Изготовление металлической двери своими руками – Металлическая дверь своими руками в 7 этапов

Задекорировать дверь, оклеенную пленкой, можно молдингом – декоративными планками из металла или полимерных материалов, окрашенных под дерево, камень, серебро или золото.

Установить массивную металлическую конструкцию одному нереально. Вам потребуется помощник.

Демонтаж старой двери

Читайте также:  Лучшие антисептики для древесины: как выбрать защитную пропитку против грибка (Фото & Видео) +Отзывы 2018

Демонтаж дверной коробки

Вставка двери

1Монтировать ее удобней со снятым с петель дверным полотном.

2Раму устанавливают на подкладки высотой 2 см. С их помощью конструкция будет выравниваться. Если при сварке входной двери не было допущено ошибок, и все измерения были проведены правильно, она должна войти в проем свободно.

3Проверяем пузырьковым или лазерным уровнем расположение конструкции по горизонтали и вертикали. При проверке по вертикали можно воспользоваться отвесом – подвешенным сбоку грузиком.

4После выравнивания расклиниваем дверную коробку с помощью деревянных или специальных пластиковых клиньев. Их располагают ближе к местам крепежа. С боков их должно быть три, по верху – два.

5Вновь выверяем уровнем, не сдвинули ли мы случайно раму в сторону.

6Крепить металлические двери можно двумя способами. В первом случае к раме следует предварительно приварить проушины. Если же стены недостаточно толстые, в коробке делают сквозные отверстия, в которые будут вставляться анкерные крепления или небольшие отрезки арматуры.

Способы крепления двери

7Для монтажа анкеров или арматуры в стене потребуется подготовить отверстия глубиной от 30 см. Размер сверла должен совпадать с диаметром крепежа. На нем можно отметить глубину сверления с помощью малярного скотча.

Монтаж анкеров

8После вставки анкеров или арматуры их дополнительно вбивают молотком. Если требуется чуть сдвинуть крепеж, между ним и стеной вставляют отвертку, постукивая по ней молотком.

9Крепление начинают со стороны петель. Затем по два крепежа вставляют сверху, снизу и один со стороны замка. Слишком затягивать анкера не следует – возможно, дверную коробку придется поправлять.

10Проверяем уровнем, не сместили ли мы ее при забивании крепежей.

Рама должна быть выставлена четко по уровню

11Навешиваем дверное полотно. Проверяем его ход. При наличии перекосов, щелей, заедании замков его придется снимать и вновь выравнивать расположение коробки по горизонтали и вертикали.

12Если дверное полотно установлено правильно, его требуется вновь снять и окончательно затянуть анкера. Вначале закручиваются болты со стороны петель, затем – со стороны замка. Последними – низ и верх.

13После окончательного навешивания полотна повторно проверяется его ход.

14Для создания надежного звуко-, теплоизоляционного барьера все зазоры между дверной коробкой и стеной заполняются пеной. Коэффициент ее расширения должен быть минимальным – работать с таким раствором проще.

15Излишнюю пену следует сразу же убирать влажной тряпкой. Если вы чуть промедлите, уже через 5 минут стереть ее будет проблематично – поверхность двери придется скоблить.

Из-за сильной усадки в деревянных домах двери крепятся не к самой стене, а через окосячку (брус) или обсаду (собранный короб). Но и в этом случае монтировать входную дверь в дом можно только спустя год после возведения сруба.

Для вставки конструкции в стену из пено- или газобетона требуется дополнительный монтаж металлической рамы по размеру дверного проема. Она будет держаться в нем за счет упора. Монтажные отверстия в этом случае будут располагаться в металлических перемычках рамы.

Крепление откосов

Внешний вид нашей двери пока еще далек от идеала – изо всех щелей торчит монтажная пена, куски сбитой штукатурки. Требуется довести входную конструкцию до ума, изготовив откосы.

Конечно, дверной проем можно просто заштукатурить. Но идеально выровнять его углы достаточно сложно. Гораздо проще установить откосы – отделать часть стены, обрамляющую дверную коробку, панелями, к примеру, из МДФ, ламинированного или шпонированного ДСП.

Для этого достаточно правильно разметить, раскроить детали и прикрепить их к стене.

Существует три способа монтажа откосов:

• с помощью монтажной пены
• на штукатурный раствор или специальный клей, называемый жидкими гвоздями
• на предварительно собранный каркас

Крепление откосов

После крепления откосов саморезами или наклеивания жидкими гвоздями крепятся наличники. Саморезы утапливают на пару миллиметров вглубь, а затем заделывают шпатлевкой, подобранной в цвет наличников.

Порожек входной двери

По стандарту, его высота должна составлять 30 мм. Но в большинстве случаев этого параметра не придерживаются. Порожек можно сделать чуть ниже – около 20 мм. Слишком высокий будет мешать входу или затаскиванию в дом тяжелых громоздких предметов. Да и перешагивать высокий порожек не слишком удобно.

Изготовить такую конструкцию можно не только из металла, но и дерева, камня или пластика.

Порожек для входной двери

Отделка

Металлическая железная дверь смотрится слишком грубо, поэтому ее лучше отделать с помощью шпона, МДФ, ламината, самоклеющейся пленки или окрашивания специальными красками. ДСП для этих целей не подходит – даже при внутренней облицовке уже через год листы начнут расслаиваться.

Очень декоративно смотрятся специальные порошковые краски, которые наносят с помощью напыления. Однако стоимость их достаточно высока. Отделка ламинатом допускается лишь в многоквартирных домах – этот материал слишком боится влаги.

Монтаж ламината

Отделку железной двери можно сделать панелями МДФ – их выпускают по размерам двери в виде цельных накладок, называемых карточками, в том числе из шпона натурального дерева. Заказать можно также панели по своим собственным размерам.

За вполне приемлемые деньги вы получите элитные двери, внешне мало отличимые от изделий, к примеру, из натурального дуба. Очень хорошее качество у панелей из МДФ от белорусских и отечественных производителей.

