Как правильно построить туалет на даче: Сантехника в полях: как правильно построить туалет на даче

6 шагов, как построить душ-туалет на даче — Ozon Клуб

Для многих дача – второй дом, поэтому хочется, чтобы он был максимально комфортным, с удобным душем и туалетом. Самое главное — не торопиться. Очень важно правильно выбрать место и рассчитать всё до мелочей.

Крыжановская Яна

11 Декабря

Где установить туалет

Первым делом – определяем место для строительства туалета и душа на дачном участке. Лучше если это будет дальний от дома угол, так как из выгребной ямы будет идти запах. Если планируете использовать септик, тогда можно строить туалет и душ около дома. Начинаем копать яму. Это можно сделать вручную, либо использовать спецтехнику. Размер ямы 1,5*1,5 метра ширина, и 2,5, а то и 3 метра, если почва глинистая, глубина.

Канализация

Теперь нужно закопать канализацию.

Если будете пользоваться душем и туалетом только в тёплое время года, глубоко закапывать не стоит. Если и в холодное тоже, а строение будет капитальным, тогда трубы канализации и водопровода, если он планируется, придётся закопать на глубину промерзания почвы, предварительно утеплив трубу и вложив её в кожух из металла большего диаметра. Выведете канализационные трубы из туалета и душа в выгребную яму.

Как бетонировать яму

Чтобы яма не осыпалась, нужно её забетонировать. Для этого нужно сделать опалубку из досок или листов фанеры, чтобы залить стены ямы. Можно использовать бетонные кольца, шины «Белаза» с отрезанными боками, либо выложить яму шлакоблоком. Над землёй должен возвышаться порожек высотой примерно 50 сантиметров. Раствор для опалубки делается из расчёта 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня 5/20. Когда бетон полностью застынет, можно вмонтировать люк. Лучше всего купить пластмассовый.

Он лёгкий и недорогой.

Укладка фундамента

Яма закончена, можно возводить туалет и душ. Сделайте проект, по которому выкопайте траншею под фундамент. Глубина 50 сантиметров, ширина 31-32 сантиметра. Если земля плотная и не осыпается, опалубку можно не ставить. Раствор для фундамента точно такой же, как и для ямы. Когда зальёте, подождите минимум две недели. При очень жаркой погоде фундамент нужно поливать водой, чтобы не было трещин.

Что понадобится для строительства

Через 3 недели можно начинать строить. В первую очередь продумайте, как будет располагаться вентиляция. Желательно сделать вытяжки в туалете и в душе. Если вы будете выкладывать туалет и душ из шлакоблока, строение получится довольно дорогостоящее. Лучше сделать по канадской технологии, как каркасный дом. Это дёшево и надёжно. Снаружи строение обшивается профнастилом, либо сайдингом.

Можно оставить и ОСБ. Он влагостойкий, но приличный вид сохранит не более 3 лет. Крышу проще всего сделать односкатную. Из утеплителя отлично подойдут опилки и эковата. Утеплитель нужно делать даже в случае летнего использования, чтобы ветер в щелях не гулял.

Скважина или бочка

Если на вашей даче нет центрального водопровода, можно взять пластиковую бочку, литров 50, подвесить её, сделать отверстие, и когда кран будет открываться, побежит вода. Можно вкопать бочку большего размера в землю, опустить в неё колодезный насос и вода будет поступать как в квартире по трубам. Если есть возможность, лучше вызвать геодезистов и провести разведку, на какой глубине вода. Выкопаете скважину — будет чем помыться и чем полить.  

Как правильно построить туалет на садовом участке, фото, проекты, рекомендации, советы

Сегодня мы поговорим с вами о столь деликатной вещи, как дачный туалет. Ведь туалет на садовом участке это не роскошь, а жизненная необходимость.

Многие дачники, которые недавно купили загородные участки, интересуются следующими вопросами:

• долго ли прослужит деревянный туалет
• как построить туалет на дачном участке
• как построить туалетный домик
• может не строить туалет для дачи, а купить уже готовый биотуалет

Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этой статье.

Содержание статьи

 

• Выбор месторасположения туалета
• Какие туалеты для дачи существуют
• Как сделать туалет на даче с выгребной ямой
• Устройство выгребной ямы
• Постройка туалетного домика
• Устройство вентиляции в туалете с выгребной ямой
• Устройство туалета на даче по типу люфт-клозет
• Выгребная яма для люфт-клозета
• Туалетная комната люфт-клозета
• Установка туалета на даче по типу пудр-клозет

Выбор месторасположения туалета

Перед началом строительства, стоит задуматься о будущем расположении «стратегического объекта». Явно, что это не будет место в центре сада на всеобщем обозрении, наоборот, лучше всего построить туалет для дачи в самом дальнем углу участка, так, чтобы до боковой и задней границ территории оставалось еще по 1 метру.

Если на вашем или соседском участке есть колодец (скважина), то расстояние от него до туалета должно быть минимум 25 метров. В том случае, если на территории есть неровности и уклоны, туалет располагают ниже колодца или скважины.

От туалета не должны распространяться неприятные запахи, поэтому при постройке старайтесь учитывать розу ветров.

В том случае, если планируется строительство туалета на даче с выгребной ямой, которая будет очищаться машиной-ассенизатором, задумайтесь о том, куда этот транспорт будет заезжать.

Какие туалеты для дачи существуют

Существует несколько типов туалетов, которые не требуют наличия канализации и без проблем сооружаются на дачном участке буквально за несколько дней. Среди них выделяют:

Туалет с выгребной ямой

люфт-клозет

пудр-клозет

Постройка каждого из этих видов туалетов имеет свои особенности.

Их видно уже на начальном этапе строительства. Если вы думаете, что можете выбрать любой вид по своему усмотрению, то можете сильно прогадать. На ваш выбор должен повлиять уровень грунтовых вод. В том случае, если водоносный горизонт находится выше 3,5 м от уровня земли, то вы можете позволить себе исключительно пудр-клозет, если же ниже – любой из перечисленных типов.

Как сделать туалет на даче с выгребной ямой

Это наиболее распространенный, можно сказать, традиционный вариант дачного уличного туалета. Принцип работы такого сооружения предельно прост: отходы попадают в специально подготовленную для этого выгребную яму, откуда затем удаляются вручную либо при помощи машины-ассенизатора. Иногда очищение вообще не применяют, а, дождавшись заполнения ямы на 2/3 от всего объема, полностью засыпают ее землей, а туалетный домик переносят на другое место. Это достаточно делать раз в два или три года. Через 7 – 8 лет после засыпки ямы, туалет для дачи можно опять выкапывать на этом же месте – к этому времени все отходы перегнивают и превращаются в чернозем.

Устройство выгребной ямы

Начинается постройка туалета на даче с устройства выгребной ямы. Для этого нужно вооружиться лопатой и вырыть яму на глубину 1,5 — 2 м. Чаще всего ее делают квадратной со стороной около 1 м. Стены ямы выкладываются досками, бетонными кольцами, кирпичной или бутовой кладкой. Для дна подойдет отсыпка из щебня, кирпичная кладка или бетонная стяжка. Для того, чтобы нечистоты не попали в грунтовые воды, внутренняя поверхность ямы должна быть водонепроницаемой, то есть оштукатуренной или проконопаченной (если в отделке использовались бревна или доски).

Постройка туалетного домика

Чаще всего подобные туалеты для дачи деревянные, поэтому об устройстве домика из дерева мы и поговорим. Итак, после того, как выгребная яма полностью готова, можно приступить к устройству домика над туалетом, для которого потребуется столбчатый фундамент. Для этого можно применить 4 кирпичных столба – под каждый угол домика. Сверху столбов укладываем слой гидроизоляции (рубероид).

 

Скрепляем деревянные балки 100х100 мм в виде рамы и укладываем конструкцию на наш фундамент. Предварительно балки должны быть покрыты грунтовкой и покрашены – так мы защитим их от гниения.

На раму выставляем с помощью строительного уровня 4 стойки, которые закрепляем металлическими пластинами и болтами. Задние стойки делают немного ниже передних, чтобы обеспечить уклон крыши. Дополнительно устанавливаем стойки для дверей и балки для крыши с выступом. Над ямой устраиваем каркас из брусков для подиума-сидения.

На крышу укладываем рубероид и шифер.

Прибиваем к полученному каркасу вертикально брусья или доски с шагом 15 см для дальнейшей обшивки стен деревом, вагонкой или сайдингом.

Внутри туалета обшиваем подиум и стены досками, деревянной или пластиковой вагонкой.

Желательно подвести к туалету электричество и повесить на потолке источник света (обычную лампочку или точечные светильники).

Устройство вентиляции в туалете с выгребной ямой

Вот так легко, дешево и быстро можно обзавестись дачным туалетом. Единственный его недостаток – стойкий запах отходов внутри. Однако это не причина отказываться от подобного сооружения, ведь неприятное амбре вполне можно свести к минимуму при помощи некоторых удачных приспособлений. Первое – плотная откидная крышка на стульчаке. Второе – подведение вентиляции.

Для устройства вентиляции можно приспособить обычную канализационную трубу из ПВХ диаметром 10 см. Труба закрепляется с помощью жестяных хомутов к задней стенке туалета и проводится через специальное отверстие в подиуме (или в полу) в выгребную яму на 7 – 10 см. Верхняя часть трубы выводится наружу туалетного домика через крышу минимум на 20 см. Место прохода трубы в яму изолируется паклей, смоченной в битумной грунтовке, а выход в крышу закрывается жестяным фартуком и цементируется или заливается битумом. Для усиления тяги желательно на оголовок трубы установить насадку – дефлектор.

Устройство туалета на даче по типу люфт-клозет

Люфт-клозет – это промежуточный вариант между септиком промышленного производства и туалетом с выгребной ямой. В отличие от выгребной ямы, яма для люфт-клозета делается идеально герметичной, такой, чтобы жидкая составляющая отходов ни в коем случае не смогла впитаться в почву. Опорожнение подобного выгреба происходит только с помощью машины-ассенизатора, поэтому, если у вас не будет возможности периодически вызывать транспорт для откачки – этот вариант не подойдет.

На рисунке показана схема туалета на даче по типу люфт-клозет. Здесь прекрасно видно, что сооружение состоит из двух частей: первая – находится в здании и представляет собой обычный унитаз, а вторая – выгребная яма, которая располагается на улице

Выгребная яма для люфт-клозета

Строительство туалета на даче по типу люфт-клозет начинается с рытья выгребной ямы, глубина которой составляет как минимум 1 м. Для того, чтобы обеспечить полную изоляцию ямы, дно и стенки ее отделывают бетоном или кирпичной кладкой с последующим оштукатуриванием. Снаружи выгребной ямы выполняется обмазочная или оклеечная гидроизоляция. Дополнительно применяется изоляция при помощи глиняного замка, то есть слоя глины не менее 0,5 м.

Над ямой сверху закрепляется люк 700х800 мм с двумя крышками – чугунной и деревянной. На уровне земли крепится чугунная крышка, а над перекрытием – деревянная, причем зазор между ними заполняется теплоизоляционным материалом.

Обязательно следует озаботиться хорошей принудительной вентиляцией для люфт-канала, тяга которой будет обеспечиваться вытяжным вентилятором или разницей температур.

Туалетная комната люфт-клозета

Туалетная комната люфт-клозета может располагаться непосредственно в доме. В этом случае такой туалет будет отличаться от обычного городского тем, что при сливе отходы попадают не в канализационную систему, а в выгребную яму определенной конструкции. Для подобного типа туалета в качестве унитаза можно использовать «чашу генуя», обычный фаянсовый унитаз с сифоном и бачком, самодельную воронку из железа.

Установка туалета на даче по типу пудр-клозет

Это наиболее простой по своей конструкции тип дачных туалетов – он не требует наличия выгребной ямы. Емкость для отходов располагается непосредственно под стульчаком и опорожняется по мере заполнения. Принцип работы такого туалета максимально прост – под стульчаком размещают ведро или бак для отходов, а рядом ставят ящик с торфом, опилками, землей, сухим сеном. После каждого посещения такого туалета отходы «припудриваются» материалом из ящика.

Все биотуалеты, имеющиеся в продаже, так или иначе являются пудр-клозетами, только более усовершенствованными. Например, такой туалет на даче — фото:

Для того, чтобы построить туалет для дачи своими руками по типу пудр-клозет достаточно установить туалетный домик и поставить в него две емкости – бак для отходов и ящик для торфа (опилок, земли, сена и т.п.). В том случае, если вы используете готовый биотуалет, то ящик для компостирующего материала будет не нужен — отходы проходят полную переработку внутри самой конструкции и не требует вмешательства извне.

Пудр-клозет в обязательном порядке оснащается вентиляцией (особенно если это не современный химический биотуалет, а торфяной или самодельный вариант), иначе дурного запаха не избежать. Для обеспечения доступа свежего воздуха можно использовать трубу, выведенную от емкости с отходами через крышу (так же, как при устройстве вентиляции для туалета с выгребной ямой) или же приспособить открывающийся люк возле бака с отходами.

Если его правильно оборудовать и использовать, то пудр-клозет способен стать настоящей находкой для вечно занятых дачников, которым некогда рыть выгребные ямы. Тем более, что этот вариант совсем необременителен для кошелька, прост в эксплуатации и опрятен. Если правильно оборудовать вентиляцию, то его без проблем можно совместить с другими постройками на даче.

Обратите на это:

Альпийская горка, или альпинарий, выбор места, материала, правила устройства, подбор и посадка растений, уход.

Альпийская горка является одной из форм устройства каменистого садика, причем наиболее приемлемой в масштабах небольшого пространства дачного участка.

Альпийскую горку следует формировать на имеющейся или искусственно созданной возвышенности с уклоном на юго-запад или юго-восток.

Высота горки зависит от ее площади: чем больше площадь, тем выше она должна быть. Однако максимальная ее высота не должна превышать 2 м, иначе уход за горкой будет значительно затруднен. На приусадебном участке обычно делают небольшую горку площадью 6—10 м2, высотой 50—80 см.

Рассмотрим подробнее вопрос: Альпийская горка, или альпинарий, выбор места, материала, правила устройства, подбор и посадка растений, уход.

Идеальным участком для альпийской горки является склон с уклоном 10—15°. Но если такового нет, можно сформировать искусственную возвышенность или холм путем насыпания различного материала.

С площадки, отведенной под альпинарий, снимают лопатой верхний плодородный слой почвы на глубину 20—25 см. При этом удаляют все многолетние сорняки. Образовавшееся углубление (ложе) на 10—15 см заполняют щебнем, битым кирпичом или шлаком, которые будут служить дренажным основанием горки.

Дренаж необходим, так как все растения альпинария не переносят застоя влаги. Дренажный слой необходимо тщательно утрамбовать. На переувлажненных почвах и участках с сильно уплотненной глинистой подпочвой, плохо пропускающей воду, дренажный слой должен быть увеличен до 30 см, глубина ложа соответственно также должна быть увеличена.

На дренажный слой в основании горки укладывают щебень, битый кирпич, любой скопившийся на участке строительный мусор, землю, оставшуюся из-под фундамента, формируя горку запланированной высоты и формы. Верхний слой горки толщиной не менее 20 см должен состоять из плодородной почвы.

Если снятая почва глинистая, к ней добавляют песок или супесь, если песчаная — глину или суглинок, после чего вносят минеральные удобрения, тщательно перемешивая их с почвой.

Многие не рекомендуют добавлять удобрения, чтобы компактные растения альпинария не разрастались слишком интенсивно. Плодородный слой почвы насыпают по всей поверхности горки. Затем можно приступать к раскладке камней.

На места, отведенные под камни, следует уложить небольшие куски нетканного материала с проделанными в нем отверстиями для стока воды. Назначение материала — предотвратить рост сорняков и снизить степень оседания камней.

