Отделка оконных проемов: как сделать правильно
Гусевский Андрей АнатольевичЧем отделать оконный проем
Окна в помещении служат источником естественного освещения. Их отделка может быть просто аккуратной, а может быть декоративным элементом, который дополняет общее стилистическое оформление всего помещения.
Можно для процесса отделки оконных проемов пригласить специалиста в этой области, но будет гораздо экономичнее, если осуществлена отделка оконного проема своими руками.
Содержание статьи
Выбор материала
Процесс отделки окон, как правило, должен быть осуществлен и внутри помещения и снаружи, это придаст герметичности окну.
Отделка оконных откосов и проемов может быть выполнена:
- Сайдингом.
- Штукатуркой.
- Пластиком.
- Деревянной вагонкой.
- Декоративной штукатуркой.
- Натуральным или декоративным камнем.
- Лепниной.
Совет. Выбор отделки в большинстве случаев зависит не только от стиля оформления помещения. Большую роль играет и качество самих окон, которые могут быть пластиковыми, металлопластиковыми и деревянными.
Как производится пароизоляция откосов
Если пластиковые и металлопластиковые окна по своему внешнему виду совершено не имеют существенных отличий, то деревянные окна в доме будут экологически чистыми и смотрятся гораздо оригинальнее.
Хотя, современные производители пластиковых и металлопластиковых окон стали изготавливать рамы с имитацией древесины. Такие действия делают использование окон более универсальным и их можно будет ставить в деревянном доме, что не нарушит эстетическую целостность всего строения.
Сайдинг для отделки оконных проемов
Отделка оконный проемов откосами из сайдинга смотрится довольно необычно.
Такой отделочный материал характеризуется отличными техническими свойствами, он:
- Долговечный.
- Практичный.
- Не горит.
- Не выгорает.
- Легко монтируется.
- Влагостойкий.
- Не подвергается воздействиям изменений климатических и погодных условий.
Сайдинг используется как для наружных, так и для внутренних работ. Основным отличием таких отделочных материалов будет их внешний вид.
Для того, чтобы крепится сайдинг не нужно будет предварительно выравнивать поверхность. Он монтируется на специальную обрешетку, которая изготавливается из дерева.
Для монтажа сайдинга понадобится:
- Деревянные бруски.
- Сайдинг.
- Стартовые полосы для монтажа материала.
- Саморезы по дереву.
- Герметик;
- Уровень.
- Строительный степлер.
Изначально изготавливается обрешетка:
- Для этого на поверхности откоса крепятся специально подготовленные деревянные бруски. Закрепляются она на откосе при помощи дюбелей.
С помощью саморезов по дереву скрепляются между собой все элементы такой конструкции. - На обрешетку по всему периметру окна крепится стартовая полоса для монтажа сайдинга обычными саморезами.
Совет. Для таких работ будет лучше использовать строительный степлер, скобы которого не будут занимать внутри стартовой полосы места и будут незаметными.
- После того, как стартовая полоса закреплена на обрешетке можно переходить к монтажу самих панелей. Они вставляются в эту полосу и закрепляются в ней при помощи степлера.
Отделка оконных проемов с применением штукатурки
Процесс отделки оконных проемов штукатуркой
На сегодняшний день отделка откосов оконного проема может быть разнообразной. Не смотря на большой количество отделочных материалов, которые могут быть использованы для этих целей все равно большой популярностью пользуется штукатурка.
Использование такого отделочного материала уже изначально требует навыков работы в этой области,но при желание весь этот процесс можно будет осуществить собственноручно. Для этого есть обучающее видео, на котором весь процесс оштукатуривания оконного проема показан от начала и до конца.
Само применение штукатурки уже является выравниванием поверхности.
Для этого процесса понадобится:
- Два шпателя (большой и маленький).
- Раствор стартовой штукатурки.
- Раствор финишной штукатурки.
- Уровень.
- Наждачная бумага.
Совет. Чтобы штукатурка имела высокую степень сцепления с поверхностью откоса, нужно будет при помощи молотка на самом откосе сделать небольшие отверстия. В них будет попадать раствор, что обеспечит прочность всей отделке.
Чтобы отделка оконных проемов была более качественной очень часто для этих целей используются специальные профили для отделки оконных откосов. Что они собой представляю?
Это металлический профиль, который по своей длине может соответствовать высоте оконного проема с прикрепленной к нему сеткой для штукатурки.
Использовать профиль для отделки оконных откосов довольно просто. Для этого на поверхность самого откоса наносится слой стартовой штукатурки.
Она продается в сыпучем виде. На упаковке такого материала есть специальная инструкция.
На ней написано сколько нужно будет добавить жидкости для получения качественного раствора штукатурки.
Внимание! Перемешивать этот раствор нужно до получения однородной массы.
Виды металлических профилей для отделки откосов
Итак:
- После того, как слой стартовой штукатурки уже нанесен на него накладывается профиль. Только нужно это сделать так, чтобы сам металлический профиль был на окончании оконного проема.
После этого поверх сетки накладывается еще один слой штукатурки. Затем нужно будет дождаться полного высыхания такой поверхности.
Затем слои стартовой штукатурки обрабатываются наждачной бумагой и поверх них наносится финишная штукатурка.
Совет. Эти два типа штукатурки не могут быть использованы в замене. Каждый из них обладает своими свойствами.
- Слой финишной штукатурки способен устранить неровности, которые появились в результате нанесения стартового слоя. После высыхания финишный слой также подлежит обработке наждачной бумагой.
Отделка откосов оконных проемов при помощи штукатурки считается практичным способом, так как на этот материала можно будет клеить обои или применить слой декоративной штукатурки. А можно будет просто покрасить откос в необходимый цвет.
Цена на такой вид отделочных работ довольно доступная и именно по этой причине такой способ отделки оконных проемов для сих пор пользуется популярностью.
Пластик для отделки оконных проемов
Откосы для отделки оконных проемов могут быть выполнены с применением пластиком. Такой материал на сегодняшний день популярен в отделке откосов окон по причине своей стоимости и практичности.
Он обладает отличными техническими характеристиками.
Этапы отделки пластиковыми панелями
Свойства пластиковой вагонки:
- Долговечность.
- Практичность.
- Легко очищается.
- Легко монтируется.
- Влагостойкая.
- Достаточно прочная.
На сегодняшний день есть большой выбор отделочного материала, в разнообразных расцветках и размерах. Можно будет подобрать оптимальный вариант не только в цветовом оформлении, но ее и по стоимости.
Совет. Очищать пластик нужно только влажной ветошью, так как абразивные моющие вещества могут повредить его поверхность.
Пластиковая вагонка может быть шовной и бесшовной, иметь глянцевую или матовую поверхность. Выбор будет зависеть от интерьера помещения.
Крепится пластиковая вагонка также как и панели сайдинга на специальную обрешетку. Она также изготавливается из небольших деревянных брусков.
Для монтажа пластиковой вагонки понадобится:
- Уровень.
- Степлер.
- Саморезы по дереву для изготовления обрешетки.
- Деревянные бруски небольшого размера.
- Пластиковая вагонка.
- Декоративные элементы (внутренние и внешние уголки).
Элементы деревянной обрешетки скрепляются между собой при помощи саморезов. Сама обрешетка монтируется на поверхность оконного проема с помощью дюбелей.
Поверх нее по всему периметру окна монтируется стартовая полоса, в которую и будет крепится пластиковая вагонка.
Можно будет найти такой отделочный материал, который будет по своему размеру соответствовать ширине оконного проема. Это в значительной степени сэкономит время, которое будет потрачено на отделку и денежные средства.
Отделка оконных проемов лепниной
Единственное, на что нужно будет обратить внимание, поверхность откоса должна быть идеально ровной, чтобы можно было создать неповторимое оформление такой поверхности.
Справится с такой работой сможет только профессионал в этой области. Состоит лепнина из штукатурки и гипсового раствора.
Именно по этой причине для отделки откосов таким образом нужно будет обратится за помощью к специалисту.
Отделка откосов оконных проемов может быть выполнена разнообразными материалами. Более практичными и долговечными на данный момент считаются пластик, сайдинг и штукатурка.
Более современными и оригинальными — лепнина и натуральный или декоративный камень. Каждый стиль отделки в большей степени зависит от интерьера помещения.
Очень редко обращают внимание на материал, из которого изготовлены окна.
Отделка оконных откосов своими руками: виды откосов, технологии монтажа
Отделка откосов – обязательный завершающий этап обустройства оконных проемов. Эти работы проводятся с целью закрытия стыков между рамами и строительными конструкциями, защиты от потерь тепла и проникновения шума и приданию окну завершенного вида. С целью экономии средств они по возможности выполняются своими силами, после выбора подходящего материала откосов и учета всех требований технологии его монтажа.
Преимущества и недостатки, учитываемые особенности
Откосы представляют собой верхнюю и боковую части оконного проема, образованные на стыке с наружными и внутренними стенами зданий. Отделка этих участков является обязательным условием правильной эксплуатации любых оконных блоков, преимущества откосов проявляются в:
- Скрытии монтажной пены и крепежей, удерживающих рамы деревянных, алюминиевых и пластиковых окон. Откосы защищают эти участки и конструкции как от внешних (ультрафиолета, осадков, ветра, биологических угроз), так и от внутренних воздействий (пара, конденсата).
- Придании окну завершенного вида. Отделка откосов проводится на завершающих стадиях капитального или косметического ремонта, при желании владелец может подобрать любой вариант их декора.
- Защите от тепловых потерь, улучшении акустического комфорта. Правильные откосы изолируют жилые помещения изнутри и снаружи в любое время года.
Недостатки связаны с лишними тратами на строительные и отделочные материалы и затягиванием ремонтных работ. Отделка одного проема занимает как минимум 4 ч, при отсутствии опыта это время существенно увеличивается. Точные сроки, сложность монтажа, эксплуатационные недостатки и показатели откосов зависят от выбранного способа и материалов отделки. К примеру, оштукатуренные откосы долго высыхают и имеют не самые лучшие изоляционные характеристики, проемы закрытые гипсокартонном хуже переносят воздействия влаги и грибка, при монтаже ПВХ-панелей окна притягивают пыль.
Как следствие, при выборе технологии отделки откосов следует учитывать все преимущества и недостатки используемых материалов. К главным критериям относят их стоимость, прочность, изоляционные, герметичные и декоративные свойства, стойкость к влаге, грибку, выгоранию и другим внешним угрозам. Дополнительно обращается внимание на требования и сложность технологии монтажа откосов, ремонтопригодность используемых материалов и соответствие выбранного оформления оконных проемов фасадам или интерьеру.
Вне зависимости от выбранного способа защиты и декора откосы закладываются с определенным углом рассвета (основная геометрическая характеристика). Оптимальные результаты достигаются при угле от 1 см на каждые 10 см от глубины проема. При таком угле рассвета в помещение поступает достаточно солнечных лучей, проем выглядит привлекательно и аккуратно.
Виды откосов
В зависимости от места расположения и условий эксплуатации все откосы разделяются на внешние и наружные. Как правило, оконные блоки устанавливаются посередине стены и с небольшим смещением к внешней стороне (2/3 от общей глубины проема отводится на внутренние откосы, 1/3 – на наружные). При таком способе размещения теряется минимум тепла, окно остается защищенным от осадков и внешних воздействий (особенно при наличии козырька), внутри без проблем монтируется вместительный подоконник и ставятся горшки с цветами.
При отсутствии наружных откосов окно все равно нуждается в изоляции и декоре. На участки примыкания к рамам монтируются пластиковые наличники на окна (с подрезкой под углом в 45 °, посадкой на клей, промазкой стыков герметиками) и/или приклеиваются нащельники. В остальных случаях владельцы подбирают оптимальный вид откосов с учетом материалов их отделки: пластика, штукатурки, металла, дерева, ГКЛ или их комбинаций.
Штукатурные откосы
Этот способ считается традиционным и часто выбирается при интерьерной или фасадной отделке стен штукатуркой, обустройстве блочных, бетонных или кирпичных конструкций. Оштукатуренные откосы привлекательно выглядят, дышат, обладают отличными адгезивными свойствами и не имеют внутренних пустот. По желанию владельцев наружные стороны откосов могут покрываться влагостойкими видами декоративных штукатурок, красками, камнем или керамикой.
