которые будут немного меньше. Обязательно меньше, так как необходим зазор на установку крепежных элементов и распорок.

Проводя измерения дверного проема, осмотрите стены. Если нужно, отремонтируйте и укрепите: коробка будет держаться лучше. Особенно критично состояние стен при установке тяжелых дверей. Если есть возможность, к стене можно прикрепить деревянный брусок не менее 50 мм толщиной и заштукатурить его. К нему потом будет удобно крепить коробку.

Есть еще такой параметр, как глубина коробки. Стандарт — 70-80 см. Но во многих частных домах толщина стены бывают в разы шире. Тогда двери устанавливают вровень с одной из стен так, чтобы проем и откосы не мешали их открывать. Оставшуюся ширину проема можно или заштукатурить и отделать аналогично стенам, или установить доборную планку, которую подбирают в тон дверному полотну и наличникам двери.

Как устанавливать доборную планку читайте тут. Об установке наличников на двери написано тут.

Как собрать и установить дверную коробку

Если куплены двери с коробкой, вам понадобится скрепить вертикальные планки — стойки (косяки) — с горизонтальной — притолокой. Делают это, как правило, на полу. Подстелив бумагу или картон, планки раскладывают на полу. Соединяют, проверяя точность совпадения. При необходимости устраняют недостатки: обрабатывают наждачной бумагой, добиваясь отсутствия щелей.

Если куплены двери с коробкой, о размерах беспокоиться особо не стоит, но проверить все-таки необходимо. На всякий случай, чтобы потом не пришлось переделывать. Потому сложив на полу детали дверной коробки, уложите между ними двери. Если все верно, то по периметру дверного полотна остаться должен зазор примерно 3-4 мм. Только при таком условии двери будут нормально открываться и закрываться.

Немного стоит сказать о подгонке высоты. Обычно боковые стойки коробки делают на 12-15 см длиннее двери. Это на тот случай, если монтироваться двери будут по правилам: стойки опираться будут на лаги пола. Но так как такой способ монтажа сегодня редкость, стойки укорачивают до нужной длины.

Собираем коробку и подгоняем по высоте

Следующий этап — сборка дверной коробки. Делать это лучше при помощи саморезов. Если углы планок запилены под 45 o , наискосок просверливаем отверстия под саморезы на боковой планке, как показано на фото. Потом прикладываем ее к горизонтальному бруску и скручиваем саморезами.

При сборке дверной коробки сверлим отверстия под саморезы — так древесина или МДФ не растрескаются

Если углы коробки запилены под 90 o , работать несколько проще, но все равно желательно просверлить отверстия. Это точно необходимо, если коробка сделана из МДФ: так будет гарантия того, что материал не разрушится.

Верхний брусок приставляют к боковому, выравнивают края. Проделывают два отверстия: верхний брусок насквозь и в торец бокового. Понятнее будет, если взглянуть на фото.

Соединив таким образом планки, получаете готовую коробку. Нижняя планка сегодня практически не используется, потому снизу ничего нет. Проверьте еще раз, в собранном состоянии коробка больше дверного полотна на 3-4 мм (и шире и длиннее). Можете проверить.

Часто высота стоек больше, чем необходимо. Берете рулетку, измеряете высоту дверного проема, вычитаете 1-2 см, которые будут заполнены пеной. Это и будет высота коробки. Меряете с каждой стороны проема отдельно: Еще раз перемеряв, откладываете это значение на стойках собранной коробки, чертите линию распила. Лишнее отрезаете. Половина установки дверной коробки уже сделана вами, причем своими руками.

Врезаем петли

Одна часть петли со штырем закрепляется на стойке дверной коробки (1), вторая — в торце дверного полотна (2)

На какой высоте устанавливать петли? Расстояние от края дверного полотна должно быть не меньше 19 см. Для легких дверей достаточно двух петель — сверху и снизу. На тяжелые устанавливают три: еще одну посередине.

Петли состоят из двух разъемных частей, одна из которых со штырем. Ставим их так, чтобы штырь смотрел вверх. Это важно.

Врезать петли и замки удобнее прямо на полу. Потому берем фурнитуру, приставляем ее, размечаем и делаем выемки. Сначала врезаем и закрепляем на стойке. Потом положив двери, размечаем место под петлю на торце дверного полотна.

Работать удобно фрезером, если его нет, пользуемся стамеской. Снять нужно всего несколько миллиметров материала, так что много времени это не займет. В сложенном состоянии петли оставляют зазор между дверным полотном и стойкой в 4 мм. С учетом этого и толщины вашей петли высчитываем глубину посадочного места.

Установив петли на стойку, прикладываем полотно и на его торце отмечаем место, где будут крепиться петли. Вырезаем на такую же глубину, как и на стойке.

Устанавливаем коробку

В дверной проем ставите собранные буквой «П» стойки и притолоку. При помощи уровня и/или отвесов выставляете в горизонтальной и вертикальной плоскости. Фиксируете положение клиньями и распорками, постоянно проверяя правильность установки. Обратите внимание на то, чтобы стойки были параллельны, не заваливались ни в стороны ни вперед. От того, насколько ровно вы все выставите, зависит комфортность пользования дверьми.

Еще раз все проверив, длинными саморезами или дюбелями – в зависимости от материала стены – фиксируете полотно коробки в дверном проеме. Одно крепление на дверной коробке от другого располагается на расстоянии 25-30 см. Получается, на вертикальных стойках поместиться по 7-8 саморезов, на притолоке 2-3 шт.

В самой коробке сверлится отверстие сверлом 4 мм, не больше: шляпки у саморезов 5-6 мм, и если сделать больше, то держать они не будут. Вот тут и пригодится вмонтированный в проем брус (если он есть, конечно). Саморезы легко вкручиваются в дерево и надежно держат коробку.

Если проем кирпичный, из строительных блоков или ракушняка, все сложнее: требуется установка дюбелей. Причем попадать они должны в кирпичи, а не в шов. А диаметр дюбелей больше 4 мм, и их еще нужно как-то установить.

Поступают следующим образом: сверлят тонким сверлом на 4 мм, стараясь оставить след на стене. Просверлив все, коробку демонтируют, проверяют, куда попали: в кирпич или шов. Чтобы не попасть в шов, поглядывайте на участок открытой кладки, или нанесите заблаговременно отметки на коробке (только такие, которые потом стереть можно). Если все нормально, делают дырки под дюбеля, если попали в шов, вносят корректировки. В посверленные в стене отверстия вставляют дюбеля.

Чтобы потом было легче выставить коробку на то же место, можно отметить ее край на стене карандашом, маркером и т.п.

Снова выставляют коробку, добиваясь совпадения отверстий в коробке и дюбелей. Расклинивают и еще раз проверяют насколько правильна она установлена. Вставляют крепе в дюбеля, периодически проверяя ее относительно вертикальной и горизонтальной плоскости. Сильно не затягивайте – можно или древесину повредить, или погнуть стойку.

Теперь устанавливаете дверное полотно. Оно просто навешивается на штыри петель. Проверив работоспособность двери, закрываете ее. Теперь промежуток между коробкой и стеной необходимо заполнить монтажной пеной.

Запениваем

Сначала фиксируем двери, подложив между полотном и косяком какой-то плотный материал, картон, например. При закрытой двери устанавливаем клинья и распорки, которые не дадут выгнуть коробку.

Потом берем баллончик с монтажной пеной и заполняем промежутки между коробкой и стеной примерно на одну треть. Больше пены не нужно. И этого количества более чем достаточно. Она при высыхании очень сильно увеличивается в объеме. Если ее будет чересчур много, то она может выгнуть планки коробки. Придется все демонтировать и начинать сначала. Потому 1/3 от объема щелей достаточно. Заложив пену, оставляете все примерно на сутки.

После чего можно снять распорки, обрезать острым ножом излишки пены и приступать к установке добора (если дверной проем шире коробки) или к монтажу наличников.

Итоги

Установка дверной коробки своими руками ответственная работа. Она требует внимания и скрупулезности. Но никаких сверхспособностей вам не понадобиться. Если вы хоть немного можете обращаться с молотком, сверлом, стамеской и саморезами – вы точно справитесь.

Дверная коробка является каркасом всей двери. От того, как сделать коробку для межкомнатной двери, зависит прочность и качество всей конструкции.

В настоящее время предлагаются двери в комплекте с дверной коробкой. Такие комплекты могут иметь разную конструкцию и изготавливаться из различных материалов. Несмотря на это, вопрос сборки коробки для межкомнатной двери своими руками актуален. Дверная коробка, изготовленная самостоятельно, точно впишется в проем и будет учитывать пожелания хозяина.

Особенности конструкции коробки для межкомнатной двери

Коробка любой двери представляет собой неподвижную ее часть, которая крепится в дверном проеме и на которой размещены петли для установки подвижной части — дверного полотна. Она непосредственно примыкает к стенке дверного проема.

Коробка межкомнатной двери имеет рамочный вид. Она может быть изготовлена из дерева, древесных прессованных материалов, пластика, легких металлических профилей или композитного материала. Большинство дверных коробок имеет прямоугольный вид, причем стандартных размеров. Однако находит применение арочный тип. Функционально коробка в межкомнатном проеме может играть роль каркаса для двери или просто ограничителя проема, выполняя в основном декоративную функцию (без навешивания полотна).

Конструкция дверной коробки проста и включает раму, наличник и порожек, а также может содержать уплотнитель. Рама имеет П-образную форму и составляется из двух боковых стоек и верхней горизонтальной перемычки (в арочном типе — дугообразной), жестко скрепленных по углам. Брусья, из которых сделана рама, имеют характерный коробочный профиль с продольной выемкой для вхождения дверного полотна. Наличник изготавливается из декоративной планки со скошенными на 45º торцами и служит для скрытия зазора между стеной и коробкой. Порожек завершает конструкцию внизу в виде горизонтальной планки. Уплотнитель может устанавливаться для обеспечения звукоизоляции.

Вернуться к оглавлению

Требования, предъявляемые к дверной коробке

Для того чтобы коробка выполняла свои функции, при ее выборе или изготовлении надо учесть несколько условий. Прежде всего, дверная коробка должна соответствовать размерам дверного проема — быть на 20-30 мм меньше размеров проема во все стороны. Боковые стойки коробки должны быть строго вертикальными, а верхняя перекладина — строго горизонтальной. Толщина (ширина в поперечном направлении) коробки должна быть подобрана так, чтобы наличник ложился на ее боковую грань и стену без перекоса. Толщина может быть скорректирована добором.

Межкомнатная дверь (ее коробка) имеет обычно высоту 207 см при ширине 80 см. В ванных комнатах и санузлах ширина проема чаще всего составляет 70 см.

Дверная коробка должна иметь достаточную механическую прочность, позволяющую удерживать полотно без малейшей деформации. В межкомнатных коробках, устанавливаемых в ванной и санузле, желательна установка порожков (высота над полом порядка 2 см), которые играют роль некоторой герметизации помещения. На кухне, наоборот, порожек нежелателен, а дверное полотно имеет внизу зазор до 20 мм для вентиляции.

Вернуться к оглавлению

Изготовление коробки дверей

Собрать коробку для межкомнатных дверей можно своими силами из стандартного деревянного коробочного профиля (бруса). Вначале тщательно промеряется высота и ширина дверного проема. От высоты проема отнимается 30 мм; отмеряются и отрезаются два бруса этой длины для боковых стоек. Аналогично готовится верхняя перекладина. С помощью специального инструмента — стусла — верхние концы боковых стоек и оба конца перекладины срезаются под углом 45º. Специальный инструмент применяется для точного формирования угла. При подготовке перекладины следует учесть, что длина меньшей ее стороны после срезания углов должна составить ширину дверного полотна плюс 7 мм.

Боковая стойка и перекладина состыковываются по срезу так, чтобы брусья были строго перпендикулярны. Предварительно между ними укладывается мягкая уплотнительная прокладка небольшой толщины (примерно 3 мм). Брусья сжимаются и закрепляются струбцинами. В длинном элементе просверливают два отверстия перпендикулярно плоскости среза диаметром 4 мм. Через отверстия стык стягивается шурупами. Целесообразно плоскости стыка промазать столярным клеем. Аналогично стягивается второй угол рамы коробки. Для временного упрочнения конструкции рекомендуется внизу установить съемную перемычку.

Еще большей уверенности в прочности стыка можно достичь, если установить шкант. Для этого в средине стыка перпендикулярно плоскости среза (стыка брусьев) сверлится отверстие диаметром 12-15 мм и в него забивается деревянный шкант. Отверстие и соединительный элемент предварительно промазываются столярным клеем.

Вернуться к оглавлению

Установка коробки своими руками

Если удалось прочно собрать коробку, то ее можно устанавливать в дверной проем. Установка начинается с монтажа порожка. Деревянная планка толщиной порядка 20 мм и шириной, равной ширине простенка дверного проема, закрепляется на полу с помощью дюбелей. Предварительно планка скругляется по верхним граням. Дюбели забиваются в пол. Порожек крепится шурупами в дюбели. Длина порожка равна ширине дверного проема.

Наиболее простой способ установки дверной коробки в проеме — это крепление с помощью дюбелей. Для этого в боковых стойках сверлят 3 отверстия — на расстоянии 10-15 см от краев и в центре. В перекладине сверлят 2 отверстия на равных расстояниях. Коробка выставляется в дверной проем и через отверстия в брусьях производится разметка простенка проема. В размеченных местах перфоратором делаются отверстия диаметром в 8 мм и забиваются дюбели. Коробка закрепляется шурупами в дюбелях. Проверяется вертикальность стоек и горизонтальность перекладины. При необходимости производится корректировка с помощью прокладок, клиньев и закручивания шурупов с разным усилием. Шляпки шурупов после окончательного выставления коробки утапливаются в древесину.

Если толщины коробки не хватает, то устанавливаются доборы, они крепятся аналогично креплению брусьев дверной коробки.

Толщина добора должна строго соответствовать толщине бруса коробки. Добор не должен возвышаться над поверхностью бруса коробки. В паз профиля укладывается резиновый жгут-уплотнитель (если это необходимо) по всему периметру коробки. Если паз не предусмотрен в профиле, то уплотнитель приклеивается к брусу в виде тонкой резиновой полоски.

Собрать коробку для межкомнатной двери


Как правильно собрать дверную коробку своими руками

Главная › Монтаж

14.08.2018

Двери — это важная деталь любого помещения, поскольку они обеспечивают защиту от нежелательного проникновения, сохраняют тепло и звукоизоляцию. Чтобы конструкция хорошо справлялась со своими функциями и прослужила дольше, нужно знать, как собрать дверную коробку, если нет возможности обратиться за помощью к профессионалам.

Составные части дверной коробки

Чтобы точно понимать, как собирается дверная коробка межкомнатных дверей, необходимо изучить ее структуру и составные части. К ним относятся:

  • притолока — «потолочная» планка, располагающаяся сверху конструкции;
  • петельный брус — боковая часть, в нее врезаются петли;
  • притворная часть — противоположная петельной, смыкается с дверью при закрывании, в нее устанавливается ответная сторона замка;
  • порог — брус, расположенный внизу.

Необходимый инструмент

Чтобы сборка дверной коробки своими руками прошла быстро, необходимо заранее подготовить инструменты, которые понадобятся в процессе работы. Кроме составляющих частей коробки нужны следующие приспособления:

  • простой карандаш, рулетка, угольник и уровень;
  • электрический лобзик или циркулярная пила;
  • перфоратор;
  • дрель или сверло;
  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • шурупы, монтажная пена, крепления;
  • необходимая фурнитура.