Камни

Для достижения наибольшего декоративного эффекта лучше всего подбирать одноцветные, в идеале — одинаковой структуры: песчаник, доломит, известняк, туф, ракушечник, гранит, валуны.

На высоких горках, занимающих значительную площадь, возможно использование крупных камней, на небольших — мелких, не нарушающих гармонию размеров. На альпийской горке среднего размера хорошо выглядят крупные камни (диаметром 25— 60 см). Мелкие и одинаковые по размеру и форме лучше не использовать, так как они создают впечатление однообразия.

Раскладывать камни нужно параллельно поверхности горки, добиваясь максимальной естественности их размещения. По склону камни следует располагать так, чтобы не застаивалась вода — от этого некоторые породы начинают трескаться или шелушиться, а растения страдают от переувлажнения.

Камни должны быть зафиксированы на поверхности горки и не нависать. Укладывают их начиная с низа.

Из имеющихся в наличии камней необходимо выбрать крупный красивый камень, который станет центром композиции основания горки и уложить его у подножия. Камень следует врыть в землю на треть его высоты, подсыпав под основание щебень, и тщательно утрамбовать землю вокруг. Камень не должен раскачиваться. Таким же образом следует уложить камни меньшего размера по обе стороны от «главного» центрального камня в основании горки.

Менее крупные камни следует укладывать ближе к границам альпинария. Таким образом будет сформирован нижний ряд камней. После этого необходимо уложить второй ряд, размещая камни наиболее естественным образом, затем все последующие ряды, пока не будут уложены все камни.

Следует помнить, что камни не должны располагаться вплотную. Пространства между камнями засыпают почвой. Их площадь должна быть достаточной для жизни растений, например для примулы необходимо не менее 10 см2. После этого можно приступать к посадке растений.

Камни на альпийской горке должны служить фоном для декоративных растений и составлять вместе с ними живописную композицию. Декоративные растения, разные по форме и размерам, размещают между камнями на расстоянии 30—40 см друг от друга.

Особое внимание следует уделять почвенной смеси, которую насыпают в ложбинки между камнями, так как она является непосредственной средой обитания растений и во многом определяет красоту альпийской горки.

Почти все растения альпинария нуждаются в хорошо дренированной и одновременно задерживающей влагу почве. Обычная садовая земля такими свойствами, как правило, не обладает, поэтому необходимо готовить специальную посадочную смесь.

Состав стандартной смеси, пригодной почти для всех растений альпинария, следующий: дерновая почва, торф или хорошо перепревший листовой перегной, мелкий щебень или битый камень в соотношении 1:1:1. Для растений с особыми требованиями к почве состав смеси можно изменить.

Для растений, не любящих известковой почвы, посадочную смесь следует готовить из дерновой земли, торфа и крупнозернистого песка или мелких камешков (1 : 2 : 1). Удобрения в состав смеси не включены, хотя можно добавить горсть костной муки. Почвенную смесь насыпают между камнями и слегка уплотняют в сторону камня.

Для посадки горных растений подойдет легкая супесчаная или суглинистая почва. Состав почвы в разных местах посадки можно видоизменять: для подкисления рекомендуется добавлять торф, для подщелачивания — известь. Не следует добавлять в почву свежий навоз, потому что альпийские растения при этом жируют, плохо развиваются и погибают.

Строение альпийской горки

На дренажный слой, сделанный на участке, отведенном под альпийскую горку, укладывают щебень, мелкие камни, битый кирпич, строительный мусор, перемежая его слоями земли.

Такая насыпь служит основанием, «телом» горки, ей может быть придана желательная высота и форма. Последним уровнем является слой почвы, наносимый по всей поверхности горки, поверх которого раскладывают камни, а в промежутки между ними насыпают почвенную смесь и высаживают растения

Посадка растений в альпинарии

•  Камни располагают свободно и достаточно равномерно по склону или поверхности горки.
•  Между камнями должно оставаться достаточное пространство для полноценного роста и развития растений, туда насыпают почвенную смесь.
•  В небольшую ямку, сделанную в пространстве между камнями, помещают растение, расправляют его корни, присыпают землей и слегка утрамбовывают.
•  Высаженное растение поливают сверху по направлению склона, чтобы вода хорошо пропитала почву и попала к корням растения

Для альпийской горки выбирают в основном низкорослые и стелющиеся многолетние декоративные растения: подснежник, пролеску, ландыш, гиацинт мышиный, колокольчик, крокус, тюльпан низкорослый, бурачок, резуху, тимьян ползучий, кошачью лапку, астру альпийскую, веронику ползучую и др.

Теневыносливые растения высаживают на восточных и северных склонах горки, устойчивые к засухе — на солнечных местах и на вершине. По срокам цветения растения подбирают так, чтобы добиться постоянного, сменяющегося в течение сезона цветения растений, композицию которых каждый может сформировать сам по своему вкусу и усмотрению.

Главное при оформлении горки — соблюдение гармонии размеров, нельзя около мелких камней высаживать крупные растения. В целом, горка — это царство низких, изящных растений: они не должны заслонять друг друга и закрывать камни. Кроме того, следует учитывать и возможную затененность горки в связи с ее местоположением.

На теневой стороне альпийской горки на передний план хорошо посадить вербейник, выше — копытень европейский и печеночницу Хорошо себя чувствует в тени камнеломка теневая.

Настоящим украшением такой горки будет папоротник, но листья его разворачиваются лишь в мае, поэтому вокруг можно посадить такие ранние растения, как ветреницы, хохлатки.

Конечно, украсят горку и цветы купальниц — европейской и азиатской. Альпийская горка, как и любой цветник, требует постоянного ухода как за самой конструкцией, так и за растущими на ней растениями.

Уже в самом процессе строительства горки заложены дальнейшие трудности по ее содержанию. В теле горки хорошо разрастаются корневища многолетних сорняков, таких как осот, снять, пырей и др.

Корневища пронизывают всю почву, уходят под камни, где становятся малодоступными для садовника. Многолетние сорняки — одна из главных проблем таких горок. Кроме того, склоны горки быстро пересыхают, и высаженные здесь растения требуют постоянного полива.

Формы альпийской горки

Классической формой альпийской горки является округлый холм или насыпь с пологим склоном. Однако можно создать сооружение, представляющее собой нечто среднее между насыпной альпийской горкой и террасированным рокарием.

Перепад уровней подчеркивает рельеф и создает объемный ландшафт. Опорой для создания такого волнистого склона служит подпорная стенка, а между отдельными холмами необходимо проложить дорожки для прохода

После цветения многолетников отцветшие соцветия лучше удалить, иначе произойдет разбрасывание семян и «соседи» смешают все: куртинки и вид у цветника уже не тот.

Осень всю горку надо как следует прополоть, а зимой забросать снегом. Весной следует приподнять камни и подсыпать земли, чтобы они не слишком проседали и не захватывали жизненное пространство растения. Зимой следует укрывать и утеплять растения, склонные к вымерзанию.

Цветочное оформление альпийской горки

Набор растений для альпийской горки может быть практически любым, разумеется, с учетом специфики этой формы цветника. Приведем лишь один вариант весеннего оформления:

•  Колокольчик карпатский.
•  Тюльпан превосходный. 3. Камнеломка. 4. Нарцисс. 5. Кизильник мелколистный.
•  Нарцисс.
•  Сосна сланцевая.
•  Айва японская. 9. Очиток.
•  Тюльпан Кауфмана.
•  Тюльпан поздний.
•  Птицемлечник.
•  Обриетта.
•  Белоцветник

Уход за каменистым садиком

* Все работы в каменистом садике возможно проводить только вручную.

* Необходимо постоянно бороться с прорастающими сорняками, иначе они могут заглушить посадки.

* Весной следует провести тщательное рыхление почвы и внести минеральные удобрения.

* Не рекомендуется использовать в каменистых садиках органические удобрения, так как они вызывают бурный рост вегетативной массы растений, изменяются форма, структура и миниатюрность растения. Исключение — компост.

* После отцветания растений следует сразу срезать цветоносы с семенниками, чтобы предотвратить нежелательный самосев, который внесет хаос в композицию посадок.

* Каменистые садики необходимо регулярно поливать, так как объем почвы очень невелик, а температура вблизи камней повышенная. Нельзя допускать пересыхания растений.

* На зиму необходимо укрывать и утеплять наиболее теплолюбивые растения в каменистом садике.

Вывод: Альпийская горка, или альпинарий, выбор места, материала, правила устройства, подбор и посадка растений, уход: надеемся, что материал статьи сайта sadsamslabo.ru позволит Вам разобраться в вопросе: Альпийская горка, или альпинарий, выбор места, материала, правила устройства, подбор и посадка растений, уход.

Обратите на это:

 

 

Как правильно сделать (построить) уличный туалет на даче своими руками: технология строительства дачного деревянного туалета на улице, монтаж

Вы взяли от жизни все, и даже участок земли под помидоры и шашлыки. Шашлыки-то отведать приятно, а вот позаботиться о строительстве туалета на даче придется заранее. Конечно, если вы не сделали свой выбор в пользу биотуалета.

---

Для того чтобы построить дачный туалет, нам понадобится совсем немного: голова, которая думает, руки, правильно растущие, и небольшой набор инструментов.

Инструменты и материалы:

• брус 100×100
• брус 50×50
• ДСП (фанера)
• ножовка по дереву
• рубанок
• шуруповерт (отвертка)
• молоток
• гвозди 80 мм
• саморезы 40 мм
• шифер 1 лист (оцинкованный лист)
• пенопласт листовой

Строительство туалета на даче

1. Для того чтобы построить дачный туалет, изначально определитесь с выемкой грунта (тип грунта напрямую влияет на время, затраченное на его извлечение). Если это известняк, то одолжите или купите перфоратор, кирку и набор общеизвестных исконно русских слов. Будем думать, что вам повезло гораздо больше, чем мне. Выгребную яму делают как можно глубже, дабы не пришлось лишний раз переплачивать за вакуумную машину.
2. Далее вам понадобится деревянный брус размером 100×100. Длина необходимого бруса составляет 3 метра. Из этого бруса мы сделаем каркас туалета. Также будет необходим брус 50×50 для изготовления сидения.
3. Определяемся с размерами будущего замка дум. Размеры дачного туалета: длина — 150 см, ширина — 100 см, высота — 210 см. Распилив брусы по размерам, соединяем их вполдерева, то есть получается 50×50.
4. При необходимости шлифуем и убираем неровности соединения.
5. Капроновой ниткой проверяем диагональ: как горизонтальные прямоугольники, так и вертикальные.
6. На высоте 50 см от уровня пола врезаемся в несущий брус «полтинником». Делаем перемычку из такого же бруса на расстоянии 100 см по длине от задней стенки. И такую же перемычку пускаем по задней стенке. Они послужат основой для обустройства сидения.
7. Берем лист ДСП или толстой фанеры и вырезаем отверстие под размер стульчака. С помощью шуруповерта или отвертки прикручиваем наш «подиум».
8. Обшиваем стенки такой же фанерой или ДСП, можно наклеить на стенки туалета листовой пенопласт для утепления. Пол зашиваем, как и сами стенки заранее.
9. Чтобы сделать крышу, нарезаем поперечные брусы и прикрепляем их к стенкам. Крышу можно изготовить как из оцинкованного железа, так и волнового шифера.
10. С целью придания устойчивости конструкции рекомендуется заглубить дачный туалет в землю. Поэтому мы и купили брус длиной 3 метра. По виду наш туалет напоминает сейчас избушку на курьих ножках: у нас остался отрезок бруса длиной 90 см, который мы используем в качестве свай.
11. Предварительно с помощью полой металлической трубы меньшего диаметра надо заглубиться в землю. После чего брус войдет в землю как по маслу.

Строительство дачного туалета завершено!

Кстати, если вас больше привлекают современные варианты дачных удобств, читайте нашу статью о том, как выбрать биотуалет.

компоновка и стиль, чертежи, постройка

С чего начинается обустройство дачного участка? Ну, сударь, у Вас и вопросы. С туалета, разумеется (вариант: «Слышь, ну ты и спросил! С толчка, ежу понятно!»). Вот и посмотрим, что нужно знать и как делать, чтобы быстренько, без лишних хлопот и затрат соорудить туалет на даче. Что это, зачем оно и почему без него вообще никак – см. выше. Посему типовые преамбулы опускаем.

Веяния времени

Дачный туалет нынче совсем не тот, что лет 20 или даже 10 тому назад. И это не просто мода:

• Экологическая обстановка в целом ухудшилась и, соответственно, санитарные требования ужесточились. Традиционные решения вписываются в них далеко не всегда.
• В технологии переработки и нейтрализации отходов жизнедеятельности произошла подлинный переворот, и многие его достижения доступны в быту.
• Увеличились требования людей к качеству жизни, включая не только комфорт с эргономикой, но и внешнее оформление.

Исходя из этого, и будем разбираться, как построить дачный туалет своими руками. С одной небольшой оговоркой: кирпичных и бетонных конструкций коснемся лишь вскользь: это уже капитальное строительство со всеми вытекающими требованиями. На дачном участке отдельный теплый капитальный туалет возвести возможно только в исключительных случаях из-за малой земельной площади. Зато задержимся на архитектурном дизайне нужнейшего строения, что входит в качество жизни, а туалет в этом отношении – один из сложнейших объектов. Если не самый сложный. Тем не менее, поддающийся решению; для примера см. рис.

Разные дачные туалеты

Примечание: туалеты из профлиста на металлокаркасе, откровенно говоря, неуютны – летом парко, в межсезонье холодно. Хорошие металлические кабины делают преимущественно промышленного изготовления с утеплением и внутренней обшивкой. Тогда производственный цикл оказывается дешевле столярки. Если вас все же интересует и этот аспект, то самодельное верхнее строение будет идентично кабине для душа, а пол со стульчаком – описанным далее.

Как красоту наводить поглядим напоследок. Сначала нужно разобраться со строительством, а дизайн уже к нему привязывается. Чтобы построить туалет уютный, чистый, гигиеничный и глазу приятный, нужно прежде решить другие задачи:

1. Выбрать тип системы слива, отвода и утилизации стоков исходя из местных условий.
2. Определить месторасположение туалета на участке.
3. Выбрать вид и конструктивное решение наземного строения; попросту – кабины или будки.
4. Разобраться с декоративным его оформлением: что из уместного в данном случае окажется по силам.
5. Свести смету расходов на строительство.

Надо сказать, что проблемы эти теснейшим образом взаимосвязаны и возиться с ними нужно со всеми вместе. Несколько в стороне только будка; она с подземной частью и основанием почти не взаимодействует. Так что кабину туалета можно сделать в общем-то какую угодно, причем это самая легкая и дешевая часть работы. Поэтому с нее и начнем.

Будка

Основной материал для постройки, как выше сказано, берем дерево. То, что оно недорого, легко обрабатывается, хорошо хранит тепло, дышит, а после несложной обработки (см. далее) остается безвредным для человека, но приобретает стойкость к непогоде и становится непригодным для поселения разного рода заразы, известно. Однако есть еще обстоятельства, в силу которых деревянный туалет оказывается наилучшим решением для дачи.

О фундаментах и подпорках

Грунт считается пригодным для строительства, если его несущая способность без дополнительных мер по укреплению его и фундамента составляет не менее 1,7 кг кв. см. Переведем в квадратные метры; получим 17 т (!). Площадь туалетной кабины в плане редко когда превышает 2,5-3 кв. м; хозблока – 15-20 кв. м. Мыслимо ли, чтобы они весили 40-50 и 250-350 т соответственно?

