Яма для туалета на даче своими руками: Выгребная яма для туалета на даче: разновидности и способы сооружения

устройство дачного туалета своими руками

Дачный туалет с выгребной ямой – это простейшая конструкция, при помощи которой вы сможете обустроить отхожее место. Если им пользуется большая семья, то для выполнения очистительных работ целесообразно приглашать специалистов, которые в кратчайшие сроки соберут отходы и вывезут их для утилизации. При устройстве выгребной ямы на даче своими руками важно соблюсти ряд необходимых требований.

Обустройство выгребной ямы для туалета на даче

Если туалет необходим на даче только в летний период, то можно использовать обычную дворовую конструкцию с выгребом, не занимаясь обустройством вентиляции. Туалет на даче с выгребной ямой рекомендуется возводить в тех случаях, когда предполагается, что им будет пользоваться большое количество людей. Такие дачные конструкции располагать вдали от дома. При строительстве туалета с выгребной ямой нужно помнить, что дно ямы должно располагаться не менее чем на 1 м выше весеннего подъема уровня грунтовых вод.

Если грунтовые воды на садовом участке находятся недалеко от поверхности, то выгребную яму делать запрещено. Придется остановить свой выбор на сухом туалете с выдвижной бадьей, но и такой туалет не рекомендуется располагать на месте, где достаточно мокрая земля.

   

Основным недостатком любых выгребных ям для туалета считается невозможность применения фекалий в качестве удобрения без их соответствующей обработки. Для стабилизации фекалий в выгребной яме рекомендуется добавлять в них известь. Она способна предупреждать закисание содержимого ямы и образование зловонных газов. Для выгреба емкостью 500 л можно приготовить раствор из расчета 10 кг извести на 50 л воды. Фекалии в целях дезинфекции рекомендуется обрабатывать специальными химическими веществами, но постоянное применение их для садовых участков слишком затратно.

   

Перед тем как правильно выкопать выгребную яму для туалета, следует помнить, что невозможно добиться полной дезинфекции содержимого выгреба. Все используемые вещества содержат самое различное количество активного хлора, который оказывает лишь частичное воздействие на микробы.

В правильно сооруженной компостной яме происходит полное разложение органических веществ. Из-за процесса естественного разложения органики наблюдается увеличение температуры внутри компостной кучи до 70?С и более.

Как правильно сделать выгребную яму для туалета на даче

Для обеспечения правильной работы выгребной ямы на даче в нее нельзя ни в коем случае спускать сточные воды, которые могут стать причиной ее преждевременного переполнения. Из-за этого также может разрушиться кирпичная кладка стен. Если стены выгребной ямы выполнены из водонепроницаемого бетона, то все равно запрещено производить спуск в нее сточных вод, потому что в такой яме они еще быстрее заполнят весь имеющийся объем. Сточные воды могут разрушить даже бетон, они способны просачиваться в грунт через образующиеся микроскопические щели.

Масса нечистот в выгребной яме обычно имеет вязкую консистенцию, и удалять ее довольно сложно и неприятно, поэтому рекомендуется не менее двух раз в год приглашать специалистов по очистке туалетов.

Схожие проблемы со сточной водой могут возникнуть при использовании туалета с выдвижной бадьей для фекалий.

Очищать бадью от нечистот, конечно, легче, чем целую выгребную яму для туалета на даче, но для извлечения довольно большой бадьи потребуется приложить немало физических усилий, так как полная бадья достаточно тяжелая.

Для устранения неприятного запаха из выгребных ям в настоящее время в продаже можно найти различные микробиологические средства, среди которых можно подобрать подходящее для конкретных условий. Перед применением такое средство необходимо взболтать, затем вылить содержимое бутылки в выгребную яму. Для обслуживания выгребной ямы на год хватает нескольких бутылок очистителя.

Для очистки небольших выгребных ям под туалет имеются достаточно активные микробиологические средства, благодаря которым особые бактерии имеют возможность в течение нескольких суток заселить весь объем фекалий, после чего происходит локализация запаха. Затем бактерии начинают активно разлагать фекалии на воду, углекислый газ и осадок.

Если на участке поглощающая выгребная яма, устроенная в земле, наполнится фекалиями, ее следует засыпать землей. Нужно учитывать, что слой земли, покрывающий яму, должен составлять не менее 50 см. Для достижения наилучшего результата этот слой рекомендуется увеличить до 70-100 см.

Самостоятельное обустройство выгребной ямы для дачного туалета

Выгреб представляет собой яму глубиной около 1,5 м, обладающую герметичными стенками и имеющую небольшой уклон дна в сторону люка для удобства ее очистки. В зависимости от конкретных условий выгреб можно сделать герметичным или фильтруемым.

При самостоятельном обустройстве выгребной ямы для дачного туалета предпочтительнее использовать герметичный короб, так как он считается более экологичным, потому что он не загрязняет почву, но требует регулярной очистки.

Фильтруемый выгреб можно чистить значительно реже, но отходы из него будут просачиваться в грунт. Такой выгреб можно сооружать при суточном объеме стоков до 1 м. Для его устройства рекомендуется применять бетонные кольца для колодца.

Во время устройства дачного туалета с выгребной ямой учитывайте количество человек, которые им будут пользоваться. Если таких людей много, то лучше всего сделать выгреб объемом не менее 2 м. Выгреб такого объема должен быть исключительно герметичным.

При устройстве выгребной ямы на даче стенки и пол необходимо выполнять из бетона или кирпича с последующим оштукатуриванием внутренних поверхностей. Только в таком случае нечистоты из выгреба не будут просачиваться в почву. По всей высоте выгреба должен быть устроен глиняный замок толщиной 25-30 см.

Для качественной гидроизоляции выгребной ямы на даче своими руками рекомендуется добавить специальные гидроизолирующие вещества, что значительно облегчит процесс. В таком случае можно не устраивать замок из глины. Вокруг выгреба должна быть выполнена отмостка. Кроме того, следует проложить водоотводные канавки.

Как самому построить выгребную яму для туалета

Перед тем как самому построить выгребную яму для туалета, следует выбрать форму выгреба.

При выборе необходимо учитывать, чтобы очистной люк был снаружи и имел удобный доступ. Для удобства очистки дно выгреба следует сделать с небольшим наклоном в сторону люка. Перекрытие необходимо выполнить из бетона, залив его поверх опалубки. Саму опалубку впоследствии можно извлечь через люк.

   

До того как сделать выгребную яму на даче, в перекрытии выгреба заранее следует предусмотреть два отверстия, одно из которых необходимо для трубы большого диаметра. Второе отверстие должно быть не менее 100 мм в диаметре. Оно предназначается для вентиляционной трубы. В вентиляционное отверстие необходимо еще до бетонирования установить патрубок.

   

Крышку люка для извлечения содержимого при устройстве выгребной ямы для туалета следует сделать двойной. Верхняя крышка может быть выполнена из чугуна, а нижняя — из пропитанной специальным защитным составом доски. Свободное пространство между ними рекомендуется заполнить насыпным утеплителем, в качестве которого можно использовать торф, стружку или опилки.

Сверху выгребная яма для дачного туалета своими руками должна быть тщательно утеплена, чтобы не допустить её промерзания.

   

Перед тем как построить дачный туалет с выгребной ямой, сначала следует расположить деревянные или железобетонные балки, а на них нужно закрепить туалетную кабинку.

При отсутствии бетонного перекрытия над ямой открытое пространство необходимо плотно закрыть досками, поверх которых положить рубероид.

   

Если туалетом будет пользоваться небольшое количество человек, то очистку герметичного выгреба можно производить раз в год.

При более частом пользовании туалетом это необходимо делать два раза в год (весной и осенью).

   

Содержимое выгребов представляет собой густую вязкую массу, которая не поддается выкачиванию, поэтому опорожнять выгреб следует только вручную. Это довольно неприятная процедура, но такие выгребы пока еще довольно популярны из-за простоты их конструкции.

Как правильно выкопать выгребную яму на даче для туалета

Как правильно сделать выгребную яму на даче при высоком уровне залегания грунтовых вод (3-3,5 м от поверхности земли и меньше).

В этом случае сооружение выгреба нецелесообразно, в противном случае нечистоты могут просочиться в подземные воды и загрязнить близлежащие колодцы. Днище выгребной ямы должно располагаться не менее чем на 1 м выше максимального уровня грунтовых вод.

   

Иногда дачники устраивают переливную яму для туалета из бетонных колец или других материалов, но без дна. Такая конструкция тоже может привести к загрязнению грунтовых вод стоками, поэтому в проблемных случаях лучше вместо выгребной ямы устроить место под выдвижную бадью.

   

Перед обустройством выгребной ямы на даче рекомендуется проверить, есть ли возможность подключения к коммунальной сети водоснабжения участка.

При наличии подвода воды появится возможность соорудить собственную систему водоснабжения с комфортным внутренним оборудованием. В таком случае можно устроить туалет со смывом, а туалет с выгребом уже не понадобится.

   

Подключение к напорной водопроводной сети туалета со смывом воды в сточную яму можно производить только в исключительных случаях, например, когда нет возможности обрабатывать сточные воды в соответствующих очистных сооружениях, из которых они отводятся в систему подземного орошения, почву или водоемы. В любом случае запрещено отводить в выгреб хозяйственные стоки и воды от атмосферных осадков.

   

Все способы устройства дачного туалета с выгребной ямой и обезвреживания нечистот должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям.

Строительство дачного туалета с выгребной ямой

После выбора подходящего под туалет с выгребом места на дачном участке следует определиться с размерами самой выгребной ямы. Существуют определенные правила расчета ее габаритов. В среднем взрослый человек оставляет после себя примерно 45 кг фекалий в год, для детей эту величину можно уменьшить вдвое.

   

Годовой объем мочи от одного человека берется равным 500 л. Для расчета при строительстве выгребной ямы для туалета своими руками можно взять за основу данные величины только в том случае, если планируется постоянное круглогодичное проживание на даче. Указанные параметры будут меньшими, если туалет будет использоваться только в выходные дни или исключительно в летний период. Размеры ямы с водонепроницаемыми стенками рассчитываются исходя из периодичности их опорожнения. Для ямы, очищаемой два раза в год, ее объем можно высчитать из расчета по 300 л на человека. Со временем объем фекалий в выгребной яме сокращается, так как эта масса уплотняется и разлагается.

   

Днище выгребной поглощающей ямы должно быть расположено как минимум на 1 м выше максимального уровня грунтовых вод. Чаще всего яму делают глубиной не менее 1,5 м. При этом грунтовые воды должны пролегать на глубине более 2 м.

При повсеместном залегании грунтовых вод на участке выше этого уровня, когда они расположены слишком близко к поверхности, устраивать выгребную яму запрещено. Не рекомендуется делать выгреб на основании, которое состоит из сланцевых или известковых пород или имеет трещины естественного происхождения.

   

При постройке туалета с выгребной ямой нужно строго соблюдать все инструкции, согласно которым выгребы, кроме их горловин, должны быть размещены вне здания и на расстоянии не менее 5 м от строений. Кроме того, при их устройстве следует соблюдать определенную дистанцию от общественных путей движения.

Наименьшее расстояние от выгребной ямы до пределов дачного участка должно составлять 1,5 м.

   

Для нужд семьи из 2-3 человек следует устроить поглощающую яму объемом 1,5 м. Если глубина ямы составляет 1,5 м, то на садовом участке необходимо разметить квадрат со стороной, равной 1 м. После этого из него нужно выбрать всю землю.

При расчетах объема выгребной ямы под туалет, возводимой своими руками, не принимается во внимание ни количество мыльной воды от стирки белья, ни воды от мытья посуды, ни других стоков или возможной дождевой воды.

   

Такую воду запрещено сливать в выгребную яму, так как сточная или дождевая вода быстро заполнит ее объем. Кроме того, она разжижает содержимое ямы, из-за чего нечистоты будут сами искать выход. Из поглощающего выгреба они станут просачиваться в грунт, тем самым создавая большие проблемы.

Как построить дачный туалет с выгребной ямой своими руками

Тип грунта в месте расположения будущего выгребного туалета напрямую влияет на затраты времени и физических сил по его извлечению. Если выгреб будет выполняться на грунте, в котором преобладает известняк, то для работы потребуются перфоратор и кирка. Под дном выгреба нужно обязательно устроить глиняный замок. Для этого дно ямы следует покрыть слоем утрамбованной жидкой глины без примесей. Толщина такого слоя должна быть не менее 20-30 см. Стены ямы рекомендуется выполнить кирпичной или бутовой кладкой. Хотя иногда разрешается сделать их из бревен.

   

Весной или осенью обычно наблюдается особо сильный подъем грунтовых вод. Для предотвращения взаимной диффузии грунтовых и сточных вод кирпичные или деревянные стены и дно выгреба должны быть покрыты толстым слоем штукатурки.

Бревенчатые стены и дно предварительно следует тщательно проконопатить. Между кирпичной стеной и земляными стенками выгреба необходимо оставить зазор шириной не менее 6 см для дальнейшей прокладки изолирующего слоя. Дно выгребной ямы должно быть сделано с уклоном в сторону люка.

С внешней стороны вокруг стен выгреба тоже следует устроить глиняный замок. Откосы над глиняным замком можно покрыть слоем дерна.

   

Для обеспечения водонепроницаемости стенок выгреба их рекомендуется выполнить из бетона, хотя такой вариант устройства обходится достаточно дорого. Нужно отметить, что лучше все-таки потратить больше средств, но впоследствии не иметь неприятностей с загрязнением грунтовых вод. В качестве наполнителя в бетон следует добавить любые камни, битый кирпич или бутылочное стекло. Если имеется возможность, то для возведения стен выгреба лучше всего использовать специальные бетонные кольца, которые рассчитаны непосредственно для устройства канализационных систем. Кроме того, круглая форма ямы обеспечит максимальную прочность, так как круглая кладка способна лучше выдерживать большие почвенные нагрузки и давление замерзающей земли.

   

В таком случае необходимо бетонировать только пол выгреба. По всей высоте выгреба нужно выполнить глиняный замок толщиной до 25-30 см. Если для лучшей гидроизоляции в бетон добавить специальные гидроизолирующие добавки, которые можно приобрести в любом строительном магазине, то это значительно облегчит процесс бетонирования.

Вокруг выгреба необходимо выполнить отмостку и проложить водоотводные канавки.

Выгреб обязательно должен быть оборудован плотно закрывающейся крышкой. Для этого не рекомендуется использовать толстые доски с отверстиями. Крышка из такого материала может пропускать запахи и мелких насекомых.

   

Над выгребом запрещено возводить какие-либо другие постройки. Для выведения нечистот из туалета в выгреб следует провести качественные трубы с водонепроницаемыми и гладкими стенами. Внутренний диаметр таких труб должен составлять не менее 200 мм.

До возведения стен туалетной кабинки необходимо обустроить пол туалета, который можно выполнить из панельной плиты, бревен или забетонировать по опалубке. Можно выбрать любой из предложенных вариантов, но предпочтительнее сделать перекрытие также из бетона, залив его поверх опалубки, которую потом несложно будет извлечь через люк. В полу следует просверлить два отверстия: под стульчаком и для вывода вентиляционной трубы.

Перед тем как приступать к сооружению верхней части туалета, необходимо определиться с размерами конструкции и материалами для строительства.

   

Туалетную кабинку можно возвести на основе каркаса из деревянного бруса. Рекомендуется использовать брусья прямоугольной формы, так как на них затем будет легче закрепить материал для внешней и внутренней обшивки.

Постройка кабинки туалета с выгребной ямой

Сборная конструкция кабинки должна состоять из четырех жестких деревянных рам, скрепленных шурупами-саморезами длиной до 10 см. В результате получится довольно прочная и надежная конструкция.

Для возведения кабинки туалета с выгребной ямой своими руками потребуются ножовка по дереву, рубанок, крестовая отвертка, молоток, стамеска и рулетка.

   

Стандартными размерами подобного дачного туалета являются 150 х 100 X 210 см. Для такой постройки на каркас туалета необходим деревянный брус сечением 100 х 100 мм и длиной до 3 м. Кроме того, потребуется брус сечением 50 х 50 мм для изготовления сиденья. Кабинку отдельно стоящего дачного туалета рекомендуется выполнить из дерева, придав ей прямоугольную форму.

Брус для кабинки выгребного туалета на даче следует распилить по размерам, затем соединить стойки каркаса. При необходимости нужно отшлифовать стойки и убрать неровности соединений.

Заготовки для будущего каркаса рекомендуется обработать антисептиком. Используя обычный капроновый шнур, следует проверить диагонали горизонтальных и вертикальных прямоугольников.

   

На высоте около 50 см от уровня пола в несущий столб необходимо вмонтировать поперечные брусья, которые будут являться основанием стульчака. Для перемычек можно использовать брусья сечением 50 х 50 мм. Кроме того, необходимо изготовить перемычку из такого же бруса на расстоянии 100 см от задней стенки, а также по задней стенке. Такие перемычки будут являться основой для обустройства сиденья. Рекомендуется усилить каркас внутренними раскосами.

Стены кабинки туалета над выгребной ямой лучше всего изготовить из досок, плотно пригнанных друг к другу, либо обшить их толстой фанерой или ДСП. Для утепления туалета на доски следует наклеить листовой пенопласт.

   

Чтобы сэкономить на расходных материалах, можно за основу взять размеры кабинки в пределах 120 х 250 см. Она не будет выглядеть маленькой, в ней тоже будет достаточно просторно. Стенки такой кабинки можно обшить стекломагниевыми листами толщиной 9 мм. Из этого же материала можно выполнить и внутреннюю обшивку. Технические свойства стекломагния превосходят свойства гипсокартона, а стоимость их примерно одинаковая.

Стекломагний гораздо прочнее, так как армируется стекловолокном, он практически не коробится от воздействия влаги и достаточно легко обрабатывается.

Готовую кабинку при строительстве выгребного туалета можно разместить на основании без всякого крепежа.

Для придания устойчивости конструкции рекомендуется заглубить дачный туалет в землю, расположив его на столбах из бруса сечением 100 х 100 мм. Отрезки достаточной длины останутся от брусьев, длина которых составляет 3 м, после нарезки заготовок под несущие стойки.

   

Столбы перед вкапыванием в землю следует тщательно промазать битумом или отработанным машинным маслом.

Можно применить металлические уголки сечением 50 х 50 мм, соединив их с помощью сварки в постамент с четырьмя основаниями длиной примерно по 70 см.

Металлическое основание для туалета должно быть покрыто грунтовкой. После ее высыхания нужно нанести еще слой битумной мастики для защиты от коррозии. Готовый постамент необходимо заглубить в почву на 50 см. В постаменте предварительно должны быть просверлены дырки для фиксации к нему каркаса туалетной кабинки. Между металлическим основанием и деревянной частью кабинки рекомендуется проложить гидростеклоизол. Он необходим для предотвращения попадания влаги от металлического постамента к древесине.

   

Дверь кабинки следует выполнить на каркасе из деревянного бруса, сечение которого составляет 40 X 40 мм. На дверной каркас с помощью саморезов с шагом около 20 см необходимо закрепить лист поликарбоната. В результате получится достаточно прочная дверная конструкция, не требующая установки раскосов.

В одной из стен следует сделать окно произвольной формы для вентиляции и обить его сеткой.

Свесы крыши туалета по возможности следует сделать побольше. Такая конструкция крыши будет лучше защищать постройку от воздействия осадков. Крышу можно покрыть любым кровельным материалом, предварительно выполнив сплошную обрешетку.

В качестве кровельного материала для дачного туалета можно использовать листы ондулина.

Туалет люфт-клозет с выгребной ямой своими руками (с фото)

Если не предполагается использовать фекалии на удобрение, то на участке рекомендуется возвести туалет с бетонной выгребной ямой — люфт-клозет.

   

Он представляет собой наиболее совершенный вариант уличного туалета с выгребом, оборудованный правильно устроенной вытяжной вентиляцией. При необходимости можно пристроить туалет люфт-клозет к дому или другому строению на участке, что иногда намного удобнее в использовании, чем отдельно стоящая кабинка.

   

В зависимости от уровня расположения подземных вод люфт-клозет своими руками может быть выполнен в разных вариантах. При низко залегающих грунтовых водах его лучше сделать с выгребной ямой. Если подземные воды залегают высоко, то рекомендуется выбрать вариант с выдвижной бадьей.

При выборе конструкции дворового туалета в основном опираются на имеющиеся в хозяйстве строительные материалы.

Как видно на фото люфт-клозет обычно возводят из дерева:

Можно сначала сделать деревянный каркас, затем обтянуть его непрозрачной пленкой или рубероидом, а через некоторое время при желании можно обить ее деревянной вагонкой.

   

К задней стенке кабинки необходимо прикрепить вентиляционный стояк из асбоцементной трубы диаметром 100-150 мм. Для этого можно сконструировать короб, сбитый из досок. Ширина каждой стороны такого короба должна составлять примерно 150 мм.

   

При устройстве вытяжной вентиляции выгреба следует соблюдать герметичность всех соединений, в противном случае она не будет работать должным образом.

   

Для туалета, расположенного отдельно от других строений, вполне достаточно естественной тяги воздуха. Вытяжка должна быть расположена над кровлей на высоте около 1 м, сверху ее нужно оборудовать защитным колпаком.

Туалет и сливная яма в одном месте. Дачный туалет своими руками пошагово — инструкция по строительству. Дачные туалеты без выгребной ямы

Глубина и ширина ямы для туалета на даче большие не нужны, так как загородом обычно проживают летом или периодически приезжают на огород. Однако требования к накопительному резервуару остаются жесткие. Вдобавок надо уметь рассчитать оптимальный объем и возвести конструкцию с имеющегося материала.

Требования к яме для туалета на даче

Когда устанавливают выгребной туалет на даче своими руками, учитывают санитарные нормы. К туалетным ямам требования жесткие из-за прямого контакта отходов с землей. Важно помнить, что нормы следует соблюдать по отношению к собственному и соседскому участку.

Где лучше разместить

Основную опасность яма туалета несет источнику водоснабжения. Отравление питьевой и технической воды приводит к распространению тяжелых заболеваний. По нормам резервуар туалета удаляют на 50 м от заборной скважины. Однако редкий хозяин сможет похвастаться большой площадью дачи. Для маленьких дворов принята норма допустимого расстояния – 25 м.

По отношению к скважине или хранилищу воды яма туалета всегда обустраивается ниже. В случае переполнения резервуара отходы гарантированно не засорят скважину или водоем. Если во дворе дачи вырыт колодец, питьевая вода поступает с верхних слоев. Выгребной резервуар туалета располагают ниже по течению. Самостоятельно определить направление нельзя, придется нанимать специалистов, проводящих исследования.

От любого здания на даче яму отдаляют минимум 5 м. От жилого дома желательно отступить 12 м, особенно, если имеется подвальное помещение или погреб. Выбирая место расположения резервуара туалета, продумывают схему прохождения канализации из дома, если она имеется. Трубопровод к яме туалета лучше проложить по прямой линии без поворотов, что поможет избежать частых засорений.

Из дома трубу прокладывают к яме под уклоном, равным 2 о /1 п. м. Здесь важно подумать об оптимальном отдалении. Если яму для туалета выковать далеко от дома, при выдерживании уклона трубопровода ее придется делать слишком глубокую. Уменьшать или увеличивать уклон нельзя. Твердые фракции будут оставаться внутри трубопровода, а стечет только жидкость.

Кроме основных, по территории дачи стоит много других объектов, попадающих под санитарные нормы. Например, отдаленность туалета с ямой от бани составляет 8 м. От забора и кустарников отступают 1 м и минимум 4 м от плодовых деревьев.

Внимание! Негерметичный выгребной резервуар нельзя строить для дачи, где залегание грунтовых вод выше 2,5 м. Организовать яму для туалета можно из герметичной емкости, оборудованной под откачку илососом.

Глубина ямы для туалета на даче

На даче традиционно ставят уличные туалеты на неглубоких ямах. Объем увеличивают в случае подключения из дома всех стоков. В любом случае оптимальная глубина ямы составляет 2,5 м. Параметры обоснованы удобством чистки. Даже при выкачке нечистот илососом, большинство машин оснащено шлангом длиной 3 м.

Важно! Если на глубине 2,5-3 м уже залегают грунтовые воды, яму под туалет копают мелкую. Объем резервуара увеличивают за счет ширины.

Ширина ямы под туалет на даче

Шириной яму под туалет на даче своими руками выкапывают с учетом имеющегося материала для перекрытия. При использовании деревянного щита из толстой доски обычно придерживаются параметра до 2 м. Длинными ж/б плитами накрывают яму шириной до 3 м. Для дачи уличный туалет ставят на маленьком накопительном резервуаре. Ширина ямы колеблется от 1 до 1,5 м.

Расчет объема

Для уличного туалета дачи в точные расчеты объема ямы не вдаются. По санитарным нормам ее выкапывают на 2-2,5 м 3 . Если в яму предполагается подвести стоки с дома, бани и других точек, занимаются приблизительными расчетами.

Вычисляют оптимальный объем резервуара туалета с учетом следующих факторов:

1. Суточный объем стоков. Человек в среднем за сутки расходует до 180 л воды. Во время расчета суммируют количество проживающих на даче людей. Дополнительно по паспортным данным вычисляют расход воды бытовыми приборами.
2. Тип выгребной ямы и характеристика почвы. Если установить герметичный накопительный резервуар или выкопать котлован на глинистом грунте, жидкости некуда впитываться. В яме с дренажным дном на рыхлом грунте часть жидкости впитается и останется только около 40 % нечистот.

Объем ямы туалета всегда рассчитывают с запасом на случай гостей, непредвиденных ситуаций, мешающих своевременно выкачать отходы.

Как сделать яму для туалета на даче

Коротко строительство канализационной ямы можно описать тремя действиями:

• рытье котлована;
• укрепление стенок и укладка перекрытия;
• подвод коммуникаций.

Если подойти вплотную к решению проблемы, сначала определяются с типом ямы. Герметичный накопительный резервуар туалета сложнее в обустройстве. Понадобятся денежные вложения для покупки емкости для дачи или других сопутствующих материалов. Лишние затраты пойдут на обслуживание, так как отходы из ямы придется чаще выкачивать.

Ямы с дренажным дном обойдутся дешевле, а иногда и вовсе бесплатно. Стенки можно укрепить остатками после стройки кирпича или шлакоблока. Подойдут даже старые автомобильные покрышки. Из-за впитывания жидкости в грунт, откачку выполняют реже, что существенно экономит домашний бюджет.

Как укрепить яму для туалета на даче

Вырытый на даче котлован без обустройства не может использоваться как яма для туалета по двум причинам:

1. От контакта с нечистотами происходит заражение грунта.
2. Земляные стенки ямы от влаги со временем начнут осыпаться.

Укрепляют яму любым прочным материалом, не разлагающимся в нечистотах. Самый простой, но дорогой вариант – это купить большой резервуар и вкопать его на даче.

Автомобильные покрышки

Бесплатный вариант укрепления стен котлована – это выпросить на шиномонтаже отслужившие покрышки большого диаметра от грузового автомобиля или трактора. Количество шин высчитывают по их ширине и предполагаемой глубине ямы под туалет.

Котлован роют круглой формы диаметром на 20 см больше покрышки. Самая тяжелая работа заключается в вырезании ножом боковых полок шины. Они будут мешать при чистке отходов, плюс украдут часть объема резервуара.

Дно вырытого котлована засыпают 5 см слоем песка и 20 см слоем щебня. Для дренажного резервуара подушку оставляют в таком виде. Если яма будет герметичной, поверх щебня заливают стяжку из бетона толщиной 10 см.

Шины укладывают друг на друга пирамидой. Зазор между кольцами и земляными стенками котлована трамбуют щебнем или мелким камнем с песком. На ободе верхней покрышки вырезают окошко под вытяжную трубу. Крышку укладывают из металла толщиной 4-5 мм или сбивают деревянный щит.

Подробнее об укреплении котлована для туалета покрышками показано на видео:

Бетонные кольца

Надежная на даче яма для туалета своими руками получится из ж/б колец. Дно аналогично можно забетонировать или создать дренажное, насыпав послойно песок и крупный щебень. Проблемой укрепления стенок ямы станет большой вес бетонных колец. Сначала придется копать круглый котлован с запасом по диаметру. Ж/б кольца опускают краном. Стыки перед соединением промазывают цементным раствором. Чтобы кольца не смещались относительно друг друга, между собой их стягивают бандажом из стальных пластин и болтов.

Важно! Существуют ж/б кольца с замковым соединением на торце. Во время установки стыки цементным раствором не промазывают.

Отпадает необходимость соединения бандажом. Замки не дадут кольцам разъезжаться.

Снаружи бетонную поверхность обрабатывают битумом. Яму накрывают на даче ж/б плитой с отверстием для люка. Пустоты между стенками колец и котлована засыпают землей.

Хозяину дачи соорудить из колец резервуар под туалет дорого, а иногда не под силу. Здесь можно воспользоваться двумя хитростями. Во-первых, избежать лишней работы с бетонированием дна котлована можно покупкой специального кольца с готовым днищем. Во-вторых, кольца можно установить без крана. Ж/б элемент накатом устанавливают на поверхности земли туда, где должна быть на даче накопительная яма. Лопатой и ведром начинают выбирать грунт внутри кольца. Под своим весом оно начнет проседать. Когда кромка кольца сровняется с землей, накатывают сверху следующий элемент. Процесс продолжается, пока все кольца погрузятся в грунт, и получится яма для туалета. Правда, при таком способе установки нельзя использовать нижнее кольцо с вылитым днищем.

Емкость из пластика

Для туалета простейший вариант ямы – это зарыть на территории дачи пластмассовую толстостенную емкость. Для дачи часто востребованы еврокубы или просто бочки. Из цельной емкости получится для туалета герметичная яма. Если нужен вариант с дренажным дном, у бочки вырезают днище. Внутри котлована организовывают дренажную подушку из песка и камня. Накрывают яму туалета родной крышкой пластиковой емкости.

Важно! Герметичный резервуар туалета устанавливают на бетонированное дно котлована.

Дополнительно предусматривают анкера, к которым тросами фиксируют бочку, иначе при поднятии подземных слоев воды емкость выдавит из земли.

Бетонирование

Для дачи монолитная армированная яма – очень дорогое и трудоемкое сооружение. Под обычный туалет такой резервуар не делают. Монолитная конструкция востребована при подведении канализации с дома, бани.

Бетонировать котлован начинают с днища. Сначала насыпают подушку с песка и щебня. Сверху укладывают стальную армосетку. От ее сторон пускают арматуру на стены котлована. Первым заливают дно. После схватывания раствора по периметру стен возводят опалубок. Заливку бетона выполняют слоями за один день. Когда раствор застынет, опалубок удаляют. Яму накрывают ж/б плитами, металлическим или деревянным щитом.

Кирпичная кладка

Укреплять стены котлована можно только красным кирпичом из-за его устойчивости к влаге. Днище под герметичный резервуар туалета бетонируют. Если делать на даче дренажный вариант ямы, то засыпают дно 15-сантиметровым слоем песка и щебня. Яму лучше делать квадратной формы. Кирпич выкладывают на цементном растворе, соблюдая перевязку швов. Крышку укладывают из ж/б плит, листовой стали или досок.

Как очистить яму туалета на даче

Не допускать загрязнение ямы туалета помогают биопрепараты. С началом сезона хозяин дачи заселяет бактерии в нечистоты согласно инструкции. Если такой способ очистки не помог, нанимают для откачки нечистот спецмашину – илосос. Когда и такой вариант невыполним, остается механическая чистка резервуара. Нечистоты перемешивают с торфом или опилками, размешивают лопатой, с помощью ведра и веревки вычерпывают, складируя в отведенном уголке дачи.

