Разное

Утепление фасада дома снаружи пенопластом: Утепление фасада дома пенопластом снаружи – технология, пошаговая инструкция

Содержание

Утепление стен снаружи пенопластом — самая подробная пошаговая инструкция!

Хотите получить уютное и теплое жилье, температура в котором не зависит от капризов погоды? Тогда вам следует сделать утепление стен снаружи пенопластом. Не знаете, с чего начать и как приступить к этой работе? В таком случае изучите эту статью – она даст вам ответы на интересующие вопросы.

Утепление стен снаружи пенопластом

Пенопласт, его достоинства и недостатки

Для начала ознакомимся с материалом, о котором пойдет речь в статье. Пенопласт представляет собой полимерный утеплитель, выпускаемый в виде плит белого цвета. Материал имеет выраженную зернистую структуру, причем каждое отдельное зерно содержит в себе множество пустот, заполненных газом. Именно их наличие и придает пенопласту отличные теплоизоляционные качества. С другими свойствами материала вы можете ознакомиться из таблицы.

Плиты пенопласта

Таблица. Пенопласт – основные характеристики.

ХарактеристикаЗначение
ПлотностьОт 15 до 40 кг/м3, в зависимости от марки материала
Показатель теплопроводностиОт 0,038 до 0,042 Вт/м*К
Коэффициент водопоглощения 0,02
Коэффициент паропроницаемости 0,05
Диапазон допустимых температур От -50°С до +75°С
Средний срок службы 60 лет

Важно! Покупая пенопласт, обращайте внимание на то, чтобы он имел антипиреновые добавки, а поры в зернах содержали в себе негорючий углекислый газ.

Утепление фасада пенопластом

К достоинствам пенопласта относят:

  • низкую стоимость;
  • хорошие теплоизоляционные качества;
  • малую массу;
  • удобство в обработке и монтаже;
  • непривлекательность для бактерий и грибка;
  • высокую долговечность.

Что касается недостатков пенопласта, то таковых можно выделить два. Первый — горючесть материала. Второй – малая паропроницаемость, которая в случае ошибки проектирования или монтажа утеплителя может привести к появлению плесени на основной стене.

Пенопласт как утеплитель

Основная задача, выполняемая утеплением – сдвигание точки росы наружу. Рассмотрим три варианта строений.

  1. В первом случае имеется только стена без какого-либо утепления. Точка росы располагается внутри материала, между его внешней и внутренней сторонами имеется существенный перепад температуры. В результате через стену уходит много тепла, в доме образуется конденсат, а срок службы материала существенно падает из-за отсыревания.
  2. Во втором случае утеплитель располагается изнутри. Точка росы смещается в зону между ним и стеной. Теплопотери существенно сокращаются, но при этом отсыревание остается. Также возникает риск появления плесени между утеплителем и стеной.
  3. В третьем случае утеплитель располагается снаружи, точка росы смещается за стену дома. Последняя теперь не подвержена отсыреванию и не теряет тепло.

Расположение точки росы

Устройство утепления наружных стен пенопластом. Все составляющие системы выделены и подписаны

Цены на пенопласт

Пенопласт

Подготовка наружных стен к утеплению

Строительные работы, связанные с утеплением фасада дома пенопластом, начинаются с подготовки стен. Их необходимо очистить, выровнять, загрунтовать и т. д. Более подробно все эти действия описаны в пошаговой инструкции ниже.

Шаг 1. Для работы на высоте, превышающей человеческий рост, соорудите строительные леса. Можно сделать их самостоятельно из имеющихся на участке бруса и досок, но безопаснее воспользоваться изделиями фабричного производства.

Разобранные строительные леса

Сборка фабричных строительных лесов

Цены на строительные леса

Строительные леса

Расстояние от стен до строительных лесов должно быть равно толщине слоя утеплителя (в данном случае это 20 см) плюс еще 30-40 см для рабочего пространства

Возводя строительные леса, обязательно проверяйте правильность их положения по вертикали и по горизонтали с помощью уровня

Шаг 2. Осмотрите стены на предмет различных дефектов. Трещины и отверстия замажьте, наплывы строительного раствора сколите. Подготовьте отверстия для водо- и газопровода и прочих инженерных коммуникаций.

Удаление наплывов раствора

Шаг 3. Обработайте грунтовкой глубокого проникновения стены. Так как дом в примере сложен из газобетонных блоков, то потребуется нанесение двух слоев. В первый раз грунтовку необходимо разбавить, долив воды от трети до половины от общего объема.

Вначале грунтовку нужно разбавить водой

Обработка стен грунтовкой глубокого проникновения

Важно! Обработка грунтовкой в два слоя необходима не только для газобетона, но и для других пористых материалов, таких как пеноблоки и силикатный кирпич.

Шаг 4. Нанесите второй слой грунтовки, но уже не разбавленной водой.

Нанесение второго слоя грунтовки

Утепление стен снаружи пенопластом – пошаговая инструкция

После завершения подготовки приступите к укладке пенополистирольных плит. В данном случае их крепление на стене будет комбинированным – применяется и клей, и дюбели с «зонтиками».

Сам процесс будет включать в себя:

  • укладку пенополистирола для утепления на обычные стены дома;
  • на оконные и дверные проемы;
  • на углы;
  • на пространство под крышей коттеджа.

Для всех процессов из этого списка составлены отдельные пошаговые инструкции, ознакомиться с которыми можно в подразделах статьи, представленных ниже.

Утепление стен снаружи пенопластом – пошаговая инструкция

Работа с обычными стенами

Приступим к утеплению дома снаружи пенопластом. Начнем с относительно простого – монтажа первого ряда пенополистирольных плит и их укладке на обычные стены.

Шаг 1. Измерьте, насколько ровны стены дома, который вы утепляете, выявите наличие перепадов по толщине. Для этого используйте либо натянутую нить, либо лазерный уровень.

Проверяется ровность стен

Шаг 2. В нижней части стены выставьте отметку и от нее проведите линию, по которой будет укладываться первый ряд пенополистирольных плит.

Внизу выставляется отметка

Проводится линия, по которой будет укладываться первый ряд

Важно! В данном случае при утеплении стен снаружи пенопласт укладывается прямо на фундамент – он достаточно ровный для этого. В иных ситуациях перед монтажом пенополистирольных плит установите специальный алюминиевый опорный профиль.

Шаг 3. Замешайте клей для монтажа пенополистирольного утеплителя. Для этого разведите сухую смесь в воде. Выбирайте пропорции на основании инструкции, напечатанной на упаковке с клеем. Размешивание раствора производите с помощью миксера или дрели с соответствующей насадкой, работая на низких оборотах.

Вначале наливается вода

Затем добавляется сухая смесь

Шаг 4. Подготовьте пенополистирольные плиты для первого ряда утепления. В данном случае в каждой из них создается вырез, как на схеме ниже. Резку пенополистирольных плит осуществляйте с помощью специального стола раскаленной нихромовой нитью. В случае отсутствия подобного оборудования используйте ножовку с мелким зубом.

Блок из первого ряда пенопластового утепления обозначен красной стрелкой

Резка пенопласта раскаленной нихромовой нитью

Шаг 5. Нанесите на первый блок клеевой раствор. Для начала по периметру сделайте тонкую полоску, вдавливая мастерок в пенополистирол. Затем добавьте больше раствора, доведя толщину слоя до 25-30 мм. В центре блока нанесите несколько клеевых точек, их количество зависит от площади элемента утепления.

Как наносить клеевой раствор

Нанесение первого тонкого слоя клея по периметру блока

Нанесение второго слоя, более объемного. В процессе работы с ним соблюдайте аккуратность — клей не должен попасть на торцы пенопластового блока

Клеевые точки в центре блока обозначены стрелками

Цены на клей Ceresit

Клей Ceresit

Шаг 6. Выполните тестовую укладку пенополистирольного блока. Цель мероприятия – выяснить, какую долю от общей площади занимает клей. Для этого прислоните блок к стене, а затем отставьте обратно. В зависимости от толщины слоя утеплителя, площадь клеевого контакта должна составлять 40-60% от общей.

Тестовая укладка утеплителя

Шаг 7. На бумаге или прямо на стене подготовьте отметки, по которым будут выставляться блоки пенополистирола. Укладывайте плиты по такому же принципу, что и кирпичную кладку – верхний ряд смещается в сторону относительно нижнего таким образом, чтобы вертикальные швы не совпадали. Допустимое расстояние – от 15 см, в противном случае швы станут «мостиками холода». Ознакомиться со схемой расположения пенопластовых блоков можно на изображениях, приведенных ниже.

Схема расположения пенопластовых блоков

То же, но указаны расстояния

Шаг 8. Приступите к укладке первого блока – нанесите на него клеевой состав так, как было показано ранее, прислоните к отмеченному месту и прислоните. Затем выровняйте положение изделия. В этом вам поможет нить, натянутая по верхнему краю первого ряда блоков, и обычный строительный уровень.

Укладка первого блока

Выравнивание первого блока

Важно! В качестве подкладок, играющих роль опоры для первого ряда блоков, используйте небольшие куски пенопласта.

Кусок пенопласта в качестве подкладки

Шаг 9. По тому же принципу, что и в предыдущем шаге, произведите укладку второго, третьего и последующих блоков первого ряда.

Укладка последующих блоков первого ряда

Шаг 10. Затем произведите укладку остальных рядов пенопластового утеплителя. О том, как это сделать на углах и проемах, вы можете прочитать в следующих подразделах статьи. Стыкуйте блоки друг с другом плотно, зазоры заполняйте клеем для пенополистирола, монтажной пеной или тонкими кусками материала.

Заполнение зазоров

Шаг 11. После высыхания клея или монтажной пены, которой вы заполнили стыки между блоками, срежьте лишнее строительным ножом.

Удаление излишков клея

Шаг 12. Определите при помощи правила, насколько ровным получился слой утеплителя. Выступающие участки прошлифуйте специальной теркой.

Шлифовка выступающих участков

Утепление углов

Установка утеплителя на углы происходит по следующей схеме – с одной из сторон блок выходит за границу стены на расстояние, равное толщине блока, устанавливаемого на второй стороне. На следующем ряду порядок расположения элементов утепления из пенопласта меняется на строго противоположный. По схожему принципу производится установка блоков и на внутренних углах. Для лучшего представления ознакомьтесь с изображениями, приведенными ниже.

Расположение блока с одной стороны угла с выходом за границу стены

Установка блока с другой стороны впритык с тем, что выходит за границу стены. Излишек срезается пилой

Первый блок второго ряда

Последующие блоки

Установка блоков пенопласта на втором ряду угла – стороны меняются

Схема нанесения клея на угловой блок. Та часть, которая выходит за границу стены, должна оставаться чистой – раствор на нее наносить нельзя

Схема укладки пенополистирольных плит на внутренних углах

Теперь рассмотрим, как происходит на деле установка пенопластовых блоков на углы здания.

Шаг 1. Произведите разметку одного из пенопластовых блоков. Выделите ту часть, которая будет выходить за границу стены на углу, и ту, которая будет приклеена к поверхности.

Разметка плиты утеплителя

Еще одно фото процесса

Шаг 2. На ту часть блока, которая приклеивается к стене на углу, нанесите замешанный ранее раствор. Выполняйте эту операцию аккуратно – клей не должен попасть на другую часть изделия, которую вы ранее отделили при помощи разметки.

Нанесение раствора на ту часть блока, которая приклеивается к стене на углу

Раствор нанесен

Шаг 3. Прислоните блок к стене, чтобы клей схватился с поверхностью. Выровняйте по горизонтали и вертикали, при этом обязательно используйте строительный уровень.

Блок прикладывается к стене

Выравнивание блока

Цены на строительные уровни

Строительные уровни

Шаг 4. Измерьте, блок какой длины вам понадобится для установки на другой части угла. Срежьте лишнее ножовкой с мелкими зубцами.

Нанесение линии среза

Обрезка блока

Шаг 5. Нанесите на тыльную поверхность пенопласта клей и установите блок с другой стороны угла. Плотно состыкуйте его с тем изделием, которое вы установили несколько операций назад.

Установка блока

Шаг 6. Срежьте выступающую часть первого блока при помощи ножовки. В конце у вас должен получиться прямой угол без каких-либо дефектов. Если между блоками есть зазор, то замажьте его специальным клеем для пенопласта или монтажной пеной. По тому же принципу, что был изложен в этой инструкции, работайте с остальными внешними и внутренними углами здания.

Выступающая часть срезается

Утепление оконных/дверных проемов и стен рядом с ними

Для начала рассмотрим, по какому принципу выполняется утепление стен возле дверного проема. Здесь главной задачей для вас будет обеспечение достаточного пространства для открытия и закрытия. Есть два варианта установки рамы и двери.

  1. Дверь устанавливается на одном уровне с внешней стороной слоя утеплителя. В таком случае вам необходим особый крепеж для нее и опоры в виде швеллеров. Со схемами их установки вы можете ознакомиться на изображении ниже.
  2. Дверь устанавливается на одном уровне с основной стеной. В результате она получается «утопленной» в утеплителе. Чтобы обеспечить нормальное открытие двери, пенополистирол по краям проема приходится подпиливать.

Установка двери на одном уровне с внешней стороной слоя утеплителя, вид сверху

По сторонам от дверной коробки можно заметить крепежи

Так как дверь при креплении на одном уровне с утеплителем сильно выдается вперед, то в качестве опоры для нее выступает не цоколь, а два хорошо зафиксированных швеллера

Установка двери на одном уровне с основной стеной. Сам процесс монтажа рамы и полотна происходит как обычно, но утеплитель в проеме необходимо подпиливать. В противном случае дверь при открытии постоянно будет тереться об него, царапаться и портить сам утеплитель

Представим процесс укладки утеплителя возле дверного проема в виде пошаговой инструкции. В данном случае рассматривается вариант с установкой рамы и самой двери на уровне с основной стеной.

Шаг 1. Подберите нужное количество блоков и подпилите их с края обычной ножовкой с мелкими зубцами.

Край блока подпиливается

Шаг 2. Установите в дверной проем раму, если это не было сделано ранее.

Шаг 3. Обезжирьте поверхность дверной рамы.

Обезжиривание поверхности дверной рамы

Шаг 4. Подготовьте нужное количество профилей для теплоизоляции проемов. Распакуйте их, отмерьте и отрежьте. При этом края профиля, примыкающие к углам проемов, должны быть обрезаны под углом 45°.

Подготовка профилей для теплоизоляции проемов

Примерка

Обрезка профиля

Шаг 5. Снимите защитную ленту с клеящего слоя профиля и закрепите его на одной из сторон проема. Удостоверьтесь, что профиль плотно прилегает к поверхности.

Крепление профиля

Шаг 6. По тому же принципу приклейте профили и на остальные стороны проема. В углах плотно состыкуйте их друг к другу срезами, выполненными под углом 45° на одном из предыдущих этапов работы.

Установка профилей на остальные стороны проема

Шаг 7. Подготовьте полосы из стеклосетки. Их ширина должна быть равна толщине слоя утеплителя плюс 10 см на закрепление на основной стене. В данном случае полоса отрезается от цельного рулона сетки.

Резка рулона стеклосетки

Шаг 8. По периметру проема нанесите на стену полосу клеевой смеси шириной 10 см.

Полоса клеевой смеси

Шаг 9. Прислоните полосу стеклосетки одним из краев на нанесенный в предыдущем шаге клей. Прижмите материал к нему, буквально «утопите».

Край стеклосетки прижимается к клею

Шаг 10. Сверху нанесите на прислоненную к стене часть сетки еще один слой клея.

Сверху наносится клеевой раствор

Шаг 11. Повторите предыдущие операции с сеткой для других сторон дверного проема.

То же проделывается с другими сторонами

Шаг 12. Произведите установку блоков пенопласта с обрезанными краями по периметру проема.

Установка блоков утеплителя

Ситуация с оконными проемами примерно похожа – сам блок с рамой и стеклом можно установить как в глубине проема, так и на его краю. В первом случае между наружным слоем утеплителя и окном возникает зазор, который закрывается узкими полосками пенопласта. Они укладываются на клей во внутренних поверхностях проема.

Установка оконного блока «в глубине» проема. Можно заметить зазор между рамой и слоем утеплителя

Та же установка окна, но вид сверху. Добавлена узкая полоска пенопласта на внутренней поверхности проема. Она перекрывает собой образовавшийся зазор, который в противном случае мог бы стать «мостиком холода»

Во втором варианте окно крепится на краю проема, прилегая рамой к слою утеплителя на внешней стене. Подобный способ с точки зрения теплоизоляции эффективнее.

Вне зависимости от способа установки, слой пенопласта на внешних стенах должен немного перекрывать оконный блок, чтобы не допустить вымораживания дома через него в холодное время года

Схема установки оконного блока с прилеганием к слою утеплителя

Также стоит сказать, что стыки блоков пенополистирола не должны совпадать со стыком оконного блока с проемом. Потому по периметру утеплитель устанавливается в виде изделий с Г-образными вырезами. Есть два варианта, как это сделать, и они представлены на изображениях ниже.

Первый вариант

Второй вариант

Процесс утепления стен пенопластом возле оконных проемов во многом напоминает таковой для дверного проема. Приведем пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Установите оконный блок, придвиньте его ближе к краю проема и хорошо закрепите там.

Установка оконного блока

Крепление оконного блока

Шаг 2. Снимите защитную пленку с рамы и обезжирьте последнюю.

Обезжиривание рамы

Шаг 3. Наклейте по периметру рамы специальный профиль.

По периметру наклеивается профиль

Шаг 4. По периметру профиля на стену нанесите полосу клея шириной 10 мм.

Нанесение клея

Шаг 5. На клей, нанесенный на предыдущем шаге, закрепите полосу стеклосетки по тем же принципам, что и для дверного проема.

Крепление полосы стеклосетки

Шаг 6. Выпилите блоки в соответствии со схемами, изложенными на изображениях в этом разделе статьи. Закрепите по периметру проема.

Установка блоков утеплителя

Важно! Фиксируя пенопласт под оконным проемом, сделайте небольшой наклон, необходимый для установки отлива.

Небольшой наклон, необходимый для установки отлива

Что касается пространства под крышей, то здесь отличие от работы с обычными стенами состоит в том, что необходимо предварительно вырезать из пенопласта блоки с разной и сложной формой.

Установка блоков под крышей

Монтаж крепежных зонтиков на пенопласт

Для более надежного соединения слоя утеплителя с основной стеной применяют крепежные «зонтики», также известные как тарельчатые дюбели.

Шаг 1. Определите длину тарельчатого дюбеля, который вам необходим. Она складывается из толщины слоя утеплителя (в данном случае это 200 мм), клеевого слоя (15 мм), длины распорной части дюбеля (60 мм) и еще 20 мм резерва. Также решите, по какой из схем, представленных на изображении ниже, вы будете монтировать крепежные элементы.

Тарельчатый дюбель

Схемы крепления дюбелей

Шаг 2. Распакуйте тарельчатые дюбели, проверьте, соответствуют ли параметры изделия тем, которые вам нужны.

Распаковка дюбелей

Шаг 3. Подготовьте дрель с ограничителем глубины отверстия, отрегулируйте последний до необходимого вам значения.

Подготовка дрели

Шаг 4. Наметьте точки расположения тарельчатых дюбелей и просверлите там отверстия.

Сверление отверстий

Шаг 5. Вставьте ножку тарельчатого дюбеля в отверстие так, чтобы шляпка была на одном уровне с поверхностью пенопласта. Затем воспользуйтесь специальной насадкой на дрель и закрутите распорную часть крепежа, после чего закройте ее защитной крышечкой.

Ножка дюбеля вставляется в отверстие

Закручивание распорной части

В некоторых тарельчатых дюбелях распорный элемент не закручивается, а забивается. Пример того, как с ними следует работать, вы можете увидеть на изображениях ниже.

В некоторых тарельчатых дюбелях распорный элемент не закручивается, а забивается

Забивание распорного элемента

Некоторые строители считают, что тарельчатые дюбели в утеплителе из пенопласта являются «мостиками холодами». С этой проблемой они борются следующим образом: с помощью специальной фрезы вырезают в пенополистироле цилиндрическую выемку, вставляют туда крепеж и фиксируют его. Затем тарельчатый дюбель закрывают пенопластовой крышкой, вырезанной ранее.

Вырезается цилиндрическая выемка

Дюбель закрывается вырезанным ранее пенопластом

Готово

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

Видео — Утепление фасада коттеджа пенополистиролом

Армирование утеплителя

На монтаже блоков пенополистирола процесс утепления стен снаружи не завершается – материал необходимо защитить при помощи армирующей сетки и штукатурной смеси.

Шаг 1. Приготовьте штукатурно-клеевую смесь из сухого порошка и воды. Пропорции выбирайте, исходя из рецепта, напечатанного на упаковке. Замешивание раствора производите строительным миксером.

Процесс приготовления смеси

Шаг 2. Начните работу с окон и дверей. На внутреннюю поверхность их проемов нанесите тонкий слой штукатурно-клеевой смеси и выровняйте его.

Нанесение тонкого слоя смеси

Выравнивание слоя

Шаг 3. Армирующую сетку, уложенную на внутреннюю поверхность проемов в одном из предыдущих разделов статьи, прижмите к клеевой смеси и утопите в ней. Загладьте все сверху прямоугольной кельмой.

Сетка утапливается в смеси

Шаг 4. Точно таким же способом, как и в предыдущей операции, прижмите к клеевому слою сетку, относящуюся к ранее установленному профилю, и утопите ее.

Прижимается сетка установленного ранее профиля

Шаг 5. Повторите три предыдущих шага со всеми сторонами оконного проема.

То же, но с другими сторонами проема

Шаг 6. На углах возле проемов нанесите полосы клеевой смеси под углом 45°. Затем уложите на них армирующую сетку и загладьте ее кельмой. Такие участки возле проемов называют «косынками».

