Стен

Провешивание стен: Провешивание поверхности перед штукаутркой

Содержание

Провешивание поверхности перед штукаутркой

Вступление

Технология оштукатуривания стен, в академическом её виде, довольно сложная, многоэтапная, с важностью каждого этапа работ. Провешивание поверхности один из таких этапов. К сожалению или на удачу, современные рекомендации по штукатурным работам к провешиванию поверхностей относятся, мягко сказать, поверхностно.

Провешивание поверхности — суть

Технология провешивания поверхности, проводится после подготовки поверхности к оштукатуриванию. Задача провешивания наглядно показать работнику будущую поверхность после выравнивания (оштукатуривания).

По сделанному провешиванию работник ставит марки и/или маяки для высококачественного оштукатуривания. Это значит, что провешивание, как этап важен и должен осуществляться в любом удобном исполнении.

Варианты провешивания

Профессионалы делят оштукатуриваемые поверхности на гвоздимые и не гвоздимые. По названию понятно, что в гвоздимые поверхности можно вбить гвоздь. В не гвоздимые (бетон) гвоздь вбить нельзя.

По этому типу поверхности применяют два типа ориентиров:

  • Маяков из гвоздей и реек;
  • Марок из раствора;
  • Маяков из металла.

Провешивание это этап промера и его делают, во всех случаях, с помощью отвеса или длинного уровня или лазера.

Провешивание на гвоздимой поверхности

Смотрим сначала вертикальную поверхность (стену), потом горизонтальную (потолок).

Провешивание поверхности стены отвесом

Инструментами провешивания стены, для начала, будет служить отвес, гвозди и шнур.

Первый гвоздь забивают в угол стены на отступив 30-40 см от вертикальной и горизонтальной линий стен.

Глубина забивки гвоздя — толщина предполагаемой штукатурки.

Второй гвоздь, аналогично, забивают во второй верхний угол стены.

От верхних гвоздей опускаются в низ отвесы и аналогично забиваются нижние гвозди промера.

Важно! Отвесы, опускаемый вниз, не должны  касаться стены. Более того минимальное расстояние между отвесом и стеной не должно быть менее допустимого штукатурного слоя.

Явные бугры на стена срубаются (сбиваются).

В результате получаем прямоугольник из четырёх гвоздей.

Верхние гвозди соединяем шнуром и по его линии забиваем ряд гвоздей через 1-3 метра. Гвозди равномерно распределяем по линии.

От верхних гвоздей, аналогично, бросаем отвесы вниз и забиваем нижний ряд гвоздей.

Не помешает в провешивание поверхности одна поперечная линия и две диагонали. Поможет в работе натягивание шнурка по шляпкам гвоздя.

В результате: на стене должна появится сетка, реальная или визуальная, линии которой не будут касаться стены и отступать от стены на нужную толщину штукатурки.

Провешивание поверхности стены завершено!

Провешивание поверхности потолка

Как вы понимаете отвес на потолке не работает и провешивание на потоке делают длинным уровнем, лазером или ватерпасом. Здесь работу нужно начать с определения самого низкого места на потолке. Первый гвоздь забивается именно в такое низкое место.

Далее от него с промером горизонта забиваются гвозди промера по прямоугольнику, и линиям его разделяющим на равномерные секции от 1 до 3 метров.

В результате: на потолке должна появится сетка, реальная или визуальная, линии которой не будут касаться потолка и отступать от поверхности потока на нужную толщину штукатурки.

Провешивание стены уровнем

Все этапы работ аналогичны провешиванию стены отвесом.

Провешивание плоскостным лазером

Использование лазера не меняет техники провешивания, а лишь упрощает «ловлю» вертикальных и горизонтальных уровней.

Провешивание бетонных (не гвоздимых поверхностей)

В данной технологии вместо гвоздей на стены набрасываются и выравниваются марки из штукатурного раствора.

В результате стена или потолок должны быт покрыты такими цементным площадками. Приложив уровень к любым вертикально, горизонтально, диагонально расположенным площадкам вы должны пузырь уровня увидит точно в центре меток.

Заключение

Провешивание поверхности перед оштукатуриванием важнейший этап качественных работ. Особенно для домашних мастеров, своими руками, без опыта работ.

©www.otdelochnik24.ru

Еще статьи

 

 

Похожие записи

Провешивание поверхности стен под оштукатуривание.

Провешивание поверхности стен под оштукатуривание выполняют непосредственно перед устройством маяков для ровного нанесения штукатурного слоя.

Провешиванием поверхности стен называют определение и установку опорных точек (марки-знаки) на лицевой поверхности под штукатурные маяки.

Чтобы штукатурка получилась идеально ровной по вертикали и горизонтали, до оштукатуривания все поверхности провешивают и выводят (выравнивают) по установленным маякам.

Правильная установка штукатурных маяков необходима если вы желаете нанести ровнейший слой штукатурки на отделываемую стену. Будучи прочно зафиксированными на покрытой грунтовкой поверхности, маяки помогают сформировать идеально ровную поверхность.

Инструменты для провешивания поверхности под оштукатуривание.

Для провешивания поверхности стен нам понадобится:

* отвес;

* строительный уровень длиной 1800 — 2500 мм или правило с обычным уровнем;

* строительный шнур или леска;

* молоток;

* перфоратор;

* шуруповерт;

Определение толщины штукатурного слоя.

Начать надо с определения минимальной толщины будущего штукатурного слоя.

Строительным уровнем проверьте расположение поверхностей по основным осям. Выберите наиболее выступающую точку поверхности и обработайте ее тончайшим слоем штукатурной смеси, в этом месте она будет минимальной. Это создаст ориентир для дальнейшего выравнивания стены.

Выполняя провешивание поверхности стен под оштукатуривание по натянутым шнуркам будет видно какой толщиной будет будущий слой штукатурки.

Как заштукатурить стены своими руками описано в статье «Оштукатуривание стен дома.»

Минимальная толщина штукатурки — 5 мм.
Оптимальная толщина — 15-30 мм.
Максимальная — 50-70 мм.

Наносить штукатурный слой по маякам свыше 3,5 мм считается не целесообразно, так как дешевле уже будет обшить стену гипсокартоном.

Если поверхность лежит в плоскости, полностью совпадающей с траекторией проекции натянутого шнура, при нанесении штукатурки вы получите меньшее количество проблем. Рельефную структуру углов и мест сопряжения стены с откосами выравнивайте штукатуркой.

При наличии дверного или оконного проема в стене следите за толщиной будющей штукатурки по краям проемов и натянутой нити. Это нужно чтобы дверная коробка с доборами стояла в проеме ровно и оконные откосы были одинаковы.

Технология провешивания поверхности стен под оштукатуривание.

Провешивание поверхности стен выполняется непосредственно после подготовки. Как сделать подготовку различных поверхностей вы можете узнать прочитав статью Технология подготовки различных поверхностей под оштукатуривание

.

Провешивание поверхности, устройство марок и маяков.

Сверлим в углах стены четыре отверстия диаметром шесть миллиметров с отступами от пола и потолка 15–20 сантиметров в зависимости от способа монтажа штукатурных маяков. Вставляем дюбеля и закручиваем в них саморезы на примерную толщину штукатурки. Они должны быть на пару сантиметров длиннее дюбелей. Это будут первые “марки-знаки“.

Тут есть возможность регулировки, поэтому саморезы при провешивании стен хорошо подходят для регулировки толщины штукатурного слоя.

Берём длинный уровень и выставляем шурупы в одной плоскости по вертикали сначала с одной, а затем с другой стороны. При отсутствии длинного уровня можно использовать обычный в паре с правилом, прямой доской, профилем необходимой длинны или обыкновенный отвес. Это будут крайний левый и правый маяки.

Многие считают что удобней пользоваться отвесом при отсутствии лазерного уровня, да и уровень может ошибаться в отличии от отвеса, отсюда и название провешивание.

Натягиваем горизонтальные шнуры по верхним и нижним саморезам. Для этого рядом с марками-знаками сверлим еще отверстия под дюбеля, забиваем в стену, вставляем в них саморезы и привязываем к ним шнурку. Шпагат должен проходить по шляпкам шурупов. Если верёвка далеко от поверхности, то равномерно, закручиваем саморезы с той стороны, где больше зазор.

Следите по уровню за тем, чтобы марки-знаки по обеим сторонам были в вертикальной плоскости. Надо добиться расстояния от шнура до стены равного минимальной толщине штукатурки для уменьшения расхода штукатурного раствора и денег соответственно. Для этого понадобится закручивать или выкручивать саморезы то с одной стороны, то с другой. Таким способом мы получим 4 опорные «марки-знаки».

Маяки устанавливаются вертикально, параллельно друг другу, с расстоянием менее длины правила на 15 — 20 см. Это дает возможность двигать правило не только вверх, но и из стороны в сторону.

Расчерчиваем стену вертикальными полосами, делаем разметку промежуточных маяков, расстояние между ними должно быть примерно 100-150 см, оптимальным расстоянием считается 130 см. И в местах пересечения полос с шнуркой отмечаем точки пересечения.