Но назвать штукатурку идеальным отделочным материалом для откосов нельзя по целому ряду причин. Работы по ее нанесению сопровождаются «грязными» процессами и ощутимо затягиваются из-за потребности в полном застывании раствора перед финишным декорированием. Штукатурные откосы имеют разные показатели теплопроводности, расширения и морозостойкости с металлопластиковыми рамами, что приводит к образованию трещин как на примыкающих, так и на любых других участках. Снизить риски помогают лишь качественные штукатурные смеси и профессиональный монтаж откосов, что отрицательно сказывается на итоговой смете.
Пластиковые разновидности
Преимущества пластика при отделке откосов окон с современными стеклопакетами очевидны: этот материал имеет одинаковые коэффициенты теплового расширения и влагостойкости с рамой, монтируется без мокрых процессов и сохраняет привлекательность не менее 15 лет.
Пластик не боится промокания и биологических угроз и не нуждается в дополнительном декоре. При его использовании владелец может выполнить отделку откосов двумя способами:
- С обшивкой откосов ячеистыми ПВХ-панелями толщиной от 8мм с одновременным утеплением проемов изолированной от пара и влаги минватой или пеной.
- Облицовкой откосов многослойными сендвич-панелями толщиной от 8 до 36 мм (при оптимуме в 1 см) с внутренней прослойкой из пенополистирола. При выборе этого варианта откосы не нуждаются в утеплении, на работы уходит минимум времени и сил.
Откосы из гипсокартона
На первый взгляд этот материал идеально подходит для отделки внутренних откосов: листы гипсокартона позволяют установить идеально ровный угол рассвета в кратчайшие сроки, их поверхности не имеют впадин и выступов, легко шпаклюются и окрашиваются. Некоторые ремонтники даже допускают их наружный монтаж при условии использования влагостойких марок, закрытии проема козырьком, пропитке поверхностей откосов антисептиками и закрытии шпаклевками и красками для фасадных работ.
Но практика доказывает обратное: обеспечить надежную защиту гипсокартона от пара, конденсата и тем более осадков крайне сложно, в помещениях с повышенной влажностью такие откосы покрываются грибком, меняют цвет, деформируются и постепенно разрушаются. Как следствие этот вариант стоит рассматривать лишь при выборе способа облицовки проемов в сухих внутренних помещениях, при отсутствии серьезных ударных нагрузок на откосы. При планировании работ следуют помнить о затягивании сроков из-за необходимости обязательного шпаклевания и окрашивания поверхностей откосов из ГКЛ (если на монтаж листов уходит не более дня, то на остальные действия – от 3 до 5 суток как минимум).
Деревянные разновидности
Этот материал чаще всего выбирается при обустройстве проемов с деревянными рамами и считается оптимальным в плане экологичности, многообразии форм и расцветок, прочности, герметичности и декоративности. Деревянные откосы окрашиваются или тонируются в любой оттенок, вскрываются прозрачными лаками и фиксируются без образования стыков с оконными блоками (при выборе правильных пород и ЛКС они как бы сливаются с рамами). Отделка деревом обеспечивает окнам правильный воздухообмен, при условии использования дышащих утеплителей (минеральной ваты, пеностекла, теплоизоляционной штукатурки) на внутренних поверхностях не появляется конденсат и грибок.
Еще одним доводом в пользу дерева являются его изоляционные способности. Деревянные откосы надежно защищают стыки между рамой и стенами и препятствуют проникновению шума и холодного воздуха с улицы. На их монтаж уходит минимум времени, грязные и мокрые процессы при его проведении отсутствуют.
Откосы из пробки
Этот материал используется при отделке внутренних участков оконного проема и ценится за эстетичность, экологическую чистоту и хорошие изоляционные свойства. В холодных регионах пробковые покрытия толщиной в 10-16 мм монтируются поверх утеплителя (20-50 мм экстудированного пенопласта), в обычных условиях ими закрывают откосы с черновой штукатурной стяжкой, обрешеткой или обшивкой из ГКЛ. Полученные откосы хорошо поглощают шум, препятвуют выводу тепла из дома и обладают антиконденсационными и антистатическими свойствами
Отделка пробкой при желании делается своими силами, сложности возникают лишь на этапе подгонки соседних элементов друг к другу (в отличие от пластиковых панелей такие покрытия не должны «гулять», закрытие швов допускается лишь на углах откосов). В дополнительной защите пробковые откосы не нуждаются (хотя при желании они могут вскрываться прозрачными лаками), этот материал не предназначен на наружной эксплуатации, но без проблем выдерживает влажную уборку.
Металлические откосы
Готовые или загнутые на специальных станках листы оцинкованного металла с порошковым или полимерным покрытием используются при облицовке наружных откосов. При соблюдении всех требований технологии монтажа они обеспечивают хорошую защиту окон от ветра, сильных осадков и механических воздействий. Металлические откосы чаще всего имеют однотонную расцветку, но при желании владельцы могут найти профиль с принтами, имитирующими древесину, камень или аналогичные натуральные покрытия.
Материалы для декорирования
Помимо стандартных решений (покраски оштукатуренных или зашитых ГКЛ проемов в белый цвет, монтаже ПВХ-панелей или нержавеющего профиля) для финишной отделки откосов используются:
- Гипсовые, минеральные, акриловые декоративные штукатурки или аналогичные моделируемые и фактурные смеси. Чаще всего они выбираются при украшении откосов лепниной или реализации оригинальных дизайнерских идей.
- Искусственный или натуральный камень. Отделку декоративным камнем выбирают при необходимости акцентирования внимания на оконном проеме или полном покрытии строительных конструкций этим материалом.
- Клинкерные изделия, мозаичная или крупноформатная керамическая плитка, закрывающие откосы полностью или частично. Такие работы считаются сложными, помимо выбора расцветки, формы и узора кладки при их проведении выдвигаются жесткие требования к надежности и красоте швов. Но достигаемый декоративный эффект того стоит – керамика придает откосам уникальный вид.
- Фактурные декоративные панели с геометрическими, художественными или фантазийными узорами (включая специализированные виды для детских комнат). Этот вариант идеально подходит для окон с широкими подоконниками и глубокими проемами.
- Яркие краски, контрастирующие со цветом стен.
- Специализированные ЛКМ для художественной росписи откосов.
- Панели или вагонка из дерева. Этот вариант рекомендуют выбрать при обустройстве домов из бруса или декорировании помещений в эко-стиле.
- Настенные элементы декора (небольшие зеркала в оригинальной оправе, деревянные рамки, объемные наклейки и даже молдинги), фиксируемые с помощью жидких гвоздей или закрепляемые на небольших гвоздях на внутренних поверхностях откосов.
При невозможности облицовки откосов натуральными материалами стоит использовать альтернативные варианты. Лучшие результаты достигаются при обшивке этих участков сендвич-панелями с покрытиями, имитирующими камень или древесную текстуру. Вне зависимости от выбранного варианта декорирования в ходе финишной отделки особое внимание уделяется углам оконных проемов и участкам стыков (кривизна или неаккуратное выполнение сводит на нет все усилия по украшению откосов).
Необходимые инструменты
Инструменты подбираются с учетом выбранных отделочных материалов и технологии их монтажа. Так, при отделке откосов штукатуркой для работы потребуются:
- Чистые емкости, строительный миксер или дрель с насадкой-венчиком для замеса штукатурки.
- Молоток-кирка для отбивания выступов.
- Валик или кисти, широкая ванночка для нанесения грунта или финишной краски.
- Мастерок для наброса штукатурки на откосы и затирки штукатурки.
- Наборы для контроля уровня и ровности: алюминиевое правило (в идеале используется несколько штук разной длины), строительный уровень длиной около 1 м, карандаш, металлическая или деревянная малка, снимающая излишки раствора и делающая откосы аккуратными.
- Шпатели из нержавеющей стали с разной шириной (от 5 см).
- Затирочные инструменты: мягкая губка для затирки гипсовых составов, строительная терка для выравнивания абразивных смесей на основе цемента.
Штукатурная отделка откосов существенно упрощается при использовании малки. Этот инструмент можно изготовить самостоятельно из фанеры или бруса. Лучшие результаты достигаются при ширине малки около 15 см и превышении длины малки на 5-10 см от глубины откоса. Края малки тщательно защищаются и слегка закругляют.
Для монтажа откосов из пластиковых панелей или гипсокартона дополнительно потребуется острый нож для их разрезания и шуруповерт. Схожий набор инструментов задействуется при закрытии откосов металлическим профилем (нож меняется на ножовку или ножницы по металлу или болгарку со специальными тонкими зубчатыми дисками из твердых сплавов (1-1,6 мм, не более). Пенопласт, пробка, армирующие сетки режутся обычным канцелярским ножом.
Технология монтажа
Общие требования, правила утепления
Вне зависимости от выбранной технологии отделка откосов проводится по стандартной схеме:
- После демонтажа старых окон и установки новых пакетов все возможные щели герметизируется с помощью пистолета для монтажной пены.
- На высыхание монтажной пены отводится как минимум 12 ч (точное время указывается в инструкции), высохшие излишки обязательно удаляются ножом и покрываются пароизоляционной лентой (выбирается при большой ширине стыка) или силиконовым герметиком (идеально подходит для заполнения микротрещин).
- Поверхности проемов очищаются от строительных или старых материалов, обеспыливаются и грунтуются (исключение делается лишь для каркасных конструкций или домов из бруса).
- После тщательных замеров выполняется разметка под маяки, установки стартового профиля или отверстий под крепежи.
- Оконные проемы закрываются выбранными материалами с обязательной проверкой уровня на всех участках.
- Стыки промазываются герметиком и/или закрываются накладками (чем тщательнее будет выполнен этот этап, тем дольше прослужат откосы и аккуратнее будет их внешний вид).
- При необходимости выполняется финишная отделка.
Основные сложности возникают при необходимости дополнительного утепления откосов (далеко не все отделочные материалы совместимы с пенопластом, другие виды утеплителей не справляются с нагрузками, дорого стоят или нуждаются в дополнительной защите). Использование пенополистирола уместно при изоляции фасада этим же материалом, оптимальные результаты достигаются при использовании листов толщиной в пределах 15-30 мм с посадкой на плиточные клеи для наружных работ. При отсутствии такой возможности внутреннее пространство между облицовкой и стенами просто запенивается. Альтернативой ячеистым видам утеплителя служит базальтовая вата или теплоизоляционная штукатурка с добавками перлита, пеностекла или пенопластовой крошки.
Еще одной общей проблемой является перекашивание облицовки при посадке на монтажные пены. При выравнивании отливов или подоконников для поддержи нужного уровня используются грузы и строительный уровень, при монтаже боковин и верхних частики избыточное количество пены чревато перекосами. Избежать таких ситуаций помогают специализированные пены с минимальным вторичным расширением, но их цены и показатели расхода оставляют желать лучшего.
Облицовка откосов пластиком
Обычные ПВХ-панели монтируются по стандартной схеме: на подготовленных поверхностях закрепляется деревянная рама из бруса 10×40 мм → заготовки разрезаются острым ножом под нужным углом → к раме прикручиваются стартовый профиль → панели устанавливаются до упора, края фиксируются пластиковым уголком → внутренне пространство откосов запенивается, стыки промазываются герметиком.
Сендвич-панели монтируются непосредственно на стены с помощью дюбелей и специальной системы крепежей, этап утепления пропускается. Наружная отделка откоса завершается герметизацией стыков и монтажом на окна пластиковых наличников. Эти элементы фиксируются с помощью специальных клеев (обратная сторона промазывается полностью) под углом в 45 ° и придают фасаду и окнам завершенный вид.
Отделка откосов штукатуркой
Работы начинаются с удаления любых осыпающихся материалов и излишков монтажной пены, основания в обязательном порядке обезжириваются, обрабатываются грунтом и хорошо просушиваются. Для оштукатуривания примыкающих к окнам участков рекомендуется использовать сухие строительные смеси заводского качества, затворяемые водой согласно инструкции и замешиваемые механизированным способом на несколько минут до монтажа. Черновой слой набрасывается мастерком внабрызг и выравнивается малкой и правилом. Слои толще 10 мм в обязательном порядке армируются стеклохолстом.
Основная сложность на этом этапе заключается в закладке правильного угла рассвета, при отсутствии ориентиров для выравнивания оштукатуривание откосов ведут по маякам. Тонкий металлопрофиль или деревянная планка закладываются на расстоянии 5 см от окна и обязательно вынимаются после первоначального схватывания раствора, перфорированные металлические уголки по краям, наоборот, остаются на месте. Образовавшиеся пустоты заполняются свежей смесью и выравниваются повторно. Через 1-3 дня после чернового обрызга откосы затираются теркой и шпаклюются. Работы завершаются шлифовкой, обеспыливанием и финишной отделкой поверхностей.
