Биосептик своими руками: Септик своими руками: схема и принцип работы, расчеты конструкции и инструкция по строительству своими руками | ВодаСовет — водоснабжение дома

Итак, у вас получился двухкамерный септик. Суть его работы заключается в переработке нечистот и выводе очищенной воды в грунт. Сточные воды попадают в первую камеру-отстойник, и перерабатываются бактериями до воды и осадочного ила. Через переливное отверстие в перегородке ямы очищенная вода попадает в следующую камеру и через дренажную трубу впитывается в землю.

Обратите внимание! Во время установки дренажной трубы нужно учесть один нюанс. На край трубы находящейся в камере нужно вставить тройник и повернуть в сторону дна, чтобы его край находился в воде – это защитит вторую камеру от попадания в нее жира, который нарушит ее дренажные свойства.

Со временем в отстойнике будет скапливаться ил, который периодически придется вычищать. Но всегда оставляйте около 20% ила в яме. Это надо для того, чтобы живущие в нем бактерии размножались в новых нечистотах. В случае неиспользования септика длительное время, бактерии могут погибнуть. Тогда вам придется покупать новый препарат для биосептика, и подселять их заново.

Вот мы и разобрались, как сделать биосептик на своем участке понеся минимум затрат.

Видео

В этом видео показаны виды, принцип работы и монтаж септиков:

Последняя редакция: 07.09.2015 Автор: Александр Кривинда

Биосептик своими руками | ЮНИЛОС

Наличие коммуникаций в доме безусловно создают комфорт, но есть и отрицательные моменты, например, утилизация стоков. Дело хлопотное, нужно постоянно следить за уровнем заполнения резервуара и другие не очень приятные моменты. Альтернативой такому мучению – септик биологической очистки, изготовить такую конструкцию можно самостоятельно, вооружившись знаниями, инструментами, материалами.

Что такое биологическая чистка?

Биологические составы давно продаются на рынке и пользуются спросом благодаря возможности перерабатывать органику. Способ чистки известен давно, более того он абсолютно безвреден для человека.

Детальнее процесс протекает таким образом:

• бактерии из спящего состояния переводят в активное;
• выпускают в сосуд для сбора стоков;
• бактерии окисляют органические соединения;
• происходит распад сложных соединений на простые составляющие вещества.

Именно этот процесс называют биологической чисткой. Жиры, фекалии и прочие органические соединения попросту превращаются в осадок (активный ил) без неприятного запаха.

Виды бактерий для очистных конструкций

Микроорганизмы разные по своему строению, все простейшие, собираются в смеси по принципу протекания жизненного цикла. Бактерии, которые ведут разложение при наличии кислорода называются аэробы (инфузории, трубочки). Анаэробными называются бактерии чей жизненный цикл проходит без кислорода.

Распад органики немного отличается, но результат одинаковый – активный ил. Преимущество использований – высокая степень очистки стоков, безопасная утилизация в почву. Откачка осадка проводится без ассенизатора. Можно откачать ил обычным бытовым насосом.

Биологические средства имеют следующие формы:

• таблетки;
• пасты;
• порошки;
• жидкость.

Среди многочисленных товаров выбирать нужно те составы в которых процентное содержание микроорганизмов выше, поскольку в состав входят еще вещества, поддерживающие среду питания в первые дни после пробуждения.

Воздушная среда для аэробных микроорганизмов

Септик состоит из нескольких резервуаров, минимум два, максимум четыре, соединенных между собой трубопроводом для перетекания, перекачивания жидкости.

Отсек, в котором размещены аэробные виды бактерий специально оснащаются системой насыщения жидкости воздухом. Состоит система из компрессора принудительной закачки воздуха, трубки, проводящей воздух в резервуар.

Воздуховод имеет длину равную высоте отсека септика, в нижней части трубки расположены отверстия выпускающие воздушную массу, основное выходное отверстие находится практически на дне емкости.

Воздуховоды в виде перевернутой буквы Т имеют большую площадь, размещаются на четверть высоты септика. Между компрессором и трубкой находятся защитные прокладки от влажной среды, которая способна повредить электрическое приспособление или создать замыкание.

Анаэробные микроорганизмы в септике

Отсутствие воздуха не является большой проблемой для данного вида, среда обитания – безвоздушное пространство. Первый резервуар септика никогда не оборудуется для аэробов, приемник полностью герметичен, идеально подходит для аэробов.

Совет: Использование двух видов в разных резервуарах повышает уровень чистоты в несколько раз.

Виды септиков

Резервуары септика делят на три типа биологической чистки:

• аэробный;
• анаэробный;
• смешанный тип очистки.

Анаэробный септик не имеет воздуховодов, а вот септики смешанного типа оборудуют необходимые устройства в отсеках.

Большие хозяйства или семьи используют многокамерные септики, четыре и более резервуара делятся таким образом по проведению очистки сточных вод бактериями:

• резервуар 1 – анаэробный вид;
• резервуар 2 – анаэробный вид;
• резервуар 3 – аэробный;
• резервуар 4 – анаэробный отсек.

Можно менять местами, но удобнее для аэробов оставлять соседние отсеки, чтобы к одному компрессору можно было подключить больше одной трубки.

Строим биосептик своими руками

Подготовка к монтажу состоит в том, чтобы собрать нужную информацию, провести расчет объема, выбрать правильное место, закупить материалы для работы.

Выбирая место нужно провести анализ почвы на пропускные возможности. Сделать это можно таким образом: в месте, куда будет утилизироваться жидкость, вырыть яму, поставить в нее палку, влить 10 литров воды, сделать отметку на палке, засекают время и проверяют каждый час, делают отметки. Вода уходит быстро значит это прекрасное место для утилизации, если после 24 часов вода так и осталась в яме, нужно искать другой кусочек земли где вода будет быстро впитываться.

Когда определились с местом расположения септика можно приступать к земельным работам. Готовим котлован правильно! Для разных материалов подготовка котлована разная. Используя бетонные кольца без дна нужно пол затянуть стяжкой, кроме того самодельные септики сильно отличаются от заводских, поэтому незабываем размещать каждый следующий резервуар на 10 см ниже предыдущего, соответственно дно резервуара нужно подготовить к таким наклоном, сделать ступени и ровные площадки для емкости.

Контейнера крепим к бетонному полу, фиксируем. Используя мягкие виды материала, например, полимер, нужно укрепить стены котлована, не допустить лишнего давления на сосуд, искривления или деформации формы.

Между собой соединяют резервуары трубами. Возле септика на расстоянии не более 40 см размещают аэрационный участок (утилизируется жидкость после очистки). Затем проверяют работоспособность сконструированной системы.

После удачного запуска запускают бактерии – особый процесс в установке биосептика.

Емкости наполняют наполовину теплой водой, разводят смесь в меньшем количестве жидкости, полностью растворивши приобретенный состав, выливают в резервуар. Анаэробный отсек сразу накрывается крышкой, аэробный оборудуется воздуховодом.

