Укладка керамической плитки – Укладка керамической плитки своими руками -со всеми подробностями!

Технология укладки керамической плитки на пол

Пол испытывает большие механические нагрузки, поэтому к его облицовке следует подойти с особой аккуратностью. Для облицовки пола подходят самые разные виды плиток: полимерная, керамическая, керамогранитная, каменная. Последовательность укладки этих материалов примерно одинаковая. Рассмотрим технологию облицовки пола на примере одной из наиболее популярных и доступных разновидностей плитки – керамической.

   Укладка керамической плитки

1. Проверка горизонтальности пола и правильности углов. Уже не раз отмечалось, что очень часто проблемы, возникающие при проведении плиточных работ, связаны с отклонениями поверхностей и углов от правильного положения. Действительно, если бы основания были идеальной формы, облицевать их было бы не сложнее, чем расчертить по шаблону лист бумаги в клетку. Но строители любят преподносить сюрпризы в виде перекошенных углов и перепадов высот поверхностей. Такие изъяны не всегда можно определить на глаз. Поэтому для проверки рекомендуется воспользоваться строительным уровнем и деревянной рейкой либо линейкой.

  Взаимную перпендикулярность стен и пола проверяют с помощью двух шнуров. Их натягивают по диагонали крест-накрест из противоположных углов. Затем длину каждого шнура замеряют рулеткой. Если она одинаковая, то и углы правильные. Если длина различается, значит, взаимное расположение стен и пола отклоняется от перпендикулярного.

Выравнивание углов требует проведения серьезного ремонта. Если такой возможности нет, можно замаскировать недостатки помещения, например, по периметру выложить пол фризом.

2. Определение места приклеивания первой плитки. Сделать это можно двумя способами. Первый способ проще, однако для его применения потребуются два шнура и металлический угольник. Один шнур натягивают вдоль стены, расположенной напротив входной двери. В произвольно выбранном углу комнаты к шнуру подставляют угольник так, чтобы он встал под углом 90°. Вдоль нижней стороны треугольника (которая стоит на полу) к противоположной стене протягивают второй шнур. Первую плитку наклеивают в точке пересечения двух перпендикулярных друг другу шнуров. Эту точку отмечают на полу карандашом или мелом.

Есть и второй способ определения начальной точки, который позволяет обойтись без дополнительных инструментов. На каждой из сторон пола отмечают центральную точку. Середины противолежащих сторон соединяют, выложив насухо (т. е. без применения клеевого раствора) один ряд плитки. Получится крестик из плиток. Плитки пододвигают так, чтобы они лежали вплотную друг к другу. Вдоль рядов плитки с обеих сторон проводят меловые или карандашные линии. Вдоль третьей стены параллельно первому ряду проводят еще одну линию. Вдоль стены, параллельной второму ряду, проводят четвертую линию. Первую плитку следует клеить в точке пересечения третьей и четвертой линии в дальнем от двери углу комнаты.

В клеящий состав для плитки из белого природного камня рекомендуется добавлять доломитово-трасовую или известняковую муку, чтобы приблизить оттенок клея к цвету плитки.

3. Определение и разметка уровня чистого пола. После облицовки пол приподнимется над основанием на толщину клеевого раствора и плитки. Это и будет уровень чистого пола. Перед тем как приступить к облицовочным работам, его отмечают на стенах. Уровень чистого пола определяют с помощью гибкого или обычного строительного уровня и длинной деревянной рейки.
4. Разметка поверхности пола. Чтобы облицовка получилась аккуратной, а ряды ровными, пол предварительно расчерчивают с учетом размеров плитки. Удобнее всего сделать это по шаблону. Он представляет собой обычную деревянную рейку с нанесенными на нее карандашными метками. Чтобы изготовить такой шаблон, вдоль линейки насухо выкладывают ряд плитки, не забывая оставлять расстояние для будущего шва (если только не планируется делать бесшовную кладку). На рейке отмечают стыки между плитками с учетом швов. С помощью этого шаблона не только делают разметку, но и определяют, сколько целых плиток уместится на полу.

  Количество целых плиток в ряду можно также вычислить по формуле Ц = Н / (а + б), где Ц – число целых плиток, шт., Н – длина или ширина помещения, мм, а – длина стороны плитки, мм, б – ширина шва между плитками, мм.

Если периметр пола планируется оформить фризом, то разметку выполняют с учетом его ширины, а также с учетом заделки, т. е. участка между внешним контуром фризового «пояска» и стены, который будет выложен обычной фоновой плиткой.

Фриз не принято резать, поэтому расположение пояска выбирают таким образом, чтобы число плиток в каждой полосе было целым.

Заделку можно выложить и целыми, и обрезанными плитками.

От стены отступают на расстояние, равное ширине заделки и фриза. Мелом или карандашом отмечают линию, по которой пройдет внутренний край фризового ряда. В точках расположения внутренних вершин фриза вбивают гвозди или стальные штыри, между ними по диагонали крест-накрест натягивают два шнура. Длину каждого из них измеряют рулеткой. Если длина обоих шнуров одинаковая, значит, разметка выполнена правильно.

Как отмечалось, стены и полы, как правило, далеки от идеала. Чтобы неровности и перекосы не так бросались в глаза, вдоль стен рекомендуется выкладывать не целые плитки, а резаные. Кроме того, на открытых участках, которые всегда будут на виду, надо выкладывать полномерные плитки. На облицовку малозаметных мест можно пустить обрезанные плитки и даже бракованные и некондиционные. К последнему прибегают, если плитки хорошего качества по какой-то причине не хватило.

5. Установка маячных плиток. Маячные – это одиночные плитки, служащие ориентиром для размещения остальных плиток. Если предстоит облицевать обширную поверхность, маяками служат не отдельные плитки, а целые ряды. Обратите внимание, что маяки не приклеивают к основанию, а временно сажают на гипсовый раствор, так как в процессе работы их перемещают или убирают.

Различают следующие виды маячных плиток:

• реперные – это опорные плитки, которые укладывают вдоль стен. В процессе облицовочных работ их перемещают, каждый раз укладывая на уровне чистого пола;
• провески – это промежуточные плитки, которые устанавливают при облицовке обширной поверхности, чтобы контролировать уровень плиток. Их выкладывают на расстоянии около 2 м друг от друга. По ходу работы провески убирают;
• фризовые – плитки, которые укладывают в углах фризовых полос, если они предусмотрены проектом. В отличие от предыдущих маяков, которые устанавливают временно, фризовые крепят на постоянное место на уровне чистого пола.

Сначала укладывают реперные маяки. Кладут один маяк, а слева или справа от него второй. Сверху кладут правило, а на него строительный уровень. Ориентируясь на показания уровня, второй маяк опускают или поднимают, чтобы он оказался в одной плоскости с первым. Аналогичным образом устанавливают последующие маяки.

Если плитку кладут на цементном растворе, то после установки маяков основание обильно смачивают водой и оставляют на 5 – 6 ч, чтобы к моменту начала облицовочных работ поверхность пола была влажной. При использовании мастики или синтетических клеевых составов основание должно быть сухим.

6. Укладка плитки. Первую плитку крепят в точке, которая была намечена в шаге 2. Обычно это дальний от входа угол. Плитку укладывают полосами или небольшими квадратами. Облицовку ведут от дальнего угла ко входу.

Если в проекте предусмотрен фриз, то укладку начинают с двух смежных фризовых рядов. Сначала фриз выкладывают насухо по шнурам, натянутым между внутренними вершинами фриза. Через каждые 20 – 25 плиток укладывают промежуточные маяки. С той же периодичностью делают поперечные маячные полосы.

Далее переходят к укладке основного фона облицовки.

Если площадь пола обширная, то плитку укладывают отдельными полосами вдоль более длинных стен.

Если для облицовки пола выбрана шестиугольная плитка,

то сначала укладывают фриз и заделку. В качестве фриза обычно берут прямоугольные или квадратные плитки. Вдоль фризового ряда приклеивают заделочный ряд из четырехугольных плиток. Затем крепят половинки шестигранных плиток основного фона, чтобы задать направление облицовки. По углам крепят четвертинки шестиугольных плиток. При создании основного фона работают в том же порядке, что и с обычными четырехугольными плитками.

При облицовке восьмиугольной плиткой, как и в случае с шестиугольниками, сначала выкладывают фризовый и заделочный ряды. Через каждые 2 – 3 ряда восьмиугольной плитки оставляют промежутки, которые заполняют квадратными вкладышами. Вдоль фриза и заделки укладывают ряд треугольных плиток из квадратных вкладышей, разрезанных пополам.

Клей, мастику или цементно-песчаный раствор наносят не на все основание сразу, а на тот участок, который можно успеть облицевать, прежде чем клеящий состав схватится.

Клеящий состав наносят на основание 3 – 5-миллиметровым слоем с помощью прямого шпателя, а затем разравнивают гребенчатым шпателем.

Если плитка толстая или рельефная, то клеящий состав наносят не только на основание, но и на тыльную сторону плитки. Слой должны быть толщиной около 3 мм.

  При облицовке пола в ванной или санузле, дойдя до унитаза или других препятствий, плитку сначала выкладывают вокруг них насухо, чтобы понять, не нужно ли ее подрезать.

При облицовке пола в подавляющем большинстве случаев выбирают шовный способ, т. е. между плитками оставляют зазоры равной толщины. Стандартная толщина плиточного шва – 2 – 3 мм. В помещениях с резкими перепадами температур толщину швов увеличивают максимум до 10 мм. Если плитку кладут на цементно-песчаный раствор, то выбранная толщина швов влияет на его состав. Чем толще шов, тем больше должна быть доля песка в растворе.

В некоторых случаях в швы между плитками из натурального камня вставляют металлические раскладки из мягких металлов. Их коэффициент истирания должен быть близок к коэффициенту истирания горной породы. К таким металлам относится, в частности, латунь.

Чтобы толщина швов была одинаковой по всей поверхности, между плитками вставляют пластмассовые крестики. Сначала крестик устанавливают между двумя соседними плитками перпендикулярно поверхности. Затем, когда клеевой раствор будет нанесен на все соседние плитки, крестик укладывают параллельно полу в шов, расходящийся из точки соединения углов четырех плиток.