Идем дальше. Чрезмернопучинистым считается грунт, пучащийся при промерзании на 12% Берем толщину слоя гумуса, который более всего и вспучивается, в 50 см; это не дача, а эльдорадо. 50х0,12 = 6 см. На однородных рыхлых грунтах равномерно вспучивающейся поверхностью считается такая, размер которой по горизонтали равен 100 абсолютным величинам пучения; в данном случае – 600 см или 6 м.

Бывают ли туалеты или бытовки размерами более 6х6 м в плане? Делаем вывод: туалет на дачном участке можно строить без фундамента. При сезонных подвижках грунта он будет просто приподниматься-опускаться менее чем на 10 см (а скорее всего – на 3-4), ничуть не перекашиваясь, что совершенно незаметно.

Более того, фундамент под туалет строить и не нужно: с учетом отвода земли под стройплощадку с выемкой грунта, из хозоборота изымается как минимум сотка. А если участок уже засажен, что делать? И со строительной точки зрения: ненагруженный заглубленный в грунт фундамент может перекоситься и наклониться сильнее, чем поверхность почвы. Причина – в неравномерном и неоднородном промерзании ее слоев. Фундаментная лента, сваи или столбы чувствуют ее в отличие от поверхности сразу «всем телом».

Примечание: поэтому строители и стремятся покончить с фундаментами пораньше, чтобы до холодов возвести как можно больше стен. Исключение – фундаменты большого заглубления, те зимовать могут без ограничений.

Вывод «без фундамента» дачникам известен и без расчетов со специальными познаниями. Кабины туалетов ставят на кирпичи или готовые небольшие железобетонные монолиты. Однако лучше всего будет уличный туалет поставить на пару бетонных столбиков для шпалер. Их продают не только в южных регионах для виноградников; в местах похолоднее они идут под хмель и другие вьющиеся культуры.

Шпалерные столбы выпускаются длиной 1,2-6 м, с габаритными размерами в плане от 10х12 до 20х30 см. Сечение – трапециевидное, с закругленными углами меньшей стороны. А на большей – такелажные проушины из катанки 6-12 мм. Перепилив их посередине болгаркой и аккуратно разогнув, получим штыри для крепления кабины к основанию.

Примечание: если туалет будет с выгребной ямой, то проблема задней опорной балки кабины (дерево в химически агрессивной среде) не то что разрешается сама собой – она просто не возникает.

В местах с сильными ветрами под будку все-таки желательно сделать опорные стойки из бруса 80х80 или профтрубы 40х40х2. Металлические бетонируют примерно на 30 см глубже гумусного слоя, а деревянные вкапывают на ту же глубину, обработав предварительно очень горячим битумом и обернув рубероидом с обсыпкой (шершавым).

Конструкции

Материалы и обшивка

Пиломатериалы для кабины используются в основном 4-х видов:

• Брус 60х60 или 80х80 – для каркаса.
• Шпунтованная доска 40х(120-150) – для пола и стульчака.
• Обрезная или шпунтованная доска 20-30 мм для внешней обшивки.
• Обрезная или необрезная доска-двадцатка или рейки 50х20 для обрешетки крыши.

Обшивочную доску можно заменить водостойкой фанерой или ОСП толщиной 8-20 мм. В последнем случае реек для обрешетки можно нарезать их них же. Также будет только лучше со всех сторон и лишь немного дороже, если и на обшивку пустить шпунтованную сороковку.

Обшивка шпунтованной доской покажет все свои преимущества, если кабину обшивать горизонтальными поясам. Но тогда непременно нужно гребни шпунтов ориентировать вверх, а пазы – вниз, чтобы избежать накопления в шпунте влаги. Дверь в любом случае обшивается вертикально.

Обшивка шлюпочной доской

Криволинейные участки, вдруг такие потребуются по условиям оформления, лучше обшивать по-морскому шлюпочной доской, см. рис. Также такая обшивка дольше прослужит в местах с обильными осадками, но сильный ветер она держит немного хуже шпунтовой. Имея электролобзик с поворотным башмаком, шлюпочную доску несложно сделать из обрезной; угол наклона козырька доски – около 30 градусов. Козырьки досок должны быть ориентированы вниз по уклону, как на рис.

Массивные, т.е. из массива дерева, пиломатериалы после обрезки в размер нужно обработать: все без исключения препаратами против гнили (биоцидами), а затем дважды пропитать водно-полимерной эмульсией; этот недорогой материал защищает дерево от сырости на долгие годы. Пропитывать нужно именно в такой последовательности, иначе пленка ПВА не пустит биоцид в дерево! А если как надо, то она же предотвратит его улетучивание и вымывание. Детали, обращенные к грунту или выгребу (для настила пола и обшивки стульчака – испод досок) нужно дополнительно обработать горячим битумом или битумной мастикой.

Виды кабин

Деревянный туалет на улице по виду и технологии строительства выполняется в общем-то в 4-х архитектурных формах; см. рис.: шалаш, скворечник, домик, избушка.

Виды деревянных кабин для туалетов

Разница между ними несущественна, но все же есть:

1. Шалаш прост конструктивно, прочен, стоек к ветру и осадкам, наименее материалоемок, но отнимает под себя больше земли и неудобен: шаг вправо, шаг влево – стук головой. А для «не стук» нужно брать высоту по коньку до 3 м и более, так что экономия материалов пропадает. Дизайн уместен более всего примитивистски-рустикальный.
2. Скворечник еще проще шалаша, дерева на него уйдет не больше, земли отнимает минимум. Но конструкция слаба, а все сооружение плохо держит тепло и легче продувается ветром, это общий недостаток всех строений с односкатной крышей. Под дизайн никуда не годится. Тем не менее, как летний туалет или секция хозблока на задворках за густой растительностью, туалет-скворечник оптимален; особенно благодаря тому, что на его крыше без проблем размещается водяной напорный бак с подогревом от Солнца. Кабина под нагрузкой при этом приобретает дополнительную прочность.
3. Домик теплее и немного прочнее скворечника. Материалов и земли требует столько же. Водяной бак пристроить труднее, но художественное оформление и отделка допустимы практически любые.
4. Избушка сложнее прочих, материала в отход уходит больше. Благодаря граненой форме очень прочна, выдерживает любые климатические условия. Эргономика и функциональность – лучше не бывает: полка и рукомойник не отнимают площади пола, можно еще и вешалку пристроить. Под дизайн – делай все, что только годится для туалета, да и сама по себе вписывается в любой пейзаж.

О размерах

Рекомендуемые размеры кабин скворечник и домик по полу, вместе со стульчаком – от 1,2 м в ширину и от 1,5 м в глубину. Для шалаша с избушкой глубина та же, но ширина берется от 0,9 м – в шалаше на уровне плеч (это примерно 1,6 м от пола для человека среднего роста в обуви), а в избушке по полу. В блочных хрущевках встречаются туалеты 0,7х1,1 м, то туда не ходят в теплой верхней одежде и огородных бахилах.

Примечание: ширину туалета летней дачи выходного дня допустимо уменьшать до 1 м.

В любом случае от головы стоящего человека до ближайшей стенки должно быть не менее 40 см, это важно при расчете угла наклона стенок шалаша. Высота потолка над полом – не ниже 2,1 м, над стульчаком – от 1,9 м. Высота бортика сиденья над полом также в расчете на тяжелую обувь берется больше стандартных для квартирного унитаза 40 см на 5-6, до 10 см, т.е. 45-50 см, смотря по росту пользователей.

О дверных петлях

У кабин шалаш, скворечник и домик есть общий недостаток: если забыть запереть дверь, то ветер может расхлябать ее вместе с будкой буквально за 10-20 мин. Чтобы избежать этого, дверь желательно навешивать на амбарных петлях, как на поз. 1-3 рис. выше. Прочная избушка этого не боится, ее дверь можно без опаски навешивать на потайных петлях.

Строим будку

Постройку простейшей кабины-скворечника пошагово иллюстрирует рис; весь монтаж ведется на гвоздях 100 мм (для 60 мм бруса) или 150 мм, для бруса 80х80. Обшивку ведут на гвоздях 60-70 мм. Порядок постройки таков:

Строительство туалета-скворечника

1. Несущий пояс, или угловые плиты/столбики застилают простым, без посыпки, рубероидом в 2 слоя;
2. Немедленно (нестабилизированный к УФ недорогой рубероид на свету быстро портится) собирают нижнюю опорную раму из бруса. Не забудьте обработать!
3. Настилают пол до переднего края стульчака. На оставшуюся часть рамы набивают доску той же, что и для пола, толщины. Также не забудьте обработать, особенно с испода;
4. Готовят переднюю (большая) и заднюю рамы. Стыки врезаются в полдерева;
5. Фасадную раму и задник гвоздями прибивают к низу и связывают стяжками, врезанными на четверть;
6. Тем же способом делают каркас стульчака;
7. Обшивают стульчак, выпиливают окно сиденья (очко – это вполне легальный технический термин) и обшивают стены;
8. Собирают обрешетку крыши;
9. Настилают кровлю (любой жесткий кровельный материал), выпиливают туза, навешивают дверь (о ней см. ниже), обшивают углы – готово! Кому там больше приспичило, уже можно!

Описанная методика далеко не единственно допустимая. Постройка будки туалета возможна и другими способами. К примеру, см. довольно подробный ролик:

Видео: туалет на даче своими руками

Что такое сортирный туз?

Это то самое фигурное окошечко над дверью или в ее полотне. Его символика ныне забыта, но в ханжеские Средние Века она была вполне определенной. Сердечко на самом деле не призыв к сексу в отхожем месте, а червовый туз. Он означал, что данная латрина общедоступна. Бубновый – только для прекрасного пола! В старину дамы имели право пользоваться любой свободной кабиной, а кавалеры – лишь для них предназначенными.

Феминизмом или хотя бы равноправием тут и не пахло: те же кавалеры без обиняков надевали на тех, кому пели романсы, пояса целомудрия (чудовищное по своей антисанитарии приспособление), и убийство жены за супружескую измену преступлением не считалось. Галантность галантностью, а право сильного вынь да положь! Трефовый и пиковый тузы не применялись: церковники с военными обидятся. Во времена инквизиции как знать, что еще чреватее было… Дворянин быстренько заколет или зарубит, а святые отцы могли и на костер отправить.

Еще кабины

Вторая по востребованности из туалетных кабин – избушка. Поскольку ее строение сложнее, приводим готовый проект с раскроем досок и расчетом расхода материала, см. рис. Обратите внимание на дверь: ее полотно с такой системой силовых связей выдержит любой ветер и пригодно для любого туалета. Возможно, забытую на будни незапертой дверь и сорвет, но полотно не расшатается и ремонт сведется к перенавешиванию.

Проект туалетной кабины-избушки

На рис. ниже приведены для примера менее подробные чертежи также еще одного скворечника, шалаша и домика. Если разберетесь, как строить избушку, то к ним дальнейших пояснений не понадобится.

Чертежи нескольких туалетных кабин

О туалете в саду

По ряду причин, о которых подробнее будет сказано в конце статьи, туалет на участке, особенно избушку и домик, желательно строить среди деревьев. Однако строительство садового туалета имеет некоторые особенности. Они не столь велики, чтобы задерживаться на их описании, так что просто предлагаем видео:

Видео: строительство садового туалета

Хозблоки

На дачах принято совмещать туалет, душ, сарай; возможно – летнюю кухню и убежище от непогоды (если дома еще нет или дача товарная, где квадраты земли денег дают) в один блок. По крайней мере с точки зрения биохимии стоков это оправдано: на даче доля серых вод (стоков из душа и с кухни) относительно фекальных гораздо меньше, чем в жилом доме, а объем стока невелик, так что думать о раздельной их очистке особого смысла нет. Выгоднее обрабатывать выгребную яму (хозблок допускает только такой вариант утилизации стоков) универсальными средствами. Поэтому поглядим, как бы поспособнее сделать хозблок с душем и туалетом для дачи.

План хозблока “Чебурашка”

На рис. сверху – стихийно-народно придуманный еще при Хрущеве вариант, впоследствии прозванный «Чебурашкой». Комплекты деталей для его сборки по тем же наименованием продаются и поныне. Особенность – предельная простота, дешевизна и достаточная функциональность при минимуме занимаемой площади. Опорные столбы (брус 100х100 или профтруба 40х40х2) вкапываются или бетонируются прямо в грунт. Обшивали когда-то шифером; сейчас – профлистом.

Планировка хозблоков с бытовкой

План углового хозблока

На след. рис. – 2 плана хозблоков посложнее. Их большее помещение может быть использовано не только как склад/сарай, но и как бытовка «от непогоды» с кухней; наличие окна, площадь его и размеры позволяют поставить топчан и стол с камельком, а деревянная обшивка достаточно утепляет. Окупается это большей занимаемой площадью и тем, что вход в туалет с душем – только с улицы, под раздевалку места уже нет.

Наконец, на рис. справа – хозблок для постройки в углу участка, с открытым летним умывальником. Особенность – компактность и совсем крошечные размеры: строение кирпичное, но, если при тех же размерах помещений его выполнить из дерева, размеры в плане сокращаются до 2х2 м.

О выгребе

Устройство уличного туалета

Подробнее о выгребных ямах, ухищрениях при их постройке и способах обходиться без выгреба вовсе поговорим ниже; вообще же септик локальной канализации – большая отдельная тема.

А пока – см. схему на рис., пригодную для дворового туалета и хозблока. Обратите внимание на отражатель 1, для туалета он совершенно необходим, т.к. направляет сброшенные фекалии в переднюю часть ямы. Далее они потихоньку сползают в карман под выкачку, по пути перерабатываясь бактериями. Без отражателя весь биоценоз в яме перепутается, и понадобится примерно вдвое больший ее объем. Серые стоки выводятся в яму без отражателя, но тоже в переднюю часть. Глухая бетонная коробка 4 и глиняный замок 3 на даче также совершенно необходимы для предотвращения инфильтрации в грунт, а назначение ревизионно-прочистной дверцы 2 пояснений не требует.

А как бы в доме?

Оно и понятно, оправляться в тепле – в добре не только комфортней, но и для здоровья полезнее. Однако устроить дачный туалет в доме хоть и вполне возможно, но прежде понадобится решить целый ряд проблем.

Первая – выгреб. Отводить стоки в колодец с инфильтрацией в грунт нереально; по действующим санитарным правилам тогда понадобится выдержать расстояния:

• От источников водоснабжения не менее 30 м, а при обычной в средней полосе геологии – 50-80 м.
• От непроточных водоемов и насаждений пищевых культур – от 30 м.
• От рек и ручьев – от 15 м.
• От строений и дорог – не менее 5 м.
• От неплодовых деревьев, кустов и границы участка – от 2 м.

Все это касается не только своих, но и соседских объектов, подверженных загрязнению. Соседских даже более, т.к. в случае конфликта вся правда по закону будет на их стороне. Т.е., домашне-дачный туалет нужно строить с выгребной ямой глухого типа, требующей периодической откачки. Надо сказать, что с помощью современных средств для выгребных ям она решаема: санбочку за город приходится вызывать не чаще раза в квартал, и всегда есть время скооперироваться на сей счет с соседями.

Примечание: умельцы-дачники не обошли вниманием и выгребные ямы. Напр., как сделать выгреб, посильный для самостроя, не вызывающий возмущения соседей и впоследствии пригодный для узаконивания (не век же дачная амнистия продлится), см. ролик ниже:

Видео: выгребная яма своими руками

Вторая проблема – запах. Ставить смывной унитаз с гидрозатвором (сифоном) над выгребом нельзя даже на даче с избыточным и совершенно бесплатным водоснабжением: излишек влаги погубит бактерии в яме, и понадобится уже не плановая откачка, но аварийная чистка, с оплатой, кроме санбочки, работы бригады сантехников на выезде.

