Как обшить окна на даче: Облицовка окон снаружи деревянного дома — — Info-Bestlife.Ru

Содержание

Отделка откосов окон снаружи — несколько доступных способов отделки своими руками

Установкой оконных рам, понятное дело, работа в этой области фасада не заканчивается. Впереди – довольно сложная и ответственная операция отделки оконных откосов. И это – вовсе не только для того, чтобы придать облику здания законченный вид, задуманное оформление. Есть и более важные, с практической точки зрения, причины.

Отделка откосов окон снаружи

Отделка откосов окон снаружи может быть произведена по нескольким технологиям и с помощью разных материалов. Чтобы определиться с их выбором, необходимо рассмотреть наиболее доступные для самостоятельного проведения варианты.

В чем необходимость отделки оконных откосов снаружи

Итак, отделка откосов окон снаружи необходима далеко не только по причине придания эстетичности фасаду. Преследуются куда более серьёзные цели, напрямую влияющие на комфортность проживания в доме.

При установке в проемы новых оконных рам в ходе строительства, или при их замене во время проведения реконструкции или ремонта, они никогда не монтируются вплотную к стеновой конструкции. В обязательном порядке со всех сторон оставляются определенные просветы, которые необходимы для компенсации возможных «подвижек», например, при усадке здания или даже при сейсмических толчках. В противном случае даже небольшое изменение геометрии стен, в том числе и временное, способно перекосить окна, полностью их деформировать, выдавить стекла и т.п.

Естественно, такие просветы становятся лазейками для холода. С давних пор при строительстве их заполняли природными утеплителями – паклей, войлоком, шерстью и т.п. Но если оставить эти изолирующие прослойки-набивки без необходимой защиты, век их будет недолог. Они быстро начинают стареть, растаскиваются птицами на гнезда, под воздействием осадков да и просто атмосферной влажности промокают, теряя свои качества, начинают преть и гнить.

Со временем на замену таким природным утеплителям пришли материалы промышленного производства, например минеральная вата. Пусть она не столь привлекательна для птиц, и не поддаётся гниению, но попадание на нее воды в сочетании с воздействием морозов приводит к сваливанию, повышенной ломкости волокон и резкой потере утеплительных качеств.

Заполнение деформационных просветов по периметру оконной рамы монтажной пеной

В последнее время для герметизации и утепления подобных деформационных просветов применяют монтажную пену. Это – отличный материал, прекрасно справляющийся с задачей. Но и он не может похвастать образцовой долговечностью, если его не защитить. Консолидированное воздействие ультрафиолетовых лучей, влажности, ветра и перепадов температур способно очень быстро «состарить» застывший пенополиуретан – пена начинает крошиться, и от такой герметизации будет мало толку.

Поэтому утеплённые швы между стеной и рамой необходимо в обязательном закрыть более стойким к природным воздействиям материалом. Это, кстати, еще больше повысит термоизоляционные качества этого участка. А так как человеку свойственно тянуться к красоте и аккуратности, такой отделке стараются еще и придать максимально привлекательный вид. То есть работы планируются и проводятся с безусловным учетом и декоративных качеств создаваемого фасадного облика.

Способы отделки наружных откосов и материалы для этих целей

Еще не столь давно единственными способами отделки откосов были выравнивание их с помощью строительного раствора с последующей побелкой или покраской – для каменных домов, или обшивка деревом – для, соответственно, деревянных. В наше время хозяевам предоставляется довольно широкий выбор материалов, способных не только эстетически преобразить внешний вид фасада, но и создать надежную защиту теплоизоляционной прослойке по периметру оконных рам.

Так, для отделки откосов могут быть использованы следующие материалы:

Цементный раствор. Эту отделку отделки нельзя исключать из популярных способов, так как многие домовладельцы считают его самым надежным и долговечным. Кроме того, с помощью этого материала производится выравнивание откосов под другие облицовочные материалы.
Влагостойкий гипсокартон. Этот материал отлично выровняет поверхности, но он потребует дополнительного оштукатуривания и покрытия — это может быть декоративная штукатурка, плитка или покраска.
Пластиковые откосы. Этот вариант может быть использован не только в том случае, когда стены дома облицовываются виниловым сайдингом, как думают многие. Довольно широко применяют его и при отделке фасада иными материалами.
Панели пенополистирола (лучше – экструзивного) вполне подойдут для формирования откосов, а кроме того, обладают очень высокими термоизоляционными качествами. Правда, так же, как и гипсокартон, они потребует дополнительной отделки.
Клинкерная плитка. Этот вариант используется обычно в тех случаях, когда фасадные стены выстроены из кирпича и оформлены под расшивку, или же облицованы клинкерным кирпичом или плиткой.

Цены на пластиковые окна

~~пластиковые окна~~

Откосы из натурального дерева смотрятся отлично, особенно в сочетании с красивыми наличниками

Натуральная деревянная вагонка подойдет тогда, когда стены выстроены из бруса или бревна, или же облицованы древесиной (натуральным блок-хаусом). Вагонка будет отлично гармонировать с этими материалами, особенно если ее используют в комплексе с наличниками.

Откосы, отделанные ПВХ сэндвич-панелями

Сэндвич-панели — это пластины ПВХ, между которыми уложен один из жёстких утеплительных материалов. Подобные панели могут быть применены как для внутренней, так и внешней отделки откосов. Они весьма неплохо будут гармонировать с практически любой фасадной отделкой стен.
Виниловая вагонка, которая производится в разных оттенках и может быть использована в комплексе с утеплительным материалом, тоже хорошо будет смотреться с любой отделкой внешних стен дома.

Без отделки оконных откосов в помещениях красивого интерьера не добиться!
Способы отделки откосов снаружи и внутри – во многом схожи, и различаются в большей части случаев только атмосферостойкостью используемых материалов. Так что имеет смысл ознакомиться и с этой разновидностью работ. Про технологии отделки откосов внутри помещений – в отдельной статье нашего портала.

Как самостоятельно отделать оконные откосы снаружи

Отделка наружных оконных откосов оштукатуриванием

Производить отделку наружных откосов следует сразу после того, как застынет монтажная пена. Ее выступивший излишек срезается с помощью строительного ножа заподлицо с оконной рамой.

Цементный или же другой раствор для наружного применения используется как для основной отделки, так и как подготовительных работ по подготовке поверхности под закрепление керамической плитки, пенопласта или же гипсокартона, так как для монтажа этих материалов необходима ровная поверхность.

При применении растворов в качестве основной отделки необходимо подготовиться к достаточно сложной работе. Дело в том, что бывает совсем непросто вывести до идеала иногда неровную по всем направлениям поверхность.

Сам процесс отделки включает несколько этапов, последовательность которых должна быть соблюдена. Иначе нанесенный на стену раствор очень скоро начнет растрескиваться и отслаиваться.

Инструменты и материалы

Первое с чего необходимо начать работу — это подготовить всё необходимое, то есть инструменты и материалы.

Из инструментов потребуется:

Мастерок, набор шпателей различной ширины, в том числе и угловой.
Емкость для замешивания раствора.
Строительный уровень, угольник отвес.
Мягкая широкая кисть.
Строительная терка.
Электрическая дрель с насадкой для замешивания растворов или строительный миксер.

Из материалов для отделки откосов необходимо будет приобрести:

Цемент и песок или же готовую штукатурную строительную смесь для наружных работ.
Шпаклевочную смесь для финишной отделки — также для наружных работ. Для завершающего внешнего слоя может быть использована смесь декоративной штукатурки.
Грунтовочный состав.
Армирующую стекловолоконную сетку.

Штукатурные смеси

Можно для оштукатуривания откосов смешать цемент с песком в определённой пропорции (например, 1:3), и тем самым попытаться сэкономить на материале. Однако, чтобы отделочный слой служил как можно дольше, справлялся еще и с функцией дополнительного утеплителя, рекомендуется использовать специальную фасадную штукатурку, и лучше – чтобы она была «теплой».

Цены на сэндвич-панели

~~сэндввич-панели~~

Один из видов теплых фасадных штукатурок – популярный состав «Umka UB-21»

Кроме того, подобные штукатурки становятся надежным гидроизоляционным барьером, выполняет шумопоглощающие функции. Как правило, такие смеси, помимо связующего гипса или цемента, имеют в своем составе натуральные сыпучие утеплители, такие как перлит, вермикулит, пеностекло, армирующие добавки (целлюлозные волокна или фибру), специальные добавки-пластификаторы.

Изготовление рабочих растворов, содержащих гипс, необходимо производить строго по инструкции, размещенной производителем на упаковке. В связи с тем, что гипс быстро схватывается, замешивать большой объем смеси не стоит. Если же нет устойчивого опыта штукатурных работ, то лучше будет выбрать смесь, изготовленную на цементной основе.

Фасадная теплая штукатурка с перлитовым заполнение и цементным связующим

Готовые смеси обойдутся дороже, но работать с ними гораздо проще, так как они имеют более высокий уровень адгезии по сравнению с цементно-песчаным раствором. Это очень хорошо сбалансированный материал, имеющий однородную мелкодисперсную консистенцию, поэтому обладает отличным сцеплением с поверхностями.

Для отделки откосов не потребуется большого количество материала, так как их площадь совсем невелика. Поэтому не стоит экономить и мучиться с тяжелым в применении бетонным раствором. Оптимальным решением приобрести для этой цели удобную в работе и многофункциональную готовую смесь.

Процесс оштукатуривания откосов — пошагово

Первым, пожалуй, этапом подготовительных работ станет очистка поверхностей от старой, отслаивающейся штукатурки на откосах, если в этом есть необходимость. Лучше всего поверхность очистить от нее полностью, иначе именно она может дать толчок к растрескиванию и осыпанию новых отделочных слоев. Если очищенная от старой штукатурки или побелки поверхность окажется гладкой, например, выполненной из бетона, то для увеличения ее адгезионных способностей, на нее наносят насечки. После чего, откосы необходимо очистить от пыли.

Понятно, что если речь идёт о новых откосах, то на них остатков старой отделки быть не может. Но подчистить, убрать возможные капли застывшего кладочного раствора, удалить пыль – все равно потребуется.

Иллюстрация	Краткое описание этапов проведения работ
	Излишек пены, который выступил после заполнения просветов по периметру рамы, необходимо срезать, иначе она будет мешать оштукатуриванию поверхности.
	Следующим шагом может стать установка отлива. Этот элемент внешнего обрамления окна монтируется под оконную раму и закрепляется с помощью саморезов к нижней ее части. Такая установка поможет избежать попадания влаги, стекающая по раме под подоконник, она сразу будет попадать на наклонную плоскость отлива. Установив отлив заранее, можно также избежать лишних работ по заделке зазоров между ним и боковым откосом. При этом после оштукатуривания откосов крепление отлива будет более прочным.
	После установки отлива и его, и всю плоскость окна вместе с рамным переплетом следует закрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы растворы при грунтовании и оштукатуривании не попали на их поверхность. Отчистить эти материала с рамы и со стекол будет довольно-таки сложно, да и зачем задавать себе лишнюю грязную работу. Пленку можно закрепить на раме, используя малярный скотч.
	Следующим этапом работ станет грунтование всех очищенных поверхностей — это необходимый процесс при любой отделке как внутренних, так и наружных откосов. Грунтовка выполняет несколько функций, которые необходимы для качественного оштукатуривания. Это пропитка и связывание материалов поверхности откосов, что предотвращает осыпание, придание хороших адгезионных способностей материалов, то есть штукатурный состав будет иметь отличное сцепление со стеной. Третьей функцией грунтовочных составов является антисептическая обработка поверхностей, то есть она защитит стену от появления грибковых или плесневых колоний. Для обработки поверхностей могут быть использованы различные грунтовочные составы, но лучше выбирать растворы глубокого проникновения с антисептической присадкой. Грунтовка наносится на откосы с помощью широкой кисти.
	Следующим шагом внешний край оконного проема рекомендовано укрепить специальным перфорированным металлическим или пластиковым уголком. Лучше, если уголок будет оснащен сеткой-серпянкой или металлическим перфорированным участком в виде полос с обеих сторон – так угол получится намного крепче. Уголок, как правило, закрепляется с помощью быстросохнущей гипсовой смеси, которая наносится на стену точечно, примерно, через каждые 300÷350 мм. Если используется уголок с серпянкой (или металлической сеткой), то можно приклеить эли сетчатые «крылья» на тонкий слой нанесённого плиточного клея для внешний работ.
	После того, как крепежные растворы высохнут, можно, используя широкий шпатель или обычную деревянную рейку, и приложив их к внешнему углу проема и стыку оконной рамы со стеной, определить толщину, которую должен будет иметь штукатурный слой. Таким образом, самая большая толщина штукатурного слоя будет расположена по стыку оконной рамы с откосом, а самая маленькая — по внешнему краю оконного проема.
	Если закрепить металлический уголок невозможно из-за сильных неровностей, то по внешнему краю проема на стену закрепляется ровная деревянная рейка. Это станет своеобразным маяком, то есть будет определять внешний угол откоса. Поэтому рейка должна выставляться строго по строительному уровню.
	Далее, когда все готово к оштукатуриванию откосов, рекомендуется изготовить инструмент, называемый «малка», который поможет выровнять стены под нужным углом, создав на них необходимый слой штукатурки в определенном месте. Малку можно легко изготовить из фанеры или ровной доски шириной в 150÷200 мм, ее длина должна превышать ширину откоса на 50÷100 мм. С одной из торцевых сторон малки делается вырез, с таким расчетом, чтобы при перемещении этого «правила» не происходило сдвигов и задавалась нужная толщина штукатурки по линии стыка с окном.
	Другой вариант малки показан на этой иллюстрации. Здесь вырез выполнен в противоположную сторон – для упора в грань закрытой оконной створки. Можно продумать на месте, какой из вариантом будет уместнее в вашем случае. При проведении оштукатуривания откоса, вырезом малка будет опираться на раму или закрытую створку, а вторым краем — на внешний угол откоса, укрепленного металлическим или пластиковым уголком. Малку необходимо будет прижать к этим направляющим и, перемещая вверх, произвести выравнивание набросанного на поверхность раствора. Понятно, что при изготовлении такого шаблона необходимо сделать его торцевые поверхности максимально гладкими. Мастера, которые профессионально занимаются этой работой, имеют в наборе своих инструментов малки, изготовленные из алюминия, легкие и с идеально гладкими поверхностями. С такими инструментами намного легче работать, нежели с деревянными малками.
	Штукатурная смесь изготавливается строго по инструкции, приложенной производителем, то есть с соблюдением пропорций сухой строительной смеси и воды, а также времени выдержки готового раствора и срока его использования. Работы должны производиться при температуре воздуха не ниже пяти градусов, иначе раствор будет быстро терять свою пластичность. Не стоит замешивать сразу большой объем штукатурной смеси, так как она, так же, как от низкой температуры, потеряет свою пластичность и должную адгезию. Из-за потери этих свойств, со смесью будет сложно работать. Качество же нанесенного на поверхность слоя окажется низким. При замешивании штукатурного раствора сухая смесь засыпается в подготовленную в емкости воду (а никак не наоборот) и тщательно перемешивается строительным миксером.
	Далее, готовый раствор наносится слоем в 10÷12 мм на верхнюю горизонтальную часть откоса. Это делается с помощью шпателя или мастерка. Затем производится выравнивание раствора с помощью малки или же широкого шпателя. Необходимо отметить, что выравнивание этой поверхности — весьма непростой процесс, поэтому, возможно, придется наносить раствор в несколько тонких слоев. Каждый слой должен хорошо схватиться перед нанесением следующего.
	Несколько проще оштукатуривать вертикальные откосы. Раствор набрасывается на стену с нижней ее части, начиная от отлива. Набросав смесь на высоту примерно, на 200÷300 мм, его необходимо сразу выровнять малкой. Затем таким же образом, раствор наносится на расположенный выше участок откоса и тоже выравнивается. И так до самого верха.
	Стыки горизонтальной и вертикальных плоскостей откосов формируются раствором с применением углового шпателя. Следы от его краев разравниваются обычным шпателем или теркой (кельмой).
	Когда основной выравнивающий штукатурный слой высохнет, поверхность выглаживается шпаклевочным составом для фасадных работ. Раствор наносится на откосы тонким слоем в 2÷2,5 мм. Иногда верхний декоративный слой накладывается двумя слоями. Производится необходимое выравнивание – работа требует аккуратности, так как желательно добиться, чтобы следов от инструмента не оставалось вовсе.
	В качестве финишной отделки откосов может быть использована и декоративная штукатурка, имеющая неглубокий рельеф, который способен скрыть недочеты, допущенные при нанесении базового выравнивающего слоя штукатурки. Если выбирается гладкий вариант откосов, то нанесенная шпаклевка обрабатывается с помощью строительной терки, которая уберет возможные неровности, а затем разгладит поверхность. Затем, откосы снова необходимо загрунтовать, а после просыхания грунтовки — окрасить.
	Кроме декоративной штукатурки или шпаклевки, финишной отделкой откосов может стать искусственный камень или его полимерная имитация. Сегодня в продаже можно найти угловые элементы из искусственного камня или специально предназначенные для откосов пластиковые (полиуретан или пенополистирол), имеющие защитно-декоративное покрытие, имитирующее каменную поверхность.