Установив на крышку компрессор, подключив трубу, нужно подключить электричество для работы компрессора. Кабель нужно хорошо изолировать, в качестве дополнительной защиты от влаги можно использовать строительные водонепроницаемые ткани. Включить компрессор. Провести засыпку котлована и траншеи. Можно пользоваться канализацией.

Заводские модели не требуют особых подготовок, следует вырыть котлован, укрепить его стены и дно для ограничения движения резервуара и подключить к трубопроводу, оснащение необходимое для биомассы уже встроено, нужно только подключить к электросети идущие в комплекте устройства.

Стоки очищаются в септике биологическим методом от 85 до 95%, превосходный результат для таких маленьких помощников. Таких высоких результатов не можно достичь ни одним другим способом.

Важно! Питательной среды для популяции микроорганизмов надолго не хватит, поэтому бактерии запускаю незадолго до использования септика.

Что следует знать об уходе за простейшими микроорганизмами

Бытовая химия прочно укрепилась в нашей жизни, особенно такие моменты как дезинфекция. Средства, содержащие хлор моментально убьют все полезные бактерии в септике. Следует перейти на щадящие виды моющих средств, большинство производителей пишут в рекомендациях какие именно виды средств для мытья посуды, ванны и другого фаянса можно использовать без вреда для бактерий.

Нельзя смывать в унитаз вещества не органического происхождения, не поддаются переработке, занимают полезное пространство емкости. Целлюлоза и схожие вещества прекрасно перерабатываются.

Зимовка сложный период, без тепла организмы не только не размножаются, но и гибнуть, нужно предусмотреть теплоизоляцию, для более холодных регионов обогрев резервуара.

Каждую весну, когда ночи становятся более теплыми и нет сильных перепадов температур, нужно пополнить популяцию, добавить новые микроорганизмы.

Появление неприятных запахов говорит о резком сокращении популяции, нужно использовать биологический активаторы, создать необходимые условия и активизировать новую популяцию.

Выполняя правильно все предписания данные производителем популяция будет прекрасно размножаться, не потребуются вмешательств.

принцип работы и схемы сборки своими руками

Очистить канализационные стоки, образующиеся при проживании людей в частном доме, можно несколькими способами. Одни — дешевле в монтаже, другие — проще в эксплуатации. Но если требуется максимально эффективная очистная система, то вариант один – аэробный септик, также именуемый активным септиком или станцией биологической очистки. Нечистоты в нем перерабатываются микроорганизмами на 98–99%. Он хоть и большой, но довольно прост в обустройстве своими руками.

В задачу любой системы санитарной очистки стоков входит их переработка и дренирование в землю. Сначала стоки осветляются в отстойнике, в процессе чего крупные взвеси осаживаются. Затем очищенная вода дренируется или используется в хозяйственных нуждах, а осадок в виде ила выкачивается.

Септик с доочисткой стоков аэробами

Однако нередко в эту схему добавляются самые разнообразные элементы обеззараживания и фильтрации. Попадая в стандартную по конструкции локальную очистную систему (ЛОС), стоки канализации проходят три стадииутилизации:

1. Первичная фильтрация, осветление вод с осаживанием тяжелых фракций на дно резервуара.
2. Брожение с частичным разложением органики.
3. Дренаж в грунт или откачка ассенизаторской техникой.

В выгребной яме все эти процессы происходят в одной емкости. Однако такой вариант приемлем только для небольших объемов сточных вод, иначе из-за переполнения отходами «выгреб» перестает выполнять свои функции.

Многочисленные виды типовых септиков подвергают отходы частичной переработке до 60–70% от объема. Помогают им в этом анаэробные, не требующие кислорода, бактерии. Они присутствуют в той же выгребной яме, обеспечивая в ней непрерывное брожение и гниение органических отходов. Однако они “медлительные”, для ускорения их работы в септик приходится постоянно добавлять биоактиватор.

Общая схема септика с бактериями-аэробами

Более продуктивны аэробы – микроорганизмы, которым для жизнедеятельности требуется постоянная кислородная подпитка. Поэтому, чтобы обеспечить их необходимым кислородом, аэробные септики снабжается аэраторами и воздушными компрессорами.

Важно знать! Только при непрерывной подкачке воздуха септик с аэробами будет функционировать эффективно.

Схема ЛОС глубокой биологической очистки

Активный септик аэробного типа состоит из нескольких камер:

1. Отстойник для осветления.
2. Резервуар с аэратором (их может быть несколько).
3. Сборный колодец с очищенной до технического качества водой.

Для работы такой очистной системы необходимы не только микроорганизмы, но и электричество. Если бактерии питаются отходами, то насосам и компрессорам нужен электроток.

Совет! Аэробный септик является энергозависимой установкой. Если частный дом регулярно обесточивается из-за аварий на электросетях, лучше подыскать иной вариант очистки либо позаботиться об аварийном генераторе.

Как работают бактерии в “кислородном” септике ↑

В первичном отстойнике ЛОС всегда присутствуют анаэробные бактерии. Брожение сточных вод в нем проходит в две стадии: кислотную и щелочную. Первая происходит в самом начале после запуска, когда септик только получает первый объем нечистот. В ее ходе образуется большой объем газов с неприятными запахами, которые вытесняют из резервуара кислород.

Из-за кислородного голодания в емкости очистки начинается быстрое увеличение числа анаэробных микроорганизмов – это уже щелочное брожение. Ил на дне приобретает темный окрас и уже не издает зловонных запахов. Но именно в нем “живут” анаэробы.

Совет! Не стоит полностью вычищать отстойник от щелочного ила. Небольшая его масса на дне очистной емкости – залог отсутствия канализационного зловония и правильной работы ЛОС.

Схема процесса очистки стоков

Далее осветленная в отстойнике вода попадает на доочистку в аэробную камеру септика. Здесь уже начинают действовать бактерии-аэробы. И чем больше они получают кислорода, тем лучше и быстрее производят разложение и окисление органики.

Доочистка стоков в аэробном септике осуществляется не природными микроорганизмами-аэробами, а специально выведенными и прикрепленными к фильтрам бактериями. Они очищают стоки на 99%, что позволяет использовать очищенную воду повторно для технических нужд.

Чтобы аэробы работали эффективно, вода в резервуаре продувается воздухом – аэрируется. Для этого используются компрессоры. Отстоявшиеся стоки при попадании в камеру доочистки перемешиваются с активным илом, который поднимется со дна благодаря воздействию сжатого воздуха.

Аэробные бактерии начинают перерабатывать органику и размножаться. В результате образуется дополнительный ил в небольшом количестве, оседающий на дне. Объем септика рассчитывается так, чтобы осадок из него приходилось выгружать не чаще 1 раза в год.

У аэробных септиков есть четыре неоспоримых достоинства:

1. Отсутствие неприятных запахов.
2. Минимальное количество чисток – ассенизаторов понадобится вызывать лишь раз в год.
3. Максимальная биобезопасность – загрязнения земли и грунтовой воды практически исключены.
4. Возможность вторичного использования очищенной воды для полива или технических нужд.