Как снимать размеры

Чтобы собрать качественную конструкцию, важно правильно снять размеры, в противном случае, дверь не встанет в коробке. Существует несколько правил снятия размеров в домашних условиях:

  1. В первую очередь замеряется дверной проем, внешние параметры коробки должны превосходить его на 70 мм. Что касается внутренних параметров, между дверным полотном и краем коробки должен сохраняться зазор 3 мм по периметру.
  2. Для зазора, расположенного снизу, существует отдельное правило, его высота может составлять от 10 до 15 мм. Это нужно для обеспечения в помещении циркуляции воздуха, что особенно важно для закрытых комнат, как ванная или кладовка. При монтаже дверей-купе необходимо учитывать, что будут устанавливаться профили.
  3. Часто, при строительстве бань владельцы не делают большой зазор внизу двери, это допустимо, но, в таком случае, необходимо тщательно измерить порог двери уровнем по углам.

Данные параметры являются обязательными, если найдено несоответствие, дверной проем необходимо расширить или уменьшить. Легче работать с искусственными проемами, сделанными из гипсокартона.

Способы сборки

Руководство по установке дверной коробки зависит от способа ее сборки. Конструкции бывают с порогом или без и с разными нюансами закрепления деталей.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога

Обычно, по такой схеме ставятся изделия из МДФ. Подробная инструкция для изготовления коробки данным способом:

  1. Чтобы устранить неровности, нужно провести торцовку заготовок коробки.
  2. Петельная и притворная балки запиливаются в верхней части, под 45 градусов внутрь. Для работы лучше использовать инструменты с мелкими зубчиками или ножовку по металлу, это поможет избежать повреждения отделки. При работе с изделиями, выполненными из экошпона или ламинированного МДФ, пилить лучше всего с изнаночной стороны, чтобы возможные трещины остались именно на ней.
  3. После обработки боковых частей коробки, можно переходить к запиливанию притолоки. Ее запиливают с двух сторон под 45 градусов внутрь. Важно все тщательно вымерять, чтобы в собранном виде части составляли прямой угол. Не стоит забывать о том, что должен быть соблюден зазор 3 мм. Замеры можно производить как при помощи рулетки, так и приложив брус напрямую к дверному проему, делая пометки карандашом.
  4. Далее, нужно подогнать петельный и притворный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, достаточно к высоте двери прибавить два зазора, 3 мм + 10-15 мм. После навешивания дверь должна закрываться достаточно плотно, без препятствий к открыванию, и не касаться пола.
  5. Как только все составляющие запилены, нужно переходить к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для безопасности, сверло лучше использовать небольшого диаметра. Саморезы обязательно должны быть для дерева, прикручиваются они также под углом 45 градусов. Во время скрепления частей их надо плотно прижимать друг к другу, так как саморезы растягивают детали.
  6. После сборки, конструкцию необходимо примерить в дверной проем, если расчеты точны, она без проблем встанет в него.

Замеры должны быть проверены несколько раз. Если допущена ошибка и дверная коробка окажется маленькой для полотна, придется приобретать новый материал.

Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90

Самый простой вариант сборки, с которым справится новичок, также часто используется при работе с древесноволокнистыми материалами. Как осуществить сборку со стыковкой в 90 градусов поэтапно:

  1. Боковые балки подгоняются по высоте дверного проема, с учетом всех зазоров. Они будут доходить до самого верха дверного проема.
  2. Верхняя часть закрепляется между петельной и притворной, поэтому ее необходимо укоротить на столько, сколько составляет ширина обеих боковых брусов. После соединения, три части должны плотно входить в проем по ширине.
  3. После подготовки составляющих, можно переходить к сборке. Отверстия для саморезов делаются заранее, чтобы избежать трещин древесины, входить они должны с боков, под углом 90 градусов.
Сборка дверной коробки с порогом

Конструкции, оснащенные порогами, обычно устанавливаются при входе в дома, так как они сохраняют тепло и делают коробку более прочной. Несмотря на то, что добавляется новая деталь, сборка частей не составляет сложностей. Первые шаги идентичны тем, что выполняются во время установки коробок без порога. Притолока и боковые брусы могут быть установлены под углами 45 и 90 градусов. Порог всегда устанавливается под прямым углом. Пошаговая инструкция по сборке коробки с порогом:

  1. Брус порога необходимо запиливать ровно под прямым углом, соблюдая ширину, от одной боковой части, до второй, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери + 6 мм зазора. Чтобы правильно определить высоту порога, необходимо конструкцию ставить в дверное полотно.
  2. Далее, нужно на притворном и петельном брусе аккуратно спилить упорную четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Замеры должны быть точно сняты, в противном случае можно просто испортить материал.
  3. Как только составляющие подготовлены, можно переходить к их соединению, также плотно стягивая, чтобы части не расползлись. При работе с входными дверями лучше использовать оцинкованные саморезы.
Шиповое соединение дверной коробки

Менее распространенный способ соединения деталей коробки, может быть осуществлен без использования саморезов, однако, для обеспечения прочности лучше всего использовать оцинкованные гвозди или специальный монтажный клей.

Принцип данного метода заключается в том, что на месте соединения составляющих, не важно, ставятся ли он под прямым углом или под 45 градусов, вырезаются шиповые соединения. Одна из деталей имеет само соединение (шипы), а вторая — выточенные под него пазы, в которые оно плотно вставляется.

Установка коробки в дверной проем

Данный этап лучше всего выполнять с помощником, так как дверной блок может быть тяжелым, особенно если дверь используется с внутренним наполнителем в виде плиты, что может привести к сложностям в работе. Конструкцию монтируют в дверной проем в несколько этапов:

  1. Конструкция вставляется в проем и закрепляется в нем при помощи клиньев. Затем, ее положение полностью выравнивается, чтобы она встала идеально относительно горизонтальной и вертикальной осей. Как только точное положение будет определено, в самом проеме и коробке просверливаются отверстия, для дюбелей.
  2. Когда конструкция будет плотно закреплена в проеме, можно приступать к подготовке двери к подвесу. В первую очередь, к ней прикручиваются петли, а вторая их часть закрепляется на петельном брусе. Главное — не ошибиться с высотой, так как дверь будет расположена не ровно. Если все сделано правильно, после того, как вы навесите полотно, будут соблюдены все зазоры.
  3. Затем, фиксируется коробка, выполнить это можно при помощи монтажной пены, также она используется при заполнении зазоров, допустимых между брусом и проемом.
  4. Как только работы будут выполнены, можно переходить к установке телескопических или простых наличников, обналичников и прочей фурнитуры.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки

Не каждый может грамотно произвести установку и монтаж дверного блока, без совершения ошибок. Самые распространенные из них:

  1. Неправильно подобранные инструменты и саморезы, что может повредить материалы или сделать конструкцию непрочной. Например, двери из ДВП имеют волокнистую структуру и другую плотность, в отличие от ПВХ, значит и крепежи необходимо использовать разные.
  2. Недостаточное выравнивание двери по вертикали может привести к тому, что дверь будет самостоятельно открываться или закрываться.
  3. Невнимательность при соблюдении направления открывания дверей.
  4. Во время работы с монтажной пеной важно учитывать, что она имеет свойство расширяться, если нанести слишком большое количество, коробка может прогнуться.

Не стоит бояться задавать вопросы опытным установщикам, только мастер со стажем сможет дать правильные советы и предостеречь от возможных ошибок. При неправильном выполнений действий, приходится приобретать новый материал, что не со всем выгодно и занимает много времени.

Как собрать дверную коробку своими руками Ссылка на основную публикацию

Как правильно собрать дверную коробку и поставить дверь своими руками: особенности монтажа и рекомендации

Дверь является обычным атрибутом любого жилого либо нежилого помещения, на которое особенно никто не обращает внимания. Но если возникает необходимость собрать дверную коробку своими руками, то эта конструкция не покажется простой. Существуют технология, особенности и ряд секретов, которые необходимо знать, чтобы установить двери.

Дверь и её комплектующие

Перед тем как приступить к установке двери, необходимо знать, что входит в комплект. Независимо от модификации, способа крепления, формы двери состоят из следующих элементов:

  • дверное полотно;
  • балки для устройства коробки;
  • наличники;
  • доборный брус для достижения необходимого утолщения коробки;
  • фурнитура (запорные устройства, ручки, петли).

Инструмент для работы

Правильная установка дверной коробки потребует наличие инструмента и оборудования. Для проведения работ потребуются:

  • рулетка, строительный уровень, карандаш;
  • стамески для врезки петель и запорных устройств;
  • монтажная пена;
  • герметик под цвет дерева, чтобы скрыть при необходимости недочёты;
  • перфоратор или дрель, шуруповёрт, фрезер;
  • канцелярский нож, ножовка, молоток;
  • стусло — приспособление для резки под разными углами.

Перечисленный список инструмента является стандартным, но не исчерпывающим. Многое зависит от материала стен, где устанавливается дверь и иных индивидуальных особенностей помещения, дверей и её конструкции.

Для точного реза углов лучше использовать электрическую торцовочную пилу. Она позволяет делать рез ровным, без погрешностей, чего нельзя ожидать от стусла. Если планируется разовое использование, то стусло идеально подойдёт, но для частого и профессионального использования электрическая пила станет необходимостью.

Разметка и замеры

Чтобы сборка конструкции была безошибочной, а результат стал идеальным, необходимо сделать чертёж и определить размеры проёма, а также осуществить разметку элементов двери.

Первоначально необходимо демонтировать старую дверь и замерить проём для новой конструкции. Если окажется, что проём меньше, то его нужно будет расширять. Когда проём больше, это не так страшно, если превышение позволит заполнить пустоту пеной, а также оформить дверной проём доборами и наличниками.

Двери имеют разные размеры и составляют по высоте 2 метра, а в ширину могут быть 60, 70, 80 и 90 см. Бруски коробки имеют свои размеры. Ширина бруска, как правило, составляет 7 см, а его толщина 2,5−3 см. Встречаются коробки с другими размерами, но технология их установки аналогична стандартным дверям, поэтому сборка дверной коробки осуществляется лишь с учётом индивидуальных размеров.

Распил балок должен начинаться с точных замеров. Важным правилом независимо от параметров конструкции двери являются следующее:

  • между коробкой и проёмом в идеале должно быть не менее 3 см;
  • технологический зазор по периметру между полотном и коробкой должен составлять не менее 3 мм.

Следует выдержать зазор в нижней части двери между полотном и полом который должен быть не менее 5 мм. Необходимо учесть дальнейший размер собираемой коробки, если планируется устройство порога.

Сборка коробки

Перед тем как собрать коробку, необходимо разложить элементы на полу или другой горизонтальной поверхности. Чтобы не поцарапать бруски, необходимо подстелить под них бумагу, картон и т. п.

Существует несколько видов соединений брусков коробки. Дорогие модели дверей идут уже с готовыми пазами, что позволяет их только соединить. Самостоятельная резка может быть под углами 45 или 90 градусов. В первом случае применяется стусло или электрическая торцовочная пила. Соединение в 90 градусов является самым простым способом. На верхней планке производится срез выступающей части под размер вертикальных брусков, после чего они вплотную соединяются. Неважно, каким способом сделано соединение, главное, чтобы между вертикальными и горизонтальной частями получился прямой угол 90 градусов.

После подгонки детали можно соединять. Идеальным вариантом крепления являются саморезы. Предварительно просверливается отверстие, а потом закручивается саморез. На каждую сторону нужно по два самореза, что обеспечит неподвижность соединительных частей при монтаже коробки. Просверливание отверстий позволит избежать растрескивания дерева. Необходимо, чтобы в месте соединения деталей внешняя и внутренняя часть брусков были вровень. Любое отклонение станет ошибкой в сборке дверной конструкции.

В некоторых случаях встаёт вопрос о том, как правильно собрать дверную коробку с порогом. Для этого снизу конструкции используется брусок, который может быть закреплён аналогичным образом, что и верхняя поперечина. Главное — учесть размеры дверного полотна и выдержать технологические зазоры.

Крепление дверных петель

Сборка коробки межкомнатной двери предполагает крепление петель, поэтому необходимо предварительно сделать подгонку. Для этого каркас укладывается на пол и выравнивается. На вертикальных брусках сверху и снизу отмечается по 20 см. На этом расстоянии крепятся петли. Если используются петли-бабочки, то после подгонки они крепятся на саморезы, а после снимаются. В случае с врезными петлями потребуются пазы, которые врезаются стамеской или фрезером, а далее подготавливаются отверстия под саморезы.

Установка в проём

Перед тем как установить дверную коробку, необходимо воспользоваться строительным уровнем, чтобы поставить конструкцию ровно по горизонтали и вертикали. Полотно при креплении коробки не навешивается. Работу производить лучше с помощником, но при отсутствии такого можно справиться самостоятельно.

Заранее нужно приготовить деревянные клинья разных размеров. Когда конструкция вставлена на место и выровнена по уровню, она жёстко фиксируется распорными клиньями.

Для создания крепости конструкции необходимо её закрепить к стене анкерными болтами. Отверстия в брусках делаются сверлом по дереву, чтобы не испортить внешний вид. Далее перфоратором просверливаются отверстия в стене. Если дверь устанавливается в деревянном доме, то коробку можно прикрутить саморезами. Чтобы сделать дверную коробку и не испортить её внешнего вида, места под анкера устанавливают за петлями и ответной планкой замка, которые в дальнейшем скроют эти отверстия. При затягивании необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетягивать бруски.

Когда дверной каркас полностью установлен и закреплён, на него навешивается полотно, на котором заранее прикручиваются петли. Проверяется открытие и закрытие двери, прилегание к брускам по всему периметру. Если отклонений нет, промежуток между брусками и стеной заполняется монтажной пеной. Полностью всю полость запенивать нежелательно, рекомендуется небольшими участками в два этапа.

Наличники и замки

Если толщина стены больше 7 см, то для утолщения необходимо установить доборы. Для их крепления в брусках имеются специальные пазы. Пустота между доборами и стеной частями заполняется пеной, которая надёжно держит их на своём месте. После производится разметка, распил, подгонка и установка наличников.

Перед установкой ручек делается разметка на полотне, после чего с помощью сверла или фрезы вырезаются отверстия. На коробке устанавливается ответная планка, куда защёлкивается язычок замка. Для этого при закрытой двери отмечается место установки. Далее проделывается отверстие, и устанавливается планка.

Для устранения недочётов есть несколько рекомендаций:

  • швы и стыки, которые в результате получились с изъяном, можно обработать герметиком под цвет двери;
  • если проём широкий, то необходимо заблаговременно проработать вопрос о заделывании части проёма, чтобы при отделке наличником его ширины хватило для полного закрытия полости по периметру двери;

Для предотвращения порчи поверхности дверных элементов при врезке замков, ручек, петель, ответной планки необходимо использовать малярный скотч.

Сборка дверной коробки межкомнатной двери — пошаговая инструкция

В отличие от полностью подготовленных к монтажу металлических дверей деревянные аналоги продаются в комплектации. Объясняется просто – многие производители (в основном, зарубежные компании) поставляют на рынок модели определенных типоразмеров, а не под конкретный проем, и не соответствуют нашим стандартам. К тому же неизвестно, в какую сторону должна распахиваться дверь в месте установки.

А потому дверная коробка представлена брусками, из которых нужно еще собрать косяк и подготовить его к навешиванию полотна. Знание некоторых особенностей «конструирования» позволит не прибегать к услугам наемных мастеров, а всю работу выполнить собственноручно.