Туалеты с выгребом делают люфт-клозетами; попросту – с толчком в виде воронки с крышкой. Но люфт-клозет не исключает проникновения в помещение запахов, хотя бы вследствие скачков тяги в вентиляции и задувания ее ветром. Поэтому выгреб домашнего туалета нужно проветривать не обычной фановой трубой, а сапуном – вентиляцией с принудительной тягой, создающей в яме давление ниже атмосферного.

Ставить на протяжку сапуна вентилятор – гиблое дело. Бытовой в агрессивной среде долго не протянет; очень дорогой специальный (он должен быть, помимо прочего, еще и взрывобезопасным) придется часто чистить, а чем он там обрастает, этого лучше и не видеть, не то что нюхать или трогать.

Достаточно просто можно устроить туалет в дачном доме с отоплением; варианты для печи и котла см. на рис. Под сапун делают люфт-канал с термоградиентной тягой. Чтобы она действовала и в теплое время года, когда не топят, трубу сапуна (она должна выступать не менее чем на 70 см над устьем дымохода и коньком крыши) выполняют металлической и красят в черный цвет, тут уж Солнышко подогреет.

Вентиляция выгребных ям в домах с отоплением

Однако есть и вариант для сезонных дач без отопления. Вспомним, в первых кирпичных хрущевках довольно грубые фаянсовые унитазы промывались дочиста, многие и ерш на хозяйстве не держали. Почему? Смывной бачок подвешивался под потолком высотой в 2,8 м; для спуска с него свисала груша на цепочке. Итого – напор свыше 2 м. Сильная струя со страшным шумом сносила в выпуск сразу все.

Шум при спуске был не последним обстоятельством, породившим унитазы-компакты. Но в классической раковине с лоханью слабая струя могла вообще ничего не смыть. Тогда и придумали унитазы с косым спуском, см. рис. справа. В них, правда, не присмотришься – а каков у меня нынче стул – и без ерша уже не обойтись, но и слабая струя смывает приемлемо.

Унитаз с косым спуском и наклонным выпуском

Автор, столкнувшись несколько лет тому назад с необходимостью переделать дачный туалет, подумал: не мешало бы поставить что-нибудь с сифоном, чтобы вообще никогда не воняло. Косой уник довольно чисто смывается слабой струей, а что, если дать сильную, как в хрущевском? Меньший расход воды при том же качестве смыва.

Хотел сначала купить дешевый компакт с бачком без дозатора (вода идет, пока кнопка нажата) и поднять его повыше, но потом подумал: а зачем? Тянуться неудобно, воду дают по расписанию, стало быть, нужен еще напорно-накопительный бак. В конце концов взял одну раковину с выпуском вниз, прямо в яму. Под потолком подвесил пластиковый бочонок на 50 л, а воду на смыв подал двумя отрезками пластикового гофра через шаровый вентиль с рукояткой, чтобы резче открывать.

Результат превзошел все ожидания: на смыв уходит до 3 л воды. От 50-л бачка – 15-25 смывов в сутки, на четверых хватает. Чистящее сообщество в яме благоденствует.

Примечание: любая из описанных выше кабин выдержит под потолком и 200-л бочку, но не надо. Пользователи войдут во вкус, яма от избытка влаги закиснет и начнет мгновенно переполняться.

А без выгреба?

Раз с выгребом такие сложности, то нельзя ли как-то сделать отхожее место без выгребной ямы? Можно, и делают. Биотуалеты. Но, во-первых, любая канализация био, т.к. для очистки стоков используются бактерии, природные или искусственные. Во-вторых, туалет, который био-, может оказаться вовсе не био. Так что разберемся получше, как можно на даче осуществить прием и переработку стоков вообще без канализации, т.е. сделать автономный туалет.

Автономные места общего пользования подразделяются прежде всего на химические и биологические. Могут быть и тем, и другим, смотря какой картридж подключен, см. далее. В химических стоки перерабатываются сильными неорганическими окислителями или органическими реагентами абиогенного происхождения (формалин и т.п.) «Химики» дороги, их поглотительная и пропускная способность велика. Содержимое выработанного картриджа очень токсично, его перезаправка и утилизация возможны только сертифицированными специалистами на специальном оборудовании с применением защитных средств, поэтому в быту химические туалеты используются редко.

Биотуалетами принято называть такие, в которых биоценоз перерабатывающих стоки бактерий не возникает стихийно, а создается специально высеваемой культурой. С этой токи зрения глухой выгреб, обрабатываемый современными септиками, тоже биотуалет, но мы рассмотрим варианты без накопления разжиженных стоков и не требующие откачки

Самый старый вид, успешно доживший до наших дней – торфяной туалет с его разновидностью пудр-клозетом, это не одно и тоже. И там, и там используются естественные бактерии из торфяных болот; условия в глубине торфяника очень похожи на таковые в выгребной яме. Торфяные бактерии малоактивны: работают медленно, стоков перерабатывают, в расчете на чистый объем культуры, немного. Но они исключительно жизнестойки, легко «засыпают» и при наступлении благоприятных условий пробуждаются.

Устройство и внешний вид торфяных туалетов

В простом, или компостирующем, торфотуалете (слева на рис.) под люфт-клозетом ставят емкость-сборник на 40-200 л с каменным дренажом – он будет впитывать избыточную влагу, а потом постепенно ее отдавать – и сапуном, отсасывающим вредные газы. Без того или другого устойчивая культура не возникнет, она или высохнет и заснет, или закиснет и погибнет, или отравится и тоже погибнет.

Пользоваться компостирующим торфотуалетом просто: посидев, в воронку высыпают торфокрошку. Сборник периодически вытряхивают на компостную кучу, вылежав 2-3 года, перебродивший и обеззаразившийся компост пригоден на удобрение. Но компостирующий туалет, во-первых, не гарантирует от запаха, во-вторых, как и пудр-клозет, см. ниже, не выносит перегрузок: вдруг на дачу заявилась компания плотно покушать с пивком, зловоние и необходимость полной чистки с перезаправкой гарантированы.

«Пудрум» значит пыль. Этим словом и его производными с разными приставками в романо-германских языках называют в общем любые порошки. Скажем, по-английски gunpowder значит черный порох, а baby powder – детскую присыпку от потертостей. Что такое пудр-клозет, поможет понять отрывок из книги Дж. Даррелла «Моя семья и другие животные» (My Family and Other Animals). Любой, кто читал Даррела (Джеральда, не его старшего брата Лоуренса), знает, что знаменитый натуралист еще и незаурядный писатель.

Итак, «несуразное семейство» Дарреллов, по собственному выражению автора, решило «для поправки здоровья» долго пожить на острове Корфу, ныне Керкира. Пока подыскивали дом для постоянного жилья, остановились в гостинице. Далее – см. скан с печатного текста.

Ящичек, который все-таки отыскала в своей комнате сестра Джеральда, она наверняка вытащила из пудр-клозета. Первые устройства такого рода использовались в качестве ночных горшков и наполнялись торфяной пылью. В виде ведра с торфокрошкой под стульчаком они дошли до нас в средних широтах, т.к. настоящий пудр-клозет эффективен при среднесуточной температуре выше 23 градусов, а ведро с крошкой нужно так или иначе каждый день или чаще опорожнять.

Ящик настоящего пудр-клозета емкостью от 30, а лучше от 50 литров (в центре на рис. выше) наполняется плотно уложенными вертикально пластинами прессованного торфа. В местах, где торфа нет и он дорог, используют пропитанную торфяным экстрактом специальную бумагу, плотную и прочную, но высокопористую, т. наз. крафт-бумагу. С этой-то разновидностью пудр-клозета и столкнулась цивилизованная, без предрассудков, но не весьма сведущая Марго Даррелл. Впрочем, она тогда была в переходном возрасте, а, повзрослев, много помогала брату в его полезном деле.

Стульчаки для биотуалетов

Торфотуалеты продаются в готовом виде. Стационарные (справа на рис. выше) могут использоваться и как пудр-клозет, и как биотуалет на искусственных культурах: выдвижной ящик вмещает и емкость с торфом, и сменные бактериальные картриджи. Никакой подготовки к установке не требуется, будку просто ставят где нужно. Одной заправки торфяным наполнителем хватает для 2-3 человек на 3-4 дня, а с перерывами на 5 дней, на даче выходного дня, на 1-3 месяца.

В продажу поступают и стульчаки для компостирующих туалетов, но тут нужно глядеть в оба. Во-первых, разного рода природоохранные, а по сути мошеннические общества производят изделия типа «супер-пупер-эко-плюс ХХХ» вроде того, что слева на рис. Эко-то они эко, сертифицированы. Но на поверку выходит, что дозатор торфа нужно заправлять специальными гранулами, очень дорогими, иначе сразу ломается. Делают их они же или их подельники. Своего рода сортирный Гербалайф или Nature’s Sushine. В общем, сетевой маркетинг как он есть.

Иногда еще, возможно, просто по неразумению, под видом торфяных продают стульчаки с поворотной кассетой под специальные бактериальные картриджи, справа на рис. Торф в них засыпать можно, и справлять нужду туда тоже можно. Но если картридж просто меняется, то как такое вот на торфе чистить?

В автономных туалетах на микрофлоре используются высокоэффективные бактерии, полученные методами генной инженерии. Для человека они безвредны и безопасны, проверено многолетним опытом, еще с 80-х. Картридж с культурой меняется самостоятельно (процедура не грязнее смены памперсов), но содержимое на удобрение непригодно, нужно сдавать на переработку. Для дачи выходного дня 1 кассеты хватает на лето, для сезонной понадобится 2-3 замены. Однако здесь тоже нужно выбирать осторожно. Без обмана, просто разновидностей всяких много.

Напр., нет смысла брать очень дорогую общественную кабину, поз. 1 на рис. внизу. Да, она теплая, антивандальная, очень много принять способна. Но – срок годности любого бактериального картриджа ограничен вне зависимости от характера пользования. Культура деградирует задолго до того, как вы используете ее поглотительную способность, а стоимость замены кассеты не мала.

Биотуалеты и биоунитазы

Второй подводный камень – кустарные дешевки, поз. 2. Берут «альтернативный» биоунитаз (см. ниже) подешевле, городят вокруг него кабинку. Потом – быстрая деградация, запах, смена картриджа за свои. Скупой платит дважды, как всегда. Если уж брать цельный биотуалет, то дачно-бытовой, поз. 3. Такие дешевле за счет меньшего ресурса по стокам, он рассчитан на семью.

То же самое касается и самих биоунитазов. Высокоемкие общественные, способные работать и на микрофлоре, и на химии, поз. 4, стоят дорого и к ним относится все, что было сказано о готовых биотуалетах. Есть в продаже специальные дачные биоунитазы, поз. 5, подешевле и рассчитанные на семью. Но в их бачок может заливаться не вода (сразу портятся), а специальная жидкость, подаваемая на смыв буквально каплями, так что нужно узнавать, чем он смывается и сколько смывка стоит.

Туалеты-ведра для дачи (поз. 6) бывают со сменными картриджами, рассчитанными на 3-5 чел и 2-5 дней, для дачи выходного дня это не самый плохой вариант. Но бывают и химические условно-одноразовые, они предназначены для разъездных работ, разного рода полевых выездов и т.п. Как правило, их берут в аренду, а по истощении поглотителя или по возвращении домой отдают на перезаправку.

Еще «биодачный» вариант – унитаз с отдельным картриджем, поз. 7. Обходится гораздо дешевле готового туалета. Сделав кабину по своему вкусу или купив ее отдельно, можно получить вполне гигиеничную комнатку, нужную всем, поз. 8. Для дачи это, пожалуй, на сегодняшний день оптимальный вариант: стоимость унитаза и смены картриджей за долгое время меньше, чем нулевого цикла и выгреба для будки.

Примечание: тем не менее, широкому распространению биотуалетов мешает существенное обстоятельство – сконструированные для малых картриджей бактерии неспособны принимать серые стоки. Поэтому для дачи, обитаемой с весны до осени, рекомендовать лучше все-таки глухой выгреб, обрабатываемый бактериями не столь эффективными и требующими большего жизненного пространства, но всеядными.

И о дизайне

То, что дизайн следует из функционала и не должен идти в ущерб ему – азбучная истина. Однако функционал туалета непригляден, и это не закомплексованность. Все живое при отправлении естественных надобностей уязвимо. Стыд – лишь проявление инстинкта самосохранения. Инстинкт размножения может его пересилить, но мочеиспускание и дефекация – не коитус. Поэтому в дизайне туалета нужно очень хорошо знать и тщательно соблюдать меру.

Напр., не нужно заставлять туалет твердить: «Да нет, не туалет я!», как на поз. 1-3 рис. Аляповато это сделано или с высоким мастерством, неважно. Получится что-то вроде оправданий некоего персонажа: «Начальник, да не тырил я зеленый крокодиловый лопарь с 185 баксами и 50 центами и фоткой блондинки лет 30 с пацаном школьного возраста!» На что последовало: «А я тебе, баклан отстойный, разве говорил, какой бумажник был украден?» Раз кабина бросается в глаза, какая уж тут скрытность отправления.

Примеры неудачного и удачного дизайна уличных туалетов

Поз. 4-6 иллюстрируют в общем-то правомерный подход – маскировку. Скромненько промолчим о своей сути, а кому понадобится – покажут или сам найдет. Здесь есть простор для дизайнерских изысков, но только при большом опыте, вкусе и умении работать. Иначе выйдет нечто наподобие поз. 7-9, при виде которых и дизайнер, и психиатр сойдутся в одном: это не дизайн.

Оформляя туалет, лучше всего вспомнить: что естественно, то не безобразно, даже если его и нельзя выставлять напоказ. Конкретно – естественная маскировка для данной надобности: растительность, камень, поз. 10-12. Рустикальный примитивизм с фитодизайном отнюдь не враждуют, поз. 11. Но поскольку будка крупнее человека и обзор из нее хуже, желательно кабину простых естественных форм размещать среди деревьев, поз. 10. Или, как водится в кустиках, прятать среди мелких фитоформ так, чтобы и видно не было, поз. 12. Это в данном случае самый естественный и, значит, самый лучший прием. И наиболее гигиеничный.

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как построить туалет на дачном участке своими руками

Поэтапное строительство туалета на даче

Первая постройка на даче, за которую мы с мужем взялись – летний туалет своими руками. Одно из главных сооружений на дачном участке, без которого пребывание станет как минимум некомфортным. Строительство туалета оказалось задачей несложной, справиться с ней под силу каждому дачнику.

Разные конструкции туалетов

Чтобы построить туалет своими руками, определитесь с видом подходящего Вам санузла. Рассмотрим варианты.

Туалет с выгребной ямой

Для установки такого туалета потребуется выкопать яму и поставить на нее кабинку. При заполнении ямы раньше меняли местоположение кабинки, закапывая старую и выкапывая новую яму. Современные возможности позволяют очищать пространство с помощью ассенизаторской машины.

Пудр-клозет

Подойдет на участок, на котором грунтовые воды высоко, и выгребную яму копать нельзя. Конструкция та же, только вместо ямы используется емкость (таз, ведро). Чтобы уменьшить запах, присыпают сухим торфом. Процесс напоминает припудривание, поэтому такое специфическое название у этого туалета.

Люфт-клозет

Идеальный вариант для домашнего туалета. Его располагают у самой стены дома, делают герметичным, а выгребная яма находится снаружи.

Биотуалет и химический туалет

Принцип работы одинаков. В туалете присутствует бачок с препаратами для переработки отходов. Разница в том, что содержимое контейнеров химического туалета нельзя использовать на огороде. Переработанные отходы из биотуалета – отличное удобрение.

Торфяной туалет 

Пудр-клозет, который используют внутри дома. Очень похож на привычный городской унитаз, только вместо воды сухой торф, вместо канализации емкость для нечистот. Устранение запаха достигается установкой вентиляции.

Выбор места для туалета

Прежде чем построить туалет на улице, необходимо правильно выбрать место для него. Ограничения имеются у всех видов туалетов.

