Разное

Туалет на даче в доме своими руками: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Содержание

Туалет на даче своими руками. поэтапное фото

Из чего построить кабину

Корпус уличного туалета проще всего основать на деревянном каркасе. Для его изготовления нужно сбить две рамки из бруса 50х50 мм. Высота рамок будет соответствовать высоте кабинки в самой низкой части, её выбирают в соответствии с собственным ростом, но желательно не меньше двух метров.

Ширина рамок определяет глубину кабинки. Нужно учесть, что 50–60 см от задней стенки займёт сиденье, плюс ещё должно остаться достаточно места, чтобы свободно зайти и развернуться при закрытой двери. Таким образом оптимальной можно назвать общую глубину кабины туалета около 120–140 см.

Рамки сбивают в форме прямоугольника, при этом одна из длинных сторон выступает на дополнительные 35–40 см для образования уклона кровли. Сбитые рамки поднимают вертикально и располагают параллельно друг другу на некотором расстоянии. Оно, как и высота туалета, выбирается индивидуально, но в этот габарит обязательно должна вписаться дверь с установочным блоком. Также имеет смысл определять ширину кабинки по размерам имеющегося кровельного материала, оставляя по 15–20 см на боковые свесы.

Сначала рамки связываются между собой в задней части кабинки двумя горизонтальными перекладинами из бруса 50х50 мм или чуть более широкой доски. В передней части линий связи три: по самому низу, точно напротив верхних горизонтальных перекладин рамок и в самом верху, где находятся концы выступающих из рамок хвостов. Между нижней и средней перекладиной следует вставить две деревянные стойки, таким образом формируется почти готовый установочный блок двери.

Если нужно образовать притвор, по внутреннему периметру проёма прикручивают планки 15х30 мм. Если получившаяся конструкция кажется слишком хлипкой, её боковые и задние стенки нужно укрепить. Достаточно будет двух длинных реек шириной 50 мм, которые вставляют по диагонали враспор каркаса. В центре на пересечении планок нужно отчертить их торцы и выполнить подрезку паза до середины ширины рейки.

Хозблоки

На дачах принято совмещать туалет, душ, сарай; возможно – летнюю кухню и убежище от непогоды (если дома еще нет или дача товарная, где квадраты земли денег дают) в один блок. По крайней мере с точки зрения биохимии стоков это оправдано: на даче доля серых вод (стоков из душа и с кухни) относительно фекальных гораздо меньше, чем в жилом доме, а объем стока невелик, так что думать о раздельной их очистке особого смысла нет. Выгоднее обрабатывать выгребную яму (хозблок допускает только такой вариант утилизации стоков) универсальными средствами. Поэтому поглядим, как бы поспособнее сделать хозблок с душем и туалетом для дачи.

План хозблока “Чебурашка”

На рис. сверху – стихийно-народно придуманный еще при Хрущеве вариант, впоследствии прозванный «Чебурашкой». Комплекты деталей для его сборки по тем же наименованием продаются и поныне. Особенность – предельная простота, дешевизна и достаточная функциональность при минимуме занимаемой площади. Опорные столбы (брус 100х100 или профтруба 40х40х2) вкапываются или бетонируются прямо в грунт. Обшивали когда-то шифером; сейчас – профлистом.

Планировка хозблоков с бытовкой

План углового хозблока

На след. рис. – 2 плана хозблоков посложнее. Их большее помещение может быть использовано не только как склад/сарай, но и как бытовка «от непогоды» с кухней; наличие окна, площадь его и размеры позволяют поставить топчан и стол с камельком, а деревянная обшивка достаточно утепляет. Окупается это большей занимаемой площадью и тем, что вход в туалет с душем – только с улицы, под раздевалку места уже нет.

Наконец, на рис. справа – хозблок для постройки в углу участка, с открытым летним умывальником. Особенность – компактность и совсем крошечные размеры: строение кирпичное, но, если при тех же размерах помещений его выполнить из дерева, размеры в плане сокращаются до 2х2 м.

Копание выгребной ямы

По сути яма уличного туалета есть ни что иное как однокамерный анаэробный септик. При сравнительно небольшом объёме поступающих отходов возможно их эффективное осветление и отвод в почву без перспективы привлечения ассенизаторской машины. Дренажное поле такого септика располагается по контуру стен и при этом исключается попадание стоков в верховодку. Однако помимо правильного устройства самой ямы требуется решить два специфических вопроса.

Первый — определение достаточной вместимости. Расчёт объёма должен вестись вглубь от линии залегания верхнего водоупорного слоя, ибо выше этой отметки в нормальных условиях уровень отходов в яме подниматься не должен. Считается, что исключить принудительную очистку ямы туалета можно при норме её вместимости в 1–1,5 м3 на каждого человека. Это весьма грубое приближение, ведь интенсивность пользования туалетом на даче может колебаться в широких пределах.

Сама яма не обязательно должна иметь правильную форму. Допускается с целью уменьшения размеров кабины сделать узкий выступ под сиденьем, а затем выкопать расширенную внешнюю часть. Яму нужно копать таким образом, чтобы под углами ленты оставался целик грунта не менее 30–35 см, эти участки нужно в процессе копания поддерживать от обрушения щитовой опалубкой. Учитывайте, что размеры ямы в итоге сократятся около 40 см с каждой стороны.

Обшивка каркаса

Перед началом обшивки замеряется и размечается материал. На месте стыков прорезают пазы, чтобы избежать проблем с герметичностью. Укладку начинают от краев боковых стенок. Их рекомендуется декорировать длинными панелями, а заднюю с передней – короткими. Подходящие материалы для обшивки:

  • деревянные доски;
  • сайдинг;
  • панели из пластика;
  • гипсокартон;
  • металл;
  • сэндвич-панели.

Обшивка помогает украсить внешний вид, придать конструкции прочности, устойчивости, долговечности. На ней не стоит экономить, устанавливая уличный туалет в местности с неблагоприятными климатическими условиями.

Дачный туалет – хорошее решение для частных домов без подключения к канализации. Разнообразие видов подобных конструкций – от простого домика с выгребной ямой до сложных биосистем и санузлов с автономной канализацией — позволят выбрать вариант в зависимости от бюджета, частоты использования, особенностей грунта и других факторов.

Выгребная яма

Если рассматривается традиционный вариант с выгребной ямой, необходимо иметь в виду следующее правило: глубина шахты для отходов должна уступать самому высокому уровню грунтовых вод не менее, чем на 1 м. Как правило, пик уровня наступает в весеннее время после таяния снега. При определении объема ямы ориентируются на частоту посещения гальюна и число людей. Если на даче постоянно находится не больше 3-х человек, то вполне хватит объема в 1,5 м3. В тех случаях, когда загородный дом используется исключительно для уик-эндов, выгребную яму делают еще меньше.

Форма шахты может быть любой. Самые популярные варианты – квадрат и круг. Для укрепления стенок готовой траншеи применяется кирпич, бетон, бутовый камень или просмоленная древесина. Нередко для устройства дачного туалета покупают бетонные кольца. Как и в случае с питьевыми колодцами, после укладки колец необходимо тщательно герметизировать стыковые участки.

Эту же цель преследуют, когда вокруг готового сооружения обустраивают глиняный замок, уплотняя слой глины толщиной 20-30 см. Также есть более быстрый вариант с пропиткой готовой кладки специальным составом, увеличивающим уровень гидроизоляции отделанной поверхности. Чаще всего речь идет о материалах на основе битума или цемента.

Уличный туалет на даче должен обязательно иметь систему вентиляции. Для этого внутрь ямы монтируют трубу крупного сечения (от 100 мм). Ее второй конец должен возвышаться над крышей кабинки не менее, чем на 50-70 см. Кроме того, сама кабинка должна иметь духовое окошко.

По типу организации выгребной ямы есть 2 вида дачных туалетов:

  1. Яма под домиком. Классический вариант конструкции.
  2. Люфт-клозет. Здесь яму копают в стороне. Такое ее расположение позволяет переместить унитаз внутрь жилого дома, обустроив для вывода нечистот уложенный под определенным уклоном трубопровод.

Решая, какой туалет выбрать для дачи, следует учесть дороговизну обустройства люфт-клозета. Подобные траты оправданы в том случае, если у дачного домика уже имеется пристройка, или если речь идет о жилом доме с постоянным проживанием. В таком случае необходимо организовать полноценную вентиляционную систему и водопровод для смыва. При укладке труб в землю ориентируются на уровень промерзания почвы в данной местности. Учитывая необходимость уклона, выгребная яма на даче должна иметь большую глубину.

Строительство туалетного домика

Оптимальные размеры дачного туалета 1×1,5 м, высота – 2,2-2,5 м. В противном случае он будет просто неудобен, особенно для людей с крупными формами. Самостоятельно делать чертежи туалета необязательно, если нет особых требований и идей можно воспользоваться уже готовыми. В первую очередь, схема удобна тем, что позволяет правильно рассчитать количество стройматериалов и предварительную стоимость дворового санузла.

Возведение туалета над выгребной ямой (схема правильного размещения)

Основа каркаса

Туалетный домик, рекомендуют выдвигать на 2/3 вперед над выгребной ямой, обеспечивая, таким образом, к ней доступ для чистки за задней стенкой сооружения. Стойкость постройки может обеспечить неглубокий фундамент. Между ним и каркасом укладывают гидроизоляцию, 1-2 слоя рубероида. Но для легкой постройки из дерева он вовсе не обязателен. Основу достаточно установить на бетонные блоки. Также можно поставить четыре опорных столба. Для этого, по углам будущей конструкции вырывают четыре ямы глубиной около 60 см, в мягких грунтах можно до 1 метра, и опускают в них асбестовые трубы. Яму на треть заполняют цементным раствором. После этого в трубу устанавливают опорную балку, а яму до конца заполняют бетоном.

Установка основания туалета на бетонные блоки

Сборка каркаса

Для сооружения каркаса достаточно будет брусьев сечением 50×50 или 80×80 мм, более габаритный материал брать нецелесообразно.

Сначала собирают прямоугольную опору с перемычкой, от которой будет подниматься передняя стенка стульчака, и прикручивают ее к фундаменту или опорным стойкам. Поверх настилают доску. Толщина напольной доски должна быть не менее 3 см.

Возведение деревянного каркаса для туалета

  • Из бруса собирают каркас передней, задней и боковых стенок. При этом передняя стенка должна быть выше задней не менее чем на 10 см, это обеспечит необходимый уклон крыши.
  • Для большей прочности конструкции на боковых и задней стенках рекомендуют сделать диагональные укосины.
  • На передней стенке обязательно делают укрепление для двери, соответствующего размера и оформляют отверстие под окно.
  • Каркасы стенок закрепляют на основании металлическими уголками, сверху и на уровне стульчака делают обвязку.

Укрепление каркаса туалета металлическими уголками

Следующим этапом будет сборка каркаса стульчака и его обшивка, если не предусмотрены альтернативные варианты, например, напольный унитаз.

Обшивка каркаса

Обшивают каркас деревянными досками. Вертикальное расположение позволяет значительно сэкономить материал, а горизонтальное имитирует сруб и смотрится интересней. Доски плотно подгоняют друг к другу и крепят к основе. Вместо дерева также используют листы профнастила, шифер или любой другой материал, соответствующий бюджету строительства.

Обшивка каркаса туалета

Крыша

Крыша не должна выступать за пределы стен более чем на 30 см. Монтаж начинают с закрепления параллельных досок на небольшом расстоянии. После этого снизу зашивают козырек, прикрепляют доски снаружи по периметру. На подготовленное основание укладывают слой гидроизоляции, обычно, это рубероид, после чего покрывают конструкцию любым кровельным материалом (шифер, металлопрофиль, битумная черепица).

Для туалета достаточно возведения простой плоской крыши

Дачники, которых стандартная схема домика не устраивает, могут подыскать чертежи более интересных вариантов, сделать его самостоятельно или приобрести готовые туалетные домики, они собираются по типу конструктора, а для удобства к ним обязательно прилагается инструкция и все сопутствующие чертежи.

Виды дачных туалетов

Рассмотрим три типа: люфт – пудр клозеты, биотуалеты.

Люфт-клозет

Получил своё название от вентиляционного канала, совмещённого с дымоходом. За счёт его нагрева образуется тяга. Естественно, никаких запахов. Летом для создания тяги в нижний отдел дымохода встраивают простейший нагреватель типа лампы накаливания на 15 – 20 Вт.

Яма периодически откачивается.

Должен иметь одну наружную стену, в ней устраивается форточка.

Рис. 3. 1 – дымоход; 2 – люфт-канал; 3 – утеплённая крышка; 4 – стандартный канализационный люк; 5 – вентиляционная труба; 6 – глиняный замок; 7 – кирпичные стены.

Рис. 4. Внутридомовой люфт-клозет с индивидуальной вентиляцией

Довольно сложная, но безупречная в санитарном отношении конструкция. Расчёт объёма такой: при очистке раз в год 1 куб на человека: при четырёх – 0,25 куба. При любых расчётах глубина не менее 1 метра: уровень содержимого не должен быть менее 50 см от земли.

Яма герметична: по глиняному замку заливается бетонное дно, стены также бетонные или обкладываются кирпичом. Внутренние поверхности изолируют битумом. Вентиляционное отверстие всегда должно быть выше обреза трубы, по которой поступают отходы.

Конечно, такая схема не совсем вписывается в понятие дачный домик, но этот тип туалета не вызовет претензий ни у соседей, ни у органов местной власти

Это очень важно!. Такая же конструкция уличного типа

Такая же конструкция уличного типа.

Рис. 5; 1 – вентканал; 2 – герметичная крышка; 3 – глиняный замок; 4 – герметичная оболочка ямы; 5 – содержимое; 6 – отбойная доска; 7 – вентиляционное окно.

Конструкций стульчака достаточно много, выпускается именно для таких туалетов и санфаянс.

Рис. 6. Унитаз для люфт-клозетов.

Диаметр внутреннего отверстия 300 мм, крышка в комплект не входит.

Очистка

Со временем в яме образуется ил, который не даёт жидкости дренировать. В результате яма быстро заполняется.

Для того чтобы его восстановить фильтрацию, народные умельцы советуют перемешать содержимое химическими способами: негашёной известью, карбидом кальция, дрожжами. Положительный эффект может наблюдаться в 1 – 2 случаях из 10. В остальных – крупные неприятности.

Сегодня есть широчайший ассортимент биологических средств и стимуляторов для выгребных ям, которые без шума и пыли ликвидируют ил, превратят содержимое в компост, пригодный для выращивания даже овощных культур.

Конечно, для этого нужно время: не менее 2 – 3 лет в зависимости от среднегодовой температуры, точного соблюдения инструкции производителя, особенно по срокам внесения. От запаха можно избавиться в течение нескольких недель.

Если это не имеет практического смысла или противоречит культурным традициям, вызов спецавтомобиля решит все проблемы. Когда такие визиты покажутся затратными, время подумать о другом варианте, который рассмотрим ниже.

Санитарные нормы

Возводить дачный туалет своими руками с выгребной ямой придётся с учётом того, что при среднесуточном стоке менее 1 кубометра она может иметь открытое дно, свыше – только закрытое.

Освобождается она от содержимого не реже 2 раз в год. Сигнал для этого – уровень содержимого менее 35 см от уровня земли.

Дезинфекция выгребных ям уличных уборных проводится смесью такого состава.

  • Известь хлорная 10%.
  • Гипохлорид натрия 5%.
  • Нафтализол 10%.
  • Креолин 5%
  • Метасиликат натрия 10%.

Чистая сухая хлорка запрещена: выделяет смертельно опасный хлор при увлажнении.

Пудр-клозет

Здесь яму заменяет ёмкость небольшого размера. Имеются вёдра с герметичной крышкой, которую снимают перед процедурой. По её окончанию содержимое «припудривают» органическим материалом. Запах при открытой крышке есть, особенно в жаркое время. Использование биопрепаратов его существенно снижает.

Рис. 7. 1 – вентиляционное окошко; 2 – крышка; 3 – стульчак; 4 – ёмкость; 5 – деревянный каркас; 6 – основа каркаса; 7 – гравийно-щебневая засыпка; 8 –дверь.

Преимущества такой конструкции в том, что уличный туалет для неё не обязателен. Это может быть уголок хозяйственной постройки, подвала. Наличие вентиляционного окошка или трубы обязательно.

Пудр-клозет легко трансформируется в компостный и обратно. Рациональное решение – комбинация его с душем или хозяйственным помещением.

Рис. 8. Совмещённое строение.

Современные модели представляет Елена Малышева.

Электрический туалет оставляет после себя горстку золы, но использовать её в качестве удобрений нельзя. Это относится и к химическим устройствам.

Виды клозетов для загородных условий

К строительству уличного туалета на дачном участке, каждый подходит индивидуально, подбирая чертежи, размеры и дизайн самостоятельно. Существуют различные методики устройства туалетов на загородном участке, которые применяются в местах, где отсутствует канализация. Все они полностью автономны и не требуют наличия водопровода и сложных канализационных сооружений. Некоторые из них достаточно просто купить в магазине. Другие нужно соорудить на участке по установленным правилам.

Дачные туалеты бывают следующих видов:

  • люфт-клозет;
  • биотуалеты.
  • пудр-клозет;
  • туалет с выгребной ямой;

Обычный дачный туалет, имеющий яму для экскрементов, выглядит как кабинка, установленная над ямой, глубиной не менее 1,5 м. Кабинка изготавливается из любого материала от досок до пластика. Поверхность стен и дна септика укрепляется во избежание обвала. По мере необходимости нечистоты удаляются. Место для сидения устраивается в виде стула или просто делается отверстие в полу.

Туалет на даче может выглядеть очень оригинально.Туалет с выгребной ямой.

Пудр-клозет. Этот тип отличается от предыдущего отсутствием каких-либо углублений в земле. Вместо этого под место для сидения устанавливается любая подходящая емкость. По окончании каждого пользования, экскременты обильно посыпаются торфом или обычной золой. Процесс похож на припудривание. Отсюда и такое название. Емкость имеет вентиляцию, выходящую наружу. По мере наполнения содержимое выносят в яму для компоста, где, благодаря торфяной смеси, оно перерабатывается в прекрасное органическое удобрение.

Аккуратный туалет из строганной доски.

Туалет типа люфт-клозет можно устроить прямо в доме, около внешней стены. Яма должна частично заходить под дом в этом месте и иметь уклон наружу. Все внутренние поверхности септика должны быть полностью герметичными. Унитаз непосредственно соединяется с ямой при помощи канализационной трубы небольшой длины. Снаружи имеется люк для откачки содержимого. Такой вариант можно устроить в местах, где возможно организовать вывоз отходов на ассенизаторской машине.

Туалет типа пудр-клозет.

Биотуалет – это устройство, изготовленное промышленным способом, оборудованное герметичным ведром с сиденьем сверху. Экскременты в нем нейтрализуются при помощи биореагентов, которые засыпаются внутрь.

Химический биотуалет, в отличии от предыдущего, применяются химические вещества для разложения отходов, что не позволяет использовать их как удобрения в дальнейшем на своем земельном участке.

Торфяной туалет объединяет в себе особенности биотуалета и пудр-клозета. Имеет вид унитаза, оборудованного емкостью с торфом. Каждый раз вместо воды из емкости сыпется торф. Отходы скапливаются в ведре и могут быть применены как удобрение.

Обратите внимание! Экскременты, переработанные с помощью естественных биокомпонентов, являются прекрасным удобрением. Их необходимо утилизировать в яму для компоста, в целях дальнейшего использования на своем дачном участке.. Цвет деревянного туалета может гармонировать с окружающим ландшафтом

Цвет деревянного туалета может гармонировать с окружающим ландшафтом.

Любой из этих видов имеет право на существование. Тем не менее, большинство дачников копают яму и строят обычный дачный туалет. Чертежи, размеры всей конструкции и место установки необходимо определить заранее.

Санитарные нормы

Перед началом строительства дачного туалета, нужно убедиться, что будущая постройка будет соответствовать определенным санитарным нормам и правилам гигиены.

  • Удаленность клозета от колодца или скважины должна составлять не менее 30 м во избежание загрязнения воды. Кроме того, если местность неровная, туалет должен стоять уровнем ниже источников питьевой воды.
  • Если на участке есть постройки, предназначенные для мытья (баня, душ), расстояние до них должно быть не менее 8 м.
  • Если на территории есть помещение для содержания животных, его удаленность должна составлять не менее 4 м.
  • Также стоит позаботиться о культурных растениях. Минимальная удаленность от деревьев – 4 м, от кустарников – не менее 1 м.
  • Туалет не должен источать какие-либо неприятные запахи. Определяя место для будущей постройки, должна учитываться роза ветров.
  • Выгребная яма, если она имеется, должна быть хорошо изолирована, чтобы не допустить смешивания нечистот с грунтовой водой. Лучший вариант – предусмотреть в качестве ее дна специальную емкость.
  • Удаленность ямы от жилых построек должна составлять максимально возможное значение, минимально – 5 м.
  • Удаленность туалета от соседских участков должна быть не менее 1 м.
  • Для туалетного домика необходимо продумать, как провести освещение. Вся проводка должна быть тщательно обработана специальной смесью, отталкивающей воду.
  • Очистка ямы должна проводится сразу по мере необходимости. Для этого можно воспользоваться услугами ассенизаторской машины или применить химическое средство, разлагающее отходы, которое также будет служить профилактикой развития грибка и других вредных микроорганизмов. Если ни тот, ни другой вариант невозможны, яму нужно накрыть металлическими листами для перегнивания нечистот.

Чертеж туалета «Теремок»

Этот туалет имеет вид ромба. По сравнению с «Шалашом» строится он дольше, но и вид имеет более декоративный. При соответствующем оформлении он ничуть не испортит пейзаж.

Чертеж туалета «Теремок» с размерами (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Ромбовидный домик для туалета на дачном участке смотрится неплохо. Снаружи оббить каркас можно распиленным пополам кругляком небольшого диаметра, вагонкой большой толщины, блок-хаусом, обычной доской. Если используете доску, прибивайте ее не встык, а накладывая на пару сантиметров на нижнюю, по типу еловой шишки. Можно, конечно, и встык, но внешний вид будет уже не тот…

Второй вариант: дачный туалет «Теремок» сделан со скошенными боковыми стенками.

Дачный туалет «Теремок» — второй проект с размерами (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Основная загвоздка в любом небольшой деревянном туалете — хорошо закрепить двери. Дверная коробка — самая нагруженная часть, особенно с той стороны, где крепятся двери. Для скрепления стоек двери с брусьями каркаса используйте шпильки — так крепление будет надежным.

Фото-иллюстрации: строит туалет на даче своими руками. Чертежи представлены выше

Из этой несложной, в общем, конструкции можно сделать уборную в любом стиле. Например, в голландском. Отделка простая — светлый пластик, поверх которого набиты характерные балки, прокрашенные морилкой

Обратите внимание, на стеклянные вставки и на то, что крыша этого экземпляра сделана из поликарбоната. Если поликарбонат многослойный, жарко быть не должно)))

Дачный уличный туалет в виде голландского домика

Можно даже туалет «Теремок» превратить в царскую карету. Это не шутка…подтверждение на фото. Всего-то надо изменить форму и добавить несколько элементов декора, характерных для карет. Вот и получите туалет в виде кареты.

Уличный туалет-карета

Вот несколько фото процесса изготовления. В оригинале установлен биотуалет, потому постройка несложная: нет необходимости думать о яме и связанных с ней нюансах…но приспособить такую кабинку можно к любому типу…

Каркас характерной формы

Обратите внимание, форма достигнута благодаря установленным под углом доскам, а плавно сужающийся низ — подрезанными соответствующим образом опорам

На подиуме устанавливают биотуалет

Короткими досками зашивают пол, затем начинают обшивку снаружи. Вверху карета имеет тоже плавный изгиб — вырезаете из коротких досок соответствующие направляющие, прибиваете их к уже имеющимся боковым стойкам и можно начинать наружную обшивку стен.

Обшивка стен

Внутри также обшивают вагонкой. Снаружи туалет-карета выбелен, изнутри древесина имеет естественный цвет. После остается декорирование и добавление характерных деталей — вензеля, раскрашенные золотом, фонари, «золотые» цепочки, колеса.

Покраска и декорирование

«Царские» занавески и цветы))) Поставлен даже рукомойник и небольшая раковина.

Вид изнутри на окна

После всех усилий имеем самый необычный в округе туалет. Мало кто может таким похвастаться…

Еще и чемоданы в багажнике))

Устройство дачного туалета люфт-клозет с выгребной ямой своими руками (с фото)

Конструкцию и устройство дачного туалета с выгребной ямой можно выбирать, руководствуясь наличием в хозяйстве определенных строительных материалов. Если в хозяйстве нет досок для возведения кабинки, то сначала можно построить деревянный каркас, обернув его непрозрачной пленкой или отделав рубероидом.

Как видно на фото, у люфт-клозета отличительной чертой является наличие вытяжной вентиляции выгреба:

К задней стенке кабинки должен монтироваться вентиляционный стояк, выполненный из асбоцементной трубы диаметром 100-150 мм. Для этого можно соорудить короб, сбитый из досок. Ширина каждой стороны такого короба должна составлять примерно 150 мм. При выполнении вытяжной вентиляции выгреба необходимо следить за герметичностью всех соединений, что является главным условием качественной работы.

Выгреб для люфт-клозета представляет собой яму глубиной до 1,5 м, дно которой для удобства очистки должно быть выполнено с небольшим уклоном в сторону люка. Устройство туалета с выгребной ямой может быть герметичным или фильтруемым. Его устройство зависит от конкретных условий. Для большой семьи рекомендуется сооружать выгреб объемом не менее 2 м, при этом он обязательно должен быть герметичным. Такой выгреб считается наиболее экологичным, так как не загрязняет почву, но он требует регулярного очищения. Очистку фильтруемого выгреба можно проводить значительно реже, но отходы из него в любом случае будут просачиваться в грунт. Такой выгреб разрешено устраивать только при суточном объеме стоков до 1 м. Кроме того, при его сооружении рекомендуется использовать бетонные кольца для колодца.

Сверху выгреб следует утеплить, чтобы он не промерзал. Над ним необходимо сначала уложить деревянные или железобетонные балки, а на них затем установить и закрепить туалетную кабинку.

При отсутствии бетонного перекрытия над ямой открытое пространство следует плотно закрыть досками, а поверх них положить рубероид.