К важным требованиям технологии относят:
- Ведение работ в условиях нормальной влажности и температуры.
- Закрытие чрезмерно широких участков над монтажной пеной пароизоляционной лентой.
- Выгонку из раствора пузырьков воздуха и исключение пустот (раствор заглаживается несколько раз).
- Контроль за толщиной наносимого слоя (допустимый максимум – 20 мм).
- Укрепление возможных участков образования трещин серпянкой.
Правильно нанесенная штукатурка имеет однородную структуру и толщину и вплотную, но без намаза примыкает к стенам. Затирочные и шлифовальные работы проводятся только после ее схватывания. С момента нанесение первого чернового слоя до окончательного окрашивания окна остаются закрытыми, игнорирование этого требования приводит к появлению сетки мелких трещин на поверхности откосов.
Отдельного внимания заслуживает выбор декора откосов. Финишные шпаклевки и краски должны быть дышащими, устойчивыми к влаге, перепадам температур и выгоранию. Экономить на декоративных материалах на этих участках не рекомендуется. Лучшие результаты достигаются при использовании влагостойких красок для наружных работ на основе акриловых смол или силикона. Откосы, оштукатуренные смесями с портландцементным вяжущим, можно красить силикатной или цементно-известковой краской.
Отделка гипсокартоном
Для облицовки оконного проема лучше всего подходят влагостойкие марки гипсокартона. Способы их монтажа бывают разными, в частности:
- Листы могут фиксироваться на деревянную или металлическую обрешетку саморезами с фиксацией на пластиковый уголок (актуально при обшивке внутренних стен ГКЛ, внутренние полости по возможности утепляются или запениваются).
- ГКЛ может сажаться на монтажную пену с закладкой за раму (не самый удобный вариант, выбираемый при низких адгезивных способностях строительного клея и необходимости утепления окна).
- Заготовки из гипсокартона могут просто приклеиваться на предварительно подготовленные стены или утеплитель с фиксацией в стартовой полосе или на пластиковом уголке (самый удобный и востребованный способ).
Вне зависимости от выбранного способа к обязательным требованиям технологии относят использование специального ножа для быстрой и аккуратной резки листов (линии ГКЛ должны быть ровными и не раскрошенными), пропитку краев антисептическими грунтами (актуально даже при условии использования влагостойких листов гипсокартона), закрытие угла примыкания к раме пароизоляционными лентами и обработку стыков нейтральными герметиками.
Отделка откосов деревом, что следует знать.
Технология монтажа деревянных панелей на стены в целом стандартная: шлифованные и пропитанные антисептиками заготовки фиксируются саморезами на ранее закрепленные бруски, углы и участки стыков закрываются нашлепками. Внутреннее пространство откосов при желании утепляется, на всех этапах монтажа проверяется ровность конструкций. К учитываемым особенностям относят лишь потребность утапливания шляпок саморезов в дереве и замазке отверстий шпатлевками для наружных работ.
Как сделать откосы из металла
Данные работы начинаются с тщательных замеров. Металлический отлив и боковины чаще всего изготавливаются под заказ с загибом элементов на специальном оборудовании, ошибки в подборе их размеров не допускаются. После получения заготовок (или их самостоятельного изготовления при наличии подходящих приспособления дома) работы ведутся по простой схеме:
- Излишки старой строительной пены аккуратно срезаются ножом, наружные участки стен пропитываются антисептическими грунтами и просушиваются.
- С помощью пистолета периметр стен промазывается силиконовым герметиком с целью заполнения микротрещин.
- Нижний участок оконного проема покрывается мягким шумопоглощающим материалом, запенивается и закрывается металлическим отливом. Этот элемент устанавливается первым с тщательным контролям уровня и его корректировкой с помощью кусочков бруса, металла или резины. Установленный отлив фиксируется с помощью груза вплоть до полной полимеризации пены
- Пена наносится на боковые участки и по аналогии с отливом закрывается нужными заготовками с предварительно подрезанными углами и фиксируется саморезами.
- Верхняя горизонтальная планка откоса устанавливается на место, пространство между ней и стеной запенивается и закрывается последним Г-образным элементом (также прикручиваемым саморезами).
- Откосы внимательно осматриваются, любые открытые участки закрашиваются специальными красками в тон основной расцветки.
Среди обязательных требований технологии выделяют размещение шумопоглощающей прослойки между отливом и стенами (в противном случае в доме всегда будет слышен шум дождя) и обеспечение антикоррозионной защиты (для резки заготовок не используются диски с крупными зубьями, любые открытые участки промазывают герметиком или окрашиваются). При необходимости и наличии свободного пространства участки под металлом утепляются экструдированным пенополистеролом.
Заключение
Подводя итог стоит отметить, что данные работы требуют терпения и планирования, любые ошибки чреваты накоплением внутри или на поверхностях откосов конденсата, уходом тепла и потерей привлекательности. Отделка откосов по возможности совмещается со звукоизоляцией и утеплением стен дома и проводится в последнюю очередь, все этапы должны быть максимально согласованы. Применение современных отделочных материалов и герметиков упрощает эти работы в разы, помощь профессионалов требуется лишь при полном отсутствии опыта или крайних случаях (ограниченных сроках, нарушениях в ходе установки стеклопакетов, высоких требованиях к декоративности откосов, ведении работ на высоте).
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Отделка оконных откосов
Монтаж пластиковых окон не ограничивается установкой стеклопакета. Между проемом и рамой образуется зазор, который выглядит некрасиво как снаружи, так и изнутри. Но даже если отбросить эстетику, отделка откосов – объективная необходимость. Она послужит защитой от потери тепла, разрушения оконных проемов и пластиковой конструкции, появления грибка из-за попадания влаги.
Разбираемся в процессе отделки откосов от А до Я
- Выполнение ОТКОСОВ ИЗ ШТУКАТУРКИ долго длится, загрязняет окна и портит их новый вид – утомительная работа, популярная до сих пор только потому, что дешевле остальных способов.
- ГИПСОКАРТОННЫЕ ОТКОСЫ дороже штукатурных, дешевле пластиковых, быстро монтируются, однако относительно недолговечны. При попадании влаги конструкция может вздуться и деформироваться.
- Более дорогая, но и более качественная отделка выполняется с помощью пластиковых СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ. Компания «Откосик» самостоятельно изготавливает листы толщиной 1 см. После их монтажа на окна вы получите красивую, утепленную и надежную конструкцию.
- Самые дорогие ОТКОСЫ ИЗ ДЕРЕВА. Они больше подходят для деревянных окон, а не пластиковых, имеют свои сложности при монтаже.
Вы можете купить откосы в магазине и попытаться выполнить отделку сами, однако есть много факторов, которые могут испортить труд непрофессионала.
Расскажем, как работают мастера:
- Дожидаемся суток после установки стеклопакета, чтобы монтажная пена полностью застыла.
- Зачищаем поверхность проемов от старой штукатурки.
- Выравниваем – после демонтажа и установки пластиковых окон могли остаться трещинки и отверстия.
- Утепляем конструкцию минеральной ватой.
- Надежно уплотняем щели между оконным проемом и рамой.
- Очищаем поверхность от возможной грязи и убираем скопившийся мусор
- Устанавливаем откосы из сэндвич-панелей.
Красивое пластиковое окно готово.
Монтажники компании «Откосик» качественно выполняют отделку проемов в Москве и Московской области. Оперативно выезжаем по заявке, быстро решаем все задачи. Убедиться в нашем мастерстве помогут фото работ в каталоге.
Отделка откосов в Москве – обращайтесь в «Откосик»!
назначение и особенности, материалы и инструменты, подготовительные работы, этапы самостоятельного монтажа, особенности отделки арочных окон, видео
Отделка оконных проёмов способна подчеркнуть все преимущества фасадной отделкиВ настоящее время очень востребована самостоятельная отделка домов сайдингом. Особое внимание придаётся отдельным деталям обшивки здания, среди которых отделка окон сайдингом своими руками.
Окна являются одной из наиболее выделяющихся элементов на фасаде и правильная отделка оконных проёмов способна подчеркнуть все преимущества фасадной отделки.
Выполнить качественную отделку арочных или классических оконных проёмов под силу каждому.
Однако необходимо принимать во внимание некоторые особенности отделочных материалов, а также произвести грамотный расчёт, необходимого для обшивки этих элементов, сайдинга.
Назначение и особенности
Обшивка любого строения сайдинговыми панелями предполагает проведение работ по обустройству оконных проёмов. Внешний вид, а также функциональность арочных или классических оконных проёмов полностью зависит от качества отделочных работ. Кроме того, пространство вокруг окна необходимо подвергнуть отделке снаружи для повышения теплоустойчивости всего внешнего стенового покрытия.
Выполнить качественную отделку оконных проёмов под силу каждому. Необходимо принимать во внимание особенности отделочных материалов, а также произвести грамотный расчёт элементов сайдинга
Некоторую сложность представляет отделка снаружи откосов вокруг окна арочного типа. Такая форма окна имеет конструктивные особенности, которые подлежат учёту при монтаже отделочных панелей. Следует помнить, что финишная отделка окна производится после того, как выполнена обшивка фасадной и цокольной части здания.
Архитектурные особенности присутствуют у каждого дома, и оконные проёмы в строениях обладают своими индивидуальными особенностями. Отделочные работы вокруг окна посредством сайдинга полностью зависят от конфигурации этого элемента фасада.
Различаются четыре типа оконного расположения относительно стеновых поверхностей:
- окна, утопленные в стены на уровень от пяти до девятнадцати сантиметров;
- оконные проёмы, расположенные на поверхности стен и не имеющие откосов;
- окна, утопленные в стены на уровень двадцати и более сантиметров;
- арочный или стрельчатый вариант оконных проёмов.
Чтобы получить максимально аккуратные, эстетичные и надёжные оконные откосы необходимо обратить внимание на использование правильно подобранных крепёжных элементов
В каждом конкретном случае монтажные работы будут иметь свои характерные отличия.
Как обшить оконный проем сайдингом (видео)
Материалы и инструменты
После завершения фасадной обшивки и перед проведением монтажных работ следует подготовить необходимую для отделки пространства вокруг окна фурнитуру и инструмент. Качественная отделка откосов вокруг окна основана на резке сайдинговых панелей согласно необходимым размерам и последующей их установке, что предполагает применение следующего инструмента:
- ножницы для металла, посредством которых производится фигурная резка сайдинга при отделке проёмов арочного типа или ножовка с мелкими зубьями для работ с деревом или металлом;
- шуруповерт;
- строительный молоток;
- металлический угольник для замеров правильного монтажного угла на участке откосов и вокруг обустраиваемого окна;
- строительный уровень;
- верёвка и мел для отбивания монтажных линий.
Специалисты по отделке зданий рекомендуют применять крепежи из оцинковки. Кроме того, следует правильно проводить саму процедуру крепления
После того как подготовлен весь необходимый для проведения работ инструмент следует грамотно подобрать фурнитуру и комплектующие.
Оптимальным вариантом является использование в работе всех элементов, деталей и крепежей от производителя тех сайдинговых панелей, которые планируется задействовать в процессе обустройства пространства вокруг окон.
Расчёт количества монтажной планки производится после замера периметра вокруг окна с последующим вычетом пространства на подоконники и отливы. К полученному результату целесообразно добавить десять процентов материала на непредвиденный расход.
Обрамление окон выполняется с применением:
- H- и J-профилей;
- наружных и внутренних уголков для декорирования стыков панелей;
- отливов;
- фасок;
- приоконной и финишной планок.
После подготовки необходимого материала и инструмента следует приступить к подготовке поверхности.
Вас также может заинтересовать статья, в которой мы рассказываем об особенностях монтажа сайдинговых панелей на деревянный дом своими руками.
Пространство вокруг окна необходимо подвергнуть отделке снаружи для повышения теплоустойчивости всего внешнего стенового покрытия
Подготовительные работы
Монтажные работы по обустройству околооконного пространства предполагают проведение некоторой подготовки поверхности:
- демонтаж наличников и других элементов, не задействованных в отделочных работах;
- проверка околооконного пространства на отсутствие влаги и явных загрязнений;
- заштукатуривание слишком глубоких трещин и изъянов;
- выравнивание откосов при помощи штукатурного раствора с последующей обработкой грунтовкой.