Заключение

Глубина и ширина ямы для туалета на даче рассчитывается в индивидуальном порядке. Чем больше резервуар, тем дороже он обойдется хозяину, но дольше будет заполняться отходами, увеличивая промежутки между чистками.

Даже если дача представляет собой просто голый участок земли без единой постройки, все равно не обойтись без главного — туалета. Потребность в этой незамысловатой постройке возникает уже спустя несколько часов пребывания на дачном участке. Не смотря на то, что мы все представляем, как должен выглядеть туалет и что необходимо делать, все же не стоит торопиться. В первую очередь следует изучить участок, чтобы понять, какой вид дачного туалета можно построить в конкретном случае, ведь их существует несколько. Затем необходимо определиться, где именно можно поставить туалет, соблюдая при этом санитарные правила и нормы. И только после этого можно приступать к непосредственно строительству. В том, чтобы сделать дачный туалет своими руками, нет ничего сложного. Тем не менее, изготавливать коробку туалета не обязательно самостоятельно. Современный рынок может предложить готовые туалетные домики на любой вкус. В данной статье мы разберем инструкцию, как сделать туалет своими руками, начиная с выбора вида туалета и заканчивая изготовлением домика.

Какой туалет на даче можно обустроить — виды и особенности

На обустроенной даче, где есть дом и фактически можно жить, желательно иметь два туалета — один в доме, а второй на улице. Туалет в доме удобно использовать ночью или в непогоду, когда идет дождь. Все же в доме и теплее и комфортнее. Уличный туалет для дачи необходим для того, чтобы использовать его днем после огородно-садовых работ на участке и не нести грязь с улицы в дом.

Всего существует несколько видов туалетов, которые можно использовать на даче:

• Уличный туалет с выгребной ямой.
• Пудр-клозет.
• Люфт-клозет.
• Биотуалет.
• Химический туалет.

На выбор туалета влияет такой показатель, как уровень залегания грунтовых вод. Если вода находится далеко (глубже 2,5 м) и никогда не поднимается выше этой отметки даже в сезон дождей или весенних паводков, то можно использовать любой из предложенных вариантов туалета. Если же уровень грунтовых вод высокий, вода находится близко от поверхности, то обустраивать туалет с выгребной ямой нельзя.

Уличный туалет с выгребной ямой — старая добрая проверенная временем конструкция. Она представляет собой выгребную яму глубиной до 1,5 м, сверху которой стоит туалетный домик. Нечистоты в яме накапливаются и постепенно разлагаются. Если интенсивность использования такого туалета велика, то заполнение ямы происходит стремительно, нечистоты не успевают ферментироваться. Раньше такую проблему решали просто — снимали туалетный домик, закапывали старую яму, а в другом месте выкапывали новую и ставили сверху туалет. Сейчас же предпочитают чистить выгребные ямы либо с помощью ассенизаторской машины, либо вручную.

Пудр-клозет — вариант туалета для местности, где близко находится вода. В его конструкции вовсе нет выгребной ямы. Вместо нее используется емкость (ведро, бочка, ящик), которая устанавливается сразу под стульчаком. Чтобы нечистоты не слишком напоминали о себе неприятным запахом, после каждого похода в туалет их посыпают сухим торфом, опилками или золой. Сам процесс напоминает припудривание, от чего и произошло название данного вида туалетов «пудр-клозет». После заполнения емкость достается и опорожняется в компостную яму, кучу или другое место. Со временем нечистоты, пересыпанные торфом, превратятся в чудное удобрение.

Люфт-клозет — туалет с герметичной выгребной ямой, которую очищают с помощью ассенизаторской машины. Обычно люфт-клозеты обустраивают непосредственно в доме рядом с наружной стеной дома. Выгребная яма находится снаружи, нечистоты в нее поступают по трубе. Сама яма имеет уклон в сторону от дома для удобства очистки.

Биотуалет — привычная для городских жителей кабинка с емкостью, в которую заливают активные микроорганизмы для переработки нечистот. Наверное, самый простой способ обустройства туалета на даче, так как строить ничего не нужно — можно купить готовый биотуалет любых размеров, как уличный, так и домашний.

Химический туалет отличается от биотуалета только средством переработки нечистот. Здесь используются химические реагенты, поэтому содержимое контейнера после переработки нельзя использовать в качестве удобрения на огороде, в отличие от биотуалета.

Торфяной туалет — это домашний вариант пудр-клозета. По сути пудр-клозет тоже является торфяным туалетом, ведь в нем торф используется для припудривания фекалий. Домашний торфяной туалет — модернизированное достижение цивилизации. Он очень похож на обычный унитаз, только в бачке для воды вместо воды — сухой торф, а вместо труб канализации емкость для нечистот.

Такой туалет можно смело устанавливать внутри дома. Для устранения неприятного запаха в его конструкции предусмотрена вентиляция, которую необходимо вывести на улицу.

Выбор туалета для дачи полностью зависит от ваших личных предпочтений и от условий, которые диктуют правила СанПина.

На размещение уличного туалета существуют определенные ограничения. В первую очередь они касаются тех туалетов, в которых нечистоты могут контактировать с грунтом и грунтовыми водами.

• От туалета до источника воды должно быть не менее 25 м. Будь то колодец, скважина, озеро, ручей или другой водный объект. Если дачный участок располагается под некоторым уклоном, то туалет необходимо устанавливать ниже источника забора воды. Это исключит попадание стоков в питьевую воду.

Важно! Обратите внимание, что учитывать следует не только свой источник воды, но и ближайших соседей.

• От туалета до дома и погреба или подвала должно быть минимум 12 м.
• От летнего душа или бани, сауны не менее 8 м.
• Расстояние от постройки для содержания животных до туалета должно быть 4 м.
• От стволов деревьев — 4 м, от кустарников — 1 м.
• От забора до туалета должно быть не менее 1 м.
• Также обязательно учитывается роза ветров при выборе места и расположения уличного туалета, чтобы не досаждать ни себе, ни соседям неприятным амбре.
• Дверь в туалет не должна открываться в сторону соседей.
• Если грунтовые воды ниже 2,5 м, то можно обустраивать любой уличный туалет. Если выше 2,5 м, то туалет с выгребной ямой делать нельзя, только пудр-клозет или люфт-клозет, а также можно ставить биотуалеты. Такие конструкции безопасны в том плане, что нечистоты не могут попасть в грунтовые воды и загрязнить их.

Учтите, что при выборе места для туалета необходимо ориентироваться на объекты не только на своем участке, но и на соседском. Это касается и деревьев, и сараев, и дома, и всего остального. Для туалетов типа пудр-клозет и люфт-клозет перечисленные выше ограничения не действуют, так как в них нечистоты не контактируют с грунтом. Единственное, что придется учесть при их размещении, это розу ветров и удобство использования.

Туалет на даче своими руками — инструкция строительства пудр-клозета

Обустроить дачный туалет собственноручно не так уж и сложно, достаточно обладать начальными плотницкими навыками, инженерным мышлением и запастись помощью друга. Рассмотрим пример строительства туалета на даче по типу пудр-клозет. Как мы уже писали, его особенность в том, что под туалетом нет выгребной ямы. И это значительно облегчает задачу. Во-первых, такой туалет можно располагать рядом с жилым домом. Во-вторых, сама технология строительства несколько легче, не придется рыть котлован. В-третьих, исключено загрязнение грунтовых вод.

Строительство туалета необходимо начать с чертежа, чтобы все элементы и детали имели соответствующие размеры, а не на глазок. В связи с тем, что в пудр-клозете нет выгребной ямы, на чертеже будет представлена только конструкция туалетного домика.

Схематично пудр-клозет можно представить так :

Размеры туалета подбираются так, чтобы им было удобно пользоваться. Например, самый распространенный размер: ширина 1,5 м, глубина 1 м, высота 2,2 м. Размеры могут быть увеличены, если того требуют габариты хозяев. Материал изготовления туалета может быть разным: самые распространенные деревянные туалеты, но можно обшивать стены металлопрофилем, шифером или другим материалом, а также возводить стены из кирпича.

Туалет дачный деревянный — чертеж в разрезе .

Пример 1 .

Пример 2 .

Вы можете воспользоваться готовым чертежом, а можете составить свой. Главное — соблюдение размеров при строительстве.

Фундамент и опора для туалета

Дачный туалет — это строение, которое не требует тяжелого фундамента. В некоторых источниках Вы можете встретить предложение заливать под туалет ленточный фундамент. На самом деле это лишнее, особенно, если туалет деревянный. Опору для туалетного домика можно сделать двумя способами: первый — закопать столбы-опоры, второй выложить по периметру кирпичи или бетонные блоки.

В качестве столбов-опор можно использовать как деревянный брус или бревно, так и бетонные столбики. Последние более устойчивы к агрессивной среде и прослужат дольше.

• Первым делом размечаем участок. Крайне важно точно определить углы строения.
• Берем 4 асбестоцементные трубы диаметром от 150 мм и обмазываем их снаружи битумной мастикой.
• В углах туалетного домика выкапывает скважины и заглубляем трубы на глубину 50 — 70 см. Глубина заложения труб может быть и больше, это зависит от структуры грунта. Можно сделать 90 см или 1 м.
• На высоту 1/3 трубы их необходимо залить бетонным раствором. Старательно уплотняем бетон, чтобы удалить пузырьки воздуха.
• Внутрь труб вставляем деревянные или бетонные столбы-опоры. Чтобы закрепить их, добавляем бетонный раствор.

Столбы-опоры в данном случае могут выступать и вертикальной частью каркаса, т.е. их необходимо выгнать на высоту 2,3 м от земли. Также необходимо постоянно проверять, чтобы расположение столбов было ровным относительно углов.

Бывают случаи, когда в качестве опоры достаточно закрепить бетонные блоки или кирпичи, на которые затем будет установлен каркас. В таком случае необходимо снять верхний слой грунта на глубину 20 — 30 см и плотно утрамбовать основание. Для большей надежности на дно можно засыпать слой песка. Сверху устанавливаются бетонные блоки, кирпичи или бетонные бордюры.

Изготавливаем каркас уличного туалета

Каркас дачного туалета можно изготовить из деревянного бруса 50х50 мм или 80х80 мм. Более толстый и массивный брус 100х100 мм и больше брать не обязательно. Также можно использовать металлические уголки.

Каркас должен представлять собой конструкцию:

• 4-е несущие вертикальные опоры.
• Обвязка крыши туалета. Продольные брусья для крыши должна выступать за пределы корпуса туалета на 30 — 40 см. Спереди навес будет служить козырьком, а сзади — для отвода дождевой воды подальше от туалета.

• Обвязка или стяжка на уровне будущего стульчака. Обычно брусья обвязки стульчака крепятся в распор к несущим вертикальным опорам. Высота расположения стульчака должна быть удобной — 40 см от пола туалета.
• Диагональные укосины для прочности конструкции на задней и боковых стенках туалета.
• Каркас для крепления двери. Две вертикальные опоры на высоту до 1,9 м и горизонтальная перемычка сверху на этой же высоте.

Обязательно высчитайте высоту стульчака, так как слишком высокое сидение будет неудобным, особенно если среди хозяев есть низкорослые люди. Обозначьте, на каком уровне будет чистовой пол в туалете, и отложите от него 38 — 40 см вверх. Учтите, что сверху обвязки будет еще обшивка толщиной 20 — 25 мм.

Обшиваем корпус туалета, делаем крышу

Дальнейшее строительство дачного туалета заключается в том, чтобы обшить каркас. Так как деревянные туалеты пользуются неизменной популярностью за счет своей самобытной красоты, удобства и комфорта, то стены дачного туалета можно обшить деревянными досками.

Деревянные доски толщиной 15 — 25 мм прибивают к каркасу, плотно подгоняя их друг к другу. Располагать доски необходимо вертикально. Так как крыша будет располагаться с уклоном к задней стенке, то верхнюю часть досок обшивки придется аккуратно срезать под углом.

Вместо дерева можно использовать листы профнастила, шифера или другого материала. С ними намного легче работать, так как потребуется всего три листа для задней и двух боковых стенок. Но в таком туалете значительно менее комфортно находиться, чем в деревянном. А все потому, что не происходит естественный влажностный и воздушный обмен через стены.

На задней стенке туалета необходимо сделать дверцу, через которую можно будет вынимать емкость с нечистотами. Обычно ее делают на всю ширину задней стенки на высоту 40 см (до высоты стульчака). Закрепляется такая дверца на петлях. Выполнить ее можно из тех же деревянных досок.

Крышу дачного туалета обычно кроют тем же материалом, что и все постройки на участке, чтобы строения не выбивались из композиции. Можно использовать листы профнастила или металлочерепицу. В крыше необходимо выполнить отверстие для вентиляционной трубы, которое затем следует тщательно герметизировать.

Если Вы хотите сделать крышу туалета деревянной, то ее обязательно следует покрыть рубероидом или другим рулонным материалом, чтобы дерево не намокало.

Навешиваем дверь

Дверь для дачного туалета обычно делают деревянной. Дверь навешиваем на петлях. Количество петель 2 или 3 зависит от тяжести и массивности двери. Чем тяжелее дверь, тем больше должно быть петель. Механизм закрывания двери в туалет каждый делает, как ему больше нравится: защелка, крючок, шпингалет или деревянная задвижка. Внутри туалета также необходимо установить защелку.

Над дверью следует сделать окошко, через которое сможет проникать естественное освещение. Обычно его делают как можно ближе к крыше, чтобы внутрь не попадала вода во время дождя. Окошко можно застеклить, тогда будет не страшен ни дождь, ни насекомые, которые часто залетают через такие оконца. Как выглядит дачный деревянный туалет, можно увидеть на фото.

Дачный туалет: фото — примеры

Обустраиваем стульчак в туалете

Сиденье или стульчак в дачном туалете выполняют из деревянных досок, вагонки или влагостойкой фанеры. Лучше использовать чистое дерево без добавок, поэтому фанеру исключаем. Каркас будущего стульчака был сделан еще на этапе обустройства каркаса, поэтому сейчас достаточно аккуратно обшить его деревянными досками и окрасить. Посередине вырезаем отверстие, через которое будем справлять нужду. Обязательно проверьте, на какой глубине от начала стульчака следует сделать отверстие, чтобы им было удобно пользоваться.

Под стульчак устанавливаем емкость для нечистот объемом от 20 до 40 л. Кстати, крышку стульчака можно сделать откидывающуюся на петлях, а можно стационарную.

На стене в удобном месте навешиваем емкость для торфа. Внизу ставим ведро для туалетной бумаги. Внутри туалета можно установить умывальник, если это позволяют габариты строения. Тогда под умывальником устанавливаем ведро для помоев.

Как построить туалет на даче с выгребной ямой

Строительство туалета с выгребной ямой несколько сложнее, так как придется обустроить яму для отходов. Туалетный домик для данного вида туалетов ничем не отличается, поэтому мы его затрагивать не будем. Обозначим только, как сделать коммуникации. На схеме представлено, как должна располагаться выгребная яма относительно туалетного домика. Исходя из этого, выполняем разметку участка и приступаем к земляным работам.

• Копаем выгребную яму с уклоном в сторону задней стенки туалета глубиной 1,5 м.
• Дно и стены ямы утрамбовываем глиной слоем 15 — 25 см. Некоторые вместо глины делают стены ямы из дерева, кирпича или бетона. Если грунтовые воды находятся на достаточной глубине, то делать стены выгребной ямы полностью герметичными не обязательно. Достаточно глиняного замка.
• Основание под туалет сбиваем из деревянного бруса 100х100 мм. Также можно использовать тротуарный бордюр или бетонные блоки, уложив их на землю. Если использовать деревянный брус, то его необходимо обработать антисептиком.
• Над выгребной ямой обустраиваем настил из досок. Сначала сбиваем каркас из брусьев. Делаем между ними такое расстояние, чтобы было удобно очищать яму. Учтите, что настил делается за пределами туалетного домика, под домиком остается свободное пространство достаточного размера, чтобы нечистоты попадали в яму.
• Настил необходимо обить снизу рубероидом или другим рулонным материалом.
• За туалетом устанавливаем люк, представляющий собой откидную крышку на петлях. Люк будет использоваться при очистке ямы. Деревянный люк обрабатываем антисептиком.
• Прокладываем вентиляционную трубу из ямы. Устанавливаем ее рядом с задней стенкой туалета, выводим на 70 — 100 см выше крыши туалета. Для этих целей можно использовать обычную канализационную трубу. Сверху на трубу закрепляем козырек, чтобы внутрь не попадала вода и мусор. Закрепляем трубу к задней стенке хомутами. Нижний край вентиляционной трубы должен располагаться на 15 — 20 см ниже уровня пола туалета.
• Сверху устанавливается туалетный домик.
• Вокруг туалета с выгребной ямой необходимо обязательно делать отмостку и отведение дождевой воды, чтобы она не затопила яму с нечистотами.

Если в дальнейшем планируется очищать выгребную яму с помощью ассенизаторской машины, то туалет необходимо так располагать на участке, чтобы машина могла подъехать на достаточное расстояние. Помните, рукав такой машины всего 7 м.

Дачный туалет люфт-клозет и его особенности

Чаще всего дачный туалет типа люфт-клозет устанавливается рядом с жилым домом или внутри дома. Сточная яма располагается снаружи строения, за его стенами. Туалет такого типа можно строить только там, где есть возможность обогревать сточную яму в зимний период. Если же пользоваться туалетом зимой не будут, то перед концом сезона выгребную яму необходимо полностью очистить.

Основное отличие люфт-клозета от других видов туалетов в том, что выгребная яма в нем выполняется полностью герметичной и регулярно очищается с помощью ассенизаторской машины. Вот несколько отличий в строительстве люфт-клозета:

• Герметичная яма, чтобы нечистоты не впитывались в грунт. Можно заливать яму из бетона, выполнять ее из кирпича и оштукатуривать, а можно использовать готовые пластиковые емкости — кессоны.
• Из выгребной ямы обязательно должна идти вентиляционная труба. Проводить ее необходимо через дымоход печи или камина. В свою очередь из дымохода должна идти труба в яму, через которую будет поступать теплый воздух. Это необходимо, чтобы яма не замерзала. Материал вытяжной трубы — асбестоцементная или керамическая.
• Если в доме нет обычной печи или камина, а только газовое отопление, то обогрев выгребной ямы необходимо осуществить с помощью маломощного электронагревателя.
• Над ямой делается крышка/люк. Чтобы крышка не промерзала, ее делают двойной: верхняя — металлическая или чугунная, а нижняя — деревянная. Между крышками укладываем теплоизоляционный материал.
• Уклон ямы должен быть в сторону от дома для удобства ее очистки.

В последнее время все большей популярностью пользуются торфяные туалеты для дачи. Их удобство в том, что их можно смело располагать в доме в любом помещении. Торфяные туалеты легко чистятся, практически не издают запаха, с ними может совладать даже хрупкая женщина или пожилой человек. Также подобные туалеты можно делать на улице, тот же пудр-клозет — всего лишь предшественник современного торфяного туалета.

Дачный туалет с выгребной ямой – это простейшая конструкция, при помощи которой вы сможете обустроить отхожее место. Если им пользуется большая семья, то для выполнения очистительных работ целесообразно приглашать специалистов, которые в кратчайшие сроки соберут отходы и вывезут их для утилизации. При устройстве выгребной ямы на даче своими руками важно соблюсти ряд необходимых требований.

Обустройство выгребной ямы для туалета на даче

Если туалет необходим на даче только в летний период, то можно использовать обычную дворовую конструкцию с выгребом, не занимаясь обустройством вентиляции. Туалет на даче с выгребной ямой рекомендуется возводить в тех случаях, когда предполагается, что им будет пользоваться большое количество людей. Такие дачные конструкции располагать вдали от дома. При строительстве туалета с выгребной ямой нужно помнить, что дно ямы должно располагаться не менее чем на 1 м выше весеннего подъема уровня грунтовых вод. Если грунтовые воды на садовом участке находятся недалеко от поверхности, то выгребную яму делать запрещено. Придется остановить свой выбор на сухом туалете с выдвижной бадьей, но и такой туалет не рекомендуется располагать на месте, где достаточно мокрая земля.

Основным недостатком любых выгребных ям для туалета считается невозможность применения фекалий в качестве удобрения без их соответствующей обработки. Для стабилизации фекалий в выгребной яме рекомендуется добавлять в них известь. Она способна предупреждать закисание содержимого ямы и образование зловонных газов. Для выгреба емкостью 500 л можно приготовить раствор из расчета 10 кг извести на 50 л воды. Фекалии в целях дезинфекции рекомендуется обрабатывать специальными химическими веществами, но постоянное применение их для садовых участков слишком затратно.

Перед тем как правильно выкопать выгребную яму для туалета, следует помнить, что невозможно добиться полной дезинфекции содержимого выгреба. Все используемые вещества содержат самое различное количество активного хлора, который оказывает лишь частичное воздействие на микробы.

В правильно сооруженной компостной яме происходит полное разложение органических веществ. Из-за процесса естественного разложения органики наблюдается увеличение температуры внутри до 70?С и более.

Как правильно сделать выгребную яму для туалета на даче

Для обеспечения правильной работы выгребной ямы на даче в нее нельзя ни в коем случае спускать сточные воды, которые могут стать причиной ее преждевременного переполнения. Из-за этого также может разрушиться кирпичная кладка стен. Если стены выгребной ямы выполнены из водонепроницаемого бетона, то все равно запрещено производить спуск в нее сточных вод, потому что в такой яме они еще быстрее заполнят весь имеющийся объем. Сточные воды могут разрушить даже бетон, они способны просачиваться в грунт через образующиеся микроскопические щели.

Масса нечистот в выгребной яме обычно имеет вязкую консистенцию, и удалять ее довольно сложно и неприятно, поэтому рекомендуется не менее двух раз в год приглашать специалистов по очистке туалетов.

Схожие проблемы со сточной водой могут возникнуть при использовании туалета с выдвижной бадьей для фекалий.

Очищать бадью от нечистот, конечно, легче, чем целую выгребную яму для туалета на даче, но для извлечения довольно большой бадьи потребуется приложить немало физических усилий, так как полная бадья достаточно тяжелая.

Для устранения неприятного запаха из выгребных ям в настоящее время в продаже можно найти различные микробиологические средства, среди которых можно подобрать подходящее для конкретных условий. Перед применением такое средство необходимо взболтать, затем вылить содержимое бутылки в выгребную яму. Для обслуживания выгребной ямы на год хватает нескольких бутылок очистителя.

Для очистки небольших выгребных ям под туалет имеются достаточно активные микробиологические средства, благодаря которым особые бактерии имеют возможность в течение нескольких суток заселить весь объем фекалий, после чего происходит локализация запаха. Затем бактерии начинают активно разлагать фекалии на воду, углекислый газ и осадок.

Если на участке поглощающая выгребная яма, устроенная в земле, наполнится фекалиями, ее следует засыпать землей. Нужно учитывать, что слой земли, покрывающий яму, должен составлять не менее 50 см. Для достижения наилучшего результата этот слой рекомендуется увеличить до 70-100 см.

Самостоятельное обустройство выгребной ямы для дачного туалета

Выгреб представляет собой яму глубиной около 1,5 м, обладающую герметичными стенками и имеющую небольшой уклон дна в сторону люка для удобства ее очистки. В зависимости от конкретных условий выгреб можно сделать герметичным или фильтруемым.

При самостоятельном обустройстве выгребной ямы для дачного туалета предпочтительнее использовать герметичный короб, так как он считается более экологичным, потому что он не загрязняет почву, но требует регулярной очистки.

Фильтруемый выгреб можно чистить значительно реже, но отходы из него будут просачиваться в грунт. Такой выгреб можно сооружать при суточном объеме стоков до 1 м. Для его устройства рекомендуется применять .

Во время устройства дачного туалета с выгребной ямой учитывайте количество человек, которые им будут пользоваться. Если таких людей много, то лучше всего сделать выгреб объемом не менее 2 м. Выгреб такого объема должен быть исключительно герметичным.

При устройстве выгребной ямы на даче стенки и пол необходимо выполнять из бетона или кирпича с последующим оштукатуриванием внутренних поверхностей. Только в таком случае нечистоты из выгреба не будут просачиваться в почву. По всей высоте выгреба должен быть устроен глиняный замок толщиной 25-30 см.

Для качественной гидроизоляции выгребной ямы на даче своими руками рекомендуется добавить специальные гидроизолирующие вещества, что значительно облегчит процесс. В таком случае можно не устраивать замок из глины. Вокруг выгреба должна быть выполнена отмостка. Кроме того, следует проложить водоотводные канавки.

Как самому построить выгребную яму для туалета

Перед тем как самому построить выгребную яму для туалета, следует выбрать форму выгреба. При выборе необходимо учитывать, чтобы очистной люк был снаружи и имел удобный доступ. Для удобства очистки дно выгреба следует сделать с небольшим наклоном в сторону люка. Перекрытие необходимо выполнить из бетона, залив его поверх опалубки. Саму опалубку впоследствии можно извлечь через люк.

До того как сделать выгребную яму на даче, в перекрытии выгреба заранее следует предусмотреть два отверстия, одно из которых необходимо для трубы большого диаметра. Второе отверстие должно быть не менее 100 мм в диаметре. Оно предназначается для вентиляционной трубы. В вентиляционное отверстие необходимо еще до бетонирования установить патрубок.

Крышку люка для извлечения содержимого при устройстве выгребной ямы для туалета следует сделать двойной. Верхняя крышка может быть выполнена из чугуна, а нижняя — из пропитанной специальным защитным составом доски. Свободное пространство между ними рекомендуется заполнить насыпным утеплителем, в качестве которого можно использовать торф, стружку или опилки. Сверху выгребная яма для дачного туалета своими руками должна быть тщательно утеплена, чтобы не допустить её промерзания.

Перед тем как построить дачный туалет с выгребной ямой, сначала следует расположить деревянные или железобетонные балки, а на них нужно закрепить туалетную кабинку.

При отсутствии бетонного перекрытия над ямой открытое пространство необходимо плотно закрыть досками, поверх которых положить рубероид.

Если туалетом будет пользоваться небольшое количество человек, то очистку герметичного выгреба можно производить раз в год.

При более частом пользовании туалетом это необходимо делать два раза в год (весной и осенью).

Содержимое выгребов представляет собой густую вязкую массу, которая не поддается выкачиванию, поэтому опорожнять выгреб следует только вручную. Это довольно неприятная процедура, но такие выгребы пока еще довольно популярны из-за простоты их конструкции.

Как правильно выкопать выгребную яму на даче для туалета

Как правильно сделать выгребную яму на даче при высоком уровне залегания грунтовых вод (3-3,5 м от поверхности земли и меньше). В этом случае сооружение выгреба нецелесообразно, в противном случае нечистоты могут просочиться в подземные воды и загрязнить близлежащие . Днище выгребной ямы должно располагаться не менее чем на 1 м выше максимального уровня грунтовых вод.

Иногда дачники устраивают переливную яму для туалета из бетонных колец или других материалов, но без дна. Такая конструкция тоже может привести к загрязнению грунтовых вод стоками, поэтому в проблемных случаях лучше вместо выгребной ямы устроить место под выдвижную бадью.

Перед обустройством выгребной ямы на даче рекомендуется проверить, есть ли возможность подключения к коммунальной сети .

При наличии подвода воды появится возможность соорудить собственную систему водоснабжения с комфортным внутренним оборудованием. В таком случае можно устроить туалет со смывом, а туалет с выгребом уже не понадобится.

Подключение к напорной водопроводной сети туалета со смывом воды в сточную яму можно производить только в исключительных случаях, например, когда нет возможности обрабатывать сточные воды в соответствующих очистных сооружениях, из которых они отводятся в систему подземного орошения, почву или водоемы. В любом случае запрещено отводить в выгреб хозяйственные стоки и воды от атмосферных осадков.

Все способы устройства дачного туалета с выгребной ямой и обезвреживания нечистот должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям.

Строительство дачного туалета с выгребной ямой

После выбора подходящего под туалет с выгребом места на дачном участке следует определиться с размерами самой выгребной ямы. Существуют определенные правила расчета ее габаритов. В среднем взрослый человек оставляет после себя примерно 45 кг фекалий в год, для детей эту величину можно уменьшить вдвое.

Годовой объем мочи от одного человека берется равным 500 л. Для расчета при строительстве выгребной ямы для туалета своими руками можно взять за основу данные величины только в том случае, если планируется постоянное круглогодичное проживание на даче. Указанные параметры будут меньшими, если туалет будет использоваться только в выходные дни или исключительно в летний период. Размеры ямы с водонепроницаемыми стенками рассчитываются исходя из периодичности их опорожнения. Для ямы, очищаемой два раза в год, ее объем можно высчитать из расчета по 300 л на человека. Со временем объем фекалий в выгребной яме сокращается, так как эта масса уплотняется и разлагается.

Днище выгребной поглощающей ямы должно быть расположено как минимум на 1 м выше максимального уровня грунтовых вод. Чаще всего яму делают глубиной не менее 1,5 м. При этом грунтовые воды должны пролегать на глубине более 2 м.

При повсеместном залегании грунтовых вод на участке выше этого уровня, когда они расположены слишком близко к поверхности, устраивать выгребную яму запрещено. Не рекомендуется делать выгреб на основании, которое состоит из сланцевых или известковых пород или имеет трещины естественного происхождения.

При постройке туалета с выгребной ямой нужно строго соблюдать все инструкции, согласно которым выгребы, кроме их горловин, должны быть размещены вне здания и на расстоянии не менее 5 м от строений. Кроме того, при их устройстве следует соблюдать определенную дистанцию от общественных путей движения.

Наименьшее расстояние от выгребной ямы до пределов дачного участка должно составлять 1,5 м.

Для нужд семьи из 2-3 человек следует устроить поглощающую яму объемом 1,5 м. Если глубина ямы составляет 1,5 м, то на садовом участке необходимо разметить квадрат со стороной, равной 1 м. После этого из него нужно выбрать всю землю.

При расчетах объема выгребной ямы под туалет, возводимой своими руками, не принимается во внимание ни количество мыльной воды от стирки белья, ни воды от мытья посуды, ни других стоков или возможной дождевой воды.

Такую воду запрещено сливать в выгребную яму, так как сточная или дождевая вода быстро заполнит ее объем. Кроме того, она разжижает содержимое ямы, из-за чего нечистоты будут сами искать выход. Из поглощающего выгреба они станут просачиваться в грунт, тем самым создавая большие проблемы.

Как построить дачный туалет с выгребной ямой своими руками

Тип грунта в месте расположения будущего выгребного туалета напрямую влияет на затраты времени и физических сил по его извлечению. Если выгреб будет выполняться на грунте, в котором преобладает известняк, то для работы потребуются перфоратор и кирка. Под дном выгреба нужно обязательно устроить глиняный замок. Для этого дно ямы следует покрыть слоем утрамбованной жидкой глины без примесей. Толщина такого слоя должна быть не менее 20-30 см. Стены ямы рекомендуется выполнить кирпичной или бутовой кладкой. Хотя иногда разрешается сделать их из бревен.

Весной или осенью обычно наблюдается особо сильный подъем грунтовых вод. Для предотвращения взаимной диффузии грунтовых и сточных вод кирпичные или деревянные стены и дно выгреба должны быть покрыты толстым слоем штукатурки.