Сами швы между плитками клеящим составом не заполняют, в противном случае облицовка будет сохнуть намного дольше.

Через час, когда раствор схватился, но еще не отвердел, крестики убирают.

По мере укладывания, плитки слегка обстукивают резиновой или деревянной киянкой. Это делают, чтобы они лучше приклеивались к основанию. Если киянки нет, можно воспользоваться деревянным бруском или даже просто обстукивать плитку кулаком. В любом случае удары не должны быть слишком сильными, чтобы не повредить плитку и не нарушить равномерность клеевого слоя.

Чтобы проверить, насколько ровной получается поверхность облицовки, на вновь уложенные плитки и маяки кладут правило.

7. Перерыв для просушки облицовки. Облицовку нельзя тревожить, пока клеящий состав не схватится. Цементно-песчаному раствору требуется на это 2 – 3 дня. Если сроки выполнения облицовки поджимают, то можно ограничиться сутками, но лишь в том случае, если в помещении будет установлена температура +20 °С и относительная влажность воздуха 60 %. Хотя, конечно, поступать таким образом нежелательно.

Время минимальной сушки готовых клеев должно быть указано в инструкции к ним. Нужно помнить, что при повышенной влажности и колебаниях температуры облицовка сохнет дольше рекомендованного времени.

По свежеоблицованному полу настоятельно не рекомендуется ходить. Если это невозможно, то на пол кладут широкую тяжелую доску, которая не позволит плитке сдвинуться. Ходят только по этой доске.

8. Затирка швов. Межплиточные швы несут две функции – эстетическую и практическую. От того, насколько аккуратно и качественно выполнены швы, во многом зависит внешний вид облицовки. Понятно, что даже самая красивая плитка, выполненная опытными дизайнерами, будет смотреться дешево, если из швов на поверхность облицовки станут вылезать куски клеящего состава. В то же время облицовка из простенькой однотонной плитки, но с аккуратными швами, будет выглядеть привлекательно.

Более того, умело выполненные швы позволяют замаскировать изъяны плиток – отклонения от правильной формы и заданного размера.

Качество швов влияет и на долговечность облицовки. При перепадах температуры в облицовке происходят микроскопические сдвиги. Грамотно выполненные швы компенсируют их, предотвращая деформацию поверхности. Кроме того, за счет швов облицовка «дышит».

Швы затирают только после полного высыхания облицовки. Используют цементно-песчаный раствор, эпоксидную затирку или водостойкий герметик. Цвет затирки должен гармонировать с цветом плитки. Можно сразу подобрать затирку нужного оттенка, а можно смешать затирочную смесь с красителем перед тем, как развести ее водой.

Затирка из цементно-песчаного раствора. Наносится резиновым ножом, резиновым шпателем, стеклотером или куском плотного картона. Обработку начинают с угла комнаты, расположенного дальше от входа.

Резиновым шпателем (или любым другим из перечисленных инструментов) зачерпывают немного затирки. Держа инструмент под углом к поверхности пола, состав интенсивными движениями втирают в шов. Затем проводят инструментом вдоль шва, забирая излишки затирки. Ими заполняют следующий шов.

Затертые швы не должны выступать над поверхностью облицовки. Поэтому по ним проводят углом закругленного шпателя, правилом или влажным лезвием деревянного ножа. Нажим должен быть не слишком интенсивным, чтобы швы не приняли вогнутую форму, иначе в них будет скапливаться грязь.

После нанесения затирки, пока она еще не успела высохнуть, поверхность пола вытирают влажной губкой.

Эпоксидные затирки. Эти затирки менее густые, чем цементно-песчаный раствор. Поэтому эпоксидные затирки набирают специальными шприцами, а затем выдавливают в межплиточные швы. Растирают состав закругленным углом лопатки резинового шпателя. Эпоксидная затирка быстро схватывается, а удалить ее трудно. Поэтому работать с ней надо аккуратно, стараясь, чтобы излишки затирки не попадали на поверхность облицовки. Если такое все же произошло, эпоксидку как можно быстрее удаляют. Вода на эпоксидную массу не действует. Поэтому для удаления излишков пользуются сухой тканью. После засыхания эпоксидку возможно будет удалить, только соскоблив наждачной бумагой или другими абразивами. Сделать это, не повредив поверхности плитки, весьма затруднительно. Вот почему лучше не доводить дело до крайности.

В помещении с повышенной влажностью, а также при использовании светлой затирки швы рекомендуется обработать специальной защитной пропиткой. Ее наносят с помощью кисточки. Пропитка защитит швы от грязи и разрушения, а также придаст им блеск.

9. Финальная обработка облицованного пола. После того как затирка схватится, проводят финальную обработку пола. Плитку очищают от загрязнений. Сначала ее протирают тканью, смоченной в 3%-ном растворе соляной кислоты, а затем промывают губкой, смоченной в чистой воде.

Ходить по облицованному полу можно будет только после завершения финальной обработки. В противном случае вы рискуете испортить результаты своего труда.

   Укладка плитки по диагонали

При облицовке пола плитку можно выкладывать не только прямыми, но и диагональными рядами. Порядок плиточных работ будет такой же.

Для создания диагональной облицовки используют квадратную плитку, которую укладывают ромбами, т. е. под углом 45°. Такой способ облицовки целесообразен только для больших помещений.

При диагональной облицовке по периметру выкладывают фриз из треугольных плиток. Расположение фриза зависит от положения рядов основного фона облицовки. Количество треугольных плиток для фриза рассчитывают по формуле T = h / (1,4a + 2b), где T – количество треугольных плиток, шт.; h – длина фриза, мм; а – длина стороны квадратной плитки, мм; b – толщина межплиточного шва, мм; 1,4 – числовой коэффициент, указывающий размер большей стороны треугольной плитки.

Разметку наносят так же, как для линейной облицовки. Шнурами размечают центральные поперечные оси и продольную ось. Затем отмечают точку их пересечения.

Фриз из треугольных плиток выкладывают насухо. Ориентируясь на него, размечают всю поверхность пола и укладывают маяки.

Потом крепят на раствор фризовые плитки и переходят к укладке основного фона. Если проектом предусмотрен заделочный ряд между фризом и основным фоном, его выкладывают по периметру пола линейным рядом из четырехугольных плиток. Работу по облицовке основной поверхности пола ведут от одного или двух углов, расположенных дальше от выхода.

   Облицовка плиткой «в конверт»

Облицовка «в конверт» – это специфическая разновидность облицовки пола, которая применяется в помещениях, где пол намеренно сделан с уклоном для стока воды. В подавляющем большинстве случаев речь идет о душевых. Особо следует подчеркнуть, что облицовка «в конверт» не выполняется, если перекос пола не заложен в архитектурном проекте, а появился в результате небрежности строителей. В этом случае поверхность выравнивают и укладывают плитку обычным образом.

При облицовке «в конверт» работа ведется по плану, чуть измененному по сравнению со стандартной облицовкой.

1. Разметка пола. Сначала отмечают, где находится «трап» – отверстие для стока воды и расположенные перпендикулярно его линии разруба. Они образуют четыре треугольника, по которым будет укладываться плитка.
2. Установка фриза. Фризовый ряд выкладывают по периметру. Плитки кладут без уклона.
3. Установка маяков. Маячный ряд выкладывают в треугольнике, который находится напротив входа и перпендикулярно фризу. Направление маяков контролируют с помощью угольника.
4. Облицовка основной поверхности. Фоновую плитку укладывают обычным порядком. Заложенный в проекте уклон пола выдерживают путем изменения толщины клеящего состава. Там, где уровень пола более низкий, клей наносят слоем толщиной около 7 – 15 мм. Постепенно толщину слоя доводят до 40 мм.

Вдоль линии разруба выкладывают обрезанные плитки.

Треугольники облицовывают в следующем порядке: сначала тот, что расположен напротив входа. Затем поочередно облицовывают его ближайших соседей. Последним облицовывают треугольник, примыкающий к входу.

Облицовку каждого треугольника начинают с создания маячного ряда в направлении к трапу.

   Облицовки пола керамогранитом

Первое и главное условие создания удачной керамогранитной облицовки пола – ровное основание. Поверхность должна быть максимально приближена к идеалу. Причина в очень интересном, но не слишком удобном свойстве керамогранита. Он обладает повышенной механической прочностью. Но в то же время это очень хрупкий, легко бьющийся материал. Если между керамогранитной плиткой и основанием образуется пустота или так называемый «воздушный карман», то плитка на этом участке быстро разрушится.

В качестве клеящего состава для керамогранитной напольной плитки можно использовать и мастику, и цементно-песчаный раствор.

Порядок укладки керамогранитной плитки такой же, как и для керамической плитки. Однако в отличие от керамики керамогранит нельзя увлажнять.

Готовый пол протирают ветошью, смоченной в очистителе.

stroytvoydom.ru

Укладка керамической плитки на пол: как положить своими руками.

Керамическая плитка на полу привлекательна для владельцев квартир и домов по целому ряду характеристик. За ней легко ухаживать, можно подобрать интересный рисунок, манипулировать визуальным ощущением пространства. Укладка керамической плитки на пол – работа, которую нетрудно выполнить своими руками. При этом отдача теплых полов под таким покрытием будет весьма эффективной, что еще больше увеличивает привлекательность керамики.

Вариации укладки

Непременное требование для качественного результата

Чтобы качественно своими руками положить керамику на пол, нужно тщательно подготовить основание. Это может быть бетонная стяжка или жесткий настил из досок, фанеры на лагах.

Укладка керамогранитной плитки на пол, равно как и обычной, своими силами по подготовленной поверхности позволит легко устроить электрические теплые полы из пленочных нагревателей. В этом случае гарантируется долговременная бесперебойная работа системы.