Цены на фасадную штукатурку

~~фасадная штукатурка~~

Декоративная штукатурка – отличное средство для внешней и внутренней отделки
С помощью этого материала можно придать и фасадному и интерьерному оформлению особую оригинальность. Про технологические приемы работы с ней подробно рассказывается в специальной статье нашего портала «Декоративная штукатурка стен своими руками».

Отделка откосов пенополистиролом

В последнее время стала достаточно часто применяться технология отделки откосов плитами пенополистирола толщиной в 15÷20 мм. Преимущество этого способа состоит в том, что откос сразу не только выравнивается, но и качественно утепляется. Однако, монтаж этого материала возможен только в том случае, если откосы имеют относительно ровную поверхность, так как пенополистирол — жесткий и хрупкий материал, и при прижатии его к значительным неровностям может просто сломаться.

Окно с откосами, утепленными и одновременно отделанными панелями пенополистирола

Монтажные работы в этом случае достаточно просты и вполне могут быть произведены самостоятельно.

Для выполнения облицовочных работ потребуются следующие материалы:

Пенопласт или экструдированный пенополистирол толщиной в 15÷30 мм.
Плиточный клей на цементной основе для наружных работ.
Сетка-серпянка.
Металлический перфорированный штукатурный уголок.

Из инструментов необходимо подготовить:

Шпатели разной ширины.
Нож для резки пенопласта.
Электрическую дрель с насадкой-миксером для замешивания плиточного клея.
Строительный уровень.
Линейка, строительный уголок.

Работы по облицовке откосов пенопластом осуществляются после утепления стен дома и проходят в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое описание этапов проведения работ
	Если откосы вокруг окон очень неровные, их рекомендовано, заранее «облагородить» штукатурным раствором на цементной основе. В этом случае выравнивающий слой не должен быть слишком толстым, так как сверху него будет закрепляться пенополистирол. Если же откосы относительно ровные, то нанесение выравнивающего слоя можно исключить из перечня операций.
	Когда выравнивающий слой застынет, можно переходить к монтажу пенополистирольных фрагментов. Лучшим вариантом будет сначала закрепить пенополистирол на откосы, а затем, закрыть стык панелей и стены наличником из того же материала. Однако, в некоторых случаях мастера предпочитают стыковать вырезанные детали откосов с наличниками по внешнему краю оконного проема, как показано на представленной иллюстрации. Поэтому работу можно начинать, как с отделки откосов, так и с закрепления наличников.
	Листы пенополистирола размечаются, расчерчиваются и нарезается на полосы необходимой длины и ширины с помощью ножа. Края облицовочных полос должны быть идеально ровными, поэтому рез необходимо делать максимально аккуратно, чтобы нож не вильнул в сторону. Неровный край обязательно будет выделяться после монтажа деталей облицовки на стену и портить весь вид отделки.
	При монтаже выкроенных деталей следует контролировать процесс с помощью строительного уровня, особенно в тех случаях, когда в одну линию приходится совмещать несколько фрагментов материала. Наклеивание пенопласта производится с помощью плиточного клея — он имеет отличную адгезию и поэтому создаст хорошее сцепление материала со стеной. Клей обычно наносится только на стену, но если она недостаточно ровная, то дополнительно его необходимо нанести и на пенопласт. Распределять клей по поверхности желательно гребенчатым шпателем – так достигается оптимальная равномерность. Прижимать материал к поверхности необходимо аккуратно, во избежание его поломки.
	Швы между отдельными пенопластовыми панелями заполняются тем же плиточным клеем. В результате, закрепленные по периметру оконного проема наличники, должны выглядеть примерно так, как показано на иллюстрации.
	На горизонтальную поверхность, предназначенную для установки отлива, наносится раствор клея, который ее выровняет и закроет стык стены и панели пенополистирола. Когда раствор схватится, на место устанавливается и закрепляется на оконной раме отлив. После этого, заподлицо с наличниками, на откосы с помощью клея закрепляются вырезанные полосы пенополистирола. Стыки наличников и откосов не должны иметь между собой зазоров, их необходимо полностью закрыть раствором.
	После того как клей под пенопластом просохнет, очередным этапом производится отделка верхней горизонтальной части откосов. На лицевую поверхность вырезанной детали и ее стык с наличником наносится клеевая масса, на которую закрепляется металлический уголок с сеткой-серпянкой. Этот элемент необходимо плотно прижать к поверхности, так, чтобы через отверстия уголка и сетки наружу выступил раствор. Затем шпателем сверху уголка и сетки наносится еще один слой раствора, который должен полностью закрыть армирующий элемент.
	Если отлив устанавливать не планируется, то внешний подоконник следует упрочнить, также, закрепив по внешнему краю оконного проема металлический перфорированный уголок с сеткой серпянкой. Сверху уголка и серпянки наносится и разравнивается слой клеевого раствора.
	Далее, раствор с помощью шпателя наносится на вертикальные и горизонтальные панели наличников и откосов. После чего на него приклеиваются перфорированные уголки, которые укрепят выступающие углы хрупкого пенополистирола. Уголки имеют небольшой вес, поэтому хорошо будут держаться на пластичном растворе клея.
	Следующим шагом сверху уголков наносится слой клея, который должен закрыть их полностью.
	Сверху нанесенного клея, между установленными на внешний и внутренний край наличников уголками, приклеивается армирующая сетка, которая сделает окончательную отделку прочной и устойчивой к механическому воздействию. Сетка вначале слегка притапливается в свежий раствор пальцами, а затем полностью топится в ним усилиями шпателя. Она должна полностью погрузиться в слой клея, хотя обычно остается заметной.
	Сверху серпянки наносится еще один тонкий, но уже полностью скрывающий ее слой клея. После этого необходимо дать время на его просыхание.
	Точно так же производится отделка откосов, то есть на поверхность пенополистирола накладывается клей, затем армирующая сетка, после чего еще один слой клея. После просыхания раствора, сверху него наносится еще один слой, который полностью скроет выступающие ребра уголка и проступающий рельеф сетки.
	На фото показано, как будет выглядеть окно с откосами и наличниками из пенополистирола.
	Чтобы окно смотрелось аккуратным, наличники сначала покрываются грунтовочным составом, а затем краской для фасадных работ, которая по цвету будет гармонировать с отделкой стен дома. Лучше всего подойдут для окрашивания штукатурной поверхности гидрофобные краски, которые защитят отделку от влаги и других неблагоприятных воздействий.

Отделка откосов гипсокартоном или сэндвич-панелями

Эти материалы можно объединить в общем разделе, так как их монтаж осуществляется по одной несложной схеме. Поэтому, если разобраться в технике использования материалов, то справится с их монтажом не составит большого труда.

Цены на влагостойкий гипсокартон

~~влагостойкий гипсокартон~~

Примерная схема отделки оконного откоса деталями их влагостойкого гипсокартона

1 — Влагостойкий гипсокартон (или сэндвич-панель).

2 — Клеевой раствор.

3 — Минеральная вата.

4 — Стартовый L-профиль из пластика или металла.

5 — Внешний уголок или же F-профиль для отделки внешнего угла откосов.

Необходимо сразу уточнить, что в качестве прослойки между стеной и панелью может быть использована монтажная пена, которая будет служить одновременно клеем и утеплителем.

При выборе для отделки откосов одного из названных материалов для проведения работ потребуются следующие инструменты:

Острый нож для разрезания панелей.
Шуруповерт.
Линейка, угольник и маркер для разметок.
Строительный уровень.

Несколько слов необходимо сказать о панелях, используемых для отделки, так как они отличаются между собой материалом изготовления. Поэтому, например, гипсокартон требует дополнительной финишной отделки, а сэндвич-панели готовы к эксплуатации сразу после их установки.

Особенности отделки откосов ПВХ сэндвич-панелями

Сэндвич-панели состоят из двух пластиковых листов (поливинилхлорид), между которыми расположено утеплительное заполнение из пенополистирола.

Строение сэндвич-панели из ПВХ

Материал обладает рядом положительных качеств, благодаря которым наиболее часто выбирается для облицовки откосов:

— простота монтажа;

— легкость обслуживания;

— отличные теплоизоляционные качества;

— устойчивость к внешним воздействиям;

— долговечность;

— довольно широкий выбор расцветок материала.

Работы по отделке откосов сэндвич-панелями производятся поэтапно.

Первым делом необходимо подготовить поверхность — с нее удаляется грязь и пыль.
Далее, откосы необходимо обязательно обработать грунтовочным антисептическим составом и дождаться его просыхания.
Следующим шагом с помощью саморезов к раме закрепляются стартовые профили, в которые и будут устанавливаться торцы панелей гипсокартона или сэндвич-панелей. Ширина L-профиля выбирается в зависимости от толщины, выбранного облицовочного материала. Профиль монтируется по периметру всей оконной рамы. Саморезы вкручиваются с шагом в 200÷250 мм.

Установка стартового профиля должна выполняться очень аккуратно – именно он задаст ровность откоса по вертикали

По внешнему углу откоса закрепляется деревянная выравнивающая планка — это рейка, имеющая ширину в 100÷120 мм и толщину в 10÷12 мм. Она необходима для закрепления внешнего профиля, который закроет зазор, образовавшийся между стеной откоса и сэндвич-панелью.

На иллюстрации хорошо показана деревянная планка по внешнему вертикальному краю откоса и составной профиль, закрывающий угол меду откосом и поверхностью стены.

Для того чтобы закрыть торцевую сторону панели, существует специальный профиль, который состоит из двух частей. Одна из которых закрепляется на деревянную планку, а вторая надевается на торец панели. Соединяются эти элементы финишного профиля защелкиванием расположенного по всей длине замка «шип-паз».
Если есть желание упростить задачу при оформлении внешнего угла, можно обойтись обычным уголком, который может быть закреплен на «жидкие гвозди» или же на саморезы, вкручиваемые в стену. Однако, шляпки саморезов в этом случае останутся на виду, что далеко не всем нравится.

А в этом варианте переход от откоса к поверхности стены закрыт простым уголковым профилем

Затем по размерам, снятым с откосов, подготавливаются облицовочные панели.
На стену с помощью «жидких гвоздей» фиксируется минеральная вата. Здесь необходимо отметить, что этот материал необходимо установить так, чтобы он имел изменяющуюся толщину. Так, ближе к оконной раме потребуется более толстый материал, а вдоль угла толщина утеплителя должна быть минимальной. Другой вариант утепления — это заполнения пространства между панелью и стеной откоса монтажной пеной, ее необходимо наносить непосредственно на панель перед ее установкой на место. Но здесь нужен опыт, так как с количеством пены ошибиться еще проще, и облицовку откоса может «раздуть». А попавшие на лицевую излишки монтажной пены способны оставить следы, полностью убрать которые будет затруднительно.

Цены на популярные модели шуруповертов

Профиль «внутренний угол»

Далее, на торцевую верхнюю сторону боковых панелей на «жидкие гвозди» фиксируется профиль, называемый «внутренний угол» — он необходим для стыковки вертикальных и горизонтальной верхней панелей на углах откосов.
После того, как будут установлены боковые детали облицовки, на верхнюю горизонтальную панель наносится монтажная пена, а затем она вставляется в пазы профилей «внутренний угол» и прижимается к стене откоса. Временно, до расширения и просыхания пены, панель следует закрепить на стене малярным скотчем или даже подпереть стойками из деревянных реек.
Финишным для верхней панели может стать F- профиль или обычный декоративный уголок, которые фиксируются на место установки с помощью клея «жидкие гвозди».
Защитная пленка снимается с панелей перед установкой их на место облицовки.

Специфика использования гипсокартона для облицовки откосов

Про этот материал знает, наверное, каждый, кто хоть раз занимался ремонтом квартиры или дома. Состоят листы ГКЛ так же, как и сэндвич-панели, из трех слоев — двух внешних картонных и внутреннего гипсового.

Листы влагостойкого гипсокартона отличаются характерной окраской с зеленоватым оттенком

Свою популярность гипсокартон завоевал благодаря нескольким особенностям. Это:

— доступная стоимость;

— простота обработки и монтажа;

— возможность изготавливать изогнутые конструкции;

— влагостойкость листов ГКЛВ;

— долговечность материала при должной обработке и последующей отделке.

Монтировать гипсокартонные откосы, пожалуй, даже проще, чем сэндвич-панели, так как существует несколько вариантов его закрепления:

Монтаж гипсокартонных деталей на закрепленной на откосе деревянной обрешетке. Но этот вариант возможен, если откос имеет достаточно большую ширину.

Крепление гипсокартонного откоса к уголку, прикрученного к оконной раме

Фиксация вырезанных панелей на специальный уголок, который прикручивается по внешней линии рамы.
Если стена относительно ровная, а зазор между стеной и оконной рамой небольшой, то гипсокартонную панель можно закрепить прямо на стене.

При монтаже гипсокартона саморезы закручиваются непосредственно сквозь него. Не приходится их маскировать, так как этот материал так или иначе требует дополнительной отделки, которая скроет под собой крепежные детали и стыки между деталями.