Этапы самостоятельного монтажа
В зависимости от архитектурных особенностей, отделка оконных проёмов снаружи здания производится в соответствии со следующими требованиями и технологией.
- Наличие откосов менее девятнадцати сантиметров предполагает монтаж стандартной планки с размером не более 22 сантиметров. Для крепления применяется финишный вариант профиля, в который и вставляется монтируемая планка. Заменой финишному профилю служат J-профиль и фаска.
- Наличие откосов более девятнадцати сантиметров предполагает монтаж J-профиля, выставляемого около рам. Периметр окна обустраивается внешним уголком, в который следует вставить сайдинг-панели.
- Отсутствие откосов требует установки наличника, в который затем и закрепляется сайдинговая панель.
Оформление оконных проёмов следует начинать с установки стартовой полосы с последующим порядовым монтажом отделочных сайдинг-панелей. Все ряды нужно подгонять в пазы предыдущих элементов. При необходимости, планки обрезаются до нужного размера.
Чтобы получить максимально аккуратные, эстетичные и надёжные оконные откосы необходимо обратить внимание на использование правильно подобранных крепёжных элементов. Специалисты по отделке зданий рекомендуют применять крепежи из оцинковки. Кроме того, следует правильно проводить саму процедуру крепления:
- крепежи необходимо неплотно закручивать, оставляя термический зазор в один миллиметр;
- крепёжные элементы требуется вкручивать исключительно прямо;
- фиксаторы вкручиваются только прямо, а не под углом;
- крепление производится строго в центральной части крепёжных отверстий.
Обшивка любого строения сайдинговыми панелями предполагает проведение работ по обустройству оконных проёмов
Мы вам также предлагаем ознакомиться с технологией и особенностями самостоятельного монтажа сайдинга.
Особенности отделки арочных окон
Окна арочного вида требуют применения гибкого J-образного профиля. При необходимости использования классического профиля его необходимо слегка надрезать на участках естественного изгиба оконного проёма. Крепление сайдинга вокруг оконного проёма целесообразно проводить с применением стандартных металлических профилей.
Кроме того, арочный оконный проем обустраивается посредством специального эластичного профиля, который крепится гвоздями или саморезами по всему периметру арочного проёма. Дальнейшая обшивка выполняется с выдерживанием шага в пятнадцать сантиметров. Следует помнить, что обустройство арочных оконных проёмов не требует соблюдения термических зазоров.
Как отделать окно сайдингом (видео)
Если есть желание акцентировать внимание на дизайне оконных проёмов, то удачным решением является использование наличников с шириной в шесть сантиметров.
Добавить комментарий
с откосами и без, материал. Инструкция от специалиста
Отделка сайдингом может выглядеть аккуратно и красиво только тогда, когда правильно подобраны все дополнительные элементы конструкции, создана прочная и ровная обрешетка, а самим материалом обшиты не только стены. Для выполнения отделки можно обойтись без специалиста, но особенное внимание следует уделить именно обрешетке.
Виды материала
Сайдинг выполняется из различных композитных материалов, но наиболее применимы в отделке виниловый и стальной, как наиболее прочные и ходовые варианты на рынке стройматериалов.
Наиболее популярным из представленных является виниловый. Его используют чаще, да и стоимость его ниже по сравнению с металлическим аналогом. Он выглядит аккуратно, презентабельно, не боится влажности и низких температур. Структура материала не гигроскопична, не боится летнего зноя и перепадов температуры. Если монтаж будет выполнен правильно, а в дальнейшем будут соблюдены правила ухода за материалом, то прослужит он достаточно долго.
Металлический сайдинг выигрывает у винилового аналога своей долговечностью – срок эксплуатации составляет до пятидесяти лет. Материал представляет собой металлические пластины, покрытые полимерным соединением для исключения очагов коррозии на поверхности.
Металлический сайдинг чаще используют для отделки именно окон, так как он более гибкий, чем виниловый, и менее чувствителен к высоким температурам, находясь на открытом солнце. Что касается недостатков – металлический будет стоить дороже и весить тяжелее, потому при отделке старых и ветхих зданий отдать ему предпочтение можно только при условии дополнительных укреплений.
Инструменты для работы
Для обшивки оконных проемов понадобится шуруповерт – им будут вкручиваться саморезы.
Также понадобятся ножницы для разрезания металлических профилей, чтобы подогнать размер под параметры оконного проема.
Для пробивания отверстий понадобится пробойник, а также ножовка по металлу с мелкими зубчиками. Вместо последней более удобным может быть электролобзик. И, наконец, нож-резак – им намечается линия для сгиба и распиливания винилового сайдинга. Если по этой линий несколько раз в разные стороны согнуть лист, он без труда переломается строго по линии.
Среди мелкого инструмента
- угольник,
- рулетка,
- линейки,
- молоток,
- уровень,
- карандаш.
Необходимая фурнитура
Желательно, если фурнитура будет изготовлена тем же производителем, что и приобретенный сайдинг. Но бывают и такие исключения, когда к виниловому материалу подбирают металлическую фурнитуру.
Обратить внимание!
Лучше заранее запастить достаточным количеством фурнитуры с запасом – практика показывает, что ее всегда мало. Да и попасть в тот же тон по цвету будет непросто, докупая недостающее.
Чтобы просчитать, какое количество фурнитуры понадобится, учитывают следующие моменты. Для отлива измеряют расстояние под самой рабой и по наружной стороне отлива. Таким же путем замеряются другие стороны окна, и те же показатели замеряются на наружной стороне проема.
Полученные на наружной стороне проема размеры складывают и сверху прибавляют еще 10-15%. Отлив тогда считается отдельно. Избыток материала нужен по той причине, что неизбежно будут отходы при разрезании и сгибании материалов.
Для обшивки оконного проема понадобится
- профиль J из пластика,
- профиль Н для соединения деталей между собой,
- уголки для состыковки панелей,
- отделочный отлив,
- отлив металлический,
- финишная планка.
Подготовка откосов к работе
Если на поверхности есть трещины или отколотые части, они должны быть заштукатурены и выровнены. Это нужно потому, что под поверхность отделки трещина может увеличиться и в результате полностью отпасть вместе с сайдингом. Когда грунтовка высохнет, поверхность обрабатывают грунтовым раствором.
Перед установкой обрешетки, на поверхности размечают места закрепления будущих профилей. Их ставят по горизонтали или вертикали – в зависимости от того, как будет устанавливаться сайдинг. Обрешетка используется на так часто, так как ширина откоса не всегда позволяет подобную установку. Тем не менее, такой вариант также возможен, особенно в шлакоблочных и кирпичных домах. Если же дом деревянный, саморезы вкручивают в саму поверхность, в остальных случаях детали могут крепиться на жидкие гвозди.
Облицовка окна без откосов
Отделка окна проводится наличниками и профилями J при надобности.
- Сперва замеряют нижний отдел рамы.
- Затем, на подготовленном наличнике отступают отрезок по его ширине, и от полученной линии отмеряют еще один замер по ширине наличника.
- Затем, по двум сторонам отмеряют угол в 45о. По данной отметке срезают внешнюю часть панели. Боковые части замеряют таким же путем, но под углом 45о обрезают только верхние части.
- Сперва приклеивается, а затем дополнительно прикручивается панель для облицовки снизу.
- Затем поочередно крепят боковые части, краями вставляя их внутрь нижней планки. Это делается для предотвращения зазоров в уголках между панелями.
- Верхнюю часть устанавливают последней, вставляя в боковые установленные части и прикручивая.
Облицовка окна с откосами
Для больших откосов отлив является обязательным элементов. Поэтому работа начинается него. Чтобы отлив хорошо установился на нижнюю часть проема, его нужно тщательно подогнать. Для этого замеряют размеры по ширине всех откосов, а также проема под окном. Отлив нужно делать больше последнего на 3-5 см. Данные мерки наносятся на будущий отлив, рисуется черта и по ней разрезается или сгибается материал.
По металлическому отливу лишние куски не срезаются целиком, а только по боковым частям. По линии разрезания, отлив загибается по бокам. Это необходимо для исключения щелей между боковыми панелями и отливом.
Определив участок отлива, который будет напрямую касаться рамы, на него рекомендуется нанести тонкую полоску жидких гвоздей для исключения просвета. Затем отлив крепят к раме, и к боковым стенам через проделанные ранее загибы.
Сверху по раме крепят J-профиль, и уже в него вставляют кусочки сайдинга. Верхнюю область замеряют так же, но ширина ее должна быть такой же, как у откосов.
Верхние и боковые детали крепят на J-профиль, предварительно прикрученный в раме, а внешнюю часть закрывают уголком.
Обратить внимание!
На проеме сайдинг может быть установлен и горизонтально. Но тогда заранее готовят нужное количество кусочков сайдинга, для закрепления между профилем и уголком. Верхние и нижние кусочки должны также быть подогнаны под углами уклона верхней части проема и отлива.
Таким образом, для работы с широкими проемами обрешетка необходима практически всегда, тогда как при узких откосах ее установка не всегда необходима, так как пространство этого не позволяет.
С секретами установки сайдинга на окна своими руками можно познакомиться на видео.
Отделка оконных проемов — самостоятельно обшиваем оконный проем
Оборудование дома качественными оконными блоками, несомненно, важно. Если работы проведены правильно и со знанием дела, то это позволит не беспокоиться о сквозняках или потерях тепла в холодное время года. Но при этом можно говорить уверенно, что каждый хозяин желает, чтобы его дом, а значит и оконные проемы, выглядели красиво и привлекательно. Поэтому декоративная отделка оконных проемов является делом обязательным. К тому же отделка этот процесс должен быть произведён с обеих сторон окна. Выполнить эту работу можно несколькими способами, о чем и пойдет речь ниже.
Отделка пластиком
В качестве одного из вариантов внутренней отделки откосов окон можно назвать их обработку пластиковым сайдингом для внутренних работ. Этот вариант больше подходит для тех случаев, когда установлены пластиковые оконные блоки. Работы по отделке производятся следующим образом.
- Сначала окно обмеряется. Необходимо снять размеры длины и ширины самой рамы, а также ширину, длину и высоту откосов. После этого можно приступать к работам.
- По периметру окна при помощи саморезов прикручивается так называемая стартовая полоска. Это П-образный элемент, в который будет вставляться пластиковая панель. Полоску прикручивают непосредственно к раме, по краю, ближнему к откосу. Стоит помнить, что при выборе саморезов для этих целей необходимо обращать внимание на диаметр шляпки. Она не должна быть широкой.
- После того как стартовая полоса будет установлена по всему периметру, в неё вставляются пластиковые панели. Их нужно изготовить из пластикового сайдинга. А именно, при помощи канцелярского ножа обрезать стандартные панели до размеров оконного откоса. Пластиковая панель равномерно вставляется внутрь крепёжной полоски. Эти работы следует проделать по всему периметру окна.
- После этого щели между пластиком и откосом, а они неизбежно возникнут, необходимо заполнить монтажной пеной. Можно добавить, что для того, чтобы расширившаяся при застывании пена не деформировала пластик внутрь, панели можно временно зафиксировать, прикрепив их скотчем к стенам. После застывания пены скотч нужно убрать.
- Далее, канцелярским ножом обрезаются лишние остатки пены, и на пластиковые панели по периметру одеваются так называемые финишные панели. Если всё сделано правильно, то в результате получается достаточно привлекательно выглядящее окно, которое к тому же дополнительно герметизировано и утеплено пеной по всему периметру.
Отделка гипсокартоном
Ещё одним из вариантов проведения работ подобного типа является отделка гипсокартоном оконного проёма, которая также не представляет собой особенной сложности. Работы следует проводить поэтапно.
- Сначала необходимо подготовить поверхность откосов к работам. Необходимо максимально её выровнять. Для этих целей можно применять штукатурку. Поверхность откосов по всей площади должна быть ровной и гладкой.
- Затем поверхности обрабатываются грунтовкой.
- Теперь можно монтировать полосы гипсокартона. Их нужно вырезать по размерам откоса, после чего приклеить к поверхности при помощи, например, жидких гвоздей. Клей наносится равномерно и по всей поверхности полос. До застывания клея их можно дополнительно зафиксировать скотчем. Потом клейкая лента, естественно, убирается.
- После этого гипсокартон грунтуется под поклейку и оклеивается обоями, кажущейся уместной расцветки.
- По периметру проёма можно также наклеить декоративную полосу или приклеить пластиковые или деревянные наличники. Или можно, например, использовать полиуретановую лепнину.
