Разное

Щитовая дверь своими руками: Щитовая дверь своими руками пустотелая или сплошная

Содержание

Щитовая дверь своими руками пустотелая или сплошная

В последнее время щитовые двери становятся все более популярными. Их устанавливают как в жилых помещениях, так и в офисах. Их популярность обуславливается простотой монтажа, который можно выполнить своими руками.

Схема устройства щитовой двери.

Перед тем как приступить к самостоятельному монтажу двери, нужно выбрать оптимально подходящую модель. При установке в жилых помещениях, как правило, учитывается несколько факторов:

  • эстетичность;
  • качество материала;
  • длительность эксплуатации;
  • цена.

Щитовая дверь (или каркасная) имеет особую конструкцию и предназначена для внутреннего расположения.

Особенности конструкции

Щитовые двери могут быть или пустотелыми, или сплошными. Каждая из разновидностей имеет свои особенности.

Пустотелая конструкция имеет внутри полость, которая заполняется специально предназначенным для этих целей наполнителем. Такая конструкция состоит из поперечных и боковых брусков. Внутренняя полость может быть наполнена многослойным картоном или МДФ. Основной элемент двери – это рама, для изготовления которой должен использоваться прочный деревянный массив. Чаще всего для ее изготовления используется осина. С двух сторон рама закрывается листами МДФ, после этого для отделки конструкции могут быть использованы такие материалы, как:

Схема пустотелой щитовой двери.

  • шпон;
  • ПВХ;
  • ламинат.

Чтобы облицовочный слой не прогибался под собственной массой, между вертикально расположенными брусками устанавливаются ребра жесткости. Для этого используются рейки толщиной до 2,5 см. Это позволяет снять внутреннее напряжение, возникающее в древесине. В дверном полотне должно быть предусмотрено место для крепления филенки или стекла. Внутренние полости заполняются чаще всего сотовым способом. Это наиболее дешевый способ заполнения.

Щитовая дверь сплошного типа представляет собой более надежную конструкцию. Для ее изготовления потребуются следующие элементы:

  • прямой профиль с толщиной около 1 см;
  • панель XL 3,5 см;
  • разноуровневые профили, с помощью которых можно придать подвижность створке;
  • синхропористый материал для отделки;
  • панели с горизонтальным и вертикальным направлением прожилок.

Основная задача при изготовлении сплошной щитовой двери – это снятие напряжения, возникающего внутри массива дерева. Оно возникает неизбежно и с течением времени только усиливается. Большинство известных производителей для этого используют панели, в которых прожилки расположены продольно и поперечно. Это позволяет не только сделать конструкцию более прочной, но и делает внешний вид сплошной щитовой двери более привлекательным.

Самостоятельное изготовление щитовой двери

Изготовить щитовую дверь своими руками можно несколькими способами.

Схема сборки щитовой двери со стеклом.

Для этого склеиваются специальные узкие рейки, в результате получается щит. Для осуществления второго способа потребуется изготовить раму и заполнить ее пустоты сотами.

Первый способ изготовления более трудоемкий. Прежде всего нужно откалибровать рейки по размерам. После этого они аккуратно соединяются между собой. Лучше всего выполнять эту работу при помощи специального конвейерного клеильного пресса. Для изготовления в домашних условиях больше подходит второй способ.

Изготовление щитовой двери будет выполняться поэтапно:

  • монтаж рамы;
  • приклеивание листов фанеры;
  • крепление облицовочных материалов;
  • заполнение внутренних полостей.

Для изготовления рамки используются бруски. Для межкомнатных дверей подойдут бруски с сечением 5х2,2 см. Между собой они соединяются металлическими скрепками или шипами. К собранной раме приклеивается фанера, предварительно промазанная столярным клеем. Дополнительно фанера фиксируется мелкими гвоздиками.

После облицовки раму переворачивают обратной стороной и все пустоты в ней заполняют. Для этого используются отходы пиломатериалов. После этого собранную конструкцию обжимают и оставляют до полного высыхания клея. Это позволит сделать соединения более надежными.

На высыхание щиту может потребоваться до 12 часов. Спустя это время его обстругивают с обеих сторон и подготавливают к облицовке. Для этого чаще всего используется шпон или меланин. Хотя могут быть использованы и другие материалы, например ламинат.

Таким образом, изготовить самостоятельно щитовую дверь достаточно просто, если взяться за пустотелую модель. Сплошная щитовая дверь, изготовленная своими руками в домашних условиях, это более сложная задача. Но такая конструкция будет более надежной и прочной, срок ее службы будет дольше, а внешний вид более привлекательным и стильным.

Щитовые двери своими руками — характеристики конструкции

Щитовые (каркасные) двери – самые распространенные среди межкомнатных конструкций. Популярность обусловлена невысокой ценой и несложной процедурой сборки.

Такие конструкции могут обладать разным методом распахивания, но имеют сходство по наружным признакам полотна. В законченном виде створка двери представляет собой гладкий щит, иногда декорированный вставками.

Щитовое полотно, фото

Конструкция двери из клееного массива

Классическая каркасная конструкция состоит из элементов:

  • Каркас;
  • Наполнитель;
  • Накладки.

Каркас традиционной прямоугольной формы собирается из цельных либо сборных деревянных брусьев.

Важно! Наборный каркас – брус, склеенный из досок. Такой вариант изделия не меняет геометрические параметры из-за температурных перепадов и сырости.

Между верхней и нижней поперечной каркаса монтируются добавочные ребра жесткости. Чем больше таких элементов, тем каркас конструкции прочнее.

В большинстве случаев каркас изготавливается из сосны, изредка — из березы. Существенного различия между породами древесины по характеристикам нет, поскольку каркас двери не взаимодействует с внешней средой.

Наполнитель – это материал, которым заполняется непосредственное пространство между ребрами жесткости. Согласно действующему ГОСТу применяются следующие варианты:

  • Сплошное заполнение. Для этого используют древесные брусья либо ДСП. Материал укладывается максимально плотно друг другу либо в виде решетки. Такое устройство позволяет выдерживать значительные нагрузки, в том числе и ударные. Благодаря распределению материала значительно увеличиваются звукоизоляционные характеристики. Однако вместе с этим возрастает и масса конструкции. Такого рода двери используются как входные;
  • Мелкопустотное заполнение. Материал укладывается параллельно либо в виде решетки. Вес такой двери немного меньше, а прочность удовлетворительная. Но при таком заполнении снижаются звукоизоляционные свойства.

Для непосредственного наполнения употребляют следующие виды стройматериала:

  • Обрезная доска;
  • Минеральная вата;
  • Пенопласт;
  • Пенополистирол;
  • Монтажная пена.

В простых вариантах применяется необработанная доска, достоинство которой заключается в низкой стоимости. Из негативных свойств можно выделить: значительный вес готового изделия, низкие звуко- и теплоизоляционные свойства.

Различают пустотелые и сплошные конструкции. Пустотелые изделия требуют наполнения материалом (как правило, применяется сотовое). Такое заполнение отличается легкостью, простотой и дешевизной. Выполняется из картона или фанеры, ДВП.

Одним из дешевых вариантов считается «мокрый» способ изготовления. Его отличает качество материала и габариты ячейки (соты). Они колеблятся от 10 × 10 до 40 × 40 мм.

Материал для накладок

В производстве применяются следующие материалы для накладок:

  • ДСП;
  • ДВП;
  • МДФ;
  • Фанера.

Самый востребованный вариант – ДСП.

Важно! ДСП применяют в недорогих моделях.

Основные недостатки ДСП:

  • Присутствие в составе материала токсинов;
  • Высокая гигроскопичность, что приводит к быстрому повреждению полотна;
  • Значительная масса и толщина полотна.

ДВП – более надежный вариант, при его производстве употребляются вредные химические вещества, но в готовом изделии их величина редко превосходит санитарные нормы. Более вязкое строение ДВП позволяет значительно убавить массу и толщину полотна.

Но и ДВП не лишено негативных свойств. Главное из них – низкая устойчивость к механическим повреждениям. При деформации панель ДВП сразу крошится и рассыпается. При помощи шпаклевки можно решить вопрос разрушения, но такой подход ухудшает внешний вид двери.

МДФ – модифицированная разновидность ДВП. Обладает теми же особенностями, ключевое отличие – легкость и тонкость полотна.

Важно! МДВ – оптимальный вариант для накладки на каркасную дверь.

Фанера – спорный вариант для использования. С одной стороны, материал включает натуральную древесину, полотно из фанеры легкое и тонкое. Но есть один немаловажный нюанс – фанера очень подвержена видоизменению геометрии, склонна к провисанию, рассыханию, прихотлива к эксплуатационным условиям и не подлежит ремонту.

Внешнее покрытие накладок на щитовые конструкции

Чтобы придать конструкции презентабельный вид, используется декоративное покрытие. Для этого применяется:

  • Шпон;
  • Меламиновая пленка;
  • Виниловая пленка.

Покрытие из шпона имитирует ценные породы дерева. Правильно наклеенное шпонированное покрытие превращает полотно в предмет стиля и роскоши.

Покрытие из шпона, фото

Важно! Наклеивание шпонированного покрытия требует наличия дорогостоящего оборудования.

Не все фирмы-изготовители располагают качественными станками, как результат, их шпонрированные двери быстро утрачивают свою привлекательность.

Большинство крупных производителей применяет меламиновое покрытие, поскольку оно дешевле шпона. Меламин – тонкая пленка, с помощью которой на поверхности полотна создается любой рисунок.

Разнообразие меламинового покрытия

Виниловое покрытие влагостойкое и износостойкое, выпускается самых разных расцветок.

На рынке дверей появилась новинка – «канадские двери». Их ключевое отличие – белое покрытие полотна. для изготовления накладок применяется фанера, а внутренний наполнитель отсутствует.

Классическое белое покрытие – лучший выбор для любого стиля

Как изготовить внутренние двери своими руками

Делают такого рода конструкции двумя методами:

  • Узкие рейки склеиваются в полотно. В итоге образуется щит;
  • Изготавливается рама, пустоты которой заполняются сотами.

Важно! Для самостоятельного изготовления оптимален второй метод изготовления каркаса.

Устройство щитовой конструкции со стягивающими металлическими стержнями

Алгоритм проведения работ:

  1. Установка каркаса;
  2. Наклеивание фанеры;
  3. Закрепление покрытия;
  4. Заполнение внутренних полостей.

Для изготовления рамы используется брус, элементы скрепляются при помощи шипов либо скрепок. На раму монтируется покрытие из фанеры при помощи клея. Добавочное покрытие фиксируется мелкими гвоздями.

Изделие оставляют на сутки для полного просыхания. Следующий этап – обстругивание изделия с обеих сторон и подготовка к облицовке (лучший вариант — шпон или меламин).

Как сделать межкомнатную дверь из мебельного щита

Для изготовления двери из мебельного щита достаточно выполнить разметку, распилить стройматериалы и выполнить монтаж.

Однако учтите, что потребуется сконструировать прочную конструкцию коробки и подобрать фурнитуру так, чтобы она справлялась с массой створки из мебельного щита.

Как сделать межкомнатную дверь из мебельного щита

Важно! При выборе щита придется обезопасить полотно от возможного искажения в результате воздействия температурных перепадов и сырости (краска, лак).

Проголосовали более 249 раз, средняя оценка 4.2

Как сделать щитовые двери в дом своими руками – технология от А до Я

прочная, так как внутри заполняется древесно-стружечной плитой или клееной доской, но в то же время и очень тяжелая. Вторая – значительно легче, так как внутри у нее полоски картона в виде сот. Если делать такую дверь самостоятельно, то картон лучше заменить пенопластом. Он гораздо проще укладывается в рамочный каркас.

Важный момент: пиломатериал нужно выбирать сухой, иначе раму поведет. Сначала вырезают и собирают раму, а затем облицовочные листы из ДВП или фанеры. После этого можно приступать к окончательной сборке. Все элементы промазываются клеем и соединяются между собой. Облицовочный лист помимо этого необходимо усилить мелкими гвоздиками.

Наполнитель также фиксируется клеем. Его излишки после высыхания нужно удалить рубанком. Для отделки дверей можно использовать шпон, пленку, ткань, текстурную бумагу, краску или лак.

После этого можно заняться установкой. Если речь идет о межкомнатных дверях, то можно применить два метода – приставной и выдвижной.

Для первого способа необходимо соблюдать следующие параметры: ширина проема на 39 мм меньше ширины двери, а высота – на 19 мм меньше ее высоты .

Перед монтажом нужно удалить все плинтусы. Само полотно крепят к двум кареткам, которые двигаются по направляющим внутри проема. Чтобы дверь не гремела, на ролики надевают капроновые шины, а по периметру двери укладывают уплотнитель. Кроме того, в нижнем торце полотна делается продольный паз для ограничительного штифта. Это поможет избежать поперечных колебаний.

Сам штифт устанавливают на полу, чтобы он не препятствовал движению, и в то же время он должен быть внутри паза. Также можно сделать металлический порожек 20 х 20 мм. Он придаст двери устойчивость, однако может помешать при ходьбе.

К брусу шириной 50 мм крепится направляющая, а подкладка, установленная между дверью и стеной, должна обеспечить зазор в 6 мм между ними. Середина подкладки находится над углом проема со стороны отката двери.

Затем крепят алюминиевую направляющую к подкладке по уровню. К торцам направляющей и угловым держателям можно прикрепить декоративную накладку (саморезами к брускам 20 х 40 х 90 мм), а захваты с подвесами зафиксировать саморезами к верхнему торцу дверного полотна.

Теперь можно вставлять дверь в гнездо каретки резьбовыми подвесами, выравнивать ее по высоте и устанавливать ограничительный штифт.

С выдвижной дверью при установке хлопот несколько больше, зато она удобна в эксплуатации. Сама конструкция выглядит как несколько соединенных между собой полотен, которые двигаются паровозиком. Открыть ее можно буквально одним движением руки.

Схема установки такой двери выглядит так. Сначала в торце верхней обвязки каждого из полотен выбирается трапециевидный паз 20 х 20 мм, в нижних – шпунты, расположенные на расстоянии 150-200 мм от углов полотна. К ним крепят два ролика, на которых и будет кататься дверь. После этого к проему необходимо прикрепить две направляющие рейки в форме трапеции, по всей ширине проема. На полу параллельно друг к другу устанавливаются направляющие (глубиной 8 мм, по ширине роликов), по которым будут двигаться двери. Чтобы двери спокойно двигались, как малыши, друг за другом, внизу каждой двери крепят алюминиевый уголок 25 х 25 х 30 или деревянный брусок.

Для маскировки всей этой конструкции понадобится пенал толщиной 200 мм и на 45 мм уже, чем дверное полотно. Как правило, он возводится из брусков, которые крепятся к полу и потолку, и гипсокартона, который на них нашивается. Внутри устанавливаются ограничители из резины. Впрочем, кроме декоративной, пенал выполняет еще и защитную функцию для панелей.

По материалам domstroi50.ru

Щитовые двери, что это такое. Как изготовить и где применяются щитовые двери.

Коллекционные щитовые двери «От Петровича» отличает простота изготовления. Еще бы! Здесь все создано своими руками, начиная от строганых реек до установки позолоченной ручки, приобретенной по случаю распродажи конфиската столярки. Что самое привлекательное, Петрович всегда любезно делится своими ноу-хау.

Щитовые двери, что представляют собой

Современные щитовые двери представляют собой конструкцию с похожим внешним видом дверного полотна, но с различным механизмом открывания. Готовый вид изделия имеет полотно гладкого щита.

Стандартная модель щитовой двери состоит из следующих элементов:

•        поперечных брусков для верхнего и нижнего обрамления

•        боковых реек

•        полотна.

Для заполнения двери щитовой согласно ГОСТ 6629-88 при изготовлении возможны следующие варианты:

•        сплошное заполнение, состоящее из полос или широких брусков

•        заполнение мелкопустотное из полос ДСП или брусков.


Оригинально декорированные межкомнатные двери щитовые украсят частный дом и городскую квартиру. К тому же, доступный диапазон цен позволяет дверь щитовую купить или смастерить собственноручно из необходимых материалов.

Конструкция щитовой двери

При производстве щитовых дверей фабричного изготовления используют такие материалы:

•        рейки и бруски деревянные для создания сплошного заполнения

•        картон ячеистый бумажный сплошной

•        полоски ДВП.

При сборке и изготовлении щитовой двери между рейками и брусками при обвязке вертикально и горизонтально необходимо устанавливать рейки толщиной 20-25 мм, обеспечивающие  жесткость конструкции. Тем самым будет снято внутреннее напряжение в древесине.

Щитовые двери, требования предъявляемые к материалам при изготовлении двери

Для изготовления и сборки щитовой двери своими руками необходимо придерживаться определенных правил.

Дверное полотно и детали каркаса, включая облицовку, должны иметь строгую геометрическую форму, обеспечивающую необходимую точность размеров.

Рекомендованный припуск полотна в сборе не может превышать 5 мм для каждой стороны. Каркас дверной необходимо собирать с учетом не превышения 8 мм номинальных размеров полотна. Обязательное соблюдение перпендикулярности сторон каркаса обеспечат корректность сборки и установки. Облицовочные детали и элементы должны соответствовать размерам полотна, обеспечивая технологичность сборки.


Сборку полотен дверей выполняют с использованием столярного клея горячего или холодного отверждения.

Технология производства дверей

Технологический цикл изготовления дверей промышленным способом состоит из таких операций:

Нанесение клеевого раствора на облицовку.

Каркасная сборка полотна и его крепление к облицовке.

Укладка заполнителя и облицовки.

Прессование полотен.

Обработка полотен по периметру.

Установка замков и петель.

Естественно, для всего этого процесса, особенно прессовки полотен, необходимо специальное дорогостоящее оборудование.

приспособления для сборки двери

Каркас полотна двери предпочтительнее собирать в вайме с кондуктором,  используя металлические скобы и скрепки. К облицовке каркас крепят с использованием скоб и гвоздей.

Вайма представляет собой приспособление с установочными упорами, предназначенное для сборки двери. На базовой стороне плоскости приспособления устанавливают кондуктор для размещения, сверления и установки шурупов. Сборочную рамку фиксируют в двух положениях с использованием прижимных винтов и установочных упоров.

укладка заполнителя

Заполнитель и поперечные деревянные бруски укладывают между брусками каркаса с небольшим натягом.

Для всех типов заполнителя необходимо предусмотреть размещение брусков и реек для крепления замков, ручек и петель. Предупредим, что дешевый картонный ячеистый заполнитель не обеспечит желаемой звукоизоляции.

Традиционно при изготовлении рамы каркаса используют древесину осины или сосны, а для наружной отделки – листы МДФ. Для финишной отделки можно применить ламинат, шпон и ПВХ.

Безусловно, наличие приспособления для сборки дверей упрощает процесс. Но как можно собрать щитовую дверь, не имея приспособления?

Ручная сборка двери из щитов

сборка каркаса и размещение поперечин

Утрированно щитовую дверь, собранную собственноручно, можно представить в виде сэндвича: два щита с заполнителем внутри. Поэтому первоначально определимся с материалом щитов дверного полотна. Первоначально работаем с первым щитом.

Размещаем на верстаке или другой ровной поверхности заготовку полотна двери из ДВП. На полотне размещаем приготовленные заранее отрезки досок. Необходимо подготовить доски и бруски для образования прямоугольного каркаса. Определяем верхнюю и нижнюю части двери, а также размеры возможного остекления. На заготовке делаем разметку под ручку и замок.