Значит для остальных маяков сверлим отверстия под дюбеля (марки-знаки) в отмеченных местах пересечения. Вставьте в них дюбеля и закрутите шурупы под уровень шнура. Проверьте по уровню вертикальную плоскость соответствующих нижних и верхних «марок». После чего нужно добавить марки посередине, между верхними и нижними установленными точками.

Если есть необходимость или не уверенны в себе, то можно установить и дополнительные марки-знаки по вертикали для штукатурных маяков, так же контролируя их правилом или отвесом по уже выставленным вышеупомянутым маркам.

Затем фиксируйте покупные или устанавливайте самодельные штукатурные маяки, применяя разные технологические алгоритмы.

Какие бывают виды штукатурных маяков и способы их установки вы можете узнать ознакомившись со статьей Установка штукатурных маяков на стену своими руками, виды маяков и способы установки.

Выставление углов 90 градусов или правильная геометрия стен.

Если вам нужна правильная геометрия стен, то есть углы 90 градусов, то понадобится строительный уголок.

Выполняя провешивание поверхности стен под оштукатуривание, при натянутой шнурке, по маркам прикладываете уголок к веревке и соседней стене и смотрите какой будет результат. А с помощью установленных дюбелей с саморезами, откручивая и закручивая их, вы сможете регулировать и углы. Только не увлекайтесь, следите за толщиной наносимого раствора.

Когда необходимо заштукатурить несколько соседних стен, то для соблюдения правильной геометрии придется установить марки, выполнить провешивание и натянуть шнурки сразу и на соседних стенах.

Если не хватает длинны уголка используйте дополнительно рулетку или из подручных материалов можно сделать самодельный большой уголок.

Можно для этих целей использовать лазерный уровень (осепостроитель), который проецирует вертикальные линии в двух плоскостях.

Далее необходимо «отмаячить» поверхность путем установки штукатурных маяков.

Смотрите видео: Как выставить маяки и сформировать угол 90 градусов?

Источник-Построй дом сам.

Провешивание поверхностей стен и потолков с помощью веска уровня правила и ватерпаса

Чтобы получить ровную плоскость штукатурки, необходимо поверхность провесить и устроить маяки. При провешивании в штукатурку забивают гвозди на всю ее толщину, а проверку делают точными инструментами. Без такого провешивания оштукатуриваемых поверхностей нельзя устроить правильные маяки, без которых очень трудно получить вертикальную или горизонтальную поверхность штукатурки.

Обычно толщина высококачественной штукатурки должна равняться 25 мм, поэтому допустимая толщина маяка не должна превышать 23 мм, поскольку остальные 2 мм придутся на слой накрывки. При оштукатуривании по маякам все неровности оштукатуриваемых плоскостей стен, потолков, колонн, откосов и т. д. исправляются штукатурными растворами. В местах, где толщина намета штукатурки окажется более 5 см на стенах и свыше 4 см на потолках, следует забить гвозди и оплести их проволокой. Чтобы не получать очень толстых наметов, следует предварительно срубить отдельно выступающие неровные места на стенах или потолках, в противном случае на выравнивание поверхностей потребуется затратить много раствора и труда. Чем точнее будет произведено провешивание, тем точнее будут маяки, что в свою очередь даст возможность получить более качественную штукатурку. Провешивание всегда следует произ водить вдвоем.

Провешивание стен. Стены провешивают веском, уровнем или ватерпасом. Весок — самый распространенный для провешивания инструмент; он дает большую точность, прост и дешев. Его всегда можно изготовить самому.


Рис. 116. Весок

Весок (рис. 116) состоит из отвеса, груза и шнура. Диаметр отвеса должен быть равен 20 мм. При таком диаметре можно провешивать поверхности с толщиной штукатурки в 1 см. Вес отвеса должен быть не менее 200 г. Чем тяжелее отвес, тем лучше оттягивает он шнур. Шнур должен быть прочным, тонким и мягким, длиной не менее 20 м. Весок служит для проверки и провешивания вертикальных проверхностей, проверки по горизонтали набитых на стенах гвоздей, навешивания правил на оконных и дверных проемах, предварительной проверки правильности подготовленных под штукатурку поверхностей. При помощи шнура проверяют горизонтальные поверхности. Для удобства в работе шнур рекомендуется наматывать на рогульку, т. е. дощечку с двумя вырезами.

Провешивание стен веском производят в следующем порядке. Прежде всего в одном верхнем углу на расстоянии 30—50 см от лузга стены и потолка забивают гвоздь так, чтобы его шляпка отстояла от поверхности стены на толщину слоя штукатурки. Со шляпки первого забитого гвоздя опускают весок таким образом, чтобы отвес не касался пола, затем дают отвесу остановиться и вбивают второй гвоздь на расстоянии 20—30 см от пола. Шляпка вбитого гвоздя должна слегка касаться натянутого отвесом шнура. После этого между двумя вбитыми гвоздями вбивают третий гвоздь, но так, чтобы его шляпка касалась туго натянутого по двум ранее вбитым гвоздям шнура.

Таким образом, набивают первый ряд гвоздей для устройства первого маяка, после чего переходят во второй угол стены и провешивают его таким же способом, как первый. Сперва забивают четвертый гвоздь, но шнуру — пятый и между ними — шестой гвоздь и в результате получают второй ряд гвоздей для устройства второго маяка. После того как в углах стены забиты два ряда гвоздей, приступают к проверке поверхности стены. Шнур натягивают между первым и пятым гвоздями, затем между вторым и четвертым. Если поверхность стены ровная, то гвозди оставляют в таком положении, в котором они забиты, и приступают к дальнейшей забивке промежуточных гвоздей. Если шнур где-либо касается стены, значит стена неровная, есть выпуклости. В таких случаях выпуклости следует срубить, а если это невозможно сделать, то вытаскивают с одной стороны гвозди и устанавливают их вторично по веску. Гвозди вытаскивают на такое расстояние, чтобы в выпуклых местах осталась нормальная толщина штукатурки. После проверки и исправления неровностей туго натягивают шнур с первого гвоздя и для устройства промежуточных маяков забивают точно по шнуру еще два гвоздя, в данном случае — седьмой и восьмой.

Если стены длинные, то приходится набивать не два, а больше промежуточных гвоздей, поскольку расстояние между маяками должно быть равно 2 м. Но это расстояние может быть больше и меньше. Затем шнур натягивают на третий и шестой гвозди и забивают промежуточные гвозди — девятый и десятый. Таким же путем забивают и промежуточные гвозди — одиннадцатый и двенадцатый, натягивая шнур на второй и пятый гвозди.

Все вбитые по вертикали гвозди должны быть расположены один под другим на одной прямой.


Рис. 117. Провешивание вертикальных поверхностей при помощи веска

На рис. 117 показано провешивание вертикальных поверхностей при помощи веска.

Провешивание стен посредством уровня выполняется почти так же, как при помощи веска. Лучше применять уровень с двумя визирами, поскольку при этом возможно провешивать не только стены, но и потолки.


Рис. 118. Уровень


Рис. 119. Провешивание стен при помощи уровня и правила

Уровни (рис. 118) бывают разной длины и применяют их для проверки и провешивания вертикальных и горизонтальных поверхностей. Часто визиры уровней бывают сбиты. Чтобы проверить горизонтальность уровня, его помещают на чисто выстроганную, установленную, по точному уровню доску и обводят нижний контур карандашом. Затем уровень перевертывают. Если при этом уровень покажет такую же точность, как и в первый раз (занимая при этом строго очерченный контур),  значит он  правильный.

Для работы уровень крепят проволокой или шпагатом к хорошо выструганному длинному правилу; уровень следует предохранить от ударов и сотрясений, которые могут привести к выпаданию и раскалыванию визиров.

Для проверки и провески стен употребляют правило, длина которого была бы почти равной высоте помещения.

Провешивание при помощи уровня выполняют так. В верху стены вбивают гвоздь на толщину штукатурки, а у низа стены произвольно прикладывают к гвоздям правило с уровнем. Если визир уровня стоит неправильно, то воздушный пузырек его окажется сдвинутым в сторону от центральной риски-деления; в этом случае нужно нижний гвоздь забить или вытащить на такую величину, чтобы воздушный пузырек визира установился точно между рисками деления.

Затем между этими двумя гвоздями забивают третий. Шляпка третьего гвоздя должна быть на одном уровне с ранее вбитыми гвоздями, т. е. правило должно лежать точно на всех трех гвоздях (рис. 119).

Так же по уровню набивают второй ряд гвоздей в следующем углу стены. По вбитым в углах гвоздям натягивают шнур, проверяют поверхности и забивают промежуточные гвозди. Следовательно, и для работы с уровнем необходимо также иметь тонкий и крепкий шнур или весок со шнуром.

Провешивание стен ватерпасом выполняют так же, как и при помощи уровня.