Внешняя отделка
Описанные варианты применяются для отделки оконных проёмов внутри. Однако окна требуют декоративной отделки и снаружи в равной степени.
Для этих целей чаще всего применяются специальные декоративные элементы. Для работ снаружи по понятным причинам используются металлические или пластиковые материалы. С технологической точки зрения, работы мало чем отличаются от внутренней отделки. Сначала поверхности откосов выравниваются, а затем отделочные панели обрезаются по размерам проёма и прикручиваются к проёму саморезами.
Если используется металл, то следует соблюдать дополнительную осторожность, так как даже незначительное повреждение защитного покрытия через некоторое время приведёт к коррозии.
Заключая сказанное, можно добавить, что отделка оконных проёмов по большому счёту не представляет большой сложности. Обладая некоторым объёмом базовых знаний и навыков эти работы вполне можно провести своими руками.
Видео
В этом видео показано как проводится внешняя отделка оконных проёмов при монтаже фиболцементных панелей:
Это видео демонстрирует монтаж откосов ПВХ внутри квартиры:
Отделка оконных откосов снаружи — наружная облицовка пластиковых окон своими руками
Установка пластикового окна проводится обычно специалистами, которые совершенно не обращают внимания на отделку плоскости от рамы до внешней стены дома. Это расстояние называется откосом. Так вот отделка оконных откосов снаружи не менее важный этап ремонта дома. Ведь именно с его помощью прячутся все недостатки установщиков. Этот элемент отвечает и за теплоизоляцию окна, и за защиту несущей конструкции строения от влаги, ветра и солнца.
Как уже было сказано, установщики на этот элемент не обращают внимание. И если вы их попросите сделать откосы, цена услуги будет слишком высокой. Не стоит тратить на все это время. Если у вас в доме есть нехитрые инструменты, то сделать своими руками снаружи отделку откосов для пластиковых окон – не проблема.
Виды отделки оконных откосов
Сначала необходимо разобраться, как можно провести отделку наружных откосов, и какими материалами. Технологий всего три:
- с помощью штукатурки;
- из гипсокартона, вырезая по размерам и форме;
- готовыми пластиковыми изделиями.
Штукатурный откос
Этот вариант стар, как наш бренный мир. Процесс этот долгий, трудоемкий и грязный, который относится к категории «мокрые фасады». Начинать все надо с исследования старого откоса. Берете в руки молоток или шпатель и его ручкой простукиваете всю поверхность. Если услышали глухой звук, это значит, что внутри штукатурного слоя есть поры и карманы, которые образовались со временем. Скорее всего, даже произошло частичное отслоение материала от стены.
Ваши действия? Вариант один – полностью демонтировать штукатурку любыми средствами и добраться до стены (кирпичной или бетонной). После чего поверхность надо обработать грунтовкой. Когда она просохнет, а на это уйдет 3-4 часа, можно приступать к оштукатуриванию наружных откосов своими руками.
Наносится первый толстый слой, который придаст элементу необходимый вид (под углом). Этот слой надо также просушить, на это уйдут сутки. Еще один слой грунтовки, ждем высыхания. И уже в конце наносится выравнивающий тонкий штукатурный слой. Его также необходимо просушить. После чего поверхность наружного оконного откоса надо обработать наждачкой, опять прогрунтовать и покрасить вместе с фасадом в один цвет.
Как видите, чтобы провести такую отделку оконных откосов снаружи, вам придется затратить много времени. Поэтому этот вариант сегодня не в чести. Конечно, если старый штукатурный слой в хорошем состоянии, то его просто грунтуют, заделываю дефекты (сколы, выемки и трещины) и выравнивают финишной шпаклевкой.
К содержанию↑Гипсокартонный способ облицовки
- Во-первых, использовать гипсокартон снаружи не стоит. Если уж вы решили делать откосы именно из этого материала, тогда выбирайте влагостойкий аналог (ГКЛВ).
- Во-вторых, для отделки самого гипсокартона лучше всего использовать акриловые краски. Они влагозащитные. По сути, на покрашенной поверхности образуется пленка, которая не пропускает ни влагу, ни воздух.
- В-третьих, придется позаботиться о защите окна от воздействия атмосферных осадков. Надо сделать или широкий свес крыши, или установить козырьки над каждым проемом.
Наружные оконные откосы из гипсокартона можно устанавливать точно так же, как и внутренние. Вариантов несколько. К примеру, сначала соорудить каркас из реек, а на него уже крепить сам элемент. Можно воспользоваться откосным уголком. При этом придется:
- установить уголок, прикрепив его к раме окна;
- затем на него прикрепить подготовленную полосу из ГКЛ;
- далее, внешний край обрабатывается клеем «Перфликс» или любым другим клеящим материалом, лучше влагостойким;
- после чего сама деталь прижимается к поверхности.
Некоторые мастера стараются усилить крепежи, для чего дополнительно гипсокартонную полосу сажают на саморезы. Кстати, если зазор между наружным оконным откосом и стеной достаточно велик, в него можно заложить утеплитель, к примеру, минеральную вату.
В принципе, отделка оконных откосов снаружи гипсокартоном – процесс не самый сложный. Единственный минус – это дополнительная финишная шпаклевка и покраска. На что уходит время. К тому же элемент из ГКЛВ не самый долговечный, поэтому совет: если вы уж хотите получить качество и долгосрочную эксплуатацию, тогда вариант один – пластиковый откос.
К содержанию↑Используем в качестве отделочного материала пластик
Итак, переходим к более современной отделке наружных откосов. Самый простой вариант – это использовать прямые уголки, сечение которых 90º. Здесь важно правильно выбрать их по ширине. Длина подгоняется простым отрезанием.
Для крепления используются клеевые смеси, которые можно нанести на кирпич или бетон, а можно на заднюю поверхность пластикового элемента. Сначала устанавливается верхний, затем два боковых. Обратите внимание, что в любом случае сначала устанавливается отлив пластикового окна, затем монтируются откосы.
Самое главное, что такая отделка оконных откосов снаружи дает возможность закрыть часть стены. То есть, получится своеобразное обрамление контура проема. Это, с одной стороны, выделит само окно, если использовать элементы по оттенкам темнее или светлее отделки фасада. С другой стороны, это отличная защита стыка откоса со стеной.
Если расстояние от стены до рамы – это наклонная плоскость, то пластиковый элемент устанавливается на специальные стартовые профили. Эта деталь представляет собой элемент со специальной защелкой. Пластиковая панель входит ровно в профиль и прижимается защелкой. Никаких других крепежных элементов с этой стороны использовать в данном случае не надо.
Зазор между наружным откосом и стеной можно заполнить монтажной пеной. Во-первых, пена своего рода скрепляющий материал. Во-вторых, это отличный утеплитель.
Итак, в этой статье мы постарались разобраться, из чего и как можно сделать наружные откосы своими руками. Для тех, у кого есть вопросы по этой теме, предлагаем задать их в комментариях. На все из них наши специалисты дадут полноценные ответы. Будет неплохо, если кто-то из читателей поделиться своим личным опытом.
Автор статьи
36 лет
профессиональный строитель — опыт работы с 2005 года.
Поделись статьей с друзьями:Как обрезать окно
Описание проекта
Навык
3 из 5 Умеренный Чтобы обрезать окно как профессионал, требуется терпение и внимание к деталям.Стоимость
От 2 до 10 долларов за погонный фут формовки
Расчетное время
От 2 до 4 часов на окно
Восстанавливает ли старые дома или строит новые, которые выглядят старыми, Том Сильва считает столярные изделия наиболее удовлетворительной частью своей работы.Для этого проекта Том показывает вам, как установить оконную отделку с тростниковыми боковинами и обшивкой головы, простыми угловыми блоками, толстым табуретом и изящным фартуком, которые он скопировал с оригинальной отделки. «Люди часто ставят слишком маленький корпус или обшивку другого стиля, — говорит Том, — но я думаю, что это добавляет ощущение и ценность дома, сохраняя его первоначальный характер».
Как и все отделочные столярные изделия, говорит Том, успешный монтаж начинается со стабильного материала — прозрачного, высушенного в печи дерева или сборного пенопласта — и заканчивается точными размерами и разрезами.В результате получается бесшовная сборка с плотными стыками и без зазоров между стеной и кожухом. «Не торопитесь и всегда дважды измеряйте, прежде чем резать, — говорит Том.
Шаг 1
Обрезка окна
При установке оконной рамы в старых домах Том часто сталкивается со стенами, которые проваливаются и выпирают, вызывая зазоры между наличником и стеной. Он не может игнорировать эти недостатки, но и не заполняет их герметиком. Вместо этого Том использует деревянные полоски для заполнения.«Мне нравится оставлять живописцу красивую чистую кромку», — говорит он.
Чтобы сделать их, он сначала разрывает обрезок оболочки до ширины в 1 дюйм и до тех пор, пока оболочка будет высокой. Он устанавливает ножки компаса таким образом, чтобы перекрыть самый большой зазор между стеной и обсадной колонной (как показано в «Заполнении зазора» 1, крайний левый). Затем он переносит это расстояние на поверхность обрезков древесины (как показано в «Заполнении промежутка» 2). Затем он помещает полосу перпендикулярно кожуху на ее внешнем крае, устанавливает компас на расстояние между наибольшим зазором и отметкой на ломе и наносит профиль стены на кусок лома (как показано в разделе «Заливка»). Разрыв »3).После резки по этой линии лобзиком он наносит столярный клей на профилированный кусок обрезка и вставляет его в зазор, так что стена и обрезка идеально сочетаются друг с другом (как показано в разделе «Заполнить зазор» 4). «При легкой шлифовке и покраске стык исчезает», — говорит Том.
Шаг 2
Подготовь косяки
Фото Дэвида КармакаПоднесите к окну линейку; убедитесь, что каждый косяк находится заподлицо со стеной.Если они выступают, выровняйте их до стены. Если косяки не доходят до стены, измерьте наибольший зазор между линейкой и каждым косяком. Затем, из запаса 1x, вытяните удлинители косяка настолько широкой, насколько это необходимо, и на дюйма тоньше, чем толщина косяка. Удерживая полосу напротив косяка, забейте пневматические гвозди диаметром 1 ½ дюйма 18 калибра (или гвозди для чистовой обработки 4d) через каждые 8–10 дюймов. Счистите лишнее.
Раздвиньте ножки циркуля на ¼ дюйма и поставьте острие на один из нижних внутренних углов косяка.Используя внутреннюю поверхность косяка в качестве ориентира, проведите линию откоса по краям всех трех косяков.
Наконечник: Для плотного прилегания кожуха к косяку выровняйте небольшой скос на краю косяка со стороны стены.
Шаг 3
Табуретка Cut and Rabbet
Приложите боковой кожух к стене так, чтобы он совпадал с линией откоса на боковом косяке. Разметьте стену по внешнему краю кожуха. Повторите для противоположного косяка.Измерьте расстояние между отметками, добавьте 2 дюйма и отрежьте табурет до этой длины.
Положите табурет на подоконник лицевой стороной вниз так, чтобы задний край был напротив обшивки порога. Отметьте, где верхняя кромка накладки встречается с концом стула.
Удерживая задний угол напротив обшивки порога, придвиньте конец перевернутой табуретки к косяку. Сделайте вертикальную отметку там, где конец табурета касается косяка.
Соедините две отметки квадратом и начертите X в области, определяемой линиями; это отходы, которые будут вырезаны для изготовления шпунта.
Удалите отходы двумя отдельными продольными надрезами на настольной пиле.
Шаг 4
Вырежьте и установите табурет
Отметьте внутренний край стула на расстоянии 1 дюйма от каждого конца и поместите его поперек отверстия. Отметьте, где край табурета встречается с внутренним краем косяков. Установите квадрат на этих отметках и нарисуйте «линии косяка» в верхней части стула. Проденьте желаемый профиль в край и концы табуретки.
Совместите линии косяка с внутренними краями косяка.Установите компас на расстояние от заднего края табурета до обивки порога. Удерживая циркуль у стены, нарисуйте линии от каждого конца стула до линии косяка.
Следуя разметочным линиям, сделайте вырез на каждом конце табурета лобзиком. Проверьте соответствие стула; Отрежьте его лобзиком, зубилом или наждачной бумагой. Нанесите полоску клея на подоконник.
Прибейте табурет к подоконнику четырьмя гвоздями 18-го размера (или 4-мерными гвоздями).
