Как прибить наличники на двери: Страница не найдена — Дверной Гуру — Info-Bestlife.Ru

Содержание

Как правильно прибить наличники на двери?

Наличники должны полностью закрывать щели между стенами и дверной коробкой. Таким образом, они создают плавный переход от двери к стене, также они придают дверной конструкции эстетичный и привлекательный вид. Установка наличников на двери — завершающий этап монтажа двери. Абсолютно все варианты наличников предусматривают их установку только после окончательной отделки стен. Наличники обычно стыкуются под углом в 90 градусов, либо с прирезкой под углом 45 градусов.

Монтаж наличников

Чаще всего наличники монтируются под углом в 45 градусов, именно поэтому, начинающему мастеру необходимо знать, как правильно прибить наличники на дверь. Монтаж наличников начинается с той стороны, на которую будет открываться дверь. Перед разметкой не забывайте, что наличники не должны мешать полному открыванию двери. Перед тем как начать монтаж наличника на дверь, необходимо приложить его к месту будущего месторасположения и выровнять по вертикали.

Если вы не знаете, как установить наличники на двери, то самое время об этом рассказать подробнее. Сразу после измерения расстояния от пола до стыка верхнего бруска с боковым и добавления к полученной величине одного сантиметра на планке стоит поставить точку. После чего верх наличника отпиливается при помощи стусла от метки под углом в 45 градусов. Если происходит самостоятельная установка дверного наличника неопытным мастером, то главное не совершать самую популярную ошибку, установив точку отпила на втором боковом наличнике после его сравнения с первым. Это объясняется тем, что в дверной коробке очень может быть на первый взгляд незаметная погрешность в ее размерах.

Далее начинается установка дверных наличников. Она заключается в прикреплении боковых наличников посередине и снизу, а верх остается незакрепленным. Планка, которая будет наличником-перекладиной, вставляется под оттянутые концы боковых наличников, после чего выравнивается. На месте распила устанавливается отметка, излишек отпиливается, но уже следует не по метке, а вплотную к ней, слева и справа — это следует делать без учета на толщину полотна ножовки. После отпиливания излишков при помощи стусла, верхний наличник необходимо поставить на свое место и окончательно закрепить всю конструкцию.

Монтаж двери с телескопическими наличниками

Наличники данного вида имеют крылья-выступы, которые расположены перпендикулярно плоскости. Выступ (который также называется «клювик») вставляется в специальный паз на дверной коробке и фиксируется. Если у вас разная толщина стен, то для закрытия стыка между коробом и наличником измеряется расстояние, на которое из паза выглядывает наличник. Когда происходит монтаж наличников на двери с порогом, то работа немного осложняется, но совсем незначительно, просто будет необходима более тщательная предварительная подгонка.

Также различаются и способы установки наличников на двери по способу крепления. Допускается крепление на жидкие гвозди — не самый надежный способ, но эстетически привлекательный. Использование его желательно всего в одном случае — когда стены имеют ровную поверхность, а сам наличник был изготовлен из МДФ.

В таком случае планка будет прилегать плотно как к дверной коробке, так и к стене.

Среди способов монтажа дверных наличников также предусматривают применение тонких гвоздиков с «откушенными» шляпками. Наличники, закрепленные таким способом, очень легко снимаются, а это дает возможность отделывать стены после монтажа дверей, тем более что отверстия от гвоздей не портят внешний вид. Правда, гвозди без шляпок держат намного хуже саморезов или обычных гвоздей, поэтому наличники могут сильно отставать.

Саморезы и гвозди рекомендуются для неокрашенных или грунтованных наличников, а кроме этого, в том случае, когда вы хотите сделать имитацию старины. Если вас волнует вопрос, как правильно прибить наличники, то это очень просто делается. На месте их крепления предварительно сверлом следует просверлить небольшое углубление, чтобы при забивании гвоздя случайно не расколоть наличник. Вот в принципе и все, что необходимо знать для того, чтобы в домашних условиях установить наличники на дверь.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по выбору и установке наличников на двери, вы можете позвонить специалистам интернет-магазина MTR.by: 8 (017) 510-20-27, 8 (025) 510-20-27, 8 (029) 584-20-27, 8 (044) 584-20-27.

Как прибить наличники на межкомнатные двери

Как крепить наличники на межкомнатные двери самому

Наличник – это элемент двери, который выполняет декоративную функцию, закрывая шов между дверным проемом и коробкой. От качества его установки зависит внешний вид двери, поэтому подходить к этому процессу нужно ответственно.

Виды наличников

Наличники различаются между собой в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Они могут быть сделаны из:

Каждый из используемых материалов имеет свои особенности. Металлические наличники изготавливают из алюминия или стали.

Пластиковые отличаются большим выбором цветовых решений. Они стоят дешево, их монтаж выполняют с помощью жидких гвоздей. Пластиковая обналичка гибкая, поэтому ее успешно применяют на неровных стенах.

Наличники из МДФ имеют свои нюансы при креплении. При использовании гвоздей, под них нужно сделать несквозные отверстия, чтобы не повредить материал в процессе прибивания.

Форма наличников может быть:

Плоские и скругленные можно приобрести в любом магазине. Фигурные, как правило, изготавливаются на заказ.

В зависимости от способа монтажа выделяют такие виды:

накладные – крепятся к дверной коробке;
телескопические – монтируются в специально предусмотренные пазы.

Способы крепления

Крепление наличников своими руками может производиться двумя способами:

прибиванием на маленькие гвоздики;
приклеиванием с помощью жидких гвоздей.

Как установить наличники зависит от их вида и материала изготовления. Так, телескопические крепят только на жидкие гвозди. Устанавливать остальные можно как одним, так и другим способом.

Особенности монтажа

Монтаж обналички производится после установки двери и отделки стен комнаты, но до установки плинтуса. Если коробка поставлена правильно и находится вровень со стеной, то прибить наличники своими руками не составит труда.

Если обналичку нужно крепить с обеих сторон двери, то начинают с той, где находятся петли. При этом при креплении нужно учитывать одну особенность. Монтаж наличника невозможен вровень с дверным коробом, потому что будет мешать фурнитура. Поэтому от угла дверной коробки делают отступ в несколько миллиметров. Такое расстояние сохраняется при креплении горизонтальной и второй вертикальной планки. Установка наличников на двери с обратной стороны производится без этого отступа.

Состыковка наличников

Вертикальные и горизонтальная планка должны правильно прилегать друг к другу для обеспечения привлекательности дверного прохода. Крепить наличники можно состыковывая их между собой под углом 90 или 45 градусов.

Запил угла под 90 градусов применяют, когда форма обналички межкомнатных дверей плоская, то есть представляет собой прямоугольник в срезе.

Горизонтально или вертикально будут располагаться швы состыковки при этом, не имеет значения. После распиловки срезы обрабатываются акриловой краской или лаком. Угол 90 градусов подходит также при украшении капителью – декоративным элементом, придающим роскошный вид двери.

Угол 45 градусов применяется при монтаже фигурных и скругленных наличников. Он обеспечивает безупречную стыковку горизонтальной и вертикальных планок. Сделать такой угол можно с помощью стусла, электролобзика или обыкновенной ножовки, начертив линию среза.

Инструменты для работы

Монтаж наличников производится с использованием таких инструментов:

Вместо стусла вполне подойдет электролобзик или ножовка.

Процесс монтажа

Установка наличников своими руками начинается с замеров. Нужно правильно и точно измерить высоту проема. Это можно сделать рулеткой, после чего перенести замер на планку или приложить обналичку к проему и по факту отметить место, где нужно сделать запил внутренней стороны угла.

Внешний угол определяется следующим образом. К внутренней стороне прибавляют ширину наличника и отмечают место на внешней его стороне.

Со второй вертикальной планкой поступают таким же образом. Не стоит слепо переносить значения высоты проема, полученные при измерении первого наличника. Расстояние от пола до верхней точки проема может отличаться.

Для того, чтобы правильно своими руками разметить горизонтальную планку, вертикальные наживляют на два гвоздика: один прибивают возле пола, а второй – на расстоянии метра от первого. Вертикальную планку предварительно подготавливают, делая запил под 45 градусов с одной стороны. Ее прикладывают к месту установки, заводя за вертикальную планку там, где нет спила и по факту отмечают угол, который нужно сделать.

После разметки и спиливания углов планки, нужно прибить ее с помощью гвоздей или приклеить по периметру дверного проема. Шаг для крепления 15-20 сантиметров используется для дверей, которыми часто пользуются. На балконные или кладовые двери достаточно будет 50 сантиметров между гвоздиками.

Устранение недостатков

Если вы впервые выполняете монтаж наличников своими руками, то не все может быть идеально. Щели, образовавшиеся вследствие неправильного запила можно скрыть шпаклевкой по дереву или восковым корректором, подобрав требуемый цвет.

Телескопические наличники

Телескопические наличники устанавливаются на межкомнатные двери с помощью специальных шлиц и пазов, которые предусмотрены на этапе изготовления. Их особенность заключается в том, что крепление возможно только на идеально ровную поверхность. В противном случае будут заметны щели, и внешний вид дверного проема оставит желать лучшего.

Монтаж телескопических наличников своими руками возможет на двери с разной шириной проема. Это достигается благодаря тому, что шлицу можно вставить в паз не полностью, если проем больше предусмотренного стандартного размера. Если он меньше, то выступ можно подпилить.

Для проемов с очень толстыми стенами ширина незакрытого участка скрывается с помощью телескопических доборов .

Установка наличников на межкомнатные двери своими руками – процесс не сложный. Зная процесс монтажа и виды обналички, можно подобрать подходящий вариант в каждом конкретном случае.

О правильной установке наличников

Дверные наличники устанавливаются с одной целью, закрыть зазоры, образующиеся при монтаже дверной коробки в проем.
Прежде чем найти ответ на вопрос, как установить наличники на двери, надо понять правила подбора наличников и ознакомиться с технологией их установки.

С чего начать?

Для того чтобы установить наличники на двери, необходимо их правильно выбрать. Для этого обналичку надо подобрать по ширине, фактуре, цвету.
Подбирая цвет наличников, отдавайте предпочтение такому, которым отделано и дверное полотно.
При выборе ширины старайтесь выбирать наличники, установка которых гармонично закроет все зазоры.
Кстати, зазоры всегда образуются при монтаже дверной коробки в дверном проеме. От них никуда не уйти. Невозможно сделать коробку, которая устанавливается абсолютно точно в дверном проеме. Точнее, можно сделать и точную коробку и вымеренный до миллиметра проем, но затраты будут достаточно высокими. Надо ли это?
Дешевле закрыть образующийся зазор наличниками.
Для изготовления наличников используются различные материалы.
Наличники могут быть из дерева, МДФ плиты, из пластика, покрытые шпоном или ламинированные.
Попробуем разобраться, как правильно установить наличники на дверь.
К установке обналички приступают после завершения всего ремонта.
Операция установки наличников является финишной и выполняется с монтажом плинтусов или после него. Она сродни креплению карнизов, в том смысле, что выполняется уже после завершения всех отделочных работ.

Установка наличников

Чтобы процесс установки наличников был понятен всем, разобьем его на несколько этапов.

Подготовительный этап
Необходимо проверить ровность и плоскостность прилегающих к дверному проему стен. При большой кривизне стены надо выровнять. Причем сделать это надо обязательно.

Внимание! Выравнивая стены, внимательно следить за их взаимным расположением. Стены надо не только выравнивать, но и расположить в одной плоскости по обе стороны проема.

Несоблюдение данной рекомендации приводит к возникновению небольших зазоров между наличниками и стеной.

Наличниками можно скрыть неровности и трещины до 3 мм. А вот закрыть перепады неровности более 3 мм при помощи наличников уже не удастся. Зная, как крепить обналичку правильно, можно скрыть все неровности и зазоры.

Применение наличников не только придает помещению эстетичный вид, но создает законченность помещения.
Установку наличников по важности можно сравнить с монтажом плинтусов или прибиванием карнизов.

Нужный инструмент

Несколько слов об используемом инструменте.
При установке наличников главной проблемой является подгонка сопрягаемых деталей под нужным углом. Наличники устанавливаются либо под прямым углом, но чаще всего под углом в 45º. Лучше всего использовать стусло.

Для распиливания материала применяется пила торцовочная. Она обеспечивает ровный срез наличников из любого материала.

Но дешёвые модели станков имеют люфт и погрешность поэтому предпочтительней всё же стусло для установки наличников своими руками Из вспомогательных инструментов вам понадобятся карандаш, линейка, угольник, уровень, отвес.

Правильный выбор материала для наличников

Выбирая наличники, обращайте внимание на структуру материала.
Внешний вид наличников обязан совпадать с рисунком на двери. Поскольку для изготовления обналички широко применяются различные материалы: древесина, пластмасса, плиты МДФ, то и подобрать наличники под двери не составляет особого труда.
Установленные наличники могут снаружи покрываться ламинированной пленкой, красится, лакироваться, заклеиваться шпоном.
Наличники выпускаются различной формы, позволяющей решать обширные дизайнерские задачи.

При покупке очень важно проверить наличники на изогнутость и кривизну.

Правила установки наличников

Правила приводятся для тех, кто хочет узнать, как правильно установить наличники на межкомнатные двери.
Устанавливая наличники, следует обеспечить состыковку деталей без зазоров.

Самый простой вариант, выполнение монтажа наличников простой прямоугольной формы.
В конечном итоге надо всего-навсего обеспечить стыковку под прямым углом сопрягаемых деталей.

Большинство наличников выпускается более сложной формы и стыкуется под углом в 45º.
Внимание! Для обеспечения требуемого угла рекомендуется применить специальное приспособление, называемое стуслом.

Пошаговая установка наличников
Ниже приведена пошаговая инструкция, как крепить обналичку на межкомнатные двери.

Сначала наличники устанавливаются на ту сторону, с которой дверь открывается на себя.

1.Возьмите две заготовки боковых наличников, приложите их к коробке.

Внимание! Не забывайте, что необходимо правильно разметить левый и правый запилы.

3.Запилите наличники под углом в 45º.

4.Установите наличники на дверную коробку. Постоянно контролируйте расстояние между наличниками. Контролировать данный размер лучше всего специально отрезанной данной длины планкой. Расстояние в верхней и нижней части прибитых наличников должно быть одинаковым.

5.Наличники крепятся гвоздями, у которых откушены шляпки или специальными калеными гвоздями. Прежде чем крепить наличники, нанесите на них разметку мест крепления с шагом 0,5м.

Внимание! Наличники прибиваются, отступив от края коробки на 5 мм.

6.Для обеспечения лучшего сцепления наличников с дверной коробкой, на внутреннюю поверхность следует нанести клей. Для этих целею отлично подойдет силиконовый прозрачный герметик.

7.Теперь можно переходить к установке верхнего наличника.

Разрезав стандартную заготовку наличника на две равные части, запилите с одного края одну заготовку. Приложите заготовку к прибитому наличнику и проверьте совпадение запиленного угла. Отметьте второй край заготовки, запилите угол и вставьте наличник между вертикальными наличниками.

8.Осталось прибить верхний наличник к коробке по той же технологии, что и боковые.

9.Переходите на другую сторону двери и выполните те же операции.

Места углубления гвоздей затераем воском под цвет дверей.

Вы ознакомились с материалом, как установить наличники на межкомнатные двери, поняли принципы и последовательность установки более подробно раскажит видео.

Но несколько полезных советов вам не помешает:

1.Существуют телескопические наличники, крепление которых производится при помощи специального шлица. Шлиц вставляется в паз добора или дверной коробки.

4.Верхний наличник устанавливается после закрепления двух вертикальных наличников.

5.Строительный рынок предлагает наличники различной формы: фигурные, полукруглые, резные или каплевидные.

6.Наличники выпускаются стандартных размеров в см:

ШxТxВ; где Ш-ширина, Т-толщина, В-высота. 7x1x210.

Несколько слов о капители

Капителью называются специальные дверные наличники, основной функцией которых является украшение дверей.
Такие наличники изготавливаются из листов МДФ или дерева. Установка капители делает двери богатыми, имеющими законченный вид.

Еще раз о креплении наличников

Выше рассказывалось, как крепить обналичку на межкомнатные двери, при помощи каких сопутствующих материалов. Но это не все.

Наличники можно крепить не только гвоздями.
Для крепления наличников применяются жидкие гвозди, саморезы. Существуют и специальные крепления, получившие название «клювы».

Использование финишных гвоздей позволяет впоследствии демонтировать и заменить наличники. У гвоздей должна быть плоская неширокая шляпка. Длина гвоздей должна быть на 1,5 см длиннее толщины наличника, как правило, 4 см. Шаг крепления с помощью гвоздей рекомендуется равным 0,5м.

Жидкими гвоздями называется клей, предназначенный для крепления наличников. Клей наносится на наличник, который прижимается к дверной коробке, выдерживается несколько секунд. Данный способ крепления исключает следов крепления.

Крепление саморезами более надежно. В размеченных наличниках предварительно сверлятся отверстия, а под шляпки рассверливаются углубления.
Специальные крепления, называемые «клювами», просты в использовании, создают прекрасный вид.

Выводы:
— подбирайте наличники по структуре и цвету, схожие с полотном двери;
— верхний наличник устанавливается после закрепления боковых наличников;
— для крепления наличников используйте гвозди, клей, саморезы.

Видео: Как правильно установить наличники двери

Как установить наличники на межкомнатные двери без гвоздей видео

Дефекты при работе с обоями и способы исправления

Самые модные люстры led в 2017 году

Неодимовые магниты и область их применения

Лучшие способы резки керамической плитки

Новые записи раздела

Выбор фурнитуры для раздвижных дверей

Алюминиевые входные группы — что это и для чего применяется?

Как установить пластиковую дверь

Из чего сделать дверные откосы в квартире

Что такое двери из экошпона и стоит ли их покупать

Скрытые в стене двери — красиво, необычно, удобно!

Способы создания раздвижных дверей своими силами

Как установить наличники на межкомнатные двери

Что такое наличники? Как их устанавливают и зачем они нужны? Это планки, у которых особое предназначение – больше эстетическое, чем функциональное. Они становятся обрамлением проема, визуально дверь становится единым целым. Тем не менее, они нужны и по другой причине – это приспособление отлично закрывает все щели, оставшиеся после установки, корректирует несовершенства монтажа и небольшие строительные дефекты.

Фото с сайта dvervdome.ru

Как правильно установить наличники на межкомнатную дверь? В этом нет ничего сложного, и все же для начинающего мастера такой монтаж может стать проблемой. Если при установке дверей небольшие неточности допустимы – их можно будет замаскировать, то при такой работе важно знать все нюансы и быть предельно аккуратным – правильно подготовить материал и грамотно закрепить.