Ватерпас — это простейший вид уровня, который применяют уже много сотен лет. При работе ватерпасом можно также получить хорошую точность поверхности. Ватерпасы бывают простые и комбинированные различных размеров: средние размеры длинной рейки—1—1,5 м и короткой — 0,5—0,75 м. Короткая рейка крепится к длинной под углом 90° посредством шипа. Для большей прочности  рейки   дополнительно
скрепляют  подкосами.   В центр длинной рейки вбивают гвоздь,  к которому «крепят весок. Затем производят проверку ватерпаса по горизонтали и вертикали, отмечая на его рейках точные данные в виде рисок-меток (черточек) или забивают гвозди, у которых должен находиться острый конец отвеса, показывающий правильность установки ватерпаса. На рис. 120 показана проверка вертикальных и горизонтальных поверхностей ватерпасом.


Рис. 120. Провешивание стен и потолков при помощи ватерпаса

Провешивание потолков. Потолки провешивают уровнем с правилом длиной до 3 м, ватерпасом или рыском. До провешивания необходимо проверить поверхность потолков. Для этого по углам потолка вбивают четыре гвоздя, шляпки которых должны отстоять от плоскости потолка на расстоянии, равном толщине штукатурки. По шляпкам гвоздей туго натягивают тонкий, крепкий шнур. Если в какой-либо точке на потолке обнаружится при этом выпуклость, ее следует тут же срубить. При невозможности срубки гвозди необходимо вытащить на такую величину, чтобы в самом выпуклом месте расстояние от шнура до выпуклости было равно нормальной толщине штукатурки. Провешивание следует начинать с самого выпуклого места, в котором обязательно вбивают гвоздь. До начала провески по потолку лучше всего пробить линию расположения маяков, по которым затем набивают гвозди.

Провешивание потолков уровнем производят «следующим образом. На расстоянии 2—3 м от вбитого на выпуклом месте гвоздя (в зависимости от длины правила вбивают второй гвоздь и на шляпки гвоздей устанавливают правило с уровнем. Если визир уровня находится при этом в точном положении, то гвозди оставляют, а если визир показывает отклонение, то второй — вбитый гвоздь забивают или вытаскивают на величину, необходимую для того, чтобы визир уровня установился в точном положении без отклонений. Затем на таком же расстоянии от второго гвоздя вбивают третий, при помощи которого точно так же провешивают поверхность потолка. За третьим гвоздем забивают четвертый и т. д. Таким же образом производят провешивание потолков ватерпасом. На рис. 121 показано провешивание потолков при помощи уровня и правила.


Рис. 121. Провешивание потолков при помощи уровня и правила

Кроме уровня и ватерпаса, для провешивания потолков применяют также водяной уровень («рыск»).

Рыск для провешивания потолков делают из резиновой трубки определенной длины, в концы которой затем вставляют стеклянные трубки с нанесенными точными делениями — черточками.

Если резиновую трубку наполнить водой и соединить вместе стеклянные трубки, то вода в них будет стоять точно на одном уровне, т. е. у одного и того же деления, например 15—20.

Провешивание потолка рыском производят также при помощи забитых на определенном расстоянии друг от друга двух гвоздей, к шляпкам которых приставляют концы стеклянных трубок. Горизонтальность плоскости потолка определяется в этом случае тем, что вода в трубках должна стоять на одних и тех же делениях. До начала провешивания надо сделать проверку потолка.

На рис. 122 показано провешивание потолка рыском. На провешивании потолка рыском заняты двое рабочих. Шнур для провешивания потолка употреблять не следует, так как он провисает и образует выпуклости.


Рис. 122. Провешивание потолка рыском

Провешивание поверхностей, устройство марок и маяков

Категория: Штукатурные работы


Провешивание поверхностей, устройство марок и маяков

Для того чтобы штукатурка была строго вертикальной и горизонтальной, поверхности перед оштукатуриванием провешивают и выравнивают по маркам и маякам. Маяки изготовляют из гипса или того же раствора, которым выполняют оштукатуривание, либо применяют деревянные или инвентарные металлические маяки.

Для провешивания поверхностей используют отвес, уровень с правилом, водяной уровень.

Стены удобнее всего провешивать отвесом. Отвес (рис. 1, а) состоит из груза диаметром не более 20 мм, массой не менее 200 г, шнура, катушки, на которую наматывают шнур. При провешивании фасадов используют отвес массой 400—1000 г.

Порядок провешивания следующий (рис. 1, б). В углу стены на расстоянии 300—400 мм от потолка вбивают гвоздь 1 на толщину штукатурки.

Рис. 1. Провешивание стен отвесом: a – отвес, 6 – схема провешивания; 1-12 — гвозди, 13 — марки, 14 — правило, 15 — маяк

Опускают со шляпки этого гвоздя до пола отвес и вбивают вниз гвоздь так, чтобы его шляпка почти касалась шнура. На стенах выше 3 м вбивают промежуточный гвоздь. Так же провешивают противоположный угол стены, вбивая гвозди. После этого проверяют точность выполненной стены, натягивая шнур по шляпкам гвоздей, затем их. Если поверхность стены ровная, то вбитые гвозди оставляют в ней. Когда шнур касается поверхности, ее в этом месте срубают, а когда это сделать невозможно, то в одном ряду вытаскивают гвозди на такую величину, чтобы в выпуклом месте получить штукатурку нужной толщины. Затем шнур натягивают по шляпкам гвоздей, вбивая по натянутым шнурам промежуточные гвозди, по которым будут устроены маяки. Расстояние между маяками может быть от 1000 до 3000 мм. Провесив все стены, приступают к устройству марок и маяков. На каждый вбитый гвоздь намазывают гипсовое тесто или раствор, ровняют его лицевую сторону на уровне шляпки гвоздя и обрезают с боков. Марки делают для того, чтобы на них установить правило, которое закрепляют гипсом, гвоздями или зажимами. Под правило наносят гипс или раствор. После схватывания гипса или раствора правило снимают, нанося по нему удары молотком. На стене остается полоса раствора, называемая маяком. Если на нем есть дефекты, их исправляют и натирают полутерком.

Провешивание уровнем с правилом выполняют в такой последовательности. Правило берут на 20 мм короче стены. Однако в этом случае требуется шнур для проверки стены.

Потолки провешивают правилом длиной 3000 мм с укрепленным в его середине уровнем, а также водяным уровнем.

Для провешивания правилом суров-нем в потолок вбивают рядами гвозди на толщину штукатурки. Затем берут любой гвоздь за основной, приставляют к нему один конец правила, а другой конец — к одному из вбитых гвоздей. Вытаскивая или забивая гвоздь, устанавливают правило точно по уровню. Таким образом от каждого точно установленного гвоздя проводят дальнейшую установку вбитых гвоздей, по которым затем намазывают марки и маяки.

Рис. 2. Провешивание потолка водяным уровнем: а — деталь уровня, б — провешивание; 7 — резиновая трубка, 2 — стеклянная трубка с делениями, 3 — гвоздь

Рис. 3. Зажимы для крепления правил: а — простой, б — сложный, 1 — правило, 2 — штыри, 3 — лапки, 4 – балка, 5 – хомут-скоба, 6 — винт, 7 – штукатурный намет, 8 — марки, 9 — угловой деревянный маяк

Рис. 4. Крепление правил для устройства растворных маяков: 1 — болт, 2 — костыль, 3 — клин

Рис. 5. Инвентарные металлические маяки: 1,6 — штыри, 2-— гайка, 3 — косынка, 4 — уголок, 5 — ключ, 7 — винт

Водяной уровень представляет собой резиновую трубку со вставленными с обоих концов ее стеклянными трубочками, на которых нанесены деления. На рис. 2, а, б показано провешивание потолка водяным уровнем. Если вода находится на одном и том же делении в обоих концах уровня, значит поверхность потолка горизонтальна.

Правило лучше крепить к поверхности зажимами. Зажимы бывают простые (рис. 3, а) и сложные (рис. 3, б). Простыми зажимами, состоящими из штыря и лапки, крепят правила при устройстве маяков, прижимают правила к пилястрам, балкам. Сложные зажимы состоят из штыря, скобы и винтов. Винтами крепят правила и скобу к штырю. Для работы необходимо иметь несколько зажимов.

Чтобы упростить провешивание, пользуются усовершенствованным правилом. По концам правила толщиной 35—40 мм и шириной 100 мм вставляют болты длиной до 175 мм с резьбой, которые ввертывают в гайку, укрепленную в древесине. В середине правила вбивают гвоздь, к которому крепят отвес на шнуре длиной 750—1000 мм. Внизу под отвесом устраивают скобу так, чтобы точно установленный отвес показывал вертикальное положение правила. Правило крепят к поверхности двумя костылями и двумя клиньями. Правило (рис. 4) приставляют к поверхности, вбивают костыли, вставляют клинья и устанавливают правило по отвесу, завертывая или вывертывая болты, ослабляя или закрепляя клинья. Установив правило, его закрепляют клиньями и заполняют раствором пространство между стеной и правилом. После схватывания раствора правило снимают, а полученный маяк исправляют. При провешивании поверхностей с помощью этого правила упрощается работа: не приходится забива.ть гвозди и устраивать по ним марки.