Шаг 5
Установить боковой кожух
Отрежьте квадратный конец куска оболочки и поставьте этот конец на табурет.Отметьте место, где его внутренний край пересекается с открытой линией косяка. Сделайте квадратный надрез на этой отметке. Повторите с противоположной стороны.
Нанесите полоску клея на кожух там, где он перекрывает боковой косяк, и на торец, который сидит на табурете; совместите его край с линией откоса. Забейте кожух в косяк гвоздями 4d, а к стене — гвоздями 8d. Вытрите выдавленный клей. Повторите процесс с другой стороны.
Забейте нижнюю часть каждого рожка в концы корпуса двумя гвоздями 18-го или 6-го калибра.Если забиваете вручную, просверлите пилотные отверстия.
Совет: Чтобы отрезать плотно прилегающие скошенные концы, положите корпус лицевой стороной вверх на обрезок толщиной 1/8 дюйма на расстоянии 3 дюймов от полотна торцовочной пилы.
Шаг 6
Добавить кожух головки
Удерживайте отрезок кожуха поперек верхней части окна и отметьте место его пересечения с внутренним краем каждой боковой обшивки. С помощью торцовочной пилы сделайте квадратные надрезы на этих отметках.
Приклейте кожух головки к косяку головки так, чтобы ее нижний край совпадал с линией откоса.
Шаг 7
Добавить угловые блоки
Проверьте установку угловых блоков на обоих углах, чтобы проверить наличие зазоров. Обрежьте края блока рубанком, чтобы получить плотное прилегание.
Нанесите тонкую полоску клея на те края блока, которые будут соединять боковые стороны и кожух головки. Затем нанесите клей на тыльную сторону блока; поставил на место.
При использовании пневматического гвоздезабивателя вбейте гвозди 18-го калибра в каждый угол. Если гвоздь забивается вручную, просверлите пилотные отверстия, затем вбейте гвозди 8d.
Шаг 8
Отрежьте и установите фартук
Удерживайте кусок фартука на табурете лицевой стороной вниз. Отметьте ложу там, где она встречается с внешним краем каждой стороны кожуха. По отметкам сделайте квадратные пропилы торцовочной пилой.
Чтобы нарядить концы фартука, держите конец обрезка фартука перпендикулярно лицевой стороне только что отрезанного изделия. Поверните обрезок профилем к концу фартука и выровняйте края. Обведите профиль лома на лицевой стороне фартука.Повторите на другом конце. Вырежьте по карандашным линиям лобзиком или копировальной пилой и зашлифуйте.
Нанесите клей по верхнему краю фартука, совместите его концы с внешними краями бокового кожуха и прижмите верхний край к низу табурета.
Шаг 9
Завершение установки
Вытащите все шляпки гвоздей с помощью набора гвоздей и молотка, затем заполните отверстия шпатлевкой для дерева. Дайте замазке высохнуть в течение ночи.
Используя наждачную бумагу с зернистостью 120, слегка отшлифуйте замазку вручную до поверхности окружающей древесины. Затем слегка отшлифуйте кожухи, угловые блоки, табурет и фартук.
Удалите всю шлифовальную пыль липкой тряпкой, затем нанесите слой морилки и лака или грунтовки и краски.
Возврат окон из МДФ — Fine Homebuilding
Сводка: Для окон без отделки, гипсокартон , возвращенный , предлагает современный вид, но их сборка может занять много времени и суеты.Возврат из МДФ проще в установке и отделке, он более прочен, чем гипсокартон. Карпентер Джош Эдмондс подробно описывает процесс создания возвратов из МДФ, от создания откоса до сборки коробки, установки сборки, наклеивания ленты и покраски. В статью включен чертеж углового перехода и пошаговые фотографии сборки, монтажа и отделки возврата.
Я могу рискнуть оттолкнуть некоторых людей, сказав это, но не каждое окно нужно обрезать. Я знаю, что плотник может говорить об этом как-то странно, но есть определенные стили и типы домов, в которых оконная отделка может ухудшить, а не улучшить общий вид дома.
Отсюда и возврат гипсокартона. Многие люди думают о возврате из гипсокартона как о дешевом и быстром способе отделки оконного проема, но реальность такова, что такая отделка окна может занять много времени и хлопот, даже если материалы дешевле дерева. И я очень не хочу рассказывать об этом тем, кто работает в тех частях страны, где окна всегда подрезают: есть регионы, где возврат гипсокартона является обычным, если не нормальным. Тем не менее, я не большой поклонник использования гипсокартона для достижения безрамочного вида.
Найдите глубину. Измерьте расстояние от оконной рамы до поверхности гипсокартона, затем добавьте к нему 1/8 дюйма, чтобы определить ширину продольных надрезов МДФ.Мы строим изрядное количество домов с очень толстыми стенами, в том числе пассивные дома, которые часто поддаются упрощенной североевропейской эстетике, в которой они возникли. Поскольку возврат гипсокартона может быть непростым — и поскольку гипсокартон, как правило, плохо выдерживает случайную воду, которая либо капает, либо выдувает через окно, мы хотели найти лучшее решение.
То, что мы придумали, — это возврат окон из МДФ. Предварительно собран из влагостойкого материала 3/4 дюйма. Medex MDF, эти возвратные материалы просты в установке и отделке, они более долговечны, чем гипсокартон, при этом сохраняя стабильность размеров гипса.
В отличие от возвратных материалов из гипсокартона, которые собираются по частям, мы производим сборку этих возвратов на стенде и устанавливаем их как единицы. Самая длительная часть процесса — это доводка четырех сторон проема до гипсокартона. Поскольку МДФ режется чисто, шов между возвратной трубкой и окном обычно достаточно плотный, и его не нужно заделывать.А поскольку мы предварительно обрабатываем возвратные участки грунтовкой и финишным слоем, нам обычно не нужно врезаться в оконную раму. Мы уже использовали этот метод в ряде проектов, и все довольны четкими результатами без трещин.
Подробнее о внутренней отделке окон:
Установка Reglet Trim — Этот уникальный способ отделки оконных и дверных проемов без деревянной отделки представляет собой современную модернизацию обычного возврата гипсокартона заподлицо.
Прецизионная оконная отделка — Этот систематический подход к резке и сборке оконной рамы обеспечивает более качественные стыки и более быструю установку.
Как обновить внутреннюю отделку окна — В этих видеороликах вы узнаете, как заменить изношенную или устаревшую оконную отделку, чтобы придать комнате более чистый и богатый вид.
От FineHomebuilding № 289
Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик
× Посмотреть PDFТройная отделка окон — Extreme How To
Когда три равны одному: отделка трех окон с помощью табуретки с одним окномЛарри Уолтон
Фото Тима Уолтона
Когда Джеймс и Мишель проектировали свой индивидуальный дом на большом участке земли к юго-западу от Юджина, штат Орегон, мы говорили о конструкции окон и о том, как включить активные окна, которые можно открывать для максимального потока воздуха.Я предложил сгруппировать окна вместе, чтобы мы могли обрезать их так, чтобы они выглядели как единое целое. Как плотники, мы с братом обрезали множество оконных групп, в некоторых из них было до 15 окон, расположенных в виде сетки.
Для этих приложений каждое окно должно иметь соответствующую рамку вокруг него, чтобы оно поддерживалось и запечатывалось, как это было бы при установке с одним окном. Будьте осторожны в процессе обрамления, чтобы неровные проемы были выровнены и расположены равномерно. Установите окна в грубые проемы, следя за тем, чтобы они оставались ровными и выровненными.Обратите особое внимание на то, чтобы стороны окон были параллельны.
Купите горизонтальные обрезные доски достаточной длины с учетом ширины вертикальных досок обшивки, откосов и обратных пропилов. В нашем случае разделительная кромка должна выходить за крайний левый и крайний правый вертикальные кожухи. Форма станины в верхней части коллектора должна была иметь длину, достаточную для того, чтобы сделать обратные выступы для правильного вида лепного украшения короны.
Обзор процесса обрезки поможет завершить работу.Измерьте и вырежьте обе вертикальные и верхние горизонтальные панели обрамления для каждого окна. Используйте горизонталь, чтобы разметить выемки на табурете у окна. Проверьте и отрегулируйте подоконник, прежде чем прибивать его к остальной части оконных досок. Поместите собранный табурет и обрамления на место и используйте прямые кромки, размеры и прокладки, чтобы все компоненты правильно расположились и были параллельны, прежде чем прибивать гвоздями. Установите вертикальные кожухи и стойки.
Наконец, измерьте, отрежьте и установите фартук и облицовку жатки.
Шаг за шагом
Отмерьте расстояние до внешней стороны винила, чтобы получить длину верхних горизонтальных досок объемного звучания.
Чтобы получить длину вертикальных досок окружения, я сложил обрезки материала табурета и материала окружения и измерил расстояние от стопки к внешней стороне винила, потому что вертикали помещаются между горизонталями.
Измерьте расстояние от внутренней стороны оконной рамы до окрашенной поверхности гипсокартона, чтобы определить ширину оконной рамы.
Обрежьте все панели каркаса по размеру и отметьте на оборотной стороне номер окна, «V» или «H» для вертикального или горизонтального положения и стрелку, указывающую внешний или готовый край.
После размещения верхних частей оконной рамы на подоконниках и совмещения их с оконными рамами, определите длину оконного табурета с учетом ширины рамы и желаемых откосов. Также обратите внимание на расположение всех трех оконных рам по отношению к концам стула.
На столе для пиления я отрезал табурет по длине и расположил горизонтальные верхние панели перил на табурете, чтобы разложить выступы и выемки.
Лобзиком вырежьте рожки и выемки на табурете у окна.
Поместите подоконник на подоконники, чтобы проверить его соответствие и внести необходимые изменения.
Используйте плоскую прокладку, равную толщине наибольшего зазора, чтобы сделать отметки, чтобы отрегулировать табурет так, чтобы он плотнее прилегал к оконной раме.
Эту же прокладку можно использовать для разметки табурета на любых участках стены, которые могут удерживать табурет от возврата, чтобы закрыть зазор.
Я использую строгальный станок, чтобы удалить материал с линий разметки на более длинных частях стула.
Сделайте фаску вдоль задней части табурета, где оконная рама встречается с подоконником, чтобы избежать попадания клея и остаточной пароизоляции.
Я использовал угловую шлифовальную машину с крупной наждачной бумагой, чтобы удалить материал до линии разметки на роге табурета.
Раскладываем все части оконной рамы и табурет, чтобы сколотить их вместе. Я часто повторяю фразу «числа наружу, стрелки вверх, горизонталь проходит мимо», чтобы не ориентировать доски в неправильном направлении во время сборки.
Снимите пару 7/16 дюйма. скобы короны через горизонтальную доску в вертикальную доску на каждом стыке. Обе доски опираются на одну и ту же плоскую прокладку, чтобы компенсировать неровности на рабочей поверхности.
Я прикрепил деревянную полоску к лицевой стороне рамки для устойчивости при перемещении сборки.
Задвигать рамку в оконные проемы занимаются два человека.
После перемещения табурета влево и вправо для откоса (одинаковое количество оконной рамы на каждом окне) и установки регулировочных шайб для откоса и плоскостности, прибейте табурет и прокладки к обрамляющему подоконнику.
После установки регулировочных шайб и прибивания гвоздей в верхних углах каждой оконной рамы используйте линейку и регулировочные шайбы, чтобы вертикальные доски оставались ровными.
Линия шнурка на верхних горизонтальных досках обрамления служит хорошим ориентиром для установки регулировочных шайб и их прибивания гвоздями.
После резки и установки вертикальной опалубки и монтажных досок я установил 1-1 / 4 × 3/4-дюйм. разделительная бусина поверх кожуха и стоек.
Сверху на разделительную планку я установил верхнюю доску в сборе с короной станины.
Вот крупный план завершенного верхнего угла.Обратите внимание на перекрытия и выступы (открытые края) обсадной колонны, разделительной кромки, коллектора и формы для станины.
Простой фартук размером 1 × 4 закрывает зазоры и прокладки в нижней части узла и помогает поддерживать табурет.
Вот наша завершенная сборка тройного окна, готовая к шпаклевке, герметизации и окраске.
Мы также сделали три окна с внешней стороны как одно целое.
Рекомендуемые статьи
Обрезка окон в глубокой стене
Плотники привыкли устанавливать окна американского производства в новостройках.Они просто устанавливают окно по вертикали и горизонтали в его грубом проеме, прибивают фланец окна, затем покрывают фланец лентой для защиты от атмосферных воздействий. С внутренней стороны набрызгивают пену между рамой и окном, устанавливают удлинитель и внутреннюю отделку — готово.