«Косынка»

Заглаживание армирующей сетки

Шаг 7. Отмерьте угловой профиль необходимой длины. Нанесите по внешнему периметру окна слой клеевой смеси, затем прислоните к нему и внутренней поверхности проема профиль с сеткой и загладьте прямоугольной кельмой.

Обрезка профиля

Нанесение клеевой смеси

Выравнивание профиля

Заглаживание сетки

Шаг 8. По такому же принципу установите угловые профили и на других поверхностях оконного проема.

То же, но на других поверхностях оконного проема

Шаг 9. К внутренним углам проема приложите небольшой прямоугольник или квадрат из армирующей сетки, расправьте и загладьте клеевой смесью.

Сетка прикладывается к внутреннему углу

Заглаживание сетки смесью

Почти готово

Шаг 10. Повторите шаги со второго по девятый для каждого отдельного оконного и дверного проема.

Шаг 11. Нанесите клеевой раствор по периметру дома на нижнюю часть утепления. Затем приложите туда профиль-капельник. Устанавливайте его так, чтобы между ним и утеплителем не оставалось воздушных полостей. Процесс контролируйте при помощи строительного уровня.

Нанесение раствора по периметру дома на нижнюю часть утепления

Прикладывается профиль-капельник

Шаг 12. Нанесите еще один слой штукатурки поверх сетки профиля-капельника и загладьте прямоугольной кельмой.

Заглаживание прямоугольной кельмой

Шаг 13. По тем же принципам, что были изложены выше, произведите установку углового профиля – нанесите клеевой слой, приложите к нему изделие, утопите его в сетку и загладьте все сверху.

Клеевой слой наносится на угол

Прикладывается профиль

Сетка заглаживается

Шаг 14. Теперь приступите к армированию всей поверхности стен. Сделайте отрезки от рулона с сеткой длиной, соответствующей высоте утепленных стен дома.

Резка армирующей сетки

Шаг 15. Поверх пенополистирола нанесите слой штукатурно-клеевой смеси и разровняйте зубчатой гладилкой.

Нанесение штукатурно-клеевой смеси поверх пенопласта

Шаг 16. Поверх клеевого слоя уложите полотно армирующей сетки, прижмите его и замажьте сверху еще одним слоем раствора. Тщательно разглаживайте все – неровности и полости с воздухом недопустимы.

Укладка армирующей сетки

Сетка заглаживается раствором

Шаг 17. Точно таким же образом уложите следующий отрезок сетки рядом. Между ним и предыдущим должен быть нахлест не менее 100 мм.

Нахлест должен составлять не менее 100 мм

Шаг 18. Дайте клеевой смеси немного (но не полностью!) подсохнуть и соскоблите имеющиеся неровности.

Соскабливаются неровности

Шаг 19. С помощью правила выполните поиск вогнутостей на нанесенном поверх утеплителя клеевом слое. Затем выровняйте их, добавив в нужные места еще немного смеси.

Поиск вогнутостей с помощью правила

Выравнивание неровностей

Шаг 20. По окончательно затвердевшей клеевой смеси сделайте еще одно выравнивание поверхности – шпаклеванием.

Шпаклевание

Штукатурка по пенопласту фасадная

Самый простой способ утеплить дом – это обшить его пенопластом. Материал недорогой, монтаж несложно выполнить своими силами, энергосберегающий эффект очевиден. А чтобы защитить такую обшивку от губительного влияния окружающей среды, нужно выбрать для нее подходящее покрытие. Детальнее читайте здесь.

После застывания шпаклевки утепление стен снаружи пенопластом можно считать завершенным. Далее вам останется лишь нанести финишную декоративную отделку в соответствии со своими вкусами и предпочтениями.

Утепление фасадов пенопластом — как правильно утеплить фасад

Утепление фасадов пенопластом – один из лучших вариантов, если вы хотите сэкономить на электроэнергии и газе для отопления своего жилья. Пенопласт идеально подходит для утепления, как для частных домов, так и для многоэтажек.

Пенопласт (пенополистирол) — это целая группа материалов, которая представляет собой вспененные пластические массы. Все пенопласты обладают хорошими, а лучше сказать, прекрасными теплоизолирующими характеристиками, но при одном важном условии: температура, в которой он будет использоваться, не должна быть выше температуры при котором он разрушается или частично теряет свои свойства.

Это значит, что можно активно использовать пенополистирол для утепления стен и фасадов, однако не стоит утеплять им высокотемпературные трубопроводы или производить утепление в котельной.

Пенопласты, которые используют в строительстве и для упаковок всяческих продуктов, являются нетоксичными. Следует учесть то, что многие технические жидкости, такие как бензол, ацетон и даже их пары легко разрушают структуру пенополистирола. Но, в тоже время, он абсолютно не подвержен воздействию микроорганизмов и не будет благоприятным местом для роста грибов.

Но из-за своей шероховатой поверхности может создать условия для того, что бы на нем закрепились колонии водорослей, также пенопласт может стать теплым белым домиком для мышек и даже крыс.

Характеристики пенопласта

Перед тем, как утеплить фасад дома пенопластом, надо узнать, почему же все-таки стоит выбирать именно этот высокоэффективный утеплитель? Итак:

  • у него замечательные показатели теплопроводности;
  • пенопласт не впитывает влагу и не требует дополнительных работ по пароизоляции;
  • в нем не могут жить всевозможные микроогранизмы и плесень;
  • вес материала небольшой, а значит, фундамент не придется усиливать;
  • утепление фасадов пенопластом – процесс относительно простой, для этого не нужны какие то особые навыки, справиться с работой можно и самостоятельно;
  • пенопласт не поддается деформации со временем и не впитывает влагу в себя;
  • является очень долговечным материалом;
  • главное достоинство – небольшая цена.

Конечно же, недостатки у него тоже есть. И самый главный – это его чрезвычайно сильная горючесть, которая к тому же сопровождается выделением токсического дыма.

У людей, которые живут в частных домах возле поля или леса, может быть еще одна проблема — это грызуны. Они любят селиться в пенопласте. Но, эта проблема сходит на нет, если дом утеплить по всем правилам, соблюдая все меры и советы специалистов, если вы решили делать утепление фасадов пенопластом своими руками.

Выбор фасадного пенопласта

Само собой, перед тем как идти покупать материал для утепления, нам нужно определиться, каким пенопластом лучше утеплять фасад.

Пенопласт должен содержать в себе антипирены. Если они есть, в конце аббревиатуры будет буква «С».

При выборе пенопласта важна его толщина и плотность. Какой плотности пенопласт для фасада? Для утепления фасадов обычно выбирают пенопласт толщиной не менее 5 сантиметров. Плотность же его должна быть в пределах 15 -45 единиц, где 15 – это число, обозначающее плотность в килограммах на кубический метр. Все эти данные есть на упаковке пенопласта, например, ПСБ-С-15 значит, что в пенопласте присутствуют антипирены и его показатель плотности равен 15.

Утепление фасадов пенопластом – технология и монтаж

Чтобы правильно утеплить фасад пенопластом, следует соблюдать технологию утепления, проводить работы на стенах дома последовательно. При этом достаточное внимание уделять подготовительным процессам, от исполнения которых зависит результат всего комплекса работ.

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом своими руками – процесс относительно несложный, потому можно делать все самостоятельно, внимательно прочитав руководство к действию.

Приступив к подготовительным работам, первым делом следует сбить все бугорки, плохую штукатурку и неровности. Ржавые пятна, жировые загрязнения и все остальное должно быть удалено со стены, потому что из-за них клей может плохо закрепиться, что повлечет за собой отслоение пенопласта. Оставшаяся краска также подлежит удалению.

Качество очистки стены довольно легко проверить, просто проведите рукой по стене, если песок все еще продолжает сыпаться, работы по очистке необходимо продолжить. На следующем этапе следует обработать фасад грунтовкой.

Крепление стартового профиля

Далее по всему периметру предполагаемого фасада следует закрепить нижнюю «стартовую» профильную планку, обязательно на том уровне, откуда вы начнете утеплять фасад пенопластом собственноручно.

Это будет превосходная опора для самого нижнего ряда пенопласта и к тому же, будет отлично защищать его от проникновения грызунов и прочих вредителей.

Нанесение клея

Если перепады стен не превышают 1 сантиметр, то клей для пенопласта накладывают под гребенку. При разнице больше 1 сантиметра рекомендуется использовать технологию «ляпух». Её метод заключается в накладывании клеящего раствора не на лист пенопласта, а непосредственно на стену. Это даст хорошую возможность для корректировки поверхности.

Не стоит наносить клей ровным слоем на пенопласт, это только увеличит его вес и затруднит монтаж. Монтажную смесь размазывают гребенкой, только когда стена дома ровная. Если же поверхность кривая, наносится приблизительно 9 ляпух, количество необходимо будет определить в зависимости от степени кривизны.

Основное что вам надо – это заполнить впадины, а выпуклые части желательно сбить.

В теории крепить листы на гвоздики нужно только после того, как смесь окончательно застынет.

Но, к сожалению, это невозможно по нескольким причинам:

  • работы не «закреплены» то есть, они могут проводиться то с подмостей, то с земли;
  • яркие солнечные лучи разрушают пенопласт;
  • если проводить работы во время дождя, пенопласт может впитать лишнюю влагу.

Поэтому работы по утеплению фасада лучше проводить частями, выполняя все работы до нанесения выравнивающего слоя.

Монтаж листов на фасадные дюбели

Минимум через 3 дня, когда раствор уже довольно хорошо застыл, можно приступать к прибивке листов пенопласта. Нельзя сверлить по только что приклеенному листу, пенопласт может просто отойти от стены, а если в его углубление попадет раствор, края листа могу подняться.

Для креплений используют дюбели-грибки. Можно выбрать пластмассовые гвоздики. Не используйте металлические гвозди, они только будут дополнительными «мостами холода».

Глубина отверстия должна быть на 2 сантиметра больше чем сам грибок. Мастера отделки фасадов советуют делать так: один грибок вы располагаете в центре листа и пять-шесть по его краям, в стыках пенопластовых листов.

Первым делом в отверстия вы забиваете грибки, после этого забиваете гвоздики. Торчащие гвоздики необходимо обрезать кусачками. После того, как вы это сделали, все стыки, шляпки грибков и прочее заделываются шпаклевкой.

Запениваем стыки

После отделки у вас, возможно, останутся стыки, небольшие можно запенить монтажной пенкой, более широкие же швы желательно заполнить кусками пенопласта. Элементы, которые выпирают, лучше всего обработать теркой для пенопласта, или же обычным ножом. Лучше при себе иметь и то и другое.

Крепление фасадной сетки

Приступая к креплению сетки, помните, что лучше начинать с углов дома. Далее двигайтесь по периметру фасада. Но учтите, вам необходимо будет клеить только небольшие кусочки сетки, все потому, что клей быстро сохнет в жаркую погоду. Сетку необходимо немного «утопить» в растворе, который вы будете добавлять по мере её разглаживания. Итогом этих работ стане слегка заметное присутствие сетки.

Вот собственно и все, что нужно знать, как правильно утеплить фасад пенопластом. После того, как утепление фасада дома пенопластом завершено и сетка готова под штукатурку, можно приступать к отделочным работам. Статьи по отделке по пенопласту – смотрите на нашем сайте.

Несколько советов, которые помогут избежать вам распространенных проблем со смесями и последующим их использованием:

  • следует использовать только продукты одного производителя, так как составы могут меняться, что может повлиять на последующий результат и качество приклейки.
  • обязательно читайте надписи на коробках, вы должны знать то, что вам необходимо. Например, «для приклейки плит» и прочие. Не ленитесь, это поможет вам избежать лишних затрат.

К тому же есть универсальные смеси, которые предназначены для нескольких работ, в тоже время специальные предназначены только для определенного вида работ и для других они не подойдут.

Несоблюдение этого правила только повлечет за собой лишние затраты, а возможен и последующий демонтаж всех плит.


Технология утепления фасада дома пенопластом

Содержание   

Если речь заходит об утеплении дома, то в первую очередь имеется в виду утепление фасада. Именно фасад составляет большинство площади дома, образуя своеобразную наружную грань.

Без качественной теплоизоляции он быстро промерзнет и начнет отдавать холод внутрь помещения. А это уже скажется на общей температуре внутри дома. Если не хотите тратить огромные деньги на отопление, то отделывать фасад вам будет необходимо в первую очередь.

Результат утепления фасада дома пенопластом

К счастью, сделать это можно своими руками как и монтаж сайдинга с утеплителем.

1 Особенности фасадных утеплителей

В данной статье мы сконцентрируемся на технологии и всех нюансах, что касаются утепления фасада пенопластом. Пенопласт для таких задач подходит просто отлично. Он имеет хорошую плотность, качественные теплоизоляционные показатели и стоит очень дешево.

Это важный момент, ведь технология теплоизоляции фасада предусматривает необходимость использования большого количества материалов. Та же минвата может обойтись вам намного дороже.

К тому же пенопласт не боится воды. Он вообще на нее не реагирует. Поэтому технология монтажа будет существенно упрощена, если сравнивать ее с аналогичной у минеральной ваты или других подобных утеплителей.

Также часто практикуется утепление фасада пеноплексом. Пеноплекс является разновидностью пенополистирола. Производят его с помощью экструдирования, специального производственного процесса, что заключается в переплавке пенополистирольных шариков под высоким давлением.

Пеноплексом фасад утеплять даже удобнее чем минераловатными утеплителями Техноблок, так как практически по всем своим характеристикам он лучше обычного пенопласта.

Плотность у него гораздо выше. Причем плотность у плит такая, что пеноплекс даже можно применять для отделки полов, устанавливая непосредственно под стяжку. Теплопроводность у пеноплекса ниже, что сказывается на рабочей толщине утеплителя.

Для фасада в средней климатической полосе хватит утеплителя толщиной до 5-7 см, В холодных зонах, где температура зимой опускается ниже отметки в -25 градусов можно ставить плиты толщиной до 10 см.

Еще одно решение – обработка фасада пенополиуретаном. В отличие от обычного и экструдированного пенополистирола, пенополиуретан наносится в жидком виде, напоминая по консистенции монтажную пену.

Замешивают его в пенообразователь. Технология нанесения предусматривает монтаж мокрого пенного раствора в заранее созданный для этого каркас.

Правильный пример нанесения клея на пенополистирольную плиту

Плюсы использования пенополиуретана и фасадного декора из пенопласта с покрытием заключаются в его практичности. Заполнить пенополиуретаном можно каркас любой формы и глубины. Все щели, трещины, сколы и любые другие неровности в счет не принимаются, а это очень удобно.

Также по своим непосредственным теплоизоляционным свойствам, пенополиуретан ничем не уступает пенополистиролу. Поэтому элементы, утепленные с его использованием, будут так же хорошо защищены от потерь тепла.

Но стоит пенополиуретан дороже пенопласта, плотность у него немного ниже, а технология монтажа не предусматривает возможность работы своими руками.

к меню ↑

2 Технологии утепления

Существует несколько технологии, с помощью которых выполняют отделку фасада пенопластом. Каждая технология предназначается для выполнения тех или иных задач. В прицел попадают разные элементы дома, хотя всю его поверхность можно закрыть пенопластом, причем разными способами.

Теперь рассмотрим эти технологии поподробнее. Если учесть во время обустройства теплоизоляции все нюансы и четко следовать инструкции, то справиться можно будет и своими руками, что тоже большой плюс как при утеплении фасада пенополиуретановым утеплителем.

к меню ↑

2.1 Мокрое утепление

Технология мокрого утепления или мокрого фасада предусматривает монтаж пенополистирольных плит на клей. То есть основным фиксирующим элементом выступает именной клей. На нем же держится вся конструкция.

Страховочную фиксацию осуществляют за счет монтажа тарельчатых дюбелей. Крепежные элементы такого типа имеют очень широкую шляпку, поэтому они надежно держат пенопласт за счет механического воздействия.

Этапы работы:

  1. Подготавливаем поверхность, при необходимости грунтуем ее.
  2. Начинаем посадку плит пенопласта на клей. Монтаж выполняем в перевязке, что напоминает перевязку кирпичной кладки.
  3. После застывания просверливаем дюбеля внутрь каждой плиты. На квадратный метр должно уйти не меньше 4-5 дюбелей.
  4. Наклеиваем изоляционную мембрану.
  5. Наносим слой штукатурки с сеткой.
  6. Наносим основной слой штукатурки и утеплитель Изовер Классик Плюс.
  7. Выполняем финишную отделку.

Схематический рисунок крепления пенопласта тарельчатыми дюбелями

Как видите, ничего сложного здесь нет и работу реально закончить своими руками, без сторонней помощи.

к меню ↑

2.2 Нюансы мокрой технологии

Перед началом укладки желательно все-таки прогрунтовать стену, чтобы улучшить адгезию раствора. К тому же грунтовка часто имеет еще и гидроизоляционные свойства, что тоже очень полезно.

Клей надо подбирать очень тщательно. Он должен полностью отвечать используемому материалу. Как вы сами понимаете, технология мокрого фасада предусматривает возможность монтажа как пенополистирола обычного, так и пеноплекса. А клей для пеноплекса будет отличаться от клея для пенопласта.

Раствор наносят аккуратно. Важно, чтобы клей не полностью заполнял всю тыльную сторону плиты. Кладите его так, как будто вы работаете с плиткой. То есть наносите раствор по граням и внутри. Так легче будет укладывать плиты, убирать лишний клей и регулировать ее положение.

Не забывайте, что утеплитель необходимо монтировать ровно, проверяя себя уровнем как при утеплении фасадов квартир.

Все элементы мокрого фасада имеют одинаковую важность, однако элементы отделки здесь надо монтировать очень осторожно. Речь идет про оштукатуривание фасада.

Если на голые плиты наносить штукатурку без сетки, то это приведет к разрушению несущего слоя уже через несколько месяцев. В итоге поверхность дома будет изуродована трещинами и другими неприятными последствиями.

В обязательном порядке на первый слой штукатурки клеят пластиковую сетку. Второй слой уже можно наносить, не прибегая к использованию армирующих элементов.

Ну а последний, третий слой, вообще опционален. Если вы планируете просто оштукатурить стены дома, то можно нанести его и отшлифовать. В противном случае рекомендуется сразу же использовать декоративные элементы.

Нанесение первого слоя штукатурки вместе с армировочной сеткой

Как вы наверное и сами понимаете, пользоваться пенополиуретаном при работе по этой технологии нельзя, так как его нанесение предусматривает монтаж специального каркаса.

к меню ↑

2.3 Вентилируемый фасад

Вентилируемые фасады от мокрых отличаются, и довольно серьезно. Эта технология более предпочтительна при утеплении дома минеральной ватой, чья плотность, как правило, ниже плотности обычного или экструдированного пенополистирола.

Вся суть вентилируемых фасадов заключается в монтаже утеплителя отдельно от облицовочного слоя. Утеплитель укладывают в каркас, а облицовочный слой монтируют на каркас, используя специальные крепления типа анкеров. В итоге между двумя уровнями каркаса образуется небольшая прослойка воздуха.

Закрытая ветрозащитой, она позволяет высыхать конденсату, что скапливается на поверхности теплоизоляции. В особенности полезно применение вентилируемых фасадов в работе с материалами, чья плотность и изначальная гидрозащита оставляет желать лучшего.

Но вентилируемый фасад своими руками собирать немного сложнее. Тут уже пригодятся специальные навыки и оборудование.

Этапы работы с штукатуркой по утепленному фасаду:

  1. Подготавливаем поверхность, размечаем все элементы.
  2. Монтируем направляющие каркаса, крепко фиксируем их на стенах.
  3. Укладываем утеплитель либо заполняем каркас пеной, если речь идет о пенополиуретане.
  4. Дополнительно фиксируем утеплитель к каркасу.
  5. Монтируем ветрозащитную мембрану.
  6. Крепим анкера для фиксации лицевой части фасада.
  7. Собираем лицевую часть фасада.
  8. Насаживаем ее на анкера, регулируем положение.
  9. Облицовываем фасад.
  10. Проверяем надежность конструкции.

к меню ↑

2.4 Нюансы в работе

Тело каркаса собирают как из алюминия, так и из древесины. Тут уже выбор за вами. Лучше, конечно же, использовать металлические направляющие. Они легче, не нуждаются в дополнительной обработке и очень удобны.

Сам каркас собирают по стандартной системе. Продольные направляющие монтируются на стену с шагом в 1-1,5 метра. Рабочий шаг определяется за счет учета размеров утеплителя.

Алюминиевый каркас для вентилируемых фасадов

Для дополнительной стабилизации направляющих иногда набивают поперечные элементы. Они призваны удерживать всю конструкцию вместе и собирать на себя нагрузки на изгиб.

Сбора лицевой части фасада может вестись отдельно, а может и параллельно. Тут все зависит от того, сколько времени и рабочих рук у вас имеется в наличии.

Облицовывают каркас как стандартными методами, так и более экзотическими. Вентилируемые фасады отлично подходят для отделки с помощью сайдинга или накладных панелей.

В таком случае вам даже лицевую часть фасада собирать не потребуется. Останется только закрепить панели на направляющие, соблюдая заранее предусмотренный зазор.

к меню ↑

2.5 Так какая технология лучше?

Важно понимать, что обе вышеописанные технологии имеют множество плюсов. Нельзя сказать, что одна плохая, а вторая однозначно хорошая.

Мокрые фасады монтировать объективно проще. Но после завершения отделки вы получаете цельную конструкцию. Сделать что-либо после этого этапа уже нельзя. Равно как и привести в порядок утеплитель.

Вентилируемые фасады сложнее, их дольше и дороже монтировать, но конструкция более гибкая, позволяет утепляться любыми доступными материалами и использовать весь ассортимент фасадной облицовки.