Инвентарные металлические маяки (рис. 5) изготовляют из стальных уголков 4 сечением 25×25, 30×30 и 35×35 мм, получая штукатурку толщиной 18, 22 и 25 мм. Длину маяков делают на 150—200 мм короче, чем высота соответствующего помещения.

Рабочей частью маяков является кромка или усенок уголка. По концам маяков приварены косынки 3 с прорезями, в которых передвигается штырь с гайкой. Свободное передвижение штыря в прорези нужно для установки маяков на кирпичных поверхностях, где штыри забивают в швы кладки. Длина прорези в косынках 60—70 мм.

Маяки устанавливают так. Прижав к стене, их прочно закрепляют штырями. Гайку вращают вокруг штыря ключом, и она, навертываясь на резьбу штыря, прижимает или отодвигает маяк от стены. Первый маяк устанавливают точно по уровню или отвесу. Так же устанавливают и второй маяк в противоположном углу стены. Затем крепят промежуточные маяки и прижимают их к стене. После этого натягивают два шнура по верху и по низу маяков и по ним устанавливают промежуточные маяки, повертывая гайки.

Деревянные маяки устанавливают либо непосредственно на стенах, либо по ранее устроенным растворным или забитым стальным маркам.

Если маяки по высоте равны толщине штукатурки, например из уголков, то раствор по ним разравнивают обычным правилом. Если же маяки толще, чем слой штукатурки, то раствор приходится разравнивать малкой, т.е. правилом с вырезами или с утоненными концами. При этом маяки устанавливают на определенном расстоянии по длине малки. Приходится применять несколько малок в зависимости от размера помещении. Маяки любых видов (растворные, деревянные, металлические) располагают вертикально по высоте стен и горизонтально по длине. В последнем случае один маяк устанавливают вверху около потолка, другой внизу — около пола.

Марки и маяки изготовляют из любых растворов. Гипсовые маяки вырубают полностью, а места под ними заделывают (замазывают) тем раствором, которым выполняется оштукатуривание. Когда маяки делают из того же раствора, которым оштукатуривают поверхность, рекомендуется их немного срубить и замазать раствором. Это приходится делать потому, что при неоднократном движение правила по маякам их лицевая поверхность как бы прикатывается (железнится), становится плотнее, чем сама штукатурка, и с ними не всегда прочно сцепляется накрывочный слой раствора.

Маяки-лузги устраивают следующим образом. Поверхности стен провешивают, причем первые гвозди в углах набивают с отступом от лузга на два-три сантиметра. На эти гвозди намазывают раствор для марок, приставляют к маркам правило и под него набрасывают раствор. После схватывания раствора правило снимают. Затем правило приставляют к маркам на примыкающей стене и точно так же наносят раствор. После снятия правила в углах остаются два маяка, образующих точный ровный лузг.

Лузги между стенами и потолком устраивают так же.

Маяки для образования лузгов делают шириной до 50 мм, чтобы по ним можно было вести правило при разравнивании раствора, не нарушая самого лузгч.

Лузговые маяки лучше всего устраивать из того же раствора, которым выполняют оштукатуривание данных поверхностей, без последующего их вырубания. Раствор, попавший на лузги и маяки, счищают.



Штукатурные работы — Провешивание поверхностей, устройство марок и маяков

Провешивание вертикальных поверхностей

Категория: Облицовочные работы


Провешивание вертикальных поверхностей

Определение и временное закрепление точек лицевой плоскости будущей облицовки называют провешиванием.

Провешивание стен выполняют в определенной последовательности. На расстоянии 140—150 мм от потолка, а от углов примыкающих стен на расстоянии 50—60 мм, забивают гвозди (рис. 1, а). Их шляпки должны выступать из поверхности стены на 10—15 мм, т. е. на толщину будущей облицовки. По уровню шляпок забитых гвоздей натягивают шнур. Гвоздь вбивают по середине натянутого шнура так, чтобы шляпка гвоздя только касалась шнура.

Рабочий от шляпки гвоздя (рис. 1, б) опускает отвес, а другой рабочий внизу стены забивает гвоздь так, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Гвоздь располагают на высоте нижнего ряда будущей облицовки. Следующий гвоздь располагают на середине высоты стены; его шляпка также должна касаться шнура отвеса.

Такую же операцию повторяют в другом углу стены, забивая последовательно гвозди. Контролируя точность провешивания, натягивают шнур по диагоналям стены и забивают гвоздь. После провешивания стены шляпки гвоздей будут находиться в одной плоскости.

Гвозди, выступающие из плоскости стены на толщину облицовки, являются марками — знаками, фиксирующими отдельные точки лицевой поверхности облицовки.

Рис. 1. Провешивание стен: а — провешивание поверхности, б — установка марки 4 по отвесу, в — дисковый маяк; 1—9 — гвозди, 10 — отвес, 11 — гипсовый раствор, 12 — диск, 13 — маячная струна, 14 — втулка со стержнем, 15 — стопорный винт

Вместо гвоздей при провешивании стен применяют инвентарные дисковые маяки (рис. 1, в). Их закрепляют гипсовым раствором к любой поверхности. При втапливании диска в раствор он выдавливается через отверстия и, затвердев, закрепляет установленный маяк. Провешивание плоскости стены для установки маяков и определение необходимой толщины облицовки выполняют приемами, описанными выше. Маячную струну (капроновую жилку толщиной 1 —1,5 мм) дискового маяка в зависимости от толщины облицовки навешивают на одну из канавок втулки диска и закрепляют стопорным винтов.

Рис. 2. Установка опорных маяков и маячных рядов: 1 — отвес, 2 — плитки (опорные маяки), 3 — маячные ряды, 4 — правило, 5 — причальный шнур

Рис. 3. Контрольно-измерительные инструменты и приспособления для провешивания стен: а — отвес, б — складной метр, в — разметочный шнур в корпусе, г — правило с отвесом, д — правило; 1 — корпус, 2 — шнур, 3 — барабан, 4 — ручка, 5 — скоба, 6 — отвес

При провешивании поверхностей стен в небольших помещениях устанавливают четыре марки, располагаемые по одной в каждом углу.

Завершив провешивание стен и установку марок, приступают к разметке. Складным метром или рулеткой размечают ряды будущей облицовки, определяют количество плиток, укладываемых в ряду. Характерные точки облицовываемой поверхности, например углы, закрепляют опорными маяками (рис. 2), т. е. облицовочными плитками, установленными на гипсовом растворе. На протяженных участках облицовки выкладывают маячные ряды.

Вертикальность установленных опорных маяков и маячных рядов проверяют правилом с отвесом.

Если стену выше облицовки будут оштукатуривать, то для правильной установки карнизного (верхнего) ряда плиток требуется, чтобы облицованная панель на 5—10 мм выступала над плоскостью штукатурки.

При провешивании поверхностей и установке маяков используют контрольно-измерительные инструменты и приспособления (рис. 3), позволяющие точно установить необходимое количество марок и маяков.



Облицовочные работы — Провешивание вертикальных поверхностей

Провешивание поверхностей и установка марок и маяков — ВикиСтрой

Для провешивания потолка применяется гибкий водяной уровень. Вдоль одной из стен в потолке на расстоянии 100-120 см друг от друга крепятся гвозди, причем шляпки гвоздей отдалены от поверхности потолка на толщину штукатурного слоя.

Основным становится крайний гвоздь. К нему приставляют одну из визирных трубок гибкого уровня, вторую — к ближайшему гвоздю. Забивая этот второй гвоздь, добиваются одинакового положения уровня воды в визирных трубках. Затем эту операцию выполняют с остальными гвоздями ряда и повторяют на противоположной стороне потолка.

Можно использовать и правило со строительным уровнем. Одним концом его прикладывают к основному гвоздю и выравнивают (пузырек воздуха в визирной трубке должен располагаться на центральной риске). Все гвозди подравнивают по плоскости правила. То же самое проделывают и на противоположной стороне потолка.

При провешивании стен выполняют ряд операций: в верхнем углу стены на расстоянии 300 мм от потолка и смежной стены вбивают гвоздь. От его шляпки в направлении к полу опускают отвес и вбивают еще один гвоздь так, чтобы его шляпка находилась рядом со шнуром отвеса. Если высота помещения превышает 3 м, то между этими гвоздями устанавливают еще один. Аналогично провешивают другую сторону стены.

Затем между верхним и нижним гвоздями с двух сторон стены натягивают шнуры, за которые цепляют шнур-чалку. Перемещая его снизу вверх, проверяют поверхность стены. Если она ровная, то зазор между инструментом и поверхностью соответствует минимальной толщине слоя штукатурного раствора. Когда это условие не соблюдается, неровный участок стены обрубают или вытягивают гвозди на такую высоту, чтобы зазор в выпуклом месте был равен минимальной толщине слоя штукатурки.

После провешивания поверхностей переходят к установке марок и маяков.

Сначала делаются первичные марки. Для этого берут небольшой кусочек гипсового теста или штукатурного раствора, накладывают его на каждый гвоздь, заравнивают теркой до уровня шляпки и придают форму квадрата со сторонами 100-120 мм. На марках крепится правило.