• Если уровень грунтовых вод выше 2,5 м, то разрешено ставить только пудр-клозеты, люфт-клозеты или биотуалеты.
• До ближайшего источника воды (озеро, река, колодец, а также соседские источники) должно быть не менее 25 м.
• Расстояние до дома и погреба должно составлять не менее 12 м, до постройки с животными – 4 м.
• От стволов деревьев – 4 м, от кустарников – 1 м.
• Учитывайте розу ветров, чтобы запахи туалета не мешали ни вам, ни соседям.

Деревенский туалет своими руками

Первый шаг – составление чертежа будущего туалета. Готовые чертежи можно найти в Интернете. Стандартные размеры кабинки: глубина 1 м, ширина 1,5 м, высота 2,2 м. Однако, важно помнить, что туалетом должно быть удобно пользоваться всем членам семьи. Поэтому размеры можно увеличить, если требуется. Рассмотрим, как построить туалет поэтапно.

Начинаем строительство с рытья котлована.

Если планируете установку двухкамерного пластикового септика, то размеры ямы должны быть на 20-30 см больше размеров бака. Если септик не используется, то роем яму квадратной формы. На дно высыпаем дренаж из ломанного кирпича и крупного щебня с песком. Стены укрепляем сеткой-рабицей. На стены наносим бетонный раствор, после высыхания – штукатурим. Укладываем доски, оставляя два отверстия на поверхности (для стульчака и для шланга ассенизаторской машины).

Вокруг отверстий и по периметру ямы устанавливается опалубка, натягивается полиэтиленовая пленка и укладывается арматурная сетка.

Заливаем бетон и оставляем сохнуть. Основной этап строительства туалета завершен. На фотографии видно, как выглядит готовая яма.

Остается возвести кабинку дачного туалета своими руками или приобрести готовую. Как построить туалет самому, описано также в этой статье. Способов построить туалет на даче существует немало, и это вполне по силам любому начинающему дачнику.

Как построить туалет из кирпича своими руками

Туалет совмещенный с душем

Решение построить туалет из кирпича на даче является оправданным по многим причинам. Капитальное сооружение имеет множество преимуществ перед строениями, возведенными из бруса, досок и фанеры. Главным достоинством, которое имеет кирпичный туалет на даче, является его прочность. Такая постройка может простоять десятилетия, не теряя эксплуатационных характеристик и презентабельного внешнего вида. Не стоит забывать и о том, что кирпичные стены полностью герметичны, защищают помещение от влаги и температурных воздействий, они гарантированно удерживают специфический запах. Но капитальное строение только тогда будет соответствовать предъявляемым требованиям, если при его возведении будут соблюдены все строительные нормы и правила. Остановимся на основных моментах, которые нужно учесть перед началом работ. Зная, как построить дачный санузел, можно справиться с этой задачей самостоятельно, не привлекая платных специалистов.

Как спланировать работу

Для того чтобы построить туалет, который простоит многие годы, нужно правильно спланировать предстоящую деятельность. Прежде всего необходимо определиться с местом, где будет стоять дачный туалет.

В отношении расположения этого сооружения на местности действуют такие правила:

1. Строение должно быть расположено так, чтобы оно не бросалось в глаза. Лучше поставить его в одном из дальних углов участка. Дверь должна открываться в сторону двора, чтобы внутреннее убранство туалета не было видно с улицы и соседям.
2. Уличные туалеты нужно строить не ближе 10 м от высоких деревьев. Их корни могут со временем разрушить выгребную яму. Строения не должны быть ближе 1 м от внешней ограды участка.
3. Санитарные нормы, которые распространяются и на частное строительство. Совмещенный туалет и душ нужно возводить не ближе 15 м от жилого дома и 25 м от источника воды.
4. Возможность подъезда ассенизационной машины. Поскольку уличный санузел не предполагает наличие автономного септика, то содержимое выгребной ямы нужно периодически откачивать.

Следует учесть, что в зимнее время кирпичные стены промерзают по всему объему. Чтобы сделать пребывание в дачном туалете комфортным и безопасным в плане здоровья, его целесообразно утеплить. При этом установка обогревателя позволит постоянно поддерживать в помещении оптимальную температуру.

Инструменты и материалы

Чтобы провести строительство санузла на даче своими руками, необходима тщательная подготовка материально-технической базы. Чтобы ничего не упустить, целесообразно сделать проект строительства, в котором отобразить все его нюансы.

Что касается инструментов и оборудования, то чтобы возвести из кирпича своими руками дачный туалет, потребуются:

• бетономешалка;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• строительный уровень;
• штыковая и совковая лопата;
• мастерок;
• стальной шпатель;
• отвес;
• приспособление для расшивки швов.

Как правило, такой набор есть у каждого владельца земельного надела. Если чего-то нет, то нужные инструменты лучше купить с перспективой их использования на других объектах.

Подготовить необходимо такие строительные материалы:

• цемент;
• промытый и просеянный песок;
• мелкий щебень;
• стальной уголок;
• красный кирпич;
• деревянный брус и материал для укладки кровли;
• доски для опалубки;
• арматуру 12 мм;
• рубероид или плотный целлофан для гидроизоляции;
• утеплитель для внутренних или внешних стен (выбор зависит от составленного проекта).

Работу лучше начинать после схода снега и просыхания грунта. Поскольку строительство займет несколько дней, то целесообразно уточнить прогноз погоды, чтобы не прерывать процесс из-за дождя.

Принципиальная схема устройства уличного туалета

Обустройство выгребной ямы

Глубина выгребной ямы может варьироваться в пределах 150-200 см. Уровень грунтовых вод следует брать в расчет, когда не делается герметичное дно. Ширина и длина емкости для сбора нечистот берется не более 150 см. Такой размер позволяет септику успешно выдерживать давление грунта при сезонных подвижках и зимнем пучении. Делать стенки и дно выгребной ямы лучше из железобетона. Этот материал намного прочнее и долговечнее кирпичной кладки.

Резервуар изготавливается в следующей последовательности:

1. Проводится разметка на местности. Габариты будущего котлована отмечаются кольями и шнуром. Снимается плодородный слой почвы. Ее используют для газонов, цветников и огородов.
2. Отрывается котлован нужных размеров. Его дно делается с небольшим наклоном к задней стороне строения. Это нужно для удобства сбора стоков. Из стен ямы извлекаются корни и крупные камни. Все поверхности трамбуются, при необходимости укрепляются.
3. Из досок делается опалубка. Учитывая особенности конструкции выгребной ямы, делать опалубку лучше поэтапно, одновременно монтируя стальной каркас из арматуры. На нижней части делаются закладные для приваривания остова дна септика.
4. Замешивается бетонный раствор. Вода, цемент, песок и щебень берутся в пропорции 5:1:3:5. Заливку нужно проводить непрерывно, постоянно приготавливая и заливая свежий раствор. Воздух из бетона удаляется стальным штырем. Верхние края выравниваются шпателем.
5. Обустраивается дно емкости. Делается стальной каркас, который заливается жидким бетоном. Углы скругляются, чтобы предотвратить скопление в них нечистот.

Изготовленная выгребная яма должна простоять в покое не менее месяца, чтобы бетон набрал прочность. Это время можно потратить на утилизацию выбранного грунта и прокладку электричества к будущему строению.

Как сделать пол для кирпичного туалета

Даже самая прочная и толстая половая доска не сможет долго эксплуатироваться в агрессивной среде, которую создают нечистоты. Оптимальным решением является железобетонная плита. Воспользоваться можно уже готовой плитой или изготовить ее непосредственно на участке. Второй вариант более приемлем, так как не предполагает дополнительных расходов на аренду подъемно-транспортной техники. Для такой работы потребуется профилированный лист с высокой волной, стальная арматура и бетономешалка.

Изготовление бетонного пола для кирпичного строения проводится в такой последовательности:

1. Из стеновых профилированных листов выпиливаются заготовки нужной конфигурации. Расчет делается так, чтобы накрыть профлистом всю яму с накладкой на одну волну.
2. По верхнему краю стенок выгребной ямы обустраивается опалубка высотой 15 см. Крепить ее нужно с помощью сквозных стяжек и верхних деревянных распорок.
3. На края бетонной емкости выкладывается цементный раствор толщиной 6-8 см. Проводится укладка нарезанных заготовок профилированных листов в опалубку. Стальные листы с силой вдавливаются в цементный раствор, чтобы он заполнил все пустоты.
4. Внутри опалубки собирается стальной каркас. Поскольку плита будет иметь небольшую площадь, то достаточно уложить пруты арматуры в выемки профлиста.
5. Готовится бетонный раствор. Проводится его заливка в опалубку. Поверхность бетона выравнивается и тщательно разглаживается шпателем.

Плите нужно 20-25 дней, чтобы она обрела необходимую прочность. После окончания работ ее можно покрыть цветной грунтовкой, покрасить или отделать керамической плиткой.

Возведение стен уличного туалета

Поскольку стены дачного туалета не несут защитной нагрузки, то делать их рекомендуется в полкирпича. Такой толщины вполне достаточно для создания достаточно прочного сооружения. Изначально первый ряд кирпичей выкладывается насухо. Выбирается самый оптимальный вариант их укладки на раствор. Непосредственно на плиту наносится схема кладки. После этого укладывается гидроизоляция. Чтобы она не смещалась во время работы, нужно закрепить рубероид на плите гудроном или жидкими гвоздями.

При укладке стен нужно соблюдать такие правила:

1. Вертикаль и горизонталь кладки нужно проверять после каждого ряда. Для этого используются отвес и масляный уровень. Коррекция проводится с помощью мастерка.
2. Если планируется утепление туалета снаружи, то швы делаются вровень с кирпичами. Когда это не предусмотрено, применяется специальная стальная планка, создающая ровный шов еще в процессе кладки кирпичей.
3. В одном из верхних углов рекомендуется оставить отверстие для вентиляции. В него можно установить обычную решетку с подвижными жалюзи или электрический вентилятор с внешней крышкой.
4. Делить кирпичи на части лучше болгаркой. Этот инструмент делает идеально ровные разрезы, что способствует улучшению внешнего вида стен и сокращению объема отделочных работ.
5. Попавшие на стену брызги раствора нужно удалять сразу. Когда цемент засохнет, сделать это будет очень трудно.
6. При выведении последнего ровного ряда кладки нужно оставить проемы для укладки потолочных балок. Для их обустройства можно использовать брус 50х50 мм.
7. Выкладывается уклон для крыши. Учитывая небольшую площадь ее поверхности, для этого достаточно 1-2 ряда кирпичей, подрезаемых болгаркой. В кладке оставляются просветы для стропил.

Перед проведением дальнейших работ остов туалета должен простоять в покое не меньше недели. Этот срок нужен для того, чтобы цемент набрал прочность и прошла усадка стен.

Отделка кирпичного туалета

После того как стены примут свою окончательную форму, можно продолжать работу по строительству дачного туалета.

Перечень этих работ следующий:

1. Возведение крыши. Лучшим выбором будет односкатная крыша с уклоном в сторону задней стенки. Чтобы защитить от сырости балки, их пропитывают гудроном и оборачивают рубероидом. В стенах балки крепятся металлическими анкерами. На балки крепится реечная обрешетка, на которую укладывается кровельный материал. Можно использовать волнистый шифер, профнастил, черепицу или листы пластика. Крышу следует делать такого размера, чтобы она выступала на 15-20 см за пределы стен.
2. Обустройство места для отправления естественных потребностей. Если к туалету подведена вода, то есть смысл установить унитаз с бачком. Однако для этого потребуется обустройство отопления. В противном случае туалетом можно будет пользоваться только в теплое время года. Намного практичнее сделать подиум с вырезом и пластиковым седлом.
3. Установка двери. Дверь можно сделать самостоятельно из сухих досок, обшитых фанерой или пластиком. При изготовлении двери нужно добиться максимальной точности ее прилегания к косяку. Это необходимо для теплоизоляции, отсечения нежелательных звуков и запахов.
4. Теплоизоляция. Утеплить стены можно пенопластом снаружи или минеральной ватой изнутри. Выбор делается исходя из размера туалета и климатических условий местности.

При желании можно украсить туалет, расписав его стены красками на водной основе.

Как и где построить туалет на даче

Лучший отдых на загорелом городском воздухе, конечно же, на даче. Однако без некоторых удобств в сельской местности не обойтись.

Необходимость туалета заставляет задуматься о выборе типа и места для такой постройки.

Перед тем, как построить дачный туалет своими руками, следует определиться с местом его расположения. Здесь необходимо учитывать множество факторов:

От туалета до дома и подвала расстояние не менее 12 м.

До лета душа или баня — не менее 8 м. Кв.

Если есть хлев или сарай для животных, расстояние не менее 4 м.

От деревьев — 4 м, от кустов — 1 м.

От забора вашего участка до туалета не менее 1 м.

Учитывайте розу ветров при постройке туалета, чтобы не страдать от неприятного запаха.

Дверь дома нельзя открывать в сторону микрорайона.

В случае подземных вод ниже 2.5 м можно построить унитаз любого типа. Если выше 2,5 м, то дачный туалет без выгребной ямы категорически противопоказан: сточные воды могут попасть в воду и не только их загрязнить, но и занести инфекции.

Туалет от любого источника питьевой воды должен находиться на расстоянии не менее 25 м. Если ваш участок расположен на склоне, туалет нужно строить ниже источника.

Важно! Желательно учитывать не только свой источник воды, но и соседа.

Виды дачных туалетов, на чем остановить свой выбор

Как уже было сказано, на выбор места расположения грунтовых вод влияет выбор места под строительство туалета. Если вам не подходит вариант с выгребной ямой, то перед постройкой дачного туалета рассмотрите еще несколько типов построек.

Знаете ли вы? Первые туалеты были обнаружены археологами в древних вавилонских и ассирийских городах. Были обнаружены твиды сточных вод из красного камня, украшенные поверх битума.Естественно, это были туалеты богатых жителей, и симпациты использовали более примитивные припадки.

Туалет с выгребной ямой

Данная конструкция представляет собой яму глубиной 2 м, над которой располагается унитаз.

Накапливаются отходы жизнедеятельности, их необходимо удалить.

Раньше эта проблема решалась просто: дом снимали, переносили, яму закапывали.

На сегодняшний день можно воспользоваться услугами оценочной машины.

Расписание закрытия

Эти унитазы обычно находятся внутри дома у внешней стены, а яма находится под откосом, сточные воды попадают в нее по трубе.Чистят такой унитаз с помощью произвольной машинки. Это удобно, потому что в холодное время или под дождем не нужно никуда ехать.

Унитаз

Удобный вариант для участка с аналогичным расположением источника воды. В нем нет ямы, вместо нее есть какая-то емкость (например, ведро), после заливки содержимое выливается в компостный батат. После каждого посещения Пуд-клота содержимое ведра наполняется сухим торфом — он устраняет неприятный запах и объясняет название конструкции.

Биотика

Самый удобный вариант унитаза — можно купить любую конструкцию по размеру, и не нужно ничего строить. Это кабина с контейнером для отходов, заполненным активными микроорганизмами для их переработки.

Химический туалет

Практически то же самое, что и поиск. Разница в емкости наполнителя: здесь используются химические реагенты, поэтому использовать содержимое емкости в качестве удобрения невозможно.

Знаете ли вы? Общественные туалеты были популярны в Древнем Риме.Занятно, что разделение в них было не по сексуальности, а по классу. В туалетах для богатых горожан рабы были разъяренными рабами, чтобы знать, что причинные места не замораживаются. Крылатая фраза «Деньги не пахнут» пошла с тех времен, когда по указу императора Веспасианские туалеты стали платными.