Если планируется создать утеплительный слой, то минеральная вата закрепляется таким же образом, как и в случае со сэндвич-панелями, а монтажная пена может быть запущена в зазор между стеной и гипсокартоном через отверстия, просверленные в панелях уже после монтажа откосов на место.

В отличие от сэндвич-панелей, гипсокартон, устанавливаемый на внешние откосы, требует укрепления, поэтому его поверхность рекомендовано армировать стекловолоконной сеткой, по тому же принципу, что и в случае утепления откосов пенопластом.

Углы откосов необходимо укрепить металлическими уголками, которые фиксируются на цементный мелкодисперсный раствор (можно использовать плиточный клей для наружных работ).

Затем на всю поверхность гипсокартона необходимо нанести выбранный для работы штукатурный раствор, на который наклеивается армирующая сетка. Остальная работа проводится по тому же принципу, что и при отделке откосов пенопластом. Вполне очевидно, что преимущество гипсокартона заключается в том, что при его использовании можно значительно сократить время на выравнивание поверхности.

Узнайте, как сделать внутренние откосы из гипсокартона своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи на нашем портале.

* * * * * * *

Существуют и другие способы отделки внешних откосов. Так, набирают все более широкую популярность пластиковые или металлические панели с набором специально предназначенных для их монтажа профилей. Такие откосы монтируются по тому же принципу, что и сэндвич-панели, а пустое пространство между стеной и облицовкой также утепляется минеральной ватой, пенополистиролом или монтажной пеной.

Благодаря современным материалам и различным вспомогательным элементам, появляющимся в распоряжении домашних мастеров, имеется возможность выбрать наиболее подходящий вариант – по степени сложности монтажа, по эксплуатационным и декоративным качествам, да и просто по ценовой доступности.

В качестве примера взгляните на еще одну интересную технологию – готовые профильные «термо-откосы» из пенополистирола.

Видео: Быстрый и удобный способ утепления и отделки внешних оконных откосов

Отделка окон сайдингом снаружи

Сайдинг является облицовочным материалом, который довольно популярен и применяется при отделке фасадов зданий. В случае с промышленными сооружениями работу проводят специалисты. Отделку окон сайдингом снаружи в случае с частными домами выполняют своими руками. При этом можно отлично сэкономить и облицевать дом в сжатые сроки. Сайдинг получил широкую популярность благодаря простоте монтажа, небольшому весу и дешевизне.

Плюсы использования сайдинга

Сайдинг является ребристым покрытием, которое имеет рифленую поверхность. Он представляет собой материал, имеющий довольно интересный вид. Кроме того, обшиваемая поверхность оказывается защищенной от внешних воздействий.

Чтобы выполнить оконный откос или обшить весь фасад, часто выбирают сайдинг из ПВХ или металла. Листы из стали обладают большим весом, они более дорогие и требуют тщательного ухода. Поэтому виниловый сайдинг приобрел большую популярность.

Преимущества такого материала неоспоримы:

Неподверженность механическим нагрузкам, перепадам температур, избыточной влажности.
Простота ухода. На поверхности сайдинга не скапливается грязь и пыль.
Материал долговечен, не стареет и отличается износостойкостью.

Разницы в обшивке фасада металлическим и виниловым сайдингом нет.

Выбор инструментов

Перед установкой сайдинга следует подготовить нужные инструменты и фурнитуру. Во время монтажа сайдинговых панелей материал придется резать. Для этого следует использовать определенные инструменты. К ним относятся:

Ножовка, имеющая мелкий зуб. Ее можно заменить на электропилу.
Ножницы по металлу. Используя этот инструмент, производят фигурную резку металла. Обычно применяются такие ножницы при выполнении арочного проема.
Нож-резак. Он необходим для проведения полосы на панели, по которой изделие будет сгибаться.

Кроме того, для работы с сайдингом понадобится подготовить молоток, шуруповерт, уровень, бичевку, угольник. Чтобы надежно закрепить панели, понадобится использовать много саморезов. Также потребуется подготовить элементы фурнитуры.

Гораздо удобнее и выгоднее, когда комплектующие и сайдинг приобретаются у одного производителя. Крепежи лучше приобретать оригинальные. Поскольку такие элементы довольно дорогие, следует выполнить точный чертеж, чтобы выполнить все расчеты. При поиске метода крепления сайдинга стоит посмотреть несколько видео, чтобы разобраться в особенностях процесса. Это поможет справиться с работой самостоятельно.

Подбор комплектующих

Важно позаботиться и о правильном подборе саморезов для сайдинга. Это необходимо, чтобы впоследствии не искать крепеж подходящей расцветки. Чтобы знать, сколько потребуется саморезов, следует заранее сделать расчет. Планки крепежа необходимо рассчитывать с учетом некоторых особенностей:

Сначала замеряют периметр проема. Затем определяют, какое расстояние понадобится для монтажа подоконника. Для этого из периметра проема вычитают расстояние, которое находится непосредственно под окном.
Не всегда получается точно замерить каждый элемент сайдинга с учетом особенностей проема. Чтобы материал не пришлось докупать, понадобится прибавить к полученному числу 10%. Эти проценты уйдут на обрезки.

Основные комплектующие элементы, которые следует подготовить для оформления окна сайдингом:

J- и H-профиль;
фаски;
отливы;
финишная и приоконная планки;
отливы;
внутренние и наружные уголки, которыми будут декорироваться панельные стыки.

Такие элементы следует подготовить заранее.

Правила работ

Монтаж сайдинговых панелей собственными руками должен проводиться по определенной инструкции. Это поможет избежать ошибок и сделать окно более привлекательным. Обычно российские владельцы квартир сталкиваются с такими стандартами проемов:

Европейский – в этом случае откос имеет определенную ширину. Она не превышает 19 см. Оконная планка имеет ширину 22 см. При этом ее достаточно легко устанавливать собственными руками.
Российский – такие откосы отличаются шириной больше 19 см. Наличие подобных окон требует монтажа J-профиля. Сайдинг при этом вставляют во внешний уголок.
Если окна не будут оборудованы откосом, обязательно монтируется наличник.

Важно! В некоторых случаях допускается использование древесины. Применение брусьев позволяет сэкономить на установке окна. Однако деревянные элементы довольно восприимчивы к высокой влажности. Чтобы исключить порчу материала, выбирают хорошо высушенный брус. Кроме того, на деревянные элементы необходимо нанести водоотталкивающую пропитку.

Сначала монтируется стартовая полоса. Затем необходимо поочередно устанавливать каждый последующий ряд. При этом их необходимо точно подгонять под пазы уже установленных рядов.

Важно! Вид разметки можно определить только при монтаже, поэтому раскраивать листы заранее не нужно.

Работы по монтажу арочного проема выполняются особым образом. Для этого понадобится эластичный профиль. Его крепят на гвозди или саморезы. Монтаж крепежных элементов осуществляется по периметру листов. Затем необходимо выполнить обшивку. Шаг крепления должен быть 15 см. В местах, где сайдинг касается несущего профиля, необходимо обеспечить максимальную прочность крепления.

Особенности отделки

Облицовка стен и оконных проемов сайдингом требует соблюдения определенных правил. Им необходимо следовать, чтобы закрепить откосы правильно. Среди основных тонкостей облицовки окон сайдингом следует выделить:

Для повышения привлекательности сайдинговых откосов стоит правильно использовать крепежные элементы.
Вкручивать их следует неплотно. Должен остаться миллиметровый зазор, необходимый на случай расширения материала.
Крепежные элементы необходимо вкручивать прямо.
Место крепления самореза должно находиться посередине крепежного отверстия.

Отделка оконных проемов снаружи требует дополнительно стыковать элементы.

Правильно установленный сайдинг по периметру окон довольно просто очищать. Его очистку от грязи проводят простой водой. Если имеются стойкие пятна, лучше вооружиться щеткой. Хорошо помогает специальный моющий раствор.

При наличии плесени ее можно устранить, используя гидрохлорид натрия, который разводится в литре воды. Необходимо учесть, что обшивка из сайдинга восприимчива к веществам, содержащим хлор и органические элементы. При использовании таких моющих средств можно испортить внешний вид панелей.

Порядок облицовки окон

Работа пол облицовке окон снаружи сайдингом требует соблюдения некоторых правил. Инструкция обычно входит в комплект с панелями. При соблюдении технологии работ можно правильно и быстро установить сайдинг на окна, что придаст им более эстетичный вид. Качественная отделка проемов требует соблюдения определенной последовательности действий. Для лучшего понимания процесса стоит посмотреть несколько видео отделки окон сайдингом.

Подготовка

Чтобы отделка окон снаружи сайдингом стала более качественной, следует выполнить определенные подготовительные мероприятия. Среди них стоит выделить:

удаление декорирования;
очистка поверхности от штукатурки, которая была нанесена ранее;
удаление старых конструкций;
снятие коммуникаций.

Во время подготовительных работ следует снять антенны и кондиционеры. Кроме того, поверхность тщательно зачищают и высушивают. Такая подготовка очень важна в том случае, когда, кроме окон, планируется облицевать всю стену.

Монтаж каркаса

Облицовка поверхности вокруг окна требует определенной подготовки. Необходимо сначала выполнить обрешетку. Ее следует создать по нескольким причинам:

чтобы крепление было надежным и простым;
чтобы выровнять поверхность.

Для создания обрешетки можно выбрать как профиль из металла, так и деревянные бруски.

Детали каркаса крепятся на расстоянии друг от друга в 20 см устанавливают брусья вертикально.

Утепление конструкции

Перепады температур не только влияют на состояние оконной конструкции, но и влияют на комфорт проживания в доме. Чтобы защитить дом от морозов, стоит использовать для утепления пенополистирол. Его необходимо крепить на дюбели с широкими шляпками.

Совет! Чтобы утеплитель был защищен от попадания влаги, на него следует уложить пленку.

Небольшие щели все равно останутся, какой бы утеплитель не использовать. Чтобы этого избежать, следует использовать герметик. Благодаря этому повысятся гидроизоляционные свойства всей конструкции.

Облицовка окон и фасада

Вместе с облицовкой окон снаружи сайдингом отделывают и фасад дома. Комплексная облицовка требует тщательного подхода.

Совет! Каждые 100 кв. м, которые облицовываются сайдингом, требуют подготовки 1,5 тыс. крепежных элементов. Лучше использовать саморезы. Благодаря этому надежность крепления повышается. Кроме того, сайдинг не будет поврежден.

Основным плюсом саморезов является возможность осуществить крепеж сайдинга правильно. Панели при таком монтаже не гуляют, что позволяет исключить их деформацию, когда начнется тепловое расширение.

Заключение

Видео наружной отделки окон сайдингом позволяет понять технологию работ и разобраться в особенностях процесса.

Технология и способы утепления балкона своими руками

Большинство граждан стремится использовать каждый сантиметр жилой площади. Один из способов беспрепятственно расширить полезное пространство – оборудовать на балконе кабинет, комнату отдыха или подобное функциональное помещение. Для этого балкон необходимо утеплить.

Установка окон

При остеклении балкона важно обращать внимание на парапет. Если он достаточно мощный и может выдержать усиленную оконную конструкцию, можно устанавливать новую раму на него. Если же нет – необходимо укрепить балкон дополнительным парапетом.

Мнение эксперта

Александр Перепелкин

Руководитель компании

Сложно отразить весь наш опыт и качество наших услуг на сайте. Каждый случай индивидуален, поэтому не тратьте время на поиски, лучше задайте ваш вопрос напрямую!

Сориентируем по услугам, срокам и ценам по телефону – оставьте ваш номер ниже по кнопке “Заказать звонок”.

Для самостоятельного утепления балкона подойдут различные типы окон с:

Двухкамерными или трехкамерными стеклопакетами
Створками распашного типа
Расширительными профилями сверху и по бокам для монтажа утеплителя.

Обработка щелей

После установки оконных рам необходимо заделать оставшиеся щели. В противном случае балкон останется холодным и подверженным сквознякам.

Для заделки щелей можно использовать герметики и полиуретаны. Они надежно запломбируют любые щели и исключат проникновение холодного воздуха снаружи.

Выбор утеплителя

Выбор материала для утепления балкона зависит от конкретных климатических условий. Если для места проживания характерна длительная и холодная зима, необходимо утеплять балкон по всему периметру – парапет, стены, потолок, пол.

Основной критерий отбора теплоизоляционного материала – теплопроводность. Если данный показатель очень высок, утеплитель не будет удерживать тепло.

Чаще всего для обеспечения теплоизоляции используется экструдированный пенополистирол. Среди его основных характеристик:

Небольшая теплопроводность
Малая толщина, благодаря чему обеспечивается минимальная потеря свободного пространства на балконе.
Легкость
Прочность. Утеплитель не рассыпается, но его можно легко разрезать ножом.

Если для вас является критичным вопрос цены, можно ограничиться установкой пенопластовых листов.

Монтаж утеплителя

Пенополистирол или пенопласт можно крепить любым доступным способом. Среди основных:

Наклеивание. Достаточно промазать обе соединяемые поверхности клеем и приложить друг к другу. Основное требование – в состав клеящей массы не должен входить толуол.
Крепление при помощи дюбелей и саморезов. Крепежи вкручиваются по всему периметру. На каждый квадратный метр в среднем устанавливается около 10 саморезов.

Независимо от выбранного способа крепления, все оставшиеся швы обрабатываются монтажной пеной, не содержащей толуол.

Процесс укладки утеплителя проходит поэтапно.

На пол укладывается слой гидроизоляции. После этого пол выравнивается, гидроизолируются нижние части стен и парапета.
Укладывается утеплитель. Он крепится к основанию любым доступным способом. Возникновения плесени и грибка можно избежать, используя в процессе утепления пароизоляционный скотч. Это лучший способ обеспечить качество работ при самостоятельном утеплении.

Монтаж армированной сетки и полимербетона. Это завершающая работа по утеплению пола, после чего можно приступать к обработке стен и потолка.
Для отделки потолка и стен существует очень простое решение. Достаточно закрепить подходящим способом (клеем либо саморезами) утепляющий материал и выполнить обшивку поверхностей влагостойким гипсокартонном. На балконе можно также установить подвесной потолок, который спрячет проводку и другие коммуникации.
Очень важно уложить слой пароизоляционного материала. Качественная пароизоляция позволит избежать появления конденсата и преждевременного износа конструкции. В идеале, пароизоляционный слой должен укладываться перед теплоизоляцией.

Отделка и оформление

Внешняя отделка балконов, особенно на высоких этажах, обычно выполняется профессионалами. Внутреннюю отделку на собственном балконе каждый может выполнить самостоятельно.

Для внутренней обшивки балконов можно использовать любой декоративно-отделочный материал. Оптимально – обшить стены влагостойким гипсокартонном, окрашиваемым в любой подходящий цвет. Кроме этого можно обшивать вагонкой из дерева или пластика, МДФ и другими материалами.