к меню ↑

2.6 Пример утепления фасада пенополистирольными плитами (видео)

Утепление фасада пенопластом своими руками

В последние годы все больше частных и многоэтажных домов утепляется пенопластом, так как этот материал удобен в монтаже, достаточно эффективен в своем прямом предназначении и доступен по цене.

Утепление фасада пенопластом своими руками

Утепление фасада пенопластом своими руками реально осуществить без особого труда, если дом имеет один или два этажа. Проведение же мероприятий по монтажу утеплителя на стены более высокого здания потребуют привлечения помощников и специального оборудования.

Если же требуется утеплить фасад обычного частного дома, то прежде, чем приступать к работе, нужно изучить технологию процесса. Нарушив правила монтажа, можно не получить должного эффекта от утепления, и напрасно потратить силы, средства и время на проделанную впустую работу. Если же монтаж проведен качественно, утепление стен снаружи поможет сэкономить на отоплении вполне приличную сумму.

Что потребуется для работы?

Для монтажа на фасад можно использовать два вида этого пенополистирола — экструдированный пенополистирол и вспененный (пенопласт). Первый из них — это тот же полистирол, но имеющий гораздо большую плотность. Чтобы знать, какой из них выбрать для утепления стен, стоит рассмотреть характеристики обоих материалов.

Вспененный пенополистирол (пенопласт)

Пенопластовые плиты легко монтируются на стены, имеющие ровную поверхность. Этим материалом часто утепляют фасады домов, расположенных в районах с холодными зимами.

Вспененный полистирол (пенопласт) — недорогой и достаточно эффективный термоизолятор

Пенопластовые панели особенно эффективны для закрепления их снаружи дома, так как они предотвращают выхолаживание стен и сохраняют тепло внутри. К положительным качествам этого утеплителя относят следующие его свойства:

— простота монтажа;

— легкость материала по весу;

— низкая теплопроводность;

— водонепроницаемость.

— доступная цена не только на сам утеплитель, но и на крепежные детали и строительные составы;

— материал производится в плитах удобного размера и разной толщины, что очень комфортно для проведения монтажных работ.

Недостатками пенопласта считают следующие его качества:

— при несоблюдении правил монтажа этого материала, эффект утепления может быть полностью потерян;

— пенопласт не отличается экологической чистотой, поэтому его чаще всего устанавливают снаружи здания, а сверху покрывают слоем штукатурки, которая нейтрализует негативное влияние;

— очень часто пенопласт повреждается грызунами, что также снижает теплоизоляцию стен;

— горючесть материала;

— недостаточно большой срок службы.

Пенопласт нужно покупать у производителя, имеющего лицензию на его производство. Увы, простота изготовления подобного термоизолятора привлекает многих, в том числе – не самых добросовестных предпринимателей, и поэтому рынок буквально переполнен низкокачественными товарами подобного рода.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Как уже говорилось выше, экструдированный пенополистирол — это тот же пенопласт, но с улучшенными качествами и исправленными недостатками. Утепляя фасад этим видом пенополистирола, можно получить более прочную и долговечную поверхность, нежели чем при установке обычного материала. Но экструдированный пенополистирол имеет несколько более высокую теплопроводность, поэтому, выбирая его, нужно покупать плиты, имеющие большую толщину, чем обычный пенопласт.

К положительным качествам экструдированного пенополистирола относят:

— низкую горючесть, благодаря его плотности и антипиреновым добавкам;

— легкость монтажа – как правило, панели ЭППС имеют систему замков «щип-паз» что предельно упрощает работы;

— достаточно низкая теплопроводность;

— водонепроницаемость и водостойкость;

— более долгий срок эксплуатации, чем у обычного пенопласта;

— высокие прочностные показатели – ЭППС применяют даже для утепления фундаментов и цоколей – тех мест, которые в максимальной степени подвержены механическим нагрузкам.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) отличает высокая прочность при хороших термоизоляционных качествах

Недостатком экструдированного пенополистирола является, пожалуй, только более высокая цена. Кроме того, монтаж его имеет определенные особенности, которые следует учитывать при работе.

Цены на экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол

Другие материалы для утепления фасада

Исходя из соображений «экономической целесообразности», рассмотрим более дешёвый способ утепления фасада – с помощью вспененного полистирола (пенопласта).

Чтобы заранее можно было прикинуть предстоящие затраты, вниманию читателя предлагается табличка, в которой указан примерный расход материалов для отделки 1 квадратного метра площади фасада, пересчитаны цены из такого же соотношения – на единицу площади. (Цены – весьма относительные, они могут значительно отличаться или по регионам, или вследствие сезонных колебаний).

Итак, для проведения утепления понадобятся следующие материалы:

МатериалЕдиница измеренияРасход на 1м ²Цена в рублях
Грунтовка первичнаялитр0.2515
Клеевой составкг10182
Пенопласт ПСБС-25-50м ²1130
Дюбель — «грибок»штук1035
Армирующая сеткам ²1.352
Выравнивающий слойкг0.546
Грунтовка с кварцевым пескомкг0.3320
Декоративная штукатуркакг0.5120
Всего за 1 м ² площади утепляемого фасада600

Кроме указанных в таблице материалов, необходимо будет приобрести, с учетом размеров и других параметров здания:

  • Уголки штукатурные с армирующей сеткой.
  • Стартовые планки, шириной в толщину утеплителя.
  • Монтажную пену, лучше – профессионального качества.
  • Наждачную бумагу.
  • Саморезы разной длины.

Отделочные и расходные материалы необходимо брать с небольшим запасом. Опытные строители советуют рассчитывать излишек примерно в 15%, чтобы во время работы не случилось внезапной недостачи того или иного элемента. Обидно останавливать работу из-за пустяка!

Цены на популярные виды утеплителей

Утеплитель

Инструменты для работы

Без инструментов никак не удастся провести качественные утеплительные мероприятия. Поэтому, готовясь к работе, следует предусмотреть:

  • Лестницу.
  • Шпатели, гладилку, терку.
  • Строительный нож.
  • Емкость для замешивания клея.
  • Дрель с насадкой-смесителем или строительный миксер.
  • Молоток.
  • Перфоратор.
  • Строительный уровень, отвес и шнур для отбивки прямых линий, рулетку.
  • Валик с длинной ручкой.
  • Шуруповерт.

Приготовив все инструменты и необходимые материалы, можно переходить к монтажу утеплителя.

Как проводится утепление фасада пенопластом

Чтобы провести процесс утепления правильно, необходимо действовать поэтапно. Оба утеплителя монтируются на фасад по одинаковой технологии, поэтому ее описание подойдет как для одного, так и для другого материала. Схема утеплительного «пирога» выглядит следующим образом:

Примерная схема утеплительного «пирога» на фасадных стенах дома

1 — Стена здания.

2 — Клеевой состав.

3 — Пенопласт или экструдированный пенополистирол.

4 — Дюбель-«грибок».

5 — Армирующий уголок.

6 — Штукатурный слой.

7 — Армирующая сетка-серпянка.

8 — Шпаклевочный слой.

9 — Декоративная штукатурка.

В данной схеме упущен один из материалов, который наносится на каждый штукатурный и шпаклевочный слой, перед нанесением следующего — это грунтовка. Именно она будет способствовать долговременной службе отделочных материалов, повысит их адгезию между собой, сохранит всю систему от возникновения плесени и грибка, так как обладает антисептическими свойствами.

Чтобы не допустить ошибок, нужно подробнее рассмотреть все этапы монтажа утеплителя на стену.

Видео: утепление стен дома пенопластом

Подготовка стен

Чтобы утеплитель работал эффективно, он должен максимально плотно прилегать к поверхности стен. Поэтому, очень важно провести с фасадом подготовительную работу. В процесс подготовки входят такие важные моменты, как выравнивание и заделывание трещин и сколов, так как именно эти изъяны могут стать мостиками холода, которые будут способствовать отставанию плит от поверхности стен. Кроме этого, в них могут найти «приют» различные насекомые, которые рано или поздно переберутся и в дом.

Со стены обязательно убираются нестабильные места, участки отслоения, рыхлости и т.п.

Иногда щели и трещины в стене не видны через толстую штукатурку — на ней появляется только тонкая сеточка из почти незаметных трещинок, но в этом месте штукатурка и начинает отставать от стены. Чтобы сцепление пенопласта со стеной было крепким, штукатурный слой нужно снять, особенно в тех местах, где он от нее отходит или в том случае, если налицо признаки его непрочности, нестабильности.

Процесс очистки проводится следующим образом:

  • Со стены и окон необходимо снять все дополнительные элементы и приборы, такие как кондиционеры, светильники, решетки, отливы и др. На стене не должно оставаться мест, недоступных для очистки.
  • Далее, со стен удаляется отслоившиеся участки штукатурки, побелки, краски и других всевозможных покрытий.
  • Если на стенах имеется рельефный рисунок, выступающий более чем на 5 мм, его необходимо сбить обычным или отбойным молотком, или же перфоратором.
  • После удаления выступающих рельефов на отдельных участках стен, переходят к устранению мелких и крупных неровностей на остальной поверхности.
  • После проведения мероприятий по очистке, обязательно обнаружатся трещины, сколы или вмятины. Над ними нужно серьезно поработать, так как меньше они не станут, а начать расширяться — вполне могут. Поэтому их нужно расширить самостоятельно с помощью дрели или шпателя, если это возможно, затем хорошо очистить от пыли, сбрызнуть водой. В зависимости от размера образовавшихся щелей, они заполняются герметиком, бетонным раствором, клеевой массой на цементной основе или монтажной пеной.
Заделка щелей, трещин, крупных неровностей стены
  • После просыхания ремонтных заплат на щелях и сколах, необходимо удалить выступивший наружу материал заделки.
  • Далее, идет проверка стен на ровность, так как очень часто стены имеют или небольшие, или даже достаточно серьезные перекосы, которые будут препятствовать быстрому монтажу утеплителя и плотному его прилеганию. Если таковые обнаружатся, то их рекомендовано выровнять заранее, чтобы монтаж ровных плит пенопласта проходил быстро и легко.

Ровность стен проверяется с помощью отвеса и строительного уровня. После выравнивания поверхностей, их нужно хорошо просушить.

  • Подготовленные стены рекомендовано покрыть грунтовкой и дождаться ее полного впитывания и просыхания поверхности.
Первичное армирование стен сеткой-серпянкой
  • Далее, стены армируются сеткой-серпянкой. Для этого, начиная с верхней части стены, на нее широким шпателем наносится штукатурный состав, и на него накладывается серпянка. Сверху она прижимается к стене шпателем, а излишек шпаклевки убирается.
  • После высыхания шпаклевки, стену нужно обработать еще раз грунтовкой, которая создаст хорошую адгезию между поверхностью стены и клеем, на который будет устанавливаться утеплитель.
  • Прежде чем начинать монтаж утеплителя, поверхность стены необходимо хорошо просушить.
Цены на смеси для выравнивания стен и потолков

Смеси для выравнивания стен и потолков

Установка профиля-подставки

Для надежного поддержания всей системы утепления снизу, а также для задания правильного направления, на стену закрепляется специальный профиль-подставка (или стартовая планка), которая не позволит сползти утеплителю вниз в процессе его наклеивания. Ширина этого элемента системы утепления должна быть равна толщине приобретенного пенопласта.

Какой бы ни применялся утеплитель, снизу необходимо установить опорный профиль.

Прежде чем закреплять профиль на стене, нужно провести разметку места его крепления — этот процесс проводится с помощью строительного уровня или окрашенной веревки, которой на стене отбивается ровная горизонтальная линия — по ней и будет выравниваться стартовая планка.

Крепление профиля к стене производится дюбелями с шайбой, размером 6—7 мм – они обычно вбиваются (вкручиваются) через каждые 350÷400 мм.

Установка опорной стартовой планки

На углах дома стартовые планки скрепляются специальными угловыми соединениями, изготовленными из пластика. Именно эти детали будут являться компенсаторами при перепадах температур, гасящими линейные расширения материала.

Установка утеплителя

Когда основа для установки пенопласта будет закреплена, следующим этапом идет проведение коммуникаций, которые необходимо скрыть под слоем утеплителя, и закрепление отливов под окнами.

  • После этих действий можно переходить к установке утеплителя на откосы окон.
  • Заранее изучается инструкция по изготовлению клеящей массы — она должна замешиваться строго по указанным пропорциям.
Существует специальный клей для монтажа пенопласта. Его следует замешивать в строгом соответствии с инструкцией
  • Клей наносится на плиты пенопласта точечно и по всем краям. Толщина накладываемого слоя будет зависеть от того, насколько выровнена поверхность стены. Например, если на стене присутствуют неровности в 9 ÷ 15 мм, то раствор накладывается толщиной в 12 ÷ 20 мм.
Нанесение клея на плиту — по периметру, и точечно — по центру
  • С оконных и дверных откосов снимаются мерки, и по ним выкраивается утеплитель. Затем на него наносится клеевая масса. Заготовки прикладываются и прижимаются к откосам. Когда эта работа будет завершена, переходят к утеплению основной поверхности стен.
  • Установка пенопласта начинается снизу стены, с опорой на подготовленный для него профиль. Плиту с нанесенным на нее клеем хорошо прижимают к стене и придерживают несколько секунд.
  • Вторую плиту также прижимают к стене и подравнивают ее по уровню. Таким же образом выводится полностью первый ряд.
  • Второй ряд устанавливают так, чтобы швы между плитами образовывали букву Т – получается укладка «в перевязку», по аналогии с рисунком  кирпичной кладки.
Панели монтируются к стене «в перевязку», по аналогии с кирпичной кладкой
  • На протяжении всей работы ровность стены постоянно контролируется строительным уровнем, поэтому он должен быть всегда под рукой.
  • Швы между пенопластовыми плитами должны составлять 2 ÷ 3 мм, и не более того. Лишний клей, выступающий из швов при прижатии пенопласта к стене, нужно аккуратно удалить.
  • Если же расстояние между плитами получится шире (например, из-за легкой кривизны стен или из-за нарушения целостности края пенопластовых панелей), то утеплительный эффект значительно снизится. Поэтому в таком случае, пока клей между установленными блоками окончательно не просохнет, его извлекают, оставляя вместо швов пустое пространство, которое позднее должно быть заполнено монтажной пеной.
  • Чтобы придать кладке жесткость на углах, как наружных, так и внутренних, плиты в этих местах укладывают «зубчатым» соединением по всей высоте здания.
Обратите внимание на «зубчатое» соединение панелей на внешнем углу
  • Когда работа по монтажу утеплителя будет завершена, стены оставляют сохнуть. Время просушки составляет двое с половиной или трое суток, в зависимости от характеристик клея.
Пенопласт будет надежно удерживаться на поверхности стены дюбелями -«грибками»
  • По прошествии этого времени каждая из плит прибивается в 4 ÷ 5 местах к стене «грибками» —дюбелями.  Это — специально предназначенные для подобного утеплителя элементы,  состоящие из гильзы, имеющей сверху шляпку, а через нее в гильзу и забивается крепежный гвоздь, который расклинивает дюбель в толще стенового материала.

На откосах и других сложных участках, при необходимости, применяются дополнительные крепежные элементы.

Чтобы закрепить плиты такими дюбелями, прямо через пенопласт в стене на глубину 50 ÷ 60 мм просверливают отверстие диаметром обычно 8 мм. В него устанавливают грибок, а в отверстие посередине вбивается специальный распорный гвоздь. Шляпка грибка должна прижать пенопласт к стене, и остановиться на одном уровне с поверхностью утеплителя.

Фиксация дюбеля-«грибка»

Установив все крепежные элементы, их нужно покрыть сверху небольшим слоем шпаклевки.

  • Далее, нужно укрепить углы здания армирующей сеткой с пластиковыми или алюминиевыми уголками, так как это — самые уязвимые места, на которых в первую очередь образуются сколы и растрескивания. На углы наносится клеевая масса, сверху нее сажаются уголки, серпянка с двух сторон угла прижимается шпателем, и им же собирается излишек клея.
Такой уголок с армирующей сеткой защитит угол фасада или откоса от деформации
  • После просыхания клея на углах, необходимо на всю поверхность стен растянуть армирующую сетку. Она раскладывается на нанесенный на поверхность клей, начиная сверху стены. Отдельные ее полотна укладываются внахлест. Клей наносится постепенно, по ходу работы, сетка приглаживается к поверхности широким шпателем или гладилкой по типу «елочки», то есть движениями от середины к краям. Для лучшей адгезии клея с поверхностью пенопласта, по нему рекомендуют заранее пройтись крупнозернистой наждачной бумагой.
Армирование утепленной поверхности стены серпянкой и штукатурным (клеевым) раствором
  • Когда клей под сеткой просохнет, поверх этого слоя наносится шпаклевка, которая должна полностью скрыть серпянку и выровнять поверхность стен для нанесения финишной штукатурки.
  • Зашпаклевав всю поверхность стен, ее необходимо оставить для просушки на трое суток. После этого на поверхность наносится грунтовка, обогащенная очищенным кварцевым песком. Это необходимо для создания условий хорошей адгезии стены с декоративной штукатуркой.

Вопросы нанесения штукатурного слоя рассмотрены в других публикациях нашего портала.

Видео: мастер-класс по утеплению фасада пенополистиролом

Зная подробности технологического процесса, и имея инструменты и материалы для выполнения работ, утепление вполне можно провести самостоятельно. Утеплив дом своими руками, можно получить значительную экономию не только на оплате за топливо, но и на проведении строительных работ, которые стоят совсем не дешево.

Утепление стен пенопластом своими руками: пошаговая инструкция


Теплоизоляция ограждающих конструкций является важным этапом строительных работ. Большая часть тепловых потерь здания происходит через стены (примерно 60—80 %). Большие потери означают высокие затраты на отопление, которое и без того «съедает» до 40% коммунальных платежей. Чтобы предотвратить перерасход средств при эксплуатации, можно выполнить утепление стен пенопластом своими руками.

Преимущества и недостатки материала

Прежде чем решить, можно ли утеплять дом пенопластом, требуется разобраться в особенностях этого способа. Материал обладает некоторыми недостатками, которые обязательно нужно учесть при проектировании. Для отделки стен пенопластом характерны следующие нюансы:

  • Пенопласт практически не пропускает воздух. Этот материал предотвращает выведение влажного пара из помещения. Такое свойство может приводить к нарушению температурно-влажностного режима. Решить проблему можно с помощью устройства принудительной вытяжной вентиляции.
  • Утепление стен пенопластом должно быть выполнено с использованием надежной гидроизоляции и влагонепроницаемой отделки фасада. Рассматриваемый утеплитель при одновременном воздействии влаги и воды рассыпается на мелкие шарики. Сами стирольные шарики не впитывают воду, их проницаемость очень низка. Но в пространстве между ними влага может легко скапливаться. Обычно об этом свойстве производители умалчивают, рассказывая только о гидроустойчивости шариков. При замерзании внутри материала вода расширяется и приводит к разрывам, утепление фасадов пенопластом после этого перестает выполнять свою функцию. Надежная гидроизоляция поможет решить проблему.
  • Пенопласт обладает низкой механической прочностью. При использовании в конструкции стен это качество не является критичным (как, например, при укладке в пирог пола), но учесть его необходимо. Если в качестве отделки фасада применяется штукатурка, требуется усилить поверхность армирующей сеткой. Лучшим выходом из положения станет использование пенопласта только в качестве компонента вентилируемого фасада, например, под сайдинг.

Преимуществ у материала тоже не мало. Выполняя утепление стен здания пенопластом своими руками, важно определить, какие качества перевешивают в каждом конкретном случае. Исходя из выводов, принимают решение, можно ли использовать рассматриваемый метод утепления стен частных зданий.

Пенопласт характеризуется таким достоинствами как:

  • низкая цена;
  • простота выполнения работ;
  • невысокая масса материала;
  • снижение расходов на транспортировку;
  • высокие теплоизолирующие показатели;
  • безопасность.

Важно помнить, что пенопласт неустойчив к огню. При выборе материала стоит обращать внимание на маркировку. Обычно материалы имеют степень огнестойкости от Г1 до Г4. Чем ниже цифра в маркировке, тем лучше пенопласт сопротивляется горению. При выборе также можно проконсультироваться с продавцом в магазине.

Рекомендуем прочитать статью о выборе пенопласта для утепления.

Утепление деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Это вызвано пожарными соображениями, а также свойствами материала. Древесина хорошо дышит, многие выбирают ее в качестве материала стен именно за эту способность. Такая отделка станет преградой для воздуха и при малейших нарушениях технологии строительства может привести к гниению стен, плесени и грибку. Для деревянного дома в качестве утеплителя разумнее будет выбрать минеральную вату. Она отличается высокой проницаемостью для пара, поэтому не будет препятствовать вентиляции здания.

Подготовка материалов

Утепление стен пенопластом следует начинать с подготовки инструмента и расходных материалов. Для работ вне зависимости от того, какая отделка будет использоваться в дальнейшем (сайдинг или штукатурка), потребуются:

  • листы или плиты пенопласта;
  • стартовый профиль для создания опоры для утеплителя снизу;
  • строительный клей для пенопласта;
  • дюбеля тарельчатые или зонтики.

Клей для работ с пенопластом требуется выбирать осторожно. После использования неправильного состава на поверхности материала могут появиться дефекты, которые приведут к снижению теплоизоляционной способности. Утеплитель крепится на клей, который не содержит растворителей любого типа. Желательно, чтобы на упаковке было четко написано, что состав подходит для пенопласта.

Монтаж стартового профиля

Длину крепежных элементов подбирают в зависимости от толщины утеплителя и материала стен. В общем случае закрепление дюбеля должно быть не менее 50 см. Для бетонного основания допустимо уменьшать значение до 40 мм, а для кирпичной стены рекомендуется использовать дюбеля на 70 мм больше, чем толщина пенопластового слоя.

«Грибок» — дюбель для крепления пенопласта

Применять саморезы и другие элементы для отделки пенополастом под сайдинг или штукатурку не рекомендуется. Они обеспечивают низкую надежность сцепления и могут повредить материал стен.