Теперь размещаем три поперечины: верх, низ и средник. На данном этапе необходимо соблюдать строгую перпендикулярность соединения элементов каркаса. Контролируем строгое соблюдение прямых углов. На поперечинах и досках на местах пересечений производим разметку для запила соединительных пазов и шипов. Маркируем доски для последующего сборочного процесса.

подгонка соединений элементов двери

Далее на поперечных досках намечаем места соединения для последующего сверления отверстий под крепеж. Затем снимаем доски и производим запилы под пазовые соединения. На практике, это одно- или двухшипное соединение. Подгонку соединений производим с использованием стамески до качества соединения без выступов.

проклеивание всех элементов и фиксирование саморезами

Проклеивание щитов и плоскости соединения шипов осуществляем в местах соприкосновения с использованием мебельного или столярного клея. Для нанесения клея используем флейцевую кисть.

После нанесения клеевого раствора, укладываем все детали двери на места и в просверленные заранее отверстия вставляем саморезы длиной 20-25 мм. Длину саморезов выбираем в зависимости от толщины щита. Проверяем перпендикулярность углов и закручиваем саморезы. Саморезы желательно плотно не затягивать.

В полученный каркас двери размещаем заполнитель.

Начинаем работать со вторым щитом. Верхнюю часть каркасной рамы промазываем клеевым раствором. Сверху укладываем подготовленный второй щит и аккуратно соединяем грани. Затем полученный сэндвич прижимаем грузом или зажимаем в струбцины или пресс винтовой в случае наличия ваймы.

Полотна полученной щитовой двери можно облицевать шпоном толщиной до 1,5 мм или панелями МДФ.

Секреты изготовления щитовой двери от Петровича показаны здесь.

Изготовление двери деревянные щитовые. Создание своими руками дверей разной конструкции. Как установить самодельную дверь

Завершающим штрихом в оформлении современного дизайна считается выбор красивых и презентабельных дверей. Они должны быть не только оригинальным дополнением жилья, но еще и характеризоваться долговечностью, прочностью. Поэтому в последнее время большинство хозяев предпочитает приобретать входные конструкции из такого материала, как дерево.

Двери, изготовленные из массива, характеризуются прекрасным внешним видом, обладают отличной звуко- и теплоизоляцией, устойчивы к различным механическим воздействиям. Кроме этого, подобные конструкции гармонично вписываются в общий интерьер как городских квартир, так и частных домов.

Если вернуться немного в прошлое, то можно заметить, что изготовление деревянных дверей своими руками пользовалось огромной популярностью. Практически во всех домах были установлены массивные дубовые двери, указывающие на уровень дохода, вкусы и социальное положение владельцев. Хотя время и мода не стоят на месте, постоянно меняются, все же спрос на подобные конструкции остался неизменным.

На сегодняшний день при изготовлении дверей используют различные породы дерева, применяют оригинальные методы обработки и декорирования. Самостоятельное производство таких изделий требует наличия элементарных знаний столярного дела, поэтому под силу практически каждому желающему.

Технология изготовления

Процесс производства входных и межкомнатных дверей занимает много времени и усилий, но зато радует результатом. Чтобы конструкция из массива прослужила долго и надежно, требуется придерживаться определенной технологии производства, состоящей из:

  • Подготовки материала. Вначале доски следует обработать при помощи болгарки и отполировать шлифовальной машинкой. Стоит заметить, что полируются только объемные поверхности дерева, что же касается торцов, то они не подлежат дополнительной обработке, так как сформированы и готовы к работе еще в процессе фрезерования.
  • Фрезеровки. Для выполнения данных работ потребуется набор фасонных фрез и специальный ручной аппарат по отделке дерева. Благодаря этим инструментам торцы досок приобретут красивый вид, а уголки заготовок немного округлятся. При выполнении фрезеровки важно уделять внимание толщине и ширине массива, поэтому нужно правильно подбирать размер насадок. Как правило, для обработки досок используют фрезу 16 мм, глубина паза может отличаться, но не превышать 20 мм. Она подбирается строго по центру заготовок.

  • Вырезки торцов. Работы выполняются ручной дисковой пилой. Все четыре конца доски подгоняются под угол 45 градусов. В данном процессе важно следить за тем, чтобы угол и длина заготовок получились четкими. Для проверки результата рекомендуется применять транспортир. Что же касается длины материала, то габариты стойки для стандартных дверей должны составлять 2 метра, а длина нижних и верхних вставок полностью соответствует ширине поверхности. В том случае, когда планируется изготовление дверей шириной 70 см, то все детали входной конструкции должны также равняться этим 70 см.
  • Раскройки ЛДСП . Часто этот этап работ не выполняют, если материал приобретен в готовом виде. Когда заготовки делаются своими руками, их габариты стоит рассчитать по специальной формуле: от ширины дверной поверхности отсчитать размеры двух заготовленных досок и добавить к ним две глубины паза. Для дверей стандартных размеров расчеты ширины будут выглядеть следующим образом: 700- (150×2) + (20×2) =440 мм, а длина вставок получится 2000- (150×2) + (20×2) =1740 мм.

  • Предварительной сборки. На листы ЛДСП наносят доски. Стоит заметить, что в таких работах все детали просто соединяются и ни в коем случае не клеятся. Когда все элементы будут соедены и не будет отклонений в геометрии или зазоров, можно выполнить монтаж механического крепежа. Для этого делаются отверстия, они расположатся снизу и сверху полотна, после делается завершающая сборка.

К вышесказанному стоит также добавить врезку навесов и место под ручки. Лучше всего это выполнить на начальных этапах сборки дверей, так как после покрытия их поверхности декоративным слоем возможно появление царапин или деформаций.

Кроме этого, если заранее выполнить врезки, то в конце изготовления и монтажа останется только установка фурнитуры.

Материалы и инструменты

До того, как заняться самостоятельным изготовлением изделий понадобится подготовить соответствующие инструменты и качественные заготовки, а также приложить максимум знаний и усилий, так как именно от этих показателей будет зависеть конечный результат работ. Из инструментов потребуется:

  • Станок или фрезерная машинка. Они пригодятся для первичной обработки досок, создания пазовых соединений и приданию всем элементам двери профильного вида.
  • Циркулярная пила с ручным механизмом. Она используется в нарезке дерева.
  • Болгарка со шлифовальной насадкой. Благодаря ей поверхность из массива дерева станет гладкой и готовой к применению. Такую насадку можно также устанавливать на дрель, но в дуэте с болгаркой она работает эффективнее.
  • Шуруповерт. Используется при монтаже дверной коробки.
  • Традиционный набор измерительного и столярного инструмента. Это могут быть рулетка, стамеска, молоток и киянка.

Что же касается самого материала, то он представлен следующим перечнем:

  • Доска. Выбирается струганая и сухая древесина из сосны или дуба. Для изготовления одной стандартной двери понадобится 6 метров доски размерами 40×100мм. При покупке готовых заготовок нужно обратить внимание на то, чтобы длина доски была больше, так как ее часть подрежется на торцы.
  • ЛДСП или листы фанеры. Их применяют для внутренней вставки полотна. Очень важно, чтобы они полностью соответствовали цвету будущих дверей, иначе возможен резкий переход в контрасте. Если все же вставки немного отличаются от оттенка дерева, их можно покрыть специальными отделочным красками.

Помимо основного сырья, для изготовления дверей потребуются также и вспомогательные элементы, а именно лакокрасочные продукция, клей ПВА.

Как выбрать доски?

Как правило, для производства всех столярных изделий применяют доски, которые представляют собой пиломатериал толщиной не более 100 мм и шириной до 200 мм. На сегодняшний день различают следующие виды досок:

  • Обрезная. Имеет кромки, перпендикулярно опиленные плоскостям.
  • Необрезная. Ее кромки опилены частично или же вообще неопилены.
  • Односторонняя обрезная. Доска, в которой опилена лишь одна кромка.

Для производства дверей в основном используют необрезную доску 30 и 50 мм. Чтобы изделие получилось прочным, рекомендуется выбирать заготовки толщиной 25 мм. Сырье должно быть качественным и без гнили. Перед покупкой материала желательно предварительно сделать наброски будущего изделия на чертеже.

На внешнюю часть дверей подбирают доски без пятен, сучков и прочих видимых дефектов. Их поверхность должна быть гладкой и ровной. На бока конструкции смогут подойти доски и похуже, но без сучков. Задняя стенка, полки и дно дверей делают из дерева худшего качества. При покупке материала рекомендуется делать прорези сердцевины, если в ней наблюдаются трещины, доски не пригодны к столярным работам.

Как сделать и установить самому: пошаговая инструкция

Для того, чтобы смастерить деревянную дверь самостоятельно, понадобится правильно выбрать материал и соответствующий инструмент, а также рассчитать все размеры. Если изделие будет служить на входе жилья, то правильным выбором станет толстая дверь. Простая, но утепленная модель конструкции защитит дом от холодных потоков воздуха и сквозняков.

Установка двери может выполняться различными способами, в зависимости от типа конструкции. Например, монтаж распашных моделей отличается от вставки раздвижных изделий. То же самое касается входных и межкомнатных дверей. Процесс их изготовления и крепление практически одинаковы, но есть и разница – для входных конструкций требуется наличие порога. Кроме этого, к входной двери обязательно прилагается деревянная коробка.

Монтажные работы состоят со следующих этапов:

  • Крепления дверного проема. Коробка фиксируется с помощью деревянных клиньев. Чтобы дверь правильно расположилась, ее положение проверяют строительным уровнем. Боковые перекладины ставят по вертикали, а порог и верхнюю перемычку по горизонтали. После того, как на проеме выставлены отметки, коробку снимают для просверливания отверстий под крепежи.
  • Фиксации коробки. В полученные отверстия забивают дюбеля, вставляют саморезы и затягивают их по всем диагоналям.
  • Крепления петлей. Расстояние между ними должно составлять не менее 20 см. После этого конструкция считается готовой, ее навешивают на петли и надежно прикручивают. Мастеру останется только вложить полотно в коробку и закрепить.

Делаем обналичку

Главным элементом в отделке дверей считаются откосы. Они не только выполняют эстетическую функцию, но еще и хорошо утепляют конструкцию. Откосы устанавливают несколькими способами, но независимо от выбранной методики важным считается их надежное крепление. Отделочный материал устанавливают как с помощью дрели, так и фиксируют штукатуркой.

Часто дверные откосы облицовуют пластиковыми, деревянными панелями, ламинатом или гипсокартоном. Все вышеперечисленные материалы хорошо подходят для входных и межкомнатных конструкций. Чтобы дверь была теплой, надежной, при установке откосов нельзя допускать наличие пустот. Поэтому изначально накладывают слой шпаклевки и уже потом на данную поверхность монтируют деревянные детали.

Срок эксплуатации дверей, их практичность и устойчивость к механическим повреждениям напрямую зависит от вида отделки. На сегодняшний день для облицовки полотна применяют следующие материалы:

  • Гипсокартон. Позволяет скрыть все видимые изъяны дерева, намного дешевле шпаклевки, поэтому считается экономным вариантом для декорации каркасного основания.
  • Штукатурка. Ее используют для отделки дверных откосов. Строительный раствор наносят на рабочую поверхность, а затем украшают ее основным материалом.
  • Панели из пластика. Такой вид оформления красиво смотрится в домах из сруба. Кроме этого, пластик оригинально выделяется на фоне деревянных изделий, является прочным и надежным.

Как усилить?

Рано или поздно эксплуатационные характеристики деревянных дверей начинают ухудшаться. Чаще всего причиной этого может быть изготовление изделий из некачественных материалов или нарушение технологических условий при установке . Петли и косяки со временем расшатываются, а на полотне появляются различного вида дефекты. Для решения подобной проблемы не обязательно приобретать новую дверь, достаточно усилить старую конструкцию.

Входные изделия можно просто укрепить металлом. Например, вокруг замочной скважины набивается накладка из стали толщиной не менее 3 мм, она перекроет замочный проем и станет надежной защитой от взлома.

Чтобы полностью преобразить полотно, можно выполнить оббивку стальным листом 1.5 мм. Единственное, на что в этом случае стоит обратить внимание – на укрепление петель, так как под воздействием веса металла конструкция просядет и возникнут проблемы с открыванием/закрыванием двери. Для прочности входных изделий также используют установку стальных полосок по всему периметру поверхности, они фиксируются слоем из минеральной ваты и декорируются красивым материалом.

Варианты обработки и декорирования

Самым интересным моментом при самостоятельном производстве дверей считается их декорирование. Для этого применяют как отделку деревянного полотна ламинатом, так и просто в домашних условиях наносят на поверхность двери шпон или краску.

Перед началом отделки полотна лакокрасочными материалами понадобится подготовить специальное малярное оборудование в виде пульверизатора и компрессора. Помимо этого, глухие двери из массива рекомендуется дополнительно украсить стеклянными вставками. Входные конструкции также часто декорируются различными рисунками и резьбой.

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

  • минимальное количество сучков;
  • влажность древесины не более 15%;
  • идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

  1. Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
  2. Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
  3. Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
  4. Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
  5. Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
  6. Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

  1. Из хвойных пород самой востребованной считается сосна . Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
  2. Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
  3. Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

  • Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
  • Без фрезерного станка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
  • При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс .
  • Циркулярной пилой распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила .

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером .

Дополнительно под рукой надо иметь:

  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • ножовку по дереву;
  • шлифмашину;
  • стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

  • сухая шпунтованная доска;

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

  • доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
  • шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
  • после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

  • Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
  • Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:


Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Щитовые

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

  • по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;
  • все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;

  • нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
  • верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.


Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Древесина — это природный материал, который не теряет свое популярности, несмотря на появление новых и более современных материалов. Ценные качества древесины способствуют ее активному использованию в строительстве: из нее делают прочные, безопасные и красивые двери. В этой статье мы расскажем о том, как сделать деревянную дверь своими руками. Деревянная дверь своими руками — уникальный предмет интерьера.

Невзирая от характера помещений (жилых, гражданских или производственных) все деревянные двери можно разделить на такие группы:

  • по месту назначения и установки — входные наружные, входные с лестницы, внутренние, шкафные и хозяйственные
  • по размерам — одинарные, двойные и полуторные (двухпольные), тройные (трехпольные), при высоте полотна 2000 и 2300 мм и шириной 600; 700; 800 и 900 мм
  • по рисунку — глухие и со стеклом
  • по типу конструкции — щитовые и филенчатые (рамочные, массивные).

Конструкция деревянной двери включает следующие элементы:

  • рама (коробка)
  • фурнитура
  • замок
  • глазок
  • порог
  • уплотнители
  • непосредственно дверь.

По типу конструкции бывают такие типы деревянных дверей:

  • из массива
  • щитовые
  • филенчатые.

Массив называют сплошным заполнением дверного полотна. Производство деревянных дверей из массива осуществляется из цельного куска древесины из клееного массива. Полученная дверь является самой прочной из деревянных, попотому что для их создания применяются лишь наиболее крепкие сорта древесины:

  • сосна
  • ольха
  • красное дерево
  • ясень
  • вишня.

Все эти сорта древесины отличаются уникальным цветом и высокими характеристиками качества.

Такая конструкция имеет в своем составе щиты (сплошные или пустотелые) толщиной 3-4 см, облицованные с двух сторон.

По методу производства все щиты делятся на:

  • сплошные. Такие щиты создают при помощи склеивания из деревянных реек либо из ДСП
  • пустотелые щиты отличаются каркасно-обшивочной конструкцией. В качестве наполнителя используют гофрированный картон. Каркасы без наполнителя бывают реечными, из полос ДВП, или решетчатыми.

Облицовку щитовых дверей осуществляют при помощи пластика или твердого ДВП с покрытием, которое имитирует древесину (к примеру, ламинат) или шпон (его наносят тонким слоем из разных сортов дерева: дуб, бук, береза, орех).

Стандартная щитовая дверь не отличается высокой надежностью, чтобы использовать ее в качестве входной. По этой причине щитовую дверь усиливают специальным металлическим каркасом с утеплителем. Каркас из металла, чаще всего плиты из алюминия на всю площадь дверного полотна.

Филенчатые двери не применяют для установки на входе в квартиру или дом, потому что они обладают облегченной конструкцией как по весу, так и по прочности. Для таких дверей создана особая конструкция с массивом (усиляется обвязка, дополнительные крепежные элементы). Именно в таком виде двери используют для установки на входе в помещение.

Предварительная подготовка

Создать дверь из массива не составит труда, однако нужно подготовить целый перечень различных приспособлений:

  • рубанок
  • ножовка или циркулярная пила
  • молоток
  • стамеска
  • рулетка
  • саморезы
  • клей столярный
  • наждачная бумага
  • отвертка или шуруповерт
  • шлифовальная машина.

Циркулярная пила является инструментом высокой мощности, который может разрезать древесину вдоль и поперек. Можно, конечно, воспользоваться и ножовкой, однако, линия реза получится неровной. При работе с циркулярной пилой обязательно соблюдайте правила безопасности.

Также может дополнительно понадобится фрезерная машинка. Она поможет сгладить ребра и углы, выделить какие-либо элементы. Кроме этого, она поможет вам вырезать место под замок, или пазы для петель и ручек.

Рубанок стоит выбрать электрический, он поможет справиться с работой намного быстрее.

Заменить шлифмашину можно болгаркой или дрель со специальной насадкой для шлифования. Однако, результат такой работы будет несколько хуже, поскольку возможно появление ямок и вмятин на древесине.

Дрель или шуруповерт понадобятся для сборки всей конструкции полотна, а также для монтажа наружных элементов. Стамески помогут аккуратно убрать излишки дерева, в процессе фигурной отделки.

Помимо инструментов понадобится выборе качественной древесины. Высококачественная дверь получится из ели, лиственницы, дуба, ясеня. В тоже время, при выборе твердых сортов древесины, обязательно учтите, что их довольно сложно обрабатывать. В домашних условиях лучше выбирать мягкие сорта. Древесина должна быть хорошо просушенной, ровной. В ней не должно быть крупных сучков и трещин. Для достижения требуемых показателей влажности, в солнечную и сухую погоду древесину выносят на улицу примерно на 2 недели.

Количество применяемых планок определяется видом полотна. К примеру, для щитовой двери понадобится минимальное количество материала, тогда как глухая разновидность потребует больше материала.

Теперь можно приступать к обмеру проема. Ко всем замерам нужно прибавить по 8 мм, если нужно сделать порожек. Далее приступайте к созданию короба, на который фиксируется дверь. Проем — это две вертикальные планки и две перекладины. Их плоскость создается для монтажа на ней закрепляющих шипов. При помощи ножовки нужно сделать проемы с шиповым и пазовым креплением. Далее склеить их клеем.

Полотно двери изготавливается на 3 мм меньше коробки по периметру. Таким образом у вас получится конструкция, которая без труда закрываться и открываться. Для дверей стоит выбирать цельный лист натурального покрытия или ДВП.

Как сделать короб

Изготовление деревянных дверей начинается с изготовления короба. Для его создания стоит применять брус толщиной 5 см, а шириной — 10 см.

Эту немаловажную деталь фиксируют к дверному проему, она является отправной точкой для крепления полотна. Для придания максимальной крепости коробу, его стоит сделать из цельной древесины. На поверхности элементов короба нужно сделать точки соединения и месторасположения соединяющих пазов. Для этой работы стоит использовать ножовку и нож. Этими инструментами делают проемы, аналогичные соединению шип-паз. Далее их смазывают клеящим составом и плотно соединяют. Готовое полотно вставляют в созданную коробку и крепят к стене на саморезы.