Дополнительный обогрев балкона

Следует учесть, что выполненные работы по утеплению балкона могут лишь воспрепятствовать утечкам тепла наружу. Для обеспечения комфортного микроклимата в помещении потребуется дополнительный источник обогрева. В этом качестве можно использовать радиатор, сплит-систему с настройкой «на тепло», тепловентиляторы. Можно поставить на балконе стационарную батарею или установить современную систему теплого пола. Выбор каждый владелец делает в соответствии со своими пожеланиями и финансовыми возможностями.

Наружная обшивка балконов: современные материалы

Обшивка балконов: красота, комфорт, тепло

Балконы или лоджии – полезные элементы любой квартиры.

Однако без качественного утепления потери тепла через дверь на лоджию или балкон могут составить до 35 %. Избежать этого помогут остекление, утепление и качественная обшивка балконов снаружи. Выполнять данный вид работ лучше всего перед остеклением, используя прочные, долговечные и устойчивые к внешним воздействиям материалы. Если требуется обшить уже застекленный балкон, в ряде случаев приходится временно демонтировать рамы, а потом устанавливать их на прежнее место. Немаловажно также, чтобы материалы легко подлежали ремонту или замене. Чаще всего для наружной обшивки применяются сайдинг, пластиковые панели, деревянная вагонка и профнастил.

Готовы заказать? Звоните прямо сейчас: (495) 984-33-63

		Сайдинг Сайдинг, или виниловая вагонка, изготавливается из винила. Это прочный и надежный материал, устойчивый к ветру, влаге, температурным колебаниям и ультрафиолету. Эксплуатационные характеристики винилового сайдинга выше, нежели у панелей ПВХ, однако и стоит он дороже. Монтировать виниловую вагонку достаточно просто – установка сайдинга на фасад балкона или лоджии осуществляется с помощью специальных планок и крепежей. Панели могут устанавливаться как горизонтально, так и вертикально. Заказать


		Профнастил Надежный и прочный профнастил представляет собой металлические оцинкованные листы, дополнительно защищенные от коррозии полимерным покрытием различных цветов. Длина профнастила позволяет отделать фасад балкона за считанные часы. Листы крепятся на предварительно установленную деревянную обрешетку. Достоинства профнастила – прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Этот материал прочно держится на обрешетке, не вылетая из пазов и не срываясь при сильном ветре. Однако ввиду большого веса металлической обшивки ее не рекомендуется применять на ветхих балконах и лоджиях. Заказать

		Пластиковые панели Оптимальный по сочетанию качества и цены вариант, с помощью которого чаще всего выполняется обшивка балконов снаружи. Пластик легок, прочен, прост в установке — монтируется на обрешетку из дерева с применением саморезов и планок хорошо сочетается с пластиковыми окнами. Среди недостатков ПВХ – небольшое выгорание под прямыми солнечными лучами, чувствительность к сильным ударам, изгибам или порывам ветра. Монтаж пластиковых панелей следует выполнять максимально аккуратно, стараясь не сгибать материал, иначе неизбежны трещины и другие повреждения. Заказать

		Деревянная вагонка Данный материал является классикой наружной отделки лоджий и балконов. Вагонка экологична, проста в монтаже, экономична. Однако натуральное дерево имеет и недостатки. Оно требует регулярной обработки составами, предохраняющими от гниения и порчи. Кроме того, со временем вагонка может покоробиться и потрескаться. Заказать

Вне зависимости от выбранного материала выполнять работы должны профессионалы. Только в этом случае можно гарантировать, что обшивка балкона или лоджии будет выполнена качественно и прослужит максимально долго.

Вы также можете получить
предварительную консультацию,
позвонив по телефону:
(495) 984-33-63

Раздвижные окна. Дешёвые для дачи, тёплые для дома!

Раздвижные окна для дома и дачи – оконные блоки открывание створок у которых происходит путем сдвигания. Створки на роликовых механизмах двигаются по направляющим, открывая при этом проем. Для дома и дачи подразумевает их невысокую стоимость и качество исполнения.

Это очень удобный вид открывания, он не занимает место вокруг окна, т.к. створка двигается внутри блока, не выходя за него и не занимая удельную площадь.

Варианты раздвижных окон для дачи

Алюминиевые со стеклом 4 или 5 мм. Дёшево и долговечно!!

Раздвижные окна алюминиевые – это холодный вариант окна. Заключается в том, что створки в коробке раздвигаются в стороны по направляющим, при этом освобождая проем. Холодный он потому, что герметичности данная роликовая система не дает и направляющие сверху также не полностью герметичны. Нет прижима который герметизирует. Но такое окно обходится недорого и для летних вариантов загородных домов очень хорошо подходит.
Подробнее о алюминиевых раздвижных окнах …

Пластиковые со стеклопакетом, холодные.

Раздвижные окна пластиковые – это также холодный вариант остекления, и окно также состоит из створок которые двигаются внутри коробки.

В таком окне как правило устанавливают стеклопакет, но все равно такое окно остается холодным, так как нет герметичности у роликовой фурнитуры и направляющих. Хорошо гасит звук, поэтому и применяется. Это система Слайдорс. Подробнее о пластиковых раздвижных окнах …

Тёплые откатные пластиковые окна. Действительно тёплые!!

Откатные окна пластиковые с прижимом – это теплый вариант окна. Створка в нем откатывается в сторону, но закрываясь она входя в коробку захлопывается и прижимается. Ведь что бы створка съезжала нужно чтобы было место, куда ей съезжать, а если нет то выполнение такого окна невозможно. Фурнитура дорогостоящая, и это пожалуй можно отнести к минусу. Но в целом оно имеет место на существование, ведь иногда такой вариант очень необходим.
Подробнее о тёплых откатных окнах…

Раздвижные окна могут быть теплыми и холодными. Это два разных вида остекления, с различной фурнитурой и разными профилями.

Раздвижные окна обладают многими дополнениями которые есть у простых, классически открывающихся окон. Это многообразие цветовых решений рамы, створок и коробки. Также возможность устанавливать внутрь профиля различные заполнения что позволяет делать конструкции более разнообразными и интересными.

Остекление дачи или загородного дома раздвижными окнами.

Остекление раздвижными окнами – вариант остекления, который заключается в установке на объекте светопрозрачных конструкций сделанных из различных профилей. Часто ставят на дачах и верандах. Тёплые раздвижные окна ставят в домах круглогодичного проживания. Вариант такого остекления очень широко известен в Санкт-Петербурге, пользуется уважением у заказчиков.

Панорамные раздвижные окна на даче

Четырёхстворчатое окно, слегка приоткрытое. Коричневого цвета. Створки можно снять, получится большой проём.

Плюсы раздвижного остекления

Красивые изделия. Это конструкции с тонкой рамой, с большим заполнением стекла, которые создают воздушность, легкость. Изделия с правильной геометрией, которая сохраняется на протяжении всего срока службы.
Удобство использования. Все створки в коробке имеют роликовый механизм, который позволяет легко раздвигаться и скользить таковым по направляющим. Также имеется возможность запирания рам, что препятствует проникновению извне. Створки катаются внутри коробки, что позволяет сохранить удельную площадь и использовать ее в своих интересах.
Легко мыть. Изделия обладают глянцевым покрытием, что препятствует задержанию грязи на них, также такое покрытие позволяет легко мыть. К тому же рамы легко можно снять. Простым особым способом вытащить створки и помыть. Или убрать, если мешают. Это важно для тех кто боится высоты, или живут очень высоко и и все равно возникает боязнь высовываться наружу.
Долговечность. Алюминий или пластик – материал который служит многие годы, поэтому изделия сделанные из алюминиевых или пластиковых профилей будут долго радовать своих владельцев. Это материал который не разрушается, и не меняет своих свойств от погодных условий. Изделия рассчитаны на много десятков лет.
Легкие конструкции. Вес алюминиевых конструкций относительно мал, по сравнению с конкурирующими материалами. Поэтому часто это положительно влияет на выбор таковых. Это важно в тех местах где большой вес может свести на нет остекление, а применение алюминиевых профилей в виду своего малого веса позволяет обойти эти ограничения.
Не требуют ухода. Изделия установленные имеют законченный вид. Они окрашены и имеют ряд положительных показателей которые делают изделия долговечными. Их не нужно подкрашивать, подкручивать, смазывать и следить за ними.
Москитная сетка откатывающаяся. Имеется возможность установить москитную сетку которая наподобие раздвижным окнам также откатывается, что по мнению многих является очень удобным.

Установка, дополнительные и сопутствующие работы

Установка раздвижных окон, остекление — это заполнение открытого проема светопрозрачными конструкциями. В данном случае речь идет о алюминиевых или пластиковых изделиях, раздвижных, глухих и поворотных, в зависимости от проекта. При монтажных работах окна часто производится установка и других изделий, таких как отливы, козырьки, нащельники, в общем то что необходимо чтобы оградить свое помещение от внешних факторов и улучшить быть.

Дополнительно к установке

Отделочные работы. Это работы связанные по наведению внешнего, внутреннего вида объекта, его утепление и придании ему нужного вида.
Обшивка внутри. Выполняется различными материалами, но как правило это пластиковые панели или деревянная вагонка. Это финишная отделка и она приводит помещение в аккуратный вид.
Обшивка снаружи сайдингом. Это со стороны улицы обшивка пластиковым сайдингом. Это материал который рассчитан на уличные работы и соответственно будет долго сохранять свои свойства и радовать вас своим видом.
Утепление. Требуется когда стоит задача сделать помещение теплым. Обычно это нужно с теплыми видами остекления. Алюминиевое считается холодным, поэтому утепление остается на усмотрение заказчика.

Дополнительные конфигурации окон для разных задач.

Окна глухие. Окно, рама со стеклом. Здесь установлено одно стекло. Облегченный дачный вариант. Холодный вариант окна. Стандартный цвет, белый.
Окна поворотные. Окно, рама в коробке, с поворотной фурнитурой. Со стеклом 4 или 5 мм. Возможно со стеклопакетом. Очень хорошие долговечные окна. Не гниют и не портятся.
Раздвижные конструкции. Две и более створок в одной коробке катаются на полозьях. В каждой створке роликовый механизм, позволяющий делать скольжение легким. Удобный вариант остекления. Легко мыть и ухаживать. Долговечный вариант. Холодное остекление.
Раздвижные конструкции с декоративной пленкой. Раздвижное изделие описанное выше, со стеклом покрытым декоративной пленкой. Для дизайна.
Раздвижные конструкции с защитной пленкой. Рамы в конструкции описанной выше закрываются на защелки, что позволяет запирать остекление, а защитная пленка защищает от механических ударов. Порой востребованный вид остекления.

Раздвижные окна нашли свое применение в загородном строительстве тёплых домов или в беседках, верандах, облегченных домиках. Окна могут быть изготовлены в классическом представлении, а также в раздвижном виде. Раздвижной вид этого остекления и пользуется спросом. Он удобен, не занимает место в открытом положении. Створки легко снять и тем самым получить свободный, открытый проем. Ну и легко мыть, ухода не требует.

Двери раздвижные. Для полного комплекта.

Два предложения по дверям. Раздвижные холодные, недорогие, с одним стеклом. И теплые пластиковые, подороже, со стеклопакетом и системой прижима. Подробнее о раздвижных дверях…

Раздвижные окна или двери часто изготавливают на заказ – это когда изделия производятся по размерам и конфигурации заказчика. Как правило это происходит после обсуждения чертежа изготовления и согласования всех деталей, таких как цвет, стекло и другие параметры. После того как определились что нужно изготовить, считается стоимость заказа и если заказчика устраивает то заказ запускается в работу.

Раздвижные системы – светопрозрачные конструкции, принцип работы которых заключается в движении створок внутри этой же конструкции, или параллельно ей.

Раздвижное окно в дачном доме

Пятистворчатое раздвижное окно коричневого цвета. Установлено на веранде балконе дачного загородного дома.

Срок изготовления, замер, доставка

Срок изготовления раздвижных изделий составляет четыре, пять календарных дней, если выполнены в базовой комплектации и конфигурации, то есть белого цвета, без декора и различных пленок, и без покраски. С дополнительными возможностями срок может составить до двух недель.
Доставка осуществляется по городу Санкт – Петербургу и Ленинградской области. Цена договорная, невысокая. Возможен самовывоз. Алюминиевые изделия легко можно увезти личным транспортом. Створки по отдельности не большого размера, а коробка идет в разобранном виде и собирается по месту установки, в представляет собой связку направляющих, погонажа коробочного, которые тоже легко вместить в автомобиль.
Замер есть. Бытует понятие что кто устанавливает тот и замеряет. Поэтому если устанавливать собираетесь самостоятельно, то нужно и размеры снять самим. Если есть сомнения и вопросы, то можно снять размеры проемов а размеры изделий мы с вами уже согласуем при заказе.

Крыши при остеклении раздвижными окнами.

Крышу при таких окнах следует делать крепкой, проёмы не должны давить на окна, и коробки окон не должны являться несущими. Иначе перемычки коробок могут просесть и плохо будут раздвигаться створки.

Это важная часть, когда стоит вопрос об остеклении. Порой на верхних этажах, или в других местах в виду особенностей дома отсутствует крыша и веранда постоянно попадает под воздействие осадков, что мешает ее полноценному использованию. Поэтому и встает вопрос о сооружении крыши и дальнейшем использовании веранды, террасы . Крыша часто устанавливается совместно с остеклением, это наиболее бюджетный вариант, и скидки способствуют когда идет все вместе. Устройство крыши разное, иногда из дерева, иногда из металла, сварные конструкции, это определяется по месту в момент замера мастером и заказчиком. Кровельные материалы сверху применяют разные, в основном это металлочерепица. И мастера рекомендуют, и выглядит хорошо и зарекомендовала она себя положительно в данном месте. Но возможны и другие материалы, такие как ондулин, профнастил. Крышу рекомендуем снизу утеплить и обшить. Это уменьшает звук дождя и утепляет помещение. Наши мастера сделают замер, проведут консультацию и все необходимые работы.

Раздвижные двери на веранде

Двухстворчатые раздвижные двери белого цвета установленные на веранде.

Окна выполнены в едином стиле.

Окна и двери для дачи – изделия наиболее подходящие для установки на даче. Ведь дача, это как правило место, где многие позволяют себе творить, строить, изготавливать что пожелают. Сотворив строение, построив дом, дачник начинает его остеклять, при этом выбирает он оконные конструкции исходя из своего усмотрения.

Раздвижные окна, двери для дачи — понятие, которое зачастую подразумевает под собой три составляющие, это раздвижная конструкция экономящая место, это низкая цена и возможность самостоятельной установки. Под такие параметры часто попадают алюминиевые раздвижные или пластиковые изделия. Сразу отметим, что в исходя из планов использования помещения могут быть применены и другие варианты раздвижных или откатных дверей.

Веранда остеклена раздвижными окнами и дверью

Единый стиль и откатная система открывания очень удобны

Подход к выбору конкретного продукта обусловлен многими факторами, которые у каждого свои. Одни делают упор на дешевизну, просматривая разные предложения, им не нужен зимний вариант, достаточно летнего. Другие хотят из дерева, из массива и только такой, обуславливая это тем, что любят древесину и не хотят другой вид. Кто то хочет из пластика, говоря, что это самый удобный вариант и теплый. Вариантов остекления дачи очень много и каждый в своем случае прав. Задумка остекления толкает на выбор какого то одного из вариантов, и как правило логичного и правильного.