Крепление наличников межкомнатных дверей: виды

На сегодняшний день производят огромное множество различных наличников, отличающихся друг от друга и по форме, и по материалу. Как правило, материалом изготовления служит древесина, которая уже много десятилетий служит для создания дверей и дверных коробок. Кроме того, стали использовать пластик, сталь, алюминий, фанеру и ламинат, но все эти варианты встречаются реже, чем дерево.

По форме наличники тоже подразделяются на виды:

Фото с сайта dveridoc.ru

Плоские. Эти самый простой вариант, они универсальны и подойдут к любому интерьеру и любым дверям, поскольку совершенно не выделяются и не привлекают внимания.

Скругленные (радиусные). Такие более изысканы, они имеют округлую форму лобовой части, поэтому смотрятся более необычно. Тем не менее, они тоже подходят практически для любого стиля оформления пространства.

Фото с сайта tforeanda.ru

Фигурные. Такие наличники оригинальны и выполняются обычно на заказ, их изготавливают под конкретное пространство, поэтому они смотрятся зачастую одним из акцентов интерьера.

Если говорить непосредственно о процессе установки, то все эти разнообразные виды можно поделить всего лишь на две группы:

С прямоугольным торцом. Они хороши тем, что их без труда можно состыковать и не заниматься подрезкой угла на 45 градусов.

С полукруглым или фигурным сечением. Этот вариант имеет свои плюсы и минусы: они гораздо оригинальнее и красивее выглядят, но если устанавливать их без подрезки, средняя часть будет сильно выступать относительно нижнего торца. В таком случае красота требует жертв – придется заниматься оформлением угла в 45 градусов и аккуратность с точностью здесь необходимы.

Фото с сайта ploskostspb.ru

Можно установить прямые наличники со срезом, это дело вашего вкуса.

Чем прибить и крепить наличники на межкомнатные двери: инструментарий

Что нам понадобится?

Измерительная рулетка.
Ножовка для работы с деревом, ее можно заменить электролобзиком.
Обычный молоток, небольших размеров.
Простой карандаш, желательно мягкий.
Угольник.
Стусло.

Фото с сайта dvervdome.ru

Как крепить наличники на межкомнатные двери: начнем с подрезки угла

Поскольку нам нужно срезать наличники под углом в 45 градусов, мы будем использовать стусло, пользоваться им легко и удобно, так как он представляет собой лоток для резки древесины с выставленным углом. Если же у вас нет этого инструмента – не беда, есть другой, такой же надежный способ.

На самом наличнике отмечаем длину двери, по строительному уровню проводим перпендикуляр. От него отмеряем необходимую ширину и так же выставляем отметку перпендикулярно – у вас получается прямоугольник.

После этого диагональной линией разделяем его на два треугольника. Чтобы не допустить ошибки, приставьте саму детальку и посмотрите в какую сторону чертить. Диагональ пройдет от верхнего уголка дверного проема к потолкам.

Так же поступим и с другим вертикальным наличником. тем не менее надо помнить, что это две зеркально расположенные детали, поэтому не используйте как шаблон первый вариант.

Фото с сайта stroisovety.org

Горизонтальный наличник размечать будем точно так же, но вот теперь меняется его положение, к тому же подрезать нужно с двух сторон.

Только тогда, когда вы закончили разметку на всех частях, можно приступать к подрезке. Тут можно воспользоваться электролобзиком, но учтите, что в таком случае нужно срезать все одним махом, без перерывов, ведь потом будет сложно начать с того же места и получится кривая линия. Возможно, инструмент в процессе начнет смещаться и линия отреза выйдет волнистой или кривой, в таком случае воспользуйтесь ножовкой и поправьте ситуацию.

Как поставить и закрепить наличники на межкомнатные двери: монтаж

Начинаем работу с той стороны дверного полотна, куда оно открывается. Это необходимо, поскольку здесь находятся петли, а они всегда мешают установке обрамления на одном уровне с коробкой. Чтобы петли не были зажаты и стеснены, могли двигаться в нужном направлении, сделаем отступ. Заметьте, что точно такой же отступ придется сделать и с другой стороны, чтобы рамка смотрелась симметрично. По другую сторону, там где нет петлей, можно обойтись без отступов.

Фото с сайта stroy-banya.com

Способ крепления выбирают в зависимости от выбранного материала детали. Как прибить деревянные наличники на межкомнатные двери? Это самый популярный вариант – просто используем гвозди, можно взять обычные, маленького размера, а можно воспользоваться составом жидких. Здесь есть нюансы: жидкими гвоздями хорошо закрепляется наличник на идеально ровной стене, а вот если есть дефекты, лучше взять оцинкованные. Конечно, вариант который интересует многих – это клей. Удобно и прочно – плюсы, но когда вы решите сделать демонтаж, придется полностью повредить установленные наличники.

А вот если ваш материал – это пластик, лучше взять именно клей, ведь пластиковые детальки более гибкие, поэтому без проблем скроют некрупные дефекты, да и сломать их будет не жалко – их стоимость не заставит пожалеть об этом.

Фото с сайта better-house.ru

Наличники из ламината мало отличаются по виду от деревянных и это создает некоторые проблемы, ведь способ установки существенно различается. Ни в коем случае нельзя использовать гвозди, как только вы начнете работу, поверхность будет безвозвратно повреждена. Сначала просверливаем несквозные отверстия диаметром в 1-1,5 мм, а затем начинаем прибивать.

Даже подготовив специальные отверстия, нужно быть предельно осторожным, хрупкий материал может треснуть от любого более сильного удара.

Разобрались со способом закрепления, а как прикрепить наличники на межкомнатные двери, с чего начать? Первым делом работаем с боковушками, не имеет значения с какой стороны. Сначала мы не прибиваем «намертво», а только слегка придавливаем двумя гвоздями: один снизу, другой в середине.

После того, как эта работа проделана с двумя боковыми планками, приступаем к верхней, ее придавливаем по краям.

Фото с сайта sad-i-dom.ru

Теперь мы можем скорректировать положение наличников в соответствии друг с другом. Устраняем возможные щели с помощью постукивания молотком по боковушкам каждой планки. Если у вас более весомый недочет, нужно вытащить гвоздь и переустановить планку.

Когда калибровка окончена, переходим к креплению. Прибиваем гвоздями со средним шагом в 15-20 см. Расстояние напрямую зависит от частоты эксплуатации двери, если это дверь, ведущая в чулан, можно ограничиться даже 50 см.

Установка наличников на входную дверь

Разница между работой с межкомнатной и входной дверью только в том, как располагается само дверное полотно. Если вход в комнату – это просто проем в стене, то вход в квартиру или дом находится в небольшом углублении. Наличники устанавливаются здесь по тому же принципу, только нет нужды делать отступы, ведь никакие петли нам не мешают.

Как видите, в том, чтобы самостоятельно провести такую работу нет ничего сложного. Но если у вас все еще остался вопрос о том, как крепятся наличники на межкомнатные двери, обратите внимание на следующее видео.

Источники: http://dveridoc.ru/montazh/ustanovka-nalichnikov-svoimi-rukami.html, http://sdelalremont.ru/o-pravilnoj-ustanovke-nalichnikov.html, http://v-dver.ru/articles/ustanovka/kak-ustanovit-nalichniki-na-mezhkomnatnye-dveri-2. html

Как крепить наличники | Советы бывалого прораба

Наличники на двери. Дается инструкция по монтажу наличников своими руками.

Дверные наличники – это та деталь, которая помогает скрыть погрешности, возникшие во время установки двери, кроме того они придают дверной конструкции привлекательный и завершенный вид. После того, как вы установили новые двери, перед вами обязательно встанет вопрос – как крепить наличники?

Для работ по установке наличников вам понадобятся:

финишные гвозди;
«жидкие гвозди»;
саморезы;
сверло по дереву диаметром 6 мм;
бокорезы;
восковой карандаш;
наличники на защелках.

Наличники устанавливаются четырьмя способами

Финишные гвозди

Первый из которых – крепление финишными гвоздями.

Преимущества этого способа в том, что при желании или необходимости наличник можно легко снять и установить обратно.

Для работы используются гвозди со сплющенной шляпкой, диаметр которых не более 1,4 мм, а длина 40 мм. Чтобы было удобнее крепить наличник, в нем заранее просверливают отверстия на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Гвозди вбейте в подготовленные отверстия, а шляпки откусите бокорезами заподлицо с поверхностью наличника. Или же можно замаскировать их восковым карандашом.

Жидкие гвозди

Второй распространенный способ крепления – на «жидкие гвозди».

Использование клея возможно, только если стена, на которую вы планируете крепить наличник, имеет идеально ровную и гладкую поверхность, а сам наличник сделан из МДФ.

«Жидкие гвозди» нанесите на изнанку наличника, прижмите наличник к стене и сразу отсоедините. После этого подождите пару минут и приложите на то же самое место и зафиксируйте малярным скотчем. При таком способе крепления внешняя часть наличника остается неповрежденной, однако снять такой наличник очень трудно.

На саморезы

Следующий способ крепления – на саморезы (для работы используйте саморезы по дереву длинной 20-25 мм).

Это один из самых удобных вариантов. Перед установкой наличника нужно просверлить в лицевой части небольшие углубления сверлом диаметром 6 мм, так, чтобы шляпки саморезов не выступали над поверхностью.

После установки наличников на места крепления саморезов подберите декоративные шляпки, подходящие по цвету к наличнику.

На защелки

Ну и последний вариант крепежа – установка наличника на защелках. Такие наличники еще называют Г-образными ил наличниками с клювом. Крепятся такие модели очень просто – его выступающую часть зацепляют в специальный паз и защелкивают.

Но стоит помнить, что наличник сделан из МДФ, поэтому при частом снятии, возможно его расслоение. Если стык разрушится, то придется сажать наличник на клей, а это ухудшит внешний вид двери, да и снять в следующий раз наличник уже не удастся.

Вот такими способами крепятся наличники на двери. Вы сами можете подобрать любой удобный для вас способ. В результате получите идеальную дверь, с закрытыми косяками, без щелей. Удачной установки!

Читайте также:

виды, крепления, инструкция по монтажу, наличники, необходимость

В основном наличники используют для декорирования конструкции двери. Главная их задача – придание эстетического вида. С их помощью создается обрамление, которое закрывает все дефекты, оставшиеся после строительства и щели, которые остаются между стеной и луткой. Сложностей установка наличников на двери вызвать не должна. Это всего лишь последний, окончательный штрих. Декорирование пройдет без каких-либо проблем, главное знать, как распиливать и крепить. Аккуратность и скрупулезность будет не лишней.

Видовые разновидности наличников

В зависимости от формы, их делят на:

Плоские. Это самые обычные, можно сказать даже классические наличники. Не смотря на свою простоту, их вид не уступает по красоте и более оригинальным. Это самые востребованные изделия на данный момент.
Скругленные. Внешне они очень схожи с плоскими. Главное отличие в скрученной лобовой части. За счет этого они выглядят необычно.
Фигурные. Отличительная их особенность – изящность. Форма их может быть самой разнообразной и целиком зависит от вкуса покупателя. С их помощью интерьер становится необычным и красивым.

Установка короба

Для изготовления наличников используют не только дерево, но и другие материалы:

дерево – это самый распространенный материал. Планки фрезеруются или же вырезаются всевозможные узоры. Наиболее часто используют ту древесину, которая срослась по длине. На ней отсутствуют всевозможные дефекты, которые свойственны цельному дереву. Дерево, вырезанное полукругом, тоже смотрится очень красиво и оригинально. Для их изготовления используют исключительно высококачественную древесину. На резных просто необходимо сделать резьбу;
пластик. В качестве материала используется полиуретан или поливинилхлорид;
металл. Материалом служит сталь и алюминий. Его чаще всего используют на металлические двери;
композиционные материалы. Это может быть фанера или ламинированная МДФ.

Помимо этого, они еще отличаются и способом монтажа. Если накладные крепятся прямо на проем в двери, то телескопические благодаря выступу просто вставляются в прорези, которые находятся в дверной раме.

Устанавливать телескопические наличники на двери необходимо лишь тогда, когда коробка двери немного отклонена от уровня по вертикали. Он легко замаскирует все имеющиеся неровности. Материалом для их установки послужат жидкие гвозди.

Крепление наличников

Способов крепления не так уж и много. Для этого процесса можно использовать финишные или жидкие гвозди, саморезы или же специальные крепежи, которые называются «клювы». Такие варианты установки наличников наиболее просты и не требуют специальных навыков.

Монтаж наличников гвоздями

Наиболее часто используется крепление с помощью финишных гвоздей. Обусловлен такой выбор огромным количеством преимуществ. Если это необходимо, наличники легко демонтируются и устанавливаются заново. Само же крепление производится достаточно легко, но при этом надежно.

Выбирать стоит гвозди, на которых шляпка плоская. Ее впоследствии можно срезать при помощи бокорезов.

Чтобы работать было легче, предварительно следует отметить на наличнике точки, в которых и будет осуществляться крепление. Их следует располагать на одинаковом расстоянии относительно друг друга. Главное условие – соблюдение баланса. Нежелательно их частое или редкое расположение. Идеальным будет промежуток около полметра.

Жидкие гвозди – это специально предназначенный для строительства клей, который помещен в тюбик. С помощью них установка пластиковых наличников на двери производится очень легко. Впрочем, как и всех других видов. Простота работы заключается в том, что жидкие гвозди следует всего лишь нанести на наличник с внутренней стороны и сразу можно закреплять. Планку необходимо плотно прижать к стене и удерживать небольшой промежуток времени. На этом процесс установки будет закончен.

Среди неопровержимых преимуществ этого способа – простая и быстрая сборка. Мало того, на внешней стороне не будет и следа от осуществляемого крепежа. Среди недостатков стоит отметить то, что демонтировать наличник будет невозможно, а крепление недостаточно крепкое.

Установка обналички

Крепить можно и с помощью саморезов. Все чаще прибегают именно к этому способу. Если наличники деревянные и установка производится на межкомнатные двери, то выбираются шурупы не более двух с половиной сантиметров и диаметр их не превышает 6 мм.

Предварительно необходимо отметить те места, куда и будут вкручиваться саморезы, просверлить маленькие отверстия, которые впоследствии и обеспечат отменный результат и предотвратят раскол древесины во время вкручивания самих саморезов. Чтобы они были не сильно заметны, желательно будет просверлить маленькое углубление, в которое «утопится» шляпка.

Если говорить о специальных креплениях, именуемых «клювами», то среди их плюсов отмечают красоту, простоту установки и дальнейшей эксплуатации. Определенным же недостатком считается то, что во время снятия «клюва» МДФ, из которого чаще всего и изготавливают наличники, может разделиться на слои.

Непосредственно сама установка

Перед установкой стоит позаботиться о наличии таких инструментов и расходных материалов, как ножовка для работы с деревом, непосредственно сами крепежи, угломер и рулетка. В этом случае их без труда можно будет закрепить самостоятельно.

Наличники необходимо приложить в высоту по двери и отметить необходимую длину. После этого планку нужно положить и, используя угольник, отметить прямой угол. То, что оказалось лишним, отрезать.

Планку с уже приготовленным углом следует приложить к дверной коробке и выровнять снизу и по краям. Только после этого можно отмечать высоту, которая будет соответствовать внутреннему углу лутки.

На следующем этапе, о котором гласит инструкция, необходимо опираясь на отметки, используя угломер, создать угол в сорок пять градусов и отметить его карандашом. Излишек необходимо отрезать. На время готовый наличник можно отложить. В той же последовательности размечается и другая планка.

Нелишним будет помнить о том, что верхний из наличников следует подготавливать самым последним, когда боковые уже не только обрезаны, но и установлены. Возможность упустить из виду какие-либо погрешности при этом минимальная, а появление щелей на состыковке вообще исключается. Об этом стоит помнить, решившись выполнить работу своими руками.

Когда боковые наличники уже подготовлены, их следует установить. В коробку необходимо вбить гвозди и убрать шляпки, используя кусачки. При этом важно оставить острый уголок. Использовать при этом нужно гвозди длиной около полсантиметра.

Расстояние между вбиваемыми гвоздями должно быть не более полметра. Чаще всего их делают по одному сверху и снизу и по паре в центре.

Чтобы наличник лучше прикрепился к дверной коробке, желательно на него нанести клей. Главное – не переусердствовать. Прижимая, клей ни в коем случае не должен появиться снаружи.

Для того чтобы прибить планку, совсем не обязательно наносить удары непосредственно по ней. Лучше заранее подготовить брусок и обмотать его в ткань.

Выравнивание по уровню

Готовый наличник прикладывается, выравнивается и с помощью бруска, замотанного в ткань, садится на гвозди.

Установив боковые наличники, наступает черед и верхнего. Его углы должны быть 45 градусов. Их следует замерить не при помощи угломера, а прикладывая к боковым планкам. Карандашом отмечается то место, где необходимо будет сделать срез. Такая технология поможет произвести установку без особых проблем и больших затрат.

Нюансы, которые стоит учесть

Чтобы гвоздь или шуруп был незаметен, используют восковый корректор или же акриловый герметик. Если в месте стыка получилось расхождение, то это очень легко исправить. Всего лишь нужно соединить планки, используя финишные гвозди. Незначительные щели можно замаскировать с помощью акрилового герметика. Имеющиеся вокруг коробки изъяны скрываются широким наличником с шириной до 12 см.

На ровной поверхности наличники клеятся жидкими гвоздями. Чтобы зафиксировать еще и дополнительно, установка наличников на двери производится и при помощи акрилового клея или самого обычного ПВА. Самым же надежным креплением все же остаются гвозди.

Крепление является завершающим, окончательным этапом установки. Их монтируют впритык на торец. Визуально при этом может показаться, что они прикреплены к стене. Если же действительно такой вариант необходим, то применяются жидкие гвозди. Но все равно такой вид крепления не будет надежным.

В случае, когда дверной проем располагается сбоку или впритык к другой стене, поместить планку полностью оказывается невозможно. Оригинальным решением будет распил по ширине при помощи электропилы. Срез получится красивым, что немаловажно для этого процесса монтажа. Сам по себе он и выполняет декорирующую функцию и скрывает все имеющиеся дефекты.

Если уже проводилась установка наличников на входную дверь, то стоит учесть, что на межкомнатных они должны быть сантиметров на десять выше, чем дверной проем. Можно отойти от стандартов и сделать запил необычным, не в 45 градусов, а в 90. Вид при этом получится красивым и необычным.