Разница в евро
Установить европейские поворотно-откидные окна может быть немного сложнее, но есть веские причины для их выбора; высокое значение R, превосходная герметичность, исключительная простота эксплуатации и уменьшение тепловых мостиков — вот причины, по которым я выбрал их.Я выбрал для своего дома трехслойные ПВХ окна Intus литовского производства, которые я буду использовать в качестве примера, чтобы описать процесс обрезки этих окон в глубокой стене. Мои внешние стены имеют толщину 10 1/2 дюймов и используют конструкцию с двойным каркасом, заполненную изоляцией Roxul (см. «Работа с изоляцией Roxul», март / 14).
Я не буду здесь рассказывать об установке оконных блоков. У всех евроокон есть сходство; основное отличие в том, что фланец обычно отсутствует.Большинство производителей евроокон рекомендуют металлические монтажные кронштейны или винты через оконную раму для крепления окон. Это обеспечивает большую гибкость в выборе места расположения окна в глубокой стене. Общая процедура хорошо документирована в JLC (см. «Установка окон в глубокой стене», 14 ноября), хотя и другой марки, и на другой глубине в стене.
Протокол пассивного дома предусматривает размещение остекления по средней линии изоляции наружных стен.Это означало бы отодвинуть мои окна на 4 1/2 дюйма от фасада — деталь, которая уязвима для воды без излишней суетливости. Кроме того, мне нужны были глубокие расширяющиеся внутренние оконные колодцы, в которых можно было бы разместить комнатные растения и создать визуальный туннель для распределения естественного света внутри дома.
Факельные оконные колодцы
Чтобы получить желаемый вид, мы закрепили окна на 3/4-дюймовых на 5-дюймовых фанерных баках, прикрепленных к отверстиям на внешней стороне.Окно грубые проемы для внутренних витков были выложены на 5 1/2 дюймов шире (2 3/4 дюйма с каждой стороны), чтобы приспособиться к 30-градусному расширению окна (см. Расширяемый оконный колодец).
Чтобы разделить внутреннюю и внешнюю перемычки, я вырезал 5-дюймовые на 10 1/2-дюймовые распорки из 3/4-дюймовой фанеры и прибил их в углу сверху и снизу между петлями перед тем, как прикрепить бабки.
Тепловые перерывы
Преимущество стены с двойными стойками состоит в том, что она уменьшает количество тепловых мостиков, характерных для стандартной конструкции стойки, и я хотел сохранить этот разрыв как можно больше с помощью оконных деталей.
Сначала я заполнил пространство между распорками вверху и внизу окон жесткой изоляцией 3/4 дюйма после того, как окна были установлены на место. Я также разместил жесткую изоляцию размером 1 1/2 на 2 дюйма, чтобы заполнить пустоты, в которых изоляция Roxul задерживалась. Затем я вырезал и установил жесткую изоляцию толщиной 1 1/2 дюйма поверх расширителей в нижней части окон. Я держал это на расстоянии 2 дюймов от внутреннего края. На каждой расширяющейся стороне я разорвал под углом 3/4-дюймовую жесткую изоляцию и прикрепил ее на место, удерживая ее от фанеры .
Мне нужна была хорошая основа для гвоздей для гипсокартона, поэтому я установил гвозди размером 1 1/2 на 2 дюйма на передний край подоконника, чтобы обеспечить хорошее основание для шурупов для гипсокартона внутри, и в верхней части окна, скрепленные 5/8-дюймовые CDX с обрезанными концами до требуемого 30-градусного блеска.
Для расклешенных сторон я разрезал 5/8-дюймовую фанеру с параллельными 30-градусными скосами вдоль каждого длинного края и скрепил их с помощью пневматического степлера. Я часто проверял, чтобы поддерживать постоянное раскрытие.Любую фанеру, которая выступала за рамку, ударили строгальным станком.
Перед установкой гипсокартона я герметизировал окна, заклеив угол между оконным блоком и фанерной рамкой всепогодной мигающей лентой 3M. Эта лента имеет ширину 2 дюйма с бумажной подложкой с прорезями, что позволило мне склеить одну сторону пересечения, прежде чем снимать подложку и заклеивать другую сторону. Блок обрезки проталкивал ленту в места пересечения и разглаживал возможные складки.А перед тем, как все покрыть гипсокартоном, я залила пустоты консервированной пеной с низким расширением.
Готово к гипсокартону
Большая часть интерьера дома была обшита 5/8-дюймовым гипсокартоном, поэтому у нас был металлолом, который можно было использовать вокруг окон.
Используя линейку и маршрутизатор для гипсокартона, я оторвал гипсокартон шириной 7 дюймов от капель шириной 4 фута. Эти части были срезаны под углом на концах и прикручены к фанере в верхней части окна.
Используя скользящую Т-образную фаску в нижней части окна, я проверил угол между оконными рамами и боковыми раструбами, прежде чем делать разрезы.Я хотел, чтобы обе стороны совпадали. На паре окон они этого не сделали, поэтому я вырвал прокладки, чтобы устранить несоответствие.
Для боковых раструбов я установил алмазный режущий диск в свою портативную настольную пилу и сделал фаску под углом 30 градусов на каждой длинной кромке. Перед тем, как сделать надрезы, я проверил ширину раструба и обнаружил, что между расширенными сторонами есть диапазон ширины 1/4 дюйма, поэтому я разорвал гипсокартон, чтобы он соответствовал каждой стороне. Этот дополнительный шаг значительно упростил установку и приклеивание угловой планки.
Прежде чем измерить высоту гипсокартона на расширенных сторонах, я положил обрезок 3/4 дюйма на грубый подоконник рядом с расширением. Это оставило бы зазор под отливом из гипсокартона для моего финишного подоконника. Прикручивая гипсокартон на место, я прижимал уровень к внешнему углу и заделывал низкие места. Любая скала, выходящая за внешний угол, была обработана Surform (см. Фото свинца, стр. 30).
Мы закончили внешний угол с угловой отделкой из гипсокартона Levelline. Изделие имеет конический пластиковый сердечник с бумажными краями.Пластиковая сердцевина обеспечивает четкие углы без деформации.
Глубокие пороги
Готовые подоконники имеют глубину 8 дюймов — ширину, достаточную для растений. Чтобы создать прочный подоконник, устойчивый к короблению, я использовал балтийскую березу с носиком из коричневого клена 1×2.
Как и в случае с боковыми раструбами, было некоторое несоответствие в ширине грубых порогов, поэтому я обрезал их все до ширины самого широкого порога и обрезал их, чтобы они соответствовали каждому порогу индивидуально.
Я также ожидал некоторого отклонения в длине, поэтому я сделал шаблон с 12-дюймовыми обрезками для левой и правой стороны подоконника, которые соответствовали углу бликов.Я положил их на подоконник, затем измерил расстояние между ними. Чтобы найти окончательную длину каждого подоконника, я перенес скошенные обрезки на кусок балтийской березы, разделив их на измеренное расстояние между ними.
Отрезав подоконники до нужной длины, я временно поставил подоконник на место и измерил, что мне нужно, чтобы оторвать его, чтобы он оказался заподлицо с гипсокартоном.
Носик выступает над расширенными сторонами на 1 1/2 дюйма с каждой стороны. Я отрезал клен до нужной длины, затем поместил его на балтийскую березу, стараясь сохранить выступ, и нарисовал регистрационные метки, которые позволили бы мне выровнять разрезы стыковочных плит.
Я использовал стандартный стыковщик, который прорезает широкие пазы для печенья №0, №10 и №20. Но я решил использовать печенье Lamello # H9, которое тоньше, уже и короче, чем более типичное # 0. Это дало мне немного больше места для маневра, чтобы помочь идеально выровнять нос по верхнему краю подоконника.
Чтобы вырезать прорези для печенья такого размера, мне нужно было приспособить забор к моему стыковочному устройству с помощью куска фанеры толщиной 1/4 дюйма, чтобы получить необходимую мне глубину резания. Я использовал по пять печенья для каждого подоконника, зажимая их, чтобы создать финишные сборки подоконников.После высыхания клея я отшлифовал их и нанес два слоя прозрачного атласного быстросохнущего полиуретана Minwax.
Установка порогов
Во время сухой установки порогов я проверил уровень спереди назад и по бокам, при необходимости отрегулировав их с помощью кедровых прокладок. В некоторых случаях мне приходилось обрезать гипсокартон на расширенных сторонах, чтобы поднять подоконник до уровня.
После того, как я установил их в сухом виде, я обильно нанес шарики совместимого с пеной строительного клея на грубые подоконники и надежно закрепил отделочные подоконники на месте.
Ли Макгинли проектирует и строит дома с высокими эксплуатационными характеристиками на своей базе в Аддисоне, штат Вент.
Как установить окно
Пошаговые инструкции о том, как открыть стену, а также установить и закончить навешенное окно.
Многие окна продаются «предварительно подвешенными», то есть они поставляются в собранном виде с рамами. Поскольку вы устанавливаете весь блок, установка предварительно подвешенных окон намного проще, чем метод строительства рамы и установки в ней окна.
Задача требует умеренных столярных навыков и материалов. Если вы не уверены, что справитесь с этой задачей самостоятельно, обратитесь к квалифицированному установщику окон.
Ниже приведены общие инструкции по установке подвесного окна. Инструкции могут незначительно отличаться от продукта к продукту, поэтому всегда читайте инструкции производителя перед началом.
Также обратите внимание: вам нужно будет открыть внутреннюю сторону стены и грубо обрамить проем в том месте, где будет выходить окно.Это грубое обрамление будет включать дополнительные стенные стойки с каждой стороны, сдвоенный подоконник 2 на 4 и заголовок над окном, как подробно описано в разделе «Обрамление стен для окна».
Монтажный фланец плакированного окна привинчивается к обшивке; уровень используется для проверки отвеса.
Ниже приведены шаги по установке нового окна в черновой проем с новой рамой.
Чтобы получить общее представление об этой работе, вот довольно полезное видео, в котором показан похожий проект. Некоторые из шагов немного отличаются от тех, которые мы показываем на фотографиях ниже, но принципы в основном те же.Основные отличия заключаются в том, как применяется гидроизоляция, поскольку на видео показана работа с проемом, в котором сайдинг был удален за пределы отделки.
Подготовка грубого проема
1 Изнутри дома вбейте гвозди в стену, чтобы отметить углы окна. Затем снаружи наметьте проем для окна.
2 Разрежьте сайдинг и обшивку бензопилой, убедившись, что используется правильный диск.Поднесите окно к проему и проверьте его на размер. При необходимости продолжите обрезку.
Разрежьте оконный проем бензопилой.
3 Вставьте окно в проем , чтобы убедиться, что оно подходит. Обязательно сделайте проем немного больше, чем фактическое окно. Ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы точно узнать, сколько места вам следует оставить. При необходимости снова прорежьте сайдинг и гипсокартон, чтобы оставить достаточно места.
4 Выровняйте проем полосами гидроизоляции шириной 8 дюймов и заправьте их в сайдинг.Разрежьте углы гидроизоляции по диагонали канцелярским ножом и сложите детали внутрь. При необходимости обрежьте полоски так, чтобы они доходили до внутреннего края отверстия. Затем скрепите их, работая снизу вверх.
Установите пароизоляцию вокруг отверстия.
5 В этот момент поместите две маленькие 1/2 дюйма проставки внизу отверстия, примерно на 1/2 дюйма от боковых сторон. Проверьте уровень и при необходимости добавьте прокладки.
Используйте мазки силикона или два гвоздя 6d (2 дюйма) на пару шайб, чтобы прикрепить их к отверстию (если вы используете гвозди, предварительно просверлите отверстия для гвоздей).После того, как они будут закреплены, обрежьте их, чтобы они были заподлицо с сайдингом.
Проверить уровень порога проема.
После подготовки проема для нового окна (см. «Как установить окно») пора на самом деле смонтировать окно. Вот шаги, которые необходимо выполнить:
Установка окна
Снаружи дома опустите нижнюю часть окна на распорки, а затем медленно вставьте верхнюю часть в проем. Убедитесь, что она находится лицевой стороной вверх — внизу могут быть дренажные отверстия, через которые может стекать влага.
Частично забейте гвоздь через накладку в одном из верхних углов. Убедитесь, что окно выровнено, отрегулируйте регулировочные шайбы и закончите забивать гвоздь. Еще раз проверьте уровень.