Днище выгребной ямы должно располагаться на 1 м выше максимального (осенне-весеннего) уровня грунтовых вод.

Возведение туалета с выдвижной бадьей является более экономичным вариантом, но при этом нужно учитывать, что удаленные из такого туалета фекалии нельзя применять в качестве удобрения, они нуждаются в предварительном компостировании. Ни в коем случае нельзя сооружать переливную яму для туалета, напоминающую септик и состоящую из бетонных колец или другого материала, но без дна. Такая конструкция может привести к заражению подземных вод стоками.

Виды туалетов

Простота конструкции позволяет обустроить туалет на даче своими руками чертежи, и типоразмеры которого, можно изучить в каталогах фирм или рассчитать самому. Древесина самый популярный и доступный материал, простой в обработке и не требующий специального инструмента для постройки. Сама конструкция состоит из каркаса, обшитого доской и накрытого кровельным материалом.
Построить дачный туалет своими руками просто, для этого не нужно производить сложных расчетов, достаточно знать стандартные размеры, изучить инструкцию по сооружению, подготовить материал и инструмент и начать отстраивать санузел.Схема и проект деревянного туалета для дачиГотовый собранный туалет из дерева на дачеПростая конструкция дачного туалета
Стоит отметить, что соорудить домик это половина дела, вторая половина заключается в создании специального резервуара для утилизации отходов. Есть несколько категорий туалетов, которые различаются по принципу переработки отходов.

Люфт-клозет

В этом виде туалетов устанавливается только нижняя часть унитаза, с технологическим уклоном пола в сторону утилизационного резервуара. Благодаря ему остатки стекают в обустроенную выгребную яму самостоятельно. Сама емкость для отходов обустраивается позади кабинки, и опорожняется по мере заполнения.Схематическое устройство люфт клозетаЧертеж люфт клозета для дачи или дома
Эта конструкция хороша тем, что ее можно установить в помещении, создав теплый санузел, а накопитель отходов выкопать вне дома. Для этого прикрепить к унитазу полипропиленовую трубу диаметром 100-150 мм.

В данной ситуации не нужно монтировать дорогостоящую полноценную коммуникацию.Названия элементов люфт клозета

Важно! При обустройстве дачного люфт-клозета с выносом ямы за пределы дома, никаких посторонних запахов в санузле не будет.
Стоит ответственно отнестись к обустройству резервуара для остатков, его качественно утепляют, накрывают герметизированной крышкой и грамотной системой вентиляции.Процесс постройки люфт клозета на даче
Минусом подобного туалета является то, что при его обустройстве придется нарушить целостность стены

Пудр-клозет

Самая простая конструкция и проект туалетов для дачного участка. Для ее сооружения достаточно выкопать яму, которая будет служить накопителем отходов, над которой устанавливается деревянный домик. Для предотвращения появления запаха, отходы нужно пересыпать после похода в туалет. В качестве пудры применяют опилки, торф.Чертеж с размерами устройства пудр клозетаПроект пудр клозета на даче
Построить туалет на даче своими руками чертежи составлять не обязательно, можно сделать простой схематический набросок, чтобы понимать представление об этапах работы. При покупке подобной конструкции в магазине, емкость с био-присыпкой входит в комплект к санузлу. Пользоваться ей просто, достаточно поставить ведро с опилками или торфом и пользоваться совочком для пудры.Процесс постройки пудр туалета на дачном участке
Плюсом этих туалетов является использование отходов в качестве удобрений. При заполнении ямы, конструкцию переносят, и засыпают землей резервуар, оставляя до получения перегноя.
Минус почва будет загрязняться жидкими сточными водами, что не совсем полезно. Если донные воды пролегают близко к поверхности, то такую постройку на участке устанавливать не рекомендуется.

Биотуалет

Это туалет, теремок из дерева, снабжается накопителем заводского производства, в котором отходы перерабатываются бактериями без доступа воздуха.Чертеж с размерами для установки биотуалета на даче
Бактерии засыпаются в накопитель вместе с препаратом биологического происхождения. Он покупается отдельно в специализированном магазине. Отходы быстро перерабатываются, очищать контейнер часто не придется, отходы, возможно, сразу применить как удобрение для участка.

Оцените статью:

3 простых способа — INMYROOM

Туалет в виде отдельной постройки на участке — большая проблема для жизни на даче, особенно в холодные сезоны. О том, как решить проблему, рассказывает архитектор Никита Морозов.  

Туалет внутри дома

Помещение выбирайте таким образом, чтобы оно располагалось у наружной стены дома как можно ближе к выгребной яме. Так вы сэкономите на трубах и тянуть коммуникации по комнатам не придется.

Сначала сделайте перегородку, отделив помещение от других комнат каркасной стенкой с обшивкой из фанеры или ОСБ. Чтобы туалет получился теплым, внутри каркаса заложите теплоизоляционный материал.

Установите дверь, отделяющую санузел от других помещений. Для обеспечения притока воздуха между нижним краем двери и порогом обязательно должен быть зазор не менее 5 миллиметров.

В стенах и в полу проделайте отверстия, через которые заведите в помещение водопроводные трубы и трубу канализации. Закрепите на стенах переходники или краны для подключения унитаза и рукомойника.

Стены защитите от влаги, обработав гидроизоляцией или обшив пластиковыми панелями. Во втором случае можно провести дополнительное утепление, уложив под каркас обшивки пенопласт, минеральную вату или фольгированное полимерное полотно.

Под потолком обязательно сделайте вентиляционное отверстие. Можно обойтись и простым душником, но я предпочитаю установить простой вентилятор с электроприводом и вывести его питание на отдельный выключатель — так проводить принудительное проветривание санузла гораздо удобнее.

Биотуалет

Сделать комфортный туалет на даче без выгребной ямы и внутреннего водопровода тоже возможно. Для этого также придется оборудовать помещение, но непосредственная утилизация отходов будет производиться с помощью систем биологической очистки.

Есть несколько типов биотуалетов, пригодных для использования в частных домах.

Компостный

Системы с частичной утилизацией отходов работают либо на торфе, либо на смеси торфа с опилками. При взаимодействии с отходами материал компостируется, а следующие порции подсыпаются в емкость с помощью автодозатора.

Системы с полной утилизацией работают по схожему принципу, но компостирование выполняется более надежно, и на выходе мы получаем эффективное удобрение. 

Сепарационный

В процессе утилизации отходов стоки разделяются на жидкую и твердую фракцию: твердые извлекаются для компостирования, а жидкость фильтруется в специальном блоке.

Термический

Для работы системы требуется около 5 кВт мощности, поэтому устанавливать туалет можно только в домах с хорошим энергоснабжением. При утилизации отходы сжигаются до золы, а влага испаряется через конденсатор.

Криогенный

Массы, попадающие в биотуалет, замораживаются, что позволяет уничтожить практически все микроорганизмы и избавиться от неприятного запаха. Минус — зависимость работы системы от напряжения в сети.

 SFA Санинасос

Системы принудительной канализации, так называемые Санинасосы, измельчают и удаляют стоки из санузла в систему канализации или в септик там, где провести канализацию обычным способом затруднительно. Используются, когда санузел удален от основной канализации или находится ниже ее уровня. 

Санинасосы измельчают отходы без использования химикатов, поэтому они совместимы с септиком и подключаются не только к унитазам, но и к раковинам, душевым кабинам, ваннам, стиральной и посудомоечной машинам. 

Для установки SFA Санинасоса необходимо электричество и подача холодной воды для санузла. Насос-измельчитель устанавливается позади стандартного унитаза с горизонтальным выходом, отводя сточные воды через трубу небольшого диаметра — 22–32 мм. 

Все установки системы принудительной канализации оснащены обратным клапаном, чтобы избежать несвоевременного включения оборудования и предотвратить риск обратного поступления воды в унитаз или другие  приборы. 

Установка и обслуживание очень просты, но лучше привлекать монтажников. Учтите, что у разных марок и типов насосов разная производительность, уровень шума, степень измельчения отходов, дизайн. Это важные параметры, на которые стоит обратить внимание при выборе, а не после установки оборудования. 

На обложке: дизайн-проект Ольги Тишкаевой

особенности конструкций в доме, на дачном участке, чертежи, размеры, фото и видео

Туалет на даче – это, пожалуй, первый объект, который появляется при облагораживании участка. Только после его постройки дачник сможет вздохнуть спокойнее и не спеша заниматься другими делами. Построить теплый туалет на даче своими руками сможет даже человек, не имеющий особых строительных навыков.

Для хорошего результата достаточно выполнять приведенные ниже правила и придерживаться предложенной инструкции.

На фото – оригинальный туалет на дачном участке

Классификация туалетов

Классифицировать туалеты можно по двум признакам: по материалу, из которого изготовлен сам домик и по конструкции дачной выгребной ямы.

Построить данное сооружение можно:

  • из дерева – самый популярный материал, отличается небольшой стоимостью;
  • из кирпича – цена такого туалета намного выше, но и долговечность высока;
  • из непрозрачного поликарбоната.

На фото изображен поликарбонатный туалет для дачи

Что же касается конструкции выгребных ям, то выделить можно такие группы туалетов:

  • пудр-клозет, строго говоря, в этом случае и выгребной ямы никакой нет, нечистоты накапливаются в емкости и потом удаляются вручную;
  • яма со сплошным бетонированием дна и стенок;
  • с фильтрующим дном;
  • яма из бетонных колец;
  • яма из пластика.

Выбор места расположения уборной

В этом вопросе опираться нужно на рекомендации СНиП 30-02-97. Основные ограничения касаются минимального расстояния между другими постройками на дачном участке и собственно уборной.

Согласно санитарным нормам должны выполняться следующие условия:

  • минимальное расстояние между домом и туалетом не должно быть меньше 12 м;
  • также нормируется расстояние от колодца до уборной – оно должно быть не менее 8 м.

При выборе места расположения туалета учитывать нужно не только постройки на своем участке, но и планировку соседей. Так, если соседский дом располагается на расстоянии 9 метров от границы участков, то туалет можно разместить на расстоянии 3 метра от забора.

Для того, чтобы правильно построить туалет в доме на даче своими руками, нужно учесть и рекомендации СП 11-106-97. Пункт 6.7 этого документа указывает на то, что хозпостройки на дачном участке лучше всего группировать в соответствии с их назначением и смещать в глубину дачного участка. Так что логично будет компост и уборную разместить за домом – все-таки это не визитная карточка вашего дачного участка.

На схеме показан пример расположения туалета на огороде

Также нужно учесть характер местности дачного участка. Так, если наблюдается постоянный уклон, то уборную лучше будет разместить в самой нижней точке участка. В идеале нужно учитывать еще и розу ветров, но это скорее рекомендация, а не строгое правило.

Со временем выгребная яма обязательно заполнится и эксплуатировать туалет дальше можно будет только после визита ассенизаторов. Тонкость здесь заключается в том, что длина шланга не превышает 7 метров, причем едва ли не половина (около 3 м) будет находится в яме. Поэтому уборная должна быть расположена так, чтобы машина могла без проблем доехать до нее.

После этого можно приступать к созданию чертежей конструкции. Если чертежи и размеры туалета на даче своими руками подобрать сложно, всегда можно воспользоваться вариантами, доступными в сети.

На схеме показано правильное размещение туалета на участке с соблюдением нормативных требований

Технология строительства дачного туалета

Весь процесс можно разбить на несколько этапов:

  • рытье выгребной ямы;
  • укрепление стен (используется кирпичная кладка или монолитный бетон) и бетонирование дна;
  • затем наступает черед наземной части – строится сам домик;

Также придется позаботиться о вентиляции и освещении сооружения в темное время суток.

Устройство разных типов выгребных ям

Самым простым способом можно считать использование пластиковых емкостей. Вся работа в таком случае сводится к тому, что в вырытую яму опускается еврокуб или пластиковая бочка достаточного размера, ее вершина срезается и яма закапывается. Для того чтобы под днищем емкости не скапливалась влага, рекомендуется емкость ставить на подушку из щебня.

Но чаще всего роется обычная яма с укреплением стен, из кирпича или бетона. Размеры среднестатистической выгребной ямы составляют примерно 1,0х1,0х2,5 м (при желании глубину можно увеличить). Если условия позволяют, то можно устроить яму с фильтрующим дном.

На фото показана выгребная яма фильтрующего типа

Обратите внимание!
Фильтрующие ямы возможны только в случае глубокого залегания грунтовых вод.
В противном случае может произойти заражение вод и даже отравление людей.

При создании абсолютно герметичной ямы можно пойти двумя путями:

  • залить бетоном только дно, а стенки выложить сплошной кирпичной кладкой;
  • после бетонирования дна построить опалубку и залить бетоном стенки ямы.

Дно и стены обязательно армируются. После твердения бетона выполняется бетонирование перекрытия.

На фото выгребная яма укрепляется бетонированием

Обратите внимание!
При использовании кирпичной кладки желательно дополнительно промазать стены слоем гидроизоляции, например, битумом.
В противном случае раствор быстро раскрошится при контакте с агрессивной средой, и кладка утратит прочность.

Для удобства откачки нечистот дно ямы делают с уклоном. С задней стороны домика над самой глубокой частью ямы делают небольшой люк, специально для ассенизаторов. Благодаря этому шланг не придется заводить в сам туалет.

На фото показан люк для обслуживания выгребной ямы

Строительство деревянного туалета

Туалет на дачном участке своими руками начинается с фундамента под дачный домик. Вне зависимости от того, какой планируется уборная (деревянная или кирпичная), под сам домик обязательно потребуется ленточный фундамент. Как правило, домик немного смещается относительно выгребной ямы.

После твердения бетона поверх него расстилается рубероид (гидроизоляция), допускается использование обмазочной гидроизоляции, например, битума. Затем из деревянных брусков 10х10 или толще собирается рама каркаса под стены. В плане рама делится на 2 части – та часть, которая будет располагаться над ямой остается без изменений, а в оставшейся части рамы поперек крепится еще один кусок бруса – для того, чтобы пол не прогибался.

Конструкцию постройки желательно продумать заранее. Чертежи туалета на даче своими руками должны учитывать все особенности конструкции. Это особенно важно, если планируется необычной формы туалет.

В качестве примера приведен тщательно продуманный чертеж туалета типа «шалаш»

Для деревянных туалетов часто используют либо доски (бюджетный вариант), либо вагонку (эффектный внешний вид). В любом случае понадобится сооружение каркаса под стены и крышу. Так как нагрузка на каркас будет сравнительно небольшой, то можно обойтись не очень толстыми брусками примерно 4х4 см.

Каркас для стен представляет собой несколько прямоугольников (трапеций), укрепленных в поперечном направлении перемычками для большей жесткости. Затем 4 отдельных каркаса собираются в одну конструкцию и крепятся к основанию саморезами.

Процесс сборки каркаса туалета

Подиум, на котором будет располагаться сиденье собирается на всю ширину домика и объединяется в одно целое с каркасом для стен. На нужной высоте от пола к вертикальным стойкам просто крепятся деревянные бруски. Ровность желательно контролировать строительным уровнем. На следующем этапе выполняется обшивка «скелета» и подиума.

На фото изображен подиум

Обратите внимание!
Соединять отдельные элементы обшивки нужно так, чтобы шип заходил в паз снизу-вверх, при такой ориентации соединение будет защищено от влаги.
В противном случае дерево разбухнет и обшивку скоро придется менять.

Что касается строительства крыши туалета, то чаще всего она устраивается односкатной.

Инструкция включает в себя такие этапы:

  • сначала набивается обрешетка из планок. Планки можно набивать с небольшим просветом, главное, чтобы рубероид не провисал;
  • затем поверх планок раскатывается рубероид;
  • поверх рубероида укладывается лист шифера.

Крыша дачного туалета

После этого осталось только навесить дверь и прикрепить наличники. Также дерево нужно защитить от вредителей и климатических воздействий с помощью специальных пропиток.

Строительство кирпичного сооружения

Операции с фундаментом остаются прежними, а основные отличия связаны с технологией кирпичной кладки. Также для туалета из кирпича может понадобиться бетонная плита над ямой.

Начало строительства кирпичного туалета

При строительстве нужно соблюдать несколько основных правил:

  • желательно, чтобы с лицевой стороны использовался только целый кирпич, половинки портят внешний вид кладки;
  • перевязка швов обязательна;
  • с помощью отвеса и уровня постоянно нужно контролировать вертикальность стен и горизонтальность кладки.

Работу начинают с того, что на гидроизоляцию на фундаменте выкладывают насухо (т.е. без раствора) первый ряд кирпичей. Это делается для того, чтобы потом как можно меньше кирпичей пришлось резать.

Вентиляция и освещение уборной

С ролью вентиляционного канала справится обычная пластиковая труба 100 мм. Ее нужно просто завести в яму примерно на 15 см, а верхний конец вывести над крышей. Для защиты от дождя и снега желательно соорудить над открытым концом навес. Труба может проходить как внутри, так и снаружи домика.

На схеме показан пример наружной вентиляции уборной

Что касается освещения, то пойти можно двумя путями:

  • пригласить электрика и провести проводку к уборной;
  • установить светодиодные лампы, работающие от батареек. Можно использовать лампы, заряжающиеся в дневное время от солнечного света.

Подведение итогов

Уборная на дачном участке – это не просто помещение для удовлетворения естественных потребностей организма. Это еще и показатель того, к какому образу жизни привык человек. Данная инструкция к туалету на даче поможет даже начинающему строителю построить красивый, и самое главное, удобный туалет.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Отличная статья 0

Туалет из кирпича на даче своими руками — Канализация

Туалет на даче – это, пожалуй, первый объект, который появляется при облагораживании участка. Только после его постройки дачник сможет вздохнуть спокойнее и не спеша заниматься другими делами. Построить теплый туалет на даче своими руками сможет даже человек, не имеющий особых строительных навыков.

Для хорошего результата достаточно выполнять приведенные ниже правила и придерживаться предложенной инструкции.

Классификация туалетов

Классифицировать туалеты можно по двум признакам: по материалу, из которого изготовлен сам домик и по конструкции дачной выгребной ямы.

Построить данное сооружение можно:

  • из дерева – самый популярный материал, отличается небольшой стоимостью;
  • из кирпича – цена такого туалета намного выше, но и долговечность высока;
  • из непрозрачного поликарбоната.

Что же касается конструкции выгребных ям, то выделить можно такие группы туалетов:

  • пудр-клозет, строго говоря, в этом случае и выгребной ямы никакой нет, нечистоты накапливаются в емкости и потом удаляются вручную;
  • яма со сплошным бетонированием дна и стенок;
  • с фильтрующим дном;
  • яма из бетонных колец;
  • яма из пластика.

Выбор места расположения уборной

В этом вопросе опираться нужно на рекомендации СНиП 30-02-97. Основные ограничения касаются минимального расстояния между другими постройками на дачном участке и собственно уборной.

Согласно санитарным нормам должны выполняться следующие условия:

  • минимальное расстояние между домом и туалетом не должно быть меньше 12 м;
  • также нормируется расстояние от колодца до уборной – оно должно быть не менее 8 м.

При выборе места расположения туалета учитывать нужно не только постройки на своем участке, но и планировку соседей. Так, если соседский дом располагается на расстоянии 9 метров от границы участков, то туалет можно разместить на расстоянии 3 метра от забора.

Для того, чтобы правильно построить туалет в доме на даче своими руками, нужно учесть и рекомендации СП 11-106-97. Пункт 6.7 этого документа указывает на то, что хозпостройки на дачном участке лучше всего группировать в соответствии с их назначением и смещать в глубину дачного участка. Так что логично будет компост и уборную разместить за домом – все-таки это не визитная карточка вашего дачного участка.

Также нужно учесть характер местности дачного участка. Так, если наблюдается постоянный уклон, то уборную лучше будет разместить в самой нижней точке участка. В идеале нужно учитывать еще и розу ветров, но это скорее рекомендация, а не строгое правило.

Со временем выгребная яма обязательно заполнится и эксплуатировать туалет дальше можно будет только после визита ассенизаторов. Тонкость здесь заключается в том, что длина шланга не превышает 7 метров, причем едва ли не половина (около 3 м) будет находится в яме. Поэтому уборная должна быть расположена так, чтобы машина могла без проблем доехать до нее.

После этого можно приступать к созданию чертежей конструкции. Если чертежи и размеры туалета на даче своими руками подобрать сложно, всегда можно воспользоваться вариантами, доступными в сети.

Технология строительства дачного туалета

Весь процесс можно разбить на несколько этапов:

  • рытье выгребной ямы;
  • укрепление стен (используется кирпичная кладка или монолитный бетон) и бетонирование дна;
  • затем наступает черед наземной части – строится сам домик;

Также придется позаботиться о вентиляции и освещении сооружения в темное время суток.

Устройство разных типов выгребных ям

Самым простым способом можно считать использование пластиковых емкостей. Вся работа в таком случае сводится к тому, что в вырытую яму опускается еврокуб или пластиковая бочка достаточного размера, ее вершина срезается и яма закапывается. Для того чтобы под днищем емкости не скапливалась влага, рекомендуется емкость ставить на подушку из щебня.

Но чаще всего роется обычная яма с укреплением стен, из кирпича или бетона. Размеры среднестатистической выгребной ямы составляют примерно 1,0х1,0х2,5 м (при желании глубину можно увеличить). Если условия позволяют, то можно устроить яму с фильтрующим дном.


Обратите внимание!
Фильтрующие ямы возможны только в случае глубокого залегания грунтовых вод.
В противном случае может произойти заражение вод и даже отравление людей.

При создании абсолютно герметичной ямы можно пойти двумя путями:

  • залить бетоном только дно, а стенки выложить сплошной кирпичной кладкой;
  • после бетонирования дна построить опалубку и залить бетоном стенки ямы.

Дно и стены обязательно армируются. После твердения бетона выполняется бетонирование перекрытия.

Обратите внимание!
При использовании кирпичной кладки желательно дополнительно промазать стены слоем гидроизоляции, например, битумом.
В противном случае раствор быстро раскрошится при контакте с агрессивной средой, и кладка утратит прочность.

Для удобства откачки нечистот дно ямы делают с уклоном. С задней стороны домика над самой глубокой частью ямы делают небольшой люк, специально для ассенизаторов. Благодаря этому шланг не придется заводить в сам туалет.

Строительство деревянного туалета

Туалет на дачном участке своими руками начинается с фундамента под дачный домик. Вне зависимости от того, какой планируется уборная (деревянная или кирпичная), под сам домик обязательно потребуется ленточный фундамент. Как правило, домик немного смещается относительно выгребной ямы.

После твердения бетона поверх него расстилается рубероид (гидроизоляция), допускается использование обмазочной гидроизоляции, например, битума. Затем из деревянных брусков 10х10 или толще собирается рама каркаса под стены. В плане рама делится на 2 части – та часть, которая будет располагаться над ямой остается без изменений, а в оставшейся части рамы поперек крепится еще один кусок бруса – для того, чтобы пол не прогибался.

Конструкцию постройки желательно продумать заранее. Чертежи туалета на даче своими руками должны учитывать все особенности конструкции. Это особенно важно, если планируется необычной формы туалет.

Для деревянных туалетов часто используют либо доски (бюджетный вариант), либо вагонку (эффектный внешний вид). В любом случае понадобится сооружение каркаса под стены и крышу. Так как нагрузка на каркас будет сравнительно небольшой, то можно обойтись не очень толстыми брусками примерно 4х4 см.

Каркас для стен представляет собой несколько прямоугольников (трапеций), укрепленных в поперечном направлении перемычками для большей жесткости. Затем 4 отдельных каркаса собираются в одну конструкцию и крепятся к основанию саморезами.

Подиум, на котором будет располагаться сиденье собирается на всю ширину домика и объединяется в одно целое с каркасом для стен. На нужной высоте от пола к вертикальным стойкам просто крепятся деревянные бруски. Ровность желательно контролировать строительным уровнем. На следующем этапе выполняется обшивка «скелета» и подиума.


Обратите внимание!
Соединять отдельные элементы обшивки нужно так, чтобы шип заходил в паз снизу-вверх, при такой ориентации соединение будет защищено от влаги.
В противном случае дерево разбухнет и обшивку скоро придется менять.

Что касается строительства крыши туалета, то чаще всего она устраивается односкатной.

Инструкция включает в себя такие этапы:

  • сначала набивается обрешетка из планок. Планки можно набивать с небольшим просветом, главное, чтобы рубероид не провисал;
  • затем поверх планок раскатывается рубероид;
  • поверх рубероида укладывается лист шифера.

После этого осталось только навесить дверь и прикрепить наличники. Также дерево нужно защитить от вредителей и климатических воздействий с помощью специальных пропиток.

Строительство кирпичного сооружения

Операции с фундаментом остаются прежними, а основные отличия связаны с технологией кирпичной кладки. Также для туалета из кирпича может понадобиться бетонная плита над ямой.

При строительстве нужно соблюдать несколько основных правил:

  • желательно, чтобы с лицевой стороны использовался только целый кирпич, половинки портят внешний вид кладки;
  • перевязка швов обязательна;
  • с помощью отвеса и уровня постоянно нужно контролировать вертикальность стен и горизонтальность кладки.

Работу начинают с того, что на гидроизоляцию на фундаменте выкладывают насухо (т.е. без раствора) первый ряд кирпичей. Это делается для того, чтобы потом как можно меньше кирпичей пришлось резать.

Вентиляция и освещение уборной

С ролью вентиляционного канала справится обычная пластиковая труба 100 мм. Ее нужно просто завести в яму примерно на 15 см, а верхний конец вывести над крышей. Для защиты от дождя и снега желательно соорудить над открытым концом навес. Труба может проходить как внутри, так и снаружи домика.

Что касается освещения, то пойти можно двумя путями:

  • пригласить электрика и провести проводку к уборной;
  • установить светодиодные лампы, работающие от батареек. Можно использовать лампы, заряжающиеся в дневное время от солнечного света.

Подведение итогов

Уборная на дачном участке – это не просто помещение для удовлетворения естественных потребностей организма. Это еще и показатель того, к какому образу жизни привык человек. Данная инструкция к туалету на даче поможет даже начинающему строителю построить красивый, и самое главное, удобный туалет.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источник: 9dach.ru

Инструменты и материалы

Для того как построить туалет, необходимо наличие следующих материалов и инструментов, которые подготавливают для предстоящего процесса заранее:

  • лопата, совковая и штыковая;
  • строительные уровни различной длины;
  • леска или шнур;
  • гвозди;
  • молоток и строительная кирочка;
  • мастерок;
  • приспособление, с помощью которого можно расшивать швы;
  • бетон, если нет готового для заливки бетона, то необходим щебень, песок, цемент для приготовления раствора непосредственно при строительстве;
  • кирпич;
  • дверное полотно и коробка;
  • материалы для крыши: шифер, рубероид, профнастил, металлочерепица, мягкая гибкая черепица;
  • стекло или стеклянные блоки для окна;
  • пластиковая труба.