Когда наличники не нужны

Далеко не всегда при монтаже двери нужно устанавливать и наличники. Например, в ванной, в которой стены выложили плиткой, они будут просто неуместны, да и крепеж вызовет уйму проблем. Возможен он лишь жидкими гвоздями, а при высокой влажности это нецелесообразно.

Как правильно установить наличники межкомнатной двери

Мы продемонстрируем вам, как нужно ставить дверные наличники, как работать с пистолетом, объясним различные нюансы работы.

Разметка и обрезка наличников

Первым делом перед установкой наличники надо отторцевать. Берём четыре наличника и торцуем. Центр тяжести наличника можно определить, положив его на палец. Когда рейка уравновесится, мы определяем её центр тяжести. Режем и несём наличники к дверям.

У любой двери имеется радиус закругления. Бывают прямые наличники, но очень редко.

Здесь мы наличник ставим заподлицо, даже немного смещая его внутрь двери, чтобы скрыть то, что под ним.

Устанавливать наличник надо от того места, где заканчивается радиус:

Ставим над дверью две метки. Мы делаем это на глаз, но вы можете отмерить рулеткой.

Угол получится в 45°, то есть отметка будет на расстоянии от края в 5-7 мм. Ближе нельзя, потому что здесь находится петля, и ближе начала закругления она вам отметку сделать не позволит. Ориентируясь по радиусу, делаем отметку ножом.

С другой стороны идёт ответка, и её тоже ближе не подвинуть. Не забывайте нумеровать наличники.

Убираем мусор из-под наличников, чтобы не отрезать от рейки больше, чем требуется.

Где радиус закончился, ставим отметку. Аналогично отмеряем и с другой стороны.

Со стороны доборов всё гораздо проще. Опять же, делаем не заподлицо, а чуть со смещением. Отметку ставим не вдоль добора, а чуть ниже.

Соответственно, то же самое и с другой стороны – на 1 мм ниже:

Аналогично делаем отметки на наличнике – не заподлицо, а с небольшим смещением. Выполняем обрезку наличников под 45°.

Бывают ситуации, когда стена не совсем ровная – местами выступает, и тогда при установке наличников получается нестыковка. Иногда бывает, что наличники надо чуть завалить, когда они стоят не заподлицо, а смещены вовнутрь. Что в таких случаях надо делать? Представим, что справа у нас стена, а слева – дверь. К ней надо прибить наличник.

Если мы запилим по плоскости, то при прибивании углы разойдутся. Как с этим бороться?

Вот здесь у нас отверстие примерно 2 мм. Если мы так завалим, то должны так же и отрезать, то есть сделать какую-то подкладку.

Стена у нас поднимается на 2 мм, и мы должны подложить под угол какую-нибудь подставку высотой 2 мм.

Если сзади получается щель, то спереди получается наличник без щелей. Это в том случае, если дверь утоплена внутрь проёма и получается на выступе. В таких случаях надо учитывать задний зазор – выступ стены. Дальше отпиливаем длинные рейки.

Установка наличников

Теперь будем работать с пневматическим микрошпилечником – пистолетом, воздух в который подаётся от компрессора. С его помощью будем крепить рейки к стене специальными гвоздями – шпильками.

Засохшую пена надо не отдирать, а срезать ножом.

Наносим пену на рейку, чтобы приклеить:

Наносим пену на все остальные наличники:

Пена создаст определённый слой, и наличник не будет болтаться. Так как стена бывает не совсем ровная, все неровности нужно компенсировать пеной. Можно подождать до трёх минут, чтобы пена сформировалась. Небольшая плёнка позволит рейке быстрей приклеиться.

Ориентиром является закругление на наличнике. Углы верхней рейки, конечно, лучше сначала не прибивать, а поставить длинные рейки, и уже по ним определить положение верхней – где опускать, где поднимать. Под наличником у нас оказался небольшой бугорок, но его практически не видно, и расхождение между наличниками небольшое.

Крепим длинные рейки:

Прибиваем один гвоздь внизу. Дальше у нас застывшая пена, которая не даёт рейке болтаться, но где она болтается, там и крепим. Советуем забивать гвозди через 20 см. Лучше их не забивать на уровне глаз, иначе такой гвоздь будет слишком заметен. В нашем случае это микрошпилька, её можно смазать воском, тогда её не будет видно вообще. Желательно, конечно, скреплять наличники с торцов. Однако тут имеется один важный момент – так как в пистолете используется смазочный материал типа масла, то при стрельбе на светлых обоях происходит выброс воздуха, и маслянистое пятно попадет на обои. Поэтому, когда прибиваете, подкладывайте бумажечку. Микрошпилька хороша тем, что легко ломается. Если микрошпилечник при стрельбе как следует не прижать, при отдаче пистолет уходит и, соответственно, остаётся шапка, которая не забивается, потому что очень тонкая и гнётся. В таких случаях мы плоскогубцами зажимаем её и вращательными движениями отрываем.

Вытаскивать её нет смысла, потому что остаётся дырка, а повторно в эту дырку вы шпильку никогда не забьёте.

Нюансы при установке наличников

Здесь у нас либо наличники чуть разные, либо мастер неточно угол выставил. Такие неровности можно скруглять молотком – только хорошо, чтобы клиент этого не видел.

Вот так угол закругляется, чтобы кончик не был виден. Поэтому лучше сначала угол запилить, замерить 90°. Если получился чуть меньше, доработать пилой.

Скажем несколько слов по поводу маслянистого пятна на светлых обоях. На тёмных обоях его не видно, а на белых видно очень хорошо. Предположим, вот это наша стена, мы выстреливаем – и вот наше маслянистое пятно:

Теперь поговорим по поводу гвоздей на прибитых наличниках. Этого гвоздя практически не видно, но он есть, и некоторым это не нравится. В таких случаях берёте акриловую шпаклёвку, подбираете под цвет дерева и наносите её на гвоздь. Желательно потом акрил удалить, причём полностью, так как он при высыхании может чуть побелеть. На самом деле все эти дырочки видны на момент приёмки, а после эксплуатации дверей через 1-2 месяца вы этих дырок просто не увидите. Старайтесь акрил удалять сразу, иначе потом его смывать будет трудно. Ещё один момент из практики. Деревянные наличники – это, конечно, круто, но не практично. Лучше, чтобы наличники были из МДФ. У дерева есть одна особенность – от перемены влажности его крутит.

Если деревянный наличник прибить на добор без пены, то со временем, через полгода, особенно в межсезонье, его начинает крутить и начинается разбежка углов. Наличники из МДФ на такие перепады климата не реагируют – их не поведёт.

Еще момент в отношении гвоздей. Для белых дверей никогда не добавляйте в пистолет ни Hi-Gear, никакую другую смазку. Пристреляйте пистолет где-нибудь, что бы вся смазка вышла, иначе на белых и светлых дверях будет чёрное пятнышко, которое на контрасте будет очень заметно. На коричневых дверях, наоборот, следует добавлять масла, чтобы уменьшить видимость гвоздя. Когда пробивается любая лакокрасочная поверхность, лак немного отходит от поверхности, и получается белая дырочка. В таких случаях, когда смазка попадает на эту дырочку, она эту белую кромку делает невидимой.

Продолжаем работу с другой стороны. Не забываем, что со стороны добора рейки надо чуть напустить.

Слева на стене получается провал, сверху шишка. Наличники сходятся неровно. Здесь ничего сделать нельзя, потому что стена такая, только скрепляем наличники с боков, чтобы они не разбегались. Со стороны добора, конечно, гвозди забивать надо чаще, потому что рейка из МДФ тонкая. Опять же, если зазоров нет, то не надо частить.

Добавим ещё несколько слов. Поднимая длинный наличник, можно случайно повредить натяжной потолок. Если в комнате не натяжной потолок, а гипсокартон или плита, то вы сбиваете верхний угол на наличнике. Поэтому никогда неосмотрительно не поднимайте длинную рейку вверх.

Гвозди замечательно входят в пеноблок, в лёгкую штукатурку, в гипсокартон, но только не в бетон. И никогда при работе не направляйте пистолет в сторону пальца. Направляйте лучше от себя. Во-первых, гвоздь вылезет со стороны добора. Во-вторых, в палец гвоздь очень хорошо залезает, а вот вытаскивать его очень больно.

Наличники на двери — установка, виды, материалы

Насколько сложно установить наличники на двери и можно ли это сделать своими руками, если никогда с такой работой не сталкивались? В принципе наличник дверной, для двери из дерева пластика или металла, отличается только по материалу, технология везде одинаковая и дальше, вы узнаете: какие бывают наличники, что нужно для их установки, а главное, как это все сделать самому.

Отделка дверей это важный момент в дизайне любого помещения.

Содержание статьи

Подготовка к работе и немного теории

Прежде чем готовить инструмент и покупать комплектующие, давайте разберемся – какие вообще существуют наличники для дверей.

Распространенные материалы

Деревянные наличники на дверь это классический вариант отделки, здесь есть как бюджетные модели из сосны или липы, так и элитные породы типа дуба, бука или заморского дерева венге.

Работать с деревом сложнее, так как материал живой, а значит, подвержен температурным и влажностным деформациям. Если вы решите отдать предпочтение этому варианту, то имейте в виду: древесина должна быть сухая и желательно пропитанная антисептиком.

Как бы красиво не выглядел наличник из свежераспиленного леса, уже через полгода его может повести или появятся нелицеприятные трещины.

Натуральное дерево заслужено считается классикой.

Второй и на данный момент самый популярный претендент нашего рейтинга это МДФ. Дверные наличники из МДФ выбирает едва ли не 70 % потребителей. Материал полностью экологически чистый, ведь массив склеивается не за счет синтетических добавок, а благодаря высокому содержанию в дереве природного клея лигнина.

Слабым местом МДФ считается разбухание в условиях высокой влажности, но чтобы планки испортились, влажность должна быть действительно высокой, так облицовку нельзя монтировать в парилке или на входные двери со стороны улицы. Кухня и даже ванная в городской квартире вполне подходят для установки МДФ.

В линейке планок из МДФ есть наличники оклеенные шпоном (тонкий срез натурального дерева) эта облицовка абсолютно ничем не отличается от высококлассных деревянных изделий.

Облицовка из МДФ это удачное сочетание оптимальной цены и высокого качества.

Сейчас прошли уже те времена, когда пластиковые изделия можно было определить с первого взгляда. Хорошие наличники из пластика от того же МДФ может отличить только специалист, а главное цена на этот товар вполне доступная, плюс установить пластик своими руками намного проще.

Кроме того, пластик равнодушен к любой влажности, качественные модели хорошо переносят перепады температур и прямые солнечные лучи. Пожалуй, единственное место, куда не рекомендуется ставить пластик это парилка, объясняется такой запрет тем, что многие синтетические составы начинают разрушаться при температуре выше 70ºС.

Пластиковые наличники имеют прекрасный внешний вид и высокие эксплуатационные характеристики.

На рынке еще есть металлическая облицовка. Как правило, металл используется только для монтажа на улице, но это очень узкая ниша, ведь наличник на входную дверь зачастую не требуется, так как его «обязанности» выполняет несущая наружная рама металлической двери, а дерево на вход сейчас практически не ставят.

Несколько слов об инструменте

Чтобы качественно установить любые дверные наличники их нужно точно, ровно и без сколов подрезать, а для этого желательно иметь торцовочную пилу на станине, причем станина должна поворачиваться и фиксироваться под определенным углом.

Торцовочная пила на станине.

Если в ваши планы не входит покупка торцовки, то можно обойтись ножовкой по металлу, но здесь нужна определенная сноровка, так как без опыта очень легко наделать сколов по кромке.

Из вспомогательного инструмента нужны:

Молоток;
Отвес;
Уровень;
Рулетка;
Нож;
Плоскогубцы;
Карандаш.

На многих ресурсах рекомендуют еще купить стусло для подрезки планок под углом 45º, так вот, тратиться на китайское «одноразовое» стусло не стоит, качество там низкое и толку от него не много. Кроме того есть универсальный способ подрезки без стусла, причем этот способ намного эффективней, но о нем чуть позже.
Способ подрезки при помощи стусла.

Из материалов понадобятся:

Финишные гвозди.

Специальные финишные гвоздики с мелкой шляпкой;
Клей «Жидкие гвозди» или монтажная пена, плюс пистолет под тубу;
Малярный скотч.

Монтажную пену удобней наносить при помощи пистолета.

Как установить наличники своими руками

Существует 2 способа монтажа подобной облицовки: косая стыковка планок под 45º и прямая стыковка планок под 90º. Кроме того есть серьезные отличия в установке деревянных (МДФ) наличников и пластиковых изделий, но обо всем по очереди.

Способ № 1. Монтаж с подрезкой углов

Этот способ монтажа подходит как для ровных или полукруглых планок, так и для фигурных наличников. Косой срез органично вписывается в общий интерьер двери и смотрится такая облицовка отлично.

Стыковка планок под углом.

Какой бы способ вы не выбрали, начинается работа с торцевания краев планок, проще говоря, вам нужно срезать по несколько миллиметров с каждого края. Если есть торцовочная пила, то обрезать можно пакетом, все сразу.

Торцовка краев наличников.

По периметру дверной коробки обычно задувается монтажная пена, поэтому вам нужно ее аккуратно срезать, здесь удобней пользоваться съемным лезвием от монтажного ножа.

Подрезка монтажной пены.

Разметку начинаем с планки, которая будет устанавливаться со стороны дверных петель. Между планкой и навесами оставляется пару миллиметров, чтобы при открывании петли не терлись о наличник.

Отступ от петель.

Важно: наличники крепятся после того как двери установлены, а отделка стен, потолков и полов окончена, но до того, как смонтированы плинтуса. Планки должны упираться в пол, а не в плинтус.

Примерка и разметка планки.

Метка ставится на нижней кромке будущего среза. Все остальные планки размечаются аналогично. После разметки не забудьте все детали пронумеровать.

При наличии торцовочной пилы вам нужно развернуть стол инструмента под 45º, приложить планку к упору и обрезать.

Угловая подрезка торцовкой.

Если торцовки нет, то 45º можно разметить угольником и карандашом. Для этого проводите поперечную линию от размеченной ранее точки.

Поперечная разметка под прямым углом.

Дальше отступаете на ширину планки и проводите еще одну такую же линию, у вас должен получиться квадрат. После этого проводите диагональ внутри этого квадрата, которая и будет разметкой под 45º.

Ручная разметка под 45º.

С верхней планкой еще проще, там вы прикладываете ее к двум боковым, как показано на схеме ниже и размечаете по факту. При таком подходе ошибки и щели в углах практически исключены, даже если угол размечен не совсем верно, то есть не под 45º, он все равно сойдется идеально.

Разметка верхней планки.

Здесь есть небольшая хитрость: сначала нужно прибить на 2 – 3 гвоздика обе боковые планки, а после этого завести под них верхнюю и разметить.

Когда все размечено и отрезано можно переходить к установке. К дверной лутке наличник мы будем прибивать гвоздиками, а чтобы закрепить его на стене используем монтажную пену. Для этого просто накладываем на край планки полосу пены.

Посадка планки на пену.

Если вы решите клеить наличники только на жидкие гвозди, то у этого состава есть интересная особенность. Сначала клей наносится на планку, после этого планка прижимается к основе и сразу отрывается. Дальше нужно подождать порядка 5 минут, чтобы клей слегка заветрился и только после этого можно «сажать» окончательно.

Первой крепится верхняя планка, причем прибивать ее нужно по центру. Потом, когда начнете устанавливать боковые, у вас будет возможность слегка подрегулировать верх, если нужно. Когда весь «конструктор» сложен, можно окончательно фиксировать планки, гвоздики забиваются с шагом 150 – 200 мм.

Крепление верхней планки.

Последним штрихом у вас будет фиксация планок гвоздиками с торца. Для этого слегка отгибаем обе планки от стены и забиваем гвоздик.

Фиксация наличника в углу.

Если угол сошелся не совсем ровно, то щель можно замазать акриловой шпаклевкой или специальным мебельным воском в тон наличнику. Хотя точек входа гвоздиков практически незаметно, многих людей это все же раздражает, поэтому гвозди также можно замазать.

Способ № 2. Стыковка планок под прямым углом

Этот способ оправдан только в том случае, если вы решили установить сверху фигурную капитель. Тогда первая прибивается или приклеивается сама капитель, а потом вам нужно примерить отрезать и прикрепить две боковые планки.

Верхняя капитель значительно улучшит внешний вид двери.

Часто те мастера-любители которые не хотят возиться с подрезкой углов под 45º, стыкуют планки под прямым углом. Ничего плохого в этом нет, но смотрится такая облицовка не так эффектно.

Каких-то особых премудростей и секретов здесь нет. Единственное, что мы можем вам посоветовать – это направлять срезы двух боковых планок вверх, чтобы их не было видно, а верхнюю планку вставлять между двумя боковыми. Как на фото снизу.

Стыковка под прямым углом будет выглядеть лучше, если верхнюю планку вставить между боковыми.

Если вы хотите состыковать под прямым углом планки со скругленными краями, то верхнюю планку лучше подрезать под углом направленным внутрь, так чтобы кромка среза легла на закругление. В этом случае торец планки будет незаметен.

Монтаж пластиковых наличников

Качественный пластиковый наличник визуально может не отличаться от натурального дерева.

Пластиковая конструкция состоит из 2 частей: к кромке двери прикрепляется основа с монтажными пазами, а потом на эту основу надевается лицевая часть наличника. Чтобы красиво состыковать лицевые части конструкции, в наборе есть специальные стыковочные прокладки.

Стыковочные прокладки для пластиковых наличников.

Пластиковые наличники довольно гибкие и если основу закрепить на кривой стене, то она обогнет неровности и надеть лицевую часть будет проблематично, поэтому вначале нужно выровнять стены вокруг дверного проема, а уже потом крепить пластик.

Кстати, жесткие планки, МДФ или дерево, можно крепить на кривые стены. Правда потом вам нужно будет зашпаклевать те места, где планка отходит от стены. Смотрится это конечно весьма посредственно, но все же лучше, чем дырки под наличниками.

Часто пластиковые наличники выбирают потому, что внутри такой конструкции есть кабель-канал и в нем можно спрятать проводку. Но здесь есть нюанс: не вздумайте прятать в наличник высоковольтный кабель, по нормам СНиП это категорически запрещено. Сюда можно прокладывать только низковольтные кабели, к примеру, антенну или связь.

Крепление основы на саморезы.

Как и в предыдущих случаях первой крепиться планка со стороны петель. Обычно несущую планку фиксируют саморезами с пластиковыми дюбелями, но никто вам не мешает посадить ее, к примеру, на жидкие гвозди.