Схема и чертежи туалета

Туалет на даче своими руками построить несложно, главное составить чертежи и определить размеры. Все компоненты должны сочетаться друг с другом.Определите размер кабины, учитывая рост и комплекс пользователей, чтобы это было удобно.

Туалет деревянный коттедж в разрезе, рисунок.

На сегодняшний день рынок насыщен различными материалами, из которых можно сделать дачный туалет своими руками по своим чертежам. Если учесть, что дерево — экологически чистый материал, оно дышит, пахнет свежестью, в деревянной конструкции комфортнее.

Единственное, что стоит учесть при строительстве, — это пропитка всех деталей от влаги и насекомых.

Выкопать фундамент как обустроить выгребную яму

Тяжелый фундамент для дачного туалета не требуется. Для деревянного дома можно сделать фундамент двумя способами: опоры в виде залитых в землю столбов; По периметру кирпичная кладка или бетонные блоки.

Унитаз с выгребной ямой должен находиться рядом со входом в оценочную машину. Глубина котлована может быть до 2 м. Чтобы она была герметичной, ее можно выбрать за кирпичную и обмануть раствором с раствором.Рассмотрим, как сделать дачный туалет своими руками с фундаментом на столбах:

Важно! Следите за соответствием углов — от этого зависит вся конструкция.

Как сделать раму для унитаза

Разберемся в строительстве дачного туалета своими руками пошагово, начиная с азов. Корпус унитаза можно сделать из бруса, определить размер по размеру и серьезности конструкции.Также можно использовать металлический уголок. В корпусе есть такие комплектующие:

Рассчитайте высоту табурета, чтобы было удобно, отмерьте примерно 40 см вверх и до 25 см.

Обшивка стен и установка крыши

Для обшивки каркаса деревом необходимо обозначить место вырубки под крышей (под углом). Доски расположены вертикально, плотно друг к другу. Толщина доски 2-2,5 см.

Если не хотите упрощать работу, используйте листы профнастила или шифер, но учтите, что структура из этих материалов не будет хорошо вентилируться.В любом случае не забудьте сделать в задней части дверцу, через которую можно достать контейнер для мусора. Закрепите его на петле.

В крыше нужно сделать отверстие для естественной вентиляции. Если крыша деревянная, накройте ее бегунком, возьмите вентиляционное окно.

Как построить туалет на даче с выгребной ямой

Даже если коттедж представляет собой просто голый земельный участок без единой постройки, все равно не обойтись без главного — туалета.Потребность в этой незамысловатой постройке возникает после нескольких часов пребывания в загородной местности. Несмотря на то, что все мы представляем себе, как должен выглядеть унитаз и что нужно делать, все же не торопитесь. В первую очередь следует изучить участок, чтобы понять, какой дачный туалет можно построить в том или ином случае, ведь их несколько. Затем нужно определиться, где именно можно поставить унитаз, соблюдая при этом санитарные правила и нормы. И только после этого можно приступать непосредственно к строительству.Для того, чтобы сделать дачный туалет своими руками, нет ничего сложного. Тем не менее, делать туалетный ящик самостоятельно не обязательно. Современный рынок может предложить готовые гардеробные на любой вкус. В этой статье мы разберем инструкцию, как сделать унитаз своими руками, начиная с выбора типа унитаза и заканчивая изготовлением домика.

Какой туалет на даче можно оборудовать — виды и особенности

В комнате, в которой находится дом и на самом деле вы можете жить, желательно иметь два туалета — один в доме, а второй на улице.Туалетом в доме удобно пользоваться ночью или в непогоду, когда идет дождь. Все же в доме и теплее и уютнее. Уличный туалет для дачи необходим для того, чтобы пользоваться им на следующий день после садово-огородных работ на участке и не переносить грязь с улицы в дом.

Есть несколько видов туалетов, которые можно использовать на даче:

• Уличный туалет с выгребной ямой.
• Унитаз.
• Шкаф Lesuft.
• Биотюетта.
• Химический туалет.

На выбор туалета влияет такой показатель, как уровень грунтовых вод. Если вода находится далеко (глубже 2,5 м) и никогда не поднимается выше этой отметки даже в сезон дождей или весеннее половодье, можно воспользоваться любым из предложенных вариантов туалета. Если уровень грунтовых вод высокий, вода близка к поверхности, то оборудовать унитаз выгребной ямой невозможно.

Уличный туалет с выгребной ямой — Старая добрая, проверенная временем конструкция.Это выгребная яма глубиной до 1,5 м, сверху до которой стоит перевязочная. Нечистое в яме накапливается и постепенно разлагается. Если интенсивность использования такого туалета большая, то наполнение ямы происходит быстро, сточные воды не успевают забродить. Раньше такая проблема решалась просто — раздевалку сняли, я старую яму загнали, а в другом месте выкопали новую и сверху поставили унитаз. Сейчас предпочитают чистить выгребные ямы либо с помощью оценочной машины, либо вручную.

Унитаз — Дополнительный унитаз для мест, где вода близко. В его конструкции нет выгребной ямы. Вместо него используется емкость (ведро, бочка, ящик), которая устанавливается сразу под табуреткой. Для того, чтобы нечистоты не слишком напомнили о себе неприятным запахом, после каждого похода в туалет их присыпают сухим торфом, опилками или золой. Сам процесс напоминает указание, отсюда и произошло название этого типа туалетов «Пуд-клозет».После заполнения емкость попадает и опорожняется в компостную яму, связку или другое место. Со временем нечистоты, поздний торф, превратятся в прекрасное удобрение.

Schedule-close — Туалет с герметичной выгребной ямой, очищаемый с помощью оценочной машины. Обычно шкафы для смазки оборудуют непосредственно в доме рядом с внешней стеной дома. Помойка находится снаружи, сточные воды в нее попадают по трубе. Сама яма имеет уклон подальше от дома для удобства уборки.

Biotica — Привычный для городских жителей кабина с емкостью, в которую высыпают активные микроорганизмы для обработки нечистот. Наверное, самый простой способ установить унитаз на даче, так как не нужно ничего строить — можно купить готовый справочник любых размеров, как уличных, так и домашних.

Химический туалет От биотетула отличается только средствами обработки нечистоты. Здесь используются химические реактивы, поэтому содержимое емкости после переработки нельзя использовать в качестве удобрения в саду, в отличие от сухого содержимого.

Торфяной унитаз — Бытовая версия Полл-туалета. По сути, Poll-closet — это еще и торфяной унитаз, потому что в нем торф используется для питья фекалий. Домашний торфяной туалет — обновленное достижение цивилизации. Он очень похож на обычный унитаз, только в емкости для воды вместо воды — сухой торф, а вместо канализационных труб — емкости для сточных вод.

Такой унитаз смело можно установить внутри дома. Для устранения неприятного запаха в ее конструкции предусмотрена вентиляция, которую необходимо разметить.

Подбор коттеджа к коттеджу полностью зависит от ваших личных предпочтений и от условий, которые диктуют правила Санпина.

Существуют определенные ограничения по размещению уличного туалета. В первую очередь, они относятся к тем туалетам, в которых нечистота может контактировать с почвой и грунтовыми водами.

• От туалета до источника воды должно быть не менее 25 м. Будь то колодец, озеро, ручей или другой водный объект. Если дачный участок расположен под каким-то уклоном, унитаз необходимо установить под водозабором источника.Это исключит попадание сточных вод в питьевую воду.

Важно! Учтите, что следует учитывать не только ваш источник воды, но и ближайших соседей.

• От туалета до дома и подвала или подвала должно быть не менее 12 м.
• От летней души или бани, сауны не менее 8м.
• Расстояние от конструкции для содержания животных до туалета должно быть 4 м.
• От стволов деревьев — 4 м, от кустарников — 1 м.
• От забора до туалета должно быть не менее 1 м.
• Также обязательно учитывает розу ветров при выборе места и расположения уличного туалета, чтобы не раздражать ни соседей неприятным янтарем.
• Дверь в туалет нельзя открывать в сторону соседей.
• Если грунтовые воды ниже 2,5 м, то можно оборудовать любой уличный туалет. Если выше 2,5 м, то унитаз с выгребной ямой можно не делать, только пуд-клозет или игровой шкаф, а еще можно укладывать сено.Такие конструкции безопасны в том смысле, что нечистота не может попасть в грунтовые воды и загрязнить их.

Обращаем ваше внимание, что при выборе места для унитаза необходимо ориентироваться по объектам не только на своем участке, но и на соседнем. Это касается и деревьев, и сары, и дома, и всего остального. Для туалетов типа «Пуд-шкаф» и перечисленных выше унитазов-ноутбуков ограничения не действуют, поскольку они не являются нечистыми при контакте с почвой. Единственное, что придется учесть при их размещении, — это роза ветров и удобство использования.

Туалет на даче своими руками — Инструкция по сборке опроса-туалета

Обустроить дачный туалет сам по себе не так уж и сложно, достаточно иметь инициативные столярные навыки, инженерное мышление и чулки друга. Рассмотрим пример постройки туалета на даче по типу Pad-туалета. Как мы писали, его особенность в том, что под унитазом нет выгребной ямы. И это значительно облегчает задачу. Во-первых, такой туалет можно разместить возле жилого дома.Во-вторых, сама технология строительства несколько проще, рыть мясо не придется. В-третьих, исключено загрязнение подземных вод.

Возведение унитаза нужно начинать с чертежа, чтобы все элементы и детали имели соответствующие размеры, а не бросались в глаза. В связи с тем, что в Пуд-клозете нет выгребной ямы, на чертеже будет представлен только дизайн туалетного домика.

Схематично ППА-шкаф можно представить так :

Размер унитаза подобран так, чтобы им было удобно пользоваться.Например, самый распространенный размер: ширина 1,5 м, глубина 1 м, высота 2,2 м. Размеры могут быть увеличены, если требуются размеры хостов. Материал изготовления унитаза может быть разным: самые обычные унитазы деревянные, но можно зашить стеновые металлические изделия, шифер или другой материал, а также возвести стены из кирпича.

Деревянный унитаз деревянный — чертеж в разрезе .

Пример 1. .

Пример 2. .

Вы можете использовать готовый рисунок, а можете сделать свой собственный.Главное — соответствовать размерам конструкции.

Фундамент и опора для унитаза

Дачный туалет — это сооружение, не требующее тяжелого фундамента. В некоторых источниках можно встретить предложение залить фундамент туалетной лентой. На самом деле это лишнее, особенно если унитаз деревянный. Опору для туалетного домика можно сделать двумя способами: первый — лопнуть опоры, второй — выложить периметр из кирпича или бетонных блоков.

В качестве опор в качестве опор можно использовать как деревянный брус, так и бревенчатые и бетонные колонны-колонны. Последний более устойчив к агрессивной среде и прослужит дольше.

• Прежде всего, отметьте участок. Крайне важно точно определить углы конструкции.
• Берем 4 асбоцементные трубы диаметром 150 мм и замораживаем их снаружи битумной мастикой.
• В углах туалетного домика выкапывают колодцы и заглушают трубы на глубину 50 — 70 см.Глубина заделки трубы может быть больше, это зависит от структуры почвы. Можно сделать 90 см или 1 м.
• На высоту 1/3 трубы их необходимо залить бетонным раствором. Тщательно уплотните бетон, чтобы удалить пузырьки воздуха.
• Внутрь труб вставьте опоры столбов из дерева или бетона. Чтобы закрепить их, добавьте бетонный раствор.

Опорные столбы в этом случае могут выполнять вертикальную часть каркаса, т.е.они должны быть выдвинуты на высоту 2.3 м от земли. Также необходимо постоянно проверять, что положение столбика ровное относительно углов.

Бывают случаи, когда достаточно закрепить бетонные блоки или кирпичи в качестве опоры, на которую потом будет установлен каркас. В этом случае необходимо снять верхний слой почвы на глубину 20 — 30 см и плотно утрамбовать основание. Для большей надежности на дно можно засыпать слой песка. Сверху устанавливаются бетонные блоки, кирпич или бетонные бордюры.

Делаем каркас уличного туалета

Каркас дачного туалета может быть выполнен из бруса 50х50 мм или 80х80 мм. Более толстый и массивный брус 100х100 мм и побольше брать не обязательно. Также можно использовать металлические уголки.

Рама должна быть конструкции:

• 4-я несущая вертикальная опора.
• Обвязка мансардного туалета. Продольные бруски для крыши должны выходить за пределы унитаза на 30-40 см.Передний козырек будет служить козырьком, а сзади — для отвода дождевой воды подальше от унитаза.

• Подвязка или стяжка на уровне будущей табуретки. Обычно штанги обвязки табурета крепятся к распорке к вертикальным опорам носителя. Высота табуретов должна быть удобной — 40 см от пола унитаза.
• Диагональные приводы для прочности конструкции на задней и боковых стенках унитаза.
• Рама для крепления двери. Две вертикальные опоры по 1.9 м и горизонтальная перемычка сверху на той же высоте.

Обязательно просчитайте высоту табурета, так как слишком высокое сиденье будет неудобно, особенно если среди хозяев есть недовольные люди. Укажите, на каком уровне будет чистый пол в туалете, и отложите от него на 38-40 см вверх. Учтите, что обвязка поверх обвязки по-прежнему будет иметь толщину 20-25 мм.

Надеваем туалетный футляр, делаем крышу

Дальнейшее строительство дачного туалета — обрезка каркаса.Поскольку деревянные унитазы неизменно популярны за счет своей первоначальной красоты, удобства и комфорта, стены загородного туалета можно увидеть с деревянными досками.

Деревянные доски толщиной 15-25 мм прибивают к каркасу, плотно подогнав их друг к другу. Ставить доски необходимо вертикально. Поскольку крыша будет располагаться с уклоном на заднюю стенку, то верхнюю часть досок обшивки придется аккуратно обрезать под углом.

Вместо дерева можно использовать листы профнастила, шифер или другой материал.С ними работать намного проще, так как вам понадобится всего три листа на заднюю стенку и две боковые стенки. Но в таком туалете гораздо менее комфортно, чем в деревянном. А все потому, что нет естественной влажности и воздухообмена через стены.

На задней части унитаза необходимо сделать дверцу, через которую можно будет вынуть емкость с нечистотой. Обычно это делается на всю ширину задней стенки до высоты 40 см (до высоты табуретки).Эта дверь на петле закреплена. Выполнить его можно из тех же деревянных досок.

Крыша дачного туалета обычно плачет из того же материала, что и все постройки на участке, чтобы постройки не выдавливались из состава. Можно использовать листы профнастила или металлочерепицу. В кровле необходимо проделать отверстие для вентиляционной трубы, которую затем следует тщательно заделать.

Если вы хотите сделать деревянную крышу унитаза, ее необходимо накрыть каучукоидом или другим рулонным материалом, чтобы дерево не было мокрым.

Поверните дверь

Дверь для дачного туалета обычно делают деревянной. Ставим дверь на петлю. Количество петель 2 или 3 зависит от серьезности и массивности двери. Чем сложнее дверь, тем больше должно быть петель. Механизм закрытия двери в унитаз каждый делает так, как ему больше нравится: защелка, крючок, трещина или деревянная задвижка. Внутри унитаза также нужно установить защелку.

Над дверью должно быть окно, через которое может проникать естественное освещение.Обычно его делают максимально близко к крыше, чтобы во время дождя вода не попадала в дождь. Окно можно застеклить, тогда не будет страшен ни дождь, ни насекомые, которые часто летают через такое окно. Как выглядит дачный деревянный унитаз, вы можете увидеть на фото.

Дачный туалет: фото — примеры

Рисуем стулья в унитаз

Сиденье или табуреты в летнем туалете выполняются из деревянных досок, вагонки или влагостойкой фанеры.Лучше использовать чистое дерево без добавок, поэтому Phaneur я исключаю. Каркас будущих стульев был изготовлен на этапе каркаса каркаса, поэтому сейчас его довольно аккуратно зашивают деревянными досками и краской. Посередине прорежьте отверстие, через которое мы будем справляться. Обязательно проверьте, на какой глубине от начала стульев следует проделать отверстие, чтобы им было удобно пользоваться.