  1. Она пригодится тем, кто по какой-либо причине не захочет приобретать дверь в мебельном салоне, а предпочтет изготовить ее самостоятельно, по своим чертежам. Такое нередко случается при нестандартных проемах; гораздо проще собрать коробку нужных габаритов, чем заниматься расширением/сужением прохода. Нюанс – в выборе ширины бруса. Она должна соответствовать толщине стены, а последнее (для строений, возведенных по типовому проекту) зависит от ее материала.

Размеры – в мм. Допускаются отклонения в пределах ±5.

  • Кирпичная кладка 75 – коробка 108.
  • Сруб (бревно, брус) 100 – косяк 120.
  1. Если приобретается импортная модель, то ее коробка по размерам несколько отличается по причине несоответствия стандартов. Ее ширина варьируется в диапазоне от 80 до 205. Поэтому понадобится выбирать подходящий блок, ориентируясь на толщину стены в месте расположения проема.

С чем это связано? При значительной разнице в размерах проблемы с установкой наличников обеспечены. Вариантов решения несколько – использование доборов, изготовление «черновой» коробки; но все они лишь усложняют монтаж и повышают конечную стоимость работ.

Комплектация коробки

  • Петлевой косяк (вертикальная стойка, на которой крепятся навесы).
  • Притвор (противоположная сторона коробки, на которой монтируется ответная планка замка, защелки).
  • Притолока (горизонтальный элемент, соединяющий стойки) Ее еще называют верхним брусом.
  • Порожек (нижняя перемычка; необязательная часть конструкции, но некоторые модели ею комплектуются). Он используется, если сборка дверной коробки своими руками ведется для ее установки в таких комнатах, как ванная, туалет и ряде иных, где возможны аварийные ситуации, связанные с прорывом жидкостных коммуникаций. Задача порога – предотвратить растекание воды по смежным помещениям.

Варианты сборки

Задача заключается в соединении отдельных частей комплекта в рамную конструкцию прямоугольной формы. В зависимости от наличия/отсутствия порога, она принимает вид замкнутого/разомкнутого контура. В принципе, ничего сложного нет; главное, произвести грамотный монтаж. Решая, как собрать дверную коробку, нужно учесть, что сделать это можно несколькими способами. Какой предпочтительнее, придется определять самостоятельно. В этом деле многое зависит от практического опыта в данной сфере и инструмента, который имеется под рукой.

Багетное соединение

Плюс – относительная простота сборки. Технология заключается в угловом запиливании (подрезке) торцов скрепляемых элементов (450). После совмещения деталей окончательная фиксация производится шурупами (саморезами).

Минус – ограничение в применении. Оно связано с материалом косяка. К примеру, дверную коробку из мдф собирать данным способом не рекомендуется – возможно «разлохмачивание» кромок, появление трещин и сколов.

Шиповое соединение

Плюс – надежность. Данный вариант сборки обеспечивает долговечность конструкции при том, что дверь подвергается постоянным и значительным нагрузкам. Например, на входе в строение, в местах интенсивного перемещения людей.

Минус – самостоятельная сборка требует не только опыта, но и специального инструмента. При их отсутствии не поможет никакая, даже самая подробная,  пошаговая инструкция.

Прямой угол

Плюс – считается простейшей в самостоятельной реализации методикой, а потому и удобной: специальный инструмент, кроме бытового, не понадобится. Необходимо лишь срезать определенную часть четверти (зависит от размеров соединяемых элементов) и скрепить детали по габаритам проема. Иногда это не практикуется – соединение производится встык. Результат ожидаемый – дверная коробка получается прочной, надежной.

Порядок сборки

Методика – прямой угол. При самостоятельной сборке рекомендуется  полностью смонтировать конструкцию, и только потом помещать ее в проеме.

В некоторых пошаговых инструкциях рассматривается иная технология – подготовка и установка отдельных частей каркаса в проем, их выравнивание с помощью подкладок и дальнейшее соединение в единое целое. Этот способ гораздо сложнее, и без должного опыта лучше не практиковать.

  1. Подготовка рабочего места: освободить на полу определенный сегмент, составить вместе несколько столов равной высоты. Задача – обеспечить ровную, прочную основу. В противном случае произвести качественную сборку коробки для входной, межкомнатной двери не получится.
  2. Измерение габаритов проема. Производится по 3-м уровням (ширина) и трем точкам (высота: по центру и бокам). В соответствии с этим определяются требуемые размеры коробки; между ней и стенами должен остаться технологический зазор (рекомендуется в пределах 4±1 мм).

  1. Раскрой образцов. Делается, если их размеры по длине не совпадают с проемом. Для этого понадобится карандаш (провести линии) и ручная пила.
  2. Предварительная сборка коробки. Все детали раскладываются по схеме, с учетом направления открывания полотна. То есть учитывается, с какой стороны прямоугольника должны быть притвор и петлевой косяк. После выравнивания «формы» контролируется ее геометрия, совпадения размеров и наносятся метки для выборки части четверти.
  3. Подготовка мест соединений. По намеченным линиям делаются надпилы, после чего при помощи стамески часть детали удаляется. Для повышения надежности стыка срез выравнивается до идеального состояния – ножом, напильником, шлифмашинкой.
  4. Разметка под фурнитуру и выборка материала. Целесообразнее сразу подготовить «гнезда» под петли, ответную планку защелки (замка), чем заниматься этим после того, как дверная коробка установлена в проеме. А вот крепить современные навесы (например, «бабочки») не следует. Они фиксируются на коробе при навешивании полотна. Исключение лишь для петель старых модификаций, разборных; одна их половина устанавливается на каркасе в процессе его сборки.

  1. Соединение частей короба. По каждой «линии» – не менее двух крепежных деталей. Интервал между ними выбирается так, чтобы они располагались на 5 мм от кромки, как минимум.

Примечание. Если порожек предусмотрен, то он помещается в коробке с расчетом, чтобы от него до полотна было не менее 10 мм. Это необходимо для обеспечения естественной циркуляции воздушных потоков.

Остается лишь проверить правильность геометрии, произвести обработку стыков с целью устранения возможных перепадов по высоте и установить дверную коробку в проеме.

Получается, ничего сверхсложного в сборке косяка нет. В процессе работы не понадобятся фрезы, лазерный уровень и иные специальные инструменты (оборудование). Все, что необходимо для «конструирования» коробки – аккуратность, внимательность и точность разметки.

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Материал дверной коробки

Древесина МДФ

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

  • Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
  • МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

  • Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
  • Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
  • Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
  • Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

  1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
  2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

  1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
  2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
  3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
  4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
  5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.
  6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
  7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.
  8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.
  9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
  10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
  11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
  12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

  • Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
  • Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
  • Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
  • Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
  • Выполняем крепление боковины.
  • Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

  • Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
  • Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Каких размеров, из какого материла и как собрать дверную коробку межкомнатной двери своими руками?

Красота, долговечность и функциональность межкомнатной двери будет обеспечена, если сборка и монтаж коробки выполнены качественно. Собрать и установить раму можно своими руками, если есть навыки и желание сэкономить.

Сегодня конструкции межкомнатных изделий поставляются в собранном виде, но не всегда. Изготовленная по индивидуальным размерам и собранная своими руками более точно вписывается в проем. Сборка и монтаж коробки в таком случае выполняются максимально аккуратно с соблюдением правил и технологии. Только так можно добиться отсутствия зазоров, щелей и достаточной прочности.

Требования к дверной коробке

Чтобы собрать и установить грамотно дверную коробку, требуется соблюдать следующие условия:

  • Размеры должны соответствовать габаритам проема (на 2-3 см меньше).
  • Рейки выбираются с толщиной на менее 4-5 см из сухого и крепкого материала без дефектов.
  • Стойки должны быть вертикально поставлены.
  • Притолока должна быть строго горизонтальной.
  • Рама должна иметь толщину, обеспечивающую укладку наличников на раму и стену без перекосов.
  • Ширина и толщина корректируются установкой доборов.

Стандартная рама межкомнатной двери имеет размеры 207 см на 80 см. Ширина может варьироваться от предназначения. В ванных проем чаще имеет ширину 70 см.

Коробка двери должна получить прочность, обеспечивающую функциональность створок, прикрепляемых к ней с помощью петель, без деформаций. Для герметизации в ванной и санузле требуется установить порожек. На кухне он не нужен, а оставляется зазор в полотне для вентиляции.

Особенности конструкции

Коробка крепится непосредственно к проему. Полотно навешивается с помощью врезных петель, которые должны выдерживать его вес.

Конструкция изготавливается из дерева или металлического профиля. Иногда она делается из прессованных, композитных материалов или пластика. Форма рамы всегда полностью повторяет очертания проема. В арочных конструкциях иногда используют только коробку без полотна.

Рама межкомнатной двери состоит из таких элементов:

  • Рама. Это две боковые и две или одна горизонтальные стойки из брусков, соединенных намертво по углам. Бруски имеют профиль короба. Часто снабжаются выемкой для полотна двери. Существуют разные способы соединения этих элементов – «шип в паз», под углом 90 и 45 градусов.
  • Наличники. Служат для декорирования и скрытия щелей между стеной и рамой. Устанавливаются три планки – две по бокам и одна сверху, соединяемые друг с другом под углом 45 градусов.
  • Порожек. Представляет собой планку высотой до 2 см, которая устанавливается вместо нижнего горизонтального бруса рамы и обрамляет конструкцию снизу для лучшей изоляции помещения.
  • Уплотнитель. Используется не на всех конструкциях. Чаще на балконных дверях и в ванных комнатах.

Рабочий инструмент и подготовка проема

Чтобы собрать и осуществить монтаж, необходимо приготовить инструмент. Потребуются:

  • Уровень.
  • Отвес.
  • Перфоратор и дрель.
  • Шуруповерт.
  • Пила.
  • Стусло и комплект стамесок.
  • Угольник.
  • Набор отверток.
  • Дюбели, саморезы и анкеры.
  • Напильник и наждачная бумага.
  • Рулетка.
  • Струбцины.
  • Рубанок.
  • Молоток.
  • Деревянные рейки.
  • Монтажная пена.

Для последующей отделки необходимо приготовить малярную кисть, мастерок, шпаклевку и соответствующие емкости.

Сборка и монтаж начинаются с подготовки проема. Не определив его точные параметры, нельзя понять какие размеры должна иметь коробка.

Монтаж выполняется только к несущим ил укрепленным поверхностям, то есть проем дожжен быть очищен до прочного основания. Делается это механическим способом. При необходимости его выравнивают строительными методами – кладкой кирпича или заделкой раствором.

Часто используется возведение каркаса из профиля с последующей обшивкой ГКЛ или другим подручным материалом. Иногда проем подгоняют под размеры имеющейся конструкции – его просто разбивают.

Стена в месте проема обязательно проверяется на вертикальность. Затем выполняется измерение. Сначала ширины, затем высоты проема. Делать это рекомендуется в нескольких точках. За требуемые параметры выбираются наименьшие значения. Также в расчет берется величина зазора – 2 см. Когда размеры короба определены, его можно изготовить и собрать.

Сборка коробки

Коробка собирается из деревянного бруса, имеющего специальный профиль. Сборка имеет следующий порядок:

  • Сначала отрезаются два бруса длиной на 3 см меньшей высоты проема.
  • Отрезается брус под притолоку. Длина должна быть меньше ширины проема на 3 см.
  • Выполняется подгонка брусков. Существует три способа соединения: шиповое, багетное (под углом 45 градусов) и методом накладки (под углом 90 градусов). Последние способ наиболее простой, но самыми надежными и красивыми являются первые два. Угол формируется стуслом. Важно учитывать, что длина меньшей (нижней) стороны верхней перекладины после нарезки должна иметь ширину, на 7 см большую ширины полотна.
  • Далее необходимо собрать все воедино. Соединяются боковые стойки с притолокой. Процесс контролируется с помощью угольника – соединение должно быть строго под прямым углом. Между элементами прокладывается тонкая мягкая прокладка, после чего бруски стягиваются струбцинами. Конструкция проверяется на правильность углов, после чего в стойках просверливаются отверстия под саморезы толщиной 4 мм.

Дополнительно перед соединением рекомендуется покрывать срезы столярным клеем. Между стойками устанавливается перемычка, препятствующая их смещению. Сначала стягивается один, а потом второй угол. Для большей прочности используется деревянный шкант, отверстие (диаметр 12 мм) под который сверлится в центре стыка перпендикулярно срезу. Шкант промазывается клеем и забивается.

Монтаж дверной коробки

Когда коробка собрана, можно выполнять монтаж. Порядок работы следующий:

  • Монтаж начинается с порожка, если это запланировано. Планка из дерева толщиной 2 см и длиной по ширине проема крепится к полу. Делается это дюбелями
  • Затем начинается монтаж готового короба. Крепеж выполняется дюбелями или анкерами. Для этого коробку вставляют в проем и в боковых стойках сверлят по три отверстия небольшого диаметра с каждой стороны. Примерно в 15 см от концов и одно посередине. В местах выхода на стене проема отмечаются точки входа анкеров. В притолоке делается два симметрично расположенных отверстия.
  • Короб вынимается, и в стенах сверлятся отверстия с диаметром под крепеж (8 мм).
  • Коробку снова вставляют, выравнивают с проверкой отвесом и уровнем и прикручивают. Корректировка углов и плоскостей производится с помощью клиньев.
  • Саморезы затягиваются, а их шляпки полностью утапливаются в бруски.

На видео можно ознакомиться с простым способом сборки:

Когда монтаж закончен, остается отделать проем. Данная операция выполняется в следующем порядке:

  • Запениваются щели.
  • Излишки пены срезаются. При необходимости используется шпаклевка, которая после высыхания зашкуривается.

  • Доборы и наличники установить надо так, чтобы один край планки попадал на раму, а другой захватывал участок стены. Монтаж осуществляется жидкими гвоздями или мелкими гвоздями без шляпок.

Если все сделано правильно, рама межкомнатной двери прослужит долго и надежно. Двери будут работать без заеданий и на долгие годы сохранят свой первоначальный внешний вид.

Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери

Дверная коробка крепится во входном проеме стены и является частью дверной конструкции, на которую с помощью петель навешивается створка, служащая препятствием для проникновения в помещение или выходом из него. Коробка изготавливается из МДФ, ДСП или деревянного бруса толщиной 75-85мм. При толщине стены более 85мм используются планки доборов, которые устанавливаются в специальные пазы брусьев. Дверная коробка имеет вырез 1/4 глубиной равной толщине полотна.

Для монтажа петель в коробке выполняются выборки материала на величину равную толщине петлевой створки. Это необходимо для плотного прилегания дверного полотна к косякам коробки. Дверные петли-бабочки устанавливаются без врезки.

Дверная коробка является рамной конструкцией. Ее вертикальные составляющие называются косяками, один из которых – петлевой, другой – притворный. Петлевой брус несет основную нагрузку дверного полотна. Горизонтальная верхняя коробочная перемычка имеет название «притолока», а нижняя – «порог». Порог в коробке не является обязательным элементом. Он устанавливается при необходимости устранения сквозняков, перекрывая щель под дверным полотном. Часто двери с порогами устанавливаются с целью сдерживания пролитой воды от попадания в смежные помещения. Щель между полом и порогом скрывает толщина напольного покрытия. Поэтому сборка дверной коробки с порогом производится до укладки линолеума, ламината и других материалов, служащих для отделки пола.