Почему материал размещают снаружи

Технология утепления стен пенопластом снаружи является правильной с точки зрения строительной науки теплотехники. Порядок слоев практически не зависит от типа отделки (сайдинг, штукатурка или панели). Теплоизоляция со стороны холодного воздуха является верным решением по нескольким причинам:

  • не уменьшается полезная площадь помещений;
  • от холода защищен не только внутренний объем, но и материал наружных стен;
  • точка росы (граница, где происходит выпадение конденсата) не попадает внутрь стены, она остается в утеплителе.

Утепление дома изнутри можно выполнять только после обоснования таких действий. Причинами могут стать:

  • большая высота здания, когда для выполнения наружных работ необходимо привлекать промышленных альпинистов;
  • необходимость сохранения существующего фасада (например, он выполнен недавно, или работы проводятся в одной квартире многоквартирного дома).

Штукатурка в качестве отделки

Такая технология получила название «мокрый фасад». При грамотном выполнении работ такой вариант будет надежно защищать дом от холода и прослужит много лет. Штукатурка наносится непосредственно на утеплитель. При этом работы выполняются в таком порядке:

1. Очистка стен от мусора и пыли.

2. Шпаклевание для выравнивания поверхности. Чем меньше будет дефектов основания, тем ниже вероятность повреждения теплоизоляционного слоя. После завершения работ ровность стен проверяют с помощью строительного уровня или правила.

3. Грунтование поверхности для обеспечения надежного сцепления. Грунтовочная смесь должна также иметь антисептическое действие. Такой вариант защитит материал здания от возникновения плесени или грибка, а также предотвратить повреждения различными микроорганизмами.

4. Если в качестве наружной отделки стен используется штукатурка, листы нужно крепить сплошным слоем без каркаса. Предварительно закрепляют листы на клей. При этом вертикальные стыки требуется располагать в шахматном порядке. Это означает, что каждый последующий ряд относительно предыдущего смещают примерно на половину ширины.

После завершения работ клеевому составу требуется дать время на высыхание. На это необходимо примерно 3 дня.

5. После того, как клей высохнет, утеплитель дополнительно закрепляют дюбелями.

Крепление дюбелями к стене

6. Завершением работ по утеплению становится заделка стыков монтажной пеной. Излишки состава срезают после застывания и зачищают теркой.

Запенивание щелей между листами

7. По готовому слою выполняют штукатурные работы с соблюдением технологии и использованием армирующей сетки.

Схема слоев правильного утепления

Рекомендуем перед началом проведения работ ознакомиться с данной видеоинструкцией:

Утепление под сайдинг

Если в качестве отделочного материал применяется сайдинг, необходимо обеспечить основание для его крепления. В отличие от минеральной ваты, утепление стен пенопластом снаружи не нуждается в обязательном устройстве вентиляционной прослойки. Тем не менее, мы все же рекомендуем применять вентпрослойку — так утеплитель прослужит намного дольше.

Чтобы знать, как правильно утеплить дом пенопластом под такой материал как сайдинг, необходимо ознакомиться со следующим порядком работ:

  1. очистка поверхности;
  2. выравнивание стен;
  3. нанесение грунтовки;
  4. закрепление кронштейнов для установки стоек каркаса под сайдинг;
  5. приклеивание пенопласта;
  6. закрепление дюбелями;
  7. укладка слоя гидроизоляции;
  8. монтаж стоек каркаса;
  9. после закрепляют сайдинг.

Закрепление дюбелями, также как и в предыдущем случае, выполняется после 3 дней высыхания. В общем случае техника закрепления не отличается от рассмотренного ранее случая.

Для более подробного ознакомления читайте статью о наружном утеплении дома под сайдинг.

Толщина изоляции назначается теплотехническим расчетом. Для частного строительства можно выбирать толщину приблизительно. В среднем она бывает равна 100 мм. Точное значение зависит от:

  • климатических особенностей участка строительства;
  • материала стены;
  • толщины стены;
  • назначения помещений (для жилых, общественных и производственных применяются разные требования).
Толщина пенопласта в зависимости от конструкции стен

Можно для точных расчетов использовать программу «Теремок». Она представлена в сети в свободном доступе. Для расчета потребуется знать состав стены и теплопроводность используемых материалов. После вычисления полученную величину округляют в большую сторону.

Перед тем, как утеплить дом пенопластом, необходимо аккуратно подобрать материал (плотность) и внимательно изучить технологию выполнения работ. Вне зависимости от того, что используется для отделки (сайдинг или мокрый фасад), требуется строго соблюдать порядок всех слоев и надежно их закреплять. При грамотном утеплении, стены и отделка прослужат долгие годы.

Утепление фасада пенопластом своими руками: технология, фото, видео

Чтобы уменьшить затраты на отопление, многие владельцы домов и квартир задумываются об утеплении. Один из возможных вариантов — утепление фасада пенопластом (ППС или ЭППС). Работа не самая простая, но своими руками справиться можно. Важно знать технологию. О ней подробно, в деталях и расскажем дальше. 

Правильное утепление фасада пенопластом дает хорошие результаты

Содержание статьи

ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)

Утепление фасада пенопластом начинается с решения вопроса: что все-таки лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС). И и тот и другой материал делают из одного исходного вещества (полистирола), но их применяют различные технологии. Вдаваться в тонкости процессов вряд ли стоит, важно знать основные отличия этих двух материалов. Так вот, если вкратце:

  • Пенопласт более мягкий, впитывает в себя влагу, в нем любят силиться насекомые, грызуны. При неплохих характеристиках имеет небольшую стоимость.
  • ЭППС — более жесткий и плотный, воду практически не впитывает, его не любят насекомые и грызуны. Основной его недостаток — высокая цена. В случае утепления стен снаружи, есть еще один минус — необходима его предварительная обработка (надо поцарапать поверхность), а это — время.

Есть еще одни плюс ЭППС — обычно плиты делают с четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет намного меньше, а, значит, меньше мостиков холода. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене солидная — в 2 раза. Чтобы проще было определиться, несколько позиций по ценам ЭППС и ППС приведены в таблице.

Производитель/названиеПлотностьТолщина Размеры листаЦена
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)35 кг/м350 мм1200 мм * 600 мм4250 — 4400 руб/куб.м
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)35 кг/м3100 мм1200 мм * 600 мм4850-5100 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)35 кг/м350 мм1200 мм * 600 мм4450-4650 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)35 кг/м3100 мм1200 мм * 600 мм4450-4650 руб/куб.м
URSA XPS N-III (ЭППС)35 кг/м350 мм1250 мм * 600 мм4400-4500 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)35 кг/м350 мм1180 мм * 580 мм4500-4650 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)35 кг/м3100 мм1180 мм * 580 мм4500-4650 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25 17 кг/м350 мм1000 мм * 2000 мм2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25 17 кг/м3100 мм1000 мм * 2000 мм2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25Ф (т.50 мм.) фасадный16,5 кг/м3100 мм1000 мм * 2000 мм3000-3150 руб/куб.м
KNAUF Therm Wall25 кг/м350 мм/100 мм1000 мм * 1200 мм2465-2600 руб/куб.м
KNAUF Therm Fasade Light 50 мм/100 мм1000 мм * 1200 мм2850-2950 руб/куб.м

Определившись с типом материала можно приступать к монтажу.

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.

Подготовка наружных стен

Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.

Очистить надо все, что может упасть

Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.

Грунтовать или нет

Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.

Грунтовка процесс несложный, но очень полезный

Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.

Подготовка ЭППС

Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.

Инструменты для подготовки ЭППС

Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:

Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.

Технология монтажа пенопласта на стены

Для нормального результата пенопласт на стены сначала приклеивается, затем прибивается. Именно так, и не иначе. Клеить начинают снизу, как правило, с левого угла. Если утепляют пенопластом дом, то первый ряд опирают на установленный отлив, если улучшают теплоизоляцию в многоквартирном доме, прибивают стартовую планку. Без нее велика вероятность того, что пенопласт поползет вниз.

Материалы и инструменты

Для наклейки пенопласта на стены нужны будут два шпателя. Один шириной около 100 мм, второй 180-200 мм. Узким набирают клей из емкости, широким наносят его на стены. Еще для подрезки материала может понадобиться пила с полотном с мелким зубом. Из инструментов на этом этапе все. Нужен еще будет клей. Он требуется специальный, на мешке должно быт написано «для полистирольных плит» или что-то похожее. Есть две разновидности такого клея:

  • Универсальный состав для полистирола и последующей отделки фасада (наклеивание сетки и выравнивающий слой).
  • Состав только для приклеивания полистирола на стены. Для других слоев требуется универсальный.

Если подходить к вопросу с точки зрения экономической, выгоднее покупать два разных состава — универсальный прилично дороже. А клеем можно сделать целый ряд операций:

Перечень работ, для которых необходим универсальный клей такой:

  • приклеивание сетки на углы (и откосы тоже) и стены;
  • нанесение выравнивающего слоя.

Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть меньше, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (не надо выравнивать впадины). Расход на выравнивающий слой (после приклеивания сетки) зависит от того, насколько ровно закреплен полистирол, торчат или нет его углы.

Для дополнительной фиксации полистирола к стена нужны грибки

Для второго этапа — закрепления полистирола на стенах — нужны будут грибки. Это дюбеля специальной формы с большой пластиковой шляпкой и длинной ножкой. В дюбеля вставляются стальные или пластиковые дюбель-гвозди. При утеплении фасада полистиролом лучше использовать пластиковые. Они не проводят холод, не подвержены коррозии, стоят меньше, а нагрузки большой утепленный фасад не создает.

Для установки грибков нужна будет дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя нужен будет еще широкий шпатель — 300-350 мм или даже больше. Для шлифовки выравнивающего слоя нужна будет пластиковая терка и наждачная бумага с зерном 400-500.

Техника приклеивания полистирола на стены

Клей затворяют водой по рекомендациям производителя (размешивать дрелью с насадкой или миксером). Удобнее работать когда он чуть гуще, чем получается, если придерживаться рекомендаций. Потому не добавляем воды немного меньше, а там смотрим, насколько удобно работать.

Если стена неровная, клей накладываем на стену. Так проще скорректировать неровности — положить больше в выемки и меньше на горбах. Если остался слишком большой горб, чтобы уменьшить расход клея, в пенопласте можно сделать выемку. С ЭППС такой фокус не пройдет.

Наносить клей примерно так, но только на стены, а не на пенопласт

Укладывают раствор «лепешками» до 9-10 по площади, а также делают валик (можно не сплошной) примерно по периметру плиты, отступив 3-4 см от края. Размеры лепешек не обязательно одинаковые. Важно только максимально выровнять поверхность. Выложив клей, прикладываем пенопласт, придавливаем, хлопаем ладонью (не сильно, чтобы не смять). Колбаски, разложенные по краям могут вылезать из швов или «заплывать» под другие листы. То, что заползают на другие листы — это нормально и даже хорошо, прочнее держаться будет. А вот вылезший клей лучше подобрать. Потом будет меньше выравнивания.

Есть вторая техника — накладывать на пенопласт клей, выравнивать его гребенкой (зубчатым шпателем) и так клеить. Но такой способ подходит только на ровных фасадах без перепадов.

Если стена ровная, наносим сплошным ровным слоем на пенопласт

При укладке второго ряда листы располагают так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, типа кирпичной кладки). Все последующие ряды также следим, чтобы швы не совпадали. Наклеенный на фасад пенопласт оставляем на 3 суток — примерно столько сохнет клей. А пока приклеиваем его на втором участке.

Несколько слов о том, как удобнее клеить пенопласт на фасад и что за участок. Если утепляют пенопластом частный дом, площади работ значительные, как и высота. Часть работ получится сделать с земли, часть придется проводить с подмостей. Чтобы меньше их таскать, удобнее проводить работы участками. Один участок делают полностью — от приклейки пенопласта до выравнивающего слоя, переходят к следующему. В таком порядке работ есть еще один плюс: меньше полистирол остается открытым (он плохо реагирует на ультрафиолет).

Разбивают дом на участки с разными этапами работ

Прибиваем пенопласт (ЭППС)

Итак, после того как клей высох (прошло 3 суток после его приклеивания) берем пластиковые грибки (те, что подороже, они жесткие и хорошо забиваются). Их длинна зависит от толщины утеплителя. К ней (толщине) надо прибавить 4-5 см, на которые грибок должен войти в стену. Если пенопласт у вас слоем в 50 мм, то грибки должны быть не короче чем 9-10 см.

Грибки должны на 4-5 см заходить в стену. На рисунке допущена неточность — сетка наклеивается поверх грибка

 

На одну плиту требуется 5-6 грибков. В выбранных местах сверлят отверстия (сверло 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длинна ножки грибка. Если делать отверстия короче, они забиваются пылью материала и не вставляются полностью. Расположение грибков — один по центру плиты и несколько в местах стыков. Такое положение позволяет прибивая пенопласт, выравнивать заодно стену (подтягивать угля в нужное положение).

Схема расположения грибков при утеплении фасада пенопластом

В просверленное отверстие вставляется, потом вбивается молотком, грибок. Его шляпка должна лежать плотно на утеплителе. Если не лежит, вынимаем, углубляем отверстие. Иногда после какого-то количества установленных грибков они перестают забиваться. Значит бур сточился — стал меньше в диаметре — и его пора менять.

Пластиковые дюбеля забиваем в грибки

Забивают грибки так, чтобы шляпка была немного утоплена в пенопласте — уходила где-то на 1 мм. Тогда расход клея на выравнивающий слой будет меньше. С пенопластом забить просто, с пенополистиролом (ЭППС) сложнее.

Если слоев утеплителя два

Если требуемая толщина утеплителя больше 50 мм, но меньше 100 мм, кладут два слоя. В этом случае клеят один слой, как рассказано выше, листы второго располагают так, чтобы не совпадали со стыками первого. При наклейке второго слоя удобнее клей наносить на лист, а не на стену. Стыки первого можно не затирать и не запенивать — они перекроются.

Если есть время, перед нанесением второго слоя желательно дождаться пока высохнет первый. Если такой возможности нет, можно клеить сразу второй, но на высоту не более 2 м, иначе могут сдвинуться листы.

Швы первого и второго слоя не должны совпадать

Прибивать пенопласт грибками начинаем после высыхания клея (те же 3 суток). Только не ошибитесь расчетом длинны грибка — общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см в стену. Глубина отверстия — еще на 2-3 см больше, диаметр тот же 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.

Заделка стыков и грибков

Сначала выравниваем участок фасада, оклеенного пенопластом. Часто получается так, что края пенопласта где-то торчат. Их можно срезать канцелярским (обойным) ножом. Есть еще специальные терки для пенопласта. Ими удобно ровнять поверхность. С ЭППС это тоже можно попытаться сделать, но только ножом, и то режется он плохо. Работа отнимает много времени, но на нее стоит потратить время — это намного сократит расход дорогих составов для последующих слоев отделки.

Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель тот же состав, которым клеили на фасад пенопласт, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, в них закладываем узкую полосу утеплителя, потом затираем клеем. Можно шов заполнить монтажной пеной. Оставляем ее на 4-5 часов, потом излишки срезаем ножом и сверху затираем клеем. Шляпки грибков утоплены, их тоже замазываем, выравнивая с основной поверхностью.

Затертые швы пенопласта

При затирке швов и шляпок стараемся сделать поверхность ровной — клей не должен выступать. Если где-то просмотрели, после высыхания берем терку, крепим наждачку (зерно 400-500) и выравниваем. Только надо дождаться полного высыхания — попав во влажный клей, наждак моментально забивается, его надо только менять (сетка для этой работы не подходит).

Армирование и штукатурка пенопласта

Иногда утепление фасада пенопластом необходимо растянуть на два сезона — оставить перезимовать на какой-то стадии. Без вреда для материалов можно оставлять только после нанесения выравнивающего слоя. Просто прикрепленный пенопласт (ЭППС) оставлять нельзя. Его рекомендуют даже упакованным в пачки держать в помещении, а не на улице. Так что прерваться можно только после штукатурки.

Наклейка армирующей сетки на углы

Сетка используется фасадная, для наружных работ (внутренняя от клея просто рассыпется). Плотность 140-160 гр/кв. м. Сначала приклеивают углы. Углы армируются все — и наружные, и внутренние, и откосы. Важно! С этого момента надо использовать универсальный состав, а не тот, на который клеили пенопласт. Клей разводят чуть жиже, чем указано в инструкции — он должен хорош держаться на шпателе, но легко продавливаться через сетку.

Для армирования использовать можно готовый угол с сеткой, можно нарезать полосы из рулона (шириной 30 см) и клеить их. Проще работать с готовым углом, дешевле — с куском сетки. Если делаете из рулона, нарезаете полосы поперек рулона, получатся куски метровой длины. Складываете их вдоль пополам и хорошо сгиб продавливаете шпателем. Складывать надо так, чтобы края сетки заворачивались внутрь (она же в рулоне была). Если получится наоборот — они будут торчать из слоя клея, работать будет тяжело.

Сетка для армирования углов

В любом случае работа почти одинаковая. На угол наносится с двух сторон полоса раствора шириной 6-7 см, толщиной 2-3 мм. Если клеите не готовый угол, а согнутые полосы сетки, то длина заполненного раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного куска (93-95 см).

Сверху приставляется угол или кусок согнутой сетки. Проводя шпателем по сетке, ее слегка вдавливаем в клей. Движения «елочкой» — сверху-вниз и в сторону.

Примерно половина сетки по бокам остается без клея. Это нормально — легче будет стыковать ее с армированием пенопласта в плоскости стены. Также без клея остается полоса вверху, если клеите из кусков. Наклеивая следующий кусок выше, наносите клей прямо на эту «пустую» сетку, сверху прикрываете следующим отрезком. Так стык получается той же толщины, что и весь угол.

При формировании угла, стараемся сделать его ровным. Если не получается обычным шпателем, можно взять угловой (на фото вверху). Это будет несложно — просто с одним нажимом вести сверху-вниз.

Армирование пенопласта на стенах

Пенопласт и ЭППС усиливают, накладывая слой пластиковой сетки, которую вдавливают в клеевой состав (универсальный). Порядок действий такой:

  • Наносят на стену шпателем (ширина не менее 350 мм) слой клея (универсальный состав). По ширине полоса на 5-7 см уже сетки (сетка обычно 100 см в ширину).
  • Раскатывают сетку сверху-вниз, так, чтобы 5-7 см с одного края были свободными от клея.
  • Проходят шпателем по сетке, вдавливая ее в клей. Стараются поверхность сделать ровной.

    Сетку раскатывают на уложенный слой клея, вдавливают шпателем в него

  • Вторую полосу клея накладывают, начиная с участка «пустой» сетки. Новый кусок армирования накладывается вплотную к уже уложенному. Получается на стыке два слоя стеки, но толщина клея такая же как и на остальной стене.

    Видно, что часть сетки остается без раствора

Наклеенную сетку оставляют сохнуть. Пройти должно пол дня минимум, а лучше — сутки. После берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.

Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)

Техника нанесения штукатурки на пенопласт ничем не отличается от стандартной (про штукатурку стен смотрите тут). Определяют толщину выравнивающего слоя исходя из результата предыдущей работы. Если предыдущий слой был нанесен ровно, выравнивающий может быть очень тонким — в несколько миллиметров.

Есть только особенность — смесь должна быть слегка жидковатой. Еще чуть жиже, чем при нанесении сетки. Такой консистенцией выравнивать проще.

Нанесенный выравнивающий слой оставляют сохнуть. Время зависит от температуры и толщины слоя. Дождитесь, пока высохнет полностью, иначе наждак забьется. Его, кстати, на этом этапе лучше использовать уже потертый — ровнее будет поверхность. От нового остаются приличные царапины. Это критично, если далее планируете фасад просто красить, а под нанесение декоративной штукатурки можно и новым работать.

На этом утепление фасада пенопластом окончено. Далее — отделочные работы. Какими они будут — выбирать вам.

В видео продемонстрированы все этапы. Есть только одна ошибка: при наклейке сетки она раскатывается на уложенный слой клея, а не на сухую стену. При такой технологии как в видео, велика вероятность того, что вся отделка упадет вместе с сеткой.

Как утеплить дом пенопластом снаружи своими руками поэтапно+видео

Главным видом коммунальных расходов для жителей частного сектора является отопление. Траты легко сократить, утеплив дом пенопластом снаружи своими руками. Этот материал не только спасет от холода зимой, но и сохранит прохладу в помещении летом. К тому же он поддержит целостность стен зданий. Выполнить такие работы своими руками возможно, нужно только правильно подобрать материалы и не отклоняться от технологической карты.

Выбираем пенополистирол

Пенопласт – наиболее простой и удобный в эксплуатации материал для фасадного утепления, отделка им внешних стен не составит труда. Производители предлагают использовать для проведения подобных работ своими руками пенополистирол в плитах двух видов:

  • Вспененный. Он состоит из пластиковых шариков, наполненных воздухом при помощи горячего формования. Их соединяют прессовым либо беспрессовым методом. Может быть разной плотности: от 11 до 35 кг/м3. Можно применять как утеплитель для фасадов зданий.
  • Экструдированный. При изготовлении используют методику экструзии – продавливание расплавленной массы сквозь формующее отверстие специального аппарата (экструдера) под воздействием высоких температур. Плотная мелкопористая структура делает материал практически водонепроницаемым. Поэтому теплоизоляция подвала, цоколя, отмостки и фундамента с его помощью не требует дополнительной защиты от влаги. Для стен частного дома используют лишь при идеальной системе вентиляции.