В современном дачном строительстве остеклять стало легко. Большой выбор изделий и гибкая ценовая политика, позволяет осуществлять различные смелые планы и решения. Стало возможным большое остекления, это когда применяют большие оконные конструкции в стенах. Большие стекла можно изготовить из толстого стекла или покрыть защитной пленкой. К дачным окнам также относится особый вид окон – окна на веранду. Это окна выполненные с верандной расстекловкой, которая позволяет придать окну разнообразный вид, что для многих дизайнеров важно. Т.е. внутри окна делается узор и задается тон окна, например готический.

Окна для дачи в настоящее время изготавливаются из различных материалов. По итоговой стоимости разница в цене не так велика, поэтому подбирая окна на дачу нужно просчитывать все варианты если нет предпочтений по материалу изготовления. Хотя бывают и сильные расхождения в цене, это когда окно превращают в произведение искусства.

Раздвижные окна и двери на заказ в Санкт – Петербурге и Ленинградской области востребованы в различных строительных сферах и направлениях. Редко когда в строительстве подгоняют дом под определенные окна. Чаще строят дом а потом на заказ изготавливают изделия и конструкции нужные для завершения строительства, например двери и окна. Дома строят и в коммерческих целях, и многоэтажные многоквартирные и загородное индивидуальное строительство. Во всех вариантах чаще строят строение а потом его остекляют окнами, устанавливая туда светопрозрачные конструкции изготовленные на заказ.

Готовые оконные блоки дешевле чем на заказ, но незначительно. И устанавливают их в основном при дачном строительстве, когда в доме еще нет окон и прорубают проемы в стене под готовые окна, экономя на этом.

Если возникли вопросы, то наши специалисты проконсультируют Вас, покажут образцы, и в диалоге решите какие изделия нужны. С уважением УМ УстановкаМонтаж.

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Окна, сделанные из прочного и долговечного пластика, сегодня можно встретить не только в каменных, но и деревянных постройках.

Однако, их монтаж в деревянной стене существенно отличается от установки в каменные конструкции. Причина этого заключается в значительной усадке древесины в период высыхания.

У сырого материала она может достигать 6-8% (1,2-1,6 см на 1 метр высоты сруба).

Высыхающая древесина превращается в мощный пресс, который легко деформирует оконный блок. Створки после такого воздействия не открываются, а рама сильно перекашивается.

Получается, что качественная установка пластиковых окон в деревянном доме не возможна – спросите вы? Нет, она вполне реальна, но только при соблюдении специальной технологии. Ее мы и рассмотрим в нашей статье.

Как правильно поставить пластиковое окно в деревянную стену?

Для того, чтобы исключить давление стены на оконный блок мастера придумали специальные «салазки», получившие в народе название окосячки или обсады. Идея такой технологии очень проста: на торцевой части бревен оконного проема бензопилой делается вертикальный выступ-гребень.

На него надевается оконный лафет – деревянный брус с вырезанным в нем вертикальным пазом. Никакого жесткого соединения саморезами или гвоздями между проемом и лафетом нет. В результате за счет скользящего соединения «гребень-паз» мы получаем раму, которая свободно двигается вместе с усыхающей стеной.

Благодаря такому оригинальному решению на пластиковое окно, установленное в обсадную коробку, не действуют разрушительные силы деформации сруба.

Окосячка выполняет в деревянной стене несколько важных функций:

не дает бревнам сместиться от вертикали;
не мешает вертикальной усадке сруба;
усиливает стену в зоне оконного проема.

А теперь давайте подробнее рассмотрим, как установить пластиковые окна в деревянном доме своими руками, используя обсадную коробку.

Особенности монтажа пластиковых окон в деревянные стены

К нарезке гребня в торцах оконного проема нужно отнестись очень ответственно, выполнив разметку с помощью уровня. Любое отклонение от вертикали и допущенные неточности в стыке «гребень-паз» отрицательно скажутся на работе окосячки, нарушив ее свободный ход по стене.

Сделав гребневые вырезы, можно приступать к изготовлению оконных лафетов. Это деревянные строганные бруски сечением 150х100 мм. На их концах необходимо сделать вырезы размером 5х5 см для вставки горизонтальных перемычек (доска 150х50 мм с двумя шипами на концах).

Сборка обсадной коробки

Делая обсадную коробку, учтите, что ее высота в собранном виде должны быть меньше высоты оконного проема на 7-8 см. Если сделать окосячку без такого зазора, то верхние венцы при усушке стены будет давить на коробку, деформируя ее.

Для того, чтобы правильно вставить пластиковое окно в деревянном доме, нужно придерживаться установленной опытными мастерами последовательности операций.

Сначала нужно обложить гребни оконного проема паклей и закрепить ее с помощью степлера или мелких гвоздей. Это необходимо для утепления стыка и исключения скрипов. После этого в оконный проем укладывается нижняя перемычка окосячки. Затем на гребни набивают лафеты (боковые брусья обсадной коробки). В верхний вырез лафета заводится вторая перемычка и опускается в горизонтальное положение. Собрав коробку, ее нужно аккуратно скрепить саморезами так, чтобы они не вышли в гребни сруба. В противном случае обсада не будет «работать», потому что саморезы не дадут ей скользить по стене.

Все щели, оставшиеся в оконном проеме после установки окосячки, плотно забивают паклей. Далее по стандартной технологии выполняется монтаж пластикового окна со всеми сопутствующими операциями по обеспечению защиты зоны стыка с обсадной коробкой от влаги, потери тепла и проникновения шума.

Зазор между окосячкой и стеной сруба заполняют тонкими досками, обмотанными рулонной паклей. По мере усадки стен их поочередно выбивают. Для этого верхний наличник (он крепится только к окосячке) снимают и, убрав ненужную «компенсационную» доску, вновь ставят его на место.

Финишная отделка пластикового окна в деревянном доме ничем не отличается от декоративной обшивки обычной рамы. Очень желательно заказывать не стандартные белые пластиковые окна, а покрытые специальной пленкой, имитирующей цвет и текстуру натуральной древесины. Они будут естественно смотреться на фоне рубленой стены. Выполнив утепление и герметизацию стыков, оконный блок с окосячкой изнутри и снаружи обшивают деревянным наличником.

Пластиковое окно коричневого «древесного цвета» естественно смотрится в бревенчатой стене

Брусовый дом с белым пластиковым окном и деревянными наличниками (бросается в глаза цветовой диссонанс между белым пластиком и натуральным деревом)

До сих пор мы говорили про монтаж пластиковых оконных блоков в новых срубах. А вот нужна ли такая технология, если речь идет про старый деревянный дом?

Опытные мастера утверждают, что окосячка здесь необходима. Дело в том, что любой сруб, даже после 5 летней усушки и усадки не прекращает менять свои размеры. Древесина — живой пористый материал. Поэтому когда на улице дождь, бревно и брус набухают. В период жаркого лета происходит обратный процесс и даже старый столетний сруб теряет несколько сантиметров от своей прежней «влажной» высоты.

Следует отметить, что старая оконная коробка абсолютно не годится на роль окосячки, поскольку не может скользить по поверхности стены, компенсируя ее усадку.

Поэтому у владельца есть два варианта:

выполнить монтаж пластиковых окон в деревянном доме, уменьшив размеры существующих проемов на ширину обсадной коробки + зазор на герметик;
сохранить прежнюю площадь окон, но увеличить проемы для монтажа окосячки, прорезав стены.

Завершая наш обзор, скажем, что установка пластикового окна в деревянную стену – не слишком сложный процесс. При аккуратном и внимательном отношении к делу его можно качественно выполнить своими силами, не привлекая со стороны «дорогих» мастеров.

Дополнение к статье

К нам иногда поступают дополнительные вопросы, на которые не всегда можно ответить в рамках комментариев. На такие вопросы ответим далее и дадим варианты решения конкретной задачи.

Добрый день!
С установкой пластикового окна в сруб понятно, а как устанавливается пластиковое окно в доме на фронтоне, в котором сформирован проем под окно из доски 80х100мм?

Данный вариант установки несложен. Только перед монтажом желательно прикрепить по контуру вашей коробки антисептированную рейку 20х20 мм (будет выполнять роль четверти, защищая пенополиуретановый герметик от солнечного излучения). Если вы уже сделали четверть в доске, то рейку ставить не придется.

Пластиковое окно ставим на прокладки (для создания зазора, в который будет задуваться пена). После этого аккуратно проходим весь контур герметиком. Можно дополнительно закрепить окно в проеме с помощью металлических монтажных пластин. Однако, и одна пена будет надежно держать окно.

Не отступил от наружного края оконного блока,а дом старый,оконный блок стоит по уровню и где-то местами выходит в наружу улицы доска 50 мм,и теперь холодит. Что можно сделать?

Лучший вариант – вынуть оконный блок и установить его в проем с отступом для четверти, как показано на предыдущей схеме.

Допустимый вариант – сделать вокруг оконного блока снаружи стены обвязку из толстой доски так, чтобы получились четверти, прикрывающие стык оконного блока со стеной от продувания. Все неплотности и зазоры уплотнить пеной или жгутом из пакли.

Видео по теме:

Второе дыхание: как бабушкину дачу сделать модной :: Дизайн :: РБК Недвижимость

Дизайнер рассказала, как с помощью простых способов запущенный деревенский дом превратить в стильный

До лета осталось меньше двух недель — а это значит, что дачный сезон в самом разгаре. Нужно убрать мусор на участке, привести дом в порядок после зимы, заняться ремонтом и высадить рассаду. Особенно актуально это сейчас — в период карантина, когда дача становится лучшим курортом и местом для самоизоляции.

Ольга Кондратова, директор Студии дизайна интерьера Ольги Кондратовой, на личном примере рассказала, как обновить деревенский дом. Вместе с сестрой дизайнер привела в порядок старый садовый домик в Сергиевом Посаде.

По словам Кондратовой, для этого не требуется больших вложений, главное — выбросить ненужный хлам, который копился годами, и сделать косметический ремонт. Вот несколько простых советов от дизайнера.

1. Начните с ненужных вещей и обычной уборки. Расчистите кладовые и чердаки, избавьтесь от лишней мебели, одежды. Распрощайтесь со стереотипом, что на дачу можно свозить всю ненужную мебель и барахло. Возможно, карантин — это самое подходящее время, когда от ненужного хлама нужно избавиться. Это даст дому больше свободного пространства, сделает комнаты светлыми и уютными.

2. Отмойте и сохраните винтажные предметы интерьера — вазы, посуду лампы, кресла, кушетки, стульчики и табуретки. Последние можно перекрасить. Они создадут своеобразную ретроатмосферу. Например, обновленное стильное кресло 1960-х годов может хорошо вписаться в интерьер и быть еще и функциональным.

Фото: из архива Ольги Кондратовой

3. Особое внимание уделите стенам. Побелите их, покрасьте двери, плинтуса и потолки. Если необходимо — утеплите дом. Светлые тона помогут визуально расширить пространство. Причем такой ремонт можно сделать своими руками. Благодаря этому дача преобразится мгновенно.

4. Отчистите и ошкурьте окна, заново аккуратно покрасьте оконные рамы. Замените разбитые стекла. Тонкие деревянные окошки, изящно остекленные террасы — самое ценное, что еще сохраняют наши дачи, именно в них заключается особый шарм этой «спонтанной архитектуры». Берегите их.

Фото: из архива Ольги Кондратовой

5. Фасады дома при необходимости лучше покрасить, а не обшивать сайдингом. Это может испортить весь вид дома.

6. Тщательно вымойте дом. Часто запущенным он выглядит именно из-за своей неопрятности и захламленности.

7. Переставьте мебель — подвиньте обеденный стол на террасу, а письменный столик — к окну. Привезите простой функциональный диван. Расставьте кресла так, чтобы было удобно беседовать.

Фото: из архива Ольги Кондратовой

8. Организуйте стиль жизни на даче. Нет необходимости каждый раз возить туда-сюда одежду. Продумайте, где вы будете хранить то, что носите на даче. Разделите дом на зоны. Возможно, вы долго планировали организовать здесь компактную ванную комнату — карантин подходящее для этого время.

9. Уделите особое внимание деталям интерьера. Украсить дачу могут цветы и композиция из веток, собранных в саду. Поставьте их в бабушкины хрустальные вазы или кувшины.

Фото: из архива Ольги Кондратовой

10. Главное правило — если вы взялись приводить в порядок определенный участок дачи (баню, террасу, садик), доводите начатое дело до конца. Не бросайте на полпути и не беритесь за все сразу. Иначе вы вовсе не увидите результата своих трудов.

Автор

Наталия Густова

Как забить окно: сезон ураганов

Если ваш дом не оборудован жалюзи для урагана, надвигающийся шторм означает, что вам лучше положить фанеру на окна. Фанера недорогая, легкодоступная (если вы не дожидаетесь последнего момента для совершения покупок) и имеет на 30 процентов большую ударную вязкость, чем плиты с ориентированной стружкой (OSB). Группы страховой отрасли рекомендуют фанеру для наружного применения (CDX) толщиной как минимум 5/8 дюйма.

Монтаж фанеры урагана выполняется двумя людьми, особенно с большими панелями.В целях безопасности поднимите их до того, как ветер подхватит и превратит эти простыни в паруса. Вот как заколачивать окна домов с деревянным каркасом.

(Для кирпичных домов см. «Советы» ниже.)

Установка окон на ураган

Отметьте расположение шпилек ближе всего к каждой стороне окна и под ним. (Если в сайдинге нет шляпок гвоздей, которые можно было бы выдать, где находятся гвоздики, вам придется провести некоторое исследование с помощью сверла и сверла.) Фанера, прикрепленная только для обрезки или обшивки, может полететь.
Обрежьте каждую панель так, чтобы она выступала как минимум на дюйм за рамку со всех сторон окна.
Пронумеруйте каждую панель, чтобы указать, какое отверстие она будет закрывать. Добавьте стрелку, показывающую, какой конец идет вверх.
Используйте коррозионно-стойкие винты достаточной длины, чтобы заходить внутрь каркаса не менее чем на 2 дюйма. Они держатся намного лучше, чем гвозди, и их легче удалить. Лучшими винтами для этой цели являются гальванизированные полукруглые или лаги с плоскими головками, которые не утонут и не ослабят фанеру.
Прижмите фанеру к отверстию и просверлите в ней и в раме через каждые 16 дюймов направляющие отверстия. Убедитесь, что каждое отверстие находится на расстоянии не менее одного дюйма от края панели.
Теперь используйте аккумуляторную дрель / шуруповерт или ударную отвертку, чтобы завинтить все винты.

Совет 1: Если вы живете там, где ураганы являются частой угрозой, найдите время в межсезонье, чтобы вкрутить подвесные болты из нержавеющей стали в раму через каждые 16 дюймов и просверлить соответствующие отверстия в фанере.Затем, когда грозит шторм, вы можете быстро смонтировать панели и закрепить их гайками и шайбами. Поскольку эти панели многоразовые, загрунтуйте и покрасьте все поверхности и края, чтобы защитить их от гниения.