Ремонт существующего покрытия

Если бетонная стяжка в доме или квартире хорошего качества, с приемлемой разницей уровней поверхности, прочная – можно провести косметический ремонт, если он требуется. Для этого:

• поврежденные или начавшие рассыпаться участки удаляются, образовавшиеся углубления заполняются клеевым составом для плитки и затираются;
• чтобы укладывать керамическую плитку без ненужных сложностей, стоит по возможности срезать болгаркой наплывы бетона или выступающие, резкие выступы раствора на стяжке;
• крупные трещины зачищаются, поперек их направления делаются прорези болгаркой на расстоянии 10-15 см, после чего шов заполняется клеевым составом и поверхность затирается.

После проведения такого ремонта стяжка готова к окончательной обработке. На нее можно легко своими руками положить плитку, работая равномерным слоем клея, тщательно контролируя уровень верхней плоскости керамики.

При ремонте существующей стяжки работы проводятся только в том случае, если разница уровней покрытия достигает 5-10 мм. Именно столько требует технология укладки керамической плитки на пол, чтобы достичь оптимальных показателей качества покрытия. Если биение высот больше и черновой ремонт не поможет его нивелировать – необходимо делать предварительное выравнивание.

Заделка трещин

Работы по предварительному выравниванию

Так как технология укладки керамической плитки на пол требует определенной разницы высот основания на погонном метре поверхности, для получения хороших показателей имеет смысл сделать слой наливной смеси поверх существующей стяжки.

Этот метод рационален по цене и качеству полученного покрытия, если использовать составы на основе цемента или гипса. Они недороги, быстро сохнут, требуют минимальной квалификации исполнителя.

Устройство полов из керамической плитки, под которую делается предварительное выравнивание – должно тщательно оцениваться в разрезе допустимой нагрузки на междуэтажное перекрытие. Если речь идет о слое выравнивания в 5-10 мм и планируется класть керамическую плитку на стяжку – проблемы вряд ли возникнут. Но если хочется сделать укладку керамогранита на пол, который имеет большую массу – существующую стяжку лучше удалить.

Делать нивелирующую стяжку предварительного выравнивания нужно после процедуры предварительной подготовки поверхности, о которой будет рассказано позже. Так можно снизить как расход материала, так и улучшить срок службы и прочностные характеристики наливного слоя.

Создание новой стяжки

Если существующая стяжка не находится в хорошем состоянии, имеются следы воздействия влаги вследствие ее капиллярного вертикального движения вверх, есть следы разрушений и значительная разница уровней – такое основание под керамическую плитку даже не рассматривается.

Укладка плитки должна проводиться только после демонтажа старой и создания новой стяжки. Последняя может делаться сразу несколькими методиками, например:

• проводится зачистка до междуэтажного перекрытия, убирается мусор, укладывается гидроизолятор и утеплитель. После этого делается установка маяков, размещается демпферная лента и настилается стяжка из цементно-песчаной смеси;
• если биение высот по междуэтажному перекрытию не превышает 100 мм, устройство полов из керамической плитки может делаться при помощи одного наливного слоя смеси класса “толстый пол”.

Для лучших результатов в разрезе стоимости можно сделать два слоя стяжки, предварительный и финишный. При этом можно снизить общую массу и стоимость готового покрытия. Есть и другие методики создания ровного основания, чтобы провести монтаж керамической плитки на пол. Однако перечисление их всех – не входит в содержательную сферу данной статьи.

Новое основание в виде новой стяжки

Выбор материала по долговечности

Чтобы плитка, уложенная на пол своими руками, служила долго и не теряла своего внешнего вида, необходимо приобретать продукт нужного класса износостойкости. Соответствующая маркировка нанесена на упаковке керамики. Материалы разделяют по характеристике PEI:

• класс I относится к самому мягкому. Он подойдет, если планируется класть плитку на стену;
• II – если положить такую плитку на пол своими руками, она будет долго служить только при хождении по ней в войлочных тапочках;
• III – подойдет как для укладки плитки на стену в помещениях с необходимостью частой и тщательной уборки, так и для среднестатистических квартир, а также офисов с низкой проходимостью людей.

Оптимален по цене и качеству класс IV. Он прочен, износостоек, такая керамическая плитка в квартире прослужит долго без необходимости изменять устоявшиеся привычки хозяев. Самый дорогой, лидирующий по износостойкости класс V ориентирован на помещения с огромной проходимостью людей, например, торговые центры и крупные магазины.

Оценка качества продукта

Покупая плитку, стоит оценивать ее качество по визуальным признакам и маркировке продукта. По характеру реакции на химию и ультрафиолет разделить отдельные изделия просто.

Упаковки маркируются как АА – самые стойкие изделия, А – незначительные изменения наблюдаются при длительном воздействии, В – малая и средняя реакция, С – потеря эстетики за относительно короткий срок. Если планируется делать покрытие из керамической плитки на пол своими силами – следует отдать предпочтение продукту с маркировкой АА.

Аналогично различают сорта керамики. Он определяется по цвету маркировки, нанесенной на упаковку. От красного (1 сорт) до зеленого (3 сорт). Но оценивать продукт можно и визуально. Это имеет не меньшее значение, чем знание, как положить керамическую плитку на пол.

1. Осматривается поверхность. Она должна быть ровной. Если речь о керамике с глазурью – не допускаются наплывы и пузыри покрытия.
2. Не должно быть сколов по краю и площади, мелких сетчатых или крупных трещин.
3. Хорошая геометрия – залог того, что знание, как правильно укладывать покрытие, совпадет с реальностью. Чтобы оценить правильность угловых и линейных размеров, а также граней плитки – нужно уложить несколько элементов рядом и посмотреть на совмещение и наличие зазоров.
4. Полезно проверить влагостойкость. Для этого смачивается тыльная сторона плитки. Она не должна интенсивно вбирать влагу.

Для напольных покрытий следует выбирать прочную, тяжелую керамику с толщиной не менее 8 мм. Она сможет выдержать нагрузку и удары от падения тяжелых предметов, если знать, как уложить ее правильно.

Рекомендуется для кухонь, ванных комнат, санузлов выбирать нескользящую плитку. Это может быть продукт с матовой поверхностью, ребристой. Более интересными визуальными характеристиками обладает керамика со специальным абразивным или корундовым покрытием поверхности.

Характеристики плитки

Подготовка основания для укладки

Перед тем, как делать укладку плитки или керамогранита на пол, поверхность необходимо подготовить. Для этого делают:

Отдельно стоит рассмотреть бетон и случай, когда новое покрытие кладется на существующую керамику. В первом случае (бетон) второе грунтование рекомендуется сделать составами на эпоксидной основе. Во втором (кладка на плитку или другое невпитывающее основание) – провести обработку смесями класса бетонконтакт для образования прочной и шероховатой поверхности, к которой хорошо пристанет клей.

Как работать с плиткой

Существует множество алгоритмов, как класть плитку, если рассматривать удобство работы и манипулирование визуальным пространством. К примеру:

• отдельные функциональные зоны помещения можно разделить, используя отдельные структуры укладки или разделенные рисунки;
• в небольших помещениях, а также для начинающих мастеров – удобнее работать плиткой, начиная от свободной, дальней от двери стены;
• в больших комнатах укладку следует делать от центра. Для этого делается разметка шнурами, которые протягиваются от середин противоположных стен.

Укладка может проводиться классическими рядами с образованием сетки швов. Популярен диагональный способ, однако для такого рода работы потребуется больше материала и аккуратности.

Есть и методика кирпичной кладки, когда плитки в каждом последующем ряду смещаются относительно предыдущего на половину размера. Отдельно рассматриваются художественные алгоритмы создания рисунка, требующие большого планирования.

Укладка от стены наиболее проста

Как работать с керамогранитом

Керамогранитную плитку на пол следует класть только от центра комнаты. При этом подрезанные части будут располагаться по периметру помещения. Сложность работы с керамогранитом обуславливается особым характером предложений размеров готового продукта. Он разделяется не по геометрии, а по дельте допусков.

Каждый типоразмер называется калибром. Например, для плитки 300х300 допускаются калибры в 298х298 или 302х302 мм. Зачастую подобрать элементы из керамогранита, если по какой-то причине закупленного материала не хватило – очень трудно. Поэтому закупать плитку необходимо всегда с запасом.

Техники формирования рисунков на полу – сходны с правилами работы с керамикой, за исключением того, что укладку нужно делать от центра. Дополнительно, керамогранит представляет большую свободу творчества в плане создания интересных рисунков укладки.

Керамогранит укладываем только от центра

Методика укладки керамики

Рассмотрим, как класть керамическую плитку. Для этого используется широкий спектр готовых клеевых составов. Алгоритмика работы выглядит так:

• шпателем наносится слой клея;
• он разравнивается зубчатым шпателем;
• нижняя поверхность плитки смачивается водой из пульверизатора;
• используя пластиковые крестики, элемент укладки ставится на свое место с формированием ровных швов.

Укладка постоянно проверяется на уровень поверхности. Выступающие плитки достукиваются резиновой киянкой. Если элемент находится ниже горизонта, его необходимо снять и добавить немного клея.

Методика укладки керамогранита

Работа с керамогранитом отличается некоторой сложностью. Во-первых, используются специальные клеевые составы, предназначенные для работы с невпитывающими материалами. Во-вторых, существуют две методики укладки покрытия. Выглядят они так:

• плитки укладываются без шва. При этом нужна солидная квалификация исполнителя и высокое качество подготовки основания. В результате образуется сплошное, визуально привлекательное покрытие;
• плитки укладываются со швом. При этом методика работы следующая: каждая плитка располагается вплотную на клеевое основание к уже собранному покрытию, без шва, затем при помощи специальных клиньев отодвигается. Цель такого действия – получить чистый промежуток, свободный от клея.

Работа с керамогранитом несколько отличается от керамики. Перед использованием материал следует очистить от защитного слоя. Восковой – удаляется теплой водой с моющим средством. Парафин – счищается шпателем.

При укладке керамогранитной плитки на слой клея у мастера есть 10-15 минут. В течение этого времени нужно сформировать швы, подогнать позицию элемента, произвести выравнивание уровня.