Как создать дверное полотно

Цельный массив можно приобрести в строительном супермаркете, потому что условия жилого помещения не позволят его изготовить. Создают его при помощи клеевого соединения бруса и планок. Всю работу удобнее всего делать на полу. Порядок работы выглядит следующим образом:

  • подготовленный материал нужно разложить на ровной плоскости, тут же раскладывают и небольшие по размеру пиломатериалы вертикального и горизонтального типа
  • точки соединения досок нужно отметить карандашом. Следите за углом стыкования, он должен быть строго 90°
  • наиболее длинные части нужны для выпиливания на их поверхности шипов. Соблюдайте аккуратность, соединение частей должно быть обязательно гладким
  • торцевая часть небольших досок должна содержать пазовое отверстие, изнутри — шип. Этих элементов должно быть два. Домашнему мастеру будет проще всего работать с простым шипом, который соответствует половине толщины дерева
  • шиповые и пазовые соединения нужно обязательно обмазать клеящим составом. После этого их нужно скрепить с частями ДВП, которых берется две штуки. Таким образом у вас получится многослойная конструкция
  • все делали крепят на саморезы, длиной 25 мм
  • если понадобится дверь можно просушить примерно 2-3 дня. Обязательно нужно положить на нее груз.

Входная дверь создается по аналогичной схеме. Главным отличием является необходимость утепления конструкции, к примеру, тонкими листами минваты. Для повышения надежности можно поместить во внутрь конструкции железную пластину, толщиной 2 мм.

Процесс утепления

При необходимости полотно из массива можно утеплить. С этой целью конструкцию оформляют с внутренней и внешней стороны. Со внутренней стороны двери пустые пространства заполняют любым пористым материалом. Можно взять стекловату, пенопласт, полистирол, монтажную пену. Для внутреннего утепления нужно взять такие составляющие:

  • отрезок поролона, толщиной 1,5 — 2 см
  • отрезок искусственной кожи размером 25 — 30 см
  • клеящее вещество
  • большие ножницы
  • степлер для мебели
  • специальные гвозди.

В одиночку сделать такую работу сложновато, стоит пригласить помощника. Поролон лучше вырезать с запасом, на 8-10 см больше. После этого его нужно наклеить на полотно. Внешнюю часть оформляют при помощи искусственной кожи. Обязательно контролируйте одинаковое количество материала со всех сторон. Размер полотна должен соответствовать габаритам двери, из которых вычитается 1 см. Вот тут и понадобится помощник, который поможет натянуть материал на поверхность конструкции. Крепление осуществляется мебельным степлером.

Ткань должна быть натянута как можно туже, без складок. Отрезки кожзаменителя нужно натянуть и закрепить скобами по кромке полотна: вначале просто крепят на поверхности, потом сворачивают и крепят на мебельные гвозди. Точки соединения вертикальных и горизонтальных полос нужно подвернуть под угол в 45° и зафиксировать гвоздями.

Чтобы сделать прорезь для дверной ручки аккуратной, нужно сделать отверстие сзади двери. Далее с помощью острого лезвия делается крестообразная прорезь, которую нужно проколоть в центре.

Дизайн деревянных дверей

В магазинах можно найти деревянные двери под различные стили интерьера. Рассмотрим самые популярные из них.

Любой дом требует защиты от внешнего мира с его взглядами, холодом, шумом. Выполняет такую задачу входная дверь металлическая или деревянная. Современный рынок предлагает различные модели, но многие мужчины могут сделать ее самостоятельно, не затратив много средств.

Любое помещение должно быть оснащено качественной входной дверью. На фото представлен вариант деревянной модели.

Входная деревянная дверь своими руками — это тема нашей статьи. Возможно ли сделать качественную дверную конструкцию в домашних условиях? Что для этого требуется? Подойдет ли она для защиты жилья?

Входная деревянная дверь своими руками: разные технологии

Она устанавливается на любом здании, даже подсобных помещениях. Это может быть калитка, деревянная в баню, сарай и, конечно же, в дом. Фасады из массива бывают щитовые или цельные (филенчатые). Каждая конструкция выполнена из цельного или сборного дерева.

Щитовые двери самые простые для изготовления своими руками. Имея в наличии:

  • инструменты плотника;
  • несколько досок одного размера;
  • бруски;
  • гвозди;
  • петли;
  • саморезы.

Собрать изделие можно за пару часов. Рассмотрим конструктивные особенности щитовой входной модели.

Щитовая входная дверь: разные способы изготовления своими руками

Конструкция довольно проста. В основе идет щит, собранный из досок равной ширины, длины, толщины. Заготовки обязательно должны быть обработаны, чтобы не занозить руки при изготовлении и использовании. Если в наличии есть доски разной длины, их необходимо опилить до нужного размера. Для щита можно использовать цельный лист фанеры или ДСП, если блок будет в дальнейшем облагорожен.


Щитовая дверь может быть собрана разными способами. Шпонки и подкос — один из вариантов крепления полотна.

Для сборки понадобится брус, который будет распилен на детали для обвязки: шпонки, подкос.

  • Шпонки — это горизонтальные элементы, к которым закрепляется щит. Шпонок должно быть две штуки для верхней и нижней части щита.
  • Подкос — это соединительный элемент, устанавливаемый враспор шпонкам по диагонали. Если входная деревянная дверь изготавливается из досок, подкос обеспечит сохранность пропорций конструкции. Полотно не поведет и не перекосит.
  • Если использовать только шпонки для жесткости двери, их придется устанавливать по периметру щита, что увеличит нагрузку на петли и коробку.

Выбираем подходящие петли. Их ассортимент достаточно большой. Учитывайте способ открывания (направо или налево) и вес полотна. Петли должны быть надежными.

Подготовьте замок и ручку для установки на полотно после сборки конструкции. Выбор зависит от ее функционального. Будет она ограждать дом, баню, сарай, гараж.

Подготавливаем материал согласно предварительно произведенным замерам входного проема.


Подберите доски одного размера, разложите на полу и соедините в цельное полотно шпонками и подкосом.

Раскладываем детали на полу и приступаем к сборке.

  • Традиционным способом сборки щитовой двери является соединение элементов гвоздями и молотком.
  • Современные технологии позволяют ускорить процесс и обеспечить лучшее сцепление досок с брусками. Возьмите дрель, шуруповерт и саморезы по дереву нужного размера. Соберите щит в единую дверь, проверяя все этапы уровнем и рулеткой.
  • В прежние времена опытные столяры собирали изделие без гвоздей, делая специальный запил в досках под установку шпонок в углубление. Такая технология требует опыта в обращении со слесарным предметами и хорошего глазомера.

Входная конструкция из цельных листов своими руками

К щитовым видам фасадов относятся и комплекты, собранные из цельных листов. Для примера возьмем фанеру.

  1. Опиливаем листы и брус по габаритам проема.
  2. Обвязку из шпонок делаем по периметру.
  3. Враспор закрепляем подкос по диагонали короба.
  4. Закрепляем наружный лист фанеры на каркас.
  5. Закладываем утеплитель, изоляционный слой внутрь будущей двери.
  6. Зашиваем каркас вторым листом фанеры. Цельная щитовая конструкция готова.

Облицовочным материалом может выступать любой строительный лист, способный придать эстетический вид.


Щитовую дверь можно собрать без гвоздей, если уметь обращаться с фрезерными инструментами и иметь хороший глазомер.

Деревянная щитовая дверь требует обработки средствами против гнили, влаги. Ведь дерево по своим свойствам подвергается влиянию окружающей среды, от которой должна быть защищена, чтобы продлить срок службы. Можно использовать бесцветный лак или специальную краску по дереву.

После окончания сборки. Можно смело производить монтаж в проем. (см. Установка деревянной двери).

Такая дверная конструкция не является надежной по причине слабости фасада. Для основательной защиты дома от посторонних людей требуется более современная и прочная входная деревянная дверь. Ее тоже можно изготовить своими руками, но приложив больше сил и используя более крепкий массив. Рассмотрим дверь филенку.

Филенчатая дверь своими руками

Филенчатая дверь — это более серьезная конструкция для входного проема. Может устанавливаться как в частном доме, так и в квартире.


Филенчатые двери более надежны для входного проема. Могут иметь разный внешний вид.

Состоит из бруса по всему периметру, называемому обвязкой. Имеет с одной внутренней стороны специальный паз, профиль для вставки. Внутреннюю часть полотна представляет филенка из массива, фанеры, тонкого ДСП. Вставка может быть;

  • цельной/составной;
  • гладкой/выпуклой;
  • глухой / со стеклом.

Ставится в паз коробки или с помощью специальной декоративной накладки, которая крепится с помощью клея (в основном используется в конструкции со стеклом).


При изготовлении филенчатой двери используйте качественную древесину.

При производстве филенчатого фасада своими руками возьмите дерево более плотной текстуры, чтобы дверь со временем не повело, она не разбухла или не растрескалась от перепада температур. Часто используют сосну как более доступный материал, но желательно брать дуб, кедр, лиственницу.

Определившись с тем, какая она будет, закупаем все необходимое:

  • брус для горизонтальных и вертикальных стоек обвязки;
  • вставка в соответствии с желаемым рисунком фасада;
  • фурнитуру;
  • крепежи;
  • отделочные материала и средства.

Приступаем к сборке своими руками.

Деревянная филенчатая дверь собрана. Дело остается за обработкой древесины специальными составами, лаком или краской.

Работы со стеклянной вставкой и наборными панелями

Выбирая входную деревянную дверь со стеклом или сложным рисунком филенки, процесс сборки может немного усложниться.

Стеклу необходима дополнительная рамка, которая обеспечит устойчивость стекла в раме. Можно его закрепить дедовским способом, используя штапики, маленькие гвозди или клей. Но лучше воспользоваться внутренней обрешеткой, имеющей различный рисунок проемов.


Стеклянная вставка требует дополнительной обрешетки, чтобы не выпасть из профиля при сильном ударе.

Обрешетка выполняется из тонких брусков, закрепляется в основную обвязку. Далее ставится стекло. Край можно дополнительно обработать силиконом, чтобы было надежнее. Сверху стекло закрывается симметричной накладкой, которая крепится на жидкие гвозди или силикон.

Особый подход необходим и к филенчатым дверям, вставка которых собирается из отдельных дощечек в специальный замок. Рисунок может быть разнообразным. Такие заготовки лучше купить в готовом виде, чем подгонять каждый паз и профиль самостоятельно. Обычно при сборке необходимо добавить центральный вертикальный брус, в который будут вставляться наборные элементы вставки.

В остальном производство входной деревянной двери филенчатого типа своими руками осуществляется по вышеописанному алгоритму.


Любая деревянная дверь может быть собрана своими руками, если иметь большое желание и способность пользоваться инструментами.

Особо стоит отметить, что мы изготавливаем входную дверь, которая должна надежно защитить от холода и шума. Проектируя дверной блок, предусмотрите толщину бруса, чтобы в паз могли войти две панели (внешняя и внутренняя), изоляционный слой, утеплитель. Так вы обеспечите дом качественной дверью.

Если деревянная дверь для входа будет слишком тонкой, полотно необходимо утеплить, скрыть щели от проникновения сквозняков. Если есть желание сохранить внешний вид двери снаружи, утепление производим изнутри любым удобным способом:

  • обшить кожей;
  • уложить слой теплоизоляции внутри обвязки и сверху закрыть листом фанеры или тонкого ДСП (воспользуйтесь советами из нашей статьи «Как утеплить входную дверь»).

Рассмотрев несколько способов производства, входная деревянная дверь своими руками становится доступной любому мужчине, стремящемуся создавать уют в доме самостоятельно. Дополнительно рекомендуем просмотреть видео инструкцию о том, как сделать входную деревянную дверь в домашних условиях.

03.09.2016 38700

После возведения стен многоквартирного или частного дома строители переходят к . Уже на этой стадии строительства возникает необходимость в установке , для защиты внутренних помещений от негативного воздействия внешних факторов. Нужны также и внутренние межкомнатные двери, в первую очередь на санузлы и .

Какие двери можно сделать самому

Большинство владельцев жилья предпочитает обращаться в специализированные организации, заказывая там дверные конструкции или приобретая их в строительных магазинах. Однако бывают ситуации, когда можно .

  1. Входная или внутренние двери и бане.
  2. Временная дверь на входе в .
  3. Все в ситуации, когда бюджет не позволяет обращаться к профессионалам.
  4. Это вариант для людей, умеющих обращаться с инструментом и деревом.

Лучшим материалом для того, чтобы самому сделать дверь является дерево. Такие конструкции могут быть каркасными или из деревянного массива.

Достоинства и недостатки

Долговечность, экологичность, надежность, хорошая способность материала к обработке — таковы положительные качества этих приспособлений.

К отрицательным сторонам можно отнести — высокую гигроскопичность, в результате которой возможно разбухание материала и коробление каркаса, а также необходимость постоянного ухода, для поддержания хорошего товарного вида.

Какую древесину используют в качестве сырья

Приняв решение на самостоятельное изготовление строительного элемента, мастер выбирает материал, подходящий для конкретной конструкции.

  • сосну — это один из дешевых материалов, хорошо поддающийся обработке, но со временем может рассыхаться;
  • ольху — это тоже доступная, легкая и мягкая древесина, однако надо учитывать ее способность к высыханию;
  • березу — она сочетает плотность и достаточную твердость с вязкостью и красивой текстурой, но и этот материал может портиться со временем;
  • дубовые доски — отличается высокой прочностью и долговечностью, требует навыков в обработке дерева;
  • бук — он тоже относится к твердым породам, а из-за способности впитывать влагу требует дополнительной обработки;
  • лиственница, орех и клен — идеальный материал для красивой двери, долговечный и устойчивый ко всем воздействиям;
  • в помещениях дорогих квартир или коттеджей для межкомнатных дверей используют красное дерево в виде шпона.

Инструмент для изготовления дверей

Собираясь самостоятельно изготавливать дверь надо продумать какой инструмент приготовить для этой работы. Вариантов изделий своими руками несколько и для каждого нужен свой комплект приспособлений. Однако существуют наборы необходимые всегда:

  • рулетка;
  • стамеска;
  • ножовка;
  • угольник и длинная жесткая линейка;
  • дрель;
  • шуруповерт и набор отверток;
  • шлифовальные приспособления;
  • крепкий острый нож для работы по дереву.
  • ручную циркулярку;
  • фрезерную машинку с ручным управлением;
  • болгарку со шлифовальными кругами по дереву.

Дверь в бюджетном «щитовом» исполнении

Из досок толщиной 50 мм можно самому, не применяя при этом особых навыков краснодеревщика. Такую дверь можно отнести к бюджетному варианту, у специалистов она называется — «со шпонками». Это может быть временная конструкция, если планируется в дальнейшем на этом месте установка более дорогого варианта. В то же время, она хороша для дачного домика или бани на дачном участке. Ее достоинством является долговечность и высокая прочность. В этом случае, двери из сосны — это наиболее дешевый вариант.

Размер двери определяется по сделанному при строительстве проему. В него устанавливается коробка и уже после этого делается замер нужных параметров будущей дверной конструкции.

В ширину и по верхнему краю она должна быть на 10-15 мм меньше размера коробки, а по нижнему краю отстоять от порога на 15-20 мм.

На листе ДВП, уложенном на ровной поверхности, наносится контур предполагаемой двери. Особое внимание надо уделить выдерживанию 90 градусов по всем углам контура.

Для такой конструкции надо приготовить доски толщиной 50 мм, предварительно обработанные рубанком. У них с обеих сторон выбирается четверть, чтобы при сборке не образовывалось щелей между досками.

Ширина досок рассчитывается таким образом, чтобы в выбранный контур вместилось кратное количество элементов одинакового размера. В этом случае конструкция будет выглядеть аккуратно.

Подготовив доски нужного размера, требуется уложить их в нарисованный на листе ДВП контур, закрепив получившийся щит временными скобами. Затем с помощью электрической пилы сверху и снизу щита делаются запилы под приготовленные заранее шпонки. Для этого пила выставляется под углом 60 градусов. Ненужная часть древесины выбивается стамеской.

Шпонки готовятся из брусков и в стандартном исполнении имеют размеры:
  • по нижней части бруска с одной стороны 50 мм, с другой 45 мм;
  • по верхней части — с одной стороны 35 мм, с другой 30 мм.

Таким образом, получается своеобразный клин трапециевидной формы в профиль.

Эти шпонки вставляются в приготовленные пазы. Окончательное закрепление делается на деревянные шипы или на клей.

От правого края верхней шпонки к левому краю нижней устанавливается подкос. Предварительно, на нем делаются косые зарезы для плотной установки к шпонкам. Откос крепится шипами или саморезами по дереву.

Бюджетная дверь из дерева и ДВП

Сделать простую деревянную дверь можно из древесного каркаса, наполнителя и ДВП. Для этого понадобятся следующие материалы.

  • Доска толщиной 50 мм, чтобы сделать каркас.
  • Лист ДВП — из него вырезаются щиты для внешней поверхности.
  • Наполнитель внутренней поверхности — это может быть утеплитель из каменной ваты, прессованный гофрокартон или другой подходящий материал.

Для начала выкладывается лист ДВП на ровной поверхности. После этого на него наносят контуры двери, четко выдерживая углы 90 градусов.

На этом контуре собирается каркас из пятидесятимиллиметровой доски. Его собирают в варианте «шип — паз», когда в одной доске прорезается сквозной паз, а в другой шип, подходящий по размеру к подготовленному пазу. Другой вариант — это выборка четверти по концам досок, с последующей укладкой одна в другую.

При сборке «шип — паз» закрепление производят с помощью клея и деревянных круглых шипов. При сборке «в накладку» — доски лучше закрепить саморезами по дереву.

В середине дверного прямоугольника вставляется деревянная планка для обеспечения жесткости каркаса. Чтобы каркас не изменил геометрию в процессе дальнейшей сборки дверной перегородки, надо закрепить его временными скобами.

Из ДВП вырезается два листа по размеру контура двери. Один лист прикрепляется саморезами к заготовленному каркасу.

Образовавшиеся внутренние пустоты заполняются выбранным наполнителем. После чего второй лист крепится к каркасу с другой стороны.

В случае необходимости в приготовленную дверь устанавливается фурнитура — ручки и защелки.

Такая самодельная деревянная дверь устанавливается на входе в ванну и туалет, или как другая межкомнатная перегородка.

Филенчатая дверная конструкция

Изготовление возможно в филенчатом исполнении. Это более сложный способ. Человек, который берется за такую работу, должен иметь определенные навыки в обработке дерева.

Филенчатые двери из массива сосны — это оптимальный вариант при самодельном изготовлении. Сосна — более дешевый материал, в то же время, доска из нее легко обрабатывается и отличается долговечностью.

Филенчатого полотна: каркас или обвязка, средники, филенки.

  1. Сборка филенчатой двери из дерева своими руками начинается с изготовления обвязки, которая является каркасом всей конструкции. Брусья обвязки бывают разной толщины. Если их толщина порядка 44 мм, то соединяются они методом «шип — паз» в один шип. При толщине брусков каркаса до 54 мм — сопряжение в два шипа, а при более толстых брусках — в три. Крепление брусков делается на клей с использованием круглых деревянных шипов.
  2. Средники — это бруски той же толщины, что и обвязка. Их количество зависит от конструкции полотна и может быть от одного до трех. В некоторых случаях, кроме поперечных средников устанавливают продольный средник. Эти элементы укрепляют дверную систему и кроме того в них закрепляются филенки. Соединяются средники с обвязкой также в варианте «шип — паз».
  3. Филенки изготавливаются из деревянного массива, многослойной фанеры, а также из специального армированного стекла. Крепить филенки в обвязке и средниках можно разными способами — в четверть без раскладок, с помощью саморезов; в более глубокую четверть с раскладками, которые удерживают филенку в конструкции полотна, раскладки закрепляются саморезами; в глухой шпунт.