Устройство двухкамерного анаэробно-аэробного септика с дренажным полем

Единственный недостаток – это чувствительность микрофлоры аэробного септика к некоторым химическим соединениям, которые приводят к гибели аэробов.

Важно! Аэробные бактерии и бытовая химия с большим содержанием соединений формальдегида и хлора несовместимы. Эти вещества попросту убивают микроорганизмы-аэробы.

Проще всего выполнить монтаж заводского септика аэробным типа. Это уже готовая система, которую необходимо лишь закопать в землю и подвести к ней канализацию. Она поставляется в виде пластиковых либо металлических емкостей с набором компрессорного и насосного оборудования.

Размер отстойника определяется из расчета 600 литров стоков на каждого живущего человека в доме. Это 200 ежесуточных литров помноженные на три дня. Таковы рекомендации СНиП для частных коттеджей.

Переливной септик из двух железобетонных колодцев

Своими руками аэробный септик можно сделать из нескольких резервуаров, для обустройства которых сгодится:

1. Кирпич.
2. Железобетонные кольца.
3. Емкости из пластика.
4. Железные бочки.
5. Автопокрышки.

С кирпичными колодцами придется повозиться, железобетон тяжел и потребует подъемной техники. Бочки и цистерны из железа подвержены коррозийным процессам. Оптимальный вариант – пластик. Но выбор материал во многом зависит от его доступности и стоимости в том или ином регионе.

Вариант устройства аэробной ЛОС своими руками

Для функционирования аэробного септика понадобится оборудование:

• наружный компрессор для накачки воздуха;
• аэратор для насыщения резервуара с аэробами кислородом;
• насос для перекачки ила из крайнего бака в емкость с бактериями;
• погружной насос для выкачки очищенных вод.

Важно! Вся эта техника требует подключения к электросети, септик с аэробами является энергозависимым. Это стоит обязательно учитывать при выборе локального очистного сооружения для загородного дома, где возможны проблемы с электричеством.

При желании установить аэробный септик можно самостоятельно. Заводской комплект очистной системы достаточно собрать по инструкции. А вот при обустройстве колодцев или резервуаров отстойников из железобетона либо кирпича придется поработать. Но все возможно. Также важно правильно подсоединить электрооборудование и загрузить в камеру очистки аэробов. Главное, не прогадать с мощностью и размером септика.

Изготовление биосептика своими руками — Всё о септиках

Устройство самодельного септика

Обеспечить комфортные условия желает каждый хозяин частного дома. В этом деле может помочь септик, или, как его еще называют, биосептик. Это довольно дорогое удовольствие, которое не каждому по карману. Но даже в такой ситуации есть выход: устройство можно сделать самостоятельно.

Основная задача септика — это вывод канализационных отходов из дома. В современных условиях люди все чаще начинают отказываться от использования выгребных ям. Обусловлено это тем, что срок ее службы довольно мал. Кроме того, она требует постоянной чистки, чтобы не заразить грунтовые воды. Ведь такая вода может попасть на соседский участок и отравить его почву.

Септики разделяются на две основных разновидности: герметичный и бездонный. Герметичный требует регулярной очистки. Чтобы этого избежать, его необходимо укомплектовать дополнительным колодцем, производящим фильтрацию. Бездонное устройство стоит гораздо дешевле и позволяет отказаться от регулярной откачки отходов. Такие результаты получаются благодаря добавлению в него специальных порошковых реактивов.

Для изготовления биосептика своими руками проще всего воспользоваться цельной бетонной или монолитной конструкцией.

Соорудить такую конструкцию довольно просто. Более того, она позволит достаточно недорого, но надежно улучшить условия проживания в доме.

Для его возведения используется котлован прямоугольной или квадратной формы. После подготовки котлована его дно следует снабдить песчаной подушкой. Толщина этой подушки должна быть не менее 20-30 см.

Закончив с подушкой, приступают к изготовлению опалубки. По-другому этот процесс называется армированием ямы. Опалубку изготавливают по всей площади стенок котлована. Изготавливается она таким же образом, как и ленточный фундамент. Закончив с армированием, выполняют железнение стенок. Для этого дно и стенки нужно посыпать порошковым цементом, после чего им дают выстояться в течение 48 часов.

Этот процесс необходим, для того чтобы сухой цемент впитал из новой стяжки всю лишнюю влагу. Это поможет предотвратить возникновение различных трещин и сколов на стенках. Далее надо разделить котлован на 2 камеры. При этом одна из них должна быть большего размера.

В большой камере будет происходить первоначальное скапливание канализационных отходов. А весь ил и тяжелые отходы будут оседать на дне. После того как будет достигнут необходимый уровень канализационной массы, легкие отходы будут перетекать в маленькую камеру. В эту камеру добавляются специальные реагенты, которые будут выполнять разложение фекальных масс.

Биологический септик своими руками — Септик, очистка сточных вод, насосные станции, локальная канализация

Цена может меняться в зависимости от индивидуальных параметров

Для своих домов и для дач периодическая чистка септиков является насущной проблемой. Чтобы избавится от данной процедуры вполне по силам сделать септик без откачки своими руками. Построив его на участке, Вы сможете избежать проблемы переполнения септика и обезопаситесь в осеннее – зимний период, когда септик откачать нельзя.

Почему «своими руками»?

Устройство септика в своём доме или даче достаточно простое, и построить его, может любой человек, соблюдая все правила.

Сложность для постройки септика заключается в том, что для этого нужно выполнить большой объём земляных работ. Но и это можно выполнить самому. А если у Вас нет желания самому копать, то  можно нанять простых рабочих, которые возьмут небольшую оплату и не смогут повлиять на результат строительства септика.

Лучший выбор септика для частного дома или дачи – двухкамерный биологический септик без откачки. Правильно спроектированный и обустроенный септик на много лет избавит Вас не только от очистки, но и от мыслей по поводу септика вообще.

Септик биологического типа представляет собой две большие камеры, соединённые между собой канализационной трубой.

Принцип работы:

Поступая в первую камеру, канализационные стоки начинают разлагаться, так как это является результатом деятельности анаэробных бактерий.

Бактерии, для жизнедеятельности которых не нужен кислород – т.е. анаэробные – поселяются в септике самостоятельно. Однако, для улучшения работы септика можно стимулировать разными  специальными препаратами. Бактерии разлагают канализационные стоки на органическую часть, неорганические фракции, воду и газ, (концентрация которого незначительна).

Газ удаляется из септика благодаря вентиляционной трубе.

Неорганические фракции остаются на дне первой камеры в виде ила,  а вода, фильтруется во вторую камеру, откуда и всасывается в землю.

За счёт перелива выделенной воды в другую камеру, служба септика продлевается на долгие годы – пока слой ила в первой камере не уплотниться до полной водонепроницаемости, а потом, не поднимется до уровня переливной трубы и выше.