Зазор между стеной и правилом увлажняют и заливают раствором. После его затвердевания инструмент снимают и исправляют возникшие дефекты. Маяк готов. После того как будет уложен грунтовочный слой, гипсовые марки и маяки полностью вырубают, а место, где они располагались, заполняют раствором, которым велось оштукатуривание, и затирают. Марки и маяки из штукатурного раствора срубают на глубину 3-5 мм и заделывают раствором.

Вырубка марок и маяков необходима по той причине, что в процессе оштукатуривания их лицевая поверхность уплотняется, а это создает определенные трудности для сцепления грунта с накрывочным слоем.

Особого внимания заслуживают места стыковки двух стен или стены и потолка — лузги. Установка лузго-вых маяков имеет некоторые особенности. Сначала провешивают стену или потолок, однако гвозди для установки марок располагают на расстоянии 40-50 мм от лузга. Марки и маяки выполняют обычным способом сначала на одной стороне лузга, затем — на другой. Для выполнения лузговых марок и маяков лучше использовать штукатурный раствор и не производить вырубку.

www.xibara.ru

Провешивание поверхностей.

Технология провешивания вертикальных поверхностей.

Инструменты, приспособления и инвентарь применяемый в штукатурных работах

Материалы, применяемые в штукатурных работах

Технология провешивания вертикальных поверхностей.

Основная часть.

Нить– натягивается для создания идеально ровной линии. Какие они должны быть?

Гвозди —

Молоток — используется для забивания гвоздей

Уровень строительный— используется для проверки вертикальности и горизонтальности поверхностей

Отвес— используется для проверки вертикальности поверхностей

Правило –используется для проверки ровности стены

Стальные марки

Подмости

Болгарка

Зубило

Рис.1. Провешивание поверхностей отвесом.

Ровную строго вертикальную или горизонтальную поверхность штукатурки можно получить только по маякам. Маяки устраивают на всœех видах поверхностей: стенах, пилястрах, колоннах, потолках, балках.

Для устройства маяков поверхности провешивают. До начала провешивания поверхности осматривают и предварительно вырав­нивают— срубают выпуклости. Можно проверить поверхности и после набивки гвоздей по крайним маякам.

Провешивание стен. Поверхности стен провешивают в следующем порядке (рис. 1). В верхнем углу на расстоянии 30—40 см от потолка и лузга забивают гвоздь 1 так, чтобы его шляпка отстояла от поверхности стены на толщину штукатурки. К шляпке этого гвоздя приставляют шнур, опускают отвес и забирают на та­ком же расстоянии от пола гвоздь 2, по так, чтобы его шляпка бы­ла точно под шнуром, слегка его касалась, или не доходила до него па 0,5 1 мм. В случае если стены имеют высоту до 2,5—3 м, то можно обойтись двумя гвоздями. В случае если высота стены больше, то забивают три гвоздя. Третий гвоздь устанавливают по шнуру, натянутому на пер­вый и второй гвозди. Таким образом набивают гвозди под первый маяк.

Затем приступают к набивке гвоздей под второй маяк. Для это­го в противоположном углу стены точно в такой же порядке и на таком же расстоянии от угла и стены на толщину штукатурки заби­вают гвоздь 4 опускают с его шляпки шнур, забивают внизу стены гвоздь 5, а затем промежуточный гвоздь 6.

Набив гвозди под крайние маяки, проверяют точность стены. Для этого по набитым гвоздям по горизонтали натягивают шкур, т. е. с гвоздя 1 на гвоздь 4, с гвозди 3 на гвоздь 6, с гвоздя 2 на гвоздь, 5, затем по диагонали с гзоздя 1 на гвоздь 5 и с гвозди 2 на гвоздь 4. В случае если под шнуром окажется выпуклость стены, т. е. шнур будет касаться стены, то на одной стороне стены крайне важно вытянуть гвозди на такую длину, чтобы между выпуклой стороной сте­пы и шнурок было пространство, равное толщинœе штукатурки. Вы­тянутые гвозди устанавливают строго по отвесу.

Средним расстоянием между маяками считают 2 м, но оно мо­жет быть меньше или больше. Многие мастера ставят маяки на рас­стоянии 3 м.

Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, при большой длинœе стен приходится устраивать несколько маяков, набивая под них гвоз­ди. Для этого по ранее вбитым гвоздям натягивают шнур и по нему промежуточ­ные гвозди. По шнуру, натянутому на гвозди 1 и 4, забивают гвозди 7 и 8. За­тем шнур натягивают на гвозди 3 а 6 к забивают промежуточные гвозди 9 и 10, а го шнуру, натянутому на гвозди 2 и 5, забивают промежуточные гвозди 11 и 12.

Промежуточные гвозди следует забивать так, чтобы они были на одной прямой, т. е. друг под другом.

Рис2.. Провешивание поверхностей уровнем.

1)гвозди; 2)правило; 3)уровень.

Уровнем с правилом стены провешивают в той же последова­тельности, как и отвесом. Для работы уровень укрепляют проволо­кой или шпагатом на правиле, длина которого должна быть на 50— 100 им меньше высоты помещения.

При провешивании поверхностей с помощью уровня (рис. 2) в верху стены вбивают гвоздь 1 на толщину штукатурки. Второй гвоздь у низа стены вбивают произвольно. К вбитым гвоздям при­кладывают правило 2 с уровнем 3. В случае если визир уровня стоит непра­вильно, то воздушный пузырек его окажется сдвинутым в сторону от центральной риски. В этом случае нижний гвоздь нужно забить или вытащить на такую величину, чтобы воздушный пузырек визи­ра установился точно между рисками делœения. Далее между этими двумя гвоздями вбивают третий, шляпка которого должна находиться н одной плоскости с ранее вбитыми гвоздями, т. е. правило должно лежать точно на трех гвоздях. В следующем углу стены по уровню набивают второй ряд гвоздей 1 Но ним натягивают шнур, проверяют поверхности и забивают промежуточные гвозди.

Tennsco — Удобное хранение

  • Мобильный Нет
  • Стиль Настенный
  • Ширина (дюйм) 34 1/2 дюйма
  • Глубина (дюйм) 29 дюймов
  • Высота (дюйм) 17 1/2 дюйма

Изображения продукта, включая цвет, могут отличаться от фактического внешнего вида продукта.

Брошюра Прайс-лист

Изображения продукта, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида продукта.

  • Акцентный синий (ABL)
  • Премиум белый (SO84)
  • Синий (ЭВЛ)
  • Голубь серый (DGY)
  • Вино (WNE)
  • Устрица (OYS)
  • Оранжевый (S010)
  • Вечнозеленый (EVG)
  • Шампанское/Замазка (CPY)
  • Черный (ЧЕР)
  • Песок (СНД)
  • Светло-серый (LGY)
  • Малиновый (CRI)
  • Желтый (ЖЕЛТЫЙ)

Изображения продукта, включая цвет, могут отличаться от фактического внешнего вида продукта.

Изображения продукта, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида продукта.

Как повесить картину, не повредив стену

Вас пугает мысль о том, чтобы повесить искусство на свой стена? Боитесь, что можете повредить краску или гипсокартон? Не уверен, что использовать на нестандартные стены?

Мы все были там. Вешать произведения искусства может быть неприятно, с дополнительными отверстиями для гвоздей, порванным гипсокартоном от тяжелого произведения искусства или вмятиной на стене из-за того, что гвоздь не забит молотком.Иногда беспокойства о том, что может случиться, достаточно, чтобы люди не повесили свои любимые произведения искусства. Но с помощью нескольких советов и приемов, которые помогут вам на этом пути, вы сможете узнать, как повесить картину, не повредив стену.

Заранее планируйте развешивание произведений искусства

Когда дело доходит до подвешивания произведений искусства, любой план лучше, чем вообще никакого плана. Вот некоторые факторы, которые следует учитывать при подвешивании произведений искусства:

  • Пространство на стене
    Прежде чем повесить какое-либо произведение искусства, важно определить доступное пространство на стене.Вырежьте кусочки бумаги по размеру и форме каждой картины и прикрепите их к стене, чтобы спланировать, куда будет крепиться каждый кусочек. Это также даст вам удобный план, куда вставить гвоздь или клейкий крючок.
  • Вес произведения искусства
    Чем тяжелее картина, тем осторожнее нужно быть при ее подвешивании. Легкие предметы часто можно повесить с помощью гвоздей или маленьких гвоздей. Для больших и тяжелых деталей потребуются винтовые анкеры или прочные проушины, чтобы предотвратить повреждение стены.
  • Используйте инструмент для поиска гвоздей
    Поиск гвоздей в стенах особенно полезен, если вы вешаете тяжелые произведения искусства.Последнее, что вы хотите, это чтобы ваша заветная картина маслом рухнула на пол.
  • Конструкция стены
    Конструкция стены будет сильно влиять на метод подвески произведений искусства. В следующем разделе объясняется, как повесить произведения искусства на разные типы стен.

Подвешивание произведений искусства на различных типах стен

Для разных типов стен требуются разные виды оборудования и материалов, чтобы правильно повесить произведение искусства. В зависимости от типа стены, на которой будет висеть картина, для достижения наилучшего результата может потребоваться использование различных материалов.