Нижние несущие планки нужно вымерять и подрезать очень точно, ведь любая ошибка на этом этапе приведет к тому, что у вас верхние лицевые планки могут попросту не сойтись. Пластик монтируется только с подрезкой под 45º, установка под прямым углом здесь не предусмотрена.

После того как боковая основа закреплена, на нее надевается лицевая планка и сверху вставляется соединительная прокладка, дальше можно переходить к креплению основы под верхний наличник.

Крепление верхней планки.

Когда вся конструкция собрана и вы убедились в том, что все стыки точно подогнаны и ничего нигде не косит, можно приступать к прокладке низковольтных кабелей внутри наличника.

Прокладка кабеля в кабель-канале пластикового наличника.

Вывод

Как видите, если у вас есть инструмент и большое желание, то вы можете легко и быстро установить наличники на двери своими руками. Также рекомендуем просмотреть видео в этой статье, там есть масса тонкостей, о которых вам желательно знать.

Устройство дверной облицовки.

Как установить наличники на двери

Обналичивание дверных проемов позволяет придать эстетичный вид и проставить заключительный штрих в ремонте помещения. Установка наличников по своей значимости подобна устройству плинтуса на полу или карниза на потолке. Именно поэтому вопрос о том, как установить наличники на двери, остается довольно значимым при проведении ремонтных работ.

Содержание

Перед установкой наличников следует позаботиться о примыкающих стенах. Они должны быть тщательно выровненными, гладкими и располагаться в одной плоскости с обеих сторон дверного проема. Если пренебречь данными рекомендациями, то после окончания работ появятся мелкие зазоры между стеной и обналичкой. Конечно, с помощью самой конструкции остается возможность скрыть небольшие неровности с размером перепада в несколько миллиметров, но большие перепады уже скрыть не получится.

При выборе изделия для обналичивания особое внимание нужно уделить схожести структуры шпона у двери и наличников. Благодаря огромному разнообразию материалов – пластик, натуральная древесина, МДФ, из которых изготавливаются наличники, можно сделать оптимальный выбор без особых проблем. Лицевая часть покрывается лаком, ламинирующей пленкой, шпоном или краской, она может быть различной формы, воплощая оригинальные дизайнерские идеи. Для каждого вида изделия присущи свои особые нюансы при установке.

Шпонированные наличники из МДФ гармонируют со структурой массива

При монтаже наличников важно добиться ровных мест состыковки и отсутствия зазоров. Самым простым вариантом является монтаж изделий с простой прямоугольной формой или приближенной к ней.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

В данной ситуации достаточно состыковать их под прямым углом. Но для большинства наличников, имеющих с лицевой стороны фасонную форму, требуется состыковка под углом в 45 градусов.

Начинается установка наличников на двери с замеров. С помощью рулетки нужно измерить расстояние от места стыковки потолочного и петельного бруса до пола, к полученному результату прибавить 1 сантиметр.

Схема замеров для отпиливания угла

Работу следует начинать со стороны двери, с которой можно открыть ее на себя. Далее под углом 45 градусов отпиливаем наличник. Выполнить данную операцию можно с помощью механического или обычного стусло при наличии определенных навыков, а с помощью профессионального электроторцовочного станка можно получить наилучшее качество распила без мелких сколов декоративной облицовки.

Подготовленный к установке распиленный наличник

Измеренное расстояние (высота от пола до стыка бруса) является началом угла, под которым нужно пилить. Чертежи с визуализацией рабочего процесса позволяют сделать установку наличников более понятной. Аналогичные действия нужно проделать и со вторым наличником. Естественно, расстояние обязательно нужно измерить заново.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

После подготовки боковой обналички следует ее прибить, оставив верх незафиксированным. Наличники устанавливают на расстоянии 0,5-1 сантиметра от кромки коробки. Планки с основой из мягкой древесины прибивают тонкими финишными гвоздями либо простыми гвоздями без шляпок (их откусывают пассатижами). Наличники из МДФ нуждаются в дополнительной подготовке, заключающейся в предварительном просверливании направляющих несквозных отверстий. Данная процедура позволяет аккуратнее забить гвоздь, снизив риск повреждения наличника до минимума.

Наглядно отображает такой процесс, как установка наличников на двери — видео инструкция, дающая общее представление о ходе работ. Изучив все особенности и нюансы данных ремонтных работ, можно провести их самостоятельно.

Чтобы сделать наличие гвоздя незаметным, следует воспользоваться восковым корректором подходящего цвета или акриловым герметиком. При наличии ровных стен дверного проема для закрепления наличников можно воспользоваться жидкими гвоздями. Такой способ позволяет избежать наличия следов от гвоздей.

Главная трудность при выполнении установки наличников заключается в недопущении образования щели между планками. Чтобы избежать ошибок при распиле верхнего наличника, верхнюю планку предварительно заводят за вертикальные, делая на ней отметки. Это позволяет достичь полного совпадения наличников.

Разметка наличников

Готовую верхнюю часть нужно прибить на место, также до конца прибиваются боковые планки. На этом процесс установки наличников с одной стороны считается завершенным. Далее всю процедуру повторяют для обратной стороны дверной коробки, приобретающей законченный вид.

Часто возникают расхождения планок на месте их состыковки. Такая ситуация возникает из-за неровностей стен либо искривления наличников при их неправильном хранении. Исправить этот небольшой недостаток можно при помощи скрепления планок финишным гвоздиком между собой. При появлении микрозазоров между наличниками, для их устранения следует воспользоваться восковым корректором или акриловым герметиком нужного оттенка.

Завершение работ по установке наличников

Это интересно! При использовании современных технологий появились наличники телескопической конструкции, имеющие с одной стороны выступ – шлиц. Он является крепежным элементом, входящим в паз дверной коробки или добора. Данная модель позволяет скрыть небольшие неровности поверхности.

По утверждению дизайнеров, для обеспечения единой стилистики квартиры следует использовать одинаковые наличники. Но, к сожалению, не все дверные проемы позволяют использовать наличники одинакового размера. В этом случае прибегают к распиливанию планок.

Это важно! Распиливание наличника больше, чем на три четвертых от его ширины, не допустимо, так как это испортит весь рисунок.

Главными требованиями при проведении установки наличников на двери являются аккуратность при выполнении работ и внимательность при снятии замеров. Соблюдение данных условий поможет произвести качественное обналичивание дверных проемов и придать интерьеру завершенный вид.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ KAPELLI CLASSIC

Монтаж композитных дверей KAPELLI-classic и KAPELLI-connect принципиально не отличается от монтажа деревянной межкомнатной двери, но есть некоторые моменты, на которые следует обратить внимание.

Специалисты нашей компании подготовили подробную инструкцию по установке дверей KAPELLI-classic. Они будут полезны как профессионалам, так и тем, кто решил установить дверь собственными силами.

ВНИМАНИЕ! !
Только строгое соблюдение инструкции по установке двери KAPELLI гарантирует качество и долговечность ее эксплуатации.

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ДВЕРИ

1. ПРОВЕРЬТЕ ПОЛНОСТЬЮ ПРОДУКТА.

Дверной комплект поставляется в заводской упаковке. Обозначение двери на упаковке выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 6629-88 и содержит информацию о типе двери, высоте и ширине дверного проема, цвете двери и названии модели.

2. ДВЕРНОЙ КОМПЛЕКТ KAPELLI СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ::

Дверное полотно в сборе с дверной коробкой (с резиновым уплотнением по периметру коробки).

Дверное полотно закрывается защитной пленкой, которую после установки снимают.

Чтобы облегчить установку, створка поставляется в комплекте с дверной коробкой и готовым отверстием для ручки и карманом для механизма замка.

Мебель упакована в картонные коробки производителей данной продукции. Ящики закреплены на дне дверного полотна.

2. ИНСТРУМЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

При установке двери KAPELLI используется тот же инструмент, что и при установке дверей из традиционных древесных материалов. Вам потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

Пена строительная из расчета 1 колба на 2-3 дверные блоки
Деревянные клинья и распорки (можно использовать брус сечением 40 × 40, 40 × 30, 40 × 25)
Клей-герметик или пистолет для фиксации наличника
Строительный уровень или вертикальный отвес
Машинка для завинчивания шурупов или отвертка
Форматно-раскроечный станок (угловая пила для резки под углом) или торцовочная пила
Зажим ручной (при креплении наличника клеевым герметиком)
Сверло с функцией перфорации
Набор буровых коронок (в том числе для перфорации и сверления больших отверстий)
Нож
Карандаш

3.ПОДГОТОВКА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА УСТАНОВКА ПЕТЛИ.

Заранее определитесь с направлением открывания двери.

Примечание : После установки петель исправить ошибку будет невозможно, так как при фиксации петли саморезами нарушается целостность дверного полотна и профиля коробки.

Использование каких-либо других петель, кроме рекомендованных производителем, не допускается.

При установке дверных блоков KAPELLI Connect и KAPELLI Classic с остекленными панелями рекомендуется использовать 3 плоских петли. При этом в верхней части полотна устанавливаются две петли, а в нижней — одна.

Петли устанавливаются на расстоянии 200 мм от края дверного полотна.

Петли, рекомендованные производителем, являются накладными, их установка осуществляется без врезания в дверное полотно и дверную коробку.

ВНИМАНИЕ!

Между краем дверной коробки и цилиндром петли требуется технический зазор 2 мм.

4. УСТАНОВКА РАМЫ В ДВЕРНОЙ ПРОЕМ

Измерьте ширину и высоту дверного проема.

Измерьте необходимое расстояние на раме.

Обрезать раму по высоте.

5. УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА ЗАМКА

Установка рекомендованного производителем механизма замка производится в специальный паз заводского изготовления.

Полотно снабжено монтажным отверстием для установки ручки (расстояние от низа дверного полотна до отверстия ручки 1050 мм).

Отверстие под баллон проделывается своими силами. Для этого отметьте переднюю часть створки в соответствии с размерами межосевых расстояний замка (см. Рисунок). Механизм замка крепится винтами, которые входят в комплект в количестве 2 шт.
Механизм замка может работать с двумя типами ключевых цилиндров: «ключ-ключ» и «замок-ключ».После установки в замок цилиндр фиксируется прилагаемым винтом.

Ручка, цилиндр, крышка цилиндра не входят в КОМПЛЕКТ двери KAPELLI и приобретаются отдельно.

Установка этой фурнитуры осуществляется согласно инструкции, которой они оснащены.

ВНИМАНИЕ!

Самостоятельный раскрой дверного полотна по ширине и высоте не допускается, так как это нарушает герметичность и конструктивную прочность дверного полотна.

6. МАРКИРОВКА ПЕТЛЕЙ НА ДВЕРНОЙ КОРОБКЕ

Для установки петель отмерьте 203 мм сверху и 200 мм плюс запланированный зазор между дверным полотном и поверхностью пола внизу дверной коробки.

7. УСТАНОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА В СТЕНУ

Установите дверной блок в проем и зафиксируйте деревянными клиньями, чтобы он удерживался.

После проверки правильности установки агрегата в проем необходимо просверлить монтажные отверстия и закрепить дверную коробку на поверхности проема анкерными болтами.

Дверная коробка в монтажном проеме должна быть жестко закреплена четырьмя анкерами к каждой вертикальной стойке, строго сохраняя вертикальность по уровню, исключая возможность любого перемещения профиля коробки.

ВНИМАНИЕ!

При фиксации дверного блока в проеме стены анкерными болтами не допускайте прогиба элементов коробки.

8.УСТАНОВКА запорной накладки

В соответствии с установленным замком необходимо разметить вертикальную стойку дверной коробки и установить запорную планку.

Для установки ответной планки просверлите отверстия под ней в соответствии с нанесенными отметками.

Запорная планка крепится к вертикальной стойке рамы винтами, которые входят в комплект в количестве 2 шт.

По окончании монтажа дверного блока заполните монтажный зазор между блоком и стеной строительной пеной.

Чтобы обеспечить качественное сцепление строительной пены, рекомендуется обрызгать внутреннюю полость монтажного зазора водой.

Строительная пена наносится по всему периметру проема ровным слоем на глубину ~ 40 мм.

Уровень расширения пены и время полного затвердевания зависят от типа пены и указаны на упаковке.

ВНИМАНИЕ!

Заполняя монтажный зазор пеной, необходимо учитывать вторичное расширение и внимательно следить за количеством пены, распыляемой в зазор. Чтобы исключить попадание строительной пены на дверную коробку, соприкасающиеся с пеной плоскости рамы следует оклеить малярной лентой.

После полного высыхания срежьте ножом выступающие остатки пены.

ВНИМАНИЕ!

Элементы наличника устанавливаются со смещением 5 мм от края дверной коробки. Монтаж наличника следует начинать со стороны открывающейся вам двери.

9. УСТАНОВКА ПЛАТБЕНДА

Измерьте высоту наличника со стороны петель.

Прикрепите вертикальный наличник к месту установки за петлями и выровняйте вертикально по строительному уровню (или вдоль рамы).Проверить наличник, чтобы не мешать полному открыванию дверцы.

Отметьте высоту. Отпилите верх плиты под углом 45 градусов с помощью углового ножа или пильного полотна по отметкам.

Проделайте ту же процедуру со второй вертикальной пластиной.

Прикрепите наличник с помощью специального крепежного пистолета-молотка с помощью гвоздей или клея-герметика.

Прикрепите горизонтальный наличник к месту установки, выровняйте по строительному уровню (или по каркасу) по горизонтали, произведите разметку.

Отпилите края пластины под углом 45 градусов по меткам.

Прикрепите горизонтальную пластину.

По окончании монтажа двери необходимо сразу снять защитную пленку с дверного полотна.

Возможные остатки клея защитной пленки удаляются теплым слабощелочным раствором (мыльный раствор хозяйственного мыла).

ДВЕРЬ УСТАНОВЛЕНА!

Как установить дверную обшивку

Вы установили новую дверь или решили изменить обшивку двери по эстетическим соображениям.В любом случае, чтобы отделать дверь, вам нужно закрыть зазор между дверным косяком (рама, на которой дверь навешивается и где защелка входит в зацепление) и стеной. Это делается с помощью молдинга, называемого кожухом.

Соединение под углом под углом — это место, где концы двух частей молдинга срезаны под равными углами — 45 градусов для квадратного угла.
Стыковое соединение — это место, где концы ножек с прямоугольным срезом пересекаются с краем головки под углом 90 градусов.

Обшивка может быть формованной или плоской, и то, будут ли ножки кожуха и головка соприкасаться в верхней части двери в косых или стыковых соединениях, частично зависит от того, что вы выберете.

Подготовка двери

Чтобы обсадная труба располагалась ровно, а стык головки хорошо прилегал, косяк и поверхность стены должны находиться на одной плоскости друг с другом. Это наиболее важно в верхней части двери, где есть стыки.

Проверьте это, приставив линейку к стене и протянув ее до косяка — она должна просто целовать край. Если косяк немного выступает из стены, можно выровнять его. Это лучший вариант, если отделка должна иметь естественный вид и не будет заделана до стены.

Если накладка будет покрашена, косяк можно оставить в покое. Вместо этого, когда вы прибиваете накладку на место, сначала прибейте ее к косяку, а затем вставьте конические прокладки в зазор между стеной и задней частью кожуха в точках, где вы будете прибивать.

Эти прокладки не позволят гвоздям вывести кожух назад под углом. После прибивания аккуратно срежьте шайбы острым ножом вместе с кожухом, затем заделайте стык малярным герметиком.

Если стена выходит за косяк

В этом случае подход будет другим. Если поверхность стены сделана из гипсокартона, а не из гипсокартона или гипсокартона с поверхностным покрытием, и разница составляет 1/8 дюйма или меньше, вы можете просто отбить гипсокартон молотком — грубо, но эффективно.

Если это не так, используйте строгальный станок или настольную пилу, чтобы сделать паз задней части корпуса там, где он ударится о стену. Когда косяк утоплен более чем на дюйма, решение состоит в том, чтобы пригвоздить насадки к краю косяка, чтобы он находился заподлицо со стеной.

Этапы установки дверной обшивки

Кожух должен отступать от торца косяка на расстояние от 1/8 дюйма до дюйма.Это называется откосом, и плотники отмечают все вокруг косяка острым карандашом и комбинированным квадратом.

После того, как вы отметили откос, удерживайте ножку обсадной колонны на месте так, чтобы ее край был на отметках карандаша. Проверьте, как нога соприкасается с полом — если пол неровный, вам может потребоваться обрезать нижнюю часть ноги, чтобы она плотно прилегала к полу.
Как только вы будете довольны этим, отметьте, где выступ на голове косяка встречается с ногой. Здесь вы отрежете ногу. Повторите процесс с другой стороны.
Если кожух должен встретиться с митрами, разрежьте ножки с помощью торцовочной пилы с углом наклона 45 градусов. Также отрежьте один конец головки кожуха. Если вы правша, отрежьте левую сторону. Если вы левша, сделайте наоборот. Это упрощает следующий шаг.
Удерживая головку на косяке, совместите только что сделанный надрез с выступом на ножке косяка. Не перемещая головку, отметьте, где откос на необрезанной стороне встречается с обсадной колонной. Поднесите головку к торцовочной пиле и разрежьте ее.
Если у вас есть зажимы для углов, положите две ножки корпуса и головку на рабочий стол, тщательно нанесите на скошенные концы столярного клея и скрепите выступы вместе.
После получаса зажатия вы можете установить кожух как единое целое. При отсутствии угловых зажимов устанавливайте кожух по частям.
Сначала прибейте одну ногу к косяку, используя гвозди с отделкой 4d или гвозди размером 1 ½ дюйма, 15 калибра, расположенные на расстоянии около 16 дюймов друг от друга.
Совместите край кожуха с выступами.
Проверьте, насколько голова соответствует этой ноге. Возможно, вам придется немного подкорректировать разрез. Часто для закрытия слегка приоткрытой угловой резки достаточно обрезать обратную сторону разреза под углом с помощью рубанка, ножа или рашпиля.
Нанесите клей на стык, удерживайте головку на месте и прибейте ее к косяку по линии откоса.
Плотно сожмите соединение и забейте его сбоку. Повторите процесс, когда вторая ножка соприкасается с головкой кожуха, на этот раз при необходимости отрегулировав разрез на ножке.
После того, как вы полностью прибьете опалубку к косяку, используйте гвозди диаметром 6 или 2 дюйма и прибейте ножки обсадной трубы к стене. Обратите внимание на стыки: если кожух не плотно прилегает к стене, установите за ним прокладку перед тем, как прибить гвоздь, иначе гвоздь потянет стык. Чтобы избежать этой проблемы при ручном забивании гвоздей, вам может потребоваться предварительное сверление для верхнего гвоздя. Не прибивайте верхнюю часть кожуха к стене. Из-за сезонных изменений влажности обрамление над дверями перемещается вверх и вниз. Если здесь к каркасу прибить кожух, он тоже сдвинется, и стыки потрескаются.