В нашей статье Вы найдёте последовательность построения биологического септика от выбора места под котлован и до запуска.

Итак, первой и главной задачей для каждого, кто решил обустроить биологический септик у себя на участке стоит выбор места под котлован.

Обратите внимание! 

Место для септика необходимо выбирать удаленно от жилых помещений и несомненно от точек водозабора. Также необходимо учитывать  направление внутрипочвенного и поверхностного стоков.

Итак, котлован септика располагается на расстоянии 3-х метров, если дом одноэтажный, если же дом двухэтажный, то расстояние до септика увеличивается до 5 метров, чтобы он не приводил к ослаблению фундамента дома.

Не разумно устраивать септик перед домом, особенно если направление поверхностного стока направлен в сторону фасада.

Стенки септика делаются из армированного бетона без дренажных отверстий  и вплотную прилегают к отмостке дома. Это делается для того, чтобы грунт между фундаментом дома и септиком не подвергался  увлажнению (полив, сток дождевой воды), иначе возможно проседание фундамента дома, либо появление трещин, так же это касается и стенок септика.

Септик рядом с домом можно обустраивать, если в основе его специальные бетонные кольца или  пластиковые ёмкости большого объёма.

Внимание! Это не относится к септикам из автомобильных шин.

При соблюдении требований СНИП, то при суточном сливе 5 кубометров канализационных стоков, санитарно – защитная зона составляет 15 метров вокруг септика.

Учитывая, что такой объём возможен при условии безостановочной работы всех источников канализационных стоков в доме. Так что смело можно уменьшать размер санитарной зоны чуть ли не на порядок.

Замечательно, если бы к месту, которое Вы выбрали, смогла проехать техника (экскаватор). Тогда вопрос с котлованом решился бы быстро. Однако не всегда есть такая возможность.  Поэтому придётся копать котлован самому или с помощью наёмной силы. Когда приступите к отрывке котлована, помните, необходимо углубиться в грунт только до песка или гравия, которые хорошо пропускают воду. Если же Вы выкопали котлован, а до дренажного слоя не дошли, нужно сделать следующее: заузить котлован, сделав его чуть глубже.

Следующий момент, учитываемый при строительстве септика – это размер. 

Обращаем внимание на то, что строительные нормы рекомендуют отталкиваться от суточного объёма водослива.  При этом объём должен быть в три раза больше.  Идеально было бы иметь запас, приблизительно 20%, ведь критическим показателем  септика является объём. Соотношение других показателей – глубины, ширины, высоты при выбранном объёме могут меняться.

Например: для того, чтобы обустроить биологический септик для собственного дома, рассчитанного на семью из 4 –х человек, необходимо будет иметь котлован с размерами 2.5х3м, при глубине 2 – 2.5 метров. Конечно, есть возможность сделать котлован меньше, но тогда возникает проблема возможной откачки. Поэтому, если есть желание – то лучше сделать септик большого объёма своими руками.

Рытье котлована

Важно!

При расчёте глубины котлована точкой отсчёта берётся нижний край сливной трубы. Он располагается на расстоянии 80 -150 см. от дна.

При проектировании биологического септика с канализационной системой одновременно, положение сливной трубы можно рассчитать таким образом: берём точкой отсчёта выход канализации из дома, уклон выводящей канализационной трубы (2 – 2.5 см. на 1 м. трубы).

То есть, перед началом работы – строительства септика нужно изучить грунт на Вашем участке. Это можно сделать, опросив соседей (возможно, кто – либо из них строили подвал), либо бывших хозяевов, либо изучив почвенные карты в муниципальных учреждениях.

Если же Вы решили заняться строительством – не только септика, но и других построек, то  первоочередной задачей является изучение почв. Это облегчит работу Вам и Вашим рабочим.

Чтобы септик работал намного лучше, сделайте на дне узкие цилиндрические шурфы, глубина которых составляет 2 метра. Они увеличат площадь всасывания. На дно септика также можно положить мелкоячеистую пластиковую сетку, присыпанную крупнофракционным гравием.

Теперь, когда котлован готов, наступает время следующего этапа – возведение опалубки.

Опалубка

Деревянная опалубка

Для того, чтобы сэкономить средства, для опалубки используют старые дюймовые доски, причём можно пустить и необрезанные.  При условии, что в экономии нет нужды, то для опалубки применяются листы ориентировано – стружечной плиты. (OSB). Для хорошего дренажа в листах OSB делаются отверстия на расстоянии 20 – 30 см. друг от друга. Именно в них и будут вставляться пластиковые канализационные трубы при монтаже опалубки.

Котлован септика разделяем на две камеры – одну большую размером 2х2 метра и вторую – 1х1 метр. Согласно этим размерам и готовим опалубку.

Заметим, что оптимально сделать так: выставить опалубку по периметру котлована (сначала изготовить только для двух стен, с последующим перемещением) а затем соединить  противолежащие стены перемычкой либо кирпичной, либо бетонной.

Важно!

В перемычке отсутствуют дренажные отверстия. Но делают одно – переливное.

Монтаж  опалубки производим прямо в котловане. Во избежание развала опалубки под массой бетона, укрепляем её продольными деревянными брусьями  30х30 или 40х40 мм. толщиной.  Чтобы придать жёсткости, продольные брусья соединяем вертикальными рёбрами жёсткости с шагом 50-70см.

Для надёжности распирает опалубку в котловане с помощью боле толстых брусьев.

Теперь в дренажные отверстия опалубки вставляем пластиковые канализационные трубы. Они должны проходить опалубку насквозь. Чтобы труба не упала, забиваем её в стену котлована минимум на 50мм.  Таким образом, мы установили опалубку. Теперь переходим к заливке бетона.

Бетонные работы

После установки опалубки, наступает время заполнения пространства бетоном. 

Заполнение пространства бетоном

Для этого используется раствор:

• Цемент марки М300 или М400 – 1 часть
• Песок просеянный – 2 части
• Щебень (мелкая фракция) – 2 части.
• Выбор замеса зависит от того каким способом вы будете заливать бетон – сразу же заливать на полную высоту или же частями.

Замес бетона производим в специальном корыте при помощи тяпки с отверстием, либо в бетономешалке. 

Однако, несмотря на то, что заливка частями дело более хлопотное, но имеет ряд преимуществ:

• можно обойтись без лишних трат, т. к. бетономешалка есть не у всех.
• можно обойтись разборной опалубкой, т.е. залили раствор, дождались, когда раствор затвердеет, переставили опалубку. И точно также получится и с пластиковыми трубами, выполняющими роль гильз для дренажных отверстий.

Благодаря армированию бетона, мы повысим надёжность будущего септика.  Ведь железобетон превосходит своими показателями бетонные конструкции, даже больших размеров. И проводить ремонт септика из железобетона Вам придётся редко.