Виды МДФ-накладок

Варианты отделки двери вагонкой

Мы описали подробно весь процесс изготовления подобных конструкций от начала до конца – начиная от сварки и заканчивая монтажом и отделкой. Подробное видео изготовления железных дверей своими руками можно увидеть по следующей ссылке:

7.5 Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Простота реализации

7

Внешний вид

7.5

Материальные затраты

6.5

Практичность

9

krrot.net

Как изготовить металлическую и железную дверь своими руками

В магазинах можно выбрать металлические двери разных моделей и размеров. Они могут быть входными и межкомнатными. Можно смастерить дверь самостоятельно. Для этого нужны материалы, инструменты, умения и навыки работы с железом.

Преимущества самодельной двери

Изготовление металлической конструкции своими руками имеет ряд преимуществ перед покупкой готовых изделий. При минимуме затрат можно получить входную дверь в квартиру без переделок дверных проемов. При самостоятельном изготовлении металлических дверей необходимо соблюдать правила безопасной работы, на каждом этапе все операции выполнять аккуратно и точно. Преимущества:

• выбирая самостоятельно материал для изготовления, можно быть уверенными в его качестве;
• можно сделать с индивидуальным вариантом отделки;
• смастерить железную дверь можно в бюджетном варианте.

При самостоятельном изготовлении можно сэкономить много времени.

Замеры и чертежи

Изготовление металлических дверей своими руками начинается с составления простейших чертежей. Для этого делаются замеры дверного проема. Ширина измеряется в нескольких местах. Затем выбирается минимальное значение. Из полученной цифры вычитается 1,5-2 см. Такого размера должны оставаться зазоры между дверной коробкой и стенками проема. Размер переносится на чертеж. Аналогично измеряется высота будущего изделия. По полученным данным производится заготовка профиля или уголка для сварных работ.

Инструменты и материалы

Самостоятельная сварка металлических дверей обходится дешевле, чем приобретение готового изделия. Но нельзя смастерить железную дверь без навыков владения инструментами и сварочным аппаратом. Для работы необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

1. металлический профиль или уголок;
2. полотна двери из листов металла;
3. стальной лист толщиной 2 мм или более;
4. строительные петли;
5. фурнитура для дверей: замки и ручки;

• электрическая дрель;
• строительная пена;
• анкерные болты или другой крепеж;
• болгарка, оснащенная диском;
• сварочный агрегат;
• шпон;
• облицовочный материал.

Могут понадобиться и другие инструменты. Это зависит от модели свариваемой конструкции. Хорошо, если в домашней мастерской имеется верстак и несколько струбцин.

Этапы сборки стальных дверей

Железная дверь своими руками в домашних условиях создается в несколько этапов:

1. изготовление металлического каркаса изделия;
2. создание прочного дверного полотна;
3. установка качественных замков и ручек;
4. обшивка поверхностей.

Стандартные размеры дверной рамы: ширина — 90 см, высота — 2 м. При выполнении этих условий можно смастерить железную дверь своими руками.

Этап 1: свариваем лутку

Для изготовления двери из профильной трубы или из уголка в квартиру или в частный дом нужно материал нарезать. В сечении профиль должен быть около 50х25 мм. Заготовки нарезаются в соответствии с размерами на чертеже и укладываются на сварочный стол. Следующая операция — замеры диагоналей. Обе они должны быть обязательно равными. Когда добились таких показателей, можно начинать сварку. Готовую работу еще раз проверяют: измеряют диагонали, размеры по внутреннему пространству. Если работа проведена грамотно и правильно, зачищаются сварные швы.

Этап 2: рама под дверное полотно

Полотно должно в дверной коробке располагаться на небольшом расстоянии от ее внутренних кромок. Лист полотна при этом должен выступать за внешние края рамы. Сварка конструкции ведется короткими швами. Их длина — до 4 см. Располагаются они на расстоянии 15-20 см друг от друга. После сварочных работ и проверки геометрических параметров швы зачищаются болгаркой и шкуркой.

Этап 3: крепление листа

Вырезанный лист стали приваривается к готовому каркасу. На прихлоп будущей двери нужно оставить примерно 10 мм с каждой стороны. Лист нужного размера накладывается на раму и приваривается. Работа начинается с петлевой части двери. Сварка ведется с наложением швов внутри полости. Полотно приваривается по всему периметру. Для придания изделию большей крепости можно воспользоваться установкой ребер жесткости. Работа заканчивается чисткой швов и окраской дверного полотна. Окраска хорошо защищает металл от коррозии.

Этап 4: как приварить петли

Петли для металлических изделий выполняются из стальных прутьев диаметром около 2 см. Привариваются петли к каркасу и к полотну. Половинки петель должны совпадать друг с другом. Для этого необходимо тщательно вымерять расстояние при их установке. При соблюдении этого условия дверь легко наденется на коробку и будет хорошо закрываться и открываться. После сварки проверяется параллельность профилей с каждой из сторон собранной двери. Обязательно нужно проводить антикоррозийную обработку.

Этап 5: врезаем замок

Конструкция почти готова. Осталось вставить в нее замки. Рекомендуется выполнить монтаж двух замков разного типа. Для входа ригеля запорного механизма нужно сделать отверстия в уголке. В полотне необходимо оформить отверстия и прорези для крепления корпуса замка. Это делается самим мастером вместе с отверстиями для ключей и ручек.

Этап 6: облицовка и утепление

Для придания изделию красивого внешнего вида и теплозащитных качеств выполняется утепление дверей и внешняя облицовка. Для облицовки используются разные материалы: винилискожа, искусственная кожа, пленка ПВХ, дерматин, дерево и многое другое. Пленка ПВХ может быть с имитацией фактуры дерева. Некоторые хозяева красят изделия в нужный цвет и украшают их коваными декоративными элементами. Используются и профилированные листы металла или элементы из мягких материалов.