Виды соединений элементов дверной коробки

Вся процедура изготовления рамной конструкции межкомнатной двери состоит из соединения отдельных элементов коробки между собой в одно изделие, имеющее вид замкнутого или разомкнутого контура в зависимости от наличия порога. Видов соединения брусьев коробки три:

  • Шиповое соединение – достаточно прочное, но трудоемкое. Без определенных навыков и наличия специальных инструментов выполнить его самостоятельно довольно сложно.
  • Багетное соединение – выполняется подрезкой деталей под углом в 45° и их соединением при помощи шпилек или шурупов. При сборке коробки из ламинированных элементов МДФ такой способ может привести к сколам материала и неаккуратному внешнему виду швов.
  • Соединение под прямым углом со срезом части четверти – самый надежный, простой и результативный способ соединения.

Инструменты и материалы

Аккуратная сборка дверной коробки требует наличия инструментов и вспомогательных материалов. Понадобится следующее:

  • Рулетка, карандаш, малярный скотч;
  • Стусло – приспособление для резки бруса под разным углом. Требуется для багетных соединений и подготовки наличников.
  • Ручная ножовка, дрель со сверлами по дереву, строительный нож;
  • Перфоратор – он необходим для крепления коробки межкомнатной двери к кирпичной или бетонной стене;
  • Стамеска – понадобится для вырезки мест коробки для крепления петель;
  • Монтажная пена – необходима для герметизации пространства между дверной коробкой и проемом.
  • Акриловая краска для деревянных поверхностей.

Сборка дверной коробки

Большинство домашних умельцев выбирает простую схему сборки, которая предусматривает стыковку элементов коробки под углом 90 градусов. Чтобы собрать дверную коробку для удобства работы рекомендуется разложить все детали будущей конструкции в одном горизонтальном уровне. Это можно сделать на застеленном картоном полу, паре сдвинутых вместе столов или четырех табуретах. Правильная сборка дверной коробки подразумевает такой порядок выполнения работы:

  • На подготовленной площадке нужно разложить брус «лицом» вверх. Если коробочный брус шире дверного полотна, следует выровнять плоскости двери и будущего короба с помощью книжек, подложенных под полотно. В начале работы по любому из вариантов соединения должны быть задействованы три элемента коробки: петельный, притворный косяк и притолочный брус.
  • Притолочную перекладину каркаса, который устанавливается в пенобетонном или кирпичном входном проеме, рекомендуется выполнять шире коробки. Это увеличит ее несущую способность. Для определения мест крепления косяков к притолочному брусу, от его центра нужно отложить по обеим сторонам равные расстояния.
  • Одинаковый зазор между брусом коробки и дверным полотном по периметру конструкции можно правильно сформировать прокладками из картона или кусочков линолеума.
  • После обозначения зазоров нужно сделать разметку точек распила.
  • Затем нужно отпилить перекладину.
  • После этого с помощью шила или скальпеля следует отметить часть профиля притвора, подлежащую удалению для образования плоскости в точке соединения. Отмеченный участок нужно аккуратно срезать стамеской или правильно отпилить. На этом этапе сборка дверной коробки требует особого внимания и ошибок допускать нельзя. Незначительные погрешности по длине брусков могут замаскировать наличники, а некачественно выполненные выступы притворного бруса будут заметны. Распил выполняется на глубину выступа, а затем стамеской удаляются излишки материала.
  • На следующем этапе запиленные бруски нужно разложить вокруг полотна с зазором, обозначенном кусочками картона. Затем следует отметить точное расположение петель. Отступ по 200мм от низа и верха полотна для установки петель считается стандартным. Учитывая размер верхнего зазора, на петельном брусе нужно отметить точку, лежащую на расстоянии 200,3 мм от места пересечения косяка и притолоки.
  • Затем требуется наживить на пару шурупов створку петли к соответствующему брусу и отметить шилом форму выборки и точки крепежных отверстий. По разметке нужно сделать выборку в массиве бруса на глубину толщины петельной створки.
  • После этого створки петель следует посадить в подготовленные гнезда и закрепить в них шурупами.
  • На последнем этапе работ петельный брус нужно правильно уложить на место и тщательно проверить перпендикулярность расположения элементов коробки межкомнатной двери по отношению друг к другу. Потом следует закрепить стойки и перекладину шурупами, распределив их по две штуки на соединение. Порожек изготавливается аналогично притолоке.

Из всего вышесказанного заметно, что сборка дверной коробки своими руками особой сложности не представляет. Положительный результат работы всегда можно получить при соблюдении правил точной последовательности действий.

Как собрать и установить дверную коробку — алгоритм действий

В настоящее время чрезвычайно актуальна идея визуального расширения пространства жилого помещения, именно поэтому многие люди отказываются от установки межкомнатных дверей. Стоит отметить, что рано или поздно межкомнатные двери по тем или иным причинам в этих домах появляются, украшая интерьер и делая жилое помещение по-настоящему комфортным. Наличие дверей позволяет при желании или необходимости уединиться, отгородиться от посторонних шумов, сосредоточиться. Кроме того, межкомнатная дверь – это самостоятельный эстетичный и функциональный элемент интерьера.

Частыми являются случаи замены межкомнатных дверей, которые не «вписываются» в новое стилевое решение жилого помещения. Однако стоит отметить, что многообразие дверей самых различных форм и размеров зачастую создает проблему потребителю, который вынужден менять не только дверное полотно, но и дверную коробку.

Содержание

Решая вопрос о том, как сделать дверную коробку, необходимо учесть, что имеется определенный алгоритм действий. Следуя этому алгоритму, можно получить прекрасный результат в виде надежно установленной в дверном проеме двери. Особое внимание перед непосредственно сборкой дверной коробки необходимо уделить ее размерам и размерам дверного проема.

Схема дверной коробки в проеме

Дверная коробка состоит из нескольких элементов. Для ее сборки необходимо знать толщину этих элементов, которая может быть различной и зависит от толщины стены, в проем которой и устанавливается дверь. Специалисты рекомендуют следующие соотношения размеров:

  • Для кирпичной стены, толщина которой составляет 75 мм, подойдет дверная коробка шириной в 108 мм.
  • Для брусчатой деревянной стены толщиной в 100 мм оптимальным вариантом станет дверная коробка, имеющая ширину 120 мм.

Следует отметить, что данные размеры дверных коробок полностью соответствуют имеющимся в нашей стране стандартам. Однако у ряда зарубежных производителей указанные размеры могут несколько отличаться и составлять, например, 80 мм, 100 мм, 125 мм, 145 мм, 185 мм, 205 мм.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Определенное соотношение толщины стены и толщины дверной коробки необходимо, чтобы впоследствии не возникло трудностей с монтажом наличников. Так, при толщине стены большей, чем толщина коробки, последнюю придется «наращивать» с помощью соединительных планок или специальных досок.

Кроме того, в таком случае дверная коробка – размеры которой не соответствуют толщине стены и ширине дверного проема – может быть заменена «черновым» вариантом. Обычно «черновая» дверная коробка изготавливается из брусьев или досок, но она также подлежит дополнительной подгонке под толщину стены.

Толщина дверной коробки

Процесс сборки дверной коробки предполагает не только ее наличие, но и наличие определенных инструментов и приспособлений, в число которых входит:

  • измерительная рулетка;
  • ножовка;
  • строительный уровень;
  • стамеска;
  • саморезы необходимых размеров;
  • молоток;
  • отвертки или шуруповерт.

Стоит отметить, что сборка дверной коробки не является слишком сложным процессом, однако следует четко знать элементы коробки и методику ее сборки.

Дверная коробка имеет 3 конструктивных составляющих:

  • петельный брус;
  • притолоку или верхний брус;
  • притвор.

Существует несколько способов соединения этих частей. Во-первых, шиповое соединение, предполагающее запиливание шипов на элементах коробки, которые впоследствии необходимо совместить с соответствующими пазами на противоположном сегменте.

Во-вторых, соединение может осуществляться путем запиливания элементов дверной коробки под углом в 45˚ или 90˚. Наиболее простым решением того, как собрать дверную коробку, является сборка под углом в 90˚.

С помощью имеющейся стамески соединяемые поверхности подлежат подравниванию и фиксации, которая обычно выполняется с помощью саморезов. После того как были намечены отверстия для них, элементы опять разбираются, чтобы установить петли.

Сборка брусьев дверной коробки

Место расположения дверных петель предварительно отмечается на брусе. Определяется оно исходя из расположения петель на дверном полотне. После состыковки верхних петель на брусе и полотне, необходимо обозначить месторасположение нижней фурнитуры. Именно после этих действий можно приступать к врезке и фиксации навесов.

Установка дверных петель

На последнем этапе сборки дверной коробки осуществляется соединение петельного и притолочного бруса. Соединение происходит по ранее намеченным отверстиям. Специалисты рекомендуют осуществлять финальный этап сборки на ровной и твердой поверхности. Это может быть, например, пол. Все элементы соединяются саморезами, а затем коробка тщательно осматривается на предмет изъянов. При их отсутствии можно приступать к установке дверной коробки в дверной проем.

Ответ на вопрос о том, как установить дверную коробку в проем, также представляет собой определенный алгоритм действий. Так, перед установкой должно быть полностью демонтировано предыдущее изделие, если оно было. После этого подготавливается поверхность дверного проема для последующего монтажа коробки.

При установке дверной коробки непосредственно в проем в стене необходимо обеспечить ей надежную и достаточно жесткую основу. Для этого по углам собранной конструкции прибиваются узкие деревянные планки. Отсутствие порога не является проблемой – нижняя часть проема может скрепляться временной планкой подходящего размера.

На сегодняшний день монтаж дверной коробки чаще всего осуществляется с помощью пены. Однако с помощью предварительной ее фиксации анкерными болтами можно добиться дополнительной степени надежности всей конструкции. В свою очередь это обеспечит более длительный срок эксплуатации межкомнатной двери и ее безопасность. В общем виде процесс выглядит примерно следующим образом.

Собранная дверная коробка устанавливается в стенной проем и фиксируется деревянными клиньями. Установку коробки рекомендовано осуществлять по строительному уровню. Лишь после этого она крепится к стене. В вертикально расположенных брусьях конструкции высверливаются отверстия в количестве не менее трех штук, а в проеме изготавливаются соответствующие углубления, после чего коробка прикручивается к стене.

Стоит обратить внимание на тот факт, что между установленной дверной коробкой и проемом в стене неизбежно образуются пустоты. Их необходимо заполнить монтажной пеной. Защитить рабочую поверхность от нежелательного попадания пены можно с помощью молярного скотча. Использование монтажной пены требует особого внимания, так как при застывании она имеет свойство увеличивать свой объем до 50%. Это может привести к нежелательной деформации устанавливаемой дверной коробки.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Избежать указанных негативных последствий можно путем использования дополнительных распорок для коробки. Роль распорок могут играть деревянные клинья, которые размещаются по всему периметру конструкции. Спустя сутки монтажная пена полностью застывает, и распорки удаляются вместе с излишками пены. После этого можно приступать к монтажу наличников.

Таким образом, сборка и установка дверной коробки представляет собой достаточно несложный процесс, если соблюдать верную последовательность действий и придерживаться вышеуказанных правил..

Установка дверной коробки в стенной проем

Для лучшего понимания того, как осуществляется сборка и установка дверной коробки — видео-инструкция в помощь.

здравствуйте. Муж сам собрал дверную коробку, при этом использовал монтажную пену. Вроде бы все хорошо было, но через два дня начала шататься наша коробка. Муж снял и добавил пены снова. Проблема осталась. Уже попробовал жидкие гвозди, но хоть убей она не становится на место. В чем проблема?

Лариса! Монтажная пена предназначена для герметизации швов, заполнения пустот и др. работ, в которых основные особенности пены позволяют сократить (уменьшить) объем строительных работ. В Вашем случае, пена необходима была только как герметик (намного удобнее заполнить пустоты между коробкой и стеной пеной, а не раствором, вода в котором может намочить дверную коробку и к тому же, после высыхания дает усадку). Поэтому советовал бы использовать соответствующий крепеж в комплекте с пластиковыми заглушками. А пену, как очень удобное дополнение к основному крепежу.

Главная задача, стоящая перед монтажом дверной коробки, это соответствие толщины коробки толщине стен, и ширины дверного проёма — ширине дверной коробки. Тогда и запенивать придётся меньше, и коробка будет стоять прочно. Кроме этого, коробку нужно было расклинить деревянными клиньями для полной жёсткости и устойчивости. Здесь ведь об этом пишут! А, Ваш муж, Лариса, видимо решил что для жёсткой устойчивости коробки, достаточно монтажной пены…

А потом и «жидкие гвозди» не помогли?

  • Как подключить стиральную машину своими руками к водопроводу или баку
  • Подъем грузов без спецтехники – как рассчитать и сделать полиспаст своими руками
  • Как пользоваться разными видами тестеров и советы по выбору мультиметра
  • Что такое шабер – техники шабрения и изготовление своими руками
  • Стандартные размеры дверных проемов, правила расчетов для покупки
  • Монтаж и установка газовых котлов — требования и правила, способы и нормы установки
  • Как почистить ковер в домашних условиях: народные способы, ценные советы
  • Как построить туалет на даче своими руками: поэтапные фото и видео инструкции

Видео-архив Мы собрали огромную коллекцию обучающих видео строительстве

Как собрать межкомнатные двери

Готовые межкомнатные двери продаются обычно в комплекте с дверной коробкой. Размеры таких дверей стандартизированы, выпускают их с шириной полотна от 600 до 900 мм (600-700-800-900), всего 4 стандартных типоразмера. Соответственно, и коробки под полотна выпускаются типовых размеров. Однако бывают ситуации, когда коробку приходится собирать самому. Это может быть связано с особенностями дверного проема, покупкой полотна без коробки или по другим причинам. Но в любом случае сборка межкомнатной двери начинается со сборки коробки.

Что представляет собой лутка

Важно! Лутка (дверная коробка) – это каркас для межкомнатной (и любой другой) двери. От качества ее сборки будет зависеть прочность и надежность всей конструкции, а также продолжительность ее службы. Если каркас собран правильно, останется врезать петли и навесить дверное полотно.

Лутка – неподвижная часть конструкции двери. Она крепится в проеме и с помощью петель обеспечивает установку подвижной части конструкции – полотна двери.

Коробка может быть прямоугольной (это самая распространенная) или арочной формы. Материалом для изготовления коробки для межкомнатной двери может служить дерево, композитные или древесные прессованные материалы.

Конструкция лутки

Состоит коробка из рамы, наличника, порожка и уплотнителя. Рама имеет прямоугольную (П-образную) форму, которую образуют две боковые стойки и горизонтальная перемычка сверху. Конструкция рамы должна быть жестко закрепленной.

Боковые стойки обычно имеют продольную выемку, в которую входит дверное полотно. Выемка делается на ¾ ширины боковых стоек. Эта выемка называется притвор.

Наличник изготавливают из декоративной планки с торцами под 45° и закрывают им зазор между дверной коробкой и стеной. Уплотнитель применяется для улучшения звукоизоляционных свойств двери. В комплект может входить и порожек.

Для сборки потребуются:

  • Лобзик или пила по дереву.
  • Шуруповерт или дрель.
  • Молоток.
  • Стамеска.
  • Рулетка, угольник, карандаш.

Если коробка входит в комплект, то покупатель получает полотно и набор профильных брусьев. Вот из этих брусьев и надо собрать лутку, а потом и всю конструкцию.

Работа по сборке начинается с замеров, от которых зависит многое. Элементы дверной коробки заводской готовности изготавливаются с запасом около 50 мм для стандартного дверного проема. Промеряется проем и определяется его соответствие размерам коробки.