Совет 2: На кирпичных домах установите фанеру внутри оконного проема и удерживайте ее на месте с помощью 4-дюймовых цилиндрических болтов, расположенных на расстоянии не более 16 дюймов друг от друга. Скользящий вал каждого болта входит в отверстие, просверленное в кирпичной кладке (но не в шов для раствора).

Как прошить окна в штукатурке

Гарри Уитвер

В некоторых частях страны были проблемы с домами с лепниной, которые строили застройщики во время жилищного бума.Один ремонтник в юго-восточной Пенсильвании был нанят для ремонта поврежденных домов возрастом от пяти лет. Симптомами были протекающие двери и окна, и когда он снял штукатурку, он обнаружил значительную гниль в обшивке и обрамлении этих окон.

В большинстве случаев причиной этих проблем является плохо проработанная детализация или недостаточная миграция вокруг окон и дверей и по краям стен. В этом доме в Пенсильвании окна просто вставили в проемы и приклеили к обшивке.Правильная проработка деталей дома с лепниной является абсолютной необходимостью, поэтому обычно лучше, чтобы застройщик завершил их до начала монтажа лепнины. Строитель также должен наблюдать за монтажом лепнины.

Вот ключевые детали, заслуживающие внимательного изучения.

Шайба обсадной трубы

Одним из признаков небрежной работы является плотное наложение штукатурки на окна или двери, что свидетельствует о том, что облицовка не была установлена. (См. Иллюстрацию.) Обшивка имеет решающее значение: она создает зазор расширения, который позволяет каркасу и оболочке расширяться и сжиматься, не повреждая штукатурку или окна.

Особенно плохо в новом доме отсутствие облицовки. По мере высыхания и усадки пиломатериалов оконные рамы могут подвергаться большой нагрузке и даже треснуть сварные швы окна, открывая путь для проникновения воды в стену.

Есть два способа детализации борта корпуса: с помощью винилового J-образного канала или с помощью продукта под названием E-Z Bead, созданного специально для этой цели. В обоих случаях валик отделен от корпуса пространством 3/8 дюйма, которое заполняется прорезиненным герметиком, нанесенным на гибкое основание.E-Z Bead имеет встроенный пенопласт, который служит этой основой, в то время как J-канал требует использования стержня из пенопласта.

Мигающие детали

Само собой разумеется, что окна нужно тщательно прошивать, но часто этого не делают. Они также должны быть подробно описаны, чтобы в случае утечки вода могла вытечь наружу. Хорошая оклейка будет иметь несколько перекрывающихся слоев. Последовательность нанесения этих слоев следующая:

Сделайте фаску на подоконнике. Хотя это делается не часто, это стоящая мера предосторожности.Перед установкой подоконника с грубым открыванием 2×4 пропустите его через настольную пилу, чтобы создать уклон 5 градусов. Таким образом, любая вода, которая попадает на подоконник, может легче вытечь через нижнюю часть окна.

Установите нижний шлиц. Прикрепите полоску домашней обертки к обшивке у основания окна, обрезав ее в форме буквы U так, чтобы концы выходили на несколько дюймов по сторонам окна.

Заклейте подоконник. Приклейте гидроизоляционную ленту по бокам и внизу оконного проема.Лента должна закрывать порог и выходить на 6 дюймов вверх по поверхности каждой шпильки домкрата. Сложите излишки бумаги на полоску обертки у основания проема.

Установить боковые шлицы. Прикрепите полоски обертки шириной 18 дюймов к сторонам шпилек домкрата шириной 3 1/2 дюйма и загните излишки поверх обшивки, чтобы они действовали как шлицы. Затем подрядчик по штукатурке может заправить свою штукатурку под эти шлицы, а также под шлицы у основания окна.

Установить окно. Установить окно в проем, заделав фланцы герметиком.

Заклейте фланцы лентой. Оберните еще один слой ленты поверх верхнего и боковых фланцев установленного окна.

Установить головной фартук. Если работа требует этого, установите окантовку в верхней части окна.

Края стен тоже требуют внимания. Известно, что в домах с вентилируемыми потолочными перекрытиями ветер дует в вентиляционные отверстия, а затем просачивается за плоскость дренажа.Хорошей мерой предосторожности является установка 18-дюймовых полос специальной штукатурной пленки в верхней части каждой стены перед установкой потолков. (При переделке, возможно, стоит потратить время на снятие и переустановку потолков). Также неплохо положить полосы штукатурки за граблями на торцах. Эти полосы должны быть достаточно широкими, чтобы у основания готовых потолков свисало много лишней бумаги.

Многослойные стены

Одна из распространенных ошибок — наклеивать штукатурку прямо на штукатурку.Проблема в том, что у обертки есть рифленая поверхность, служащая дренажной плоскостью; нанесение штукатурки непосредственно поверх него заполняет канавки и снижает его способность отводить воду. Правильный подход — накрыть пленку войлочной бумагой класса D и металлической планкой, а затем нанести трехслойную штукатурку. Эта система обеспечивает хорошую склеивающую поверхность для штукатурки и обеспечивает дренаж.

Штукатурку следует аккуратно заправить за все полосы обертки вокруг окон и дверей, а также у граблей и софитов.Его следует притереть к капельному колпачку в верхней части окон и дверей. Все стыки следует заклеить изолентой для предотвращения сквозняков. Убедитесь, что подрядчик по штукатурке устанавливает герметичную стяжку — металлическую планку, которая размещается у основания стены с штукатуркой, чтобы обеспечить выход для любой воды, которая проходит через штукатурку к плоскости дренажа. Там, где к дому примыкают настил, стяжка проходит поверх Z-образной планки и ниже штукатурки.

Менеджмент

Чтобы добиться хороших результатов при установке штукатурки, необходимо непосредственное руководство со стороны строителя.Строитель и подрядчик по штукатурке должны заранее изучить каждую деталь и согласовать, кто за что отвечает. Строитель или его руководитель должны присутствовать на стройплощадке во время критических этапов, таких как притирка и заправка бумаги, чтобы гарантировать, что детали выполнены правильно.

ШАГ 9 ОБОЛОЧКА СТЕНЫ

Я пережил землетрясение силой 6,8 балла, поразившее Нортридж, штат Калифорния, в 1992 году. Это заставило меня поверить в обшивку стен. Землетрясение силой 6,8 балла — небольшое, но многие люди погибли.Было бы потеряно больше жизней, если бы критические участки в зданиях не были обшиты фанерой или OSB. Лучше всего выдерживали небольшие одноэтажные дома с деревянным каркасом, например, построенные Habitat. Многие были сбиты с ног на несколько футов от фундамента, но не обрушились на своих обитателей.

В отличие от гипсокартона, лепнины и большинства наружных обшивок, фанера и обшивка стен OSB обеспечивают как боковую (горизонтальную), так и вертикальную прочность. Обшивка помогает удерживать здания вместе и делает дом непродуваемым, что важно, если вы живете в районе, где холодные ветры являются реальностью.

Поскольку панели обшивки будут покрыты готовым сайдингом, их не нужно устанавливать идеально. Нормы обшивки стен в странах, подверженных землетрясениям и ураганам, часто довольно строги, поэтому проконсультируйтесь с местным строительным отделом, прежде чем начинать облицовку стен. Опять же, не забудьте изолировать углы, каналы, коллекторы и заднюю часть ванн, прежде чем прикреплять стеновую обшивку.

Установить обшивку на углы сначала

Я всегда сначала устанавливаю обшивку на углы (см. Фото слева на стр.109). Чтобы удерживать лист на месте, пока вы собираетесь прибить его гвоздями, попробуйте вбить пару гвоздей 16d у основания стены. Храните фанеру и OSB вдали от кирпичного фундамента. Если расположение стоек правильное, край первой панели должен упасть на стойку в 4 футах от угла. Во влажных помещениях оставьте // 8 дюймов. компенсационный зазор между листами. Если лист
не ломается в центре стойки, оторвите лист по размеру, переместите стеновую стойку или вставьте дополнительную стойку.

Окна и двери можно обшить, а потом вырезать сабельной пилой.Используйте обрезки, чтобы заполнить торцы фронтона и под окнами или закрыть балки обода.

Я также обшиваю различные стены внутри дома, хотя это выходит за рамки большинства норм. Я делаю это, потому что знаю, что несколько лишних листов OSB могут спасти кому-то жизнь во время землетрясения или торнадо. Обшивка задней стены туалета, ванной или подсобного помещения придает каркасу дополнительную боковую устойчивость. В районах, подверженных серьезным торнадо, вам может потребоваться создать полностью обшитое и хорошо закрепленное помещение безопасности, в котором члены семьи могут собраться во время шторма.

График крепления гвоздей для обшивки стен часто требует 8d или 10d гвоздей на 4-6-12. Это означает, что гвозди расположены на расстоянии 4 дюйма по периметру стен, 6 дюймов в стыках между панелями обшивки и 12 дюймов в поле. Уточните в строительном отделе необходимый график укладки гвоздей в вашем районе.

A Полная разбивка вариантов обшивки наружных стен

Обшивка наружных стен укрепляет стеновую систему, обеспечивает основу для крепления сайдинга и обеспечивает уровень защиты от внешних элементов.Обшивка наружных стен бывает структурной или ненесущей. Структурная обшивка внешней стены связывает каркасные стойки вместе, делая стены устойчивыми к скручиванию и изгибу. Однако большинство структурных обшивок наружных стен не обладают изоляционной ценностью. Неструктурная обшивка наружных стен работает с оболочкой здания, обеспечивая дополнительную изоляцию. Неструктурная обшивка наружных стен также предотвращает проникновение воды или ветра и, в некоторых случаях, действует как лучистый барьер. Существует несколько вариантов обшивки наружных стен, как структурных, так и неструктурных, для жилых и коммерческих зданий.

ОПЦИИ КОНСТРУКЦИОННОЙ НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ

Структурная обшивка придает жилому или коммерческому зданию целостность и жесткость. Он обеспечивает поверхность для нанесения материалов, таких как сайдинг, и помогает защитить конструкцию от дождя, снега, ветра и т. Д. Пять распространенных вариантов структурной внешней обшивки включают древесную основу, гипс, стекломат, цементную плиту и Barricade® Thermo. -Brace®.

Конструкционная обшивка из дерева, включая фанеру, ориентированно-стружечную плиту и вафельную плиту
- Обшивка фанеры изготавливается из цельных деревянных листов, которые перекрестно ламинированы, что придает плитам прочность и жесткость.Это помогает при расширении и сжатии. Однако у фанеры могут быть слабые места, из-за которых в панелях могут образовываться пустоты. Фанера примерно на 15-19 процентов легче OSB. Фанера обладает хорошей влагостойкостью и быстро сохнет.
- Ориентированно-стружечная плита (OSB) — это прочная обшивка панели, сделанная из сотен тонких деревянных прядей, которые горячим способом напрессованы на листы с помощью клея из воска и смолы. OSB доступна в размерах до 8 футов в ширину и 16 футов в длину. Панели OSB плотные и твердые по всему изделию, без мягких пятен.OSB не дышит и не перераспределяет воду так же, как фанера. OSB зачастую дешевле фанеры. Однако цены более волатильны и постоянно меняются.
- Обшивка из вафельного картона — это промышленный продукт, который изготавливается путем помещения небольших деревянных обрезков в гидравлический пресс и склеивания. Вафельный картон намного дешевле фанеры; однако она имеет тенденцию быть более слабой и менее водостойкой, чем фанера.

Конструкционная оболочка на основе гипса — это материал панельного типа, изготовленный из негорючего сердечника, в основном гипса, с бумажной поверхностью на длинных краях, лицевой стороне и обратной стороне.Он также известен как гипсокартон, стеновая плита или гипсокартон. Обшивка из гипса огнестойкая, звукопоглощающая, прочная, экономичная и универсальная. Однако гипс сохраняет влагу, и его не следует использовать на внешних стенах, в ванных комнатах, прачечных и других влажных помещениях.
Стекломат в оболочке похож на гипсокартон, но с внешней стороны вместо бумажного материала используется барьер из стекловолокна. Часто используется для коммерческих построек.
— это портландцемент, армированный стекловолоконной сеткой, которая создает лист, который легко прикрепляется к стене.Цементные плиты негорючие и служат хорошей основой для плитки или других кладочных материалов.
Thermo-Brace — это структурная оболочка, сделанная из высококачественных длинных волокон, специально обработанных водо- и атмосферостойких слоев, которые обеспечивают превосходную стабильность размеров и прочность. Преимущества Thermo-Brace заключаются в том, что он сохраняет целостность стеновой системы и создает плотную ограждающую конструкцию. Плотная оболочка здания защищает стеновую систему от проникновения воды и воздуха и способствует постоянной изоляции.Фактически, все сорта Thermo-Brace были оценены и разрешены как водостойкий барьер (WRB), упомянутый в разделе IRC R703.2 и IBC разделе 1404.2.

НЕКОНСТРУКТУРНЫЕ ВАРИАНТЫ НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ

Неструктурная обшивка наружных стен, также называемая изоляционной оболочкой, устанавливается на внешнюю стену, чтобы добавить изоляцию и обеспечить лучистый барьер. Монтаж обшивки на неструктурных наружных стенах осуществляется с внешней или внутренней стороны конструкционной обшивки.Изоляционная оболочка бывает различной R-величины. Примерами неструктурной обшивки наружных стен являются плиты из пластика, пены, целлюлозного волокна, облицованные бумагой и фольгой.

Посетите Barricade Building Products для получения дополнительной информации об обшивке наружных стен.

стены со сдвигом, основы | JLC Онлайн

Когда мы строим здание, мы «обычно хотим, чтобы оно оставалось там, где мы его строим». Это цитата из вебинара APA-The Engineered Wood Association, посвященного стенам, работающим на сдвиг, и путям нагрузки, в котором говорится о проблеме, которую мы все больше осознаем в этой стране, — строительстве для обеспечения устойчивости.Независимо от того, проектируем ли мы ураганы, торнадо или землетрясения, одним из самых основных структурных элементов, которые помогают противостоять силам, которые здание видит во время таких событий, является стена сдвига.

Почему стены срезаются?
Стена сдвига (называемая «укрепленной стеной» в предписывающем мире Международных кодексов) — это строительный элемент, который будет противостоять силам сдвига, вызванным сильным ветром или землетрясениями. Когда мы стоим на стене без подпорок, ее легко сдвинуть параллельно верхней и нижней плитам, что приведет к обрушению стены.Стены, работающие на сдвиг, спроектированы так, чтобы противостоять боковой нагрузке, вызванной давлением ветра или движением грунта при землетрясении, и передавать эти нагрузки на фундамент. Представьте себе идеальный квадрат, не рассчитанный на боковые нагрузки: он деформируется в форму параллелограмма, пока не схлопнется.

Здесь, в Соединенных Штатах, наиболее распространенный метод строительства стен со сдвигом заключается в прикреплении структурной обшивки к каркасным стенам. APA (apawood.org) опубликовало руководство по соблюдению требований кодекса, призывающее к «непрерывной обшивке OSB или фанерой».«Стена, работающая на сдвиг, состоит из трех основных элементов — каркаса, крепежа и« метода сопротивления боковым силам », которым является структурная фанера или« номинальная обшивка »OSB.