И дно предварительно следует тщательно проконопатить. Между кирпичной стеной и земляными стенками выгреба необходимо оставить зазор шириной не менее 6 см для дальнейшей прокладки изолирующего слоя. Дно выгребной ямы должно быть сделано с уклоном в сторону люка.

С внешней стороны вокруг стен выгреба тоже следует устроить глиняный замок. Откосы над глиняным замком можно покрыть слоем дерна.

Для обеспечения водонепроницаемости стенок выгреба их рекомендуется выполнить из бетона, хотя такой вариант устройства обходится достаточно дорого. Нужно отметить, что лучше все-таки потратить больше средств, но впоследствии не иметь неприятностей с загрязнением грунтовых вод. В качестве наполнителя в бетон следует добавить любые камни, битый кирпич или бутылочное стекло. Если имеется возможность, то для возведения стен выгреба лучше всего использовать специальные бетонные кольца, которые рассчитаны непосредственно для устройства канализационных систем. Кроме того, круглая форма ямы обеспечит максимальную прочность, так как круглая кладка способна лучше выдерживать большие почвенные нагрузки и давление замерзающей земли.

В таком случае необходимо бетонировать только пол выгреба. По всей высоте выгреба нужно выполнить глиняный замок толщиной до 25-30 см. Если для лучшей гидроизоляции в бетон добавить специальные гидроизолирующие добавки, которые можно приобрести в любом строительном магазине, то это значительно облегчит процесс бетонирования.

Вокруг выгреба необходимо выполнить отмостку и проложить водоотводные канавки.

Выгреб обязательно должен быть оборудован плотно закрывающейся крышкой. Для этого не рекомендуется использовать толстые доски с отверстиями. Крышка из такого материала может пропускать запахи и мелких насекомых.

Над выгребом запрещено возводить какие-либо другие постройки. Для выведения нечистот из туалета в выгреб следует провести качественные трубы с водонепроницаемыми и гладкими стенами. Внутренний диаметр таких труб должен составлять не менее 200 мм.

До возведения стен туалетной кабинки необходимо обустроить пол туалета, который можно выполнить из панельной плиты, бревен или забетонировать по опалубке. Можно выбрать любой из предложенных вариантов, но предпочтительнее сделать перекрытие также из бетона, залив его поверх опалубки, которую потом несложно будет извлечь через люк. В полу следует просверлить два отверстия: под стульчаком и для вывода вентиляционной трубы.

Перед тем как приступать к сооружению верхней части туалета, необходимо определиться с размерами конструкции и материалами для строительства.

Туалетную кабинку можно возвести на основе каркаса из . Рекомендуется использовать брусья прямоугольной формы, так как на них затем будет легче закрепить материал для внешней и внутренней обшивки.

Постройка кабинки туалета с выгребной ямой

Сборная конструкция кабинки должна состоять из четырех жестких деревянных рам, скрепленных шурупами-саморезами длиной до 10 см. В результате получится довольно прочная и надежная конструкция.

Для возведения кабинки туалета с выгребной ямой своими руками потребуются ножовка по дереву, рубанок, крестовая отвертка, молоток, стамеска и рулетка.

Стандартными размерами подобного дачного туалета являются 150 х 100 X 210 см. Для такой постройки на каркас туалета необходим деревянный брус сечением 100 х 100 мм и длиной до 3 м. Кроме того, потребуется брус сечением 50 х 50 мм для изготовления сиденья. Кабинку отдельно стоящего дачного туалета рекомендуется выполнить из дерева, придав ей прямоугольную форму.

Брус для кабинки выгребного туалета на даче следует распилить по размерам, затем соединить стойки каркаса. При необходимости нужно отшлифовать стойки и убрать неровности соединений.

На высоте около 50 см от уровня пола в несущий столб необходимо вмонтировать поперечные брусья, которые будут являться основанием стульчака. Для перемычек можно использовать брусья сечением 50 х 50 мм. Кроме того, необходимо изготовить перемычку из такого же бруса на расстоянии 100 см от задней стенки, а также по задней стенке. Такие перемычки будут являться основой для обустройства сиденья. Рекомендуется усилить каркас внутренними раскосами.

Стены кабинки туалета над выгребной ямой лучше всего изготовить из досок, плотно пригнанных друг к другу, либо обшить их толстой фанерой или ДСП. Для утепления туалета на доски следует наклеить листовой пенопласт.

Чтобы сэкономить на расходных материалах, можно за основу взять размеры кабинки в пределах 120 х 250 см. Она не будет выглядеть маленькой, в ней тоже будет достаточно просторно. Стенки такой кабинки можно обшить стекломагниевыми листами толщиной 9 мм. Из этого же материала можно выполнить и внутреннюю обшивку. Технические свойства стекломагния превосходят свойства гипсокартона, а стоимость их примерно одинаковая.

Стекломагний гораздо прочнее, так как армируется стекловолокном, он практически не коробится от воздействия влаги и достаточно легко обрабатывается.

Готовую кабинку при строительстве выгребного туалета можно разместить на основании без всякого крепежа.

Для придания устойчивости конструкции рекомендуется заглубить дачный туалет в землю, расположив его на столбах из бруса сечением 100 х 100 мм. Отрезки достаточной длины останутся от брусьев, длина которых составляет 3 м, после нарезки заготовок под несущие стойки.

Столбы перед вкапыванием в землю следует тщательно промазать битумом или отработанным машинным маслом.

Можно применить металлические уголки сечением 50 х 50 мм, соединив их с помощью сварки в постамент с четырьмя основаниями длиной примерно по 70 см.

Металлическое основание для туалета должно быть покрыто грунтовкой. После ее высыхания нужно нанести еще слой битумной мастики для защиты от коррозии. Готовый постамент необходимо заглубить в почву на 50 см. В постаменте предварительно должны быть просверлены дырки для фиксации к нему каркаса туалетной кабинки. Между металлическим основанием и деревянной частью кабинки рекомендуется проложить гидростеклоизол. Он необходим для предотвращения попадания влаги от металлического постамента к древесине.

Дверь кабинки следует выполнить на каркасе из деревянного бруса, сечение которого составляет 40 X 40 мм. На дверной каркас с помощью саморезов с шагом около 20 см необходимо закрепить лист поликарбоната. В результате получится достаточно прочная дверная конструкция, не требующая установки раскосов.

В одной из стен следует сделать окно произвольной формы для вентиляции и обить его сеткой.

Свесы крыши туалета по возможности следует сделать побольше. Такая конструкция крыши будет лучше защищать постройку от воздействия осадков. Крышу можно покрыть любым кровельным материалом, предварительно выполнив сплошную обрешетку.

В качестве кровельного материала для дачного туалета можно использовать листы ондулина.

Туалет люфт-клозет с выгребной ямой своими руками (с фото)

Если не предполагается использовать фекалии на удобрение, то на участке рекомендуется возвести туалет с бетонной выгребной ямой — люфт-клозет.

Он представляет собой наиболее совершенный вариант уличного туалета с выгребом, оборудованный правильно устроенной вытяжной вентиляцией. При необходимости можно пристроить туалет люфт-клозет к дому или другому строению на участке, что иногда намного удобнее в использовании, чем отдельно стоящая кабинка.

В зависимости от уровня расположения подземных вод люфт-клозет своими руками может быть выполнен в разных вариантах. При низко залегающих грунтовых водах его лучше сделать с выгребной ямой. Если подземные воды залегают высоко, то рекомендуется выбрать вариант с выдвижной бадьей.

При выборе конструкции дворового туалета в основном опираются на имеющиеся в хозяйстве строительные материалы.

Как видно на фото люфт-клозет обычно возводят из дерева:

Фотогалерея

Можно сначала сделать деревянный каркас, затем обтянуть его непрозрачной пленкой или рубероидом, а через некоторое время при желании можно обить ее деревянной вагонкой.

К задней стенке кабинки необходимо прикрепить вентиляционный стояк из асбоцементной трубы диаметром 100-150 мм. Для этого можно сконструировать короб, сбитый из досок. Ширина каждой стороны такого короба должна составлять примерно 150 мм.

При устройстве вытяжной вентиляции выгреба следует соблюдать герметичность всех соединений, в противном случае она не будет работать должным образом.

Для туалета, расположенного отдельно от других строений, вполне достаточно естественной тяги воздуха. Вытяжка должна быть расположена над кровлей на высоте около 1 м, сверху ее нужно оборудовать защитным колпаком.

Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

• Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
• Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды — +95 °C.
• Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные — с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.

Особенности подводок для газа

При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:

• шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
• из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
• сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.

Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.

Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.

Причины переувлажнения почвы

Причин переувлажнения почв несколько:

• глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
• водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
• высокое залегание грунтовых вод;
• техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
• нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
• ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.

Чем чреват избыток влаги в почве

Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

• снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
• возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
• нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
• происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.

Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды

Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:

• верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
• на глубине до 0,5 м — растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
• на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
• от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
• от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать, планируя дренаж участка

У каждой группы растений свои потребности во влаге:

• при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
• глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
• если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
• оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?

Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Постройка туалета на даче своими руками.

Определенно, туалет — одна из обязательных и крайне необходимых построек на любом дачном участке, с нее обычно и начинается обустройство приобретенных владений. Теоретически вы можете обойтись и без домика, бани, сарайчика для хранения лопаты и грабель, а вот обойтись без туалета – тут уж никак. Для отдыха на даче просто обязательно нужно построить туалет. Постройка туалета своими руками вполне реальна даже без особых денежных затрат. Перед началом нашего грандиозного строительства, определимся с наиболее оптимальным местом, где будет расположен наш «стратегический» объект. А затем рассмотрим, как быстро построить туалет на даче.

Где же построить наш уличный туалет?

Без особых раздумий можно заявить, что постройка туалета на даче не может происходить в любом удобном для вас месте. Причинной этому являются некоторые санитарно-гигиенические правила, вынуждающие ограничить месторасположение вашего объекта

Необходимо правильно и точно регулировать минимальное расстояние от туалета до колодца, в котором будет проводиться взятие воды для различных бытовых целей. Необходимо помнить, что у соседей колодец тоже может располагаться в опасной зоне, поэтому обязательно учтите их интересы. В любом случае необходимо выбирать такое место, которое будет удалено от любых источников воды минимум на 20-15 метров чем дальше – тем лучше.

Конечно, установку туалета не нужно проводить прямо в центре участка, попытайтесь подыскать для него отдаленное и тихое место. При этом не желательно размещать данное строение на границе с другими участками, лучше отступить от них на несколько метров

Если же ваш участок имеет неровную поверхность (например низины или возвышения ) – старайтесь разместить туалет в углубленности.

Учитывайте так же и розу ветров, чтобы дурные запахи не смогли распространяться одновременно во все стороны света.

Вам придется регулярно проводить очистку туалета от скоплений, поэтому заранее реализуйте возможность удобного подъезда транспорта ассенизатора для очистки ямы.

Строительство туалета с выгребной ямой на даче.

Такой метод возведения наружного туалета получил огромную популярность у строителей. Использование его достаточно не сложное: все отходы человеческого организма собираются в выгребной яме, вырытую специально для этого. Когда яма заполняется на три четвертых от ее высоты, необходимо проводить ручную либо механическую очистку. Часто еще используют консервацию всего туалета, при этом его передвигают на другое место, а старое засыпают землей

Так с чего же начинать? Постройка туалета на даче начинается c рытья выгребной ямы. Копать необходимо примерно на глубину два или три метра, в зависимости от ваших личных усмотрений. Яма должна быть квадратной формы, со стороной в полтора метра.

Внизу и по сторонам яму необходимо обязательно укрепить – для этого лучше всего подходят бетонные кольца, кирпичная кладка. Возможен более дешевый вариант – укрепить обычными бревнами и досками. Нижнюю и боковую часть выгребной ямы необходимо обязательно укрепить и для этого лучше всего забетонировать внутреннюю поверхность ямы, использовать кирпичную кладку, возможен такой же вариант с досками или бревнами. На дно нужно насыпать слой щебня и тщательно его утрамбовать. Можно также выложить дно кирпичами или залить специальной бетонной стяжкой. Дабы нечистоты не попадали в грунтовые воды, стенки ямы необходимо заштукатурить или проконопатить.

Строим деревянный туалетный домик на даче своими руками.

Установка деревянного туалета производится на столбчатом фундаменте. Под все углы деревянной коробки нужно выложить кирпичные столбы и поверх них постелить лист рубероида, который обеспечит гидроизоляцию.

Деревянные балки покройте грунтовочным раствором и окрасьте, так вы предохраните их от гниения. Следующим моментом необходимо закрепить подготовленные балки и поставить их на столбы фундамента.

На раму выставьте четыре стойки, обязательно в вертикальном положении (для этого лучше воспользоваться уровнем). Для более долговечного крепления пользуйтесь болтами и железным пластинами.

Далее установите стойки для дверей и балки, которые будут выступать по углам для дальнейшего возведения крыши.

Над самой ямой соорудите каркас из брусков. На них будет держаться сидение.

Крышу лучше выстлать рубероидом и покрыть листом шифера.

К каркасу можно прибить дополнительные брусья, на которые, по желанию, можно будет крепить обшивку.

Внутри стены туалета лучше тоже обшейте вагонкой или досками.

Сбейте дверь и навесьте ее на петли.

Для удобства использования данного помещения в вечернее и ночное время лучше провести освещение в виде простой электрической лампочки. Для дневного освещения можно вырезать в двери небольшое окошко любой формы.

Так же, дабы избежать неприятных запахов, можно снабдить наше сидение плотно прилегающей крышкой и вывести отдельную вентиляционную трубу из выгребной ямы, которая будет возвышаться не менее чем на 20 сантиметров.

В статье рассказаны только основные моменты постройки туалета на даче своими руками, но уже можно предугадать, что это вполне осуществимая и не слишком затратная по времени и материалам затея.

Как построить туалет на даче своими руками?

Прежде чем начать, хочется вас предупредить, что к даче нельзя относиться, как к чему-то временному. Многие думают, так это же дача, зачем напрягаться сойдет и так. В последствие они тратят время и деньги на переделку.

Как говорят все строители – стройка начинается с туалета, это действительно так, поэтому приступим к строительству туалета на даче.

Как построить туалет на даче, копка грунта.

Как построить туалет на даче своими руками

В этой статье мы рассмотрим вопрос, как построить выгребной туалет. Определение выгребной туалет подразумевает наличие ямы, где будут скапливаться нечистоты. По мере заполнения вам придется ее чистить, вызывая ассенизаторов, либо чистить вручную.

Как показала практика, выгребная яма должна быть не меньше 2 метров глубиной и метровой длины и ширины. В таком случае можно с уверенностью сказать, что как минимум на год вы забудете о чистке этой самой ямы. Опять-таки тут все зависит от количества дней прибывания на даче, количества членов семьи, гостей.

В целях экономии сил, можно нанять кого-нибудь выкопать эту яму, если таковых работников вы найти не смогли, ничего страшного, закончить копать яму таких габаритов можно в течении двух-трех дней без особых усилий.

Перед тем как приступить к копке, нужно определиться, где будет находится туалет, это важно с практической и эстетической стороны вопроса. Обычно туалет делают в углу хоздвора либо в самом дальнем углу сада, при этом нужно позаботиться от том, чтобы к туалету был свободный подъезд (для очистки ямы).

Плодородный слой почвы можно распределить по вашему участку, а вот глину и песок придется вывозить за территорию участка. Старайтесь сделать стенки ямы как можно ровнее.

Мы надеемся, что до первой воды вы не добрались 🙂

Как построить туалет на даче, выполняем кирпичную кладку в яме.

Выгребная яма туалета на даче

Яма готова, теперь ее нужно обложить кирпичом. Тут есть маленькая хитрость. Обкладывать кирпичом яму следует не сплошной стеной, а расстояниями между кирпичиками. Так, жидкость будет свободно просачиваться в грунт, а твердые отходы накапливаться. Таким образом увеличивается срок службы туалета до очистки.

Кирпичную кладку по высоте ямы нужно выполнять не доходя до верха около 50-100 мм, потом вы поймете для чего это нужно.

Дно ямы следует также обложить кирпичом, как и стены.

Как построить туалет на даче, делаем фундамент.

Итак, яма обложена кирпичом, можно приступать к обустройству основания под кабинку. Иными словами нам нужно перекрыть яму, оставив только отверстие для унитаза и вентиляции. Для этого можно воспользоваться готовым решением – существуют готовые железобетонные конструкции известной длины и ширины с круглым отверстием посередине.

Если такая конструкция вам не доступна или по каким-то параметрам не подходит, то перекрывать яму будем самостоятельно. Для этого нам понадобятся доски, лист ДСП 20мм толщиной, арматура, вязальная проволока или сварочный аппарат, бетономешалка, цемент, щебень, кельма.

Схематическое изображение выгребной ямы туалета на даче

Приступаем к изготовлению опалубки. Нам нужно сделать опалубку таким образом, чтобы перекрыть всю поверхность выгребной ямы, но не забыть предусмотреть в опалубке отверстия под унитаз и вентиляцию.

На этом этапе нашего строительства туалета на даче нужно также предусмотреть ленточный фундамент для кирпичных стен самого туалета иначе туалет может просесть и дать трещину.

Идеально, если вам удастся собрать опалубку, которая позволит выполнить перекрытие ямы и организовать ленточный фундамент по периметру. Это только звучит сложно, на самом деле все намного проще.

Вокруг ямы копаем по периметру будущих стен туалета траншею глубиной до первой глины и шириной не менее 200 мм.

Помните, что мы обложили стенки ямы не до самого верха кирпичом, так у нас появилась возможность сделать перекрытие ямы совместно с заливкой ленточного фундамента для стен.

Обрезаем наш лист ДСП по габаритам выгребной ямы так, чтобы края листа надежно ложились на кирпичи стенок ямы, но, при этом, не перекрывали траншею ленточного фундамента. В итоге у нас получится такая картина, что наружная стенка ленточного фундамента на 50-100 мм выше уложенного листа ДСП. Это то, что нам нужно. Когда мы зальем все это бетоном у нас должна получиться монолитная крышка ямы, неразрывно соединенная с ленточным фундаментом стен. Лист ДСП в данном случае будет несъемной опалубкой.

Строим туалет на даче своими руками, подкрепляем ДСП досками

Теперь в ДСП листе выполним два отверстия, одно для унитаза, другое, поменьше, для вентиляции.

Несмотря на то, что мы используем достаточно толстый лист ДСП его нужно дополнительно расcкрепить, чтобы он не деформировался под грузом бетона. Самым простой методом будет прикрепить на нижнюю часть листа ДСП саморезами две доски 40 мм толщиной. Сейчас придется поработать рулеткой, ведь задача добиться плотного прилегания доски и обложенной кирпичом стенки ямы. Старайтесь не перекрыть доской «рабочие» отверстия. Для большего понимания происходящего посмотрите на рисунок.

Для того, чтобы после заливки опалубки бетоном, «рабочие» отверстия были круглой формы, вам нужно найти обечайки (обрезки металлической или асбоцементной трубы, можно приспособить даже пластиковые бутылки).

Теперь нужно связать или сварить арматуру для фундамента и монолитной крышки. Как вязать арматуру читайте здесь.

Готовим при помощи бетономешалки бетон, в цементный раствор не забываем добавить щебень.

Как построить туалет на даче свои руками, делаем стены и крышу.

Подробно описывать кладку кирпича в этой статье мы не будем. Скажем, что выгоднее (красивее) смотрится туалет, выполненный из белого кирпича. Не забудьте предусмотреть пространство для входной двери. Через 10-15 дней после заливки бетоном фундамента можно приступать к постройке стен.

Крышу туалета нужно делать наклонной. Для этого передняя стенка туалета на 300 мм должна быть выше задней. В кладку нужно вмуровать 40 мм доски поставленные на ребро, они будут основанием для крыши . Саму крышу мы предлагаем делать из профнастила или металлочерепицы. Выдумывать ничего не нужно достаточно прикрутить стальной лист прямо к доскам, используя саморезы для металлочерепицы. Обязательно сделайте так, чтобы крыша нависала не менее чем на 300-400 мм с каждой стороны туалета. Предусмотрите отверстие для трубы вентиляции в задней стене туалета. Труба вентиляции (подойдет обычная канализационная) должна идти без разрывов от отверстия в перекрытии выгребной ямы до отверстия на уровне 1.8-2 метров на задней стенке туалета. В качестве соединения нужно использовать 90-градусное колено.

Вы делаете капитальный туалет, а не временное и ветхое сооружение, поэтому уделите должное внимание и теплоте туалета в холодное время года. Для этого следует утеплить крышу и двери минеральной ватой или пенопластом.

Завершаем строительство туалета на даче.

Дверь можно установить самую простую, как принято говорить, «канадскую», только обязательно установите замок с защелкой изнутри.

Свет в туалете будет нелишним, поэтому проведите электрический кабель от дома, если, конечно, дом уже есть.

Обои клеить не советуем из-за возможного перепада температур влажность может быть повышенной, что приведет к появлению грибка и плесени.

Вот, ваш туалет на даче готов.

Читайте также

Строительство домов своими руками, учимся вместе с сайтом stroy-dom.info

Как сделать правильный туалет на даче своими руками: чертежи, размеры, этапы строительства | Журнал «миньон»

Нередко первое, о чем задумывается человек после покупки участка: как сделать простой уличный туалет на даче своими руками и готовые чертежи здесь придутся кстати, как впрочем и подробное описание всех этапов строительства, советы и нюансы.

Одной из самых главных и жизненно необходимых построек на дачном или садовом участке является именно туалет. Потребность в нехитром сооружении возникает уже через несколько часов после приезда. И даже если у владельцев уже имеется санузел в уютном домике, уличные удобства никогда не будут лишними.

Туалет на дачном участке легко построить своими руками

Туалет на дачном участке легко построить своими руками

Простота конструкции позволяет даже человеку без особого строительного опыта обустроить туалет для дачи своими руками. А если подключить фантазию, то домик для размышлений о

тлично впишется в дизайн участка и, возможно, даже станет его украшением.

Какой туалет построить: виды и особенности

Собственно здесь есть всего два варианта: с выгребной ямой или без нее.

• Туалет с выгребной ямой – простое, проверенное опытом и временем сооружение, которое состоит из оборудованной выгребной ямы и туалетного домика над ней. По мере заполнения нечистотами яму вычищают вручную или заказывают ассенизаторскую машину.
  А бывает, просто переносят домик на другое место. Старую яму закапывают, а через лет 6-7 ее содержимое окончательно перегниет и можно снова ставить туалет обратно.
• Люфт-клозет – разновидность уличного туалета с ямой для нечистот, но с той разницей, что она должна быть герметична. Такой туалет приходится строить, если он расположен близко к дому, источнику воды или когда грунтовые воды залегают высоко.

Схема: как устроен люфт-клозет

Схема: как устроен люфт-клозет

• Туалет без выгребной ямы или пудр-клозет обустраивают, если грунтовые воды залегают очень высоко или если туалетом мало пользуются. В данном случае емкостью для сбора нечистот может быть все что угодно, кроме ямы (ведро, бочка, пластиковый бак). Нужный объем определяет интенсивность пользования санузлом.

После каждого похода в такой туалет нечистоты присыпают сухим торфом, иногда используют опилки или золу, поэтому в домике должен быть предусмотрен ящик для «маскирующей пудры». После заполнения, емкость извлекают вручную, а содержимое эвакуируют в компостную яму. Если нечистоты были пересыпаны торфом, то через время они становятся чудным удобрением.

Туалет без выгребной ямы (пудр-клозет)

Туалет без выгребной ямы (пудр-клозет)

Важно! Если грунтовые воды залегают ниже 2,5 метров, строить можно любой тип туалета, но если они расположены выше, то от выгребной ямы придется отказаться.

Где построить туалет

Для туалетов с выгребной ямой существует ряд санитарно-гигиенических норм и ограничений, от которых зависит их месторасположение на участке.
Минимальные расстояния от туалета до других объектов:

• До источников воды (колодцев, скважин, озер, рек) – 25 м;
• До домов, погребов – 12 м;
• До летнего душа или бани – 8 м;
• До ближайшего дерева – 4 м, а до кустарников – 1 м;
• До заборов – не менее 1 м.

Схема: правильное расположение туалета относительно других построек на дачном участке

Схема: правильное расположение туалета относительно других построек на дачном участке

Важно! Выбирая место строительства, стоит учитывать не только объекты, расположенные на собственном участке, а и те, которые находятся на соседнем.

Чтобы летние вечера на террасе не были испорчены амбре, место выбирают с учетом розы ветров. Если участок расположен под уклоном, туалет лучше ставить в самой низкой точке.

Строительство выгребной ямы

После выбора и подготовки участка, начинают выкапывать выгребную яму. Как правило, она квадратной формы, глубиной не менее 2 метров.
Выгребная яма бывает двух типов:

• Герметичная. Дно такой ямы бетонируют, перед заливкой армируют, а чтобы арматура не утонула в бетоне, ее кладут на колышки. Стенки также герметизируют, шпаклюют раствором или замазывают швы битумом.

Герметичная выгребная яма для туалета

Герметичная выгребная яма для туалета

• Поглощающая.Такую яму лучше копать до песка, тогда жидкая фракция нечистот будет быстрее уходить в грунт. Дно укрывают слоем крупного щебня или гальки.

Конструкция поглощающей выгребной ямы

Конструкция поглощающей выгребной ямы

Укрепить стены выгребной ямы можно несколькими способами:

• Кирпичная кладка;
• Бетонная конструкция;
• Готовые железобетонные кольца;
• Пластиковый бак.

Сверху яму накрывают, брусьями, шифером или бетонируют, оставляя открытым только участок под стульчаком, и приступают к сборке туалетного домика.

Строительство туалетного домика

Оптимальные размеры дачного туалета 1×1,5 м, высота – 2,2-2,5 м. В противном случае он будет просто неудобен, особенно для людей с крупными формами. Самостоятельно делать чертежи туалета необязательно, если нет особых требований и идей можно воспользоваться уже готовыми.
В первую очередь, схема удобна тем, что позволяет правильно рассчитать количество стройматериалов и предварительную стоимость дворового санузла.

Возведение туалета над выгребной ямой (схема правильного размещения)

Возведение туалета над выгребной ямой (схема правильного размещения)

Основа каркаса

Туалетный домик, рекомендуют выдвигать на 2/3 вперед над выгребной ямой, обеспечивая, таким образом, к ней доступ для чистки за задней стенкой сооружения.
Стойкость постройки может обеспечить неглубокий фундамент. Между ним и каркасом укладывают гидроизоляцию, 1-2 слоя рубероида. Но для легкой постройки из дерева он вовсе не обязателен. Основу достаточно установить на бетонные блоки.
Также можно поставить четыре опорных столба. Для этого, по углам будущей конструкции вырывают четыре ямы глубиной около 60 см, в мягких грунтах можно до 1 метра, и опускают в них асбестовые трубы. Яму на треть заполняют цементным раствором. После этого в трубу устанавливают опорную балку, а яму до конца заполняют бетоном.

Установка основания туалета на бетонные блоки

Установка основания туалета на бетонные блоки

Сборка каркаса

Для сооружения каркаса достаточно будет брусьев сечением 50×50 или 80×80 мм, более габаритный материал брать нецелесообразно.

• Сначала собирают прямоугольную опору с перемычкой, от которой будет подниматься передняя стенка стульчака, и прикручивают ее к фундаменту или опорным стойкам. Поверх настилают доску. Толщина напольной доски должна быть не менее 3 см.

Возведение деревянного каркаса для туалета

Возведение деревянного каркаса для туалета

• Из бруса собирают каркас передней, задней и боковых стенок. При этом передняя стенка должна быть выше задней не менее чем на 10 см, это обеспечит необходимый уклон крыши.
• Для большей прочности конструкции на боковых и задней стенках рекомендуют сделать диагональные укосины.
• На передней стенке обязательно делают укрепление для двери, соответствующего размера и оформляют отверстие под окно.
• Каркасы стенок закрепляют на основании металлическими уголками, сверху и на уровне стульчака делают обвязку.

Укрепление каркаса туалета металлическими уголками

Укрепление каркаса туалета металлическими уголками

• Следующим этапом будет сборка каркаса стульчака и его обшивка, если не предусмотрены альтернативные варианты, например, напольный унитаз.

Обшивка каркаса

Обшивают каркас деревянными досками. Вертикальное расположение позволяет значительно сэкономить материал, а горизонтальное имитирует сруб и смотрится интересней. Доски плотно подгоняют друг к другу и крепят к основе. Вместо дерева также используют листы профнастила, шифер или любой другой материал, соответствующий бюджету строительства.

Обшивка каркаса туалета

Обшивка каркаса туалета

Совет! Все деревянные элементы конструкции желательно обработать специальной антибактериальной пропиткой, которая защитит материал от влаги и вредителей, а после покрывают лаком или краской

Крыша

Крыша не должна выступать за пределы стен более чем на 30 см. Монтаж начинают с закрепления параллельных досок на небольшом расстоянии. После этого снизу зашивают козырек, прикрепляют доски снаружи по периметру. На подготовленное основание укладывают слой гидроизоляции, обычно, это рубероид, после чего покрывают конструкцию любым кровельным материалом (шифер, металлопрофиль, битумная черепица).

Для туалета достаточно возведения простой плоской крыши

Для туалета достаточно возведения простой плоской крыши

Дачники, которых стандартная схема домика не устраивает, могут подыскать чертежи более интересных вариантов, сделать его самостоятельно или приобрести готовые туалетные домики, они собираются по типу конструктора, а для удобства к ним обязательно прилагается инструкция и все сопутствующие чертежи.

Вытяжная вентиляция

Вытяжная вентиляция в дачном туалете – представляет собой трубу, которая отводит запахи из выгребной ямы. Нижний ее край заводят в яму, а верхний должен подниматься над крышей не менее чем на 20 см.

Обустройство вентиляции дачного туалета

Обустройство вентиляции дачного туалета

Для обустройства вентиляции подойдет пластиковая труба диаметром 100 миллиметров. Ее притягивают к задней стенке с внутренней или наружной стороны строения и фиксируют железными хомутами. Чтобы усилить тягу на оголовок устанавливают насадку-дефлектор.

Установка двери для туалета

Двери устанавливают обычные деревянные, готовые пластиковые или самодельные, из того материала, которым обшивался каркас. Навешивают дверь на 2 петли. Способ закрытия в принципе может быть любой, традиционно это защелка, шпингалет или крючок, снаружи и внутри. От более хитрых замочных систем, например, с защелками, лучше отказаться, поскольку их механизм будет подвергаться влиянию влаги и быстро поржавеет.

Для установки двери достаточно двух петель

Для установки двери достаточно двух петель

Освещение

Для более комфортной эксплуатации удобств лучше заблаговременно позаботиться об их освещении. Это может быть настенный фонарик, который работает от аккумулятора. Как вариант можно подвести электропроводку и подключить небольшой осветительный прибор.

Варианты освещения дачного туалета

Варианты освещения дачного туалета

А днем освещать внутреннее пространство будет небольшое окошко. Вырезают его, обычно, над дверьми или в верхней части двери, но вариантов на самом деле больше, от фигурных окон на стенах и до прозрачной крыши.

Совет! Выгребная яма прослужит дольше, если в нее не бросать туалетную бумагу и другие гигиенические или бытовые принадлежности, поэтому обязательно в туалете должно быть ведро. Если позволяют размеры, удобно здесь установить обычный умывальник с подвесным носиком, тем более, что вы гребная яма уже готова.

Пудр-клозет: особенности сооружения

Отсутствие выгребной ямы является основным отличием в строительстве. Но есть и некоторые различия в конструкции домика. Придется подумать о способе извлечения емкости, в которой собираются нечистоты.