Для того, чтобы сделать армирование стенок септика в домашних условиях, Вам понадобятся: любая металлическая продукция – швеллеры, уголки, обрезки прутков, детали старой железной кровати (каркасы), арматурные прутки или арматурная сетка.

Исключение составляют лишь трубы – они не пригодны для армирования.

Арматуру мы устанавливаем до того, как начинаем, заливать бетон в пространство между стенками котлована и опалубкой.

Для экономии бетона, можно использовать колотый камень, который сначала бутируем. Оставляем бетон высыхать, затем снимаем опалубку и переставляем её к другим стенам. Также поступаем и с пластиковыми гильзами для дренажных отверстий. Если использовать достаточно большие листы для опалубки, возможно за неделю построить корпус септика из бетона или железобетона.

Как только стены сделаны, наступает время создания перегородки. Для экономии, можно перегородку сделать из бывшего в употреблении кирпича, не подводя её к самому верху септика.

Перекрытие септика

Финалом для создания биологического септика является монтирование перекрытия. Перекрытие должно быть максимально надёжным, т. е. выдерживать вес одного – двух человек. Однако примите во внимание, что чем надёжнее перекрытие – тем меньше ремонтных хлопот у Вас будет с септиком.

Монтаж перекрытия:

Поверх камер септика укладываем рёбра жесткости (если в плане есть люк, то по его периметру также укладываем рёбра жёсткости) – прочные металлические уголки, металлические швеллеры. Затем делаем настил из необрезной  доски (для этого используют горбыль, брёвна, брус, шпалы).

На настил укладываем металлическую арматуру – и здесь обязательно проводят армирование! Ведь насколько надёжно мы проармируем перекрытие, тем прочнее и долговечнее оно будет.

По периметру перекрытия ставим опалубку из досок. При условии углубления септика, относительно грунта – есть возможность не устанавливать опалубку, но придётся ровнять стены котлована.

Затем заливаем перекрытия бетоном, оставляя выход для двух труб – вентиляционной (минимальная высота – 2м. от поверхности земли) и трубы для выкачки (вдруг понадобится), диаметром 100 мм, для обеспечения совместимости со шлангами ассенизационных машин.

Вентиляционная труба может быть из поливинилхлорида или асбестоцемента, на крайний случай можно сделать короб из проморенных досок. Толщина бетонного слоя поверх перекрытия минимум 150мм. Для упрочнения бетона и уменьшения расхода раствора необходимо добавлять колотый камень.

Вот  на этом и завершается строительство Вашего биологического септика. Осталось только облагородить его – насыпать слой плодородной земли и высадить что угодно – от газонной травы до рассады и цветов. Рост растений будет лучше, поскольку снизу идет подогрев земли от работающего септика.

Надеемся, что этот материал будет полезен всем, кто задумывается о создании или улучшении канализационных систем. Если у Вас есть интерес по созданию септиков для бани или дачного домика, примите во внимание вышеизложенные идеи. Мы уверены, что созданный Вами септик прослужит долгие годы верой и правдой, не требуя особого к себе внимания.

Хотите купить септик или получить консультацию? Позвоните 8 (812) 45 45 341 или напишите нам
Наш менеджер с удовольствием поможет Вам!

Пошаговая инструкция +Видео и Фото

На загородных участках, где установлена собственная система канализации, для более качественной очистки стоков используются биофильтр для септика.

Биофильтр – это емкость заполненная керамзитом, в котором живут и размножаются аэробные бактерии.

По факту маленькое дренажное поле, только разница в том, что в полях фильтрации бактерии находятся на поверхности, а в биофильтре распределены по всей площади.

Содержание статьи:

Как работает система

Работает система очистки с биофильтром с аэробными бактериями следующим образом:

• В первом отстойнике происходит разделение стоков на осадок, состоящий из крупных включений, жиры, которые всплывают на поверхность и стоков без крупных включений и жиров.
• После того, как стоки отстоялись в первом резервуаре, они перетекают во второй, чаще всего он и есть биофильтр. Стоки протекают через керамзит, то есть осуществляется механическая очистка воды от оставшихся мелких фракций.
• В биофильтре живут аэробы, которые ускоряют процесс разложения органических веществ.
• Для продуктивной работы микроорганизмов, биофильтр оснащен системой вентиляции.
• После очистки биофильтром сточные воды еще раз отстаиваются в третьем отсеке или поступают в инфильтраторы, где происходит окончательная доочистка воды с последующим ее уходом в грунт.

Основные сведения

Производители предлагают несколько вариантов биофильтров, но по сути функции они выполняют одни и те же:

1. Отстой стоков
2. Механическая очистка
3. Доочистка с аэробами

Достоинства биофильтра:

• Компактные габариты
• Простая эксплуатация
• Купирование неприятного запаха
• Легкая установка
• После аэробов ил можно использовать в качестве удобрения

Откачивать септик с биофильтром требуется реже, так как бактерии снижают количество осадка.

Недостатки:

• Высокая стоимость
• Требования к составу стоков. Запрещено смывать в канализацию: хлор, медицинские препараты, агрессивные химикаты, некоторые моющие и чистящие средства. Все они ведут к гибели бактерий.
• Регулярное пополнение колонии аэробов.
• Если в течении пары недель не пользоваться канализацией, бактерии погибнут.
• Энергозависимость

Внимание! Выпускаются биофильтры с принудительной подачей кислорода. Они относятся к энергозависимым. Такой фильтр стоит дороже и установка его более сложная.

Как работает биофильтр с анаэробными бактериями

Разница между аэробами и анаэробами в том, что вторым для жизнедеятельности не требуется кислород, точнее сказать он их погубит. По этой причине обогащать стоки воздухом не требуется. Вся система работает самостоятельно, при полной герметичности.

Достоинства

• Не зависит от электричества
• Стоки после очистки не несут вреда экологии
• Простой монтаж
• Отсутствие запаха
• Откачка септика требуется реже

Недостатки анаэробных биофильтров

• Ил подлежит утилизации
• Стоки должны поступать в септик без перебоев
• Периодическая очистка биофильтра
• Пополнение бактерий

Виды

Можно приобрести септик с биофильтром:

1. Танк
2. Топас
3. Тверь
4. Росток
5. СептоБак

Производители предлагают огромный выбор станций биологической очистки, как энергозависимых, так и автономных. Как вариант, установить септик из нескольких камер самостоятельно и снабдить его биофильтром. Септик может быть организован из пластиковых бочек, кубов, пластиковых и бетонных колец, сделан из кирпича или отлит из бетона.

Главное — соблюсти герметичность дна и крышек.

При использовании аэробов, потребуется купить дополнительное оборудование, чтобы обеспечить постоянный приток воздуха к бактериям. Для анаэробных биофильтров ни чего не требуется, просто установить фильтр в отсек.

Важно! Все септики без исключения должны иметь вентиляционную трубу.

Биофильтр своими руками

Многие задаются вопросом, можно ли сделать биофильтр своими руками?