Стандартное полотно межкомнатной двери имеет высоту 2000 мм. Зазоры между полотном и коробкой с каждой стороны должны составлять 3 мм (снизу – 10-15 мм до напольного покрытия для установки порожка). Исходя из этого определяется высота боковых стоек и длина горизонтальной перемычки.

Важно! При определении длины перемычки помимо ширины полотна обязательно учитывается толщина боковых стоек (обычно 30 мм) и зазоры по 2 мм с каждой стороны для герметизации швов. При ширине полотна 600 мм длина перемычки составит 664 мм.

Элементы коробки скрепляются саморезами, минимум по два в каждом месте соединения. Лутку из МДФ или ДСП сначала просверливают тонким сверлом по центральной оси, делая отверстия под саморезы. Если этим правилом пренебречь или расположить саморезы не по центру, то велика вероятность того, что перемычка и стойки треснут. Тонкое сверло должно быть минимум на 2 мм тоньше диаметра самореза. Обычно используется сверло по дереву 4 мм.

Петли устанавливать удобнее до монтажа лутки. В горизонтальном положении делается разметка под размер петель с отступом 200 мм снизу и сверху боковых стоек. Петли могут использоваться разные. Есть петли-бабочки, которые не требуют врезки в коробку. Для врезных петель надо сделать выборку на коробке и полотне. Под полотно подкладывается что-нибудь мягкое, чтобы не повредить его при установке петель. Расположение петель может быть правое и левое, это зависит от помещения, где межкомнатная дверь устанавливается. Очень важно учесть и направление открывания: обычно в небольших помещениях дверь открывается наружу, а в спальнях и кухнях внутрь помещения.

Петли сначала устанавливаются на полотне, затем на коробке. Важно следить, чтобы между полотном и коробкой со всех сторон оставался зазор в 3 мм. Можно упростить эту часть работы, подкладывая поочередно в зазор какой-то тонкий предмет.

Коробка устанавливается в дверной проем и сначала крепится перемычка. Достаточно будет зафиксировать ее 4 саморезами, по два с каждой стороны. Перемычка должна быть зафиксирована строго горизонтально. Необходимо следить, чтобы и боковые стойки были параллельны между собой. Если они не параллельны, значит есть перекос и они установлены неправильно.

Полностью удостовериться в правильной установке двери можно будет только открыв и закрыв несколько раз дверное полотно.

Требования к лутке

Главное требование – соответствие коробки размерам дверного проема. Она должна быть меньше проема на 25-30 мм с каждой стороны. Верхняя перемычка должна располагаться строго горизонтально, а боковые стойки – вертикально. Ширина коробки должна позволять наличнику располагаться без перекоса.

Важно! Стандартная ширина межкомнатной двери составляет 800 мм, Якорьв ванной комнате и туалете имеет ширину 700 мм.

В качестве способа дополнительной герметизации ванной комнаты вместе с дверью устанавливается порожек высотой 20 мм. Для кухни установка порожка не желательна – зазор требуется для вентиляции.

В качестве заключения

Купив комплект межкомнатной двери, не спешите вызывать мастера. Если все рекомендации, которых не так много, выполнять аккуратно и внимательно, сборку можно выполнить своими руками. А выполнив один раз сборку, вы поймете, что и дверную коробку сможете изготовить сами.

Обсудить статью на форуме

Источники: http://dveridoc.ru/montazh/kak-sobrat-dvernuyu-korobku-svoimi-rukami.html, http://strmnt.com/dom/build/doors/kak-sobrat-i-ustanovit-dvernuyu-korobku.html, http://bouw.ru/article/kak-sobraty-mezhkomnatnie-dveri

Как расчетать и собрать деревянную лутку?


Всем посетителям и читателям сайта «Секреты мастера», моё почтение!
Продолжаем двигаться в ремонте нашей малогабаритной кухни, т.е. эта статья будет продолжением серии публикаций на эту тему.
Будем заниматься заменой старого дверного блока на новый.

В интернете тема установки межкомнатных дверей, конечно же, не новая и информации об этом более чем достаточно.
Мне бы не хотелось повторяться, и поэтому я не буду рассказывать об установке петель и замков, а также рассказывать подробно о демонтаже старого и монтаже нового дверных блоков.

Мне бы хотелось  рассказать подробно, о такой мало известной теме расчёта и сборке деревянной дверной коробки. Тем более, что я уже давно не подымал дверной вопрос на страницах своего сайта.

На первый взгляд ни чего в этом сложного, но уверяю вас – это только на первый взгляд. Как и в любой другой работе имеются свои нюансы,  без учёта которых может  получиться не то, что вы хотели или вообще вся работа насмарку в конечном итоге. Я уже не говорю о потраченном времени и нервах.

Так вот, для того, чтобы всё получилось быстро и красиво от вас ничего особенного не требуется – просто прочитать всю статью.

Расчёт деревянной коробки, исходя из внешних факторов

Для того чтобы сделать расчёт надо учесть несколько факторов.
Фактор 1.
Размеры проёма.
Стандартный размер проёма – это на 10 см больше размеров самой двери.
Допустим, если дверь 700×2000 мм, то размер проёма должен быть 800×2100 мм.

Совет.
Для того чтобы точно снять размеры, не демонтируя старую дверь, надо просто снять хотя бы с одной стороны наличники.
Что, собственно, я и сделал.
Мой проём оказался не стандартным по высоте (2020 мм), да и по ширине тоже, но совсем не на много (810 мм).

Фактор 2.
Выбор дверного полотна.
Как известно, стандартные размеры  межкомнатных дверей по строительным нормам составляют.

  • 600;700; 800;900 мм – ширина одной двери.
  • 2000 мм –  стандартная высота дверей.
  • 35/40 мм – толщина дверей.
 

Так как, дверь предназначена на кухню, поэтому её размеры должны быть такие: 700×2000 мм.
Полное название – дверь, ламинированная со стеклом с элементами фьюзинга.

Совет.
Дверные блоки, сделанные из массива дерева лучше, чем ламинированные или из МДФ, но они дороже.
Поэтому каждый для себя решает сам.

Фактор 3.
Выбор дверной коробки (лутки).
Ширина коробки должна соответствовать толщине стены проёма.

Совет.

✔Лучше, когда ширина коробки на 5 мм больше толщины стены, а не наоборот.
✔Если лутка шире стены, то разницу можно поровну разбросать на две стороны и нанести недостающий слой  шпаклёвки, тем самым подровнять стену по коробке.
✔Если стена толще дверной коробки, то наличник ровно не приляжет к стене, т.е. его будет просто выворачивать, что не есть хорошо.

Подробно о работе с наличником можно прочитать в этой статье.

Обычно, ламинированные двери идут вместе с МДФ коробкой, обтянутые специальной декоративной плёнкой.
Но мы решили, что деревянная коробка будет лучше т.к. дверной проём изначально был широковат, что в свою очередь усложняло бы сам процесс установки лутки из МДФ.
Ведь, ни для кого не секрет, что коробку, сделанную из деревянного толстого бруска (40-50 мм) гораздо легче устанавливать, чем тонкую (22-30 мм) МДФ лутку.

Фактор 4.
Дверные блоки бувают с порогом (нижний поперечный брус) или без порога.
В нашем случае коробка будет с порогом.
Короче говоря, мы купили 4 деревянные заготовки для  будущей лутки с такими размерами:

  • 2100 мм – длина двух брусков.
  • 1000 мм – длина двух поперечных брусков.
  • 120 мм – ширина всех брусков.
  • 45 мм – толщина всех брусков.

Из них и будем делать дверную коробку.

Расчёт и подготовка деревянных заготовок для коробки.

Я уже говорил, что дверной проём не стандартной высотой 2020 мм.
От этого размера и будем отталкиваться.
☛ Сразу даём минимальный зазор на монтажную пену – это 10 мм, получается уже 2010 мм.



data-ad-client=»ca-pub-3518738935631683″
data-ad-slot=»6877683473″>

2020-10=2010 мм
☛ Минусуем ещё размер толщины поперечных брусков  дверной коробки.

Совет
.
Для того, чтобы максимально сохранить высоту устанавливаемой двери, надо максимально, но в пределах разумного, уменьшить толщину поперечных брусков.
Обратите внимание, что делал я это на столярном станке.

Пример.
Изначальная толщина составляет 45 мм.
Мы можем смело на 20 мм уменьшить нижний брусок.
И на 10 мм — верхний.

45-20=25 мм — толщина нижнего бруска.
45-10=35 мм — толщина верхнего.
☛ Суммируем толщину брусков. 25+35=60 мм  — толщина двух брусков.
☛ Отнимаем глубину двух фальцев (20 мм) – размер углубления (фальца)[1] в брусках для упора двери.
20 мм, потому что у нас два бруска (верх/низ) 60-20=40 мм.А было 70 мм!

В конечном итоге получаем:

2010-40=1970 мм.
1970 мм – это уже готовы размер длины правой и левой стойки дверной коробки.

Обратите внимание, если дверное полотно не планируется укорачивать, т.е. остаётся заводской размер(2000 мм), то стойки режутся по длине с такими размерами.

  • 2005 мм – для дверных блоков с порогом.
  • 2013 мм – без порога.

Продолжим.
☛ Теперь, уже уменьшенные по толщине поперечные бруски необходимо отрезать по длине, но уже с учётом ширины двери (700 мм).
☛ Отмеряем с любого края (кому как удобно) 45 мм (толщина стойки).
☛ Делаем прорезь глубиной 10 мм.

☛ От полученной прорези отмеряем 685 мм и делаем ещё одну прорезь, но чтобы линия разметки оставалась.

Логичный вопрос: «Откуда взялся размер 685 мм»?
Это ширина двери (700 мм) минус глубина двух фальцев (20 мм) и зазор на закрывание-открывание двери (5 мм).

(700-20)+5=685 мм.Совет.
Для того, чтобы точно померить глубину двух фальцев надо состыковать две стойки коробки.

Бывают не большие расхождения +/- 1,5-2 мм, поэтому я так и меряю.

☛ Добавляем ко второй прорези 45 мм и окончательно отрезаем.

При несложных подсчётах получаем длину поперечных брусков:

45+685+45= 775 мм.
☛ Обрабатываем прорези для стыковки стояк с поперечными.
☛ Стамеской скалываем фрагмент.

☛ Дорабатываем фрезером.

Совет.
Если заготовок много, то лучше срезать стационарной дисковой пилой под упор – так быстрее.

Обратите внимание, что прорези у меня получились не до конца, поэтому я дорезаю их припасовочной ручной пилой по дереву с прямым мелким зубом.

Для того чтобы не поцарапать изделие, я подкладываю для защиты кусочек ДВП.

☛ Просверливаю отверстия ø5 мм для скрепления.

Сборка деревянной коробки

☛ Собираю всю конструкцию с помощью скручивания между собой саморезами.

Обратите внимание, для усиления я дополнительно вкручиваю саморезы в торец.
Всё, дверная коробка готова, можно покрасить под цвет двери (ольха).

Дополнительную информацию о покраске древесины можно прочитать тут.

Теперь дверное полотно.

Его надо уменьшить по длине.
Совет.
Для того чтобы узнать высоту двери по уже готовой лутке, нужно от длины стойки отнять 5 мм (зазор на закрывание-открывание двери).

1971-5=1966 мм – высота двери.
Как укорачивать двери можно узнать из этих статей:

Переделка межкомнатных дверей.

Установка новой двери на отреставрированную коробку.

Переделка дверей для нестандартного проёма.

Также можно посмотреть видео.

Как собрать межкомнатную дверь | «Все про двери»

Все мы знаем, что основная роль межкомнатных дверей – это разделение пространства в доме, создание уюта и комфорта. Но для достижения данных функций, необходимо проделать немалую работу.

Она включает в себя немало моментов, без которых не обойтись. Одним из первых шагов при установке полотна является сборка дверной коробки.

Мы уверены, что Вы, как и большинство клиентов задаётесь именно таким вопросом: «Как собрать межкомнатную дверь?»

Команда vseprodveri.com подготовила для Вас статью-ответ на главный вопрос, после которого вы с лёгкостью выполните поставленную работу. На нашем сайте Вы также можете более детально ознакомиться с вариантами дверных полотен в категории каталог межкомнатных дверей. А теперь приступим!

Основные условия сборки

На сегодняшний день практически все конструкции межкомнатных дверных коробок поставляются уже в готовом виде, но не всегда. Поэтому большинство приходит к самостоятельной или заказной профессиональной сборке. Но так или иначе данный процесс должен выполняться максимально аккуратно с соблюдением правил и строительных норм.

Для того чтобы правильно собрать межкомнатную дверь, необходимо соблюдать следующие условия:

  • Размеры коробки должны соответствовать габаритам проема (меньше на 2-3 см).
  • Стойки должны быть вертикальными, а притолока – горизонтальной.
  • Рейки изготовлены из сухого и крепкого материала.
  • Толщина стоек должна быть не менее 5 см. Это необходимо для ровной укладки наличников и планок.
  • Стандартные размеры должны соответствовать таким параметрам: высота – 2000-2060 мм, а ширина – 700-900 мм. Зазоры между дверным проёмом и коробкой не менее 3 мм.


Если все условия соблюдены, то теперь стоит обратить внимание на возможные ошибки при сборке. Это могут быть неправильно снятые размеры, нарушение углов отпила, что приводит к перекосу нагрузки в дверной коробке, а уже эти последствия несут за собой снижение срока службы полотна.

Перед тем как начинать работу, чтобы собрать межкомнатную дверь, необходимо придерживаться такого плана:

  1. Сборка дверной конструкции.
  2. Навес петель.
  3. Монтаж полотна.
  4. Заделка пеной всех отверстий.
  5. Установка доборов и наличников.
  6. Крепление дверной ручки, а также другой фурнитуры.

Как собрать коробку межкомнатной двери?

Как говорилось ранее, этот процесс очень важный, требующий некоторых знаний и внимательности. На примере дверной коробки без порога разберёмся с каждым этапом сборки.

  1. Выбор инструментов и материалов. Подготовка проёма
    Для монтажа понадобятся: пила, шуруповёрт либо отвёртки, свёрла, ножовка, молоток, рулетка и уровень. А вот из материалов – монтажная пена, саморезы. Если из вышеперечисленного у Вас чего нет, то лучше подумать об этом заранее.
    Проверяем высоту, ширину с учётом зазоров по 3 мм. С помощью уровня узнаём горизонтальность напольного покрытия по углам проёма.
  2. Распаковка элементов
    На ровной поверхности раскладываем все детали коробки. Комплект должен состоять из двух одинаковых вертикальных стоек и одной горизонтальной.
  3. Отпиливание стоек
    С помощью пилы необходимо точно отпиливаем верхнюю часть (притолоку) под углом 45˚, а затем проделываем такую же работу и с вертикальными стойками; не забываем про зазоры в 3 мм.
  4. Определение положения петель
    Отмечаем высоту петельного бруса. Стандартное положение петель расположено на 20 см от низа и верха дверной коробки. В зависимости от того, куда будет открываться дверь, устанавливаем их с правой или левой стороны.

    Если вас интересует более детальная информация о регулировке петель, то об этом в нашей статье как отрегулировать межкомнатную дверь.
  5. Стягивание брусков
    С помощью тонкого сверла аккуратно просверливаем отверстия для саморезов длиной в 50 мм, чтобы не повредить элементы. Проводите данный этап лучше всего на полу, подложив картон или плёнку.
    При стягивании прижимаем части дверной коробки как можно плотнее, так как саморезы могут растягивать их.
  6. Установка в дверной проём
    Снимаем торцевую планку, проделывая 6-8 сквозных отверстий с каждой стороны (между ними 25-30 см). С помощью уровня проверяем положение деталей, так как в процессе они могли сместиться.
    В завершение работы вставляем дверное полотно. При необходимости увеличиваем короб доборами и наличниками с обеих сторон. Готово!