Схема: устройство пудр-клозета

Схема: устройство пудр-клозета

Дверцей, обычно, оборудуют заднюю стенку домика или переднюю стенку стульчака. Внутри кабинки устанавливают специальный ящик под торф (золу, опилки). Без вентиляции здесь так же не обойтись, только труба опускается не в яму, а непосредственно под стульчак.

Туалет для дачи своими руками, как построить туалет на даче

Туалет на даче далеко не роскошь, а вещь крайне необходимая. Но какой выбрать туалет при отсутствии централизованной канализации, причем, чтобы было недорого, эффективно и несложно построить своими руками.

Содержание.
1. Туалет с выгребной ямой.
   1.1. Как построить туалет с выгребной ямой на даче своими руками.
2. Пудр-клозет (торфяной туалет) для дачи своими руками.
3. Биотуалеты для дачи.
4. Химические туалеты.
5. Люфт-клозет для дачи своими руками.
   5.1. Как построить люфт-клозет.
6. Вопросы об устройстве туалета.
7. В заключении о туалете на даче.

На сегодня существует несколько видов канализационных систем, с помощью которых можно сделать туалет на даче.

1. Туалеты с выгребной ямой.
2. Пудр-клозет.
3. Биотуалет.
4. Химический туалет.
5. Люфт-клозет.

Рассмотрим эти системы подробнее. Насколько они подходят как туалет для дачи, можно ли построить их самостоятельно, и если можно, то как это сделать.

Туалет с выгребной ямой

Простейший туалет для дачи — туалет с выгребной ямой, знакомый всем деревянный домик, похожий на скворечник-переросток. Его несложно построить своими руками. Высоких профессиональных навыков при этом вовсе не требуется, вполне достаточно умения работать ножовкой, молотком и лопатой.

Начиная строить туалет для дачи, надо помнить: стоки из выгребной ямы могут дренировать на достаточно большие расстояния. Поэтому выгребной туалет ни в коем случае нельзя устраивать вблизи источников забора воды: колодцев, родников, а также на берегах водоемов.

Принцип выгребного туалета на даче предельно прост: продукты метаболизма попадают непосредственно в выгребную яму, вода частично испаряется, частично впитывается в почву. Плотная составляющая накапливается в выгребе и периодически удаляется вручную либо с помощью специальной ассенизаторской машины.

Иногда (как правило, в сельской местности), чтобы не возиться с очисткой выгреба, при наполнении ямы на две трети или чуть больше туалет просто переносят на новое место, а яму засыпают. Делают это раз в два – три года. Уже на четвертый, даже на третий раз туалет можно копать на месте первой ямы: к тому времени все отходы перегниют и превратятся в обычный чернозем.

Как построить туалет с выгребной ямой на даче своими руками

Сама будочка представляет собой обшитый доской, а лучше тонким (8 мм) OSB, каркас из деревянного бруса. Размер бруса приблизительно – 50 х 60 мм плюс-минус десять миллиметров. Основание, на котором устанавливается туалет, выполняем из бруса 100 х 100 мм, пол – из толстой (минимум 40 мм) доски.

Основание из бруса туалета на даче лежит в земле, поэтому необходимо пропитать его антисептиком – например, креозотом. Подойдет и обычная «отработка» – использованное моторное масло с добавлением расплавленного битума в пропорции один к одному по весу. Горячим антисептиком тщательно промазываем все деревянные части, контактирующие с землей, а также настил со стороны выгреба. Будочку окрашиваем известкой, а лучше масляной краской, хотя бы изнутри.

Крышу закрываем рубероидом или другим подручным влагостойким материалом, закрепив его рейками, направленными по уклону крыши. Если есть возможность устроить кровлю из волнистого шифера, то как раз хватит одного стандартного листа. С задней части туалета на даче для санитарной обработки и для откачки выгреба устраивают деревянный люк.

Объем выгребной ямы в первую очередь зависит от того, как часто им пользуются. Как правило, полутора кубометров более чем достаточно. Срок службы такого туалета для дачи иногда ограничен только сроком службы самой будочки и при хорошем уходе может составлять десять лет и дольше.

Поскольку яма дачного туалета невелика, выкапывают ее своими руками. Если выгреб предполагается выкачивать, дно трамбуют щебнем. Стены, особенно если грунт неустойчивый, укрепляют досками. Эти доски также обрабатывают горячим антисептиком.

Один из недостатков этого простого туалета для дачи – неприятный запах. Впрочем, запах может быть значительно уменьшен с помощью некоторых дополнительных приспособлений. Первое – откидная крышка, плотно прикрывающая стульчак. Второе – вентиляция. Для устройства вентиляции подойдет обычная ПВХ канализационная труба диаметром 10 см. Трубу крепим жестяными хомутами к задней стене туалета рядом со стульчаком, так чтобы ее нижний обрез был на семь – десять сантиметров ниже пола, а верхний – сантиметров на двадцать поднимался над крышей.

Место прохода трубы через пол чеканим паклей, пропитанной битумной грунтовкой, а через крышу закрываем жестяным фартуком, заделываем цементом, замешанным с добавлением жидкого стекла, либо заливаем битумом. На оголовок трубы устанавливаем дефлектор (насадка для усиления тяги).

В качестве санитарных мероприятий, а также для уничтожения мух, содержимое выгребной ямы не реже, чем раз в месяц, посыпают хлорной известью, а внутри туалета хотя бы раз в неделю проводят влажную уборку, добавляя в воду жидкость для обеззараживания.

Пудр-клозет (торфяной туалет) для дачи своими руками

Второй вид туалетов для дачи, имеющих возможность работать без подключения к канализации – пудр-клозеты.

Принцип работы пудр-клозета прост: под стульчаком размещается бачок емкостью до 20 литров, куда попадают фекалии, рядом стоит ящик с порошком сухого торфа. После каждого посещения клозета отбросы засыпаются слоем торфяного порошка. Наполнившийся бак вываливается в компостную яму.

Пудр-клозет имеет ряд преимуществ именно как туалет для дачи. Он проще вышеописанного туалета с выгребной ямой. Отсутствие выгреба делает возможным размещение этого типа туалета где угодно, даже в помещении самой дачи. Единственное, периодическое опорожнение бака с фекалиями – операция достаточно неприятная.

В настоящее время промышленность выпускает торфяные биотуалеты, представляющие по сути облагороженный пудр-клозет.

Биотуалеты для дачи

Биотуалеты весьма компактны, многие модели можно возить с собой в багажнике машины или носить в сумке.

Самостоятельно изготовить биотуалет мало реально, да и вряд ли оправдано, тем более в продаже имеется огромный выбор моделей и аксессуаров к ним.

Принцип функционирования биотуалета сходен с пудр-клозетом, только в пудр-клозете фекалии засыпаются простым торфом, чтобы связать влагу и купировать неприятный запах, а в биотуалете активное вещество представляет собой культуру бактерий, быстро разлагающих отходы на элементы, не имеющие запаха. Да и сама техника опорожнения рабочих картриджей гораздо удобнее и гигиеничнее.

Биотуалеты весьма привлекательны по удобству использования на даче. Да и по цене приобретения дешевле, чем стоимость даже только материалов для постройки туалета с выгребом. Однако в процессе эксплуатации эти преимущества потихоньку сходят на нет. Дело в том, что для биотуалета необходимо постоянно приобретать недешевые расходные элементы и реактивы. Кроме того, недорогие модели обычно недолговечны, а дорогие по цене превосходят не только скромный «скворечник» с выгребом, но и иную дачу.

Химические туалеты

Чем-то похожи на биотуалеты. Отличие: разложение фекалий осуществляется не за счет деятельности бактерий, а химическими реактивами. Как следствие, то, что получается в результате, выливать на грядки категорически не рекомендуется. Как и применять химические туалеты на даче. Недостатки те же: сделать самостоятельно мало реально, стоимость реактивов неприлично высока.

Люфт-клозет для дачи своими руками

Люфт-клозет – это промежуточная модель между обычным выгребным туалетом на даче и септиком промышленного производства. Отличие от описанного первым туалета с выгребной ямой заключается в размере выгреба и в том, что он сделан более герметичным. В отличие от выгребной ямы, дренирование жидкой составляющей из люфт-клозета не допустимо, поэтому опорожнение выгреба этой системы туалета производится исключительно откачкой.

Как построить люфт-клозет

Стены выгреба люфт-клозета – туалета для дачи своими руками – обычно делаются из монолитного бетона, бетонных блоков, реже – из керамического кирпича со штукатуркой. Снаружи выгреба выполняется двухслойная оклеечная либо обмазочная гидроизоляция. Дополнительно выгреб изолируется глиняным замком (слой утрамбованной глины толщиной не менее полуметра). В качестве приемной воронки может быть использована чаша «генуя» (фаянсовая либо чугунная эмалированная), обычный унитаз с вырезанным сифоном, самодельная воронка из оцинкованного железа.

Для размещения на даче люфт-клозет имеет ряд ограничений. Основное – возможность устройства люфт-клозета необходимо закладывать еще на стадии проектирования здания в самом здании. Устройство же отдельно стоящего туалета по этому типу – явно неудачный вариант: такой туалет обойдется в несколько раз дороже обычного «скворечника» при сопоставимой комфортности и экологичности.

Люфт-клозет по уровню комфорта и по стоимости проигрывает биотуалету, в разы дороже деревянного туалета с выгребной ямой (имея незначительное превосходство в комфорте, а в обслуживании даже несколько уступая), поэтому как туалет для дачи его вряд ли можно рекомендовать, а вот как туалет для коттеджа или загородного дома – вполне.

Вопросы об устройстве туалета

В заключении об устройстве туалета

В заключение, об интересном дополнении автономных туалетов всех видов, относительно недавно появившемся в продаже. Это биопорошки, представляющие собой культуры бактерий, аналогичные применяемым в биотуалетах. Будучи засыпаны в выгреб, биопорошки в сравнительно недолгий срок разлагают отходы, устраняя неприятный запах и делая очистку дачного туалета значительно менее неприятным делом. Вы так же можете узнать как сделать септик и канализацию своими руками. Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

изготовления домика — «теремка» для дачного туалета

Время чтения ≈ 11 минут

Одной из самых важных построек на загородном участке является туалет. Уличный вариант не всегда удобен, но в таком расположении есть и свои плюсы. Далее мы расскажем, как своими руками поэтапно построить на даче туалет, предоставим понятную инструкцию с чертежами, размерами, фото и видео.

Красивый, аккуратный уличный туалет на даче.

Особенности и нюансы

Строительство простого дачного туалета – несложная задача, однако стоит учитывать ряд нюансов, чтобы постройка была удобной в эксплуатации. Важно уделить внимание планированию и проектированию – продумать необходимо все, от расположения туалета до его типа (по принципу работы) и внешнего вида самого домика.

Месторасположение стоит выбирать таким образом, чтобы оно было удобным для семьи и не доставляло дискомфорта жителям по соседству. Также сразу необходимо определиться, будет уборная с выгребом или нет – в случае ее наличия необходимо продумать свободный подъезд к постройке машины-ассенизатора.

Туалет на территории участка.

Нормы безопасности

Выбирая место под клозет, необходимо отталкиваться не только от личных пожеланий по удобству, но также принимать во внимание санитарные нормы, которые регулируют расположение подобных сооружений на участке.

1. Удаленность от источника воды – минимум 30 м. До водохранилища нужно выдержать расстояние в 30 м.
2. Удаленность от построек для гигиены (летний душ, баня и др.) – 8 м.
3. Удаленность от хозяйственных построек, предназначенных для содержания животных – 4 м.
4. Удаленность от деревьев и кустарников – 4 и 1 м, соответственно.
5. Удаленность от жилых сооружений – минимум 5 м, но лучше сделать большее расстояние.
6. От соседских сооружений необходимо выдержать расстояние в 1 м.

От глубины залегания подземных вод будет зависеть, какой тип клозета строить – если вода находится на уровне выше 2 м, можно возводить конструкции без выгребной ямы. Если же глубина от 2,5 м и более, допускается строить туалеты с выгребом, в т. ч. люфт-клозеты.

Кроме перечисленных, есть дополнительные критерии для выбора места под уборную. Так, необходимо учитывать направление ветров – так удастся миновать распространение запаха во дворе.

Важно! Если планируется строительство туалета с выгребной ямой, предварительно проект необходимо согласовать с санитарно-эпидемиологической станцией. Условия установки сооружения могут отличаться в регионах, но в любом случае, слив отходов в землю будет расцениваться как нарушение закона.

Расположение туалета на участке.

Разновидности

Прежде чем мы расскажем, как пошагово соорудить дачный туалет своими руками по фото с чертежами, стоит разобраться в разновидностях.

В целом все деревенские туалеты можно разделить на две группы: с выгребом и без него. В первом случае утилизацию отходов производит ассенизаторская машина. Во втором случае утилизация отходов совершается иными путями. Рассмотрим детально с фото характеристики туалета на даче без выгребной ямы и с выгребной ямой, которые можно соорудить своими руками.

С выгребной ямой

Это самая широко используемая разновидность уличных туалетов. Схема данного туалета проста – в земле делается углубление обычно до 2 м, над которым сверху устанавливается небольшой домик. Отходы могут либо ферментироваться и разлагаться в яме самостоятельно, либо откачиваться при помощи специальной машины.

Устройство туалета с выгребной ямой.

Разновидностью является люфт-клозет – он также имеет выгребной резервуар. Отличие заключается в том, что люфт-клозеты обычно устанавливают внутри отапливаемого помещения, их выгребная яма находится за пределами фундамента жилища и имеет люк для прочистки. Также они оборудованы вентиляционной трубой.

Важно! Люфт-клозет – это капитальное сооружения, месторасположение которого не меняется. Потому к нему обязательно необходимо делать подъезд очистительной машины.

Устройство люфт-клозета.

Пудр-клозеты

Как видно из названия, отходы в таком типе туалетов присыпаются очистительным веществом, как-бы «припудриваются». Данная конструкция не предусматривает выгреба, потому может устанавливаться на участках с высоким уровнем залегания воды, когда другие типы туалетов не возможны.

В качестве присыпки можно использовать различные наполнители:

• торф;
• зола;
• сухая листва;
• сухая почва;
• опилки;
• смесь разных видов.

Другое название таких туалетов – сухие. Также они называются компостными, потому как отходы, перемешанные с наполнителем, собирают в компостные кучи, где вся эта смесь перерабатывается и образует ценные удобрения.

Важно! Присыпка наполнителем необходима после каждого посещения уборной!

Устройство пудр-клозета.

Торфяной

Этот тип туалета часто относят к категории пудр-клозетов и биотуалетов. Внешне выглядят как унитаз, внизу которого (сразу под сидением) расположена накопительная емкость для отходов, а в задней части корпуса – емкость для торфа. Такой туалет компактный, удобный, может устанавливаться как в отдельно стоящем домике на улице, так и в отведенной комнате в частном доме.

Каждый раз после похода в туалет необходимо использовать торфяную присыпку. При заполнении резервуара его нужно опорожнять – сбрасывать отходы в компостную яму. Через два года, когда закончится цикл разложения, получится отличное удобрение.

В случае такого типа клозета не обойтись без вентиляции – для этого необходимо обустраивать трубы различного диаметра, в зависимости от количества людей, эксплуатирующих туалет.

Торфяной туалет устройство и вид.

Био и с химическим наполнителем

Изготовление

Когда под туалет выбран участок, вы определились с типом системы утилизации отходов, а также придумали, какой будет надземная конструкция туалета – можно приступать к процессу. Далее мы расскажем и покажем на фото и видео, как поэтапно построить туалет с выгребной ямой на даче своими руками, используя чертежи с размерами.

В целом процесс можно разделить на такие шаги:

1. Выкапываем выгреб.
2. Закладываем фундамент.
3. Сооружаем домик.

Для работы будем использовать следующий чертеж (параметры вы можете менять под свои потребности):

Выгребная яма

Для работы могут потребоваться следующие инструменты:

• лопаты;
• уровень и рулетка;
• ручной бур;
• молоток;
• шуруповерт;
• шлифмашинка;
• лом/бур;
• лобзик.

Из материалов будем использовать:

• песок;
• цемент;
• щебень;
• арматура и металлическая сетка;
• плотная полиэтиленовая пленка.

Инструкция по обустройству ямы:

1. Определите форму выгреба в соответствии с проектом туалета. Обычно это круглая или квадратная форма, может быть прямоугольной.
2. При использовании накопительного резервуара правильно определите его расположение – входное отверстие должно располагаться на месте стульчака, второе – выходит за пределы постройки. В таком случае выгреб роется по форме емкости, прибавляя по 30 см с каждой стороны.
3. На дно выгреба помещается толстый дренажный слой из крупных камней, кирпича.
4. Укрепляем стенки выгреба. С этой целью фиксируем к ним сетку-рабицу и армирующую решетку. Для закрепления можно воспользоваться металлическими штырями.
5. Стенки бетонируем слоем 5-10 см и дожидаемся полного высыхания. После оштукатуриваем.
6. Сверху устанавливаем плиту перекрытия – она же будет служить фундаментом.
7. Сверху на яму укладываем деревянные брусья, предварительно пропитанные защитным раствором. Можно вместо них использовать бетонные столбы. Эти конструкции нужно углубить по уровень земли.
8. Поверхность застилается полиэтиленом, под люк и сидение оставляются отверстия и обрабатываются опалубкой.
9. Сверху на пленку укладываем решетчатый каркас, заливаем все бетоном и дожидаемся высыхания. Готово, остается построить домик.

Устройство ямы.

Если планируется построить простой, дешевый туалет для редкого использования, яму можно обустроить покрышками. Пошаговый алгоритм действий простой:

1. Выройте углубление по форме покрышек, прибавив 20 см в диаметре.
2. Дно засыпьте щебнем, слоем 20 см.
3. По центру выложите покрышки одна на другую, верхняя должна равняться с почвой.
4. Пространство по бокам засыпьте песком и гравием, тщательно уплотняя слои.
5. Сооружаем фундамент. По периметру вырываем углубление на 0,5 м. Заполняем его песком и щебнем по 10 см.
6. Перекрываем полиэтиленовой пленкой.
7. Создаем каркас. Для этого используем кирпичи, заливая цементом, либо арматуру с цементом.
8. После высыхания бетона его нужно оштукатурить, покрыть рубероидом и поставить домик.

Яма из покрышек.

Если выгреб обустраивается при помощи бочки, алгоритм действий идентичный.

Выгреб из бочки.

Домик

Теперь приступаем к довольно творческой части – сооружению домика. Расскажем и покажем пошагово на фото с чертежами процесс изготовления дачного туалета своими руками.

Совет: постарайтесь делать конструкцию максимально легкой, чтобы грунт по максимально долго не проседал.

Конструкция домика может быть самой разной – «теремок», «шалаш», «мельница», «домик».

Виды туалетных домиков.

На фото ниже изображен черте простой конструкции теремка.

Чертеж домика туалета.

Для сооружения «шалаша» используйте следующий чертеж:

Чертеж конструкции типа шалаш.

Для простой кабинки («скворечник») воспользуйтесь этим чертежом:

Прямоугольная туалетная кабинка.

Изготовление максимально простое. По схеме необходимо сделать каркас из брусьев, оббить его досками. Далее уложить кровельный материал, поставить окна и двери. В завершение необходимо сделать внутреннюю отделку, оклеив стены обоями или покрасив краской.

Совет: сам стульчак необходимо приобрести из пластика с прямым отверстием. Устанавливать обычные керамические городские модели нельзя по причине их большого веса, а также внутреннего уклона для смыва.

Деревянный туалет внутри.

Таким образом, вы узнали, как построить уличный туалет на даче своими руками, используя для этого чертежи с размерами, фото и видео. Как видите, этот процесс несложный, но к обустройству стоит подойти ответственно, ведь постройка на долгое время определит комфорт пребывания на загородном участке.

Видео: дачный туалет своими руками.

Первая постройка, которая возводится на дачном участке это туалет. Туалет на даче отличается от городского санузла отсутствием системы канализации. Поэтому постройка туалета на даче — это не только возведение кабинки, но и организация места сбора и утилизации отходов. Возможных вариантов устройства туалета на даче несколько о них и о том, как построить туалет на даче своими руками будет подробно рассказано в этом материале.

Уличный туалет для дачи

Большинство дач используется только в теплое время года, поэтому наибольшей популярностью пользуется летний или уличный туалет для дачи. Эта конструкция проста и хорошо проверена временем. Построить летний туалет на даче можно своими руками из доступных материалов, что безусловно является большим достоинством.

Рис.1.

Рис.2.

Рис.3.

Уличный туалет для дачи состоит из туалетной кабинки и ямы для сбора отходов под ним. Кабинка для туалета на даче может быть изготовлена из любых материалов. Яма под туалет на даче может быть изготовлена любого размера. Глубина ямы для туалета зависит от числа пользователей.

Рис.4.

Рис.5.

Рис.6.

Однако выгребная яма для туалета на даче хорошо будет работать только при низком уровне грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод большой, то выгребную яму будет постоянно подтапливать, и она все время будет переполняться. В этом случае от туалета такого типа придется отказаться, либо в место ямы придется использовать гидроизолированную емкость. Однако тогда необходимо, как минимум раз в год вызывать ассенизатор.

Рис.7.

Рис.8.

Рис.9.

Деревянный туалет для дачи своими руками

Строительство туалета на даче уличного типа можно разбить на три этапа подготовка ямы для сбора отходов, устройство фундамента и изготовление кабины туалета. При строительстве важно помнить, что туалет будет служить очень долго только в том случае если установка туалета на даче выполнена правильно.

Рис.10.

Рис.11.

Выгребная яма для туалета на даче

Яма для туалета на даче изготавливают с укрепленными стенками. Если не укрепить яму под туалет на даче, то за не большой промежуток времени она быстро обвалиться. Для укрепления стенок ямы удобно использовать бак для туалета из двухсот литровой бочки.

Рис.12.

Если существует опасность высокого уровня грунтовых вод, то необходимо использовать пластиковый герметичный бак. Бочку вкапывают в землю в месте выгребной ямы. По мере эксплуатации туалета ее придется чистить. Чтобы облегчить это дело и одновременно не задумываться куда деть содержимое, в процессе эксплуатации туалета в него необходимо добавлять специальный состав. Этот состав можно приобрести в любом дачном магазине. В него входят бактерии, которые переработают все отходы, после чего их можно использовать как удобрение.

Рис.13.

Если грунтовых вод нет, то хорошо использовать металлическую бочку. В ней проделываются отверстия для того чтобы жидкая фаза отходов уходила в землю. Бочка засыпается не грунтом, а гравием. Таким образом получается дренаж для жидкой фракции. Выгребная яма для туалета на даче, построенная по такому принципу может работать более 10 лет и не требовать очистки.

Рис.14.

Рис.15.

Рис.16.

Как сделать фундамент для туалета на даче

По большому счету для такой конструкции как деревянный туалет не требуется особого фундамента. Однако для того чтобы постройка служила долго фундамент под туалет на даче все-таки нужен. Кроме того, если кабинку поднять над землей хотя бы на 10 см, то таким образом будет обеспечено проветривание туалета на даче.

Рис.17.

Рис.18.

Самый простой вариант фундамента для уличного туалета — это вырыть ямы по углам туалета глубиной 20 — 30 см, засыпать их песком, а на песок положить блоки или бордюрный камень. Так же просто будет установить свайный фундамент, для этого можно приобрести четыре винтовые сваи длиной 1 м.

Рис.19.

Рис.20.

Рис.21.

Чертежи деревянного туалета для дачи

Кабина туалета для дачи может иметь различный внешний вид, но по конструкции она всегда однотипная. Она изготавливается из деревянных брусьев по каркасной технологии. Сначала собирают каркас из брусков, а потом обшивают вагонкой или любым другим материалом.

Рис.22.

Рис.23.

Рис.24.

Для каркаса хорошо подойдет брус 60х80, 80х80 или 100х100 мм. Можно использовать брус меньшего сечения, но тогда необходимо ставить несколько диагональных перемычек для устойчивости конструкции.

Рис.25.

Рис.26.

Каркасный туалет для дачи начинают строить со сборки основания из 4 брусков длиной 1,5 м. Далее устанавливают вертикальные стойки. Обязательно необходимо установить стойки для двери. Расстояние между стойками должно быть равно ширине двери вместе с коробкой. В качестве стропил можно использовать доску 40х120 мм. Сверху на стропила укладывается доска толщиной 20-25мм, поверх нее настилается профлист.

Рис.27.

Рис.28.

Как сделать вытяжку в туалете на даче

Для летнего туалета важно предусмотреть окно над дверью, это будет вентиляция туалета и источник освещения. Не стоит это окно стеклить иначе в туалете будет жарко и сильно пахнуть.

Рис.29.

Рис.30.

Чем обшить туалет для дачи снаружи

Снаружи для защиты от дождя каркас туалетной кабинки может быть обшит любым материалом, например, профлистом или сайдингом. Однако наиболее популярным материалом является вагонка или блок-хаус. Для крыши туалета используется любой кровельный материал, например, профлист.

Рис.31.

Рис.33.

Рис.34.

Сиденье для туалета на даче

В качестве сиденья может быть использованы различные конструкции начиная с помоста заканчивая отверстием в полу. На мой взгляд удобнее всего использовать специальное сиденье для туалета на даче.

Рис.35.

Рис.36.

Рис.37.

Туалет для дачи без запаха

Существует несколько вариантов организации туалета для дачи без запаха: биотуалет, торфяной туалет, выгребная яма и септик. Все эти варианты отличаются по стоимости, сложности обслуживания и трудоемкости постройки.

Химический биотуалет на даче

Биотуалет представляет собой разновидность туалета, которым не требуется система канализации. Отходы жизнедеятельности накапливаются в специальном баке.

Рис.38.

Химические биотуалеты снабжены баком для накопления отходов и смыва, в бак смыва наливают воду и дезодорирующую жидкость, а в бак отходов добавляются дезинфицирующе-расщепляющую жидкость. Использование такого туалета практически аналогично городскому.

Рис.39.

Достоинством химических биотуалетов является автономность, а, следовательно, их возможно установить в любом месте, в том числе и в доме, и не строить специального строения.

Рис.40.

Рис.41.

Недостатком является необходимость постоянного слива отходов. Следует отметить, что не все химические жидкости позволяют сливать отходы в почву, а значит придется иметь специальное место для утилизации отходов.

Финский туалет для дачи

Торфяной туалет для дачи от химических отличаются более простой конструкцией. В своей работе они не используют химических препаратов. Конструктивно торфяные туалеты представляют собой небольшой бак с механизмом отвода жидкости. Для расщепления отходов после каждого использование необходимо в туалет засыпать немного торфа.

Рис.42. Рис.48. Септик — это автономная система канализации для дома. Из-за сложности установки и необходимости круглогодичного использования, они обычно применяются в загородных домах. Нечистоты попадая в септик подвергаются разложению. Септик не требует регулярных чисток.

Учитывая сложность установки и стоимость оборудования, септики обычно применяются в загородных домах круглогодичного проживания.

Рис.49.

Мы рассмотрели все возможные варианты туалетов для дачи. Несмотря на обилие вариантов наибольшее распространение получили септик и традиционный уличный туалет для дачи. Септик хорош своей автономностью и возможностью организации полноценной системы канализации. Обычно септик применяют в загородных домах и дачах круглогодичного проживания. Если дача посещается только в летний период, то самый простой вариант организации туалета — это деревенский вариант. Для деревенского туалета необходимо установить выгребную яму, роль которой обычно выполняет бочка, а сверху построить кабинку. Обычно кабинку строят из дерева. Если хорошо декорировать туалетный домик, то помимо выполнения своего прямого назначения, он будет еще прекрасным украшением участка.

Типичный внешний вид «удобств» на даче общеизвестен. Это деревянная будка на отшибе, окруженная зелеными мухами и непередаваемым ароматом. А сложно ли сделать дачный туалет — септик своими руками?

В этой статье мы изучим, вероятно, простейший способ сооружения такой конструкции.

Немного теории

Как устроен простейший однокамерный септик? Он представляет собой емкость — отстойник, соединенную переливом с фильтрующим колодцем или полем орошения. В отстойнике стоки сепарируются: то, что легче воды, образует на ее поверхности корку; то, что тяжелее — оседает на дне. Органика постепенно разлагается при активном участии .

Перелив устроен так, чтобы в него попадала именно отстоявшаяся вода. Простейшее решение, позволяющее добиться этого — использование обычного канализационного тройника. Средним отводом он уходит в стенку; боковые разворачиваются вертикально. Что в результате?

Нижний отвод ограничивает отбор воды. Корка окружает тройник, но не попадает в перелив. Верхний отвод служит для прочистки в том случае, если твердые фракции стоков каким-то образом забьют какой-то из отводов.

Полезно: камер, оснащенных такими переливами, может быть несколько.
Чем их больше, тем более качественно очищаются стоки; однако занимаемая септиком площадь и его цена (или стоимость материалов, если он изготавливается самостоятельно) тоже растут.

На фото — двухкамерный септик из двух стальных бочек.

Враг эффективной сепарации стоков — перемешивание воды входящей струей. Давно подмечено, что минимальный объем отстойника должен быть равным как минимум утроенному объему суточного стока.

То, каким образом утилизируется отстоявшаяся и очищенная от примесей вода, определяется, прежде всего, ее количеством. При сравнительно небольшом объеме более удобен фильтрующий колодец; если стоков много, придется сооружать поле фильтрации — выкладывать дренажные трубы на подсыпке из щебня и присыпать их грунтом.

Септики для дачных туалетов имеют дело с очень ограниченным объемом стоков. Мало того: кроме, так сказать, продуктов посещения и бумаги в них не попадает ничего постороннего: ни стиральных порошков, ни бытовой химии (кроме моментов чистки унитаза). В общем, ничего, что может навредить растениям, попав в почву.

Какие практические выводы мы можем сделать из этого факта?

• Одной камеры — первичного отстойника — для наших целей более чем достаточно.
• Она может быть сравнительно небольшой. Проведем простой расчет. Объем сливного бачка составляем примерно 6 литров (чуть больше или чуть меньше в зависимости от производителя и регулировки арматуры).
  При десяти посещениях в день суммарный объем стоков составит 60 литров; трехдневный объем, как несложно подсчитать, 180.
• Наш очевидный выбор для утилизации очищенных стоков — .

Приступаем к работе

Проект

Самодельный септик для дачных туалетов — конструкция по определению не только компактная, но и малобюджетная. В качестве отстойника мы используем обыкновенную 200-литровую стальную бочку.

Фильтрующим колодцем станет обычная яма, заполненная щебнем. Как рассчитать ее минимальный объем? По площади впитывающей поверхности. Нам нужно обеспечить поглощение примерно 60-70 литров в сутки, что соответствует 1 квадратному метру песка или 1,7-2 супесчаной почвы.

Итак, нам нужно вкопать бочку, соединить ее трубой с выпуском унитаза, а перелив вывести в, выкопанный рядом, фильтрующий коло… Стоп. А зачем нам копать две ямы?

Не проще ли вырыть одну немного большего объема, поместить в нее бочку — отстойник и засыпать ее щебенкой, отведя перелив прямо в щебень? Очевидно, объем земляных работ при этом уменьшится, как и занимаемое септиком место.

Реализация

Инструкция по воплощению проекта в жизнь сильно зависит от того набора инструментов, который у вас под рукой. Будем исходить из разумного дачного минимума — дрели, молотка с зубилом и полукруглого напильника.