№ 1 Биофильтр своими руками с аэратором

• В пластиковой трубе делается перфорация при помощи дрели или можно приобрести готовую перфорированную трубу
• Труба с отверстиями плотно оборачивается геотканью, что бы избежать ее засорения.
• Перфорированная труба подсоединяется к компрессору, который устанавливается под крышкой септика или отдельном отсеке.
• Во вторую камеру септика засыпается керамзит на 2/3
• Опускается перфорированная труба
• Камера заполняется водой
• Добавляются бактерии (в секцию или же смываются через унитаз)
• Компрессор подключается к сети.

№ 2 Септик с биофильтром

Чтобы сделать септик с биофильтром, работающим на анаэробных бактериях, принудительная подача кислорода не требуется. Монтаж аналогичен первому варианту.

№ 3 Подвесной биофильтр

Такой фильтр крепиться на тросах к крышке септика. При необходимости снабжается подачей воздуха. Состоит он из керамзита и емкости с дренажными стенками.

Особенность данного фильтра в том, что стоки из первой камеры поступают непосредственно в фильтр, его так же называют капельным фильтром.

Важно! Пропускная способность такого биофильтра ограничена, максимум 1 м³/сутки.

Как часто нужно чистить септик — советы профессионала | Своими руками

Иногда хозяева забывают о своевременной очистке септиков. Чем это грозит, — сказал А.РАТНИКОВ, член совета Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений.

При ежедневном использовании с расчетной нагрузкой в ​​септике постепенно увеличивается толщина плавающей корки и выпавшего осадка.

Места для движения канализации в здании становится меньше, а в септике их не 2.5-3 дня, как положено, но меньше. Эффективность очистных сооружений падает.

Проработав 1,5 года без очистки, септик практически не задерживает яйца гельминтов из сточных вод, а еще через полгода их количество в сливной жидкости становится больше, чем количество поступающих на очистку.

Повышенное удаление взвешенных частиц провоцирует коагуляцию почвы, фильтрующий слой заилен, что приводит к переполнению системы. Залиты фильтрующие сооружения, частично или полностью затоплен септик (выше верха трубы, питающей источник в септик), в вентиляционных стояках появляется вода.Дальнейшая работа системы невозможна.

Как проверить уровень осадка в септике?

Опустите в него длинную палку и, вынимая, учтите: будет видна граница ила).

Далее сравнивают высоту стоящего осадка с нормативной (не более 1/3 его рабочей глубины или дна переливных отверстий для многокамерных септиков с затопленными переливными отверстиями).

Если уровень стояния осадка сточных вод ниже нижнего среза патрубка отводного тройника менее 10 см, эксплуатация септика допустима только после удаления осадка.

В противном случае потребуется восстановление работоспособности полностью или частично вышедших из строя фильтрующих конструкций. Их вскрывают, заменяют гравийно-щебневые фильтрующие слои основания сооружения, удаляя ранее подстилающий слой почвы, подвергшийся кольматации.

Вместо него насыпают крупный песок слоем такой же высоты. Удаленный грунт пригоден для компостирования (с соблюдением санитарных требований). Возможность построить очистку почвы можно сделать с помощью фирм, занимающихся очисткой септиков.Самостоятельно этого не делается.

Разнообразные микробные ферментные препараты для уменьшения запахов и восстановления вышедших из строя фильтрующих конструкций, септиков и выгребных ям, увы, не спасут: в лучшем случае вы купите пару месяцев относительно нормальной гнойной активности, а в худшем — загрязняете грунтовые воды, убивая или подавляя жизнедеятельность местных почвенных микроорганизмов.

Таким образом, намного проще регулярно проверять уровень осадка в септике и убирать его избыток, оставляя 15-20% осадка, чтобы не нарушать процесс брожения.

Читайте также: Как сделать слив и слив воды из бани своими руками — фото, схемы и пример постройки септика

Недостаточное количество фильтровальных туннелей быстро выведет из строя септик. Ориентировочная стоимость фильтрующей конструкции из туннелей — не их количество, а площадь щебеночного основания, на котором они установлены.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Постельные клопы: варианты борьбы своими руками

Постельный клоп, Cimex lectularis

Постельные клопы — одна из самых сложных проблем с вредителями, которую нужно быстро искоренить. Безусловно, лучшее решение для борьбы с постельными клопами — это нанять компанию по борьбе с вредителями, имеющую опыт успешной борьбы с клопами. К сожалению, это может быть дорого и не по средствам многих людей. Если вы чувствуете, что не можете позволить себе нанять профессионала и хотите попытаться справиться с постельными клопами своими руками, вы можете кое-что сделать.С усердием, терпением и упорным трудом у вас есть шанс избавиться от клопов в вашем доме.

Если вы живете в квартире или кондоминиуме, лучше предупредить управляющего. В таких ситуациях обычно необходимы скоординированные усилия по борьбе с постельными клопами с использованием компании по борьбе с вредителями. Постельные клопы легко переходят из квартиры в квартиру, и многие люди не знают, что у них есть проблема. Если одна квартира заражена, соседние единицы (левая сторона, правая сторона, вверху и внизу) должны считаться зараженными, если только инспекция или мониторинг не покажут иное.Недостаточно просто спросить жильцов, есть ли у них клопы. В одном из недавних исследований только половина жителей квартир, в чьих домах были установлены постельные клопы, знали (или признали), что у них есть проблема с постельными клопами.

Сами по себе пестициды не избавят от клопов. Большинство широко используемых сегодня пестицидов, включая профессиональные продукты и потребительские товары, рекламируемые для борьбы с постельными клопами, в лучшем случае эффективны для борьбы с этими вредителями ( умеренно ). Пестициды следует использовать с осторожностью, чтобы обеспечить их безопасность и правильное применение.Аэрозольные «бомбы от насекомых» или «фумигаторы» также в большинстве случаев неэффективны для уничтожения постельных клопов. Инсектициды в виде аэрозолей в основном убивают насекомых, которые находятся на открытом воздухе и из их укрытий, а не тех, которые спрятаны за плинтусами, в трещинах и щелях кровати, под краями ковров и в стенах.