Для утепления и улучшения шумоизоляционных свойств можно использовать фольгоизол. Он укладывается внутрь дверного полотна, на нем размещают слой минеральной ваты, полиуретана, пенопласта или другого утеплителя. Оставшиеся щели заполняются герметиком. Для улучшения шумоизоляции наклеивается резиновая полоса. Весь пакет утепления и изоляции закрывается листом фанеры или МДФ, крепящимся к конструкции на шурупы или на жидкие гвозди.

Этап 7: установка

Монтаж готовой дверной конструкции выполняется двумя разными способами. Входная дверь может располагаться в единой плоскости со стеной. В другом случае на стене с внутренней ее стороны имеются откосы большой ширины. Чаще всего двери устанавливаются с помощью металлических пластин. Они крепятся к коробке в трех местах по ее длинным сторонам. Проем очищается от посторонних предметов и мусора. Дверь устанавливается и выравнивается по уровню и отвесу. Для этого используются деревянные или пластиковые клинья.

Перфоратором изготавливаются крепежные отверстия в стене. В них забиваются прутья из металла длиной 10-15 см. Вместо прутьев можно использовать анкерные болты. Монтаж делается так: самому хозяину нужно многократно проверить качество установки. Неправильный монтаж приведет к заеданию или к заклиниванию замков. Перед заполнением зазоров монтажной пеной нужно обязательно проверить легкость срабатывания запорных устройств. Если все работает хорошо, пустоты заполняются пеной.

В тех случаях, когда дверь устанавливается внутрь стены, применяется монтаж с помощью анкерных креплений. Для закрепления двери в этом случае используется сварочный аппарат. Готовая дверная конструкция устанавливается в проем и закрепляется клиньями. В вертикальных стойках коробки просверливаются по 3 отверстия. Через них в стену нужно вбить отрезки стального прута длиной 10-12 см. Оставшиеся концы привариваются к раме. После этого еще раз проверяется работа замков, пустоты заполняются монтажной пеной.

Технология изготовления и установки двери при точном выполнении всех требований несложная. Следует учесть, что смастерить дверь своими руками легче, если при сварке используются 2-3 струбцины. Если приходится варить дверную конструкцию впервые, не стоит огорчаться ее некрасивому виду. Внешний вид можно изменить при облицовке поверхностей. Декоративные накладки скроют все огрехи неумелого мастера. Следующее изделие будет намного лучше.

Не стоит брать в работу толстый лист металла. Изделие будет тяжелым. Достаточно толщины 1,5-2 мм. Профилированная труба тоже должна быть с толщиной стенок 1,5 мм. Для дверного полотна нужно использовать не менее 4 горизонтальных перегородок. После нарезки элементов торцы их следует хорошо обработать. Всю ржавчину с заготовок удаляют металлической щеткой и наждачной бумагой с крупным зерном. Приваривать их к листу металла нужно мелкими швами, расположенными в 10-12 см друг от друга.

Готовое изделие нужно обезжирить и покрыть двумя слоями грунтовки. После высыхания дважды покрасить изделие краской. Срок службы самодельных металлических дверей не меньше, чем купленных в магазине.

odveryah.ru

Металлические двери своими руками: фото-отчет, видео

Входные двери должны быть не только красивыми, но и прочными, а также теплыми и надежными. Такое сочетание качеств дают металлические двери. Только не все из тех, которые представлены на рынке, могут похвастаться надежностью — многие из недорогих можно вскрывать буквально кухонным ножом. Действительно красивые и надежные стальные двери стоят очень дорого. Если у вас имеется сварочный аппарат и некоторые навыки сварки, можно сделать железную дверь своими руками. Даже с учетом затрат на покупку материалов получится на 30-50% дешевле. 

Что необходимо

Содержание статьи

Варить будем входную железную дверь из профильной трубы и листового металла. Для работы понадобится ровная рабочая поверхность, сварочный аппарат, дрель, болгарка, неплохо иметь нивелир (лазерный уровень) и что-то для измерения —  плотницкий угольник, например.

Стандартные металлические двери. Примерно такую и будем делать

Из материалов понадобится:

• профилированная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
• лист металла толщиной 2 мм, размером с дверное полотно;
• металлические петли достаточно мощные, чтобы выдержать вес около 100 кг;

Для «облагораживания» двери нужна будет краска по металлу (лучше молотковая эмаль), деревянная рейка, утеплитель (пенопласт или минеральная вата), фанера, ОСП или другой подобный материал, пластик или любой другой отделочный материал, дверной глазок, замок.

Варим двери

Сначала варим дверную коробку. Ее делаем из профилированной трубы 40*40 мм. Отрезаем куски по размерам. Если на трубе есть ржавчина, зачищаем. Чистые заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.

Сварили дверную коробку

После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть малейшее отклонение — корректируем (удар углом об пол обычно помогает, главное не перестараться).

Привариваем петли. Отступаем от низа и верха примерно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они находились на одной прямой. Тут очень пригодится лазерный уровень, а если его нет, приходится перемерять расстояния много раз, чтобы выставить точно.

Приварили петли

Далее из трубы 40*20 мм варим внутренний каркас. Размеры рассчитываем так, чтобы зазор со всех сторон был 3-5 мм. В одной из длинных труб нарезаем отверстия под замки.

Отверстия под замки

Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все нормально, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости дверного полотна. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.

Коробка и рама самодельной металлической двери

Зачищаем все места сварки, убирая наплывы — все  должно быть ровно и гладко. Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на болгарке.

Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место под установку уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.

Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении

Каркас внутри рамы выставлен на нужном уровне (проверяем уровнем или нивелиром, чтобы все было в одной плоскости), привариваем ответные петли.

На готовую раму кладем лист металла, размечаем его. Он должен заходить на трубу дверной коробки на 3-10 мм. Только со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, при помощи болгарки отрезаем.

Размечаем, где надо резать

Заусенцы и прочие неровности после резки обрабатываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса можно воспользоваться болгаркой с наждачным кругом. Затем выкладываем лист так, как он должен быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию надо перевернуть, а по-другому сделать это сложно.