Делается это из-за того, что деревянное дверное полотно может набирать влагу или высыхать, в зависимости от сезона.

Если мастер обладает художественными навыками, то филенки можно сделать с узорами.

После окончательной сборки филенчатого дверного полотна ему надо дать несколько дней «отлежаться», чтобы можно было выявить возможные промахи при сборке. Затем полотно покрасить или декорировать другим доступным образом.

Внимание! При покраске требуется обратить внимание на одну особенность. После нанесения первого слоя поверхности появляются ворсинки, образующие шероховатость поверхности. Когда краска высохнет, по деревянной поверхности надо пройти мелкозернистой шкуркой. Дверь становится гладкой и можно спокойно наносить второй слой.


Итак, сделать деревянную дверь своими руками вполне возможно. Главное, правильно оценить способности и возможности, грамотно выбрать сырье, а при изготовлении дверной конструкции проявлять аккуратность и технику безопасности. Все таки, древесина мягкий материал, а инструмент для ее обработки применяется особо острый.

Щитовые двери: их конструкция и плюсы

Оглавление публикации:
Что внутри щитовой двери: каркас и наполнитель
Как выглядит щитовая дверь снаружи: декоративный слой
Преимущества и недостатки щитовых дверей: чего больше

Достаточно надежные, долговечные и визуально привлекательные двери можно приобрести за вполне доступную стоимость. В этой статье от dveridoma.net поговорим про щитовые двери – узнаем, что они собой представляют, какие их разновидности бывают и какими преимуществами обладают.

Щитовые двери фото

Что внутри щитовой двери: каркас и наполнитель

Щитовая дверь состоит из жесткого каркаса, который, в свою очередь, покрыт листовой накладкой. Визуально каркас не заметен, так что выглядит такое полотно как сплошной щит. А что внутри? Какую конструкцию имеет щитовая дверь?

  1. Каркас чаще всего изготавливают из деревянного бруса (в качестве сырья чаще всего берут прочную сосну или березу). Брус может быть как цельным, так и наборным. Многие ошибочно полагают, что цельная рама надежнее. Однако первенство по надежности стоит отдать наборному каркасу – в нем отдельные брусья склеиваются друг с другом, что увеличивает прочность каркасно-щитовой двери и ее стойкость к изменениям температуры и влажности. Для придания двери дополнительной прочности прямоугольный каркас дополняют ребрами жесткости из того же материала.
  2. Готовый каркас готов к заполнению. В качестве наполнителя могут выступать мелкие деревянные бруски или измельченная ДСП. Элементы наполнителя укладываются между ребрами каркаса плотно друг к другу. Сплошное заполнение значительно увеличивает вес двери, но зато изделие получает способность выдерживать серьезные нагрузки и изменения природных факторов, так что такую дверь можно использовать в качестве входной. Кроме того, звукоизоляционные качества здесь значительно выше, чем у пустотелых щитовых дверей. Последние могут быть заполнены фанерой, ДСП, пенопластом, картоном, минеральной ватой. Такая дверь стоит дешевле, ее вес значительно меньше, она хуже блокирует звуки и является менее прочной. Хотя для межкомнатных дверей эта конструкция вполне подходит. И если для распашных систем это не самый лучший вариант, то для раздвижных – его можно считать панацеей.
Конструкция щитовой двери фото

Об устройстве каркасной двери рассказывают в этом видео.

Как выглядит щитовая дверь снаружи: декоративный слой

С каркасом и наполнителем разобрались. А что же придает готовому изделию декоративные качества? Внешний вид щитовой двери зависит от накладок, которые используются в качестве декора. Их изготавливают из МДФ, ДСП, фанеры.

Щитовая дверь фото

А чтобы придать накладке определенные декоративные свойства, ее обрабатывают различными способами.

  1. Покраска. Покрытие основы краской или лаком производится в несколько заходов. Чем больше слоев (а их может быть до десяти), тем более привлекательно выглядит изделие. Перед каждым заходом изделие шлифуется и только после этого наносится следующий слой лакокрасочного материала. В условиях производства такой процесс отточен до мелочей, в результате чего итоговое покрытие имеет гладкую и практически зеркальную поверхность, что значительно увеличивает конечную стоимость двери.
  2. Шпон – тонкий слой древесины. Натуральные шпонированные накладки пользуются хорошим спросом, так как зрительно такая дверь выглядит аналогично выполненной из массива, однако ее стоимость на порядок ниже. Но также популярен и экошпон – полимерное покрытие, изготовленное из древесных волокон с синтетическим наполнителем. Внешне структура полимерного покрытия выглядит как натуральная древесина, однако, в отличие даже от натурального собрата (шпона), синтетический слой обладает большей практичностью и стойкостью к механическим нагрузкам и истиранию.
  3. Ламинирование. Пленка ПВХ «приклеивается» к основанию под воздействием высокого давления, она как бы срастается с основой. За счет этого у поверхности появляются такие свойства, как стойкость к влаге и царапинам. Ламинированные щитовые двери могут быть установлены в помещениях с повышенной влажностью, например, на кухне, в ванной, бассейне. Что касается цветовой гаммы, то несмотря на синтетическое происхождение декоративного слоя, в почете все те же древесные текстуры.
Каркасно-щитовые двери фото

Щитовые двери могут быть не только глухими. Также разнообразить их дизайн можно с помощью стеклянных вставок. Матовое или прозрачное, цветное или с рисунком – вариантов очень много!

Преимущества и недостатки щитовых дверей: чего больше

Почему растет популярность щитовых дверей? Потому что при сравнительно небольшой стоимости потребитель получает вполне приличное качество готового изделия, внешний вид которого достоин всяких похвал.

Плюсы

  1. доступная стоимость;
  2. прочность и долговечность;
  3. стойкость к изменению влажности и температуры;
  4. большой ассортимент цветовой гаммы и текстуры;
  5. есть возможность выбрать глухое полотно или со вставками;
  6. можно приобрести изделия с разной степенью звукоизоляционных свойств.

Что касается первого пункта, то цена на щитовую дверь зависит от ее наполнения и декоративного покрытия. Например, пустотелое ламинированное изделие будет стоит дешевле двери со сплошным заполнением и глянцевым покрытием. А если полотно дополняется стеклянной вставкой, то цена вырастает еще больше.

Щитовые межкомнатные двери фото

Минусы

Говоря о недостатках, давайте сравним щитовую дверь с изделием из массива. Тогда на первый план выходит прочность, надежность, высокая звукоизоляция, стойкость к механическим повреждениям и экологичность – по этим качествам щитовая дверь, безусловно, проигрывает.

Напоследок несколько слов скажем о видах открывания щитовых дверей. Их конструкция позволяет иметь различные способы открывания. Они могут быть распашными, раздвижными, роторными, также могут иметь конструкцию двери-книжки. Понятно, что для раздвижных, роторных или книжки лучше выбрать пустотелые легкие двери, а для распашных можно присмотреть более тяжелые и звуконепроницаемые конструкции со сплошным заполнением.

Деревянная щитовая дверь фото

Как видите, щитовые двери – это не только глухие однотонные крашеные полотна. Они могут иметь весьма привлекательный и разнообразный дизайн или вовсе не отличаться от деревянных по визуальным характеристикам.

Двери своими руками из дерева

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Особенности древесины различных пород

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

  • минимальное количество сучков;
  • влажность древесины не более 15%;
  • идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

  1. Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
  2. Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
  3. Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
  4. Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
  5. Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
  6. Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

  1. Из хвойных пород самой востребованной считается сосна. Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
  2. Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
  3. Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

  • Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
  • Без фрезерного станка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
  • При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс.
  • Циркулярной пилой распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила.

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером.

Дополнительно под рукой надо иметь:

  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • ножовку по дереву;
  • шлифмашину;
  • стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

  • сухая шпунтованная доска;

  • саморезы;
  • столярный клей.

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

  • доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
  • шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
  • после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

  • Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
  • Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:

  1. Доски нарезают по длине дверного полотна.
  2. Из заготовок на ровном столе складывают щит, временно скрепляя двумя перемычками.
  3. Фрезером или рубанком прорезают пазы для подкоса со шпонками.
  4. Из бруса сечением 40х40 мм вырезают подкос и шпонки, закруглив наружную часть заготовок.
  5. Детали вставляют в пазы дверного полотна, прикручивая мебельными болтами или саморезами.
  6. Временные перемычки удаляют.
  7. Собранную створку подвергают шлифовке, пропитке антисептиком, покраске.

Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Щитовые

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

  • по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;
  • все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;
  • нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
  • верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.

  1. В домашних условиях при изготовлении рамы отрезают две стойки, верхнюю, нижнюю и замковую поперечину, а также верхний и нижний средник.
  2. Края бруса надо обработать фрезером и сделать пазы для вставки филёнки.
  3. На концах поперечин вырезают соединительные шипы, а на торце пазы для вставки средников и филёнок.
  4. Снизу и сверху вертикальных стоек прорезают пазы для замкового соединения с шипами поперечин.
  5. Все элементы рамы соединяют замками «шип-паз», смазав их столярным клеем.
  6. С помощью деревянной киянки простукивают каждый стык для плотного соединения.

Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Современные межкомнатные двери изготавливаются с использованием многих материалов. Но самым красивым, богатым, прочным и долговечным по праву можно считать массив древесины. Двери именно из этого материала являются наиболее дорогими. Но, несмотря на стоимость, изготовление дверей на заказ не менее востребовано, чем остальные. Такие двери идеально поддержат как классический, так и современный дизайн интерьера, который они будут дополнять.

Массивные двери очень долговечны в эксплуатации и если возникает необходимость, их можно отремонтировать. Классическим вариантом будет дверь из цельного куска древесины. Очень дорого, но очень красиво. Учитывая достаток современного потребителя, дверные технологии сегодня предлагают продукцию из клееного массива. Технология данного производства является современным вариантом удешевления стоимость массивных дверей. Но, ни в коем случае, не подумайте, что такие двери будут уступать в качестве. Разницу вы заметите только в цене.

Процесс изготовления дверей требует определенных технологических подходов. Стандартными породами деревьев, для изготовления подобных дверей, являются дуб, ясень, бук. Самыми дорогими дверями будут те, при производстве которых использовались очень редкие породы деревьев, которые представляют Африку, Северную и Южную Америку и многие другие места. Наиболее распространен в дверном производстве дуб. Любой оттенок дуба со временем темнеет и приобретает более богатый и благородный вид. Так что такие двери со временем приобретают все больше ценности. Альтернативой дубовым дверям являются двери, при производстве которых используется бук. Данное дерево хорошо шлифуется, равномерно тонируется, имеет хорошую фактуру и приятный светло-розовый цвет. Следующим по качествам можно выделить ясень. Данная порода дерева очень гибкая и мягкая, поэтому обрабатывать ее, намного проще, чем древесину дуба или бука.

Если вам хочется декоративности, то тогда ваша дверь должна быть из массива вишни. Цвет древесины вишни приятен и мягок, он, так же как и дуб меняет свой оттенок со временем, и становиться темнее и благороднее. Но, кроме таких свойств натурального дерева, изготовление дверей должно происходить по определенным нормам и соответствующим каждой породе дерева технологиям. Именно от этого будет зависеть, насколько долго прослужит каждая дверь, выполненная из массива дерева. Кроме этого за дверями из массива древесины требуется определенный уход.

Двери и окна

Далеко не каждый может позволить себе приобрести новую межкомнатную дверь из массива. Это связано с тем, что такие двери очень дорогие. Однако если приложить немного усилий и смекалки, то их можно изготовить своими руками. Для начала следует подготовить весь необходимый строительный материал и инструмент.

Необходимый инструмент и материал

Как известно, успех любого дела зависит от хорошей подготовки. В качестве основного материала, для изготовления деревянной двери будет массив сосны или ели. Хотя могут подойти и другие сорта, например, ясень, лиственница или дуб. Однако последние виды дерева очень твердые породы, поэтому самостоятельно их обрабатывать будет сложно.

Важно! Чтобы не испытывать никаких трудностей и не приобретать дорогостоящее оборудование для обработки, лучше всего использовать сосну или ель!

Для успешной работы следует подготовить:

  • Шлифовальную машину.
  • Шуруповерт.
  • Стамеску.
  • Молоток.
  • Рулетку.
  • Пила-ножовка.
  • Рубанок.

Кроме всего прочего, следует приобрести столярный клей и саморезы для крепления дверных элементов.

Что касается материала, то доска должна быть хорошо просушена. При расчетах необходимо правильно осуществить измерения будущей конструкции. Соответственно следует приобрести необходимое количество досок и других элементов, которые будут использоваться для изготовления деревянной двери из массива.

Технология изготовления межкомнатной деревянной двери своими руками

Если дверная коробка уже есть или используется старая, то процесс изготовления дверей будет заключаться в следующем.

  • Первым делом измеряется длина и ширина коробки.

Важно! При замерах будущей двери следует учитывать, что между дверью и чистовым полом был зазор 10/15 мм, а по бокам между дверью и полотном 2/3 мм.

  • Ширина доски должна иметь 150 мм, а толщина 30 мм. Как говорилось выше, доска должна быть хорошо высушенной. Из них необходимо изготовить раму, отрезав две стойки по всей длине, а также четыре по ширине дверей в качестве перекладин.
  • Каждую заготовку необходимо отшлифовать со всех сторон. После на горизонтальную поверхность укладываются стойки, а сверху них нижний и поперечный отрезок.
  • На следующем этапе выравнивается каждый угол. Для этого следует проверить диагональ полотна с двух сторон.
  • После карандашом ставятся метки на местах пересечения поперечных и продольных деталей. На каждой стороне делается запил на половину толщины доски. Используя стамеску и молоток необходимо удалить все лишнюю древесину. В результате получаются обычные накладные шипы.

  • На следующем этапе следует качественно соединить все заготовки. Для этого используется столярный клей и саморезы. Когда каркас изготовлен, дверь можно обшить деревянными рейками.
  • Есть и другой вариант. По внутреннему периметру рамы можно вставить стекло, витраж или оргалипт. Закрепляется он при помощи штапиков.

Важно! Если ни один из вариантов не подходит, то можно сделать дверь глухую. Для этого потребуется собрать доску по принципу шпона. Но изготовить его без специального оборудования будет сложно, поэтому придется обращаться в столярную мастерскую.

Так, изготовив деревянные двери из массива своими руками, остается выполнить только несколько действий. Во-первых, поверхность дверей следует несколько раз вскрыть лаком, а при желании покрасить. Во-вторых, их необходимо установить. Для этого устанавливаются навесы и дверной замок/ручка. Вот в такой последовательности изготавливается межкомнатная дверь из массива своими руками!

Несмотря на то что сегодня двери делают из самых разных современных материалов, изделия из древесины по-прежнему остаются наиболее востребованными. Деревянные двери устанавливают между комнатами, на входе в дом или хозяйственные постройки, а также их монтируют на все функциональные помещения бани. Популярность деревянных дверей остается неизменной благодаря теплоте материала и его экологической чистоте, а также удивительной природной красоте фактурных рисунков.

Как сделать дверь из досок своими руками

Чтобы разобраться, как сделать дверь из досок своими руками, нужно определиться, где она будет установлена. Дело в том, что все деревянные двери, от самых простых до элитных экземпляров, изготавливаются из досок, но материал может иметь разное качество и обработку. Есть также существенные различия и по породам древесины.

Кроме этого, дверные полотна разделяются на типы по своей конструкции, и чтобы определиться, какой из них больше подходит для конкретного случая, нужно узнать, что они собой представляют.

Типы дверей по конструкции

Деревянные двери могут иметь несколько типов конструкций – это филенчатые и массивные, щитовые (пустотелые и сплошные) и каркасные.

Массивные двери

Изготавливаются массивные двери из толстых шпунтованных или строганых досок, соединяемых между собой в одну плоскость и образующих таким образом ровную поверхность. Получившийся щит должен иметь горизонтальные или наклонные перемычки, которые сделают конструкцию более жесткой.

Для массивных дверей используется древесина разных пород и качества, в зависимости от того, где они будут устанавливаться. Например, если изготавливается входная массивная дверь, то для нее нужно выбирать в меру просушенную, плотную древесину высокого качества дорогих пород, таких, как дуб, кедр, лиственница и других. Они имеют красивый благородный фактурный рисунок и плотную структуру. При соответствующей обработке такая дверь прослужит длительное время без деформаций и повреждения опасными для древесины насекомыми.

Массивные двери вполне могут быть установлены на входе в квартиру или дом

Массивная дверь может иметь различный дизайн – как незамысловатый, который подойдет для установки, скажем, в парилке бани, так и сложный, имеющий рельефное оформление, подходящий для входа в дом или квартиру.

А такая дверь очень хорошо подойдет для бани

Для дверей бани может использоваться менее дорогостоящая древесина, такая, как сосна, ель, липа и другие. Единственное, что нужно учесть, изготавливая дверную конструкцию для влажных помещений — это тщательная ее обработка антисептическими и водоотталкивающими средствами.

Массивные двери могут иметь свои особенности конструкции, но одно остается неизменным — это полотно, которое всегда должно быть изготовлено из натурального дерева.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери тоже делаются из досок или бруса, но чаще применяется его клееный вариант, который изготавливают из отдельных деревянных деталей – ламелей. Их склеивают между собой, создавая толстые доски или брусья.

Наиболее распространены филенчатые двери

Далее, брус обклеивается натуральным шпоном одного из пород дерева и приобретает эстетичный вид. Качественно изготовленную филенчатую дверь визуально сложно отличить от массивной конструкции.

Филенки могут иметь различную конфигурацию или заменяться стеклом

Клееный брус служит жестким каркасом для полотна — из него делают вертикальные и поперечные элементы, а также средники. Скреплялись отдельные элементы ранее с помощью шипов, сегодня для этого чаще используются нагели. Изготавливая дверь, нужно учесть тот факт, что, чем больше поперечин будет предусмотрено в полотне, тем прочнее оно будет. Из бруса формируются своеобразные рамы, в которые устанавливаются панели-филенки, сделанные из более тонких досок, МДФ, покрытого натуральным шпоном, или пластика, имитирующего фактурный рисунок древесины. Филенка обычно имеет толщину, составляющую ⅓ от толщины клееного бруса. Панели закрепляются в рамах с помощью шпонированного или натурального штапика, который придает внешнему виду филенчатой двери эстетичность, сглаживая острые края каркаса.

Типичная схема строения филенчатой двери

Филенчатые двери могут иметь весьма разнообразный дизайн и станут украшением любой квартиры. Как видно из схемы конструкции, основная часть дверного полотна имеет небольшую толщину, поэтому их чаще всего устанавливают в проемы между комнат.

Филенчатая конструкция изготовлена из прочных материалов, не уступающих в своей долговечности деревянному массиву. Иногда этот вид дверей имеет даже более высокую стоимость, чем полотно из массива. Ценообразование основывается на том, из какой породы древесины изготовлены доски и брусья, и каким шпоном покрыт материал для филенчатой двери.

Филенчатая дверь, полностью изготовленная из массива

Нужно отметить, что филенчатыми часто бывают полотна и полностью из натурального дерева, только изготовленные по подобной конструктивной схеме.

Щитовые двери

Щитовые двери можно назвать бюджетным вариантом, так как их цена намного ниже двух упомянутых выше типов. Они изготавливаются из более дешевого материала — это древесина невысокого качества и ДВП, облицованный шпоном или ламинатом. Качественно сделанные щитовые конструкции имеют вполне эстетичный внешний вид, а если их поверхность еще облицована натуральным шпоном, то иногда они очень схожи с массивными дверями.