Шаги для борьбы с постельными клопами своими руками

• Определите, какие комнаты заражены. Спальни — основное место обитания клопов; однако любая комната, где люди спят в доме, может быть убежищем для клопов.Гостиные с диванами и диванами-кроватями являются следующими наиболее частыми местами для постельных клопов. Обычно заражение начинается в одной комнате и медленно распространяется на другие места, где люди спят. Чем раньше вы обнаружите и вылечите клопов, тем легче от них избавиться. Подождите слишком долго, и клопы могут быть обнаружены по всему дому.
• Не выбрасывайте кровать. Кровати или постельные принадлежности выбрасывать, как правило, нет необходимости. Замена постельного белья стоит дорого, и есть вероятность, что любые новые матрасы, пружинные матрасы или кровати, которые вы принесете в дом, быстро заразятся.Деньги на замену кровати или матраса лучше потратить на найм профессионала.
• Создайте безопасное место для сна. Это очень важно, потому что, оставаясь в собственной постели, вы снизите риск распространения клопов по дому. Если вы переедете в другую комнату, чтобы поспать, со временем последуют клопы. Тогда у вас будут клопы в нескольких комнатах. Сделайте свою кровать безопасным местом для сна:
  • Зачистка и очистка матрасов и пружинных коробок и их герметизация. Двойной мешок для постельного белья, постирайте его в горячей воде и просушите не менее 30 минут (выбросьте внутренний мешок после помещения постельного белья в стиральную машину, так как в нем могут быть клопы). После того, как вы удалите из постели подозреваемых клопов, выньте пылесос на улицу, снимите и выбросьте мешок. Купите качественный набор защитных чехлов для матрасов и пружинных коробок. Защитные чехлы от клопов — это тканевые мешки, в которые вы вставляете матрас или пружинный блок. Застежки-молнии на корпусах постельных клопов должны быть достаточно тугими, чтобы предотвратить побег даже на самых маленьких этапах жизни постельных клопов.Кроме того, сотканы хорошие защитные футляры, защищающие от постельных клопов, которые не укусят вас сквозь них. Хороший укрытие будет улавливать всех постельных клопов матрасом и пружиной внутри, а снаружи будет гладким, оставляя мало мест для клопов, чтобы спрятаться. Sears, Target, Walmart и другие магазины могут продавать кожухи, защищающие от клопов, но их также можно приобрести в Интернете. Хорошее место для поиска различных брендов и обзоров наматрасников — Amazon.com (независимо от того, покупаете ли вы там или в местном магазине).Перейдите на http://www.amazon.com и выполните поиск по запросу «наматрасники для постельных клопов».
  • Убейте всех клопов на каркасе и изголовье кровати. Обычно это делает специалист по борьбе с вредителями. Примерно 70% всех постельных клопов при типичном заражении находятся на матрасе, пружинном мате и каркасе кровати. Вы заключили матрас и пружинный блок в кожух и решили эту проблему. Теперь вы должны убедиться, что ваша кровать не содержит клопов. Сама по себе уборка пылесосом этого не сделает.Пылесосом можно удалить многих взрослых клопов и нимф, но при удалении яиц он не очень эффективен. Для этой работы вам понадобятся инсектицидные спреи и, возможно, дусты, чтобы обработать каждую щель и пустоту в вашей постели. Варианты инсектицидного спрея и пыли см. Ниже. Помните, что инсектициды могут быть опасными, если вы не соблюдаете инструкции на этикетке. Прочтите всю этикетку перед распылением или присыпкой. Указания на этикетках являются законом, и несоблюдение этикеток подвергает не только риску вас и вашу семью, но и является нарушением закона.Кстати, домашние спреи обычно менее безопасны, чем коммерческие инсектициды. Придерживайтесь юридических вопросов.
  

  Кровать, обработанная, обшитая и изолированная от остальной части комнаты чашками Climbup® Interceptor, является безопасным местом для сна.

• Изолируйте вашу кровать от остальной части дома. Если вы не используете кровать, купите каркас, который позволяет оторвать матрас от пола, и установите перехватчики под всеми ножками каркаса кровати, чтобы клопы не попадали в кровать, пока вы спите.Перехватчики — это специальные платформы или чашки, которые покупаются, чтобы клопы не забрались на вашу кровать. Перехватчик может быть такой же простой, как наклейка, помещенная под столб кровати (липкая и грязная). Лучше — одна из коммерческих ловушек, сделанных специально для этой цели. Перехватчик клопов Climbup ™ и детектор клопов BlackOut (их название в Google) — два таких продукта, которые продаются в Интернете. Относительно недорогие, эти чашки ловят клопов, пытающихся залезть (или выйти) из кровати. Если вы замуровали свои постельные принадлежности, тщательно обработали каркас кровати и установили перехватчики, вы мгновенно будете защищены от клопов.Не вынимайте чистое постельное белье и не кладите его обратно на кровать до тех пор, пока кровать не будет обработана (и высушена) и не будут установлены футляры. Обратите внимание: чтобы этот метод был эффективным, кровати и постельные принадлежности не должны касаться пола, мебели или стен. Это даст клопам другие способы залезть на кровать и подорвать вашу защиту.
• Обработайте другие участки дома. Это, пожалуй, самая сложная часть борьбы с клопами своими руками. Если вы заразились на ранней стадии заражения, возможно, вам не потребуется ничего, кроме обработки и изоляции постели, как описано выше.Но если заражение распространилось на другие части дома, постельного режима может оказаться недостаточно. Здесь может потребоваться профессиональная помощь, особенно если вы не занимаетесь перемещением мебели. Все еще настроен? Вот несколько советов, которые могут повысить ваши шансы на успех:
  • Подготовьте комнату, отделив обработанную мебель от необработанной. Это будет включать перемещение всей вашей мебели в одну сторону от зараженной комнаты (помните, вы уже оценили, какие комнаты, по вашему мнению, заражены.Возможно, вам не придется делать это в каждой комнате). Этот процесс важен, потому что, если вы обработаете половину предметов в комнате и оставите другие участки без обработки, постельные клопы могут вернуться на ранее обработанные участки с необработанных участков. Выньте всю одежду из ящиков, зараженных шкафов и т. Д. И упакуйте ее дважды в прозрачные пластиковые пакеты (в прозрачных пакетах легче увидеть, где находятся вещи). Также сложите в сумку все личные вещи (игрушки, бумаги, книги, электронику, компакт-диски или все, что может служить убежищем для клопов) и отложите их в сторону до тех пор, пока их нельзя будет тщательно обработать, почистить или осмотреть.
  • Систематически обрабатывать комнату — все трещины и щели вокруг окон, розеток, жалюзи, картины, плакаты и часы на стенах, плинтусах, под краями ковров и любые другие щели или пустоты в комнате. Помните, что незрелые клопы очень маленькие. Десятки постельных клопов могут спрятаться в утопленном отверстии под винт в каркасе кровати или комоде. Поэтому важно не упускать из виду ни одно укрытие. Лечение может включать чистку с помощью пылесоса, но не должно ограничиваться только чисткой.Пылесос не удаляет яйца и, скорее всего, не удалит всех постельных клопов из глубоко зараженных трещин и щелей. Пылесосы могут удалить множество постельных клопов с матрасов и внешней стороны пружинных коробок (не забудьте сразу же сложить пылесос в два мешка после очистки и выбросить снаружи в мусорное ведро или мусорный контейнер). Клейкая лента — еще один способ убрать клопов с мебели, стен и т. Д.
  

  Постельные клопы сплющены, чтобы прятаться в трещинах и щелях. Постельный клоп прятался по краю матраса.