Квадратный корпус

Некоторые стили отделки требуют стыковых соединений вместо углов. Одно большое различие заключается в том, как определяется длина головы. Если нет задней полосы (второй слой молдинга, который покрывает внешний край кожуха), квадратные головки кожуха обычно выступают за каждую сторону ножек на ½ дюйма или более.

Это больше, чем стилистическая деталь. Ноги будут расширяться и сжиматься в ширину при сезонных изменениях влажности, и это будет заметно, если вы установите голову так, чтобы ее концы были заподлицо с внешней стороной ног.Таким образом, длина головы будет равна ширине косяка, плюс откосы, общая ширина ног и любой выступ, который вы хотите с каждой стороны.

Если у вас есть устройство для стыковки печенья или приспособление для изготовления карманных отверстий, стыки между ножками и головкой квадратной гильзы отлично подходят для этих инструментов. В остальном последовательность забивки гвоздей идентична квадратной оболочке.

7 простых шагов по установке дверной обшивки

Установка внутренней дверной обшивки придаст вашей комнате элегантный вид, который украсит ваш интерьер.Но прежде чем вы сможете получить аккуратную стрижку, вам нужно будет сделать все шаг за шагом, чтобы сделать это идеально.

Домовладелец лучше всего знает, как обрезать дверной проем, чтобы сэкономить деньги на другие цели. Кроме того, если вы изучите процесс установки, вы также сможете заменить любые изношенные планки после многих лет использования. Таким образом, вы всегда будете поддерживать дверную обшивку в отличном состоянии.

Удивительно, но замена изношенной накладки на новую не требует особого труда. К тому же не нужно звонить местному плотнику. Если вы не знаете, как установить дверную обшивку, эта статья расскажет, как легко выполнить процесс установки.

Необходимые инструменты для установки дверной обшивки

Пять частей дверной коробки
Гвозди для отделки
Латексный герметик под покраску (белый)
Угловой ящик или торцовочная пила
Набор молотков и гвоздей или гвоздезабиватель для механической отделки
Прут зажимы
Пистолет для уплотнения
Рулетка
Карандаш

Пошаговое руководство по установке дверной планки в вашем доме

Шаг 1: Измерьте ширину проема

Если вы хотите узнать, как установить дверную обшивку, вы можете начать с измерения ширины проема. Для этого подойдите к верхнему краю дверного проема и измерьте его ширину.

Получив размер, добавьте к своему ответу 3/8 дюйма. Этот шаг помогает разместить фугу 3/16 дюйма вокруг дверной рамы. Даже если эксперты рекомендуют этот откос как идеальный выбор, вы можете выбрать другой, который соответствует вашим требованиям к дверям.

Но если вы хотите получить точное измерение, установите компас на 3/16 дюйма. Затем с помощью карандаша проведите линию вокруг дверного косяка.

Шаг 2: Отрежьте кожух верхней двери

Мало кто использует этот метод, но он работает.Начинайте работать с верхней части обрезки. Этот совет поможет вам получить правильную посадку и идеальные края.

Когда вы научитесь обрезать проем в обшивке, вы обнаружите, что верхний конец двери имеет срез под углом 45 градусов с обоих концов. Что касается нижней части, то это размер, который вы получили в результате измерений, сделанных на первом этапе. Если у вас ширина 28 дюймов, вы будете резать на 28-3 / 8 дюйма.

Обрежьте один край корпуса обсадной трубы до угла 45 градусов. На этом этапе проводить измерения нет необходимости.Просто обрежьте часть детали, чтобы не потерять ее.

Теперь отмерьте нижнюю часть разреза под углом 45 градусов и отметьте длину верха (в данном случае 28-3 / 8 ″). Поскольку вы не можете соединить конец рулетки с митрой, вам придется принять некоторые меры предосторожности. Удерживайте ленту на месте или работайте с гипсокартоном. Поскольку метка будет снаружи, поэтому выполняйте резку с особой осторожностью.

Когда научится обрезать дверной проем, вам понадобится ручная угловая коробка для резки.Ведь этот невероятный инструмент делает аккуратные пропилы, не засоряя комнату опилками. Вы также можете содержать пространство в чистоте, используя пластиковый лист для сбора мусора. Кроме того, угловая коробка отлично справляется с созданием разрезов.

Убедитесь, что кожух двери установлен задней стороной вниз, а толстый конец обшивки упирается в ограждение. Кроме того, прикрепите кожух к угловой коробке с помощью небольших зажимов. Одной рукой также следует удерживать рычаг управления пилой, а другой удерживать угловую коробку на месте.Как вариант, вы можете удерживать угловую коробку зажимом рабочего стола.

На другой стороне двери повторите шаги, указанные выше. Чтобы получить идеальный размер, используйте первую верхнюю часть, над которой вы работали ранее, в качестве ориентира.

Шаг 3: Насухо установите верхнюю обшивку

После регулировки размера верхней обшивки проверьте, подходит ли она. Затем оставьте расстояние 3/16 дюйма от основания двери, чтобы обеспечить откос, и расположите его над проемом. К счастью, точные измерения не требуются.Так что просто посмотрите на него внимательно и временно закрепите с помощью 6-дюймового зажима.

При сушке облицовки неровные поверхности по краям гипсокартона — это нормально. Если вы встретите такие выступы, сгладьте их наждачной бумагой или подрежьте, чтобы отделка подходила по размеру.

Шаг 4. Работа с боковой обшивкой

Если вы работаете с боковой обшивкой, вам не следует беспокоиться о снятии мерок. Вместо этого возьмите длинный кусок обрезки и поверните его тыльной стороной к себе.Кроме того, толстая часть перевернутой накладки упирается в верхнюю накладку, а нижняя — на пол.

Теперь совместите прямоугольную длинную накладку с верхней накладкой. Отметьте карандашом точку, в которой свободная обрезка касается верхней части верхней.

Переместите метку на переднюю часть. Во избежание ошибок следует также разметить путь, по которому будет проходить митра. После выполнения этих действий вы можете создать разрез.

Проверить установку боковой обшивки. Теперь вы можете приступить к более точной регулировке верхней и боковой части, чтобы угол наклона был плотным и все соответствовало правильному откосу.Как только вы разместите его, зажмите боковую обшивку на месте.

Проведите тест с боковой обшивкой. Если он не подходит, сделайте необходимые регулировки на верхней и нижней сторонах, пока митра полностью не прилегает. Затем удерживайте бригаду на месте и удерживайте ее зажимом. Теперь повторите эти шаги с другой частью обрезки.

Шаг 6: Закрепите дверную коробку

Подготовьте три части дверной коробки, обрезав их до нужного размера. Кроме того, сгладьте края, так как это обеспечивает идеальную посадку и открытость.Теперь закрепите детали зажимом и начните забивать.

Для этой части проекта вы можете использовать пистолет для гвоздей. Но если у вас его нет, использование молотка для гвоздей — отличная альтернатива тому, как установить дверную обшивку без пистолета для гвоздей , , поскольку зажим удерживает все на месте. Затем с помощью набора для гвоздей вбейте шляпку гвоздя в планку.

Для внутренней части накладки выберите гвозди 18-го калибра или тип 5d, особенно если вы не пользуетесь гвоздем. Когда вы доберетесь до более толстой внешней стороны обшивки, прикрепите ее к каркасу стены гвоздями калибра 16.

Когда вы закончите, используйте описанные выше шаги, чтобы обрезать противоположную сторону стены.

Шаг 7: Запечатайте и закрасьте края

Теперь пришло время добавить некоторые штрихи. Вы можете начать с нанесения латексного герметика, который можно закрасить. Этот материал должен оставаться в том месте, где встречаются обшивка и дверь.

Если вы не можете плотно прилегать к митрам, заделайте все щели и забейте отверстия гвоздями. Как только герметик высохнет, готовьтесь красить уплотнитель.

Помимо обычных комплектов внутренней отделки двери, вам понадобится грунтовка и краска для этой части. Если вы хотите попробовать стили внутренней отделки дверей с имитацией натурального дерева, замените краску на средство для окрашивания. Перед нанесением любой краски нанесите на дерево грунтовку на масляной или латексной основе.

Заключение

Изучение того, как установить отделку, — это простой способ обновить внешний вид вашего дома. Кроме того, это дешевле, чем звонить профессионалу, который предлагает высокие цены. Хотя мы не показали вам, как установить дверную обшивку с неровными стенками , , эта статья поможет вам работать с обычными накладками.

Если вы хотите узнать, как сделать дверную обшивку, приобретите подходящие инструменты и материалы. Затем используйте их для выполнения следующих задач.

Если у вас есть какие-либо вопросы и комментарии, пожалуйста, поделитесь ими в свободном месте ниже.

Как установить дверной кожух

Теперь, когда вы установили новую энергоэффективную входную дверь, ваш дом излучает сдержанность. Но внутри у нас есть еще один проект, который довершает новый облик — дверная коробка. При наличии подходящих инструментов и небольшого ноу-хау установка дверной коробки — это работа, которую может выполнить любой домашний мастер.Присоединяйтесь к ведущему канала At Home Джеффу Уилсону, чтобы получить быстрый урок о том, как установить простую створку вокруг новой входной двери.

Необходимые инструменты и материалы

Деревянная планка
Рулетка
Карандаш
Ручная торцовочная пила — составная торцовочная пила
Защитные очки (для использования около торцовочной пилы и / или пистолета для ногтей)
Гвозди отделочные — 4д, 6д, 8д,
Молоток (или пневматический пистолет для чистовой обработки гвоздей)
Набор гвоздей
Конопатка под покраску
Краска
Кисть

Как установить дверной кожух

Для начала нужно выбрать желаемую обрезку. Мы используем грунтованную древесину в колониальном стиле размером 3 1/4 дюйма, но вы можете выбрать другой профиль, более узкую отделку или версию с предварительной отделкой или окрашиванием. Также доступна отделка из композитного материала и винила.

Убедитесь, что у вас достаточно обрезки. Для типичной входной двери вам понадобятся три части отделки — две части чуть длиннее 7 футов и более короткая часть для головы, которая будет чуть меньше 4 футов. При покупке обрезки имейте в виду, что вам не только нужно достаточно линейных отснятых материалов, но и убедитесь, что вы можете получить все нужные разрезы без склеивания.

1. Проверка безопасности. При демонтажных работах используйте защитные очки и перчатки. При работе с электроинструментами используйте защитные очки и средства защиты органов слуха. Всегда читайте инструкции производителя перед использованием электроинструмента.

2. Подготовьте рабочую зону.

Если вы заменяете дверную коробку, используйте монтировку и деревянный брусок, чтобы аккуратно отделить существующую облицовку от стены и дверного косяка.
Вам также может потребоваться удалить часть плинтуса, если новая дверная коробка представляет собой профиль другого размера.Обязательно сохраните плинтус для повторной установки после установки новой дверной коробки и регулировки длины плинтуса.
Используйте канцелярский нож, чтобы надрезать линии краски или заделки, чтобы не повредить краску или поверхность стены.

3. Отметьте желаемую фугу (обычно 3/16–1 / 4 дюйма) от внутреннего края на лицевой стороне косяка. Это важно, потому что так вы узнаете, какой длины должна быть каждая деталь.

4. Измерьте расстояние от низа с одной стороны до нижнего края верхнего косяка и добавьте, если необходимо, для откоса вдоль верхнего косяка 1/4 дюйма.Всегда полезно проверить обе стороны, чтобы убедиться, что они одинаковые.

5. Отрежьте боковые части с помощью торцовочной пилы.

Также можно использовать ручную торцовочную пилу и коробку.
Обрежьте планку на столе пилы толстой стороной — внешним краем — к упору.
Для левого кожуха установите угол 45 градусов влево, отметьте размер на короткой стороне и положите его на стол так, чтобы оставшаяся деталь находилась слева. Отрежьте немного длиннее и подрежьте, чтобы получить лучший разрез.
Для правой стороны корпуса: измените угол на 45 градусов вправо, отметьте размер на короткой стороне и положите его на стол так, чтобы оставшаяся деталь находилась справа.

6. Установите левую деталь и прибейте ее на место гвоздями.

Помните, что между дверным косяком и грубыми открывающимися шпильками есть зазор, поэтому вам нужно, чтобы часть ваших гвоздей вошла в край косяка, а часть — в грубые шпильки дверной коробки.
2 дюйма лучше всего подходят для крепления к грубым шпилькам дверной коробки.
Гвозди меньшего размера (1 1/4 дюйма) хорошо подходят для вбивания в край дверного косяка.

7. Установите правую деталь так же, как левую, сохраняя желаемую фугу на лицевой стороне косяка.

8. Отмерьте и отрежьте верхнюю часть. Вы будете резать под углом 45 градусов с обоих концов, образуя букву V. Сделайте первый надрез с обеих сторон, затем измерьте длину и сделайте второй надрез в другом направлении. Лучше ошибиться с длинной стороной и проверить деталь. Если он слишком длинный, сбривайте по чуть-чуть, пока он не станет идеально подходящим.Это может занять несколько попыток, но правильная подгонка того стоит.

9. Установите головку так же, как и боковые части.

10. Установите или врежьте гвозди с помощью набора гвоздей.

11. Заполните отверстия от гвоздей, угловые стыки и любые зазоры между облицовкой и стеной малярным герметиком.

12. После того, как вы закрепили все гвозди и заделали отверстия и стыки, пора наносить слой краски.

13. Если вы используете предварительно окрашенную или обработанную производителем деревянную отделку, вы можете заполнить отверстия для гвоздей восковыми палочками соответствующего цвета, доступными в большинстве центров по изготовлению оборудования и товаров для дома.

что это такое и его особенности

В дизайне помещения, фасада здания не последнюю роль играет красивая дверь. Конструкция двери приобретает аккуратный и эстетичный вид за счет качественной установки коробки и аккуратной, аккуратной установки наличников.

Что такое телескопический наличник?

Конструктивные особенности отличают простота и ноу-хау строительной отрасли — телескопическая дверная накладка .Удобство такой технологии оценили как мастера по установке дверей, так и жители квартир и домов. Были времена, когда материалом для их изготовления использовалось только дерево. Сегодня используется металл (алюминий, сталь), пластик, МДФ, а поверхность ламинирована, шпонирована или покрыта лаком. Они бывают плоской или полукруглой формы, а также сложной конфигурации. Их установка — это последний этап монтажа, декорирования двери и отделки всего ремонта квартиры или дома (после того, как наклеены обои, прибивается плинтус).

Телескопический наличник отличается от обычного наличием тонкого монтажного выступа на задней кромке (расположен под углом 90 градусов к рабочей поверхности), который вставляется в коробку в специальный монтажный паз. При этом следует учитывать, что в местах крепления петель дверной коробки паз для крепления наличников будет перекрываться саморезами. На таких участках выступ удаляется до нужного размера специальной качественной фрезой.

Крепление телескопических наличников

Телескопические наличники обеспечивают максимально быстрый и удобный монтаж дверного проема и дают ряд преимуществ установки всей конструкции:

Если стена немного шире коробки, то наличник хороший вариант, чтобы не использовать экстры.
Он скроет все несоответствия между коробкой и стеной.
Благодаря такой конструкции наличники становятся легко снимаемыми, что дает возможность многократно демонтировать и устанавливать их во время малярных работ или оклейки обоями.При его снятии необходимо учитывать, что усилие при вытягивании прикладывается строго перпендикулярно поверхности стены, иначе крепежный выступ отломится.
Еще одно важное преимущество — абсолютное отсутствие следов крепления, гвоздей, шурупов или клея.

Компания DM-Service предлагает высококачественные телескопические наличники по европейским стандартам. Полный производственный цикл позволяет выполнять не только индивидуальные, но и оптовые заказы.Качество, надежность

После установки двери общий вид вызывает уныние. Многочисленные трещины, сколы и торчащие провода невозможно скрыть в стене. Устранить дефекты можно только с помощью планок, закрывающих щель между коробом и стеной. Выбрать дверные обшивки довольно просто благодаря большому ассортименту в продаже.

Но чтобы выбрать лучший вариант, нужно знать, какая форма и материал дверной коробки подходят в том или ином случае.Такой небольшой элемент, как наличники на дверях, придаст дизайну законченный вид, а сама дверь будет привлекательной и выразительной.

В большинстве случаев наличники идут в комплекте с бельем. Данный вид изделий имеет стандартную ширину наличника межкомнатной двери — 7 см, толщину — 1,2 см, высоту — от 190 до 235 см.

Для отделки одностворчатой двери необходимо 5 элементов, а для двустворчатой - 6. Обрамление проема только с одной стороны осуществляется с помощью 2.5 обрезков. Необязательно, чтобы ширина наличника межкомнатной двери была стандартных размеров. Широкий ассортимент товаров позволяет выбрать идеальный вариант.

Важно только следовать общим рекомендациям специалистов. Узкий кожух не подходит для массивных дверей, ведь такое сочетание смотрится нелепо. Не менее глупо будет смотреться широкий наличник на узкой и маленькой дверце. Именно поэтому размеры наличников на двери должны соответствовать параметрам дверного полотна.

Просмотры

Внешний вид межкомнатной двери во многом зависит от дизайна колесиков, расставляющих акценты в интерьере. Правильный выбор этих элементов скроет недостатки изделия и подчеркнет его достоинства. Прежде чем приступить к выбору досок, нужно определиться с их типом. Красивые наличники зададут правильный тон всей комнате.

На сегодняшний день наибольшим спросом пользуются наличники для межкомнатных дверей:

Прямые и плоские. Пруток прямоугольного сечения.
Кудрявый. Изысканные изделия с элементами декора, отличающиеся шикарным внешним видом.
Округлые. Планки объемные с овальным сечением.

Все чаще для украшения проемов используют фигурные, или как их еще называют резные наличники на двери. Даже в интерьерах со строгим дизайном декоративная накладка на двери смотрится гармонично и красиво.

По внутреннее устройство Следующие виды обшивки дверей:

наличник с кабельным каналом;
простой или монолитный.

А также отличаются способом крепления и бывают:

телескопические, с креплением в виде «шип-паз»;
накладные, которые устанавливаются с помощью гвоздей или специальных креплений.

Деревянное

Самым популярным и востребованным является украшение дверей из дерева, несмотря на его высокую стоимость. Это связано с многочисленными преимуществами этого вида продукции. Деревянный наличник двери экологически чистый и прочный.Может быть изготовлен из разных пород. В большинстве случаев это сосна.