Само строительство условно можно разбить на 2 этапа: обустройство выгребной ямы и строительство домика туалета. Везде имеются свои особенности и нюансы.

1 этап строительства: подготовка

После того как место для туалета определено, можно приступать к строительству. Первое, что предстоит сделать — это устроить выгребную яму. Она может быть пластиковой, кирпичной, бетонной, в зависимости от используемых материалов.

Так, для пластиковой выгребной ямы используют пластиковые емкости больших объемов, но при этом следует иметь в виду, что срок службы такой емкости не очень длительный. Устройство бетонной выгребной ямы предполагает использование бетонных колец или самостоятельное бетонирование при строительстве. Кирпичная яма образуется путем укладки кирпича на раствор.

Выгребную яму копают на глубину 1,5 — 2 м. Самыми целесообразными геометрическими размерами являются ширина 1 м, длина 1,3 м. Для того чтобы продлить срок эксплуатации ямы и снизить ее негативное влияние на окружающую среду, днище нужно забетонировать. Для этого в выкопанную яму укладывают слой песка, утрамбовывают, затем слой щебня, утрамбовывают.

После этого заливают бетоном. Желательно, чтобы предварительно была сооружена арматурная сетка. Это позволит бетону не трескаться в дальнейшем и избежать протеканий из ямы. После того как дно окончательно застынет (3-4 дня), можно приступать к строительству стенок ямы.

Если в качестве стенок ямы будет использован бетон, то сначала необходимо соорудить опалубку. Для этих целей можно использовать доски, которые сколачиваются гвоздями, образуя требуемый контур. Опалубка должна быть по всему периметру. При этом ее можно строить на всю высоту ямы, при наличии большого количества бетона, или строить в несколько этапов, постепенно заполняя бетоном. Для большей прочности и увеличения срока службы используют арматурные пруты.

Если решено строить выгребную яму из кирпича, то на бетонное основание укладывают кирпич на раствор. При этом кирпич должен укладываться плотно, недопустимы зазоры, через которые возможно проникновение стоков в грунт и разрушение конструкции ямы.

Кроме того, при строительстве выгребной ямы необходимо предусмотреть наличие трубы, через которую будет осуществляться опорожнение ямы при ее заполнении. Для этих целей подходит пластиковая труба, которая используется для прокладки канализации. Она должна входить в яму под углом и быть в доступе для специальной техники для опорожнения.

Для того чтобы в выгребную яму не попадал мусор, наружный конец трубы следует прикрыть козырьком или сеткой. Однако эти защитные элементы не должны затруднять работы по очистке ямы ассенизаторами.

2 этап строительства: непосредственное возведение

Когда закончено строительство ямы, можно приступать к строительству домика туалета из кирпича. 1 ряд кладки выполняют без раствора. Это делают для того, чтобы распределить вертикальные швы и не использовать половинки кирпичей на лицевой части строения. После этого приступают к разметке углов.

Для этого измеряют диагонали и после тщательных замеров протягивают шнур по периметру будущего строения. Затем выкладывают 1 ряд кирпичей на раствор. Раствор замешивают из цемента и песка с водой в пропорции 1:3. При этом раствор должен быть эластичным и не стекать с кирпича при нанесении. Горизонталь кладки выставляют по уровню и проверяют каждый раз после укладки кирпича.

Если строение небольших размеров, то выкладывают весь ряд целиком, однако если к туалету примыкает хозяйственная постройка, то сначала выполняют кладку углов. При этом необходимо использовать уровень для строгого соблюдения вертикали. Выводят 4-5 рядов углов и затем приступают к заполнению всего ряда.

Для соблюдения горизонтали необходимо натянуть шнур, который закрепляют при помощи вогнутых в шов гвоздей. Этот шнур будет служить ориентиром для кладки стены. Излишки раствора удаляют концом мастерка, не допуская излишнего загрязнения наружных стен.

Для проникновения света нужно предусмотреть размещение окошка или в процессе кладки уложить несколько стеклоблоков.

Чаще всего окна или стеклянные блоки укладывают на задней стенке. Однако сооружение именно окон, которые открываются, позволит обеспечить вентиляцию туалета.

После выкладки нескольких рядов, когда раствор еще не успел застыть, швы расшивают, применяя для этого специальный инструмент. Сухой жесткой тряпочкой удаляют слегка засохший раствор, тем самым добиваются чистой поверхности стены.

Чтобы усилить дверной проем и не допустить прогибов кладки, используют уголок, который монтируют в процессе кладки. При этом желательно, чтобы уголок был уложен с 2 сторон кирпича.

После того как строительство стен завершено, приступают к кровле. Чаще всего это односкатная крыша, для которой лицевая стена строится немного выше задней, что обеспечивает стекание дождевой воды и скатывание снега.

Балки, на которые впоследствии будет крепиться кровельный материал, можно уложить в верхние ряды кладки. Но их следует обернуть рубероидом, чтобы вода из раствора не проникала в древесину балок. После застывания раствора на балки прибивают доски в качестве обрешетки, на которые крепят выбранный кровельный материал: шифер, металлочерепицу, профнастил.

После окончания строительных работ необходимо приступить к отделочным и монтажу унитаза. Внутренние и наружные стены необходимо оштукатурить. Это защитит наружную часть стены от воздействия внешних агрессивных факторов и продлит срок службы. А внутренняя штукатурка скроет дефекты кладки. Для выполнения отделки следует использовать смеси для наружных и внутренних работ. Теперь вы знаете, как построить туалет. Удачи!

Источник: ostroymaterialah.ru

Необходимые инструменты и материалы

Для строительства туалета из кирпича понадобятся следующее:

  • лопата;
  • строительный уровень;
  • толстая леска или капроновый шнур;
  • гвозди;
  • молоток-кирочка;
  • приспособление для расшивки швов;
  • ветошь;
  • удобный мастерок;
  • бетон;
  • кирпич;
  • дверь;
  • кровельные материалы;
  • стекло для окон.

Планирование и бетонирование

После того как вы выбрали наилучшее место для строительства туалета на даче с учетом всех необходимых нюансов, начинаем строительство туалета. Для начала необходимо выкопать выгребную яму своими руками. Размер ямы зависит напрямую от размера планируемого туалета. Целесообразно придерживаться размеров приблизительно 1-1,3 м шириной и 1,5 м глубиной, не меньше. Для того чтобы яма выстояла длительное время, ее нужно обложить изнутри кирпичом, а затем оштукатурить. Днище выгребной ямы необходимо сделать ровным и обязательно забетонировать. Для того чтобы раствор схватился полностью, необходимо на 2-3 дня оставить яму. Если использование туалета не рассчитывают на длительное время, то можно обойтись и без бетонирования.

Когда весь необходимый инструмент собран, выкладывается лицевой ряд на сухую, без раствора. Это необходимо для подходящего распределения вертикальных швов и даст возможность избежать использования на лицевой стороне половинок. Опытные каменщики не делают предварительную раскладку, это приводит нередко к огрехам в швах или использованию половинок на лицевой стороне кладки. Вот почему предварительная раскладка — это немаловажный этап работ.

Затем можно начинать разметку углов будущего строения. При этом нужно точно измерить диагонали и только потом натянуть шнур по периметру. Далее выкладывается на раствор первый (цокольный) ряд кирпичей.

Обратите особое внимание на тщательное соблюдение горизонтали. Это необходимое условие для правильной кладки в дальнейшем и соблюдения всех требующихся пропорций.

После этого можно начинать заводить углы. Для правильной и точной кладки наружных углов нужно пользоваться строительным уровнем. Каменщики нередко пользуются отвесом, но вместо него можно использовать и уровень. Результат будет таким же.

Обязательно соблюдайте строгую вертикальность углов, иначе здание может превратиться в пизанскую башню.

Когда углы заведены, между ними необходимо натянуть шнур или леску, соблюдая в рядах последовательность. Для закрепления шнура пользуйтесь гвоздями, воткнутыми в швы.

Ориентируясь по натянутому шнуру, можно приступать сразу же к кладке стены. Следите за толщиной вертикальных и горизонтальных швов. Удаляйте излишки раствора при помощи конца мастерка, стараясь выполнять эту работу, как можно аккуратней, дабы не испачкать лицевую сторону кладки.

Возведение стен туалета на даче

После того как несколько дней постояла выгребная яма и раствор схватился полностью, можно начинать возведение стен своими руками. При строительстве кирпичного туалета нужно учитывать тот факт, что стены получатся достаточно тяжелыми. Чтобы избежать обвала, необходимо перед этим возвести из бетонных столбов каркас. После того как установлен каркас, начинаем строить кирпичные стены. На задней стенке необходимо оставить маленькие окошки (примерно 2 штуки) для обеспечения проветривания туалета. Форма туалета зависит от вашей фантазии, обычно же он имеет прямоугольную форму.

После того как вы выложили определенную часть стены, следует расшить швы, пока раствор не засох и не стал крошиться. Затем сухой ветошью сбить остатки раствора и можно дальше продолжать кладку. Во время этого процесса необходимо регулярно пользоваться уровнем для проверки горизонтальной и вертикальной линии всех стен и углов, только в таком случае вы сможете придерживаться правильной толщины швов и всех необходимых размеров строения.

В процессе кладки своими руками появляется необходимость перекрывать дверные и оконные проемы. Наиболее подходящим для этих целей материалом является стальной уголок. Зависимо от ширины пролета и толщины возводимых стен подбираете нужный вам уголок и отрезаете по заданному размер. Во избежание провисания и для надежности необходимо выбирать надежный уголок и как минимум перекрывать проемы с каждой стороны на длину 1 кирпича. Если толщина стены идентична толщине кирпича, можно пользоваться одним уголком, равным по размеру кирпичу. Но если вы желаете построить капитальное строение, необходимо использовать 2 уголка.

Монтаж крыши туалета на даче

После постройки стен приступаем к крыше. Для кирпичного туалета подходящей будет самая обыкновенная односкатная крыша. Покрыть ее можно любым имеющимся шифером или кровлей.

По завершении работ по постройке основной коробки своими руками можно начинать кладку внутренних перегородок. Основные способы примерной кладки мы рассмотрели, теперь надо обратить внимание на некоторые детали, которые тоже важны при постройке кирпичного туалета своими руками. Во-первых, нужно просеять песок, который будет использоваться для приготовления раствора. Это даст возможность избежать попадания в раствор мелких камней и даст ему однородную консистенцию. Во-вторых, для хорошей кладки кирпичных стен необходимо придерживаться установленных пропорций цемента и песка. Для кладки это 1:3, то есть 3 части песка на 1 часть цемента. Для удобства пользования раствором, чтобы его не приходилось часто подмешивать, добавьте специальный строительный пластификатор. Его количество высчитывается согласно прилагаемой инструкции.

После окончания внешнего строительства, необходимо оштукатурить стены и установить внутри туалета деревянный короб. В короб можно засыпать золу, опилки, торф.

Стоит упомянуть, что долговечность и надежность строения, сделанного своими руками, связаны не только с качественной кладкой кирпича, но и с надежностью фундамента, на котором расположено строение. При соблюдении всех выше приведенных советов самостоятельное возведение несложных построек позволит вам довольно ощутимо сэкономить бюджет. Все полученные навыки самостоятельного строительства пригодятся в будущем.

Как видите, выше приведенные советы довольно просты и не требуют от вас особых профессиональных навыков. Кроме того, сделанное своими руками строение повысит в значительной степени вашу самооценку и прибавит в глазах близких уважения. Когда вы вникнете в весь процесс кладки, можно сделать задачи более сложными: от простой постройки (туалет на даче) перейти к более сложным типам зданий на своем участке.

Источник: 1pokirpichy.ru

Как спланировать работу

Для того чтобы построить туалет, который простоит многие годы, нужно правильно спланировать предстоящую деятельность. Прежде всего необходимо определиться с местом, где будет стоять дачный туалет.

В отношении расположения этого сооружения на местности действуют такие правила:

  1. Строение должно быть расположено так, чтобы оно не бросалось в глаза. Лучше поставить его в одном из дальних углов участка. Дверь должна открываться в сторону двора, чтобы внутреннее убранство туалета не было видно с улицы и соседям.
  2. Уличные туалеты нужно строить не ближе 10 м от высоких деревьев. Их корни могут со временем разрушить выгребную яму. Строения не должны быть ближе 1 м от внешней ограды участка.
  3. Санитарные нормы, которые распространяются и на частное строительство. Совмещенный туалет и душ нужно возводить не ближе 15 м от жилого дома и 25 м от источника воды.
  4. Возможность подъезда ассенизационной машины. Поскольку уличный санузел не предполагает наличие автономного септика, то содержимое выгребной ямы нужно периодически откачивать.

Следует учесть, что в зимнее время кирпичные стены промерзают по всему объему. Чтобы сделать пребывание в дачном туалете комфортным и безопасным в плане здоровья, его целесообразно утеплить. При этом установка обогревателя позволит постоянно поддерживать в помещении оптимальную температуру.

Инструменты и материалы

Чтобы провести строительство санузла на даче своими руками, необходима тщательная подготовка материально-технической базы. Чтобы ничего не упустить, целесообразно сделать проект строительства, в котором отобразить все его нюансы.

Что касается инструментов и оборудования, то чтобы возвести из кирпича своими руками дачный туалет, потребуются:

  • бетономешалка;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • строительный уровень;
  • штыковая и совковая лопата;
  • мастерок;
  • стальной шпатель;
  • отвес;
  • приспособление для расшивки швов.

Как правило, такой набор есть у каждого владельца земельного надела. Если чего-то нет, то нужные инструменты лучше купить с перспективой их использования на других объектах.

Подготовить необходимо такие строительные материалы:

  • цемент;
  • промытый и просеянный песок;
  • мелкий щебень;
  • стальной уголок;
  • красный кирпич;
  • деревянный брус и материал для укладки кровли;
  • доски для опалубки;
  • арматуру 12 мм;
  • рубероид или плотный целлофан для гидроизоляции;
  • утеплитель для внутренних или внешних стен (выбор зависит от составленного проекта).

Работу лучше начинать после схода снега и просыхания грунта. Поскольку строительство займет несколько дней, то целесообразно уточнить прогноз погоды, чтобы не прерывать процесс из-за дождя.

Обустройство выгребной ямы

Глубина выгребной ямы может варьироваться в пределах 150-200 см. Уровень грунтовых вод следует брать в расчет, когда не делается герметичное дно. Ширина и длина емкости для сбора нечистот берется не более 150 см. Такой размер позволяет септику успешно выдерживать давление грунта при сезонных подвижках и зимнем пучении. Делать стенки и дно выгребной ямы лучше из железобетона. Этот материал намного прочнее и долговечнее кирпичной кладки.

Резервуар изготавливается в следующей последовательности:

  1. Проводится разметка на местности. Габариты будущего котлована отмечаются кольями и шнуром. Снимается плодородный слой почвы. Ее используют для газонов, цветников и огородов.
  2. Отрывается котлован нужных размеров. Его дно делается с небольшим наклоном к задней стороне строения. Это нужно для удобства сбора стоков. Из стен ямы извлекаются корни и крупные камни. Все поверхности трамбуются, при необходимости укрепляются.
  3. Из досок делается опалубка. Учитывая особенности конструкции выгребной ямы, делать опалубку лучше поэтапно, одновременно монтируя стальной каркас из арматуры. На нижней части делаются закладные для приваривания остова дна септика.
  4. Замешивается бетонный раствор. Вода, цемент, песок и щебень берутся в пропорции 5:1:3:5. Заливку нужно проводить непрерывно, постоянно приготавливая и заливая свежий раствор. Воздух из бетона удаляется стальным штырем. Верхние края выравниваются шпателем.
  5. Обустраивается дно емкости. Делается стальной каркас, который заливается жидким бетоном. Углы скругляются, чтобы предотвратить скопление в них нечистот.

Изготовленная выгребная яма должна простоять в покое не менее месяца, чтобы бетон набрал прочность. Это время можно потратить на утилизацию выбранного грунта и прокладку электричества к будущему строению.

Как сделать пол для кирпичного туалета

Даже самая прочная и толстая половая доска не сможет долго эксплуатироваться в агрессивной среде, которую создают нечистоты. Оптимальным решением является железобетонная плита. Воспользоваться можно уже готовой плитой или изготовить ее непосредственно на участке. Второй вариант более приемлем, так как не предполагает дополнительных расходов на аренду подъемно-транспортной техники. Для такой работы потребуется профилированный лист с высокой волной, стальная арматура и бетономешалка.

Изготовление бетонного пола для кирпичного строения проводится в такой последовательности:

  1. Из стеновых профилированных листов выпиливаются заготовки нужной конфигурации. Расчет делается так, чтобы накрыть профлистом всю яму с накладкой на одну волну.
  2. По верхнему краю стенок выгребной ямы обустраивается опалубка высотой 15 см. Крепить ее нужно с помощью сквозных стяжек и верхних деревянных распорок.
  3. На края бетонной емкости выкладывается цементный раствор толщиной 6-8 см. Проводится укладка нарезанных заготовок профилированных листов в опалубку. Стальные листы с силой вдавливаются в цементный раствор, чтобы он заполнил все пустоты.
  4. Внутри опалубки собирается стальной каркас. Поскольку плита будет иметь небольшую площадь, то достаточно уложить пруты арматуры в выемки профлиста.
  5. Готовится бетонный раствор. Проводится его заливка в опалубку. Поверхность бетона выравнивается и тщательно разглаживается шпателем.

Плите нужно 20-25 дней, чтобы она обрела необходимую прочность. После окончания работ ее можно покрыть цветной грунтовкой, покрасить или отделать керамической плиткой.

Возведение стен уличного туалета

Поскольку стены дачного туалета не несут защитной нагрузки, то делать их рекомендуется в полкирпича. Такой толщины вполне достаточно для создания достаточно прочного сооружения. Изначально первый ряд кирпичей выкладывается насухо. Выбирается самый оптимальный вариант их укладки на раствор. Непосредственно на плиту наносится схема кладки. После этого укладывается гидроизоляция. Чтобы она не смещалась во время работы, нужно закрепить рубероид на плите гудроном или жидкими гвоздями.

При укладке стен нужно соблюдать такие правила:

  1. Вертикаль и горизонталь кладки нужно проверять после каждого ряда. Для этого используются отвес и масляный уровень. Коррекция проводится с помощью мастерка.
  2. Если планируется утепление туалета снаружи, то швы делаются вровень с кирпичами. Когда это не предусмотрено, применяется специальная стальная планка, создающая ровный шов еще в процессе кладки кирпичей.
  3. В одном из верхних углов рекомендуется оставить отверстие для вентиляции. В него можно установить обычную решетку с подвижными жалюзи или электрический вентилятор с внешней крышкой.
  4. Делить кирпичи на части лучше болгаркой. Этот инструмент делает идеально ровные разрезы, что способствует улучшению внешнего вида стен и сокращению объема отделочных работ.
  5. Попавшие на стену брызги раствора нужно удалять сразу. Когда цемент засохнет, сделать это будет очень трудно.
  6. При выведении последнего ровного ряда кладки нужно оставить проемы для укладки потолочных балок. Для их обустройства можно использовать брус 50х50 мм.
  7. Выкладывается уклон для крыши. Учитывая небольшую площадь ее поверхности, для этого достаточно 1-2 ряда кирпичей, подрезаемых болгаркой. В кладке оставляются просветы для стропил.

Перед проведением дальнейших работ остов туалета должен простоять в покое не меньше недели. Этот срок нужен для того, чтобы цемент набрал прочность и прошла усадка стен.

Отделка кирпичного туалета

После того как стены примут свою окончательную форму, можно продолжать работу по строительству дачного туалета.

Перечень этих работ следующий:

  1. Возведение крыши. Лучшим выбором будет односкатная крыша с уклоном в сторону задней стенки. Чтобы защитить от сырости балки, их пропитывают гудроном и оборачивают рубероидом. В стенах балки крепятся металлическими анкерами. На балки крепится реечная обрешетка, на которую укладывается кровельный материал. Можно использовать волнистый шифер, профнастил, черепицу или листы пластика. Крышу следует делать такого размера, чтобы она выступала на 15-20 см за пределы стен.
  2. Обустройство места для отправления естественных потребностей. Если к туалету подведена вода, то есть смысл установить унитаз с бачком. Однако для этого потребуется обустройство отопления. В противном случае туалетом можно будет пользоваться только в теплое время года. Намного практичнее сделать подиум с вырезом и пластиковым седлом.
  3. Установка двери. Дверь можно сделать самостоятельно из сухих досок, обшитых фанерой или пластиком. При изготовлении двери нужно добиться максимальной точности ее прилегания к косяку. Это необходимо для теплоизоляции, отсечения нежелательных звуков и запахов.
  4. Теплоизоляция. Утеплить стены можно пенопластом снаружи или минеральной ватой изнутри. Выбор делается исходя из размера туалета и климатических условий местности.

При желании можно украсить туалет, расписав его стены красками на водной основе.

Источник: KameDom.ru

Как построить туалет на даче своими руками — ВикиСтрой

Копание выгребной ямы

По сути яма уличного туалета есть ни что иное как однокамерный анаэробный септик. При сравнительно небольшом объёме поступающих отходов возможно их эффективное осветление и отвод в почву без перспективы привлечения ассенизаторской машины. Дренажное поле такого септика располагается по контуру стен и при этом исключается попадание стоков в верховодку. Однако помимо правильного устройства самой ямы требуется решить два специфических вопроса.

Первый — определение достаточной вместимости. Расчёт объёма должен вестись вглубь от линии залегания верхнего водоупорного слоя, ибо выше этой отметки в нормальных условиях уровень отходов в яме подниматься не должен. Считается, что исключить принудительную очистку ямы туалета можно при норме её вместимости в 1–1,5 м3 на каждого человека. Это весьма грубое приближение, ведь интенсивность пользования туалетом на даче может колебаться в широких пределах.

Второй вопрос — размещение кабины туалета как минимум наполовину над ямой. По этой причине гораздо проще сперва устроить фундамент — тонкую ленту сечением около 20х20 см. Фундамент туалета прямоугольный в плане, может быть квадратным или немного вытянутым вдоль. Вместо железобетонной ленты можно использовать кирпичную кладку в 3–4 ряда. Часть кладки, расположенная непосредственно над ямой, укрепляется стальными уголками.

Сама яма не обязательно должна иметь правильную форму. Допускается с целью уменьшения размеров кабины сделать узкий выступ под сиденьем, а затем выкопать расширенную внешнюю часть. Яму нужно копать таким образом, чтобы под углами ленты оставался целик грунта не менее 30–35 см, эти участки нужно в процессе копания поддерживать от обрушения щитовой опалубкой. Учитывайте, что размеры ямы в итоге сократятся около 40 см с каждой стороны.

Укрепляем стены и накрываем яму

Работа ямы туалета по принципу септика возможна только в том случае, если её нижняя часть, содержащая активный ил, будет герметичной. Поэтому требуется обложить яму кладкой в половину кирпича по периметру. Таким образом формируется резервуар септика, дно которого герметизируется плотным слоем размоченной глины толщиной в 20–30 см.

Когда кладка выходит в уровень на 10–15 см ниже линии залегания верхнего водоупорного слоя, 3–4 следующих ряда кирпича выкладывают с пропусками для оттока осветлённой жидкости. По мере наполнения ёмкости в работу будут включаться анаэробные микроорганизмы, которые также могут искусственно культивироваться путём внесения специальных препаратов. Когда уровень отходов в яме достигнет отметки перелива, от половины до 2/3 верхней части ямы будут занимать осветлённые стоки.

Дренажное поле такого простого септика представлено засыпкой из песка и гравия, окружающего яму с тех сторон, где в кладке устроены бреши для оттока. Нет смысла располагать их внутри кабины, гораздо правильнее будет направить отток наружу. Засыпать смесь песка с щебнем в пространство между грунтом и кирпичным колодцем — задача простая, однако толщина обсыпки не должна быть меньше 25–30 см.

Когда колодец ямы возведён и обсыпан, его нужно накрыть, чтобы сделать территорию за туалетом пригодной к использованию, например для высадки кустарника. При этом необходимо оставить ревизионное горло и смонтировать фановый стояк. Делается это достаточно просто: на стенки ямы укладывается шиферный лист, в котором сверлом на 5–10 мм высверливают по контуру два отверстия: одно диаметром около 40 см под ревизионный лаз, другое на 50 мм практически вплотную к задней стенке туалета. В большое отверстие вставляют свёрнутую в гильзу полосу размоченного крагиса, в маленькое — отрезок 50 мм канализационной трубы раструбом вверх, все бреши уплотняются сырой глиной.

На поверхность шифера наливают бетонную стяжку слоем около 40 мм в самой тонкой части, после схватывания укладывают арматурную сетку и завершают заливку слоем бетона в 70–80 мм. Под задней частью фундамента промежуток между лентой и получившимся перекрытием нужно забутить кирпичом на цементном растворе, им же выкладывает горло ревизионного люка. На получившемся перекрытии нужно расстелить два слоя полиэтиленовой плёнки и засыпать остаток ямы плодородным грунтом.

Из чего построить кабину

Корпус уличного туалета проще всего основать на деревянном каркасе. Для его изготовления нужно сбить две рамки из бруса 50х50 мм. Высота рамок будет соответствовать высоте кабинки в самой низкой части, её выбирают в соответствии с собственным ростом, но желательно не меньше двух метров.

Ширина рамок определяет глубину кабинки. Нужно учесть, что 50–60 см от задней стенки займёт сиденье, плюс ещё должно остаться достаточно места, чтобы свободно зайти и развернуться при закрытой двери. Таким образом оптимальной можно назвать общую глубину кабины туалета около 120–140 см.

Рамки сбивают в форме прямоугольника, при этом одна из длинных сторон выступает на дополнительные 35–40 см для образования уклона кровли. Сбитые рамки поднимают вертикально и располагают параллельно друг другу на некотором расстоянии. Оно, как и высота туалета, выбирается индивидуально, но в этот габарит обязательно должна вписаться дверь с установочным блоком. Также имеет смысл определять ширину кабинки по размерам имеющегося кровельного материала, оставляя по 15–20 см на боковые свесы.