Одна из возможных схем щитовой каркасной двери

Щитовые двери бывают сплошными, пустотелыми и мелкопустотными. Отличаются они тем, что в одних внутреннее пространство полностью заполнено необрезным брусом, скрепленным между собой, вторые состоят только из обвязки и внешней обшивки, а третьи имеют частичное заполнение.

Типичная пустотелая щитовая дверь состоит из двух поперечных — верхнего и нижнего, а также боковых брусьев, которые обшиваются ДВП, вагонкой или другими материалами. Иногда внутри конструкции устанавливаются горизонтальные и вертикальные поперечины, так как они придают конструкции дополнительную жесткость. Такую дверь уже можно назвать каркасной.

Мелкопустотные конструкции дверных полотен имеют разную наполненность внутреннего пространства, причем для заполнения могут использоваться разнообразные материалы — это может быть фанера, плиты МДФ, картон, стружка или пенопласт.

Сплошными щитовыми дверями называют те, заполнение которых представляет собой своеобразный щит, изготовленный из не обрезного или обрезного бруса, плотно скрепленного между собой.

Схемы щитовых конструкций разной заполненности представлены на рисунках:

Схемы щитовых дверей — 1

А – сплошная конструкция;

Б – мелкопустотное заполнение;

Схемы щитовых дверей — 2

В – заполнение пустот шпоном;

Г и Д – мелкопустотное заполнение кусками фанеры или МДФ;

Схемы щитовых дверей — 3

Е – заполнение стружкой;

Ж –заполнение бумажными или картонными сотами;

З – щит, частично заполненный сплошными брусками с предусмотренным местом для установки стекла или фанерного листа.

Схемы щитовых дверей — 4

И – заполнение части полотна шпоном;

К и Л – заполнение фанерными или древесно-волокнистыми элементами;

М – заполнение бумажными или картонными сотами.

Каркас щитовой двери облицовывается различными материалами с двух сторон — пластиком (ламинат, меламин), древесно-волокнистыми плитами, фанерой или шпоном.

При облицовке щитов качественной фанерой с красивым фактурным рисунком, их можно дополнительно оформить профилированными накладками.

  • Чтобы получить высококачественную щитовую дверь, облицовку конструкции проводят клееной фанерой из липы или ольхи, которую монтируют в один-два слоя, каждый из которых — 2÷3 мм. Материал, изготовленный из ольхи и липы, не дает деформаций, что создает надежную основу для декоративной отделки.

Сверху подклеенного слоя закрепляется отделочная фанера из ценных пород дерева. Направление волокон декоративного слоя фанеры должно быть перпендикулярно к материалу подклеенного.

Часто на подклеенный слой, вместо фанеры, закрепляется натуральный шпон из дорогих пород древесины. Его слои, а их может быть 3 или 5, укладывают также перпендикулярно друг к другу.

  • Иногда сплошной щит из склеенного бруса сразу оформляется шпоном, его наносят в 5÷10 слоев, чтобы создать общий облицовочный слов в 2÷4 мм.

Торцевые стороны щита должны быть аккуратными и цельными, поэтому, если дверь изготавливается без каркаса, то для них используются ровные, хорошо обработанные бруски, которые по цвету и фактуре будут соответствовать отделке остальных плоскостей.

Торцевые бруски скрепляются со щитом нагелями и клеем.

Этот вид дверей, в зависимости от отделки может быть установлен на входе в квартиру, санузел или подсобные помещения, а также в качестве межкомнатных. Однако, нужно отметить, что щитовые двери абсолютно не имеют защиты, поэтому для роли входных они подходят мало. Чаще всего их для этого используют только в качестве временного варианта.

Теперь, когда известны конструкции всех видов дверей, можно определиться, какая из них подойдет для конкретного случая, а затем переходить к подготовительным работам и изготовлению.

Инструменты для изготовления дверей

Для того чтобы сделать любую модель деревянной двери, обязательно потребуются качественные инструменты и устойчивый большой стол-верстак, на котором будет производиться сборка всех элементов в единое полотно.

Из инструментов нужно подготовить:

Трудно изготовить качественную дверь, не имея фрезера

  • Ручной фрезер — этот прибор поможет сделать полотно двери гладким, вырежет любые отверстия и пазы, сравняет прямые углы конструкции, обработает штапик и многое другое. Если поставлена цель сделать дверь, выглядящую профессионально, то без этого инструмента не обойтись.

Набор ручных столярных инструментов

  • Рубанок для выравнивания торцевых сторон двери.
  • Струбцины для стягивания склеенного полотна.
  • Ножовка.
  • Лучковая и ручная пила.
  • Стамески разных размеров.
  • Резиновый и обычный молоток.
  • Строительный уровень.
  • Линейка, рулетка, складной метр и карандаш.
  • Наждачная бумага и шлифовальная машинка.
  • Шуруповерт.

Для изготовления дверей потребуются следующие материалы:

  • Древесина – ее сортность, количество и размеры подбираются для каждой двери отдельно. О выбор этого материала будет сказано ниже.
  • Столярный клей.
  • Саморезы разной длины.

Кроме этого, для каждого вида двери нужно будет подготовить конкретные материалы, которые будут упомянуты в разделах об изготовлении тех или иных дверных полотен.

Выбор пиломатериалов

Нужно обязательно знать, как правильно выбрать заготовки для полотна, иначе готовая дверь может деформироваться, и исправить этот дефект уже не удастся.

Очень важно выбрать качественный материал

Основные критерии при выборе древесины таковы:

  • Порода древесины выбирается по желанию и финансовым возможностям.
  • Для дверей приобретается, так называемая, деловая древесина, так как она имеет небольшое количество сучков, а если все же они есть, то небольшого размера и светлого цвета.
  • Чтобы дерево «вело себя» хорошо во время обработки и период эксплуатации дверей, при покупке материал должен иметь остаточную влажность 12÷15%. Рекомендовано выбирать материал, просушенный в специальной сушильной камере. Обработанная таким образом древесина не деформируется и не рассохнется, так как камера создает оптимальное температурное воздействие на ее волокна.
  • Покупая доски, их обязательно нужно проверить на ровность. Для этого их следует уложить на ровную поверхность и попытаться соединить между собой с помощью замков «паз-шип». Доски не должны быть выгнуты или поведены.
  • Толщина досок для двери может быть 25÷50 мм, в зависимости от того, куда она будет устанавливаться – на вход или между комнат.
  • Перед началом работ рекомендовано пройтись по всем поверхностям досок шлифовальной машинкой с мелкозернистой наждачной бумагой. Если этого прибора нет, то можно сделать приспособление для шлифовки самостоятельно из обычного деревянного бруска, закрепив на него наждачную бумагу.

Изготовление массивной двери

Какая бы модель двери из массивной доски ни была выбрана, основой для нее будет служить дощатый щит, который нужно правильно собрать. Иначе древесину может «повести», а такую конструкцию эксплуатировать будет невозможно.

Дверь из массивной доски изготавливают для бани, для установки между комнат или для установки на вход в квартиру, дом и хозяйственные постройки. Естественно, внешний вид изделия в различных ситуациях будет отличаться.

  • Для бани обычно используется самая простая конструкция, в которой щит, собранный из досок, скрепляется поперечными и диагональными элементами.

На данном чертеже можно увидеть разные варианты креплений-обвязок:

Возможные виды поперечной обвязки массивной двери

Общий вид двери;

I – дверь, имеющая Z-образную обвязку;

II – X-образная обвязка;

III – сдвоенная Z-образная обвязка;

IV – сдвоенная X-образная обвязка;

V – тройная обвязка.

Для входа в дом или для установки в жилых помещениях, двери должны иметь более эстетичный вид. Поэтому собранный щит, обрабатывается особым образом, чтобы добиться его идеальной ровности и гладкости. Далее, на полотно наносится разметка выбранного рельефного рисунка, а затем по ней с помощью фрезера вырезается рельеф.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Для изготовления щита берутся шпунтованные доски, имеющие крепление «шип-паз», или нешпунтованные.
Толщина досок должна быть не менее 25 мм, ну а если же изготавливается дверь для входа в квартиру или дом, то берется доска даже толщиной в 40÷60 мм.
Двери для хозпостроек или бани чаще всего изготавливаются из нешпунтованной доски с применением одной из выше показанных обвязок.
Для дверей, устанавливаемых в жилых помещениях, берется шпунтованная качественная толстая доска.
Далее, подготовленные доски размечаются и распиливаются на нужные отрезки.
Следующим этапом из доски собираются в щит. При этом нужно укладывать их таким образом, чтобы рисунок годовых колец был направлен в одну сторону.
Если для изготовления взяты шпунтованные доски, то с крайнего элемента щита шип аккуратно срезают, а торец аккуратно обрабатывается.
При сборке щита шпунтованные доски собираются с использованием и замкового соединения «паз-шип», и столярного клея. Нешпунтованные – просто склеиваются между собой.
Работа должна проводиться на большом рабочем столе — верстаке, где имеется возможность поместить дверное полотно полностью, и уложить его идеально ровно.
Собранный и склеенный щит полотна поджимается в нескольких местах струбцинами и оставляется для просыхания.
Готовый высохший щит обрабатывается фрезером, до идеально гладкого состояния. При этом стыки между досками становятся практически незаметными.
Нужно отметить, что при необходимости массивная дверь собирается из двух или даже трех слоев досок, каждый из которых наклеивается перпендикулярно предыдущему, и вся получившаяся конструкция зажимается в струбцины.
В результате получается достаточно тяжеловесный мощный щит, имеющая толщину, подходящую для установки на вход в дом или квартиру.
Особенно часто так изготавливается дверь, на которой позже будет отфрезерован или вырезан какой-либо рельефный рисунок.
Далее, необходимо скрепить щит одним из видов обвязок. Самой простой из них являются две – три поперечины, установленные в верхней, средней и нижней части полотна.
В этом случае подготавливаются детали, длина которых будет равна ширине изготовленного щита. Их возможные форма и размеры показаны на рисунке слева. Такую конфигурацию необходимо соблюсти для легкого вхождения поперечины в паз, который будет вырезан для нее в полотне двери.
Затем на полотне двери делается разметка мест, где будут вырезаны пазы для поперечин. К ним прикладывается готовые поперечные элементы и очерчиваются простым карандашом.
Кроме этого, сразу нужно определить и отметить глубину, на которую в досках щита будет выбираться паз.
Углубление может составлять ⅓ или ½ толщины доски.
По сделанным отметкам на щите фрезером вырезаются поперечные пазы нужной формы и размера. Фреза способна сделать их поверхности идеально гладкими, поэтому поперечины войдут в свои «гнезда» достаточно легко, но очень плотно. Дополнительно паз промазывают столярным клеем.
Можно вырезать паз и вручную – вначале делаются пропилы под нужным углом, а затем древесина выбирается стамеской.
Когда пазы подготовлены, поперечины вставляют в них с одной стороны, а затем постепенно задвигают внутрь, используя резиновый молоток или киянку.
В собранном виде полотно, укрепленное поперечинами, будет выглядеть примерно таким образом.
Если же планируется украсить готовый щит каким-либо рельефным рисунком, то его контур сначала следует нанести на поверхность карандашом с помощью шаблона.
После этого на ручной фрезер попеременно устанавливаются фрезы нужной конфигурации, и без спешки вырезается выбранный рисунок.
Готовое полотно следует обработать антисептическими средствами.
Если дверь планируется к установке на вход дома и, стало быть, будет подвергаться влиянию внешних факторов, то кроме антисептика нужно использовать и водоотталкивающие составы.
При изготовлении двери для входа в квартиру, древесину рекомендовано покрыть антипиренами.
Если есть желание изменить цвет полотна, сделать дверь более «благородной» или же искусственно «состарить» ее, то для этого можно использовать технологию морения.
Морилкой покрывают древесину в один или несколько слоев, добиваясь нужного потемнения фактуры. После просыхания состава двери можно пркрыть в несколько слоев лаком.
На готовом полотне и дверной коробке делается разметка для установки выбранной модели навесных петель.
Затем петли монтируются на отмеченных местах.
Следующим этапом на полотне и на дверной коробке размечается место установки замка, после чего его врезают в конструкцию и устанавливают ручку.
Последним шагом дверь навешивают в дверной проем и проводят точную финишную подгонку, если это потребуется.

Изготовление щитовой двери

Изготовить щитовую дверь самостоятельно не составит труда. Главное – иметь под рукой все материалы, добротный инструмент, выдержать все размеры, соблюдать ровность краев и прямизну углов. Объем работы будет зависеть от конструкции выбранного варианта двери. Например, для сплошной щитовой двери, так же, как и для той, что сделана из массивной доски, необходимо изготовить щит, только он может состоять из древесины низкого качества и обработки. Если же планируется изготовить мелкозаполненное полотно, то используются те же бруски, но они скрепляются не в сплошную поверхность, а с зазорами.

Исходя из описания конструкции, ее можно изготовить тремя способами:

  • Первый заключается в том, что сначала собирается каркасная рама (обвязка) нужного размера, а затем ее внутреннее пространство заполняется полностью или частично, то есть внутри рамы создается сплошной или мелкозаполненный щит.
  • Щит может быть изготовлен и отдельно, а затем его нужно закрепить в раму, после чего обшить отделочным материалом.
  • Третий вариант выполняется в обратном порядке, то есть сначала изготавливается щит, а затем он обшивается рамой и облицовкой.

Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы, и какой из них выбрать – мастер выбирает самостоятельно. Ниже, для примера, будет рассмотрен первый вариант изготовления двери.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Итак, сначала изготавливается рама (обвязка) конструкции, которая определит размер полотна.
Для нее необходимо подготовить брус, сечением, примерно, 30×120 мм, который нарезается по размеру будущего полотна (длина и ширина).
Подготовив брус, необходимо выбрать соединение, которое будет использоваться на углах.
Существует несколько видов соединений, но самым простым можно назвать то, которое называют «в полдерева». Пазы сначала размечаются на краях подготовленного бруса, что нужно сделать очень точно, а затем легко выбираются с помощью обычной ручной ножовки и стамески. Глубина паза должна быть равна половине толщины бруса.
Пазы промазываются клеем и соединяют на углах, причем их нужно проконтролировать с помощью строительного уголка, так как брусья должны быть идеально перпендикулярными.
Во время соединения бруса рама должна лежать на жесткой ровной поверхности, и после соединения углов ее оставляют сохнуть на том же столе, не сдвигая.
После просыхания клея на соединениях, их необходимо скрепить нагелями, для которых высверливаются сквозные отверстия диаметром в 8-10 мм.
Затем в них аккуратно вбиваются обработанные клеем нагели.
Одну сторону рамы нужно сразу же после скрепления и высыхания рамы облицевать одним из выбранных материалов – это может быть фанера, как описывалось выше, но чаще все-таки из соображений экономичности выбирается ДВП. Вырезанный по нужному размеру лист материала настилается на ровный стол, затем на него укладывается рама и на облицовочном материале делается разметка ее месторасположения. После этого рама снимается, а на отмеченные полосы густо наносится столярный клей. Затем рама возвращается на место и крепко прижимается к облицовочному материалу. В таком положении под прессом, вся конструкция должна хорошо просохнуть. Нужно отметить, что очень часто для жесткости конструкции рамы между ее боковыми брусьями монтируются одна или две поперечины
Далее, внутреннее пространство рамы заполняется одним из выбранных материалов-наполнителей – это может быть брус, отрезки МДФ или другие упоминавшиеся отходы деревообрабатывающего производства или же древесина низкого качества.
Так, в принципе, делают все щитовые конструкции, и различаются они только видом заполнения.
Все наполнительные элементы склеиваются между собой, а также приклеиваются к нижнему листу облицовочного материала и брусьям рамы. Прежде чем покрывать сверху всю конструкцию облицовкой, надо дать клею хорошо просохнуть.
На данной схеме представлена каркасно-щитовая конструкция, и на ней хорошо видны вставки, которые обычно устанавливают в пустотелых и мелкопустотных вариантах.
Эти элементы предназначены для жесткой врезки замка или дверной ручки.
Пока будет сохнуть клей, нужно подготовить материал для облицовки внешней стороны.
Для этого вымеряется периметр каркаса и по этим размерам вырезается одно или два полотна отделочного материала.
Если планируется наклеить два листа, то сначала приклеивается обычный ДВП, а сверху него – ламинированный лист или шпонированная фанера.
Желательно дверное полотно отправить под пресс, который можно соорудить самостоятельно, например, закрыв полотно полиэтиленовой пленкой, уложить затем сверху него гипсовые плиты.
При желании, вместо ламинированного листа для обшивки можно использовать рейки из натурального дерева, но их придется прикрутить к раме, просверлив отверстия «под потай», чтобы утопить шляпки саморезов. Впоследствии эти отверстия заполняются смесью из опилок и столярного клея.
Когда она просохнет, поверхность следует обработать наждачной бумагой.
Затем, все угловые части и торцы дверного полотна нужно обработать с помощью фрезера – только тогда дверь будет выглядеть качественной и аккуратной.
В готовое дверное полотно врезается замок или ручка-защелка, а также закрепляются петли. В завершение дверь подвешивается в дверную коробку.

Следует отметить, что таким же образом изготавливаются и каркасные двери — внутреннее их пространство дополнительно укреплено каркасом из бруса или досок. Но, прежде чем изготавливать каркасную дверь, необходимо сделать точные расчеты и составить чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Филенчатые двери имеют самую сложную конструкцию, и без специальных столярных инструментов и устойчивых навыков работы с ними при ее изготовлении не обойтись, так как элементы требуют специальной обработки.