Прихватываем лист к дверной раме

Переворачиваем почти готовые металлические двери и провариваем лист по периметру каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не нужна, привариваем небольшими отрезками через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».

Обвариваем металлические двери изнутри

Приваренный каркас отрезаем от дверной коробки, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно установить замки.

Устанавливаем выбранные замки

Утепление и отделка

Далее занимаемся утеплением. В сваренную раму железной двери хорошо становится пенопласт толщиной 4 см. Его берем малой или средней плотности, так как нагрузки на него не будет. На эти металлические двери ушло 4 листа размерами 1*1 м.

Нарезаем ПП по размерам, берем монтажную пену со слабым расширением (если взять обычную, пенопласт вытеснит). Отступив от края около 1 см, наносим ее по периметру прямоугольника, в который кладем пенопласт, делаем еще несколько полосок пены в середине, укладываем утеплитель. Оставшиеся щели между ПП и трубой тоже проходим пеной.

Приклеивать утеплитель также можно и на универсальный клей, который подходит для металла и пенопласта, например, «Момент».

Пенопласт уложен

Для экономии средств решено использовать имеющийся в хозяйстве лист ориентированно-стружечной плиты. Отделка планируется бюджетная — самоклеящаяся пленка. Как оказалось, эта пара очень плохо сочетается — очень много времени заняла шпаклевка ОСП. Гораздо проще было бы с фанерой (влагостойкой, мебельной).

На сделанные уже своими руками металлические двери поверх утеплителя уложен лист ОСП. Он закреплен по периметру саморезами. Сначала под саморез сверлится отверстие, затем вкручивается крепеж.

Прикрепили лист ОСП

В дверной раме сверлим монтажные отверстия — их по два на каждом отрезке. Раму красим в подходящий цвет (взята эмаль в баллончике). Окрашенную раму надо как-то вынести на улицу. В просверленные отверстия вставляем длинные монтажные винты, за них и тащим ее на улицу.

Дверная коробка для самодельных железных дверей покрашена

Вот дальше и начались проблемы — клеить пленку можно только на ровную гладкую поверхность, а поверхность ОСП далеко не ровная. Сначала были попытки отшлифовать ее шлифмашинкой. Результат неудовлетворительный.

Попытки шлифовки

Выход один — шпаклевать. Берем шпаклевку, намазываем, ждем пока высохнет, шлифуем. Потом снова — слой шпаклевки, снова шлифовка. Так — до нормального результата.

Поверхность должны быть ровной и гладкой

Со второй стороны тоже прикрепляем ОСП, но уже заранее ошпаклеванный и отшлифованный — так проще. Вырезаем отверстия под глазки-ручки, примеряем все. Далее начинаем клеить пленку. В наших  магазинах самая широкая, которая есть — 90 см, двери явно шире. Потому сделать решено отделку с имитацией филенки, для чего куплен резиновый мебельный самоклеящийся молдинг.

Пленка будет наклеена «фигурно»

На двери находим центр, откладываем в обе стороны по 45 см, очерчиваем полосу. Тут будет приклеена центральная полоса пленки. Смачиваем поверхность водой (брызгаем из пульверизатора), аккуратно, без пузырей, клеим пленку.

Аккуратно клеим пленку

Недостающие куски отрезаем, тоже наклеиваем. Стыки полотен закрываем молдингом.

Вот что получилось в итоге со стороны улицы

Со стороны помещения наклеена более светлая пленка

Все что осталось — установить сделанные своими руками металлические двери на место. Устанавливаются они на входе из крытой веранды в дом.

Самодельная железная дверь установлена

Выглядят двери неплохо. Очень получились тяжелые, не сравнить с магазинными. Больше всего времени ушло на отделку. Если выбрать другой вариант, будет гораздо быстрее.

Видео по теме

Сварить стальные двери можно из уголков. Один из вариантов — в следующем видео.

stroychik.ru

Металлическая дверь своими руками: чертежи, видео, изготовление

Качественная стальная дверь, даже с бюджетной молотковой покраской, нынче стоит хороших денег. Разумеется, в расчет не принимаются дешевые китайские изделия, вскрываемые консервным ножом. Поэтому домовладельцу с доходами ниже среднего ничего не остается, кроме как сделать металлическую дверь и установить ее своими руками, или заказать ее какому-то гаражному мастеру. Но если вы не понаслышке знакомы со сварочным аппаратом, то оплачивать чужую работу незачем – ознакомьтесь в нашей статье с технологией изготовления и принимайтесь за дело сами.

Подготовка к работе

На данном этапе нужно выполнить замеры входного проема и приготовить все необходимые материалы. Перечень инструментов стандартный – измерительные приспособления, сварка и болгарка с дрелью.

Совет. Для фиксации свариваемых узлов обязательно подготовьте 2—3 струбцины, без них работать значительно сложнее.

Замер проема на входе в квартиру или частный дом производится в нескольких местах, особенно по ширине. Необходимо выявить самое узкое место, чтобы ориентироваться на этот размер при изготовлении. Результаты измерений нанесите на схему, по которой станете заготавливать металл.

Предполагается, что у вас нет личного опыта в сборке железных дверей, поэтому для начала мы предлагаем изготовить самую простую конструкцию. Даже если она получится не слишком красивой, впоследствии облицуете створку утеплителем и декоративными накладками, которые скроют все мелкие огрехи. Из конструктивных материалов вам понадобится:

• 1 стандартный лист стали, желательно — холоднокатаной, толщиной 1,5—2 мм на полотно;
• для каркаса и дверной коробки возьмите профильную трубу сечением 40 х 20 мм с толщиной стенки 1,5—2 мм;
• навесы 2 шт. (нужно заказать токарю) и металлические пластины 4—5 мм в толщину для их монтажа;
• простой и надежный дверной замок, можно – самодельный.

Чертеж конструкции из уголков

Совет. Нет смысла брать слишком толстый металл (например, 3 мм), поскольку сварить настоящую бронированную дверь все равно не получится, а изделие выйдет слишком тяжелым. Вполне достаточно толщины листа и профтрубы 1,5 мм. Вместо последней можете использовать равнополочный уголок 45 х 3 мм.