При правильной установке такие наличники прослужат очень долго и сохранят привлекательный внешний вид. Большой плюс этих планок — их универсальность, ведь они подходят для дверей из разных материалов и любой конфигурации. Главный недостаток деревянных изделий в том, что они со временем меняют свой внешний вид из-за воздействия различных неблагоприятных факторов. Но это легко устранить, проведя реставрационные работы.Деревянная опалубка крепится клеем или обычными гвоздями без заглушек.

МДФ

Наличники из МДФ намного дешевле деревянных конструкций, при этом не уступают им ни по качеству, ни по внешним характеристикам. Некоторые специалисты говорят, что эти изделия даже превосходят по качеству доски из дерева. Аргументируют это тем, что поверхность покрыта специальной защитной пленкой, поэтому они более устойчивы к влаге.

Но не забывайте, что основа материала тоже деревянная, поэтому такие планки лучше использовать для установки в помещениях с низким уровнем влажности.Больше всего они подходят для гостиных и спален, а для ванны стоит выбирать изделия из более прочного материала.

Пластик

Самый практичный и прочный материал, из которого сделана дверная обшивка. Даже по прошествии многих лет такие элементы отлично сохраняют свой первозданный вид. За ними легко и неприхотливо ухаживать. На пластике не образуется плесень. Благодаря высоким техническим характеристикам эти изделия можно устанавливать даже на улице, где они будут постоянно подвергаться воздействию солнечных лучей и перепадов температур.Для монтажа лучше всего использовать клей, ведь саморезы или гвозди могут испортить пластиковые наличники.

Металл

Самые прочные и долговечные металлоконструкции. В большинстве случаев в продаже имеется наличник из стали или алюминия. Такие изделия имеют оригинальный внешний вид и подходят не ко всем стилям. Они устойчивы к влаге, перепадам температур и другим негативным факторам.

Длительное интенсивное использование практически не влияет на их внешний вид и технические характеристики.Для украшения входных дверей используются наличники из металла, что придает дверной коробке дополнительную прочность.

Гипсовая штукатурка

Оригинальная и красивая лепнина из гипса используется для внутренней отделки в средневековом стиле. Для того, чтобы в таких помещениях все детали гармонировали между собой, для украшения дверей используются необычные элементы из гипса. Они более хрупкие, чем конструкции из дерева и металла, но шикарный внешний вид компенсирует этот недостаток.

Декорируя дом гипсовыми карнизами, можно даже самый сдержанный интерьер сделать более привлекательным. Интересные элементы декора — это настоящий шедевр, они привлекают внимание и задают правильный тон всему помещению.

Керамика

В интерьерах с облицовкой камнем ставят наличники на двери из керамики. Оригинальные изделия пользуются меньшим спросом, чем изделия из металла, поскольку существуют ограничения по их использованию. В большинстве случаев такие планки устанавливают в ванных комнатах и кухнях.Но при выборе нужно учитывать совместимость с другими элементами интерьера.

Полиуретан

Наличники из полиуретана не очень популярны. Но у них есть все шансы на то, чтобы вытеснить отделку из других материалов, благодаря своей красоте, долгому сроку службы и простоте ухода.

Телескопический

Данный вид наличников для межкомнатных дверей получил такое название из-за особенности способа крепления. Они имеют вид изогнутой планки по всей длине.Отличаются быстрым и легким монтажом. Они крепятся специальными пазами. Они отлично маскируют стык, не остается следов монтажа.

Особенности крепления

Срок службы и внешний вид наличника во многом зависит от того, насколько правильно была установлена обшивка дверного проема. Чтобы он прослужил как можно дольше, нужно знать правила установки.

Телескопические наличники — самые простые в установке; они защелкиваются в специальных пазах. Наличники для дверей из МДФ, дерева, керамики и пластика имеют свои особенности, которые необходимо учитывать при установке.

Отделка дверей с наличниками может быть выполнена под разными углами. Самым распространенным и универсальным является соединение концов под углом 45 °. Такая популярность обусловлена красивым внешним видом и возможностью скрыть концы разреза. Под углом 90 ° концы могут располагаться горизонтально или вертикально. Это крепление в основном используется для телескопических наличников.

Для крепления планок используются специальные шпильки длиной до двух см с очень маленькой шляпкой или без нее.Таким способом чаще всего крепятся наличники деревянные для дверей и из МДФ. Профессиональные установщики используют пневматический пистолет.

Другой распространенный способ укладки — жидкий клей. Так пластиковые наличники можно прикрепить к дверям и других типов.

Для резки используются специальные электропилы, обеспечивающие максимально ровный и красивый пропил, без шероховатостей и сколов. В этом случае при любом угле крепления отделка будет иметь шикарный вид. При отсутствии такой пилы резку можно производить с помощью торцовочного бокса.

Перед установкой необходимо тщательно подготовить поверхность, к которой они будут крепиться. Для этого удалите излишки поролона и разметьте места крепления элементов. Во время установки необходимо правильно установить надставки, чтобы их углы совпадали с углами наличника.

Увеличить герметичность планки к стене можно монтажной пеной. Наносится на всю поверхность наличников с обратной стороны, выдерживается 3-4 минуты и крепится к стене.Если пена выходит наружу, после полного высыхания ее аккуратно срезают ножом, а щель заделывают герметиком. Но если все рекомендации по применению были соблюдены, то этого не произойдет.

После установки кассы межкомнатных дверей необходимо проверить, чтобы ничто не мешало открыванию и закрыванию створок.

Наличники — это декоративный элемент, обрамляющий дверной проем. Кроме того, он закрывает щель между коробкой и стеной, что часто бывает: стены в квартире редко бывают идеально ровными.Такая деталь может продаваться отдельно, а может быть комплектом с дополнениями и коробкой.

В простейшем случае наличник представляет собой прямую полосу шириной 7 мм и толщиной 8-10 мм. Она закрепляется вокруг проема и может иметь различную форму — плоскую, каплевидную, круглую или фигурную. Однако такой вариант подходит только для самых простых случаев.

Если размеры дверного проема, соответственно створки стандартные, хотя бы относительно, то к параметрам уклона это не относится.Конечно, в современных постройках ширина межкомнатных перегородок и несущих стен более-менее нормируется. Однако есть варианты. Во-первых, толщина стен в разных зданиях, а главное в домах различного назначения варьируется в широких пределах. Во-вторых, при перемещении проемов строители также сталкиваются с необычными инженерными решениями.

В результате дверь может быть полностью подобранной по размеру, чего нельзя сказать о коробке. Максимум, который может заблокировать раму, составляет до 140 мм.Если ширина откоса больше, следует установить телескопические наличники и удлинители.

Что это такое?

Обычные секционные модели всегда имеют простую конфигурацию. Форма верхней части может быть разной, но сама штанга остается прямой. При установке деталь стыкуется со стойками обычного ящика и тем самым закрывает зазор между изделием и стеной. Единственная сложность в этом случае — выбрать модель по цвету: беленый дуб, венге, орех.

Телескопический наличник на межкомнатных дверях имеет Г-образную форму. По всей длине деталь изогнута под углом 90 градусов, что позволяет устанавливать ее в паз. Вторая особенность — наличие этой бороздки. В отсутствие такого крепления было бы невозможно.

Г-образная форма позволяет регулировать общую толщину дверной коробки под ширину проема в диапазоне от 10 до 15 мм. Размеры деталей колеблются от 90 до 150 мм.

При широких уклонах этого мало, поэтому телескопические наличники совмещают с такими же дополнительными досками. Последние тоже имеют соответствующую бороздку, но форма остается прямой. По сути, это дополнительная вставка, позволяющая расширить каркас и перекрыть весь откос. На фото — сборный каркас межкомнатной двери.

Производственный материал

Телескопический ящик с наличником должен быть из того же материала. Важно выбрать не только подходящий цвет — венге, беленый дуб, вишню, но и материал, так как разные породы дерева и ДСП имеют разные коэффициенты теплового расширения и по-разному реагируют на изменение влажности.

Соответственно, если эти значения не совпадают, короб начнет деформироваться.

Шпунтовая или обрезная доска — если каркас деревянный, то из того же материала используются пристройки. И вы должны выбрать ту же породу.
МДФ — это ДСП высокой плотности и прочности. Большой его плюс — хорошая прочность и высокая устойчивость к влаге и холоду. Такой вариант отлично подходит для входной двери. На фото телескопическая створка.
Водонепроницаемая фанера — это выбор для модели из МДФ, ДСП или комбинации этих материалов. Фанера отлично держит форму и устойчива к влаге, поэтому подходит для оформления проема в ванной или ванной.
Aluminium — довольно редкий корпус, предназначенный для оформления металлических крыльев со стеклянными и пластиковыми вставками.

Установка одинакова как для модулей ввода, так и для внутренних модулей. Однако это не так просто, как кажется, поскольку нужно собрать П-образную конструкцию необходимой толщины из коробки и разного рода планок.

Только наличники не могут решить проблему. При большой толщине также необходимо установить установочные полосы, которые подбираются по общей толщине откоса и при необходимости корректируются по размеру. Если створка уже установлена, приобретите дополнительные элементы. Установка несколько сложнее, к тому же монтаж не такой надежный, но при установке межкомнатных дверей себя оправдывает.

П-образная конструкция всех деталей собирается 3-мя способами:

верхняя планка установлена между вертикальными элементами;
с опорой на поперечные стойки;
с разрезом под 45 градусов.Это наиболее сложный способ и при самостоятельной установке его лучше не использовать.

Общая схема работы следующая:

Подготовка — все отделочные работы должны быть завершены: откосы выровнены, оштукатурены, стены покрашены или оклеены обоями. Желательно настелить чистовой пол, иначе необходимо будет тщательно подогнать зазоры между элементами.
Доски разрезаются по ширине и длине.Величина стрижки определяется шириной откоса. Запил проще сделать на 90 градусов. Для пиления под углом 45 градусов потребуется пила с возможностью поворота пильного полотна.
Установить — временно, вертикальные стойки, измерить на них горизонтальные части. Обходятся и с дополнительными элементами: временно закрепляют в пазах рамы и при необходимости регулируют телескопические удлинители и наличники по размеру.
Сначала собирается горизонтальная перемычка. Изделия входят в паз очень плотно.Если это не так, рекомендуется смазать канавки жидкими гвоздями или другим клеем.
То же самое и с вертикальными элементами.
При необходимости детали крепят к стене финишными гвоздями без заглушек.

На видео показано, как установить телескопическую систему.

Наличники играют декоративную роль, придавая дверному проему законченный вид. Полоски различаются материалом изготовления, формой, цветом, а также способом крепления.Наличники межкомнатных дверей устанавливают после отделки стен, но до укладки цоколя пола.

Для правильной установки наличников на межкомнатные двери необходимо предварительно подобрать соответствующие элементы. В первую очередь обратите внимание на материал изготовления:

Натуральные продукты дерево считается универсальным. Накладки можно покрасить под цвет дверей. Крепить деревянные элементы гвоздями без шляпок. Если стены хорошо совмещены с дверной коробкой, наличники насаживаются на клей — «жидкие гвозди».

Ламинированные планки из МДФ по внешнему виду напоминают натуральное дерево. Декоративные элементы подбираются под цвет двери. Крепят наличники клеем или гвоздями без шляпок, предварительно просверлив сквозные отверстия.

Обналичивание ПВХ больше подходит для пластиковых дверей. Полосы приклеиваются или монтируются на монтажный профиль.

Есть еще алюминиевый и стальной кожух, но обычно он ставится на входные двери.

Большинство досок имеют стандартную плоскую, закругленную или фигурную форму и форму .

По способу крепления касса может быть потолочной или телескопической. Первый тип элементов крепится непосредственно к дверной коробке. Второй снабжен монтажными пазами.

Инструменты для работы

Чтобы установка наличников на двери прошла успешно, инструмент готовится заранее.

Для точной разметки потребуется карандаш , рулетка, отвес, угольник и уровень .
Идеально ровно разрезать заготовку под углом 45 градусов поможет угловая коробка об.
Убойные обрезки лучше Торцовочная пила . В случае его отсутствия можно использовать ножовку . Мелкие зубцы лезвия не оставят на изделии сколов.
Забить гвозди или метчики элементы обналичивания молотком .

Как вырезать наличники?

Обозначив угол пропила и длину заготовки, наличник обрезается торцовочной пилой.Особенностью электроинструмента является регулируемый стол, который устанавливается под прямым углом. Чтобы наличники на дверце нарезать правильно и без сколов, боковые грани заготовки плотно прижимаются к упорам на станине. В случае зазора рез будет неровным.

При отсутствии электрической пилы угловая коробка поможет обрезать край наличника под углом 45 градусов. Лучше купить качественный инструмент. Дешевый пластик имеет деформированные упоры, искажающие размер уголка.Ножовка по металлу используется для резки с мелкими зубьями, не оставляющими стружки.

Как прикрепить наличники к межкомнатным дверям?

Простое крепление наличников плоской формы выполняется под углом 90 градусов. Вертикальные полоски плотно прилегают вверху к горизонтальным. При установке деревянных или МДФ элементов сложной формы на торцы их запивают под углом 45 градусов. Есть 4 метода крепления полосок.

Использование отделочных гвоздей

Забивка деревянных дверей или дверей из МДФ проще при помощи плоских шляп.Крепление надежное, при необходимости ремни легко снимаются. Можно использовать гвозди другой конфигурации, а чтобы шляпки не было видно, их снимают боковыми ножами. Длину финишных гвоздей для наличников выбираем около 40 мм. Размер можно рассчитать индивидуально с учетом толщины обналички. После прохождения штанги гвоздь должен войти в корпус дверной коробки не менее чем на 20 мм.

Точки крепления отмечены на заготовках, соблюдая такое же расстояние.Обычно придерживаются шага в 500 мм. По разметке просверливаются сквозные отверстия диаметром, соответствующим толщине гвоздя. После стыковки с дверной коробкой аккуратно прибивают наличники. Шапочки для эстетики закрашены восковым карандашом.

Жидкие гвозди

Для крепления обналички на межкомнатных дверях без гвоздей используется клей — жидкие гвозди. Преимущество метода в отсутствии видимого места фиксации. Обратной стороной является слабое крепление, а также неудобство демонтажа.К тому же жидкие гвозди применимы только в том случае, если соседние стены идеально ровные.

Наличники устанавливаются на дверь после распиловки и подгонки заготовок. Штанга смазывается с обратной стороны клеем и плотно прижимается к стене. Чтобы наклеить наличники для межкомнатных дверей, достаточно удерживать при нажатии каждую планку не более минуты.

Крепление саморезами

Метод аналогичен креплению чистовыми гвоздями, но вместо них используются саморезы по дереву длиной 25 мм, толщиной 6 мм.На заготовке размечаются места для отверстий с шагом 500 мм. Аналогичного диаметра или с запасом в 1 мм используйте дрель.

Шапки желательно утопить в корпусе на ремешке. На лицевой стороне заготовки отверстие расширяют сверлом большего диаметра на глубину 1-1,5 мм. Теперь осталось прикрепить наличники к межкомнатным дверям саморезами. Затяните фурнитуру так, чтобы крышка вошла в выемку. Место фиксации закрашено восковым карандашом.

Крепление клювом

Метод не требует использования самореза, гвоздей или клея. Для обналичивания используется замок в форме клюва. Соединительный шип вставляется в углубления на коробке и прижимается до щелчка.

Преимущество метода в простоте монтажа и незаметности места установки. Отрицательным моментом является отслоение наличников от МДФ при демонтаже. Со временем может наблюдаться самопроизвольное разрушение стыков, что требует дополнительной обработки стыков клеем.

Как установить наличники на межкомнатные двери?

При установке межкомнатных дверей своими руками для крепления наличников из дерева или МДФ используют клей, гвозди или саморезы. Однако во внимание принимается ровность стен и форма досок. На стыках не должно быть зазоров. Если стены, прилегающие к торцу дверной коробки, неровные, то от приклеивания лучше отказаться.

Монтаж обналичивания начинается со стороны открытия межкомнатной двери.Это связано с наличием петель, препятствующих фиксации ремешка заподлицо с элементом коробки. Вам нужно будет сделать такой же отступ, причем со всех трех сторон для симметрии. Там, где нет петель, отпадает необходимость в отступе.

Если дверь находится в углу, установка производится на букву G. При желании можно распилить элемент вертикально и использовать узкую планку.

Наличник с одной стороны устанавливается, если откосы с другой стороны отделаны плиткой или другими материалами стен.

Стыковка под углом 45 °

Если вы хотите установить наличники на двери под углом 45 градусов, используйте для разметки угловую коробку. Такое соединение элементов обычно используется для полос фигурной и округлой формы. При отсутствии митры разметку можно производить транспортиром.

Порядок установки состоит из следующего:

Стыковка под углом 90

Крепление наличников под углом 90 градусов осуществляется горизонтальными или вертикальными швами.Выбор зависит от предпочтения хозяина. При установке дверной коробки своими руками под прямым углом заготовки используются только плоской формы. Места порезов обрабатывают лаком или краской на акриловой основе.

Для установки наличников на межкомнатные двери с имитацией перемычек верхний элемент удлиняется. Стыковка получается под углом 90 градусов с горизонтальными швами. Верхняя полоса выходит за вертикаль.

Наличники телескопические

Наличники телескопические фиксируются на межкомнатных дверях без гвоздей.Декоративные элементы оснащены специальным замком, состоящим из паза и паза. Фиксация происходит до конца коробки. Главное требование для правильной установки наличников — наличие выступа. Он образуется, когда дверная коробка уже равна толщине межкомнатной перегородки. Соседние стены должны быть ровными, иначе получится некрасивая щель.

Инструкция по установке пластиковых наличников

Клей применяют очень редко, соединение ненадежное.В основном пластиковые наличники на межкомнатные двери ставятся с помощью профиля. Данный способ монтажа состоит из следующих этапов:

Если пластиковую наличник кладут на стену, обшитую вагонкой, то по периметру дверного проема закрепляется деревянная рейка, а к ней уже крепится профиль.

Возможна установка со специальными ниппелями и винтами.

Устранение дефектов

Неприятный момент — появление шляпки гвоздя или самореза.Их немного утопили в теле обналички, а сверху промазали герметиком нужного цвета. Можно использовать восковой корректор.

На неровных стенах из-за кривизны деревянных досок швы расходятся. При монтаже соединяемые элементы дополнительно соединяются финишным гвоздем.

Широкие створки от 100 до 120 мм позволяют скрыть крупные дефекты вокруг дверной коробки.

Как стыковать плинтус наличником?

Обшивка двери не нуждается в обрезке; он должен доходить до пола.В противном случае это будет смотреться не очень красиво.