Клеевые составы для керамогранита имеют одну особенность: они усаживаются. Поэтому делать укладку рекомендуется без остановки, чтобы не делать поправку на то, что собранное до перерыва покрытие стало ниже уровнем и нужно учитывать этот фактор при выравнивании.

Общие советы по работе

Начинающим мастерам не рекомендуется покрывать клеем большую площадь. Оптимальная механика действий – работать по одной плитке. С ростом сноровки можно увеличивать площадь, покрываемую клеем за один раз.

Перед тем, как затирать швы – необходимо выждать определенное время для схватывания и полного отвердевания клеевого состава. Оно составляет в среднем 48 часов для плитки и минимум 72 – для керамогранита. В процессе сушки в помещении не должно быть сквозняков, по покрытию нельзя ходить. Для затирки используются любые предлагаемые на массовом рынке составы.

Заканчивается работа удалением остатков затирочной смеси и тщательной очисткой поверхности плитки или керамогранита. Если все было сделано аккуратно и не спеша, уложенное покрытие прослужит долго, в полной мере раскрывая положительные качества выбранных отделочных материалов.

delaypol.com

Укладка керамической плитки своими руками от А до Я

Сама по себе керамическая плитка стоит не очень дорого, если учитывать её долговечность и практичность. Но укладка может вдвое увеличить стоимость облицовочных работ. Мастеру нужно не просто воссоздать задуманный рисунок, но и правильно продумать раскладку, чтобы избежать некрасивых обрезков, правильно подрезать плитку и выложить её в одной плоскости. Это сложная и кропотливая работа, требующая опыта, но если вы хотите сэкономить – укладка плитки своими руками вполне реальна, и из этого урока вы узнаете основные моменты технологии.

Быстрая навигация по статье

Подготовка

Начинать стоит с удаления старой отделки. Монтаж плитки можно делать даже на старый кафель, если он хорошо держится и на нём зубилом сделаны насечки, чтобы клею было за что схватиться. Но идеальнее будет удалить старую отделку и штукатурку до бетонного основания.

Если стены неровные, предварительно нужно их заштукатурить, или выровнять гипсокартоном. Если это пол – делается стяжка или наливной самовыравнивающийся пол. Это не только увеличит удобство работы и снизит расход клея, но и хорошо отразится на качестве облицовки: она будет ровной и долговечной, снизится шанс появления трещин и отрыва плитки. Не полагайтесь на то, что скроете все неровности за счёт слоя клея.
Подробное видео по цементной штукатурке стен:

Если на полу планируется электрический тёплый пол, крайне желательно утопить его предварительно в стяжку.

Проверяем ровность углов

Во время штукатурки нужно не только выровнять основание, но и добиться углов 90 градусов.

Основание и штукатурка тщательно покрываются грунтовкой глубокого проникновения.

Во влажных помещениях делается гидроизоляция пола. Гидроизоляция стен делается только в местах непосредственно контактирующих с водой (например, стены душевой).

Нужно заранее продумать, где могут быть узкие некрасивые подрезки и постараться свести их к минимуму, путём смещения раскладки. Также нужно определиться с положением декора, бордюров, сочетанием тёмного и светлого фона. Декор резать вообще нельзя, а бордюры можно только укорачивать. Лучше всего нарисовать наглядную схему каждой стены с раскладкой плитки. В этом вопросе много нюансов, о которых было написано в отдельной статье про раскладку.

Часто кафельная плитка даже в одной упаковке может различаться на несколько миллиметров (особенно отечественная). Это может доставить много неудобств при работе – швы не будут сходиться. Поэтому перед началом укладки плитку нужно отсортировать по размеру на 2—3 группы.

Инструменты

Непосредственно для укладки плитки нужно иметь следующие инструменты (не считая подготовки и удаления старой отделки):

• Уровень — для проверки ровности основания и облицовки во время укладки. Лучше всего иметь длинный (позволяет проверять ровность всего ряда) и короткий (для определения ровности двух соседних плиток) пузырьковый уровень, а также лазерный нивелир. Если нивелира нет, его можно заменить, купив водяной уровень и отвес для разметки горизонтальных и вертикальных линий соответственно.
• Перфоратор или дрель с насадкой-миксером — для размешивания сухих смесей.
• Гребёнка — для нанесения клея. Размеры зубцов гребёнки зависят от размеров плитки, и указываются на упаковке с клеем.
• Ёмкость на 10—20 литров для замешивания клея.
• Пластиковые крестики и клинья для сохранения равномерных зазоров. Добиться хорошего результата поможет дополнительное использование системы выравнивания плитки (СВП).
• Инструмент для нарезки плитки. Удобнее работать качественным ручным плиткорезом, но если его нет, можно отрезать кафель стеклорезом или другим подручным инструментом.
• Резиновый шпатель – для заполнения швов затиркой.

Статья в тему: резка керамической плитки, сверление отверстий в плитке.

Помимо этого нужно купить также и сами материалы – клей и затирку на цементной основе. Силиконовая затирка-герметик используется для заполнения деформационных швов, например, между плиткой и ванной.

Замешиваем клей

Замешать раствор – проще простого: налейте в ёмкость около литра воды и начинайте засыпать туда сухую смесь, пока не образуется холмик. Перемешайте все в однородный раствор без комочков, и в процессе вы увидите – нужно ли добавить ещё воды или смеси.

Консистенция должна позволять удобно наносить клей, чтобы он без усилий размазывался по поверхности, но и не стекал с гребёнки.

После этого нужно будет подождать 5—10 минут и ещё раз перемешать раствор перед началом работы.

Много клея делать не нужно, особенно на первый заход, так как он занимает больше всего времени.

Укладываем плитку

У каждого мастера своя техника укладки, я расскажу вам, как это делаю я.

Грунтуем плитку на сдир

Перед тем как приклеить плитку, я смазываю её изнаночную сторону и основание тонким слоем клея «на сдир», для увеличения адгезии. Только после этого я наношу на плитку слой клея толщиной около 1 см и прохожусь по нему гребёнкой. Во время укладки напольной плитки удобнее наносить гребенчатый слой клея на пол.

Чтобы из-под плитки не вылезали излишки, я стараюсь наносить клей с небольшим отступом от края. В любом случае нужно следить и вовремя убирать излишки по краям, иначе потом замучаетесь очищать швы от застывшего клея.

Такая методика хороша тем, что используется негустой клей, и для хорошей фиксации необязательно стучать по каждой плитке киянкой, будет достаточно просто прижать её до нужного уровня. Для надёжного крепления придавливать плитку нужно примерно на половину толщины полосок от гребёнки.

Проверяем плоскость уровнем

После нанесения клея на поверхность есть не более 10—15 минут, чтобы приклеить к нему плитку. После этого будет ещё 15—20 минут, когда можно скорректировать её положение. Проверяем ровность уровнем, если она сильно провалилась – отдираем и наносим слой клея потолще. Также следим, чтобы сходились углы.

Укладка керамической плитки на стены делается горизонтальными рядами, начиная от низа. В зависимости от условий и выбранной раскладки, первая плитка может начинаться либо с края, либо по центру стены. На пол укладка делается начиная от дальнего к выходу угла.

Особое внимание нужно уделить местам, которые будут соприкасаться с деформирующимися поверхностями. Например, чугунная ванна может немного «гулять», или менять свои размеры от температуры. На глаз это может быть и незаметно, но будет достаточно, чтобы оторвать плитку от стены. Чтобы такого не случилось, между плиткой и ванной нужно оставить зазор минимум 2 мм, который заполняется эластичным герметиком. Его можно подобрать под цвет основной затирки.

Ширина швов между напрямую влияет на то, как будет выглядеть облицовка плиткой. Если у вас качественная ровная плитка, можно делать тонкие зазоры 1—2 мм. В продаже есть крестики разной толщины, от 1 до 10 мм.

Резка плитки

От наличия и качества инструмента будет сильно зависеть количество брака при резке.

Прямые линии легко обрезаются с помощью ручного плиткореза. Если его нет и кафель довольно мягкий, можно отрезать его любым острым предметом (стеклорезом, гвоздём, сверлом). Нужно провести ровную царапину, а затем разделить плитку на 2 части путём равномерного нажатия на углу стола.

Небольшие кусочки или криволинейные вырезы можно сделать с помощью болгарки с алмазным диском.

Подпил плитки под 45 градусов

Отдельно стоит рассказать о наружных углах. Сейчас в магазинах можно купить специальные пластиковые уголки (раскладки), которые просто надеваются на смежные плитки. Профессионалы их не используют, за исключением травмоопасных участков, где можно поскользнуться. Вместо этого угловые плитки подпиливаются под 45 градусов, для создания красивого стыка. Сделать это можно той же болгаркой или электрическим плиткорезом. Плитка подпиливается с тыльной стороны прямо до глазури, но нельзя повредить её. Угол желательно делать даже чуть больше, чтобы не возникло трудностей при стыковке. Когда угол будет сведён, его нужно зафиксировать малярным скотчем, чтобы жидкий клей не расползся.

Также может потребоваться сделать отверстие в плитке. Маленькие отверстия делаются с помощью сверла по кафелю, а большие вырезаются специальными насадками на дрель – коронками или балеринками. Квадратные отверстия можно вырезать болгаркой.

Затирка швов

Большинство клеевых растворов позволяют ходить по плитке через 12—24 часа после укладки. Но есть и быстротвердеющий клей, он будет готов уже через 4 часа.

Убираем пластиковые крестики, очищаем швы от раствора и приступаем к затирке.

Этот этап простой: затворяем затирочную смесь водой и наносим её крестообразными движениями внутрь швов с помощью резинового шпателя. Затем формируем шов и убираем излишки чистой тряпкой. Если площадь облицовки большая, то удобнее работать будет резиновой тёркой.

Нанесение затирки в швы

Иногда попадается очень рельефный декор, который опасно замазать – его проще заранее заклеить.

Во влажных помещениях швы дополнительно можно защитить специальной пропиткой.