Увы, кроме этого набора понадобится еще и редкий на даче гость — болгарка с режущим кругом по стали.

Впрочем: наличие шарошки по металлу избавит вас от тяжелой работы ручным напильником.

• Срезаем крышку бочки . Если теперь перевернуть крышку, благодаря буртику она довольно плотно закроет емкость.

• Размечаем отверстия под трубу чертилкой (заостренным стальным прутком) или обычным карандашом. Лучше расположить их под самой крышкой на противоположных боковых стенках. Перелив должен быть чуть ниже отверстия для поступления стоков.
• Высверливаем очерченные круги; затем вырубаем их зубилом и доводим до приемлемого состояния полукруглым напильником или шарошкой .
• Роем котлован , в который наша бочка войдет с солидным запасом. Засыпаем дно слоем щебня и по возможности трамбуем его.
• Ставим бочку в котлован и заводим в нее трубу от выпуска унитаза. Она должна прокладываться, понятное дело, с небольшим уклоном к септику.
• Во второе отверстие вставляем изнутри средний отвод тройника .
• Герметизируем отверстия силиконовым герметиком . Строго говоря, можно замазать только перелив: в штатном режиме вода не будет подниматься до уровня сливной трубы.
• Засыпаем бочку со всех сторон щебнем . Обычно рекомендуют выполнять засыпку с полным септиком во избежание его деформации, но это явно не наш случай: сталь прочнее традиционных для локальных очистных сооружений полиэтилена и полипропилена.
• Накрываем ее крышкой с завернутой пробкой ; при желании присыпаем щебенкой или грунтом сверху.
• Пользуемся . Наш импровизированный септик будет благополучно собирать все твердые фракции стоков; на почвенную фильтрацию поступит отстоявшаяся, очищенная от взвесей вода. В конце дачного сезона можно вскрыть бочку и удалить из нее накопившийся компост.

Альтернативный вариант — установка фланца на крышку и подключение к нему слива — менее удобен. Для очистки септика придется отсоединять трубу.

Запахи

Гарантированно избавиться от ароматов вблизи септика помогут несколько простых решений.

• Перед засыпкой бочки промажьте соединение между стенками и крышкой герметиком.
• Биологический очиститель септиков и дачных туалетов в виде таблетки или порошка вполне способен полностью избавить вас от запаха на весь дачный сезон, а заодно уменьшить количество твердых фракций за счет их разложения бактериями.
  
• Вентиляционная труба высотой 2-3 метра, снабженная зонтиком — дефлектором, может быть вставлена в отверстие для пробки в крышке бочки или в тройник, размыкающий сливную трубу.

Заключение

Разумеется, предложенное бюджетное решение — далеко не единственно возможное. С одной из альтернатив вы познакомитесь, посмотрев видео в этой статье. Успехов!

Туалет – это то, без чего невозможно представить полноценный дачный участок. Самым простым вариантом дачного туалета является система на основе выгребной ямы. При желании подобный туалет можно сделать своими руками. Нужно лишь ознакомиться с предложенным пошаговым руководством и сделать все в соответствии с инструкцией.

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо операций следует собрать материалы и инструменты, необходимые для обустройства индивидуального туалета.

Набор для строительства дачного туалета

1. Брус шириной 100 мм и толщиной 50 мм. При отсутствии этого материала можно использовать обрезную доску.
2. Влагоизоляционны й материал. Традиционно применяется рубероид.
3. Брус длиной 300 см, сечением 50х50 мм.
4. Половая доска 3000х100х25 мм.
5. Листы хвойной вагонки.
6. Гвозди и саморезы.
7. Дверь с сопутствующими элементами и фурнитурой.
8. Электродрель.
9. Молоток.
10. Электролобзик или ножовка.
11. Лопата.
12. Кровельный материал. Обычно используется обыкновенный шифер. При желании можно сделать кровлю на свое усмотрение.

Количество материалов подбирается индивидуально в соответствии с размерами будущей конструкции. После того как все необходимое будет куплено и собрано в одном месте, можете приступать к выбору подходящего места для размещения туалета.

При выборе места для размещения такой деликатной постройки нужно учитывать ряд важных факторов. Прежде всего, решите, будете ли вы делать уборную с выгребом либо же вам больше подойдет другая конструкция. На этом этапе ориентируйтесь на уровень прохождения подземных вод. Если они проходят на глубине ниже 250 см, можете смело делать уборную с выгребной ямой. В случае же прохождения подземных вод выше отметки в 250 см от конструкции с выгребом лучше отказаться.

Здесь важно найти золотую середину – туалет, все-таки, является интимным местом, но и строить его в каком-то труднодоступном участке, до которого в случае чего можно и не добежать, тоже не рекомендуется.

Если вы не собираетесь превращать обычный туалет в произведение ландшафтного искусства, лучше всего его делать в каком-то укромном уголке, на сравнительно небольшом удалении от дома.

При выборе подходящего места нужно ориентироваться на действующие санитарные нормы . В особенности важное значение они имеют в случае возведения туалета с выгребом. Если созданная вами яма будет негерметичной, отходы жизнедеятельност и попросту просочатся в подземные воды, что может испортить насаждения на участке. Да и употреблять такую воду в дальнейшем будет очень опасно.

Туалет с выгребом должен находиться на расстоянии не менее 12-14 м от жилого дома. «Сухой» же нужник следует строить на отдалении в 4-5 м и более.

Не забывайте и о своих соседях. Минимально допустимое расстояние между туалетом и границей соседнего участка составляет 1,5-2 м. Более близкое расположение вряд ли понравится владельцам соседней дачи.

Важно, чтобы туалет размещался на максимально возможном расстоянии от скважин и колодцев. Оптимальным считается расстояние в 20-30 м.

Дачный туалет с легкостью может стать источником характерных неприятных ароматов, поэтому при подборе места под его установку необходимо обращать внимание и на такой параметр как роза ветров, характерная конкретно для вашей местности. Разумеется, туалет необходимо регулярно чистить.

Обычно делается квадратная яма со сторонами в 100 см и глубиной порядка 2 м. Прежде чем приступать к рытью выгреба четко выделите его пределы.

Стены и низ конструкции подлежат усилению. Для решения этой проблемы можно использовать бетонные кольца либо кирпич, также применяются бутовый камень, доски и пр. На дно выгреба насыпается щебенка и тщательно утрамбовывается. На щебенке обустраивается кирпичная кладка либо же делается бетонная стяжка.

Второй этап – обустройство выгребной ямы. Внутренние стенки выгреба подлежат обязательной влагоизоляции. Такая обработка предотвратит проникновение отходов из ямы в грунтовые воды. Для гидроизоляции стены достаточно заштукатурить либо проконопатить.

Третий этап – подготовка фундамента для туалетного домика. Традиционно такие домики устанавливаются на основания столбчатого типа. Углы строения должны опираться на кирпичные столбы, укрытые рубероидом в качестве гидроизоляционно го материала.

Основа домика собирается из деревянных балок. Предварительно их необходимо обработать грунтовкой и покрасить. Подобная обработка предотвратит преждевременное гниение древесины. Соберите раму и установите ее на кирпичное основание. Выставьте на раму 4 стойки. Обязательно убедитесь в вертикальности их размещения. Для получения надежной фиксации используйте болты. Дополнительно укрепите конструкцию при помощи металлических пластин. Установите балки для кровли, а также стойки для монтажа дверей.

Крыша должна иметь небольшой уклон. Для его обеспечения сделайте передние стойки немного длиннее задних. Над выгребом обустройте каркас из деревянных брусков под будущее сидение. Кровлю нужно укрыть рубероидом и выбранным финишным материалом. Чаще всего используется шифер.

Прибейте к каркасу вертикальные бруски или доски под вагонку, сайдинг или другой выбранный вами материал. Доски крепятся на расстоянии в 150 мм друг от друга. Основание для сидения и внутреннюю поверхность стен тоже нужно обшить вагонкой или другим желаемым материалом.

Сбейте дверь, закрепите петли в соответствующих местах и навесьте полотно. При желании установите фурнитуру и дополнительные элементы в виде порожка, наличников и т.п.

Чтобы уборной было удобно пользоваться в любое время суток, к ней нужно подвести электричество. Светильник выбирайте на свое усмотрение.

Также над дверью нужно вырезать окошко желаемой формы. Через него помещение будет освещаться в дневное время.

Чтобы дачный туалет не стал источником неприятных запахов, отравляющих жизнь, уделите должное внимание обустройству вентиляционной системы.

Купите пластиковую трубу диаметром 100 мм и закрепите ее на задней стенке домика при помощи хомутов. Один конец такой трубы нужно заглубить в выгреб примерно на 100 мм, а второй вывести наружу. Для этого вам необходимо предварительно подготовить подходящие отверстия в подиум-сидение и крыше. Длину трубы подбирайте такую, чтобы она возвышалась над кровлей примерно на 20 см. Зашпаклюйте места прохождения трубы через перекрытия. На оголовок вентиляции устанавливается специальная насадка-дефлекто р.

Это традиционный вариант дачного туалета с выгребной ямой. При желании вы можете отдать выбор в пользу другой конструкции, к примеру, люфт-клозета либо же пудр-клозета.

Подобная система является своего рода переходным звеном между конструкцией с ямой и полноценным гигиеническим септиком. В основе конструкции лежит герметичная яма. В дальнейшем чистить такой выгреб сможет исключительно специальная ассенизаторская техника. Подумайте, есть ли в вашей местности компании, специализирующие ся на предоставлении подобных услуг.

Если с чисткой будут проблемы, от устройства такого туалета лучше сразу отказаться.

Конструкция работает по предельно простому принципу. Непосредственно туалет обустраивается рядом с домиком. Унитаз размещают внутри помещения, а выгреб – за его пределами.

Выройте яму глубиной не менее 100 см. Залейте стенки и дно котлована бетонным раствором. После того как раствор на стенках схватится, дополнительно их нужно будет обработать специальной гидроизоляционно й мастикой. Также гидроизоляцию нужно установить по периметру ямы. Лучше всего делать ее из глины. Будет достаточно слоя глины толщиной порядка 50 см. Сверху выгреба разместите люк. Он будет закрываться крышками из чугуна и древесины. Между крышками уложите утеплитель, подойдет минвата.

Через стену дома прокладывается канализационная труба, по которой отходы будут уходить из унитаза в септик. Туалет требует организации качественной принудительной вентиляции. Можете купить специальный вентилятор либо же создать естественную вентиляцию, действие которой основывается на разности температур.

В завершении останется установить унитаз, соединить его с выгребной ямой, и туалет будет готов к использованию. От обыкновенного городского туалета подобная система отличается лишь тем, что стоки отводятся не в канализацию, а в оборудованный выгреб.

Подобный туалет не требует обустройства выгреба. Вместо него используется специальная емкость, устанавливаемая под стульчаком. При заполнении до определенного уровня емкость попросту достается и очищается.

В помещении туалета следует установить емкость с опилками, сеном либо торфом. Эти материалы нужно будет засыпать в унитаз после каждого похода в туалет, чтобы уменьшить интенсивность неприятных запахов.

Пудр-клозеты предельно просты и удобны в эксплуатации. Для полноценного использования уборной в ней должна быть организована качественная вентиляция.

При желании через 2-3 года можно будет «переехать», обустроив чистую емкость на новом месте и засыпав старый выгреб землей. Четвертый раз «переезжать» можно будет уже на самое первое место. За эти годы отходы полностью перегниют.

Древесина является прекрасным материалом с множеством преимуществ, но она имеет один серьезный недостаток — в течение своей службы материал несколько деформируется и изменяется в размерах. Через какое-то время между досками, использованными для обшивки стен дачного туалета, появятся щели. Для их маскировки можно использовать узкую рейку. Достаточно просто набить такие реечки поверх щелей и проблема будет решена.

Таким образом, в самостоятельном обустройстве дачного туалета нет ничего сложного. Можно сделать как элементарную конструкцию на основе выгребной ямы, так и более современный и совершенный по своим характеристикам туалет. Выбор за вами!

Видео – Дачный туалет своими руками пошагово

Конструкция дачного туалета – выбирай с умом

Важнейший критерий выбора типа туалета для дачи – уровень залегания грунтовых вод на участке. При глубоком стоянии грунтовых вод (глубже 2,5-3,5 м), особенно если при этом вода даже в сильные дожди не поднимается выше двух метров от поверхности земли, возможен любой из вышеперечисленных типов туалета. При высоком стоянии грунтовых вода именно это обычно мы и имеем на участках средней полосы – вода находится близко к поверхности, классический туалет с выгребной ямой недопустим.

При стоянии грунтовых вод выше 2,5 м предпочтительный вариант -пудр-клозет или люфт-клозет, а также био- или химический туалет. Поскольку эти конструкции имеют герметичную выгребную яму, отходы не попадают в грунтовые воды и являются безопасными в эпидемиологическом смысле. Рассмотрим подробнее каждый из вариантов.

Тип туалета	Описание
Классический «деревенский» туалет с выгребной ямой (1)	Это выгребная яма глубиной полтора метра, наверху кото­рой обустроен соответствую­щий «домик». Все, что падает в яму, там аккумулируется, по­степенно разлагаясь. Такой ту­алет не подойдет для большой семьи, поскольку будет слиш­ком быстро наполняться, и не­чистоты не будут успевать фер­ментироваться. Ситуацию раз­решают двумя путями: либо пе­реносят туалет на другое место, закопав наполненную яму, либо чистят выгребную яму – вруч­ную или с помощью ассенизаторной машины.
Пудр-клозет (2)	Подходит для участков с высо­ким уровнем стояния грунто­вых вод. Здесь выгребная яма не предусмотрена. Ее роль вы­полняет герметичная емкость, установленная под «седушкой». После каждого похода в туалет новую порцию нечистот следу­ет засыпать торфом, золой ли­бо опилками. Когда емкость за­полнится, ее содержимое выно­сят в компостную яму, пересы­пая торфом.
Люфт-клозет (3)	Этот тип туалета пригоден для того, чтобы находиться в до­ме. Это конструкция, оснащен­ная герметичной выгребной ямой (рядом с наружной сте­ной). Очищают ее при помощи ассенизаторной машины. Та­ким образом, сама яма находит­ся снаружи дома, а все отходы в нее поступают по трубе. Яма должна иметь уклон в сторону от дома.
Биотуалет	Это такая же, какие стоят на го­родских улицах, кабинка с емко­стью, в которой содержатся ак­тивные микроорганизмы,перера­батывающие отходы. Такой туалет покупают – в продаже есть любые размеры, биотуалеты, пригодные для дома и для улицы.
Химический	По сути, тот же биотуалет, но с другой технологией переработ­ки отходов. Используются хими­ческие препараты – содержимое туалета (в отличие от биотуале­та) становится непригодным для использования как удобрение на грядках и клумбах.
Торфяной туалет (4)	Это тот же пудр-клозет, только более современной конструк­ции. Пригоден для домашне­го использования. Это просто унитаз, в бачке которого вме­сто воды сухой торф, а роль ка­нализационных труб выполня­ет емкость для отходов. В кон­струкции предусмотрена венти­ляция – ее выводят на откры­тый воздух.

Строительство туалета на даче: по закону и ладу соседями

Существуют четкие нормы размещения дачного уличного туалета. Особенно это важно для тех конструкций, которые предполагают контакт нечистот с почвой и грунтовыми водами. Согласно санитарным требованиям, до любого источника воды (скважина, колодец, река, озеро,ручей и т.д.) должно быть более 25 м.

Дверь в туалет не должна быть расположена на сторону соседей.

На заметку

При строительстве туалета лучше учесть направления ветров, наиболее частых на вашем участие: неприятные запахи не должны беспокоить соседей.

Когда ваш дачный участок расположен слегка под уклоном, туалет должен быть ниже источника чистой воды – так отходы не попадут в воду.

Что касается дачного дома и построек соседей

• Туалет должен быть удален от жилых построек, погреба, подвала не менее чем на 12 м.
• От строения бани, сауны, душа – минимум на 8 м.
• От вольеров для содержания животных, птичников и т. д. – не менее чем на 4 м.
• От деревьев и кустарников – не менее чем на метр; на то же расстояние – от забора, ограждающего ваш дачный участок.

Туалет «делай сам» – пудр-клозет своими руками

Построить классический «деревенский» туалет совсем не сложно и под силу даже начинающему строителю. Поэтому остановимся на устройстве более современной конструкции – пудр-клозета.

Плюсы пудр-клозета:

• В этой конструкции не предусмотрена выгребная яма, а это упрощает его возведение. Не надо копать котлован.
• Пудр-клозет можно возводить рядом с жилыми постройками.
• Грунтовые воды не загрязняются.

Начало любого строительства – это чертеж, поскольку все детали должны иметь точно рассчитанные размеры. Они должны быть такими, чтобы туалет был удобен в использовании. Так, минимальная ширина строения должна быть не менее 1,5 м, глубина – не менее метра, высота – 2,2 м. Размеры могут быть большими, но меньше делать их не целесообразно. Теперь стоит определиться со строительным материалом. Чаще всего дачные туалеты делают из дерева. Но можно построить кирпичный туалет, обшить стены металлопрофилем или шифером.

Основание: закладываем фундамент туалета

Туалет – легкая постройка, не требующая прочного основательного фундамента. Часто под дачный туалет заливают ленточный фундамент – основание заливается только по периметру стен. При создании ленточного фундамента для любой постройки выкапывается траншея, ее выводят выше нулевой отметки и заливают раствором цемента. Роль гидроизоляции выполняет рубероид. Наполняется фундамент щебнем, бутовым камнем, гравием, битым кирпичом. В траншею засыпаются слоями крупнозернистый песок и гравий, каждый слой следует утрамбовать и полить водой. На уровне земли фундамент заливается цементным раствором. Цоколь делается из кирпича и изолируется слоем рубероида. С наружной стороны фундамента надо сделать отмостку.

Но гораздо проще под туалет из дерева сделать самый простейший фундамент: либо закопать опоры (столбы – бетонные, из бруса или бревен), либо сделать фундамент из выложенных по периметру строения бетонных блоков или кирпичей.

Порядок работы

1. Первый этап – разметка участка под будущую постройку. Точно отмечаем углы будущего здания.
2. В качестве фундамента закапываем опоры. Нам потребуется четыре асбестоцементные трубы, их диаметр – около 150 мм. Снаружи их следует обмазать битумной мастикой.
3. Некоторые виды грунтов не обладают нужными характеристиками для строительства: прочностью, незначительной сжимаемостью и т. д. Торфяные грунты обычно при нагрузке сжимаются, глинистые -разбухают, а лесовидные весной и осенью могут осесть под весом постройки. Перед началом строительства, если вы строите туалет из кирпича, такие грунты требуют ряда мероприятий по осушению либо замены непригодного для застройки грунта. Для проверки достаточно выкопать яму на месте, где будет стоять постройка, глубиной от 0,5 до 1,5 м, и посмотреть состав грунта. Самый лучший вариант для строительства – если в основе вашего грунта мелкозернистый уплотненный песок.
4. В углах будущего строения следует вырыть 4 глубоких скважины (около 70 см). На эту глубину и заглубляют в землю трубы. Хотя вообще-то глубина, на которую надо закопать трубы, будет зависеть от структуры грунта. На некоторых грунтах может потребоваться заглубить трубы на 90-100 см.
5. Далее трубы на треть высоты заливают бетонным раствором. Бетон уплотняют, удаляя пузырьки воздуха. Внутрь труб вставляют столбы-опоры, чаще всего деревянные, которые закрепляют при помощи бетонного раствора.
6. Столбы закрепляют так, чтобы они выступали на высоту 2,3 м от земли. Расположение столбов должно быть ровным относительно углов.

Самый простой вариант фундамента туалета

Для легкой деревянной постройки достаточно просто установить бетонные блоки или кирпичи. На них и будет помещен каркас. Такой «фундамент» делают так: верхний слой грунта снимают на глубину до 30 см и плотно трамбуют. На дно траншеи засыпают слой песка, а сверху помещают бетонные блоки или кирпичи.

Возводим каркас туалета

Каркас дачного туалета делают из деревянных брусьев сечением 50 х 50 мм или 80 * 80 мм. Иногда берут более толстый брус (100 * 100 мм) и даже толще, но это не целесообразно. Еще потребуются металлические уголки. Каркас – это 4 несущие опоры,установленные вертикально. Также нужна обвязка крыши нашей постройки.

Обвязка крыши: горизонтальные брусья выступают за корпус на расстояние около 40 см. Спереди получается козырек, сзади – выступ для отвода дождевой воды.

Хорошо сидим

Правильная высота стульчака – залог удобства использования туалета. Слишком высокое сидение будет неудобно детям и невысоким людям, слишком низкое – доставит неудобство высоким членам семьи. Следует учесть, на каком уровне будет расположен пол в туалете -40 см вверх откладывается от этой высоты. И учитывайте то, что сверху обвязки будет также обшивка (около 20 мм в ширину).

Следует учесть

• Стяжку на уровне стульчака, который появится в дальнейшем. Брусья этой обвязки устанавливаются в распор к вертикальным опорам каркаса. Высота стульчака к полу туалета должна составлять 40-45 см.
• Для прочности каркаса также на задней и боковых стенах делаются диагональные укосины. Каркас для крепления двери представляет собой 2 вертикальные опоры высотой около 1,9-2 м и горизонтальную планку на этой высоте.

На заметку

Часто для строительства дачного туалета используют шифер или листы профнастила. Работать с ними проще, однако в таком туалете будет некомфортно. Деревянные стены позволяют воздуху проходить через него, осуществляя естественную вентиляцию.

Обшивка каркаса туалета

Стены дачного туалета обшивают деревянными досками, толщина которых должна составлять от 20 до 25 мм. Их плотно подгоняют и прибивают к опорам каркаса. Лучше располагать доски вертикально, при этом верхняя часть досок обшивки задней стены и боковых стен аккуратно срезается с учетом наклона крыши (поскольку в данной конструкции крыша будет иметь уклон к задней стенке). В задней стенке пудр-клозета обычно делается дверка, через которую достают емкость с отходами. Дверца на петлях имеет высоту от 40 до 45 см (она делается на высоту стульчака).

Кроем крышу туалета своими руками

Крышу такого строения обычно кроют либо листами профнастила, либо шифером, либо металлочерепицей. Деревянную крышу укрывают рубероидом или другим водоизоляционным материалом.

Крыша туалета выполняется так, чтобы в ней было отверстие для вентиляционной трубы. Трубу следует герметизировать.

Делаем дверь туалета

Делают дверь из дерева и навешивают на двух или трех петлях – в зависимости от того, насколько тяжела дверь. Также дверь снабжают защелкой, крючком или шпингалетом снаружи и внутри. Над дверью обычно делают маленькое окно для того, чтобы в него попадал свет. Рачительные хозяева обычно окошко стеклят.

Если сделать размер туалетного домика достаточно большим, можно даже повесить в нем умывальник.

Стульчак: самое главное

Из чего выполнить сиденье и стульчак в пудр-туалете? Это могут быть доски, вагонка, влагостойкая фанера. Лучше всего остановиться на деревянной обшивке каркаса стульчака, доски надо покрасить, вырезать отверстие и установить под стульчак соответствующую емкость, вмещающую 20-40 л. Крышку стульчака лучше сделать откидывающуюся, закрепив ее на петлях. Кроме того, следует найти в туалете место для емкости с торфом (можно повесить его на стену) и ведра для использованной туалетной бумаги.

Туалет с бочкой

От ветра и дождя

Крышу строят после того, как полностью обшиты стены. Закрепляют ее по линии верхнего ската, проверяя соответствие углов ската на смежных поверхностях. Он должен

Поскольку на этапе строительства крыши постройка еще слабо закреплена, то, работая на высоте, просто лестницы недостаточно, нужна дополнительная страховка. Например, использование укрепленной стремянки.

составлять 30 градусов. Установив крышу, зашивают заднюю стенку. Рачительные хозяева также подшивают свесы.

Крышу в этой конструкции кроют доской. Толщина доски – не менее 20 мм. Крепить доски обшивки крыши к стропилам можно обычными гвоздями – особой несущей нагрузки на маленькую по площади крышу не будет.

Крышу кроют кровельным материалом – используйте ондулин, металлочерепицу или рубероид.

Шифером крыть крышу туалета нежелательно – такое покрытие сильно увеличивает ветровую нагрузку на постройку.

Финальная проверка

Важный этап работы – финальная проверка. Проверяется степень затяжки всех шурупов, вертикальность стен и горизонтальность пола.

• Если есть нарушения, можно скорректировать конструкцию при помощи подсыпки гравия под фундамент, установки распорок и т. д.
• Основание туалета следует тщательно закрепить, с этой целью ставят еще один крепеж в нижней части фундамента. Столбики-опоры по бокам бетонируют, окончательно закрепляя конструкцию.
• Обязательно проверьте свою работу на отсутствие сквозных пробоев внутри, на тыльной стороне крыши и стен. Такие острые кончики гвоздей и шурупов могут стать причиной серьезной травмы людей.

И, наконец, внутренняя отделка нашей постройки. Начинается она, разумеется, с выпиливания отверстия. Прежде всего в полу туалета выпиливают нишу по периметру закопанной бочки (ручной, циркулярной пилой, электролобзиком и т. д.). Верхнюю часть ниши подшивают доской 25 мм. Ниша должна быть ровно по центру, отстоять от задней стенки туалета на 200-250 мм, а ее размеры должны быть не менее 450 х 450 мм.

Украшают «домик» дачники по своему усмотрению. Главное – не перегружать его декоративными деталями, ведь строение довольно хрупкое. Самый простой вариант – обшить по периметру фронтальной стороны декоративным наличником.

Надежная защита

Пропитку по дереву наносят после завершения основных строительных работ. Выбор пропиток сегодня очень велик.

• Дерево следует пропитать антисептиком, это убережет деревянные детали от плесени, грибков, органических образований. Ведь туалет- неотапливаемое помещение.
• Все деревянные части следует защитить от гниения. В условиях повышенной влажности гниение может разрушить строение буквально за два-три года.
• Очень важно огнеупорное покрытие. Неаккуратно выброшенная в туалете сигарета может стать при чиной возгорания этой деревянной конструкции.
• И еще одна функция пропитки и окраски туалета – декоративная.

Навешиваем дверь туалета

Дверь можно сделать самостоятельно или использовать вторично уже имеющуюся. В любом случае, она также нуждается в нанесении защитных пропиток. Дверь устанавливают на петли, которые предварительно смазаны любой твердой смазкой (солидолом, например), которая защитит металлические детали от появления ржавчины.

Освещение туалета

Перед финальной отделкой внутреннего убранства нашего домика, следует позаботиться об освещении. При проведении электромонтажных работ надо учесть, что туалет – строение с повышенной влажностью. Исходя из этого выполняем следующие нормы:

Если в семье дети

Допустим, мы используем светодиодные светильники напряжением 12 или 36 Вольт. В начале линии энергообеспечения устанавливается преобразователь напряжения, а выключатель будет встроен в конструкцию светильника. Если в семье есть дети, то такой безопасный светильник можно установить на небольшой высоте.

• От опоры линии электропередачи до туалета не должно быть более пяти метров.
• Выводится кабель электропередачи посредством мачты высотой не менее 250 см; при этом мачта должна быть надежно закреплена на задней стенке туалета.
• Обязательно необходима установка заземления.
• Внутри строения разводка кабеля производится открытым способом, его сечение должно быть не менее 0,75 кв. мм.
• Мощность светильника не должна превышать 40 Вт. Безопасней всего использовать энергосберегающие лампы. Сама конструкция светильника должна быть предназначена для использования в помещениях с повышенной влажностью.
• Выключатель освещения не должен быть расположен внутри туалета. Устанавливают его на специальном щитке в начале линии электрообеспечения. Это может быть распределительный щиток, либо выключатель можно установить внутри капитального строения.

Монтируем сиденье

Прежде всего нам понадобится изготовить так называемый подиум. Потребуются бруски размером 30 * 60 мм, а также саморезы не менее 70 мм длиной, которые будут соединять эти бруски в конструкцию подиума.

Ниша напротив выгребной ямы должна остаться свободной -это позволит своевременно очищать бочку, и такой туалет прослужит гораздо дольше.

Созданную конструкцию обшивают листовым материалом, обязательно прочным (фанера, ДСП, OSB-пли-ты). Переднюю стенку закрывают с помощью прямоугольника нужного размера. Закрепляют его при помощи саморезов.

Верхняя часть подиума – размечают полосу листового материала, который будет огибать вертикальные стойки каркаса стены. Выпиливают прямоугольную деталь, а после выполняют разметку пазов, расположение и размер которых соответствуют стойкам.

На верхней части устанавливаем сиденье для унитаза, закрывающееся крышкой.

Для эстетики, чтобы внутреннее пространство подиума было скрыто от взоров, установите внутрь простое приспособление – пластиковый ящик без дна и крышки.

Внутреннее убранство дачного туалета

Если для строительства туалета применялись качественные материалы, внутри туалет можно не окрашивать. Достаточно только протравить доски защитным покрытием.

Пол и подиум окрашивают атмосфероустойчивыми красителями.

Дверь постройки и внешние стены все же лучше защитить при помощи окрашивания. Предварительно поверхности очищаются от старой краски, если таковая имеется, и отшлифовываются.

Люфт-клозет своими руками

Как организовать канализацию

Можно сделать напорную или самотечную канализацию. Это зависит от особенностей каждого отдельного дачного участка. При напорной канализации отходы подаются при помощи специальных фекальных насосов, при самотечной уходят самотеком.

При монтаже самотечной канализации очень важно правильно держать уклоны. Уклон должен быть одинаковым на всем протяжении, и тогда длина канализационной трубы может быть любой.

На заметку

Очень часто делают уклон как можно большим, считая, что так отходы будут вытекать быстрее. Это ошибка. При слишком крутом уклоне быстрей уходит жидкость, твердые отходы задерживаются, и трубы засоряются. Также приток воздуха к поверхностям недозаполненных труб приводит к коррозии и снижению срока их службы.

Напорную канализацию монтируют в том случае, если достаточный угол уклона выдержать невозможно. Это может быть, когда, к примеру, ту Кстати

Уклон водоотвода

Для начинающих строителей сложность состоит в том, что единица измерения уклона, принятая в строительной литературе, для них непривычна – это десятичные дроби вида 0,03 или 0,008. Эта дробь – соотношение высоты снижения к длине трубы. Например, 3 см на 1 м, или 0,8 см но 1 м. Длина канализационной трубы в метрах при перемножении на величину уклона даст общую высоту уклона по всей протяженности.

Полипропиленовые трубы (они не деформируются при высоких и низких температурах и просты в монтаже) собирают, начиная с нижней, вставляя каждую последующую в раструб предыдущей. В местах поворотов и внизу стояков требуются специальные трубы-ревизии. Стык полипропиленовой трубы с чугунной производят при помощи резиновой манжеты.

При установке напорной канализации трубы соединяют сваркой. Диаметр таких труб зависит от требований насоса и колеблется от 20 до 40 мм.

Наружная часть канализации помещается в траншею. Глубина траншеи должна быть ниже уровня промерзания почвы. Трубы для наружной канализации используются чугунные, керамические или асбестовые, но могут они быть и пластиковыми, если проложены в местах, где нет повышенной нагрузки. Трубы должны иметь уклон в сторону слива.

Устанавливая унитаз, помним о том, что его выпуск не должен быть ниже горловины трубы. В этом случае его приподнимают, используя кирпичи и цемент. На манжету с уплотнением надевают выпуск унитаза, саму же манжету вставляют в трубу.