  • Зажим для кирпича: Кирпичные стены могут быть интимными. Вместо того, чтобы сверлить кирпичную стену, кирпичные зажимы — отличная альтернатива! Зажимы для кирпича можно найти в местном хозяйственном магазине или магазине товаров для дома. Размер зажима, который вам понадобится, зависит от высоты кирпича. У этих зажимов есть зубцы, которые вклиниваются в раствор вдоль верхней части кирпича, и нижний выступ, который стабилизирует крюк на нижней части кирпича. После того, как они будут установлены, вы можете повесить свое произведение искусства, используя крючок на зажиме.Важно иметь в виду, что зажимы для кирпича рассчитаны на пару фунтов, поэтому приберегите их для самых легких произведений искусства в вашей коллекции. Эти крючки можно использовать на гипсокартоне, окрашенных стенах, штукатурке и даже на гладких кирпичных стенах! Они бывают разных форм и размеров, что делает их совместимыми с широким спектром произведений искусства. Их также можно использовать повторно, поэтому, если вас не устраивает место, где было повешено произведение искусства, вы можете просто удалить клей и переустановить крючок.
  • Монтажные комплекты: Монтажные комплекты идеально подходят для подвешивания крупных произведений искусства. Эти наборы также можно найти в местном хозяйственном магазине, универмаге или магазине товаров для рукоделия. В этих наборах есть все, что вам нужно, чтобы повесить самые распространенные рамки на стену. Имейте в виду, что если вы подвешиваете что-либо весом более 20 фунтов, вам нужно будет использовать настенный анкер для гипсокартона или монтажный кронштейн для настенной стойки. Если эти элементы не входят в монтажный комплект, их можно приобрести в любом хозяйственном магазине.

Другие советы и рекомендации по подвешиванию картин

  • Попробуйте нетрадиционные методы демонстрации картинок или небольших произведений искусства.Например, повесьте на стену веревку с маленькими гвоздями на каждом конце и прикрепите к веревке небольшие фотографии с помощью зажимов для белья.
  • Наклейте кусочки малярной ленты или войлочные прокладки на задние углы любых рам, которые упираются в стену. Это предотвратит трение рамы непосредственно о стену и царапание краски. Мы также предлагаем использовать бамперы, чтобы обеспечить зазор между стеной и произведением искусства, чтобы обеспечить естественную циркуляцию воздуха.
  • Подвешивание картин на уровне глаз гарантирует, что вы всегда будете видеть свои работы без необходимости смотреть вверх или вниз на стену.

Если произведение искусства падает на землю, помните, что Prism Specialties восстанавливает все виды произведений искусства. Наши специалисты по реставрации ремонтируют все, от картин маслом до скульптур, после любого повреждения. Позвоните нам по телефону (800) 227-0796 или заполните онлайн-форму запроса на обслуживание уже сегодня!

Когда произойдет бедствие, наши коллеги из Prism Specialties будут рядом, чтобы спасти вашу электронику и бытовую технику от свалки.

Настенная подвеска Luce – Лулу и Джорджия

Из-за ограничений по доставке перевозчиком мы сталкиваемся с увеличенными сроками доставки многих товаров до 14–18 рабочих дней.Мы увеличили сроки возврата до 60 дней, но также сталкиваемся с задержками в обработке возвратов и возмещений. Пожалуйста, прочитайте ниже для получения дополнительной информации

Доставка

В некоторых случаях может возникнуть задержка между созданием этикетки для отправки и фактическим получением FedEx товара с нашего склада. Кроме того, для некоторых позиций требуется дополнительное время обработки, поэтому, пожалуйста, обращайтесь к страницам отдельных продуктов для получения самой последней информации. Товары, заказанные вместе, могут быть не в одной коробке.Мы не можем отправить на P.O. и коробки A.P.O.

Мебель и другие негабаритные предметы перевозятся грузовыми перевозчиками, которые продлили сроки обработки и доставки. Сроки доставки, представленные для каждого продукта, отражают предполагаемое время обработки до того, как товар покинет наш склад. После того, как товары находятся в пути, им может потребоваться еще 1-4 недели, чтобы товар был доставлен к вам домой. После того, как товар прибудет в ваш регион, компания по доставке свяжется с вами по телефону, электронной почте или текстовым сообщением, чтобы назначить дату и время доставки, которые вам подходят.Некоторые товары требуют подписи для доставки. Негабаритные товары будут доставлены на обочину, если не указано иное как «доставка в белых перчатках». Большинство перевозчиков планируют доставку с понедельника по пятницу с 9 до 5. Доставка в сельскую местность и на острова осуществляется по ограниченному маршруту, и время доставки может занять больше времени, чем обычно.

Товаров по предварительному заказу еще нет на нашем складе, и даты, представленные для этих продуктов, являются приблизительными и могут быть изменены по мере возникновения задержек. Некоторые товары по предварительному заказу требуют дополнительного времени обработки после того, как товары появятся на складе, и могут быть отправлены не сразу.

После того, как ваш заказ будет обработан, вы получите электронное письмо с номером для отслеживания и подтверждением того, что ваша посылка отправлена.

Возвраты (пожалуйста, прочитайте ЗДЕСЬ страницу возврата, чтобы ознакомиться с полной политикой)

  • Товары, помеченные как окончательная распродажа, возврату не подлежат 
  • Сделано на заказ Товар возврату не подлежит.
  • Мебель и негабаритные предметы можно заказать, связавшись с нами в течение 60 дней с момента доставки. Эти товары не подлежат бесплатному возврату.

    Пожалуйста, осмотрите товар по прибытии. Все претензии о возмещении ущерба должны быть получены в течение 48 часов с момента доставки.

  • Если ваш товар был приобретен во время акции по доставке или если был применен код предложения бесплатной доставки, 10% стоимости обратной доставки будет вычтено из первоначальной цены вашего товара.
Мы хотим, чтобы вы были довольны своей покупкой! Вы можете вернуть свои товары * в течение 60 дней с момента получения заказа для полного возмещения стоимости товара. Пожалуйста, отправьте нам запрос на возврат, используя нашу ссылку службы поддержки клиентов или вкладку поддержки.*(Если ваш товар помечен как негабаритный или белый, посетите нашу страницу возврата, чтобы ознакомиться с подробными правилами.)

Настенный ковер Ukiah – Лулу и Джорджия

Из-за ограничений по доставке перевозчиком мы сталкиваемся с увеличенными сроками доставки многих товаров до 14–18 рабочих дней. Мы увеличили сроки возврата до 60 дней, но также сталкиваемся с задержками в обработке возвратов и возмещений. Пожалуйста, прочитайте ниже для получения дополнительной информации

Доставка

В некоторых случаях может возникнуть задержка между созданием этикетки для отправки и фактическим получением FedEx товара с нашего склада.Кроме того, для некоторых позиций требуется дополнительное время обработки, поэтому, пожалуйста, обращайтесь к страницам отдельных продуктов для получения самой последней информации. Товары, заказанные вместе, могут быть не в одной коробке. Мы не можем отправить на P.O. и коробки A.P.O.

Мебель и другие негабаритные предметы перевозятся грузовыми перевозчиками, которые продлили сроки обработки и доставки. Сроки доставки, представленные для каждого продукта, отражают предполагаемое время обработки до того, как товар покинет наш склад.После того, как товары находятся в пути, им может потребоваться еще 1-4 недели, чтобы товар был доставлен к вам домой. После того, как товар прибудет в ваш регион, компания по доставке свяжется с вами по телефону, электронной почте или текстовым сообщением, чтобы назначить дату и время доставки, которые вам подходят. Некоторые товары требуют подписи для доставки. Негабаритные товары будут доставлены на обочину, если не указано иное как «доставка в белых перчатках». Большинство перевозчиков планируют доставку с понедельника по пятницу с 9 до 5. Доставка в сельскую местность и на острова осуществляется по ограниченному маршруту, и время доставки может занять больше времени, чем обычно.

Товаров по предварительному заказу еще нет на нашем складе, и даты, представленные для этих продуктов, являются приблизительными и могут быть изменены по мере возникновения задержек. Некоторые товары по предварительному заказу требуют дополнительного времени обработки после того, как товары появятся на складе, и могут быть отправлены не сразу.

После того, как ваш заказ будет обработан, вы получите электронное письмо с номером для отслеживания и подтверждением того, что ваша посылка отправлена.

Возвраты (пожалуйста, прочитайте ЗДЕСЬ страницу возврата, чтобы ознакомиться с полной политикой)

  • Товары, помеченные как окончательная распродажа, возврату не подлежат 
  • Сделано на заказ Товар возврату не подлежит.
  • Мебель и негабаритные предметы можно заказать, связавшись с нами в течение 60 дней с момента доставки. Эти товары не подлежат бесплатному возврату.

    Пожалуйста, осмотрите товар по прибытии. Все претензии о возмещении ущерба должны быть получены в течение 48 часов с момента доставки.