Сначала рамки связываются между собой в задней части кабинки двумя горизонтальными перекладинами из бруса 50х50 мм или чуть более широкой доски. В передней части линий связи три: по самому низу, точно напротив верхних горизонтальных перекладин рамок и в самом верху, где находятся концы выступающих из рамок хвостов. Между нижней и средней перекладиной следует вставить две деревянные стойки, таким образом формируется почти готовый установочный блок двери.

Если нужно образовать притвор, по внутреннему периметру проёма прикручивают планки 15х30 мм. Если получившаяся конструкция кажется слишком хлипкой, её боковые и задние стенки нужно укрепить. Достаточно будет двух длинных реек шириной 50 мм, которые вставляют по диагонали враспор каркаса. В центре на пересечении планок нужно отчертить их торцы и выполнить подрезку паза до середины ширины рейки.

Чем накрыть и обшить туалет

Обычно для устройства кровли туалета достаточно ширины одного листа любого из распространённых материалов — шифера, профлиста или пары полос фальцевой кровли, также можно пустить в ход влагостойкую фанеру. Гораздо важнее устроить обрешётку с минимальным расходом материалов.

Поскольку уклон кровли направлен назад, её придется настилать на обрешётку, соединяющую боковые каркасные рамки. К ним по внешним сторонам нужно прикрутить по широкой (150–200 мм) доске, образующей уклон. Далее между досками вставляется произвольное количество брусков, к которым и будет закреплена кровля.

По имеющимся размерам дверного проёма нужно сплотить несколько досок, скрепив их перекладинами в 30 см от верха и низа, а затем добавив диагональный раскос между ними. Рекомендуется делать перекладины, не доходящие до края дощатого щита на 8–10 см, чтобы впоследствии дверь можно было торцаевать до необходимой высоты и отстрогать бока по форме проёма. Дверь навешивается на накладные петли с наружной стороны, с обоих сторон нужно прикрутить ручки, а с внутренней — шпингалет или крючок.

На обшивку кабины может идти вообще все что угодно. Экономный вариант — широкая доска толщиной 10–15 мм, которую набивают на каркас «ёлочкой» по типу деревянного сайдинга. Задняя стенка зашивается проще всего и вплотную под кровлю. На боковых стенках верхний край скошен, здесь требуется предварительно подшить каркас каким-либо листовым материалом или добавить несколько вертикальных перемычек для крепления фрагментов обшивки.

С передней стороны нужно подшивать верхнюю часть таким образом, чтобы над дверью осталась сквозная фрамуга высотой 15–20 см. Она нужна как для естественного освещения, так и соблюдения правильного направления вентиляции. Воздух заходит из-под кровли и вытягивается через сиденье в яму благодаря фановому стояку. Таким образом в туалете всегда будет чистая атмосфера без микробов и посторонних запахов, но при этом нужно вывести трубу стояка как минимум на 50–70 см выше кровли и плотно запереть ревизионный люк.

Простая конструкция сиденья

Если вы не планируете бетонировать пол в туалете, уложите на ленту несколько брусьев в качестве лаг и настелите деревянный пол. В части пола над ямой нужно сразу сделать отверстие примерно 50х50 см точно по продольному центру кабинки. На деревянном полу сиденье обычно сбивают во всю ширину кабины. Понадобится только деревянный прямоугольный каркас из бруса, который прикручивается к полу и не фиксируется к стенам.

Пока каркас не обшит снаружи, в его верхней части добавляют две перемычки и из досок сбивают горловину по размерам выреза в полу. После этого переднюю стенку подшивают глухо, а в верхней полке проделывают отверстие в форме яйца и крепят стульчак. Древесину желательно обработать антисептиками. Образующиеся по бокам полки удобно использовать для хранения гигиенических принадлежностей, также есть смысл устроить с одной стороны скрытый бак для бумаги.

На бетонном полу можно сложить сиденье по типу постамента. При устройстве стяжки нужно свернуть в овальный рулон лист оцинкованного железа высотой около 50–60 см и установить эту гильзу над ямой. Внутренние размеры получившегося горла — 25 см по ширине и 30–35 см в длину. После заливки пола вокруг гильзы сворачивается кожух из штукатурной сетки и набрасывается около 4–5 см цементного раствора. Пока раствор ещё не схватился, в задней части постамента необходимо вставить закладные для крепления стульчака. Снаружи постамент можно облицевать плиткой, формируя эстетичную восьмигранную колонну.

Важный совет: и для деревянного, и для «каменного» сиденья будет очень полезно заранее заложить на глубине 60–70 см от стульчака широкий уголок-отсекатель ребром вверх и вдоль отверстия, защищающий от обратных всплесков.

Варианты внутренней отделки

На данном этапе дачный туалет практически готов, но было бы неплохо отделать кабину изнутри. Это снизит продуваемость и существенно упростит уборку. В простейшем варианте можно обшить стены изнутри тонколистовым МДФ под покраску. Другой вариант — прибить скобами кухонную клеёнку не слишком яркой расцветки.

Вполне пригодны для этих целей обрезки материалов для внутренней отделки: гипсокартона, ГВЛ, магнезитовых плит и ОСП. Впоследствии им крайне желательно обеспечить гидрофобное покрытие, для чего сгодится обычная алкидная эмаль.

рмнт.ру

Дачный душ и туалет своими руками

Обычно на своих дачных участках люди отдыхают и работают начиная с весны и заканчивая поздней осенью. Многие проводят там довольно большую часть своего время в отпуске, а пенсионеры живут с первых лучей светила до первого снега, поэтому дачный душ и туалет должны присутствовать там в обязательном порядке.

Деревянный или пластиковый туалет на дачный участок можно спокойно заказать на рынке, а можно сделать самостоятельно. Как один из интересных, не стандартных вариантов, вам предлагается построить дачный душ с туалетом под одной крышей, что даёт некоторые преимущества и определённые дополнительные удобства. В этом материале вы узнаете, о том как возвести дачный туалет с душем своими руками пошагово.

Сооружение фундамента для комбинированного строения

Разметка габаритов на местности и подготовка к заливке

Первое, что нужно сделать, для того чтобы дачный туалет и душ своими руками получился надёжным и основательным это соорудить крепкий адекватный фундамент. Начало сооружения фундамента включает в себя:

  • Разметка сооружения на местности. Начните с того, что произведите разметку на местности используя крепкую бечевку и металлические колышки. Отметьте на земле прямоугольник размерами 3 на 4 метра, это размеры дачного туалета с душем. По краю протянутой вами бечёвки прокопайте траншею на глубину около 30 сантиметров и шириной на штык лопаты.
  • Подготовка к заливке. Следующим шагом будет поочерёдное просыпание, проливание и трамбование песка и щебня, до тех пор пока до уровня земли не останется 5-7 сантиметров свободного пространства. Теперь нужно сделать опалубку высотой около 5-7  над уровнем земли. Опалубку лучше сделать из толстой фанеры, но можно и из доски.

Заливка фундамента под дачный туалет с душем

После изготовления опалубки необходимо произвести заливку фундамента бетонной смесью (цемент, песок, щебень и вода). В идеале замешивать раствор в специальном строительном корыте. Но оно редко у кого встречается, поэтому подойдёт и большой таз и даже маленький за не имением последнего. Разница конечно в скорости замешивания и удобстве, а бывает и качестве замеса.

Построить своими руками дачные туалет и душ вполне возможно

Получаемый раствор не должен быть через чур жидким или наоборот крутым. Сначала засыпьте в емкость песок с цементом в соотношении: 1 часть цемента и  1,2 части песка (здесь рассматривается бетон цемент М 400 и получаемый М 200) и тщательно их смешайте. Налейте воду в полученную смесь и тщательно размешайте до однородного состояния. Затем добавьте щебень из расчёта 2,7 части (от цемента). Щебень добавляйте постепенно. Важно качественно перемешать весь объём бетона.

Такой порядок изготовления бетона для фундамента позволит ему оставаться крепким и надёжным на долгое время

Заполнение бетоном подготовленной и протрамбованной щебнем с песком траншеи под фундамент производите равномерно и послойно. Именно такой способ заливки фундамента для блока душа с туалетом даст самый надёжный результат. Заливку производите до верхней границы опалубки. Примерно через пару дней можно снять опалубку и при необходимости доработать и устранить возможные огрехи в вашем фундаменте.

Устройство Канализационного слива для душа

Далее следует изготовление канализации для слива воды из душа. Для этих целей используйте обычные канализационные трубы, но лучше не серые, а красные. Такие трубы крепче и надёжнее и есть уверенность в том, что они не деформируются по различным причинам.

Как правило, на дачных участках нет возможности прямого и простого сброса воды, если только ваш участок не расположен возле оврага. Но это не является большой проблемой для дачных душевых установок. Сделайте отвод сбросов на пару метров от основного строения, на глубину около 50 сантиметров. В месте слива выкопайте яму около 1,5 метров глубиной и диаметром около 0,5 метра. Засыпьте её крупным щебнем, не доходя до уровня земли на 20 сантиметров. Остаток засыпьте землёй. Вода из слива будет постепенно дренировать и не доставит вам проблем.

Дачный туалет душ фото

Дачный душ и туалет: основные этапы устройства

  1. Сооружение стен, пола, кровли. Первым делом сооружается каркас строения. Далее вы укладываете лаги на фундаментные отметки с частотой укладки около 50 сантиметров между ними. Затем приступаете к кровле строения: делаете обрешётку кровли, прокладываете изоляционный материал и покрываете крышу подходящим кровельным материалом. Для наружной отделки сооружения можно применить доску, блок-хаус или декоративные панели для фасадов. Если вы выбрали дерево для наружной отделки, то не забудьте провести его качественную обработку декоративными антисептическим препаратом. Это не только украсит внешний вид, но заметно продлит срок службы строения. Установите двери и оконные блоки.
  2. Устройство водосточной системы. Делать или не делать водосточную систему для блока это ваш выбор. В принципе при использовании небольшой односкатной крыши можно вполне обойтись и без её изготовления. Если вы всё таки решили сделать водосточку, то предусмотрите установку бочки для сбора дождевой воды, в целях дальнейшего использования её для полива. Либо сделайте отвод воды в место дренирования.
  3. Утепление и внутренняя отделка. Следующий этап касается утепления и внутренней отделки строения. Так же как и с системой водостока, утепление в данном случае далеко не обязательный шаг. Но ни кто вам не мешает перед зашивкой стен и потолка изнутри, проложить там утеплитель. Для внутренней обшивки можете использовать материал, который у вас в наличии или тот, что вам понравился. Это может быть влагостойкий гипсокартон, влагостойкая фанера, декоративные панели, обрезная доска, вагонка — одним словом, выбор действительно велик.

Схема и чертёж простого совмещённого душа и туалета для дачи

На рисунке чертёж простого симметричного душа — туалета для дачи. Вид сверху.На рисунке чертёж того же душа — туалета для дачи. Вид сбоку.

Туалет и душ на дачном участке давно стали неотъемлемой частью нормального дачного хозяйства. Туалет на даче, как и в квартире, просто естественное явление, а душ добавит необходимого для рабочего человека комфорта, хотя и без него никак нельзя.

Как быстро построить туалет на даче видео

Туалет в дачном доме своими руками

Туалет на даче в доме: обзор традиционных и инновационых технических решений и рекомендации по обустройству

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что туалет на даче в доме является гораздо более удобным, чем расположенный на улице.

Но можно ли его организовать в условиях отсутствия централизованной канализации?

Оказывается да, причем не только канализация, но и водопровод не является обязательным. Данная статья повествует о способах решения этой задачи.

Разновидности

Итак, мы хотим устроить туалет в дачном домике. Это можно сделать одним из двух способов:

Традиционные варианты

Идея проста: в доме поставить унитаз и провести от него трубу в выгребную яму, расположенную в 5-ти м от дома. Чтобы отходы попадали в яму, их нужно смывать водой. Отсюда выводы:

  1. Этот вариант подходит для домиков, оборудованных водопроводом.
  2. Из-за большого объема стоков вместо выгребной ямы, которая будет быстро наполняться, лучше применить септик.

Традиционный дачный туалет

Инновационные решения

Если водопровода в домике нет либо он является редко посещаемым, можно установить одну из разновидностей биотуалета. Общим для таких конструкций является то, что отходы накапливаются в расположенной прямо под унитазом герметичной емкости, где определенным образом перерабатываются.

Современный электрический биотуалет

По мере заполнения емкость опорожняют, при этом отходы в результате обработки ярко выраженного неприятного запаха обычно не имеют .

В зависимости от способа обработки фекалий биотуалеты делятся на следующие виды:

Компостирующие

Тут есть два подвида:

  1. Пудр-клозеты. Каждый раз после посещения туалета отходы присыпаются («припудриваются») порцией торфа, золы или опилок. Такая присыпка, во-первых, блокирует распространение неприятного запаха, а во-вторых — препятствует поступлению к фекалиям кислорода. В бескислородной среде происходят специфические биохимические процессы, по завершении которых отходы превращаются в компост, пригодный для использования в качестве удобрения.
  2. Подсушивающие биотуалеты. Через накопительную камеру с отходами компрессором прогоняется воздух (выбрасывается наружу через подключенную к ней вытяжную трубу), в результате чего ее содержимое полностью высыхает. Это также приводит к тому, что фекалии превращаются в удобрения.

Простейший торфяной биотуалет из фанерного ящика и пластикового ведра

Сепарационный

Обработка заключается в разделении твердой и жидкой фракций, после чего жидкая фильтруется. Твердая же по заполнении накопительной емкости извлекается для компостирования.

Термический

Отходы сжигаются мощным электронагревателем (от 5 кВт) до состояния пепла. Вода при этом испаряется и удаляется через вытяжную трубу.

Криогенный

Противоположное решение: отходы замораживаются, что приводит к гибели микробов и нейтрализации запаха.

Дачный туалет у многих ассоциируется с дискомфортом. Однако, сделать комфортный вариант довольно просто. Деревянный туалет для дачи – рассмотрим разновидности конструкций и их преимущества.

Сравнение разных типов дачных биотуалетов вы можете посмотреть здесь.

Какой биотуалет для дачи выбрать и где его купить? На эти вопросы читайте ответы тут.

Обустройство туалета

С биотуалетом все понятно — его просто нужно приобрести и установить. С туалетом классического типа придется повозиться. Процесс создания подразделяется на два этапа:

  1. Выбор места сбора стоков.
  2. Оборудование санузла.

Выгребная яма из монолитного бетона

Место сбора стоков

Самый простой вариант — построить выгребную яму. Таким путем можно пойти, если дача посещается сравнительно редко, иначе придется слишком часто вызывать ассенизаторскую машину для удаления накопившихся стоков.

Просто вырыть яму недостаточно — нужно сформировать в ней герметичную емкость, чтобы исключить заражение грунта стоками.

Вот как осуществляется строительство:

  1. На площади в 2 – 3 кв. м роется котлован глубиной 2,5 м. Учтите, что он должен располагаться в низине, хотя бы в 5-ти м от дома и как минимум в 25-ти м от скважины или колодца.
  2. Дно застилается 3-мя слоями полиэтиленовой пленки.
  3. Поверх пленки укладывается слой утрамбованной глины толщиной 20 см.
  4. Глина заливается бетоном толщиной 10 см.
  5. Стенки можно обложить досками, но такой обшивки хватит всего лет на 10. Более долговечный вариант — обложить яму керамическим кирпичом (силикатный применять нельзя!), которого хватит примерно на 20 – 25 лет.
  6. Яма накрывается бетонной плитой с люком или толстыми досками, на которые можно уложить срезанную плодородную почву.

Более трудоемкое, но и более практичное решение — построить септик. Это сооружение из 2-х или 3-х камер, последняя из которых является дренажным колодцем (вместо бетонного днища имеется гравийный фильтр), а остальные — герметичными. Между камерами на некоторой высоте устанавливаются переливные трубы.

Пример устройства септика из пластика

Идея состоит в следующем: каждая из герметичных камер играет роль отстойника: тяжелые фракции оседают вниз, легкие — всплывают, а относительно чистая вода по переливной трубе (она начинается коленом, повернутым патрубком вниз) перетекает в следующую емкость.

Если она также является герметичной, происходит 2-я стадия отстаивания, после чего еще более осветленная вода опять же по переливной трубе попадает в 3-ю камеру, из которой через гравийный фильтр дренируется в грунт. Таким образом, в отстойниках остаются только непосредственно отходы, из-за чего откачивать их приходится гораздо реже, чем выгребную яму.

Если позволяют средства, можно приобрести современный пластиковый септик, который по желанию заказчика может комплектоваться системой обеззараживания и прочими опциями.

Оборудование санузла

Под санузел в домике нужно либо выделить зону у наружной стены со стороны выгребной ямы, либо возвести пристройку туалета и душа к дачному дому.

Если здесь будет стоять только унитаз, площадь помещения должна быть не менее 1,5 кв. м. Если еще и умывальник, то есть санузел будет совмещенным, то отводимая площадь должна составить не менее 3,8 кв. м.

Туалет в виде пристройки

Если раскошеливаться на пристройку вы пока не готовы, помещение внутри дома следует отгородить перегородками. Самый доступный вариант — перегородки из гипсокартона: возводится каркас из металлопрофилей, который и обшивается с двух сторон гипсокартонными листами. В каркас можно заложить минеральную вату, защитив ее пароизоляцией — за счет мягкой структуры она хорошо задерживает звук.

Если владелец готов потратиться на более добротный вариант, перегородку следует выложить из кирпича.

Кладка перегородок из кирпича

Применяемая внутри санузла отделка должна быть влагостойкой и иметь гладкую поверхность, чтобы ее можно было мыть. Если керамическая плитка не устраивает из-за высокой стоимости, можно применить очень доступную альтернативу — пластиковые панели. Их можно закрепить прямо на каркасе, гипсокартон не понадобится.

Унитаз устанавливается так, чтобы канализационный лежак между ним и опуском в подполье имел длину не более 1 м.

Далее от этой точки прокладывается труба до выгребной ямы.

Если фундамент под домиком ленточный, в нем необходимо пробурить проем, через который труба будет выходить наружу.

Конечно, лучше предусмотреть туалет на этапе строительства дома — тогда проем легко можно будет сделать во время заливки фундамента, заложив перед этим отрезок трубы в опалубку.

Пока строится дачный домик, дачнику нужно где-то ночевать. Бытовки дачные двухкомнатные с туалетом и душем – вариант комфортного пребывания на приусадебном участке.

С принципом работы биотулета для дачи вы можете ознакомиться, прочитав этот материал.

Наружная часть трубы прокладывается в траншее с уклоном 3 см/м.

Под трубой устраивается песчаная подушка, а сверху она сначала засыпается небольшим слоем керамзита и только потом грунтом.

Видео на тему

Как быстро сделать санузел на даче: 3 простых способа

Туалет в виде отдельной постройки на участке — большая проблема для жизни на даче, особенно в холодные сезоны. О том, как решить проблему, рассказывает архитектор Никита Морозов.

Туалет внутри дома

Помещение выбирайте таким образом, чтобы оно располагалось у наружной стены дома как можно ближе к выгребной яме. Так вы сэкономите на трубах и тянуть коммуникации по комнатам не придется.

Сначала сделайте перегородку, отделив помещение от других комнат каркасной стенкой с обшивкой из фанеры или ОСБ. Чтобы туалет получился теплым, внутри каркаса заложите теплоизоляционный материал.

Установите дверь, отделяющую санузел от других помещений. Для обеспечения притока воздуха между нижним краем двери и порогом обязательно должен быть зазор не менее 5 миллиметров.

В стенах и в полу проделайте отверстия, через которые заведите в помещение водопроводные трубы и трубу канализации. Закрепите на стенах переходники или краны для подключения унитаза и рукомойника.

Стены защитите от влаги, обработав гидроизоляцией или обшив пластиковыми панелями. Во втором случае можно провести дополнительное утепление, уложив под каркас обшивки пенопласт, минеральную вату или фольгированное полимерное полотно.

Под потолком обязательно сделайте вентиляционное отверстие. Можно обойтись и простым душником, но я предпочитаю установить простой вентилятор с электроприводом и вывести его питание на отдельный выключатель — так проводить принудительное проветривание санузла гораздо удобнее.

Биотуалет

Сделать комфортный туалет на даче без выгребной ямы и внутреннего водопровода тоже возможно. Для этого также придется оборудовать помещение, но непосредственная утилизация отходов будет производиться с помощью систем биологической очистки.

Есть несколько типов биотуалетов, пригодных для использования в частных домах.

Компостный

Системы с частичной утилизацией отходов работают либо на торфе, либо на смеси торфа с опилками. При взаимодействии с отходами материал компостируется, а следующие порции подсыпаются в емкость с помощью автодозатора.

Системы с полной утилизацией работают по схожему принципу, но компостирование выполняется более надежно, и на выходе мы получаем эффективное удобрение.

Сепарационный

В процессе утилизации отходов стоки разделяются на жидкую и твердую фракцию: твердые извлекаются для компостирования, а жидкость фильтруется в специальном блоке.

Термический

Для работы системы требуется около 5 кВт мощности, поэтому устанавливать туалет можно только в домах с хорошим энергоснабжением. При утилизации отходы сжигаются до золы, а влага испаряется через конденсатор.

Криогенный

Массы, попадающие в биотуалет, замораживаются, что позволяет уничтожить практически все микроорганизмы и избавиться от неприятного запаха. Минус — зависимость работы системы от напряжения в сети.

SFA Санинасос

Системы принудительной канализации, так называемые Санинасосы, измельчают и удаляют стоки из санузла в систему канализации или в септик там, где провести канализацию обычным способом затруднительно. Используются, когда санузел удален от основной канализации или находится ниже ее уровня.

Санинасосы измельчают отходы без использования химикатов, поэтому они совместимы с септиком и подключаются не только к унитазам, но и к раковинам, душевым кабинам, ваннам, стиральной и посудомоечной машинам.

Для установки SFA Санинасоса необходимо электричество и подача холодной воды для санузла. Насос-измельчитель устанавливается позади стандартного унитаза с горизонтальным выходом, отводя сточные воды через трубу небольшого диаметра — 22–32 мм.

Как построить теплый туалет на даче в частном доме своими руками? Инструкция +Видео и Фото

Санузел – конструкция, без которой жизнь современного человека немыслима. Старожилы с ужасом вспоминают времена, когда туалет находился во дворе домов старой застройки. Сельским жителям такие удобства более привычны, а вот городские без отхожего места в условиях загородных участков не смогут обойтись.

Теплый туалет на даче давно не роскошь, а жизненная необходимость.

Утеплением санузла занимаются на начальной стадии строительства, ведь зимой в лютый мороз, с завыванием суровых ветров в нем не так уж удобно находиться.

Место на участке для дачного туалета

Для каждого вида строения на участке определены правила расположения. Поскольку сооружение оснащают выгребной ямой, к нему предъявляют повышенные требования.

Согласно нормативам СанПиН санузел на улице должен соответствовать таким правилам установки:

  • расположение от источника воды не ближе 25 метров;
  • в случае неровностей грунта, туалет располагают на участке, который находится ниже родника, во избежание проникновения отходов из выгребной ямы в питьевую воду;
  • расстояние от забора соседского участка должно составлять не менее 1 м, а скат крыши направлен в сторону ваших владений;
  • расстояние от колодца составляет на меньше 8 м;
  • уличный санузел располагают на определенном расстоянии в несколько метров от других построек на участке;
  • установка сооружения происходит с учетом направления ветров;
  • решение о строительстве туалета принимают в зависимости от данных о глубине залегания грунтовых вод, и допускается при показателях больше 2,5 м. Иначе, на обустройство выгребной ямы разрешения не дают.

Примечание. При строительстве дачных теплых туалетов, в которых предусмотрена возможность изоляции стоков от земли. В таких случаях некоторые правила можно упустить из виду.

Виды дачных туалетов

Санузлы с выгребной ямой – самый востребованный вид конструкции, поскольку в ее сооружении нет особых проблем. Глубина вырытой ямы составляет около 1,5 м, а сверху устанавливают корпус туалета. В процессе использования, отходы постепенно накапливаются, а для их удаления используют ассенизатор. Второй способ избавиться от них – закопать яму и перенести туалет на новое место.

Пудр-клозет – сооружение, которое устанавливают на участках с близким залеганием грунтовых вод. В таком случае, выгребную яму обустраивать недопустимо. Отходы накапливаются под сидушкой в подготовленной емкости, а потом выбрасываются в специально отведенное место. Проблему исходящего от них смрада, решают путем применения сухих веществ в виде опилок или торфа. Благодаря такой процедуре туалет и получил свое название, поскольку процесс напоминает припудривание.

Люфт-клозет – сооружение с выгребной ямой, которую изолируют от почвы. Отходы удаляют при помощи ассенизатора. Такой туалет допустимо располагать в дачном доме около наружной стены, а яму вырыть за ней. Слив опорожнений будет происходить по трубе канализации в выгребную яму. Для упрощения процесса очищения, яму сооружают с небольшим углом наклона.

Биотуалет – модернизированный вид пудр-клозета, который отличается от своего предшественника тем, что для удаления запаха используются микроорганизмы вместо опилок. Конструкция полностью готова к эксплуатации, необходимости в яме нет. Биотуалеты есть в свободной продаже, любых видов, форм и размером. Среди недостатков дачного туалета без выгребной ямы выделяют необходимость приобретения микроорганизмов, с другой стороны, они способствуют формированию ценного удобрения.

Химический санузел – имеет отличия от биотуалета. Переработка отходов осуществляется с помощью химических веществ. В результате такой обработки дальнейшее использование отходов в качестве удобрения невозможно.

Торфяной туалет – улучшенная вариация пудр-клозета, в которой отходы нейтрализуются с помощью торфа. Санузел напоминает на обычный унитаз, а в сливной бачок помещают торф, который покрывает отходы. Такой туалет можно поставить в доме, предусмотрев перед этим эффективную вентиляционную систему.

Выгребная яма в дачном туалете

Яму в уличном санузле обустраивают в зависимости от конфигурации постройки. Ориентируйтесь на глубину грунтовых вод, если она больше 2,5 м, допустимо применять стандартный вид конструкции с простой ямой, вместимость которой рассчитывается с учетом количества проживающих. Для семьи из четырех человек достаточно объема 1,2 м³.