Филенчатые двери состоят из нескольких деталей, которые могут быть изготовлены из массивных досок или клееного бруса и фанеры. Естественно, они значительно отличаются по цене. В продаже можно отыскать немало разных моделей, но для самостоятельного изготовления при отсутствии весомого опыта в столярном искусстве, лучше всего выбрать наиболее простой вариант.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Первое, что нужно сделать, решив изготовить филенчатую дверь — это составить чертеж будущей конструкции и проставить на нем размеры каждой из деталей.
На данном чертеже представлена дверь с четырьмя филенками:
а) общий вид двери;
б) шиповые узловые соединения верхней, средней и нижней поперечин:
1- стойки; 2- верхняя поперечина; 3-замковая поперечина; 4- нижняя поперечина; 5- верхний средник; 6 — нижний средник; 7- верхняя филенка; 8 — нижняя филенка; 9 — шпонка; 10 — паз.
Чтобы изготовить раму потребуется брус — он может быть изготовлен из массивной доски или из клееного бруса.
С последним работать будет несколько сложнее, так как из-за наличия в его структуре клея, он имеет большую жесткость.
Брус понадобится для вертикальных элементов, поперечин и средника.
Брус необходимо обработать фрезером, сделав с одной из его сторон пазы. А иногда сразу делают и фигурные срезы, которые заменят штапик.
Если же планируется использовать штапик, то поверхности вокруг паза нужно оставить ровными.
Затем, нужно поработать над поперечинами, вырезав с обеих сторон соединительные шипы и обработав все края фрезером.
На торцах поперечин делаются пазы для установки в них филенок и средников.
Торцевая сторона верхней и нижней поперечин, которая будет выходить на торец двери, остается ровной и цельной.
По размеру шипов на поперечинах, в вертикальных брусьях делают прорези-пазы для сборки двери.
Перед тем, как их сделать, брусья тщательно размечаются.
Для изготовления филенок, которые будут устанавливаться в пазы поперечин и брусьев, потребуется фанера, доска или ДСП.
Нужно отметить, что все филеночные части или несколько из их могут быть заменены стеклом.
Если выбрано именно стекло, то потребуется еще и штапики, которые будет дополнительно фиксировать стеклянные филенки в пазах и станут для них рельефным обрамлением.
Филенки могут иметь абсолютно ровную плоскость, и после монтажа в вырезанные пазы, их обрамляют фигурно вырезанным штапиком.
В другом случае, филенки обрабатываются по периметру фрезером, с помощью которого можно добиться нужного рельефной конфигурации.
Если выбирается второй вариант, то для их изготовления приобретается фанера или доски, имеющие толщину большую, чем для плоских филенок — она может составлять 20÷25 мм.
Края филенки отфрезеровываются так, чтобы их толщина была на 1÷2 мм меньше, чем вырезанные в поперечных и вертикальных брусьях пазы, так как она свободно должна в них входить.
Все подготовленные элементы двери обрабатываются антисептическими составами и просушиваются.
Перед сборкой нужно еще раз провести проверку всех элементов и при необходимости дополнительную разметку.
Сборка всех деталей в единое полотно осуществляется на столе, в горизонтальном положении.
Все шипы, перед установкой в пазы, промазываются столярным клеем.
Сборка полотна производится в такой последовательности:
— В пазы одного из вертикальных брусьев, согласно разметке, вклеиваются все детали — поперечины и филенки.
— Далее, устанавливаются средники, шипы которых тоже смазываются клеем.
— Затем, в поперечины и средники монтируются оставшиеся филенки.
— После этого вклеивается оставшийся вертикальный брус.
— Последними приклеиваются обрамляющие штапики.
При необходимости для установки шипов в пазы применяется резиновый молоток или деревянная киянка.
После этого полотно аккуратно подбивается со всех сторон, и его углы проверяются строительным уголком. Затем, его до просыхания сжимают струбцинами.
На готовом дверном полотне делаются разметки для установки фурнитурных элементов – навесных петель и замка или просто дверной ручки.
После этого детали устанавливают для примерки на полотно, но не закрепляют – их монтируют только после окончательной отделки поверхности.
Финишная отделка двери может производиться акриловыми лаками или красками на водной основе.
При необходимости поверхность двери можно сделать темнее, и подчеркнуть этим красоту фактурного рисунка древесины. Для этого используется морилка, которую можно нанести в один или несколько слоев.
Сверху проморенная древесина может быть покрыта бесцветным лаком или горячим воском.
Когда покрытие просохнет, устанавливаются фурнитурные элементы.

Положение петель — примерно так, как показано на данной схеме. Кроме того, на рисунке указаны размеры зазоров, которые следует соблюдать при установке полотна в дверную коробку.

Рекомендуемые параметры установки двери в проем

Эти параметры, в принципе, идентичны для монтажа любых типов полотен в дверной косяк.

В заключение нужно сказать, что изготовить деревянную дверь самостоятельно, не имея опыта в столярном деле, достаточно сложно. Тем более практически невозможно обойтись без специальных инструментов, которые есть в домашнем «арсенале» далеко не у всех. Поэтому, если хочется, чтобы дверь выглядела идеально, то лучше всего заказать ее профессиональному мастеру или купить готовый вариант.

Видео: мастер-класс по изготовлению филенчатой двери из деревянного массива

Но если все же решено поэкспериментировать или есть настойчивое желание научиться изготавливать всегда востребованные столярные изделия, то нужно обязательно приобрести качественный инструмент, как ручной, так и электрический (в том числе, обязательно – фрезер с набором фрез) и научиться с ним работать. Только после того, как все начнет получаться удачно, можно попробовать изготовить отдельные детали. В любом случае, если есть желание заняться подобной работой, значит, нужно пробовать свои силы.

Узнайте, как сделать самостоятельно двери входные деревянные утепленные, из новой статьи на нашем портале.

Читайте в этой публикации:
Как сделать дверь из досок своими руками: рама полотна
Как сделать деревянную дверь: чем наполнить полотно
Завершающий этап изготовления деревянной двери

Считается, что изготовить деревянные двери без специального оборудования, так сказать, в домашних условиях, практически невозможно, а если и возможно, то их внешний вид непременно будет оставлять желать лучшего. В некоторой степени это так, но если хорошенько поискать решения, то можно найти несколько технологий, позволяющих решить вопрос, как сделать двери из досок своими руками весьма неплохого качества, и самое главное – привлекательного внешнего вида. Об этих технологиях мы и поговорим в данной статье на страницах сайта dveridoma.net.

Как сделать деревянную дверь своими руками фото

Как сделать дверь из досок своими руками: рама полотна

Что вообще представляет собой классическое дверное полотно из досок? Безусловно, это рамка, собранная из доски толщиной 40 мм и шириной порядка 150 мм, внутрь которой помещены другие доски. Именно способ установки этих досок и скрепления рамки вызывает в большинстве случаев проблему при самостоятельном изготовлении дверного полотна. В заводских условиях для этой цели используется так называемое пазо-гребниевое соединение, изготовить которое даже ручным фрезером весьма сложно. Можно, конечно, попробовать и такой подход к делу, но есть вариант и проще – паз можно точить, а шип можно не нарезать. Таким образом количество таких соединений сводится к минимуму – они остаются только на раме, но и там все можно свести только к пазам. Начнем по порядку.

  1. Готовим раму. Понадобится доска размером 20 на 100 мм – желательно сухая и ровная, а еще и строганная. Меньше придется обрабатывать и доводить до кондиции. Необходимы четыре фрагмента – 2 доски по 2000 мм и 2 доски по 600, 700, 800 или 900 мм (в зависимости от того, какой ширины вам необходимы двери).
  2. Для начала концы этих досок уменьшаем по толщине – делаем вполовину меньше. Цель этой операции заключается в том, чтобы сложить дощечки друг с другом и при этом не увеличить толщину изделия в целом. Эту операцию лучше произвести ручным фрезером, но если хватит сноровки, то можно и ручной ножовкой, что очень трудно и не гарантирует того, что соединение получится плотным. А оно должно быть плотным и равномерным по всей поверхности, иначе двери получатся хлипкими.
  3. Дальше соединяем доски в раму. Самый главный нюанс на этом этапе решения вопроса, как сделать межкомнатную дверь своими руками, это выдержать углы в рамке в пределах 90 градусов. Естественно, не следует забывать о качественном скреплении досок – как минимум по три самореза в каждом углу придется установить.

    Как сделать дверь из дерева своими руками фото

  4. И последний шаг, на котором придется ненадолго остановиться, это облицовка черновой рамы. Для этого понадобится рейка толщиной 10 мм и шириной 120 мм – своего рода наличники, которые нужно будет подрезать под 45 градусов и набить или наклеить на черновую раму пока только с одной стороны. Вопрос крепления наличников зависит от того, что вы дальше будете делать с готовой дверью – если красить без сохранения структуры древесины, то их можно прибить гвоздями. Если структура дерева будет сохраняться, то придется клеить с помощью ПВА.

Пока с рамой все. Дальше дело за внутренним наполнением. В принципе, есть и другие варианты изготовления дверей из досок, и об одном из них вы можете посмотреть в этом видео.

Как сделать деревянную дверь: чем наполнить полотно

Существует несколько вариантов наполнения дверного полотна. Ни для кого не секрет, что его можно сделать глухим или же оборудовать стеклянной вставкой. Рассмотрим два эти варианта.

  1. Стеклянная вставка. Для ее установки в стеклянную рамку полость в 20 мм нужно будет уменьшить до ширины всего в 5 мм. Опять-таки, понадобится рейка толщиной в 7,5 мм. Как вариант, можно взять рейку такой же толщины, как и черновая рамка и выбрать в ней паз необходимой ширины с помощью ручного фрезера, что будет намного лучше. После чего вложить ее вместе со стеклом в раму и установить наличники с другой стороны полотна. Таким образом получится стекло во всю высоту двери – с одной стороны это хорошо, а с другой не очень. Если в доме есть маленькие дети, то имеется риск, что такое стекло будет разбито. В классическом варианте стекло занимает две третьи части высоты полотна, и чтобы установить его таким образом, нижнюю часть двери придется сделать глухой.
  2. Глухое дверное полотно. Здесь все намного проще, чем со стеклянной вставкой, и существуют два варианта решения этого вопроса. Самый элементарный из них заключается в приобретении ламинированной ДСП и установки ее между двумя наличниками. Здесь имеется один нюанс – ДСП придется приобретать толщиной 10 мм и устанавливать в два слоя. Либо же подгонять толщину черновой рамы под стандартные листы мебельной ДСП, которая составляет 16 или 18 мм. Второй вариант наполнения полотна, максимально приближенный к дереву, это вагонка. Ее минимальная толщина составляет 12,5 мм, и устанавливать ее придется в два слоя, так как она имеет только одну лицевую сторону. Это значит то, что толщину черновой рамы придется увеличить до 25 мм, а толщину наличников уменьшить до 7,5 мм.

    Как самому сделать двери фото

И наконец комбинированный вариант дверного полотна – нижняя часть глухая, а верхняя стеклянная. Дополнительно здесь в черновую раму нужно будет вставить поперечную перемычку, что потянет за собой ряд перетрубаций. В первую очередь, это вставка для установки стекла – в этом случае она же будет выступать разделителем между глухой и стеклянной частью дверей. Слишком широкой ее делать не нужно – на 20 мм меньше ширины используемого наличника будет в самый раз. Во-вторых, несколько видоизменится процесс сборки полотна, а вернее ее верхней прозрачной части – стекло в такой ситуации будет устанавливать несколько сложнее. С этим моментом придется повозиться. Зато дополнительная перемычка добавит дверному полотну жесткость, что непременно отразится на прочности и долговечности изготовленных своими руками дверей.

Завершающий этап изготовления деревянной двери

По большому счету, завершающая стадия работ является самым ответственным делом – речь идет о декорировании, от которого в полной мере зависит внешний вид конечного результата. На этой стадии работ можно выделить три основных этапа.

  1. Антисептическая обработка. Дверное полотно придется разобрать полностью и хорошенько покрыть антисептиком каждую деталь со всех сторон. В принципе, все это можно сделать еще до начала работ по изготовлению деревянного дверного полотна своими руками.
  2. Шлифовка. Выполняется после того, как древесина просохнет после антисептической пропитки. Обработать придется только видимые части дверного полотна – каждую деталь нужно будет зачистить наждачной бумагой мелкой зернистости, причем так, чтобы она стала бархатистой на ощупь.
  3. Покраска. В домашних условиях лучше всего использовать краски лаки на водной основе. Не стоит относиться к ним предвзято – по своим характеристикам они могут не уступать даже нитрокраскам, только в отличие от них, продукция этого типа способна сохранять структуру древесины. Наносить водные краски и лаки лучше кистью, основательно растирая красящее вещество по поверхности дерева.

    Как сделать дверь из досок своими руками фото

В итоге, если вы все сделаете правильно и, самое главное, серьезно отнесетесь к решению вопроса, как самому сделать двери из дерева, у вас должно получиться вполне симпатичное изделие.

И в заключение темы, как сделать двери из досок своими руками, остается добавить только одно – вернее сказать о том, что практически по такому же принципу изготовленное своими руками дверное полотно может быть оборудовано и дверной коробкой. Принцип ее изготовления даже проще – все, что нужно для того, чтобы получить профильный брус, это скрутить подобранную по толщине доску с брусом. Впоследствии они соединяются в дверную коробку самым что ни на есть стандартным образом.

Дверной щит двойной ширины -SCDS-2

Эти дверные щитки предназначены только для использования внутри помещений.

Как только я начал продавать накладки на подоконники, клиенты спрашивали меня, есть ли у меня что-нибудь для дверей. Я осмотрелся и обнаружил, что, в отличие от протектора подоконника, для дверей уже существует продукт. Я заказал его, думая, что если он мне понравится, я найду, кто их сделал, и посмотрю, смогу ли я добавить его в свою линейку продуктов. Как только я открыл коробку, я понял, что свернутый пурпурный лист — это не то, что я хотел бы ассоциировать с моим высококачественным Sill Shield.


Что это за материал?

Мои дверные щитки сделаны из PETG, такого же прочного и прозрачного материала, который используется в бутылках для воды, но намного толще. В отличие от других, это не пленка, а жесткий лист.
Вы можете самостоятельно обрезать этот щит острыми ножницами, но я предлагаю некоторые изделия на заказ, в том числе изготовление полос для покрытия молдинга вокруг двери и просверливание отверстий для ручек или замков, чтобы щит можно было установить выше.

Моя уникальная пожизненная гарантия

Никто не поддерживает свою продукцию так, как я.
На все мои щиты распространяется единственная в своем роде пожизненная гарантия:
Пока я жив, они гарантированы — когда меня не станет, ты будешь предоставлен сам себе.
Если ваша собака процарапает любой из моих щитов, просто отправьте его обратно, и я пришлю вам новый.

Обрезка щита

Если у вас есть хорошие, острые ножницы, вы можете подрезать щит.
Если вам нужно отверстие для дверной ручки, чтобы щиток можно было установить выше и выйти над ручкой, просто дайте мне знать, и я с радостью позабочусь об этом для вас.

Отделка дверей и молдинги

Некоторые обшивки дверей слишком изогнуты или богато украшены, чтобы обеспечить хорошую монтажную поверхность для щита. Если вас интересует полоса для молдинга, сначала свяжитесь со мной по адресу [email protected]. У меня может быть ненужный кусок, который подойдет для этой работы. Если нет, вам придется либо купить второй щит, либо вырезать полоску из щита, который вы приобрели.

Установка – инструменты не требуются

Все мои щиты устанавливаются быстро и легко с помощью низкопрофильных монет с двойным замком Peel & Stick от 3M, которые входят в комплект.
Dual Lock работает как липучка, но отличается отсутствием ворса. Любые 2 монеты соединятся вместе и надежно удержат ваш щит на месте. Удаление монет навсегда может привести к тому, что они останутся немного липкими, но это легко убрать любым бытовым чистящим средством.

С 2006 года ни один клиент не обращался ко мне с проблемой удаления монет, но для людей, которые действительно обеспокоены, вы можете заменить продукт под названием Command Strips для установки монет. Вы, наверное, видели, как по телевизору рекламируют полоски Command Strip для подвешивания таких вещей, как крючки и картинки.Они работают так же, как и мои монеты, но предназначены для быстрого и чистого снятия. Они доступны практически везде (супермаркеты, аптеки, хозяйственные магазины, Amazon и т. д.).

По любым вопросам обращайтесь по адресу [email protected] или звоните по телефону 845-477-0737.

Amazon.com : PinchNot Home Дверной защитный кожух для дверей 90 градусов

Это более длинный обзор; на самом деле, это тот обзор, который я хотел бы видеть здесь, когда мы ходили по магазинам! Я начну с нашего резюме, затем предыстории (почему мы искали дверные протекторы), а затем подробного обзора, объясняющего итоговые рейтинги.Я также планирую обновить через несколько месяцев.
**********************************
Я ОБНОВЛЯЮ ОБЗОР СЕЙЧАС, так как прошло более 3 месяцев. Я добавлю несколько заметок по всему обзору с кратким изложением здесь:
— Крышки, которые были установлены хорошо, держались просто отлично (подробности ниже)
— Компания Carlsbad Safety обновила свои инструкции, упомянув о смещении/зазоре 1/4 дюйма
— На некоторые двери мы установили 2 секции по 17 дюймов, а на другие мы установили 3 секции по 17 дюймов. Теперь это время прошло, и мы наблюдаем за нашими малышами возле дверей (1.5, 2,5 и 4 года) мы чувствуем, что 3x разделы — это излишество. Поскольку каждая крышка состоит из 4 секций по 17 дюймов, а каждая упаковка включает 2 крышки, если вы устанавливаете только 2 секции на дверь, это будет означать, что каждый пакет можно использовать для закрытия 4 дверей, а не двух. Это увеличивает значение.
— Я увеличивая мою оценку с 4 звезд до 5. В первую очередь потому, что клей хорошо держится в течение 3+ месяцев и потому, что мы смогли защитить 4 двери за комплект (пуля сразу выше), значение для этого лучше, чем если бы использовалась полная высота на одной двери, и в этом случае вы защищаете только 2 двери в комплекте.
**********************************
ЕЩЕ ОДНО ОБНОВЛЕНИЕ, так как прошел год с тех пор, как я установил щиты. Все щиты прилегают нормально и ни один не оторвался. Тот, с которым у нас изначально были проблемы (из-за необходимости удалить и переустановить), остался на месте.

Нам нравится душевное спокойствие, когда они стоят на наших дверях.
*************************************

Если я что-то упустил в обзоре, не стесняйтесь задавать вопросы и Могу обновить/дополнить отзыв.

ОБЗОР ОБЗОРА:
Функциональность: 5 звезд! (НАМ НРАВИТСЯ СПОКОЙСТВИЕ, ЕСЛИ ЭТО НА МЕСТЕ)
Инструкции: 2,5 звезды (ОБНОВЛЕНО до 3,5 звезд из-за улучшенных инструкций, в которых упоминается установочный зазор 1/4 дюйма)
Стоимость: 3,5 звезды (ОБНОВЛЕНО до 4,5 звезд, так как мы только с использованием 2-х секций на дверь, что означает, что каждая крышка может защитить 2 двери, а каждая упаковка из 2-х дверей может покрыть 4 двери)
Адгезия: 5 звезд
Адгезия при повторном нанесении: 2,5 звезды (ОБНОВЛЕНО до 3,5 звезд из-за того, что повторно наложенный протектор все еще остается прикрепленным).

Наша предыстория:
В нашем доме тяжелые (сплошные) деревянные двери. Кроме того, дверь в гараж расширяется/сжимается в определенное время года, и ее может быть трудно закрыть, что требует больше усилий/силы. Я до сих пор помню момент, когда моя 2-летняя маленькая девочка сунула палец в петлю той двери, когда я закрывал ее. Она не отдернула палец (хорошо, иначе мы бы имели дело с полной ампутацией) и не закричала, а лишь воскликнула и посмотрела на меня огромными, полными боли глазами.Мы тут же вытащили ее мизинец из двери — с него капала кровь на пол — и я понял, что у нас серьезная проблема. Мы быстро обернули ее палец чистой тканью и надавили. Через минуту или две мне нужно было проверить и посмотреть, с чем мы имеем дело. Когда я осторожно снял ткань, весь конец ее пальца сдвинулся: меня буквально тошнило. За этим последовал визит в отделение неотложной помощи для наложения швов за 3000 долларов (безумие, но правда; и это, друзья мои, цена со скидкой / договорная цена).Официальный диагноз — «попытка восстановления частичной ампутации». Потом ежедневная смена повязок (не весело). В отделении неотложной помощи сказали вернуться на 6-й день для снятия швов, что оказалось слишком рано и было очень болезненным/травматическим посещением (не уверен, что это было тяжелее для моей маленькой девочки или для меня). Потом консультация детского пластического хирурга, т.к. швы сняли слишком рано и палец еще не полностью зажил (сказал, что для маленьких детей швы будут накладывать 10 дней, при ежедневной смене повязок и отсутствии признаков инфекции).Мы так благодарны Богу, что примерно через 3 недели ее палец полностью зажил.

Двери нашего дома (массив дуба):
Мы с женой говорили о наших дверях с тех пор, как у нас появились дети. Мы подумали, что из-за того, насколько тяжелые двери, у нас будут проблемы с безопасностью. Мы очень усердно работали с нашими детьми, чтобы держать пальцы подальше от дверей и чтобы они никогда не открывали / не закрывали двери — трудно (если не невозможно) с 3-летним, 2-летним и младенцем. Хотя мы полагали, что в конечном итоге у нас возникнет аварийная ситуация с дверью, мы всегда были сосредоточены на стороне дверной ручки.Мы, конечно, не ожидали, что это Я закрою дверь, и что аварийная ситуация будет на стороне ПЕТЛИ.