Тогда пройдите внутрь и убедитесь, что с этой стороны все в порядке.
Забейте гвозди в другие углы, а затем по периметру.
После установки окна закрепите фланец.
Вставьте прокладки по бокам около верхней и нижней части окна и в средней точке и отрегулируйте их по мере необходимости, пока окно не станет вертикальным.Убедитесь, что окно находится в рабочем состоянии, а затем прикрепите окно к проему, забив гвозди в форму для кирпича или опалубку. Нанесите оклад и герметик (снаружи и внутри) в соответствии с инструкциями производителя.
Отделка окна
Прикрепите накладку снаружи и заделайте пространство между окном и сайдингом в соответствии с инструкциями производителя.
С внутренней стороны проверьте уровень окна и добавьте прокладки по бокам, пока окно не войдет в проем.
С помощью чистовых гвоздей 8d (2 1/2 дюйма) проденьте косяк и прокладки в шпильки триммера; используйте набор для ногтей, чтобы установить шляпки гвоздей чуть ниже поверхности. Добавьте изоляцию между косяками и стойками триммера, отрежьте прокладки так, чтобы они были заподлицо со стеной, а затем приклейте внутреннюю отделку.
Установить регулировочную шайбу и закрепить оконную раму.
Внутри вы можете применить молдинг, чтобы завершить свой проект: табурет, фартук и боковые панели для одно- или двухстворчатых окон.
Установка окна в новой конструкции
Установка окна в новой конструкции проще, чем установка окна в существующую стену, благодаря тому, что вы не имеете дела с внутренней стеновой панелью, наружным сайдингом, существующей отделкой и т. Д. .
Вот отличное видео из This Old House о том, как правильно выполнять эту работу:
Рекомендуемый ресурс: Найдите местных специалистов по установке предварительно экранированных окон
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт развил свой опыт для Более 30 лет как строительный редактор Sunset Books, старший редактор Home Magazine, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.Дон основал HomeTips в 1996 году.
HK WINDOWS — Основная терминология
БЕЗОПАСНОЕ СТЕКЛО: Отожженное стекло, которое подвергается дальнейшей обработке, становится безопасным стеклом. Защитное стекло имеет свойство снижать вероятность серьезных травм при случайном ударе. Существует два типа безопасного стекла, которые соответствуют федеральному стандарту CPSC 16 CFR 1201, Cat. II: закаленное и ламинированное. Закаленное стекло в результате процесса термического упрочнения становится в четыре раза прочнее, чем отожженное стекло, и при разбивании разделяется на кубики, похожие на кубики толщиной примерно со стекло.Многослойное стекло — это два листа стекла, зажатые вместе с прослойкой из поливинилбутираля (ПВБ) под действием тепла и давления. Многослойное стекло при разбивании остается целым. Обычно обозначается как закаленное стекло
SASH: Отдельный комплект стоек и перил, в который устанавливаются оконные проемы. Каркас, удерживающий стекло в оконном блоке. Обычно застеклен, то есть с установленным стеклопакетом.
ОТКРЫТЫЙ СТЕКЛО: створка, в которую не было установлено стекло.
СТЕПЕНЬ И РАМА: Окно и его рама.
БАЛАНС СТАНЦИИ: Устройство для уравновешивания створки двустворчатого или одинарного навесного окна, чтобы удерживать его в верхнем положении. Выделяют четыре основных типа:
ПРУЖИНА: Весы, использующие пружину для уравновешивания; введен в 1980-е годы;
ПОДЪЕМНИК СТАНОК: Ручка для подъема нижней створки.
ЗАМОК СТРЕЛКИ: Как правило, замок кулачкового типа применяется к направляющим окна или на открытых краях выступающего окна, чтобы плотно стянуть направляющие вместе или плотно прилегать створку к раме, как для безопасности, так и для защиты от непогоды. .
SASH STOP: Накладка, закрывающая стык между оконной створкой и косяком.
ПРОКЛАДКИ: Деревянные клинья (часто деревянная черепица), используемые для размещения оконного блока в черновом или каменном проеме в квадратном, горизонтальном и вертикальном положении во время (и после) установки.
SILL: Горизонтальный элемент в нижней части оконной рамы; кладка подоконника или подпоконника может быть ниже подоконника оконного блока.
УГОЛ ПОДУШКИ: L-образный монтажный аксессуар, который можно использовать на подоконнике заменяемого окна, чтобы приспособиться к уклону существующей конструкции подоконника.
ОДНОВОДНОЕ ОКНО: Окно, которое похоже на двойное подвесное окно, за исключением того, что верхнее облегченное (световое) является фиксированным (неподвижным).
ОДИНОЧНЫЙ СЛАЙДЕР Раздвижное окно. Обычно XO или OX, причем X работает сбоку и смотрит внутрь.I.E. XO = левая сторона, доступная снаружи.
ПРОСТАВКА: Материал, используемый по краям стеклопакета для разделения оконных стекол. Это могут быть полые металлические трубы из алюминия или стали, или непроводящие материалы, такие как силикон, бутил и т. Д., Или комбинация материалов.
СТАЦИОНАРНАЯ створка: фиксированная створка; также называемый створкой мертвой засечки.
ШПИЛЬКИ: Вертикальные элементы деревянного каркаса, образующие каркасную стену.В типичной конструкции это 2 х 4 дюйма длиной около 8 футов.
Мигание окна101 — Как правильно прошить окно
Мигание окна — важный компонент любой постройки или реконструкции дома. Слишком много людей забывают или просто не знают, как правильно мигать окно, поэтому мы подумали, что дадим вам небольшое введение в основы мигания окна. Если у вас есть какие-либо вопросы о мигании окон в конце этого руководства, обязательно обратитесь к руководству производителя вашего окна или позвоните в команду Zeeland Lumber & Supply за небольшой помощью.Приступим:
Что такое мигание окна?
Оконная планка — это атмосфероотталкивающий материал, который устанавливается вокруг оконного блока для защиты окна и оконной рамы от повреждения водой.
Когда устанавливается Window Flashing?
Оконная планка устанавливается одновременно с оконным блоком. Обычно прошивка окна — это двухэтапный процесс. Первая половина мигания окна происходит, когда вы или ваш строитель готовите черновой проем для установки окна.Вторая половина мигания окна происходит после того, как оконный блок закреплен и возведен в квадрат внутри грубого проема.
Термины, которые необходимо знать перед началом работы с окном:
- Капельный колпачок — Алюминиевая насадка, устанавливаемая на самом верху оконного блока. Работает, чтобы вода не просачивалась и не скапливалась в верхней части оконного блока. Сводит к минимуму вероятность повреждения водой.
- Мигающий слой — Водоотталкивающий клей, который наносится на фланцы окон и обшивку для герметизации любых потенциальных утечек внутри окна или вокруг него.
- Головной косяк — Вершина грубая проем. Именно сюда идет верх оконного блока при установке.
- Косяки — Вертикальные стороны оконного проема.
- Черновой проем — Проем оставался за окном, когда дом был обрамлен. Он выглядит как открытый квадрат в рамной стеновой панели и имеет специальные усиления, которые позволяют правильно удерживать его в оконном блоке. Узнайте больше об основах обрамления и черновых проемах здесь.
- Порог — Нижний край оконного чернового проема.Это то, на что опирается оконный блок при установке.
- Оконный блок — Окно целиком, от рамы, которая удерживает все компоненты окна, до створки и стекла, обеспечивающих функционирование окна. Все вместе эти части составляют единый оконный блок.
- WRB — Погодостойкий барьер, также известный как обертка для дома. Это тонкий, устойчивый к атмосферным воздействиям лист материала, который оборачивают вокруг дома перед установкой окон, облицовки или сайдинга.Это дает вашему дому еще один уровень защиты от непогоды.
Как устанавливается Window Flashing?
Каждый производитель окон предлагает особые инструкции по оклейке определенной оконной конструкции. В зависимости от типа окна, его конструкции и формы, оклейка окна может происходить в несколько различных этапов. По возможности всегда лучше следовать инструкциям производителя. Чтобы дать вам общее представление о процессе оклейки окон, вот основные пошаговые инструкции по установке окантовки для прямоугольного окна в жилом доме.
1. Сокращение WRB (атмосферостойкий барьер)
a) Ваш WRB должен быть завернут в грубый проем окна. Когда вы будете готовы установить оконный блок
, вы сократите WRB.
b) Сначала сделайте вертикальный разрез в WRB в центре оконного проема, от верха проема до низа
. Затем сделайте горизонтальные надрезы вдоль верхней и нижней части оконного проема, потянув эти две боковые створки
назад из проема и закрепив их небольшим кусочком ленты.
c) Сделайте надрезы под углом 45 градусов от углов в верхней части чернового проема. Когда вы сложите и скотчете клапан
в верхней части грубого отверстия, у вас должно получиться что-то похожее на это.
(Фото любезно предоставлено Marvin Windows)
2. Установить планку подоконника.
a) При установке планки подоконника или планки в нижней части окна у вас есть несколько вариантов материала
. Вы можете использовать клейкую ленту и наклеить палку, или вы можете выбрать поддон заданной формы, который поможет
собирать воду и безопасно направлять любые стоки вдали от вашего дома.На этой инструкции для окон Marvin
показан еще один вариант — комбинация подоконника и самоклеящейся планки.
b) Выберите вариант вспышки на пороге, рекомендованный вашим производителем. При использовании оконной планки
с отрывом и залипанием убедитесь, что планка простирается на всю длину подоконника и поднимается не менее чем на шесть дюймов с любой стороны оконного проема
.
3. Завершив обшивку подоконника, оберните боковые панели WRB вокруг внутренней части грубого проема и закрепите, как
, показанное на рисунке (b).
4. Нанести герметик
. a) Теперь, когда WRB закреплен, а подоконник установлен, можно нанести небольшую полоску герметика для подготовки оконного блока
.
b) Не наносите герметик на дно или подоконник чернового проема окна. Нижняя часть окна
должна оставаться открытой, чтобы вода не попадала внутрь оконного блока.
c) Нанесите герметик на верхнюю и боковые части оконного проема. Начните дюйма от угла с каждой стороны,
и остановитесь на ¾ дюйма от конца каждой стороны.Это позволит любой воде, которая действительно попадает в устройство, легко уйти и
без повреждений. Если вы заклеите все вокруг каждого угла, вода будет задерживаться в оконном блоке, и
может вызвать плесень и гниль древесины.
5. Установить оконный блок.
a) На этом этапе вы можете установить оконный блок. Следуйте инструкциям производителя или ознакомьтесь с этим блогом, чтобы получить дополнительную информацию о правильной установке оконного блока
. Убедитесь, что окно вертикально и квадратно, прежде чем
закончит оклад вашего окна.
6. Изолируйте оконный блок.
a) Следуйте инструкциям производителя, используя расширяющуюся пену или изоляцию из стекловолокна.
7. Нанесите защитную пленку и планку на оконные косяки, выступая за подоконник и на 4–5 дюймов выше верхней части окна
.
8. Если на вашем окне есть каплеуловитель, самое время его установить.
a) Верхний косяк окна наиболее уязвим для повреждения водой. Вот почему многие производители поставляют колпачки
вместе со своими окнами.Капельницы крепятся к обшивке прямо над окном и слегка выступают на
, чтобы вода не попала в оконный блок. Если на ваших окнах нет каплеуловителей, вы можете купить их у местного поставщика
или сделать свои собственные с алюминиевой катушкой и кожухом и палочкой.
b) Установите капельницу в соответствии с инструкциями производителя. Большинство окон, которые поставляются с крышками, изготовлены из
таким образом, чтобы крышка легко помещалась в верхней части окна.Если вы используете свой собственный колпачок
, просто приклейте кусок прямо над окном, чтобы вода стекала со стены и оконного блока
на стекло вашего окна.
9. Нанести косяк в головку и закончить.
а) Последний этап — нанесение косяка в головку. Эта полоса планки должна проходить горизонтально через верхнюю часть оконного блока
, выступая, по крайней мере, на шесть дюймов за оконные косяки.
b) После этого вы можете откинуть верхнюю заслонку WRB, приклеить скотчем, и все готово.
На этом этапе вы закончили работу с окном, и ваше окно готово для облицовки и сайдинга.
Оконная планка — важный этап в процессе строительства дома. Слишком много людей не знают или забывают правильно мигать окна, что может привести к дорогостоящему ущербу от воды в вашем доме.