Как видите, особой сложности собрать межкомнатную дверь, нет. Если не считать время на подготовку, то сам процесс займет около 1-2 часов.

Как собрать межкомнатную дверь с порогом?

Теперь, когда мы разобрались с тем, как собрать межкомнатную дверь без порога, можем рассмотреть вариант дверной коробки с ним.

На первый взгляд существенной разницы между установкой изделий с порогом и без него – нет. Но всё-таки его используют, хотя он и утратил свою актуальность. Это объясняется тем, что такие конструкции более крепкие, могут выдерживать значительные нагрузки, а также рассчитаны для массивных дверей из дерева.

Этапы сборки дверной коробки с порогом такие же, а его установка выполняется в самом конце процесса. Он крепиться к поверхности пола с помощью саморезов, оставшиеся щели запениваются между краями проёма и короба. Готово!

Мы уверены, что имея все инструменты, терпение и обязательно хорошего помощника, Вы добьётесь положительного результата в самостоятельной сборке коробки межкомнатных дверных полотен.

Надеемся, мы помогли Вам в ответе на вопрос: «Как собрать межкомнатную дверь?» Тогда вперёд за работу! До новых встреч!

Как собрать межкомнатную дверь и коробку: сборка своими руками

Не столько желание сэкономить движет людьми, решающими самостоятельно заняться установкой межкомнатных дверей, сколько желание быть причастным к созданию уюта собственного дома. Решив установить двери собственными руками, прежде всего, нужно подготовить все элементы и материалы для сборки, подготовить саму дверь и собрать дверную коробку.

Перед тем, как собрать межкомнатную дверь, следует проверить наличие инструментов для работы. Вы должны подготовить

Такие молотки подойдут

Так выглядит стамеска

  • инструменты: молоток, стамеску, шуруповерт или дрель, тонкие сверла, шурупы.
  • материалы: полотно двери, навесные петли, дверную ручку-защелку.

Как правильно собрать межкомнатные двери?

Подготовку полотна межкомнатной двери к установке начинаем с крепления петель. Полотно двери устанавливаем на бок, петельной стороной вверх. Отступив от краев низа и верха дверного полотна по 200 мм, отмечаем места установки петель. Приложив петлю к месту крепления, обводим ее контур. Стамеской аккуратно выбираем углубление под крепление петли. Петли крепим шурупами, предварительно тонким сверлом засверлив под них отверстия.

Совет: Чтобы определить, какие петли нужны – правосторонние или левосторонние, следует учитывать, что петля размещается с правой стороны от ручки, при открывании двери на себя.

Установка ручки

  1. Отмерив 900-1200 мм от низа двери, определяем место для установки дверной защелки.
  2. Сверлом большого сечения подготавливаем углубление под установку защелки.
  3. Вставив ее в подготовленное углубление, размечаем контур для паза.
  4. Приложив корпус защелки к полотну межкомнатной двери, делаем отметки для отверстий под дверную ручку.
  5. Высверлив отверстия для ручек, вставляем в подготовленное углубление защелку.
  6. Устанавливаем ручки и декоративные накладки.
  7. Закрепляем их саморезами.

Ответная планка для засова устанавливается после установления коробки.

Собираем коробку для межкомнатной двери

Для работы нам понадобятся:

  • материалы: боковые и поперечные бруски;
  • столярный инструмент: ножовка, стамеска, молоток, угольник, стусло или торцовочная пила.

Определяемся с типом сечения дверной коробки. Оно может быть профильным или обычным. Разница хорошо видна на фото.

Рассмотрим сборку коробки для межкомнатных дверей обычного сечения:

  1. На поперечной планке после прикладывания боковой стойки отмечаем нужное место для состыковки.
  2. Делаем небольшой запил.
  3. При помощи стамески зачищаем лишнее.
  4. Боковую и поперечную планки стягиваем саморезами под углом в 90⁰.
  5. К ширине дверного полотна добавляем 6 мм и крепим следующую стойку.
  6. Длина боковых стоек должна соответствовать длине дверного полотна с добавкой 10-15 мм, плюс высота напольного покрытия.

Сборка коробки профильного сечения:

  1. Собираем часть коробки, на которой будут размещаться петли.
  2. С помощью стусла или торцовочной пилы на поперечной планке срезаем угол в 45°. На боковой стойке срезаем тоже угол в 45°.
  3. Бруски планок стягиваем наискосок шурупами, прежде сделав отверстия сверлом, и получаем прямой угол между планками.
  4. Собранную половинку коробки прикладываем к дверному полотну и, допустив маленький зазор в 3 мм, карандашом отмечаем на стойке края и контур верхней и нижней петли.
  5. По меткам на собранной части выбираем лишнее, чтобы можно было немного утопить ответку петли.
  6. Выставляем и крепим коробочную часть петли сначала одну, потом другую.
  7. Навесив полотно двери на полукоробку, отмечаем размер следующих боковой и поперечной стоек. Добавляем 3-4 мм на зазор.
  8. Освободив готовую полукоробку от полотна двери, крепим к ней следующие стойки со срезами под углом в 45° на концах.

Если установлен порог, накидывается до 4 мм, если порога нет, то 10-15 мм. Следует учитывать и напольное покрытие, если оно еще не установлено.

Профильная коробка собирается только таким методом. Наглядное пособие для тех, кто своими руками хочет собрать межкомнатную дверь, на видео. Фотографии правильной установки дверей помогут избежать ошибок при сборке.

Когда коробка собрана, отмечаем место засова дверной ручки и по этой отметине выставляем ответную планку. Обводим контур и по нему готовим углубление под планку. Закрепляем планку на дверной коробке саморезами. Проверяем двери на открытие и закрытие. Если все сделано правильно и аккуратно, то собранная собственными руками дверь не принесет вам сложностей при установке.

【решено】 Как установить межкомнатную дверь

Могу ли я сам установить межкомнатные двери?

Заменить существующую дверь на новую почти так же просто, как кажется — вы используете старую дверь в качестве шаблона, чтобы вырезать новую дверь по размеру и оснастить ее петлями и петлями. замок. Потом заменяешь он в имеющемся косяке. Ни суеты, ни суеты.

Как повесить межкомнатную дверь в уже имеющуюся раму?

Можно ли заменить межкомнатную дверь без замены рамы?

Вы можете заменить любую внешнюю дверь в своем доме , не удаляя косяк , если косяк в хорошей форме и не имеет неправильной формы. Вам просто нужен такой же размер двери без вырезов для петель . Вам не понадобятся специальные инструменты, вы можете вырезать паз петли с помощью стамески и молотка. Петли оставить на двери .

Стоит ли менять межкомнатные двери?

Замена внутренних дверей дома всегда сильно меняла внешний вид дома. Двери служат фоном и помогают сделать ваш декор более целостным, поэтому , заменяющая межкомнатных дверей внутри дома, возможно, является наименее дорогостоящей работой по модернизации, которую домовладелец может выполнить с наибольшим общим воздействием.

Сколько стоит Lowes за установку межкомнатных дверей?

В среднем установка двери
для перекрытия стоит от 30 до 40 долларов для моделей с полым сердечником. Элемент плиты со сплошным сердечником стоит на дороже, а Lowes взимает за монтаж от 80 до 100 долларов.

Стоимость установки Lowes .

В среднем по стране затраты на установку двери Средняя стоимость диапазон
Дверь от 30 до 400 долларов
Расходные материалы от 100 до 300 долларов
Кронштейн от 150 до $ 300

Сколько стоит повесить межкомнатную дверь?

Средняя стоимость для установки межкомнатной двери составляет от 226 до 824 долларов.Замена двери для ванной или спальни стоит от 155 до 688 долларов, а шкафы-купе, французские или двойные двери варьируются от 383 до 1711 долларов при в среднем . Стоимость только двери составляет от 50 до 500 долларов, а затраты на рабочую силу для навесной и двери — от 100 до 300 долларов.

Сколько стоит установка межкомнатной двери Prehung?

Установка подвесной двери : средняя цена по стране

Средняя стоимость по стране материалов Стоимость установки подвесной двери составляет 121 доллар.46 за дверь , с диапазоном от 96,11 до 146,81 доллара. Общая цена на рабочую силу и материалы за дверь составляет 390,96 долларов, что составляет от 307,63 до 474,30 долларов.

Сколько стоит установка межкомнатной двери?

Общая стоимость для установки внутренней двери составляет в среднем 729 долларов, или от 364 до 1114 долларов. Стоимость замены двери для спальни или туалета в среднем составляет от 100 до 300 долларов США, а стоимость двери обычно составляет от 50 до 500 долларов США.Деревянные французские двери могут стоить от 600 до 4500 долларов и более.

Сколько времени занимает установка межкомнатной двери?

Традиционные методы установки навесной двери требуют навыков и опыта для правильной установки . Средний подрядчик может занять от 20 минут до часа, чтобы установить предварительно подвешенную дверь , в зависимости от множества различных факторов, включая правильное обрамление.

Сколько стоит установка межкомнатной двери и коробки?

Стоимость межкомнатной двери

Средняя стоимость установки межкомнатной двери
Средняя стоимость по стране 725 долларов
Среднее значение 350- $ 1100
Минимальная стоимость 200 долл. США
Максимальная стоимость 2 000 долл. США

Сколько я должен взимать за установку двери?

Установка двери и замена Затраты

В среднем установка двери стоит 1011 долларов, при этом большинство домовладельцев тратят от 473 до 1564 долларов.Замена внутренних типов в существующей раме стоит от 100 до 1000 долларов. Подъезды стоят от 5000 долларов и более в зависимости от материала.

Сколько времени нужно на установку двери?

Замена внешней двери займет , в среднем, пять или шесть часов. Внутренняя дверь может быть изготовлена ​​немного быстрее, так как не требует такой же герметизации, примыкания и других действий по защите от атмосферных воздействий. Монтаж внутренней двери обычно занимает от двух до четырех часов.

Как установить межкомнатную дверь | HowToSpecialist

Эта статья про как установить межкомнатную дверь . Следовательно, в этой статье мы покажем вам, как правильно выбрать дверь в соответствии с вашими потребностями и вкусами, как убедиться, что она ровная, и как установить ее с использованием пенополиуретана. Как домовладелец вы столкнетесь с множеством ситуаций, когда после ремонта вам придется установить новую дверь, чтобы освежить унылый вид комнаты. Поэтому вы можете установить дверь самостоятельно, как проект своими руками, чтобы сэкономить несколько долларов и насладиться результатом своей работы.Установка межкомнатной двери — это не сложный и трудоемкий проект, но вы должны изучить несколько основных методов, чтобы работа была выполнена на профессиональном уровне.

[dropcap] 1. [/ dropcap] Прежде всего, вы должны использовать рулетку, чтобы узнать размер двери , которую вы установите. Следовательно, убедитесь, что углы входа в дверь правильные, а пространство между дверной коробкой ровное. Кроме того, не менее важно измерить расстояние от порога до верхнего косяка.Имея в виду эти размеры, будет легче найти дверь, подходящую вашим вкусам и потребностям. На рынке существует множество альтернатив, от готовых до готовых дверей, со стеклом или без него или окрашенных в самые разные цвета.

[dropcap] 2. [/ Dropcap] С другой стороны, ваша новая дверь может быть в нескольких вариантах: вы можете заказать подвесную дверь или плоскую дверь . Первый вариант, с нашей точки зрения, лучший, так как избавляет от огромного объема работы; Кроме того, довольно сложно собрать дверной косяк и установить дверные петли, особенно если вы этого раньше не делали.Следовательно, купите заранее подвешенную дверь, хотя она стоит дороже, чтобы избавиться от многих головных болей.

[dropcap] 3. [/ Dropcap] Есть несколько способов закрепить дверь в зависимости от материала ваших стен: если ваш дом деревянный, наиболее эффективным способом является крепление двери с помощью гвоздей, на С другой стороны, если вы живете в доме из кирпича или бетонных блоков, будет проще использовать пенополиуретан.

[dropcap] 4. [/ dropcap] Если вам нужно заменить старую дверь , рекомендуется удалить ее перед установкой новой двери.Следовательно, вам следует начать со снятия дверного литья, а затем дверных петель. Тем не менее, вы должны помнить, что дверь довольно тяжелая, поэтому было бы разумно позвонить другу, чтобы он помог вам при снятии старой двери и установке новой. И последнее, но не менее важное: вы должны снять дверную коробку и порог (если она была частью старой двери, в противном случае вам следует заменить ее, если она в плохом состоянии).

Сделано из этого плана

Для установки межкомнатной двери необходимо:

Материалы

  • Подвесная дверь
  • Пенополиуретан / гвозди 3 ”
  • Проставки

Инструменты

подсказок

  • Перед установкой убедитесь, что дверь выровнена

Время

Подготовка к установке новой двери

Измерение ширины дверного проема

Прежде всего, вы должны убедиться, что дверной проем очищен от остатков и готов к установке новой двери.Если вы хотите заменить имеющуюся дверь, то ее необходимо удалить вместе с дверной коробкой и косяком. Эта работа довольно сложна для неопытного мастера, поэтому вы можете либо нанять квалифицированного специалиста, либо попросить квалифицированного специалиста помочь вам.

После того, как вы сняли старую дверь, вы должны использовать рулетку, чтобы определить ширину дверного проема и расстояние между нижним порогом и коллектором. Таким образом, вы сможете купить новую дверь, которая будет соответствовать вашему дверному проему.

Умный наконечник: Используйте L-образный угольник, чтобы проверить, находятся ли углы дверного проема под углом 90º. Если вы заметили, что они не расположены под прямым углом, вы можете либо установить распорки, либо переделать стены, сделав их под углом 90º.

Установка навесной двери

Убедиться, что дверной косяк находится на уровне

Если вы купили навесную дверь, то петли в большинстве случаев уже установлены. Тем не менее, если это не так, вам следует использовать 2-дюймовые шурупы для дерева и электрическую отвертку, чтобы прикрепить дверные петли к косякам.

Далее следует разместить раму и дверь внутри проема, конечно же с помощью жареного, так как они довольно тяжелые. Затем перемещайте их, пока не найдете идеальный вариант. Убедитесь, что вы оставили зазор между дверью и полом, иначе ваша дверь не откроется — вы можете убедиться, что пространство не уменьшится во время процесса, используя 2 распорки (1/2 — 1 дюйм).

После этого используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, правильно ли выровнена дверь. Используйте уровень на боковых косяках, на головном косяке и на самой двери.Если рама не выровнена должным образом, необходимо установить дверные прокладки, чтобы исправить выравнивание.

Крепление бруса между дверными косяками

Установите дверные прокладки в том месте, где дверь не выровнена. Чтобы получить идеальный результат, вы должны использовать прокладки разных размеров, пока не заметите, что рама выровнена правильно.

Затем вы должны использовать кусок дерева, чтобы убедиться, что пенополиуретан не сдвинет раму с ее положения.Затем измерьте расстояние между дверными косяками и отрежьте кусок древесины на эту длину минус 1/2 дюйма. Чтобы защитить дверную коробку от царапин, на обоих концах бруса следует установить по два куска картона.

Умный совет: Если вы хотите убедиться, что пенополиуритан не сдвинет дверь с места, вы должны использовать по крайней мере два куска дерева, один наверху дверной коробки, а другой — внизу.