Плюсы и минусы каждого из видов

Какой же материал лучше? Утепление стен пенопластом снаружи предполагает использование специально для этого предназначенных плит. Наиболее подходящим для монтажа своими руками будет фасадный пенополистирол марки ПСБ-С М-25Ф. Его плотность 25кг/м3. Можно приобрести материал и более высокой плотности, но ниже нельзя. Утепление фасадов пенопластом облегченного типа нежелательно, он хоть и стоит значительно дешевле, но теряет в конструктивных показателях: водостойкости, паропроницаемости, теплозащите, долговечности.

Правильно определить прочность листа можно визуально: чем меньше и плотнее гранулы, тем она выше. Рыхлость структуры особенно хорошо видна на срезе. Что касается экструдированного вида, то здесь лучше выбрать плиты с Г-образными краями. Они хоть и дороже, но препятствуют возникновению «мостиков холода», которые снижают теплопроводность, и разрушают здание.

Чтобы не обмануться и не приобрести некачественный материал, обращайте внимание на наличие заводской маркировки на торцах листов, пожарного и санитарно-гигиенического сертификата, показателей ГОСТ в паспорте качества.

Готовим здание к облицовочным работам

Что нужно сделать перед тем, как утеплить фасад дома пенопластом правильно? Первым делом необходимо очистить стены от загрязнений и сделать их максимально ровными. Допустимые перепады от плоскости – вогнутости и выпуклости – не должны превышать двух сантиметров, чтобы при случайном ударе не возникло деформации листа. Краску со стены по возможности нужно ликвидировать полностью, снять ржавые пятна. При наличии металлических деталей промазать их антикоррозийным средством.

Проверить готовность стены к облицовке легко, проведя по ней ладонью. При возникающем осыпании мелких частичек, нужно продолжить зачищать плоскость. Если это не помогает, следует прогрунтовать поверхность или наложить тонкий слой шпаклевки с клеем ПВА. Грунтовку лучше наносить кистью, но если она очень жидкая, можно воспользоваться распылителем.

Отделка фасада своими руками с использованием обычных листов вспененного типа не требует подготовки. Что касается экструдированных, их необходимо обработать для лучшего сцепления с поверхностью стены. Можно использовать игольчатый валик для гипсокартона, жесткую металлическую щетку или простой канцелярский нож, которым нарезают небольшие бороздки. Еще проще приобрести рифленые плиты, но такой материал стоит дороже.

Зашить внешние откосы своими руками и установить отливы желательно до начала установки пенополистирольных плит на фасад зданий. Для первых выбирают листы толщиной меньше, чем для основных работ. Утеплитель должен выступать за откосы примерно на 2 см. Тогда с ним фасадная облицовка состыкуется быстро и точно.

Не стоит срезать листы пенополистирола на откосах заподлицо со стенкой фасада. Рекомендуется оставить выступ для лучшей стыковки с основными плитами при монтаже своими руками.

Монтируем плиты пенопласта

Технология утепления стен пенопластом снаружи подразделяется на этапы, монтаж своими руками нужно выполнять последовательно.

Этап первый – наклеивание плит

Отделка начинается сразу по завершении обшивки откосов и отливов. Правильно сажать плиты на клей своими руками нужно так:

  1. Прикрепить особую стартовую планку, которая фиксирует листы на нужном уровне и не дает им сползать. Цокольный профиль закрепляют дюбелями быстрого монтажа.
  2. Клей готовят, размешивая сухой состав с холодной водой до однородной консистенции. Можно для этого применить насадку-миксер на дрель. Состав должен отстояться минут пять, затем его нужно перемешать еще раз. Отделка пенополистиролом предполагает использование специального фасадного состава, можно купить уже готовое средство, которое не надо разводить водой. Недавно на строительном рынке появился полиуретановый аэрозольный клей в баллонах, который значительно ускоряет монтаж фасадного утеплителя. Расход одного баллона – десять квадратных метров пенополистирола. Такой состав застывает всего за полчаса.
  3. Облицовка обычно предполагает использование двух шпателей – узкого и широкого, а также гребенчатого инструмента. Если поверхность почти идеально ровная, то состав наносят «гребенкой», при наличии перепадов – в виде так называемых ляпухов. Это небольшие островки состава, которые расползаются при приклеивании листа.
  4. Клей необходимо наносить на стену, а не на плиты, чтобы он заполнил микровыемки в поверхности. Для контроля можно нанести пунктирную клеевую линию по краю листа для лучшего сопряжения швов.
  5. Когда клей уже на стене, к ней прижимают лист пенополистирола, расположив горизонтально. Ровность монтажа проверяют при помощи строительного уровня. Листы наклеиваются в шахматном порядке так, чтобы клей не выступал из швов.
  6. Следует разбить стену на участки, и, совершив наклеивание на одном, сразу приступить к следующему этапу работ, чтобы внешние воздействия окружающей среды (сильный ветер, жаркие солнечные лучи) не подпортили материал.

Важно знать

Когда ведется отделка пенопластом, стандарты пожарной безопасности требуют монтажа специальных противопожарных поясов из негорючей минеральной ваты вокруг оконных и дверных проемов.

Этап второй – закрепление дюбелями

Прежде чем укреплять утеплитель, нужно подождать, пока клей застынет. Иначе листы по краям могут начать отходить от поверхности стены. Затем необходимо правильно проделать следующие операции:

  1. Улучшают сцепку утеплителя со стеной с помощью дюбелей-грибков. Их забивают молотком в заранее высверленные отверстия на глубину не меньше пяти сантиметров. Это нужно сделать так, чтобы «шляпка» дюбеля была вровень с поверхностью плиты. Профессионалы рекомендуют располагать по пять «грибков» на каждый край листа и один в центре.
  2. В «шляпки» дюбелей вбивают гвозди. Если головки немного торчат, необходимо кусачками подрезать их.
  3. Если в швах остались просветы, нужно заполнить их полосами пенополистирола. Маленькие щели возможно запенить специальным составом. Выпирающие стыки сглаживают специальной теркой или срезают канцелярским ножом.
  4. В конце этого этапа «шляпки» дюбелей и стыки проходят специальным составом.

Этап третий – установка сетки

Проводя своими руками утепление фасада пенопластом, обязательно нужно увеличить механическую прочность конструкции с помощью особой фасадной сетки на основе стеклохолста. Сетку для армирования стен необходимо выбирать плотную и жесткую, а для углов, откосов и декоративных частей – мягкую. Все угловые элементы дома рекомендуется укрепить перфорированными алюминиевыми уголками.

После этого на поверхность плит наносят клей сплошным слоем примерно два–три миллиметра толщиной. Армирующий материал закрепляют вверху, затем раскатывают вниз и шпателем погружают в клеевой состав. Каждое полотно должно наезжать на соседнее примерно на пять сантиметров, а на углах нужно делать загиб не меньше, чем на пятнадцать сантиметров. Цоколь армируют в два слоя.

Сверху полотна накладывают еще один слой клея и аккуратно разглаживают поверхность. В результате сетка должна лишь немного просвечивать сквозь клей.

Завершающие этапы включают в себя обработку грунтовым составом и последующую финишную отделку. Правильно их проводить не меньше, чем через два дня после установки фасадной сетки. Декорировать стены можно шпаклевкой под окраску либо специальной штукатуркой. Существуют различные техники оштукатуривания, такие как шуба или короед.

Так же следует знать, что помимо технологии мокрого фасада существует еще и вентилируемые фасады, но применять пенопласт в конструкциях такого типа не рекомендуется, так как воздушные восходящие потоки могут способствовать разгоранию пенополистирола.

Какой тип изоляции лучше всего подходит для наружных стен?

Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Несмотря на надлежащую изоляцию внутри вашего дома, вы по-прежнему чувствуете холодные сквозняки зимой или слишком жаркое лето? Или счета за электроэнергию растут без веской причины? Внешнее утепление на наружных стенах является решением. Но какой тип изоляции вы должны установить? Мы проконсультировались с экспертами в строительной отрасли, чтобы дать вам лучшие ответы.

Различные типы изоляции, наиболее подходящие для открытых наружных внутренних стен, включают:

  • Изоляция из стекловолокна
  • Изоляция из пенопласта
  • Изоляция из распыляемой пены

Для закрытых наружных стен вам понадобится:

  • Вдуваемая целлюлозная изоляция
  • Пенопластовая изоляция

Продолжайте читать, чтобы узнать о различных вариантах изоляции наружных стен вашего дома.Кроме того, ознакомьтесь с факторами, которые должны определить ваш выбор, и преимуществами наружной изоляции.

Что такое лучшая изоляция наружных стен?

Чтобы сделать осознанный выбор, давайте подробно обсудим различные типы изоляции для наружных стен вашего дома.

Открытые наружные стены

Лучшие виды изоляции для открытых стен состоят из следующих материалов:

Изоляция из стекловолокна

Стекловолокно, также известное как волокно из стекловаты, кажется прозрачным или бесцветным и образуется, когда стекло нагревается до очень высокой температуры, а затем скручивается для создания волокон.

Наиболее распространенная изоляция из стекловолокна представлена ​​в виде матового покрытия и войлока, хотя она также доступна в виде сыпучего наполнителя. Он имеет значение R 13 для толщины 3,5 дюйма и значение R 30 для толщины 12 дюймов.

R-значение для вашей изоляции во многом зависит от вашего местоположения. Чем холоднее, тем выше значение R, необходимое для внешней стены.

Эта недорогая изоляция сводит к минимуму перемещение холодного и горячего воздуха внутрь или наружу дома. Тем не менее, это позволяет некоторому потоку воздуха в ваш дом и из него.

Вы должны быть особенно осторожны при обращении со стекловолокном. Он может сломаться, обнажая острые края, которые могут порезаться или вызвать зуд. Кроме того, вдыхание этих крошечных частиц может нанести вред вашей дыхательной системе.

Носите соответствующее рабочее снаряжение, включая защитные очки, пылезащитную маску, одноразовый рабочий комбинезон и пару перчаток.

Стекловолокно

устойчиво к влаге и ржавчине и может служить до 30 лет. Он может быть создан так, чтобы он выглядел как камень, дерево или любое другое украшение, чтобы улучшить эстетику вашего дома.

Недостатком этой изоляции является то, что она постоянно смещается и, наконец, со временем провисает, что означает, что в какой-то момент ее придется заменить. Таким образом, даже если вначале это экономически выгодно, в долгосрочной перспективе это становится дороже.

Пенопластовая изоляция

Это жесткие панели, которые подходят для изоляции наружных стен вашего дома.

Изготовленные из полистирола, типа пластика с различными значениями R, пенопласт доступен в четырех вариантах, включая полиуретан, полиизоцианурат, экструдированный пенополистирол и пенополистирол.

Они также подразделяются на пенопластовые панели с открытыми или закрытыми порами.

«Открытые ячейки» означают, что клетки плотно упакованы вместе, а «закрытые ячейки» означают, что клетки упакованы более рыхло. Несмотря на то, что закрытая ячейка менее проницаема для влаги, чем открытая, обе они хороши для изоляции.

Все зависит от того, в каком климате он будет использоваться. Например, открытая ячейка может плохо работать во влажных или влажных помещениях.

В общем, изоляция из пенопластовых плит является отличным барьером для влаги, огнезащитным составом и увеличивает общий коэффициент теплопроводности наружной стены.

Они бывают разных размеров и очень просты в установке. Диск для кладки или циркулярная пила используются для резки панелей, а затем прикрепляются к гипсокартону с помощью клея или шурупов с большими шайбами.

Небольшие детали можно герметизировать с помощью монтажной пены или герметика.

Изоляция из напыляемой пены

Напыляемая пена в основном изготавливается из полиуретана или полиизоцианурата. Вы можете смешать его с водой или химическим веществом, в зависимости от инструкций производителя.

Со значением R от 5,5 до 6,5 на дюйм распыляется на стену в виде жидкости, которая расширяется в густую пену. Он заполняет даже самые крошечные полости, создавая воздухонепроницаемое уплотнение, останавливая движение воздуха в дом и из дома.

Напыляемая пена с закрытыми порами предпочтительнее напыляемой пены с открытыми порами, поскольку она гораздо более долговечна.

Закрытые наружные стены

Это стены с замкнутыми пространствами внутри них. Изоляция этих стен означает заполнение этих пространств подходящим изоляционным материалом, указанным ниже:

Вдуваемая целлюлозная изоляция

Вам не нужно сносить стены, чтобы утеплить их целлюлозой.Вы можете легко установить его, просверлив отверстия в обшивке стены и вдув целлюлозу в полость стены, к которой вы можете получить доступ как изнутри, так и снаружи вашего дома.

Используйте воздуходувку для заполнения полостей до полного заполнения. В процессе можно запутаться. Следовательно, рекомендуется носить пылезащитную маску, чтобы избежать вдыхания частиц пыли из целлюлозы.

Недостатком этой изоляции является то, что она смещается со временем, создавая незакрытые щели.

Ниже представлено видео, показывающее, как задувать целлюлозу в полость стены для изоляции наружных стен:

Пенопластовая изоляция

Инъекционная пена изготовлена ​​из ретро-пены. По консистенции напоминает крем для бритья.

Преимущество этого утеплителя в том, что он образует плотный воздушный затвор, потому что он заполняет полости в стене, закрывая все щели и трещины, а также не оседает и не провисает со временем.

Таким образом, происходит предотвращение проникновения воздуха в дом или из него.

Посмотрите это видео, демонстрирующее установку пены для инъекций:

Факторы, определяющие наилучшую изоляцию для наружной стены

Существует множество различных типов изоляции, которые бывают разных размеров и форм.

Итак, какие факторы следует принять во внимание, чтобы принять правильное решение о материале для наружных стен?

Вы также можете руководствоваться рядом следующих факторов:

Стоимость

Несмотря на то, что изоляционные материалы с более высокими показателями теплопроводности очень эффективно защищают от тепла или холода, они, как правило, дороги.Таким образом, ваш бюджет будет определять тип изоляции, которую вы можете себе позволить.

Однако вы можете потратить немного больше на изоляцию, которая дорога, но эффективна и долговечна.

Долговечность

Было бы разумно выбрать долговечную изоляцию. Менять его через несколько лет было бы пустой тратой денег.

Простота установки

Гораздо лучше выбрать такой тип утепления, при котором не нужно будет сносить готовую стену, а достаточно просто просверлить отверстия и установить материал.

Это становится более сложным, если есть необходимость ремонта, сноса стен для установки, как в случае с жесткими плитами из пенопласта.

Значение R

Как объяснялось ранее в этом посте, климат, в котором вы живете, в значительной степени определяет значение R, необходимое для используемого вами изоляционного материала.

В более холодных районах потребуется изоляция с более высокими значениями R, чем в более теплом климате.

Каковы преимущества теплоизоляции наружных стен?

Какими бы огромными они ни были, вот преимущества изоляции наружных стен вашего дома:

Круглогодичный комфорт

Одним из решений для комфорта всех жителей дома является теплоизоляция наружных стен.

Таким образом, будь то зима или лето, температура поддерживается на желаемом уровне без холодных сквозняков или чрезмерного тепла.

Уменьшенные счета за электроэнергию

Когда в вашем доме оптимальная температура, вашей системе кондиционирования не приходится перегружаться, а это означает, что потребляется меньше энергии.

Экономия площади

Внутреннее пространство будет сохранено и может быть использовано для других хозяйственных нужд.

Долговечность конструкции вашего дома

Изоляция для наружных стен защитит структурные элементы вашего дома от непогоды.

Защита от огня

Большинство изоляционных материалов огнеупорны. Например, стекловолокно является природным антипиреном, а целлюлозу смешивают с некоторыми материалами, чтобы сделать ее огнеупорной.

Контроль влажности

Утеплитель выполняет роль барьера, предохраняя стены от оседания и прохождения через них влаги. Таким образом, плесень, которая может быть опасна для нашего здоровья и причинять ущерб, не будет расти.

Звуковой барьер

Изоляция

обеспечивает барьер от шума, проникающего в ваш дом.Таким образом, вы будете наслаждаться гораздо более тихим домом, особенно если вы живете в оживленном районе.

Эстетическое улучшение

Вы можете добавить декоративную изоляцию для улучшения эстетики дома по своему вкусу.

Защита от заражения вредителями

Изоляция закрывает все щели, не позволяя грызунам и насекомым проникнуть в ваш дом.

В завершение

Теперь, когда вы увидели огромные преимущества, вы можете утеплить наружные стены своего дома, чтобы повысить комфорт.Это отличная модернизация внутренней изоляции, повышающая тепловую эффективность.

Чтобы сделать лучший выбор, вы также должны учитывать различные факторы, определяющие тип изоляции для наружных стен.

Если вам понравилась эта статья, вы можете прочитать следующие сообщения по теме:

Как утеплить кирпичные стены снаружи

R-значение изоляции из напыляемой пены

Изоляция фасада — Изоляция наружной стены

Пример – Потери тепла через стену

Основным источником потерь тепла из дома являются стены.Рассчитайте скорость теплового потока через стену площадью 3 м x 10 м (A = 30 м 2 ). Стена имеет толщину 15 см (L 1 ) и выполнена из кирпича с теплопроводностью k 1 = 1,0 Вт/м.К (плохой теплоизолятор). Предположим, что температура внутри и снаружи помещения составляет 22°C и -8°C, а коэффициенты конвективной теплопередачи на внутренней и внешней сторонах равны h 1 = 10 Вт/м 2 K и h 2 = 30 Вт/м 2 К соответственно.Обратите внимание, что эти коэффициенты конвекции сильно зависят, в частности, от окружающих и внутренних условий (ветер, влажность и т. д.).

  1. Рассчитайте тепловой поток ( потери тепла ) через эту неизолированную стену.
  2. Теперь предположим теплоизоляцию на внешней стороне этой стены. Используйте изоляцию из вспененного полистирола толщиной 10 см (L 2 ) с теплопроводностью k 2 = 0,03 Вт/м·К и рассчитайте тепловой поток ( потери тепла ) через эту композитную стену.

Решение:

Как уже было сказано, многие процессы теплопередачи включают составные системы и даже включают комбинацию теплопроводности и конвекции. С этими композитными системами часто удобно работать с общим коэффициентом теплопередачи , , известным как U-фактор . Коэффициент U определяется выражением, аналогичным закону охлаждения Ньютона :

Общий коэффициент теплопередачи связан с общим тепловым сопротивлением и зависит от геометрии задачи.

  1. голая стена

Предполагая одномерную теплопередачу через плоскую стену и пренебрегая излучением, общий коэффициент теплопередачи можно рассчитать как:

Общий коэффициент теплопередачи

U = 1 / (1/10 + 0,15/1 + 1/30) = 3,53 Вт/м 2 K

Тогда тепловой поток можно рассчитать просто как:

q = 3,53 [Вт/м 2 К] х 30 [К] = 105.9 Вт/м 2

Суммарные потери тепла через эту стену составят:

q потери = q . A = 105,9 [Вт/м 2 ] x 30 [м 2 ] = 3177 Вт

  1. композитная стена с теплоизоляцией

Предполагая одномерную передачу тепла через плоскую композитную стену, контактное тепловое сопротивление отсутствует и без учета излучения общий коэффициент теплопередачи можно рассчитать как:

Тогда общий коэффициент теплопередачи равен:

U = 1 / (1/10 + 0.15/1 + 0,1/0,03 + 1/30) = 0,276 Вт/м 2 К

Тогда тепловой поток можно рассчитать просто как:

q = 0,276 [Вт/м 2 К] x 30 [ K] = 8,28 Вт/м 2

Суммарные потери тепла через эту стену составят:

q потери = q . A = 8,28 [Вт/м 2 ] x 30 [м 2 ] = 248 Вт

Как видно, добавление теплоизолятора приводит к значительному снижению тепловых потерь. Следует добавить, что добавление очередного слоя теплоизолятора не приводит к такой большой экономии.Это лучше видно из метода термического сопротивления, который можно использовать для расчета теплопередачи через композитных стен . Скорость устойчивого теплообмена между двумя поверхностями равна разности температур, деленной на общее тепловое сопротивление между этими двумя поверхностями.

Изоляция и воздушное уплотнение. Зачем вам нужно и то, и другое.

Новая домашняя теплоизоляция предназначена не только для изоляции, но и для герметизации вашего дома. Дома должны сохранять теплый воздух зимой и прохладный летом.Это делается с помощью теплоизоляции и воздушной герметизации.

Изоляции самой по себе недостаточно. Если в вашем доме происходит утечка воздуха, изоляция не может должным образом выполнять свою работу. Современные дома должны быть герметичными. Это можно сделать с помощью определенных типов изоляции и комбинации продуктов для герметизации воздуха.

В этом сообщении блога мы рассмотрим следующие темы:

  • Проект пассивного дома
  • Должен ли дом дышать?
  • Механический свежий воздух
  • Изоляция полости и непрерывной изоляции
  • R Значение и U-фактор
  • Новые Главные Изоляции Типы
  • Windows и Двери
  • Дверная вершина

 

Проект пассивного дома

Сегодня мы строим дома по концепции Проект пассивного дома .Пассивный дом имеет 5 ключевых моментов.

    • Непрерывная изоляция / высокое качество изоляции
    • воздух жесткая конструкция
    • Высокопроизводительные Windows
    • Energy Recovery (механический свежий воздух)
    • солнечная тепловая и солнечная затенение

    пассивный Схемы дизайна дома летом и зимой

     

    Должны ли дома дышать?

    Домам нужно дышать, но дома не должны дышать через стены, они должны дышать через управляемые механические средства.Людей часто беспокоит герметичность домов, в которых невозможно дышать. Дома действительно нуждаются в свежем воздухе и должны иметь дело с влажностью, но это должно происходить механически с помощью надлежащего оборудования. Ваш дом не должен дышать через прохудившиеся стены. Людям просто смешно думать, что стены должны дышать. Это такая опровергнутая теория строительства. На мой взгляд, дышащие домашние обертывания — это бессмыслица, от которой следует отказаться. Дышащие мембраны для дома не являются действительно водонепроницаемыми и не сохранят кондиционированный воздух внутри вашего дома.Не используйте воздухопроницаемые домашние обертывания или мембраны.