Заключение

О том, как положить плитку своими руками можно написать целую книгу – ведь в этом деле множество нюансов, на освоение которых нужны годы опыта. В этой статье я рассказал лишь основы, поэтому если остались какие-то вопросы – добро пожаловать в комментарии.

comments powered by HyperComments

загрузка…

proplitki.ru

Пошаговая укладка плитки своими руками: инструкция, советы

Самостоятельно положить плитку задача не из простых, и потому, многие доверяют ее профессионалам. Но такое решение довольно затратно, и потому, выполнение работ своими руками далеко не редкость. Именно в этом и помогает пошаговая укладка плитки.

 

Важным фактором в данном случае становится четкое соблюдение технологии работ. В общей сложности весь процесс можно разбить на 7 этапов. Говоря более конкретней, укладка керамической плитки на пол проводится в следующей последовательности:

1. В первую очередь выполняется расчет материалов, их покупка и подготовка инструмента.
2. Далее необходимо подготовить поверхность, в данном случае проводится выравнивание основания и его грунтовка.
3. Следующим шагом становится разметка, которая подразумевает черновую раскладку плитки и нанесение отметок, в некоторых случаях опорных ограничителей.
4. Следующим шагом начинается укладка, в частности первого ряда.
5. Далее вся площадь укладывается цельными плитками.
6. Следующим этапом становится нарезка плитки и ее укладка.
7. И в завершение проводится затирка швов.

Таким образом, для правильного выполнения укладки плитки на пол своими руками подробные инструкции просто необходимы. И далее мы рассмотрим более подробней каждый из этапов работ.

Подготовка инструмента и материалов

В случае, когда проводится укладка кафельной плитки своими руками, понадобиться следующий инструмент:

1. Мастерок.
2. Несколько шпателей, в частности, зубчатый, обычный и резиновый.
3. Также следует вооружиться несколькими уровнями, малым, размером до 50 сантиметров, и средним, до 1 метра.
4. Следующим станет резиновый молоток.
5. Еще одним необходимым инструментом становится болгарка или плиткорез, поскольку в большинстве случаев просто необходимо выполнять резку плитки. Здесь же можно отметить и дополнительные приспособления, такие как кусачки, наждачная бумага и надфиль.
6. И последним приспособлением будет емкость для клеевой смеси.

С инструментом разобрались, теперь следует обратить внимание на материалы, а точней на их подсчет и покупку.

В частности, для правильного расчета не достаточно просто померять площадь поверхности, здесь важную роль играют также такие факторы, как:

1. Размер плитки.
2. Толщина слоя клеевой смеси.
3. Тип плитки.
4. Материал основания.
5. Наличие препятствий.

Все эти факторы просто необходимо учитывать. Кроме того, в случае необходимости нарезки плитки, также следует обратить внимание на размер отрезков. Поскольку, если они составляют больше половины размера плитки, тогда для одного такого ряда, понадобиться закупать вдвое больше плитки.

Обычно при расчетах, к полученному числу добавляют 10-15%, чего в большинстве своем хватает для покрытия расходов на резку, а также случаи брака (повреждения плитки, неправильной вырезки и т.д.).

Говоря о клеевой смеси, здесь же расчет проводится исходя из вида плитки, вида самой смеси, размера, и необходимой толщины слоя, которая обычно указана на упаковке.

Для расчета необходимого количества затирки и клея можете воспользоваться калькуляторами на нашем сайте:

Также рекомендуем к прочтению:

С данным вопросом разобрались, теперь можно переходить непосредственно к технологическому процессу.

Подготовка поверхности к укладке

Первым вопросом становится именно подготовка основания. Очень важно обеспечить максимально ровную поверхность, в противном случае идеальной укладки не получится. Главной ошибкой становится миф о том, что немного большим слоем клея можно скрыть неровности, что не является правдой. Качественная укладка возможно только на ровное основание, и никак иначе.

Перед укладкой в первую очередь необходимо демонтировать старое покрытие, если таковое имеется, вплоть до самого основания. Следующим шагом формируется стяжка и гидроизоляция.

Способ выравнивания пола здесь роли не играет. Это может быть как сухая, так и мокрая стяжка, обустройство системы «теплый пол» и пр. Главным фактором становится полноценное соблюдение технологии проведения работ.

Также демонтажу подлежат все порожки, плинтуса и прочие преграды, которые могут мешать положить плитку впритык к стене.

В некоторых случаях, возможна укладка кафельной плитки на пол, без демонтажа старого покрытия (в частности, при условии, что им является тоже плитка).

Рекомендуем к прочтению:

1. Как выполнить стяжку своими руками.
2. Устройство «теплого» пола самостоятельно.
3. Как положить новую плитку на старую.

Разметка поверхности

И следующим шагом становится разметка поверхности пола, которая особенно важна при укладке неровной плитки. Проводится она следующим образом:

1. Отмечается ровная линия первого ряда плитки. Поскольку укладка проводится, начиная с дальнего угла комнаты, соответственно и разметка также.
2. Далее проводятся метки расположения материала. В случаях, когда проводится укладка плитки без швов с рисунком необходима полная прорисовка расположения элементов.
3. Важным фактором становится укладка у входа, в данном случае разметку следует проводить таким образом, чтобы у дверей лежали цельный фрагменты, соответственно может понадобиться сделать отступ от дальней стены.
4. Важным фактором при разметке становится учет швов, размер которых также играет свою роль.
5. Также можно провести предварительную раскладку плитки на поверхности, для более точного проведения разметки.

Укладка плитки по диагонали

Начало укладки и заполнение площади цельными фрагментами.

После того, как разметка выполнена, можно приступить к укладке керамической плитки своими руками. Для начала разберем непосредственно обустройство первого ряда и дальнейшую укладку цельных фрагментов, после чего, перейдем к резке и окончательной укладке.

Итак, рассмотрим как проводится укладка плитки, пошаговая инструкция в данном случае станет лучшим помощником:

1. В первую очередь необходимо подготовить клеевую смесь. Здесь сложностей возникнуть недолжно. Делаем все в соответствии с инструкцией на упаковке. При этом количество замеса не должно превышать необходимого для участка размером в 1 квадратный метр.
2. Теперь вооружившись зубчатым шпателем наносим слой клея на поверхность пола. Для большей надежности, можно также нанести слой на саму плитку, в данном случае борозды смеси на поверхностях должны быть перпендикулярны друг другу.
3. Ложем первую плитку на клей, после чего придавливаем ее опуская до необходимого уровня. Далее необходимо выровнять ее до идеального горизонтального положения, которое проверяется с помощью строительного уровня.
4. Для выравнивания используется резиновый молоток, с помощью которого, легкими постукиваниями плитка более плотно прижимается к поверхности.
5. Важно все делать быстро и аккуратно. После укладки, отнимать плитку от поверхности крайне не желательно.
6. Итак, первая плитка уложена и выровнена по уровню. Теперь можно приступать к укладке последующих.
7. Таким же образом, как и в первом случае наносится клей, и плитка укладывается на пол. Далее проводится выравнивание по уровню первого элемента. При необходимости можно добавить немного клея.
8. После окончательной усадки плитки излишки смеси удаляются.
9. Важно не забывать о использовании крестиков или специальных систем выравнивания пола, для формирования одинаковых швов по всей поверхности.
10. Располагать крести следует или по углам, на пересечении, или же с отступом в 2-3 сантиметра от края плитки.
11. Все зазоры между плиткой следует сразу же очищать от излишков клея, поскольку после его высыхания очистка будет практически невозможной.
12. Таким же образом проводится и укладка большой плитки.
13. Далее площадь основания полностью покрывается целыми фрагментами.

На этом данная фаза завершена, и можно двигаться дальше. Перед тем, необходимо дать клею схватится и застыть до такой степени, чтобы по покрытию можно было ходить. Желательно оставить кладку на сутки, после чего продолжить работу.

Нарезка плитки и укладка оставшихся фрагментов

Следующим шагом становится нарезка недостающих фрагментов покрытия. Для резки плитки может быть использовано несколько приспособлений, в зависимости от ее типа и толщины. В некоторых случаях допустимо использование ручного плиткореза и стеклореза, в других справиться можно только с помощью болгарки. А для керамогранитной плитки потребуется уже электрический плиткорез.

Выбрав инструмент, необходимо первоначально провести все необходимые замеры и выполнить отметки на плитке. Все метки проводятся с тыльной стороны. Разметив плитку можно приступать к резке. Поскольку процесс достаточно пыльный, проводить его желательно на улице.

В случае необходимости вырезки неровных фрагментов, к примеру, дугообразных, используется станок с алмазным кругом или же специальный плиткорез-кусачки.

Сам процесс резки проводится следующим образом:

1. Плитку необходимо крепко зафиксировать, чтобы при резке она не шаталась и не вибрировала.
2. После чего, следуя нанесенным меткам выполняется резка.

В случае с использованием специального плиткореза, он включает в себя специальную площадку для фиксации и ограничители, с помощью которых можно обозначить направление резки.

После резки края необходимо отшлифовать, для чего используется напильник, при больших объемах можно использовать станок с алмазным или же наждачным кругом. Подробное видео по технологии и укладки плитки http://sdelalremont.ru/ukladka-plitki-na-pol-video.html

Затирка плитки

И последней стадией становится затирка швов. Не проводится она может только в случае бесшовной укладки плитки.

Для ее начала необходимо дождаться полного высыхания клеевой смеси, после чего полностью удалить с поверхности крестики и другие вспомогательные материалы, если таковые использовались.

Для проведения затирки используется смесь на цементной основе (в большинстве случаев), также могут быть использованы и другие виды. Важным фактором становится непосредственно подбор затирки, которая должна идеально дополнять дизайн плитки и всего помещения в общем.

Более подробней о выборе и проведении затирки в отдельном материале http://sdelalremont.ru/o-pravilnom-vybore-plitochnoj-zatirki.html

Перед началом проводим полную очистку поверхности, что можно сделать пылесосом, и приступаем. Сам процесс проводится следующим образом:

1. Края плитки оклеиваем малярным скотчем. Это делается если плитка матовая и поры большие и во избежание загрязнения и уменьшения объема работ по очистке плитки при использовании эпоксидных затирок.
2. Следующим шагом разводим затирку, и с помощью резинового шпателя наносим ее.
3. Движения выполняются перпендикулярно шву, при этом с надавливанием, для того, чтобы полностью заполнить шов составом.
4. После чего убираются излишки раствора, шов в то же время немного углубляется и выравнивается.
5. После полного высыхания удаляется скотч и поверхность плитки протирается влажной губкой.