Крепление дверных косяков пеной

После того, как вы зафиксировали дверную коробку на месте, вам следует сделать последнюю проверку.Просто закройте дверь, чтобы посмотреть, ровно ли расстояние между дверью и косяком сверху вниз. Если зазор неровный, значит, вы не установили прокладки должным образом, следовательно, вам придется повторить весь процесс, пока не заметите, что выравнивание правильное.

Далее настало время установить дверь на постоянной основе, используя пенополиуретан. Следовательно, используйте пенополиуретан для заполнения пространства между стенами и дверными косяками. Не используйте слишком много пены, так как она расширяется и может повредить выравнивание двери, но если вы следовали нашим предыдущим рекомендациям, все должно получиться.

Smart Tip: Что касается предотвращения загрязнения дверных косяков полиуретановой пеной, у вас есть два варианта: с одной стороны, вы можете распылить воду на пробки перед использованием пенного спрея, или вы можете замаскировать дверную коробку бумажной лентой. .

Установка двери в проем

Продолжайте наносить пенополиуретан вокруг дверных косяков, следя за тем, чтобы дверь не сдвинулась с места, иначе ваша тяжелая работа будет напрасной. Заполните пространство между бетонной стеной и дверным косяком пеной так, чтобы получился ровный слой по всему периметру.

Помните, что перед нанесением пенополиуретана необходимо убедиться, что дверь выровнена и правильно открывается. Кроме того, он должен быть совмещен со стенами комнаты, чтобы можно было установить дверные обшивки. Этот аспект очень важен, иначе вы получите непрактичную дверь. Наконец, что не менее важно, дверь должна быть надежно зафиксирована в дверном проеме с помощью прокладок. Если дверь не заблокирована, она может соскользнуть или даже кого-нибудь поранить.

Smart Tip: После нанесения пены на одну сторону дверной коробки проверьте, выровнена ли дверь.

Установка двери

После того, как вы закончили наносить пенополиуретан по всему периметру рамы, вам следует закрыть дверь, чтобы убедиться, что центр тяжести совмещен с дверной коробкой. Таким образом, дверь останется на своем месте, и вы не столкнетесь с какими-либо проблемами после того, как пена высохнет.

Обычно необходимо подождать, по крайней мере, один день, пока дверь не откроется, а прокладки и два куска дерева будут удалены.Следовательно, не пытайтесь использовать дверцу, пока пенополиуритан полностью не высохнет. Даже если внешняя поверхность пены выглядит высохшей, мы гарантируем, что она не высохла полностью. Поэтому подождите всего один день, пока вы не сможете использовать дверь по своему желанию.

Smart Tip: Вы должны удалить излишки пены с помощью резака через несколько часов после нанесения, чтобы предотвратить прилипание пены к дверным косякам.

Спасибо, что прочитали нашу статью о как установить межкомнатную дверь , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными или нашими проектами, касающимися дверей и окон.

Prehung Установка двухстворчатой ​​двери и устранение неисправностей

Итак, я решил установить дверь в своей квартире. Не нравится, старая дверь ломается, мне просто нужна новая створка, чтобы поставить старые петли на старую раму . И не нравится, разрезал стену и обрамил проем новыми шпильками , , тоже. В моей квартире был проем шириной с двустворчатую дверь, и я хотел его заполнить. Простой.

Я спрашивал совета в офисах PM.«Да, вы знаете, это довольно хороший проект на целый день для начинающего плотника», — сказал мне старший домашний редактор Рой Берендсон. (В свой лучший день я мог бы быть начинающим плотником.)

«Шимс», — сказал главный редактор Райан Д’Агостино, стоически произнося слово, которое я теперь понимаю как шибболет страны людей, которые успешно установили двери раньше. «Все дело в прокладках». И: «Вы когда-нибудь устанавливали дверь раньше?»

Я уклонился от этого вопроса, потому что изложение ответа вслух подорвало бы мою уверенность, и потому что я слышал о заранее подвешенных дверях.Вы получаете полностью собранную дверную коробку с уже установленной створкой (или створками). Вам просто нужно выровнять проем в стене, прибить раму, и все готово. Прокладки действительно потребуются, но насколько это сложно?

Итак, я заказал несколько заранее подвешенных двустворчатых дверей.

Home Depot

MMI Door Prehung Межкомнатная французская дверь

Судя по моим измерениям, казалось, что он будет плотно прилегать к грубому отверстию.Но на стене были остатки упоров; Я подумал, когда я их снял — а они легко справились с Stanley Wonder Bar — все будет в порядке. Когда пришли двери, я поднял их наверх, распаковал, снял подпорки и поставил их на место. Менее чем на дюйм косяк оказался слишком широким.

Я оценил свои варианты. Первый вариант, и я думаю, что большинство генеральных подрядчиков пошло бы на это, заключался в том, чтобы сделать небольшую демонстрацию и расширить грубое отверстие: убрать все, кроме шпилек, и посмотреть, где это вас оставит (и, возможно, отрегулировать шпильки).Проблема была в том, что я съемщик. Я не могу сделать демо.

Следующим моим вариантом было попробовать сбрить косяки. Недавно я познакомился с фуганком Ridgid, и я подумал, что он быстро снимет примерно ½ дюйма с каждого косяка, который необходимо удалить. Проблема заключалась в том, что для этого потребовалось бы полностью разобрать косяк и удалить все его оборудование, и наличие всего этого вместе было причиной, по которой я купил предварительно подвешенную дверь. Итак, немного подумав, я придумал план: во-первых, я увидел косяк пополам в центре.Я снимал материал с каждой стороны, а затем снова прикреплял. Затем я снимал соответствующее количество материала с внутреннего края каждой двери.

Я объяснил план Рою. «Неортодоксальный», — сказал он мне, слегка кивнув. «Я бы никогда об этом не подумал, потому что я слишком обучен традиционному столярному делу, но на самом деле это довольно умно».

Иногда лучше быть дилетантом, чем новичком.

Кевин Дупзик

Я снял двери с рамы, поставил раму на пару козлов и с помощью циркулярной пилы сделал разрез посередине.Затем я измерил и отметил ширину, которую хочу удалить, и отрезал от косяка одинаковые части. (Я снял примерно ¾ дюйма с каждой стороны, так что косяк не только подошел, но и оставил мне место для этих прокладок.)

Затем я перешел к дверям. Они были немного сложнее. Как сделать продольный разрез в квартире. Я принес из магазина PM домой циркулярную пилу, положил тряпку, чтобы попытаться уловить большую часть опилок, и приложил все усилия. На первой двери я сделал ошибка попытки использовать мой шестифутовый уровень в качестве линейки, но не зажимая его.Он продолжал скользить, и в итоге у меня получился довольно неровный порез. На второй двери я провела рукой по линии пореза. Я обработал оба пропила бесщеточным рубанком Bosch.

Дальше пора было все собрать заново. У меня был кусок фанеры примерно такой же толщины, как и косяк. Я разрезал его так, чтобы он был около 18 дюймов в длину — план состоял в том, чтобы усилить шов соединенного косяка, поэтому я хотел иметь большую длину. Положив две половинки косяка на плоскую поверхность, я зажал фанерный блок на Топ.После того, как я вставил пару шурупов, чтобы удерживать вещи на месте, я использовал рамный квадрат, чтобы проверить все выравнивание. Потом добавил еще кучу винтов.

Кевин Дупзик

Новый косяк вставляется в грубое отверстие с зазором примерно полдюйма с каждой стороны. Я вставил его в сливы — «Прокладки», — слышал я снова и снова в голове, — и прибил все на место. Затем я снова повесил двери. Все это потребовало небольшой доработки, и для подготовки шва в центре косяка к покраске потребовалось немного шпатлевки и шлифовки, но это сработало.Не дай бог мне когда-нибудь придется повторить это снова, но если бы я это сделал — думаю, я установил довольно хороший процесс. Теперь все, что мне нужно сделать, это сделать вокруг него какую-нибудь лепнину, которая соответствует плинтусам.

Я уверен, что все будет просто.

Что нужно для навешивания крупногабаритной предварительно подвешенной двери

Шайбы

Подкладная шайба из кедра, 15 дюймов (42 шт.)

Монтировка

Stanley 21 дюйм.Чудо-прай-бар

Фуганок

RIDGID 6-амперный проводной фуговальный / строгальный станок 6-1 / 8 дюйма

Циркулярная пила

Циркулярная пила DEWALT 20-Volt MAX Li-Ion

6 ‘Уровень

Empire True Blue 72 дюйма двутавровая балка, уровень

Квадрат

Империя 16 дюймовx 24 дюйма, гравированный лазером квадрат для обрамления

Кевин Дупзик Кевин — писатель и редактор, живущий в Бруклине.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Предварительная информация

Информация для предварительного подвешивания


Разница между дверной панелью и предварительно подвешенной дверью

Только дверная плита

Только дверная плита — Без подготовки оборудования — Без рамы и кожухов.См. Рис. Выше

В основном дверная плита — это просто дверь, в которой нет отверстий (отверстий) для какой-либо фурнитуры. Только дверная плита — не включает в себя никакой подготовки и представляет собой просто хорошо упакованную одинарную дверь. В комплекте нет ни рамок (косяков), ни кожухов (молдингов, ни обшивки, ни петель).

Предварительно подвешенная дверь

Предварительно подвешенная дверь — дверной блок, который собран и подготовлен для легкой установки. Обычно в предварительно подвешенные двери врезаны петли и замки.Они включают в себя соответствующие дверные косяки и кожухи, петли, замок, ручки и удлинение косяка (при необходимости). В США принято понимать, что предварительно подвешенная дверь — это собранный блок, как в любом магазине дверей или на фабрике. Но на самом деле есть два типа предварительно подвешенных дверей — они могут быть предварительно подвешенными в сборе или предварительно подвешенными с опрокидыванием. IndigoDoors.com предлагает предварительно подвешенные двери в варианте Knocked Down для легкой и безопасной транспортировки.

Забитые предварительно подвешенные двери

Indigo Doors предлагает предварительно подвешенные внутренние двери , которые легко собрать до и установить .Разбитые блоки мы обычно называем «Полный комплект» или «Полный блок» , что означает, что набор будет включать в себя дверную плиту , соответствующие косяки и кожух , скрытый подшипник или скольжения. Петли , Магнитный замок и набор Ручки .

Дверные плиты и подходящие косяки проходят точную предварительную механическую обработку для точного совпадения друг с другом в точках сборки. Мы используем только европейскую фурнитуру , поэтому каждая дверь, заказанная как Full Set , прорезана в мм европейскими станками.Задвижки и кожухи тщательно упаковываются и доставляются вместе с дверными плитами. Каждая часть перекладины снабжена этикетками для упрощения сборки и установки quick и easy на строительной площадке.

Измерение грубого открытия


См. Рисунок ниже, чтобы узнать, как точно измерить Черновой проем . Во-первых, трижды измерьте ширину 90–250 между стойками входа. На рисунке 1 они выделены линиями со стрелками и A, B, C.Обязательно запишите наименьшую ширину из 3 измерений.

Во-вторых, измерьте высоту с обеих сторон от верхней стойки до пола (см. Рисунок 2 — линии A, B), а также запишите наименьшее значение .

Примечание: для определения правильной высоты двери при проведении измерений НЕОБХОДИМО установить пол и измерения должны проводиться с полом.

Определение размера двери

(для одинарных и двойных распашных дверей)

Из вашего чернового проема шириной вычтите не менее 2 дюймов и не менее 1 ½ дюйма из высоты .Это определит размер дверной плиты.

В качестве примера: если размер вашей двери плиты составляет 30 дюймов x 80 дюймов — грубый проем должен быть не менее 32 дюйма x 81 ½ дюйма . И если ваш примерный проем 38 ”x 98” — вы можете вписаться в дверную плиту 36 ”x 96” .

Обзор конструкции двери

A Распашная дверь не может использоваться надлежащим образом без рамы Frame .Наши дверные коробки состоят из следующих компонентов: Одиночные косяки со шпунтом и L-образные кожухи . Дверная плита прикрепляется к одному из фиксаторов с помощью петель необходимого типа и удерживается замком Lock .

Кожухи (молдинги, отделка) устанавливаются вокруг двери в косяки для целей украшения и могут закрыть зазор между рамой Frame (косяки) и гипсокартоном .Все детали рамы отделаны точно таким же типом и цветом верхнего покрытия, что и сама дверная плита.

Гнездо с одинарным шпунтом

Одинарные косяки с прорезью — это косяк только с одним канавкой (более тонкая сторона косяка) и стопором (более толстая часть косяка). Indigo Doors Jambs изготовлены из Solid Wood или Marine Plywood . Упор двери (стопор) вставлен резиновым уплотнением для лучшей звукоизоляции и защиты двери.

Indigo Doors предлагает телескопические регулируемые рамы , которые могут закрывать стену от 4 до 5 3/8 дюйма без использования надставок. Ширина дверного косяка составляет 4 1/8 дюйма, который регулируется с помощью L-образных кожухов .

Г-образные кожухи

Г-образные кожухи изготовлены из высокопрочного водостойкого МДФ. Они регулируют толщину рамы до 5 3/8 дюйма за счет L-образной конструкции.Кожухи можно просто вставить в пазы на раме, при этом гвозди не нужны.
Ширина кожуха Indigo Doors 2 3/4 ”


Обзор рамы

Одиночные шпунтовые упоры из морской фанеры Основание с резиновым уплотнением дверной упор из высокопрессованного МДФ. На косяке есть две канавки глубиной 3/4 дюйма с обеих сторон. Толщина дверного косяка составляет 4 1/8 дюйма, которая регулируется до 5 3/8 дюйма с помощью молдинга L-Casing . Кожух применяется вокруг дверного косяка и имеет ту же отделку, что и дверь, и никакой соответствующей краски не требуется.

Резиновое уплотнение

Резиновое уплотнение используется для шумоизоляции и амортизации при закрытии двери, а также используется для уменьшения попадания пыли в помещение. Важно, чтобы резиновый уплотнитель в дверной коробке был мягким.

Удлинитель ширины косяка

Удлинитель косяка являются дополнительными частями для , расширяющими дверную раму .Если толщина стенки на больше стандартной ширины косяка , необходимо использовать удлинители . Ширина косяка Расширения поставляются с отделкой шпоном , идентичной , как дверная плита и рамы . Стандартная рама покрывает от 4 1/8 дюйма до 5 3/8 дюйма. Удлинители косяка дают вам возможность покрыть дополнительные 2 дюйма шириной .

Измерение толщины стенки

Измерьте толщину стенки от края до края (как показано выше).Обратите внимание, что толщина гипсокартона также учитывается в общем количестве измерений, как и любая плитка , которая может быть на стене.

Доступный вариант петель.


Отлав 3D итальянские скрытые петли

Регулируемая скрытая петля используется для создания современных дверей и заподлицо дверей , а также создает совершенно новый сложный вид любой другой двери, где установлены скрытые петли.Благодаря симметричной фрезеровке петля является двусторонней и позволяет выбрать вариант двери прямо на месте (только с косяками с двойным рифлением). Движение створки плавное и точное до 180 градусов. На дверную плиту необходимо от 2 до 4 петель (в зависимости от размера двери). цинк корпуса и сталь звенья — вот что заставляет наши скрытые петли работать на протяжении десятилетий. Поверхность: сатинированный никель (другие варианты отделки доступны по запросу).Сделано в Италии.


Петли с подшипником скольжения


Для клиентов, которые привыкли к более традиционному виду ворот или имеют ограниченный бюджет, Indigo Doors предлагает Петли с подшипником скольжения . Для изготовления петель этого типа используется весь основной материал из стали . Хотя петля видна, для нее по-прежнему требуется полный врезной
(такой же, как и для скрытых), так как петля входит заподлицо с косяками.Петли с подшипниками скольжения имеют только одно покрытие — Блестящий Сатин Никель . На каждую дверь необходимо от 2 до 4 петель (в зависимости от размера двери).