     

    Механический освежитель воздуха для дома

    Очень хочется развеять устаревшее представление о том, что дом должен дышать через стены. Дышащая стена действительно нонсенс по сегодняшним меркам. Если вы будете следовать стандартам пассивного дома, вы будете использовать ERV для дыхания. Это часть механического оборудования, которое подает свежий воздух в дом и выводит старый воздух из дома. ERV также использует тепло вытяжного воздуха для предварительного нагрева свежего воздуха, экономя энергию.Он также может предварительно охлаждать, конечно, по мере необходимости.

    Ниже фото ERV в доме, который мы сделали. Это странное устройство, но оно очень важно для энергоэффективности. Я настоятельно рекомендую использовать этот тип оборудования для строительства устойчивого дома .

    ERV в доме с высокой степенью изоляции Air Tight, который мы построили в Нью-Йорке.

     

     

    Разница между полой и сплошной изоляцией

    Есть 2 метода изоляции, которые нам необходимо понять.Изоляция полости и сплошная изоляция. Непрерывная изоляция является более новой концепцией. Большинство старых домов имеют изоляцию полостей. Разница между полой и сплошной изоляцией проста. Полая изоляция размещается на участках стены, а сплошная изоляция непрерывна по всему дому.

    Полая изоляция

    Полая изоляция представляет собой изоляцию, размещенную в секциях. Например, если вы обрамляете стену деревянными или металлическими стойками, вы заполняете пустую полость между стойками изоляцией.Это полостная изоляция, потому что изоляция не сплошная.

    Сплошная изоляция

    Сплошная изоляция – это изоляция, которая продолжается по всей поверхности без разрывов. Это делается путем размещения изоляции либо снаружи конструкции, либо внутри конструкции, но не внутри конструкции, как изоляция полости.

     

    Значение R и коэффициент U

    Значение R и коэффициент U являются терминами для определения стоимости изоляционного изделия или сборки.Коэффициент U является обратным значением R. Чем выше значение R, тем больше у вас значение изоляции. Чем ниже коэффициент U, тем выше значение изоляции. Коэффициент U и значение R дают вам одну и ту же информацию двумя разными способами. Обычно окна и двери указаны в коэффициенте U, а изоляция стен и изоляция крыши указаны в значении R.

    New Home Изоляция
    • BATT Изоляция

    жесткая изоляция для новых домов

    Наиболее распространенной формой непрерывной изоляции является жесткая изоляция.Жесткий утеплитель представляет собой лист утеплителя. Двумя типами являются полистирол и полиизоцианурат (у полиизоцианурата немного более высокое значение R). Жесткая изоляция является наиболее распространенной формой непрерывной изоляции. Аэрогели — это жесткая изоляция, обладающая самой высокой изоляционной способностью среди всех материалов на земле. Они также довольно дороги.

    жесткая изоляция

    0 Общие примеры жесткой изоляции непрерывной изоляции
      • EIFS Внешние изоляционные отделочные системы
      • SIPS Структурные изолированные панели
      • ICF Бетонные формы
      • RAinsCreen с наружной изоляцией
      • Изолированные металлические стеновые панели и панели крыши
      EIFS Системы внешней изоляции

      Системы внешней изоляции

      Системы внешней изоляции или EIFS — это когда вы укладываете жесткую изоляцию на наружную поверхность здания в непрерывном режиме, а затем наносите отделку материал над ним.Одним из распространенных методов является приклеивание жесткой изоляции к внешней обшивке дома, а затем нанесение штукатурки поверх изоляции.

      Дождевой экран с внешней изоляцией

      Дождевой экран — это тип EIFS. Здесь у вас есть внешняя изоляция и лицевой материал поверх изоляции. Лицевым материалом могут быть стеновые панели, которые не совсем являются водонепроницаемой поверхностью здания. Водонепроницаемая поверхность находится над или под изоляционным слоем в виде мембраны.

      Деталь наружной изоляции Rainscreen

      Структурные изолированные панели SIP

      Структурные изолированные панели или SIP представляют собой сборные панели, представляющие собой сэндвич-панели с жесткой изоляцией, которые являются структурной несущей стеной дома.

      ICF Изолированный Бетон Опалубка

      Изолированный бетон Опалубка или ICF — это продукт, в котором бетонные формы изготовлены из жесткой изоляции. Вы заливаете бетон в формы, и формы навсегда остаются частью стены.Затем вы наносите отделочный материал на внутреннюю и внешнюю стены. У нас есть еще одна запись в блоге, которую вы можете прочитать о Concrete House Design .

      Изолированные металлические стеновые панели и панели крыши

      Изолированные металлические панели представляют собой готовые металлические сэндвич-панели, которые крепятся к каркасу здания. Панели имеют жесткий утеплитель с внутренней стороны и металлическую лицевую сторону для внешнего фасада здания.

      Металлические теплоизоляционные панели

       

      Типы напыляемой изоляции для новых домов

      Мы все знаем, что изоляция важна для снижения энергопотребления при отоплении и охлаждении, но если вы строите новый дом с большим количеством изоляции, также утечка воздуха, вы не получаете большую ценность для всей изоляции в доме.Напыляемая изоляция представляет собой пену, которую распыляют между деревянными или металлическими стойками. Эта пена расширяется и проникает во все щели, отверстия и стыки вокруг окон, дверей или чего-либо еще в ваших стенах, полах или крыше. Все, что проходит через вашу изолированную поверхность, будь то дверь, окно, труба, наружное освещение, вытяжные вентиляционные отверстия и многие другие, создает слабые места в вашем герметичном доме, а также трещины и дефекты конструкции. Цель состоит в том, чтобы убедиться, что кондиционированный воздух в вашем доме не выходит через ваши стены.

      Типы напыляемой изоляции

      Существует два вида напыляемой пеноизоляции: с закрытыми порами и с открытыми порами.

      Напыляемая пена с открытыми порами Изоляция:
      • Напыляемая изоляция с открытыми порами более доступна по цене, чем изоляция с закрытыми порами.
      • Изоляция с открытыми порами обычно имеет R-значение R-3,5 или немного больше на дюйм.
      • Открытая ячейка обеспечивает воздушную изоляцию, предотвращая проникновение наружного воздуха и попадание внутрь воздуха.
      • Открытая ячейка не является водостойкой или паронепроницаемой.
      • Открытая ячейка не имеет структурного значения.

      Напыляемая пена с закрытыми порами Изоляция:
      • Напыляемая изоляция с закрытыми порами дороже, чем напыляемая изоляция с открытыми порами.
      • Значение R изоляции с закрытыми порами обычно составляет от R-6 до R-6,5 на дюйм (это очень хорошее значение R).
      • Закрытая ячейка обеспечивает герметизацию, не пропуская наружный воздух и не пропуская воздух внутрь.
      • Изоляция с закрытыми ячейками также паростойкая, водостойкая и не пропускает через себя пары, влагу, воду.
      • Изоляция с закрытыми порами плотнее, тяжелее и прочнее. Закрытые ячейки — это единственная изоляция, которая действительно добавит структурную ценность стене или крыше с деревянным или металлическим каркасом. Он добавляет жесткости и устойчивости каркасу дома, увеличивая общую ценность конструкции.

      Очевидно, что проблема в экономии. Хотя закрытая ячейка дороже, у нее есть несколько преимуществ, как мы видим в списке выше. Кроме того, помните, что вам потребуется меньше изоляции с закрытыми ячейками, чем с открытыми ячейками, чтобы достичь равных R-значений.

      Напыляемая изоляция с закрытыми порами в новом доме

       

      Вдувная изоляция

      Вдуваемая изоляция больше подходит для существующих домов, где трудно попасть в определенные зоны. Это не запечатает ваш дом и не обеспечит пароизоляцию.

       

      Изоляция из войлока

      Изоляция из войлока для новых домов имеет самое низкое качество изоляции. Я говорю низкое качество, потому что оно служит не более чем одной цели, в то время как другие типы изоляции также могут быть герметичными и водонепроницаемыми.Изоляция из войлока является более доступным вариантом, но она не защитит ваш дом. В зависимости от того, где вы находитесь, вам может понадобиться пароизоляция. Если вы находитесь на севере (в холодных районах), положите пароизоляцию внутри. Если вы находитесь на юге (районы, которые остаются теплыми), вы кладете его снаружи. Вам также нужно будет найти способ герметизировать дом.

      Вагонная изоляция (изоляция полости в стене с деревянным каркасом)

       

      Окна и двери 

      Окна и двери должны быть изолированы и герметичны.Ниже приведена фотография окна с тройным стеклопакетом, утепленным и термически разбитым. Термическое разделение означает, что внешняя и внутренняя поверхности имеют тепловой барьер или термический разъединитель, который предотвращает прохождение тепла через оконную раму.

      Окно с тройным стеклопакетом

       

      Проверка дверцы вентилятора
      Откуда вы знаете, что ваш дом герметичен? Тест дверцы воздуходувки!

      Мы часто проверяем дома, которые мы строим, на предмет их герметичности, и это делается с помощью проверки двери воздуходувкой.

      Испытание двери воздуходувки в доме, который мы спроектировали.

      Испытание дверцы вентилятора — это система для измерения утечки воздуха через давление и расход. Проще говоря, это делается путем надевания пластиковой крышки на дверь с вентилятором. Вентилятор нагнетает воздух в дом, а монитор давления определяет скорость выхода воздуха по перепаду давления воздуха. Это отличный способ узнать, хорошо ли работает ваш дом в отделе герметизации воздуха.

       

      Изоляция в новых домах

      Наша цель здесь — убедиться, что вы понимаете, что если вы уложите тонну изоляции в своем новом доме, но сам дом пропускает воздух, вы не получите полного эффекта изоляции .Помните об этих проблемах, поскольку все мы пытаемся не только сэкономить немного денег, но и сделать все возможное, чтобы помочь окружающей среде. Более качественная изоляция может привести к более высоким первоначальным затратам, но долгосрочная экономия огромна. Экономия энергии будет велика, а сохранение окружающей среды бесценно.

       


      Спасибо, что прочитали наш пост в блоге об изоляции в новых домах

      Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять вопросы или комментарии ниже. Если вы заинтересованы в обсуждении конкретного проекта, который вы планируете, свяжитесь с нами напрямую, чтобы поговорить с архитектором.

       

      Связаться с Fontan Architecture

       

      Хорхе Фонтан

      Этот пост был написан Хорхе Фонтан AIA, зарегистрированным архитектором и владельцем нью-йоркской архитектурной фирмы Fontan Architecture. Хорхе Фонтан получил 3 степени в области изучения архитектуры, в том числе две степени Городского университета Нью-Йорка и степень магистра передового архитектурного дизайна Колумбийского университета. Хорхе имеет опыт работы в строительстве и уже 15 лет занимается архитектурой, где он проектировал реконструкцию и новые разработки различных типов зданий.

      Самостоятельная изоляция пенопластом существующих стен

      Как бы вы ни старались, вам не удается добиться приятной температуры в одном месте вашего дома в любое время года? Если в вашем доме очень жарко летом и очень холодно зимой, и его трудно охладить или нагреть даже после многочисленных усилий, то, вероятно, необходимо заменить изоляцию стен. Вы можете терять до 30% тепла зимой и до 27% больше летом.Чтобы поддерживать в своем доме комфортную температуру, сэкономить деньги на счетах за коммунальные услуги и внести свой вклад в защиту окружающей среды, убедитесь, что ваши стены достаточно изолированы, если вы чувствуете, что они отсутствуют или не выполняют свою работу должным образом.

      Утепление стен легко и экономически эффективно на этапе строительства, но старые дома также можно отремонтировать с помощью утепления. Если вы беспокоитесь о том, как внешняя изоляция повлияет на ваши стены и потолки, то вам больше не о чем беспокоиться.С изоляцией из инъекционной пены вам не нужно сносить существующие стены, чтобы добавить столь необходимую изоляцию. Вместо того, чтобы снимать и переустанавливать гипсокартон, если ваши стены не заполнены, изоляция может быть введена через крошечные отверстия снаружи дома, и это поможет вам поддерживать постоянную температуру в помещении в течение всего года.

      Важность повторной установки изоляции стен

      Эффективная пенопластовая изоляция значительно повлияет на температуру в вашем доме.Утепление стен рассчитано на длительное время. Однако изоляция, которой более десяти лет, может потребовать осмотра на предмет износа, плесени или крыс. Значение сопротивления изоляционных материалов может со временем снижаться, что указывает на то, что они менее эффективно блокируют поток тепла. Это часто вызвано сжатием, влажностью или движением изоляции, что приводит к образованию отверстий в изоляции. Прогнившую или сломанную изоляцию следует полностью удалить и заменить новой изоляцией для экономии энергии.

      Признаки недостаточной изоляции вашего дома

      Существует множество признаков того, что ваш дом не утеплен должным образом и нуждается в надлежащей изоляции стен. Вам следует обратить внимание на следующие типичные признаки:

      • Температура в доме всегда будет меняться.
      • Необъяснимый рост стоимости энергии.
      • Летом наружные стены или потолки кажутся горячими, а зимой холодными.
      • Дом наполнен сквозняками.
      • Изоляционные панели с очевидными отверстиями

      Преимущества изоляционной стены

      1.  Экономия энергии

      Изоляция эффективно предотвращает передачу тепла в дом и наружу. Это приводит к круглогодичному повышению энергоэффективности вашего дома. Изоляция удерживает в доме как тепло, так и прохладный воздух, а это означает, что ваша система вентиляции будет работать менее интенсивно, а ваши затраты на электроэнергию снизятся.Изоляция наружных стен создает своеобразный щит между вашим жилым пространством и суровыми климатическими условиями. Контролируя движение воздуха, вы можете избежать этого и сэкономить до 40 % расходов на отопление и охлаждение.

      2.  Улучшенная внутренняя акустика

      Для некоторых домов важна звукоизоляция наружных стен. Изоляция наружных стен может помочь свести к минимуму передачу звука, хотя степень снижения звука в значительной степени зависит от типа используемой изоляции.Для домовладельцев, которые обеспокоены громким звуком, исходящим из их домашнего кинотеатра или мультимедийной комнаты, изоляция внешних стен может быть идеальным и наиболее практичным решением.

      3.  Улучшенный контроль влажности

      В результате проникновения влаги в стены вашего дома может возникнуть множество проблем. Конденсация воды на стенах может привести к гниению, плесени или даже замерзшим участкам влаги, которые оттаивают и оставляют после себя пятна.Конденсация уменьшается, когда паронепроницаемая мембрана соединена с вашей изоляцией, предотвращая попадание влаги от повседневных действий, таких как купание, приготовление пищи и стирка, в более холодную внешнюю среду.

      4.  Сократите свой углеродный след.

      За счет использования меньшего количества газа и электричества в течение всего года для обогрева вашего дома теплоизоляция наружных стен значительно снижает ваш углеродный след, поэтому домовладельцы, которые ее устанавливают, получают выгоду от своих усилий по снижению вредного воздействия на окружающую среду.

      5.  Увеличение срока службы здания

      Чтобы избежать потери тепла и воздействия погодных условий, изоляция наружных стен окружает весь дом снаружи, заключая его в термоодеяло. В качестве атмосферостойкого барьера внешняя изоляция защищает имущество от проникновения воды и повреждений от суровых погодных условий.

      6.  Минимизация термоэлектрического моста

      Если в изоляционной системе есть отверстия, это может вызвать тепловые мосты.В этих зазорах может скапливаться вода и конденсат из-за высокой концентрации теплопотерь в этом месте. Утепление наружных стен пенопластом позволяет свести к минимуму образование мостиков холода.

      Какой материал для изоляции стен самый эффективный?

      Существует большое разнообразие доступных типов изоляции, начиная от стекловолокна и заканчивая вспененной целлюлозой, инъекционной пеной и изоляцией на основе фольги. Вот некоторые из наиболее часто используемых изоляционных материалов:

      1. Целлюлоза Изоляция из целлюлозы

      изготовлена ​​из переработанного картона и доступна в форме сыпучего наполнителя, которую можно закачивать в стену фундамента до тех пор, пока она не будет плотно утрамбована. Поскольку целлюлоза может быть плотно упакована и обладает высокой термостойкостью, также можно добавить новую целлюлозу к ранее изолированной стене, которая уже содержит целлюлозу, но осела в результате атмосферных воздействий. Еще одним преимуществом целлюлозы является то, что ее обычно обрабатывают, чтобы она была устойчива к огню, плесени и заражению насекомыми.Однако целлюлозу нельзя использовать для утепления стены, предварительно загерметизированной стекловолокном.

      2.  Термопластичные изоляционные панели  

      Термопластичные изоляционные плиты представляют собой разновидность массовой изоляции, которая предварительно вырезается для заполнения промежутков между стеновыми панелями здания. Наиболее популярными материалами, используемыми для их изготовления, являются стекловата, полиэстер и каменная вата. Часто используются изоляционные ваты, потому что они экономичны, эффективны и имеют хороший рейтинг огнестойкости.Также доступны акустические панели, специально разработанные для снижения уровня шума. Если вы живете в доме, в котором стены не утеплены, лучше всего снять гипсокартон и поместить изоляционные плиты в полости между стенами для экономии энергии.

      3.  Фольгированная изоляция

      Отражающая изоляция — это метод, в котором используется алюминиевая фольга, газеты или пленки для отражения тепла от наружных стен здания. Отражающие системы, в отличие от других видов изоляции, отводят избыточное тепло от здания.Следовательно, в более теплых районах этот вид утепления очень полезен. Изоляция, отражающая тепло, препятствует передаче тепла, особенно нисходящему тепловому потоку, от нагревания более холодных мест внутри дома. Общепринятой практикой является установка отражающей изоляции между панелями и балками стены, чтобы не допустить попадания тепла в эти места. Правильное распределение материалов и правильное размещение пленки также имеют решающее значение для эффективности этого метода. Поэтому для достижения наилучших результатов крайне необходима профессиональная помощь.

      4.  Жесткая пенопластовая изоляция

      Для ограничения прохождения тепла через конструктивные части корпуса жесткой пенопластовой теплоизоляцией необходимо установить плиту. Пенополистирол или толуол являются обычными материалами для этих панелей. Незавершенные строения, полы, стропила и плохо вентилируемые крыши можно утеплить с помощью пенокартона. Этот тип изоляции, несмотря на его относительную тонкость, обеспечивает высокую эффективность изоляции.

      5. Пенопластовая изоляция

      Инъекционная пеноизоляция мягко расширяется, заполняя пустое пространство. В отличие от напыляемой пены, которая мгновенно расширяется, этот материал сохнет гораздо дольше. Инъекционная пена может использоваться для герметизации даже самых маленьких зазоров и отверстий из-за ее медленного подъема. При использовании для изоляции существующих стен он особенно эффективен в местах, где известны утечки воздуха, поскольку материал также может заполнить неожиданные места.Утепление пенопластом – это дешевый и эффективный способ утеплить дом. Аэрозольный баллончик или другое оборудование используется для нанесения полиуретановой или латексной пены на участок с трещинами. Этот тип изоляции часто используется вокруг входов, электрических розеток, протекающих труб, вентиляторов и окон. Он также используется для защиты от холодного воздуха. Инъекционная пена не только предотвращает рост плесени и грибка, но и сохраняет тепло в доме. Доступны два распространенных типа инъекционных изоляционных форм:

      а. Пена с закрытыми порами

      Это очень плотная и жесткая пена. Он имеет консистенцию, которая выглядит и ощущается как клей. Пена с закрытыми порами не расширяется и предотвращает попадание воздуха внутрь. Это делает пену с закрытыми порами непроницаемой и лучше контролирует температуру. Также он делает внешнюю конструкцию дома более прочной и устойчивой к повреждениям.

      б. Пена с открытыми порами Пена

      с открытыми порами намного более гибкая и мягкая, чем пена с закрытыми порами.Поскольку он быстро растет, его легко надевать и использовать в труднодоступных местах. Эта пена хороша для изоляции, но она не так хороша, как пена с закрытыми порами.

      Пенопластовая изоляция для существующих стен

      Неизолированные стены пропускают значительное количество воздуха и тепла. У вас есть три альтернативы для решения этой проблемы: сорвать стены и надлежащим образом изолировать, заполнить пористым стекловолокном или целлюлозой или использовать изоляцию из пены для инъекций.

      Изоляция пены для инъекций стен или пеноизоляция стен из триполимера — это отличный метод герметизации вашего дома без разрушения стен. В отличие от воздушных, сыпучих изоляторов, пена для инъекций расширяется и затвердевает в течение двадцати секунд, покрывая каждый уголок и угол пространства. Хотя может показаться, что этот процесс приведет к большому беспорядку в вашем доме, пена для инъекций очень проста, поскольку ее можно наносить снаружи, и поэтому это устраняет необходимость сносить гипсокартон.

      Вспенивающаяся пена для инъекций обычно хорошо перемешивается в контейнере перед установкой. Инъекционная пена RetroFoam представляет собой трехкомпонентную систему смол, которая используется для изоляции закрытых помещений. Когда смола смешивается с пенообразователем и водой, она превращается в изоляцию из пены для инъекций, которая имеет вязкость, подобную крему для бритья.

      Существующую изоляцию стены, такую ​​как стекловолокно, не нужно снимать перед установкой. Теперь, если стены содержат целлюлозу, техники, скорее всего, удалят ее как можно больше перед введением пены.Это делается для того, чтобы инъекционная пена заполнила все трещины и отверстия в стене. Когда дело доходит до подготовки к установке, инъекционная пена требует меньше времени, чем распыляемая. Это потому, что подрядчики начинают со сверления отверстий снаружи дома, затем вводят пену, восстанавливают сайдинг и просто убирают.