На заметку

При необходимости лучше поставить 2 колена по 45°, чем одно на 90°. Так поток сливов не будет замедляться.

Туалет расположен ниже уровня земли.

Здесь необходим фекальный насос. Приобрести таковой не проблема, дачникам предлагается широкий спектр моделей, которые отличаются по мощности, расстоянию, способу перекачки отходов (по вертикали или горизонтали) и т. д.

Финальный аккорд: куда девать «добро» из туалета

Дачная канализационная система делится на два вида

Герметично обору­дованная выгреб­ная яма

Такую яму надежно изолируют, и опасности в экологиче­ском плане она не представляет. Канализация с выгреб­ной ямой требует регулярного очищения по мере наполне­ния резервуара. Это следует учесть при выборе места для ее размещения: к такой яме должна свободно подъезжать ассенизационная машина. Выгребная яма нежелательна, если грунтовые воды зале­гают на расстоянии ближе 3,5 м от поверхности. Она должна располагаться не ближе 30 м от бли­жайшего колодца. И, желательно, не ближе 15 м от дач­ного дома. Стены выгребной ямы не должны пропускать воду. Для этого ее бетонируют или заливают цементным рас­твором. Если глубина ямы зависит от уровня грунтовых вод, то ширина не ограничена.

Септик – очисти­тельная система для сточных вод

Такая система собирает все отходы жизнедеятельно­сти дачников в специальный бак, который называется отстойником. Он обеспечивает механическую очистку. Современные устройства снабжены биофильтром. Очи­щенная вода выводится в удаленное от дачного участ­ка место. Септик применяется для доведения продук­тов жизнедеятельности до безопасного для экологии со­стояния. Септик бывает двух видов: накопительный и очи­стительный. Накопительный септик требует периодического очищения. Он снабжен датчиками уровня его наполнения. Накопительный септик приобретается исходя из не­обходимого для семьи объема. Рассчитывается объем из суточного потребления воды на дачном участке. Один че­ловек расходует от 50 до 250 л в сутки. Накопительный септик лучше приобрести «с запа­сом». Следует учесть также материал изготовления и тол­щину стенок, поскольку септик закапывается в землю. Очистительный септик состоит из нескольких ка­мер, где отходы проходят полную очистку.

Душ и туалет на даче: для начинающих строителей

Даже если в своей жизни вы не строили ничего сложнее табуретки, построить туалет и душ на дачном участке вам по силам.

ШАГ 1. ВЫГРЕБНАЯ ЯМА

Стенки выгребной ямы лучше герметизировать, предусмотрев люк для откачки отходов.

1. Сначала чистим строительную площадку от корней, деревьев, кустов и мусора. Для семьи из 3-4 человек роем яму шириной один метр, длиной 120 см, глубиной 200 см.
2. Земля не должна осыпаться в яму и загромождать территорию строительства. Плодородный слой на садовой тачке отвозим на огород, глину – прочь со своего участка.
3. Укрепляем стенки полученной ямы. Берем плоские листы шифера размером 1 * 2 м и нарезаем их болгаркой по размеру стенок. Спускаем листы вниз и закрепляем в яме при помощи уголков из арматуры. С этойцелью пробиваем отверстия в шифере и забиваем уголки в стену ямы.
4. Щели между стенами ямы и шифером следует герметизировать при помощи прутьев арматуры. Прутья укладываем в щели, потом укладываем листы рубероида для гидроизоляции, далее заливаем цементный раствор.
5. На дно ямы помещаем лист железа: так земля будет герметизирована от нечистот.
6. Готовую яму пока прикрываем полиэтиленом от сырости и осадков, сами же приступаем в возведению столбчатого фундамента.

ШАГ 2. ЗАЛИВАЕМ ФУНДАМЕНТ

Душ и туалет для дачи экономно совместить в одном здании. Параметры такой постройки: ширина полтора метра, длина 3 метра, высота 2 м 20 см. Таким образом, помещения будут площадью 1,5 на 1,5 м. Впрочем, для семьи из трех человек достаточно площади постройки под душ и туалет 1,2 * 1,2 м.

На заметку

Очень важно перед залитием раствора распереть листы шифера деревянными брусками.

1. Постройка будет деревянной, а значит, фундамента будет достаточно столбчатого, легкого, глубиной 80 см.
2. Нарезаем 16 деревянных кольев и размечаем место будущего фундамента. По периметру прямоугольника с параметрами 150 на 300 см через каждые 75 см устанавливаем 14 кольев. По дальним углам ямы также ставим колышки: здесь будет люк, через который выгребная яма будет очищаться в дальнейшем.
3. Проверяем расположение и вертикальность колышков. Между кольями должны быть равные промежутки, все углы должны быть 90°.
4. Для бурения ям лучше всего воспользоваться садовым буром со шнеком диаметром 13 см. Делаем 16 отверстий. Каждую яму снабжаем деревянной опалубкой, высота-длина-ширина которой 20 х 20 * 20 см. При помощи строительного уровня равняем опалубку по горизонтали.
5. В каждую яму вставляем по три арматурных прута, которые скреплены между собой при помощи проволоки – так фундамент будет надежным. На дно ямы помещаем свернутый рубероид, чтобы бетон был изолирован от почвы.
6. Заполняем углубления цементным раствором. В цемент часто добавляют мелкий щебень, исходя из соотношения цемента, песка и щебня 1:3:5. Раствор равняем по опалубке.
7. В центр каждой ямы помещаем металлическую шпильку диаметром около 10 мм. Заглубляем шпильку на 12 см так, чтобы 8 см остались над уровнем цемента.
8. Пока цемент твердеет, готовим деревянный брус для возведения каркаса.

ШАГ 3. ВОЗВЕДЕНИЕ КАРКАСА

Нам потребуется брус, сторона которого будет равна 10 см. Когда цемент затвердел, приходит пора убрать опалубку и сделать нижнюю обвязку фундамента.

1. При помощи бензопилы по длине сторон будущего здания отпиливаем брусья и соединяем их между собой вполдерева. То есть с каждой стороны выпиливается 5 см от толщины бруса, и так брусья соединяются между собой по принципу паззла.
2. Сверлим отверстия, в которые войдут шпильки, торчащие из нашего столбчатого фундамента.
3. Укладываем перекрытие, закрепив его при помощи шайбы с гайкой накидным ключом.
4. Не забываем под брус проложить рубероид для гидроизоляции.
5. Нижняя обвязка готова: брусья лежат на столбах, стянутые шпильками с гайками. После этого деревянные брусья обвязки покрывают защитным составом от внешних воздействий.
6. Над ямой (там будет пол и сиденье «подиума») для прочности прокладывают два металлических швеллера.
7. Часть выгребной ямы за пределами периметра стен кроют тесом и защищают влагоизолирующим материалом. В дальнейшем шланг ас-сенизаторной машины можно будет вставить, сняв несколько досок.
8. Начинаем устанавливать вертикальные столбы. Их высота равна высоте будущего строения – 220 см. Первые столбы устанавливают в углах здания, проверив правильность их установки строительным уровнем.
9. Вертикальные столбы каркаса соединяем с нижней обвязкой при помощи металлических пластин и уголков для крепежа. Для надежности устанавливаем у основания столбов распорки, закрепив их саморезами большой длины.
10. Следующие два столба устанавливаем там, где будут двери. Их высота – 200 см, ширина между ними – 80 см. Над дверью на высоте двух метров укрепляем по горизонтали распорку. А оставшиеся 20 см между дверным проемом и потолком впоследствии будут застеклены. Эти столбы также закрепляем при помощи распорок, закрепленных длинными саморезами. Когда столбы установлены, надо сделать верхнюю обвязку: брус также соединяют вполдерева.
11. Всю конструкцию обрабатывают антисептическим составом во избежание гниения дерева.

Туалет и сливная яма в одном месте. Дачный туалет своими руками пошагово

Глубина и ширина ямы для туалета на даче не большие, так как обычно летом на селе живут или периодически выходят на огород. Однако требования к резервуару для хранения остаются жесткими. Кроме того, необходимо уметь рассчитать оптимальный объем и построить конструкцию из имеющегося материала.

Требования к приямку для унитаза на даче

При установке выгребного унитаза на даче своими руками учитывают санитарные нормы.К туалетным ямам предъявляются строгие требования из-за прямого контакта отходов с землей. Важно помнить, что нормы следует соблюдать применительно к собственному и соседнему участку.

Где лучше разместить

Основная опасность, которую несет туалетная яма, — это источник водоснабжения. Отравление питьевой и технической воды приводит к распространению серьезных заболеваний. По нормам бачок унитаза удален на 50 м от водозаборного колодца.Однако редкий хозяин сможет похвастаться большой дачной площадью. Для небольших дворов принятая норма допустимой дистанции — 25 м.

По отношению к колодцу или резервуару для воды унитаз всегда располагается ниже. В случае переполнения резервуара отходы гарантированно не засорят колодец или резервуар. Если во дворе дачного участка вырыт колодец, вода питьевая идет из верхних слоев. Выгребная яма туалета расположена ниже по течению. Самостоятельно определить направление невозможно; вам придется нанять специалистов для проведения исследований.

От любой постройки в загородном доме должно быть удалено не менее 5 м. Желательно отступить на 12 м от жилого дома, особенно если есть подвал или погреб. Выбирая место расположения бачка унитаза, продумывают систему канализации от дома, если таковая имеется. Трубопровод к унитазу лучше проложить по прямой, без изгибов, что поможет избежать частых засоров.

От дома труба укладывается в яму с уклоном равным 2 о / 1 п.м. Здесь важно продумать оптимальное расстояние. Если унитаз выковывают далеко от дома, его придется делать слишком глубоким с сохранением уклона трубопровода. Вы не можете увеличивать или уменьшать наклон. Твердые частицы останутся внутри трубопровода, и будет стекать только жидкость.

Помимо основных, на территории дачи есть много других объектов, подпадающих под санитарные нормы. Например, удаленность туалета с ямой от бани — 8 м.На расстоянии 1 м от забора и кустарников и не менее 4 м от плодовых деревьев.

Внимание! Нельзя строить негерметичную выгребную яму для дачи, где уровень грунтовых вод выше 2,5 м. Унитаз можно организовать из герметичной емкости, оборудованной для откачки отсасывающим насосом.

Глубина ямы для туалета на даче

На даче уличные туалеты традиционно устанавливают в неглубоких ямах. Объем увеличивается, если все водостоки будут подключены из дома.В любом случае оптимальная глубина котлована — 2,5 м. Параметры оправданы удобством очистки. Даже при откачке сточных вод всасывающим насосом большинство машин оснащается шлангом длиной 3 м.

Важно! Если грунтовые воды уже находятся на глубине 2,5-3 м, под унитаз выкапывают неглубокую яму. Объем бака увеличен за счет ширины.

Ширина ямы для унитаза на даче

Ширина ямы для унитаза на даче выкапывается своими руками с учетом имеющегося материала для перекрытия.При использовании деревянной доски из толстой доски обычно придерживаются параметра до 2 м. Длинные железобетонные плиты перекрывают яму шириной до 3 м. Для дачи уличный туалет ставят на небольшую емкость для хранения. Ширина котлована колеблется от 1 до 1,5 м.

Расчет объема

Для дачного дачного дачного туалета точные расчеты объема ямы не выдаются. По санитарным нормам ее выкапывают до 2-2,5 м3. Если в котлован предполагается вывести стоки из дома, бани и других точек, занимаются приблизительными расчетами.

Оптимальный объем бачка унитаза рассчитывается с учетом следующих факторов:

1. Суточный объем стоков. В среднем человек потребляет до 180 литров воды в сутки. При подсчете суммируется количество людей, проживающих в стране. Дополнительно по паспортным данным рассчитывается расход воды бытовой техникой.
2. Тип отстойника и характеристики почвы. Если установить герметичную емкость для хранения или выкопать яму на глинистой почве, жидкости некуда впитаться.В яме с дренажным дном на рыхлом грунте часть жидкости впитается и останется только около 40% нечистот.

Объем унитаза всегда рассчитывается с запасом на случай появления гостей, непредвиденных ситуаций, мешающих своевременной откачке мусора.

Как сделать туалетную яму на даче

Вкратце строительство канализационной ямы можно описать в три этапа:

• рытье ямы;
• усиление стен и укладка пола;
• поставка связи.

Если приблизиться к решению проблемы, сначала определяют тип ямы. Запечатанный резервуар для хранения туалета сложнее. Денежные вложения потребуются для покупки контейнера для дачи или других сопутствующих материалов. Дополнительные затраты пойдут на обслуживание, так как отходы из ямы придется выкачивать чаще.

Дренажные ямы дешевле, а иногда и бесплатно. Стены можно укрепить остатками кирпича или шлакоблоков.Подойдут даже старые автомобильные шины. Из-за впитывания жидкости в почву перекачка выполняется реже, что значительно экономит домашний бюджет.

Как укрепить туалетную яму на даче

Яму, выкопанную на даче без обустройства, нельзя использовать как яму для туалета по двум причинам:

1. Загрязнение почвы происходит от контакта со сточными водами.
2. Земляные стены ямы от влаги со временем начнут осыпаться.

Яму укрепить любым прочным материалом, не разлагающимся в сточных водах.Самый простой, но дорогой вариант — купить большой резервуар и закопать его на даче.

Автомобильные шины

Бесплатным вариантом укрепления стенок ямы является выпрашивание старых покрышек большого диаметра у грузовика или трактора на шиномонтаже. Количество покрышек рассчитывается исходя из их ширины и предполагаемой глубины ямы для унитаза.

Выкапывается яма круглой формы диаметром на 20 см больше, чем покрышка. Сложнее всего вырезать ножом боковые фланцы шины.Они будут мешать уборке мусора, плюс украдут часть объема резервуара.

Дно вырытой ямы засыпано 5-сантиметровым слоем песка и 20-сантиметровым слоем щебня. Для сливного бачка подушку оставляем как есть. Если котлован герметичный, поверх щебня заливается бетонная стяжка толщиной 10 см.

Шины уложены друг на друга пирамидой. Зазор между кольцами и земляными стенками котлована утрамбовывается щебнем или мелким камнем с песком.На ободе верхней покрышки вырезается окошко для выхлопной трубы. Накладывается крышка из металла толщиной 4-5 мм или сбивается деревянный щит.

Более подробно об укреплении ямы для туалета покрышками показано в видео:

Бетонные кольца

Безопасная унитазная яма своими руками на даче получится из железобетонных колец. Дно можно забетонировать аналогичным образом или создать дренаж, насыпав слоями песок и крупный гравий.Проблемой укрепления стен котлована будет большой вес бетонных колец. Для начала необходимо выкопать круглую яму с запасом по диаметру. Железобетонные кольца спускаются с помощью крана. Стыки перед стыковкой замазываются цементным раствором. Чтобы кольца не двигались относительно друг друга, их стягивают бандажом из стальных пластин и болтов.

Важно! Кольца железобетонные с замковым соединением на конце. Во время монтажа стыки не замазываются цементным раствором.

Нет необходимости связывать повязкой. Замки не дадут кольцам разойтись.

Снаружи бетонная поверхность обработана битумом. Яма на даче засыпана железобетонной плитой с отверстием для люка. Пустоты между стенками колец и котлованом засыпаны землей.

Построить бачок для унитаза из колец дорого, а иногда и не по силам собственнику дачи. Здесь вы можете воспользоваться двумя приемами.Во-первых, избежать лишних работ по бетонированию дна котлована можно, купив специальное кольцо с готовым дном. Во-вторых, кольца можно установить без крана. Железобетонный элемент устанавливается на поверхности земли на поверхности земли там, где на даче должна быть яма для хранения. Лопатой и ведром начинают собирать почву внутри кольца. Под его весом он начнет провисать. Когда край кольца окажется на уровне земли, накатайте следующий элемент сверху.Процесс продолжается до тех пор, пока все кольца не погрузятся в землю, и у вас не получится туалетная яма. Однако при таком способе установки нижнее кольцо с литым днищем использовать нельзя.

Тара пластиковая

Для туалета самый простой вариант ямы — закопать пластиковую толстостенную тару на территории дачи. Для дачи часто востребованы европейские кубики или просто бочки. Из прочной емкости получится герметичная яма для унитаза.Если нужен вариант с дренажным дном, дно бочки вырезается. Внутри котлована организована дренажная подушка из песка и камня. Накройте унитаз крышкой из пластикового контейнера.

Важно! Герметичный унитаз устанавливается на бетонное дно приямка.

Дополнительно предусмотрены якоря, к которым ствол крепится тросами, иначе при поднятии пластов подземных вод контейнер будет выдавлен из земли.

Бетонирование

Для дачи монолитный армированный котлован — очень дорогое и трудоемкое сооружение. Такой бачок не предназначен для обычного туалета. Монолитная конструкция востребована при подключении канализации от дома, бани.

Начинают бетонирование котлована снизу. Сначала насыпается подушка из песка и гравия. Сверху укладывается стальная арматурная сетка. Допускается армирование с ее сторон на стенки котлована.Сначала заливается дно. После схватывания раствора по периметру стен возводится опалубка. Бетон заливается слоями за один день. Когда раствор застынет, опалубку снимают. Яму закрывают железобетонными плитами, металлическим или деревянным щитом.

Кирпичная кладка

Стены котлована можно укреплять только красным кирпичом из-за его устойчивости к влаге. Дно под герметичный унитаз забетонировано. Если делать дренажный вариант котлована на даче, то дно засыпается 15-сантиметровым слоем песка и гравия.Яму лучше делать квадратной формы. Кирпич выкладывают на цементный раствор, соблюдая перевязку швов. Покрытие укладывается из железобетонных плит, листовой стали или досок.

Как очистить туалетную яму на даче

Биопрепараты помогают предотвратить загрязнение туалетной ямы. С началом сезона хозяин дачного участка заселяет в канализацию бактерии согласно инструкции. Если такой способ очистки не помогает, для откачки сточных вод нанимают специальную машину — шламовый насос.Когда этот вариант невозможен, остается механическая очистка бака. Сточные воды смешивают с торфом или опилками, перемешивают лопатой, вычерпывают ведром и веревкой, складывая в отведенном углу дачи.

Заключение

Глубина и ширина унитаза на даче рассчитывается в индивидуальном порядке. Чем больше резервуар, тем дороже он будет стоить владельцу, но при этом потребуется больше времени для его заполнения отходами, увеличивая интервалы между чистками.

Даже если дача — это просто голый клочок земли без единой постройки, все равно без главного — туалета не обойтись.Потребность в этой незамысловатой постройке возникает после нескольких часов проживания на дачном участке. Несмотря на то, что все мы представляем себе, как должен выглядеть унитаз и что нужно делать, спешить все равно не стоит. В первую очередь следует изучить сайт, чтобы понять, какой тип дачного туалета можно построить в том или ином случае, ведь их несколько. Затем нужно определиться, где именно можно поставить унитаз, соблюдая при этом санитарные правила и нормы.И только после этого можно переходить к самому строительству. В изготовлении дачного туалета своими руками нет ничего сложного. Однако делать туалетный ящик самостоятельно необязательно. Современный рынок может предложить готовые туалетные домики на любой вкус. В этой статье мы разберем инструкцию, как сделать унитаз своими руками, начиная с выбора типа унитаза и заканчивая изготовлением домика.

Какой унитаз на даче можно оборудовать — виды и особенности

В обустроенном загородном доме, где есть жилой дом и на самом деле можно жить, желательно иметь два туалета — один в доме, а второй на улице.Унитазом в доме удобно пользоваться ночью или в непогоду, когда идет дождь. Все-таки в доме теплее и уютнее. Уличный туалет для дачи необходим для того, чтобы пользоваться им днем ​​после садовых работ на участке и не переносить грязь с улицы в дом.

Всего на даче можно использовать несколько видов туалетов:

• Унитаз уличный с выгребной ямой.
• Пудровый шкаф.
• Люфт шкаф.
• Биотуалет.
• Химический туалет.

На выбор туалета влияет такой показатель, как уровень залегания грунтовых вод. Если вода находится далеко (глубже 2,5 м) и никогда не поднимается выше этой отметки даже в сезон дождей или весеннее половодье, то можно воспользоваться любым из предложенных вариантов туалета. Если уровень грунтовых вод высокий, вода близка к поверхности, то оборудовать унитаз выгребной ямой невозможно.

Унитаз уличный с выгребной ямой — старая добрая, проверенная временем конструкция.Это выгребная яма глубиной до 1,5 м, наверху которой находится туалетный домик. Загрязнения в яме накапливаются и постепенно разлагаются. Если интенсивность использования такого туалета высока, то наполнение ямы происходит быстро, сточные воды не успевают забродить. Раньше такую ​​проблему решали просто — сняли туалетный домик, закопали старую яму, а новую вырыли в другом месте, а сверху поставили унитаз. Теперь они предпочитают чистить выгребные ямы либо с помощью канализационной машины, либо вручную.

Порошковый шкаф — вариант унитаза для помещения, где близко вода. В его конструкции вообще нет выгребной ямы. Вместо него используется емкость (ведро, бочка, ящик), которая устанавливается сразу под сиденьем унитаза. Чтобы сточные воды не слишком напоминали о себе неприятным запахом, после каждого похода в туалет их присыпают сухим торфом, опилками или золой. Сам процесс напоминает вытирание пыли, отсюда и произошло название этого типа туалета «пудреница».После заполнения контейнер удаляется и опорожняется в компостную яму, кучу или другое место. Присыпанные торфом сточные воды со временем превратятся в прекрасное удобрение.

Люфт-клозет — унитаз с герметичной выгребной ямой, которую очищают с помощью канализационной машины. Обычно люфт-шкафы устанавливают прямо в доме рядом с внешней стеной дома. Помойка находится снаружи, сточные воды попадают в нее по трубе. Сама яма отходит от дома для удобства уборки.

Биотуалет — привычная горожанам будка с емкостью, в которую сливаются активные микроорганизмы для обработки сточных вод. Наверное, самый простой способ обустроить туалет на даче, так как не нужно ничего строить — можно купить готовый биотуалет любых размеров, как дачный, так и домашний.

Химический туалет отличается от биотуалета только средством обработки сточных вод. Здесь используются химические реактивы, поэтому содержимое емкости после обработки нельзя использовать в качестве удобрения в саду, в отличие от биотуалета.

Торфяной унитаз — Домашний вариант пудреницы. По сути, пудреница — это еще и торфяной туалет, потому что он использует торф для очистки фекалий. Домашний торфяной туалет — это модернизированное достижение цивилизации. Он очень похож на обычный унитаз, только в емкости для воды вместо воды сухой торф, а вместо канализационных труб — емкость для сточных вод.

Такой унитаз смело можно установить внутри дома.Для устранения неприятного запаха в его конструкции предусмотрена вентиляция, которую необходимо вывести на улицу.

Выбор туалета для дачи полностью зависит от ваших личных предпочтений и от условий, которые диктуют правила СанПин.

Существуют определенные ограничения по размещению уличного туалета. В первую очередь, они относятся к тем туалетам, в которых сточные воды могут контактировать с почвой и грунтовыми водами.

• Расстояние от унитаза до источника воды должно быть не менее 25 м.Будь то колодец, колодец, озеро, ручей или другой водоем. Если дачный участок расположен на определенном уклоне, то унитаз необходимо устанавливать ниже источника водозабора. Это предотвратит попадание сточных вод в питьевую воду.

Важно! Учтите, что следует учитывать не только ваш источник воды, но и ближайших соседей.

• Расстояние от туалета до дома и подвала или подвала должно быть не менее 12 м.
• От летнего душа или бани, сауны не менее 8 м. Кв.
• Расстояние от помещения для содержания животных до туалета должно быть 4 м.
• От стволов деревьев — 4 м, от кустарников — 1 м.
• От забора до туалета должно быть не менее 1 м.
• Роза ветров учитывается также при выборе места и расположения уличного туалета, чтобы не раздражать неприятным янтарем ни себя, ни соседей.
• Дверь в туалет не должна открываться на соседей.
• Если уровень грунтовых вод ниже 2,5 м, то можно оборудовать любой уличный туалет. Если он выше 2,5 м, то унитаз с выгребной ямой делать нельзя, только пудреницу или люфт, а еще можно поставить биотуалеты. Такие конструкции безопасны в том смысле, что сточные воды не могут попасть в грунтовые воды и загрязнить их.

Обратите внимание, что при выборе места для туалета нужно ориентироваться на предметы не только на своем участке, но и на соседском. Это касается и деревьев, и сараев, и дома, и всего остального.На унитазы типа пудрениц и люфт-клозет вышеуказанные ограничения не распространяются, так как сточные воды в них не контактируют с землей. Единственное, что нужно учитывать при их размещении, — это роза ветров и удобство использования.

Туалет на даче своими руками — инструкция по сооружению пудреницы

Обустроить дачный туалет своими руками не так уж и сложно, достаточно иметь базовые столярные навыки, инженерное мышление и запастись помощью друга.Рассмотрим пример постройки туалета в загородном доме по типу пудреницы. Как мы уже писали, его особенность в том, что под унитазом нет выгребной ямы. И это значительно упрощает задачу. Во-первых, такой туалет может располагаться рядом с жилым домом. Во-вторых, сама технология строительства несколько проще, яму рыть не придется. В-третьих, исключено загрязнение подземных вод.

Строительство туалета нужно начинать с чертежа, чтобы все элементы и детали были соответствующих размеров, а не на глаз.В связи с тем, что в пудренице нет выгребной ямы, на чертеже будет показана только конструкция туалетного домика.

Схематично пудреницу можно представить следующим образом :

Размер унитаза подобран так, чтобы им было удобно пользоваться. Например, самый распространенный размер: ширина 1,5 м, глубина 1 м, высота 2,2 м. Размеры могут быть увеличены, если того требуют габариты хозяев. Материал для изготовления унитаза может быть разным: самые обычные деревянные унитазы, но можно обшить стены металлическим профилем, шифером или другим материалом, а также возвести стены из кирпича.

Унитаз дачный деревянный — чертеж в разрезе .

Пример 1 .

Пример 2 .

Можно использовать готовый рисунок, а можно составить свой. Главное при строительстве соблюдать габариты.

Фундамент и опора унитаза

Дачный туалет — конструкция, не требующая тяжелого фундамента. В некоторых источниках можно встретить предложение залить ленточный фундамент под унитаз.На самом деле это лишнее, особенно если унитаз деревянный. Опору для туалетного домика можно сделать двумя способами: первый — закопать столбы, второй — выложить по периметру кирпичи или бетонные блоки.

В качестве столбов можно использовать как брус или бревно, так и бетонные столбы. Последние более устойчивы к агрессивным средам и прослужат дольше.

• Первым делом размечаем сайт. Крайне важно точно определить углы конструкции.
• Берем 4 асбоцементные трубы диаметром 150 мм и выше и покрываем их снаружи битумной мастикой.
• Выкапывает колодцы по углам туалетного домика и заглубляет трубы на глубину 50 — 70 см. Глубина труб может быть и больше, это зависит от структуры почвы. Можно сделать 90 см или 1 м.
• Их необходимо залить бетонным раствором на высоту 1/3 трубы. Тщательно уплотните бетон, чтобы удалить пузырьки воздуха.
• Вставляем в трубы деревянные или бетонные столбы.Чтобы исправить их, добавьте бетонный раствор.

Опорные столбы в этом случае также могут выступать в роли вертикальной части рамы, т.е. они должны подниматься на высоту 2,3 м от земли. Также необходимо постоянно проверять, что положение стоек ровное по отношению к углам.

Бывают случаи, когда достаточно закрепить бетонные блоки или кирпичи в качестве опоры, на которую затем будет установлен каркас. В этом случае необходимо удалить верхний слой почвы на глубину 20-30 см и плотно утрамбовать основание.Для большей надежности на дно можно насыпать слой песка. Сверху кладут бетонные блоки, кирпичи или бетонные бордюры.

Делаем каркас уличного туалета

Каркас дачного туалета может быть изготовлен из деревянного бруса 50х50 мм или 80х80 мм. Более толстый и массивный брус 100х100 мм и больше брать не обязательно. Также можно использовать металлические уголки.

Фрейм должен быть структурой:

• 4-я опора вертикальных опор.
• Облицовка крыши унитаза. Продольные балки крыши должны выступать на 30-40 см за корпус унитаза. Спереди навес будет служить навесом, а сзади — для отвода дождевой воды от унитаза.

• Обвязка или стяжка на уровне будущего сиденья унитаза. Обычно штанги ремня сиденья унитаза крепятся в пространстве к несущим вертикальным опорам. Высота сиденья унитаза должна быть удобной — 40 см от пола унитаза.
• Диагональные распорки для прочности конструкции на задней и боковых сторонах унитаза.
• Рама для крепления двери. Две вертикальные опоры высотой до 1,9 м и горизонтальная перемычка сверху на той же высоте.

Обязательно рассчитайте высоту сиденья унитаза, так как слишком высоко сидеть будет неудобно, особенно если среди хозяев есть невысокие люди. Укажите, на каком уровне будет последний этаж в туалете, и отложите от него 38-40 см. Обратите внимание, что поверх обвязки будет еще одна обшивка толщиной 20-25 мм.

Обшиваем корпус унитаза, делаем крышу

Дальнейшее строительство дачного туалета — обшить каркас. Поскольку деревянные унитазы всегда популярны благодаря своей отличительной красоте, удобству и комфорту, стены дачного туалета можно обшить деревянными досками.

Деревянные доски толщиной 15-25 мм прибивают к каркасу, плотно прилегая друг к другу. Расставить доски необходимо вертикально. Поскольку крыша будет иметь уклон в сторону задней стены, верхнюю часть досок обшивки придется аккуратно срезать под углом.

Вместо дерева можно использовать листы профнастила, шифера или другого материала. С ними намного проще работать, так как для них требуется всего три листа для задней части и две боковые стенки. Но в таком туалете находиться намного менее комфортно, чем в деревянном. А все потому, что нет естественного обмена влаги и воздуха через стены.

На задней стенке унитаза необходимо сделать дверцу, через которую можно будет снять емкость со сточными водами.Обычно его делают на всю ширину задней стенки до высоты 40 см (до высоты сиденья унитаза). Такая дверь фиксируется на петлях. Его можно сделать из тех же деревянных досок.

Крыша дачного туалета обычно покрывается тем же материалом, что и все постройки на участке, чтобы постройки не выбивались из состава. Можно использовать листы профнастила или металлочерепицу. В крыше необходимо сделать отверстие для вентиляционной трубы, которое затем необходимо тщательно загерметизировать.

Если вы хотите сделать крышу унитаза деревянной, то ее необходимо накрыть рубероидом или другим рулонным материалом, чтобы дерево не промокло.

Вешаем дверь

Дверь для дачного туалета обычно изготавливается из дерева. Дверь распашная. Количество петель 2 или 3 зависит от тяжести и массивности двери. Чем тяжелее дверь, тем больше должно быть петель. Механизм закрытия двери туалета каждый делает как ему нравится: защелка, крючок, защелка или деревянная защелка.Защелку также необходимо установить внутри унитаза.

Над дверью должно быть сделано окно, через которое может проникать естественный свет. Обычно его делают как можно ближе к крыше, чтобы во время дождя внутрь не попадала вода. Окно можно застеклить, тогда ни дождь, ни насекомые, которые часто пролетают через такие окна, не будут страшны. Как выглядит дачный деревянный унитаз, можно увидеть на фото.