  • Если ваш товар был приобретен во время акции по доставке или если был применен код предложения бесплатной доставки, 10% стоимости обратной доставки будет вычтено из первоначальной цены вашего товара.
Мы хотим, чтобы вы были довольны своей покупкой! Вы можете вернуть свои товары * в течение 60 дней с момента получения заказа для полного возмещения стоимости товара.Пожалуйста, отправьте нам запрос на возврат, используя нашу ссылку службы поддержки клиентов или вкладку поддержки. *(Если ваш товар помечен как негабаритный или белый, посетите нашу страницу возврата, чтобы ознакомиться с подробными правилами.)

Hanging Walls — Fine Homebuilding

После того, как вы прикрепили все потолки, пришло время заняться стенами. Обычно повесить стены намного проще, чем потолки . Вам, вероятно, придется сделать больше разрезов для электрических коробок и других отверстий, но, по крайней мере, вы не работаете над головой.Перед тем, как повесить стены, рекомендуется отметить расположение настенных стоек на потолке и полу, чтобы их было легче найти после того, как они будут закрыты. Также отметьте расположение электрических коробок и других отверстий, которые будут вырезаны после крепления гипсокартона .

Как и в случае с потолком, стеновые панели можно повесить одним из двух способов — горизонтально или вертикально . В коммерческих работах стены часто выше 9 футов, поэтому иногда имеет смысл повесить гипсокартон вертикально, чтобы уменьшить швы.На стенах, длина которых превышает 16 футов, вертикальная подвеска гипсокартона помогает устранить стыковые швы. Однако для стен высотой 8 футов или меньше (или 9 футов, если я использую 54-дюймовые панели) я обычно предпочитаю крепить гипсокартон горизонтально. Вот почему:

  • Уменьшает линейную длину швов, требующих проклеивания, на 25 процентов.
  • Обеспечивает дополнительную прочность крепления, так как больше шпилек связывается вместе.
  • Это облегчает скрытие швов, потому что свет обычно падает вдоль готовых швов, что делает их менее заметными.Когда швы расположены перпендикулярно шипам, они просто перетекают через любые шипы, которые могут быть не идеально прямыми, помогая скрыть недостатки.
  • Облегчает проклейку швов, так как они находятся на удобной рабочей высоте.

Чтобы повесить гипсокартон горизонтально, сначала повесьте верхнюю панель, плотно прижав ее к потолку. Если в стене есть окно, отрежьте панель по длине, перенесите ее, а затем используйте канцелярский нож, чтобы надрезать заднюю сторону гипсокартона в верхней части оконного проема.Чтобы сэкономить время, поставьте панель на пол точно ниже того места, где она будет крепиться, прислонив ее к шпилькам. Начните гвозди примерно на 1 дюйм вниз, выравнивая их с каждой шпилькой. Поднимите панель к потолку и забейте гвозди.

Расположите крепежные элементы: При подвешивании панелей высоко на стене вбейте гвозди или шурупы вдоль верхнего края верхней панели, прежде чем поднимать лист на место.

Прикрепите панель: Поднимите панель к потолку и вбейте гвозди в элементы каркаса.

После того, как верхняя часть панели будет закреплена на месте, вырежьте все отверстия, в том числе дверные и оконные. Затем прикрепите остальную часть панели к каркасу. Затем отрежьте нижнюю панель, чтобы она подходила к верхней панели. Эта панель должна быть примерно на 1/2 дюйма короче по высоте, чтобы она не прилегала плотно к полу и не ломалась при закреплении на месте. Немного укоротив панель, вы также оставите место для того, чтобы вставить под нее подъемник панели или монтировку, чтобы помочь поднять гипсокартон на место.

 

РАБОТАЕТ УМНО: Прежде чем поднимать верхнюю панель на место, прислоните ее к стене и прибейте гвозди в местах расположения стоек. Поднимите и установите панель и забейте гвозди. Если вы используете шурупы, вы можете пометить положение каждой шпильки карандашом во время обрезки.

 

Держите его подальше от пола: Подъемник панели скользит под лист гипсокартона и, как следует из названия, поднимает панель на место, чтобы вы могли сосредоточиться на ее прикреплении.

Большинство электрических розеток расположены у пола, поэтому прикрепите только верхнюю часть панели на место, а затем вырежьте электрические коробки. Помните, что нельзя слишком сильно давить на панель, иначе лицевая сторона вокруг коробки может развалиться.

Как и в случае с потолками, стыковые швы должны располагаться в шахматном порядке и располагаться вдали от центра стены. Стыковые швы также могут быть расположены над дверями и над или под окнами, чтобы создать более короткий шов. Старайтесь, чтобы шов был не менее 8 дюймов.от края проема, потому что там стена более устойчива. Кроме того, небольшая выпуклость, которая образуется во время наклеивания ленты, может повлиять на соединение под углом, если шов расположен в углу.

При подвешивании панелей на внешний угол, протяните панели по длине и обрежьте их после того, как они будут прикреплены (вы можете использовать ту же технику на нижней панели, которая примыкает к дверному проему). Длительная работа панели означает, что на одно измерение меньше, а также обеспечивается немного большая гибкость. Если рама не является квадратной или вертикальной во внешнем углу, панель можно обрезать, чтобы она соответствовала точному углу, чтобы не было широких зазоров под угловым штапиком.

Оставить длинным: Панель можно прикрепить по всей длине, а затем обрезать вдоль внешнего угла стены. Здесь автор надрезает тыльную сторону панели вдоль шпильки канцелярским ножом.

Отрежьте лишнее: Сдвиньте панель вперед и отрежьте канцелярским ножом вдоль сгиба, чтобы освободить отходы.

Подвесные фронтонные стены

Для фронтона комнаты с собором или наклонным потолком я обычно сначала вешаю нижнюю панель (см. рисунок ниже).Пол представляет собой хорошую плоскую поверхность для измерения, а нижняя панель обычно имеет квадратный конец, по крайней мере, на части высоты. Для более длинных участков рекомендуется провести линию на стене и установить гипсокартон по линии, чтобы неровный пол не создавал ненужных зазоров в швах гипсокартона. И не забудьте снять панели с пола, чтобы они могли осесть и предотвратить попадание потенциальной влаги в гипсокартон.

Установка панелей друг на друга упрощает их удержание на месте, особенно при высоких потолках.Обратите внимание, что вы не должны располагать или закреплять стыковый шов на центральной опоре фронтона. Здание может двигаться или оседать в этой точке, вызывая напряжение в гипсокартоне. Не забудьте подумать о том, где будут располагаться швы, когда вы укладываете панели; возможно, вам придется начать с панели, разорванной по высоте, чтобы шов не попал в точку перехода или заголовок на стене.

С нуля вверх: Подвешивая фронтонную стену, начните с нижней части стены и двигайтесь вверх к наклонному потолку. Измерьте углы: С помощью Т-образного угольника для гипсокартона отметьте размеры углового разреза. Поработайте над гипсокартоном: Установка второй панели поверх первой помогает удерживать ее на месте, пока вы крепите гипсокартон к каркасу.

 

Повесить гараж

Гаражи, которые обычно представляют собой большие комнаты с высокими потолками, требуют несколько иной стратегии подвески, чем большинство комнат в доме. Гаражные потолки обычно слишком велики, чтобы их можно было покрыть без стыковых швов, поэтому я почти всегда вешаю гипсокартон перпендикулярно балкам.Если высота потолка превышает 9 футов, я часто вешаю стены гаража параллельно стойкам, то есть вертикально, а не горизонтально. Ставя панели на торец, я избегаю стыковых швов на стенах. Если вы вешаете стеновые панели вертикально, просто убедитесь, что стойки достаточно прямые, а швы приходятся на стойки.

 

Крепление гипсокартона к металлическому каркасу

Гипсокартон можно повесить на металлический каркас почти так же, как и на деревянный, но следует отметить несколько моментов.Металлические стойки и балки сделаны из тонкого куска стали, согнутого в С-образную форму. Прежде чем прикреплять гипсокартон к металлическим стойкам, проверьте, в каком направлении обращена открытая сторона стойки (все они должны быть установлены в одном направлении). На длинной стене со швами встык или при вертикальном подвешивании гипсокартон следует прикреплять с того конца, к которому обращена открытая сторона стойки (см. рисунок ниже).

Чтобы швы получились ровными, гипсокартон нужно крепить в правильной последовательности.Прикрепите край первой панели к неподдерживаемому открытому краю стойки. Привинтите панель по всей длине перед креплением примыкающей панели. Если бы панель была сначала прикреплена к сплошной стороне, а затем к стороне без опоры, винт мог бы отклонить открытый конец и вытолкнуть края панели наружу. Привинчивая остальную часть панели, держите винты ближе к сплошному краю стойки. (Обратите внимание, что при креплении гипсокартона к металлическому каркасу всегда следует использовать шурупы, а не гвозди).