      Преимущества наружной изоляции

      К преимуществам наружной изоляции относятся следующие: 

      1. NO N EET до R Elocate D D Uring C Onsruction

      , потому что все работы выполняются на открытом воздухе, нет необходимости переехать или жить в теснота во время строительства.Кроме того, дом содержится в безупречном состоянии! В нем нет ни материалов, ни мусора, ни пыли.

      2. L A REA S Tays U NChanged

      Изоляция должна иметь толщину от 20 до 30 сантиметров, чтобы надлежащим образом изолировать дом. Поскольку эта толщина изолирует дом снаружи, она не уменьшает жилую площадь внутри вашего дома.

      3. Возможность F Resen U P Y Наши F Açade

      Внешняя изоляция дает возможность вдохнуть новую жизнь в ваш фасад. Выцветшую и изношенную штукатурку можно снять и заменить теплоизоляцией. Это поможет вам придать эстетичный вид внешнему виду вашего дома.

      Как утеплить существующую стену, не снимая гипсокартон Утепление пенопластом

      можно наносить снаружи дома, что облегчает и упрощает процедуру монтажа.Техника установки стен из инъекционной пены немного отличается в зависимости от типа сайдинга на участке. Вот различные разновидности сайдинга и их влияние на монтаж пенопластовой изоляции.

      1.  Сайдинг из винила и алюминия

      Ряд облицовки снаружи дома виниловым или алюминиевым сайдингом снимается, чтобы получить доступ к обшивке. После этого в стене проделываются отверстия, и в каждое из них впрыскивается пена.После заделки отверстий сайдинг устанавливается обратно.

      2.  Дома с кирпичным фасадом

      В каждой полости для стоек просверливаются небольшие отверстия в цементе между кирпичами, сначала вверху, затем в центре и, наконец, внизу. Это делается для того, чтобы пена полностью заполнила полость стены. После нагнетания пены отверстия заделываются обычным серым раствором, приготовленным на месте.

      3.  Деревянный сайдинг

      Древесина — самый трудный материал для изготовления сайдинга.Его нелегко удалить, и при удалении деревянных панелей больше шансов нанести ущерб. Однако, если древесину нельзя удалить, необходимо просверлить отверстия в деревянном сайдинге для введения пены. После нагнетания пены отверстия забивают деревянными пробками.

      Все эти стили сайдинга позволяют выполнять ремонт снаружи с небольшими неудобствами для домовладельца. Профессиональный подрядчик также позаботится о том, чтобы дом выглядел точно так, как он был до начала работ.Домовладельцу нужно будет просто снять со стен все фотографии или украшения, которые могут оторваться из-за вибрации дрели.

      Как сделать пенопластовую изоляцию своими руками

      Становится все более популярным среди людей самостоятельно устанавливать изоляционные панели с помощью инъекционной пены , поскольку это просто сделать и является экономичной альтернативой найму профессионального подрядчика. В наборах для самостоятельного изготовления пены для инъекций обычно есть все необходимое для начала работы, включая шланги и пистолет для нанесения, который смешивает химикаты, когда вы распыляете пену на стены, пол или чердак.Представленные на рынке двухкомпонентные пенополиуретановые комплекты обычно включают две канистры с химикатами. Пузырьки образуются и растут, когда расширяющийся ингредиент пены смешивается с химическими веществами и прилипает к любым близлежащим объектам, таким как деревянные рейки, балки или половицы, например,

      .

      1.  Найдите шпильки в стене

      Тщательно осмотрите стену, на которой вы хотите разместить изоляцию, с помощью искателя стержней. Карандашом можно начертить ширину стоек для облегчения нанесения пены.Среднее расстояние между стойками в стене составляет от 15 до 20 дюймов, хотя оно может сильно различаться в зависимости от типа дома.

      2.  Сверление отверстий для установки

      С помощью стремянки отметьте на стене места, где будут просверлены отверстия. Расстояние между болтами в стене и отверстиями должно быть не менее 7-10 дюймов. Обязательно проверяйте стену за изоляцией, чтобы убедиться, что просверленные отверстия не повреждают внутреннюю проводку или трубы.

      3.  Заполнение стен изоляцией

      Сопло воздуходувки должно быть направлено вниз, когда оно помещается в исходное отверстие. Расширение сопла имеет решающее значение для этой задачи. Создайте барьер, обернув вход в трещину огромным полотенцем. Делая это, вы можете предотвратить выдувание изоляции из отверстия во время работы вентилятора. Когда воздуходувка работает, вставьте катушку с изоляцией в шпильки. Прекратите дуть, когда почувствуете трение от изоляции, примыкающей к трубе, и продолжайте подавать ее в полость стены.

      Вы должны надеть очки и респиратор перед этим процессом, так как во время этой процедуры будет много мусора и пыли. Чтобы быть особенно осторожным, вы также можете отключить электричество в комнате. Если требуется рабочее освещение, установите его. С помощью дрели проделайте двухдюймовые отверстия в гипсокартоне в отмеченных вами местах. Чтобы обеспечить равномерный слой изоляции за стеной, располагайте отверстия как можно выше в стене.

      4. Заделка гипсокартона

      Для каждой дыры в стене используйте свой комплект для ремонта гипсокартона, чтобы распределить сетку и герметик в щелях стен. Перед покраской убедитесь, что изоляция из пенопласта высохла, а грунтовка и краска нанесены одинаково.

      Как утеплить стены стандартным сайдингом

      Типичный сайдинг состоит из длинных панелей, которые укладываются друг на друга снаружи дома. Это сравнимо с тем, как укладывают дерево и гипсокартон.Чтобы начать установку инъекционной изоляции, вам придется взобраться высоко на стену и отсоединить две большие панели. Затем вам нужно будет решить, использовать ли древесину, цемент, кирпичную кладку, стекловолокно или гипсокартон в качестве основы. После вырезания от 2 до 3 дюймов найдите отверстия между стойками и отметьте их. Будьте осторожны, чтобы не врезаться в шпильки, так как это может повредить структурные элементы вашего дома. Кроме того, следите за трубами на наличие повреждений. После этого вы будете использовать вдуваемую или распыляемую изоляцию, чтобы полностью заполнить полости в стенах до отверстий.Поскольку эта часть отверстия будет скрыта замененной панелью, все, что вам действительно нужно, — это деревянная пробка. Наконец, установите сайдинговые панели на верхнюю половину стены и повторите процедуру.

      Лучший способ утепления кирпичных стен

      Если у вас есть кирпичный дом, здесь все становится немного сложнее. Для начала разделите конструкцию на три основные части: верхнюю, центральную и нижнюю. Затем просверлите четыре полудюймовых отверстия в рабочих швах центральной части.Просверлите отверстия, а затем утеплите стену. Чтобы получить доступ к стене сзади, вам понадобится труба, которая входит в созданный вами зазор. Это потому, что эти отверстия будут больше, чтобы проникнуть в стену с другой стороны. В кирпичах дырок не просверлишь, только в растворе по углам. Эти отверстия должны быть просверлены на ту же глубину, что и слой раствора.

      Затем вы можете закрыть щель, заполнив ее дополнительным раствором. Самым большим аспектом является то, что зазоры, которые вы ремонтируете, будут идеально напоминать раствор, с небольшим изменением цвета из-за воздействия солнечных лучей и возраста.Повторите эту процедуру для других зазоров вдоль стен.

      Экологически выгоднее утеплить существующий дом, чем создавать с нуля новый, чрезвычайно эффективный. Независимо от того, нанимаете ли вы профессионала или устанавливаете пенопластовую изоляцию самостоятельно, правильная изоляция дома является важным шагом на пути к повышению энергоэффективности старых домов. Вы будете наслаждаться более комфортным домом в течение всего года, а также сэкономите много денег.

      Изолирующие металлические стеновые фасады | Металлическая архитектура

      Марси Марро редактор Опубликовано 01 июня 2020 г.

      Средняя школа Шервуда в Шрусбери, штат Массачусетс, оснащена горизонтальными панелями MetalWrap Series 200 толщиной 3 дюйма от CENTRIA. Фото предоставлено CENTRIA.

      Доступны многие типы изоляции: стекловолокно, минеральная вата, напыляемая пена, жесткая плита, отражающая изоляция и т. д.Но когда дело доходит до определения надлежащей изоляции для одностенного металлического фасада в традиционном строительстве, какой тип лучше всего подходит для вашего проекта? Мы поговорили с отраслевыми экспертами, чтобы узнать, что нужно знать архитекторам.

      Тепловые характеристики

      Использование изоляции является важным способом снижения потерь энергии за счет предотвращения притока или потери тепла через ограждающие конструкции. Уменьшение нежелательных изменений температуры снижает энергопотребление систем отопления и охлаждения.

      East Coast Metal Systems, Триадельфия, Западная Вирджиния, является изготовителем и установщиком комплексных архитектурных металлических и наружных ограждающих систем с полным спектром услуг, который работает вместе со своей командой по однослойной обшивке и изоляции, в которую входит их торговый представитель в Rock Hill, Компания CarolinaREP (Carolina Rainscreen and Envelope Professionals) из Южной Каролины для компании Maxlife Industries из Солсбери, штат Северная Каролина, поставщика обшивки ArmorWall, высокопрочного и огнестойкого коммерческого продукта для наружной изоляции стен.Джон Трифонофф, вице-президент ECMS, отмечает, что важно поддерживать целостность тепловой оболочки системы металлических стен, сводя к минимуму теплопередачу.

      Напыляемый пенополиуретан с закрытыми порами используется в качестве наружной непрерывной изоляции. Фото предоставлено Icynene-Lapolla.

      Джулия Шесслер, менеджер по продуктам систем защиты от дождя в компании CENTRIA, расположенной в городе Мун Тауншип, штат Пенсильвания, говорит, что очень важно выбрать теплоизоляционное решение, разработанное для обеспечения тепловых характеристик, соответствующих существующим строительным нормам.«Непрерывность изоляции важна. При рассмотрении состава оболочки здания дизайнеры, архитекторы и проектировщики также должны работать над тем, чтобы компоненты образовывали барьер, защищающий изоляцию от влаги, чтобы она не теряла своей эффективности. Решение также должно устранять тепловые мосты».

      Тепловой мост – это потеря энергии здания за счет теплопроводности элементов, которые перекрывают изоляцию стенового ограждения кондиционируемого помещения, когда наружная температура выше или ниже, чем температура внутри помещения.Сведение к минимуму тепловых мостов важно для эффективности изоляции. Джей Салдана, старший инженер по коммерческим вопросам в компании Icynene-Lapolla из Хьюстона, добавляет: «Металлические обшивки также могут сильно нагреваться, и важно иметь надлежащее воздушное пространство между облицовкой и изоляцией, чтобы тепло могло проникать внутрь. рассеять. Кроме того, важно, чтобы изоляция была способна выдерживать тепло, которое может выделяться от металлической оболочки».

      Способ крепления системы металлических панелей к каркасу также играет важную роль.Разные виды металлических панелей от разных производителей, как правило, имеют разные способы крепления облицовки. «Понимание крепления облицовки и знание того, что лучше для ограничения тепловых мостов и позволяет упростить установку непрерывной изоляции, обеспечит наиболее эффективный результат с точки зрения управления температурой и временем», — говорит Салдана.

      Фото предоставлено CENTRIA.

      Типы изоляции

      Существует множество различных типов изоляции, каждая из которых имеет свои специфические свойства и преимущества.Вот некоторые из наиболее популярных, используемых в однослойных металлических стеновых фасадах в традиционном строительстве.

      Стекловолокно/минеральная вата/пенопласт

      По словам Майка Смита, технического менеджера Silvercote LLC, Гринвилл, Южная Каролина, однослойная и многослойная стекловата с лицевой и нелицевой стороной для наполнения полостей чаще всего используется в обычном строительстве. «Стекловата — это очень экономичный изолятор, знакомый большинству установщиков», — говорит он. «Существуют варианты сборки стекловаты, которые соответствуют требованиям действующего энергетического стандарта/кода для каждой климатической зоны.

      Смит говорит, что минеральная вата, состоящая в основном из базальта (вулканическая/магматическая порода), обычно используется в огнестойких стеновых конструкциях, поскольку она имеет более высокое значение R на дюйм, чем стекловата. А в ситуациях, когда доступное пространство ограничено, Смит добавляет, что жесткая плита может быть полезна, поскольку она обычно имеет более высокую изоляционную ценность на дюйм. «Полиизо-панель имеет высокое значение R на дюйм, поэтому она хорошо подходит для постоянной, несжатой или сплошной изоляции в условиях ограниченного пространства.

      Различные типы изоляции обеспечивают различные уровни преимуществ, включая тепловые характеристики, прочность на сжатие, водо- и паропроницаемость, рост плесени и воспламеняемость/дымообразование, говорит Райан Миллер из Max Life Industries. «Все наиболее распространенные типы изоляции полостей, XPS, полиизо и минеральная вата, теперь доступны с достаточно высокой прочностью на сжатие, чтобы можно было использовать подрамник снаружи (сквозь), что помогает поддерживать тепловую непрерывность», — объясняет он. «Однако пенопласты и тепловые характеристики имеют большое значение при принятии решений на коммерческих объектах.Кроме того, он помогает поддерживать стандартные детали в любой системе металлических стеновых панелей, а также устраняет дублирование объема или торговли, предоставляя установщику монолитную подложку для крепления».

      По словам Трифоноффа, жесткие пенопласты имеют более высокие тепловые характеристики на дюйм, например, полиизо (+/-6,2), но могут не соответствовать требованиям NFPA 285. Полужесткие маты, такие как минеральная вата, могут иметь меньшую теплотворную способность (+/-6,2). /-4.2), но обладает и другими ценными свойствами. «Дизайнер записи должен разработать то, что лучше всего подходит для приложения», — говорит он.

      Подрядчики применяют изоляцию из напыляемой полиуретановой пены с закрытыми порами. Фото предоставлено Icynene-Lapolla.

      Пенный спрей

      Существует два типа изоляции из напыляемого пенополиуретана: с закрытыми порами и с открытыми порами. «Изоляция из напыляемой полиуретановой пены с закрытыми порами обычно имеет рабочую температуру 180 градусов, что должно соответствовать металлической обшивке», — объясняет Салдана. «Изоляция из распыляемой пены также может уникальным образом формироваться и прилипать ко всем предварительно установленным компонентам крепления облицовки, что дает наилучшие шансы ограничить проникновение воздуха и воды вокруг этих компонентов по сравнению с жесткими продуктами, которые требуют дополнительных материалов и труда при каждом проникновении для герметизации. их.

      На внешней стороне стены здания следует использовать только напыляемый пенополиуретан с закрытыми порами. «Напыляемая пена с закрытыми порами может прилипать непосредственно к наружной обшивке и становиться изоляцией стены, водостойким барьером (WRB), воздушным барьером и пароизолятором», — добавляет Салдана. «Уникальная способность напыляемой пены прилипать к большинству строительных материалов означает, что если в определенном месте здания использовалась другая изоляция, напыляемая пена могла прилипнуть к ней, поддерживая непрерывную линию изоляции на поверхности стены.

      Кроме того, Салдана говорит, что напыляемая пена с закрытыми порами может сэкономить время, поскольку не требует трудоемкой резки жесткой изоляции, чтобы установить ее вокруг насадок облицовки. «Распыляемая пена прилипает к внешней обшивке и креплению облицовки, образуя толстую непрерывную изоляцию, воздушный барьер и WRB без необходимости трудоемкой герметизации проникновения и герметизации стыков плит».

      Подрядчики применяют изоляцию из напыляемой полиуретановой пены с закрытыми порами.Фото предоставлено Icynene-Lapolla.

      Отражающая изоляция

      Отражающие изоляционные системы помогают уменьшить огромные теплопотери, существующие в металлических стеновых системах, говорит Келли Майерс, национальный менеджер по продажам, rFOIL Insulation Products by Covertech Fabricating Inc., Этобико, Онтарио, Канада. «Прямой солнечный свет может сделать металлическую крышу и стены очень горячими, и эта тепловая энергия излучается в эти здания», — объясняет он. «Отражающая изоляция эффективно блокирует до 96% этой энергии, перенаправляя лучистые волны от изоляции.

      Далее

      Майерс отмечает, что из-за свойств фольги с низким коэффициентом излучения отражающая изоляция также эффективно сохраняет тепло внутри здания в холодное время года. «Фольге присуща неспособность излучать или отводить тепло от себя, так же как одеяло для выживания из фольги может помочь человеку согреться», — говорит он. «Это прерывание внешнего теплового потока помогает зданию лучше удерживать тепло в холодную погоду. И, поскольку это тепло, вероятно, сохраняется под потолком, циркуляционные вентиляторы помогают отводить тепло к полу и людям, находящимся в помещении.

      Дополнительные преимущества отражающей изоляции включают предотвращение образования конденсата. Майерс говорит, что отражающая изоляция с пузырьковой сердцевиной обеспечивает термический разрыв под металлическими панелями. «Это значительно снижает вероятность образования внутренней влаги на внутренней стороне изоляции».

      Средняя школа Шервуда, Шрусбери, Массачусетс. Фото предоставлено CENTRIA.

      Энергетические коды

      Местоположение проекта определяет, какие минимальные энергетические нормы необходимо соблюдать.Многие штаты и муниципалитеты приняли разные версии различных энергетических кодексов, и важно знать, какие из них применимы в том месте, где вы строите. Как отмечает Смит, многие штаты приняли версию ASHRAE 90.1, Энергетический стандарт для зданий, кроме малоэтажных жилых зданий, или Международный кодекс энергосбережения (IECC).

      Что касается непрерывных тепловых характеристик, ASHRAE 90.1 отмечает, что «Изоляция, которая является непрерывной по всем конструктивным элементам без тепловых мостов, за исключением крепежных деталей и сервисных отверстий.Он устанавливается внутри, снаружи или является неотъемлемой частью любой непрозрачной поверхности оболочки здания».

      «Поэтому, — объясняет Смит, — стекловата, уложенная поверх каркаса от угла основания до карниза, хотя и физически непрерывна, не является непрерывной в соответствии с нормами, поскольку там, где она пересекает каркас, она сжимается и, следовательно, не обладает термической эффективностью».

      Кроме того, «Большинство энергетических кодов основаны на тестировании R-значения», — отмечает Майерс. «Значения R идеально подходят для измерения эффективности обычных массовых или волокнистых изоляционных материалов.Однако сами по себе значения R занижают эффективность отражающей изоляции. Значения R напрямую связаны с сопротивлением тепловому потоку за счет теплопроводности и конвекции, но не являются эффективным показателем сопротивления изоляции лучистому тепловому потоку».

      Например, Салдана отмечает, что напыляемые пены с закрытыми порами имеют лучшее значение теплопроводности на дюйм, чем другие варианты жесткой изоляции. «Если проектировать с учетом распыляемой пены, внешняя стена может быть тоньше на дюйм при использовании распыляемой пены R-7/дюйм по сравнению с жесткой плитой R-5/дюйм.

      Чтобы определить тепловые значения, требуемые применимыми нормами, Шесслер отмечает, что архитекторы должны координировать свои действия с инженерами HVAC. «Кроме того, будет ли однослойная облицовка сбрасывать всю воду, чтобы изоляция оставалась сухой? Это ключевой момент», — добавляет она. «Какие требования к влажности предъявляются к проектируемому зданию? У теплоизолированных панелей задней стенки [см. врезку] эксплуатационные характеристики превышают требования к высокой влажности, необходимые для таких объектов, как больницы».

      Одним из аспектов проектов строительных норм и правил, которым, возможно, придется соответствовать, является требование, чтобы система стен соответствовала NFPA 285, стандартному методу испытаний на огнестойкость для оценки характеристик распространения огня наружных стеновых сборок, содержащих горючие компоненты.Поскольку металл проводит тепло, Салдана говорит, что важно обратить внимание на NFPA 285. «Каждая изоляция будет иметь разные одобрения для NFPA 285, поэтому очень важно, чтобы эти одобрения были рассмотрены, прежде чем включать потенциально горючую изоляцию, такую ​​​​как пенопласт, во внешнюю стену с металлической облицовкой», — объясняет Салдана. «Некоторые напыляемые пены с закрытыми порами имеют одобрение NFPA 285 с металлическими оболочками, а некоторые нет».

      Поскольку NFPA 285 представляет собой комплексное испытание сборки, которое зависит от продукта, Миллер отмечает, что архитекторы, разработчики спецификаций и подрядчики должны понимать, что координация требований имеет решающее значение в ситуациях, когда объемы работ разделены для строительства.

      Учитывая разнообразие доступных вариантов изоляции, важно знать и понимать различные эксплуатационные характеристики каждого из них, а также их соответствие конкретным требованиям здания. «Архитекторы хотят знать и верить, что конкретная система выполнит то, что обещает», — говорит Шесслер.

      Все, что вам нужно знать – Eco Habitat

      Изоляция внешних стен (EWI)

      , также известная как ETICS (композитные системы внешней теплоизоляции), подходит как для новых, так и для старых домов, помогает значительно сэкономить деньги, а также значительно улучшить тепловой комфорт вашего дома и защищает окружающей среды за счет снижения потребности в тепловой энергии.Однако только правильное применение гарантирует оптимальные результаты!

      Как известно, тепло перемещается от более теплых мест к более холодным. Поэтому в холодные дни тепло изнутри здания стремится выйти наружу. В теплые дни происходит обратное. Тепло снаружи стремится попасть внутрь. Изоляция наружных стен предотвращает передачу тепла через стены, тем самым значительно оптимизируя энергопотребление здания. Когда внешняя изоляция окружает конструкцию, точка росы будет возникать на внешней поверхности стены, тем самым исключается риск появления конденсата на внутренних поверхностях.

      Чтобы понять, как работает внешняя изоляция, можно сравнить ее с «чайником». Оба функционируют одинаково, чехол для чая – это чехол для чайника, который изолирует его, сохраняя тепло содержимого. Утепление наружных стен работает так же, так как это один непрерывный слой изоляции, покрывающий весь дом. EWI отражает внутреннюю температуру обратно внутрь, сохраняя в помещении тепло или холод, сохраняя/максимизируя его тепловую массу и устраняя тепловые мосты (перенос тепла изнутри наружу через соединения).