Стенки выгребной ямы в теплом уличном туалете выкапывают предельно ровно. Это необходимо сделать для удобного вывода испражнений, при этом глубина должна составлять не менее 1 м. Для обеспечения доступа к яме монтируют люк или укладывают несколько досок.

В случае близкого залегания грунтовых воды, выгребную яму герметизируют для предупреждения оттока отходов в чистую воду. Для этого используют рубероид, которым выстилают дно и стенки ямы, заливают стяжку из цемента и выкладывают кирпич. Вовнутрь сооружения устанавливают герметичную тару либо эксплуатируют в виде стандартной выгребной ямы.

Пудр-клозет устанавливают быстро без особых затрат труда и средств. Это связано с тем, что конструкция не требует ямы. Под стульчаком устанавливают тару для сбора фекалий и мочи, а также предусматривают емкость под опилки и торф.

Корпус дачного туалета

Когда с земляными работами покончено, можно переходить к непосредственному строительству фундамента под корпус. Главное правило качественной постройки – устойчивость. На безветренной территории основание сооружают прямо на земле, в противном случае предусматривают закрепление с помощью металлических труб, которые погружают в почву по периметру выгребной ямы.

Несущие детали каркаса изготавливают из пиломатериалов диаметром 100х100 мм и усиливают брусом 50х50 мм. Монтируют каркас таким образом, чтобы важные детали соединялись в единой плоскости, которая выступает в качестве основания для материалов внешней отделки стен. Проем для двери изготавливают из бруса с сечением соответствующим несущим элементам конструкции.

Наверху корпуса закрепляют обрешетку, которая служит основой для укладки материала крыши. Для этого одну планку крепят с внешней стороны, а вторую под углом, который необходим для отведения дождевых вод. В качестве крыши используют преимущественно шифер, так как площадь ее маленькая, и хватит одного листа. Материал крепят с помощью гвоздей для шифера со шляпами особой формы.

Фундамент для пола теплого туалета мастерят из бруса. Этот материал также подходит для каркаса стульчака. На брусья укладывают доски, часть которых не фиксирую для обеспечения доступа к выгребной яме.

В качестве обшивки стен применяют ОСБ плиты, фанеру и ДСП. Материалы подходят и для отделки дверей. Для фиксации используют саморезы.

Обустройством вентиляционной системы занимают независимо от того, какой выбран тип туалета. Для этого применяют пластиковые трубы, верхушка которых выводится выше кровли.

Утепление санузла на даче

Для строительства туалета на даче своими руками часто применяют древесину, которая наделена отличными теплоизоляционными качествами. Чтобы пребывание в санузле в зимнее время было комфортным, используют любые доступные утеплители по своему усмотрению, например, минвата, пенопласт, пеноплиуретан. Самый бюджетный вариант – пенопласт 50 мм. Им можно утеплять конструкцию как снаружи, так изнутри.

С учетом того, что уличный туалет относится к каркасным строениям, удобнее всего проводить утеплительные работы внутри. Материал закладывают в полости, образующие брусьями и перемычками. Пенопласт способен впитывать излишнюю влагу, поэтому в работе следует использовать гидроизоляционную пленку.

Примечание. После наружной отделки санузла на даче, внутри по всей конструкции укладывают пленку.

Пенопласт подгоняют по размерам и закладывают промеж брусьями каркаса. Материал обрезают таким образом, чтобы не образовались зазоры между деталями корпуса и листами утеплителя. Поверх пенопласта фиксируют слой полиэтилена. Затем эту шубу обшивают декоративным материалом. Утепление двери и потолочного пространства осуществляют аналогичным методом.

Внутреннее обустройство туалета

Для комфортного пользования туалетом, сиденье устанавливают на пьедестале. Стульчак для дачного туалета мастерят из фанеры или досок. По центру стульчака вырезают отверстие желаемой формы и размеров. Для утепления сидушки применяют пенопласт, который имеет достаточную жесткость и не разрушается под весом. Кроме того, утеплитель обеспечивает морозоустойчивость. К преимуществам пенопласта относят гигиеничность, простоту ухода, средства для очистки не разрушают целостность материала. Для увеличения срока эксплуатации, туалет окрашивают изнутри олифой.

Дачный туалет своими руками пошагово

Первая постройка, которая появляется на любом участке — туалет. Мы можем как-то обойтись без домика и душа, а вот без этой постройки — никак. Для многих туалет для дачи своими руками — первый строительный опыт. Хорошо что строение незамысловатое, так что даже без наличия опыта справится несложно.

Самая первая постройка на даче — туалет. Часто это — первый опыт строительства своими руками

Хоть дачный туалет и не самая сложная постройка, особенностей много. Без четкого плана действий не обойтись. Распишем по шагам, как построить туалет на даче:

  1. Выбираете тип туалета.
  2. Определяете место на участке под строительство.
  3. Определяетесь с размерами и материалами для строительства.
  4. Приступаете к строительству.

Теперь о каждом пункте подробнее.

Какой туалет сделать на даче

Перед началом строительства нужно выбрать тип дачного туалета. Речь идет не о домике, а о его внутреннем устройстве. По типу устройства разделить их можно на две большие группы: с выгребной ямой или без. Если уровень грунтовых вод на участке высокий — выше чем 3,5 метра — выбор ваш ограничен только туалетами без выгребной ямы, иначе в воде неминуемо окажутся остатки продуктов жизнедеятельности. Аналогичные ограничения накладываются и на участки, в основании которых есть природные трещины, а также на сланцевых породах. На других грунтах с более глубоким залеганием водоносных слоев устанавливать можно кабинку любой конструкции.

Форма и размеры туалетной кабинки — далеко не все отличия, которые может иметь туалет

С выгребной ямой

При выборе такого варианта нужно учесть, что глубина ямы должна быть на 1 метр меньше, чем самый высокий уровень грунтовых вод (обычно весенний). Объем ее выбирается в зависимости от частоты посещения и количества человек. Например, в домах постоянного проживания на 2-3 человека достаточно объема в 1,5 куба. Для дач, посещаемых в основном на выходные, выгребная яма для туалета может быть меньше.

Форма емкости — любая, но чаще делают квадратную, иногда — круглую. Стенки выкладывают из кирпича, бетона, бутовой кладки, просмоленной древесины. Можно емкость сделать из бетонных колец. Только в этом случае нужно будет побеспокоиться о герметичности стыков и дна.

Чтобы обеспечить герметичность, под кладкой и по бокам делают слой утрамбованной глины (глиняный замок) толщиной 20-30 см. Если с трамбовкой глины возится неохота, можно покрыть готовую кладку пропиткой, придающей материалам повышенную степень гидроизоляции (битумной или на основе цемента).

Чертеж дачного туалета с выгребной ямой

Выгребной туалет для дачи обязательно обустраивают системой вентиляции. В яму встраивается труба большого диаметра (не менее 100 мм), второй конец которой поднимается не менее чем на 50-70 см над крышей домика (или дома). Также вентиляционное окошко делается в самом домике. Оно может быть на дверью или на одной из боковых стен.

При заполнении более чем на 2/3 объема содержимое ямы выкачивается машиной ассенизатором. Планируя туалет для дачи своими руками, принимайте во внимание, что к яме должна подъезжать машина.

Есть два типа организации выгребной ямы:

  • Обычный — под домиком.
  • Люфт-клозет — яма располагается в стороне. При таком строении унитаз может стоять в доме, а нечистоты по трубам, уложенным под определенным уклоном, попадают в емкость.

Строительство люфт-клозета на даче весьма дорогая затея, разве что вы все равно решили делать пристройку или дача у вас — полноценный жилой дом, в котором проводится много времени. Вам нужна будет полноценная система вентиляции, вода для смыва, и трубы нужно будет прокладывать ниже глубины промерзания грунта. А так как они должны идти под наклоном, то и выгребная яма опускается на приличную глубину.

Схема люфт-клозета. Если любите комфорт, построить туалет можно прямо в дачном домике

При устройстве туалета такого типа важно выдержать наклон трубы — он должен быть 2-3 см на метр. Не нужно делать больше или меньше — именно в таком диапазоне. Если сделать уклон меньше, есть риск того, что содержимое будет застаиваться. Если сделать больше, то вода убежит, а твердые и более тяжелые включения останутся в трубе и будут распространять «ароматы».

Без выгребной ямы

В большинстве своем туалеты без выгребной ямы строятся намного проще и быстрее. В них отходы собираются в герметичную емкость, которая обычно ставится прямо под стульчаком. Вся разница в том, как перерабатываются отходы и нейтрализуется их запах. Есть следующие виды:

  • Пудр-клозет. В кабинке ставится еще емкость с торфом, золой, опилками, землей или смесью этих компонентов. После посещения туалета отходы засыпаются слоем этой присыпки — припудриваются. Отсюда и название.
  • Торфяной туалет. Это разновидность пудр-клозета. Но для присыпки используется только измельченный торф. Торфяные туалеты есть и промышленного изготовления. Они очень похожи на привычные квартирные унитазы с бачком. Но в бачке находится не вода, а крошка торфа. После посещения туалета нужно провернуть несколько раз ручку на бачке, откуда посыпется торф.

Так выглядит самый простой пудр-клозет или торфяной туалет. Построить его самостоятельно — совсем простая задача

Плюсы у дачных туалетов без выгребной ямы (называют еще сухими) существенные:

  • вам ненужно рыть яму и возится с ее герметизацией;
  • не нужно вызывать ассенизатор (платить за него) и организовывать подъезд для машины;
  • строится быстро;
  • переработанные отходы можно использовать как удобрения.

После переработки отходы из пудр-клозета и биотуалета можно использовать как удобрение

Минусы тоже немалые:

  • Туалеты фабричного изготовления не так уж и дешевы.
  • Необходимо периодически менять емкость.
  • Нужно следить за наличием средств нейтрализации.

Нормы установки туалета на участке

Большая часть ограничений относится к туалетам с выгребной ямой: необходимо ограничить возможные загрязнения. Нормы такие:

  • До источника воды — озера, реки, колодца, скважины и т.п. — должно быть не менее 25 метров. Это касается и источников, расположенных на соседних участках.
  • До подвала или погреба — не менее 12 метров.
  • До ближайшей обитаемой постройки — душа, бани — не менее 8 метров.
  • До построек, где содержатся животные — не менее 4 метров.
  • Ближайшие деревья должны находится в 4 метрах, кусты — в 1 метре.

На плане участка постарайтесь выбрать место, которое удовлетворяет всем требованиям

Остальные нормы справедливы для всех типов туалетов:

  • До границы участка должно быть не менее 1 метра.
  • Двери не должны открываться в сторону соседнего участка.
  • При выборе места расположения нужно учитывать преобладающее направление ветра.

Выбирая место, где будете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание не только на собственные постройки и объекты, но и на соседские. Это поможет избежать трений с ними и с санстанцией.

Если строить будете туалет с выгребной ямой, ко всем перечисленным требованиям нужно еще добавить — организацию подъезда для машины-ассенизатора.

Как сделать туалет на даче своими руками

Первые два шага вы уже прошли: выбрали тип туалета и место для его установки. Следующий шаг — выбираем размеры. С ними определиться не так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы рассказывали — на 2-3 человека достаточно 1,5 кубометра, теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета. Тут все зависит от собственного желания и от габаритов хозяев. В стандартном варианте делают туалеты следующих размеров:

  • высота — 220 см;
  • ширина — 150 см;
  • глубина — 100 см.

Эти габариты удобны для людей со средней комплекцией. Их можно изменять так, как вам удобно. Никаких стандартов нет.

Домики для туалетов чаще всего делают из дерева. Но это — не правило. Он может быть из листового материала типа ДВП, ГВЛ, из плоского шифера, кирпича и любых других строительных материалов, профилированного листового металла, даже из пластика.

Туалет на даче своими руками строят из любого материала. Этот — из профнастила

Самый любимый кровельный материал для дачного туалета — шифер. Недорого стоит устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов. А вообще, можно использовать любой имеющийся в наличии. Его крепят на сплошную обрешетку, так что особой разницы нет.

Строим деревенский туалет

Последний этап — собственно строительство. Порядок действий определяется тем, какого типа туалет вы будете возводить. Если с выгребной ямой, первой делают ее.

Устройство деревенского туалета с выгребной ямой. Отличный вариант для дачи

Выгребная яма для туалета

Порядок действий при строительстве такой:

  • В выбранном месте выкапывают котлован. Его размеры — на 30-40 см больше, чем планируемые размеры выгребной ямы.
  • На дне укладывают и трамбуют 20-30 см разведенной до пастообразного состояния глины: делают глиняный замок, который будет препятствовать проникновению нечистот в почву. Потому укладывайте пласты без пустот.
  • Выкладывают дно и стены ямы из кирпича, бута, толстой пропитанной смолой доски. Главное, чтобы стенки не пропускали влагу: ни внутрь, ни изнутри она не должна поступать. Потому необходимы меры по гидроизоляции. Потому желательно стенки выгребной ямы заштукатурить, а потом промазать гидрофобной пропиткой. Только той, которая может выдерживать агрессивные среды.

Выгребная яма дачного туалета не должна пропускать воду

Далее приступают к сооружению туалетного домика.

Чтобы не возится с кладкой и гидроизоляцией, можно установить специальную пластиковую емкость — септик. Они бывают разных объемов и конструкций — с одной или двумя горловинами.

Септики в выгребную яму дачного туалета — и никаких проблем с гидроизоляцией

Котлован роется чуть больше размеров выбранного септика, емкость устанавливается, засыпается вынутым ранее грунтом. Устройство такой выгребной ямы в разы быстрее и надежнее.

Кабинка для дачного туалета

Любой туалет для дачи устанавливается в небольшой кабинке-домике. Своими руками проще всего сделать прямоугольное сооружение с односкатной крышей: минимум времени, затрат и материалов.

Основание под кабинку — столбики

Первым делом нужно позаботиться о наличии пола. Его нужно поднять на некоторое расстояние над землей. Удобнее сделать это при помощи столбиков, сложенных в углах постройки. Закапывать их на глубину промерзания грунта вряд ли стоит, но заглубить в грунт на 20-30 см ниже плодородного слоя нужно. Складывают их обычно из кирпичей, бутового камня, можно залить из бетона, и т.п. На таком основании во время пучения кабинка будет подниматься, но обычно это ни к каким серьезным повреждениям не приводит: сооружение небольшое.

  • На подготовленные столбики укладывается настил. Он обычно деревянный. Древесину желательно промазать защитными пропитками: среда агрессивная, да еще и воздействие климатических факторов.
  • Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100*100 мм или большего сечения. Высота выбирается в зависимости от роста «посетителей», но редко бывает ниже 2,2 м. Передние стойки делают на несколько сантиметров (10-15 см) длиннее — для обеспечения ската кровли. Крепят их к подиуму при помощи металлических пластин или опорных брусков. Раньше использовали преимущественно длинные гвозди, теперь все чаще — саморезы.
  • Верхнюю часть обвязывают по периметру таким же брусом.

Этапы строительства туалетной кабинки на даче

Как оказалось, туалет для дачи своими руками построить не так уж и сложно. Времени и затрат нужно немного. Зато в процессе приобретете полезные навыки.

Чертеж дачного туалета: популярные схемы постройки для самостоятельного проекта

Вы не решаетесь строить на даче полноценный санузел, а решили ограничиться удобствами во дворе? Согласитесь, было бы здорово, чтобы этой постройкой было удобно пользоваться и выглядела она прилично, а не только во время посещения на голову не капал дождь? Но на пути к реализации задуманного требуется чертеж, но вы не знаете, как его правильно выполнить?

Мы подскажем вам, как из обычного сельского сортира сделать комфортную уборную. Для этого стоит строить не «на глаз», а по заранее разработанному проекту. В статье мы подобрали самые простые решения, снабдив их подробными схемами и чертежами. Также рассмотрели популярные разновидности клозетов для дачи, их особенности и типы материалов, используемые для сооружения.

На самом деле, чертеж дачного туалета не обязательно делать самостоятельно, можно воспользоваться готовыми решениями, приведенными в нашей статье. Определитесь с ключевыми особенностями уборной, такими как используемые материалы и наличие выгреба, а потом подберите модель туалета, которая вам нравится. В помощь начинающему проектировщику мы привели подробное видео по созданию чертежа.

Особенности построения чертежа

Дачный туалет – не такая простая конструкция, как склонны думать многие начинающие строители. Существует ряд особенностей, которые важно учитывать при разработке проекта и построении чертежей.

Правила устройства туалета:

  1. Размеры. Учитывайте размеры внутреннего помещения уборной. Минимально допустимая площадь – 1 х 1 м. Если сэкономить и сделать кабинку меньше, пользоваться ей будет неудобно. Также особое внимание стоит уделить выбору дачного унитаза.
  2. Высота. Имеется и ограничение по высоте. Нежелательно строить сортир меньше 2 м в высоту. Входить в него, согнувшись, очень скоро надоест.
  3. Уклон крыши. При устройстве односкатной кровли задняя стенка проектируется несколько ниже передней. Это делается для формирования уклона крыши и стока дождевой воды за постройку.
  4. Освещение. Если вы не планируете проводить электрическое освещение, обеспечьте попадание дневного света в ваш туалет даже при закрытой двери. Если нет желания возиться с окнами, вырежьте хотя бы небольшое отверстие в верхней части двери.
  5. Вентиляция. Дачный сортир – постройка плохо вентилируемая. Чтобы это исправить, по задней стенке пускают вентиляционную трубу.
  6. Тень. Чтобы в дачном туалете было не душно летом, разместите его в тенистом месте.
  7. Место на участке. Еще один совет по выбору места постройки: избегайте соседства септика или выгребной ямы с источниками водозабора, колодцами, скважинами. Это делается из санитарно-гигиенических соображений.

Если принять во внимание все эти рекомендации, составить проект дачного туалета самостоятельно будет на порядок легче.

Теплый туалет на даче. Теплый туалет для дачи своими руками

Мало кто задумывался об этом, но на даче можно безбедно прожить все лето и не выбегать за ненадобностью ночью на холодную улицу. деревянный туалет или в неудобном цинковом ведре на веранде. Теплый туалет стал вполне доступным даже в небольшом загородном доме. Тем более, что его виды теперь дарят дачникам и владельцам загородных домов, предлагаемых современной цивилизацией.

Канализационная система на даче

Один из лучших вариантов, который трудоемок, но прослужит владельцам загородного дома долгие годы – полноценная канализация на даче. Этот способ установки теплого туалета на даче подходит для тех, кто много времени проводит на даче, практически живет на ней весь дачный сезон.

Представляет собой устройство туалетной комнаты в доме, даже самого маленького в 1-2 квадратных метра, вывод через стены дома канализационного стока на улицу, откуда канализационные стоки попадают в канализационную яму (септик) или в пластиковый контейнер.Способ не только трудоемкий, но и затратный. Если вы не так часто бываете на даче, то стоит поискать другие возможности установить в доме теплый туалет.

Для того, чтобы можно было полностью подключить унитаз к воде, а не постоянно переливать ее из ведра в бачок, необходимо, чтобы в дом подавалась чистая вода. Обеспечить завод холодной водой в доме помогут различные сантехнические устройства.

Например, схема может выглядеть так. Вода поступает в дом из колодца или колодца во дворе.В источник воды ставится специальный насос с электрическим реле, которое срабатывает, когда вода в накопительном баке в доме падает ниже определенного уровня.

Насос при необходимости бесшумно перекачивает воду в накопительный бак, расположенный в доме. Насос подключается к баку через пластиковую трубу, заведенную в дом.



От бака через дом идет ответвление пластиковых труб к точкам, где они нужны — например, на кухню, к умывальнику и к туалету.Как только смыв унитаза сточными водами будет использован, сработает реле насоса в колодце, и вода снова будет набираться в накопительный бак. Почти как в городе!

санитарное ведро

Самый простой способ – это санитарное ведро со специальной крышкой. Его устанавливают на веранде дачи или в другой небольшой комнате, где люди не спят и не едят. Способ хорош своей дешевизной, простотой монтажа. Но это очень примитивно и неудобно в плане того, что ведро придется постоянно вынимать и содержимое из него выливать в дачный туалет или утилизировать каким-то другим способом.Кроме того, ведро придется ежедневно мыть, чтобы в доме не было запаха от него.

биотуалет

Очень удобная установка. Для него выделяется определенное, отгороженное место в доме. Здесь установлен биотуалет. По внешнему виду это просто маленький туалет. В его устройстве есть емкость для слива воды, которую необходимо туда добавить, а также емкость для приема нечистот. В эту же емкость добавляют специальные химические ингредиенты, которые разлагают нечистоты в биомассу без запаха.При заполнении такой емкости массу из нее необходимо утилизировать. Один важный момент – в такой биотуалет лучше не бросать бумагу, а поставить рядом ведро для выбрасывания использованной туалетной бумаги.


Туалет на газоне

Специальное устройство, которое одновременно является унитазом с двумя контейнерами под сиденьем. Верхний контейнер заполняется торфом. Содержимое наших организмов попадает в нижние через торф.

Унитаз считается самым безопасным, экологически чистым вариантом теплого туалета.Однако при установке такого устройства на дачном участке следует сделать в нем вентиляционное отверстие, чтобы неприятные запахи выходили за пределы здания.

Новинка — электрические туалеты

Это одна из новейших разработок ученых, ратующих за экологичность, удобство и теплоту наших санитарных помещений за городом.

Это устройство, которое разделяет отходы при попадании в них сточных вод на жидкие и твердые. Жидкость потом придется сливать в канализацию, а твердые отходы прессуют и помещают в емкость с кирпичами.Другие модели электротуалетов даже сжигают внутри себя такие «прессы».

К недостаткам относятся особые условия монтажа, наличие канализации, вытяжек в туалетной комнате, доступ к постоянному электричеству и его стоимость, высокая стоимость оборудования.

Одним из требований для работы на дачном участке является наличие элементарных удобств. Только в этом случае работать будет комфортно. Санузел можно построить не в помещении, а на улице.В этом случае следует задуматься о том, как построить теплый туалет на даче своими руками. В нем можно будет находиться не только в теплые летние дни, но и в ветреную зиму. Какие материалы для этого потребуются и какие проекты есть для реализации? Об этом пойдет речь в статье.

Какие бывают туалеты на даче


Дачные туалеты можно разделить на две большие группы:

У каждого вида туалета есть свои плюсы и минусы, в некоторых случаях не останется иного выхода, кроме установки устройства без выгребная яма.Это может быть связано с расположением участка, а также близостью грунтовых вод.

Без выгребной ямы



Одним из видов туалетов, не оборудованных ямой для сбора нечистот, является дамский туалет. Его название намекает на тот факт, что он не использует воду для промывки. Отсутствие ямы не означает, что в туалете вообще нет емкости для сбора отходов. Он находится прямо под сиденьем. Каждый раз после посещения туалета отходы засыпают органикой, например, торфом.После обработки на выходе получается натуральное удобрение, которое можно использовать в саду. Чаще всего конструкция такого туалета состоит из двух емкостей. Один из них меньше и помещается в контейнер большего размера.


Меньший предназначен для сбора твердых отходов. По периметру его стенок делаются отверстия, через которые жидкость будет уходить в большую емкость. От последнего делается естественный слив из унитаза в землю через шланг. После заполнения емкости вывозится в компостную кучу, где вместе с другими отходами может приобрести необходимые характеристики.В продаже есть готовые проекты таких уборных. Если есть желание собрать унитаз самостоятельно, то необходимо продумать механизм извлечения емкости меньшего размера. Это можно сделать прямо в туалетной кабине или предусмотреть отдельную дверь, например, в задней части конструкции.


С выгребной ямой


Выгребные ямы являются наиболее распространенными и простыми в изготовлении уборными. Они подразумевают наличие углубления в земле.Размеры ямы под унитаз могут варьироваться в зависимости от потребностей. Чтобы стены не сыпались, их укрепляют кирпичами, заливают бетоном или просто помещают внутрь большой пластиковой бочки. В некоторых случаях предпочитают укладывать внутрь старые покрышки от автомобиля. Если такая уборная используется только в сезон, то некоторые предпочитают не заморачиваться с укреплением стен.


Над углублением строится небольшой домик. Унитаз может быть изготовлен из различных материалов.Чаще всего деревянную конструкцию выбирают из подручных средств. Засыпка ямы занимает определенное время, поэтому ее очистка обойдется недорого и может понадобиться через несколько лет. Все будет зависеть от интенсивности использования туалета. Ямный туалет считается не самым лучшим решением из-за содержащегося в нем запаха. Но этот вопрос можно решить с помощью вентиляционных труб в уборной.

Труба поднимается до уровня, превышающего самую высокую точку крыши на 50 см. В конце необходимо установить дефлектор, который обеспечит разрежение воздуха и тягу.Забор чистого воздуха осуществляется непосредственно через проем в туалетной комнате. Важно следить за тем, чтобы не было дополнительных отверстий для подачи, так как система может потерять свою эффективность.

Некоторые владельцы предусматривают принудительную вентиляцию в уборных. Работает на выдув, выбрасывая воздух из помещения наружу. Для этого в окно или другое отверстие в стене туалета вставляется вентилятор, который и выполняет работу. Его можно включить за несколько минут до посещения туалета или настроить на автоматическое включение при закрытии двери туалета.Для такой системы должен быть источник притока, чтобы внутри унитаза не возникала зона низкого давления.

Совет! Установка принудительной вентиляции в туалете не избавляет от необходимости проветривания непосредственно выгребной ямы под унитазом.

Биотуалет



Биотуалет — одна из разновидностей туалетов без выгребных ям. Нет необходимости их строить, нужно запланировать в своем бюджете сумму на его покупку. В то же время существует несколько различных вариантов уборных.Один из них продается сразу с готовой будкой. Он сделан из пластика и прослужит долго. Еще один вид биотуалета – небольшой контейнер с сиденьем для унитаза. Нужно построить небольшую комнату. Суть функционирования такого туалета в том, что активные бактерии перерабатывают отходы, разлагая их на ил и воду. Для биотуалета может быть предусмотрена система отвода воды. Сухие отложения используют как удобрение для плодовых деревьев.