 

Как повесить галерею на стену Советы и руководство

Прежде всего — не переживайте! Помните, что при оформлении стены галереи она не обязательно должна быть идеальной.Небольшие вариации могут создать естественную, расслабленную атмосферу. Но это не значит, что вы не можете создать галерею, которая станет продолжением вашей индивидуальности и стиля. Советы, представленные здесь, предназначены для полностью настраиваемых стен галереи, но мы также предлагаем готовые стены галереи, которые легко заказать и легко повесить для ваших цифровых фотографий, которые поставляются с направляющей для подвески в натуральную величину.

 

 

Советы по размещению галереи на стене
  • Возьмите молоток, приспособления для подвешивания, прилагаемые к раме Framebridge, и карандаш.

  • Думайте о своей стене-галерее как о едином произведении искусства — независимо от того, является ли ваша композиция широкой, узкой, большой или маленькой, дизайн рамы вашей стены должен быть целостным.

  • Держите ваши кадры на расстоянии 2-3 дюйма друг от друга, а расстояние между каждым кадром должно быть одинаковым.

  • Во время работы время от времени делайте шаг назад. Это поможет вам сохранить чувство перспективы.

 

  

Как высоко (или низко) повесить стену галереи

Этот вопрос является одним из самых спорных в дизайне дома! Вот наше мнение: если ваша стена-галерея будет висеть над предметом мебели, планируйте, чтобы нижняя часть самой нижней рамы висела на 7-10 дюймов выше верхней части вашей мебели.Если ваша галерейная стена висит на пустой стене, стремитесь к тому, чтобы центр всей вашей аранжировки свисал примерно на 57 дюймов над полом. Прочтите этот пост в блоге, чтобы узнать больше советов о том, как высоко повесить свое искусство.

 

  

Шаг 1: найдите идеальное место

Вы собрали свои идеи для стен галереи и научились вставлять в рамки свои цифровые фотографии, репродукции картин, репродукции и полароидные снимки. Вы работали с дизайнером стен в галерее или справились с этим самостоятельно. Теперь самое интересное! Начните с того, что прислоните самое нижнее произведение искусства к стене, чтобы найти идеальное место.Оцените и отметьте правильное размещение гвоздя/крючка для вашего изделия, а затем забейте гвоздь так, чтобы крючок оказался там, где вы хотите проволоку или подвесное оборудование. В зависимости от размера, ваш предмет будет иметь пилообразную вешалку, подвесную проволоку или угловые скобы. Подробнее о том, как зависнуть специально для вашего оборудования здесь.

  

  

Шаг 2: повторите на расстоянии 2–3 дюймов

Повторите процесс подвески с рамами слева и справа от первой, затем с теми, что выше.Старайтесь, чтобы все кадры находились на расстоянии 2-3 дюймов друг от друга, чтобы размещение выглядело целенаправленным. Помните об этом правиле, вешаете ли вы маленькую рамку или большое полотно. Это ключ к тому, как повесить галерею прямо и ровно.

 

Шаг 3. Получите перспективу

Подождите, пока не повесите все рамки в аранжировке. Сделайте шаг назад, затем выпрямите и выровняйте каждую раму. Наклейте несколько кусочков липкой ленты на обратную сторону рамы, чтобы гарантировать, что они останутся на месте (повесить рамку для картины всегда проще с помощью липкой ленты, особенно если вас интересует, как повесить стену галереи без гвоздей.)

 

 

Шаг 4: Празднуйте!

Вот оно! Вы готовы наслаждаться и делиться своей красивой новой стеной галереи. Лучшая часть? Стены галереи созданы для выращивания. Если вы найдете больше элементов, которые вы хотели бы включить, просто постройте свою стену из первоначальной аранжировки. Мы упростили создание стен вашей галереи с дополнительными функциями и надстройками.

Вы получили это, но есть шанс, что вы ищете еще более простые варианты.Если это так, мы вас поймали.

Еще немного…
Консультация по стенам галереи

Возникли проблемы с полноценным изображением оживляющей стены галереи? Один из наших дизайнеров будет рад предоставить консультацию и помочь вам очертить галерею стены вашей мечты. Самое приятное то, что цена консультации — это кредит на окончательную стоимость вашей стены-галереи.

Подвесные направляющие в натуральную величину

Посмотрите на стены галереи, которые мы уже разработали.Загрузите свои фотографии и выберите лучший макет для вас. Каждый поставляется с направляющей для подвешивания в натуральную величину, что означает, что вы также можете повесить свою галерею на стене менее чем за 10 минут. Так легко!

Нет измерительной ленты под рукой?

Смотрите, как мы вешаем 20+ кадров без одного.

И посмотрите эти видео для еще большего вдохновения:

3 распространенные ошибки при поклейке настенного декора | Поп-разговор

Здесь, в SwatchPop, мы специализируемся на заполнении пустых стен, поэтому этот пост в блоге — наша чашка чая.Мы видим много ошибок в декорировании в нашем бизнесе, и настенный декор имеет свой собственный набор ошибок. Итак, мы разобрали 3 самые распространенные ошибки, которые мы наблюдаем при навешивании настенного декора, и расскажем, как их исправить. Вы готовы?

Ошибка № 1: Подвешивание слишком высоко

Представьте, если бы вы установили все зеркала в своем доме так высоко, что даже не могли бы видеть в них свое лицо.Бессмысленно, верно? Это бесспорно, самая распространенная ошибка, которую мы видим. Настенный декор предназначен для того, чтобы на него смотрели и им наслаждались, и им трудно наслаждаться, когда вам приходится напрягать шею, чтобы увидеть его.

Наше решение простое: повесьте их на уровне глаз.

57-60 дюймов над землей — хороший средний уровень глаз. Хотя есть несколько исключений из этого правила. Во-первых, примите во внимание рост взрослых, которые живут в вашем доме.Если ваша семья выше или ниже среднего, отрегулируйте уровень глаз соответствующим образом. Во-вторых, изучите высоту потолка в комнате. Если потолок ниже среднего, то монтируйте декор немного ниже, чем вы предполагали. В-третьих, если декор крепится над мебелью, то настенный декор нужно передвинуть ближе к предмету мебели. Подумайте о том, чтобы между декором стен и мебелью было от 6 до 10 дюймов настенного шоу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы вешаете набор декоративных элементов на стену, центр набора должен располагаться на уровне глаз.

Ошибка № 2: Не в масштабе с окружением

Большая мебель не должна сочетаться с очень маленьким настенным декором, точно так же, как маленькая мебель не должна сочетаться с негабаритным настенным декором, потому что они должны быть в масштабе с тем, что их окружает. Вся цель сохранения декора стен в масштабе с их окружением состоит в том, чтобы создать ощущение баланса в комнате и сделать комнату естественной.

Например: Настенный декор над диваном должен покрывать примерно 2/3 длины дивана.

Другой пример: Настенный декор над камином должен быть не шире каминной полки и не меньше каминного проема под ней.

Другой пример: Стена галереи должна быть визуально светлее, чем то, что находится под ней, чтобы создать баланс.Всегда делайте нижнюю часть стены визуально тяжелее, чем то, что висит над ней. Если под ним ничего нет, убедитесь, что стена галереи закрывает большую часть стены, чтобы она соответствовала масштабу стены в целом.

Последний пример: Длинная узкая стена чаще всего лучше всего смотрится с прямоугольным настенным декором. То же самое касается квадратной стены, она лучше всего смотрится с квадратным куском на стене. Имейте в виду, что могут работать и другие элементы, особенно если их сгруппировать вместе, чтобы создать фигуру, соответствующую масштабу стены.Работайте со стеной, которая у вас есть, а не против нее.

Ошибка № 3: Использование неправильных инструментов

Как и в большинстве домашних проектов, использование правильных инструментов может сильно повлиять на результат проекта. Подвесной настенный декор не является исключением.

Первый шаг к навешиванию настенного декора — подготовить и составить план. Вы должны точно знать, что вы собираетесь повесить и где вы собираетесь это повесить.Бумага — отличный помощник на этом этапе. Вырежьте из бумаги форму настенного декора, который вы хотите повесить. Прикрепите их к стене, чтобы определить идеальное место. Это поможет избежать слишком большого количества ненужных отверстий в стене.

Теперь, когда у вас есть план, следующий шаг — повесить его. Ключевым моментом здесь является правильное оборудование. Знайте, с какой стеной и с какой частью стены вы работаете. Например: если это гипсокартон или гипсовая стена, подумайте о настенном анкере.Шурупы по дереву настоятельно рекомендуются для деревянных стен. Для цементных и кирпичных стен может понадобиться свинцовая дюбель. Тяжелый настенный декор нуждается в толстом и прочном якоре. Существует так много вариантов создания прочной основы для настенного декора, поэтому проведите исследование и найдите подходящий вариант для своего проекта.

Последний шаг быстрый и простой: используйте уровень.

Настенный декор может выглядеть криво вблизи, но на самом деле может выглядеть прямо через всю комнату.Хватит гадать, достаньте уровень и заставьте его работать.

Мы надеемся, что теперь вы легко заметите эти ошибки у себя дома и у вас есть советы и знания, как их исправить! Удачи и счастливого украшения!

Этот пост может содержать партнерские ссылки, то есть без дополнительной оплаты для вас мы будем получать комиссию, если вы нажмете пройти и совершить покупку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.