Под табуретами устанавливаем емкость для сточных вод от 20 до 40 литров.Кстати, крышку табурета можно сделать плавучей на петлях, а можно — стационарной.

На стене в удобном месте, утепляющая емкость для торфа. Ниже ставим ведро для туалетной бумаги. Внутри унитаза можно установить умывальник, если позволяют размеры. Затем под умывальник ставим ведро для высыпаний.

Как построить туалет на даче с выгребной ямой

Конструкция туалета с выгребной ямой несколько сложнее, так как необходимо оборудовать яму для отходов.Гардеробная для этого типа туалетов ничем не отличается, поэтому мы не будем на нее влиять. Обозначьте, как вести общение. На схеме показано, как следует располагать выгребные ямы относительно унитаза. Исходя из этого, проводим разметку участка и приступаем к земляным работам.

• Копка выгребной ямы с уклоном в сторону задней стенки туалета глубиной 1,5 м.
• Дно и стенки котлована утрамбованы слоем глины 15-25 см.Некоторые вместо глины делают стены ям из дерева, кирпича или бетона. Если грунтовые воды находятся на достаточной глубине, то стены выгребной ямы полностью заделывать не обязательно. Хватит глиняного замка.
• Цоколь под унитаз сбит из бруса 100х100 мм. Также можно использовать бордюр или бетонные блоки, положив их на землю. Если вы используете деревянный брус, его необходимо обработать антисептиком.
• Над помойкой устроились из досок. Сначала выбиваем раму из БРУСЕВА.Делаем между ними такое расстояние, чтобы было удобно чистить яму. Учтите, что настил делается вне туалетного домика, под домом остается свободное пространство достаточного размера, чтобы нечистое попало в яму.
• Покрытие пола должно быть закрыто желобом или другим рулонным материалом.
• У унитаза устанавливаем люк, представляющий собой откидную крышку на петле. Люк будет использоваться при очистке ямы. Деревянный люк обработать антисептиком.
• Прокладываем вентиляционную трубу от котлована.Устанавливаем рядом с задней стенкой унитаза, берем на 70 — 100 см выше крыши унитаза. Для этих целей можно использовать обычную канализационную трубу. Сверху на трубу закрепите козырек, чтобы внутрь не попадала вода и мусор. Закрепите трубу к задней стенке хомутов. Нижний край вентиляционной трубы должен располагаться на 15-20 см ниже уровня пола унитаза.
• Сверху установлен туалетный домик.
• Вокруг унитаза с выгребной ямой необходимо произвести разбивку и отвод дождевой воды, чтобы она не затопила яму нечистотой.

Если в будущем планируется очистить выгребную яму с помощью оценочной машины, туалет должен быть расположен на участке так, чтобы машина могла подъехать на достаточное расстояние. Помните, рукав такой машины всего 7 м.

Дачный туалет Lesuft-closet и его особенности

Чаще всего туалет дачного типа устанавливают рядом с жилым домом или внутри дома. Канализация находится вне строения, за его стенами.Унитаз такого типа можно строить только там, где есть возможность утеплить сливную яму зимой. Если унитаз не будет использоваться зимой, то перед окончанием сезона выгребную яму необходимо полностью очистить.

Основное отличие игрового шкафа от других типов туалетов в том, что выгребная яма в нем полностью герметична и регулярно очищается с помощью оценочной машины. Вот некоторые отличия в конструкции замка:

• Герметичная яма, чтобы загрязнения не впитывались в землю.Яму можно вылить из бетона, выполнить ее из кирпича и однотонной, а можно использовать уже готовые пластиковые емкости — кессоны.
• От выгребной ямы должна выходить вентиляционная труба. Надо через дымоход печи или камина. В свою очередь, от дымохода должна выходить труба в яме, по которой будет поступать теплый воздух. Необходимо, чтобы яма не промерзала. Материал выхлопной трубы — асбестоцемент или керамика.
• Если в доме нет обычной печи или камина, а только газовое отопление, то обогрев выгребной ямы необходимо проводить электронагревателем малой мощности.
• Над ямой делают крышку-люк. Чтобы крышка не промерзала, ее делают двойной: верх металлический или чугунный, а низ деревянный. Между крышками есть изоляционный материал.
• Уклон ямы должен быть подальше от дома для удобства ее очистки.

В последнее время все большую популярность приобретают торфяные унитазы для дачи. Их удобство в том, что их смело можно разместить в доме в любой комнате. Торфяные унитазы легко чистятся, запаха практически нет, с ними справится даже хрупкая женщина или пожилой мужчина.Также такие унитазы можно делать и на улице, тот же Пуд-клозет — просто предшественник современного торфяного унитаза.

Простой дизайн уличного туалета

Мы никогда не строили ничего больше книжного шкафа Ikea, когда покупали участок свободной земли. Наш план построить коттедж казался невыполнимой задачей. Мы ничего не знали о каркасе, сайдинге, крышах или фундаменте. Кривая обучения была огромной.

Итак, мы начали с самого начала с простого уличного туалета.

• Это даст нам куда пойти, пока мы работаем на нашей собственности.
• Даже если бы наш Шабин никогда не представлял собой ничего, кроме груды дров, по крайней мере, у нас был бы свой собственный лагерь.
• Самое главное, мы могли бы изучить основы строительства на меньшем и менее дорогом проекте.

Наш простой уличный туалет

Как только мы купили недвижимость, мы поняли, что строительство простого уличного туалета очень важно.Поэтому мы провели несколько дождливых зимних месяцев, читая много книг о надворных постройках и компостных туалетах (партнерская ссылка).

Нашими основными целями были:

• Сделать что-то, что не будет вонючим, чтобы всем (даже самым суетливым бездельникам) было удобно пользоваться.
• Экологичный дизайн в соответствии с нашей этикой.
• Поскольку это был всего лишь временный туалет, чтобы преодолеть разрыв между нашим первоначальным шабином и нашей будущей хижиной, мы не хотели строить что-либо слишком сложное или дорогое.

В конце концов, мы решили построить простой компостный туалет на основе ведра с дождевой бочкой для мытья рук.

Брэд работает над обрамлением.

Вовлеченное время

В конечном итоге на создание простого уличного туалета у нас ушло НАМНОГО больше времени, чем мы ожидали. Задержку вызвали три основных фактора:

1. У нас не было большинства необходимых инструментов. Нам пришлось купить генератор для работы электроинструментов. Потом пришлось покупать электроинструменты.Наконец, нам нужно было сухое место для хранения инструментов на нашем пустом участке. По крайней мере, 3 выходных были потрачены на бег по городу, покупая подержанные инструменты и оборудование.
2. Никто из нас не знал, что мы делаем. Нам потребовалось 2 месяца, чтобы разобраться с различными вариантами уличного туалета. Мы хотели построить нетоксичное, экологически чистое здание, поэтому потребовалось еще несколько недель, чтобы выяснить, что мы можем использовать для строительства вместо фанеры и пиломатериалов, обработанных под давлением.
3. В конце концов, нам пришлось спешить со строительством из-за глобальной пандемии.Нам удалось достроить уличный туалет всего за три дня, но снаружи осталось только одно пятно. Это было не идеально, но из-за того, что паромы были закрыты для второстепенного движения, мы не могли вернуться туда в течение нескольких месяцев.

Помимо всего этого, нам потребовались 3-дневные поездки, чтобы построить уличный туалет, так что всего около 16 часов всего. Поскольку мы не строили флигель, нам не пришлось копать яму, что увеличило бы затраченное время.

Подготовка базы.

Стоимость

Точную стоимость немного сложно подсчитать, потому что мы покупали инструменты и дополнительные принадлежности, необходимые для простого строительства туалета на улице. Я предполагаю, что это обошлось нам примерно в долларов, 800 долларов. Это включает в себя наше действительно дешевое ведро за 5 долларов вместо модного компостного туалета.

Крепление ограждения сайдинга к каркасу.

План

Как я уже говорил, мы не строители и не подрядчики.Мы действительно не знали, что делаем, поэтому хороший план был необходимой отправной точкой.

Мы решили воспользоваться простым планом Аны Уайт, потому что он был ясным и простым для выполнения. У нее много людей, которые комментируют, рассказывая о том, как их планы сработали и какие изменения они внесли. Это вселило в нас уверенность вносить свои собственные изменения.

Нанесение полупрозрачной морилки.

Вот изменения, которые мы внесли, чтобы превратить этот простой флигель в экологически чистый компостный туалет:

• Цоколь: В качестве цоколя мы использовали кедр вместо пиломатериалов, обработанных давлением.Затем мы обработали все кедровые доски твердой морилкой, чтобы обеспечить еще большую защиту от гниения.
• Этаж: поскольку мы используем унитаз с ведром, кедровый пол был уложен по всей палубе. Мы также закрыли щели в полу внутри сарая, чтобы предотвратить попадание тварей.
• Сиденье: Пространство под сиденьем не было закрыто, чтобы его можно было вымыть и выметать. Мы также откинули фанерное сиденье на петли, чтобы ведро можно было легко снять и очистить. Высота сиденья устанавливалась так, чтобы соответствовать верху ковша, чтобы не было зазора между отверстием в фанерном сиденье и верхом ковша.Благодаря этому все было красиво и чисто.
• Сайдинг: В качестве сайдинга мы использовали кедровое ограждение. Поскольку нам нужно было всего 4 фута, это было доступно и отлично выглядело. Ориентируем ограждение так, чтобы шероховатая сторона была снаружи, а гладкая — внутри.
• Крыша: Навес идеального размера для цельной металлической кровли. В качестве основания крыши мы использовали переработанный кусок уличной фанеры (хотя и не обработанный давлением). Надеюсь, это продлится!
• Детали: Желоб и бочка для дождя были включены не только для того, чтобы вода не попадала на основание, но и для того, чтобы обеспечить место для мытья рук.Это было особенно важно, так как наша собственность не обслуживалась.

Простой ведерко-сухой компостный туалет .

Как сделать самодельный компостированный унитаз

Если вам не терпится избавиться от электросети, компостирующий туалет своими руками легко построить и использовать.

Я построил экспериментальный унитаз Humanure и использовал его в течение года на пробной основе (моя ванная слишком мала для двух туалетов!).

Результатом остался доволен, на днях сделаю из него вторую ванную комнату.

Знание того, как правильно построить компостный туалет, отлично подходит для потенциальных ситуаций выживания.

Если вы решите использовать его, вы можете немного сэкономить на счетах за коммунальные услуги и снизить воздействие на окружающую среду.

Знание того, как сделать компостный туалет, может открыть новые возможности для жизни, такие как дешевая земля или собственный крошечный домик без ипотеки.

Такие навыки, как самодельный унитаз для компостирования, стирка белья вручную или жизнь без холодильника, кажутся большинству людей чрезмерными.

Тем не менее, это ценные навыки, которые нужно иметь в своем распоряжении.

Что такое компостный туалет?

Компостный туалет — это НЕ пристройка! Не пахнет. Не создает загрязнения. Строительство компостного туалета — хороший способ превратить мусор в ресурс.

Самодельный компостный туалет собирает человеческие отходы и сухой материал, например опилки, измельченные листья или древесную золу, и компостирует их с соломой при сильном нагревании, чтобы убить потенциальных патогенов.

В конце процесса у вас остается сладкий, чистый и гигиеничный компост.

Как построить самодельный компостный туалет

Построить простой унитаз из опилок можно так же просто, как поставить сиденье унитаза на верхнюю часть пятигаллонного ведра или создать великолепное деревянное произведение искусства ручной работы.

Вот краткое руководство о том, как построить простой, но прочный компостный туалет своими руками.

Если вы хотите распечатать эти инструкции, чтобы положить их в запасные части или взять с собой в магазин, вы можете приобрести загружаемый PDF-файл за 99 центов.

Соберите все необходимое. Вам понадобятся два ведра по 5 галлонов одинаковой высоты, четыре ведра 2×4 такой же высоты, как и ведра, сиденье для унитаза с оборудованием, кусок фанеры, больший, чем ваше сиденье, и восемь винтов.

Вырежьте в куске фанеры отверстие того же размера, что и ведра на пять галлонов.

Выровняйте сиденье унитаза по центру над только что вырезанным отверстием. Отметьте, где просверлить отверстия для крепежа сиденья унитаза.Просверлите эти отверстия.

Прикрутите 2 × 4 к каждому углу фанеры, чтобы получилось четыре ножки.

Поставьте раму на ножки. Пришло время собрать все воедино!

Прикрепите сиденье унитаза к фанере.

Установите одно ведро так, чтобы оно вошло в большое отверстие в фанере. Добавьте несколько дюймов покрывающего материала (например, опилок), и он готов к использованию!

Как использовать домашний компостный туалет

Перед первым использованием ведра убедитесь, что в нем есть несколько дюймов покровного материала.Используйте как любой туалет.

Вместо смывания накройте все содержимое толстым слоем покровного материала. Материал покрытия — это ключ к тому, чтобы эта система работала.

Опилки идеальны, потому что они прекрасны и хорошо впитывают влагу. Я знаю, что люди успешно использовали торфяной мох и измельченные сухие листья.

У меня не было ничего из этого под рукой, и я добился хороших результатов, используя древесную золу из нашей дровяной печи. Полностью накройте все содержимое покровным материалом.

Когда ведро заполнено, поместите его в пустое и выньте полное ведро в ящик для компоста на открытом воздухе.

Система с тремя контейнерами лучше всего подходит для компостных туалетов. Таким образом, у вас будет один, который нужно заполнить, один для лечения в течение года и один для сбора готового компоста.

Чтобы сбалансировать уровни углерода и азота, обязательно добавляйте много сухого материала, например соломы. Используйте много соломы.

Когда ваша корзина заполнится, дайте компосту застыть в течение года.

Если вы планируете использовать готовый компост для еды, убедитесь, что он достигает внутренней температуры 122 градусов в течение как минимум одной недели, чтобы уничтожить все потенциальные патогены.

По какой-то причине, если он не достигает высоких температур, безопаснее всего дать ему отвердеть на второй год.

Если вы не хотите ждать два года, его можно использовать для выращивания непродовольственных культур или в садах. Существуют термометры для компоста для проверки температуры.

Если идея компостирования человеческих отходов нова, я предлагаю прочитать «Святое дерьмо» Джина Логсдона. Это интересно, но информативно.

Если вы хотите более подробно изучить унитазы для компостирования, то вам подойдет «Справочник Humanure» Джозефа Дженкинса.Справочник Humanure также можно бесплатно скачать здесь.

Если вам нужны другие книги, связанные с усадьбой, загляните на нашу страницу ресурсов!

Чтобы получить копию этих инструкций для печати и положить в нее предметы первой необходимости или взять с собой в магазин, купите загружаемый PDF-файл за 99 центов.

Хотите вырастить счастливых цыплят?

Подпишитесь на нашу рассылку и получите бесплатный курс электронной почты «Знакомство с цыплятами на заднем дворе», а также бесплатный контрольный список для печати, который поможет вам шаг за шагом!

Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.

Как построить туалет на даче своими руками

Развитие дачи начинается с решения проблем быта и санитарии, что сложно представить без туалета. Для постройки уличного туалета не потребуется много усилий, останется минимум стройматериалов, а при должном старании даже самый простой шкаф можно сделать довольно аккуратным.

Копаем выгребную яму

По сути, яма уличного туалета — не что иное, как однокамерный анаэробный септик.При относительно небольшом объеме поступающих отходов можно эффективно очищать и сбрасывать их в почву без необходимости привлечения канализационной машины. Дренажное поле такого септика располагается по контуру стен и при этом исключает попадание стоков в верхние воды. Однако, помимо правильного устройства самой ямы, необходимо решить две специфические проблемы.