Комбинированный вариант



Комбинированный вариант туалета может представлять собой здание с несколькими входами.Их можно сделать, чтобы различать посетителей по полу. У них обычно одна выгребная яма, если они такого типа. В соседней кабинке также можно построить Летний душ. Сток из него направляется в выгребную яму или на открытое пространство с фильтрующей базой, если его посещают нечасто. К туалету можно примыкать небольшой шкаф, где будет храниться садовый инвентарь.

Проект


Основная задача при проектировании здания уличного туалета состоит в выборе места для его установки.Это особенно важно, если уборная сделана с выгребной ямой. Туалет должен быть не ближе 5 метров от дома. Желательно сделать его больше, чтобы неприятные запахи не доходили до жилища. Особое внимание стоит обратить на колодцы или другие емкости для хранения воды. Важно, чтобы в них ни в коем случае не просачивались отходы. Для этого необходимо предусмотреть расстояние не менее 30 метров. Если рядом есть фруктовые деревья, то между ними тоже нужно выдерживать промежуток в 5 метров.Туалет будет удобно расположить ближе к дороге, откуда будет осуществляться доступ к канализации, но и до него нужно соблюдать дистанцию ​​в 5 метров. От соседского забора необходимо удалить туалет на 2 метра и более.


После выбора места для уборной можно определить размеры будущего строения. Есть несколько правил, которые применяются к уличным туалетам. Например, высота уборной не должна быть слишком высокой.Если она превышает 2,5 метра, то из-за высокой парусности унитаз просто опрокинется. Если высота крыши уборной ниже 2-х метров, то в ней может не хватать воздуха и возникнут определенные трудности при посещении высокими людьми. Для того чтобы было удобно развернуться, ширина уличного туалета должна быть от 1 метра. Глубина туалета также является важным фактором, чтобы не упираться коленями в дверь, поэтому она рассчитывается от минимального значения 1.2 метра. Ниже представлен чертеж дачного туалета, на котором указаны все необходимые размеры.

Внимание! Для кирпичных зданий уборных максимальная высота помещения может превышать 2,5 метра, не опасаясь повредить конструкцию.


Из чего строить


После выбора конкретного размера уборной можно определиться с материалом, из которого будет осуществляться конструкция. Его выбор также будет зависеть от предполагаемого срока использования дачного туалета.

Древесина



Наиболее распространены деревянные кабинки для туалетов. Это связано с тем, что уборные можно соорудить из остатков того материала, который хранится после постройки дома. К преимуществам такого решения относятся:

  • высокая скорость возведения;
  • простота ремонта;
  • легкость вентиляции;
  • возможность переноса конструкции;
  • легкий вес;
  • возможность самостоятельной постройки.

На изготовление деревянного туалетного бокса уходит около суток с учетом подготовки всех необходимых деталей. Основным каркасом в конструкции уборной является основной каркас, который состоит из бруса размером 10 на 10 см. Когда каркас готов, его просто обшивают доступными досками. Отремонтировать такую ​​уборную несложно. Достаточно будет заменить прохудившуюся деталь. В качестве настила кровли можно использовать даже рубероид для туалета, если его положить под углом на прочную обрешетку.Деревянная конструкция туалета получается довольно легкой, поэтому переносить его на новое место могут несколько человек.

Металл


Строительство металлического туалета потребует навыков работы со сварочным аппаратом. В то же время построить его можно намного быстрее, чем туалет в деревянном варианте. Преимуществами такой уборной будут:

  • долгий срок службы;
  • простота обслуживания;
  • низкая цена проекта;
  • возможность перемещения;

Металлический унитаз представляет собой основание, зашитое одним из кровельных материалов.Чаще всего для этого используют профнастил или шифер. Первый можно закрепить саморезами или алюминиевыми заклепками.

Блоки



В качестве блоков для строительства туалета можно использовать силикатный кирпич, пеноблок, ракушечник и др. Достоинствами именно такого проекта можно считать:

  • легкость утепления;
  • прохлада в жаркое время года;
  • устойчивость к любым нагрузкам;
  • презентабельный внешний вид;
  • длительный срок службы;
  • простота выбора формы.

Сложить унитаз сможет даже неопытный строитель. Будет возможность потренироваться в уборной перед реализацией больших проектов. Для такого туалета на даче удобно будет сделать под ним выгребную яму, что избавит от необходимости постоянно выносить отходы. Такой туалет будет стоить дороже вышеперечисленных вариантов уборных. Кроме того, для такой уборной необходимо позаботиться о качественном фундаменте, способном выдержать вес конструкции.

Примеры готовых проектов


Одним из самых простых решений дачных туалетов, которые используются повсеместно, является строительство «скворечника». Так называется стандартная прямоугольная форма туалета. Чаще всего она имеет односкатную крышу, которая делается из шифера. Ниже вы можете увидеть чертеж с указанием размеров именно такой уборной. Из недостатков стоит отметить неустойчивость уборной к нагрузкам, а также необходимость дополнительной обивки, которая позволит избавиться от сквозняков.


Если хочется чего-то посложнее, то можно построить треугольный туалет. Они называют это хижиной. Именно на него он похож своей формой. Треугольник – одна из самых устойчивых форм, поэтому такая уборная выдерживает как ветровые, так и снеговые нагрузки. В отличие от предыдущего варианта, на такой уборной не сможет скапливаться снежный покров. Ниже приведен чертеж, на котором показаны все размеры туалета. Не стоит экономить при выборе ширины унитаза. Если его сделать слишком маленьким, то в уборной будет практически невозможно встать.


Более сложный вариант туалета для изготовления на даче – это унитаз в форме ромба. Его еще называют хижиной. Такой туалет потребует значительных затрат. строительный материал. Зато в отношении такой уборной можно быть уверенным в устойчивости даже при сильном ветре. Другим решением было бы построить уборную в виде небольшого домика. Он обычно имеет двускатную крышу и строится из каких-либо материалов.


Порядок строительства теплого туалета


Строительство теплого туалета на даче начинается с закладки фундамента.Если выгребная яма уже вырыта и облагорожена, то можно приступать к изготовлению фундамента. Нет необходимости делать это с большой глубиной, т.к. общий вес здания будет не слишком большим. Квадрат и прямоугольник отмечены для уборной. По углам забиваются колышки и между ними натягивается леска или веревка. С помощью рулетки проверяются размеры сторон, а также диагонали будущей уборной. Это выровняет углы. Также можно использовать самый обычный квадрат.Ширина траншеи для уборной, которую выкапывают по отметкам, должна быть от 20 до 30 см.

Необходимо углубить не менее 50 см. Стенки траншеи под уборную уплотняют. На дно насыпается слой щебня толщиной 10 см. В этот же слой укладывается среднезернистый песок. Она должна быть хорошо утрамбована, чтобы нагрузка распределялась по ней равномерно. Фундамент уборной должен возвышаться над землей на 15-20 см. Поэтому необходимо будет соорудить небольшую опалубку из бревен.Он выводится как по вертикали, так и по горизонтали на уровне, что облегчит дальнейшее строительство уборной. Арматурная сетка укладывается в траншею и поднимается на 5 см, чтобы раствор попал под нее. Раствор заливается и верхний торец выравнивается кельмой.


На набор прочности основания под уборную уйдет от двух недель до месяца. Все будет зависеть от погодных условий. Следующий этап – пол для уборной. Его можно сделать деревянным или монолитным.Для последнего нужно установить деревянные столбы, уложить гидроизоляцию, смонтировать армирующую сетку и залить пространство бетонным раствором. В этом случае посередине со смещением к задней стене нужно оставить отверстие для унитаза. Для этого можно применить деревянный каркас. Сбивается небольшой прямоугольник, который вписывается в место отверстия. Перед возведением стен уборной необходимо обеспечить гидроизоляцию. На фундамент наносят битумную мастику и укладывают двойной слой рубероида.По нему можно провести кирпичную кладку или установку деревянного каркаса.


Последним этапом будет утепление стен уборной. Для этих целей отличным материалом станет пеноплекс. Его можно прикрепить к кирпичной стене с помощью специальных зонтов. После этого штукатурится с дальнейшей отделкой. Также следует утеплить крышу. Для этого листы пенопласта крепятся внутренней стороной и закрываются пароизоляцией. После этого потолок туалета можно обшить вагонкой или другим материалом.Особое внимание следует уделить двери. Теплый туалет нельзя закрыть просто деревянным щитом. Вам нужно будет приобрести цельную деревянную дверь для туалета. Если уборную предполагается использовать в зимнее время, то внутри можно поставить небольшой тепловентилятор с возможностью включения из дома. Это можно сделать за несколько минут посещения, чего вполне достаточно для поднятия температуры до удовлетворительного уровня.


Внимание! Построить теплый туалет для дачи можно не только из кирпича или другого камня.Сделать туалет из дерева или металла несложно, но тогда придется приложить больше усилий для утепления уборной. Вам нужно будет убедиться, что выгребная яма не имеет трещин, через которые происходило бы выветривание. Видео строительства такого туалета можно посмотреть ниже.

Заключение


Как видите, соорудить теплый туалет несложно, используя любую из вышеперечисленных конструкций. Его использование будет доступно в любое время года. Уличный туалет остается незаменимым решением для тех участков, где нет централизованной канализации.Для большего удобства к уборной можно подключить электричество для освещения. Переключатели облегчают его включение. Один из них может располагаться в доме, а второй непосредственно в туалете.

Настоящим кошмаром для многих людей, решивших переехать в частный дом на отдых или даже насовсем, является. Ведь в морозы, особенно зимой, когда температура опускается до -25…-35 градусов, а ветер кидает снег в лицо, пользоваться туалетом, расположенным на улице, крайне неприятно.Поэтому утепление туалета — вполне логичное решение — к нему рано или поздно приходят почти все люди.

Утепленный унитаз

Конечно, как и к любому другому делу, связанному с ремонтом или строительством, к нему нужно подходить очень серьезно и внимательно.

Зачем нужно утеплять туалет

Если вы хотите, чтобы в дачном туалете было по-настоящему комфортно, необходимо обеспечить его качественной теплоизоляцией, которая при правильном монтаже защитит туалет от сквозняков.

Находиться в туалете, через щели которого дует ледяной ветер, — поистине экстремальное занятие. Но большинство дачных туалетов строят из досок, которые практически невозможно подогнать так плотно, чтобы через щели не проникал ветер.

Образующийся сквозняк не только быстро выветривает остатки тепла, но и заставляет острее чувствовать мороз. Также не стоит забывать о теплоизоляции. Кто-то может удивиться: зачем вообще нужно утеплять дачный туалет?

Ведь теплоизоляция нужна только в тех случаях, когда есть необходимость удерживать тепло, не выпуская его наружу.

Откуда может взяться тепло в неотапливаемом туалете? Находясь в туалете несколько минут, человек просто не может поднять температуру своим присутствием и дыханием. Именно поэтому в большинстве случаев теплоизоляция является второстепенной задачей при утеплении туалета.

Однако это не всегда актуально. Если вы хотите установить у себя на даче торфяной туалет, то вопрос теплоизоляции становится более актуальным. Увы, мало кто знает о такого рода туалетах.Поэтому будет очень полезно рассказать о них подробнее.

Что такое торфяной туалет

Торфяной уличный туалет многие специалисты считают новым этапом в развитии автономной сантехники. Представляет собой довольно громоздкий унитаз (объемом от 100 литров), в который насыпается торф (в некоторых случаях опилки).

Человеческие отходы попадают в туалет, где фильтруются и постепенно разлагаются.
Конечно, технология далеко не новая.Уже много десятилетий существуют биотуалеты, в которых используются специальные химические вещества для быстрого разложения фекалий. Тем не менее, химикаты необходимо менять примерно раз в месяц, в то время как торф после покрытия может сохраняться до 12 месяцев.

Сам факт того, что для очистки используется природный торф, а не сложные химические соединения, многих приятно удивит.

Через 12 месяцев торф, как и отходы жизнедеятельности человека, разлагается, в результате чего получается несколько десятков литров высококачественного удобрения, которое можно использовать для подкормки самых разных растений.

Специалистам хорошо известно, что при разложении органических остатков выделяется довольно много тепла. На этом частично основан принцип работы торфяного туалета. Жидкие отходы пропитывают торф, который быстро нагревается и испаряет их. НО хорошая вентиляция эффективно выводит очищенный пар за пределы туалета (все соли остаются на торфе).

Как утеплить туалет

При утеплении туалета возникает вопрос: как его утеплить? Снаружи или внутри? Большинство людей предпочитают первый вариант.На это есть несколько причин.

  1. Экономия места. Конечно, теплоизоляционные материалы занимают очень мало места в помещении. Но ведь площадь туалета очень маленькая. Поэтому даже незначительное ее уменьшение сразу бросается в глаза, создавая иллюзию неудобства и дискомфорта.
  2. Уменьшение неприятного запаха. Многие теплоизоляционные материалы обладают высокой пористостью. И неприятный запах, характерный для большинства туалетов, быстро пропитает материал, из-за чего будет очень некомфортно находиться в туалете, особенно в жаркие летние дни.

С другой стороны, считается, что утеплить унитаз изнутри своими руками намного проще. В этом случае подготовить туалет на зиму сможет даже человек, не имеющий опыта подобных работ.

Определившись со способом утепления, можно переходить к следующему этапу – выбору подходящего утеплителя.

Как утеплить унитаз

Утепление унитаза может осуществляться с использованием самых разных материалов.Например, очень популярен пенополиуретан. Наносится на наружную или наружную стену с помощью специального оборудования, затвердевает за считанные секунды и обеспечивает отличную защиту от теплопотерь, а также сквозняков.

Большинство владельцев загородных домов часто сталкиваются с проблемой утепления туалета, расположенного на участке. Таким образом возникает вопрос: Как утеплить дачный туалет с применением подручных материалов и с минимальными затратами?

В связи с ограниченным пространством, как правило, используется утеплитель, ширина которого не превышает 75 мм

В общем, перед выбором подходящего варианта необходимо заранее решить, какая часть здания будет подлежать утеплению: внутренняя или внешняя.Исходя из этого, выбирается наиболее подходящий способ утепления уличного туалета.

При утеплении внутренних стен туалета важно помнить, что в условиях ограниченного пространства лучше всего использовать такой утеплитель, который не займет много места и обеспечит максимальную устойчивость конструкции от мороза, холода и ветра. Причем в пользу внутреннего утепления говорит еще и тот факт, что средств, затраченных на это, значительно меньше, чем тех, которые пошли бы на наружное утепление.

Однако в каждом случае необходимо исходить из материала, который лег в основу конструкции унитаза. При наружном утеплении используется материал, который укладывается на стены туалета. В этом случае необходимо выбрать подходящую технологию утепления. Таким образом, утепление туалета на даче потребует значительных финансовых вложений, но даст наилучшие результаты.

Особенности выбора утеплителя и материалов для работы

Из-за ограниченного пространства, как правило, идеальным вариантом для этого являются обычные минеральные плиты.Однако помимо этого вам также потребуются следующие материалы:

  • Прямоугольные металлические рельсы .
  • Пленка (понадобится для гидроизоляции).
  • Листы гипсокартона (лучше всего влагостойкие).
  • крепеж (саморезы, профили).
  • Замазка (Необходима для покрытия стыков швов).

Для подбора нужного количества материалов необходимо исходить из реальных параметров унитаза (ширина и высота).

Процесс выполнения работы


Напыляемый пенополиуретан не оставляет щелей и зазоров, благодаря чему достигаются наилучшие показатели теплоизоляции и ветрозащиты

Первым делом выполняется обрешетка с помощью деревянных реек. Их следует вбивать на расстоянии 50 см друг от друга. Затем на них укладывается утеплитель, который крепится саморезами непосредственно к обрешетке. После того, как плиты уложены на стены и потолок, можно приступать к пленке.Применяется для гидроизоляции помещений, т.е. для предотвращения попадания влаги на поверхность утеплителя. Обычно пленка крепится к пластинам скотчем.

Остался завершающий этап — благоустройство территории. Листы гипсокартона можно использовать для скрытия плит. Они крепятся к металлическим профилям с помощью саморезов. Стыки стыков промазываются шпаклевкой. После этого на стены и потолок можно укладывать декоративную плитку или обои. На этом теплоизоляция уличного туалета завершена.Об утеплении сарая и хозяйственных построек вы можете прочитать на странице .

Как видно из вышеизложенного, процесс этот очень и очень трудоемкий, требующий немалых затрат, как временных, так и финансовых… Но есть и альтернатива!

Высококачественная теплоизоляция с пенополиуретаном

Сейчас этот материал получил очень широкое распространение благодаря своей универсальности и отличным характеристикам, отличающим его от других. теплоизоляционные материалы. В целом пенополиуретан можно использовать в качестве утеплителя, как для наружной, так и для внутренней отделки.

Основные преимущества ППУ как утеплителя для уличных туалетов:

Кроме того, утепление уличного туалета пенополиуретаном универсально. Это связано с возможностью использования плат ППУ. Это затвердевшие формы пенополиуретана, которые используются для изоляции помещения. Итак, удачны плиты ППУ, что увеличивает их теплоемкость в целом.

Основными достоинствами пенополиуретановых плит можно считать следующие:

  • Высокая адгезия к стене.Вне зависимости от того, из какого материала сделан уличный туалет, плиты не образуют щелей и зазоров, через которые теряется тепло.
  • Высокая устойчивость к физическим нагрузкам и деформациям. Благодаря своей структуре пенополиуретановые плиты не теряют форму на протяжении всего срока службы.
  • При правильной укладке материал не потеряет своих теплоизоляционных характеристик в течение 70 лет.
  • Полная экологическая безопасность.
  • При попадании влаги утеплитель поглощает не более 2% своей массы.Остальная жидкость не будет касаться стенок унитаза.

Краткие выводы


Ecothermix 600 — лучший материал для внутренней изоляции

В заключение следует отметить, что теплоизоляция уличного туалета – процесс важный и игнорировать его нельзя. Согласитесь, гораздо приятнее справляться с естественными потребностями в удобном утепленном помещении без щелей и сквозняков. При выборе материалов для теплоизоляции такой конструкции необходимо исходить из расположения туалета, его размеров и желаемого результата, который получится в результате утепления.Ну, это зависит от личных предпочтений, конечно.

Например, для экономии свободного места можно попробовать использовать в качестве утеплителя опилки или базальтовую вату. Конечно, существенно сэкономить внутреннее пространство они не смогут, а при использовании в качестве утеплителя снаружи особо не отличаются повышенными теплоизоляционными характеристиками, которые необходимы дачному туалету.

Поэтому вполне логично, что на сегодняшний день лучшим вариантом утепления можно считать использование пенополиуретановых плит, при сочетании с монтажом пенополиуретана (как правило, внутренние стены) удается добиться максимального теплового эффекта изоляция.

Видео о том, как напыляется пенополиуретан от Экотермикс:

Цены на услуги нашей компании можно посмотреть в разделе

Или закажите консультацию специалиста в удобное для Вас время!

Приложение абсолютно бесплатное и ни к чему Вас не обязывает!

Один человек производит около 400 кг жидких и 100 кг твердых «природных отходов» в год. В условиях городской цивилизации решен вопрос, куда девать это «богатство».

Но что с ним делать на даче, где канализационные трубы отсутствуют?

Именно поэтому в российских деревнях, а тем более на дачах до сих пор строят деревянные туалеты с выгребными ямами.

Как обустроить, думают многие загородные дома строящиеся сами. Да и те, у кого они есть, мечтают сменить «дома мысли» на что-то более современное. Некоторые даже норовят устроить туалет как в городской квартире с унитазом. Вот только водосточную трубу приходится выводить в бетонные хранилища фекалий, так называемые «кольца», закопанные на участке.И все равно ассенизатор, раз в год или чаще, должен приезжать и чистить это хранилище.

Позади В последнее время появилось много новых способов обустройства дачного туалета. В любом специализированном магазине продавец-консультант подробно расскажет, как устроены туалеты на даче, и предложит десяток альтернативных вариантов деревянного «скворечника» с выгребной ямой. При этом разнообразие дачных туалетов можно свести к двум основным типам – биотуалет и биотуалет. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Недорогие модели биотуалетов не могут похвастаться особой экологичностью. Отходы в ней дезодорируются и растворяются в специальной емкости, превращаясь в жидкость, которую желательно сливать в канализацию. И где я могу найти ее в стране? Семье из 4-6 человек нужно будет раз в 2-3 дня опорожнять биотуалет, а его содержимое пахнет не самым лучшим образом.

Пудр-туалет представляет собой обычное сиденье для унитаза со съемным ведром-емкостью. Его еще иногда называют экологическим дачным туалетом.«Результат» туалетного захода в пудровый туалет следует посыпать совком опилками, золой или торфом. Содержимое в компостирующих моделях накапливается в специальной емкости, где готовится удобрение для сада.
Выходит, эти « » не могут полностью заменить старый, проверенный «скворечник» с выгребной ямой — спросите вы.

К счастью, современная химическая наука еще не изобрела вещество, дезодорирующее содержимое выгребных ям и облегчающее их разложение. Специальные биогранулы превращают каловые массы в мутную жидкость, уменьшая при этом ее объем.Эта жидкость почти не имеет запаха и может использоваться для полива огорода.

В заключение следует отметить, что человеческие «депозиты» после их переработки в компост имеют значительно меньшую ценность, чем их животные аналоги.

Как сделать теплый туалет на даче

На наших дачах есть почти все, как в Греции, уютный домик, фруктовый сад с яблонями, теплица, даже источник воды в виде колодца или колодца. Но часто в доме нет главного среди бытовых удобств – теплого туалета.Ведь кабинку, стоящую в дальнем углу участка, просто нелепо принимать за туалет. Между тем настоящий туалет с бачком можно организовать и в давно построенном загородном доме. Здесь мы расскажем, как сделать теплый туалет на даче своими руками.


Быстро решить проблему можно, конечно, купив. Однако, учитывая, что объем его приемного бака всего 10-12 литров, прикиньте, насколько это будет удобно для проживающих на даче.

Итак, вы наконец-то решили организовать в загородном доме настоящий теплый туалет. Будем делать поэтапно.

1. Комнатный корпус.

Для теплого туалета на даче лучше выделить не центральную, а угловую часть дома, поближе к предполагаемому месту слива. Таким образом, вы сэкономите на метраже прокладываемых труб. Отделить туалетное пространство от жилых комнат можно с помощью деревянных перегородок, кирпичной кладки или ориентированно-стружечной плиты.

2. Выбор системы очистки Сточные воды.

Не будем углубляться в теорию вопроса. Самый распространенный у дачников способ – биологическая очистка. Он основан на жизнедеятельности специальных бактерий, помещенных в септик или колодец.

Наиболее часто используемые анаэробные и аэробные системы очистки сточных вод. Они предполагают использование септика – специальной емкости, где упомянутые бактерии разлагают отходы жизнедеятельности человека. Затем сток попадает в почву по дренажу или, если почва плохо впитывает влагу, к месту фильтрации — ближайшей канаве.

Септик не должен быть ближе 5 метров от дома и 20 метров от колодца или колодца. Его объем должен в три-четыре раза превышать суточное потребление воды на даче.

3. Конструкция и элементы системы.

Оптимальным решением будет сделать два контейнера. В первом будет происходить первичное разложение сточных вод, во втором – окончательное.

Для самодельной системы очистки можно использовать пластиковые контейнеры, которые продаются на складах возвратной тары или на лакокрасочных предприятиях.В первой емкости делают вход для сливной трубы, между емкостями — сообщение и далее выходную вентиляционную трубу и сливной патрубок.

Трубы для теплого дачного туалета подходят для обычных канализационных труб диаметром 100-150 мм. Удобнее всего работать с металлопластиком. Их секции соединяются цангами и фитингами; для входа используется тройник с разъемом.

Если теплый туалет предназначен для использования в зимнее время, то трубы следует прокладывать на глубину не менее 1 м.5 метров, утеплен.

Возможна и более простая организация системы биоочистки – установка одной большой емкости или колодца из бетонных колец. Дно колодца заделывают несколькими слоями рубероида, гидроизоляции или цемента. Стыки колец заделываются жидким стеклом или цементным раствором. Верхняя крышка плотно прилегает к колодцу, в котором выполнен ревизионный люк.

Вывоз содержимого организуют в районе нижнего кольца, либо просто вызывают машину и откачивают примерно 1-2 раза за сезон.Такой теплый туалет на даче делают довольно часто.

4. Водоснабжение.

Для функционирования теплого туалета потребуется сделать постоянную подачу воды. Здесь есть два варианта: подключиться к имеющемуся на даче водопроводу или с помощью станционного автоматического водоснабжения и баков-накопителей сделать автономное водоснабжение. Станция с помощью насоса и автоматики будет поддерживать необходимое давление воды в магистрали. Это позволит вам сделать не только , но и душ в загородном доме.

5. Установка и подключение.

Итак, все подготовительные работы проведены, приступаем к подключению всей системы. Унитаз крепим саморезами к деревянной втулке или прямо к полу перпендикулярно выхлопной трубе. Далее обматываем розетку сантехнической лентой, вставляем в раструб, заделывая кольцевой зазор. Осталось присоединить бачок и другие коммуникации.

Запускаем в пластиковой таре или биосептике колодец и теплый туалет на даче готовы.Как и этот проект канализации для загородного дома своими руками. Вы можете начать использовать.

Как сделать необычный, креативный дачный туалет смотрите на сайте «Азбука дача»

Установка и ремонт своими руками/сделай сам | Домашний водопровод

Готовы выполнить простые сантехнические работы, например заменить старый унитаз или заменить старую насадку для душа? Это легко, если вы выполните шаги, указанные ниже.

Как установить унитаз

Посмотрите эти видеоролики и следуйте инструкциям, прилагаемым к вашему унитазу, или приведенным ниже более общим инструкциям.