Плинтус изготавливается по индивидуальному заказу, способ зависит от материала.

Пластиковые имеют декоративные заглушки, с помощью которых можно аккуратно и красиво состыковать торец плинтуса и обшивку двери.

На дереве делается надрез под углом 45 градусов, чтобы совместить прилегающую сторону плинтуса с толщиной наличника двери.

Демонтаж

Обычно при замене обналичивания требуется снятие кожуха.За их сохранность переживать не стоит, но работа выполняется аккуратно. Взяв в руки топор с острым лезвием и молоток, приступают к демонтажу:

Проводите процедуру аккуратно, чтобы на дверной коробке не было вмятин. Вместо топора подойдут самодельные заостренные планки из прочного металла или другие подобные приспособления.

Что такое наличники на двери и в чем их особенности? Сколько наличников потребуется на каждый случай? Как они установлены? Что такое дверные капители? Какие бывают капиталы? Что такое карниз и как его используют? Подробнее об этих и других вопросах мы поговорим в этом материале.

Наличники — это элементы комплектации межкомнатных дверей, — декоративные накладки. Их монтируют вокруг дверного проема, чтобы закрыть зазор между дверной коробкой и стеной. Кроме того, обрамляя дверь, наличники играют ключевую роль в том, как дверь смотрится в проеме. Исходя из этих функционально-декоративных задач, подразделяются следующие виды наличников:

Какие есть наличники?

Простые наличники для межкомнатных дверей — это тонкие планки, обычно шириной 7 см и толщиной от 8 до 10 мм.По форме поверхности наличников различают плоские округлые и фигурные наличники. К плоским наличникам относят те наличники, которые имеют плоскую лицевую поверхность. Полукруглые наличники могут быть как симметричными, так и смещенными по округлости в одну из сторон, которые называются «каплевидными».

Чаще всего встречаются простые плоские и полукруглые наличники. Практически все двери эконом-класса имеют один из этих видов отделки.

Другой вид простых наличников — фигурные наличники. Их особенность в том, что передняя часть имеет определенные рельсы (бороздки, выпуклость, вогнутость) вдоль наличника.Такие наличники более толстые и часто имеют ширину до 90 мм и более. Фигурные наличники придают дверям оригинальность и привлекательность. Они стоят дороже и встречаются далеко не у всех производителей дверей.

Что такое телескопические наличники?

Телескопические наличники для межкомнатных дверей получили такое название из-за способа крепления к коробке. Наличники телескопические — это наличники, изогнутые по всей своей длине в виде буквы «G», т.е. один из краев наличников загнут, образуя элемент для крепления наличника к коробке путем вставки ее в паз коробки.Благодаря такому способу крепления есть возможность подгонять ширину коробки под толщину стенки дверного проема в пределах 10-15 мм.

То есть, если толщина стенки на пару сантиметров больше толщины коробки (которая, как правило, составляет 7 см), то можно будет обойтись без лишних приспособлений за счет расширения телескопических наличников, а недостающие 1-2 сантиметра покроют элементы телескопа.

Преимущество телескопических наличников в том, что они крепятся без гвоздей, т.е.е. лицевая поверхность остается гладкой. Минусом можно назвать то, что такие наличники почти вдвое дороже и их установка стоит дополнительных денег. Телескопические наличники приклеиваются к стене и ни в коем случае не в паз короба.

Наличники телескопические для межкомнатных дверей, а также простые наличники могут быть плоскими, закругленными и фигурными.

Как устанавливаются дверные обшивки?

Крепление наличников к дверной коробке возможно двумя способами, как по способу крепления, так и по способу соединения:

Способ крепления наличников

1.Нарисуйте ногти без шляпки, а едва заметные ногти скройте восковым карандашом. Этот способ крепления простых наличников является наиболее распространенным, поскольку достаточно прочен и надежен.

2. Приклейте наличники к коробке. Этот метод в основном используется при установке белых наличников. На белых наличниках очень заметны гвозди и поэтому покрывают герметиком или приклеивают.

Способ соединения наличников

1.Стыковка под углом 45 градусов . Чтобы на стыке не было зазора, срез должен быть максимально аккуратным.

2. Стыковка под углом 90 градусов . Применяется при установке дверей в современном стиле с прямыми линиями. Применимо только для плоских наличников с острыми краями. Если грани клипеуса имеют небольшое закругление, то верхний поперечный наличник должен быть тоньше боковых, иначе его конец будет виден на стыках.

Какие капители для межкомнатных дверей?

Капители для межкомнатных дверей — это декоративный элемент верхней части наличника, часто в виде вагонки.Капители использовались в древности на древних колоннах. Сегодня в наших квартирах почти нет колонн, но чтобы классический интерьер получился дорогим, этот элемент активно используется при обрамлении дверей в классическом стиле. В результате наличники по бокам двери образуют колонну. В результате двери выглядят солидно и представительно.

Capitals — это отдельный самостоятельный набор наличников, который часто предлагается для дорогих дверей, и стоит он почти как дверное полотно.Капители часто устанавливают только с лицевой стороны помещения. Есть капители с карнизом и без карниза.

Капители без карниза визуально вверху ни во что не упираются и выглядят как самостоятельные колонны. Над дверью между ними обычно находится перемычка в виде аналогичного наличника, которая находится по бокам, но также в виде самостоятельного элемента, похожего на карниз.

Капители без верха карниза упираются в карниз, который имеет вид козырька в стене, лежащей на колоннах

Что такое карниз?

Карниз межкомнатных дверей — декоративный элемент в дверном комплекте, обрамляющий верхнюю часть двери, образующий декоративный выступ над дверью.Карниз придает двери величественный вид и характерен для классических стилей интерьера. Карниз часто устанавливают в сочетании с капителями, но он также хорошо смотрится в сочетании с простыми наличниками.

Накладка

В стандартную комплектацию одностворчатой распашной двери входят 5 планок наличников. Это две с половиной палочки с одной стороны и две с половиной палочки с другой стороны.

Часто бывает, например, в ванной и туалете плитка прилегает к дверной коробке и, следовательно, наличники в этом случае требуются только с одной стороны — 2.5 палочек.

методов и алгоритм демонтажных действий

Редкие невестки могут похвастаться ровными и дружескими отношениями со свекровью. Обычно бывает с точностью до наоборот

Решили заменить межкомнатные двери в квартире или доме? Прекрасно! Хотите платить деньги сторонним установщикам? Без проблем! Любые межкомнатные двери можно установить своими руками. В этом мероприятии нет ничего сложного. Вам просто нужно разобраться, как сделать работу для дверей разных типов и сделать все по гайду для вашего случая.

Работы по замене межкомнатных дверей начинаются с демонтажа старых дверных конструкций. Если в вашем доме «голые» дверные проемы, вы можете пропустить эту часть инструкций и перейти к инструкциям по непосредственной установке изделия.

Порядок демонтажа будет отличаться в зависимости от того, нужно ли сохранить старую дверь в надлежащем виде или просто избавиться от нее после демонтажа.

Если дверь больше не нужна

Первый шаг. Снять дверное полотно с петель.Если петли разборные, достаточно просто приподнять полотно. В противном случае необходимо сначала открутить саморезы петли и только после этого можно будет снимать дверцу.

Шаг второй. Демонтируйте наличные. Для этого подденьте наличники ломом и оторвите их от дверной коробки.

Шаг третий. Откручиваем крепления, которыми крепилась дверь. Если нет анкеров или других креплений, переходите сразу к следующему шагу.

Шаг четвертый.Разорвите слой пенопласта ножовкой. Для этого в верхнем слое проделываем дырочку. пенополиуретан, чтобы можно было запустить ножовку в воздуходувку, а потом распилить материал до низа. Повторите операцию с каждой стороны коробки. Так вы легко избавитесь от пены.

В итоге остается только выровнять проем перед установкой новой двери.

Если дверь нужно спасти

Первый шаг. Снимите полотно с петель.

Шаг второй.Вставьте стамеску между дверной коробкой и наличником в месте фиксации обнажающего элемента гвоздем. Аккуратно попробуйте поддеть гвоздь стамеской. После того как застежка отодвинется на некоторое расстояние, возьмитесь за него плоскогубцами и вытащите. Снимите все гвозди по этой схеме и снимите обнажающие элементы.

Шаг третий. Снимите коробку и аккуратно очистите ее от остатков пены. Отрежьте ножом любое возможное количество пенополиуретана. На оставшуюся пену нанести аптечный Димексид.Он смягчит пену, и вы сможете ее удалить.

Установка распашной двери

Независимо от материала изготовления, все одностворчатые распашные двери устанавливаются в одном порядке.

Первый шаг. Демонтировать старую дверь согласно предыдущим рекомендациям. При желании можно оставить старую коробку и установить в нее новое полотно, однако этот вариант стоит рассматривать только в том случае, если бюджет на ремонтные работы строго ограничен.

Шаг второй.Измерьте проем или старую коробку. Обычно размеры ящиков и проемов соответствуют стандартным, но застраховаться не помешает, особенно в случае замены межкомнатных дверей в частном доме.

Если размеры не соответствуют стандарту, коробку и само полотно придется заказывать по индивидуальным меркам.

Если возникает необходимость разрезать коробку или брезент, настоятельно рекомендуется делать это исключительно в столярной мастерской.При выполнении такой работы в домашних условиях малейшая ошибка может привести к полной порче изделия.

Шаг третий. Определите открывающуюся сторону новой двери и расположение ручки. Нанесите установочные метки на дверные петли дверной коробки. Оптимальное расстояние между нижней петлей и нижним краем полотна — 20 см, между верхней петлей и соответствующим концом полотна — 15 см.

Петли должны строго совпадать с концом двери. Для крепления петель используйте саморезы.

Шаг четвертый. Установите дверь на неподвижные петли. Убедитесь, что ничто не мешает открытию и закрытию двери. При необходимости отрегулируйте положение петель.

Шаг пятый. Снимите полотно с петель и зафиксируйте дверную коробку в проеме. Для этого выровняйте ящик, просверлите в нем и в поверхности проема крепежные отверстия и закрепите изделие анкерами и дюбелями.

Шаг шестой. Снова повесьте полотно на петли и еще раз проверьте результат.

Шаг седьмой. Закрепите обналичивающие элементы декоративными гвоздями.

В заключение потребуется установить дверную ручку. При желании установите защелку или более современный дверной замок. В большинстве современных моделей дверных ручек есть встроенные замки. Заранее подготовьте для них соответствующие углубления в дверной коробке.

Контроль за ровностью монтажа элементов конструкции на каждом этапе работы. Немедленно избавьтесь от всех дефектов.они могут привести к серьезным проблемам и неудобствам в будущем.

Установка двери «купе»

Первый шаг. Демонтируйте старую дверь согласно предыдущим рекомендациям.

Шаг второй. Тщательно совместите все зазоры. Важно избавиться от всех имеющихся щелей и прочих дефектов.

Шаг третий. Сделайте паз внизу панели. В этом вам поможет долото. Затем вставьте P-образную направляющую в готовую канавку и качественно зафиксируйте.Ролики механизма будут двигаться внутри этой направляющей.

Шаг четвертый. Вставьте ролики в фиксированную планку.

Шаг пятый. Установите дверцу на направляющую, прикрепив ее к роликам. Для этого нужно ввести полотно в пазы валиков. Эту операцию удобнее выполнять с помощником. Один держит — второй открывает дверь.

Шаг шестой. Определите и нанесите на карту подходящее место для установки направляющей вверху.Проверьте полоску ниже. Верхнюю планку необходимо разместить в стене над проемом.

Шаг седьмой. Прикрепите металлическую рейку к деревянному бруску. Закрепите блок с направляющей анкерами к верхнему торцу полотна. Проверьте уровень правильности установки двери. Важно, чтобы планка располагалась в горизонтальном положении. В противном случае двери будут закрываться и открываться без вашего участия.

Шаг восьмой. Установите дверное полотно. Сначала установите его вертикально и слегка наклоните в противоположную от себя сторону.Далее нужно надеть верхние ролики на соответствующие направляющие, затем слегка приподнять полотно и поднести его к планке внизу, одновременно разместив на подвижных роликах.

Девятый шаг. Установите ограждения, чтобы лезвие не вылетало из направляющих планок. Установите ручки. Верхнюю планку спрячьте окантовкой. Для крепления наличника используйте саморезы или декоративные гвозди.

Убедитесь, что дверь работает правильно. Лезвие должно двигаться плавно и плавно.Устраняйте любые дефекты, как только они будут обнаружены, без промедления.

Первый шаг. Избавьтесь от старой двери, если она у вас есть. Выровняйте стены очищенного проема — перепады недопустимы. Для выравнивания деревянных досок очень удобно использовать … В пазы прибивают доски, на выступах их разрезают.

Шаг второй. Измерьте свободный проем и рассчитайте необходимое количество панелей для сборки двери.

Шаг третий.Обрежьте боковой профиль так, чтобы он был на 25 мм короче высоты проема.

Шаг четвертый. Обрежьте панели на 40 мм короче высоты проема.

Шаг пятый. Соберите отдельные панели в единую конструкцию. Удобнее всего это делать на полу.

Разместите специальные панели с швеллерами по бокам — слева фиксирующую планку, справа стопорную планку. Используйте торцевые планки для соединения элементов. Пробки обеспечат дополнительную фиксацию. Заранее проделайте пару отверстий под магнитные защелки на ключевой планке и установите защелки.

Шаг шестой. Сделайте осевые отметки на левом крае верхнего края планок. Сделайте отверстия по разметке.

Шаг седьмой. Вставьте оси. После монтажа их концы должны выходить за границы торцов панелей.

Часто бывают определенные различия в дизайне разных «гармошек». Если ваша дверная конструкция оснащена салазками, сверлить отверстия под оси не нужно. В этом случае ползунки нужно прикрутить к торцам панелей.Крепление полозьев начните с панели замка и закрепите через одну планку.

Шаг восьмой. Обрежьте направляющую шину по ширине проема. Отложите треть длины рельса и просверлите отверстие для винта в отмеченной точке. Закрепите направляющую винтом.

Девятый шаг. После смазки установите ползунки в направляющую шину.

Шаг десятый. Выровняйте планку спиртовым уровнем и закрепите вторым винтом.

Шаг одиннадцатый. Зафиксируйте боковые направляющие.К одному из них нужно прикрепить зажим бокового профиля, ко второму рельсу прикрепить пластины магнитных защелок.

На этом установка межкомнатной двери гармошки завершена. Проверьте качество монтажа, убедитесь, что дверь движется плавно и равномерно. Если вы обнаружите какие-либо проблемы, немедленно устраните их.

Работы, как всегда, начинаем с демонтажа старой двери, если она есть. Выровняйте стены проема и приступайте к основным этапам работы.

Первый шаг. Соберите дверную коробку. Для сборки используйте доски шириной около 10 см и толщиной около 6 см. Для крепления досок удобнее всего использовать обычное шиповое соединение. Угол соединения должен составлять ровно 19 градусов.

Шаг второй. Закрепите облицованный короб в дверном проеме … Предварительно просверлите в стене крепежные отверстия, а затем закрепите конструкцию шпильками или толстыми гвоздями.

Шаг третий. Следите за тем, чтобы размеры дверного полотна соответствовали размеру коробки.При необходимости обрежьте торцы лезвий до необходимого размера.

Шаг четвертый. Закрепите петли в соответствующих местах. Заранее определите, в какую сторону будет удобнее открывать двери.

Шаг пятый. Повесьте дверные полотна на петли. Установите ручки и проверьте качество проделанной работы.

Таким образом, в самостоятельной замене межкомнатных дверей нет абсолютно ничего сложного. Понимая ключевые моменты представленных руководств, вы сможете справиться со всеми предстоящими событиями без привлечения внешних экспертов.Это сэкономит вам дополнительные деньги и вы полностью уверены в своей установке.

Удачной работы!

Видео — Установка двустворчатой двери

Видео — Замена межкомнатных дверей своими руками

Каждый хозяин, начавший капитальный ремонт в квартире или доме, сталкивается с проблемой демонтажа входной или межкомнатной двери. Казалось бы, ничего сложного здесь нет — снимите дверное полотно с петель и избавьтесь от коробки.Но на самом деле не все так просто. Как показывает практика, если вы хотите получить красивый и ровный дверной проем, стоит правильно удалить старую конструкцию. А ниже мы поговорим о том, как разобрать деревянные двери своими руками и учтем следующие моменты:

	Особенности демонтажа деревянных дверей.
	Способы разборки: щадящие, быстрые.
	Демонтаж балкона и входной двери.

Взлом — не строительство: особенности демонтажа деревянных дверей

Большинство неопытных строителей ошибочно полагают, что для снятия старой двери достаточно оторвать косяк от стены. Но на самом деле все оказывается не так просто. Часто агрессивный и неправильный демонтаж может повредить не только деревянную конструкцию, но и часть стены. Подобная ситуация стала особенно распространенной в старых советских домах, где для возведения межкомнатных перегородок используются хрупкие гипсокартонные плиты.

Чтобы при демонтаже межкомнатных дверей не повредить часть стены, нужно подойти к этому процессу творчески. В первую очередь узнайте, нужна ли вам старая дверь или вы планируете выбросить ее на свалку. В первом случае демонтаж нужно проводить аккуратно, чтобы не повредить комплектующие, например, если вы собираетесь переставлять дверь на дачу. Если коробка и все элементы двери вам больше не нужны, есть «беспощадный» и быстрый способ, о котором мы поговорим ниже.

Однако, какой бы способ демонтажа деревянных дверей в частном доме вы ни выбрали, работы необходимо проводить максимально аккуратно, не нанося повреждений стене. В противном случае после избавления от коробки придется потратиться на штукатурку и шпаклевку.

Каждая дверная конструкция включает в себя две вертикальные стойки, одну горизонтальную перекладину и дверное полотно. В некоторых случаях присутствует еще и гайка (нижняя горизонтальная). Часто старые двери выдерживают 5 или даже больше красок, становясь на несколько миллиметров толще и, следовательно, тяжелее.

Краска давно заслонила все намеки на расположение гвоздей, шурупов и других крепежных элементов, но на интуитивном уровне их расположение все еще можно распознать. Например, обычно между дверной коробкой и стеной стоит деревянный брусок … Его толщина выбирается так, чтобы вертикальные стойки были перпендикулярны поверхности пола. В такую планку вбивались большие гвозди длиной 150 или 120 мм: два в правую вертикальную стойку, два в левую и один в верхнюю планку.

Если двери не меняли 30-50 лет, то такие гвозди успели заржаветь, а значит, избавиться от коробки будет не так просто. Чтобы часть стены не прорывалась вместе с прутьями, используйте монтировку или гвоздодер. Кроме того, вам понадобятся топор, молоток и пила.