Если ваши сварочные навыки еще не отточены, то лучше взять стальной лист 2 мм в толщину, его труднее прожечь из-за недостатка опыта. Также подумайте о будущей наружной отделке, чтобы заранее подобрать материалы. Подробнее о подготовительном этапе изготовления металлической двери с деревянными накладками рассказывается на видео:

Руководство по изготовлению дверей

Первая операция – заготовка деталей. Она выполняется по такой схеме:

1. Отрежьте 4 профиля на вертикальные стойки дверной коробки (или 2 уголка), ориентируясь по чертежу.
2. Заготовьте 4 поперечины короба из профтрубы или уголков.
3. Для каркаса полотна нарежьте 4 горизонтальных перемычки и 2 стойки.
4. С помощью болгарки подгоните габариты стального листа под размеры дверной коробки.

Чертеж двери из профтрубы во входном проеме

Примечание. Между дверным блоком и стеной предусматривайте зазоры 1 см по всему периметру, как изображено на чертеже. На притворах нужно соблюдать зазор не менее 4 мм для уплотнительной ленты.

Нарезав элементы изделия, зачистите острые торцы и удалите заусенцы, после чего приступайте к сборке. Чтобы облегчить себе обработку перед покраской, на данном этапе рекомендуется удалить с поверхности заготовок всю ржавчину с помощью крупной наждачной бумаги и железной щетки.

Делаем дверное полотно

Традиционно сваривание железной двери своими руками начинается с изготовления короба, куда потом вставляется готовая створка. Но личный опыт многих мастеров говорит о том, что стоит начать именно с полотна – так проще выдержать угол 90° и не допустить «вертолета», при котором изделие перекошено относительно фронтальной плоскости.

Первым делом уложите лист металла на стол или подставки и выровняйте его по плоскости, используя строительный уровень и подкладки в нужных местах. Дальше действуйте в таком порядке:

1. Разложите заготовки рамы на листе, отступив от его краев 1 см и соблюдая углы 90°. Прихватите в нескольких точках верхнюю и нижнюю поперечину сваркой, зафиксировав их струбцинами.
2. Повторите эту же операцию с вертикальными стойками, выполняя прихватки с внутренней стороны профиля. Как это выглядит визуально, показано выше на фото.
3. Окончательно сварите элементы рамы с листом и между собой. Установите 2 промежуточных перемычки и закрепите их таким же образом.
4. В конце зачистите болгаркой все сварные швы.

Внимание! При соединении профильной трубы с полотном не делайте сплошных швов, иначе металл поведет и на выходе вы получите тот самый «вертолет». Наплавляйте с внутренней стороны точки через каждые 10 см.

Свариваем коробку

В нашем случае наружная рама монтируется из двух профилей, установленных под углом 90° друг относительно друга (смотрите выше на чертеже). Поэтому сначала сформируйте наружное обрамление, уложив профили по всему периметру полотна и скрепив их прихватками.

Следующая профтруба кладется плашмя на 2 предыдущих с нахлестом и образует внутреннюю раму короба. Внимательно изучите фото, чтобы разобраться в этой комбинации.

Когда все рамные профили лежат на своих местах, прихватите их, а потом точечно сварите между собой. Проследите, чтобы по ошибке не приварить обрамление к полотну двери. Визуально готовая коробка, лежащая на створке, выглядит так:

Перед следующей операцией нужно разделить полотно и коробку, а последнюю перевернуть и положить на рабочий стол. Теперь можно тщательно проварить стыки снаружи и зашлифовать их болгаркой. Не накладывайте швы изнутри, где будет прилегать створка.

Изнутри стык заделывать не нужно, только снаружи

Важный момент. Прежде чем снимать раму с дверного полотна, поставьте метки на обоих элементах, чтобы запомнить их положение и при сборке не перепутать верх и низ.

Монтируем навесы

Для продолжения работы необходимо снова положить готовую створку на стол, только теперь поверх коробки. На данном этапе важно четко выверить все зазоры: отступы от края полотна до внешнего среза лутки должны быть равномерными по всему периметру и составлять 1 см, величина щели притвора для закладки уплотнителя – 4—6 мм. Чтобы ее обеспечить, подсуньте под стальной лист прокладки нужной толщины.

Теперь о том, как правильно сделать навесы:

1. Определите положение навесов, отмерив сверху и снизу одинаковое расстояние – 25 см. Поставьте отметки и пропилите болгаркой пазы в полотне, чтобы сваривать петли напрямую с профилем рамы, а не с листом.
2. Приварите к верхней части навеса толстую пластину, примерив детали по месту к торцу лутки.
3. Приложите петлю с пластиной к коробке таким образом, чтобы между ней и плоскостью листа выдержать зазор 3—5 мм. Прихватите деталь сваркой.
4. Поставьте второй усилитель на полотно двери и сварите его с навесом и створкой. Повторите все операции на другой петле.

Когда железная дверь держится на прихватках, проверьте ее открывание и прилегание, после чего приварите навесы окончательно и зачистите швы.

Устанавливаем замок

Когда свежеизготовленная входная дверь еще не поставлена в проем, врезка запоров своими руками не составляет проблемы. Для начала приложите замок к торцу полотна и наметьте его контур.

Чтобы вырезать паз под замок, воспользуйтесь болгаркой и дрелью. Когда извлечете обрезанный кусочек металла, выровняйте и зачистите края проема.

Дальше порядок работ такой:

1. Вставьте замок в паз и просверлите отверстия для крепления. Нарежьте в них резьбу М5 или М6 и закрепите изделие.
2. Напротив отверстия в корпусе для ручки и замочной скважины поставьте отметки на дверном полотне. Вырежьте в нем такие же проемы и поставьте с наружной стороны ручку с накладкой.
3. Определите место в дверном косяке, где ригели замка должны входить в отверстия при закрывании. Выполните эти пазы, подчистите их и проверьте, как работает запор. При необходимости подрегулируйте или расширьте проем.

По окончании проделайте в коробке 4 монтажных отверстия, куда при установке войдут анкерные болты. Больше информации и важных моментов об изготовлении железной двери вы сможете узнать, просмотрев видео:

Облицовка изделия

Каким бы способ отделки двери вы ни избрали, вначале ее необходимо защитить от коррозии – загрунтовать и покрасить. Для этого нужно удалить шлак со сварных швов, подчистить их и обезжирить всю поверхность, а затем нанести 2 слоя грунта. После высыхания окрасьте изделие за 2 раза, начиная с тыльной стороны.

Облагородить входные двери можно такими способами:

• изнутри утеплить полистирольными плитами, посадив их на клей, и обшить пластиковыми панелями;
• прикрутить саморезами внешнюю и внутреннюю накладку из дерева, в частности, вагонки;
• обтянуть полотно дерматином, заложив под него слой утеплителя;
• купить и смонтировать готовый комплект для дверей из МДФ.

Можно сделать наличники из железа и окрасить в тот же цвет

Готовое изделие устанавливается во входном проеме на анкерных болтах, а щели традиционно уплотняются монтажной пеной. Здесь важно соблюсти горизонталь и вертикаль, чтобы створка хорошо закрывалась, а лутка не была «завалена» внутрь квартиры. Чтобы скрыть пену, снаружи и внутри коробка обшивается наличниками из дерева, металла или пластика. О правильной покраске дверного полотна подробно рассказывается в последнем видеоролике:

Заключение

Самодельные входные двери из железа по сроку службы не уступают заводским, если в процессе изготовления была соблюдена технология и конструкция сварена без перекосов. В противном случае появятся проблемы, в первую очередь, с замком, который начнет плохо закрываться и заклинивать. Чтобы этого не произошло, уделяйте больше времени подгонке всех элементов в процессе сборки, когда ошибки легче исправить.

qustu.com

Металлическая дверь своими руками: чертежи, изготовление и установка

Несмотря на то, что в продаже множество моделей входных дверей, в некоторых случаях подходящий вариант выбрать довольно сложно. Одних не устраивают размеры по причине нестандартного проема в месте установки, другие боятся скрытых дефектов изделия, третьих смущает высокая стоимость комплекта.

Собственноручное изготовление металлической двери, при правильной организации процесса, имеет ряд преимуществ. Например, не придется беспокоиться о качестве конструкции, собрать ее получится по любому приемлемому чертежу, да и с оформлением проблем не возникнет – методик много. К тому же и расходы на сборку, отделку блока будут минимальными.

Этап подготовки

Начинать работу следует с демонтажа старой двери и полной зачистки проема. Только после тщательного обследования состояния основы можно сделать вывод, подходит он для установки металлоконструкции или нет. Возможно, придется его сужать (расширять) в соответствии с требуемыми размерами, дополнительно усиливать. Последнее характерно для строений из ячеистых бетонов, древесины, а также из иных материалов при значительной степени изношенности. Следовательно, проводятся необходимые технологические операции.

После получения прохода в стене с правильной геометрией можно приступать к производству замеров. На основании этого разрабатывается чертеж металлической двери. Кроме определения габаритов каркаса и створки, следует выбрать и схему конструкции. В первую очередь, в какую сторону удобнее распахивать полотно, где на нем лучше установить запоры, петли (их количество) и элементы фурнитуры (ручку, глазок). Иногда целесообразно изготовить вариант «полуторки». В нем малая створка жестко фиксируется, но при необходимости временно расширить проем (например, при перемещении габаритных грузов) ее несложно распахнуть.

Советы:

• Схема металлической двери составляется с учетом того, что между косяком и основой должен быть небольшой зазор (порядка 15 – 20 мм). Его называют монтажным. Он позволяет, во-первых, правильно выставить раму, отрегулировать ее положение, во-вторых, дополнительно утеплить проем по периметру.
• Петли на дверь расставляются на равном удалении друг от друга, а их количество определяется массой полотна; при его небольшом весе достаточно и двух навесов. Но в любом случае их отстояние (верхнего и нижнего) от срезов створки выбирается около 150 мм (для проемов стандартной высоты).

Готовятся материалы и принадлежности. При работе с железом обязательно понадобится сварка. Плюс к этому – перфоратор (эл/дрель с отбойником) и «болгарка». Все остальное – обычный бытовой инструмент, угольник, рулетка. С материалами несколько сложнее, придется выбирать.

• Для каркаса подходят уголки или профили (со стороной в 4 см). Здесь стоит ориентироваться на предназначение конструкции, требования к ее устойчивости и вариант дальнейшей отделки. Если предполагается качественное утепление, повышенная прочность, то дверь из профильной трубы – лучшее решение. А вот ребра жесткости можно выполнить и из уголка.
• Обшивка рамы делается из листовой стали. Необходимо оптимально сочетать такие показатели, как общая масса полотна и его прочность. Но в любом случае использовать металл толщиной менее 2 мм не рекомендуется.
• Элементы крепления. Любая железная дверь, хоть самодельная, хоть покупная, в проеме фиксируется анкерными болтами. Исключение лишь для моделей, монтируемых в деревянных (каркасных) строениях. Как правило, при самостоятельной установке дверей на их входе они крепятся к специальным рамам или к основе при помощи сварки или крупного метиза.

Все остальное – уплотнители, теплоизоляционные и отделочные материалы, элементы крепежа, фурнитура – на усмотрение мастера.

При недостатке опыта в изготовлении дверей из стали своими руками лучше ограничиться накладными петлями. Навесы скрытого типа гораздо сложнее в монтаже, и здесь нужен профессиональный подход.

Железная дверь своими руками, независимо от ее схемы и чертежа, собирается по одному алгоритму. Первоначально делаются отдельные элементы.

Короб

С ним никаких проблем нет, но при условии, если все замеры и раскрой заготовок сделаны грамотно, в точном соответствии с составленным чертежом. Сварить отдельные части в единую конструкцию правильной геометрии несложно. Необходимо лишь вести работы на идеально ровной, жесткой поверхности и постоянно контролировать углы. По окончании сборки косяка все швы тщательно шлифуются алмазным диском.

В обязательном порядке к коробу привариваются петли и крепежные планки с высверленными отверстиями. С помощью последних деталей производится его фиксация на стене из любого материала.

Дверное полотно

• Методика изготовления рамы абсолютно идентична.
• Для усиления устанавливаются ребра жесткости по выбранной схеме.
• Вырезается паз для язычка замка.
• Обшивка каркаса с одной стороны. Она производится способом крепления сваркой стальных листов, с небольшим напуском. В районе петель около 5 мм, по длине рамы примерно 10 – 15. Рекомендуется «прихватывать» облицовку несколькими швами, протяженностью не более 40 мм. Для обеспечения надежности крепления интервалы между соседними участками выбираются в пределах 20.

• В зависимости от схемы, на этом этапе сборки металлической двери производится установка элементов крепления замка, привариваются петли (те части, которые крепятся на полотне) и вырезается окно для глазка.

• Если предполагается утепление створки, то сразу же закладывается теплоизоляционный материал; он помещается между ребер жесткости, что предотвращает его проседание под собственным весом.

• Остается приварить второй лист металла на изнаночную сторону каркаса и в нем также вырезать отверстие под глазок и личинку замка.
• Последнее, что нужно сделать со створкой – провести контрольную проверку ее геометрии и отшлифовать все стыки, сварные швы и покрасить грунтом, для исключения коррозии металла.

Если выбрана схема «полуторки», то все технологические операции для малого полотна абсолютно идентичны, за исключением глазка и дверного замка. Но верхние и нижние упоры, для фиксации в неподвижном положении, следует предусмотреть.

Финишная отделка

Сделать металлическую дверь своими руками – это еще не все. Необходимо ее оформить соответствующим образом. С блоками, устанавливаемыми в подсобных строениях, достаточно просто; как правило, они окрашиваются. Но если речь идет о двери на входе в жилой дом (квартиру), то ее желательно декорировать. Выбор варианта – на усмотрение хозяина, и некоторые рекомендации в этом помогут.

Чем можно отделать полотно:

• Твердые материалы – многослойная фанера, ДВП, винипласт, деревянная вагонка, ламинат, МДФ с последующим покрытием лаком (бесцветным или с тонирующими компонентами).
• Для обтяжки створки используются дерматин, кожвинил.
• Дверь на воде в квартиру можно оклеить декоративной пленкой. Так как воздействие атмосферных факторов минимально, то такая отделка прослужит долго. А с учетом низкой стоимости и простоты оформления – одно из лучших решений.

Сборка конструкции

По сути, все сводится к навешиванию створки, проверки ее положения, работы запоров и регулировке (при необходимости). Остается лишь установить ручку, замок и глазок. Если же в схеме двери предусмотрены ригеля, нижние (верхние) упоры, то нужно сделать разметку.

Створка прикрывается, и на косяке намечаются места сверления отверстий. После готовности контролируется их совпадение с фиксирующими элементами. Это относится как к основному полотну, так и дополнительному, малому.

Завершающий «штрих» – установка изготовленной двери в проем и смазка всех трущихся деталей (о чем многие забывают). После этого можно констатировать – все, работа выполнена полностью.

Для тех, кто имеет навыки работы с металлами и желает получить железную дверь высокого качества при небольших расходах, ее самостоятельное изготовление – лучший вариант. Тем более что чертеж, схему, внешнюю отделку выбирает не производитель, а мастер. А это значит, что вход в дом будет не только надежно защищен, но и оригинально оформлен, и блочная конструкция отлично впишется в интерьер конкретного строения.

bestdoor.guru

Металлическая дверь своими руками: как изготовить самому

Этап подготовки к изготовлению металлической двери включает в себя замер входного проема и планировку ее конструкции. При расчетах, кроме размера короба, необходимо сделать учет толщины слоя утеплителя и внешней отделки, при наличии которых значительно увеличивается шумоизоляция и звукоизоляция двери. После этого нужно сделать подробный чертеж, включающий в себя основные элементы железной двери: ее полотно, петли, ребра жесткости и каркас. Полученный чертеж позволит определить необходимые размеры цельного металлического листа для изготовления по ним дверного полотна своими руками, ребер жесткости конструкции и общее количество нужных материалов. Обычная дверная металлическая коробка имеет стандартные размеры 2000х800мм. При большей высоте проема предусматривается изготовление дополнительной верхней рамы или боковой, если проем имеет ширину более 800мм.

Инструменты и материалы

Если чертеж будущей входной металлической двери изготовлен и его данные проверены, можно приступать к комплектации рабочего места материалами и инструментом. В работе понадобятся:

• уголки металлические для полотна и дверного каркаса;
• дверные петли, их количество зависит от размеров двери и ее веса;
• пена строительная;
• сварочный аппарат;
• стальной лист, имеющий толщину не менее 2мм;
• дрель;
• угловая шлифовальная машинка «болгарка», оснащенная диском для резки металла;
• надежный дверной замок и ручка;
• облицовочный материал – фанера, шпон или доски;
• анкерные болты для крепежа.

Список материалов довольно приблизителен, его можно изготовить и корректировать своими руками в зависимости от конструкции, функционального назначения двери и применяемого утеплителя.

Правильный монтаж входной двери предусматривает четыре основных этапа: создание каркаса своими руками, дверного полотна, установку необходимой фурнитуры и внешнюю обшивку.

Каждый из этих этапов имеет свои особенности:

• Каркас. Его изготовление следует начинать после выполнения замеров. При оптимальных габаритах дверной металлической коробки она должна легко входить во входной проем, поэтому с каждой из сторон нужно оставить небольшой зазор 20мм.
  
• Полотно. Между дверным полотном и коробкой также требуются зазоры. При этом металлический лист должен немного накладываться на края рамы. Сварка проводится участками, ее швы выполняются длиной не более 40мм, а расстояние между ними не должно быть более 20см.
  
• Фурнитура. Дверные петли изготавливаются из металлических прутьев диаметром 20мм и привариваются одновременно к дверной коробке и полотну. Если все изделие обработать антикоррозионным составом, то такая входная дверь будет служить десятками лет.
  
• Обшивка и шумоизоляция. Для них используются материалы на любой вкус: дерматин, ПВХ пленка, искусственная кожа, утеплитель и многие другие.
  

Для того, чтобы сделать металлическую дверь своими руками, необходимо пошагово выполнить следующие действия:

1. По выбранным размерам полотна и дверной коробки нужно нарезать уголок сечением 50х25 или 40х20мм и уложить его на сварочный стол, который до начала работ желательно поставить в мастерской. Затем проверяются диагонали и углы будущего каркаса. Диагонали полученного прямоугольника должны быть одинаковы. При удовлетворительном результате можно приступать к сварке.
   
2. С изготовленной коробки по ее внутреннему пространству нужно снять размеры, предусматривая зазор 0,5-1см с каждой из сторон периметра. После этого следует нарезать уголок сечением 40х25мм – будущую основу полотна входной металлической двери. На уровне планируемого замка в профиле выполняется прорезь с помощью «болгарки», в него же можно своими руками установить рейки для монтажа утеплителя и упрощения работы по обшивке двери.
3. Для обеспечения удобства сварочных работ на этом шаге к петлям и коробке нужно приварить петлевой профиль. При этом следует с большой точностью замерить расстояние между петлями коробки и рамы для обеспечения их идеального совпадения. Это поможет легко сделать навеску двери на простые или скрытые петли.
   
4. Затем выполняется проверка параллельности профилей полотна и дверной коробки. После этого в нее укладываются и фиксируются сваркой остальные профили.
5. Теперь требуется сварить в соединение металлический лист. При замере полотна нужно учесть, что оно принимается с запасом в 1,5 см больше со стороны запорных механизмов и в 1 см больше по остальным сторонам. Лист следует отрезать согласно заданным размерам, а затем уложить на раму из соединенных сваркой профилей.
6. С тыльной стороны листа нужно приварить петлевую часть, а после этого – произвести сварку по всему его периметру своими руками.
   
7. Затем с внутренней части листа нужно приварить притворную полосу. Для надежного укрепления всей конструкции входной двери можно приварить несколько дополнительных ребер жесткости.
8. После окончания сварочных работ следует сделать зачистку швов и выполнить антикоррозионную окраску двери, независимо от того, будете ли вы ее обшивать или нет.
   
9. Чтобы выполнить монтаж замка в уголке коробки нужно сделать отверстие для вхождения ригеля запорного механизма, а в торце полотна двери сформировать прорезь для его установки. Затем нужно сделать отверстия для ручки, ключа и крепежа механизма.
   
10. На конечном шаге изготовления металлической двери нужно своими руками произвести монтаж ее облицовки. Для этого пригодны многие материалы: деревянные планки, пленка ПВХ, кованые декоративные элементы и другие.
    

Утепление двери

Железные двери необходимо утеплять. При этом значительно увеличивается их шумоизоляция. Работу можно сделать своими руками с использованием листовых материалов. Вначале следует закрепить изнутри двери теплоотражающий материал типа фольгоизола. Сверху на него укладывается звукоизоляция — минеральная вата, пенопласт, полиуретан или любой другой вид утеплителя, обладающий такими свойствами. Заделка стыков и щелей дверной конструкции выполняется при помощи герметика. Прилегание полотна двери к раме уплотняется при помощи наклеенной резиновой полосы, при этом шумоизоляция двери намного повышается. Дверная звукоизоляция закрывается МДФ-панелью или листом фанеры и вся обшивка закрепляется с использованием шурупов или жидких гвоздей.

Установка двери

Сделать монтаж металлической входной двери можно двумя методами. Первый из них применяется, если входная дверь располагается в одной плоскости со стеной. Второй метод применяется в случае наличия дверных откосов со стороны помещения.

Чаще всего монтаж металлической двери к стене осуществляется с использованием металлических пластин. Такие пластины можно установить на боковые профили коробки, исходя из расчета по три штуки с каждой из сторон. Такая технология может использоваться при установке двери с внутренней стороны вровень с поверхностью стены.

• В освобожденный и очищенный дверной проем устанавливается дверь и выравнивается по отвесу и уровню. В местах дверного крепления нужно изготовить стеновые отверстия при помощи перфоратора.
• В отверстия забиваются металлические прутья по 10-15см длиной, их концы должны быть расклепаны. Также можно применять анкерное крепление вместо прутьев.
• Этот этап требует обязательной проверки свободного хода двери и ее плотного прилегания к коробке. Неправильный монтаж двери может вызвать заедание замка. Поэтому перед использованием монтажной пены рекомендуется проверить работу замка и срабатывание защелки.
• Затем проем увлажняется, а пустоты заполняются монтажной пеной. В период полимеризации пены, дверь рекомендуется не открывать.
  

Монтаж на анкерные болты

Такой монтаж применяется в случае, когда дверь требуется сместить внутрь массива стены, что делает невозможным применение пластин. Для монтажа двери понадобится сварка.

• Дверь устанавливается на распорки и в боковых стойках ее коробки делаются по три отверстия с каждой из сторон.
• Через полученные отверстия в стену вбиваются отрезки металлического прута длиной 12см и более. Концы прутов привариваются к дверной раме. Сварка выполняется через полость боковой части коробки. Это позволяет исключить наплывы, которые смогут препятствовать закрыванию двери.
• После этого пространство между дверью и проемом заполняется монтажной пеной. Остается только дождаться ее твердения.
• Как можно заметить, изготовление и монтаж металлической двери своими руками – не такая уж замысловатая задача. При соблюдении правильной технологии и наличии аккуратности в работе, можно получить качественный и экономически целесообразный результат.

dveridoc.ru