Дачный туалет: фото — примеры

Обустраиваем сиденье унитаза

Сиденье или сиденье унитаза в дачном туалете изготавливают из деревянных досок, вагонки или влагостойкой фанеры.Лучше использовать чистую древесину без добавок, поэтому фанеру исключаем. Каркас будущего сиденья унитаза был изготовлен на этапе обустройства каркаса, поэтому теперь достаточно его тщательно обшить деревянными досками и покрасить. Посередине прорезаем дырочку, через которую будем облегчаться. Обязательно проверьте, на какой глубине от начала сиденья унитаза следует проделать отверстие, чтобы им было удобно пользоваться.

Под сиденьем унитаза устанавливаем емкость для сточных вод объемом от 20 до 40 литров.Кстати, чехол на сиденье унитаза может быть выполнен откидывающимся на петлях, а может быть стационарным.

Вешаем емкость для торфа на стену в удобном месте. На дно ставим ведро для туалетной бумаги. Умывальник можно установить внутри унитаза, если это позволяют размеры здания. Затем устанавливаем ведро для отстойников под раковину.

Как построить туалет на даче с выгребной ямой

Строительство туалета с выгребной ямой несколько сложнее, так как придется оборудовать сточную яму.Туалетный домик для этого типа унитазов ничем не отличается, поэтому мы не будем его касаться. Мы только укажем, как осуществлять коммуникации. На схеме показано, как должна располагаться выгребная яма относительно туалетного домика. Исходя из этого, размечаем участок и приступаем к земляным работам.

• Копка выгребной ямы с уклоном к задней стене туалета глубиной 1,5 м.
• Дно и стенки котлована утрамбовываются глиной слоем 15-25 см. Некоторые люди вместо глины делают стены ямы из дерева, кирпича или бетона.Если грунтовые воды находятся на достаточной глубине, совсем не обязательно делать стены выгребной ямы полностью загерметизированными. Достаточно глиняного замка.
• Сбиваем основу для унитаза из бруса 100х100 мм. Вы также можете использовать бордюры для тротуаров или бетонные блоки на земле. Если вы используете деревянный брус, то его необходимо обработать антисептиком.
• Над выгребной ямой обустраиваем настил из досок. Сначала сбиваем каркас с балок. Делаем между ними такое расстояние, чтобы было удобно чистить яму.Обратите внимание, что настил делается вне туалета, под домом достаточно свободного места, чтобы сточные воды попадали в яму.
• Пол должен быть обтянут снизу рубероидом или другим рулонным материалом.
• Устанавливаем за унитаз люк, который представляет собой откидную откидную крышку. Люк будет использоваться при очистке ямы. Деревянный люк обрабатываем антисептиком.
• Прокладываем вентиляционную трубу от котлована. Устанавливаем рядом с задней стенкой унитаза, подносим на 70 — 100 см выше крыши унитаза.Для этих целей можно использовать обычную канализационную трубу. Закрепляем козырек сверху трубы, чтобы внутрь не попадала вода и мусор. Крепим трубу к задней стенке хомутами. Нижний край вентиляционной трубы должен находиться на 15-20 см ниже пола туалета.
• Сверху установлена ​​гардеробная.
• Вокруг унитаза с выгребной ямой обязательно нужно сделать отмостку и отвести дождевую воду, чтобы она не затопляла яму канализацией.

Если в будущем планируется очистка выгребной ямы с помощью канализационной машины, то унитаз должен располагаться на участке так, чтобы машина могла подъехать на достаточное расстояние.Помните, гильза у такой машины всего 7 м.

Дачный туалет люфт-шкаф и его особенности

Чаще всего дачный туалет люфт-клозета устанавливают рядом с жилым домом или внутри дома. Канализация находится вне здания, за его стенами. Такой унитаз можно построить только там, где есть возможность обогревать мусорную яму зимой. Если зимой унитазом не пользуетесь, то перед окончанием сезона выгребную яму необходимо полностью очистить.

Основное отличие люфта клозета от унитазов других типов состоит в том, что выгребная яма в нем полностью герметична и регулярно очищается с помощью канализационной машины. Вот некоторые отличия конструкции люфта шкафа:

• Герметичная яма для предотвращения попадания загрязнений в землю. Яму можно залить бетоном, сделать ее из кирпича и оштукатурить, а можно использовать готовые пластиковые емкости — кессоны.
• Обязательно должна быть вентиляционная труба от выгребной ямы.Его необходимо проводить через дымоход печи или камина. В свою очередь труба должна выходить от дымохода в яму, по которой будет течь теплый воздух. Это нужно для того, чтобы яма не промерзала. Материал дымохода — асбестоцемент или керамика.
• Если в доме нет обычной печи или камина, а только газовое отопление, то выгребную яму необходимо обогревать с помощью электронагревателя малой мощности.
• Над ямой делают крышку-люк. Чтобы крышка не замерзла, ее делают двойной: верхняя металлическая или чугунная, а нижняя — деревянная.Между крышками кладем теплоизоляционный материал.
• Уклон котлована должен быть удален от дома для облегчения уборки.

В последнее время все большую популярность приобретают торфяные унитазы для дачи. Их удобство в том, что их смело можно разместить в доме в любом помещении. Торфяные унитазы легко чистятся, практически не имеют запаха, с ними справится даже хрупкая женщина или пожилой человек. Также аналогичные унитазы можно сделать и на улице, такая же пудреница просто предшественница современного торфяного унитаза.

Дачный туалет с выгребной ямой — самая простая конструкция, которой можно оборудовать уборную. Если им пользуется большая семья, то для проведения уборочных работ желательно пригласить специалистов, которые в кратчайшие сроки соберут мусор и вынесут на утилизацию. Строя выгребную яму на даче своими руками, важно соблюдать ряд необходимых требований.

Обустройство выгребной ямы для туалета на даче

Если туалет нужен на даче только летом, то можно использовать обычную дворовую конструкцию с выгребной ямой, не устраивая вентиляцию.Туалет на даче с выгребной ямой рекомендуется возводить в тех случаях, когда предполагается, что им будет пользоваться большое количество людей. Разместите такие дачные конструкции подальше от дома. Строя туалет с выгребной ямой, помните, что дно ямы должно быть не менее чем на 1 м выше родникового подъема уровня грунтовых вод. Если грунтовые воды на садовом участке находятся близко к поверхности, то делать выгребную яму запрещено. Придется остановить свой выбор на сухом туалете с выдвижной ванной, но такой унитаз не рекомендуется располагать в месте, где земля достаточно влажная.

Главный недостаток любых выгребных ям для туалета — невозможность использования фекалий в качестве удобрения без надлежащей обработки. Рекомендуется добавлять известь для стабилизации фекалий в отстойнике. Она способна предотвратить закисление содержимого ямы и образование зловонных газов. Для выгребной ямы емкостью 500 литров раствор можно приготовить из расчета 10 кг извести на 50 литров воды. Рекомендуется обрабатывать фекалии специальными химическими препаратами в целях дезинфекции, но их постоянное использование на приусадебных участках обходится слишком дорого.

Перед тем, как правильно вырыть выгребную яму для унитаза, следует помнить, что добиться полной дезинфекции содержимого выгребной ямы невозможно. Все используемые вещества содержат очень разное количество активного хлора, который лишь частично влияет на микробы.

В правильно построенной компостной яме органическое вещество полностью разлагается. Из-за процесса естественного разложения органических веществ внутри наблюдается повышение температуры до 70 ° С и более.

Как сделать выгребную яму для туалета на даче

Для обеспечения правильной работы выгребной ямы на даче из нее ни при каких обстоятельствах нельзя сливать сточные воды, которые могут вызвать ее преждевременное переливание. Из-за этого также может обрушиться кирпичная кладка стен. Если стены выгребной ямы выполнены из водонепроницаемого бетона, то сливать в нее сточные воды все равно запрещено, потому что в такой яме они еще быстрее заполнят весь имеющийся объем.Сточные воды могут разрушить даже бетон, они могут просочиться в землю через образовавшиеся микроскопические трещины.

Масса сточных вод в выгребной яме обычно имеет вязкую консистенцию, и удалить ее достаточно сложно и неприятно, поэтому для чистки туалетов рекомендуется приглашать специалистов не реже двух раз в год.

Подобные проблемы со сточными водами могут возникнуть при использовании туалета с выдвижным ведром для фекалий.

Ведро от примесей, конечно, вычистить проще, чем целую выгребную яму для туалета в загородном доме, но снять довольно большое ведро потребуется немало физических усилий, так как полное ведро достаточно тяжелое .

Для устранения неприятного запаха из выгребных ям сегодня на рынке можно найти различные микробиологические средства, среди которых вы можете выбрать то, которое подходит для конкретных условий. Перед употреблением такой продукт необходимо взболтать, после чего вылить содержимое флакона в выгребную яму. Несколько бутылочек очистителя хватит, чтобы прослужить помойку в течение года.

Для очистки небольших выгребных ям для туалета существуют достаточно активные микробиологические средства, благодаря которым особые бактерии имеют возможность заселить весь объем каловых масс в течение нескольких дней, после чего запах локализуется.Затем бактерии начинают активно разлагать кал на воду, углекислый газ и осадок.

Если на участке устроенная в земле поглощающая выгребная яма залита фекалиями, ее следует засыпать землей. При этом следует учитывать, что слой земли, покрывающий яму, должен быть не менее 50 см. Для достижения наилучшего результата рекомендуется увеличить этот слой до 70-100 см.

Самостоятельное устройство выгребной ямы для дачного туалета

Помойка — яма около 1.Глубина 5 м, с герметичными стенками и небольшим уклоном дна к люку для облегчения очистки. В зависимости от конкретных условий выгребная яма может быть герметичной или фильтруемой.

При самостоятельном устройстве выгребной ямы для дачного туалета предпочтительнее использовать герметичный ящик, так как он считается более экологически чистым, поскольку не загрязняет почву, но требует регулярной очистки.

Отфильтрованную выгребную яму можно чистить гораздо реже, но отходы из нее будут просачиваться в землю.Такую выгребную яму можно построить с суточным объемом сточных вод до 1 м. Рекомендуется использовать для его строительства.

При установке дачного туалета с выгребной ямой учитывайте количество людей, которые будут им пользоваться. Если таких людей много, то лучше всего сделать отстойник объемом не менее 2 м. Отстойник такого объема должен быть предельно герметичным.

При устройстве выгребной ямы на даче стены и пол должны быть бетонными или кирпичными с последующим оштукатуриванием внутренних поверхностей.Только в этом случае нечистоты из выгребной ямы не будут просачиваться в почву. Глиняный замок толщиной 25-30 см следует устроить по всей высоте выгребной ямы.

Для качественной гидроизоляции выгребной ямы на даче своими руками рекомендуется добавить специальные гидроизоляционные вещества, которые значительно облегчат процесс. В этом случае нельзя устраивать глиняный замок. Вокруг выгребной ямы следует сделать отмостку. Кроме того, следует проложить дренажные канавки.

Как самому соорудить выгребную яму унитаза

Перед тем как самому соорудить выгребную яму для унитаза, следует выбрать форму выгребной ямы. При выборе необходимо учитывать, что люк для чистки находится снаружи и имеет удобный доступ. Для удобства уборки дно выгребной ямы следует делать с небольшим уклоном в сторону люка. Перекрытие необходимо сделать из бетона, залив им опалубку. Саму опалубку впоследствии можно будет снять через люк.

Перед тем, как делать выгребную яму на даче, в перекрытии выгребной ямы следует заранее предусмотреть два отверстия, одно из которых необходимо для трубы большого диаметра. Второе отверстие должно быть не менее 100 мм в диаметре. Он предназначен для вентиляционной трубы. Установить патрубок в вентиляционное отверстие необходимо еще до бетонирования.

Крышка люка для извлечения содержимого при сооружении выгребной ямы для унитаза должна быть двойной.Верхняя крышка может быть изготовлена ​​из чугуна, а нижняя — из доски, пропитанной специальным защитным составом. Свободное пространство между ними рекомендуется заполнить насыпным утеплителем, которым может быть торф, стружка или опилки. Сверху выгребную яму для дачного туалета своими руками необходимо тщательно утеплить, чтобы не допустить ее промерзания.

Перед тем, как построить дачный туалет с выгребной ямой, предварительно нужно разместить деревянные или железобетонные балки, а также на них закрепить туалетную кабинку.

При отсутствии бетонного пола над котлованом, открытое пространство необходимо плотно закрыть досками, поверх которых положить рубероид.

Если туалетом пользуется небольшое количество людей, то герметичную выгребную яму можно чистить один раз в год.

Если вы чаще пользуетесь туалетом, то это нужно делать два раза в год (весной и осенью).

Содержимое выгребных ям представляет собой густую вязкую массу, которую невозможно откачать; поэтому выгребную яму следует опорожнять только вручную.Это довольно неприятная процедура, но такие выгребные ямы до сих пор довольно популярны из-за простоты своей конструкции.

Как правильно выкопать помойку на даче для туалета

Как правильно сделать выгребную яму на даче с высоким уровнем залегания грунтовых вод (3-3,5 м от поверхности земли и менее). В этом случае строительство выгребной ямы нецелесообразно, иначе нечистоты могут просочиться в грунтовые воды и загрязнить поблизости. Дно выгребной ямы должно располагаться не менее чем на 1 м выше максимального уровня грунтовых вод.

Иногда дачники устраивают переливную яму для туалета из бетонных колец или других материалов, но без дна. Такая конструкция также может привести к загрязнению грунтовых вод стоками, поэтому в проблемных случаях лучше устроить место под выдвижным ведром вместо выгребной ямы.

Перед тем, как устраивать на даче выгребную яму, рекомендуется проверить возможность подключения к инженерной сети.

При наличии водопровода можно будет построить собственную систему водоснабжения с удобной внутренней техникой.В этом случае можно устроить унитаз со смывом, и унитаз с выгребной ямой вам больше не понадобится.

Подключение к напорной водопроводной сети туалета со сливом воды в сточную яму может производиться только в исключительных случаях, например, когда нет возможности очистить сточные воды на соответствующем водоочистном сооружении, с которого они поступают. сбрасывается в подземную оросительную систему, почву или водоемы. В любом случае запрещается сливать бытовые сточные воды и атмосферные воды в выгребную яму.

Все способы устройства дачного туалета с выгребной ямой и обезвреживанием сточных вод должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям.

Строительство дачного туалета с выгребной ямой

После выбора места, подходящего для туалета с выгребной ямой на дачном участке, следует определиться с размерами самой выгребной ямы. Есть определенные правила расчета его габаритов. В среднем за год у взрослого человека остается около 45 кг фекалий, у детей это значение можно уменьшить вдвое.

Годовой объем мочи от одного человека принимается равным 500 литрам. Для расчета при строительстве выгребной ямы для туалета своими руками эти значения можно взять за основу только в том случае, если вы планируете постоянно проживать на даче круглый год. Указанные параметры будут меньше, если туалет будет использоваться только в выходные дни или исключительно летом. Размеры котлована с водонепроницаемыми стенками рассчитываются исходя из периодичности их опорожнения. Для ямы, которую очищают два раза в год, ее объем можно рассчитать из расчета 300 литров на человека.Со временем объем фекалий в отстойнике уменьшается, поскольку эта масса уплотняется и разлагается.

Дно выгребной ямы должно располагаться как минимум на 1 м выше максимального уровня грунтовых вод. Чаще всего котлован делают глубиной не менее 1,5 м. В этом случае грунтовые воды должны проходить на глубине более 2 м.

При повсеместном появлении грунтовых вод на территории выше этого уровня, когда они располагаются слишком близко к поверхности, запрещается устраивать выгребную яму.Не рекомендуется делать выгребную яму на фундаменте, состоящем из сланцевых или известняковых пород или имеющем трещины естественного происхождения.

При сооружении туалета с выгребной ямой необходимо строго соблюдать все инструкции, согласно которым выгребные ямы, кроме их шейки, должны размещаться вне здания и на расстоянии не менее 5 м от строений. Кроме того, при их строительстве следует соблюдать определенную удаленность от маршрутов общественного транспорта.

Наименьшее расстояние от выгребной ямы до границ дачи должно быть 1.5 мес.

Для нужд семьи из 2–3 человек следует устраивать поглощающую яму объемом 1,5 м. Если глубина ямы 1,5 м, то на ней необходимо разметить квадрат со стороной 1 м. садовый участок. После этого из него нужно выделить всю землю.

При расчете объема выгребной ямы для туалета своими руками не учитывается ни количество мыльной воды от стирки белья, ни воды от мытья посуды, ни других стоков или возможных дождевых вод.

Запрещается сливать такую ​​воду в выгребную яму, так как сточная или дождевая вода быстро заполнит ее объем. Кроме того, он разжижает содержимое ямы, из-за чего примеси сами будут искать выход. Из поглощающей выгребной ямы они будут просачиваться в землю, тем самым создавая большие проблемы.

Как построить дачный туалет с выгребной ямой своими руками

Тип грунта на месте будущей выгребной ямы напрямую влияет на время и физические усилия, необходимые для ее удаления.Если раскопки будут проводиться на почве с преобладанием известняка, то для работы потребуются перфоратор и кирка. Под дном выгребной ямы необходимо построить глиняный замок. Для этого дно ямы следует покрыть слоем уплотненной жидкой глины без примесей. Толщина такого слоя должна быть не менее 20-30 см. Стены котлована рекомендуется делать кирпичной или бутовой кладкой. Хотя иногда разрешается делать их из бревен.

Весной или осенью обычно наблюдается особенно сильный подъем грунтовых вод. Чтобы предотвратить взаимное распространение грунтовых и сточных вод, кирпичные или деревянные стены и дно выгребной ямы следует покрыть толстым слоем штукатурки.

А дно сначала надо аккуратно выкопать. Между кирпичной стеной и земляными стенами выгребной ямы необходимо оставить зазор не менее 6 см для дальнейшей укладки изоляционного слоя. Дно выгребной ямы следует делать с уклоном в сторону люка.

Снаружи, вокруг стен выгребной ямы, также следует устроить глиняный замок. Склоны над глиняным замком можно покрыть слоем дерна.

Для обеспечения водонепроницаемости стен выгребной ямы их рекомендуется делать из бетона, хотя такой вариант устройства достаточно дорогой. Следует отметить, что все же лучше потратить больше денег, но впоследствии не иметь проблем с загрязнением грунтовых вод. Любые камни, битый кирпич или бутылочное стекло следует добавлять в бетон в качестве наполнителя.Если есть возможность, то для возведения стен выгребной ямы лучше всего использовать специальные бетонные кольца, которые предназначены непосредственно для устройства канализационных систем. К тому же круглая форма котлована обеспечит максимальную прочность, так как круглая кладка лучше выдерживает большие нагрузки на грунт и давление промерзшего грунта.

В этом случае бетонировать нужно только пол выгребной ямы. По всей высоте выгребной ямы необходимо сделать глиняный замок толщиной до 25-30 см.Если для лучшей гидроизоляции добавить в бетон специальные гидроизоляционные добавки, которые можно приобрести в любом строительном магазине, это значительно облегчит процесс бетонирования.

Вокруг выгребной ямы необходимо сделать отмостку и проложить дренажные канавки.

Отстойник должен иметь плотно закрывающуюся крышку. Не рекомендуется использовать для этого толстые доски с отверстиями. Покрывало из такого материала пропускает запахи и мелких насекомых.

Запрещается возводить какие-либо другие постройки над выгребной ямой.Для отвода сточных вод из унитаза в выгребную яму следует установить качественные трубы с водонепроницаемыми и гладкими стенками. Внутренний диаметр таких труб должен быть не менее 200 мм.

Перед возведением стен кабины туалета необходимо оборудовать пол туалета, который может быть сделан из панельных плит, бревен или забетонирован с помощью опалубки. Вы можете выбрать любой из предложенных вариантов, но предпочтительнее сделать пол также из бетона, залив им опалубку, которую потом легко будет убрать через люк.В полу следует просверлить два отверстия: под сиденье унитаза и для выхода вентиляционной трубы.

Прежде чем приступить к возведению верхней части унитаза, необходимо определиться с габаритами конструкции и материалами для строительства.

Туалетная кабина может быть построена на основе каркаса из. Рекомендуется использовать прямоугольные балки, так как тогда на них будет легче закрепить материал для внешней и внутренней облицовки.

Строительство туалетной кабины с выгребной ямой

Сборная конструкция будки должна состоять из четырех жестких деревянных рам, скрепленных саморезами длиной до 10 см. В результате получается довольно прочная и надежная конструкция.

Чтобы построить туалетную кабину с выгребной ямой своими руками, вам понадобится ножовка по дереву, рубанок, крестовая отвертка, молоток, стамеска и рулетка.

Стандартные размеры такого дачного туалета — 150 х 100 Х 210 см.Для такой конструкции на каркас унитаза потребуется деревянный брус сечением 100 х 100 мм и длиной до 3 м. Кроме того, для изготовления потребуется брус сечением 50 х 50 мм. сиденья. Кабину отдельно стоящего дачного туалета рекомендуется делать из дерева, придавая ему прямоугольную форму.

Балку для будки выгребной ямы на даче нужно обрезать по размеру, затем соединить стойки каркаса. При необходимости нужно отшлифовать стойки и убрать неровности стыков.

На высоте около 50 см от уровня пола необходимо смонтировать поперечные балки в опорной стойке, которая будет основанием сиденья унитаза. Для перемычек можно использовать балки сечением 50 х 50 мм. Кроме того, необходимо сделать перемычку из такого же бруса на расстоянии 100 см от задней стены, а также вдоль задней стены. Такие перемычки станут основой обустройства сиденья. Рекомендуется усилить каркас внутренними распорками.

Стенки туалетной кабинки над выгребной ямой лучше всего делать из плотно прилегающих друг к другу досок либо обшивать толстой фанерой или ДСП. Для утепления унитаза на доски следует приклеить листовой пенополистирол.

Чтобы сэкономить на расходных материалах, можно взять за основу габариты будки в пределах 120 х 250 см. Он не будет выглядеть маленьким, в нем также будет достаточно просторно. Стены такой будки можно обшить стекломагниевыми листами толщиной 9 мм.Из этого же материала можно сделать внутреннюю подкладку. По своим техническим свойствам стекло-магний превосходит гипсокартон, а стоимость примерно такая же.

Магниевое стекло намного прочнее, так как армировано стекловолокном, практически не коробится от воздействия влаги и довольно легко обрабатывается.

Готовая ячейка при строительстве выгребной ямы может быть размещена на основании без каких-либо креплений.

Для придания устойчивости конструкции дачный туалет рекомендуется закопать в землю, поставив на столбы из бруса сечением 100 х 100 мм.От балок останутся отрезки достаточной длины, длина которых составляет 3 м, после вырезания заготовок для опорных столбов.

Перед тем, как закапывать землю, столбы необходимо хорошенько промазать битумом или отработанным моторным маслом.

Можно использовать металлические уголки сечением 50 х 50 мм, соединив их приваркой к постаменту с четырьмя основаниями длиной примерно 70 см.

Металлическое основание для унитаза необходимо покрыть грунтовкой. После высыхания нужно нанести еще один слой битумной мастики для защиты от коррозии.Готовый постамент необходимо заглубить на 50 см в землю. В постаменте предварительно необходимо просверлить отверстия для крепления к нему каркаса туалетной кабины. Между металлическим основанием и деревянной частью будки рекомендуется прокладывать гидростеклоизоляцию. Это необходимо для предотвращения попадания влаги с металлического постамента на дерево.

Дверь будки должна быть изготовлена ​​на каркасе из деревянных балок сечением 40 Х 40 мм. Закрепить лист поликарбоната на дверной коробке необходимо при помощи саморезов с шагом около 20 см.В результате получается достаточно прочная дверная конструкция, не требующая установки распорок.

В одной из стен следует сделать окно произвольной формы для вентиляции и обить сеткой.

Свесы крыши унитаза должны быть как можно большими. Такая конструкция крыши лучше защитит постройку от воздействия атмосферных осадков. Крышу можно покрыть любым рубероидом, предварительно выполнив сплошную обшивку.

Листы ондулина можно использовать как рубероид для дачного туалета.

Унитаз люфт с выгребной ямой своими руками (с фото)

Если использование фекалий для удобрений не предполагается, то рекомендуется на участке соорудить унитаз с бетонной выгребной ямой — люфт-чулан.

Представляет собой наиболее совершенный вариант уличного туалета с выгребной ямой, оборудованный правильно устроенной вытяжной вентиляцией. При необходимости к дому или другому строению на участке можно пристроить люфт-чулан, пользоваться которым иногда гораздо удобнее, чем отдельно стоящей будкой.

В зависимости от уровня расположения грунтовых вод люфт-клозет своими руками может быть выполнен в разных вариантах исполнения. При низколежащих грунтовых водах лучше делать выгребную яму. Если уровень грунтовых вод высокий, рекомендуется выбрать вариант с выдвижным ковшом.

При выборе дизайна дворового туалета в основном полагаются на имеющиеся в хозяйстве строительные материалы.

Как видно на фото люфт-шкаф обычно возводится из дерева:

Фотогалерея

Можно сначала сделать деревянный каркас, потом накрыть непрозрачной пленкой или рубероидом, а через время при желании можно обить деревянной вагонкой.

К задней стене будки необходимо прикрепить вентиляционный стояк из асбестоцементной трубы диаметром 100-150 мм. Для этого можно сконструировать коробку, сбитую из досок. Ширина каждой стороны такого ящика должна быть примерно 150 мм.

При установке вытяжной вентиляции выгребной ямы необходимо соблюдать герметичность всех соединений, иначе она не заработает должным образом.

Для туалета, расположенного отдельно от других построек, достаточно естественной тяги.Вытяжка должна располагаться над крышей на высоте около 1 м, а сверху она должна быть снабжена защитным колпаком.

Для подключения сантехники к водопроводной сети применяется гибкая водопроводная труба. Он востребован при подключении смесителей, душевых, унитазов и других точек водозабора, значительно упрощает процесс монтажа. Гибкий шланг также используется при установке газового оборудования. От аналогичных устройств для воды он отличается технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и типы

Гибкий шланг для подключения водопровода — это шланг разной длины из нетоксичного синтетического каучука. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко занимает нужное положение и допускает установку в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предусмотрен верхний армирующий слой в виде оплетки, которая изготовлена ​​из следующих материалов:

• Алюминий. Такие модели выдерживают не более +80 ° C и сохраняют работоспособность 3 года.При повышенной влажности алюминиевая оплетка подвержена ржавчине.
• Из нержавеющей стали. Благодаря этому армирующему слою срок службы гибкого водяного шланга составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды +95 ° C.
• Нейлон. Эта тесьма используется для изготовления армированных моделей, выдерживающих температуру до +110 ° C и рассчитанных на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-муфта, изготовленные из латуни или нержавеющей стали.Устройства с разной допустимой температурой различаются цветом тесьмы. Синие используются для подключения к трубопроводу холодной воды, а красные — к горячей.

Выбирая подводку для воды, нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность застежек и предназначение. Также обязательно наличие сертификата, исключающего выброс токсичных компонентов резиной при эксплуатации.

Особенности газовых подключений

При подключении газовых плит, колонок и другого оборудования также используются гибкие шланги.В отличие от водных моделей, они желтого цвета и не проходят экологических испытаний. Для фиксации используется торцевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие типы устройств для подключения газовых приборов:

• Шланги ПВХ, армированные полиэфирной нитью;
• из синтетического каучука с оплеткой из нержавеющей стали;
• Сильфон выполнен в виде гофрированной трубы из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и аксессуары для ее подключения к коммуникациям.В ассортименте представлены изделия и материалы известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждается сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи каждому клиенту закреплен персональный менеджер. Возможность организовать доставку по Москве и в другие регионы РФ позволяет быстро получить купленный товар без лишних хлопот.

Дренаж — это ирригационно-дренажная мера для удаления излишков грунтовых вод.

Если вода длительное время не уходит с территории участка, почва оплеивается, если кусты и деревья быстро пропадают (замачиваются), необходимо срочно принять меры и осушить участок.

Причины заболачивания

Есть несколько причин заболачивания:

• глинистая тяжелая структура почвы с плохой водопроницаемостью;
• Водоупор в виде серо-зеленой и красно-коричневой глин расположен близко к поверхности;
• высокий уровень грунтовых вод;
• техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), препятствующие естественному дренажу;
• нарушение водного баланса при строительстве оросительных систем;
• Ландшафтный участок расположен в низине, овраге, котловине.В этом случае важную роль играют осадки и приток воды с возвышенностей.

Чем грозит избыток влаги в почве

Последствия этого явления вы можете увидеть сами — погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

• уменьшается содержание кислорода в почве и увеличивается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
• Происходит кислородное голодание корнеобразовательного слоя, что приводит к гибели корней растений;
• Поступление растениями макро и микроэлементов (азота, фосфора, калия и др.)) нарушается, так как избыток воды вымывает подвижные формы элементов из почвы, и они становятся недоступными для усвоения;
• происходит интенсивное расщепление белков и, соответственно, активируются процессы гниения.

Растения могут сказать вам, какой уровень грунтовых вод находится на

Присмотритесь к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине расположены слои грунтовых вод:

• верхняя вода — в этом месте лучше всего выкопать водоем;
• на глубине до 0.5 м — бархатцы, полевые хвощи, растут сорта осоки — игристая, падуб, лисица, тростник Лангсдорф;
• на глубине от 0,5 м до 1 м — таволга, канареечник;
• от 1 м до 1,5 м — благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, гороха мышиного, рядков;
• с 1,5 м — пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать при планировании дренажа участка

Каждая группа растений имеет свои потребности во влаге:

• при глубине залегания грунтовых вод от 0.5 на 1 м, овощи и однолетние цветы могут расти на высоких грядках; №
• глубина слоя воды до 1,5 м. Хорошо переносит овощи, злаки, однолетние и многолетние растения (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
• если грунтовые воды находятся на глубине более 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
• Оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Запишите свои наблюдения хотя бы на время.Вы сами понимаете, сколько нужно дренажа.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талую и осадочную воду по обходному каналу, вместо того, чтобы пропускать их через ваш участок?

Может, стоит спроектировать и оборудовать ливневую канализацию и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит делать дренаж только для плодовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, которому мы настоятельно рекомендуем позвонить.Но после прочтения этой статьи вы получите некоторое представление об этой проблеме.

По окончании технологических и производственных задач по устройству канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном хозяйстве требуется испытание задействованной системы методом принудительного разлива. Эта задача была применена для выявления возможных дефектов или неправильной установки всей задействованной канализационной части, и протокол испытаний внутренней канализационной системы и желобов будет вещественным доказательством приемки объекта.

Визуальный осмотр должен сопровождаться внесением в акт испытаний систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который на данный момент представлен действующими правилами приложения серии «Д», что соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», недавно была применена новая обновленная рабочая редакция СНиП 3.05.01-85.

коз и газировка:

NPR

Туалеты с ямами расположены за пределами начальной школы Утджане в провинции Лимпопо.Правительство Южной Африки пообещало покончить со всеми уборными с выгребными ямами. Криста Мар для NPR скрыть подпись

переключить подпись Криста Мар для NPR

Туалеты с ямами, расположенные за пределами начальной школы Утджане в провинции Лимпопо.Правительство Южной Африки пообещало покончить со всеми уборными с выгребными ямами.

Криста Мар для NPR

Пустое поле за начальной школой Махлодумела в селе Чебенг не так уж и много. Это безымянный участок невысокой травы, перемежающийся одинокой металлической стойкой ворот.

Но то, что произошло в этой области в 2014 году, вызвало споры в Южной Африке, которые разгораются до сих пор. В январе того же года Майкл Комапе, пятилетний ученик, только что пошедший в школу тремя днями ранее, вышел в поле, чтобы воспользоваться школьным туалетом.