Аккуратный способ демонтажа деревянной двери своими руками

Ниже мы покажем вам, как снять раму и снять двери, чтобы их можно было использовать в будущем.Пошаговые действия:

Снимаем двери, вставив лом между дверью и полом, чтобы создать подобие рычага. Слегка прикрыв и приоткрыв дверцу, начните поднимать лезвие, нажав на рычаг-крепление. Хорошо, если вы проведете этот процесс вдвоем, так как старые советские двери довольно тяжелые, особенно если вы демонтируете входную дверь. В том случае, если петли никак не реагируют, возможно, они сильно забиты или заржавели. В этом случае нанесите смазку (рекомендуется использовать антикоррозионную смазку в виде спрея, который быстро удаляет ржавчину), подождите несколько минут, затем повторите попытку.Полное снятие полотна необходимо проводить в открытом виде, иначе дверь будет упираться в горизонтальную перекладину.

При отставке дверного полотна приступить к устранению наличников. О сохранности старых наличников беспокоиться не нужно, так как во многих случаях они находятся в плохом состоянии и к тому же покрыты толстым слоем эмали. Острие топора следует поместить в отверстие между коробкой и кожухом или в другое место выше, если гвозди залиты краской и ничего не видно.В одну руку возьмите топор, в другую — молоток.

Осторожно забейте топор и снимите кожух с коробки.

Вы заметите большие гвозди в расширительных зазорах. Поднесите топор к одному из них, затем протолкните наличник как можно дальше. Эту процедуру необходимо повторить в местах, где находятся другие ногти. В результате можно легко отделить обшивку от дверной коробки.

Имеются наличники с обеих сторон, а это значит, что вы можете повторить те же действия с другой части стены.Но в большинстве случаев ломается наличник. Во времена советского строительства и машиностроения их делали очень прочными и толстыми, а наличники делали достаточно тонкими, так что их ржавыми гвоздями убрать просто не получилось. Но сегодня сделать более красивые и новые наличники совсем недорого и просто. Кроме того, если вы помните, что на старой обшивке уже высохла потускневшая эмаль, из-за чего ее нельзя использовать на дрова, то лучше будет позаботиться о новой раме для дверей.

Когда сняты наличники и остается только дверной косяк из железных петель … Перед тем, как вытащить его из стены, учтите, что он прибит 150мм гвоздями к выравнивающим планкам. Внимательно изучите одну из стоек — если заметите нижнюю точку крепления (брусок или гвоздь), отступите от нее примерно на 20 см. Если вы не видите никаких застежек, то отойдите на 60 см от пола и пропилите подставку.

Чуть выше получившегося пропила нужно вставить топор так, чтобы он оказался между деревянным столбом и дверным проемом, после чего необходимо уверенным толчком отодвинуть столб от стены.Итак, вы одновременно снимаете стойку и можете вытаскивать гвоздь из стены.

Сделайте то же самое с верхней планкой и противоположной стороной. После снятия первой стойки снять двери станет намного проще и быстрее.

Нет смысла консервировать дверной блок, прослуживший 30 и более лет — можно использовать более прочные, современные и недорогие материалы, а можно использовать ту же древесину, но более свежую.

Выше мы рассмотрели один из самых проблемных вариантов демонтажа двери с помощью больших гвоздей в виде крепежа.Если вы видите, что элементы закреплены саморезами, то сломать эту дверную коробку не составит труда — достаточно воспользоваться отверткой.

Быстро

Если вы собираетесь избавиться от старой двери и не планируете устанавливать ее где-либо еще, мы рекомендуем использовать более быстрый и простой способ демонтажа коробки.

Вам могут понадобиться следующие инструменты:

лом;
топор;
молоток;
ножовка по дереву.

Быстрая разборка деревянных дверей своими руками

Снимите дверное полотно, как описано в инструкции — этот шаг нельзя сделать быстрее и проще.

Ломать дверную коробку смысла нет, сломать ее намного проще. Это очень легко сделать, если вы прорежете центр одной из стоек.

Используйте ножовку для резки под углом 45 °.

Если в коробке есть гайка, рекомендуется разрезать ее по центру.

Если порог закреплен в дверном проеме над полом, то его можно выкорчевать с помощью лома.

Можно быстро оторвать наличники, воткнув между ними топор и балку коробчатого сечения.Переместите рукоять топора, чтобы образовалась щель, которой хватит для дальнейшей работы с ломом.

Не забывайте, что если старая дверная коробка вам не нужна, то оставшаяся стена все же может пригодиться для установки новой двери, а значит, нужно выполнять работы максимально аккуратно.

Особенности разборки пластиковой двери

Металлопластиковые двери уже давно перестали считаться новинкой, и гораздо реже вы сможете увидеть массивное полотно из дерева, чем обычную конструкцию, сияющую первозданной белизной.Но для правильной эксплуатации, регулировки и ремонта нужно знать некоторые секреты, которые известны далеко не всем владельцам таких дверей.

Важно понимать принцип действия и расположение петель, на которых может располагаться дверь. В этом случае вы сможете по максимуму использовать весь потенциал, отремонтировать или убрать всю конструкцию. Петля включает в себя несколько элементов: рамки с крепежными штифтами, стальную вставку, распорные втулки, расположенные между рамой и вставкой.

Демонтаж двери на балкон

Собираетесь демонтировать пластиковую дверь по инструкции выше, у вас вряд ли получится.Это связано с тем, что такие конструкции имеют некоторые особенности при монтаже и демонтаже, поэтому снимать их нужно особым образом.

Демонтаж двери на балкон

Снимите специальные защитные колпачки, закрывающие петли.

Откинуть балконную дверь свободной рукой и приподнять, чтобы освободить штифт нижней опоры. Благодаря тому, что петли в этих конструкциях не фиксируются снизу, дверь легко снимается, слегка приподняв и сдвинув в сторону.

Демонтаж входной двери

Стоит отметить, что устройство входной двери из пластика отличается от балконного, а значит, демонтаж нужно проводить по-другому. Главное отличие в том, что входные двери усиленные, стеклопакеты отсутствуют.

У них также другая структура петли — они более мощные, в них есть противовзломная система. Пластиковая входная дверь имеет три петли, а балконная дверь — две.В первую очередь это связано с тем, что дверь достаточно тяжелая, и две петли просто не способны справиться с этой нагрузкой.

Процедура демонтажа проводится по описанному выше сценарию, но с одним отличием — снять такую дверь в одиночку точно не получится. Когда вы снимаете дверь с петель, ее нужно крепко удерживать, и с этой задачей могут справиться только два человека.

Демонтаж металлической двери

В большинстве новостроек используются металлические входные двери.Они кажутся надежными только на первый взгляд. Фактически, это простой стальной лист без изоляционных свойств и без армирования. Владельцы этих квартир предпочитают заменять конструкции на новые и утеплять существующие. Но в любом случае полотно снимать придется.

Затем можно снять дверную коробку и приступить к установке более качественной двери.

Как видите, старую дверь демонтировать несложно, будь то пластиковая, деревянная или железная. Главное, делать все аккуратно и размеренно, чтобы не испортить проем в стене, который может пригодиться при установке новой двери.

Когда хозяин квартиры намеревается кардинально изменить стиль интерьера в своем доме, ему приходится делать такую работу, как демонтаж старых межкомнатных дверей.

Назначение разборки

Особенности демонтажных работ напрямую зависят от дальнейшей эксплуатации снятой двери. Если его дальнейшая эксплуатация не планируется, не стоит думать о возможной утрате первоначальной конструкции. Но если ремонтировать проем нужно только, то демонтажные работы нужно проводить аккуратно.

Нюансы

Демонтаж межкомнатной двери должен производиться умело, иначе неправильное движение может повредить дверную коробку. Если хозяин квартиры уже заказал новую дверь по параметрам старой, он может столкнуться с тем, что при покупке не подойдет деформированная дверная коробка.

Инструменты и материалы

Для демонтажа межкомнатных дверей своими руками требуется определенный набор инструментов. Чтобы снять пластиковую дверцу, вам потребуются обычные плоскогубцы и отвертки разной формы.Для демонтажа металлической дверцы потребуется резак по металлу и болгарка.

Для демонтажа деревянной двери своими руками необходимо приготовить:

молоток;
топор;
;
;
Съёмник для гвоздей.

В некоторых случаях может понадобиться ножовка.

Обучение

Чтобы демонтаж межкомнатной двери не навредил остальным предметам в комнате и самому мастеру, необходимо провести тщательную подготовку.Подготовительные работы включают:

защита тела и рук мастера от опилок и пыли с помощью рабочего костюма и перчаток;
обеспечивает изоляцию предметов интерьера и других помещений с целью предотвращения их загрязнения пылью.

Разборка

Демонтажные работы, независимо от дальнейшей эксплуатации демонтированной двери, имеют общие черты. В разборку входит:

снятие дверного полотна;
открытие наличников;
разборка коробки.

Первый этап работ — снятие дверного полотна. Для этого нужно открыть дверцу так, чтобы она находилась под прямым углом к ящику. Затем полотно слегка приподнимают обеими руками и отводят в сторону.

Если старая дверь установлена на нижнюю и верхнюю петли, ее открывают и фиксируют, после чего петлю с верхней осью необходимо вынуть из коробки. Если петли покрылись ржавчиной, без стального лома при демонтаже двери не обойтись.

Следующий этап демонтажа касается наличников. Необходимо взять подготовленный топор и забить его молотком так, чтобы острие оказалось между обшивкой и дверной коробкой. Если место крепления наличника хорошо видно, этим можно воспользоваться, забив рядом с ним топор.

Наличник необходимо энергично выдавить из коробки до тех пор, пока в зазоре не будет виден фиксатор (гвоздь). Топор перемещается в крепление, и вращение увеличивается. Эту работу нужно проделывать с каждым ногтем, пока не будут сняты все обрезки.

Если старая дверная коробка пришла в негодность, ее также необходимо снять. Для этой работы пригодится ножовка. С помощью этого инструмента нужно распилить вертикальные стойки коробки. Их рекомендуется разрезать посередине. Распиленные подставки необходимо выдавить монтировкой и снять. Верхнюю подставку пилить не нужно, достаточно использовать монтировку.

Если дверная коробка не закреплена в проеме жестко, ее можно легко снять с помощью гвоздезабивателя, как на фото.Следует учитывать, что распиленная дверная коробка не подлежит восстановлению, поэтому вышеуказанный способ демонтажа межкомнатной двери целесообразно использовать, если он уже не пригодится.

Демонтаж двери с ее повторной установкой

Если межкомнатную дверь необходимо снять на время, необходимо обеспечить сохранность полотна, дверной коробки и штукатурки.

Особенности снятия ткани зависят от типа петель. Если это петли для карточек, дверцу легко снять.Если приходится иметь дело с универсальными петлями, нужно открутить с них саморезы.

Декоративные дверные заглушки снимаются отверткой. Если планки крепятся к ящику гвоздями, нужно аккуратно поддеть их стамеской, пока гвозди не оторвутся. После этого их снимают плоскогубцами и отключают обналичивание.

Для демонтажа межкомнатной дверной коробки нужно открутить с нее крепления. Особенности демонтажа дверей вы можете увидеть на видео.

«Добро пожаловать на страницу 404! Вы оказались здесь, потому что ввели адрес страницы, которая больше не существует или была перемещена на другой адрес. «

Попробуйте поискать на

Или воспользуйтесь поиском по сайту

Или посмотрите свежие статьи:

Бывает, что в дом приходят не очень приятные люди, дарят подарки. После таких посещений домочадцы становятся раздражительными, ссорятся между собой и заболевают, начинают сниться кошмары. Это знак того, что необходима энергетическая очистка жилища.Есть несколько способов сделать это. Пригласите священника Чтобы очистить комнату от злых духов, приносящих болезни и несчастья домочадцам, есть надежный способ […]

Зеркала во многих мировых культурах считаются входными «воротами» в потусторонние миры. Поэтому очень важно тщательно выбирать их расположение в своем доме. В этом вам помогут рекомендации специалистов по фен-шуй. Напротив кровати Спальня — далеко не лучшее место для зеркал.Но если он вам нужен именно в этой комнате, то поместите его вот так, […]

Орхидея — прекрасный всеми любимый цветок, это один из древних цветов, несущий энергию. Но чтобы растение повлияло только на положительные стороны, за ним нужно правильно ухаживать и не допускать увядания. Цветок должен быть здоровым и регулярно цвести. Продлевает или возвращает молодость. Цветок способен подарить женщине хорошее настроение. Он поможет […]

Очень часто в жизни что-то идет не так.Проблемы на работе, на личном фронте, финансовые затруднения. Как бы странно это ни звучало, но ваш номер может стать причиной затяжной негативной цепочки событий. мобильный телефон … Так думают профессиональные нумерологи и все, кому интересна эта тема. Как вычислить число Суть учения о числах состоит в том, что […]

Беспорядок в доме с маленькими детьми — это нормальное явление. Но рано или поздно любой родитель сталкивается с необходимостью приучить малыша к порядку.Чтобы усилия не прошли даром, а процесс чистки суставов стал легким и приятным, поделимся несколькими советами, которые помогут вам справиться с этой задачей без криков и истерик. Объясните, почему нужно чистить до […]

В свой день рождения поздравления можно получить не только от друзей или родственников. Многие компании предоставляют скидки именинникам, начисляют баллы по бонусным картам и дарят подарки. Чтобы не упустить преимущества, ознакомьтесь с информацией о специальных предложениях и акциях для различных групп товаров.В супермаркетах В крупнейших продуктовых сетях постоянным покупателям в честь праздника предоставляются скидки. Однако условия скидок […]

Бывает, что косметика не подошла или куплена по акции «2 по цене 1», а потом лежит без дела, только занимая место на туалетном столике … Ревностные хозяйки не бросят несвежую. косметика в мусорное ведро, но найдет себе применение в быту. Предлагаем несколько способов использования косметических средств не по назначению, а с пользой […]

Не всегда поход в магазин заканчивается хорошо. Иногда случается, что недобросовестные собственники или продавцы пытаются максимально изощренно обмануть своих покупателей и получить от них хоть какую-то выгоду. Какие уловки и уловки используют магазины, чтобы нажиться на своих покупателях? Неправильная цена Часто бывает, что стоимость товара на ценнике не совпадает с […]

Дверь — это первый конструктивный элемент дома или квартиры, который попадает в поле зрения непосредственно перед входом в помещение.Ремонт дома или офиса часто сопровождается не только восстановлением отделки, но и заменой дверей, входной или внутренней. Чтобы разобраться в видах и способах демонтажа, необходимо знать, какие типы дверей существуют и чем они отличаются друг от друга. Поэтому этот материал будет вам полезен.

Какие типы дверных конструкций различают

Типы дверей определяются по:

фурнитуре: входная, балконная, межкомнатная;
материал, из которого они изготовлены: дерево, ДСП / МДФ, пластик, металл, стекло;
Механизм функционирования: качающийся, раздвижной, откидной (гармошкой), выдвижной.

Каждый из дизайнов отличается от другого особенностями, присущими тому или иному типу. Этот нюанс необходимо учитывать при демонтаже дверей. Такие работы проводятся по необходимости установки дверного полотна полностью или для реставрации с последующей установкой на прежнее место. Работы, связанные со снятием дверей, могут проводиться полностью или частично, то есть с разборкой дверной коробки или без выполнения этого этапа.

При замене дверного полотна, то есть демонтаже коробки, процедура выполняется в полном объеме.

Особенности демонтажа

Строители выделяют два основных метода проведения работ по демонтажу дверей и называют их просто: небрежный и аккуратный.

С помощью первого распиливается дверная коробка под углом 45 °. Это упростит удаление из отверстия. В процессе задействованы такие инструменты, как лом, топор, съемник для гвоздей.

Выбирая второй способ демонтажа, приготовьтесь к более кропотливой и кропотливой работе. Основная задача аккуратного метода — сохранить целостный первозданный вид не только дверного полотна, но и коробки.В этом случае не обойтись без отвертки, плоскогубцев, стамески — наиболее часто используемого набора инструментов на этапе предстоящих работ.

Тонкости процесса

«Ломать — не строить» — таким девизом руководствуется большинство мастеров, разбирающих двери. На самом деле ломать тоже нужно правильно. Профессиональное извлечение межкомнатных дверей предполагает проведение процедуры таким образом, чтобы в конечном итоге снятые двери и коробка, а также прилегающие поверхности не были критически повреждены.

Эта процедура не так проста, как может показаться, особенно если в качестве материала для изготовления дверей использовались стекло или пластик.

При работе с таким материалом необходимо соблюдать предельную осторожность, поскольку, несмотря на его прочностные характеристики, современный материал, используемый для выпуска дверей, может быть поврежден. Даже небольшая царапина будет видна на матовом пластиковом листе или прозрачной стеклянной конструкции, и это лишь верхушка айсберга. При неаккуратном обращении дверь вообще может треснуть, тогда придется покупать новую, а это, как видно из динамики рыночных цен на дверные и оконные конструкции, стоит недешево.

Этапы работ

При демонтаже дверей обязательно соблюдайте порядок работ:

Снимите дверное полотно с петель. Со съемными и картонными петлями проблем возникнуть не должно, а при работе с универсальными придется сначала открутить саморезы.
Снимите декоративные заглушки с винтов наличника, «отожмите» их до появления крепежных гвоздей и снятия наличника.
Снимите коробку, затем снимите крепеж с конструкции.Демонтаж дверной коробки трудоемок, поэтому требует определенного навыка при проведении действий. При неправильном выполнении процедуры демонтаж межкомнатных дверей может повлечь за собой искривление дверного проема, который впоследствии придется выровнять, а это чревато дополнительными материальными затратами и задержкой срока, в течение которого проводится ремонт. .

Интересно, что схема демонтажа входной двери, салона или балкона существенно не отличается.Особенности процедуры зависят от типа материала, из которого изготовлено дверное полотно. Там, где можно приложить силу при работе с ДСП или МДФ, нельзя работать «на полную» со стеклом или пластиком. Здесь нужно проявлять осторожность.

Демонтаж дверей в доме

При запуске каждого из процессов необходимо соблюдать этапы демонтажа дверей, точность выполнения работ. Важно не спешить снимать старые двери. Имейте в виду, что процесс удаления по-прежнему проще, чем их установка, но все же требует точности.

В целом демонтаж несложный, можно сделать самому. Такой переезд потребует больше труда, но сэкономит материальные ресурсы. Или доверьте работу профессиональным строителям, которые без проблем справятся с задачей.