Жесткость обшивки напрямую влияет на прочность стенки сдвига, но только если она прикреплена правильно. Когда мы строим стены, работающие на сдвиг, мы должны использовать правильную обшивку — определяемую с точки зрения толщины и номинала — и правильный размер гвоздей и расстояние между гвоздями. В этой статье я подробно рассмотрю каждый из них.

Штамп на конструкционной OSB и фанере раскрывает ключевые детали. Это те, которые относятся к стенам, работающим на сдвиг:
Класс панели: Для стен ищите обозначение «Номинальная обшивка».
Рейтинг пролета: Это привязано к «оси прочности» и относится к настилу крыши и пола, а не к стенам.
Степень воздействия: Иногда это называется «классификацией склеивания» в отношении клея, используемого для склеивания слоев. «Воздействие 1» указывает на то, что панели выдержат обычные задержки при строительстве, не влияя на структурные свойства панели.
Стандарт продукции DOC: Строительные нормы США требуют, чтобы конструкционные панели соответствовали стандартам на продукцию PS 1 или PS. PS 1 относится к конструкционной фанере; PS 2 на OSB.
Примечание. Ось прочности относится к панелям, используемым для полов и крыш; это не имеет отношения к боковым нагрузкам.

Структурные панели
Мы строим в сейсмической стране и поэтому обычно строим на основе инженерных планов, которые включают график сдвига панелей. В этой таблице указана толщина панели, работающей на сдвиг, обычно указывается как 15/32 дюйма CDX (фанера) или 7/16 дюйма «Обшивка с рейтингом APA» (OSB).В расписании также указано крепление обшивки к каркасу, а также крепление стены к фундаменту и крыше.

Чтобы убедиться, что у нас есть подходящая оболочка для приложения, разработчики должны знать, как читать штамп на панели. Помимо названия производителя и торговой марки, эта маркировка панели будет включать ряд линий (показанных выше), которые имеют решающее значение для ее работы в качестве стены, работающей на сдвиг.

Панели, используемые для стен и крыш, будут иметь маркировку «Номинальная обшивка» или «Структурные 1.«Конструкция 1, как ее иногда называют, — это подкатегория, которая иногда требуется для стен со сдвигом, но не всегда.

«Размер для шага» (указан под номинальным пролетом) означает, что панели немного занижены, чтобы обеспечить зазор 1/8 дюйма между ними при установке. Этот зазор позволяет панелям расширяться без деформации при намокании.

Стандарт продукции Министерства торговли (DOC) (указанный под номером завода на штампе панели) также заслуживает внимания, поскольку U.Строительные нормы S. требуют, чтобы структурные панели соответствовали стандарту PS 1 или PS 2. ПС 1 относится к фанере; ПС 2 на «строительные панели на древесной основе», в том числе OSB. (Вы можете увидеть, что это указано как PS 1-19 или PS 2-18; последние две цифры обозначают год принятия стандарта.) В дополнение к соблюдению графика установки гвоздей, это, вероятно, будет то, что инспектор будет искать в первую очередь на стенах среза.

Длина панелей. Одним из преимуществ OSB является возможность использования плит длиной более 8 футов.Панели обычно доступны длиной 9 и 10 футов, при этом некоторые производители предлагают 9 футов 1 1/8 дюйма и 10 футов 1 1/8 дюйма. Norbord предлагает даже оболочки длиной до 12 футов 1 1/8 дюйма.

Для нас основным преимуществом более длинных панелей обшивки является значительное сокращение трудозатрат. Более длинные панели означают меньшее забивание стен и меньшее количество прибиваемых к краям гвоздей. А когда инженер разработал комбинированные требования к сдвигу и подъему, более длинные панели, которые охватывают балку обода между этажами, могут устранить металлические ремни или другие подъемные соединители.

Одним из преимуществ OSB является доступность длины более 8 футов. Здесь (вверху) листы 4×10 значительно упрощают перегородку на боковых стенках. Автор баллончика обрамляет двускатные торцевые стены и устанавливает 4-х сторонние противопожарные блоки для легкого прибивания плотных гвоздей, необходимых для срезной панели (вверху).

Горизонтальная и вертикальная установка. Маркировка панели включает «ось прочности», которую часто неправильно понимают.Обычно она проходит параллельно длине панели, а при установке на полу и на крыше эта ось должна быть перпендикулярна каркасу, чтобы можно было применить номинальные значения пролета. Это используется только для полов и крыш, а не для боковой нагрузки. Здесь, на Западе, панели обычно устанавливают вертикально, чтобы сэкономить рабочую силу и (поскольку требуется меньшее количество блокировок), чтобы увеличить термическое сопротивление стены.

Все края панели должны быть заблокированы рамкой с номинальным диаметром 2 дюйма или более. Обычно мы устанавливаем блокировку на пересечениях от стены до потолка или от стены до пола.Эта блокировка края панели также действует как блокировка огня.

Крепежные детали
Крепежные детали правильного размера имеют решающее значение для обеспечения надлежащей работы поперечной стенки. Фактический размер гвоздя может быть не таким, как указано на коробке с крепежом. Иногда на коробке написано 8d гвозди, но гвозди не подходящего диаметра. Например, обычный гвоздь 8d составляет 2 1/2 дюйма (длина) x 0,131 дюйма (диаметр), тогда как гвоздь 8d коробчатый — 2 1/2 дюйма (длина) x 0,113 дюйма (диаметр). Когда я заказываю гвозди для обшивки стен, я не заказываю их по копейке; вместо этого я заказываю по длине и диаметру.

Нажмите, чтобы увеличить

Крепление
Для правильного крепления панели ее необходимо прибить гвоздями с правильным интервалом и правильно установить гвозди. График среза стенок, предоставляемый дизайнером или инженером, обычно включает размер гвоздей и расстояние между ними. Он будет указывать как на кромку, так и на поле. Например, «6/12» означает, что гвозди расположены через каждые 6 дюймов по центру по краям и границам (края окон и дверей) и через каждые 12 дюймов по промежуточным стойкам.Нередко можно увидеть 3/12 и даже 2/12 на стенах с поперечным срезом, и график может меняться по всему зданию, поэтому некоторые строители маркируют стены на месте, чтобы было ясно, как именно следует прибивать каждую стену, как показано выше .

Типичный гвоздь должен располагаться на расстоянии 3/8 дюйма от краев панели, а головка гвоздя должна быть заподлицо с панелью. Это факт жизни, что не каждый гвоздь можно поставить идеально. По моему опыту, количество отвернутых креплений можно значительно уменьшить, если отрегулировать глубину забивки пистолета консервативно.Я лучше забью несколько гордых гвоздей, чем провалю инспекцию гвоздей из-за слишком большого количества перегнутых гвоздей.

Я обнаружил, что всегда есть одно оружие, которое работает лучше других при одинаковом давлении. Обозначим этот пистолет для обшивки.

Но если у вас есть перегнутые ногти, не паникуйте. Согласно техническому заданию APA, не происходит заметного снижения прочности на сдвиг, если менее 20% крепежных элементов по периметру панелей имеют перегиб не более чем на 1/8 дюйма.Иногда панель несколько вздувается, создавая вид перевернутого крепежа, но мы обнаруживаем, что большинство инспекторов могут заметить разницу.

Нажмите, чтобы увеличить

Плотное прибивание краев гвоздями, которое соответствует плану стены срезаемой стены, и зазор 1/8 дюйма — это детали, которые инспектор строительства будет искать в первую очередь (вверху слева). График установки гвоздей может варьироваться от стены к стене, поэтому некоторые строители размечают панели, чтобы бригаде было ясно, какой именно гвоздь должен быть.Здесь (вверху справа) 3/12 относится к прибивке гвоздями по краям и границам каждые 3 дюйма и прибивке гвоздями в поле каждые 12 дюймов вдоль гвоздей.

Закрепление плотной кромки гвоздями, которое соответствует графику стенок среза на плане, и зазор 1/8 дюйма — это детали, которые инспектор строительства будет искать в первую очередь (вверху слева). График установки гвоздей может варьироваться от стены к стене, поэтому некоторые строители размечают панели, чтобы бригаде было ясно, какой именно гвоздь должен быть. Здесь (вверху справа) 3/12 относится к прибивке гвоздями по краям и границам через каждые 3 дюйма и прибивке гвоздями в поле через каждые 12 дюймов вдоль шпилек.

Металлические соединители. Все стены со сдвигом должны быть механически прикреплены к фундаменту. На планах обычно указываются металлические ремни, прижимы, близко расположенные анкерные болты или какая-либо комбинация.

В верхней части стены обычно требуются металлические «ураганные» зажимы или структурные винты для соединения стены, работающей на сдвиг, с конструкцией крыши. Структурные винты устанавливаются в два раза быстрее, чем зажимы урагана, с помощью такого инструмента, как Quik Stik от Simpson Strong-Tie (см. «Гонки через соединения стропил», май / 19).

Для требуемого соединения поперечной стены с конструкцией крыши автор использует Quik Stik, чтобы вбить структурные винты через верхнюю плиту в стропила (вверху слева). Обычно он устанавливает срезные панели на палубе перед стоящими стенами (вверху справа)… … Обшивка оконных и дверных проемов с последующей их фрезеровкой (вверху).

Советы по установке
Фактическая установка проста.Как можно чаще мы обшиваем наши стены перед тем, как их поставить (квадратная стена на ровном полу будет отвесной, когда она будет на месте). Мы всегда размещаем панели по центру шпилек и оставляем зазор 1/8 дюйма. Хотя вы можете использовать обычный гвоздь 16d, чтобы создать это пространство, мы делаем это на глаз, потому что это быстрее. Как упоминалось ранее, на панели должно быть указано «размер для интервала».

Закрепляя панели на месте, убедитесь, что они лежат ровно. Любое деформирование или натяжение панели впоследствии может вызвать коробление. Стандарт моей команды — обшивать окна и двери и вырезать отверстия.Это быстро и чисто.

Фото Тима Улера; Иллюстрация: Тим Хили

Пошаговое руководство по сборке

The House Designers понимают, как интересно строить новый дом! Чтобы упростить процесс, мы составили это пошаговое руководство по строительству дома, чтобы помочь вам понять различные этапы строительства и то, как все это сочетается.

1 ФУНДАМЕНТ: Фундамент вашего дома — критически важный элемент в процессе строительства, потому что он поддерживает всю конструкцию.Правильно построенный, он предотвращает будущие проблемы, которые могут повлиять на безопасность и эффективность вашего дома. После того, как земля будет выкопана, формы будут построены из пиломатериалов для обрамления (которые вы можете очистить и повторно использовать для обрамления), а затем в каждую секцию заливается бетон. Вам нужно будет решить, какой тип фундамента вам нужен — подвал, плита или подвал — и убедиться, что он подходит для вашего участка. В это время на месте устанавливаются коммунальные коммуникации и / или колодцы и септические системы.

2 КАРКАС: После заливки и схватывания фундамента опалубочные плиты снимаются и начинается каркас дома. Точно так же, как наш скелет служит структурой для наших тел, каркас дома является основной структурой дома. По мере выполнения обрамления вы увидите, как разворачивается план вашего дома, и вы сможете определять разные комнаты, дверные проемы и окна. Если ваш дом кажется меньше, чем вы себе представляли, не паникуйте. Это просто иллюзия!

3 ОСМОТРЫ И ПРОГУЛКА ПО РАМКЕ: Осмотры являются очень важной частью процесса строительства дома и гарантируют, что каждый элемент конструкции выполнен правильно.После первоначального осмотра ваш строитель попросит вас пройтись по дому. На этом этапе вы можете представить себе, как в основном будет выглядеть дом вашей мечты, потому что стены и фермы будут обрамлены, а кровля будет установлена.

4 HOUSE WRAP: Определенные климатические условия имеют более высокий риск повреждения из-за влаги, что может вызвать плесень и гниль древесины. Поэтому устанавливается защитный барьер, известный как домашняя пленка, чтобы предотвратить намокание конструкции вашего дома и его интерьера, рост плесени или гниение.Обертка для дома гарантирует, что вся влага останется вне дома.

5 ЗАКРЫТИЕ ВАШЕГО ДОМА: После того, как каркас прошел проверку, ваш строитель начнет ограждать ваш дом и устанавливать сайдинг, черепицу, кровельную систему, любые кирпичные или каменные детали, необходимые для вашего интерьера или экстерьера, а также окна и двери.

Окна и двери — это очень заметные элементы вашего дома как внутри, так и снаружи, поэтому вы захотите выбрать и инвестировать с умом. Убедитесь, что ваши окна и двери имеют характеристики, долговечность и энергоэффективность, которые гарантирует ваше географическое положение.Наши архитекторы предпочитают Therma-Tru _® Doors для входных дверей, Clopay ^® Garage Doors для множества вариантов гаражных ворот и Marvin ^® для качественных окон и дверей для террас, которые являются надежны и спроектированы для обеспечения превосходных характеристик, термического КПД и долговечной красоты. Если вам нужен естественный свет сверху, VELUX® сделает фантастические световые люки и мансардные окна. Когда дело доходит до ограждения стен, Ply Gem® предлагает великолепный сайдинг в различных стилях для создания желаемой привлекательности бордюра.Для аутентичной облицовки натуральным камнем наши архитекторы рекомендуют Eldorado Stone .

6 МЕХАНИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА: Этот этап является критическим и происходит перед установкой гипсокартона
. Это этап строительства, на котором устанавливаются механические компоненты и проводка. Также установлены вентиляция, воздуховоды, водонагреватели и система HVAC.

7 ИЗОЛЯЦИЯ: Изоляция — важный фактор, определяющий энергоэффективность и экономическую эффективность вашего дома.При правильной и правильной установке в пол, стены и потолок этот относительно недорогой продукт может сэкономить деньги и сэкономить энергию, предотвращая утечку тепла и кондиционера из вашего дома.

8 SHEETROCK: После того, как ваш дом будет оформлен и обернут и все механическое оборудование установлено, гипсокартон укладывается на место, чтобы сформировать стены. Теперь вы действительно можете увидеть, как оживает ваш новый дом!

9 ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА: Один из самых захватывающих этапов строительства нового дома — это выбор всех продуктов, которые входят в каждую комнату.Сюда входят полы, шкафы, столешницы, бытовая техника, осветительные приборы, столярные изделия и отделка, внутренние двери, сантехника и многое другое.

Ознакомьтесь с нашими приборами, предпочитаемыми архитекторами, по Whirlpool ^® , KitchenAid ^® и JennAir® .

Не забудьте посетить раздел TheHouseDesigners.com Product Ideas , чтобы получить полезную информацию о продуктах и полезные советы по сборке!