Исследования по переходу на пустотелые двери.
После этой травмы мы начали исследовать двери. Мы собирались убрать двери наших детских шкафов (заменить их занавесками для душа), а также заменить все наши внутренние двери со сплошным сердечником на двери с полым сердечником. Двери с твердым сердечником, как правило, весят около 70 фунтов. Полые двери весят около 24 фунтов каждая. Чтобы помочь со стороны петель, я собирался обработать края со стороны петель, чтобы древесина была закругленной и не имела острых краев.Двери должны были стоить около 40 долларов каждая, и, вероятно, их установка займет час или два. Наши двери — это красивые 6-панельные двери из цельного дуба, и замена должна была быть либо простой белой 6-панелью, либо мы могли получить уродливые необработанные деревянные «квартиры». В конце концов мы нашли магазин товаров для дома, в котором были 6-панельные пустотелые двери из необработанного дуба по 80 долларов за штуку — однако их установка заняла бы еще больше времени, так как дверная ручка не была предварительно просверлена, но они были бы более точны. соответствовали нашей отделке (или мы могли бы потратить много часов, окрашивая/лакируя их, чтобы соответствовать).Итак, мы рассчитывали потратить от 1000 до 2000 долларов, плюс МНОГО часов времени, чтобы поставить в нашем доме двери, которые не соответствовали бы нашей отделке, и если/когда мы продадим дом, нам пришлось бы поставить твердые- основные двери резервного копирования. Сумасшествие заключается в том, что этот большой дверной проект не защитил бы палец моей маленькой девочки, поскольку дверь между домом и гаражом по кодексу должна быть дверью со сплошным сердечником. Я также разговаривал с продавцом дверей в одном из крупных магазинов товаров для дома, который сказал, что он был бы рад продать нам двери, но не думал, что мы будем довольны пустотелыми дверями.Несмотря на то, что это безопаснее, он сказал, что, по его мнению, усилие, необходимое для закрытия двери с пустотелым сердечником, в конечном итоге в чем-то похоже на усилие со сплошным сердечником, и что «дети есть дети», а травмы могут происходить и случаются с пустотелыми дверями.

Дверные крышки:
Что привело нас к этому продукту. Мы провели поиск в Google, и единственные дверные покрытия, которые мы нашли, стоили около 100 долларов (с каждой стороны). Кроме того, это все еще оставило сторону ручки незащищенной. Я не уверен, почему мы не нашли их раньше, но когда мы это сделали, мы были заинтригованы.Нам было все равно, как они выглядят (помните: мы рассматривали переход от красивых дубовых дверей с цельным сердечником к простым белым пустотелым дверям с 6 панелями): наш самый большой вопрос был просто в том, как долго продержится клей (и если он не в последний раз, я думал, что смогу прикрепить их к двери). Тратить около 40 долларов за дверь на то, что могло бы прослужить в лучшем случае год, было не тем решением, которое мы искали. Тем не менее, идея потратить не более 40 долларов на дверь, несколько минут на установку и «сделано» с ней была тем, чего мы хотели.Мы купили несколько, чтобы посмотреть, как они работают и прослужат ли они долгие годы.

ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР:
Эти дверные протекторы в основном представляют собой белый пенопласт с надрезами, чтобы они складывались в дверь при закрытии. Они складываются в четыре секции по 17 дюймов каждая, общей высотой около 68-70 дюймов. Небольшие 1-дюймовые полоски специального двустороннего клея были нанесены (несколько на фут), чтобы приклеиться к двери или дверной раме. Большинство 17-дюймовых панелей имеют 4 клея (1 сверху и 1 снизу с каждой стороны), хотя некоторые из наших панелей поставляются только с двумя клеями (по 1 посередине с каждой стороны), что является проблемой при установке автономная панель.Кроме того, вам нужно быть осторожным при заказе, чтобы проверить, есть ли у вас дверь на 90 градусов или дверь, которая открывает что-либо дальше 90 градусов. У них есть 180-градусные протекторы с внутренним защитным продуктом, который отличается от внешнего протектора.

Для многих наших дверей мы установили только 3 секции на каждую дверь, в результате чего у нас осталась одна 17-дюймовая секция. Затем на двери шкафа мы установили 3 отдельных 17-дюймовых секции, и это сработало просто отлично. Можно использовать ножницы, чтобы разрезать секции.

ОБНОВЛЕНО 3+ месяца спустя: у нас есть несколько ворот, на которые мы установили только две 17-дюймовые секции, и мы довольны покрытием. Более того, когда я смотрю на разные двери, 3 секции кажутся излишними. Очевидно, принимайте собственное решение, но вам может подойти всего 2 секции на дверь, что означает, что каждый комплект защитит 4 двери. Кроме того, у нас есть некоторые из их 180-градусных крышек (для тех, кто должен быть осторожен, будь то шарнирная сторона или нет), и нам нравится, как они работают.

УСТАНОВКА:
Я бы сказал, что установка была довольно простой, так как она поставляется с инструкциями, и первая установлена ​​ИДЕАЛЬНО. Однако я не понял второй правильно, и мне пришлось удалить его и повторить попытку. Этот защитник начал отходить от двери через несколько дней. Я наносил его несколько раз, и теперь он лучше держится. К тому времени я понял, что «поместите его на дверной косяк, а затем на дверь» недостаточно хорошо, если руководствоваться инструкциями. По крайней мере, для наших дверей есть определенный зазор, который должен быть на дверной раме, чтобы, когда дверь закрыта, защита от защемления на двери могла прижаться к ней.Ограждение нельзя устанавливать заподлицо с дверью и дверной коробкой: ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ НЕКОТОРОЕ МЕСТО. Если вы посмотрите на фотографии, которые я загрузил, я отметил интервалы красным.

У меня также были проблемы с установкой третьей двери, потому что она открывается чуть больше, чем на 90 градусов. Я установил слишком большой зазор (урок, который я усвоил при предыдущей установке двери), и полностью открытая дверь отрывала крышку. Для этой двери я должен был установить/разместить ее идеально (погрешность 0 мм), чтобы открытая дверь не сдергивала ее, а в закрытом не терлась сама о себя.

Вот почему я даю инструкции 2.5. После того, как вы установили один из них и действительно увидели, как он работает и где должен быть зазор, вам должно быть лучше для будущих установок. Как я упоминал ранее, я загрузил несколько фотографий, которые, надеюсь, дадут вам представление о расстоянии, необходимом для установки. Если вы посмотрите на фото, то заметите, что часть, которая крепится к двери, не может быть слишком близко к краю. Вы должны оставить небольшой зазор (отмечен красным). Мои переустановки были вызваны тем, что я не оставил достаточно места, а затем оставил слишком много.Успешные установки были, когда я получил красное пространство идеально / точно без погрешности.

ОБНОВЛЕНО 3+ месяца спустя: инструкции по установке были обновлены, чтобы отметить зазор 1/4 дюйма, который я обнаружил и упомянул на своих фотографиях. Надеюсь, у вас не возникнет проблем с установкой. Без сомнения, они намного лучше держатся, когда установлены и оставлены.

АДГЕЗИЯ:
По прошествии примерно 3-4 недель любой протектор, который был установлен должным образом в первый раз/не нужно было снимать, просто прилипал/остался здорово.Я планирую опубликовать обновление через несколько месяцев, чтобы посмотреть, как у них дела. Охранник, который мне пришлось переустановить, показал себя не так хорошо. Тем не менее, после нескольких повторных применений, кажется, что он держится последнюю неделю или около того. Было бы неплохо, если бы был недорогой способ получить небольшие клеи, чтобы в случае необходимости переустановки можно было использовать свежие клеи.

ОБНОВЛЕНО 3+ месяца спустя. Все чехлы, которые установились отлично, держат крепко. Крышки, которые не были установлены должным образом, которые мне пришлось снять и снова наклеить, и которые имели некоторые проблемы, все еще держатся.Сначала они были немного свободными, но я позаботился о том, чтобы приложить сильное давление (и мы работали с нашими малышами, чтобы не касаться белых чехлов), и они остаются на месте. Кроме того, если он оторвется, у меня есть маленькие 1-дюймовые секции прочного двойного клея, которые я могу использовать, если это необходимо.

СТОИМОСТЬ:
Я поставил значение 3,5, потому что 20 долларов за сторону двери это казалось немного дорогим. за то, что это такое Каждое устройство упаковано в отдельную коробку и, по-видимому, предназначено для отдельной / розничной продажи; я бы предпочел недорогую упаковку с большим количеством обложек за меньшую стоимость за обложку (подумайте об этом: сколько людей нуждается в 1x обложке который закрывает 1x сторону 1x двери?).Меня также немного беспокоит адгезия в долгосрочной перспективе, и я не в восторге от того, как прошла установка 2-й и 3-й дверей. Как только я понял, что действительно нужно сделать при установке, последние стали намного лучше. То, что это не получает 5-звездочного рейтинга, не означает, что их не стоит покупать! Мы очень рады узнать, что мизинцы больше не могут попасть в эти петли.

ОБНОВЛЕНО ГОД СПУСТЯ: теперь я бы поставил оценку 4,5 звезды, так как адгезия была отличной в течение 12 месяцев.Меня больше всего беспокоило то, что они оторвутся, но они отлично держались.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: 5 ЗВЕЗД
Эти предохранители от защемления пальцев не позволяют мизинцам попасть в дверные петли со стороны петель. НАМ НРАВИТСЯ ИМЕТЬ ЗАЩИТНИКИ, ЗАКРЫВАЮЩИЕ ПЕТЛИ! Поверьте мне, вы не захотите пройти через то, что мы прошли с пальчиком нашего маленького 2-летнего ребенка. Оглядываясь назад, я хотел бы, чтобы у нас были крышки, защищающие наши двери, намного раньше.

КАКИЕ ДВЕРИ?
У нас они не на каждой двери. Хотя мне все еще нужно достать еще и установить больше, у нас есть некоторые двери, внутренняя часть которых не очень доступна из-за того, как устроены стены, и у нас обычно не бывает детей за дверью.На данный момент нам удобно не защищать каждую дверь с обеих сторон. Однако нам было некомфортно, пока большинство дверей, особенно в нашем главном коридоре, не были защищены.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ДОСТУП К СПИСКУЩЕЙ ПЕТЛИ
Дверь наверху нашей лестницы имеет петлю, которая иногда начинает скрипеть. Я намазал петлю высококачественной смазкой, когда смазывал ее в последний раз, и надеюсь, что смазка продержится ДОЛГО. Почему я упоминаю об этом прямо здесь? Защитные кожухи закрывают доступ к петлям.Как только защитная пленка будет на месте, чтобы повторно смазать дверную петлю, мне придется снять защитную пленку, и клей может не приклеиться. У Carlsbad Safety Products есть гораздо более дорогая профессиональная модель с системой крючков и петель, так что петли доступны. Это следует учитывать, если вам регулярно требуется доступ к шарниру.

ЧТО О СТОРОНЕ ДВЕРНОЙ РУЧКИ?
Для нас мы купили несколько упаковок щитков для пальцев Ikea «Патрулл» для дверей. В магазине это всего несколько долларов за упаковку из 3 штук.Похоже, у Amazon есть много похожих продуктов, и у Carlsbad Safety Products есть похожие устройства. Утром, когда мы открываем дверь, чтобы поднять ребенка / детей, мы прикрепляем дверную защиту к двери, и она больше не будет полностью закрываться / защелкиваться. Во время сна/отхода ко сну, когда нам нужно закрыть дверь, мы снимаем зажим/защиту и можем прикрепить зажим/защиту к дверной ручке, чтобы она оставалась близко/под рукой. Хотя мы не делаем это с каждой дверью в доме, мы используем ее в главных спальнях и детской ванной комнате.Это уже помогло сохранить/защитить/защитить от нескольких ударов пальцами по ручке.

7 простых способов защитить дверь от царапин собак

Хотя собаки — отличные компаньоны, иногда они делают вещи, которые могут раздражать человека.

Одна из этих вещей царапает дверь. По своему опыту я знаю, как неприятно обнаружить следы когтей на недавно покрашенной двери. Я был там (тоже) много раз.

В этой статье я собрал лучшие и наиболее эффективные методы, которые я нашел за многие годы, чтобы помочь вам найти жизнеспособное решение, не теряя времени.

Чтобы ваша собака не поцарапала дверь (или косяк), во-первых, вам нужно понять возможные причины такого поведения вашей собаки.

7 распространенных причин, почему собака царапает дверь

Если ваша собака царапает дверь снаружи , наиболее вероятными причинами являются следующие:

  • Страх разлуки. Когда собаки тесно привязаны к своему хозяину, оставление их одних даже на короткое время может вызвать сильный стресс.Часто они пытаются обойти барьер (в данном случае дверь), отделяющий их от опекуна, или привлечь внимание хозяина, царапая дверь. Вопреки распространенному мнению, тревога разлуки может проявляться не только у щенков, но и у взрослых собак.
  • Голод. Иногда единственная причина, по которой собака царапает входную дверь, заключается в том, что она голодна, и это уникальный способ привлечь ваше внимание. Этот сценарий чаще всего возникает, когда ваша собака понимает, что еда всегда приходит из дома, и она ассоциирует открывающуюся дверь с едой.
  • Они хотят войти внутрь. Может быть много причин, по которым собака хочет попасть внутрь, включая суровые погодные условия, одиночество, усталость или фейерверк. Чаще всего им просто нужна ваша компания (особенно если у вас есть щенок).
  • Они хотят привлечь ваше внимание. Вот пример: моя собака царапала и прыгала на дверь каждый раз, когда находила что-то, что, по ее мнению, было бы интересно для меня (включая жуков, корни и т.).

Если ваша собака царапает дверь изнутри , причиной может быть одна из следующих причин:

  • Ей нужна физическая активность. Чтобы поддерживать свое здоровье, собакам, как и людям, необходимо каждый день выполнять упражнения средней или высокой интенсивности, такие как бег или ходьба. Внутри дома (или квартиры) есть только ограниченное пространство, которого может быть недостаточно, чтобы удовлетворить потребность вашей собаки в упражнениях.
  • Им скучно. Когда собакам скучно, они, как правило, делают все, что кажется им интересным, в том числе царапают дверь или косяк.
  • Они хотят выйти на улицу. Есть много причин, по которым собака хочет уйти из дома. Возможно, им придется пойти на горшок, увидеть (или услышать) что-то снаружи, что их заинтересует, или они могут просто захотеть прогуляться. В этих случаях обученная собака, как правило, не сразу начинает царапать и портить дверь, вместо этого она пытается привлечь внимание хозяина лаем или изменением поведения.
  • Они скучают по своему опекуну или беспокоятся. Когда вы уходите из дома, ваша собака не знает, что вы идете на работу (или куда-то еще), все, что они видят, это то, что вы исчезаете за дверью. Собаки любят компанию (некоторые породы больше, чем другие), и если вы проводите большую часть дня вне дома, они могут стать одинокими или встревоженными. Щенки особенно чувствительны к одиночеству.

Теперь давайте рассмотрим решения, одно за другим:

1. Защита двери от царапин своими руками

Этот метод находится в начале списка по одной причине: это очень эффективный, простой и доступный способ защитить любую дверь от царапин домашних животных .Хотя это решение можно сделать своими руками, не требует особых навыков.

Все, что вам нужно, это

  • тонкий лист плексигласа (толщиной 1/8 или 1/16 дюйма, для крупных собак выберите лист потолще),
  • универсальный нож или стеклорез,
  • несколько шурупов с круглой головкой (плюс дрель) или сверхпрочная двухсторонняя монтажная лента (будьте осторожны, она может удалить краску с двери) или крючки на липучке, в зависимости от того, как вы хотите закрепить оргстекло на двери.

Если у вас металлическая дверь, вы также можете использовать магниты для фиксации дверного щитка.

Как видите, вы можете выбрать один из нескольких способов крепления акрилового листа. В большинстве случаев я предпочитаю использовать двухсторонний скотч.

К вашему сведению: Не беспокойтесь, если у вас нет стеклореза или универсального ножа: вы можете попросить сотрудников местного хозяйственного магазина разрезать плексиглас в соответствии с вашими потребностями.

Совет для профессионалов: Если вы хотите использовать винты, имейте в виду, что оргстекло может легко треснуть во время сверления, поэтому всегда сверлите медленно и осторожно.Начните с бурения пилотного отверстия небольшого диаметра, а затем постепенно увеличивайте его размер. Всегда надевайте защитные перчатки и очки.

Вместо плексигласа вы также можете использовать любой другой пластиковый лист, например, виниловый защитный настил для пола (тот, который вы используете на коврах) или лексан, который более прочен, но также более подвержен царапинам.

Вот весь процесс пошагово в коротком видео:

Я предлагаю вам покрыть всю ширину двери. Высота протектора зависит от того, насколько высоко ваша собака может прыгать. Если защита двери достигает дверной ручки (потому что у вас большая собака), вам нужно вырезать круглое отверстие в плексигласе.

Этот щиток можно использовать на деревянных дверях, металлических дверях, дверях-ширмах и большинстве типов раздвижных стеклянных дверей. Его можно установить практически на любую дверь.

Также его можно использовать на как наружных, так и внутренних дверях , например дверях спальни.В большинстве случаев предотвращает повреждение даже от агрессивного царапания. Это действительно мощный и легко настраиваемый способ защиты дверей от царапин собак.

Честно говоря, это мой любимый способ не дать собаке поцарапать дверь. Хотя это отличное решение для защиты самой двери, к сожалению, вы не можете использовать его для косяков. Если вы хотите, чтобы на дверной раме не было царапин, воспользуйтесь следующим методом в списке.

2. Используйте защитную пленку от царапин для домашних животных, чтобы защитить косяки

Хотя щит из плексигласа не позволит вашей собаке оставить следы когтей на двери, он не защитит косяки.

По моему опыту, нанесение готовой к использованию пленки для защиты от царапин, предназначенной для дверных коробок, , такой как эта , является самым простым способом получить надежную защиту.

Как это работает?

Похожа на прозрачную клейкую ленту (есть с отклеивающейся подложкой), которую нужно наклеить на поверхность, которую нужно защитить от царапин. Это так просто.

Теперь рассмотрим основные преимущества и недостатки.

Достоинства:

  • практически не заметен, поэтому внешний вид косяка практически не меняется
  • хорошо приклеивается и обычно остается на месте в течение длительного времени
  • подходит для большинства типов дверных коробок

Минусы:

  • время от времени приходится менять, в зависимости от интенсивности воздействия
  • не всегда защитит от агрессивного царапания
  • хотя это не типично, некоторые продукты могут оставить пятно off (рекомендую перед нанесением протестировать его на небольшом участке, чтобы проверить, не повреждает ли он краску)

3.Защита от царапин на дверях

На рынке представлено несколько защитных накладок на двери. Большинство из них работают очень похожим образом. Они сделаны из какого-то пластика, который вам нужно прикрепить к двери с помощью прилагаемых инструментов.

Для установки некоторых дверных накладок от царапин не требуются инструменты (все, что вам нужно сделать, это повесить их на дверную ручку), в то время как другие должны быть закреплены на двери с помощью прилагаемой клейкой ленты, липучек и т. д.

Те модели, которые нужно надевать на ручку, обычно защищают только часть двери (не на всю ширину), но они также предназначены для закрытия косяка.