  • Систематически осматривайте и обрабатывайте всю мебель (кровати, каркасы кроватей, комоды, стулья, диваны, прикроватные тумбочки и т. Д.), Следуя указанным выше процедурам и рекомендациям. После обработки предмет может быть возвращен в обработанные части комнаты. Обратите внимание, что мебель следует разобрать, ящики и подушки удалить, чтобы осмотреть и обработать каждый уголок и трещину. Обрабатывая мягкую мебель, обращайте внимание на каждую рантку, пуговицу и складку.Возможно, вы захотите выбросить дешевую мягкую мебель, которая заражена и которую слишком сложно лечить. После распыления верните каждый предмет мебели в ту часть комнаты, которая была обработана. Не возвращайте какую-либо мебель или другие предметы в обработанное помещение, пока они не будут тщательно очищены, осмотрены или обработаны.
  • Обработайте или изолируйте ваши вещи в мешках. Исследования, касающиеся моющихся вещей, показывают, что химчистка, стирка в горячей воде в течение 30 минут или сушка в сушильной машине в течение 30 минут на высоком уровне убивают клопов на всех стадиях.Не подлежащие мытью вещи немного сложнее. Предметы, которые не нужны какое-то время, можно просто хранить. На уничтожение постельных клопов путем их изоляции в мешках уходит 2-5 месяцев (чем выше температура, тем короче время выживания голодных клопов). Нагревание мешков под прямыми солнечными лучами — один из самых эффективных методов в теплые летние месяцы. Семь фунтов предметов, помещенных в прозрачные пакеты под прямыми солнечными лучами в день 95 градусов, станут достаточно горячими, чтобы убить все стадии жизни клопов за один день.Кроме того, помещение упакованных предметов в морозильный ларь (0 градусов по Фаренгейту) на 8-10 часов смертельно для клопов и их яиц. Некоторые игрушки можно дезинфицировать, промывая их горячей мыльной водой и / или медицинским спиртом.
• Выбирайте и используйте инсектициды безопасно. Не существует волшебных спреев, которые хорошо убивают клопов. Большинство коммерческих инсектицидов убивают клопов, если наносить их аккуратно и непосредственно на насекомых и их укрытия. Исключение составляют «бомбы-насекомые» или аэрозольные туманообразователи. Фоггеры в основном неэффективны в борьбе с постельными клопами. Поскольку постельные клопы прячутся в щелях и пустотах, куда не проникают аэрозоли, они могут избежать контакта с этими инсектицидами. Их использование не рекомендуется. Некоторые из продуктов, которые могут быть вам полезны, включают:
  • Адсорбент пыли. Две низкотоксичные пыли с хорошей эффективностью включают кремнеземный аэрогель и диатомитовую землю (DE). Обе эти виды пыли представляют собой низкий риск для человека и работают, обезвоживая или высушивая постельных клопов, которые с ними контактируют.В некоторых исследованиях для этой цели лучше всего подходит кремнеземный аэрогель. Он продается под различными торговыми марками, включая Tri-Die ™ и CimeXa ™. Кизельгур также может быть эффективным. Ищите DE для борьбы с насекомыми — это не то же самое, что кизельгур, используемый в фильтрах для бассейнов, который опасен для дыхания. Некоторые компании по борьбе с вредителями в настоящее время широко используют осушающие средства для борьбы с постельными клопами. Эту относительно недорогую пыль можно купить в Интернете, в садовых или хозяйственных магазинах.Ищите продукты, предназначенные для использования внутри помещений, и слегка протрите все доступные трещины, щели и пустоты. Кисть полезна для нанесения этой пыли на швы и щели на диванах и матрасах, вдоль плинтусов, внутренних ящиков и гардеробов.
  • Малотоксичные контактные спреи, такие как SteriFab ™ или Bedlam®, могут убить клопов только при контакте. Спреи на спиртовой и мыльной основе эффективны лишь частично. Все эти продукты после высыхания, скорее всего, не будут обеспечивать дальнейшего контроля. Спреи на спиртовой основе не уничтожат яйца, поэтому обычно требуется повторная обработка.Будьте осторожны при использовании спреев, содержащих спирт, потому что они могут легко воспламеняться.
  • Два продукта на основе растительных масел недавно были протестированы и оказались удивительно эффективными против постельных клопов и их яиц. EcoRaider ™ и Bed Bug Patrol ™ получили высшие оценки по сравнению с другими безрецептурными спреями в исследовании Университета Рутгерса.
  • Пиретроидные спреи относятся к числу наиболее сильных и долговечных пестицидов, но большинство постельных клопов в некоторой степени устойчивы к этим спреям. Следует соблюдать особую осторожность при использовании аэрозолей с пиретроидом, особенно в присутствии детей.Используйте пиретроиды только в местах, указанных на этикетке. Не распыляйте на электрические розетки какие-либо жидкие спреи. Распыление следует производить в отсутствие детей и тщательно соблюдать все указания на этикетке.
• Отслеживайте свой успех. Чашки-перехватчики под стойками кровати также являются одним из лучших способов отслеживать ваши успехи в борьбе с постельными клопами. Регулярно проверяйте чашки и выливайте их в мешок для мусора или ведро с мыльной водой. Возможно, вы даже захотите отслеживать, сколько клопов вы ловите еженедельно, чтобы отслеживать свои успехи.Вытрите перехватчики и убедитесь, что они чистые. Некоторые устройства, такие как Climbup Interceptor, требуют повторной обработки очень небольшим количеством талька, чтобы они снова стали скользкими и уменьшили вероятность побега клопа. Учтите, что тальк не токсичен для постельных клопов, а просто затрудняет им возможность выбраться из чашки. Тальк должен быть едва виден, и больше — это точно не лучше.

Последнее предупреждение

Пестициды всегда следует использовать с осторожностью, особенно в помещениях.Никогда не используйте пестициды от постельных клопов, на которых нет четких указаний о том, что их можно использовать в помещении. Никогда не распыляйте пестициды на себя, детей или домашних животных. И внимательно следуйте инструкциям по безопасности на этикетке. Этикетки пестицидов содержат инструкции по применению, которые являются , а не просто рекомендациями. Несоблюдение указаний в точности является незаконным и может привести к плохому контролю и нанесению вреда себе и семье. Для получения дополнительной информации см. Предупреждение для потребителей EPA о пестицидах и постельных клопах.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации о постельных клопах, включая их биологию и способы их распознавания, см. Другие информационные бюллетени на странице «Постельные клопы Citybugs». Штат Мичиган также недавно опубликовал очень подробное руководство по борьбе с постельными клопами своими руками. Кроме того, если вы решите, что вам нужна профессиональная помощь, ознакомьтесь с нашими советами о том, как выбрать специалиста по борьбе с клопами, ENTO-033

Автор

Майкл Мерчант, доктор философии, профессор и городской энтомолог, Техасская служба распространения сельскохозяйственных знаний A&M.Даллас.

Обратите внимание, что я не могу ответить на все вопросы, заданные в разделе комментариев этого информационного бюллетеня. Прежде чем комментировать, проверьте, был ли ваш вопрос уже рассмотрен здесь или по ссылке, приведенной в этой статье.