10 ЗАВЕРШАЮЩИЕ ЭТАПЫ — ВЪЕЗД: Заключительный обход — это последний шаг перед тем, как вы переедете в свой красивый новый дом.Включите всю бытовую технику, свет, систему отопления, вентиляции и кондиционирования, смесители и души, а также промойте туалеты и проверьте электрические розетки. Убедитесь, что все ваши шкафы, двери и окна открываются, закрываются и запираются должным образом. Также убедитесь, что на полу отсутствуют серьезные дефекты, такие как трещины, царапины и / или зазоры. Если есть какие-либо проблемы, пришло время уведомить вашего строителя и решить все, прежде чем закрывать свой дом.

PERM-A-BARRIER® Жидкий окладчик (версия для США) | Ресурс

Описание продукта

PERM-A-BARRIER® Liquid Flashing — это однокомпонентная мембрана, наносимая жидкостью, которая при отверждении образует прочный, упругий, монолитный и полностью связанный эластомерный гидроизоляционный слой при нанесении на существующую или новую конструкцию.Он является дополнением к портфелю продуктов для создания воздушных барьеров PERM-A-BARRIER®.

Жидкая мембрана PERM-A-BARRIER® Liquid Flashing защищает оконные и дверные проемы от разрушительного воздействия попадания воздуха и жидкой воды на строительные конструкции. Благодаря минимизации потока воздуха и водяного пара через здание, мембрана PERM-A-BARRIER® Liquid Flashing:

Обеспечивает оклад в оконных и дверных проемах
Заполнение швов и крепежа перед установкой окон и дверей
Counterflashes гидроизоляционные и воздухонепроницаемые мембраны
Предотвращает преждевременное повреждение оболочки здания

Преимущества продукта

Низкое содержание летучих органических соединений (ЛОС) 10 г / л
Не содержит растворителей и изоцианатов — безопасно и экологически безопасно
Герметично — защищает от прохождения воздуха и связанных с ним потерь энергии • Водопаропроницаемость — предотвращает попадание влаги в полость стены, позволяя влажным поверхностям высохнуть.
Однокомпонентный — смешивание не требуется
Полностью приклеивается к каркасу — без грунтовки
Бесшовные — постоянная целостность мембраны без нахлестов
Толерантность к влажным поверхностям — может наноситься на влажные поверхности
Простота установки — для труднодоступных мест, таких как углы и обрамление «гордо» окон
Сильная адгезия — к обычным строительным основам, таким как дерево, блоки, бетон, OSB, гипсовая обшивка и металл
Совместимость — для обычных строительных основ, таких как дерево, блоки, бетон, OSB, гипсовая обшивка и металл
Широкое окно применения — 2 ° C (35 ° F) и подъем
Устраняет необходимость в армирующей ленте

Основные приложения

Гидравлический оклад для оконных и дверных проемов в новых и ремонтных коммерческих и жилых помещениях:

Стены из стальных или деревянных каркасов с наружной гипсовой обшивкой, фанерой, OSB-обшивкой, кирпичным шпоном или предварительно сформированными облицовочными панелями
Стены из бетонных блоков с облицовкой кирпичом или фасонными облицовочными панелями

Компоненты системы

Следующие элементы предназначены для использования в надземных применениях:

Установка

Безопасность

Перед использованием ознакомьтесь с этикеткой продукта и паспортом безопасности (SDS).Все пользователи должны ознакомиться с этой информацией до начала работы с материалом. Перед использованием внимательно прочтите подробные меры предосторожности на этикетках продукта и паспорте безопасности.

Подготовка поверхности

Все поверхности должны быть прочными и свободными от сколов, неплотных заполнителей, незакрепленных гвоздей или шурупов, острых выступов или других материалов, которые могут препятствовать адгезии или регулярности установки мембраны. На поверхности также не должно быть инея, грязи, жира, масла или других загрязнений.Удалите пыль и грязь с поверхности щеткой или протерев чистой сухой тканью.

Бетонные и другие монолитные цементные поверхности

Неровности поверхности более 1/4 дюйма (6 мм) в поперечнике и / или 1/8 дюйма (3 мм) в глубину следует отремонтировать с помощью тощего раствора или безусадочного раствора. Удалите линии бетонной опалубки и любые выступы высотой более 1/8 дюйма (3 мм), чтобы обеспечить однородную поверхность. На сильно пыльные или пористые основания может потребоваться нанесение царапающего слоя перед распылением до полной толщины.Жидкая мембрана PERM-A-BARRIER® Liquid Flashing может наноситься на зеленый (время отверждения минимум 3 дня) бетон или на влажные на ощупь поверхности. Перед нанесением удалите видимую воду.

Бетонные блоки (CMU)

Поверхность CMU должна быть гладкой и без выступов. Заполните все швы раствора и прижмите к поверхности бетонного блока. Заполните все пустоты и отверстия, особенно в местах стыков раствора, с помощью тощего раствора или безусадочного раствора. В качестве альтернативы можно нанести одноцветное покрытие (обычно одна часть цемента на три части песка) по всей поверхности.

Панели внешней обшивки

Жидкая мембрана PERM-A-BARRIER® может наноситься непосредственно на стены из стальных или деревянных каркасов с внешней гипсовой обшивкой, фанеру или внешние панели обшивки, такие как наружный гипсокартон, фанера и ориентированно-стружечная плита (OSB) и облицованные стеклом стеновые панели. Чтобы избежать прогиба в стыках панелей, скрепите углы и края соответствующими винтами — согласно указаниям производителя.

Основные приложения

Жидкая оклейка PERM-A-BARRIER® может использоваться для оклейки всего грубого отверстия, однако мембраны PERM-A-BARRIER®, такие как алюминиевая оклейка PERM-A-BARRIER®, детальная мембрана PERM-A-BARRIER® или PERM-A -BARRIER® Wall Flashing может быть применен к горизонтальному подоконнику по мере необходимости.Самоклеящуюся мембрану PERM-A-BARRIER® следует нанести перед нанесением жидкого слоя PERM-A-BARRIER®.

При использовании самоклеящейся мембраны PERM-A-BARRIER® в качестве гидроизоляции подоконника подготовьте и прогрунтуйте поверхность и установите в соответствии с действующим техническим описанием и инструкциями по применению. Облицовка порога может быть установлена в виде единой детали с возвратом не менее 6 дюймов (150 мм) вверх по внутренней стороне откоса, выступающего на 3 дюйма (75 мм) на поверхность обшивки на подоконнике и откосе.
Если гипсовая сердцевина облицованной стекломата оболочки обнажилась, ее необходимо загрунтовать грунтовкой PERM-A-BARRIER® WB Primer или PERM-A-BARRIER® Primer Plus.При использовании самоклеящегося гидроизоляции в подоконнике необходимо установить угловые накладки в форме собачьей кости в каждом углу подоконника поверх самоклеящегося гидроизоляции, проходящего на лицевую сторону обшивки.
Нанесите жидкую мембрану PERM-A-BARRIER® Liquid Flashing и обработайте ее инструментами на небольшие зазоры (до 1/4 дюйма (6 мм) или меньше и любые другие незначительные дефекты основания, такие как отверстия от гвоздей, сучки и т. Д.).
Нанесите продукт PERM-A-BARRIER® Liquid Flashing зигзагообразно в грубое отверстие, а также на воздушный барьер и распределите до достижения мин.25 мокрых мил без пустот и отверстий. Изделие должно налегать на воздушный барьер и дополнительный порог не менее 3 дюймов (75 мм).
Как только продукт PERM-A-BARRIER® Liquid Flashing затвердеет (примерно через 24 часа после нанесения при относительной влажности 50%, 70 ° F), продукт готов к установке на окна или дверь.

Оборудование

Используйте пистолет для уплотнения, чтобы нанести жидкую мембрану PERM-A-BARRIER® Liquid Flashing на основание, а затем с помощью шпателя, соединительного ножа, шпателя или другого подобного средства распределите гидроизоляцию.

Температура нанесения

Жидкая мембрана PERM-A-BARRIER® Liquid Flashing может применяться при температурах до 35 ° F (2 ° C) и выше. Его можно наносить на влажные поверхности, однако его не рекомендуется использовать в холодных и / или влажных условиях в течение длительного времени. Этот продукт представляет собой простой полиэфир с концевыми силановыми группами.

Контроль толщины

Толщина покрытия контролируется при вертикальном нанесении путем разметки области и выборочной проверки толщины с помощью измерителя толщины влажной пленки.Следы от протираний на поверхности продукта PERM-A-BARRIER® Liquid Flashing допустимы, если сохраняется минимальная толщина.

Покрытие

Жидкая мембрана PERM-A-BARRIER® Liquid Flashing обычно наносится минимальной толщиной 25 мил. Теоретический коэффициент покрытия (без учета отходов) при толщине 25 мил составляет приблизительно 64 фута ² / галлон.

Покрытие может варьироваться в зависимости от техники нанесения и может уменьшаться на шероховатых и неровных основаниях.Целью аппликатора должна быть сплошная мембрана толщиной 25 мил, соответственно отрегулируйте степень покрытия.

Отверждение

PERM-A-BARRIER® Liquid Вспышка кожи в течение 2 часов при 50% относительной влажности 70 ° F. Время отверждения и образования пленки может варьироваться в зависимости от температуры, влажности и состояния поверхности.

Очистка

Инструменты и оборудование наиболее эффективно очищаются сухой тканью и / или уайт-спиритом, чтобы как можно скорее удалить материал, чтобы предотвратить отверждение инструментов и оборудования.

Информация о хранении и обращении

20 унций. сосиски продукта PERM-A-BARRIER® Liquid Flashing следует хранить в контролируемой сухой среде в оригинальной запечатанной таре при 50 ° F (10 ° C) и ниже 80 ° F (27 ° C). Срок годности 6 месяцев со дня изготовления в закрытой таре. Храните открытые емкости с пластиковой защитной пленкой, закрывающей материал. Сведите к минимуму перепады влажности и температуры. Все материалы должны быть защищены от дождя, физических повреждений и замерзания.

Ограничения

PERM-A-BARRIER® Жидкая гидроизоляционная мембрана не должна подвергаться воздействию в местах, где она будет постоянно подвергаться воздействию солнечного света, погоды или движения. Максимальный срок УФ-воздействия — 6 месяцев. Не для использования ниже уровня земли или в условиях, полностью покрытых водными гидростатическими условиями. Не использовать в качестве замены жидкой мембраны BITUTHENE® или герметика PERM-A-BARRIER® S100.

Не наносите продукт в сырую погоду. Его не следует наносить, если в течение 12 часов ожидается дождь или температура ниже 35 ° F (2 ° C).Продукт имеет максимальную рабочую температуру 180 ° F (82 ° C). Не разбавляйте продукт. Смешивание не требуется. Обработанные и открытые поверхности следует защитить. Жидкая мембрана PERM-A-BARRIER® не совместима с нефтяными растворителями, топливом и маслами.

Самоклеящиеся мембраны

GCP нельзя наносить поверх мембран PERM-A-BARRIER® Liquid Flashing.

Физические свойства

Имущество	Типичное значение	Метод испытаний
Цвет	Темно-зеленый
Содержание сухих веществ по объему	100%
Время отверждения при 50% R.H., 70 ° F	24 ч.
Удлинение	250	ASTM D412
Предел прочности на разрыв	200	ASTM D412
Проницаемость при толщине 25 мил (проницаемость) Паропроницаемость	> 10	ASTM E96 — Метод B

AAMA 714-12: Добровольная спецификация для гидроизоляции гидроизоляции, используемой для создания водостойкого уплотнения вокруг проемов наружных стен в зданиях

Имущество	Типичное значение	Метод испытаний
Прочность адгезии к основанию	Пройд	ASTM C794, AAMA 714 Раздел 5.1 модифицированный
Герметичность гвоздя	Пройд	ASTM D1970, AAMA 711-07
Адгезия после ускоренного УФ-старения Отслаивание Внешний вид	> 10 фунтов	ASTM C794, AAMA 714, раздел 5.3
Адгезия после воздействия повышенных температур	> 10 фунтов	ASTM C794, AAMA 714, раздел 5.4
Адгезия после термоциклирования	> 10 фунтов	ASTM C794, AAMA 714 Раздел 5.5
Цикл образования трещин при 60 мил	Пройд	ASTM C 1305, AAMA 714 5,6
RA совместимость	Пройд	AAMA713

^{Примечания:
1. Время высыхания может варьироваться в зависимости от температуры, влажности и состояния поверхности.
2. Готовые и открытые поверхности следует защитить. PERM-A-BARRIER® Liquid Flashing несовместим с нефтяными растворителями, топливом и маслами, материалами, содержащими креозот, пентахлорфенол или льняным маслом.}

Отделка откосов окон снаружи — несколько доступных способов отделки своими руками

Цены на пластиковые окна

Цены на сэндвич-панели

Цены на фасадную штукатурку

Цены на влагостойкий гипсокартон

Цены на популярные модели шуруповертов

Отделка окон сайдингом снаружи

Плюсы использования сайдинга

Выбор инструментов

Подбор комплектующих

Правила работ

Особенности отделки

Порядок облицовки окон

Подготовка

Монтаж каркаса

Утепление конструкции

Облицовка окон и фасада

Заключение

Технология и способы утепления балкона своими руками

Установка окон

Обработка щелей

Выбор утеплителя

Монтаж утеплителя

Отделка и оформление

Дополнительный обогрев балкона

Наружная обшивка балконов: современные материалы

Сайдинг

Профнастил

Пластиковые панели

Деревянная вагонка

Раздвижные окна. Дешёвые для дачи, тёплые для дома!

Варианты раздвижных окон для дачи

Алюминиевые со стеклом 4 или 5 мм. Дёшево и долговечно!!

Пластиковые со стеклопакетом, холодные.

Тёплые откатные пластиковые окна. Действительно тёплые!!

Остекление дачи или загородного дома раздвижными окнами.

Панорамные раздвижные окна на даче

Плюсы раздвижного остекления

Установка, дополнительные и сопутствующие работы

Дополнительно к установке

Дополнительные конфигурации окон для разных задач.

Двери раздвижные. Для полного комплекта.

Раздвижное окно в дачном доме

Срок изготовления, замер, доставка

Крыши при остеклении раздвижными окнами.

Раздвижные двери на веранде

Веранда остеклена раздвижными окнами и дверью

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Как правильно поставить пластиковое окно в деревянную стену?

Особенности монтажа пластиковых окон в деревянные стены

Дополнение к статье

Второе дыхание: как бабушкину дачу сделать модной :: Дизайн :: РБК Недвижимость

Как забить окно: сезон ураганов

Установка окон на ураган

Как прошить окна в штукатурке

Шайба обсадной трубы

Мигающие детали

Многослойные стены

Менеджмент

ШАГ 9 ОБОЛОЧКА СТЕНЫ

A Полная разбивка вариантов обшивки наружных стен

ОПЦИИ КОНСТРУКЦИОННОЙ НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ

стены со сдвигом, основы | JLC Онлайн

Пошаговое руководство по сборке

PERM-A-BARRIER® Жидкий окладчик (версия для США) | Ресурс

Описание продукта

Преимущества продукта

Основные приложения

Компоненты системы

Установка

Безопасность

Подготовка поверхности

Бетонные и другие монолитные цементные поверхности

Бетонные блоки (CMU)

Панели внешней обшивки

Основные приложения

Оборудование

Температура нанесения

Контроль толщины

Покрытие