На этом работа по укладке плитки завершена.

Полезные советы

И в завершение предлагаем несколько советов специалистов:

1. Первый, касательно разметки. Перед проведением посчитайте площадь покрытия и обратите внимание на то, как будет ложиться плитка. Если не удается выполнить укладку полностью цельными фрагментами, то от стены следует отступить таким образом, чтобы последний фрагмент (у двери) был цельным.
2. Укладку лучше всего первоначально проводить вдоль большей стены, а после чего уже вдоль меньшей.
3. При использовании одновременно несколько видов укладки, которые плавно переходят друг в друга, необходимо четко отметить расположение фрагментов. Это же касается и создания рисунка.
4. Не в коем случае не проводиться укладка плитки на неровный пол.
5. Также важным советом, и одновременно ответом на вопрос, какую плитку легче укладывать, станет именно кафельная плитка стандартного размера 30 на 30 сантиметров.

Заключение

Ознакомившись с материалами статьи, вы сможете самостоятельно проводить укладку плитки. Но для закрепления полученных знаний предлагаем просмотреть несколько видео, в которых наглядно показываются и объясняются все моменты и этапы укладки.

Видео:

Видео:

Видео:

sdelalremont.ru

Правильная укладка керамической плитки

Укладка керамической плитки на пол кухни, ванной и туалета — это залог чистоты, надежности и долговечности. С этим трудно поспорить, поэтому мы и не спорим, а очень даже рекомендуем приобрести, у кого еще нет, недорогую плитку и уложить ее собственноручно. Для чего нужно просто сходить в магазин — выбрать необходимые материалы и инструменты. Мы же, в свою очередь, продемонстрируем на конкретном примере, как правильно укладывать плитку. Сразу сделаем оговорку, плитки бывают разные. Плоские однотонные, в основном, идут на кухонный пол и санузел, цвет под стандартные цвета кухни и ванной. Есть керамические панно. Это композиционные плитки. Проще говоря, керамическое панно — это плитки с рисунком. С ними мороки больше, так как нужно следить за стройностью предлагаемой композиции. Граничные плитки хороши для окантовки отдельных участков с контрастными цветами. Мы выбираем самую распространенную — со стандартными цветами.

Как правильно укладывать плитку на пол: материалы

1. Плитка керамическая. Иногда с новичками происходят казусы. Идут за плиткой для пола, а покупают для стен. Частая ошибка, так как внешне плитки очень похожи. Однако плитка для пола гораздо прочнее, на это нужно обратить внимание в первую очередь.

2. Клей для укладки плитки. Его нужно подбирать строго под вашу плитку. Мы используем универсальный клей для укладки плитки.

3. Затирка. Здесь все просто: выбирайте под цвет вашей плитки, с учетом того, что после высыхания, затирка становится чуть светлее.

Как правильно укладывать плитку на пол: инструменты

• валик
• шпатель, кисть
• мастерок
• уровень
• дрель с насадкой
• крестики
• губка
• рулетка
• емкость для клея и затирки
• разметочная линейка

Укладка керамической плитки на пол

1. Грунтовка. Перед началом укладки нужно убедиться, что ваш пол не требует дополнительной циклевки или стяжки, то есть он должен быть не только чистым и сухим, но и безукоризненно ровным.

Если результат ревизии положительный, то можно приступать к гидроизоляции и грунтовке. Сначала обрабатываем грунтовкой. Затем наносим гидроизоляцию в два слоя, второй — наносим спустя несколько часов, когда первый станет подсыхать. Примерно через сутки укладываем плитку. Можно и сразу, но тогда придется использовать водостойкий порошкообразный клей. Решайте сами.

2. Разметка. Непосредственно перед разметкой избавляемся от плинтуса и дверных косяков. Затем «чертим» разметочные линии. Советую предварительно составить план укладки по всей площади на бумаге, а затем уже переносить на пол.

3. Приготовление клеевого раствора. Если вам не хочется долго возиться, купите готовый клей для укладки плитки, но, предупреждаю, он вам обойдется в копеечку. Только по этой причине советую все-таки сделать раствор самостоятельно. Это нетрудно, так как рецепт для приготовления вы найдете в инструкции на упаковке смеси. По сути, клей для пола — ничто иное как обыкновенная смесь на основе цемента. Вам нужно только добавить в порошок воды и размешать при помощи дрели-миксера, чтобы в итоге смесь стала густой однородной массой. Такого эффекта легко добиться, если дать раствору минут 8-10 настояться. И не забывайте, что клей имеет свойство быстро засыхать. Рассчитывайте количество раствора как можно точнее.

Для справки: прежде чем приступать к следующему этапу, делаем «генеральную примерку», то есть настраиваемся на предварительную раскладку плитки. Для чего это нужно? По правилам, укладку плитки необходимо начинать от угла пересечения разметочных линий, там, где будет первый ряд целых плиток, и нужно заранее знать где, в каких местах придется плитку подрезать, чтобы не не портить лишний материал.

И еще один нюанс, о котором частенько забывается: На протяжении всей работы следите за температурой воздуха в помещении. Важно соблюдать температурный режим, который указан на упаковке смеси для приготовления клея.

4. Укладка плитки. Вооружаемся шпателем и строго под углом кладем клеевой раствор на пол. Выравниваем, добиваясь того, чтобы весь слой находился на одном уровне. Слой раствора по толщине не должен превосходить толщину плитки.

Начинаем методично выкладывать первый ряд на клей, не трогая углы помещения, как мы помним, крайние плитки, скорее всего нужно будет обрезать, поэтому ими мы займемся под финиш.

Для сцепки стандартной по толщине плитки с полом достаточно раствора в 3 мм, а вот для толстой плитки делаем исключение и добавляем слой клея на саму плитку. Это, большей частью, относится к клинкерной плитке.

5. Выравнивание плитки. Проверяя плитки на ровность, вы также не забывайте о том, что расстояние между ними должно быть всегда одинаковое. Чтобы ряды укладывались ровно, используйте специальный уровень, а чтобы между плитками всегда было одинаковое расстояние — пластиковые картонки или крестики, на крайний случай подойдут и обыкновенные спички.

Так называемые дистанционные разделители вставляют на углах между уложенными плитками, они также способствуют быстрому высыханию плитки.

6. Затирка. После того, как вы уложили всю плитку, на сутки забываете о своем произведении. И только по истечение этого времени приступаете к затирке швов между плитками с помощью сухой смеси для затирки, которую легко приобрести в любом специализированном магазине. Для этой процедуры вам понадобится резиновый шпатель.

И не забывайте, что затирочный состав, если его вовремя не смыть, накрепко присыхает к плитке. Так что не расслабляйтесь и, сразу после затирки, удалите ее излишки. Да, еще полезный совет — не торопитесь проверять свой пол на прочность. Дайте ему еще недельки полторы на акклиматизацию и полное высыхание.

С новым кафельным полом станет меньше проблем не только с уборкой, но и с периодическим приобретением дорогостоящих материалов для ремонта не облицованного пола. К тому же, вы приобретете бесценный опыт по укладке плитки.

Советы профессионалов по укладке плитки на пол

1. Прежде чем вы отправитесь в магазин за плиткой, максимально верно измерьте площадь своего помещения, где предполагается положить плитку. Это необходимо сделать, чтобы не ошибиться в количестве приобретаемого материала. Подсчитав необходимое количество плитки, прибавьте к нему еще десятую часть от общего количества с расчетом на возможный брак.

2. Важный момент. При подготовке поверхности пола, особенно если это цементное основание, внимательно осмотрите его на предмет трещин, вмятин и других неровностей. Если ущерб значительный, то не рекомендуем ставить по всему периметру заплатки с помощью специальных средств. Лучше и дешевле будет заменить поврежденные участки основания на новые фрагменты.

3. Если основание цементное, ни в коем случае при его подготовке не пользуйтесь химсредствами. Состав средств для мытья и чистки цементных полов нередко просто несовместим с клеевым составом, применяемым для укладки кафеля.

4. Плитка укладывается только на ровную поверхность. В противном случае вам нужно будет прибегнуть к помощи специальных заливок (жидкий пол), бетонной стяжкой, чтобы исключить все отклонения от горизонтали. После каждого действия, результаты проверяйте по уровню.

5. Кроме необходимого количества плитки, не забудьте о декоративных украшениях и бордюрах. Приобретите также некоторое количество плитки с рисунком — она вас может спасти в случае небольших погрешностей в укладке плитки в труднодоступных местах.

6. При укладке плитки ориентиром служит линии окна, которые должны быть параллельны (это желательно) линии укладки. В этом случае плитка будет покрывать пол ровно. Начинать укладку нужно от стены, так будет легче следить за ровностью уже покрытой плиткой поверхностью.

7. Перед укладкой плитки сделайте на листке в клетку рисунок, на котором каждая клетка будет означать одну плитку. В полученном рисунке-схеме определяете основные линии направления укладки. Затем переносите их непосредственно на пол.

8. Если выбран прямой способ укладки, имейте в виду, что ровность рисунка укладки определяется путем деления поверхности пола на четыре части с помощью веревок от каждого угла. В диагональном способе укладки появляются дополнительные основные (опорные) линии, которые направляются от центра комнаты к стенам под углом 45 гр.

9. Перед укладкой плитки нужно окунуть плитку в воду. Таким образом, взаимодействуя с цементно-клеевым раствором, плитка не будет забирать у него влагу. В противном случае, плитка будет плохо крепиться на основании пола.