Замена унитаза – Часть 1

Замена унитаза – Часть 2

Замена унитаза – Часть 3

1. Снимите старый унитаз

  • Перекрыть подачу воды — Прежде чем приступить к демонтажу унитаза, убедитесь, что подача воды отключена. Кран подачи воды обычно располагается на линии, ведущей к нижней части бака. Если в вашем туалете нет такого крана, вам придется перекрыть магистральный водопровод в доме.Поверните кран по часовой стрелке, чтобы закрыть. Как только подача воды отключена, смывайте унитаз так часто, как это необходимо, чтобы слить воду.
  • Отсоединение линии подачи воды — Следующим шагом является отсоединение линии подачи воды от бака. Вы должны увидеть нейлоновый или латунный фитинг, соединяющий линию подачи там, где она входит в дно бака. С помощью гаечного ключа отверните фитинг, поворачивая его против часовой стрелки. В ослабленном состоянии вы должны иметь возможность повернуть фитинг вручную. Когда фитинг отвинчен от бака, осторожно потяните вниз линию, отделяющую его от дна бака.
  • Снимите крепежные гайки . Теперь вы готовы снять крепежные гайки в основании унитаза. Глядя на основание чаши, вы увидите две керамические или пластиковые заглушки, расположенные по одной с каждой стороны. С помощью плоской отвертки аккуратно подденьте крышки и снимите их. С помощью гаечного ключа снимите выступающие гайки.
  • Снятие унитаза с пола — После снятия гаек можно снять унитаз с пола. Сняв крышку бачка, поднимите унитаз, отделив его от пола.Подняв унитаз, постарайтесь удерживать его ровно, чтобы вода, оставшаяся внутри, не вылилась наружу, и вынесите унитаз из ванной. Вы также можете снять бак с чаши, чтобы облегчить подъем. Узнайте о местных программах утилизации туалетов, чтобы избавиться от вашего старого туалета.

2. Установите новый унитаз

  • Следуйте инструкциям, прилагаемым к вашему унитазу — Если вы устанавливаете новый унитаз, его нужно будет собрать, а инструкции должны быть включены в комплект изделия.
  • Крепление бачка к основанию унитаза — Следуя инструкциям, вы закрепите бачок унитаза к основанию с помощью резинового уплотнения, двух болтов с барашковыми гайками, четырех металлических и четырех резиновых шайб. Чтобы установить бак, поместите резиновое уплотнение вокруг отверстия на дне снаружи бака. Уплотнение плоское со стороны бака. Установите бак на основание унитаза. Теперь наденьте на каждый болт по одной металлической шайбе и по одной резиновой шайбе. Резиновая прокладка должна плотно прилегать к унитазу. Вставьте болты через внутреннюю часть бака и вниз через основание.Установите снизу резиновые шайбы, металлические шайбы и барашковые гайки. Поочередно затягивайте барашковые гайки, стараясь не перетянуть их, иначе унитаз может треснуть.
  • Подготовьте место установки — Осмотрите фланец пола, чтобы убедиться, что на нем нет воска от предыдущего уплотнения. Удалите старый воск шпателем. Убедитесь, что фланец плотно прилегает к полу. Затяните или замените ослабленные или заржавевшие фланцевые винты. Установите новые фланцевые болты и расположите центр нового воскового кольца на фланце узкой стороной вверх.Некоторые восковые кольца поставляются с резиновым чехлом, который вставляется во фланец вниз. Вы также можете подогреть восковое кольцо перед установкой, чтобы с ним было легче работать. Следите за тем, чтобы не перегреть и не расплавить восковое кольцо.
  • Установите унитаз — Теперь осторожно опустите унитаз на фланец, направляя болты через отверстия в основании. Перед установкой фланцевых гаек необходимо установить унитаз. Сделайте это, нажав на унитаз одной рукой с каждой стороны чаши.Установите шайбы и гайки, затянув их вручную.
  • Прикрепите унитаз к полу — С помощью гаечного ключа затяните гайки попеременно, делая по несколько оборотов с каждой стороны, стараясь не перетянуть их. По мере затягивания гаек восковое уплотнение сжимается, и зазор между основанием унитаза и полом закрывается. Установите новые колпачки, чтобы закрыть открытые концы болтов. Возможно, вам придется срезать болты, если они слишком длинные.
  • Снова подсоедините подачу воды — Затем снова подсоедините водопровод к нижней части бака и затяните фитинг.Включите подачу воды и, когда унитаз наполнится водой, смойте и проверьте, нет ли утечек. В качестве последнего штриха вы можете нанести герметик вокруг основания унитаза, где он соприкасается с полом.

Как обнаружить и устранить течь в туалете

Туалеты являются одним из наиболее распространенных источников утечек в доме и обычно остаются незамеченными, потому что утечки часто бесшумны и вне поля зрения. Несколько исследований показали, что от 20% до 35% всех жилых туалетов в той или иной степени протекают.Большие протечки унитаза можно обнаружить, когда клапан постоянно издает шипящий или булькающий звук, когда унитаз не используется.

Проверить

Чтобы начать поиск утечек, снимите крышку бака и осмотрите механизмы промывки. Уровень воды в баке должен быть не выше, чем на 1 дюйм ниже верхней части переливной трубки. Если уровень воды достигает самого верха переливной трубки, вода медленно просачивается в переливную трубку и стекает в канализацию. У проблемы может быть одна из трех причин: 1) уровень воды отрегулирован слишком высоко; 2) поплавок поврежден и не перекрывает клапан подпитки; или 3) заправочный клапан (шаровой кран в сборе) изношен и требует замены.

Простой тест красителя

Вы можете выполнить простой тест с красителем, чтобы проверить наличие утечек в клапане заслонки. Поместите таблетки с красителем или пару капель пищевого красителя в воду в аквариуме, чтобы придать воде цвет. Если в течение 15 минут в чаше появляется окрашенная вода, значит, в клапане-заслонке имеется утечка. Утечки возникают, когда откидной клапан не создает водонепроницаемого уплотнения. Герметичность может быть нарушена по нескольким причинам: а) заедание цепи, не позволяющее заслонке полностью опуститься на седло клапана; в) седло клапана изношено; или c) заслонка изношена или деформирована.Изношенная заслонка является наиболее распространенной причиной, и ее можно легко заменить.

Проверка на наличие утечек, проверка красителя и замена заслонки

Как заменить насадку для душа

Насадки для душа обычно соединяются с душем с резьбой 1/2 дюйма. При установке новой насадки для душа используйте тефлоновую ленту на конце душевой трубы, чтобы предотвратить протечку. Используйте малярную ленту на хромированной трубе, чтобы защитить поверхность от царапин при использовании гаечных ключей или плоскогубцев.Используйте тиски или трубный ключ и плоскогубцы, чтобы снять старую насадку для душа и прикрутить новую. Раз в год снимайте и очищайте насадку для душа, чтобы предотвратить накопление минеральных отложений в насадке для душа и искажение струи душа.

Как заменить аэратор крана

Аэратор для крана присоединяется к крану в месте выхода воды. Аэратор распыляет воду на мельчайшие капли, помогая экономить воду и обеспечивая более «мягкий» поток воды.

Аэраторы

просты в установке, их нужно только привинтить к головке смесителя. Лучший способ заменить аэратор — открутить тот, что на кране, и принести его с собой в хозяйственный магазин, чтобы найти подходящую замену. После того, как вы приобрели подходящий аэратор, вам нужно будет прикрутить его к крану. Ручная затяжка должна быть адекватной. Если вокруг резьбы течет вода, немного поверните ее плоскогубцами.

Замена аэратора крана

Замена аэратора смесителя или насадки для душа

Что такое туалет с восходящим смывом? (И зачем он вам нужен).

Большинство клиентов, которые впервые звонят, спрашивают, что такое унитаз с восходящим смывом и зачем он мне нужен? Конечно, об этом никогда не задавали так прямо, но этот вопрос волнует всех. Мы хотели потратить некоторое время, чтобы четко изложить это для вас в этой всеобъемлющей статье.

В недавнем отчете Houzz утверждается, что большинство людей проводят в ванной от 30 до 60 минут в день. Возможно, именно поэтому CNBC сообщает, что ремонт ванных комнат обеспечивает самую высокую норму прибыли в стоимости дома.Добавление ванной комнаты не только повышает ценность вашего дома, но и может сделать его более функциональным и удобным для пользователя.

Проблема с добавлением санузла? Это дорого. Действительно дорого. Согласно ресурсу по благоустройству дома Improvenet, добавление новой ванной комнаты без существующих труб обойдется вам в 15 000–25 000 долларов и выше, если вы не будете осторожны. Возможно, самая большая статья расходов на пристройку ванной комнаты — это добавление труб.

 

Что? Вам не нравится тратить кучу денег на вещи, которые вы никогда не увидите?

 

Во многих случаях ваш бумажник просто не позволяет добавить новую ванную комнату.В некоторых домах даже нет запасной ванной комнаты, которую можно было бы отремонтировать! Что тогда?

Здесь унитаз с подъемным смывом может спасти положение!

Так что же такое — это унитаз с восходящим смывом? Туалеты с восходящим смывом, иногда называемые «мацерирующими туалетами», не являются новой технологией. Европейские страны использовали их годами. На самом деле, Saniflo изобрела первую версию унитаза Upflush в Западной Европе в 1958 году. Унитазы были разработаны для устранения узких мест и облегчения установки ванных комнат ниже существующих боковых линий.

В этом устройстве с восходящей промывкой используется удлинительная труба, чтобы скрыть насос за стеной.

 

К счастью, за последнее десятилетие унитаз с восходящим смывом стал популярнее в Северной Америке. Сегодня туалеты с восходящим смывом позволяют каждому легко добавить новую ванную комнату в ограниченном пространстве (например, в подвале) или в местах, которые не подходят для установки труб. Туалеты с подъемным смывом даже позволяют вам установить временный туалет для арендаторов или затянувшихся посетителей.

 

Как будто этого недостаточно, унитаз с восходящим смывом позволяет установить ванную комнату практически в любом месте — без добавления новых труб . Хотя вы можете нанять установщика, установка его самостоятельно — это простой процесс, который займет у вас всего около 4 часов, даже если вы новичок. В конце концов, унитазы Upflush гениальны в своей простоте: благодаря переосмыслению принципа работы туалетов система Upflush позволяет установить новую ванную комнату, не нарушая при этом кругленькую сумму.

Эта система восходящей промывки… Работает ли она?!

Мы слышали это тысячу раз. «Эта система кажется сумасшедшей. Это работает?» Ответ — да! Во всех смыслах унитаз с восходящим смывом ничем не отличается от любого стандартного унитаза. Отходы входят и вымываются из чаши с помощью сильного напора воды. Единственная разница в том, что происходит с этими отходами после того, как вы смываете. В то время как стандартные туалеты смывают под действием силы тяжести вниз к вашим трубам, система Upflush сбрасывает воду из задней части туалета в насос, в котором находится измельчитель (причудливое слово для «удаления мусора»).Отходы измельчаются и перекачиваются по трубам из ПВХ, а затем отправляются в ваш существующий стек (буквально на сотни футов, если это необходимо). Это простое, оптимизированное решение.

Визуально единственное различие между системой смыва вверх и стандартной системой заключается в том, что туалеты с системой смыва вверх поставляются с насосом. Этот насос представляет собой небольшой белый блок, который либо стоит на полу за унитазом, либо соединяется с удлинительной трубой, скрывающей насос за стеной. Если вы выберете последний вариант, ваш туалет будет практически неотличим от стандартной системы.Все, что вам нужно, это электрическая розетка для установки.

Беспокоитесь о техническом обслуживании? Не беда — насос прослужит более десяти лет, прежде чем потребуется его замена, и это все, что вам нужно будет сделать для техобслуживания — когда-либо!

Если вы войдете в ванную комнату с унитазом с подъемным смывом и обычным унитазом рядом, вы, вероятно, не заметите разницы. Оба имеют большие, тяжелые фарфоровые чаши и стандартные сиденья.

Они оба выглядят как туалет .

Все нужные вещи в нужных местах. Оба «смываются» при нажатии на рычаг. Оба выглядят привлекательно с разнообразным домашним декором. Оба заставляют нежелательные вещи уйти до свидания.

 

 

Основное различие между ними заключается в том, что, в то время как традиционные туалеты смываются под действием силы тяжести в канализацию, туалет с восходящим сливом сбрасывает воду сзади, в измельчитель и резервуар с насосом, который измельчает отходы, а затем перекачивает их прямо в ваш существующий туалет. куча.

Вот как это работает:

  

  • Когда вы смываете унитаз, выделения попадают в измельчитель . Мацератор находится в компактном резервуаре на полу сразу за унитазом. Когда вы смываете унитаз, измельчитель использует быстрорежущее лезвие, которое включается автоматически и превращает отходы в мелкую суспензию. Вот почему туалеты с восходящим смывом изначально назывались туалетами с измельчителем, когда они были изобретены в Европе в конце 1950-х годов.

 

  • Насос вокруг измельчителя перемещает отходы .Затем отходы проходят по трубопроводу из ПВХ диаметром ¾”-1” (примечание: очень мало для того, что вы делаете — потрясающе!) к вашему основному стояку, где они обычно сбрасываются.
  • Бак для мацерации опорожняется . За исключением воды за гидрозатвором, бак теперь полностью пуст и готов к следующему использованию.

В конце концов, туалеты с восходящим смывом работают почти так же, как и обычные туалеты. Как и традиционный туалет, они присоединяются к канализации и смывают отходы.Однако, в отличие от традиционного туалета, их можно поставить куда угодно! Более того, их установка не будет стоить вам десятков тысяч долларов.

Добавьте раковину и душ к помпе, чтобы создать полноценную ванную комнату.

Хотите добавить наполовину ванную комнату или полностью погрузиться с раковиной, душем и ванной? Система upflush позволяет это сделать.

 

После того, как вы добавите насос для унитаза, вы также можете добавить несколько приспособлений, что позволяет легко создать полноценную ванную комнату из ничего. Просто убедитесь, что вы выбрали правильный тип насоса!

Жилая или коммерческая недвижимость.

Унитазы с верхним смывом идеально подходят для жилых и коммерческих помещений. Системы Upflush идеально подходят для домохозяйств, желающих расшириться и повысить ценность (например, модель SaniACESS 3) или сдаваемых в аренду объектов (SaniBEST Pro), которым требуется дополнительное удобство использования, но при этом не требующее дополнительного обслуживания. . Доведенные до крайности, насосы для измельчения SaniCUBIC (например, SaniCUBIC 2) представляют собой системы Upflush, достаточно прочные для одновременного измельчения и перекачивания нескольких приспособлений между всем зданием.

 

                                              SaniCUBIC 2 усердно работает!

 Для применения этих блестяще спроектированных систем Upflush действительно нет ограничений.

10 причин, по которым вам нужен унитаз с подъемным смывом

Если вы хотите установить новую ванную комнату в подвале, отремонтировать старый дом, чтобы включить дополнительную ванную комнату, или просто хотите не тратить 10 000–14 000 долларов на установку ванной комнаты, унитаз с подъемным смывом может быть для вас правильным решением.Все еще не убеждены? Есть по крайней мере десять веских причин, по которым он вам нужен в этом году. Давайте сломаем это:

 

 

  1. Туалеты с восходящим смывом дешевле традиционных туалетов . Стоимость туалетов с восходящим смывом составляет лишь часть стоимости установки традиционных туалетов. Его установка может легко сэкономить вам тысячи долларов вместо того, чтобы нанимать сантехника на несколько дней. Это делает их фантастическим выбором для семей с ограниченным бюджетом, которые не могут оправдать выбрасывание половины своих сбережений в унитаз — буквально.
  2. Они позволяют добавить ванную комнату в любом месте . С унитазом с подъемным смывом вы можете добавить ванную комнату в любом месте вашего дома. Превратите этот странный шкаф или пустое пространство в гостевую ванную комнату или добавьте ванную комнату в подвал. Туалеты с верхним смывом делают процесс простым и быстрым! Как будто этого было недостаточно — туалеты с восходящим смывом позволяют даже установить временную ванную комнату, что идеально подходит для домов, находящихся в стадии ремонта, домов с пожилым членом семьи, который не может подниматься или спускаться по лестнице, или домов с большим количеством жителей, чем обычно. .
  3. Новая ванная комната может повысить ценность вашего дома . По данным HouseLogic, добавление в дом дополнительной полноценной ванной комнаты может увеличить его стоимость более чем на 20%. К сожалению, установка традиционной ванной комнаты может стоить около 50 000 долларов. Однако, когда вы устанавливаете ванную комнату с унитазом Upflush, вы экономите деньги и получаете более высокую рентабельность инвестиций в будущем.
  4. Вы можете установить его самостоятельно . С унитазом Upflush вы можете установить свой собственный унитаз примерно за четыре часа без каких-либо предварительных знаний о сантехнике.Если вы предпочитаете, вы можете так же легко нанять профессионального сантехника, чтобы сделать это за вас. Ваша новая ванная будет готова всего за несколько часов.
  5. Вы не заметите разницы. Что касается размера, устойчивости, комфорта и внешнего вида унитаза с подъемным смывом, то практически нет никакой разницы между этим унитазом и тем, который уже есть в вашей ванной комнате. В то время как туалет с восходящим смывом включает в себя систему измельчения и насосный агрегат, все остальное выглядит практически одинаково.
  6. Туалеты с восходящим смывом имеют долгий срок службы .Унитазы с восходящим смывом служат около 10-15 лет, прежде чем потребуется замена любого из механических компонентов.
  7. Они требуют минимального обслуживания. Все туалеты с восходящим смывом запечатаны и готовы к работе. Более того, они требуют минимального обслуживания в течение всего срока службы насоса
  8. .
  9. Высший потребительский рейтинг. Производитель унитазов с верхним смывом Saniflo является лидером отрасли и имеет самые высокие оценки потребителей.
  10. Полная гарантия . На туалеты с верхним смывом предоставляется 3-летняя гарантия производителя.
  11. Добавьте раковину и душ, чтобы сделать ванную комнату полноценной. Без системы смыва установка полноценной ванной комнаты требует больших затрат времени и денег. Однако с системой смыва вверх можно легко добавить раковину и душ в любом месте, создав полноценную ванную комнату для ваших гостей, семьи или посетителей.

Что такое туалет с восходящим смывом

Не

Туалет с восходящим смывом не является биотуалетом. В то время как многие люди изначально путают туалеты с восходящим смывом и биотуалетами, это в основном потому, что оба являются относительно новыми конструкциями в США.С.

Так какая разница? В то время как компостирующие туалеты используют разложение и испарение для обработки отходов и обеспечения преимуществ компостирования, туалет с восходящим смывом — это тот же туалет, который вы уже знаете и любите. Он просто работает в системе, которая спроектирована по-другому. Вот разбивка, чтобы помочь вам увидеть разницу:

 

 

Преимущество Saniflo

Существуют и другие компании, производящие туалеты с восходящим смывом, но ни у одной из них нет такой сложности, истории, исследовательского бюджета, полной линейки продуктов или производительности, как у Saniflo.Некоторые из них даже имеют очень респектабельные торговые марки, но они не являются настоящими мацерационными насосами — они используют старую технологию и представляют их как настоящие туалеты с восходящим потоком.

Вот почему, после запуска первого веб-сайта электронной коммерции унитазов upflush в США и становления первым авторизованным торговым посредником Saniflo, UpflushToilet.com все эти годы по-прежнему представляет только один бренд. Просто нет никакого сравнения, и ни один другой бренд не достоин нашего обещания и приверженности нашим клиентам, несмотря на их запросы.

Подойдет ли вам унитаз с восходящим смывом другой марки? Вы не получите проверенную технологию измельчения SFA , гарантию, команду технической поддержки и знания о том, что лидер отрасли усердно работает для вас. Сравните только доступность SaniACCESS 3 с любыми конкурирующими устройствами.

UpflushToilet.com имеет самую старшую, опытную и знающую команду обслуживания клиентов upflush в отрасли. Наши обязательства перед вами таковы, что мы предлагаем только самые лучшие и самые инновационные продукты, которые работают в 10 раз лучше при 10% стоимости.Хотите добавить ванную комнату за 10% стоимости добавления труб? Унитаз со смывом – вот ответ.

Как будто этого было недостаточно, мы также предлагаем расширенные часы обслуживания клиентов, гарантию низкой цены, беспроблемный возврат и бесплатную доставку прямо к вашей двери, в комплекте с высокотехнологичными пакетами. Наши продукты обычно доставляются в течение 2-4 дней, и мы не взимаем налог с продаж (за исключением Нью-Йорка). Вы — наш главный приоритет, и мы прилагаем все усилия, чтобы сделать процесс покупки надежным, упорядоченным и беспрепятственным.

Туалет с восходящим смывом — простое, но гениальное решение

Если вы готовы добавить ту ванную, о которой вы всегда мечтали, унитаз с подъемным смывом может спасти положение. Независимо от того, работаете ли вы с ограниченным пространством, завершаете ремонт ванной комнаты или добавляете ванную комнату в подвале, унитаз с подъемным смывом — это простой и функциональный вариант. Идеально подходящие для домовладельцев, которые хотят добавить ванную комнату, или арендаторов, которым необходимо установить временную ванную комнату, туалеты Saniflo с верхним смывом представляют собой оптимизированное, экономичное и простое решение.

Теперь, когда у вас есть окончательный ответ на распространенный вопрос, что такое туалет с восходящим потоком и зачем он мне нужен, вы можете приобрести весь каталог на UpflushToilet.com

Сделать самому или нанять профессионала?

Фото: istockphoto.com

У вас может возникнуть соблазн сэкономить деньги и заменить старый унитаз самостоятельно. В конце концов, как трудно это может быть? Правда в том, что установка унитаза включает в себя больше, чем просто замену старого унитаза. Средний домашний мастер может не знать тех же методов установки, что и опытные сантехники.Профессиональные сантехники знают, как использовать распорки, прикрепить унитаз к сливному отверстию, избежать проблем с протечкой или затоплением, правильно установить унитаз и распознать старые полибутиленовые трубы, которые больше не соответствуют действующим строительным нормам. Они с легкостью установят ваш новый унитаз и обеспечат душевное спокойствие, которое приходит, когда вы знаете, что унитаз был установлен правильно. Неправильная установка унитаза может привести к аварийным ситуациям с сантехникой, протечкам, затоплению, медленному смыву или дисбалансу унитаза.Установка унитаза может оказаться непростой задачей, если вы никогда раньше этого не делали и у вас нет инструментов, чтобы сделать это правильно.

Начинающие домашние мастера могут успешно починить протекающий кран или забитую сливную трубу, но могут оказаться выше головы при попытке установить унитаз. Без образования и понимания работы они могут принести больше вреда, чем пользы, и платить больше за ремонт, не говоря уже о времени без посещения туалета. Наем профессионального сантехника не только гарантирует профессиональное обслуживание и правильную установку, но и обеспечивает душевное спокойствие.

Сложность: От среднего до эксперта. Установка унитаза требует знаний сантехники и правильных инструментов для работы. Мастер, который пытается установить унитаз, должен иметь знания и опыт в том, как устранять любые проблемы с установкой и избегать потенциальных утечек и повреждений.

Наймите профессионала для установки вашего нового унитаза

Получите бесплатную предварительную смету от сантехников рядом с вами.

+

Когда делать своими руками

Фото: istockphoto.com

Если вы опытный домашний мастер со знаниями в области сантехники и необходимыми инструментами, установка унитаза самостоятельно может быть отличным вариантом. Вы не только сэкономите деньги, но и получите удовольствие от самостоятельной установки унитаза. Всегда помните о потенциальных проблемах, с которыми вы можете столкнуться, таких как обнаружение плесени, утечек и старых труб, которые необходимо заменить.

Вы выполняли аналогичные работы и имеете опыт установки унитазов.

Если вы уже устанавливали унитаз, у вас должны быть подходящие инструменты для работы и знание возможных подводных камней.Правильная установка унитаза предотвратит протечки, медленную промывку, проблемы с герметизацией и шаткость унитаза. Если у вас уже есть опыт установки унитаза, но вы не уверены в нескольких шагах, быстрый онлайн-поиск поможет вам найти недостающую информацию. Имейте в виду, что трудно найти подробную пошаговую информацию и хорошие методы устранения неполадок, если что-то пойдет не так.

У вас достаточно времени, чтобы посвятить себя проекту.

Установка унитаза может занять много времени, начиная от выбора типа унитаза и заканчивая окончательной затяжкой водопроводных соединений.Потратив время на измерение старого туалета, сбор необходимых материалов, организацию инструментов и тщательное завершение проекта, вы получите успешную установку туалета. Рекомендуется следить за потенциальными проблемами, которые могут потребовать профессионального ремонта: протечки, гниение пола, плесень и замена труб.

У вас есть все инструменты, необходимые для установки унитаза.

Для установки унитаза требуются специальные, но обычные инструменты, которые у многих из нас уже есть в доме.Перепроверьте и убедитесь, что они у вас под рукой для успешной установки и экономии времени. Наиболее распространенные инструменты, необходимые для установки туалета: рулетка, отвертки, разводной гаечный ключ, герметик, пистолет для герметика, аккумуляторная дрель, ножовка, уровень, плоскогубцы, плоскогубцы, ветошь, универсальный нож, перчатки и магазинный пылесос. . Наличие этих инструментов в пределах легкой досягаемости сделает установку гладкой. Для правильной установки унитаза необходимо специальное оборудование, в том числе прокладки, сургучные уплотнения, трубка подачи унитаза, пластиковые прокладки, фланцы унитаза и многое другое.Если вы не уверены, что это за предметы, возможно, стоит нанять сантехника.

Фото: istockphoto.com

Когда нанимать профессионала

Лучше всего нанять профессионала, если вам не хватает навыков для выполнения работы. Установка унитаза требует знаний сантехники и приобретения соответствующих инструментов и оборудования. Если вы устанавливаете унитаз и не имеете опытного глаза, чтобы заметить протечки воды под полом или за стенами, трубы, не соответствующие строительным нормам, рост плесени и другие опасности, эту задачу лучше доверить профессионалу.Если туалет необходимо заменить из-за повреждения водой пола из-за протекающих труб или перелива туалета, лицензированный подрядчик знает, как решить эти проблемы.

Водопроводчик может выполнить работу правильно с первого раза

Получите бесплатные оценки от ближайших сантехников без каких-либо обязательств.

+

В работе находится более крупный проект реконструкции.

Найм профессионала для установки унитаза поможет избежать непредвиденных проблем, которые могут возникнуть при ремонте ванной комнаты.Сантехник может помочь проекту не сбиться с пути и завершить работу быстро и эффективно. Лицензированный подрядчик также может получить разрешения на крупный проект реконструкции и имеет опыт, чтобы заметить любые проблемы с сантехникой или утечкой.

Вы не знаете, какой унитаз купить.

Если вы не уверены, какой унитаз купить, профессионал может посоветовать водосберегающие унитаз, модели, бренды, цены и многое другое. Сантехник также может иметь доступ к более широкому выбору туалетов, чем те, которые доступны в популярных магазинах товаров для дома, и иметь возможность покупать их по более низкой цене.

Существуют основные проблемы, такие как сломанные и протекающие трубы, которые необходимо решить.