Если вам нужно готовое к использованию решение и вы не хотите тратить время на изготовление самодельного дверного щитка, практичным выбором будет выбор сверхпрочного дверного щитка.

Я рекомендую вам выбрать модель, которая легко снимается и не требует установки, , например, , эта .Давайте посмотрим на некоторые из его преимуществ и недостатков.

Преимущества:

  • простое решение, для установки не требуется крепеж
  • защищает косяк
  • легко снимается, не повреждая лакокрасочное покрытие
  • можно обрезать бытовыми ножницами
    32
  • Недостатки:

    • это может быть не лучшим решением для крупных собак (они могут стянуть его с ручки)
    • он не закрывает всю ширину двери
    • может быть более прочным и толстым

    4.Используйте ворота для домашних животных

    Многие люди считают, что для предотвращения появления царапин необходимо усиливать и модифицировать саму дверь.

    Это не обязательно так.

    Креативное, но эффективное решение — ограничить доступ собаки к двери. Таким образом, вы можете положить конец царапинам, не добавляя к двери защитный экран. Конечно, этот метод работает только в том случае, если ваша собака царапает дверь изнутри.

    Отличный способ держать собаку подальше от двери — использовать ворота для домашних животных.

    Ворота для домашних животных в основном являются декоративным барьером. На рынке представлено бесчисленное множество моделей: представлены в широком диапазоне размеров и цветов. Они могут быть изготовлены из дерева, металла или пластика.

    Вам не обязательно сверлить отверстия, чтобы установить ворота для домашних животных: вы можете выбрать из множества отдельно стоящих и нажимных моделей. Например, этот  – довольно популярная собачья калитка.

    Преимущества ворот для домашних животных:

    • вам не нужно переделывать дверь и косяк, чтобы защитить их могут быть использованы сразу после распаковки (изменить их расположение можно всего за несколько секунд)
    • они прочны, и многие модели являются разборными

    Недостатки:

    • они подходят для многих, но не для всех домашних планировок и конструкции
    • могут быть препятствием (особенно для пожилых людей)
    • для более крупных собак необходимо приобрести довольно высокие ворота

    5.Установите дверцу для собаки

    Иногда нет смысла ограничивать жизненное пространство вашей собаки. Хотя это не применимо ко всем ситуациям, собачья дверь определенно может быть разумным решением, чтобы не царапать дверь.

    Когда дверца для собак является идеальным выбором?

    Если ваш двор огорожен забором и вы хотите дать собаке как можно больше свободы, отличным решением может стать установка собачьей двери.

    Дверца для собак позволяет вашей собаке ходить на горшок, когда она чувствует потребность , даже если вы находитесь вдали от дома.

    Поскольку они могут передвигаться без каких-либо ограничений, их больше не нужно царапать.

    Не могу сказать, что установка собачьей двери автоматически прекращает царапать во всех случаях, но я практически не сталкивался со случаем, когда собака продолжала оставлять следы когтей или прыгала на двери после установки.

    Если вы беспокоитесь о безопасности, выберите электронную модель, которая работает только с микрочипом вашей собаки. Это предотвратит несанкционированный вход.Вы также можете выбрать дверцу для собак, которую можно запереть вручную , когда вас нет дома.

    Очевидным недостатком собачьей двери является то, что вам придется либо модифицировать существующую дверь, вырезать отверстие в стене или добавить новую панель к раздвижной двери.

    6. Используйте экран для защиты от домашних животных

    Когда дело доходит до царапин, у вас в основном есть два варианта, если вы хотите сохранить сетчатую дверь: либо защита самого экрана (см. следующий метод в списке), либо использование защиты от домашних животных. скрининг.

    Стойкие к царапинам сетки для животных обычно изготавливаются из более эластичного и прочного материала, чем обычные сетки из стекловолокна. Таким образом, экран для защиты от домашних животных с меньшей вероятностью будет поврежден когтями собаки.

    При этом еще защищает от насекомых и диких животных .

    Если вы не хотите менять внешний вид своей двери или добавлять к ней какие-либо дополнительные защитные элементы, лучшим выбором, вероятно, будет экран для защиты от домашних животных.

    Этот устойчивый к разрывам и царапинам является довольно популярным продуктом, который можно использовать для большинства приложений экранирования, включая экранирование дверей патио, окон и сада.

    7. Защелкивающаяся защита желоба для защиты дверцы сетки

    Защелкивающиеся сетки желоба можно найти в большинстве хозяйственных магазинов по довольно доступной цене. Хотя их основная функция состоит в том, чтобы не допускать попадания мусора в желоба и предотвращения засорения, они также могут использоваться для многих других целей.

    Ограждения желобов обычно изготавливаются из пластика, алюминия или нержавеющей стали. Для этого проекта я рекомендую вам использовать пластиковые , потому что их легче обрезать по размеру.

    Вы можете прикрепить их к двери разными способами, самый простой способ — просто вставить края в саму дверь. Чтобы это работало, вам нужны желобные экраны с тонкими краями, и все же они не будут работать со всеми дверями. Поэтому внимательно проверяйте параметры вашей двери перед покупкой.

    После того, как вы обрежете их по размеру, вы должны сложить несколько штук, чтобы достичь желаемой высоты.

    Прежде чем закончить, убедитесь, что каждый элемент экрана желоба надежно закреплен на месте и не оставляет острых краев.

    Хотя этот самодельный метод требует некоторого творческого подхода, он определенно может защитить вашу сетчатую дверь от царапин собак, если все сделано правильно.

    Дополнительные советы по защите двери от царапин собак

    В большинстве случаев вышеперечисленные методы прекрасно работают, однако иногда вы можете получить еще более эффективные результаты, используя различные методы в сочетании.

    • Дрессируйте собак. Как владелец собаки, вы можете многое сделать, чтобы изменить поведение своей собаки. Основная идея состоит в том, чтобы не поощрять плохое или неприятное поведение.Не буду вдаваться в подробности, но есть много разных подходов, например, положительное подкрепление или кликер-тренинг. Если вы новичок в дрессировке собак, обратитесь за помощью к специалисту.
    • Стрижка когтей вашей собаки. Стрижка ногтей — часто рекомендуемый совет для предотвращения царапин, однако, честно говоря, я бы не стал полагаться только на этот метод. Хотя в некоторых случаях это может помочь, часто этого просто недостаточно, чтобы спасти ваши двери.
    • Обратитесь за помощью к собаководу. Хотя это и не самое экономичное решение, няня для собак может помочь уменьшить тревогу разлуки, когда вас нет дома.Они кормят и выгуливают вашу собаку и обеспечивают ежедневный уход. Таким образом, у вашей собаки не будет реальной причины царапать дверь (даже если она это сделает, няня остановит ее). Няня для собак может быть хорошим выбором, если вы много путешествуете или проводите очень мало времени дома.
    • Утомите свою собаку. Если вы хорошенько утомите свою собаку, вы не только сделаете ее более здоровой, но и получите несколько часов тишины и покоя. У уставшей собаки гораздо меньше шансов тратить лишнюю энергию на повреждение двери или других предметов.

    Фото предоставлено: Flickr ( moccasinlanding ), Wikimedia ( Stilfehler )

    без названия 6%F-PD-

    1 % 189 0 объект > эндообъект 186 0 объект >поток Acrobat Distiller 6.0 (Windows)2004-07-28T10:30:25-04:002021-10-20T11:41:12-04:002021-10-20T11:41:12-04:00uuid:89546fd3-386e-4252- 8d90-973987cf0f27uuid:28c7cbae-4817-4455-9b92-e3f7f93f7cc4application/pdf

  • без названия
  • конечный поток эндообъект 206 0 объект > эндообъект 178 0 объект > эндообъект 180 0 объект > эндообъект 207 0 объект > эндообъект 209 0 объект > эндообъект 210 0 объект > эндообъект 211 0 объект > эндообъект 215 0 объект >]/P 214 0 R/Pg 217 0 R/S/Ссылка>> эндообъект 214 0 объект > эндообъект 217 0 объект >/ExtGState>/Font>/XObject>>>/Rotate 0/StructParents 0/Tabs/S/Type/Page>> эндообъект 218 0 объект [216 0 Р] эндообъект 227 0 объект > эндообъект 181 0 объект > эндообъект 233 0 объект >поток HW θ Er5ZOvHQ$9tsIR)ʟ54mﯿ/ZEn)}wׇ?g%GFw]:l{i&IIl7}ڲfwk7v:rYǦkm]U8᠁Ɂ^Sfny{eaxҹ?gaѻ `-H~~:K?j=;&ب8Ə>}~ qOa,o5C#y\Gy)mq^{Ș=G,|C^|ęFHì\#:>_v9{gA83]?Fp1X0nK02T\7F[pN0{[email protected]`|p+pbSMwxZڥ52Xc0;&iα(wGT]=fɍDqJ .v_ˮ(luJUizvz\[qAس{илиEa. «2Y]UC|ᓻu_%?o Tf?}0q\8 p)bIE|;qIz LPF» J{; 4FuEb{t T&D2)aq%Wծ.4:#gOS`DP»V;w|u˽ :ӇK)ĝ!5O=n~pWiiF&N-z>jTGX0V-oafu5CI\z»o’XFr ϑtFOq6tj>j֞Wxzu0Xoգ4B͡hnrmHa; T[

    Защита от радиации | Агентство по охране окружающей среды США

    Радиация – часть нашей жизни. Фоновое излучение Фоновое излучение Излучение, которое всегда присутствует в окружающей среде. Большая часть фонового излучения возникает естественным образом, а небольшая часть исходит от техногенных элементов., поступающий в основном из природных минералов, постоянно окружает нас. К счастью, существует очень мало ситуаций, когда средний человек подвергается воздействию неконтролируемых источников радиации выше фонового уровня. Тем не менее, разумно быть готовым и знать, что делать, если возникнет такая ситуация.

    Один из лучших способов подготовиться — понять принципы радиационной защиты, такие как время, расстояние и экранирование. Во время радиологической аварийной ситуации (большой выброс радиоактивного материала в окружающую среду) мы можем использовать эти принципы, чтобы защитить себя и свои семьи.

    На этой странице:


    Время, расстояние и экранирование

    Время, расстояние и экранирование сводят к минимуму воздействие радиации почти так же, как они защищают вас от чрезмерного пребывания на солнце:
     

    • Время: Для людей, подвергшихся воздействию радиации Радиация Энергия, испускаемая в виде частиц или лучей. помимо естественного радиационного фона ограничение или минимизация времени облучения снижает дозу от источника излучения.
    • Расстояние: Точно так же, как жар от огня уменьшается по мере удаления, доза радиации резко уменьшается по мере удаления от источника.
    • Экранирование: Барьеры из свинца, бетона или воды обеспечивают защиту от проникающих гамма-лучей гамма-лучей Форма ионизирующего излучения, состоящая из невесомых пакетов энергии, называемых фотонами. Гамма-лучи могут полностью проходить через тело человека; по мере прохождения они могут вызывать повреждение тканей и ДНК.и рентгеновские лучи рентгеновские лучи Форма ионизирующего излучения, состоящего из фотонов. Рентгеновские лучи способны полностью проходить через тело человека. Медицинские рентгеновские лучи являются единственным крупнейшим источником техногенного радиационного облучения. Вот почему некоторые радиоактивные материалы хранятся под водой, в бетонных или облицованных свинцом помещениях, и почему стоматологи накрывают пациентов, получающих рентгеновские снимки, свинцовыми покрывалами. их зубы. Таким образом, установка надлежащего экрана между вами и источником радиации значительно уменьшит или полностью устранит получаемую вами дозу.

    Радиационные чрезвычайные ситуации

    При крупномасштабном радиационном выбросе, таком как авария на атомной электростанции или террористический акт, были протестированы следующие рекомендации, которые обеспечивают максимальную защиту.

    В случае радиационной аварийной ситуации вы можете принять меры для защиты себя, своих близких и домашних животных: Get Inside , Stay Inside и Оставайтесь с нами . Следуйте советам аварийно-спасательных служб и официальных лиц.


    Попасть внутрь

    В случае радиационной аварийной ситуации вас могут попросить проникнуть внутрь здания и укрыться на некоторое время.

    • Это действие называется «укрытие на месте» «укрытие на месте» Инструкция по реагированию на чрезвычайные ситуации, означающая немедленное попадание внутрь здания. Если вы можете добраться до кирпичного или бетонного многоэтажного дома или подвала за несколько минут, идите туда ..»
    • Доберитесь до середины здания или подвала, подальше от дверей и окон.
    • Приведите домашних животных внутрь.

    Оставайтесь дома

    Оставайтесь дома, чтобы снизить воздействие радиации.

    • Закрыть окна и двери.
    • Примите душ или протрите открытые части тела влажной тканью.
    • Пейте бутилированную воду и ешьте еду в закрытых контейнерах.

    Оставайтесь с нами

    Сотрудники экстренных служб обучены реагировать на чрезвычайные ситуации и предпримут конкретные действия для обеспечения безопасности людей.

    • Получайте самую свежую информацию из радио, телевидения, Интернета, мобильных устройств и т. д.
    • Должностные лица службы экстренной помощи предоставят информацию о том, где можно пройти обследование на предмет заражения.

    Куда обращаться в случае радиационной аварийной ситуации

    Посмотрите видео Центра по контролю и профилактике заболеваний «Куда обратиться в случае радиационной аварийной ситуации» ниже или посетите веб-сайт Центра по контролю за радиационными чрезвычайными ситуациями для получения дополнительной информации.

    Ресурсы

    Узнайте больше о защите от радиации:

    Если вы обнаружите радиоактивный источник или вступите в контакт с ним, найдите и свяжитесь с вашим государственным управлением радиационного контроля.

    Как поменять дверные замки в машине

    Когда вы меняете дверные замки автомобиля , рекомендуется менять все замки одновременно, даже если только один может быть сломан или не работает должным образом.Дверные замки довольно похожи в большинстве автомобилей. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать технические характеристики дверных замков для вашего автомобиля.

    Шаг первый. Закрытие окна

    Убедитесь, что окно двери автомобиля находится в полностью закрытом положении.

    Шаг второй. Снятие ручки стеклоподъемника с ручным управлением

    Если в вашем автомобиле есть ручка стеклоподъемника с ручным управлением, ее необходимо снять. Используйте отвертку, чтобы отвинтить ручку, чтобы снять ее с вала регулятора.

    Шаг третий – Удаление винтов двери

    Откройте дверь автомобиля и найдите винты по периметру внутренней части панели двери водителя.Используйте отвертку Phillips, чтобы удалить винты. Найдите винты внутри подлокотника. Удалите и эти винты. Найдите внутри подлокотника кожух и снимите его и динамики в двери. Наконец, удалите два винта внутри подлокотника. Когда вы снимаете детали, будьте осторожны, чтобы не сломать пластиковые зажимы, которые крепят детали к дверце.

    Шаг четвертый. Снятие панели двери

    Аккуратно подденьте панель двери с помощью обычной отвертки. За дверной панелью имеется влагозащитный экран.Снимите его, чтобы вы могли видеть детали внутри двери.

    Шаг пятый – Отсоединение электрических соединений

    Электрические соединения для выключателей блокировки окон и дверей должны быть отсоединены вместе с нижним соединением габаритных огней.

    Шаг шестой – Снятие старого дверного замка

    Убедитесь, что окно полностью закрыто, чтобы был виден стержень от дверного замка до защелки. Используйте острогубцы, чтобы отсоединить дверную защелку от стержня дверного замка.

    Шаг седьмой. Перенос держателя стержня

    С помощью обычных плоскогубцев поднимите и снимите зажим С-образной пружины, освобождая дверной замок. Выньте дверной замок через переднюю часть двери автомобиля. Поместите держатель стержня на конце дверного замка, который вы снимаете, на новый замок. Убедитесь, что он находится в том же положении.

    Шаг восьмой. Установка нового дверного замка

    Вставьте новый дверной замок через переднюю часть двери. С помощью плоскогубцев надавите на пружинный замок сверху нового замка.Убедитесь, что он надежно закреплен. Вставьте стержень дверного замка в дверную защелку. Аккуратно защелкните пластиковый фиксатор на место.

    Шаг седьмой. Замена дверной панели

    Замените влагозащитный экран. Установите дверную панель на место. Замените винты подлокотника, крышку подлокотника, любые дверные динамики, которые вам, возможно, пришлось снять, и винты вокруг внутренней части панели двери водителя.

    Все, что вам нужно знать об испытаниях дверцы вентилятора

    Строители могут и должны обзавестись собственным испытательным оборудованием, но это большие инвестиции.В долгосрочной перспективе разработчики могут сэкономить деньги, особенно если у них возникают проблемы с прохождением тестов кода, поскольку это может сократить плату за повторное тестирование. Они могут использовать его в качестве диагностического инструмента, чтобы убедиться, что их субподрядчики все сделали правильно. Еще одним дополнительным преимуществом является возможность тестировать вещи самостоятельно и получать знания, адаптированные к вашей собственной работе. Например, насколько дырявым является один оконный пакет по сравнению с другим?

    Шон Харрис из Positive Energy даже предлагает сделать свое собственное оборудование за небольшую часть стоимости с одним или двумя коробчатыми вентиляторами и некоторыми панелями ISO, чтобы запечатать остальную часть двери.Вы не получите никаких фактических цифр утечки, но это может помочь найти некоторые утечки. Когда вы втягиваете воздух через неплотности, выдувая воздух из дома, вы обычно чувствуете, откуда поступает воздух. В зависимости от разницы температур вы также можете увидеть это с помощью инфракрасной (ИК) камеры. . Еще один отличный инструмент — театральный туман, помогающий сделать воздух и его движение видимыми. Однако домовладельцам в уже существующих домах я не рекомендую проводить это самостоятельное тестирование без надлежащей подготовки.Есть несколько проблем с безопасностью, в основном газовые приборы с обратной тягой, которые могут быть опасными.

    Создание энергоэффективной оболочки здания

    Количество энергии, которое вы можете сэкономить, герметизируя свой дом, зависит от многих факторов: в какой климатической зоне вы живете, насколько тепло или холодно вы поддерживаете ее в доме, сила ветра, который может быть в вашем доме, и т. д. The International Кодекс энергосбережения (IECC) когда-то требовал утечки оболочки здания в размере 7 ACH50 в 2009 году, но теперь код 2018 года требует 3 и 5 ACH50 в большей части страны.Эта тенденция к снижению требований к утечкам указывает на то, что со временем строительные нормы и правила будут становиться все более строгими по мере того, как строители привыкают к стандартам, а продукты и технологии совершенствуются. Достижение ACH50 3-5 более чем выполнимо. В наши дни проекты пассивного дома должны достигать 0,6 ACH50. Все это делается для экономии энергии в больших масштабах.

    Когда дело доходит до обеспечения герметичности ограждающей конструкции, на рынке есть герметики, которые могут это сделать, и нет, они не все созданы равными.Например, продукты PROSOCO для нанесения жидкости проходят независимые испытания, имеют признанный код и имеют обширный послужной список, обеспечивающий многолетний успех, в отличие от других аналогичных продуктов. Разработанная компанией система R-Guard из наносимого жидкостью полимера с концевыми силиловыми группами (STPE) создает монолитный барьер, который не пропускает воздух и воду, но также является проницаемым, позволяя зданиям дышать. Комбинация способствует поддержанию рабочих характеристик даже во время движения здания и изменения климатических условий. Такие продукты, как FastFlash и AirDam от PROSOCO, поскольку они наносятся жидкостью, значительно упрощают гидроизоляцию и герметизацию вокруг окон и дверей (где происходят многие утечки) по сравнению с традиционными методами листового типа.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.