10. Следите, чтобы шов между плитками был шириной не менее 2 мм. Если в помещение постоянно меняется температурный режим, шов увеличивается максимум до 9 мм.

interieridizain.ru

Укладка кафельной плитки своими руками на стену и другие поверхности: пошаговая инструкция, видео

Чтобы выполнить все работы по укладке плитки – нужно проявить терпение и потратить достаточное количество времени. Сам процесс не является сложным, но требует выполнения определенной технологии. К тому же материал может использоваться в виде различного вида облицовки: для пола, стен и даже потолка. Каждая поверхность требует определенного подхода, который во многом совпадает.

Отличительные особенности разных видов плитки

На сегодняшний день существует большой ассортимент плиток для различных типов поверхностей. Каждый вид имеет свои особенности:

1. Для пола выбирают изделия, которые отличаются повышенной износостойкостью. Они имеют довольно большой вес и толщину. Зачастую плитка изготавливается из керамики, которую предварительно обрабатывают термическим способом. Материал может иметь глазурованный вид.
2. Настенная плитка отличается широким ассортиментом. Размер таких изделий может быть различным и колеблется в диапазоне от десяти до шестидесяти сантиметров. Отличительной особенностью является большой декоративный выбор.
3. Керамическая плитка для потолка – это вариант настенного изделия. Конечно, использовать такой материал на потолочном покрытии довольно проблематично, но иногда не остается другого выхода.

Выбор нужно осуществлять тщательно. Именно от правильности этих действий будет зависеть конкретный результат. Следует обращать внимание на производителя и наличие соответствующих документов (сертификатов).

Необходимый материал и инструменты

Укладка плитки своими руками требует наличия следующих материалов:

• Выбранный тип плитки.
• Клей или мастика для облицовки.
• Герметик и пистолет для его нанесения.
• Затирка.

Материалы для укладки плитки

Заранее подготавливается и необходимый инструмент:

• Уровень – длиной 1,5-2 м.
• Маркер или простой карандаш.
• Рулетка или длинная металлическая линейка.
• Отвес.
• Простой зубчатый шпатель.
• Мастерок.
• Уголок строительный.
• Шнур.
• Емкость для замешивания и воды.
• Плиткорез.
• Ветошь или губка.

Инструменты для укладки плитки

Приведенный список материалов и инструмента стандартный для всех видов работ с керамическим материалом. Естественно, что иногда потребуются и дополнительные элементы.

Составление раскладки

Правила укладки плитки предполагают составление первоначальной схемы укладки. Это делается двумя способами: составление плана от руки или использование компьютерной программы. Следует учитывать, что второй вариант может содержать в себе некоторые погрешности.

Перед началом работ необходимо определиться со схемой укладки плитки

Работая с разными поверхностями, учитывают следующие нюансы:

1. Выполняя процесс на полу, изделия выкладываются в нужной последовательности и помечаются с изнаночной стороны. Сразу становятся видны элементы, требующие подрезки. Их откладывают напоследок.
2. Для укладки кафеля на стену данный способ не совсем подходит. Поэтому схему составляют путем выкладывания материала на плоской поверхности, а затем отметки переносят на выбранный участок работ.
3. Сложнее дело обстоит с потолком. Работа с ним начинается с составления первоначального плана и тщательной разметки фронта работ.

Разметка поверхности под укладку плитки

На заметку! Разметку помещения выполняют с целью создания двух линий, которые должны пересекаться в центре. Дополнительно можно провести диагонали из одного угла к другому. Это позволит выбрать более правильный способ облицовки.

Подготовка

Быстрая укладка плитки требует хорошей предварительной подготовки. Это стадия работ предполагает выполнения следующих действий:

• Проверяется ровность участка работ. Перепад может составлять не более четырех миллиметров на два метра. Следует удалить старое покрытие, иногда до основания. Особенно тщательно подходят к потолку. Он должен быть идеально ровным.
• Если ситуация располагает, то проводят работы по оштукатуриванию. Пол застилают фанерой или выравнивают специальными составами.
• Плитку можно наклеивать практически на любой материал, но МДФ, ОСБ и ГКЛ нуждаются в окрашивании масляными красками и герметизации. Когда используется каркасный способ – убеждаются, что конструкция надежная и жесткая.
• Обязательно проводят предварительное грунтование, которое выполняется в два слоя и проникающими составами.

Различные способы укладки

Следует заметить, что укладка плитки на стену своими руками выполняется различными способами:

1. Процесс начинается от центра. Но использование такого способа предполагает более тщательного составления схемы. Дело в том, что подрезку необходимо выполнять равномерно с каждой стороны. Это позволит создать красивую поверхность.
2. Облицовка от угла намного проще. Выбирается угол, который будет наиболее заметен.
3. Когда манипуляции выполняются рядом с проемом, то именно он будет служить точкой отсчета. Подрезку располагают в углу.

Укладка плитки начинается с середины проема

Важно! Не стоит забывать про простое правило – приобретать материал нужно с запасом не менее 10%.

Технология укладки на разные поверхности

Пошаговая инструкция работы с разными поверхностями практически одинакова, но все же есть некоторые нюансы. Поэтому следует рассмотреть каждый вариант более подробно.

Облицовка стен

Укладка керамической плитки на стену начинается после предварительной подготовки и разметки. Порядок данного мероприятия таков:

• Работы начинаются не с первого, а со второго ряда. Это делается для того, чтобы получить наиболее ровный слой.
• По линии нижнего ряда устанавливается металлическая планка или деревянная рейка (учитывается размер швов). Это делается для того, чтобы создать точку упора. Иначе материал будет съезжать со стены.

  Работы с плиткой начинаются со второго ряда, для этого устанавливают деревянную рейку

• Клей наносят на стену зубчатым шпателем. Смесь распределяют не по всему участку работ, а только там, где будет наклеиваться изделие. Состав должен полностью покрывать поверхность.
• Далее, укладка настенной плитки начинается со смачивания изнаночной стороны изделия. Делается это для лучшей адгезии.
• Материал прижимают к поверхности и слегка сдвигают до нужных отметин.
• Каждый элемент проверяется по уровню во всех плоскостях.
• Обязательно устанавливаются пластиковые крестики, они позволяют формировать ровный зазор.

  При укладке плитки на стену каждый элемент обязательно проверяется строительным уровнем

Обращают внимание на правильность подрезки. Нельзя выполнять облицовку элементами, которые обрезаются более чем на 70% от первоначальной площади. Они не только будут смотреться некрасиво, но и не дадут необходимой надежности.

Работа с потолком

Нужно понимать, что укладка кафельной плитки своими руками на потолок – сложная процедура. Она требует особенной аккуратности. Ведь нужно получить достаточно крепкий слой. Материал должен держаться очень хорошо. Делается это следующим образом:

• Еще раз перемеряют всю плитку. Распределяют ее исходя из размера. Монтаж начинается с самой большой.
• Лучше наносить клей сразу на обе поверхности. Но на потолок наносят небольшой слой, а на изнаночную сторону изделия – толщиной пять миллиметров.
• Раствор тщательно распределяется. Не должно быть никаких огрехов.
• По линии крепежа укладывается рейка, приклеиваемый элемент прижимается к поверхности и усаживается на место.
• Сразу убирают состав, который выступает по краям. Его можно использовать повторно.
• В швы вставляют крестики.
• Укладывают остальной материал.

Монтаж плитки на потолок необходимо производить очень аккуратно, погрешности – недопустимы

На заметку! Подрезку можно подрезать не только плиткорезом, но и болгаркой со специальным кругом. Обязательно выполнять работы в защитных очках.

Облицовка фанеры

Фанера зачастую используется для отделки стен или пола. Именно последний вариант случается наиболее часто. Тогда работы выполняются так:

• Фанеру выбирают с высокими показателями прочности и влагостойкости.
• На листы предварительно укладывают многослойную гидроизоляцию.
• Правильная укладка предполагает применение специального двухкомпонентного клея. Он способен выдерживать процесс усадки.
• Само мероприятие происходит по принципу работы со стенами и полом.

Фанеру часто используют для выравнивая пола, из-за чего она становится основой для укладки плитки

Такой вариант имеет следующие плюсы:

1. Снижается нагрузка и исчезает необходимость в цементном слое.
2. Снижается время работы.
3. Клей является дополнительным слоем гидроизоляции.

Когда используются древесные плиты – нельзя устраивать теплый пол.

Укладка на плиты ГВЛ

Листы гипсоволокна позволяют создать надежную основу, которая не разрушится по прошествии времени. Это нельзя сказать о гипсокартоне, который требует дополнительной обработки.

Листы гипсоволокна служат надежной основой для укладки плитки

Укладка кафеля своими руками на плиты ГВЛ такова:

• Создается надежный металлический каркас, на который укладывают листы материала.
• Уложить плитку можно только при помощи специального состава, который создан именно для таких работ.
• Дальнейшие мероприятия выглядят так же, как и в предыдущих случаях.

Далее, дожидаются высыхания поверхности и производят затирку.

Затирка швов после укладки плитки

Работа с углами

Укладка плитки в углах требует определенного разъяснения. Используют различные варианты:

1. Расположение плитки перпендикулярно. Это самый простой способ. Один элемент накладывается на другой. Если требуется подрезка, то ее маскируют расположением заподлицо. Для отделки выступов используют тот же метод, но кафель клеится с небольшим навесом (2-3 мм).
2. Подрезка угла. Вариант, который позволяет получить красивый угол, но требует наличия специального инструмента и опыта. Заключается он в том, что угол срезают под сорок пять градусов. Это дает возможность стыковать элементы практически без шва.
3. Применение тримов. В этом случае уложенный материал дополняется угловыми вставками. Такой профиль позволяет создать любой угол. Данный элемент приклеивается к поверхности. Удается получить красивую поверхность и добиться дополнительной защиты.

Главное, выполнять все действия на хорошо подготовленной поверхности и четко по инструкции.

otdelkagid.ru

Как класть плитку на пол: нюансы правильной технологии

Высокая стоимость отделочных работ и (или) невысокая квалификация мастеров заставляют задуматься о том, как класть плитку на пол, соблюдая все необходимые технологические требования. Предлагаем разобраться в нюансах выполнения работ данного вида, а также познакомиться с алгоритмом действий.