      Стоит ли утеплять наружные стены?

      Утепление наружных стен дорого, но эффективно. Действительно, первоначальные затраты на монтаж наружного утепления стен высоки, но преимущества заметны сразу. Это один из проектов с самой быстрой окупаемостью энергии, который вы можете реализовать, что приводит к снижению счетов за отопление и охлаждение. Вы сэкономите от 10% до 50% на счетах за отопление и охлаждение, в зависимости от того, где вы живете, какой тип системы отопления у вас есть и какую изоляцию вы добавляете.Легко наносить внешнюю изоляцию, создавая прочные, теплые, сухие и здоровые конструкции, преимущества многочисленны. Некоторые виды внешней изоляции (например, минеральная вата) улучшают атмосферо- и звукоизоляцию здания. Кроме того, EWI работает как барьер, который защищает внешние стены вашего дома от влияния погоды, продлевая срок их службы.

      Как работает наружная изоляция стен?

      Изоляция внешних стен

      (EWI) выполняется путем непосредственного нанесения изоляционных панелей на внешние стены здания перед отделкой (и покрытием) системой штукатурки для защиты от ударов и атмосферных воздействий.И сплошные стены, и полые стены могут быть изолированы снаружи.

      Внешняя изоляция может быть прикреплена к стенам с помощью механических креплений (часто с пластиковыми головками, поскольку металл проводит тепло) или с помощью раствора, или их комбинации. В зависимости от типа используемой внешней изоляции иногда требуется изменение первоначальной отделки стен – как в случае с галечной крошкой – для обеспечения плавного нанесения.

      После нанесения внешней изоляционной плиты доступны отделки для создания и воспроизведения всех видов внешнего вида, включая черточки и кирпичи.У тех, кто ищет кирпичную отделку, есть несколько вариантов: штукатурка, предназначенная для создания подлинного эффекта кирпича, синтетическая кирпичная плитка или плитка, вырезанная из настоящего кирпича.

      Что такое термическое сопротивление?

      Термическое сопротивление материала — это мера его сопротивления передаче тепла через него. Термическое сопротивление строительных материалов выражается как значение R. Чем выше значение R, тем больше сопротивление. Все материалы обладают некоторой устойчивостью к потерям тепла; Однако большинство конструкционных материалов, таких как бетон, алюминий и дерево, имеют относительно низкие значения R.Изоляционные материалы имеют более высокие значения теплопроводности и специально разработаны для снижения скорости потерь тепла через оболочку здания. Значения R определяются типом материала, толщиной и установленным весом на квадратный фут, а не только толщиной. Все материалы, имеющие одинаковое значение R, независимо от типа, толщины или веса, имеют одинаковую изоляционную способность.

      В то время как значение R является мерой сопротивления тепловому потоку, оно является обратным значением R, называемым значением U. U-значение является мерой количества BTU, которые будут проходить через квадратный фут материала на каждый градус по Фаренгейту разницы температур с одной стороны на другую в течение часа.(БТЕ/фут²·F·ч). Низкий коэффициент теплопередачи означает, что через него проходит лишь небольшое количество тепла, поэтому в вашем доме будет теплее в зимние месяцы или холоднее в летние месяцы. Этот термин используется в большинстве расчетов тепловых потерь. Стеновая система с высоким значением R имеет очень низкое значение U, поскольку U=1/R. Чем ниже значение U, тем меньше тепла проходит через материал.

      Какую изоляцию следует использовать?

      Большое разнообразие доступных изоляционных материалов и отделки дает дизайнерам и строителям множество технических и эстетических возможностей.Ниже мы перечисляем некоторые из наиболее распространенных материалов для наружной изоляции: пенополистирол (EPS), изоляция из экструдированного полистирола (XPS), минеральная вата, фенольная пена (PF) и древесное волокно.

      источник фото: ewistore.co.uk

      Пенополистирол (EPS)

      Экструдированный полистирол или вспененный полистирол (EPS) является наиболее популярным и дешевым изоляционным материалом, используемым в системах наружной изоляции, доступных на рынке в настоящее время.

      Белый пенополистирол уже много лет является основным материалом для наружной изоляции и имеет коэффициент теплопроводности 0.037 до 0,040 Вт/мК.

      Совсем недавно он был заменен серым пенополистиролом, который усилен графитом и имеет более высокое значение проводимости около 0,031 Вт / мК. На самом деле это означает, что у вас будет такая же производительность, как у белого EPS, за счет применения более тонкого серого профиля EPS.

      EPS прост в установке. Он легкий, легко режется и долговечен. Он также водостойкий, он может намокнуть во время установки без потери теплоизоляционных свойств. Поскольку он настолько распространен, вы можете получить его практически любой толщины.

      Это легковоспламеняющийся материал (категория E / F), но с добавлением соответствующих замедлителей горения материал относится к категории B с очень низким распространением пламени. Хотя, он имеет очень пониженные звукоизоляционные свойства и поэтому не может использоваться в качестве звукоизоляционного утеплителя.

      источник фото:passivehouseplus.ie

      Изоляция из экструдированного полистирола/ XPS

      Производство экструдированного полистирола началось в 1940-х годах. Процесс экструзии пенополистирола приводит к получению материала с однородно маленькими закрытыми ячейками, которые дают более жесткую пену, что делает ее очень сжимаемой и имеющей теплопроводность около 0.034 Вт/мК. XPS обладает естественной устойчивостью к дождю, снегу, морозу и водяному пару и является чрезвычайно стабильным материалом, который сохраняет свои первоначальные теплоизоляционные характеристики и физическую целостность в открытых условиях в течение длительного времени.

      Правильно установленные плиты XPS имеют срок службы, сравнимый со сроком службы здания или сооружения. Закрытоячеистая структура и обработанная поверхность экструдированного полистирола не задерживают значительного количества воды, поэтому он не впитывает влагу. XPS широко используется в системах наружной теплоизоляции, подвалов и при строительстве инверсионных крыш, но имеет очень низкие звукоизоляционные свойства.Это легковоспламеняющийся материал (категория E / F), но с добавлением подходящих антипиренов материал категории B с очень низким распространением пламени.

      Вспененный экструдированный полистирол – материал без запаха, обычно синего или светло-зеленого цвета, с отличными теплоизоляционными свойствами, превосходящими пенополистирол, но с более высокой стоимостью приобретения.

      источник фото: greenbuildingadvisor.com

      Минеральная вата

      Очень популярный материал, натуральная минеральная вата, является одним из самых экономичных вариантов и имеет коэффициент теплопроводности в районе 0.036 Вт/мК.

      Волокнистые изоляционные материалы обладают лучшими показателями огнестойкости – они просто не горят! Это одна из причин, почему его часто выбирают в жилых домах и коммерческих многоэтажных домах. Считается, что его немного сложнее наносить, потому что его трудно резать, и некоторые люди чувствуют зуд при контакте с материалом. Во время установки он также должен быть сухим. Если он намокнет, его характеристики вернутся, как только он полностью высохнет.

      Изделия из минеральной ваты мало сопротивляются диффузии водяного пара.Рассеянный водяной пар легко проникает в изоляционный материал. Минеральная вата полностью пропускает воздух, любая влага/водяной пар в структуре может беспрепятственно выходить на внешнюю поверхность. Высокая воздухопроницаемость материала способствует устранению возможной конденсации влаги путем испарения. После испарения материал возвращается в исходное состояние без изменения своих свойств. Но будьте осторожны, воздухопроницаемость сохраняется только в том случае, если отделка сама по себе является воздухопроницаемой. Также это отличный звукоизоляционный материал.

      Он доступен на рынке в рулонах, войлоке, плитах или может быть изготовлен по индивидуальному заказу для использования с другими продуктами.

      источник фото:passivehouseplus.ie

      Фенольная пена – PF

      Фенольная изоляция представляет собой изоляцию из жесткого пенопласта с закрытой ячеистой структурой. Это один из самых дорогих теплоизоляционных материалов, но и с лучшими характеристиками, с теплопроводностью 0,021 Вт/мК. Однако коэффициент теплопроводности существенно зависит от толщины материала и материала покрытия.

      Исключительно низкая теплопроводность фенольных пенопластовых плит с закрытыми порами означает, что соответствующая эффективность изоляции может быть достигнута с максимально тонким профилем материала PF. Иногда это единственный возможный вариант. Например, в узких проходах между домами тонкий профиль из фенольной пены может обеспечить требуемое значение U, не делая проход непригодным для использования. Точно так же одним из многих элементов здания, которые вы должны учитывать при ремонте, является свес крыши.Более тонкий изоляционный профиль может избавить от необходимости удлинять выступ.

      Фенольная изоляция обладает отличной влагостойкостью благодаря низкой паропроницаемости и 90% закрытой ячеистой структуре. Обладает очень хорошей устойчивостью к сжатию и может использоваться для теплоизоляции горизонтальных поверхностей, таких как кровля, полы и полые стены. Во время установки он должен быть сухим. Благодаря закрытоячеистой структуре и покрытию водонепроницаемыми материалами практически не пропускает воду, не впитывает влагу и не задерживает значительное количество воды.Если он впитывает влагу на своей поверхности, он не проникает внутрь.

      Кроме того, он пожаробезопасен. В случае пожара он сочетает в себе нулевое или очень слабое распространение пламени с незначительным выделением дыма и очень низким уровнем выделения токсичных газов. Продукт обладает отличными звукоизоляционными свойствами и доступен в трубных секциях, блоках, рулонах и плитах. Обычно он доступен толщиной от 20 мм до 50 мм, хотя его можно удвоить. В этом случае вы должны доверить его установку обученным сертифицированным установщикам.Некоторые монтажники говорят, что для этого материала требуется более толстое основание и дополнительные соединения, чем для других изоляционных материалов, что приводит к увеличению затрат.

      источник фото: archiexpo.com

      Древесное волокно

      Древесные волокна считаются экологически чистым теплоизоляционным материалом. С теплопроводностью в районе 0,039 Вт/мК. Однако вам нужно больше его, чтобы обеспечить эквивалентные тепловые характеристики. Он полностью пропускает воздух при использовании в сочетании с правильными отделками и клеями и чаще встречается на деревянных каркасных конструкциях.Хотя, это немного дороже, чем минеральная вата.

      Волокнистая структура древесины позволяет ей аккумулировать и хранить тепло в течение дня, а затем отдавать его ночью при понижении температуры, задерживая появление конденсата на поверхности и тем самым делая готовую штукатурку менее подверженной образованию плесени и водорослей .

      Обладает отличными звукоизоляционными свойствами и огнестойкостью с очень медленным распространением огня. Он также широко используется в качестве внутренней изоляции для звукоизоляции в зимних садах, театрах, кинотеатрах, студиях звукозаписи и местах массовых развлечений.

      Изоляция из древесного волокна доступна в виде рыхлого наполнителя, гибких войлоков и жестких панелей для всех видов тепло- и звукоизоляции.

      Получение нужного установщика

      Когда дело доходит до установки или улучшения теплоизоляции дома, лучше всего нанять профессионального подрядчика по теплоизоляции. Правильная установка необходима для того, чтобы изоляция работала должным образом. Знание замедлителей испарения, инфильтрации воздуха, вентиляции, встроенного освещения и водопроводных труб — это лишь некоторые из областей, имеющих решающее значение для методов установки.Профессиональные подрядчики по изоляции имеют доступ к широкому спектру обучения, знакомы с местными нормами и правилами и могут дать рекомендации относительно типа и количества используемой изоляции. Плохое качество изготовления, плохая детализация и плохое планирование могут привести к повреждению конструкции и серьезному ухудшению качества воздуха в помещении.

      После того, как вы выбрали подрядчика по теплоизоляции, убедитесь, что контракт включает в себя спецификацию работы, стоимость, способ оплаты и информацию о гарантии, предоставленную производителем изоляционного материала.Когда работа будет завершена, подрядчик должен выдать вам квитанцию ​​об установленной изоляции. Это требуется по закону.

      Важно отметить, что в контракте, который вы подписываете, должен быть указан тип изоляции, которая будет использоваться, с коэффициентом R и где она будет использоваться. Убедитесь, что каждый тип изоляции указан в списке. Избегайте контрактов с расплывчатыми формулировками, таких как R-значения с терминами «плюс-минус»; «+ или -»; «средний»; или «номинальный». Остерегайтесь любого контракта или устного предложения, в котором работа указывается только с точки зрения толщины (т.грамм. «14 дюймов изоляции»). Помните, что значение R, а не толщина, говорит о том, насколько хорошо материал изолирует. При покупке утеплителя не стоит отвлекаться на толщину материала.

      Функциональность здания гарантируется благодаря согласованному планированию и монтажу. Поэтому все технические правила должны были быть учтены еще на этапе планирования. Это важные предпосылки для идеальной работы.

      Внутренняя или внешняя изоляция лучше?

      Нас регулярно спрашивают, лучше ли утеплять стены и крышу изнутри или снаружи и почему так, в этой статье я расскажу о достоинствах каждого из них.

      Чтобы теплоизоляция работала эффективно, вам необходимо использовать подход ко всему дому и учитывать крышу, стены и пол. Изоляция должна быть непрерывной и не иметь отсутствующих участков, которые создают тепловые мосты и могут вызвать собственные проблемы с влажностью. Одна аналогия, которую я недавно услышал, заключалась в том, что тепло и влажность следует рассматривать как реку. Если вы только частично перекроете его, поток воды через открытые участки будет намного быстрее и потенциально более опасен, но если вы полностью остановите его, его можно будет контролировать.

      Это может показаться нелогичным, поскольку добавление любой изоляции обязательно должно помочь. Тем не менее, как показывает большой опыт, неполная изоляция может вызвать проблемы с влажностью и плесенью, негативно повлиять на качество воздуха в помещении и серьезно повлиять на здоровье жильцов.

      Кроме того, вам также необходимо обеспечить правильный уровень вентиляции в каждой комнате, так как установленная изоляция сделает здание намного более герметичным (и это правильно). Воздухопроницаемость может быть вводящим в заблуждение термином, применяемым к паропроницаемой изоляции, поскольку он может означать, что вам не нужно вентилировать здание, в котором используется воздухопроницаемая изоляция.Однако чем больше вы изолируете, тем важнее становится обеспечить правильный уровень вентиляции для поддержания хорошего качества воздуха в помещении.

      Начнем со стен. Выбор внутренней или внешней изоляции зависит от многих факторов, которые часто находятся вне контроля жильцов дома. Ограничения по планированию, внесению в список зданий или заповедной зоны могут препятствовать установке изоляции снаружи, поэтому, прежде чем принимать какие-либо решения, следует связаться с этими учреждениями.

      В дополнение к юридическим ограничениям могут быть практические ограничения, такие как свесы крыши, сложные внешние поверхности, прилегающие участки или стены, которые означают, что наружную изоляцию будет либо чрезвычайно сложно установить, либо она будет неполной. Крыши, примыкающие к стенам, фонарные столбы, архитектурные детали, которые нельзя закрыть или обработать, означают, что будут отсутствовать участки внешней изоляции, что не только выглядит неприглядно, но и может вызвать проблемы, упомянутые выше.

      С функциональной точки зрения внешняя изоляция может обеспечить более высокий уровень изоляции с небольшим риском проблем с влажностью как внутри, так и внутри конструкции стены, при условии, что она правильно установлена. Он также поддерживает тепловую массу здания, удерживая кладку внутри изоляционной оболочки. Обычно это является причиной изоляции полистиролом, которая применялась во многих домах, но, как и во всем, она должна быть сделана полностью и правильно и должна включать в себя цоколь.

      Изоляция наружных стен может использоваться для ремонта фасадов и модернизации внешнего вида зданий. Его также можно использовать для обеспечения надлежащего функционирования изоляции полых стен, предотвращая проникновение погодных условий и перемещая точку росы конденсации за пределы полости, обеспечивая, чтобы изоляция полости оставалась сухой и функционировала правильно.

      В то время как для внешней изоляции можно использовать многие материалы, паропроницаемые и капиллярно-активные материалы, такие как изоляция из древесного волокна Diffutherm, обеспечивают своевременный отвод влаги от каменных стен к внешней стороне здания.Они могут активно сушить влажные каменные стены и сохранять их сухими. Используемые паропроницаемые, но водоотталкивающие покрытия обеспечивают долговечность фасадов, устойчивых к загрязнениям и пятнам.

      Внутренняя изоляция стен, такая как изоляция из древесного волокна UdiTHERM NF, как правило, используется реже, чем внешняя, из-за неудобств, которые она причиняет обитателям зданий, хотя ее проще установить и она может обеспечить большее улучшение зимнего комфорта. Системы не подвержены воздействию погодных условий и поэтому не должны быть настолько надежными, что делает их дешевле.

      Изоляционный слой отделяет слой штукатурки от кладки под ним и позволяет штукатурке нагреться примерно до температуры внутреннего воздуха. Затем этот гипсовый слой излучает инфракрасное излучение, которое улавливается нашей кожей и согревает нас. Кирпичная кладка имеет тенденцию поглощать инфракрасное излучение, и без его испускания стеной мы чувствуем себя холодно. Следовательно, мы можем достичь гораздо более высоких показателей теплопередачи (более низкие уровни теплоизоляции), но при этом добиться значительного улучшения комфорта пассажиров.

      Как и в случае внешней изоляции, внутренняя изоляция стен должна быть установлена ​​тщательно, полностью и не должна создавать ситуацию, при которой уровень влажности в стене повышается, что может иметь последствия для любых деревянных балок/балок, заглубленных в стену. Было показано, что изоляция из древесного волокна является самой безопасной формой внутренней изоляции стен, которую можно использовать при всех уровнях воздействия погодных условий, и поэтому ее следует рассматривать в первую очередь при наземной изоляции. Он по-прежнему допускает определенное высыхание внутренней части здания, поэтому внешние стены остаются сухими, сохраняя долговечность древесины в стенах.

      Внутреннюю изоляцию также можно использовать для обновления внутренней части здания, но обычно удаляют существующую штукатурку, чтобы изоляция занимала меньше места, что делает ее скорее заменой, чем ремонтом. Это также устраняет многие проблемы с поверхностью стен, такие как черная плесень или пятна из-за конденсации влаги внутри помещения за счет повышения температуры поверхности выше точки росы.

      Однако внутреннюю изоляцию можно использовать только в том случае, если наружные поверхности стены находятся в хорошем состоянии и защищены от проникновения погодных условий снаружи стен.Это становится более важным по мере увеличения уровня изоляции, поскольку через стену проходит меньше тепла для ее сушки. Для целей коэффициента теплопередачи ниже 0,5 Вт/м2К на голых каменных или кирпичных стенах может быть целесообразно использовать кремы для пропитки фасада, чтобы уменьшить поглощение кладки и раствора, особенно на южной и западной сторонах здания, по крайней мере, в Великобритании. .

      Хотя использование этих кремов может показаться нелогичным, они могут выполнять очень полезную функцию по уменьшению пористости и впитывающей способности без значительного снижения паропроницаемости.Материал, который впитывается в стену, устойчив к ультрафиолетовому излучению и имеет срок службы более 15 лет. Это гарантирует, что количество дождя, проникающего в стены, будет минимальным, а риск проникновения и накопления дождевой воды будет снижен.

      Если стены имеют наружную штукатурку, они должны быть в хорошем состоянии, без трещин или проникновения воды в местах соединения или отверстий. Если внешние штукатурки сделаны на основе цемента, не всегда необходимо их удалять, но при замене штукатурки всегда следует использовать материалы на основе извести, такие как продукты из ассортимента известковых продуктов Baumit.Штукатурные покрытия должны быть достаточно водоотталкивающими, чтобы не допустить попадания дождя, например, однотонные дышащие силиконовые покрытия от Baumit.

      В то время как для исторических зданий может показаться целесообразным использовать традиционные известковые растворы и штукатурки, эти продукты не обладают водоотталкивающими свойствами и не должны использоваться на южных или западных фасадах, где установлена ​​внутренняя изоляция стен с коэффициентом теплопередачи менее 0,5 Вт/м2К или в случае очень пористого основания. В этих ситуациях следует использовать известковую штукатурку Baumit RK39, так как, хотя это и известковая штукатурка, она имеет низкое водопоглощение и предотвращает проникновение дождя на стену под ним.

      Для утепления крыши мы обычно рекомендуем создать теплую крышу и использовать гибкую прокладку из древесного волокна, такую ​​как SteicoFlex, между стропилами, а затем очень плотную доску из древесного волокна, такую ​​как Beltermo Ultra, поверх стропил. , эффективно внешне изолируя крышу. Причина этого в том, что плотные наружные доски требуют много тепла для изменения своей температуры и тем самым препятствуют проникновению дневного тепла летом. Ночью тепло, хранящееся в панелях, излучается наружу, поддерживая в здании прохладную и равномерную температуру.Кроме того, они очень хорошо поглощают звук и сохраняют внутри здания тишину.

      Часто невозможно уложить древесноволокнистые плиты на стропила, например, на примыкающие крыши в двухквартирных или рядных домах, и их необходимо утеплить доской с нижней стороны для достижения требуемого уровня изоляции . С точки зрения коэффициента теплопередачи и звукоизоляции это не влияет на полученную крышу, однако летом тепло будет проникать глубже в конструкцию крыши, накапливаться во внутренней доске и заканчиваться внутри здания.Затем это снижает способность изоляции крыши сохранять прохладу в здании летом, особенно при переоборудовании чердака или конструкции мансардной крыши.

      И наоборот, наличие доски внутри создает элемент, в котором может сохраняться тепло, поэтому в весенние и осенние месяцы, когда солнце довольно яркое, но ночью холодно, солнечное тепло будет сохраняться в доска.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.