Первая — это определение достаточной емкости.Расчет объема следует проводить в глубь суши от линии залегания верхнего водонепроницаемого слоя, так как выше этой отметки в нормальных условиях уровень отходов в яме не должен подниматься. Считается, что можно исключить принудительную очистку туалета, если его вместимость составляет 1–1,5 м ³ на каждого человека. Это очень грубое приближение, потому что интенсивность пользования туалетом на даче может сильно варьироваться.

Второй вопрос — размещение туалетной кабинки хотя бы наполовину над ямой.По этой причине гораздо проще сначала устроить фундамент — тонкую ленту сечением примерно 20 × 20 см. Фундамент унитаза в плане прямоугольный, может быть квадратным или слегка вытянутым по длине. Вместо железобетонной ленты можно использовать 3–4 ряда кирпичной кладки. Часть кладки, расположенная непосредственно над котлованом, укрепляется стальными уголками.

Яма не обязательно должна иметь правильную форму. Допускается сделать под сиденьем узкий выступ для уменьшения габаритов салона, а затем выкопать расширенную внешнюю часть.Ямку необходимо вырыть таким образом, чтобы по углам ленты был столб грунта не менее 30–35 см, эти участки необходимо поддерживать в процессе копания от обрушения щитовой опалубкой. Учтите, что размер ямы со временем уменьшится примерно на 40 см с каждой стороны.

Укрепляем стены и закрываем яму

Эксплуатация унитаза по принципу септика возможна только если его нижняя часть, содержащая активный ил, герметична.Поэтому требуется перекрыть яму кладкой в ​​пол кирпича по периметру. Таким образом образуется септик, дно которого заделывают плотным слоем размоченной глины толщиной 20-30 см.

Когда кладка достигает уровня на 10-15 см ниже линии залегания верхнего гидроизоляционного слоя, кладут 3-4 следующих ряда кирпича с зазорами для оттока осветленной жидкости. По мере наполнения резервуара в работу будут включены анаэробные микроорганизмы, которые также можно будет искусственно культивировать путем внесения специальных препаратов.Когда уровень отходов в яме достигнет отметки перелива, от половины до 2/3 верхней части ямы займут осветленные сточные воды.

Дренажное поле такого простого септика представляет собой засыпку из песка и гравия, окружающую яму с тех сторон, где в кладке имеются отверстия для оттока. Размещать их внутри салона смысла нет, гораздо правильнее было бы направить отток наружу. Залить смесь песка с щебнем в пространство между грунтом и кирпичным колодцем — задача несложная, но толщина подкладки не должна быть меньше 25-30 см.

Когда колодец сооружен и орошен, его необходимо накрыть, чтобы можно было использовать пространство за туалетом, например, для посадки кустарников. В этом случае необходимо оставить ревизионную горловину и смонтировать стояк вентилятора. Делается это довольно просто: на стенки котлована укладывается шиферный лист, в котором сверлом 5-10 мм просверливаются по контуру два отверстия: одно диаметром около 40 см для ревизионного люка, другое 50 мм. почти вплотную к задней стенке унитаза.Свернутая в рукав полоса пропитанного скалолаза вставляется в большое отверстие, отрезок канализационной трубы 50 мм вставляется в небольшое отверстие раструбом, все промежутки заделываются сырой глиной.

Бетонная стяжка заливается на поверхность шифера слоем около 40 мм в самой тонкой части, после схватывания укладывается арматурная сетка и завершается заливка слоем бетона 70–80 мм. . Под обратной стороной фундамента щель между лентой и образовавшимся перекрытием необходимо заделать кирпичом на цементном растворе, и им выложить горловину ревизионного люка.По полученному перекрытию нужно расстелить два слоя полиэтиленовой пленки и засыпать оставшуюся часть лунки плодородной почвой.

Из чего построить кабину

Корпус уличного туалета проще всего основать на деревянном каркасе. Для его изготовления нужно из бруса 50х50 мм сбить две рамки. Высота рамок будет соответствовать высоте будки в самой нижней части, она выбирается в соответствии с собственной высотой, но желательно не менее двух метров.

Ширина рамок определяет глубину кабины.При этом следует учитывать, что сиденье займет 50-60 см от задней стены, плюс еще должно быть достаточно места, чтобы беспрепятственно входить и разворачиваться при закрытой двери. Таким образом, оптимальная общая глубина туалетной кабины составляет около 120-140 см.

Рамы снесены в форме прямоугольника, при этом одна из длинных сторон выступает дополнительно на 35-40 см, образуя уклон кровли. Сломанные рамы поднимают вертикально и размещают параллельно друг другу на некотором расстоянии.Она, как и высота унитаза, подбирается индивидуально, но дверь с установочным блоком обязательно должна вписываться в этот размер. Также имеет смысл определить ширину будки по размерам имеющегося рубероида, оставив для боковых свесов 15-20 см.

Сначала рамы соединяются друг с другом в задней части кабины с помощью двух горизонтальных балок из бруса 50 × 50 мм или немного более широкой доски. В передней части линий связи их три: в самом низу, ровно напротив верхних горизонтальных перекладин шпангоутов и в самом верху, где расположены выступающие из шпангоутов концы хвостовиков.Между нижней и средней перекладиной нужно вставить две деревянные стойки, таким образом получится практически готовый монтажный блок двери.

Если нужно сформировать тамбур, по внутреннему периметру проема прикручивают планки 15х30 мм. Если получившаяся конструкция кажется слишком хлипкой, ее боковые и заднюю стенки необходимо укрепить. Достаточно будет двух длинных планок шириной 50 мм, которые по диагонали вставляются в раму каркаса. В центре на пересечении полос нужно вытянуть их концы и обрезать бороздку до середины ширины полосы.

Как накрыть и обшить унитаз

Обычно для установки крыши унитаза достаточно ширины одного листа любого из распространенных материалов — шифера, профилированного листа или пары полос фальцевой кровли; также можно использовать влагостойкую фанеру. Намного важнее устроить обрешетку с минимальным расходом материала.

Поскольку скат крыши направлен назад, ее придется укладывать на обрешетку, соединяющую рамы боковых рам.Их нужно прикрутить к ним с внешних сторон по широкой (150-200 мм) доске, образующей откос. Далее между досками вставляется произвольное количество брусков, к которым будет крепиться крыша.

По имеющимся размерам дверного проема нужно сплотить несколько досок, скрепив их перекладинами по 30 см сверху и снизу, а затем добавить между ними диагональную распорку. Рекомендуется делать перекладины, которые не доходят до края картона на 8–10 см, чтобы в дальнейшем дверь можно было обрезать до необходимой высоты, а стороны обрезать по форме проема.Дверь снаружи навешивается на накладные петли, с двух сторон нужно прикрутить ручки, а с внутренней — защелку или крючок.

В обшивку кабины может пойти что угодно. Экономный вариант — широкая доска толщиной 10-15 мм, набиваемая на каркас елочкой, как деревянный сайдинг. Задняя стенка зашивается проще всего и вплотную к крыше. На боковых стенках скошен верхний край, здесь необходимо предварительно подшить каркас листовым материалом или добавить несколько вертикальных перемычек для скрепления фрагментов облицовки.

С лицевой стороны нужно подшить верхнюю часть так, чтобы над дверью оставался сквозной фрамуг высотой 15–20 см. Он нужен как для естественного освещения, так и для поддержания правильного направления вентиляции. Воздух поступает из-под крыши и втягивается через сиденье в яму благодаря стояку вентилятора. Таким образом, в унитазе всегда будет чистая атмосфера, без микробов и посторонних запахов, но при этом необходимо удалить стояк на высоте не менее 50-70 см над крышей и плотно закрыть смотровой люк.

Простая конструкция сиденья

Если вы не планируете бетонировать пол в туалете, положите на ленту несколько балок в виде бревен и постелите деревянный пол. В части пола над ямой нужно сразу сделать отверстие примерно 50 × 50 см ровно по продольному центру будки. На деревянном полу сиденье обычно сбито во всю ширину салона. Вам понадобится только деревянный прямоугольный каркас из бруса, который прикручивается к полу, а не крепится к стенам.

Пока каркас не обшит снаружи, в его верхней части добавляются две перемычки и выбивается горловина из досок по размеру выреза в полу. После этого передняя стенка подшивается вслепую, а в верхней полке проделывается яйцевидное отверстие и крепится сиденье для унитаза. Древесину желательно обработать антисептиками. Сформированные по бокам полки удобно использовать для хранения предметов гигиены, также есть смысл устроить с одной стороны скрытую корзину для бумаг.

На бетонном полу сиденье можно сложить в виде пьедестала. При установке стяжки нужно свернуть лист оцинкованного железа высотой около 50-60 см в рулон овальной формы и установить эту втулку над ямой. Внутренние размеры полученного горла составляют 25 см в ширину и 30–35 см в длину. После заливки пола вокруг гильзы наматывается оболочка из гипсовой сетки и заливается примерно 4–5 см цементного раствора. Пока раствор еще не схватился, необходимо вставить закладные в тыльную сторону постамента. для крепления сиденья унитаза.Снаружи постамент может быть облицован плиткой, образуя эстетичную восьмигранную колонну.

Важный совет: как для деревянных, так и для каменных сидений очень полезно заранее проложить на глубине 60–70 см от сиденья унитаза широкий срезанный угол краем вверх и вдоль отверстия, защита от обратных брызг.

Варианты внутренней отделки

На данном этапе почти готов дачный туалет, но неплохо бы отделать кабину изнутри. Это уменьшит поток воздуха и значительно упростит уборку.В самом простом варианте можно обшить стены изнутри тонколистовым МДФ под покраску. Другой вариант — прибить кухонную клеенку не слишком ярких цветов скобами.

Для этих целей вполне подходят отделочные материалы для внутренней отделки: гипсокартон, гипсокартон, магнезитовые плиты и OSB. Впоследствии для них очень желательно обеспечить гидрофобное покрытие, для которого подойдет обычная алкидная эмаль.

Коды и правила для компостирования туалета

Правила компостирования туалетов сильно различаются от штата к штату (и во многих штатах для них вообще нет никаких кодексов).Во многих ситуациях правила компостирования туалетов неприменимы к домам, в которых также есть унитаз со смывом. Жилища, требующие разрешения и разрешения, представляют собой новое строительство, которое ищет альтернативную систему сточных вод (для установки компостного туалета вместо септической или канализационной системы). В некоторых штатах разрешается компостировать туалеты вместо канализации / септика, хотя обычно это только промышленные типы, сертифицированные NSF (и запрещены более доступные и часто лучше функционирующие туалеты, построенные на месте). Однако некоторые штаты начинают менять эту политику; например, в штате Орегон теперь разрешено использование построенных на месте туалетов для компоста (см. раздел в «Кодексе охвата» штата Орегон).

Если вы строите новый дом и хотите использовать альтернативную систему сточных вод, имейте в виду, что в большинстве юрисдикций все еще требуется вариант с септиком или канализацией (другими словами, земля должна соответствовать требованиям к просачиванию, чтобы в будущем можно было установить септическую систему. ). Обратитесь к местному отделу гигиены окружающей среды или охране окружающей среды, чтобы узнать о правилах компостирования туалетов. Если у вас возникли проблемы с поиском местной информации, эта веб-страница (созданная Джозефом Дженкинсом в 1999 году) — хорошее место для начала.

В существующих домах компостный туалет обычно не нарушает никаких законов (даже если это прямо не разрешено), если выполняются следующие условия:

1. Ваш туалет и место для компостирования находятся на вашей территории. Вы не можете перевозить человеческие отходы через границы собственности, если у вас нет на это лицензии (например, компания по производству портативных туалетов). Если вы компостируете материал в собственном дворе, вы не нарушаете этот закон.
2. В вашем районе нет ограничений, запрещающих создание компостных куч на заднем дворе.Убедитесь, что ваша корзина или куча компоста не создают неприятных запахов или других неприятностей, которые могут беспокоить ваших соседей.
3. У вас один унитаз со смывом. Строительные нормы США обычно требуют, чтобы каждое законно пригодное для проживания жилище имело по крайней мере один смывной туалет, подключенный к утвержденной канализационной или септической системе.

Разрешение на строительство туалетов для компостирования на месте

ReCode, массовая организация, базирующаяся в Портленде, штат Орегон, работает над легализацией устойчивых систем санитарии.Они собрали группу экспертов по компостированию туалетов со всей страны, чтобы написать проект кодекса правил для компостных туалетов для обзора IAPMO. (IAPMO составляет Универсальный водопроводный кодекс, принятый во многих западных штатах.) Этот код включен в Стандарт водосбережения 2017 года (WE-Stand). Вы можете скачать копию здесь: WEStand2017-CT. Департамент качества окружающей среды Аризоны работает над исследованием построенных на территории туалетов. Вы можете прочитать больше об этом здесь.

Вода, санитария и гигиена | Фонд Билла и Мелинды Гейтс

Небезопасная санитария — это серьезная проблема, которая становится все более актуальной по мере увеличения численности населения мира и усиления таких тенденций, как нехватка воды и урбанизация.Около 4,5 миллиарда человек — более половины населения мира — либо практикуют открытую дефекацию, либо пользуются небезопасными санитарными сооружениями и услугами. Чтобы санитария была эффективной, необходимо тщательно контролировать ее на всех этапах, от сбора и локализации отходов до транспортировки и обработки. Если на каком-либо этапе возникают пробелы или перерывы, вредные человеческие отходы попадают в поверхностные воды, которые люди используют для питья и купания, а также на поля, где играют дети и живут люди.

Плохая санитария, которая широко считается основной причиной болезней, передаваемых через воду, является причиной смерти более 1200 детей в возрасте до 5 лет каждый день — больше, чем от СПИДа, кори и туберкулеза вместе взятых.Неадекватные санитария и гигиена стали причиной более полумиллиона смертей от диареи только в 2016 году. Несмотря на бесспорную связь между плохой санитарией и рисками для здоровья человека, модели и услуги в области санитарии не улучшаются достаточно быстро. По данным Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ, уровень санитарии, оцененный как «безопасный для людей», увеличился всего на 3 процента во всем мире за последние пять лет.

Создание инфраструктуры санитарии и общественных услуг, которые работают для всех и не допускают попадания человеческих отходов в окружающую среду, сложно — и это не универсальное предложение.Туалеты, канализация и системы очистки сточных вод, которые имели смысл в прошлом, не обязательно являются лучшими решениями для будущего, особенно в бедных странах. Эти типы систем требуют огромного количества земли, энергии и воды и чрезвычайно дороги в строительстве, обслуживании и эксплуатации даже по стандартам богатых стран. Их особенно сложно внедрить в качестве новой инфраструктуры в густонаселенные городские районы и неформальные поселения, где небезопасная санитария оказывает наибольшее воздействие на людей.

Решение проблемы санитарии в развивающихся странах потребует прорывных инноваций в технологиях, а также систем, которые будут практичными, рентабельными и воспроизводимыми в больших масштабах. Построить и доказать эти новые модели сложно, но потенциальные выгоды для здоровья и достоинства человека и экономического роста огромны. Эти преимущества включают повышение производительности труда, улучшенную инфраструктуру, новые рабочие места и расширенные возможности для предпринимательства.

Отсутствие надлежащей санитарии ежегодно обходится миру примерно в 223 миллиарда долларов США.В то же время, по оценкам, каждый доллар, потраченный на санитарию, приносит экономическую прибыль не менее пяти долларов. А исследования рынка показывают, что годовая рыночная стоимость новых технологий санитарии, разработанных для условий с ограниченными ресурсами, таких как заново изобретенный туалет, к 2030 году потенциально может достичь более 6 миллиардов долларов США во всем мире.

.