Сформировать красивое и прочное напольное покрытие под силу каждому

Читайте в статье

Как правильно класть плитку на пол – общие рекомендации

Чтобы остаться довольным полученным результатом, разберёмся, как правильно класть плитку на пол:

• основание стоит обязательно загрунтовать, чтобы улучшить его сцепляемость с плиточным клеем;
• плитку желательно предварительно разложить на полу, чтобы определиться с тем, как её надо будет класть, и какие элементы придётся подрезать;

Для формирования красивого узора можно использовать плитку разного размера и дизайна

• укладку следует начинать с дальнего угла помещения;

Совет! При укладке ровной прямоугольной плитки начертите на полу линии, чтобы все швы получились идеально ровными.

• шов между двумя соседними элементами – 2-3 мм. Для обеспечения одинаковой величины зазоров следует воспользоваться пластиковыми крестиками;
• наносить клеевую смесь следует зубчатым шпателем, формируя слой толщиной 10-15 мм;

Зубчатый шпатель должен быть подходящего размера

• обратите внимание на условные обозначения на конкретном материале. Некоторые производителя указывают, в каком направлении надо класть плитку;
• пространственное положение каждой плитки следует проверять с помощью уровня сразу же после укладки;

Каждый элемент должен располагаться ровно

• избыток клеевого состава следует убрать до высыхания.

Внимание! Выбирая плитку для конкретной комнаты, учитывайте не только её дизайн, но и размеры.

Предлагаем посмотреть видео об укладке плитки на пол своими руками.

Как класть плитку на пол своими руками – пошаговая инструкция

Самостоятельное выполнение строительных работ сопряжено с определёнными трудностями. Предлагаем разобраться, как укладывать плитку на пол своими руками, чтобы сформированное покрытие получилось не только красивым, но и каждый элемент был надёжно зафиксирован на основании.

Соблюдение инструкции позволит получить хороший результат

Какие инструменты и материалы нужны для укладки плитки на пол своими руками: стандартный перечень

Перечень используемого инструмента может меняться в зависимости от сложности формируемого узора, характеристик материала и протяжённости комнаты. Чтобы выполнить укладку плитки на пол своими руками, следует иметь в наличии:

• пластиковый таз;
• металлическую тёрку и тёрку с губкой;
• шпатель. Если будете класть элементы, у которых длина одной стороны превышает 30 см, стоит подготовить инструмент с зубцами по 10 мм. Для меньших достаточно зубцов 4-5 мм;
• киянку, с помощью которой можно будет удалить воздушные пустоты, образовавшиеся между кафелем и основанием;
• мастерок;
• нож-резак;
• пластиковые крестики или клинья, с помощью которых можно обеспечить требуемое пространственное положение элементов напольного покрытия;
• шлифмашинку;
• строительный уровень;
• измерительные инструменты;
• плоскогубцы.

Для работы может потребоваться и другой инструмент

Как выровнять поверхность перед укладкой напольной плитки: основные способы

Независимо от того, где будет производиться укладка напольной плитки, основание должно быть тщательно подготовлено. Для этого его выравнивают посредством бетонной стяжки либо путём использования самонивелира. Выбор способа зависит от вида и размера неровностей.

Основание нуждается в подготовке

 Обычный способ выравнивания пола

К данному варианту прибегают при большом коэффициенте перепада. Работы выполняются в следующей последовательности:

Иллюстрация	Описание действия
	Определяется требуемый уровень, по которому будет производиться заливка стяжки. Замеры следует сделать по периметру комнаты и в середине. Закрепляем маяки на смесь, содержащую цемент и гипс.
	Готовится раствор, состоящий из цемента, песка и воды. На одну часть цемента берётся три части песка. Для уменьшения вероятности растрескивания можно добавить около 3% пластификатора.
	Раствор распределяется по предварительно смоченному основанию и выравнивается с помощью правила. С помощью зигзагообразных движений обеспечиваем лучшую усадку раствора.
	После подсыхания раствора до состояния, когда по нему можно ходить, излишки раствора зачищают, полностью выравнивания основание. После зачистки стяжки маяки можно вынуть, заделав образовавшиеся щели раствором.

Наливной самовыравнивающийся пол

Самонивелир актуален при незначительных перепадах по высоте. Работы выполняют следующим образом:

Иллюстрация	Описание действия
	Готовится раствор в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке смеси.
	Распределяем раствор по поверхности. Удаляем пузырьки воздуха с помощью игольчатого валика, длина иголок которого больше толщины смеси. Прокатать формируемое покрытие валиком следует несколько раз, меняя направление.

Грунтовка поверхности

Для обработки основания следует выбирать грунтовку глубокого проникновения. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, приведённой на упаковке. С помощью широкой кисти либо малярного валика нанесите состав на основание. Если раствор впитался достаточно быстро, необходимо сформировать 2-3 слоя.

Основание следует тщательно загрунтовать

Полагаем, что тематическое видео поможет лучше разобраться в тонкостях процесса.

Как провести разметку, чтобы правильно положить плитку на пол: полезные советы

Знаний, как положить правильно плитку на пол, бывает недостаточно, чтобы сформированное напольное покрытие выглядело красивым. Необходимо также грамотно выполнить разметку, которую выполняют от:

• видимого угла, как правило, находящегося напротив входа в комнату. Вариант разметки актуален для помещений большой площади;
• геометрического центра помещения. Для этого отмечают середины противоположных сторон и соединяют между собой при помощи шпагата. Укладка будет начинаться с данной точки;
• центра комнаты, если она имеет сложную конфигурацию. Найти его можно несколькими способами. Например, выбрав в комнате самую длинную стену, проводим к её середине перпендикуляр и определяем визуальный центр.

Разметка от центра достаточно популярна

Определившись с начальной точкой, от которой будет выполнять разметка, выбирают способ раскладки. Предлагаем посмотреть видео, как класть плитку на пол «ёлочкой».

Подготовка плиточного клея

Чтобы клеевой состав получился качественным, необходимо использовать для его приготовления компоненты, которые некоторое время хранились при комнатной температуре. Замешивать клей следует в сухой и чистой ёмкости. Работы лучше выполнять в перчатках и респираторе.

Внимание! Порядок приготовления клеевого состава подробно написан на упаковке и зависит от его вида.

Клей следует готовить в подходящей ёмкости

Выбирая подходящий состав, обязательно учитывайте эксплуатационные характеристики помещения, для которого он предназначен. Выбор можно сделать в пользу:

• UNIS 2000. Подходит для неровностей толщиной 2-15 мм. Раствор жизнеспособен в течение 3 часов. Подходит для «тёплого пола». Позволяет зафиксировать плитку различного вида;

Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_154734.html

Рейтинг −

7/10

.

• Ceresit СМ 11 Plus. Для средней толщины слоя в 8 мм. Раствор жизнеспособен в течение 2 часов. Позволяет зафиксировать керамогранит и керамическую плитку;

Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_1373253.html

Рейтинг −

9/10

.

Нанесение клея и укладка плитки на пол

Существуют два мнения относительно того, как клеить плитку на пол. В первом случае клеевой состав наносится на поверхность плитки, во втором – на основание. Принципиального отличия между способами профессионалы не видят. Каждый используется тот вариант, которые ему больше нравится. При нанесении клея на основание работы можно выполнять в следующей последовательности:

Иллюстрация	Описание действия
	Аккуратно укладываем первый элемент и выверяем его пространственное положение. Лёгким постукиванием рукой либо киянкой обеспечиваем плотное прилегание плитки к основанию. Подготавливаем второй и последующие элементы и укладываем их в соответствии с выбранной схемой. Для обеспечения одинаковой ширины швов используем пластиковые крестики.

Думаем, вам будет интересно.

Как подрезать плитку: основные способы

Если необходимо обрезать элемент, можно воспользоваться:

• механическим плиткорезом, предварительно опустив разрезаемую плитку в воду;
• болгарки с алмазным кругом. Чтобы воспользоваться данным инструментом, следует надёжно закрепить оба отрезаемых фрагментов. Следует быть готовым к тому, что в процессе работы будет образовываться достаточно большое количество пыли и грязи. Кроме того, следует тщательно соблюдать требования безопасности;
• алмазным стеклорезом. Плитку разрезают на ровной поверхности, проводя с помощью стеклореза ровную линию. Если срез получился недостаточно ровным, стоит воспользоваться напильником;
• ножовки по металлу. С помощью данного инструмента сформировать ровный срез достаточно сложно.

Предпочтительно использование плиткореза

Затирка швов

К данному этапу приступают после полного высыхания клеевого состава. Для этого:

• удаляют грязь, пыль и пластиковые крестики из межплиточного пространства;
• с помощью губки увлажняем швы;
• втираем состав, используя резиновый шпатель.

Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задать вопрос

«Затирки следует выбирать с учётом дизайна плитки и условий эксплуатации помещения, для которого она предназначается. Предпочтительно выбирать состав, который несколько темнее фона отделочного материала.»

Надавливаем сильнее, чтобы как можно плотнее заполнить межплиточное пространство

Как положить плитку на пол своими руками в разных помещениях – нюансы

Повышенная влажность, наличие элементов системы водоснабжения предъявляют определённые требования к порядку выполнения работ. Для основания предусматривают некоторые гидроизоляционные мероприятия, уделяя внимание местам соединения стен и пола и углам. Предлагаем разобраться, как положить плитку на пол своими руками, чтобы сформированное покрытие длительное время сохраняло презентабельный внешний вид и гармонично вписывалось в интерьер.

Порядок укладки зависит от особенностей помещения

Как класть плитку на пол в ванной: важные моменты

Осваивая технологию выполнения работ, важно не только приобрести походящие материалы, но и знать, как класть плитку на пол в ванной. Подобные работы имеют ряд особенностей:

• напольную поверхность формируют с небольшим уклоном: в сторону двери либо, при его наличии, сливного отверстия;
• ванна и раковина являются главными элементами. Укладку керамической плитки на пол выполняют таким образом, чтобы у края ванной располагались целые элементы, а раковина являлась центром симметрии для выбранной раскладки.

housechief.ru

No related posts.