Это был полуразрушенный туалет в яме — зияющая дыра в цементе, которая находилась над открытой ямой с неочищенными сточными водами. Майкл, который был один, упал и утонул.

Первоначально школа не могла найти Майкла, и прошло несколько часов, пока Джеймс Комапе, его отец, не получил звонок от директора и рассказал ему о том, что произошло. Джеймс прошел около 6 миль, чтобы добраться до школы. Когда он прибыл, его сын все еще был погружен в яму, и его рука была видна над сточными водами. Мать Майкла уже была там.Директор школы не позволил им обоим вытащить тело Майкла. Она сказала Джеймсу, что ему нужно дождаться «первой помощи», чтобы извлечь тело сына.

Джеймс и Розина Комапе. В 2014 году их 5-летний сын Майкл упал в уборной с выгребной ямой в школе и утонул. Криста Мар для NPR скрыть подпись

переключить подпись Криста Мар для NPR

Джеймс и Розина Комапе.В 2014 году их 5-летний сын Майкл упал в уборной с выгребной ямой в школе и утонул.

Криста Мар для NPR

«Когда мы приехали в школу, меня очень огорчило то, что я обнаружил, что мой сын все еще находится внутри», — говорит Комапе, сидя в своей гостиной в Чебенге, где он живет со своей женой и шестью выжившими детьми. Непонятно, почему руководство школы так долго ждали, чтобы забрать его тело.

Смерть Майкла вызвала всеобщее возмущение, и его семья подала в суд на правительство по делу, которое тянулось годами и в настоящее время находится на рассмотрении Верховного апелляционного суда.

А затем, в марте, произошла еще одна трагедия, которая повторила смерть Майкла. Пятилетняя Лумка Мкетва упала в яму туалета в своей начальной школе в провинции Восточный Кейп и утонула.

Южноафриканцы были шокированы, что такое вопиющее нарушение безопасности студентов могло произойти дважды. Президент Сирил Рамафоса, который управлял страной всего месяц на момент смерти Мкетвы, призвал к экстренной ревизии небезопасных санитарных сооружений в государственных школах Южной Африки.Согласно национальным образовательным стандартам, в школах запрещается использовать обычные туалеты с выгребной ямой, а в последние годы были улучшены санитарные условия в школах, согласно данным Департамента базового образования. Но до сих пор существует около 4000 школ, которые используют ямные туалеты. Еще 3000 школ имеют более новые туалеты, но ямы не сносили.

В августе Рамафоса развернул государственно-частную кампанию по избавлению от небезопасных туалетов в национальных школах в течение следующих двух лет.

«Мы надеемся стереть эти отвратительные туалеты с лица нашей страны», — сказал Рамафоса в речи 14 августа, объявив об Инициативе «Санитария, соответствующая образованию» (БЕЗОПАСНОСТЬ). «Это можно сделать, и это начнется сегодня. Мы сделаем это».

Туалеты с выгребной ямой — лишь одна из проблем, с которыми сегодня сталкиваются бедные сельские школы, которые десятилетиями находились в маргинальном положении при апартеиде. До того, как в 1994 году закончилось правление белого меньшинства, школы для чернокожих учащихся испытывали нехватку государственных ресурсов.Право на базовое образование стало одним из самых ценных постулатов демократической конституции Южной Африки, когда она была принята в 1996 году.

Теперь Рамафоса пообещал решить проблему некачественной санитарии. Но среди учителей и родителей в сообществах, которые годами ждали лучших условий, есть скептицизм.

«Школьная санитария не является приоритетом в управлении школой», — говорит Дэвид Аллен Стилл, частный консультант по гражданскому строительству, который обследовал более 100 школьных санитарных сооружений в Южной Африке.«Условия ужасные».

В Чебенге, в школе Майкла и в другой начальной школе в деревне, после его смерти произошла перемена. Ямные туалеты были заменены более безопасными конструкциями под названием «Enviro Loos», в которых есть унитазы и сиденья. Но всего в нескольких милях от них в некоторых школах до сих пор используются ямы-туалеты, как это было видно во время августовского визита репортера.

Ямные туалеты в соседних школах были безопаснее, чем широко открытая яма, в которую упал Майкл, но они все же представляют опасность.В начальной школе Утджане, например, некоторые туалеты с ямами, расположенные в сотнях футов от школьных зданий, имеют отверстие диаметром примерно 12 дюймов над 6-футовым перепадом в яму с открытыми сточными водами внизу. «Очень маленький ученик мог проскользнуть внутрь, и если бы это произошло, было бы трудно, если не невозможно, услышать призыв о помощи на таком расстоянии», — говорит Малоз Элиас Серота, учитель школы.

«Наши дети небезопасны при использовании этих туалетов», — говорит Матафело Легоди, родитель, у которого двое детей ходят в школу.«Когда там ребенок, ты не видишь, что происходит».

Легоди, который работает на школьной кухне, помог семилетнему ученику, у которого нога застряла в одной из унитазов. Она не думает, что обещание правительства исправить школьную санитарию что-то выйдет. «Я не думаю, что это что-то изменит», — говорит она. «Правительство уже многообещает».

В начальной школе Себуши, расположенной в нескольких милях, устройство туалета — и чувство скептицизма — схожи.Школа проинструктировала младших школьников (младшим по 6 лет) ходить в туалет только с учителем или старшим учеником.

«Мы подали заявку [на новые туалеты], но они сказали, что многие школы ищут эти туалеты. Так что мы находимся в списке ожидания», — говорит Мадуметья Кганьяго, которая преподает в школе более 25 лет. годы. «Как вы знаете, наше правительство скажет, что они исправят ситуацию, но мы все еще ждем. Мы не знаем».

Школьный скважинный насос также недавно перестал работать, сказал Кганьяго, из-за чего школа оставалась без воды на последние несколько месяцев, что еще больше усугубило проблему санитарии в школе.

Недавно днем ​​Кганьяго обошел заднюю часть блока туалетов для мальчиков и отодвинул лист ржавого гофрированного металлического покрытия, которым покрывали открытую часть канализационной ямы.

Металлическое покрытие — быстрое решение проблемы безопасности, и это заставляет Кганьяго нервничать. «Если они перейдут на эту сторону, мы не уверены, вернется ученик или нет», — говорит он. «Однажды (цементная конструкция) может даже упасть».

Из-за нехватки государственных средств инициатива SAFE Департамента базового образования обратилась за помощью к частному сектору и уже собрала около 3 миллионов долларов на строительство новых туалетов в школах, подобных этой.

«Если бы мы делали это в одиночку, наши собственные бюджетные ассигнования ушли бы до 2025 года», — говорит Трой Мартенс, пресс-секретарь Департамента базового образования. Она говорит, что SAFE будет работать не только над демонтажом всех туалетов с выгребными ямами в школах — как туалетов, которые используются, так и старых туалетов, которые были заменены, но еще не снесены, — но также отремонтируют новые туалеты, которые не находятся в рабочем состоянии.

«Мы хотим убедиться, что все санитарные условия соответствуют требованиям, безопасны и соответствуют своему назначению», — говорит она.

Но некоторые говорят, что программа по избавлению от небезопасных туалетов в течение следующих двух лет слишком медленная.

Шенисе Линдербум, юрист из секции 27, юридической группы, представляющей общественные интересы, представляющей семью Комапе, говорит, что график реализации инициативы свидетельствует о продолжающемся «нежелании государства рассматривать опасные школьные санитарные условия как абсолютную чрезвычайную ситуацию».

В 2015 году семья Комапе подала иск о возмещении ущерба правительству за эмоциональный шок, горе и расходы на консультации.В разделе 27 говорится, что смерть Майкла нарушила некоторые его конституционные права и права его семьи, включая право на достоинство, равенство и базовое образование.

Правительство признало ответственность за смерть Майкла и договорилось о выплате около 9 200 долларов на ранних стадиях судебного разбирательства с семьей в прошлом году. В окончательном решении по делу, вынесенном в апреле, суд полностью отклонил иск семьи, но обязал правительство выплатить семье еще 810 долларов за лечение, которые, по словам их адвоката, покроют расходы на консультации.Судья также поручил правительству провести аудит санитарных условий в школах провинции Лимпопо и разработать план решения более широкой проблемы.

Семья Майкла не удовлетворена результатами. Теперь они обращаются в Верховный апелляционный суд Южной Африки с заявлением о выплате 205 000 долларов сверх этих сумм.

Согласно Линдербуму, если апелляция будет успешной, это может создать прецедент в отношении того, как люди должны получать компенсацию, если имело место грубое нарушение конституционных прав.

«Я был очень разочарован этим суждением», — говорит Джеймс Комапе, отец Майкла. «Дети судьи в школе, и они в безопасности. Мой пошел в школу, и его больше нет».

Криста Мар — журналист из Йоханнесбурга, где она писала для The Guardian , The Washington Post , Newsweek и Associated Press . Ранее она жила в Нью-Дели, где работала в Южной Азии по номерам Reuters и Time .Свяжитесь с ней в Twitter @kristamahr.

Как прочистить туалет без пробки — быстрые способы прочистить туалет

Допустим, вы человек, который известен своей приверженностью исключительной чистоте, особенно в ванной. Вы умеете чистить воздуховоды; вы эксперт в том, как сделать затирку для ванной комнаты безупречной; вы даже можете мыть полы в ванной кастильским мылом! А теперь представьте что-нибудь из более неудобное, чем засорение туалета и отсутствие ванны.Подумайте об этом — вот вы находитесь в ванной в ресторане, пользуетесь комодом друга или даже сидите в своей собственной деревенской ванной, занимаясь делами, когда унитаз внезапно забивается, и в поле зрения не видно поршня. Наступает паника, и вы начинаете задаваться вопросом: будет ли унитаз переполнен? Он останется забитым навсегда? Как долго я могу прятаться здесь, не вызывая подозрений? Это плохое чувство, люди.

Прежде чем вы решите выпрыгнуть из окна ванной на втором этаже или начать заниматься своим горшком, знайте, что на самом деле вы можете вымыться из этой унитазной пародии без поршня.(Однако, если вы пользуетесь общественным туалетом, возможно, вам просто нужно сократить свои потери.) Большинство домашних туалетов можно легко отремонтировать в мгновение ока с помощью небольшого количества смазки для локтей и нескольких обычных вещей. Иногда вы даже можете подождать и надеяться на лучшее — некоторые резервные копии туалетов фактически исправляются сами собой благодаря небольшому количеству времени и большой силе тяжести. Но когда время имеет значение, вот как прочистить туалет без ванны.

Что мне нужно, чтобы прочистить унитаз без поршня?

В зависимости от того, что у вас есть под рукой, вы можете определить наилучший курс действий, потому что вы действительно можете очистить туалет несколькими способами.Мы разберем каждый метод подробнее, но убедитесь, что у вас есть средство для мытья посуды, проволочная вешалка, пищевая сода и уксус или даже бомбы для ванны, чтобы выполнить эту работу.

Запаситесь этими необходимыми вещами для ванной, чтобы не попасть в затруднительное положение

Проволочные вешалки для одежды

amazon.com

Что мне делать,

, а не ?

Избегайте повторной промывки, особенно если вода уже поднимается.В этом случае, чтобы у вас не было забитого туалета и — затопленного пола в ванной, снимите крышку бака и надавите на заслонку, которая представляет собой резиновое приспособление, по направлению к дну. Затем отключите подачу воды в унитаз, повернув вентиль, обычно расположенный за унитазом, и подождите, пока он не остановится, прежде чем приступить к беспорядку внутри.

Как очистить туалет без поршня?

1. Горячая вода

Если для начала в унитазе осталось мало жидкости, налейте ведро или кастрюлю с горячей ( не кипящей) водой.Сила воды должна помочь устранить виновников засорения. Houselogic также предлагает добавить 1/2 стакана соли перед h3O.

2. Мыло для посуды

Не повезло с водой? Попробуйте наполнить унитаз изрядной порцией средства для мытья посуды. Скользкое вещество может разрушать твердые частицы и направлять их в канализацию. Дайте смеси немного времени, чтобы она поработала и переместит все телесные … неописуемые … вперед.

3. Пищевая сода и уксус

Г-н Рутер-сантехник подтверждает этот метод, который включает добавление стакана пищевой соды и уксуса в наполовину заполненный унитаз (либо добавьте горячей воды, либо черпайте немного, чтобы достичь этого уровня) .Сначала налейте пищевую соду, а затем медленно нанесите уксус, чтобы смесь не вылилась. Дайте ему впитаться примерно 20 минут.

Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

4. Английская соль

Согласно Alpha Plumbing, любые бомбы для ванн или английская соль, лежащие вокруг, могут стоить того, чтобы пожертвовать их ради общего дела. Положите любой из них в миску и дайте немного шипеть.

5. Вешалка для проволоки

Если что-то действительно застряло в трубе , проволочная вешалка может быть вашей спасительной благодатью. Инструмент для туалета в основном работает как унитазная змея и предлагает более агрессивный подход к засорению вашей ванной комнаты. Превратите вешалку в импровизированный стержень и с его помощью толкайте блокировку до тех пор, пока она в конце концов не поддастся.

6. Ершик для унитаза

Может быть, поблизости нет поршня, но, надеюсь, в доме вашего друга есть хотя бы туалетная ершик, который придет вам на помощь.По сути, используйте чистящую палочку так же, как поршень, ныряя глубоко в унитаз и толкая сливное отверстие. Вы, вероятно, захотите выбросить щетку после того, как дело будет сделано, и иметь под рукой чистящие средства, чтобы навести порядок.

Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Если ничего не помогает, ситуация может быть не в ваших руках, и лучше доверить их профессионалам: сантехникам. И можем ли мы убедить вас добавить вантуз в список покупок (или список покупок вашего друга) на случай непредвиденных ситуаций в будущем?


Блэр Донован Блэр Донован — штатный писатель CountryLiving.com, где она освещает все, от последних новостей Джоанны Гейнс и «Голос» до домашнего декора, садоводства, DIY и развлечений.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Решение проблем, связанных с уборными с выгребной ямой

Опубликовано: 2012 г.

Издатель:
Отчет ВКР №1745/1/12, Комиссия по исследованию водных ресурсов, Южная Африка,

Автор:
Стилл, Д., Фоксон, К., О’Риордан, М.

Загружено:
Секретариат SuSanA

Профиль партнера:
общая загрузка

---

31949 Просмотры
2307 Загрузки

Содержание — Резюме

Том 1: Понимание накопления ила в VIP-объектах и ​​стратегии опорожнения полных ям

Задача обеспечения надлежащей санитарии не заканчивается строительством туалетов.Системы на месте в конечном итоге вырастут, и если долгосрочный план их обслуживания, подкрепленный бюджетом, не будет принят, туалеты полностью выйдут из строя, а домохозяйства снова останутся без элементарной санитарии. Властям водоснабжения необходимо срочно оценить реальные потребности базовых систем санитарии, которые они поставили, и разработать планы, политику и бюджеты для поддержания этих систем, если они хотят избежать кризиса в области санитарии в ближайшем будущем.

На сегодняшний день добавки, которые в настоящее время продаются для уменьшения заполнения ям, оказались неэффективными.Хотя потенциал для значительного улучшения процессов, уже происходящих в карьере, кажется ограниченным, существует потребность
для разработки стандартных методов исследования эффективности новых продуктов. В отсутствие этого муниципальные средства лучше вкладывать в проверенные методы удаления осадка.

Опыт муниципалитетов, таких как eThekwini, которые лидировали в опорожнении ям, показал, что вакуумные цистерны не всегда эффективны для обслуживания систем VIP.Разработка более подходящих технологий является многообещающей, а прототипы, разработанные в ходе этих исследований, обеспечивают прочную основу для дальнейшего развития.

Наличие мусора в ямах туалетов представляет собой огромное препятствие для эффективного опорожнения ям. Придание первоочередного значения созданию и поддержанию надежных программ сбора твердых отходов будет иметь большое значение для решения этой проблемы.

Отстой, удаляемый из карьера, представляет собой ресурс с точки зрения содержания в нем питательных веществ.Следует приложить все усилия, чтобы использовать его с пользой, а не выбрасывать как отходы.

++++++++++++

Том 2: Как быстро наполняются ямы-туалеты? Научное понимание накопления ила ила в выгребных ямах

Предыдущие исследования систем на месте указывают на широкий диапазон скоростей накопления для влажных систем (отстойников) (от 22 до 95 мк / ок), а также для уборные с выгребной ямой (от 19 до 70 фунтов на квадратный дюйм). Скорость заполнения туалетов с выгребными ямами, наблюдаемая в этом исследовании, варьировалась от 21 л / с.от а до 64 ° / с. Было обнаружено, что ямы обычно заполняются со скоростью от 200 до 500 евро в год независимо от количества пользователей. При проектировании ямы использование показателя 40 ° / с.а соответствует бытовым потребностям, в то время как основание программ опорожнения ямы на значении 60 ° / с.а. гарантирует, что ямы не достигнут своей вместимости до начала запланированного цикла опорожнения.

Некоторые муниципалитеты обратились к продуктам, продаваемым для замедления или прекращения накопления в карьерах, в надежде, что это значительно снизит частоту их обслуживания или устранит
необходимость в целом.Чтобы исследовать эффективность этих продуктов, Комиссия по исследованию водных ресурсов проверила около 20 добавок для ям в полевых и лабораторных испытаниях. На сегодняшний день не было обнаружено ни одного эффективного средства для снижения скорости заполнения ям. Крайне важно, чтобы муниципалитеты не тратили свои бюджеты на санитарию на продукты, польза от которых не доказана, в результате чего средств на обслуживание на местах не хватает
системы санитарии с проверенными методами, когда эти продукты выходят из строя.

Немногие муниципалитеты на сегодняшний день проявляют инициативу в плане разработки программ управления санитарией, которые объединяют проектирование карьера и обслуживание карьера, а также отслеживают заполнение карьера.В результате многие, вероятно, столкнутся с критической ситуацией в ближайшем будущем, когда карьеры достигнут емкости, и они будут плохо подготовлены к реагированию. Крайне важно, чтобы муниципалитеты внедрили программы, основанные на четком понимании поведения пользователей, геофизических характеристик местности и конструкции системы, чтобы они могли управлять обслуживанием систем эффективно и без ущерба для здоровья населения.

+++++++++++++++++

Том 3: Развитие технологий опорожнения карьера

В этом отчете представлены дизайн, разработка и тестирование ряда прототипов переносного устройства опорожнения карьера технологии, которые были разработаны в рамках исследовательского проекта Комиссии по исследованию водных ресурсов K5 / 1745.

Конструкции, которые были исследованы на сегодняшний день, включают винтовой шнек, который использует моторизованный почвенный шнек для подъема ила из ямы, Nano Vac и e Vac, которые используют поршневые насосы и лопастные насосы для всасывания относительно влажного ила из карьера. ямы. Кроме того, сосуд высокого давления был
разработан, который может использоваться для сбора осадка или для закачки воды или воздуха в яму для облегчения удаления.

Благодаря переносимости двумя людьми, эти технологии действительно решают проблему доступа и доказали свою жизнеспособность при испытании на свином навозе.Кроме того, eVac успешно использовался для опорожнения туалетов с влажными ямами в полевых условиях, что он делает с небольшими трудностями. Будучи наиболее прочным и компактным из устройств, eVac, по-видимому, обладает наибольшим потенциалом для использования с выгребными ямами в полевых условиях и должен стать предметом дальнейших исследований и разработок.

++++++++++

Флаер: работают ли добавки для ям? (ответ: нет)

Библиографическая информация

Тем не менее, Д., Фоксон, К., О’Риордан, М. (2012). Решение проблем, связанных с уборными с выгребной ямой — Тома 1–3. Отчет ВКР № 1745/1/12, Комиссия по исследованию водных ресурсов, Южная Африка

Теги фильтра

английский Процессы обработки фекального ила Эксплуатация, техническое обслуживание и устойчивые услуги (WG10) Пригородный Рекомендовано SuSanA (кроме публикаций SuSanA) К югу от Сахары

Скачать

Мой туалет переполнен! Как я могу очистить его, когда я использую септическую систему?

Когда у вас есть септическая система, вы никогда не должны использовать очиститель канализации или химическое удаление засоров продукты.Эти продукты могут повредить ваш септик, а также убить ферменты. и бактерии, которые разлагают отходы в вашем резервуаре. Но если ваш туалет забит или переполнены, вы не можете быть уверены, что делать без этих очистителей канализации. Вот несколько способов прочистить туалет без использования химикатов. средства для очистки слива.

А Плунжер или змея

Если у вас есть унитаз, у вас всегда должен быть под рукой вантуз и / или змейка. Эти инструменты оба предназначены для перемещения засора.Плунжер использует всасывание для выталкивания воздуха вниз унитаз и протолкните через систему засор. Змею можно кормить через нору в вашем туалете и помогите разобрать засор. При правильном использовании эти два инструменты могут удалить большинство засоров, которые могут возникнуть в туалете.

Горячий Вода

Если плунжер или змея не убирает ваш засор, или у вас нет ни того, ни другого, горшок с горячая вода может удалить из унитаза различные засорения.На плиту принеси большую кастрюлю с водой почти до точки кипения, а затем вылейте ее в центр вашего туалета. Это лучше всего работает, если в вашем туалете мало или совсем нет воды. Дайте воде пройти через унитаз, а затем смойте. Повторите, если нужный. Никогда не используйте кипящую воду, так как вода может быть слишком горячей и может потрескаться. фарфор.

Выпечка Сода и уксус

Если засорился все еще присутствует, вы можете смешать пищевую соду и уксус, чтобы образовался естественный слив очиститель, безопасный для септической системы.Налейте одну чашку пищевой соды в унитаз, стараясь как можно больше влезть в отверстие в центре. После этого осела, залейте пищевую соду двумя стаканами белого уксуса. Сделай это медленно, так как пищевая сода начнет шипеть и может пузыриться над унитазом. если он добавлен слишком быстро. Шипение поможет избавиться от засоров в вашем туалете. При необходимости повторите этот процесс, пока засор не будет удален.

Предметы, которые вы опускание канализации и туалета может повлиять на заражение система.По этой причине важно использовать продукты, безопасные для заражения. Этот включает туалетную бумагу, шампунь, чистящие средства, стиральный порошок. и средство для мытья посуды.

9 самых живописных туалетов в сельской местности Америки

Фото Мигеля Виеры / Flickr

На вершине горы Уитни был самый высокий туалет в 48 нижних, пока Служба парков не удалила его в 2007 году. они «бросили якорь» или «пошли повидать человека с лошадью» на высоте 14 505 футов.Если, конечно, они не захотят сделать это в синей сумке и вынести с собой. Это менее увлекательно и труднее сделать на обычно многолюдной вершине.

К счастью, трон на вершине Уитни был не единственным живописным троном в Соединенных Штатах — осталось много мест, где можно [вставить здесь эвфемизм] в лесу, удобно устроившись на сиденье унитаза. Вот 10 наших любимых:

1. Биви Касл Вэлли, Касл Вэлли, Юта
В Касл Вэлли, штат Юта, недалеко от Моава нет палаточного лагеря, есть лишь лагерь, используемый альпинистами для ночлега до и после классических восхождений по песчанику пустыни, таких как Fine Jade и маршрут Fifty Classics Kor-Ingalls на Castleton Tower.К счастью, в 2011 году Рене ДеАнджелис, владелица скалодромов Planet Granite в районе залива, помогла Фонду доступа оплатить несколько проектов, одним из которых была уборная с видом на Башню Каслтон и дом священника.


Фото Shutterstock

2. Chasm Junction Privy, Национальный парк Роки-Маунтин, Колорадо
Если вы подниметесь по стандартному пешеходному маршруту на Пик Лонгс в подходящее время, вы увидите восточную стену Лонга, Бриллиант, загорелся Альпийским сиянием при восходе солнца.Но незадолго до этого вы можете пойти №1 или №2 в уборную на Chasm Junction, с головой окунуться в открытый воздух, глядя на открытые равнины к востоку от национального парка Роки-Маунтин.


Фото с Wikimedia Commons

3. Salt Creek Camp Privy, Tonto Trail, Национальный парк Гранд-Каньон, Аризона
В Гранд-Каньоне есть несколько живописных туалетов под открытым небом, но нам нравится этот, с видами как на северный, так и на южный края. каньон, так что вы можете полюбоваться миллионы лет геологической истории, заботясь о своих желудочно-кишечных проблемах.


Фото с Wilderness Vagabond

4. Туалет Crabtree Meadow, тропа Джона Мьюира, Калифорния
Путешественники JMT знают, что на 221-мильном маршруте есть несколько живописных комодов. Но этот — твердый претендент на лучшее: в окружении только сосен — верно, никаких стен, закрывающих вид / защищающих вашу скромность, — просто туалет-яма на коротком деревянном постаменте. Также как какать в лесу без приседаний.


Фото Алана Кордовы / Flickr

5.Туалет Пик Отчаяния, Национальный парк Норт-Каскейдс, Вашингтон
Глава блоггера REI.com Т.Д. Вуд, который за свою долгую карьеру прошел более 12 000 миль, говорит, что трон под открытым небом на Пике Отчаяния, также известный тем, что был домом для Джека Керуак в течение своего сезона в качестве наблюдателя за огнем — это его самый любимый туалет в дикой природе, с его огромными видами на Каскады.


Фото Национального парка Норт-Каскейдс

6. Туалет в кемпинге Boulder Pass, Национальный парк Глейшер, Монтана
Люк Барклай, автор книги A Loo With a View, поместил его в свою всемирную коллекцию лучших туалетов с живописными видами, потому что, как он говорит, «Для туалетов» видение пуристов — вот в чем суть.Ни защиты, ни раковин, ни дозаторов мыла. Это только ты, туалет и прекрасный вид ». Вид на ледник Агассис и горный хребет Уайтфиш.


Фото с Wikimedia Commons

7. Туалет Boston Basin High Camp, Национальный парк Норт-Каскейдс, Вашингтон
С видом прямо на северную сторону горы Йоханнесбург (одна из самых известных вершин Каскадов), Барклай пишет в A Loo With a View: « Мало кто не согласится с тем, что туалет Бостонского бассейна пользуется успехом почти во всех областях.Впечатляющая, нетронутая, непрерывная и широкая панорама открывается прямо перед вами, когда вы сидите, а для дополнительного развлечения он расположен даже рядом с колонией сурков! »


Фото с Wikimedia Commons

8. Туалет на озере Гамильтон, Хай Сьерра-Трейл, Калифорния
Верно, вам нужно повернуться и посмотреть через плечо, сидя в этом загородном туалете, чтобы увидеть Крылья Ангела, гранитную стену высотой 1800 футов, которую Гален Роуэлл назвал «альпийской Эль Капитан », но в большинстве общественных туалетов вам, по сути, нужно выполнять позу йоги, чтобы добраться до раздаточного устройства для туалетной бумаги, так что мы не жалуемся.


Фото Мигеля Виеры / Flickr

9. Уютный приют Smarts Mountain, Аппалачская тропа, Нью-Гэмпшир
Когда Джордж Стеффанос писал свою теперь уже онлайн-книгу «Тогда пришел град» о своем путешествии по AT в 1983 году, он озаглавил главу 20 «Туалет с туалетом». Вид »и включал это описание уборной в приюте« Смартс-Маунтин »:

.

«Вид из этого дерьма настолько захватывающий, что D.O.C. полностью удалил стены и потолок, чтобы благодарный пользователь смог насладиться им в полной мере.Учитывая климат на севере Новой Англии на этой высоте, я обнаружил, что концепция под открытым небом немного… ну… черт возьми, ненормальная, но я должен признать, что виды совершенно сдували виды из любого другого туалета, в котором я когда-либо был. Великолепная протяженность этой озерной страны на восток до подножия Белых гор могла заставить человека почувствовать себя властелином всего, что он наблюдал, и заставить его оставить свою газету непрочитанной. Это головокружительная мысль ».

Гора Смартс издалека через Wikimedia Commons

---

Особая благодарность Робу Джонсу и его вдохновляющей веб-странице «Живописные туалеты Внутренней Земли» и Люку Баркли, автору «Лоо с видом».

---

крыс в туалете и канализации

Думаете, крысы из коллектора, поднимающиеся в туалеты, — это городская легенда? Подумай еще раз.

Заходить в ванную комнату и увидеть, как из унитаза вылезает крыса, может показаться сюжетом из низкобюджетного фильма ужасов.Однако этот сценарий был придуман не сценаристом, который искал идеи, как напугать публику. В унитазе действительно можно найти крысу.

Прежде чем впадать в панику, поборите желание навсегда закрыть унитаз и посмотрите, как крысы могут забивать ваши трубы, а также что вам следует делать в этой ситуации.

Как канализационные крысы попадают в унитаз?

Канализационные крысы — обычно это норвежская крыса — на самом деле отличные пловцы.Они могут грести ногами, а их длинные хвосты могут действовать как рули направления, направляя их в правильном направлении. К тому же они пловцы на выносливость. Некоторые виды могут стоять в воде до трех дней и задерживать дыхание на три минуты. Что касается расстояния, некоторые канализационные крысы могут проплыть более мили, хотя для них тоже есть много труб. Фактически, крысы часто сталкиваются с водой только в основании вашего унитаза.

Однако крысы плохо переносят голод, поэтому, когда еды становится мало, они отправляются искать новые места, чтобы пообедать.Естественно, канализация обеспечивает легкий доступ к вашим водосточным трубам и еде в вашем доме. Кроме того, крысы будут есть фекалии, если другие источники пищи недоступны. Объедините эти факторы с тем фактом, что крысы имеют шарнирные грудные клетки, что облегчает им доступ к вашему дому через узкие трубопроводы, и вы увидите, как они могут оказаться в унитазе.

Но канализационные крысы существуют только в Нью-Йорке, верно?

Вы можете подумать, что единственные люди, которым нужно беспокоиться о том, чтобы встретить крысу в туалете, — это жители мегаполисов, таких как Нью-Йорк или Вашингтон, округ Колумбия.C. Извините, но это неправда. Канализационных крыс можно встретить везде, где есть водопровод, при условии, что диаметр канализационной системы достаточно велик, чтобы крысы могли пройти через них. Тем не менее, более высокая численность населения в городских районах означает, что у вас может быть больше шансов найти крысу в унитазе, если вы живете в городе.

Что делать, если вы обнаружили в унитазе крысу?

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), крыса может напрямую передавать людям многие болезни , включая лептоспироз, лихорадку от укусов крыс и сальмонеллез.Даже если бы они не распространяли болезни, вы, вероятно, все равно не обрадовались бы, увидев крысу в туалете. Но если вы это сделаете, вам следует предпринять два шага:

.
1. Во-первых, вернитесь назад и закройте дверь, чтобы крыса была прикована к ванной.
2. Затем позвоните специалисту по борьбе с грызунами , чтобы обученный техник мог оценить вашу ситуацию и настроить решение по борьбе с крысами в соответствии с вашими потребностями.

Можно ли предотвратить попадание крыс из канализации в ваш туалет?

К сожалению, с точки зрения профилактики сделать немногое.С другой стороны, крыса в туалете — редкое явление. Если вам посчастливилось оказаться одним из немногих счастливчиков, столкнувшихся с этим явлением, выполните указанные выше действия. Вы также можете позвонить в город, чтобы уведомить их, в зависимости от того, где вы живете.

Если вы никогда не сталкивались с крысой в своем туалете, скорее всего, вы захотите оставить ее такой. Узнайте, как лучше всего избавиться от крыс, чтобы уменьшить ваши шансы поднять крышку для неожиданного писка.

No related posts.