Профессиональные сантехники умеют распознавать признаки сломанных или протекающих труб, чего не может сделать обычный домашний мастер. Лицензированные специалисты не только имеют опыт починки или замены труб, но также имеют под рукой материалы для ремонта любого необходимого ремонта. Они могут навсегда устранить проблемы и гарантировать, что они не возникнут снова.

Профессионал может обнаружить такие проблемы, как плесень и полибутиленовые трубы.

Обнаружение плесени после снятия унитаза является признаком протечки воды. Лечение плесени вокруг туалета и под полом потребует профессионального ремонта. Полибутиленовые трубы обычно устанавливались в домах в период с 1978 по 1995 год. Эти пластиковые трубы не соответствуют современным строительным нормам и имеют средний срок службы всего 26 лет. Из-за жесткой воды трубы будут протекать и быстрее изнашиваться. Это может вызвать отложения вокруг фитингов и внутри труб. Эти трубы неизбежно засорятся и протекут, вызывая проблемы с повреждением водой и потенциальные проблемы с плесенью.Если профессиональный сантехник обнаружит эти трубы в процессе установки унитаза, их необходимо будет заменить.

Что скрывается в ваших трубах?

Оставьте установку унитаза профессионалам. Получите бесплатные оценки от ближайших к вам сантехников без каких-либо обязательств.

+

Ошибки могут дорого обойтись в долгосрочной перспективе.

Установка туалета кажется простой задачей, пока что-то не пойдет не так. Если вы замените унитаз и не заметите протечки или допустите ошибку при установке, это может привести к дорогостоящему ремонту в будущем.Неисправный клапан подачи может помешать перекрыть воду, идущую в туалет, или старый водопровод может лопнуть и затопить весь дом. Если фланец унитаза поврежден или треснут, унитаз не будет сидеть правильно, и сточные воды могут просочиться в ваш дом. Восковая прокладка может быть установлена ​​неправильно, что приведет к медленной протечке на пол и стены. Экономия денег на первоначальной установке может быть заманчивой, но ошибка при установке, не зная об этом, в конечном итоге будет стоить даже больше, чем если бы вы наняли профессионала с самого начала.

Сантехник может позаботиться о чрезвычайных ситуациях.

Ошибки при установке унитаза могут привести к аварийным ситуациям с сантехникой. У профессионала есть необходимые инструменты, специальное оборудование и опыт, чтобы позаботиться о любой возникающей чрезвычайной ситуации, такой как затопление, поломка труб или треснувшие материалы. Многие утечки происходят под полом или за стенами. Лицензированный профессионал будет иметь знания и опыт, чтобы заметить небольшие утечки, которые домовладелец не заметил бы.

Фото: istockphoto.com

Вердикт: сделай сам или наймите профессионала?

Для установки унитаза лучше нанять профессионала, особенно если у вас нет опыта и инструментов для работы. Профессионал может справиться со всем, что встречается на их пути, включая утечки, сломанные трубы, плесень и поврежденный или гниющий черный пол. Когда вы нанимаете сантехника, вы получаете душевное спокойствие, нанимая компетентного, эффективного, застрахованного и лицензированного специалиста, который предлагает гарантию на свою работу. У опытных сантехников также есть необходимые инструменты и оборудование для быстрой установки унитаза, что экономит ваше время.Наем лицензированного профессионала стоит стоимости рабочей силы и сборов за установку.

Вердикт: наймите профессионала

Наймите профессионала для установки вашего нового унитаза

Получите бесплатные оценки от ближайших сантехников без обязательств.

+

Зачем пропускать этот проект «Сделай сам»

Если вы хотите сэкономить время и убедиться, что проект выполнен правильно, пропустите проект «Сделай сам» и наймите профессионала. Когда вы нанимаете лицензированного специалиста, он проверит и обнаружит любые потенциальные опасности.Наем сантехника также может помочь вам уложиться в бюджет и сохранить сроки. Если вы допустили какие-либо просчеты при самостоятельной установке унитаза, в конечном итоге профессионал может исправить ошибки дороже.

Преимущества найма профессионала

Наем профессионала имеет преимущества и выгоден по нескольким причинам:

  • Опыт. Лицензированные сантехники за многие годы установили множество унитазов. У них есть опыт и ноу-хау, чтобы успешно и эффективно установить ваш новый туалет.Профессионал сэкономит ваше время и усилия, установив для вас новый унитаз, убедившись, что все сделано правильно, избегая проблем в будущем.
  • Инструменты и материалы Доступны на Amazon. У профессионалов есть необходимые инструменты и материалы для быстрой и легкой установки унитаза. Они позаботятся о том, чтобы используемые материалы были подходящими для работы.
  • Гарантия правильной установки унитаза. Опытный сантехник дает гарантию на свою работу и часто предоставляет расширенную гарантию на детали и работу.
  • Разрешения и лицензии. Если вы занимаетесь реконструкцией и вам требуется разрешение или лицензированный установщик, профессионал будет знать все тонкости их приобретения. Наличие лицензированных профессиональных разрешений на строительство дает домовладельцу дополнительное спокойствие, поскольку подрядчик должен будет следовать строительным нормам и правилам. Это также может гарантировать, что они лицензированы, сертифицированы и в их послужном списке нет открытых нарушений.

Для профессиональной установки унитаза наймите сантехника HomeAdvisor в вашем районе.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Как починить работающий унитаз

Нас всех раздражал звук «работающего» туалета. Не волнуйтесь, исправить это, вероятно, очень просто. Текущий унитаз обычно вызван проблемой с заслонкой или наливным клапаном. Вот как диагностировать проблему, а затем самостоятельно остановить работающий унитаз.

Как остановить бегущий туалет 01:38

Получите советы по мелкому ремонту унитаза, которые остановят бесконечную работу.

Снимите крышку бака и проверьте уровень воды. Уровень воды должен подняться примерно на дюйм от верхней части переливной трубки.

Если уровень воды не поднимается выше переливной трубки, возможно, заслонка вашего унитаза неплотно закрывается, позволяя воде просачиваться из бачка в чашу.Проверьте, не перекручена ли цепь заслонки и не висит ли она на рычаге, что не позволяет заслонке полностью закрыться. Если цепь висит правильно, без особого провисания, возможно, в вашем унитазе неисправна заслонка. Заслонка должна полностью закрывать промывочный клапан, поэтому на нем не должно быть разрывов или выпуклостей.

Компоненты туалетного бачка.

Если вода поднимается выше переливной трубки, вызывая ненужную работу унитаза, проверьте, не заедает ли поплавковая чашка и не нуждается ли она в регулировке.Над поплавковой чашкой должна быть ручка, которая регулирует подъем поплавковой чашки вверх и вниз, контролируя, сколько воды может попасть в бак. Если кажется, что проблема не в поплавковой чашке, вам, вероятно, потребуется заменить узел наполнительного клапана.

Как заменить заслонку унитаза

Шаг 1. Перекройте воду в туалете

Перекройте подачу воды в туалет.Вы должны найти ручку, идущую либо от стены, либо от пола рядом со стеной и под бачком унитаза. Поверните ручку по часовой стрелке.

Шаг 2. Снимите заслонку

Снимите крышку унитаза, затем промойте унитаз, чтобы слить воду из бачка. Заслонка (Фото 1) легко снимается — достаточно отсоединить подъемную цепь от рычага смыва, а затем вытащить заслонку из штифтов на переливной трубке (Фото 2).Заслонка должна оторваться от колышков легким рывком. Совет: Отнесите заглушку в хозяйственный магазин, чтобы убедиться, что вы получили правильную замену (всего несколько долларов).

Шаг 3. Замените заслонку

Перед заменой заслонки слегка протрите гнездо заслонки (которое она упирает), чтобы убедиться, что новая заслонка плотно прилегает.Прикрепите новую заслонку к штифтам на переливной трубке.

Шаг 4. Устранение провисания в цепи заслонки

Убедитесь, что цепь от рычага промывки до заслонки не слишком провисает, когда заслонка закрыта. Проверьте, полностью ли открывается заслонка, перемещая ручку смыва вверх и вниз. При необходимости отрегулируйте место крепления цепи к рычагу смыва.

Шаг 5.Снова включить воду

Снова включите подачу воды в туалет, повернув ручку подачи воды по часовой стрелке. Это должно сработать.

Как заменить узел наполнительного клапана

Причиной того, что ваш унитаз работает, может быть неисправность узла наливного клапана. Вы можете отрегулировать уровень воды в баке, повернув регулировочный винт на узле заливного клапана.Уровень воды в бачке унитаза должен быть примерно на дюйм ниже переливной трубы.

Поплавковая чашка на наливном клапане поднимается вместе с уровнем воды и сообщает наполнительному клапану, когда нужно перекрыть поток воды. Если этот механизм не работает должным образом, вода продолжает подниматься, пока не выльется через переливную трубку в чашу. Вот как заменить узел заливного клапана, показано на фото выше. Совет: При замене узла наливного клапана приобретите замену, соответствующую существующему узлу наливного клапана, поскольку размеры бачка унитаза различаются.

Шаг 1. Отключите воду и снимите линию подачи

Как и в приведенных выше инструкциях по замене заслонки, перекройте подачу воды в туалет. Вы должны найти ручку, идущую либо от стены, либо от пола рядом со стеной и под бачком унитаза. Поверните ручку по часовой стрелке. Затем промойте унитаз, чтобы слить воду из бачка. Используйте губку или полотенце, чтобы высушить внутреннюю часть бака.

Поместите пластиковую миску или ведро под резервуар, а затем отвинтите линию подачи воды от основания резервуара.

Шаг 2: Снимите узел клапана заполнения

После того, как линия подачи воды была отсоединена, используйте разводной ключ или замки каналов, чтобы затем отвинтить контргайку на нижней стороне бака, которая удерживает узел наливного клапана на месте.Снимите существующий узел заливного клапана, потянув его вверх и из бака.

Шаг 3: Установите новый узел заливного клапана

Отрегулируйте новый наполнительный клапан так, чтобы он соответствовал высоте существующего наполнительного клапана. Сделайте это, крепко удерживая верхнюю часть узла наполнительного клапана, а затем повернув нижнюю часть узла влево. Вставьте сменный наполнительный клапан в сборе в отверстие в основании бака, затем затяните стопорную гайку на нижней стороне бака, чтобы удерживать новый наполнительный клапан на месте.Вставьте заливную трубку на новом узле заливного клапана в переливную трубку.

Шаг 4. Повторно подключите подачу воды

Снова подсоедините линию подачи воды к узлу заливного клапана на нижней стороне бака, затем снова включите подачу воды. Проверьте уровень воды в баке. Как показано на диаграмме выше, вода должна заполниться примерно на дюйм ниже переливной трубки.

Вы можете изменить уровень воды в резервуаре, отрегулировав поплавок на заливном клапане (см. фото выше).

Обязательно проверьте наличие утечек воды из соединения линии подачи с узлом наливного клапана на нижней стороне бачка унитаза.

распространенных проблем с туалетом, которые вы можете решить самостоятельно

Ваш домашний унитаз состоит из двух основных частей: чаши, которая стоит на полу, и верхнего бачка, в котором хранится вода, которая выливается каждый раз, когда вы смываете унитаз.Чаша представляет собой не более чем цельный кусок фарфорового сливного приспособления без каких-либо движущихся частей. За редким исключением, ремонт чаши производится не так уж часто. С другой стороны, в баке расположены два важных клапана, а также ручка, которая инициирует смыв. Здесь чаще всего ремонтируют туалеты. Возможно, вы удивитесь, узнав, что большинство проблем с туалетом довольно легко решить самостоятельно.

Унитазы нового типа могут сильно различаться по конструкции и деталям смыва.Всегда полезно знать марку и модель своего унитаза, прежде чем начинать с ним работать. Название производителя обычно выбито на фарфоре, а модель указана на нижней стороне крышки бака.

Прежде чем приступить к ремонту, важно иметь общее представление о том, как работает ваш бачок унитаза.

Как работает туалетный бачок

Функция бачка унитаза состоит в том, чтобы удерживать некоторое количество воды до тех пор, пока вы не смоете унитаз, в это время вода в бачке устремляется вниз через отверстие в дне бачка в бачок, вытесняя отходы из бачка в унитаз. канализация и канализация дома.В бачке унитаза есть две основные части, которые делают это возможным: сливной клапан и наполнительный клапан.

Клапан наполнения унитаза – это механизм, который наполняет бак водой. Он также известен как «шаровой кран» или «заправочный клапан». Заправочный клапан обычно расположен с левой стороны бака, если смотреть сверху со снятой крышкой бака. Наполнительные клапаны выпускаются в четырех основных вариантах:

  • Шаровой кран плунжерного типа:  самый старый тип, обычно из латуни
  • Шаровой кран мембранного типа: старые модели могут быть латунными, новые типы из пластика из пластика
  • Беспоплавковый наполнительный клапан: еще одна новая конструкция; не допускается некоторыми кодами

Вне зависимости от конструкции наполнительный клапан автоматически открывает клапан подачи воды, когда уровень воды в баке падает во время смыва, а затем автоматически отключается, когда уровень воды в баке поднимается до определенного уровня.В зависимости от конструкции клапан управляется либо поплавковым шаром, либо поплавковой чашкой, которая перемещается вверх и вниз в зависимости от уровня воды в резервуаре. Беспоплавковые наливные клапаны работают, измеряя давление воды на дне резервуара.

Если вы снимите крышку бачка и посмотрите, что происходит внутри бачка во время цикла смыва, вы быстро поймете механизм смывания унитаза.

Смотреть сейчас: Как отрегулировать клапан наполнения унитаза

3 причины, по которым у вас есть случайный туалет в подвале

Последнее обновление: 10 октября 2021 г., 22:21

Когда мы переехали в наш старый дом, у нас был случайный туалет в подвале.Честно говоря, это было странно.

Уверяю вас, это была НЕ вторая ванная комната. Не было ни раковины, ни даже стены. Даже расположение туалета не имело смысла. Он стоял на приподнятой деревянной платформе, расположенной прямо над главной канализационной линией нашего дома. И был оттолкнут всего в нескольких дюймах от каменной стены фундамента. Нет места ни для какого комфорта. Это был безвкусный «трон» на платформе в моем подвале.

Наш случайный туалет сидит на деревянной платформе (слева на картинке)

Мы знали, что никогда не воспользуемся этим туалетом в подвале.Даже если мы закончим цокольный этаж, размещение туалета вплотную к стене фундамента будет неудобным.

Но хотя у нас в подвале был случайный туалет, у нас не было помойной раковины. Теперь ЭТО мы могли бы использовать. Когда мы переехали в наш дом, нам нужно было покрасить и обновить дом. Много-много рисунков. Поэтому кисти мыли в раковинах на кухне и в ванной.

И это не понравилось со мной. Назовите меня странным, у меня есть кое-что против мытья кистей в той же самой раковине, где мы также моем еда.Просто не выглядит гигиенично.

Поэтому мы решили убрать туалет в подвале и заменить его раковиной. Я нашел старую фарфоровую раковину на Craigslist в соседнем городе.

Он состоял из двух отдельных частей и поначалу выглядел немного грубым (см. первые две картинки). Но с небольшим количеством смазки для локтей, CitriStrip, очищающим средством Bar Keepers Friend и высокотемпературной аэрозольной краской Rust-Oleum в черном цвете, я думаю, что он довольно хорошо очистился (третье изображение)!

Этот пост содержит партнерские ссылки, включая, помимо прочего, Amazon Associates.Таким образом, я зарабатываю на соответствующих покупках. Полная информация размещена по номеру здесь.

Но как этот случайный туалет вообще попал в подвал? Мы придумали две основные теории:

1. Строительный горшок

Когда наш дом был построен (1910-е годы), мы сомневались, что переносные туалеты в том виде, в каком мы их знаем сегодня, существуют. Так что, возможно, строитель установил туалет над основной канализационной линией, чтобы свести к минимуму «перерывы» на поиски туалета. А когда дом был достроен, его просто оставили.По какой-то причине (вероятно, денежной) брать его с собой не имело смысла.

2. Разочарованный отец

Наш дом был построен с одной ванной комнатой и четырьмя спальнями. В прежние времена семьи, как правило, были больше, будь то больше детей или несколько поколений, живущих под одной крышей.

Исследуя историю своего дома, я узнал, что как минимум в одной семье в нашем доме жили одновременно 4 ребенка (они прожили там более 20 лет). (Кстати, если вы заинтересованы в изучении истории вашего собственного дома, я составил «Руководство для начинающих по исследованию истории вашего дома», которое может вам помочь).Со всеми этими людьми в доме я представляю некоторые споры по поводу того, чтобы делить одну ванную комнату. Я представил себе отца дома, разочарованного нехваткой времени или уединения в ванной, который, наконец, сдался и однажды вернулся домой с туалетом и присоединил его к канализационной линии в подвале. Конечно, ни тепла, ни стен, НО никто не побеспокоил бы его, когда он нашел тишину и покой в ​​подвале.

Хотя первая теория (Горшок Строителя) звучала правдоподобно, мы смогли вычеркнуть ее из списка, когда появился сантехник.Когда он заменил унитаз с отреставрированной раковиной, он обнаружил на унитазе наклейку с датой изготовления. Наш случайный туалет был датирован 1930-ми годами, примерно через 15-20 лет после постройки дома. Итак, мы приняли теорию разочарованного отца.

А мы и не думали опять тот старый унитаз.

Фото «После». Совершенно новая деревянная платформа, поддерживающая нашу «новую» старую раковину, стиральную машину и сушилку.

Прошло время….

Перенесемся с 2014 года, когда мы убрали унитаз, до 2019 года.В Instagram я следил за движением хэштегов под названием #52weeksofhome. Это проект, начатый Эми Ли, музыкальным дирижером и руководителем группы, днем ​​и восстанавливающей свой викторианский дом 1902 года в стиле королевы Анны ночью. Каждую неделю проводится новый фотовызов, будь то работа по дереву или плитке нашего дома или причуда в наших старых домах.

Неделя #7 этого Instagram Challenge была посвящена утилитарным пространствам. Участники писали о своих прачечных, грязевых комнатах, подвалах и т. д. Я решил опубликовать фото до и после прачечной с нашим случайным туалетом (до) и помойной раковиной (после).

https://www.instagram.com/p/Bt8ZoO0lEe8/

И самый первый комментарий дал имя нашему случайному туалету в подвале. «Питтсбург Горшок». Хм.

Мое любопытство разгорелось так, что я пошел в Google! Что именно представляли собой эти «питтсбургские горшочки»?

Что такое питсбургские горшочки?

Pittsburgh Potties — это обычные туалеты со смывом, установленные в подвалах старых домов без окружающих стен. Обычно они были соединены с большой раковиной, которая также использовалась как раковина для стирки.

Эти горшки, как правило, находятся в домах с недостроенными подвалами, построенных между 1880 и 1940-ми годами (т. е. в домах времен до Второй мировой войны), но в основном между 1880 и 1920 годами.

Большинство этих подвальных туалетов были найдены в Питтсбурге (отсюда и название….). НО эти туалеты также были найдены по всей стране в старых домах.

Ну, они повсюду на севере Нью-Джерси, во всех пригородах Нью-Йорка. Они существуют в Новой Англии, в районе Бостона, в Филадельфии, знаете ли, по всему северо-востоку.

Уильям Мартин – 90,5 WESA (станция NPR в Питтсбурге)

Для чего были установлены горшки Pittsburgh?

Кажется, нет один конкретный ответ на вопрос, почему домовладельцы устанавливали туалеты в своих подвалах, а скорее три общие теории.

1. Сталевар «Грязи»

Эти туалеты ориентированы в крупных промышленных городах, таких как Питтсбург. Почему? Чтобы избежать попадания грязи в их дома, сталелитейщики и горняки заходили в их подвалы после долгого, грязный день на работе, чтобы убраться перед входом в основную часть.

В то время как другие промышленные города наверняка имел, как выразился Майк Роу «Грязная работа», топография Питтсбурга могла быть ключевая причина, почему у него больше всего горшков. С его холмами и долинами дома обычно построен на склоне, в результате чего цокольный этаж доступен снаружи. Чтобы рабочие могли заходить в эти подвальные «прихожие» и прибраться перед тем, как войти в обычную жилую площадь своих домов.

Признаюсь, сначала я не был убежден в этой теории.Только в в некоторых случаях эти случайные туалеты в подвале также сопровождаются грубым душем. Это не имело смысла. Разве этим рабочим не нужен душ, чтобы смыть грязь? Как эти работники на самом деле убираются?

Но потом на Reddit я прочитал о женщине, вспоминающей, как ее дед раскладывал чистую одежду в подвал перед работой. И тогда это имело смысл. Рабочий снимал свою одежду в подвал, где они останутся, пока их не вымоют.На самом деле это очень эффективно!

Я подумал, можно ли применить этот сценарий к случайному туалету в моем доме. Мог ли владелец моего дома в 1930-х годах быть рабочим, которому нужно было убраться перед тем, как войти в основное жилое помещение? Это вполне возможно.

Исследуя историю моего дома, в 1920-х годах в нем жили плотник с женой. Столярное дело — не самая грязная работа, но мой стиль дома (американский Foursquare) был ориентирован на рабочий класс из-за его низкой стоимости.Кроме того, мой город имеет сильную индустриальную историю. Мой дом расположен в миле от того, что когда-то было крупнейшим в мире производителем ротанговой (то есть плетеной) мебели и крупным производителем льда.

2. Услуги по найму

В то время как «подвальный трон» имеет смысл для домов рабочих, питтсбургские горшки также были найдены в гораздо более крупных и величественных домах. Дома, которые, очевидно, были бы непосильны для среднего металлурга.

Так почему туалет в подвале? Простой.Богатые жильцы дома не рассчитывали делить ванную комнату со своими слугами или наемными помощь. Таким образом, наемный помощник имел отдельные помещения. А где еще было бы «лучшим» местом для уборной для сотрудников? В подвале.

Может это относится к моему дому? Я бы сказал точно нет. Учитывая небольшой размер (например, 1700 квадратных футов) и тип нашего дома (например, простой американский Foursquare), очень маловероятно, что в нашем доме когда-либо были слуги или наемные помощь.

Многозадачный горшок Pittsburgh

3. Резервное копирование канализационных линий

В интервью питтсбургской новостной станции архитектор Уильям Мартин объясняет третью причину создания горшков Pittsburgh Potties. В конце 1800-х и начале 1900-х годов в Соединенных Штатах наблюдался значительный рост жилищного строительства в результате экономического бума, вызванного промышленной зоной.

Жилищный бум процветал, а коммунальные услуги не успевали. Канализационные системы в городах и поселках были устаревшими. До Гражданской войны подземные канализационные трубы обычно состояли из выдолбленных стволов деревьев.Но увеличение населения на означало на больше жидкости, протекающей по трубам. Стволы деревьев не поспевают за потоком (да ладно! Я должен был вставить немного юмора в этот пост!!!)

Другими словами, дома в города в городах часто сталкивались с резервными канализационными стоками. Владельцы домов часто сталкиваются с беспорядками в канализации в ванных комнатах. кухни, и везде у них была сантехника.

Устали чистить канализацию в своей жилые помещения, домовладельцы обнаружили, что установка туалета в их подвале может бороться с этими частыми неприятными эпизодами.Зачем туалет в подвале? Потому что это была самая нижняя точка системы отходов. Итак, как канализация подпирала, так и унитаз в подвале переполнится. И остальная часть дома не будет затронута, и оставаться чистым. Это намного проще очистить простую бетонную плиту подвала, чем ковры и паркетные полы верхние уровни.

Так может быть это причина случайного туалета в моем подвале? Это точно может быть! Почему? Во-первых, годовые отчеты моего города за 1930-е годы. сослаться на несколько расходов на модернизацию канализационной системы, что указывало бы на проблемы.Во-вторых, если гравитация имеет ничего общего с канализацией цель. Мы живем на дне огромного холм, вероятно, самый большой холм в городе.

И последнее… Книга о журнальном столике Питсбургского горшка?

Ага, журнальный столик готовится к выпуску о Питтсбургских горшочках. Фотограф-любитель и житель Питтсбурга Тед Зеллерс в настоящее время собирает фотографии этих случайных (или, может быть, теперь я должен сказать, не таких уж случайных) туалетов в подвале. Он надеется поделиться ими в журнальном столике или на выставке в галерее.

Я связался с Тедом, и он подробно рассказал о своем проекте. Тед считает, что, хотя резервные канализационные коллекторы могли быть стимулом для создания подвальных туалетов, может быть сочетание факторов, характерных для Питтсбурга; общность подвальных помещений, в том числе с выходом из подвала; их использование промышленными рабочими; и длительный период экономического спада в районе Питтсбурга из-за ограниченных бюджетов на ремонт.

Несмотря на то, что он интересуется историей этих туалетов, его больше интересует, как они соотносятся с настоящим.Книга должна поступить в продажу в конце этого года, так что следите за новостями!

Спасибо!

Я хотел бы поблагодарить своих друзей в Instagram, которые прокомментировали мою фотографию. Спасибо, что нашли время и поделились своими знаниями и мыслями о моем не очень случайном туалете в подвале и выразили солидарность с проблемами владения старым домом.

У вас есть питтсбургский горшок? Если это так, я хотел бы услышать от вас. Разместите фотографию в разделе комментариев ниже и расскажите нам, что вы знаете об этом.

Если вы находитесь в районе Питтсбурга, обратитесь к Теду Зеллеру, указанному выше.

Заинтересованы в другой сантехнике «старого времени», но, может быть, немного более стильной? Ознакомьтесь с моими 4 непреодолимыми причинами полюбить винтажную ванну с когтями (на самом деле теперь есть 5 причин….).

Хотите первым узнавать о новых публикациях? Не забудьте подписаться на меня в Pinterest, Facebook, Instagram или Twitter. Или еще лучше… Подпишитесь! Мои месячные (правда, иногда больше, иногда меньше….) электронные письма подобны получению неожиданного письма от старого друга (но без необходимости надевать тапочки и идти к почтовому ящику….)

[Примечание. Мои посты с гордостью связаны с этими замечательными вечеринками по ссылкам, полными идей и вдохновения своими руками!]

Похожие сообщения


Хотите первым узнавать о новых публикациях? Не забудьте подписаться на меня в Pinterest, Facebook, Instagram или Twitter. Или еще лучше… Подпишитесь! Мои месячные (правда, иногда больше, иногда меньше….

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.