Варианты подготовки ручки


Европейский врезной магнитный замок

Разбитые внутренние двери будут иметь предварительно обработанный паз для европейского магнитного замка в необходимом вам варианте — Passage , Privacy или Keyed .

Обратите внимание: если вам не нужна подготовка ручек или требуется дополнительное предварительное сверление для любого оборудования, свяжитесь с нами по адресу [email protected] или позвоните (305)602-5550

Функциональность европейского магнитного замка

Итальянский магнитный замок AGB

Магнитный механизм , механизм , замок .Он особенно подходит для современных межкомнатных дверей благодаря своему компактному дизайну. Polaris 2XT отличается необычайной бесшумностью закрытия и точностью механических соединений, которые создают приятное ощущение плавности движений ручки и клавиш.

Направление поворота двери

Направление поворота относится к стороне на петлях двери и способу поворота двери: внутри или снаружи комнаты или дома.Важно выбрать правильное направление поворота. В некоторых случаях предварительно подвешенная дверь с неправильным выбором поворот направление не может быть перевернуто .

Просмотрите рисунки ниже, чтобы иметь четкое представление о направлении поворота двери.

Левая или Правая Рука означает, что навесная сторона двери расположена от вашей левой или правой стороны соответственно.Местоположение, в котором вы стоите при определении направления поворота, считается за пределами .

В качестве примера: если вам нужна дверь для спальни , вам нужно стоять за пределами спальни и смотреть на вашу дверь. Вы видите, что петли находятся на вашем левом (очевидно, что вы будете открывать дверь также левой рукой ), и дверь идет внутрь вашей спальни. Таким образом, у вас есть Left Hand Inswing .



Двойные двери доступны для большинства моделей дверей


Болт с утолщением

Левая или Правая Рука означает, что навесная сторона двери расположена от вашей левой или правой стороны соответственно. Местоположение, в котором вы стоите при определении направления поворота, считается за пределами .

В качестве примера: если вам нужна дверь для спальни , вам нужно стоять за пределами спальни и смотреть на вашу дверь.Вы видите, что петли находятся на вашем левом (очевидно, что вы будете открывать дверь также левой рукой ), и дверь идет внутрь вашей спальни. Таким образом, у вас есть Left Hand Inswing .

Двойные двери, поворотные направления

Направление поворота для двойной двери Конфигурация зависит от опции закрытия. Двойные двери с заподлицо болт затворы имеют одну дверную плиту как активную , а другую как пассивную .В зависимости от того, какая плита будет активной или пассивной, следует выбирать направление поворота.


Если вариант закрытия — Магнитный Улавливает , то обе дверные плиты будут активными , и вы можете выбрать способ поворота дверей; В развороте / На выходе. Пожалуйста, обратитесь к следующему рисунку, чтобы определить направление поворота вашей двойной двери.


Информация о дверях карманного типа


Карманная дверь — это раздвижная дверь, которая скользит обратно в отделение (карман) в стене.Эти типы дверей скользят прямо в стену и не имеют петель, как стандартные распашные двери. Также эти двери не имеют направления поворота. Просмотрите иллюстрации ниже, чтобы иметь четкое представление о дверях карманного типа в одинарной и двойной конфигурации.

Карманные двери обычно используются, когда нет места для распашной двери или для достижения архитектурного эффекта.

Дверная плита скользит на роликах, которые размещены на потолочной направляющей.В большинстве случаев для стабильного скольжения необходимы нижние направляющие двери.

Обратите внимание: для установки Pocket Door в стене должно быть достаточно места . Фактический грубый проем для двери кармана должен быть перекрытием двери шириной, умноженной на два плюс 2 дюйма .

Карманная дверная фурнитура

Наши дверные панели имеют толщину 1 5/8 ” или 41 мм . Если заказываете стандартную дверную систему с ямками — убедитесь, что ее можно подогнать под панель.Вы можете добавить дверные карманы заподлицо и замки при настройке двери. На выбор проход или конфиденциальность варианты оборудования доступны.


(только для иллюстрации)

* Обратите внимание, что изображения могут неправильно отображать цвета, и для получения образцов цвета лучше связаться с нами.

* Некоторые компоненты дверей могут быть изменены или обновлены и могут отличаться от изображений, размещенных на этом сайте.

Установка межкомнатных дверей для домов в MD и DC

Вы ищете услуги по установке или ремонту межкомнатных дверей?

Свяжитесь с нашей командой —

(бесплатный звонок): (800) 231-5499 • DC: (301) 363-2264

Вы, вероятно, никогда не замечаете внутренние двери своего дома . Вы, ваши друзья и семья проходите через них каждый божий день и никогда не уделяете времени, чтобы заметить, насколько важна функция двери, пока не возникнет проблема. Скрип , трещины и непривлекательные визуальные дефекты — это лишь некоторые из многих проблем, с которыми домовладельцы сталкиваются при работе с межкомнатными дверьми своего дома.

Если вы любите свой дом, то вам следует отказаться от какой-то случайной работы, выполняемой непрофессиональным бизнесом, у которого есть история недовольных клиентов. Здесь, по адресам King Door and Lock Maryland и DC , наши комплексные услуги по установке и ремонту межкомнатных дверей предлагаются по доступным ценам, что оставляет наших клиентов счастливыми и довольными прочными, элегантными и долговечными межкомнатными дверями.

Устали слышать скрип дверных петель в спальне при каждом малейшем движении? Разваливается ли дверная рама вашей ванной комнаты, что мешает вам уединиться? А как насчет этих надоедливых дверей шкафа , которые заклиниваются каждый раз, когда вы хотите их полностью закрыть? Время исправить? Если да, то не беспокойтесь, наша гордая команда быстрых и дружелюбных профессионалов предложит ремонт дверных петель, ремонт дверных коробок и ремонт дверных косяков с первоначальной ценой ! Мы также предлагаем широкий выбор дверной фурнитуры в стилях и отделках, которые будут соответствовать существующему декору вашего дома.

Наша команда по обслуживанию дверей , работающая круглосуточно и без выходных, не только выполняет мелкий ремонт межкомнатных дверей, но и полностью заменяет потрепанные или старые двери с помощью нашего варианта установки дверей. Так что, если вы видите дверь, которая вам нравится, которая дополняет атмосферу остальной части вашего дома, мы позаботимся о вас.

Дверь устанавливает Мэриленд DC ”ширина =” 216 ″ высота = ”350 ″ /> Наша Установка и ремонт межкомнатных дверей Услуги

  • Ремонт дверной фурнитуры
  • Ремонт дверного косяка
  • Ремонт дверной коробки
  • Ремонт дверных петель

Межкомнатные двери, которые устанавливаем и ремонтируем

  • Двери спальни
  • Двери для ванных комнат
  • Гардеробные двери
  • Двери кладовые
  • Карманные дверцы
  • Двери для домашних животных
  • Дверь для собак
  • Французские двери
  • Двери двустворчатые

Благодаря нашим круглосуточным дверям без выходных, многое может пойти не так.Только что сердитый подросток так сильно захлопнул дверь, что ее полностью сбило с петель? Не волнуйтесь, звоните нам прямо сейчас. Мы предложим вам по цене , поэтому вам не нужно ждать телефонного звонка, чтобы узнать, доступны ли наши услуги по установке и ремонту межкомнатных дверей по разумной цене.

Здесь, в King Door and Lock Мэриленд и округ Колумбия, мы верим в обеспечение максимальной безопасности и простоты использования в вашем доме . Каждый из наших специалистов по установке и ремонту дверей прошел интенсивную подготовку, чтобы обладать определенными навыками и знаниями, необходимыми для ремонта или замены ваших межкомнатных дверей.

King Door and Lock — лидер отрасли в установке и ремонте межкомнатных дверей в Мэриленде и округе Колумбия, и мы стремимся сделать вас, покупателя, полностью удовлетворенными новой, полностью функционирующей межкомнатной дверью.

Для получения дополнительной информации о наших быстрых и дружелюбных услугах, не стесняйтесь обращаться к нам прямо сейчас. Мы здесь, чтобы помочь. Вот почему мы предоставляем бесплатных оценок .

Распространенные ошибки при установке межкомнатных дверей

Если вы ищете установщика нестандартных дверей в Майами, то вам нужны лучшие межкомнатные двери, которые вы можете получить.Но как выбрать межкомнатные двери в Майами? Какие критерии следует использовать? В этой статье мы подробно рассмотрим, что вам нужно знать, чтобы выбрать лучшие межкомнатные двери. Об этом следует помнить всем, от опытного мастера до новичка, потому что даже те, у кого за плечами много поделок, иногда совершают ошибки новичков.

Когда дело доходит до межкомнатных дверей в Майами, вы ищете три вещи: функциональность, долговечность и стиль. Функция двери — самая важная.Вы хотите, чтобы ваша дверь работала, независимо от того, открывается ли это, когда вы вставляете ключ, или не открывается, когда кто-то пытается проникнуть без ключа. Прочность должна быть вашей второй заботой; внутренние двери недешевы, особенно двери с хорошей конструкцией, поэтому вы должны быть уверены, что ваши прослужат очень долго.

Наконец, вы захотите рассмотреть моду — или внешний вид вашей двери. Это третье место в списке приоритетов, но его нельзя упускать из виду. Важно, чтобы ваша дверь сочеталась с остальной частью вашего дома, равно как и выбор стиля, цвета и дизайна, которые вам понравятся.В конце концов, вы будете приходить и выходить из своей двери каждый день, поэтому вы хотите, чтобы она выглядела великолепно.

Теперь, когда мы рассмотрели, как следует покупать двери, давайте рассмотрим несколько советов, составленных лучшими компаниями по установке дверей на заказ в Майами.

1. Если вы устанавливаете дверь, параллельную стене, перед началом работы убедитесь, что стена выровнена. Если стена неровная, дверь тоже не будет. Проверьте стену в обоих направлениях, чтобы определить, ровная ли она. Вы можете также проверить противоположную стену, чтобы получить представление о том, как стены расположены в целом.

2. Убедитесь, что у вас есть подходящие винты шарнира, и не затягивайте их слишком сильно. Винты 3 ½ дюйма — идеальный размер для большинства петель.

3. Убедитесь, что регулировочные шайбы установлены правильно. Убедитесь, что более тонкий конец прокладки обращен от шарнирного пальца. Это позволяет ему правильно закрываться. Если вы установите прокладки назад, вы заметите сопротивление, когда закроете дверь.

4. Вам обязательно нужно, чтобы ваш подоконник был ровным. Когда дело доходит до уровня, подоконник так же важен, как и фундамент.Подоконник — это основа вашей двери, поэтому, если он неровный, вся дверь будет неровной.

Последнее слово

Перед началом работы убедитесь, что у вас есть все инструменты для работы. Если вы не чувствуете себя комфортно с установкой, вы можете вместо этого связаться с установщиком нестандартных дверей в Майами. Но с этим руководством вы сможете избежать большинства распространенных ошибок.

Межкомнатные французские двери — не работа для новичка. Сделай сам.Это легкая часть; правильно установить двери не так просто, как кажется.

В. Решил установить межкомнатные французские двери. Так как я начинающий плотник, меня заинтриговали некоторые подвесные французские двери, которые я видел на складе пиломатериалов. Что вы думаете об этих дверях?

Чем еще вы можете поделиться, что поможет мне установить межкомнатные французские двери, как вы? Наверняка есть несколько секретных советов, которые сделают работу быстрее и проще.

A.

Установка межкомнатных французских дверей, предполагая, что вы настоящий плотник-новичок, лишит вас всех навыков и терпения, которые у вас есть на данном этапе вашей карьеры DIY.Достаточно сложно повесить одну подвесную дверь, тем более французские двери. Я с большим успехом установил много подвесных французских дверей.

Причина, по которой французские двери сложнее установить, чем одинарные, в том, что у вас есть дополнительные допуски, которые необходимо соблюдать, чтобы результат выглядел профессионально. Открытие вокруг всех дверей и между ними должно быть одинаковым и по возможности равным. Этого добиться намного сложнее, чем вы думаете.

Если вы решили выполнить работу самостоятельно, первым делом осмотрите двери в магазине.Посмотрите на дверные петли со стороны петель и убедитесь, что открытая поверхность или зазор между дверями и косяками достаточно близки по всему периметру двери. Вы хотите, чтобы зазор везде составлял около ‰ дюйма. Если косяк погнут или зазор сильно отличается, посмотрите на другие двери в наличии. Вы хотите, чтобы все было в вашу пользу, прежде чем вы пойдете домой.

ГЛУБОКОЕ ОТКРЫТИЕ

Следующее, что нужно сделать, это грубый проем в стене, куда подойдут французские двери. Я предпочитаю, чтобы мои грубые проемы были как минимум на ½ дюйма шире, чем общий размер двери.Размер блока — это общая высота и ширина рамы, на которой свешиваются двери. То же самое и с высотой. Мне нравится, когда грубый проем на полдюйма выше общей высоты дверной коробки. Помните: это расстояние по высоте измеряется от верха готового пола. Всегда лучше установить дверные косяки поверх готового пола, чем устанавливать дверь, а затем пытаться прижать пол к дверному косяку.

Поскольку фактические двери блока предвешивания, несомненно, имеют идеальную квадратную форму, это означает, что если фуга или расстояние между дверями и рамой одинаковы, то вся дверная коробка будет квадратной.Крайне важно, чтобы два дверных косяка были установлены вертикально, параллельно и в одной плоскости. Если вы можете сделать грубое отверстие, чтобы вертикальные грубые шпильки были отвесными, это действительно вам поможет.

Не только грубое отверстие должно быть квадратным и отвесным, также очень важно, чтобы отверстие не было спиральным. Это означает, что проем должен быть прямым и отвесным в обоих направлениях. Если одна ножка грубого проема не вертикальна, то две двери в закрытом состоянии не будут даже внизу.Вы все еще хотите выполнить эту установку? Сейчас становится просто интересно.

ПРОВЕРИТЬ УРОВНИ

Вам также будет легче, если пол под дверным блоком будет ровным от одной стороны проема до другой. Если пол неровный, вам придется срезать дверной косяк с высокой стороны пола так, чтобы он не ровно от косяка до косяка. Если вы этого не сделаете, вам придется подкладывать один косяк на готовом полу, создавая некрасивую щель. Ваша погрешность составляет менее одной шестнадцатой дюйма.

Как только вы вставите раму и дверные косяки в проем, приклейте их на место гвоздями за 10 пенсов. Обязательно используйте тонкие прокладки, чтобы косяк был ровным. Вам придется открывать и закрывать двери много раз, пока вы прибиваете гвоздь, чтобы постоянно проверять откос и расстояние между дверями и дверными косяками.

После того, как вы убедитесь, что дверца установлена ​​и расстояние между дверьми идеальное, я рекомендую установить скрытый винт под верхней петлей каждой дверцы. Я предпочитаю использовать 2.Винт длиной 5 дюймов, который вбивают в дверной косяк в грубый брус обрамления проема. Этот винт гарантирует, что двери останутся на месте в течение многих лет. Верхняя петля сильно натянута, и винт прикрепит двери к грубой конструкции.

ОТДЕЛОЧНЫЕ ГВОЗДИ

Вам также понадобится инструмент для набора гвоздей, чтобы забить чистовые гвозди ниже поверхности дверного косяка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *