Изготовление металлической двери своими руками: Как сделать металлическую дверь своими руками

Металлическая дверь своими руками: как изготовить самому

Этап подготовки к изготовлению металлической двери включает в себя замер входного проема и планировку ее конструкции. При расчетах, кроме размера короба, необходимо сделать учет толщины слоя утеплителя и внешней отделки, при наличии которых значительно увеличивается шумоизоляция и звукоизоляция двери. После этого нужно сделать подробный чертеж, включающий в себя основные элементы железной двери: ее полотно, петли, ребра жесткости и каркас. Полученный чертеж позволит определить необходимые размеры цельного металлического листа для изготовления по ним дверного полотна своими руками, ребер жесткости конструкции и общее количество нужных материалов. Обычная дверная металлическая коробка имеет стандартные размеры 2000х800мм. При большей высоте проема предусматривается изготовление дополнительной верхней рамы или боковой, если проем имеет ширину более 800мм.

Инструменты и материалы

Если чертеж будущей входной металлической двери изготовлен и его данные проверены, можно приступать к комплектации рабочего места материалами и инструментом.

В работе понадобятся:

• уголки металлические для полотна и дверного каркаса;
• дверные петли, их количество зависит от размеров двери и ее веса;
• пена строительная;
• сварочный аппарат;
• стальной лист, имеющий толщину не менее 2мм;
• дрель;
• угловая шлифовальная машинка «болгарка», оснащенная диском для резки металла;
• надежный дверной замок и ручка;
• облицовочный материал – фанера, шпон или доски;
• анкерные болты для крепежа.

Список материалов довольно приблизителен, его можно изготовить и корректировать своими руками в зависимости от конструкции, функционального назначения двери и применяемого утеплителя.

Правильный монтаж входной двери предусматривает четыре основных этапа: создание каркаса своими руками, дверного полотна, установку необходимой фурнитуры и внешнюю обшивку.

Каждый из этих этапов имеет свои особенности:

• Каркас. Его изготовление следует начинать после выполнения замеров. При оптимальных габаритах дверной металлической коробки она должна легко входить во входной проем, поэтому с каждой из сторон нужно оставить небольшой зазор 20мм.
  
• Полотно. Между дверным полотном и коробкой также требуются зазоры. При этом металлический лист должен немного накладываться на края рамы. Сварка проводится участками, ее швы выполняются длиной не более 40мм, а расстояние между ними не должно быть более 20см.
  
• Фурнитура. Дверные петли изготавливаются из металлических прутьев диаметром 20мм и привариваются одновременно к дверной коробке и полотну. Если все изделие обработать антикоррозионным составом, то такая входная дверь будет служить десятками лет.
  
• Обшивка и шумоизоляция. Для них используются материалы на любой вкус: дерматин, ПВХ пленка, искусственная кожа, утеплитель и многие другие.
  

Для того, чтобы сделать металлическую дверь своими руками, необходимо пошагово выполнить следующие действия:

1. По выбранным размерам полотна и дверной коробки нужно нарезать уголок сечением 50х25 или 40х20мм и уложить его на сварочный стол, который до начала работ желательно поставить в мастерской. Затем проверяются диагонали и углы будущего каркаса. Диагонали полученного прямоугольника должны быть одинаковы. При удовлетворительном результате можно приступать к сварке.
   
2. С изготовленной коробки по ее внутреннему пространству нужно снять размеры, предусматривая зазор 0,5-1см с каждой из сторон периметра. После этого следует нарезать уголок сечением 40х25мм – будущую основу полотна входной металлической двери. На уровне планируемого замка в профиле выполняется прорезь с помощью «болгарки», в него же можно своими руками установить рейки для монтажа утеплителя и упрощения работы по обшивке двери.
3. Для обеспечения удобства сварочных работ на этом шаге к петлям и коробке нужно приварить петлевой профиль. При этом следует с большой точностью замерить расстояние между петлями коробки и рамы для обеспечения их идеального совпадения. Это поможет легко сделать навеску двери на простые или скрытые петли.
   
4. Затем выполняется проверка параллельности профилей полотна и дверной коробки. После этого в нее укладываются и фиксируются сваркой остальные профили.
5. Теперь требуется сварить в соединение металлический лист. При замере полотна нужно учесть, что оно принимается с запасом в 1,5 см больше со стороны запорных механизмов и в 1 см больше по остальным сторонам. Лист следует отрезать согласно заданным размерам, а затем уложить на раму из соединенных сваркой профилей.
6. С тыльной стороны листа нужно приварить петлевую часть, а после этого – произвести сварку по всему его периметру своими руками.
   
7. Затем с внутренней части листа нужно приварить притворную полосу. Для надежного укрепления всей конструкции входной двери можно приварить несколько дополнительных ребер жесткости.
8. После окончания сварочных работ следует сделать зачистку швов и выполнить антикоррозионную окраску двери, независимо от того, будете ли вы ее обшивать или нет.
   
9. Чтобы выполнить монтаж замка в уголке коробки нужно сделать отверстие для вхождения ригеля запорного механизма, а в торце полотна двери сформировать прорезь для его установки. Затем нужно сделать отверстия для ручки, ключа и крепежа механизма.
   
10. На конечном шаге изготовления металлической двери нужно своими руками произвести монтаж ее облицовки. Для этого пригодны многие материалы: деревянные планки, пленка ПВХ, кованые декоративные элементы и другие.
    

Утепление двери

Железные двери необходимо утеплять. При этом значительно увеличивается их шумоизоляция. Работу можно сделать своими руками с использованием листовых материалов. Вначале следует закрепить изнутри двери теплоотражающий материал типа фольгоизола. Сверху на него укладывается звукоизоляция — минеральная вата, пенопласт, полиуретан или любой другой вид утеплителя, обладающий такими свойствами. Заделка стыков и щелей дверной конструкции выполняется при помощи герметика. Прилегание полотна двери к раме уплотняется при помощи наклеенной резиновой полосы, при этом шумоизоляция двери намного повышается. Дверная звукоизоляция закрывается МДФ-панелью или листом фанеры и вся обшивка закрепляется с использованием шурупов или жидких гвоздей.

Установка двери

Сделать монтаж металлической входной двери можно двумя методами. Первый из них применяется, если входная дверь располагается в одной плоскости со стеной. Второй метод применяется в случае наличия дверных откосов со стороны помещения.

Чаще всего монтаж металлической двери к стене осуществляется с использованием металлических пластин. Такие пластины можно установить на боковые профили коробки, исходя из расчета по три штуки с каждой из сторон. Такая технология может использоваться при установке двери с внутренней стороны вровень с поверхностью стены.

• В освобожденный и очищенный дверной проем устанавливается дверь и выравнивается по отвесу и уровню. В местах дверного крепления нужно изготовить стеновые отверстия при помощи перфоратора.
• В отверстия забиваются металлические прутья по 10-15см длиной, их концы должны быть расклепаны. Также можно применять анкерное крепление вместо прутьев.
• Этот этап требует обязательной проверки свободного хода двери и ее плотного прилегания к коробке. Неправильный монтаж двери может вызвать заедание замка. Поэтому перед использованием монтажной пены рекомендуется проверить работу замка и срабатывание защелки.
• Затем проем увлажняется, а пустоты заполняются монтажной пеной. В период полимеризации пены, дверь рекомендуется не открывать.
  

Монтаж на анкерные болты

Такой монтаж применяется в случае, когда дверь требуется сместить внутрь массива стены, что делает невозможным применение пластин. Для монтажа двери понадобится сварка.

• Дверь устанавливается на распорки и в боковых стойках ее коробки делаются по три отверстия с каждой из сторон.
• Через полученные отверстия в стену вбиваются отрезки металлического прута длиной 12см и более. Концы прутов привариваются к дверной раме. Сварка выполняется через полость боковой части коробки. Это позволяет исключить наплывы, которые смогут препятствовать закрыванию двери.
• После этого пространство между дверью и проемом заполняется монтажной пеной. Остается только дождаться ее твердения.
• Как можно заметить, изготовление и монтаж металлической двери своими руками – не такая уж замысловатая задача. При соблюдении правильной технологии и наличии аккуратности в работе, можно получить качественный и экономически целесообразный результат.

чертежи, конструкция, инструменты, инструкция сваривания железной двери пошагово, советы от специалистов

Сварить своими руками металлическую дверь не сложно. Готовая дверь не уступит фабричным изделиям. Какие нужны инструменты, как пошагово провести сварку – разбираем все тонкости.

Дверь в жилище должна сочетать в себе надежность и красоту. Сегодня металлические дверные конструкции изготавливает и продает множество организацией. Но надежность многих недорогих моделей оставляет желать лучшего. А те изделия, в которых высокий класс защиты сочетается с эстетичным видом, как правило, стоят очень дорого. Решение проблемы – сварить своими руками именно такую металлическую дверь, которая нужна.

Схема коробки

Чтобы не столкнуться в процессе работы с неприятными неожиданностями, изготовление двери надо начинать с чертежей. Готовые схемы  отыскивают в сети «Интернет» (мы также приводим готовый чертеж). Допускается и самостоятельное изготовление проекта.

Начинают работу с измерения параметров проема двери:

• Ширина проема
• Высота проема
• Толщина стен

Стандартным размером полотна является 2 м в высоту и 0,9 м в ширину. Сквозь дверь меньшего размера будет неудобно проходить, полотно больших размеров будет либо слишком тяжелым, либо недостаточно надежным.

Если дверной проем существенно выше или шире стандартного размера, пустое пространство заполняется дополнительными блоками. При большой высоте монтируют глухой блок над дверной коробкой, при широком проеме – глухой или распашной элемент сбоку. Глухие элементы могут закрываться решеткой, стеклом или сплошным листом металла.

Короб двери конструируется так, чтобы его размеры по всем габаритам были на 20 мм меньше, чем у дверного проема (или проема, полученного после установки дополнительных блоков). Такой запас пространства облегчает процедуры монтажа.

Где и как установить петли

Для того, чтобы рассчитать число петель, рассчитывают вес дверного полотна. Как правило, используют минимум 2, максимум 4 навеса. Первая петля размещается в 0,15 м от нижнего края двери, вторая – в 0,15 м от верхнего края. Остальные навесы ставят так, чтобы расстояние между всеми элементами было одинаковым.

Часть навеса, оснащенная пазом, крепится сверху, часть, оснащенная штифтом – снизу. Верхнюю часть приваривают к раме двери, нижнюю часть — к коробке. Все сварочные работы на этом этапе проводят в горизонтальном положении, зафиксировав элементы петель струбцинами. По завершении работ сварочные швы  отшлифовывают.

Чтобы полотно двери во время использования не ударялось о коробку (при закрывании), вертикальную ось навеса размещают так,  чтобы она совпадала с краем дверного листа.

Как утеплить

Утепление двери решает ряд важных задач: сбережение тепла в доме, создание шумоизоляции, поглощение резких и неприятных звуков при открывании и закрывании двери. Поэтому правильное проведение работ по утеплению – залог отсутствия проблем при дальнейшей эксплуатации двери.

Наиболее подходящий материал для решения этих задач – листовой пенопласт (ПП). Определяют точное количество материала, необходимое для утепления, при составлении проекта. Но обычно на одну дверь требуется не менее 4 кв. м. Толщина также определятся исходя из заложенной в проекте ширина рамы и толщины стального листа. Наиболее часто берут лист в 40 мм толщиной.

На пенопласт практически не оказывается нагрузка. Поэтому берут ПП малой плотности. Допустима также средняя плотность. А вот материал с высокой плотностью только обеспечит лишний прирост веса полотна, не давая никаких дополнительных преимуществ.

Пенопласт нарезают на куски нужного размера. Закрепляют пенопласт внутри двери одним из двух способов:

• На монтажную пену. Чтобы пена, расширяясь, не выдавила утеплитель из каркаса, берут составы с малым коэффициентом расширения (обычная пена не годится). Наносят  пену по периметру ячейки на металлический лист, а также добавляют несколько полосок в середине. Вложенный внутрь ячейки лист утеплителя прижимают к пене, а также заполняют пеной все щели между листом ПП и каркасом.
• На универсальный клей. Подойдет «Момент» или другие марки клеящих составов, обеспечивающих нормальную адгезию к металлу и пенопласту.

С внутренней стороны утепленную дверь закрывают листом мебельной фанеры или ОСП, закрепив его саморезами. Для декорирования внутренней поверхности применяют краску или самоклеющуюся пленку.

Какой выбрать замок

Надежность обеспечиваемой дверью защиты во многом зависит от качества установленного замка. Сегодня существует несколько типов конструкции замка:

• Ригельный. Наиболее дешевый и простой тип замка. Однако за эту простоту приходится платить низкой устойчивостью к взлому. Еще один недостаток конструкции – громоздкий ключ с длинным стержнем и широкими плоскими бородками. Как правило, ригельные замки устанавливаются только в паре с другой конструкцией для создания дополнительной защиты.
• Цилиндровый замок. Еще одна разновидность простого и распространенного дверного запора. Более устойчив к открыванию отмычками, чем ригельный механизм, но поддается грубой силе: может быть выбит несколькими сильными ударами или высверлен. Существуют замки с защитой от выбивания, но они не могут похвастать низкой ценой.

  Плюс цилиндрового замка – возможность обойтись без полной замены при утере ключа (достаточно только сменить центральный цилиндр).

• Сувальдный замок. Достаточно сложный с конструктивной точки зрения и дорогой механизм. Однако он обладает наилучшей из механических запоров стойкостью к вандализму и силовому взлому, а также трудно отпирается отмычками.

Поместив замок внутрь прорезанного паза, намечают отверстия на торце для крепления. Их высверливают дрелью (сверло №5 или №6), затем нарезают резьбу. Теперь замок крепят к коробке. В металлическом листе просверливают отверстия под ручку и скважину замка, закрывают их накладками. Установив на место ручку и фурнитуру, убеждаются, что замок работает от ключа и от ручки без затруднений.

Осталось просверлить отверстия в коробке в том месте, где ригели замка упираются в косяк. Эти пазы также необходимо обработать максимально тщательно. Любой заусенец на них станет помехой в работе замка, а в дальнейшем приведет к выходу замка из строя в самый неподходящий момент.

Подготовительные работы

Начинают работы с организации места и заготовления всего необходимого. Лучше всего, если в доме имеется верстак или стол для монтажных операций. Тогда можно проводить работу в удобных условиях. Но в крайнем случае годится и ровная площадка с бетонным основанием и размерами не менее 2,5 м на 2,5 м.

Чтобы работать было сподручнее, лучше иметь помощника. Конечно, применяя струбцины и сварочные угольники на магнитах, можно справиться и одному. Но вдвоем, когда есть кому подстраховать, придержать, помочь провести все замеры, работать гораздо легче и быстрее.   

Необходимые материалы и инструмент

Чтобы сварить дверь из металла своими руками, понадобится аппарат для сварки, электроды, маска для сварочных работ. Это – наиболее существенная статья расходов при подготовке. Впрочем, если такой техники нет в хозяйстве, аппарат берут в аренду.

Кроме сварочного аппарата потребуются:

• Электроинструмент: дрель, болгарка (а также – сверла, отрезные и зачистные круги).
• Инструменты для разметки: чертилка, кернер, линейка, строительный уровень. Хорошо, если есть лазерный нивелир.
• Фиксирующие средства: магнитные угольники для сварки (с углом в 90° и другими углами), струбцины.
• Набор напильников различной формы для работы с металлом.

Точное количество материала определяется на основе проекта. Но обязательно потребуется стальной лист (толщина – от 2 до 4 мм), профилированная труба или уголок, листы пенопласта (альтернатива — минеральная вата) для утепления, ОСП или строительная фанера, краска или самоклеющаяся пленка для декорирования. Также нужно подготовить замки, глазок, дверные петли и остальную фурнитуру.

Как сварить металлические двери своими руками. Пошаговая инструкция

Порядок выполнения работ таков:

После этого остается только установить готовую коробку и дверь в проем.

Советы профессионалов

Мы рекомендуем посмотреть видео, в которых показаны основные нюансы собственноручного изготовления металлической двери:

Как правильно сделать входную металлическую дверь с окном и декором в технике холодной ковки: оборудование, инструменты и материалы, технология изготовления двери из металла, установка замка, ручки и петель

Мне бы хотелось показать и рассказать, как изготовить полноценную дверь своими собственными силами. Это не так сложно, не стоит бояться, тем более. Я и сам имею небольшой опыт в сварке. С решением этой проблемы мне пришлось столкнуться по работе. Для технического помещения нужна была металлическая дверь и желательно с окном. Конечно, подобного типа дверь можно заказать и купить в магазине, однако вы почувствуете реальную экономию, когда сделаете ее своими руками. Вооружившись подходящим эскизом двери, я приступил к делу.

• металлический уголок 50×50×4 мм
• металлическая полоса 20×2 мм
• квадратная труба 20×20 мм
• листовая сталь 2000×1000×2 мм
• лист фанеры 2000×1000×12мм
• заклёпки 4×16-1 упаковка
• дверные петли диаметром 16мм, длиной 12 мм 2 штуки
• металлическая полоса 40×4 мм
• клей ПВА
• пенопластовая крошка
• электроды
• отрезные диски по металлу
• шлифовальный диск по металлу
• автомобильная грунтовка
• чёрная краска
• молотковая краска

Прежде всего, надо определиться с внешним видом будущей двери, сделать самостоятельно или найти в Интернете ее эскиз или фото. Эскиз я распечатал в масштабе, исходя из действительных размеров дверного проема. Если на эскизе ширина проема, к примеру, 20 мм, это значит, что ее настоящая ширина — 2 м.

Для того чтобы сделать дверь, лучше всего начать с рамы, которую я сварил из металлического уголка.

Размечаем уголок и режем его болгаркой под 45 градусов.

Столярный уголок прикладываем к углу рамы, придерживаемся угла в 90 градусов.

Сварив углы, шлифуем их болгаркой с шлифовальным диском.

Из этого же уголка и металлической полосы (20×2) я сделал заготовки для каркаса двери. Шаблон поможет вычислить точное расстояние для приваривания полосы. Для этого к внутренней части уголка (50×50) прикладывается шаблон вместе с полосой (20×2), потом полоса приваривается к уголку.

В дальнейшем полоса будет служить фиксатором фанеры. Затем по всей длине уголка срезаются излишки материала.

На одной из полос я сделал отверстие для замка, чтобы не делать это потом, когда весь каркас будет готов.

Замочное отверстие делаем с отступом 900 мм от края уголка.

Делаем заготовки из металла для дверного каркаса по размерам внутренней рамы. Из уже сделанного уголка создается каркас для дверей. Он делается по высоте и ширине внутреннего размера дверной рамы.

Для того чтоб избежать затирания каркаса и дверной рамы, между ними нужно поставить металлические пластины, которые я изготовил из той же полосы 20×2 мм.

Между рамами вставляем наши заготовки — металлические пластины толщиной 2мм.

Теперь свариваем дверной каркас.

В итоге у нас получился дверная рама и дверной каркас.

Привариваем к получившейся дверной раме лист металла. Расстояние от края металлического листа до каркаса — 15мм

Для будущего окна болгаркой вырезаем проём в центре двери.

Также делаем рёбра жёсткости, как показано на фото, и привариваем их к двери, чтобы она не погнулась и сохраняла форму.

Первоначального количества ребер жесткости оказалось недостаточно, поэтому нужно сделать дополнительные.

Но и этого оказалось недостаточно, поэтому для прочности добавьте и диагональные рёбра.

Ребер жесткости должно быть столько, сколько позволит двери не гнуться.

Вот так должна выглядеть получившаяся у вас конструкция.

Далее необходимо установить замок.

С помощью дрели и сверла диаметром 4,2мм делаем отверстие, затем делаем метчиком резьбу на 5мм.

Болтами диаметром 5мм крепим замок к дверному каркасу.

Маркером можно сделать разметку для будущего отверстия под сердцевину замка.

Сначала сверлим отверстие при помощи дрели и сверла диаметром 12мм, потом это отверстие доработал круглым напильником.

Далее устанавливается ручка.

Теперь вырежем из фанеры прямоугольник по размерам будущей двери для внутренней стороны двери.

Теперь займемся петлями. Чтобы правильно выбрать их местоположение, нужно отступить по 150 мм верхнего и нижнего края двери.

При этом располагать петли следует так, чтобы отверстия для смазки смотрели на лицевую часть дверей.

По периметру дверной рамы привариваем квадратную трубу (20×20), чтобы закрыть щель между рамами.

Теперь возьмем небольшие полоски (40×4) металла, которые послужат нам для крепежа дверей, и приварим их перпендикулярно поверхности двери. С их помощью дверь и будет крепиться в дверном проёме.

В дверной раме делаем два отверстия для «язычков» замка. Разметку для «язычков» делаем непосредственно от замка закреплённого на двери.

Для сохранности замка привариваем уголок.

Теперь займемся покраской двери. Сначала покроем ее грунтовой краской.

После того как слой грунтовки высох, покрываем дверь черной краской.

В качестве утеплителя для двери используем пенопластовую крошку. Ее нужно смешать с ПВА.

Затем аккуратно заполните смесью для утепления всю поверхность двери.

Заранее покрашенную фанеру крепим заклёпками к дверному каркасу.

Теперь красим дверь с обеих сторон молотковой краской.

Чтобы избежать потеков и равномерно распределить краску, желательно положить дверь горизонтально.
У нас осталось пустым отверстие для окна. В него мы устанавливаем декоративную решетку, выполненную в технике холодной ковки металла.

Кроме того, нам нужно установить стеклопакет, чтобы дверь была теплой.

Дверь готова, теперь ее нужно установить в дверной проем. Для этого понадобиться уровень, чтобы сохранить вертикаль двери. Перпендикулярно раме я приварил металлическую полоску, в ней делается отверстие диаметром 12мм для фиксации анкерными болтами (Д12мм и длиной 100мм).

Теперь дверь не только вызывает чувство гордости и удовлетворения за выполненную работу, но и готова к постоянному использованию.

как сварить железную дверь из уголка

Металлическая дверь заводского производства – достаточно дорогое изделие, поэтому многие стараются изготовить своими руками конструкцию из стального листа и уголка или профильной трубы. Каркас из уголка сварить легче, благодаря толщине его полки 3-5 мм. Толщина стенки профильной трубы – примерно 1,5 мм, что может вызвать определенные трудности у мастеров, не имеющих большого опыта сварочных работ.

Изготовление чертежа

Перед тем как своими рукамисварить железную дверь из уголка и листа, необходимо изготовить чертеж.При его построении учитывайте следующие моменты:

Приобретение материалов

В большинстве случаев для этой цели используют:

• уголок 50х50 мм – для изготовления наружной рамы;
• уголок 40х40 мм – для внутреннего каркаса двери с утеплением, 25х25 мм – для не утепленной конструкции и устройства ребер жесткости;
• стальная полоса шириной 30-40 мм, толщиной 2-4 мм – для фиксации конструкции к дверному проему;
• лист толщиной 1-3 мм – для полотна;
• металлические навесы;
• ручка;
• замок;
• для утепленной двери – фанера для внутренней обшивки, пенопласт, пенополистирол, пенопластовая крошка для устройства утеплительного слоя.

Совет! Если вы приобретаете стальной прокат на металлобазе, желательно сразу заказать металлообработку. Вам раскроят лист и уголок на специализированном оборудовании строго по размерам, что в дальнейшем значительно облегчит сборочно-монтажные работы.

Этапы монтажа

Сборочные работы осуществляют не на полу, а на металлическом верстаке с ровной поверхностью.

Этапы сборки стальной двери с каркасом из уголков

• Раскрой заготовок – производится самостоятельно или на металлобазе. Следует сразу определиться, как будет свариваться уголок, – напрямую или с подрезкой полок под углом 45°. Более популярен второй вариант.
• Выкладывают наружную раму на столе, вымеряют диагонали, которые должны быть одинаковыми.
• Приваривают углы. Сразу варить всю длину шва не рекомендуется, поскольку возможно коробление металла. Стыки прихватывают в 2-3 точках. Проверяют равенство диагоналей.
• Проваривают швы полностью.
• После остывания мест сварки их зачищают углошлифовальной машиной с двух сторон.

• Для сборки внутреннего каркаса заготовки выкладывают на столе внутри наружного каркаса. Для сохранения зазора между каркасами вставляют шаблоны нужной толщины. Их функции выполняют металлические пластины. Конструкцию фиксируют струбцинами, располагаемыми по периметру.
• Прихватывают и варят уголки внутреннего каркасадвери.
• Если в двери предусмотрены ребра жесткости, то их приваривают к уголкам каркаса именно на этой стадии, не снимая струбцин.
• Лист к уголку приваривают точечно, с шагом 100 мм.

Приварка навесов

Для монтажа стальной двери с каркасом из уголка традиционно используются навесы, именуемые «папа-мама».

Для простоты открывания и закрывания двери внутрь таких навесов вставляют шарик от  подшипника.

 

Основные правила приварки навесов:

• Традиционно расстояние от края полотна до края навеса принимают равным 20-25 см. Если дверь тяжелая, устанавливают 3 навеса.
• Нижние части навесов прихватывают к внешнему каркасу каждую в одной точке. После прихватки проверяют расположение навесов с помощью уровня. Небольшие дефекты можно легко исправить.
• Если для изготовления полотна используется лист тоньше 2,5 мм, то для усиления площадки под навес на лист приваривают контрольные пластинки толщиной 3-5 мм. К этим площадкам прихватывают, а затем, после проверки, приваривают верхние части навесов.

Финишные мероприятия

Замок врезают в вертикальный отрезок каркаса, обрамляющего полотно. Высота его расположения – от 1 м от уровня земли.

 

Панель замка прикладывают к уголку, намечают ее расположение и по контуру болгаркой вырезают отверстие. На места прикручивания панели наваривают усиливающие пластинки.

 

На пластинки наносят места расположения крепежа замка. Центры отверстий кернят, просверливают, нарезают резьбу. Замок полностью монтируют после окрашивания двери. На требуемой высоте высверливают отверстие для дверного «глазка».

 

К наружной раме приваривают пластины – 6-10 шт., – с помощью которых анкерами прикрепляют внешнюю раму к откосам. После окрашивания элементов двери монтируют замок и «глазок». Вместо окрашивания дверь можно обшить натуральной или искусственной кожей.

Дополнительные мероприятия по утеплению двери

Для утепления двери вырезают панели теплоизоляционного материала (пенопласта, пенополистирола) по размерам ячеек между ребрами жесткости. Заполняют ими пустые пространства. Декоративную обшивку изготавливают из фанеры или другого листового материала – ламинированных или пластиковых панелей.

Как сделать входную металлическую дверь своими руками – мастер класс с фото

В данном мастер классе пошагово с подробными фото разберем изготовление входной металлической двери своими руками.

Изготовление входных дверей начинается с определения габаритов дверного проема. Традиционно сегодня пустота между дверной луткой и стеной заполняется монтажной пеной, для чего необходимо оставить минимум один сантиметр (лучше 1,5 – 2) с каждой стороны. Таким образом, монтажный габарит лутки будет на 2 – 4 сантиметра меньше габаритов проема.

Заготовки для изготовления лутки

Зная размер будущей двери, можно вычислить длину заготовок, из которых будет изготавливаться лутка и дверь. Сейчас речь идет об изделии из гнутого профиля, который изготавливается на гибочном станке. Мало кто может себе позволить его в своем хозяйстве, однако заказать профиль можно в специализированной мастерской. Толщина металла для изготовления лутки – 1,5 мм, обычная листовая сталь.

Фото 1. Представлено два профиля: левый – для стояков и косяка, правый – для порога.

Их изгибы во многом повторяют друг друга, но на пороге нет «наличника», и минимальный изгиб для придания жесткости сделан на внешнюю сторону, от дверного проема, в то время как на наличнике он делается в направлении стены. Не будет необходимости в дополнительном изгибе, учитывающем толщину дверного полотна, если внешняя часть двери будет выполнена из обычного листа металла. В нашем случае дверное полотно имеет толщину 15 миллиметров и для того, чтобы в закрытом положении дверь была на уровне с наличником, был сделан дополнительный изгиб на глубину 15 мм плюс толщина резинового уплотнителя (3 – 5 миллиметров). Высота этого изгиба от 10 до 15 миллиметров (в зависимости от ширины уплотнителя, который будет наклеиваться на дверь).

Далее гнется глубина дверной рамки. Она зависит от толщины утеплителя, который будет закладываться внутрь двери. В нашем случае утеплитель – пенопласт толщиной 50 мм. Следовательно, глубина изгиба составила 55 миллиметров (с учетом 2х1,5 мм толщина листового металла и небольшой зазор на случай, если владелец двери захочет приклеить второй уплотнитель).

Следующий изгиб – глубина лутки. Она должна быть в пределах от 30 мм и более, поскольку здесь будут сделаны отверстия для крепежных анкерных болтов. На лутке делаются отверстия диаметром под заглушку, а на дополнительных усилителях, которые позже будут привариваться для придания жесткости рамке лутки – под диаметр анкерного болта. Чтобы не портить вид лутки заглушками, закрепить лутку можно при помощи монтажных косынок.

Фото 2. Монтажные косынки и усилительные пластины коробки дверей.

Но для такого крепления необходима достаточная толщина стены. Также во время монтажа двери и заполнения пустоты монтажной пеной, необходимо учесть, что лутка будет больше деформироваться за счет расширения пены, поэтому необходимо предусмотреть дополнительные распорки.

Зная размеры толщины дверного полотна, дверной рамки, лутки и наличника, вы можете заказать изготовление заготовок лутки.

Сборка лутки

На фото 1 обозначены ребра монтажного габарита. По ним меряется и варится лутка. Это будет размер на 2 – 4 сантиметра меньше дверного проема. По наличнику размет будет больше.

Поскольку очень сложно добиться изгиба на 90 градусов при изготовлении заготовок, скорее всего, потребуется некоторая предварительная рихтовка (лучше всего это делать резиновым молотком или через деревянную накладку, чтобы избежать местной деформации и вмятин). Проще всего будет собирать лутку следующим образом. Стояки лутки выкладываются на столе или ровной поверхности на расстоянии габаритного размера по монтажным ребрам, а далее на пороге и заготовке, из которой будет делаться косяк, делаются вырезы, повторяющие профиль стояков таким образом, чтобы опустив сверху вырезанный косяк и порог, они заняли свое место. При необходимости производится подгонка деталей так, чтобы зазоры между стояками и заготовками порога и косяка были минимальными.

Можно попробовать подогнать стояки и косяк путем реза под 45 градусов, но если гнутье профиля было не достаточно качественным, то этот рез необходимо делать на станке, чтобы профили срезов совпали. В противном случае после сваривания наличник может уйти из необходимой плоскости (для устранения этого дефекта потребуется дальнейшая подгонка, что необходимо предусмотреть, когда делаются заготовки стояков и косяка – их нужно сделать на несколько сантиметров длиннее, чем размер двери по наличнику).

На двери, у которой дверное полотно будет изготовлено из листа, это имеет принципиальное значение, поскольку не будет плотного прилегания. Если дверь будет иметь объемное дверное полотно, то выпирание наличника наружу может придать дополнительную красоту двери. В этом случае необходимо, чтобы это выпирание было одинаковым с обеих сторон. Однако если после сваривания наличник загнется в сторону стены, это испортит внешний вид двери. Поэтому правильной подгонке срезов (или ее разметке) следует уделить серьезное внимание. В случае сваривания косяка под 45 градусов, сначала делается подгонка косяка, чтобы иметь возможность «украсть» лишние сантиметры на подгонку среза.

Когда срезы подогнаны, можно прихватить сваркой детали лутки в нескольких точках таким образом, чтобы была возможность некоторого изгиба в местах соединения на случай, когда диагонали изделия не будут совпадать. После выравнивания диагоналей и выставления прямых углов, желательно детали закрепить жестко, чтобы изделие не повело при сварке. Только после этого можно обваривать швы, но желательно это делать постепенно и симметрично относительно продольной оси двери, переходя от одного соединения к другому. Конечно, это немного неудобно и хочется полностью обварить одно соединение, прежде чем перейти к другому, но это принципиально важно для уменьшения деформаций.

Важно помнить, что видимые поверхности необходимо шлифовать. Поэтому не стоит заваривать швы изнутри там, где дальнейшую обработку вести сложно.

Фото 3. Сварка лутки.

Если вы сваривали косяк и стояки не под 45 градусов, то необходимо будет отрезать лишний металл на стояках, который будет мешать будущему монтажу лутки в дверной проем. При этом способе соединения на наличниках стояков сверху останется некоторая пустота, которую необходимо будет заварить в будущем. Эти маленькие детали можно будет изготовить из обрезков.

После того, как рамка лутки сварена, ее необходимо отрихтовать резиновым молотком, чтобы наличники были в одной плоскости или имели симметричную форму относительно вертикальной оси лутки (если они выпирают наружу).

Увеличение жесткости изделия

Теперь лутке необходимо придать дополнительную жесткость усилительными пластинами.

Фото 4. Усилительные пластины для увеличения жесткости лутки.

Если заготовки были изогнуты правильно, то эти пластины должны входить между наличником и ребром монтажного габарита. При этом желательно выдержать прямой угол, чтобы не уменьшить зазор между луткой и стеной. Наличие ребра жесткости, к которому будут привариваться пластины, позволяет немного не угадать размер высоты пластины, но к наличнику пластина должна прилегать плотно, без зазоров. Это уменьшит деформацию при сварке.

Здесь важно учесть два момента:

1. Обязательно наличие усилительной пластины в месте приваривания навесов (на 2 фотографии видна ошибка, так как верхний навес приварен между усилительными пластинами), и желательно, чтобы на углах усилительные пластины сошлись между собой и были сварены, что придаст дополнительную жесткость на изгиб. Возможно, для этого придется немного подточить ребра жесткости на стояках лутки, чтобы они пустили угловые пластины.
2. В пороге также желательно приварить несколько усилительных пластин.

Не лишним будет напомнить, что сначала все усилительные пластины только прихватываются (по две точки сверху и снизу), а потом обвариваются постепенно, чтобы избежать излишней температурной деформации. Особенно важно это условие соблюсти при обваривании на наличнике, поскольку его может повести внутрь.

После того, как пластины приварены, лутку еще раз можно рихтовать резиновым молотком. Стоит также заранее разметить расположение замка и в этом месте пока не варить пластину. Это можно сделать позже, когда замок будет врезан в дверь и в лутке будет вырезан паз или просверлены отверстия под ригеля и язык защелки. Возможно, придется в этой усилительной пластине делать вырез и зашивать его коробом (если ригеля выдвигаются дальше пластины), чтобы в отверстия не зашла монтажная пена.

Осталось проверить, не повело ли лутку винтом. Для этого ее нужно поставить в вертикальное положение и проверить параллельность стояков. Если в таком ненагруженном состоянии они параллельны, значит лутка готова. Если нет, необходимо обратным гибом вернуть лутке правильную форму. Для этого «западающий» угол фиксируется, под два соседних подкладываются деревянные бруски, а противоположный угол вдавливается. Операцию придется повторять с нарастающим усилием, если лутка не возвращается в необходимое состояние. Теперь можно приступить к изготовлению двери.

Изготовление двери с дверным полотном из обычного листа металла

Толщина металла для дверного полотна – от 1,5 до 3 мм, дверная рамка и ребра жесткости – 1,5 мм.

Чтобы определить размер дверного полотна, необходимо замерить на лутке размер проема, в который будет входить дверная рамка. Хорошо бы их записать, обозначив названием, к примеру, «рамочный проем», и добавить в стороны стояков и косяка по 15 – 20 миллиметров, а в сторону порога – расстояние, которое было согнуто на профиле в плоскости наличников, уменьшенное на несколько миллиметров (обычно оно составит 10 – 15 миллиметров).

Этот напуск необходим для перекрытия зазоров и приклеивания уплотнителя на дверное полотно по периметру. Размеры напусков фиксируем на бумаге, обозначив их. Прибавляем их к размерам рамочного проема, и полученные размеры тоже фиксируем на бумаге (эскизе двери). Эти размеры имеют название «дверное полотно». По полученным размерам вырезаем болгаркой или рубаем на гильотине из листа металла дверное полотно и укладываем его на ровный стол или другую ровную поверхность.

Изготовление дверной рамки

На подготовленном листе металла чертятся размеры и расположение будущей дверной рамки. Определяем, где будет низ и верх двери. От габаритов листа производим обратную разметку: от низа (порога) вовнутрь отмеряем расстояние, которое мы дали как напуск и добавляем 4 – 5 миллиметров. Это необходимый зазор для того, чтобы дверь могла легко закрываться, и имелся небольшой запас на случай, если рамку двери немного поведет при сварке.

Подобным образом мы отмечаем по бокам и сверху расстояния, учитывающие напуск и необходимый зазор. Обычно для верха двери и той стороны, где будут привариваться навесы, достаточно 3 миллиметра зазора, а со стороны замка зазор необходимо увеличить на 2 – 3 миллиметра.

Фото 5. Это делается для того, чтобы учесть толщину крепежной пластины замка на двери, и приемной пластины на лутке.

По полученным размерам стоит очертить будущую дверную рамку. По ним будем выставлять, и приваривать профили, из которых будет собираться рамка. Профили будут гнуться на гибочном станке (но вместо профилей можно использовать профильную квадратную или прямоугольную трубу соответствующего размера). Как уже упоминалось ранее, глубина дверной рамки будет составлять 55 миллиметров, полку, которая будет привариваться к дверному полотну, большой делать нет смысла. Это будет минимальный изгиб станка (приблизительно 10 – 15 миллиметров). Противоположная полка должна быть больше.

В зависимости от того, из чего будет изготовлена внутренняя поверхность двери, ее размер может быть от 20 до 50 миллиметров. В нашем примере этот профиль имеет размеры 20х55х40. Длинна профиля, который будет необходим, составляет периметр рамки и внутренние ребра жесткости рамки.

Фото 6. Изготовление входной металлической двери.

Как будут подгоняться эти профили друг к другу (срезом под 45 градусов или перпендикулярно), принципиального значения не имеет. Сложности и нюансы здесь будут такие же, как и при сборе лутки.

После того, как отрезали и подогнали части периметра, мы выкладываем их на листе металла и прихватываем между собой так, чтобы можно было немного менять размеры. Это необходимо, чтобы добиться одинаковых диагоналей. Когда диагонали выставлены, рамку можно прихватить к дверному полотну.

Процесс выставления рамки по диагоналям будет проходить гораздо проще, если мы разметили будущее положение рамки на листе дверного полотна, однако проверить диагонали все равно необходимо на случай, если была температурная деформация при сварке.

После этого можно усилить дверную рамку дополнительными ребрами жесткости. Ребра жесткости можно пускать из углов двери или от навесов, чтобы добиться более равномерного распределения усилий по всей площади и предотвратить деформацию от своего веса или других нагрузок.

Прежде, чем производить подгонку ребер жесткости, следует разметить положение замка и ребра жесткости развести от замка, или вообще пустить их в другую сторону.

Фото 7. Чтобы предотвратить вздутие листового металла или уменьшить его, если оно появилось, можно приварить дополнительные ребра жесткости.

Теперь стоит проверить нашу конструкцию на предмет деформации в плоскости. Традиционный совет: не спешите приваривать профиля между собой и к листу во многих точках. Сначала стоит сделать все на прихватках, и позже, если конструкция держит форму, можно постепенно равномерно обварить ее.

Прихватки делайте в таких местах, в которых их можно было бы без труда отрезать болгаркой в случае необходимости. Если необходимо, рамку стоит подравнять.

Теперь можно заняться врезкой замка

Фото 8. Изготовление металлической двери – врезка замка.

На торце отмечаем будущее расположение замка перпендикулярными полосами. Обычно это в пределах 90 – 100 сантиметров от пола. Затем замеряем толщину замка и симметрично отмечаем этот размер. В итоге получается прямоугольник, который будет необходимо вырезать.

Желательно его сделать чуть шире, чтобы замок легко входил, но не переусердствовать, особенно в ширину, так как широкая прорезь может не перекрыться крепежной пластиной замка.

По концам нарисованного прямоугольника можно рассверлить отверстия малого диаметра, по которым потом отломается отрез, а по продольным линиям вырезаем болгаркой. До красивой формы торцы прорези доработаем плоским напильником. Проверим, легко ли входит замок в прорезь. Если где-то цепляется, можно расточить болгаркой или напильником. После того, как вставим в прорезь замок, нужно замерить расстояние от замка до дверного полотна и к дверному полотну приварить пластину, которая будет полочкой для замка, удерживающей ее в нужном положении.

Фото 9. Крепим замок в металлическую дверь.

Эту пластину можно сделать из имеющихся обрезков или вырезать полосу. В нашем случае была подобрана по высоте комбинация из обрезков гнутого уголка и полосы.

Фото 10. Теперь стоит закрепить замок с торца двери и на дверном полотне обозначить и высверлить отверстия под личинку замка и ручку.

Фото11. Можно «зашить» замок с внутренней стороны двери и на этом коробе тоже обозначить и высверлить эти отверстия.

Снимаем замок и растачиваем отверстия до нужного размера сверлами большего диаметра. Окончательно подогнать в размер необходимые прорези можно круглым напильником. Желательно эти отверстия сделать чуть больше, поскольку их трудно разметить и рассверлить так, чтобы они совпали с лицевой и тыльной стороны. Позже они будут закрыты декоративными накладными пластинами замка.

Теперь можно вставить квадратный стержень для ручек, одеть на него ручки, разметить и высверлить отверстия для крепления накладных декоративных пластин на лицевой стороне двери и коробе, зашивающем замок.

Важно убедиться, что эти отверстия сделаны соосно, и пластины можно прикрепить сверху и снизу общим болтом или шпилькой.

Устанавливая отделку внутренней стороны двери в ней необходимо просверлить отверстия, через которые будут проходить крепежи декоративных пластин. Разметку довольно просто можно сделать продеванием заостренной проволоки или электрода с внешней стороны двери.

Приваривание навесов двери

Перед тем, как приварить навесы, необходимо правильно расположить дверь в лутке. Нужно учесть все зазоры, которые мы зарисовали или запомнили: сверху и со стороны навесов – минимум по 3 миллиметра, со стороны замка и снизу – зазоры увеличенные. Чтобы дверь не сместилась относительно лутки в момент сварки, необходимо задать ее положение и зафиксировать при помощи пластин нужной толщины.

Фото 12. Фиксируем дверь в лутке.

Лучше всего пластины прихватить к лутке так, чтобы они не отвалились, но их можно было бы, потом отломать или отбить. Не забываем про зазор между луткой и дверью в местах выступа дверного полотна, чтобы позже наклеить уплотнитель. Обычно толщина этого зазора 3 миллиметра. Пластины соответствующей толщины необходимо подложить по периметру (минимум по 2 на каждую сторону), а у навесов их нужно положить возле каждого с двух сторон, чтобы дверь не повело от сварки.

Необходимо задать зазор между дверным полотном и навесами, а также между луткой и навесами, чтобы в будущем не обдиралась краска на навесах и дверях.

Фото 13. На готовой двери краска содрана при открывании.

Задать этот зазор удобно при помощи узеньких пластин, которые можно сразу прихватить к навесам в местах их прилегания к дверям и лутке.

У этого варианта двери в районе приваривания навеса к дверному полотну нет усиления. Поэтому все усилия от веса двери воспринимаются непосредственно листом металла в месте прилегания к навесу. Чтобы распределить эти усилия и увеличить прочность сварного соединения, можно сначала прихватить пластину к дверному полотну в трех точках по трем граням так, чтобы она выступала на необходимый зазор и прилегала к верхней части навеса, а потом прихватить эту пластину к навесу двумя точками по краям верхней части навеса.

В этот момент нужно удерживать навес прижатым к пластине на лутке (не руками, чтобы не получить ожег, но чем-то плоским, чтобы прижать по всей длине навеса) так как сварка будет его смещать. Когда будет обвариваться это соединение, можно будет наплавить металл, чтобы придать ему более эстетичный вид.

Фото14. Правильное приваривание навесов металлической входной двери.

После этого прихватить навесы к пластине и пластину к лутке в двух точках по краям нижней части навеса. Пластины, которые привариваются к половинкам навесов, должны быть чуть короче соответствующих половинок и не доходить до сопряженной части навеса. Таким образом, во время прихватывания и обваривания будет виден конец свариваемого соединения, и половинки навеса не будут сварены между собой.

Замечание 1. Обваривать соединения можно только после того, как вы надежно прихватили все навесы (а их может быть не только 2, но и 3, если дверь тяжелая) и убедились в том, что их не повело (то есть все зазоры равномерны и одинаковы), и навесы находятся соосно. В этом можно убедиться, постепенно приоткрывая дверь и просматривая зазоры. Дверь должна открываться без усилий.

Замечание 2.Если обнаружили деформацию, можно попробовать слегка подбить навес, чтобы вернуть изделие в нужное положение, но надежнее будет срезать проблемную часть навеса, и прихватить ее заново.

Замечание 3. Когда будете обваривать верхние части навесов, не перегревайте металл, потому что соединение внутри навеса может спечься, и дверь будет очень тяжело открываться. На всякий случай можно внутрь набить немного солидола и добиться его равномерного распределения по оси навеса. Сделать это необходимо еще до того, как будете устанавливать навесы на их место перед прихватыванием.

После того, как вы обварили видимые части соединений, дверь можно снять, или открыть на максимальный угол (осторожно, чтобы не отломать), и обварить невидимые части с другой стороны.

Закончив сварочные работы, лишний металл на швах убирается болгаркой (так, чтобы в закрытом положении двери были необходимые зазоры в местах невидимых швов), и швам придаются плавные формы (по желанию).

Не забудьте отломать или отбить пластины, которыми вы задавали положение двери относительно лутки, и зачистить болгаркой места сварки.

На этом этапе было бы хорошо поднять лутку и дверь в собранном виде, и прочно выставить их в вертикальном положении. Убедиться в том, что дверь не просела, и остаются необходимые зазоры.

Если они не равномерны, попробуйте добиться равномерности небольшими неударными деформациями лутки. Если удается добиться равномерности, то запомните, что для этого нужно было сделать. Эту операцию нужно будет повторить, когда вы будете монтировать дверь в проем и фиксировать ее. Если добиться равномерности зазоров не получается и они уменьшенные внизу (это наиболее частый дефект, который возникает после приваривания навесов), попробуйте в навесы вложить шарики чуть большего диаметра. Необходимо добиться достаточных зазоров с учетом будущей краски.

Отверстия в лутке под ригеля и защелку замка

Теперь в навешенном вертикальном положении можно разметить будущие отверстия в лутке для ригелей и защелки замка. Для этого на торцы ригелей и защелки наносится немного солидола, затем поворотом ключа утапливается защелка, и дверь полностью закрывается (не забываем подложить прокладку между луткой и дверью в районе замка, символизирующую уплотнитель).

Отпускаем ключ и делаем поворот в другую сторону, чтобы ригеля сделали отметку на лутке. Снова отводим поворотом ключа защелку и открываем дверь. На лутке мы получили отметины, показывающие нам расположения будущих отверстий или прорезей.

Если на лутку будет устанавливаться приемная планка замка, то особой точности в высверливании отверстий или вырезании прорезей не требуется, поскольку планка перекроет неточности. Если же вы не захотите устанавливать приемную планку, то нужно будет хорошо постараться, чтобы отверстия в лутке совпали с ригелями и защелкой. Если же совпадения нет, то с внешней стороны (через лутку) можно определить, в каких местах необходимо доработать отверстия и сделать это круглым или плоским напильником.

После того, как отверстия подогнаны и есть возможность замкнуть дверь, на лутке в районе замка нужно приварить усилительную пластину (в которой предварительно будут также сделаны прорези под ригеля) и короб, который будет закрывать ригеля в полностью выдвинутом положении.

Фото 15. Этот короб защитит ригеля и замок от монтажной пены.

Если вы не делали этого по ходу изготовления двери и лутки, то теперь нужно зашлифовать все сварные швы сначала шлифовальным кругом, а затем полировочным (лепестковым).

Фото 16. Шлифовальный круг для шлифовки сварных соеденений.

Следует заполировать с лицевой стороны все точки, в которых делались прихватки изнутри к дверному полотну, поскольку в этих местах возможны некоторые выпирания металла.

Покраска двери и лутки

Перед покраской следует тщательно обезжирить все видимые поверхности и при необходимости зашпаклевать неровности сварных швов шпаклевкой по металлу. Места шпатлевания после высыхания шлифуются и обезжириваются.

Сначала необходимо нанести слой грунтовки и дать ему высохнуть. Желательно это делать пульверизатором, чтобы избежать подтеков. Дальнейшая обработка перед покраской будет зависеть от того, какая краска будет использоваться.

Замечание 4. Если дверь и лутка были покрашены порошковой краской, будьте особенно осторожны при транспортировке и дальнейших работах с дверью, чтобы не повредить покрытие, поскольку восстановить его крайне проблематично и очень дорого.

После окраски внутренности двери заполняем утеплителем. В нашем случае это пенопласт малой плотности толщиной 50 миллиметров. Его можно вырезать по месту кусками, повторяющими форму ячеек между ребрами жесткости и рамкой по периметру, и вставить в эти ячейки. Полочки внутренней стороны ребер жесткости будут придерживать пенопласт внутри рамки. Поскольку внутренность двери будет закрыта от взоров, особого старания эта процедура не требует.

Теперь осталось только сделать какую-то отделку внутренней стороны двери, чтобы придать ей приличный вид. Это может быть пластик, сайдинг, МДФ-панели или простой лист ДСП или оцинковки – здесь полная воля вашей фантазии. Прикрепить эту отделку можно к полочкам ребер жесткости и рамки. При желании можно закрыть торцы отделки Г-образным профилем, малая полочка которого будет прижимать отделку, а большая – крепиться к торцам рамки двери при помощи саморезов или заклепок.

Размер полочек профиля:

• малая – 15 – 20 миллиметров;
• большая: к толщине дверной рамки прибавляем толщину отделки двери и отнимаем пару миллиметров.

Г-образный профиль изготавливается из листового металла толщиной 0,8 миллиметра. Перед монтажом его также следует покрасить, но крепежные отверстия в Г-образном профиле и рамке двери стоит сделать еще до покраски. Между рамкой и Г-образным профилем желательно вложить пленочно-воздушный уплотнитель, который предотвратит их трение между собой и сохранит краску. Ваша дверь готова к установке!

Как установить входную дверь, и как выполнить отделку откосов после замены двери своими руками можно узнать, перейдя по представленным ссылкам.

Изготовление металлических дверей своими руками: технологический поэтапный процесс

Изготовление металлических дверей своими руками следует начать с проверки дверного проёма, чтобы удостовериться в его качестве.

Измерительные процедуры переносят на бумагу для графического изображения  будущего изделия, с точностью отображая габаритные параметры и установку фурнитуры.

Как сделать заготовки

Прочные и надежные двери из металла

Изготовление металлических дверей своими руками, чертежи, разработка разных вариантов не теряет своей актуальности среди владельцев коттеджей и квартир.

Хотя в продаже широкий выбор дверей различных конструкций, но самостоятельное изготовление приносит большее удовлетворение жителям.

Прежде всего, нужно подготовить линейку с рулеткой, чтобы приступить к определению размеров дверной коробки по проему, в которыйдверь будет установлена.

На лист бумаги или ватман перенести свою задумку относительно конструктивных элементов:

• дверных габаритов
• наличников
• притворов
• декоративных накладок
• ребер жесткости
• каркасов из уголков
• врезки по высоте петель с замком, глазком

В широкий проём установка потребуется сборная с дополнительными рамами, остекленным модулем. Многие элементы служат для укрепления конструкции, другие повышают комфортность и визуальный вид.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Изготовление металлической двери своими руками в домашних условиях потребует подготовку необходимых элементов, что позволит мастеру не отрываться по мелочам от основной работы.

Металлическая дверь своими руками

Проверив измерением важные параметры можно приступать к достижению мечты от рисунка к фактическому изготовлению изделия.

Нужно приобрести:

• уголок металлический он пойдет на сооружение каркаса и фиксацию полотнища
  в зависимости от размеров и весовой категории рассчитывают количество петель
• сварку
• пену строительную
• сталь листовую
• болгарку с дисками
• замыкающую фурнитуру с ручками
• облицовку дощатую, шпоночную, фанерную
• крепежные детали
• измерительные приборы
• ножовку по металлу
• дрель

Каждый мастер изготовитель советуется с владельцем жилья или его обитателями насчет обособленных предпочтений отсюда и расширяется или сужается список материалов и инструментов.

Производство распространенной модели

Первый шаг начинают с изготовления каркаса. Переносят размеры для оптимальной коробки, чтобы она с легкостью входила в проём, оставляя небольшие зазоры по сторонам. Затем накладывают отрезанное полотнище по краям рамы.

Проводят скрепление участков сваркой со швами по длине около 35 мм. Петли можно закупить или отрезать из металлических прутьев, и приварить на отмеченные точки равномерно к пластине полотна и коробке.

Приступают к отделке двери обшивкой и изоляционными материалами. Для этого подойдет дерматин или натуральная кожа, а утеплитель продается в разных, подходящих случаю вариантах.

Устройство дверей со стеклопакетом украшенных ковкой

Частные дома позволяют размахнуться фантазии дизайнерской, внести необычные элементы даже на дверное обустройство. Установка окна делает более освященной прихожую с красивым, необычным парадным входом. Вырезку его осуществляют на стадии разметки полотнищ, по форме разработанной планом. По отверстию приваривают металлическую арматуру, в остальном работа происходит аналогично классической конструкции.

Металлическая дверь со стеклом и ковкой

После того как произойдет устройство основных элементов оборудуют проем оконный приготовленным стеклопакетом. Его впоследствии защищают и одновременно украшают декоративной решеткой. Если владелец может самостоятельно ковать горячим или холодным методом различные детали, может сделать сам или заказать кузнецу, предложив рисунок и схему. Для бесшумного функционирования входного устройства устанавливают доводчики.

Стальные листы не предусмотрены для сохранения тепла, поэтому хозяин старается утеплить их материалом из пенопласта. Это сырье не будет испытывать больших нагрузок, его выбирают небольшой плотности, нарезают по размерам, крепят  монтажной пеной. Средство наносят по периметру прямоугольной пластины и в середине. Крепить утеплитель, изоляционный слой можно любой маркой клея.

Работа как монтажная, так и сборка детальная выполняется аккуратно. Вовремя убираются излишки, шлифуются неровности.

Отделку поверхностей лучше выполнить из натуральных материалов, но в целях экономии хорошо на металле держится, и смотрится бюджетный вариант из самоклеящейся пленки. В любом случае, перед отделкой каждую металлическую деталь, нужно обработать антикоррозийным веществом, защитив этим конструкцию надолго от разрушения и ржавчины.

Как сделать металлическую дверь своими руками — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Возможно ли изготовление металлических дверей своими руками?

На рынке сегодня представлено достаточно много вариантов металлических входных дверей для загородных домов и коттеджей. Поэтому такой вопрос, как изготовление металлических дверей своими руками, кажется совершенно не актуальным. Но надо сказать, что далеко не все образцы, которые можно купить в магазине, отвечают требованиям владельцев загородных домов.

Их может не устраивать как степень защиты двери, так и ее размеры, и тогда возникают два варианта выхода из ситуации — или заказать изготовление двери для коттеджа по индивидуальному проекту, или заняться изготовлением металлических дверей для дома своими руками, купив для этого все необходимые материалы.

Конечно, существует мнение, что профессионалы справятся с этой задачей гораздо лучше, но если подумать о том, что речь идет о входной двери для собственного загородного дома, то можно понять, что сам владелец более ответственно отнесется к выполнению этой задачи, и качество его работы во многих случаях будет более высоким, чем качество работы мастеров, работающих над изготовлением дверей в большом количестве.

Кроме того, нельзя выпускать из внимания и экономический фактор. Как известно, металлическая входная дверь — изделие, которое нельзя назвать дешевым (конечно, если речь не идет о продукции китайских «самоделкиных», но мало кто из владельцев частных домов отважится поставить в качестве входной двери результат подобного «творчества»).

При этом стоимость материалов, которые требуются для изготовления такой двери, в несколько раз меньше стоимости работы мастеров. Вот и получается, что, покупая готовую дверь, владельцы домов платят намного больше, чем заплатили бы за материалы, делая дверь своими руками.

Конечно, не станем утверждать, что изготовление металлической двери для коттеджа — это простой процесс, но выполнить всю работу самостоятельно вполне возможно. Для этого надо иметь под рукой необходимые инструменты и материалы, в точности соблюдать инструкции и, конечно, уметь работать руками.

Металлическая дверь — это изделие довольно большого размера, так что работать над ее изготовлением в стесненных условиях прихожей дома просто не получится. Так что лучше всего перенести всю деятельность по изготовлению двери в гараж или домашнюю мастерскую, где имеется достаточно свободного места.

Проведение замеров

Это самый первый этап работ, выполнения которых требует самостоятельное изготовление металлической двери. И проводить его надо еще до того, как Вы отправитесь на строительный рынок за материалами, так как материалы как раз и подбираются на основании сделанных замеров. Кстати, изготовление металлических дверей своими руками — это возможность сделать дверь такого размера, какой требуется, отойдя от имеющихся в этой отрасли стандартов.

В данном случае стандартными считаются металлические двери высотой в 2000 мм и шириной от 800 до 1000 мм. Устанавливать более узкие и более низкие двери, конечно, можно, но такой подход не является продуманным — ведь через входную дверь Вам придется не только проходить, но и вносить в дом всю мебель и бытовую технику, а это будет крайне затруднительно при более скромных размерах двери.

Если все же Вы решили сделать дверь со стандартными размерами, то и раму для дверного проема можно будет использовать стандартную. При наличии же большего дверного проема придется «наращивать» раму, приваривая дополнительные части по бокам (если дверь выше стандартной) или сверху и снизу (если она отличается от стандарта по ширине).

Какие материалы и инструменты потребуются для изготовления металлической двери своими руками?

Список материалов для изготовления металлической двери своими руками не слишком обширен.

На строительном рынке Вам придется купить некоторые инструменты, чтобы изготовление металлических дверей своими руками вам удалось:

• металлический уголок для изготовления коробки и рамы двери;
• металлические листы, минимальная толщина которых должна составлять 1,5 мм;
• дверные петли — их количество может быть любым (начиная, естественно, с 2), в данном случае все зависит от веса готовой двери и от прочностных возможностей петель;
• дверная фурнитура — дверные ручки, замки, а также декоративная фурнитура;
• крепежные элементы;
• монтажная пена;
• материалы для обшивки двери (это может быть вагонка, шпон, кожвинил или любые другие варианты).

Что касается инструментов, то Вам не обойтись без таких электроинструментов, как:

• электродрель;
• перфоратор;
• болгарка с диском по металлу;
• сварочный аппарат.

Также потребуется и ручной инструмент: отвертки, гаечные ключи, пассатижи, рулетка, строительный отвес.

Список необходимых материалов и инструментов может варьироваться в зависимости оттого, какую конструкцию двери Вы выбрали. Например, для изготовления входной двери Вам потребуется не один, а два металлических листа, между которыми необходимо поместить какой-либо утеплитель — например, пенопласт или минеральную вату.

Этапы изготовления металлической двери

• Прежде всего, изготовление металлических дверей своими руками начинается с выполнения замеров дверного проема, чтобы выяснить, каков должен быть размер дверной коробки. Размеры каждой стороны коробки проводите тоже своими руками, они должны быть на 1,5-2 см меньше размеров дверного проема — это расстояние необходимо оставить для того, чтобы можно было впоследствии, когда изготовленная дверь из металла будет готова, скорректировать положение двери. «Бояться» этих зазоров не стоит — они легко впоследствии уберутся с помощью монтажной пены, обладающей высокими гидро- и теплоизоляционными качествами.
• После проведения замеров вырезают из металлического уголка части будущей дверной коробки. Из вырезанных частей на ровной поверхности (например, на монтажной столе) собирают прямоугольник, соединяя его углы с помощью сварки. Самый распространенный размер уголка для изготовления дверной коробки — 50х25 мм.

Перед тем, как приступить к сварке, необходимо удостовериться в том, что углы полученного прямоугольника составляют 90 градусов. Для этого можно воспользоваться угольником, а можно измерить диагонали прямоугольника с помощью рулетки — если все углы действительно прямые, то диагонали будут равны друг другу.

• Следующим этапом следует изготовить дверную раму из металлического уголка (чаще всего, это уголок с размером 40х25 мм). Для этого надо замерить внутренние размеры коробки и изготовить из уголка прямоугольник, чьи параметры примерно на 5-10 мм меньше размеров коробки. На этом же этапе надо сделать в профиле прорезь для работы замка. Также, если планируется в дальнейшем обшивать дверь деревом, необходимо тут же прикрепить к раме двери деревянные рейки, к которым впоследствии будет крепиться обшивка.
• Следующим этапом работ необходимо установить дверные петли. Здесь следует очень тщательно определить местоположение петель как на дверной коробке, так и на раме двери — они должны точно соответствовать друг другу, в противном случае повесить дверь будет крайне затруднительно.

Все части дверной коробки должны быть строго параллельны соответствующим им частям рамы двери. Для того чтобы добиться этого, необходимо сначала сложить части рамы внутри лежащей на ровной поверхности готовой коробки, выложив из них прямоугольник. И только после того, как вы убедитесь в параллельности всех частей, можно приступать к сварке рамы.

• Далее к раме приваривается металлический лист. Размеры листа должны быть больше размеров рамы — со стороны, где будет располагаться замок, лист должен «нависать» примерно на 1,5 см, с трех остальных сторон — на 1 см. Сварка производится по всему периметру листа с его внутренней стороны. Осталось приварить полосу притвора и усилить всю получившуюся конструкция с помощью дополнительных отрезков уголка, приваренных изнутри, получив, таким образом, дополнительные ребра жесткости.
• Теперь можно приступать и к последнему этапу — «отделочным» работам и врезанию замка и дверного глазка. Если планируется произвести обшивку дверей деревянными панелями, планками или другими материалами, то выполнять эту финальную отделку следует только после того, как будет установлен замок и глазок.

Даже в том случае, если Вы планируете обшивать дверь дополнительными декоративными материалами, ее необходимо покрасить. Это позволит предотвратить появление коррозии на поверхности металлического листа и уголка.

Вот и вся технология изготовления металлической двери своими руками. Конечно, весь процесс требует определенных навыков от мастера, например, он должен обладать хорошим опытом сварщика, так как качество полученной двери во многом зависит от качества выполнения сварных швов.

Кроме того, от мастера требуется большая аккуратность и точность соблюдения всех размеров. Но в результате такой работы получится надежная и красивая металлическая дверь, изготовленная в точном соответствии с нуждами и требованиями владельца конкретного дома.

οντέρνες καινοτομίες του σχεδιασμού υπνοδωματίων το 2018 |

Για να δημιουργήσετε ένα όμορφο υπνοδωμάτιο είναι εύκολο, το κυριότερο είναι να δείξετε φαντασία και να ενδιαφερθείτε για καινοτομίες σχεδιαστήΟ καθένας είναι διαφορετικός, και τις προτιμήσεις των ανθρώπων είναι επίσης διαφορετικές, αλλά ένα πράγμα είμαστε όλοι παρόμοια: ένα υπνοδωμάτιο — ένα μέρος για να ξεκουραστούν , και ως εκ τούτου, θα πρέπει να έχει τη δική ήσυχη και απίστευτα ζεστή ατμόσφαιρα, η οποία όχι μόνο θα τον ύπνο, αλλά και να αποκτήσει δύναμη και την ενέργεια, έτσι ώστε τυχόν νέα επιτεύγματα να ήταν στο πλευρό σας.Χαρακτηριστικά δημιουργούν μια ατμόσφαιρα με βάση τις τάσεις της μόδας του 2018 — κάτω.

Σχεδιασμός υπνοδωματίου 2018

ανάπτυξη τη σύγχρονης αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού σας επιτρέπει ναενημερώσετε τονυυμυευευερώσετε τονυυμευετοτοσκιμεστοσκσσκσσσ Τσι, ο κύριος σχεδιασμός α ευρήματα του υπνοδωματίου το 2018 ταν:

• σωτερικός σχεδιασμός σε αντίθεση ασπρόμαυρες ή γκρίζες κλίμακες?
• ρση στο εσωτερικό των πολυλειτουργικών επίπλων ως πυρήνα της σχεδιαστικής λύσης.
• Предварительный просмотр λεπτομερούς διακόσμησης και υπερβολικής έπιπλα — ηεπιθυμία για μινιμαλισμό?
• Συμπερίληψη στην απόφαση σχεδιασμού ενός τεμαχισμένου φινιρίσματος.

α πιο δημοφιλή είναι τα μινιμαλιστικά υπνοδωμάτια

Στη φωτογραφία, όλα είναι πάντα όμορφα, αλλά είναι τόσο όμορφα στην πραγματικότητα; Όταν διακοσμείτε ένα υπνοδωμάτιο και εργασίες επισκευής, λάβετε υπόψη την περιοχή του δωματίου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και τη δύναμη του δαπέδου και των δαπέδων.

σωτερικά υπνοδωμάτια 2018

Το αποκορύφωμα του 2018 είναι η δημιουργία πατάρι στην κρεβατοκάμαρα: όποια και αν είναι η κρεβατοκάμαρά σας είναι ζεστή ή ακόμα και πολυτελή, ένας από τους τοίχους παραμένει άθικτος, για παράδειγμα, απλώς επιχρισμένος ή ακόμα και πλίνθιος. Να τέτοιο μείγμα τάσεων θα αναζωογονήσει σημαντικά κάθε χώρο του δωματίου, ανεβάζονταη το στημνν κορυσε τη.

ο εσωτερικό των υπνοδωματίων το 2018 χαρακτηρίζεται από έντονη επιθυμία για:

• Μινιμαλισμός;
• ικολογική συμβατότητα.
• Предварительный просмотр στοιχείων εθνοτύπων.

Ο μοντέρνος σχεδιασμός ενός υπνοδωματίου πρέπει να περιλαμβάνει μόνο φυσικά καιλιλικάυπρος το3 πορινι

υμηθείτε: η σοφίτα είναι αδύνατη χωρίς χώρο! Πομένως, απαλλαγείτε ανελέητα από χωρίσματα ή υπερβολικά έπιπλα, οπαερβολικά πιπλα, οπαεκά τοωμάτιο θα πρέμει αροοαίνανα πρπει ναροαίνα. Από τα αξεσουάρ επιτρέπονται μεγάλα έργα ζωγραφικής σε παστέλ χρώματα, καλύτερα στο στυλ του ιμπρεσιονισμού, τα οικολογικά υφάσματα και τα μεγάλα μονόχρωμα χαλιά με μακρύ υπνάκο.Ο χώρος πρέπει να είναι ενυδατωμένος κυριολεκτικά με το φως, έτσι χρειάζεται ένα σύστημα φωτισμοπεπιπιπεπιπνενού πώνλα. Κάποιος θα βρει αυτό το αντιοικονομικό, αλλά τα σύγχρονα συστήματα φωτισμού προτείνουν τη χρήση λαμπτήρων LED, οπότε αυτό το σύστημα φωτισμού δεν θα χτυπήσει το πορτοφόλι.

Το υπνοδωμάτιο, το οποίο θα είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με αυτές τις αρχές, θα εκτελέσει πραγματικά τη βασική του λειτουργία: αναψυχή των δυνάμεων και υγιή ύπνο.

ι φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις σχεδιασμού είναι μια καινοτομία το 2018.Ως εκ τούτου, οι σχεδιαστές προσφέρουν να χρησιμοποιούν κατά τη διακόσμηση ενός υπνοδωματίου να δέξπινι. Суккуленты

σωτερική διακόσμηση υπνοδωμάτιο 2018 τάσεις

πυρήνας των λύσεων εσωτερικού σχεδιασμού για το υπνοδωμάτιο το 2018 είναι ο χώρος. ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Οι αναθήμες δεσμεύονται επίσης για πολυστρωματικές αρθρωτές οροφές, επειδή οπτικά (και μερικές φυυυυευυικ) τξαονττκι. Παρά την πάλη για κάθε εκατοστό του ελεύθερου χώρου, η τάση της περικοπής περικλείει, έχοντας τις πιο εντυπωσιακές διαστάσεις — μέχρι 20 εκατοστά (παρεμπιπτόντως, μπορούν να χαραχθούν και να καταλάβουν).

κ »

α σύνθετα στοιχεία διακόσμησης, επιχρύσμησης και υπερβολικής ογκώδους φωτισμού οροφ έχουν γίνενι.Υμηθείτε: ριστοκρατική συγκράτηση και ο σκανδιναβικός μινιμαλισμός είναυι οι κύριες τάσειςςου3 εσοτοριε τάσειςςςου3 εσοτοροι

υφή των υλικών έχει επίσης σημασία. Το χρωματικό σχέδιο της διακόσμησης πρέπει να είναι παστέλ και φως (η αντίθεση προσθέτει έπιπλα και αντικείμενα διακόσμησης), ταπετσαρία χρησιμοποιείται μια λεπτή απλή υφή, το ίδιο ισχύει για το χρώμα. Ι κουρτίνες αντικαθίστανται από ιπτάμενες κουρτίνες ή ρολά, κρεβατοκάμαρα πρέπει ναεβατοκάμαρα πρέπηει να εναικαθοτηλημαρα πρέπει να εμεποοντοτμποιποτοτμμδιανοστμλειμμδιανοστμμδιαποτοτμμδιοποτοτμλμεποποτοντμμδιανοστμλει.

μορφη κρεβατοκάμαρα 2018

Για να βρείτε τις καλύτερες λύσεις σχεδιασμού για να δημιουργήσετε ένα όμορφο υπνοδωμάτιο, πρέπει να έχετε έναν αρμονικό συνδυασμό χρωμάτων για τοίχους, δάπεδα και οροφές.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν ειδικές καινοτομίες σχετικά με το πάτωμα αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι τόσο ламинат, και ένα παρκέ, και ακόμη και ένα ειδικό φινίρισμα κεραμίδι για εσωτερικούς χώρους, το κύριο πράγμα, να προσπαθήσει να παρατηρήσει κλίμακα χρώματος ενός υπνοδωματίου.

ι τοίχοι δίνουν «πράσινο» φως στους σχεδιαστές για αυτοσχεδιασμό. Το μόνο πράγμα — μην υπερφορτώνετε το υπνοδωμάτιο σκούρα χρώματα, ταπετσαρία παχιά υφή, τα χρώματα των τοίχων — ροζ, λευκό, κρεμ, φιστίκι … Μην ξεχάσουμε μοντέρνα σοφίτα! Έτσι, τερματίζοντας έναν από τους τοίχους που αντιμετωπίζει διακοσμητικά τούβλα θα είναι πολύ πρωτότυπο σχεδιασμό σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις φως κλωστοϋφαντουργίας ταπετσαρία (σχεδόν σαν δερμάτινο μαύρο δερμάτινο μπουφάν με σιφόν φόρεμα — με ασφάλεια, αλλά και φρέσκα).

Για να δημιουργήσετε ένα όμορφο υπνοδωμάτιο, μην υπερφορτώνετε το δωμάτιο και τους τοίχους με διασκσ3με

ο οροφή δίνει στους σχεδιαστές πλήρη ελευθερία επιλογής. Κτός από την περιορισμένη οροφή λευκού ή κρέμας, τώρα μπορείτε να εγκαταστήσετε είτε φασμα είτε οροφήφ. Αι σε αυτό, και σε μια άλλη εκδοχή, μια ενδιαφέρουσα κίνηση θα είναι ο φωτισμός LED γύρω από την περίμετρο. Ωστόσο, αν η κρεβατοκάμαρα είναι μικρού μεγέθους, δεν είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε μια οροφή καθρέφτη, είναι προτιμότερο να διακοσμήσετε την κρεμ χρώματος οροφή με ένα κομψό καλούπι από γυψομάρμαρο.

Εξοπλίζοντας την κρεβατοκάμαρα, να λάβει υπόψη το γεγονός ότι εδώ θα περάσετε πολύ χρόνο, και όχι μόνο οι δαπάνες, αλλά να είστε και να συγκεντρώσουν δύναμη, έτσι δεν είναι πρόθυμοι να κυνηγήσει τη μόδα, να φροντίζει για την υγεία και την άνεση.

Μοντέρνο υπνοδωμάτιο 2018

Οι πραγματικοί σχεδιαστές γνωρίζουν: μόδα — στις λεπτομέρειες, στην περίπτωση της σχεδίασης υπνοδωματίων φέτος, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο χρώμα του δωματίου και των λεπτομερειών.Φυσικά, στην κορυφή είναι ένα ασπρόμαυρο εσωτερικό του υπνοδωματίου. Για να δημιουργήσετε να κομψό εσωτερικό μοντέρνο υπνοδωμάτιο, γεμάτο με αέρα και φως, το λευκυκ χρώαιαι.

Αλλά ένα υπνοδωμάτιο που γίνεται σε μαύρο και άσπρο ή γκρι κλίμακα, μπορεί να εμφανιστεί φρέσκο, είναι απαραίτητο να προσθέσετε «γεύση», και θα προστεθεί με εσωτερικά αγγεία, κουβέρτες ή χαλιά με φωτεινά χρώματα. Дальше?? ?? ?? ?? Пример:

ροσθέστε φωτεινότητα στο ασπρόμαυρο υπνοδωμάτιο θα βοηθήσει τα όμορφα λουλούδια στα αρχικά αγγεία

Το μοντέρνο στοιχείο του εσωτερικού της κρεβατοκάμαρας το 2018 ταν μαρμάρινη υφή και μαρμάρινο χρώμα.

Έτσι, όταν διακοσμούν ένα υπνοδωμάτιο, μπορείτε να κάνετε ένα διακοσμητικό τζάκι από τεχνητό μάρμαρο, αυτό θα δώσει την κρεβατοκάμαρά σας όχι μόνο πολυτέλεια, αλλά και εμπλουτίζουν το εσωτερικό με ρομαντισμό. Υμηθείτε: και στον μινιμαλισμό υπάρχει ένας τόπος για ρομαντισμό!

πιπλα υπνοδωματίου 2018

Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς ένα υπνοδωμάτιο, χωρίς ένα κρεβάτι, προσφέρει μια ποικιλία από μοντέρνα κρεβάτια μπορεί να αναγκάσει το νευρικό ακόμα και τον πιο ισορροπημένο του αγοραστή.Ξύλο, μέταλλο, μάρμαρο, ακόμη και το κρεβάτι, ανέστειλε κρεβάτι, στρογγυλό, τριγωνικό … Πομένως, κατά την επιλογή ενός κρεβατιού, ακολουθήστε τις δικές σας προτιμήσεις γεύσης καιλ μικρές συμβου. Εάν η κρεβατοκάμαρά σας είναι διακοσμημένο σε μαύρο και άσπρο χρώμα σχεδίου, το φωτεινό κρεβάτι είναι στυλιστική μορφή πυρήνας του μπορεί να είναι είτε: από γύρο σε κλασικό, το πιο σημαντικό, βεβαιωθείτε ότι τα χρώματα χαλιά, κουβέρτες και μαξιλάρια, έτσι δεν είναι ασύμφωνα με τη βασική ιδέα.

ια λλη μόδα τάση επίπλων είναι κρεβάτια χωρίς πλαίσιο, σας επιτρέπουν ναημιουργήσετε ναημιουργήσετενευνεδημιουργήσετε ναημιουργήσετε ενεαημιουργήσετε ναλαεοντιτχανεοεκικτε, βχλεαυοεκοικτι. Αλλά θυμηθείτε ότι ένας τέτοιος χώρος ύπνου θα ταιριάζει μόνο σε έναν νεαρό άνδρα που δεν έχει προβλήματα με τη σπονδυλική στήλη ή τις αρθρώσεις, οι ηλικιωμένοι πρέπει να επιλέξουν κρεβάτια πλαισίου με ορθοπεδικά στρώματα. Να μεταλλικό κρεβάτι με σφυρηλατημένη πλάτη ίσως ποτέ δεν θα βγει από την τάση. Θα ταιριάζει τέλεια στον μινιμαλισμό της μοντέρνας κρεβατοκάμαρας της τρέχουσας χρονιάς 2018, δίνοντάς της παιχνιδιάρικο, αλλά είναι καλύτερο να καλύψει το πλαστό μέρος με χρυσό ή χάλκινο χρώμα.Модный κίνηση — τα κρεμαστά βρεφικά κρεβάτια, όπως κρεβάτια κατασκευασμένα από παλέτες των κατασκευών, όμως, για μια τέτοια τολμηρή απόφαση θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα ανώτατα όρια σας είναι αρκετά ισχυρή, και αν σας αρέσει συνεχώς λικνίζοντας ενώ κοιμάστε; Ν η απάντηση είναι ναι, τότε αυτό το κρεβάτι είναι η επιλογή σας, ειδικά ανααο στυλ κρεβατοκάμαρας είναι σοφι.

τέλεια επιλογή για ένα υπνοδωμάτιο είναι ένα κρεβάτι χωρίς πλαίσιο χωρίς ασυνήθιστο σχεδιασμό

Ανανέωση του εσωτερικού της κρεβατοκάμαρας, μην το υπερφορτώνετε με υπερβολικά έπιπλα, τα κύρια αντικείμενα πρέπει να είναι ένα κρεβάτι, κομοδίνα και συστήματα αποθήκευσης.Ωστόσο, ο μοντέρνος σχεδιασμός είναι πλούσιος σε επιλογές για τη δημιουργία μιας μοντέρνας και λειτουργικής κρεβατοκάμαρας, σκεφτείτε αυτό κατά την τοποθέτηση του υπνοδωματίου.

α κομοδίνα πρέπει να είναι μια οργανική συνέχεια του στυλ και σε καμία περίπτωση δεν πρέπια ναποντα πρέπια ναποντα Μπορείτε να παραμείνετε στη συνήθη κλασσική κομοδίνα, τοποθετώντας τους άνετους λαμπτήρες δαπέδου, αυτή η κίνηση θα χωρέσει σε οποιοδήποτε, ακόμη και το πιο μοντέρνο εσωτερικό.Αν ψάχνετε για τολμηρές λύσεις, μπορείτε να επιλέξετε τους πρωτότυπους πίνακες-λαμπτήρες δαπέεαεαεαεαεαερππατπατπατπαπταρππατπλαπταρππλατα Παρά το εντυπωσιακό μέγεθος, τέτοια έπιπλα θα γίνουν ένα είδος εσωτερικών υπνοδωματίων.

Ένα σημαντικό στοιχείο του εσωτερικού υπνοδωμάτια είναι συστήματα αποθήκευσης, ιδιαίτερα δημοφιλής τώρα ντουλάπες με κρυφούς εξαρτήματα (δεν είναι διαθέσιμο στην επιφάνεια της λαβής). Ατά κανόνα, τα συστήματα αποθήκευσης γίνονται σε παστέλ χρώματα κρέμας. Ια πιο τολμηρή λύση είναι μια ντουλάπα με συρόμενες πόρτες με πόρτες από ματ ή έγχρωμο γυαλί.Τέτοιες περιπτώσεις συνήθως γίνονται με ένα μαύρο ή καφέ πλαίσιο.

οια υπνοδωμάτια είναι στη μόδα

τσι, κύρια τάση της μόδας στη διάταξη του υπνοδωματίου το 2018 είναι ο χώρος. Τώρα, για να απαλλαγείτε από περιττά χωρίσματα, μπορείτε να συνδυάσετε το ντουλάπι και το υπνοδωμάτιο.

Δημιουργήστε ένα μοντέρνο και κομψό υπνοδωμάτιο που μπορείτε να τον εαυτό σας

υο υπνοδωμάτιο, στο οποίο το σαλόνι δεν χωρίζεται ακόμη από το υπνοδωμάτιο, είναι φτιαγμένο φέτος.Πτικά, αυτό επεκτείνει το χώρο, και δίνει επίσης ένα άγγιγμα του μποέμμανισμού στο δωμάτιο. Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί και κρεμάστρες στον αγώνα ντουλάπα με στυλ, με συνολική λύση του σχεδιασμού, επίσης, μπορεί να τοποθετηθεί στην κρεβατοκάμαρα ένα μεγάλο οβάλ καθρέφτη σε ένα σταθερό πόδι, αυτό το κομψό απόχρωση προσθέσετε μόνο φρεσκάδα στην κρεβατοκάμαρά σας, και δεν χρειάζεται να επιβαρύνει την εμφάνιση του δωματίου με την τοποθέτηση ενός καθρέφτη στους τοίχους.

ο πικέ της μόδας στη διάταξη του υπνοδωματίου το 2018 είναι η ενοιολογικαενοποίηση του λουτρού καιβτρκάκ.

πορείτε να φράξετε το μπάνιο από το υπνοδωμάτιο με ένα κομψό διαφανές διαχωριστικό από γυαλυεαείεεοτορολο εοτοροταλθαενεποροταλαενενεεποροσταταρον. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μια τέτοια επιλογή είναι δυνατή μόνο εάν υπάρχουν επαρκείς χώρπει να ξαοητητοι καόοτητοι καοτητοι καόοτητοι.

Σχεδιασμός ενός όμορφου υπνοδωματίου (βίντεο)

Συνοψίζοντας, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η μοντέρνα κρεβατοκάμαρα το 2018 — δεν είναι μόνο ένα δωμάτιο για ύπνο, ένα ολοκληρωμένο χώρο αναψυχής, γεμάτη φως, τον αέρα και το διάστημα, αλλά επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο στυλ, προσπαθήστε να αξιολογήσει επαρκώς αν θα ταιριάξει το δωμάτιό σας αλλά το πρώτο πράγμα, να ακούσετε την καρδιά σας, σας λέει ακριβώς, ανείναι καλή ή η γγλυαγή ταδοσι της λσσης.

Κομψά υπνοδωμάτια (φωτογραφία)

Входная дверь из металлических изделий своими руками. Делаем металлическую дверь своими руками. Монтаж металлического листа

Монтаж железных дверей производят как в квартирах жилых домов, так и в банях, гаражах, жилых домах, частных домах, обеспечивая надежную защиту имущества от воров и других злоумышленников.

Если покупка качественной металлической двери невозможна из-за дороговизны материалов, либо в связи с необходимостью изготовления двери определенного размера, то при самостоятельном изготовлении железной двери можно не сомневаться, что конструкция будет быть надежным, а затраты на используемые материалы не будут слишком большими.

Полезная информация:

Планировка и эскиз

Для начала нужно сделать точные размеры дверного проема, а также проследить, чтобы стены были из кирпича или бетона, а не из фанеры под толстым слоем штукатурки. После этого необходимо вывести на бумаге размеры дверей, высоту установки петли и замка, ребра жесткости и другие особенности изделия.

Поскольку при входе в квартиру устанавливаются металлические дверные блоки, полотно двери должно открываться изнутри наружу.В соответствии с предписаниями противопожарной безопасности входная дверь При необходимости не создавать препятствий для эвакуации.

От того, приятно ли подготовить дверной проем перед установкой металлических дверей, зависит качество монтажа. Важно подгонять ее габариты под габариты двери — чем точнее она будет сделана, тем меньше будет зазор между проемом и дверью, тем надежнее установить дверь. Это можно объяснить длиной выступающей части анкерного болта.Если проем слишком широкий, то установка двери производится в подвесном состоянии — части коробки не будут подходить к стенам.

1. Работы выполняются на металлическом верстаке. Изначально соберем коробку, для которой нужно нанести на разметку металлический уголок, профиль 45 °. Затем следует проверить точность резки, для этого нужно соединить каркас и прикрепить карбонатный уголок. Можно собрать каркас из труб, сварив их в виде прямоугольника.
   
   В процессе работы важно проверять правильность соединения углов и диагоналей, чтобы не возник перекос конструкции. Сварные швы следует обработать на угольно-бликовой машине, чтобы створка плотно прилегала к дверной коробке.
   
   
2. Изготавливаем заготовки для металлического углового каркаса, используя в качестве шаблонов заранее подготовленные прямоугольники определенной толщины. Зазор между коробкой и дверной коробкой будет со стороны замка около 5 миллиметров, а с трех других сторон — около 3 миллиметров.Следует сделать разметку и вырезать, затем прикрепить ее к дверной коробке, а затем проверить диагональ.
   
   Боковой профиль требует паза для замка. Углы каркаса и шпангоутов привариваем в нескольких местах по периметру. Теперь раму можно приварить к раме, которая зафиксирует дверную обшивку.
   
   
3. Необходимо приветствовать 1-й край дверного полотна — измерить длину рамы, отрезать профиль необходимых размеров и приварить его по центру вертикально.Затем следует зачистить болгаркой сварные швы.
4. После всего этого необходимо сделать макет холста. Рекомендуем выдерживать лист стального листа из стали на коробку, а со стороны петли — 5 миллиметров. Отрежьте шлифовальные листы из стали и подогните их к раме.
   
   Внутри полотна следует приварить ребра жесткости, расположенные горизонтально. Если их мало, то следует увеличить объем фурнитуры.
5. Для установки замка стоит нанести маркер или мел на холст.Просверлите колодец под замок, обработайте напильником. Просверлите отверстия, необходимые для крепления замка, нарежьте резьбу и зафиксируйте замок болтами. Установите ручку блокировки.
   
   Для установки замка в дверь могут потребоваться и другие действия (все зависит от типа изделия). Прочтите статью о.
6. Смажьте петли, разведите их на раму коробки и дверную коробку. Следует разрезать рассол рамы каркаса и полотна, открыть дверцу и закрепить петли изнутри с помощью сварочного аппарата.
   
   Также можно проделать отверстие под проушину в двери или через центральный профиль и металл, или проточить карман, а потом забить отверстие только в металлическом полотне.
7. Для изготовления крепежа двери берут 6-10 полос металла, приваривают их к дверной коробке.
   
   В этих лентах проделайте отверстия, необходимые для анкеров.
8. Для утепления двери вырезаем кусок пенопласта, минвата или другого утеплителя, заполняем им всю площадь, расположенную между ребрами жесткости.
   
   Для изготовления внутренней декоративной обшивки рекомендуем взять предварительно обрезанный по размеру лист фанеры, скрепить его заклепками. Для отделки можно использовать пластик, ламинат или вагонку (если дверь установлена ​​в ванну).
   
   Если после изготовления у вас остались подозрения, что дверь была заведомо ненадежной, то рекомендуем прочитать.
9. Все готово. Осталось покрыть дверь ведущей машины, затем покрасить.
   
   Если есть желание, вместо покраски можно увидеть дверь в скин или дермист.При необходимости следует установить уплотнители на дверной коробке. Удалите отверстия в приваренных стальных полосах, зафиксируйте дверную коробку анкерами в проеме, воспользуйтесь уровнем, чтобы исключить перекос двери.

Оформление дверей окном и фигурной сеткой

Входная дверь со стеклом устанавливается в частных домах. Благодаря тому, что свет проникает в окно, прихожая будет лучше освещена, а кованые элементы придадут парадному входу респектабельный вид.

У каждого человека, умеющего пользоваться сварочным аппаратом, возникает желание сделать красивую и надежную железную дверь своими руками. Эта работа требует навыков, но изделие будет индивидуально гарантированным, прочным и долговечным. Процесс сварки таких дверей не потребует фантастических финансовых затрат и не займет много времени. Необходимо рассчитать количество материала и приготовить необходимые инструменты, но предварительно необходимо выполнить промрессы и нарисовать детальный чертеж будущего изделия.Подробно описываем весь производственный процесс и последовательность операций.

Подготовительные работы заключаются в выборе конструкции и дизайна будущей двери, так как каждая дверь уникальна по размеру и может быть уличной или входной. Чтобы понять, как правильно приготовить дверь, нужно определиться с материалом, фурнитурой и декором, которые вы хотите использовать. Для того, чтобы рассчитать количество компонентов, нужно сделать промрессы и составить точный чертеж. В процессе подготовительных работ необходимо учитывать следующие обстоятельства:

• рекомендуемые размеры двери не более 100 х 200 см, иначе она будет слишком тяжелой, так как потребуются дополнительные ребра жесткости;
• если габаритные размеры превышают 200 см в высоту, необходимо закрыть лишнюю часть внешнего вида утепленными декоративными или глухими вставками;
• если выход шире 100 см, можно поставить глухую вставку или распахнуть надежно застегивающуюся створку;
• определяет, в какую сторону откроется дверь, и выбирает подходящие замки;
• рассчитать расположение замков и дверной проушины в соответствии с ростом жителей;
• определить вид лакокрасочного, изоляционного и внутреннего декоративного покрытия;
• рассчитать тип и глубину крепления узлов дверной коробки, предусмотреть шкворни и привод вертикального крепления;
• рассчитать параметры и определить тип металлических деталей.

Очень важно следить за тем, чтобы коробка была прикреплена к монолитной розетке, а не к деревянным или оштукатуренным хрупким поверхностям.

На чертеже, выполненном в масштабе, следует указать расположение проушины, ручек, углублений для ключей, петель (от 2 до 4 шт.), Ребристости и противозадирных устройств и механизмов. Для регулировки дверное полотно должно быть меньше коробки, а оно в свою очередь меньше дверного проема на два сантиметра.

Необходимые инструменты и материалы

Быстрая и качественная работа возможна только при удобном и грамотно организованном рабочем месте и хорошем инструменте.Самосварка металлических дверей требует определенного инструментального минимума, который состоит из следующего набора:

1. удобный и прочный монтажный стол;
2. сварочный аппарат с комплектом электродов и маской;
3. инструмент для разметки, фломастер или мел заточенный;
4. магниты сварочные с углом 90 o и зажимы;
5. угловая машина (болгарка) с дисками;
6. электродрель и шуруповерт с набором насадок и насадок;
Перфоратор
7. с устойчивым вздутием;
8. хорошие электрические удлинители;
Рулетка
9. и строительный уровень.

После димера и составления детального чертежа можно точно рассчитать количество и наименование металла, необходимого для сварки дверей, а также подобрать замки, петли и другие комплектующие. Естественное желание подчеркнуть собственную индивидуальность может повлиять на выбор материала, и особое внимание здесь нужно уделить внешнему виду, петлям, высокой секретности замков, противоузлам и дополнительным запорным механизмам. Стандартный набор материалов для металлической двери состоит из следующих элементов:

• для лицевого листа, сталь выбирается толщиной не менее 2-3 мм, по размеру двери с нахлестом коробки, обычно 100 х 210 см;
• дверная коробка сварная из уголка 3 х 3 см;
• для дверной коробки и ленты, используется профильная труба 2.5 х 5 см и полоски;
• крепление ящика к проему осуществляется полосами толщиной 3 мм в количестве 4-6 шт. и длиной 30 см;
• дверные петли в количестве 3 шт .;
• выбранных комплектующих и крепежных болтов;
Грунтовка и полимерная краска
• ;
• изоляция и внутренняя декоративная отделка.

Важно, чтобы замки имели высокую износостойкость, а петли были оснащены подшипниками, обеспечивающими бесшумность и длительный срок службы.

Последовательность сварочных работ

Процесс сварки дверей индивидуален и зависит от конкретного проекта. Это необходимо, чтобы параметры сварочного аппарата позволяли стабильно работать при имеющемся напряжении в сети. Соблюдать необходимые размеры и углы необходимо как можно чаще измерительным прибором, а также использовать при работе специальные сварочные магниты. Последовательность операций заключается в поэтапном выполнении следующих основных моментов, а именно:

• ставится и воспроизводится дверная коробка, по углам выставлены магниты, производится снятие сварки;
• при разрыве уголка соединения его корректируют, затем окончательно сваривают конструкцию;
• швы со всех сторон обработаны шлифовальной машиной;
• то дверная коробка с обязательным изменением диагоналей перезагружается и приваривается;
• необходимо, чтобы зазор между коробкой и рамой составлял 3 мм с трех сторон и 5 мм со стороны замков замков;
№
• в рамке двери, ленточные нервюры с учетом расположения замков, глазок, петлевые штифты, привод вертикальный запор;
• укладываем лицевую створку и привариваем к каркасу и робам жесткости швом примерно 4 см через каждые 15-20 см;
• привариваем петлю, предварительно наматываем отверстие для смазки;
№
• к приваренной двери закрепите узел замка, шпильки и просверлите все необходимые отверстия;
• к коробке привариваем пластины для крепления, шлифуем и шлифуем железную дверцу;
• далее красится, и после высыхания крепится вся фурнитура;
• дверное полотно утеплено и отделано изнутри окончательным цветом.

Важно провести производственный процесс без спешки, тщательно освободив углы и добившись безупречной работы замков, вертикальных запоров и поворотных петель.

Конечно, эта последовательность не отражает нюансов каждой отдельной металлической двери, но основная схема изложена правильно. Толщина, габариты, а значит, и вес подбирается в зависимости от потребности и индивидуальности каждого хозяина. При этом необходимо учитывать, что дополнительная масса потребует увеличения жесткости, а это приведет к большей нагрузке на раму, петлю и дверную коробку.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Мы уже говорили о том, как своими руками рассчитать, вывесить и сварить металлическую дверь, о том, какие инструменты необходимы для этого процесса, какую последовательность действий необходимо соблюдать. Качество приходит с опытом, но вы, несомненно, сэкономите значительные финансовые средства, а также сделаете дверь на свой вкус и размер. Удачной и успешной работы!

Качественная стальная дверь Даже с бюджетной окраской молотком теперь стоит неплохих денег.Конечно, в расчет не принимаются дешевые китайские продукты, вскрываемые консервным ножом. Поэтому домовладельцу с доходом ниже среднего ничего не остается, кроме как изготовить металлическую дверь и установить ее своими руками, либо заказать какому-нибудь гаражному мастеру. Но если вы не знакомы со сварочным аппаратом, то вам незачем оплачивать чужой труд — посмотрите нашу статью с технологией изготовления и возьмитесь за работу сами.

Подготовка к работе

На этом этапе нужно замерить входное отверстие и приготовить все необходимые материалы.Список стандартных инструментов — измерительные приборы, сварка и боллард со сверлом.

Совет. Чтобы закрепить сварные узлы, обязательно приготовьте 2–3 струбцины, без них намного сложнее.

Замер у входа в квартиру или частный дом Производится в нескольких местах, особенно по ширине. Необходимо выделить самое узкое место, чтобы сориентироваться в этом размере при изготовлении. Результаты замеров Приложите к схеме, по которой будет заготавливаться металл.

Предполагается, что у вас нет личного опыта сборки железных дверей, поэтому для начала предлагаем изготовить максимально простую конструкцию. Даже если получится не слишком красиво, впоследствии смочите створку утеплителем и декоративными накладками, которые скроют все мелкие недостатки. Из конструкционных материалов понадобится:

• 1 стальной лист стандартный, желательно холоднокатаный, толщиной 1,5-2 мм на полотне;
• для коробки и дверной коробки возьмем профильную трубу сечением 40 х 20 мм с толщиной стенки 1.5-2 мм;
• навесы 2 шт. (необходимо заказать вертушку) и металлические пластины толщиной 4-5 мм для их установки;
• простой и надежный дверной замок можно сделать самодельным.

Расчетный чертеж из углов

Совет. Брать слишком толстый металл (например, 3 мм) нет смысла, так как настоящую бронедверь приготовить не получится, да и изделие будет слишком тяжелым. Вполне хватит и рекламной толщины листа 1,5 мм. Вместо последнего можно использовать равномерный уголок 45 х 3 мм.

Если ваши сварочные навыки еще не отточены, лучше взять стальной лист толщиной 2 мм, его тяжелее обжечь из-за отсутствия опыта. Также подумайте о будущей наружной отделке, чтобы заранее подобрать материалы. Подробнее о подготовительном этапе изготовления металлической двери с деревянными накладками рассказано в видео:

Руководство по производству дверей

Первая операция — это заготовка деталей. Выполняется по такой схеме:

1. Вырежьте 4 профиля вертикальных стоек дверной коробки (или 2 угла), ориентируясь на рисунок.
2. Приготовьте 4 коробки ящиков из профнастила или уголков.
3. Для каркаса полотна вырезать 4 горизонтальных перемычки и 2 стойки.
4. С помощью болгарки приварите размеры стального листа под размеры дверной коробки.

Чертеж двери профтрубе во входном проеме

Примечание. Между дверным блоком и стеной накройте 1 см чистящими средствами по всему периметру, как показано на рисунке. У производителей нужно соблюдать зазор не менее 4 мм для уплотнительной ленты.

Обрезав детали изделия, зачистите острые концы и удалите заусенцы, после чего приступайте к сборке. Для облегчения обработки перед покраской на этом этапе рекомендуется удалить всю ржавчину с поверхности заготовок при помощи крупной наждачной бумаги и железной щетки.

Изготовление дверного полотна

Традиционно сварка железных дверей своими руками начинается с изготовления короба, куда вставляется готовая створка. Но личный опыт. Многие мастера говорят, что начинать стоит с полотна — его легче выдержать угол в 90 ° и предотвратить «вертолет», в котором изделие дискируется относительно фронтальной плоскости.

Прежде всего, положите на стол или подставку металлический лист и выровняйте его по плоскости с помощью строительного уровня и накладки в нужных местах. Далее действовать в таком порядке:

1. Разложите каркас рамки на листе, отступив от его краев на 1 см и соблюдая углы 90 °. Зацепите сваркой верхнюю и нижнюю перекрестки в нескольких точках, зафиксировав их струбцинами.
2. Повторите ту же операцию с вертикальными стойками, выполняя скотч с внутренней стороны профиля.Как это выглядит визуально, показано выше на фото.
3. Окончательно привариваем элементы каркаса листом и между собой. Установите 2 промежуточные перемычки и зафиксируйте их таким же образом.
4. В конце очистите все сварные швы болгаркой.

Внимание! При соединении профильной трубы с полотном не делайте сплошных швов, иначе металл уведет и на выходе вы получите тот самый «вертолет». Снимайте острие изнутри через каждые 10 см.

Ящики для поваров

В нашем случае наружный каркас монтируется из двух профилей, установленных под углом 90 ° друг к другу (см. Рисунок выше). Поэтому сначала сформируйте напольное обрамление, установив профили по периметру полотна и закрыв их заплатками.

Следующий профессиональный домик ставится на два предыдущих с помощью шестигранника и образует внутренний каркас коробки. Внимательно читайте фото, чтобы разобраться в этом сочетании.

Когда все профили каркаса встанут на свои места, возьмите их и сварите точечно друг с другом. Следите за тем, чтобы ошибка не боролась с обрамлением до дверного полотна. Визуально готовый ящик, лежащий на створке, выглядит так:

Перед следующей операцией нужно разделить паутину и коробку, а последнюю перевернуть и поставить на рабочий стол. Теперь можно тщательно зарезать стыки снаружи и приклеить к ним болгаркой. Не перекрывайте швы с внутренней стороны, где будет ложиться створка.

Изнутри стык закрывать не нужно, только снаружи

Важный момент. Перед тем, как снимать коробку с дверного проема, нанесите метки на оба элемента, чтобы запомнить их положение и при сборке не перепутать верх и низ.

Крепление козырьков

Для продолжения работы необходимо снова положить готовую створку на стол, только теперь поверх коробки. На этом этапе важно четко вывести все зазоры: отступы от края полотна до внешнего среза лутки должны быть равномерными по всему периметру и составлять 1 см, величина прорези наводчика для закладки пломба 4-6 мм.Чтобы это обеспечить, защелкните под стальной лист прокладки нужной толщины.

Теперь о том, как правильно сделать навесы:

1. Определяем положение навесов, измеряя сверху и снизу одинаковое расстояние — 25 см. Ставим метки и набираем шлифовальный паз в полотне, чтобы петли приваривать непосредственно к профилю рамы, а не к листу.
2. Привариваем к верху навеса толстую пластину, испытав детали на месте до конца лутки.
3. Приложите к ящику петлю с пластиной так, чтобы между ней и плоскостью листа выдерживалась зазор 3-5 мм. Возьмем сварку детали.
4. Надеть второй усилитель двери на дверь и приварить козырек и створку. Повторите все операции на другом контуре.

Когда дверца рельса держится за заплатки, проверьте ее на открывание и установку, после чего сварочные работы окончательно привариваются и зачищаются швы.

Установить замок

Когда только что изготовленная входная дверь еще не открылась, запор или запор не решают проблемы.Для начала прикрепите замок справа от полотна и выньте его из контура.

Чтобы вырезать паз под замок, используйте болгарку и дрель. Удалив обрезанный кусок металла, выровняйте и очистите край проема.

1. Вставьте фиксатор в паз и просверлите монтажные отверстия. Нарежьте в них резьбу М5 или М6 и закрепите изделие.
2. Напротив отверстия в корпусе для ручки и колодца для запирания нанесите метки на полотне двери.Вырезать в ней такие же отверстия и положить наружной ручкой с накладкой.
3. Определить место в замке двери, где запирание замка должно входить в проем при закрывании. Выполните эти бороздки, проведите их и проверьте, как действует запор. При необходимости отрегулируйте или расширите проем.

В конце войдите в коробку с 4 монтажными отверстиями, в которые во время установки войдут анкерные болты. Подробнее I. Важные моменты Об изготовлении железной двери Вы можете узнать, просмотрев видео:

Облицовка продукта

Какой бы способ отделки двери вы ни выбрали, сначала необходимо защитить ее от коррозии — загрунтовать и покрасить.Для этого необходимо удалить шлак со сварных швов, очистить их и обезжирить всю поверхность, а затем нанести 2 слоя грунта. После высыхания покрасьте изделие 2 раза, начиная с обратной стороны.

Входные двери можно использовать так:

• изнутри утеплить плиты пенополистирола, положить их на клей, повозиться с пластиковыми панелями;
• скрепляем внешнюю и внутреннюю вагонку дерева, в частности вагонку;
№
• разрезать кожный дерматин, положив под него слой утеплителя;
• купить и смонтировать готовый комплект для дверей из МДФ.

Из железа можно сделать кошачьих и покрасить в тот же цвет

Готовое изделие устанавливается во входное отверстие на анкерные болты, а прорези традиционно уплотняются монтажной пеной. Важно соблюдать горизонтальность и вертикаль, чтобы створка хорошо держалась, чтобы лутка не была «замусорена» внутри квартиры. Чтобы скрыть пенопласт, снаружи и внутри ящик окаймляют накладками из дерева, металла или пластика. О правильной покраске дверного полотна подробно рассказывается в последнем видео:

Заключение

Самодельные входные двери из чугуна по сроку службы не уступают заводским, если в процессе изготовления соблюдалась технология и конструкция, сваренная без перекосов.В противном случае появятся проблемы, прежде всего, с замком, который начнет закрываться и заклинивать. Чтобы этого не произошло, выделите больше времени, чтобы подогнать все элементы в процессе сборки, когда ошибки легче исправить.

Инженер-проектировщик со стажем строительства более 8 лет ..
Закончил Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011г.

Связанные записи:

Если перспектива выполнения сварочных работ пугает вас меньше, чем ценники на дверях металлических подъездных — сделайте не хуже для вашего жилища.А если сравнивать с китайскими партиями, то тоже намного надежнее.

Справиться с этой задачей поможет приведенная ниже подробная инструкция

Limited. Казалось бы, выбор на рынке настолько огромен, что нет необходимости делать его самостоятельно. Но для многих сам этот процесс может быть очень интересным, а возможность сэкономить немалую роль. Однако, чтобы самостоятельно справиться с этой сложной работой, одного желания недостаточно. Как минимум, нужно иметь хотя бы небольшие навыки сварочного шва и иметь необходимый инструмент.

Чтобы понять, с чего начать, какие материалы для этого понадобятся и в каком количестве необходимо внимательно изучить проем. Часто в домах старой постройки входные двери держат «на честном слове»: если вытащить ящик, оказывается, что между ним и капитальной стеной была пустота, заделанная штукатуркой.

Значит нужно очистить проем до его реальных размеров, чтобы определить размеры и конструкцию будущей двери (см.). Если проем стандартный (в наших реалиях это порядка 900х2000 мм), сделать своими руками это будет не так сложно.

Если он будет намного шире, придется приготовить дополнительный металлический каркас и закрепить его сбоку от двери. Если проем выше, то над коробом приваривается дополнительная рама. В нее при желании можно вставить противоударное или бронированное стекло.

Получив все интересующие вас размеры, составьте детальный чертеж конструкции будущей металлической двери и просчитайте необходимое количество материалов.

Инструменты и материалы

В этом случае вам понадобится:

• Лист стальной размером 1000х2000 мм и толщиной 2 мм.
• Profiter 50×25 мм — 21:00 Из них 18:00. Для изготовления коробки и в 2–3 часа дня. По твердости ребер.
• Уголок стальной 32х32 мм — 18 ч. Для дверной коробки.

Для справки. Металлические уголки и профилированные трубы продаются целыми плетками 3 или 6 метров. Учтите это при покупке, чтобы не пришлось сваривать одну деталь из двух. Покупка с наценкой.

Можно укрыть двери деревянными панелями или планками, наклеить пленку ПВХ, имитирующую структуру дерева, или отделить двери мягким материалом.Также можно просто покрасить ткань, а для улучшения внешнего вида приставить к двери какие-нибудь кованые декоративные элементы.

Этап подготовки к изготовлению металлической двери включает обмер входного проема и раскладку его конструкции. При расчете, кроме размеров коробки, необходимо записывать толщину слоя утеплителя и внешней отделки, при отсутствии звукоизоляции и звукоизоляции двери значительно увеличивается. После этого необходимо составить подробный чертеж, включающий основные элементы железной двери: ее полотно, петли, жесткость и нервюры рамы.Полученный чертеж позволит определить необходимые размеры цельного металлического листа для изготовления дверного полотна по ним своими руками, жесткость конструкции и общий объем необходимых материалов. Стандартный дверной металлический ящик имеет стандартные размеры 2000х800 мм. Для большей высоты предусмотрен проем для изготовления дополнительной верхней рамки или бортика, если проем имеет ширину более 800мм.

Инструменты и материалы

Если чертеж будущей входной металлической двери изготовлен и его данные проверены, можно начинать настройку рабочего места с материалами и инструментами.В работе вам понадобится:

• металлические уголки для полотна и дверной коробки;
• дверные петли, их количество зависит от размера двери и ее веса;
Пена строительная
• ;
• сварочный аппарат;
Стальной лист
• толщиной не менее 2 мм;
• дрель;
• угловая шлифовальная машина болгарка, оснащенная диском для резки металла;
• надежный дверной замок и ручка;
• облицовочный материал — фанера, шпон или доски;
Анкерные болты
• для крепежа.

Перечень материалов довольно приблизительный, его можно составить и скорректировать своими руками в зависимости от конструкции, функционального назначения двери и используемого утеплителя.

Изготовление металлической двери

Правильный монтаж входной двери включает четыре основных этапа: создание каркаса своими руками, дверных полотен, установку необходимой фурнитуры и внешней отделки.

Каждый из этих этапов имеет свои особенности:

Для того, чтобы сделать металлическую дверь своими руками, необходимо пошагово выполнить следующие действия:

1. По выбранному размеру полотна и дверной коробки нужно вырезать уголок сечением 50х25 или 40х20мм и поставить на сварочный стол, который желательно поставить в мастерскую перед работой.Затем проверяются диагонали и углы будущего каркаса. Диагональ полученного прямоугольника должна быть такой же. При удовлетворительном результате можно приступать к сварке.

2. Из изготовленного ящика по внутреннему пространству необходимо снять габариты, покрывающие 0,5-1 см с каждой стороны периметра. После этого следует вырезать уголок сечением 40х25мм — будущую основу полотна входной металлической двери. На уровне планируемого замка в профиле выполняется прорезь с помощью «болгарки», можно установить рейки для крепления утеплителя и упростить работы по обшивке двери.
3. Для удобства приварки на этой ступеньке петель и коробки необходимо приварить петлевой профиль. Следует с большой точностью измерить расстояние между петлями коробки и рамки, чтобы обеспечить их идеальное совпадение. Он поможет вам легко сделать дверную петлю на простых или скрытых петлях.

4. Затем проверяют параллельность профилей полотна и дверной коробки. После этого в него укладываются остальные профили и закрепляются сваркой.
5. Теперь нужно подготовить металлический лист к соединению. При обмере полотна необходимо учитывать, что оно берется с запасом еще 1,5 см со стороны запорных механизмов и еще на 1 см по остальным сторонам. Лист следует разрезать по заданным размерам, а затем надеть каркас из соединенных сварных профилей.
6. С обратной стороны листа нужно приварить петлю, а затем ее приваривают по всему периметру своими руками.

7. Затем с внутренней стороны листа необходимо провести предварительную полоску. Чтобы надежно укрепить всю конструкцию входной двери, можно потратить несколько дополнительных ребер жесткости.
8. После окончания сварочных работ следует зачистить швы и выполнить антикоррозионный цвет двери, независимо от того, разобьетесь вы или нет.

9. Для выполнения запирания замка в углу коробки необходимо проделать отверстие для входа в ригель запорного механизма, а в торце полотна двери образовать прорезь для его установки.Затем нужно проделать отверстия для ручки, ключа и застежек механизма.

10. На завершающем этапе изготовления металлической двери необходимо произвести монтаж ее облицовки. Для этого подходят многие материалы: деревянные планки, пленка ПВХ, кованые элементы декора и другие.

Утеплитель двери

Железные двери должны быть изолированы. При этом значительно повышается их шумоизоляция. Работу можно сделать своими руками из листовых материалов.Изначально его следует закрепить с внутренней стороны двери светоотражающим материалом типа филисоль. Поверх него кладется звукоизоляция — минеральная вата, пенопласт, полиуретан или любой другой вид утеплителя, обладающий такими свойствами. Герметизация стыков и прорезей дверной конструкции выполняется с помощью герметика. Прилегающая к раме дверь двери уплотняется приклеенной резинкой, при этом значительно повышается шумоизоляция двери. Шумоизоляция двери закрывает панель МДФ или фанерный лист, а вся обшивка фиксируется саморезами или жидкими гвоздями.

Установка двери

Произвести установку металлической приточной двери можно двумя способами. Первый применяется, если входная дверь расположена в одной плоскости со стеной. Второй способ применяется в случае помещения помещения.

Монтажная дверь на металлические пластины

Чаще всего монтаж металлической двери к стене осуществляется с помощью металлических пластин. Такие плиты можно установить на боковые профили ящика, исходя из расчета по три штуки с каждой стороны.Такую технологию можно использовать при установке двери изнутри в комнату с поверхностью стены.

Установка на анкерные болты

Данная установка применяется в том случае, когда дверь требуется для сдвига внутренней части стенового массива, что делает невозможным использование плит. Для монтажа двери потребуется сварка.

• Дверь установлена ​​на подкосе и в боковых стойках ее ящиков проделаны по три отверстия с каждой стороны.
• Через полученные отверстия в стене вбиваются отрезки металлического стержня длиной от 12 см и более. Концы стержней приваривают к дверной коробке. Сварка производится через боковую часть бокса. Это дает возможность исключить соцветия, которые могут помешать закрытию двери.
• После этого пространство между дверью и проемом заполняется монтажной пеной. Осталось только дождаться ее застывания.
• Как видите, изготовление и установка металлической двери своими руками — не такая уж и сложная задача.При соблюдении правильной технологии и наличии аккуратности в работе можно получить качественный и экономически оправданный результат.

Металлическая дверь своими руками. Как собрать и установить металлическую дверь своими руками. Достоинства металлической двери

ручной работы

Входные двери должны быть не только красивыми, но и прочными, а также теплыми и надежными. Такое сочетание качеств придают металлические двери.Только не все представленные на рынке могут похвастаться надежностью — многие недорогие можно открыть буквально кухонным ножом. Действительно красивые и надежные стальные двери стоят очень дорого. Если у вас есть сварочный аппарат и некоторые сварочные навыки, вы сможете сделать железную дверь своими руками. Даже с учетом стоимости покупка материалов будет на 30-50% дешевле.

Что нужно

Будем входной дверью из профильной трубы и листового металла.Для работы понадобится ровная рабочая поверхность, сварочный аппарат, дрель, болгарка, есть хорошая вещь и что-нибудь для замера — например, столярный квадрат.

Стандартные металлические двери. Об этом и будем делать

Материалов потребуется:

• труба профильная 40 * 40 мм, 40 * 20 мм;
• металлический лист толщиной 2 мм, размер с дверным полотном;
Металлические петли
• достаточно мощные, чтобы выдерживать вес около 100 кг;

Для «доработки» дверей понадобится краска по металлу (лучше молотковая эмаль), деревянный поручень, изоляция (пенопласт или минеральная вата), фанера, OSP или другой аналогичный материал, пластик или любой другой отделочный материал, дверная проушина, замок.

Кухонные двери

Сначала приготовьте дверную коробку. Он изготавливается из профилированной трубы 40 * 40 мм. Сшить размеры нарезки. Если на трубе есть ржавчина, зачищаем. Заготовки чистые загнуть, углы выставить, прихватив друг друга.

После сварки проверьте углы, переместите диагональ. Если есть хоть малейшее отклонение — поправьте (обычно помогает ритм пола, главное не переставлять).

Привариваем петлю. Отступаем от Низы и Верха примерно на 20 см, ставим, готовим, следя за тем, чтобы они оказались на одной прямой.Здесь очень пригодится лазерный уровень, а если его нет, вам придется много раз передвигать расстояние, чтобы установить его точно.

Все привариваем, проверяем диагональ, пробуем. Если все нормально, можно приварить перекладину — для увеличения жесткости полотна двери. Делают их из остатков трубы 40 * 20 мм.

Зачищаем все места приварки, убирая наплывы — все должно быть ровно и ровно. Вылечиться можно напильником с напильником, но быстрее — соответствующим диском на болгарке.

Чтобы каркас не «бомбил» и потом, чтобы было место для установки уплотнительной резинки, поднимаем каркас, приваривая металлическую пластину.

Рамка внутри рамки выставляем на нужный уровень (проверяем уровень или уровень, чтобы все было в одной плоскости), привариваем петлю отклика.

На готовый каркас кладем лист металла, размещаем его. Он должен доходить до трубы дверной коробки на 3-10 мм. Только со стороны петель повязка должна быть 3-5 мм, на остальных сторонах может быть больше.Выставляю лист с петлевой стороны, размещаю линию реза, при помощи болгарки обрезаю.

Зазубрины и другие неровности после обработки файла резанием — до гладкой кромки. Для ускорения процесса можно использовать болгарку с наждачным кругом. Затем уложите лист как положено и слегка прижмите рамку к каркасу, лист тоже к каркасу (а не к каркасу). Вся конструкция должна быть перевернута, но по-другому сделать это сложно.

Переворачиваю почти готовые металлические двери и варю лист по периметру каркаса, затем до промежуточных ребер жесткости. Делать сплошные швы не обязательно — герметичность нам не нужна, свариваем небольшими отрезками на равных расстояниях. Следите за этим, чтобы не было чисто «вело».

Сварную раму отрезают от дверной коробки, перевернуть дверцу и освободить сварной лист от лент. Сиденья бывшего сварочного очистителя. Теперь можно устанавливать замки.

Утепление и украшение

Далее занимаемся изоляцией. В сварном каркасе железная дверь А поролон хорош 4 см толщиной. Берется небольшая или средняя плотность, так как грузиться на нее не будет. В этих металлических дверях осталось 4 листа размером 1 * 1 м.

Обрежьте ПП по размеру, возьмите монтажную пену со слабым удлинением (если брать обычные, пенопластовые дисплеи). Ставки от края примерно 1 см, наносим по периметру прямоугольника, в который кладем пенопласт, делаем еще несколько полос пенопласта посередине, кладем утеплитель.Остальные зазоры между ПП и трубой также пропускают пену.

Также можно приклеить утеплитель на универсальный клей, который подходит для металла и пенопласта, например, «Момент».

Для экономии средств в хозяйстве было решено использовать листовую пластину. Планируемая бюджетная отделка — самоклеющаяся пленка. Как выяснилось, эта пара очень плохо сочетается — очень много времени ушло на установку OSP. Было бы намного проще фанеру (влагостойкую, мебельную).

Металлические двери своими руками изготовлены поверх утеплителя, уложенного листом ОСП. Фиксируется по периметру самозатяжкой. Сначала просверливается отверстие под саморез, затем прикручивается крепеж.

В дверной коробке сверлят крепежные отверстия — их по два на каждом сегменте. Рама окрашена в соответствующий цвет (эмаль в канистре). Раскрашенную рамку нужно как-то выносить на улицу. В просверленные отверстия вставляем длинные крепежные саморезы, за них и выносим на улицу.

Выход один — отложить. Берем шпатлевку, мажем, ждем пока прогонит, шлифуем. Затем снова — слой шпатлевки, снова шлифовка. Итак — к нормальным результатам.

Со второй стороны тоже прикрепляют OSP, но уже заранее, что проще и отполировано. Вырезать дырочки под глаза-ручки, все попробовать. Далее приступаем к приклеиванию пленки. В наших магазинах самый большой — 90 см, двери явно шире. Поэтому было решено сделать отделку с имитацией панели, для чего был приобретен мебельный самоклеющийся резиновый молдинг.

Пленка наклеится «Рисунок»

Находим центр на дверях, ставим по 45 см в обе стороны, намечаем полосу. Здесь будет приклеена центральная полоса пленки. Приветствуем поверхность водой (брызги из баллончика) аккуратно, без пузырей, клеем пленкой.

Недостающие куски отрезать, тоже наклеить. Шутки закрыты лепкой.

Осталось установить металлические двери, сделанные своими руками.Устанавливаются при входе с крытой веранды в дом.

Двери выглядят хорошо. Очень сложно, не по сравнению с магазином. Больше всего времени ушло на украшение. Если вы выберете другой вариант, это будет намного быстрее.

Видео по теме

Раскрой стальных дверей по углам. Один из вариантов — в следующем видео.

Этап подготовки к изготовлению металлической двери Включает обмер входного проема и компоновку его конструкции.При расчете, кроме размеров коробки, необходимо записывать толщину слоя утеплителя и внешней отделки, при отсутствии звукоизоляции и звукоизоляции двери значительно увеличивается. После этого необходимо составить подробный чертеж, включающий основные элементы железной двери: ее полотно, петли, жесткость и нервюры рамы. Полученный чертеж позволит определить необходимые размеры цельного металлического листа для изготовления дверного полотна по ним своими руками, жесткость конструкции и общий объем необходимых материалов.Стандартный дверной металлический ящик имеет стандартные размеры 2000х800 мм. Для большей высоты предусмотрен проем для изготовления дополнительной верхней рамки или бортика, если проем имеет ширину более 800мм.

Инструменты и материалы

Если чертеж будущей входной металлической двери изготовлен и его данные проверены, можно начинать настройку рабочего места с материалами и инструментами. В работе вам понадобится:

• металлические уголки для полотна и дверной коробки;
• дверные петли, их количество зависит от размера двери и ее веса;
Пена строительная
• ;
• сварочный аппарат;
Стальной лист
• толщиной не менее 2 мм;
• дрель;
• угловая шлифовальная машина болгарка, оснащенная диском для резки металла;
• надежный дверной замок и ручка;
• облицовочный материал — фанера, шпон или доски;
Анкерные болты
• для крепежа.

Перечень материалов довольно приблизительный, его можно составить и скорректировать своими руками в зависимости от конструкции, функционального назначения двери и используемого утеплителя.

Изготовление металлической двери

Правильный монтаж входной двери предусматривает четыре основных этапа: создание каркаса дверного полотна своими руками, монтаж необходимой фурнитуры и внешней отделки.

Каждый из этих этапов имеет свои особенности:

Для того, чтобы сделать металлическую дверь своими руками, необходимо пошагово выполнить следующие действия:

1. По выбранным размерам полотна и дверной коробки нужно вырезать уголок сечением 50х25 или 40х20мм и поставить на сварочный стол, который перед работой желательно поставить в мастерскую.Затем проверяются диагонали и углы будущего каркаса. Диагональ полученного прямоугольника должна быть такой же. При удовлетворительном результате можно приступать к сварке.

2. Из изготовленного ящика по внутреннему пространству необходимо снять габариты, покрывающие 0,5-1 см с каждой стороны периметра. После этого следует вырезать уголок сечением 40х25мм — будущую основу полотна входной металлической двери. На уровне планируемого замка в профиле выполняется прорезь с помощью «болгарки», можно установить рейки для крепления утеплителя и упростить работы по обшивке двери.
3. Для удобства приварки на этой ступеньке петель и коробки необходимо приварить петлевой профиль. Следует с большой точностью измерить расстояние между петлями коробки и рамки, чтобы обеспечить их идеальное совпадение. Он поможет вам легко сделать дверную петлю на простых или скрытых петлях.

4. Затем проверяют параллельность профилей полотна и дверной коробки. После этого в него укладываются остальные профили и закрепляются сваркой.
5. Теперь нужно подготовить металлический лист к соединению. При обмере полотна необходимо учитывать, что оно берется с запасом еще 1,5 см со стороны запорных механизмов и еще на 1 см по остальным сторонам. Лист следует разрезать по заданным размерам, а затем надеть каркас из соединенных сварных профилей.
6. С обратной стороны листа нужно приварить петлю, а затем ее приваривают по всему периметру своими руками.

7. Затем с внутренней стороны листа необходимо провести предварительную полоску. Чтобы надежно укрепить всю конструкцию входной двери, можно потратить несколько дополнительных ребер жесткости.
8. После окончания сварочных работ следует зачистить швы и выполнить антикоррозионный цвет двери, независимо от того, разобьетесь вы или нет.

9. Для выполнения запирания замка в углу коробки необходимо проделать отверстие для входа в ригель запорного механизма, а в торце полотна двери образовать прорезь для его установки.Затем нужно проделать отверстия для ручки, ключа и застежек механизма.

10. На завершающем этапе изготовления металлической двери необходимо произвести монтаж ее облицовки. Для этого подходят многие материалы: деревянные планки, пленка ПВХ, кованые элементы декора и другие.

Утеплитель двери

Железные двери должны быть изолированы. При этом значительно повышается их шумоизоляция. Работу можно сделать своими руками из листовых материалов.Изначально его следует закрепить с внутренней стороны двери светоотражающим материалом типа филисоль. На нее кладется звукоизоляция — минеральная вата, пенопласт, полиуретан или любой другой вид утеплителя, обладающий такими свойствами. Герметизация стыков и прорезей дверной конструкции выполняется с помощью герметика. Прилегающая к раме дверь двери уплотняется приклеенной резинкой, при этом значительно повышается шумоизоляция двери. Шумоизоляция двери закрывает панель МДФ или фанерный лист, а вся обшивка фиксируется саморезами или жидкими гвоздями.

Установка двери

Произвести установку металлической приточной двери можно двумя способами. Первый применяется, если входная дверь расположена в одной плоскости со стеной. Второй способ применяется в случае помещения помещения.

Монтажная дверь на металлические пластины

Чаще всего монтаж металлической двери к стене осуществляется с помощью металлических пластин. Такие плиты можно установить на боковые профили ящика, исходя из расчета по три штуки с каждой стороны.Такую технологию можно использовать при установке двери изнутри в комнату с поверхностью стены.

Установка на анкерные болты

Данная установка применяется в том случае, когда дверь требуется для сдвига внутренней части стенового массива, что делает невозможным использование плит. Для монтажа двери потребуется сварка.

• Дверь установлена ​​на подкосе и в боковых стойках ее ящиков проделаны по три отверстия с каждой стороны.
• Через полученные отверстия в стене вбиваются отрезки металлического стержня длиной от 12 см и более. Концы стержней приваривают к дверной коробке. Сварка производится через боковую часть бокса. Это дает возможность исключить соцветия, которые могут помешать закрытию двери.
• После этого пространство между дверью и проемом заполняется монтажной пеной. Осталось только дождаться ее застывания.
• Как видите, изготовление и установка металлической двери своими руками — не такая уж и сложная задача.При соблюдении правильной технологии и наличии аккуратности в работе можно получить качественный и экономически оправданный результат.

Качественная стальная дверь, даже с бюджетной окраской молотком, теперь стоит неплохих денег. Конечно, в расчет не принимаются дешевые китайские продукты, вскрываемые консервным ножом. Поэтому домовладельцу с доходом ниже среднего ничего не остается, кроме как изготовить металлическую дверь и установить ее своими руками, либо заказать какому-нибудь гаражному мастеру.Но если вы не знакомы со сварочным аппаратом, то вам незачем оплачивать чужой труд — посмотрите нашу статью с технологией изготовления и возьмитесь за работу сами.

Подготовка к работе

На этом этапе нужно замерить входное отверстие и приготовить все необходимые материалы. Список стандартных инструментов — измерительные приборы, сварка и боллард со сверлом.

Совет. Чтобы закрепить сварные узлы, обязательно приготовьте 2–3 струбцины, без них намного сложнее.

Замер у входа в квартиру или частный дом Производится в нескольких местах, особенно по ширине. Необходимо выделить самое узкое место, чтобы сориентироваться в этом размере при изготовлении. Результаты замеров Приложите к схеме, по которой будет заготавливаться металл.

Предполагается, что у вас нет личного опыта сборки железных дверей, поэтому для начала предлагаем изготовить максимально простую конструкцию. Даже если получится не слишком красиво, впоследствии смочите створку утеплителем и декоративными накладками, которые скроют все мелкие недостатки.Из конструкционных материалов понадобится:

• 1 стальной лист стандартный, желательно холоднокатаный, толщиной 1,5-2 мм на полотне;
• для коробки и дверной коробки возьмите профильную трубу сечением 40 х 20 мм с толщиной стенки 1,5-2 мм;
• навесы 2 шт. (необходимо заказать вертушку) и металлические пластины толщиной 4-5 мм для их установки;
• простой и надежный дверной замок можно сделать самодельным.

Расчетный чертеж из углов

Совет.Брать слишком толстый металл (например, 3 мм) нет смысла, так как настоящую бронедверь приготовить не получится, да и изделие будет слишком тяжелым. Вполне хватит и рекламной толщины листа 1,5 мм. Вместо последнего можно использовать равномерный уголок 45 х 3 мм.

Если ваши сварочные навыки еще не отточены, лучше взять стальной лист толщиной 2 мм, его тяжелее обжечь из-за отсутствия опыта. Также подумайте о будущей наружной отделке, чтобы заранее подобрать материалы.Подробнее о подготовительном этапе Изготовление металлической двери с деревянными накладками рассказывает на видео:

Руководство по производству дверей

Первая операция — это заготовка деталей. Выполняется по такой схеме:

1. Вырежьте 4 профиля вертикальных стоек дверной коробки (или 2 угла), ориентируясь на рисунок.
2. Приготовьте 4 коробки ящиков из профнастила или уголков.
3. Для каркаса полотна вырезать 4 горизонтальных перемычки и 2 стойки.
4. С помощью болгарки приварите размеры стального листа под размеры дверной коробки.

Чертеж двери профтрубе во входном проеме

Примечание. Между дверным блоком и стеной накройте 1 см чистящими средствами по всему периметру, как показано на рисунке. У производителей нужно соблюдать зазор не менее 4 мм для уплотнительной ленты.

Обрезав детали изделия, зачистите острые концы и удалите заусенцы, после чего приступайте к сборке. Для облегчения обработки перед покраской на этом этапе рекомендуется удалить всю ржавчину с поверхности заготовок при помощи крупной наждачной бумаги и железной щетки.

Изготовление дверного полотна

Традиционно сварка железной двери начинается с изготовления короба, куда вставляется готовая створка. Но личный опыт. Многие мастера говорят, что начинать стоит с полотна — его легче выдержать угол в 90 ° и предотвратить «вертолет», в котором изделие дискируется относительно фронтальной плоскости.

Прежде всего, положите на стол или подставку металлический лист и выровняйте его по плоскости с помощью строительного уровня и накладки в нужных местах.Далее действовать в таком порядке:

1. Разложите каркас рамки на листе, отступив от его краев на 1 см и соблюдая углы 90 °. Зацепите сваркой верхнюю и нижнюю перекрестки в нескольких точках, зафиксировав их струбцинами.
2. Повторите ту же операцию с вертикальными стойками, выполняя скотч с внутренней стороны профиля. Как это выглядит визуально, показано выше на фото.
3. Окончательно привариваем элементы каркаса листом и между собой.Установите 2 промежуточные перемычки и зафиксируйте их таким же образом.
4. В конце очистите все сварные швы болгаркой.

Внимание! Соединяя профильную трубу полотном, не делайте сплошных швов, иначе металл поведет себя и на выходе получится такой же «вертолет». Снимайте острие изнутри через каждые 10 см.

Ящики для поваров

В нашем случае наружный каркас монтируется из двух профилей, установленных под углом 90 ° друг к другу (см. Рисунок выше).Поэтому сначала сформируйте напольное обрамление, установив профили по периметру полотна и закрыв их заплатками.

Следующий профессиональный домик ставится на два предыдущих с помощью шестигранника и образует внутренний каркас коробки. Внимательно читайте фото, чтобы разобраться в этом сочетании.

Когда все профили каркаса встанут на свои места, возьмите их и сварите точечно друг с другом. Следите за тем, чтобы ошибка не боролась с обрамлением до дверного полотна.Визуально готовый ящик, лежащий на створке, выглядит так:

Перед следующей операцией нужно разделить паутину и коробку, а последнюю перевернуть и поставить на рабочий стол. Теперь можно тщательно зарезать стыки снаружи и приклеить к ним болгаркой. Не перекрывайте швы с внутренней стороны, где будет ложиться створка.

Изнутри стык закрывать не нужно, только снаружи

Важный момент. Перед тем, как снимать коробку с дверного проема, нанесите метки на оба элемента, чтобы запомнить их положение и при сборке не перепутать верх и низ.

Крепление козырьков

Для продолжения работы необходимо снова положить готовую створку на стол, только теперь поверх коробки. На этом этапе важно четко вывести все зазоры: отступы от края полотна до внешнего среза лутки должны быть равномерными по всему периметру и составлять 1 см, величина прорези наводчика для закладки пломба 4-6 мм. Чтобы это обеспечить, защелкните под стальной лист прокладки нужной толщины.

Теперь о том, как правильно сделать навесы:

1. Определяем положение навесов, измеряя сверху и снизу одинаковое расстояние — 25 см.Ставим метки и набираем шлифовальный паз в полотне, чтобы петли приваривать непосредственно к профилю рамы, а не к листу.
2. Привариваем к верху навеса толстую пластину, испытав детали на месте до конца лутки.
3. Приложите к ящику петлю с пластиной так, чтобы между ней и плоскостью листа выдерживалась зазор 3-5 мм. Возьмем сварку детали.
4. Надеть второй усилитель двери на дверь и приварить козырек и створку.Повторите все операции на другом контуре.

Когда дверца рельса держится за заплатки, проверьте ее на открывание и установку, после чего сварочные работы окончательно привариваются и зачищаются швы.

Установить замок

Когда только что изготовленная входная дверь еще не открылась, запор или запор не решают проблемы. Для начала прикрепите замок справа от полотна и выньте его из контура.

Чтобы вырезать паз под замок, используйте болгарку и дрель.Удалив обрезанный кусок металла, выровняйте и очистите край проема.

1. Вставьте фиксатор в паз и просверлите монтажные отверстия. Нарежьте в них резьбу М5 или М6 и закрепите изделие.
2. Напротив отверстия в корпусе для ручки и колодца для запирания нанесите метки на полотне двери. Вырезать в ней такие же отверстия и положить наружной ручкой с накладкой.
3. Определить место в замке двери, где запирание замка должно входить в проем при закрывании.Выполните эти бороздки, проведите их и проверьте, как действует запор. При необходимости отрегулируйте или расширите проем.

В конце войдите в коробку с 4 монтажными отверстиями, в которые во время установки войдут анкерные болты. Подробнее I. Важные моменты Об изготовлении железной двери Вы можете узнать, просмотрев видео:

Облицовка продукта

Какой бы способ отделки двери вы ни выбрали, сначала необходимо защитить ее от коррозии — загрунтовать и покрасить.Для этого необходимо удалить шлак со сварных швов, очистить их и обезжирить всю поверхность, а затем нанести 2 слоя грунта. После высыхания покрасьте изделие 2 раза, начиная с обратной стороны.

Входные двери можно использовать так:

• изнутри утеплить плиты пенополистирола, положить их на клей, повозиться с пластиковыми панелями;
• скрепляем внешнюю и внутреннюю вагонку дерева, в частности вагонку;
№
• разрезать кожный дерматин, положив под него слой утеплителя;
• купить и смонтировать готовый комплект для дверей из МДФ.

Из железа можно сделать кошачьих и покрасить в тот же цвет

Готовое изделие устанавливается во входное отверстие на анкерные болты, а прорези традиционно уплотняются монтажной пеной. Важно соблюдать горизонтальность и вертикаль, чтобы створка хорошо держалась, чтобы лутка не была «замусорена» внутри квартиры. Чтобы скрыть пенопласт, снаружи и внутри ящик окаймляют накладками из дерева, металла или пластика. О правильной покраске дверного полотна подробно рассказывается в последнем видео:

Заключение

Самодельные входные двери из чугуна по сроку службы не уступают заводским, если в процессе изготовления соблюдалась технология и конструкция, сваренная без перекосов.В противном случае появятся проблемы, прежде всего, с замком, который начнет закрываться и заклинивать. Чтобы этого не произошло, выделите больше времени, чтобы подогнать все элементы в процессе сборки, когда ошибки легче исправить.

Инженер-проектировщик со стажем строительства более 8 лет ..
Закончил Восточноукраинский национальный университет им. Владимир Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Записи по теме:

Металлическая дверь, сделанная своими руками, зачастую превосходит многие заводские образцы как по качеству, так и по надежности.Ведь недаром дом — небольшая крепость, а входная дверь — крепостные ворота. И к этому сложно добавить. Ведь если входные двери заказываются на рынке или в супермаркете, это не гарантия того, что двери качественные и надежные. С другой стороны, часто ситуация, связанная с необходимостью приготовить и поставить временную конструкцию на период ремонта, делает идею сделать все вполне реальной и относительно дешевой.

Металлическая дверь своими руками — от идеи до практического воплощения

Условно самостоятельное воплощение идеи складывания из наборов металлических труб, плит и уголков Настоящая металлическая входная дверь не требует большого опыта работы по уборке. Правда, нужно сразу признать, что металлическая дверь будет собрана своими руками с определенными трудностями. Но при продуманной организации работы и наличии в инструменте множества ошибок удастся не только избежать, но и вовремя исправить.

В первую очередь необходимо определиться, что это будет за строительство:

• легкая временная конструкция на период до приобретения настоящей бронедвери;
• конструкция, которую планируется построить в определенное время как входная дверь в коридор с лестничной клетки;
• нормальная входная дверь в квартиру или дом с утеплителем и надежным замком;
Монументальное сооружение
• веками с твердой уверенностью в том, что дверь защитит от любых вандалов.

Исходя из этого и рассчитываются и прочность, и время, и необходимые материалы. Планируется весь процесс работы от снятия меры, до установки внешнего и внутреннего покрытия двери. Условно дверь из профильной трубы создается в несколько этапов:

• начальный этап — снятие мерки, подготовка чертежа, подбор и заказ материалов, подготовка инструмента;
• этап проработки отдельных узлов и соединений, подготовка штапеля или монтажного стола к работе;
• изготовление дверного блока, сварка дверей, фурнитура, установка запорных устройств, установка металлического листа;
• установка двери в дверной проем, фиксация, отделка;
• установка объекта и внутреннего наполнителя, настройка системы.

Данная схема работы хоть и содержит большое количество пунктов, но при постепенном выполнении их отличный результат будет гарантирован.

Подготовительный этап — с чего начать

Нетрудно догадаться, что железная дверь своими руками изготавливается из металлических труб, уголков, мелков и листового металла. Но начинать работу стоит с организации рабочего места и выбора инструмента для работы. Следует помнить, что маленького инструмента не бывает.Всегда учился работать одним инструментом, оказывается, удобнее использовать для работы еще несколько инструментов. Итак для нормальной работы необходимо приготовить:

• металлическая линейка, чеб, рулетка, металлический угольник, мел;
• болгарка с комплектом отрезных, набивочных и шлифовальных кругов;
• с набором сверл по металлу и кернера;
• сварочный аппарат, здесь предпочтительнее выбирать инверторный, это лучший выбор для новичков на сегодняшний день;
• молотков разного веса;
• металлические напильники — треугольные, круглые, квадратные, плоские;
• магнитные держатели — многопрофильные, с обязательным углом наклона 90 градусов;
• хомуты, хомуты, замки;
• Обязательная маска сварщика и краги для работы с чугунным металлом.

Следующий момент — организация рабочего места. Ведь перед тем, как приварить саму металлическую дверь, как минимум подготовьте площадку для размещения всех предметов для примерки. Идеально для этого иметь монтажный стол или верстак, но можно предварительно подготовить и простую плоскую площадку на бетонной или OSB плите.

Для изготовления металлической двери потребуются следующие материалы:

• металлический профиль 20х40 мм — 22-24 метра роз;
• листовой металл — толщиной 1х2 метра от 2.5-2,8 мм;
• петли для крепления дверей с подшипниками;
• замок с накладными ручками;
• для заполнения внутреннего объема;
• утеплитель и материал внешней и внутренней обшивки дверей.

Маркировка и подготовка деталей к сборке

На этапе подготовки деталей конструкция металлической двери, чертеж которой нарисован в масштабе, оформляется в виде отдельных чертежей — проработка касается того, как будут крепиться детали и какая последовательность работ будет прилагаться. .Детализация чертежей дает возможность минимизировать ошибки и отходы при резке металла.

При переносе чертежей на металл уже необходимо четко представлять, как устроена металлическая дверь, какие элементы требуют особой аккуратности, а для чего необходимо сделать зазор 1-2 мм. Для дверной коробки важно, чтобы все детали были выполнены с наименьшими отклонениями, особенно если профильная труба будет свариваться на участках под 45 градусов.

Первым делом подготовлен дверной косяк.Наружные допуски должны быть не более 1 см по отношению к дверному проему. Но внутренняя часть должна быть идеальной во всех плоскостях.

Металлическая дверь своими руками, чертежи которой разработаны с учетом установки безопасных замков с фиксацией в нескольких точках агрегата, необходимо армировать внутренним каркасом из профильной трубы или уголка.

В процессе отображения деталей дверного блока на монтажном столе определяется место установки:

• анкерные болты для крепления блока к стене;
• дверные петли;
• замочные отверстия и фиксация механизма сейфа;

Еще до того, как петли к металлической двери и соединение блока в единую конструкцию, рекомендуется просверлить необходимые отверстия в профиле, и только после этого приступить к окончательной сборке.

Сборка дверного блока

Биговка, металлическая дверь своими руками, сборка дверного блока и сама коробка двери имеют много общего. В обоих случаях это сборка простых прямоугольников. Технология сборки с использованием сварных стыков профильных труб под углом 45 градусов предусматривает:

• заготовка профиля с предварительно обрезанными уголками;
• расчет всех деталей в одной плоскости;
• проверка внутренних углов дверного блока;
• с помощью нескольких касаний электрода конструкция буквально влезла в одно целое;
• с помощью угля проверяется правильность прямых углов, рулетка имеет внутреннюю диагональ;
• вся конструкция сварена конструкционным швом.

Перед тем, как приготовить дверь из профильной трубы, готовый дверной блок примеряется на месте проема. Далее с помощью просветленных и шлифовальных кругов очищаются болгарки от бликов и образуются красивые ровные швы.

Сборка двери каркаса

Входная дверь своими руками из металла сваривается по той же технологии, что и дверной блок, с той лишь разницей, что ее размеры должны быть максимально точными с внешней стороны конструкции.

Фактически дверной блок в этом случае можно использовать как шаблон для выкладки деталей и фиксации коробки перед сваркой. Первым делом при сборке привариваем дверные петли. Детали подгоняют так, чтобы зазор между блоком и самой дверью составлял 2-3 мм, но ниже зазор следует сделать больше — до 3-5 мм. При использовании в конструкции простых гаражных петель нужно сваривать их сверху каркаса и блока. Для скрытых монтажных петель нужно предусмотреть дополнительное место в дверном блоке.Для этого имеет смысл сделать сторону крепления петель из трубы большего сечения. Зазор снизу 5-7мм между дверью и агрегатом нужен потому, что бронедверь своими руками сваривается из металла 3-4 мм, и вес двери со временем попадет в петлю. , постепенно опуская дверь.

После сварки петель и направляющей переходят к сварке самой рамы двери. Дверной блок кладут горизонтально, на ровную поверхность.По уровню уровня проверяется его положение. Трубы, вырезанные по размеру с помощью деревянных черепов, выкладываются уровнями внутри блока. Зазоры между дверной коробкой и блоком устанавливаются при помощи деревянных клиньев или пластиковых крестовин для крепления плитки.

Далее, как и в случае с блоком, временная фиксация осуществляется отдельными точками. После проверки углов и диагоналей происходит окончательная сварка всех элементов в одно целое. После сварки дверной коробки вся конструкция поднимается и проверяется в вертикальном положении.Если дверь открывается и закрывается легко, то для агрегата это не помогает, вы можете приступить к установке внутренних распорок и замков.

При формировании каркаса все элементы должны быть закреплены в одной плоскости. Металл при сварке имеет свойство деформироваться. В результате самодельные двери из металла своими руками получаются гнутыми.

Монтаж замка и запорной арматуры

В вопросе как сварить металлическую дверцу своими руками мелочи не может быть.Особенно, если это касается безопасности. Установка замка и мотков сейфа обязательно проводится в процессе изготовления дверной коробки.

Пока каркас не обшивает металлическим листом, в нем удобно проделать дырочки и установить замок. Размещая замок, следует учитывать, что бронедверь, однако, как и любая другая при эксплуатации, может опускаться. Это означает, что механизм клавиатуры следует разместить так, чтобы при опускании двери он не мог плавать.

Зазор между нижней частью язычка замка и дном отверстия в блоке должен быть не меньше зазора между дверью и порогом блока.Установка на монтажное отверстие дверной коробки. Этот факт необходимо учитывать. Как вариант, можно вырезать проем двери в рамке дверной монтажной пластины. Затем просто из металлической планки сделать планку для монтажа и развести ее в корпус изнутри.

Второй вариант установки предусматривает прорезь трубы в раме трубы и обработку ее напильником до нужного размера. Правда, при этом замок может мешать закрытию двери. Он просто не даст двери закрыться, если зазор между рамой и блоком будет меньше 4 мм.

Монтаж металлического листа

Наступает этап завершения сборки металлической конструкции двери по установке двери двери на коробку. Разметку листа проводят недавно, когда весь дизайн готов.

Предварительно перед тем, как приварить металлическую дверь своими руками в окончательную конструкцию, рекомендуется наложить блок на лист. Вырежьте его мелом, чтобы четко обозначить, сколько металла и с какой стороны нужно удалить.

Наружные петли при установке листа тоже нужно очертить.Так как лист нужно специально вырезать под них.

Отправляя лист по размеру, его устанавливают на монтажный стол и сверху кладут дверную коробку. Сварка ведется обратной полярностью, дело в том, что при использовании мелкого металла он просто начинает деформироваться или в местах сварки образуется горелка — дыра в тонком металле. При изменении полярности на инверторном устройстве риск будет значительно меньше.

Сварка листа и каркаса осуществляется тонкими электродами диаметром 2 или 2.5 мм. Ни в коем случае не используйте электроды диаметром 4 или 5 мм. Сварка ведется в одном направлении — постепенно прижимая лист к каркасу. Длина сварочного шва должна быть не более 1,5-2 см. При этом расстояние между швами должно составлять 5-6 см. При сварке листа и трубы сварка производится с двух сторон трубы в насадке.

Ознакомиться с порядком работы и работы над отдельными элементами можно набрав в поисковике — как сделать железную дверь своими руками.

Изготовление металлической двери своими руками — видео

Роль входной двери трудно переоценить. Это главное препятствие на пути проникновения в дом и одновременно ключевая деталь дизайна помещения. Рынок насыщен подобными товарами, среди которых покупатели предпочитают металлоконструкции. К сожалению, не всегда приобретение оправдывает затраченные средства: качественные бюджетные варианты Во многих случаях не бывает низкого продукта за хорошим продуктом.

Есть мысль О.самостоятельное производство. Если есть сварочный аппарат и навыки в его использовании, то ничего сложного. Следует разобраться, как устроена железная дверь, нарисовать чертеж, закупить материал, комплектующие и принять. Продуманная, аккуратная работа с тщательным соблюдением операций позволила создать конструкцию, превосходящую многие промышленные образцы.

Самодельная металлическая дверь — преимущества и особенности

Те, кто опасается, что собрать вводную металлоконструкцию в домашних условиях очень сложно, преувеличивают.Современное оборудование и материалы позволяют в короткие сроки укомплектовать производителя. Есть несколько причин, почему вам стоит решиться на этот шаг:

• выбор материала для изделия осуществляется лично — за его качество беспокоиться не стоит;
• если дверной проем нестандартных размеров, индивидуальный заказ не по карману;
• различные варианты отделки, создающие эксклюзивный дизайн;
• нам придется потратить некоторую сумму, но общая стоимость значительно ниже, чем покупка двери.

Частный дом, особенно за городом, где хозяева редкость, требует надежной защиты от проникновения посторонних. С этой особенностью отлично справляется стальная дверь в подъезде. Многие продукты только казались ужасными, и открыть их не составит труда. Олово настолько тонкое, что поддается банке. В конструкции, сделанной лично, никто не помешает листам толщиной 2-3 мм.

Иногда дополнительно устанавливается межкоммерческая металлическая дверь.Она не лишняя в коммунальной квартире, где иногда приходится работать вместе с сомнительными личностями. В частном доме вторая подъездная конструкция служит еще одной преградой для злоумышленников. К тому же утепленная дверь — это дополнительная экономия энергоресурсов. Сама она не пропускает холода, а если еще один при входе в комнату из коридора — между ними создается прослойка теплого воздуха.

Баня также нередко оснащается входной стальной дверцей.Над городом она, как правило, представляет собой отдельное сооружение и нуждается в защите от проникновения посторонних. Само расположение ставит к такой конструкции наличие теплоизоляционного слоя, иначе металл быстро охладит помещение. Еще один нюанс: обязательно поверхность, чтобы на морозе выскакивающие из ванны руки мужчины не прилипали к железе.

Главный компонент стальной двери — Blizzard. Он изготовлен из цельного металлического листа толщиной 2-3 мм.Привариваем к дверной коробке с углов со стороны входа, а с внутренней — деревянную обшивку. Ребра установлены в каркас. В помещении размещается утеплитель: пенопласт, минвату. Еще один элемент — коробка, которая изготавливается из трубы прямоугольного сечения размером 50 × 25 мм и более.

Важно выбрать шлейф. Скрытые служат дополнительной защитой от хакеров, не портят общий вид. Чтобы конструкция не смещалась от веса, установите необходимое количество в зависимости от ее массы.До 70 кг хватит двух, если больше — 3-4. Для удобства передвижения двери покупают изделия с подшипниками или шариками.

Обязательный атрибут — для установки берутся две блокировки. Один — сейф, имеет повышенную устойчивость к физическому воздействию и взломам. Второй — цилиндр, считается, что ключ подделать нельзя. Еще один элемент защиты — торцевые металлические штифты, исключающие возможность снятия двери даже при разрезании петель.

Начало работы — Изготовление коробки

Сначала измеряется дверной проем.Если он великоват для стандартной двери 900х2000 мм, лишнее заделать кирпичом, блоками. Когда отклонения не очень существенные, оставьте, потому что конструкция выполняется своими руками, а параметры особого значения не имеют. Промежутки между коробкой и стеной по 1,5–2 см. Со всех сторон распускается пенопласт.

Выполните чертеж, который служит руководством для сборки и редактирования. Это обуславливает размер коробки, дверной коробки, полотна, а также расположение жесткости, петель, замков.Зная размеры двери, рассчитайте, сколько и какой длины потребуется заготовок. Промышленные изделия изготавливаются из гнутого профиля, который изготавливается на специальном станке. В домашних условиях трубы прямоугольного сечения 50 × 25 мм.

Чтобы работа не доставляла неудобств, необходим сварочный стол. Для изготовления используйте любой материал, даже прочный деревянный брус. Главное, чтобы поверхность была абсолютно гладкой, располагалась в одной плоскости. По желанию он должен быть твердым.Сделайте обвязку — для стандартной двери 90 × 200 см достаточно 1,2 м × 1,75 м. Вставьте еще 2 по ширине, проверяя горизонтальность натянутой веревки.

Дверная коробка, или на сленге столяра лудорала, должна обеспечивать герметичное закрытие двери. Для этого по внутреннему периметру устанавливается выступающая облицовка (папка), либо на гибочном станке изготавливается специальный профиль из металла: толщиной 1,5 мм. На одной вертикальной планке установлена ​​петля, на другой — замки.

Вырежьте длинные и короткие заготовки, уложите их на ровной плоскости узкой стороной вверх. Проверьте угол, равный 90 °, и расстояние между диагоналями. Воспользовавшись правильностью, хватайтесь за детали. Еще требуется установить накладки внутри коробки, где полотно двери будет перезапущено. Их делают из одного профиля, только устанавливают пластик, либо используют уголок.

Правильно рассчитайте глубину заваривания складок. Это зависит от толщины дверного полотна.Его плоскость в закрытом положении должна полностью выходить за пределы рамки. Добавьте 3-5 мм на резиновое уплотнение.

Уже видны контуры коробки, осталось проверить правильность формы и капитальный ремонт. Не забываем, что металл от нагрева ведет. Расшиты короткими швами от центра к сторонам. При втором случае закипают пропущенные участки. Установите монтажные пластины сбоку. Все швы зачищены болгаркой.

Кому-то может не понравиться, что трубы имеют открытые концы.Но при разделении они будут спрятаны в проеме стен, а внутренности станут недоступными для влаги. Заготовки можно утопить или разрезать под углом 45 ° и так сварить. Это намного сложнее.

Как сделать дверное полотно — легкий способ

Важно правильно создать каркас: предусмотреть прямоугольную форму, расположение в одной плоскости. Когда изготовление коробки закончено, ее никуда не снимают: она будет служить для сборки дверной коробки.Это очень удобно и намного проще: не нужно постоянно проводить замеры, рисовать все на месте. Предлагаемая пошаговая инструкция Установка основана на этом варианте.

Сначала разрежьте вертикальные стойки, учитывая, что снизу необходимо оставить зазор 3 мм. Первыми накладывались папки на коробки из петли. Для обеспечения необходимого расстояния между торцами, боковинами и ложей устанавливают электрод на расстоянии 3 мм от флюса. Кресс с зажимами и захватом в нескольких местах.Потом приснился болгаркой.

Аналогичная операция производится с обратной стороны. Предварительно в профиле вырезаем прямоугольное отверстие для установки замка. Просто требуется зазор 5 мм, поэтому в качестве рисунка используется электрод «Пятерка». Затем измеряется расстояние между боковыми стойками, в имеющихся местах нарезаются короткие перекладины и привариваются.

Вставить следующие ребра жесткости. Вариантов расположения и количества довольно много. Самый простой — одна труба ровно посередине по каркасу.Для достижения большей жесткости дополните короткие уголки, расположенные в каждой половине.

Отводы нарезаны, рама кипятится в тех местах, куда раньше не было доступа. Делайте постепенно, не нагревая много металла, чтобы он не свинец. Затем болгаркой зачищают швы, добиваясь ровной поверхности с внешних сторон.

Разместите лист с таким расчетом, чтобы он был больше по длине на 20 мм, а по ширине — на 25 мм. Заперт на ровном участке, на нем — дверной косяк.Поместите его так, чтобы снизу, снизу и сбоку от петли полотно выполнялось на 10 мм, а где замки — на 15 мм.

Сварка, начиная с середины, продвигаясь к краям. Сделайте короткие швы не более 4 см с каждой стороны попеременно, пройдя 2 см, которые затем завариваются. Периодически дайте металлу остыть. Хватаются в нескольких местах до ригоризма — получилась лицевая сторона полотна. Внутренние объекты устанавливаются после заливки помещения теплоизоляционным материалом.Не выходит за края рамки, фиксируется заподлицо.

Полная инструкция по изготовлению дверей представлена ​​в видеоматериале.

Монтаж петель внешних и скрытых

Спорт для железных дверей несколько отличается от предназначенных для конструкций из других материалов, они не взаимозаменяемы. Самый распространенный вид — с подшипником из обычного шарика, установленным между частями петель. Создает легкий ход, позволяет навешивать паутину на любую массу.Простой вариант имеет цилиндрическую форму.

Капельные пушки отличаются только внешне, но более удобны в установке. Обычные устанавливаются с небольшими пластинами, обеспечивающими зазор между петлями и дверью. Более эстетично выглядят стальные стержни вместо них после сварки и зачистки болгаркой. Каплевидные в прокладках не нуждаются, сама форма обеспечивает необходимый зазор.

Наружные петли на опоре монтируются просто, главное требование — соблюдение центровки, иначе дверь будет плохо открываться.Чтобы установить внешние навесы своими руками, придерживайтесь такой последовательности:

• поместите дверную коробку горизонтально и вложите в нее полотно;
,
• аккуратно накладываем зазоры между ними;
• Полость козырьков хорошо набита смазкой, чтобы случайно половинки не зацепились сваркой;
• поставить петлю на место, направив булавку вверх;
• сдвиньте прокладки или поверните каплю, обеспечив зазор, приварите.

Скрытые навесы отличаются полной защитой от порезов: болгарка злоумышленникам не поможет.Петли надежно спрятаны во внутренних полостях при закрытой двери. Кроме того, у них есть еще одно преимущество:

• эстетичный внешний вид — не выделяются на полотне;
• удобство эксплуатации — можно регулировать положение створки;
• прочный — скрыт от атмосферных воздействий, требуется дополнительный уход или смазка.

Внутренний шлейф

Монтаж скрытых козырьков намного сложнее. Предварительно подготовьте специальные прямоугольные отверстия в дверной коробке и раме полотна.Заваривать внутри уже неудобно. Следует покупать модели с небольшими коробками, в которые устанавливаются петли. Они продвигаются в подготовленные отверстия и закипают.

Скрытые навесы можно поставить сам. За основу берутся обычные цилиндрические петли с опорой, из профильной трубы вырезаются добавочные элементы. На рисунке вверху изображена такая конструкция, когда дверь захлопнулась. Используя схему, несложно сделать внутреннюю петлю для железной двери своими руками.

Последние шаги — Расширены до полной функциональности

Весь металл очищен от возможной ржавчины, покрыт грунтовкой и краской. Это также относится и к внешней стороне дверного полотна, даже если следует декоративная отделка Другими материалами. Много возможностей: МДФ, вагонка, натуральное дерево.

Требуется установка замка: как это сделать, смотрите видео.

Расположение блокировки запланировано в конце кадра с прямоугольником. Размеры немного больше, чтобы изделие было легко сделать, но не слишком, особенно по ширине.Тогда широкая прорезь не будет перекрывать монтажную пластину. На полотне нанесите отметки в местах, где требуются монтажные отверстия. Используйте сверло большего диаметра, так как добиться полного совпадения с обеих сторон сложно.

Вставить замок, ручки, закрепить декоративные накладки. Концы ригелей промазываем краской, закрываем дверь. Бирки останутся на дверной коробке. На них есть бороздки. Чтобы создать дополнительную защиту от взлома, приварите к каркасу кусок уголка.Для надежности в полотно не прячется толстая стальная пластина под замком.

Перед установкой внутренней обшивки проводится утепление. Обычно используется пенопласт, реже — минеральная вата. Разрезать на кусочки, положить в пространство полотна двери без зазоров. Для герметизации все стыки между металлом и утеплителем укладываются монтажной пеной. Он также заполняет ребра жесткости через предварительно просверленные отверстия.

Для герметизации места примыкания полотна к коробу на Фальц устанавливается резиновый уплотнитель.Его меряют по периметру перед покупкой, узнают необходимую длину. Также они отличаются толщиной. Чтобы определиться, что нужно, кладем кусок пластилина, накрываем дверь.

Осталась отделка внутренней части. Подбор материала — на усмотрение. Для гаража, хозяйственного помещения подойдет ДСП или оцинкованная жесть, для бани — натуральное дерево. Если дверь в квартире требуется более эстетичная облицовка: панели МДФ, ламинат, ПВХ или деревянная вагонка.

Двери из нержавеющей стали: 10 ступеней (с изображениями)

Для резки материала большую часть времени я использую отрезную пилу, но я думаю, что вы можете сделать все это с помощью угловой шлифовальной машины, а также ее самого универсального инструмента для изготовления, но с этим нужно быть осторожным.Я не использовал его с охраной, но не рекомендую вам это делать. При работе с электроинструментом всегда используйте соответствующее защитное оборудование. В качестве материала я использую ss202, так как эти двери остаются в тени, и я думаю, что они очень мало контактируют с дождем, поэтому я выбрал ss202. Я использую 3 разных размера материала, но это полностью зависит от ваших требований. Я не хочу, чтобы они были слишком тяжелыми, поэтому я выбираю толщину трубы 1 дюйм, ширина варьируется в зависимости от потребности.

Для мэйнфрейма я использую трубу 1 «X 3», для средней конструкции я использую секцию 1 «X 2», а для несущей конструкции листов я использую квадратную трубу 1/2 «. нестандартная форма с помощью угловой шлифовальной машины зависит от вашей конструкции. Основная рама сваривается вместе с помощью стыков, а все внутренние квадратные трубы 1/2 дюйма соединяются с помощью стыков под углом.

Для вставок я использовал бразильское дерево ипе в качестве вставки. Я хотел сделать пластины с ЧПУ, но во время сборки мой станок отказался.Хотя план состоял в том, чтобы сделать V-образную инкрустацию и заполнить ее свечением темной смолой, но, в конце концов, это не удалось.

Используемые инструменты: —

Ниже приведен список инструментов, которые я использовал в этой сборке. Инструменты могут быть изменены в соответствии с вашими потребностями.

1.
Угловая шлифовальная машина 4 дюйма

https://amzn.to/2P0qYWL

2. Шлифовальный круг Bosch

https://amzn.to/2OZw4T4

3. Режущий круг

https: // amzn.to/2RbEgRE

4.Bosch Chop saw

https://amzn.to/2OZuvnW

5. Гель для очистки сварных швов (травильный гель)

https://amzn.to/2RcV8HN

6. Полировальный круг

https: // amzn. to / 2Ra2vQ9

7. Состав для полировки стали

https://amzn.to/2xQcTnY

8. Сварочный стержень из нержавеющей стали

https://amzn.to/2DHUpeW

9. Сварочный шлем

https: / /amzn.to/2DHUZcC

10. Набор высокоскоростных сверл

https: // amzn.to / 2P0nkfc

11. Сверхмощный зажим C

https://amzn.to/2OWIv1T

12. Аппарат для дуговой сварки

https://amzn.to/2DIUsai

13. Ручной дрель

https : //amzn.to/2xNYlp3

14. Отбойный молоток

https://amzn.to/2Rdhqcu

15. Сварочная щетка

https://amzn.to/2OZbQZH

16. Быстрозажимной сварочный зажим

https://amzn.to/2R6iFdn

17. Сварочные магниты для тяжелых условий эксплуатации

https: // amzn.to / 2OWLjvX

18. Аккумуляторная дрель

https://amzn.to/2R8KJwN

19. Респираторная маска

https://amzn.to/2NcFSqT

Как установить входную металлическую дверь своими руками

Входная дверь должна быть не только прочной, но и красивой. Все чаще в качестве входной двери используют металл, обеспечивающий высшую степень защиты. Чаще всего установить входную металлическую дверь можно и собственными специальными навыками и в этом не нуждаются. Это нужно сделать, чтобы подготовить дверной проем по размеру.

Порядок работ

Для начала установки входной двери необходимо подготовить дверной проем: выключить звонок, домофон (если они установлены на двери), демонтировать старые двери, подготовить дверной проем (расширить или). Далее необходимо подготовить все необходимые инструменты: торцевой ключ на 17, длиной не менее 20 см, набор отверток, молоток, молоток со сверлом на 14, пенополиуретан, уровень, малярный скотч, рулетка, машинное масло. Затем необходимо расстегнуть молнию на дверце и сдать в комплекте необходимый для установки инструмент и детали: анкеры, заглушки на технологические отверстия, крепеж, фурнитуру.

После распаковки двери необходимо «примерить» входную дверь в проем, подходит ли она по размеру. Передвигайте дверь осторожно, чтобы не повредить ее. Если размер проема совпадает с входной дверью, возможна установка. Прорезь в дверце коробки заклеена лентой для предотвращения попадания поролона в полость перекладины отсеков и петли. Далее с помощью набора дверных уровней рамы должны плотно прилегать к внешней стене. Далее — пробойником через техническое отверстие проделать дырку в стене, в которой забился анкер.

Вы должны начать с верхних якорей и опускаться до низа. забейте 6 анкеров, после каждого забитого уровня анкера следует проверять, не смещается ли дверь из исходного положения. Если сдвинул — отрегулируйте положение входной двери. Затем затяните гайку анкера торцевым ключом и проверьте, сдвинулась ли дверь. Затем закрывают пробки замков ремонтных проемов, петли и замки смазывают моторным маслом, зазор между рамой и стеной заполняют пеной. Чтобы заполнить пустоты пеной, лучше начинать снизу вверх.Дверь установлена ​​и через 24 часа готовы оштукатурить откосы.

Хороший инструмент — это основа хорошо сделанной работы. Многие профессионалы знают, что иногда можно сэкономить на материалах, но не на инструменте. Качественный набор ручных инструментов, гаечные ключи, молоток и клещи всегда под рукой мастера, а в руках профессионалов этот инструмент способен творить чудеса. Более того, с его помощью можно не только решать вопросы строительства, он может быть полезен и фактически автослесарном.

Порядок промысловых работ

Обвязка инструмента — это наличие минимального набора при монтаже двери: дрель, уровень, молоток, пенополиуритан, крепеж, анкер.С этим инструментом можно приступить к работе.

1 Установка новых дверей своими руками обычно начинается с демонтажа старых. Снимите его и подготовьте место для установки нового. Чтобы правильно установить его, можно расширить или сузить дверной проем. при расширении, если дверная коробка бетонная, используйте «болгарку» — она ​​обеспечит ровную поверхность. размер проема должен быть на 20-25 мм больше размера установленной дверной коробки.

2 Если установить металлическую дверцу для точной подгонки на место ящика с помощью деревянных клиньев.С помощью уровня убедитесь, что дверь установлена ​​вертикально. Закрепите коробку анкерными болтами, вставив их в предварительно просверленные отверстия в стенах. Убедившись, что коробка установлена ​​правильно, окончательно закрепите ее затиркой.

3 В том случае, если вам необходимо сузить дверной проем, повторно загрузить лишнее пространство залить бетоном или кирпичом, установив почти до верха вертикальной деревянной опалубки. Бетон заливается через отверстие в верхней части опалубки. После затвердевания бетонной опалубки разбирается, оставшаяся в верхней части незавершенная часть кладется кирпичом и оштукатуривается

. Порядок установки входной двери

4 Перед заливкой бетона необходимо укрепить место стыка основных сегментов стены арматурой, вставленной в цементный раствор в просверленные отверстия.Если вы делаете кирпичную кладку, вставляйте фурнитуру через каждые три-четыре ряда кладки.

5 Установив дверную коробку, просверлите отверстия под калитку. Установите приспособление на дверной замок. Проведите чистовую отделку мест сопряжения дверной коробки со стенами. Если дверь не имеет декоративной внешней отделки или ее наличие не нравится, используйте дверь для придания необходимых декоративных качеств таким материалам, как ламинат, винил или натуральное дерево.

Помните, что надежность двери определяется надежностью самого слабого ее элемента.Плохое или некачественное запорное крепление дверной коробки может свести на нет все защитные свойства двери. Квартирные воры часто заходят в комнату, нажимая на дверное полотно вместо крепления замка. В качественной двери не должно быть зазоров между коробкой и дверью, позволяющей вставить в нее лом или другой инструмент. Теперь вы знаете, как правильно и безопасно вставить дверь. Удачи.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Принудительное открывание металлической двери наружу

Генри С.Маганья

Вы попали на пожар в коммерческом здании, которое, как вы знаете, представляет собой одноэтажный торговый центр с легкой стропильной крышей. Компании, которые первыми прибывают в двигатель и грузовые автомобили, работают на передней или альфа-стороне.

Как вторая компания по производству грузовиков, вам поручено открыть заднюю часть химчистки и отключить коммунальные услуги.

Другие члены вашей команды закрывают коммунальные предприятия.Вам и вашему партнеру поручено заставить открывающуюся наружу металлическую дверь в блочной стене. Ваш размер двери не показывает никаких болтов или заклепок, которые могут указывать на откидную планку.

Металлическая дверь имеет несколько замков с ригелем на стороне защелки или ручки. Также кажется, что петли изготовлены из нержавеющей стали.

Как бы вы взломали эту дверь? Какие инструменты у вас есть? Могут ли ваши пилы резать нержавеющую сталь?

Как мы все знаем, дверные защитные устройства и конструкция дверей могут быть разными.Метод, о котором я расскажу, — это всего лишь один вариант, одна карта в колоде, и он не будет работать в каждой ситуации. Опыт, обучение, знания в области инструментов и здравый смысл — вот что делают успешную работу.

Для этой операции требуется кованый халлиган в паре с тяжелым топором с плоской головкой (скоро превратится в большое долото). Добавьте к этому 16-фунтовую кувалду.

Фраза «будь большим или иди домой» действительно применима здесь.Более тяжелые сани сократят ваше рабочее время. Везем на роте две кувалды. У одного есть короткая ручка для внутренних или ограниченных операций, а у второго — ручка стандартной длины для разбивания бетона. Для этой операции я рекомендую более длинную ручку.

При работе с этой открывающейся наружу металлической дверью в сплошной стене идея состоит в том, чтобы атаковать петли, а не замки. Помните, внешняя дверь не обязательно должна оставаться на петлях.Однако снятие межкомнатной двери с петель может иметь тяжелые последствия.

Цель состоит в том, чтобы срезать шарнирные винты со стороны косяка, используя площадь поверхности лезвия топора с плоской головкой для одновременного срезания всех винтов. Ударяя по топору санями, сила продвигает топор сквозь винты.

Обратите внимание, что рекомендуется обрабатывать петлю со стороны косяка, а не со стороны двери, потому что дверная рама прочная и не склонна к разъединению.Поскольку металлические двери полые, использование этого метода со стороны двери будет иметь тенденцию к разделению дверной обшивки, оставляя винты прикрепленными к петле. Это создаст больше работы и займет больше времени.

Сначала атакуйте верхнюю петлю. Вам и вашему партнеру нужно будет расположиться соответственно и, возможно, придется работать как левой, так и правой рукой. Возможно, вам также придется ударить кувалдой по петле сбоку, чтобы немного сложить ее, чтобы получить небольшой зазор для лезвия топора.

В ситуациях, когда дверь вставлена ​​в стену, дверной косяк петли может быть недоступен. Для этого потребуется атаковать дверную петлю со стороны петли.

Начните с размещения топора с плоской головкой под углом примерно от 30 до 45 градусов так, чтобы острие лезвия топора находилось между петлей и косяком.Поначалу получить покупку с помощью точки намного проще.

Ударьте топором салазками с силой, достаточной для получения покупки. Для этого лучше всего подойдут сани с более длинной ручкой, так как пожарный с санями должен ударить топором под углом.

Как только острие топора станет удачным, начинайте вращать топор так, чтобы весь край лезвия вошел в зазор.Связь и координация между пожарными являются обязательными. Пожарный, маневрирующий топором, должен крикнуть «бей, бей», когда будет готов.

Как только весь край лезвия топора окажется в зазоре, ударьте по нему с силой, достаточной для того, чтобы оно вошло в косяк. Когда вы дойдете до этой точки, вы сможете различить возникшее твердое чувство. Это должно было срезать все винты этого шарнира.

Повторите эти шаги для остальных петель.Позиционирование, общение и координация очень важны. Срезание винтов на нижнем шарнире потребует хорошей совместной работы.

После того, как все винты петли будут срезаны, используйте Халлиган и санки со стороны петель, чтобы отломить дверь от косяка. Для этого может потребоваться более одной покупки.Снимите дверцу, повернув ее со стороны защелки.

Имейте в виду, что вас могут направить в компанию по производству двигателей с минимальным количеством инструментов для принудительного проникновения. Когда дело доходит до насильственного проникновения и доступа для спасения одного из нас, опыт, подготовка и знания о инструментах могут быть решающими факторами. Во время тренировки ставьте себе цели наихудшего сценария и тренируйтесь так, как будто собираетесь играть.

Будьте в курсе, берегите себя.

Об авторе
Капитан Генри С. Магана, ветеран пожарной службы с 29-летним стажем, в настоящее время работает в 19-й компании пожарной охраны Денвера. Он проработал 25 лет в компании по производству грузовиков, работает в спасательной команде. менеджер Целевой группы 1 в Колорадо с момента ее создания почти 20 лет назад, а также ведущий преподаватель курса «Техник по структурным обрушениям». Он работал во Всемирном торговом центре в 2001 году и во время ураганов Густав и Айк в 2008 году.

Как установить дверь МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ своими руками | Своими руками

Внутренняя дверь — желанный элемент каждой комнаты. Правильно подобранная и правильно собранная дверь может быть украшением, и долгие годы выполнять свои прямые функции, на которые она собственно и рассчитана.

Установка дверей своими руками — работа не простая, но и не очень сложная. А если сделать это самостоятельно, то можно не только сэкономить, но и приобрести навыки, которые пригодятся в будущем при строительстве дома.Подготовительные работы производятся на прочном столе (верстаке) или на полу. Обязательно подкладывайте под собираемое изделие мягкий материал, например, картонную коробку.

Петли на дверной коробке и полотне необходимо установить заранее. При этом обратите внимание на направление открывания дверей.

В зависимости от направления открывания дверей покупаются петли и замок. Однако для большинства современных замков для межкомнатных дверей направление открывания не имеет значения, так как язычок замка всегда можно переставить в нужное положение.Также следует учитывать, что некоторые замки «привязаны» к толщине дверного полотна. На это стоит обратить внимание.

СБОР ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

В этом примере монтаж дверной коробки имеет немного меньшую толщину, чем толщина перегородки, в которую встроена дверь. Перед началом работы нужно подготовить необходимые инструменты и вспомогательные материалы.

Новую дверь желательно покупать в комплекте (желательно — одного производителя), состоящем из блока дверной коробки, дверного полотна, наличников и ворот с учетом размеров дверного проема и толщины перегородки.При покупке обязательно проверьте все элементы на отсутствие дефектов, в том числе относительно геометрии деталей.

Ставим новую межкомнатную дверь своими руками — пошаговая инструкция

1. Стойки дверной коробки прикрепляют к перемычке саморезами, смазав стыковые поверхности клеем. Чтобы шурупы не растрескались при вкручивании шурупов, в последних просверливаются направляющие отверстия.
2. Установив порог, ящик помещается в проем и закрепляется сверху и снизу.
3. Дистанционные клинья для фиксации дверной коробки в проеме используются попарно. Это позволяет выставить дверную коробку в дверном проеме, не искажая ее отдельные элементы. Чем лучше клинья, тем легче с ними работать.
4. Стук-клинья устанавливаются в зазоры между дверной коробкой и перегородкой, легкими ударами молотка.
5. После заклинивания проверьте уровень положения всех деталей дверной коробки. При этом необходимо контролировать, не погнулись ли детали.При необходимости отрегулируйте положение дверной коробки клиньями.
6. Убедившись в правильности установки дверной коробки, просверлите возле клиньев в стойках отверстия под саморезы. Коробка крепится саморезами к перегородке.
7. Наконец проверьте прямоугольность дверной коробки. Равные диагонали указывают на то, что прямые углы выдержаны. Можно повесить дверное полотно.
8. Повесив дверное полотно на петли, прикрепите ответную часть дверного замка к стойке ящика.Разрежьте его так же, как дверные петли.

ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ

1. Отрежьте выступающие части клиньев. Здесь лучше использовать ручной инструмент, так как делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить дверную коробку.
2. Применяя накладку и мерную линейку, укажите необходимую ширину доборов. Замеры производятся в нескольких местах и ​​обязательно — по углам дверной коробки.
3. Если нет готовых добор нужного размера, то их можно вырезать из широкой строганной доски, подобрать под дверную коробку по цвету и фактуре.Затем вручную вырежьте детали нужной ширины по направляющей дисковой пилой. Ширину ворот необходимо тщательно отрегулировать.
4. Если вы хотите увеличить толщину лака, с обратной стороны к нему прибивается брусок подходящего размера. Установите собранный пикап на место и прикрепите его к коробке саморезами.
5. Наличники желательно устанавливать не заподлицо с краями сверл, а немного от них.

Несколько советов по самостоятельной установке межкомнатных дверей

• Если опыт столярных работ небольшой, лучше доверить установку дорогой двери профессионалу.
• Самый простой способ закрепить дверную коробку, когда перегородка деревянная. В этом случае при установке дверной коробки можно обойтись только саморезами. Если перегородка кирпичная или бетонная, вам также понадобится подходящий дюбель. Всегда используйте правильное крепление.

Подробнее 7

A — Чтобы закрепить коробку в дверном проеме, используйте деревянные или пластиковые клинья.

B — Между коробкой, установленной в проеме, и перегородкой должны быть зазоры 2–3.Этого достаточно для установки стопорных клиньев.

Q — Лучше, если порог, входящий в блок дверной коробки, будет из твердых пород дерева. Тогда это продлится дольше.

D — Верхняя петля устанавливается на расстоянии 15-20 см

от верхнего края дверной коробки, а нижнего — на расстоянии 20-25 см от нижнего края дверного полотна. Углубления для петель выбираются долотом по намеченному контуру на глубину, точно соответствующую толщине схемы петель.Сами петли необходимо закрепить так, чтобы головки саморезов не выступали за плату петли.

По материалам журнала для мастеров сам мастер

Примечание: Как правильно выбрать дверь

Посмотрите на дверь.

Как вы думаете, он объединяет или разделяет пространства? На этот вопрос существует всего три стандартных ответа. Между тем двери делают его таким другим …

Итак, некоторым нужны двери, чтобы удалиться, другим — доступ в следующую комнату.Третьи разумно укажут, что оба важны. Для лучшей приватности, надежной звукоизоляции требуется матовое плотное полотно, плотно облегающее коробку по периметру. Для создания ощущения открытого пространства предпочтение отдается светопропускающим конструкциям — застекленным или полностью стеклянным. При совмещении кухни или прихожей с гостиной дверь в целом может быть довольно произвольной, как и стена, в которой сделан проем … Какой именно должна быть дверь в вашем случае?

Жизнь без двери — настежь

Уровень популярности удерживает распашная дверь, то есть открывающаяся сама на себя или на себя.Его конструкция известна с давних времен. Ящик представляет собой основу, надежно закрепленную в проеме перегородки и с помощью двух петель на петлях удерживает полотно, позволяя ему открываться в одну сторону и закрываться в противоположную.

Двери как в метро, ​​открывающиеся в обе стороны относительно плоскости стены, называются распашными. Они оснащены специальными петлями на пружинах, отличаются высокой проходимостью и в жилищном строительстве используются крайне редко.

Двери как стена

Наряду с распашными дверями популярны раздвижные двери и перегородки.Их неоспоримым преимуществом является возможность экономии места, что крайне важно в малогабаритных квартирах. Когда вы открываете дверь, раздвижная дверь движется по стене или заходит в стену, заранее заданный карандаш. Штраф, конечно же, отнимает часть площади, и возведение ее возможно только на этапе ремонта, а вот расстановка мебели возможна со всех сторон возле двери.

Сэкономьте место и разрешите складную дверь. Его ткань состоит из двух или более частей, соединенных петлями.При открытии детали складываются гармошкой.

Дверное полотно сплошное

Цельностеклянная раздвижная или распашная дверь — это полотно из безопасного закаленного стекла, которое трудно разбить и невозможно разрезать.

Пропуская свет, дверь улучшает естественное освещение помещения, обычно коридора или холла. Матовое покрытие делает стекло непрозрачным, что обеспечивает конфиденциальность. Звукоизоляция этой двери обеспечивает сплошное стекло толщиной более 8 мм и контур уплотнения.

Для обеспечения жесткости конструкции стеклянная ткань часто обрамляет алюминиевый корпус.

Вставить в рамку

Межкомнатные двери имеют рамную или панельную конструкцию. Каркас состоит из каркаса и вставок-заполнителей. Так, например, устраиваются панельные модели с повязкой из напильника. В дизайне возможны комбинации вставок: дерево, стекло, ДСП с ламинированным покрытием и другие материалы. Полотно панельной двери может быть как однородным, так и каркасным.Из листовых материалов или брусков склеивается однородное полотно с последующей отделкой. Но чаще всего между двумя листами фанеры, ДСП или МДФ стоит стоечная конструкция, а пустоты заполняются сотовым звукоизоляционным материалом. Такая конструкция хорошо защищает от проникновения шума, что особенно актуально для спален и детских комнат. Внешняя отделка может быть самой разной.

Нюансы отделки межкомнатных дверей

Производители широко используют синтетические материалы: глянцевые пленочные покрытия, ламинат и кортекс.

В отличие от натурального дерева «синтетика» мало подвержена механическим воздействиям, проста в уходе и относительно дешевая. Ламинат и кора также отлично имитируют рисунок любого натурального материала.

В целом востребована текстура дерева, в том числе имитация брашинга (когда с поверхности дерева буквально вычесываются мягкие волокна).

Наряду с цельнодеревянными дверьми, как правило, рамного исполнения, применяется отделка натуральным шпоном.Внешне тонкий слой деревянного покрытия ничем не отличается от массива, но вся конструкция более легкая и устойчивая к короблению.

Отверстие в дизайне

Наряду со стандартными решениями есть яркие неординарные варианты. Современная межкомнатная дверь может стать украшением интерьера или стать невидимой, как хамелеон. На заводе модели-хамелеоны грунтуют под покраску, финишную отделку производят после установки. Возможности широкоформатной печати позволяют разместить на дверном полотне любую фотографию или рисунок.Стеклоткань также пропускает свет из комнаты в комнату и действует как необычный источник света. Больше всего в стиле хай-тек подходят стеклянные двери. Все особенности конструкции: петли или роликовые механизмы, аксессуары — на виду и волей-неволей поддерживают стиль высоких технологий.

Золотые ручки

Чаще всего в межкомнатные двери устанавливают ручку с нажимным или поворотным механизмом. Внешние части рукояток давления представляют собой Г-образные рычаги. Два плеча соединены граненым стержнем, проходящим через полотно.Нажимаешь — шток поворачивается и открывает защелку. В роторных моделях усилие рычага осуществляется поворотом диска или шара. Такие модели компактны, но менее удобны.

Ручки стационарные (без фиксатора) предназначены только для открывания и закрывания полотна. Сейчас их выбирают реже. Раздвижные двери оснащаются и другими открывающимися устройствами: например, рамками или планками с углублениями для пальцев. Их, как правило, собирают при изготовлении полотна.

Какие дверные петли

• Нашивка без застежки .Они состоят из двух частей и позволяют снимать дверь с петель. В случае съемных петель нужно определиться между левым и правым исполнением.
• Накладные неразъемные (двусторонние) . Чтобы снять полотно с неразъемных петель, требуется открутить шурупы. Но неразъемная петля универсальна: она позволяет повесить полотно по обе стороны от проема.
• Врезной . Аналогичен накладным, но устанавливается в заранее подготовленные пазы.
• Винт . Они прикрепляются к шпилькам с резьбой, которые ввинчиваются в торец лезвия и коробку. Применяются в дверях с тамбуром.
• Скрытый . Когда дверь закрыта, не видно. Их откидная часть в защитном футляре врезается в коробку и соединяется с тканью с помощью П-образного рычага. При закрытии створки рычаг входит в паз коробки.
• Итальянский . Крепятся они не сбоку, а сверху и снизу полотна.Открывающуюся сторону можно выбрать в процессе установки.

Роликовые двери

За траекторию движения и плавность раздвижной двери отвечают роликовый механизм, фиксирующий элемент и направляющий флажок. Ролики механизма перемещаются по рельсу, расположенному в верхней опорной балке, а иногда и в потолке. Количество дверей у этой двери от одной до четырех. Однако конструкция, состоящая более чем из одной створки и шириной 3 м, считается раздвижной перегородкой.

Двери нижнего отката (при установке в полу направляющей и подвижных роликов) используются крайне редко. Во-первых, излишняя неровность пола скрывает потенциальную опасность получения травм. Во-вторых, в полости рельса скапливается грязь, и время от времени возникают препятствия для движения.

В заметке:

Если дверь должна быть нейтральной, остановите выбор на белом белье. Белый, как известно, сочетается с любыми цветовыми фантазиями.Дверь под цвет пола или мебели также является безошибочным и экономичным решением. Приверженцы классического интерьера рекомендуют остановить свой выбор на панельных моделях. Современный интерьер ближе к гладкому постельному белью.

---

Правильный монтаж межкомнатной двери своими руками

Часто люди, покупая хорошие межкомнатные двери, доверяют их установку неспециалистам. И в результате у них возникают проблемы: полотно клинья в коробке, замки и ручки плохо работают, внешний вид плохой и т. Д.Но в целом процесс установки двери несложный, и зная основные правила, вы сможете справиться с этой работой самостоятельно.

Открытие

Как показывает практика, этому моменту редко уделяют должное внимание, а зря. Правильная геометрическая форма проема и точные размеры, даже вертикальные плоскости — это уже пол дела (фото 1). В противном случае неизбежны всевозможные проблемы.

Часто ошибки возникают еще на этапе проектирования проема и выбора нужного размера дверного полотна.Сегодня стандартными размерами картин считаются: ширина 600, 700, 800, 900 мм и высота 2000 мм. Причем ширина проема должна превышать ширину полотна на 60-100 мм, а высота проема от уровня чистого пола (чистового настила) должна составлять 2060-2080 мм.

Принадлежности и аксессуары

Раскрой замков, петель и другой фурнитуры требует особой осторожности и кропотливых расчетов, иначе внешний вид двери легко испортить.А преждевременный износ механизмов — это нередко явление.

Для вставки обычных петель и простых замков достаточно пары острых зубил, дрели, ножа и молотка. Но для более сложных работ, в частности установки и вставки петель сложной формы, вам понадобится фрезер. Однако они могут разрезать и обычные петли, что значительно ускоряет процесс и улучшает качество кадра.

При установке двери петли размещаю на расстоянии 200 мм от верхнего и нижнего торцов дверного полотна.Верхний и нижний контур петли вырезаю острым резаком, боковой край отмечаю карандашом. Я регулирую боковой упор маршрутизатора так, чтобы край маршрутизатора находился на отметке карандаша. Затем фрезой подбираю посадочное место для петли, не доходя 1-1,5 мм до линии надреза, выравниваю угол стамеской. Затем вставляю петлю, проверяю прочность и просверливаю отверстия под саморезы.

Сразу хочется отметить еще такой момент, как правильное соединение стойки коробки и перекладины.Практически все современные боксы имеют радиусное сечение, неправильная стыковка боковых стоек и верхней перекладины приводит к результату, как на фото (фото 4 и 5).

Профильные коробки лучше всего комбинировать с «хорошей сделкой». Проще всего это сделать с помощью торцовочной пилы, пропил будет чистым и точным.

Коробка соединяется саморезами, предварительно просверлив отверстия перпендикулярно линии реза. Ширина верхней перекладины должна быть на 5-6 мм шире дверного полотна.

В коробке петли я врезал так же, как и в дверь, но с небольшим нюансом.Дверное полотно укладывается на нервюру петлями вверх, сверху кладу стойку так, чтобы верхняя часть стойки сместилась на 2-3 мм относительно верхнего торца полотна, образовав тем самым верхний зазор.

После этого ношу на подставку ярлыки верхнего и нижнего края петли. Пока подставка лежит на полотне, нужно убедиться, что герметик плотно прилегает к полотну, нет ли кривизны. Расстояние от стороны петли до пломбы лучше всего делать на 0,5 мм больше, чем на полотне.После рамки необходимо проверить точность посадки, поставив заднюю часть подставки на лист, предварительно закрепив петли на полотне (фото 2 и 3). На стенде я ношу этикетку нижнего края дверного полотна, тогда она будет использоваться как отправная точка для формирования зазора между полотном и полом.

Для удобства вставки петель в коробку можно сделать несложное приспособление (фото 6).

Для вставки замка понадобится пара стамески, два перьевых сверла 16 и 20, сверло, острый нож и, если есть, фреза — им удобнее выбрать площадку для переднего фланца замка.Затем, разметив, просверлите 16 отверстий для просверливания отверстий на глубину замка и выровняйте стамеской. Если все делать аккуратно, этого можно избежать.

Крепление дверной коробки

Закрепляю собранную коробку клиньями в проеме. На этом этапе проверяю горизонтальность верхней перекладины уровнем и при необходимости корректирую. Начать нужно с петлевой стойки; при помощи клиньев выставляю ровно в двух плоскостях и фиксирую саморезами.Выравниваю вторую стойку по уже повешенному полотну. Добившись плотного прилегания без зазоров и щелей, также прикручиваю тряпки к уплотнению саморезами. Для заполнения зазоров между дверной коробкой и стеной я использую профессиональную монтажную пену — она ​​меньше расширяется по сравнению с обычной пеной, а значит, не вызывает деформации коробки.

Что касается наличников, то прямые соединены под прямым углом. Классическим способом сопряжения манжетов радиусной и изогнутой считается соединение «в лицо» (фото 7 и 8).

Для справки:

Очень важно измерять каждое дверное полотно в отдельности, так как даже кажущиеся на первый взгляд идентичные полотна на самом деле отличаются размером на 1-5 мм. Например, ширина одного полотна 801 мм. Следовательно, ширина верхней перекладины должна быть 806-807 мм. А второе полотно может быть шириной 798 мм, соответственно перекладина должна быть шириной 803-804 мм.

Правильный монтаж межкомнатной двери: фото нюансов монтажа

© В.Кочмарук, мастер-установщик дверей

---

Установка межкомнатной двери своими руками — советы и опыт читателей

---

Как я установил межкомнатную дверь

ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ БЫТОВЫХ КВАРТИР, МЫ ПОЛУЧИЛИ НАС В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ, И Я В ПЕРВЫЙ РАЗ РЕШИЛ ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНИТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВЕРИ. А чтобы немного сэкономить, все работы по их установке производились самостоятельно, без привлечения специалистов.

Ящик монтажный

Сделав необходимые замеры, заказал двери вместе с ящиками в магазине.После доставки приступили к монтажу, который состоял из нескольких этапов: сборка коробки и ее установка, навешивание дверного полотна, установка дополнительного элемента и наличников.

Я собрал коробку, закрепив все детали саморезами. Затем с помощью клиньев закрепили его верхнюю часть в проеме. Перед тем как закрепить дно коробки, выровняйте сторону петли в двух плоскостях с помощью строительного уровня. Установите ширину сверху и снизу коробки с учетом зазоров по 5 мм: ширина дверного полотна в моем случае составляет 800 мм, а значит, расстояние между боковинами должно быть 805 мм.Используя клинья, он закрепил обе стороны коробки и установил между ними проставку.

Вешаем полотно

Повесив дверное полотно, проверил уровень, закрывается ли дверь равномерно. Затем я установил в коробку дополнительные поперечные распорки чуть ниже ручки и на уровне верхней петли. В приоткрытом положении дверь не должна открываться или закрываться самопроизвольно. Место крепления коробки к стене закрепили монтажной пеной. Для надежного захвата обрызгиваем отверстие водой из пульверизатора.

Оставить коробку в таком состоянии до полного высыхания пены (не менее 12 часов). Затем срезал клинья, не дотянувшись до них, снял распорки и аккуратно срезал ножом выступающую пену.

Важно!

При установке коробки необходимо вставить верхние клинья на уровне стыка поперечной и краевой частей (в углах).

Добор и обрезки

Замерив зазор между коробом и стеной, лобзиком отрежьте дополнительную доску нужного размера.Вставил элемент в паз и воткнул в нескольких точках. В случае, когда ширины стандартного предборного элемента (230 мм) недостаточно, чтобы полностью перекрыть ширину проема, используйте соединительную планку (продается в строительном магазине), которую можно «привязать» к нескольким элементам.