Разное

При какой минимальной температуре можно класть кирпич: Страница не найдена — Кирпич Гуру

Содержание

При какой температуре можно штукатурить на улице?

Для тех из нас, кто самостоятельно занимался строительством собственного дома одна из главных проблем – зимние работы. При какой температуре можно штукатурить на улице? Мы найдем ответ на этот вопрос.

Штукатурим зимой по нормам

Основные требования к штукатурным работам прописаны в СНиП 3.04.01–87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных», где оговаривается, какая допустимая температура для штукатурки.

Температура воздуха ниже +5°С дает возможность использования растворов только с противоморозными добавками – химическими отвердителями, дающими возможность штукатурке набирать проектную прочность при минусе. В качестве таких добавок рекомендуется хлорная вода, поташ и аммиачная вода.

Хлорная вода

Раствор, затворенный хлорной водой, можно применять до -25° С. Готовят присадку следующим образом: в нагретую до 35°С воду вносят хлорную известь в пропорции 15 кг/100 ли размешивают до окончательного растворения. Состав отстаивают 1–1,5 часа, выливают в закрывающуюся емкость, пользуются по мере необходимости. На хлорной воде готовят цементный и сложный штукатурные растворы, штукатурят кирпич, бетон, древесину.

ВАЖНО: работать с хлорными составами необходимо в респираторе и полном комплекте спецодежды, включая прорезиненные утепленные перчатки и сапоги.

Поташ

Раствор поташа применяют для цементных, цементно – глиняных и цементно – известковых растворов. Объем модификатора в растворе рассчитывают по температуре воздушной среды: выше -5°С поташа добавляют 1% от объема в сухом виде; при -5 — 15°С требуется 1,5%; если температура ниже — вносят 2% модификатора.

Смесь из цемента, порошковой глины и песка готовится в соотношении от 1:0,2:4 до 1:0,5:6. Готовый состав затворяют водным раствором поташа.

Пропорция для состава из цемента и извести — 4:1 от веса.

Цементный раствор готовят в соотношении 1:3. Смесь производят на водном растворе соли поташа при температуре ≥+5°С.

ВАЖНО: Раствор используют в течение часа, хранят в утепленной таре. Работать в респираторе и полном комплекте спецодежды!

Аммиачная вода

Присадка производится промышленно, в построечных условиях ее разбавляют водой до нужной концентрации, при температуре воды и модификатора не выше +5°С, чтобы не допустить испарения аммиака. Готовый раствор должен иметь концентрацию 6%, для этого на литр заводского 25% состава добавляют 3, 16 л воды, 15% состав разбавляют 1,5 л воды.

Аммиачную воду применяют как модификатор с цементной и цементно – известковой штукатуркой.

ВАЖНО: Запрещено использовать аммиачную воду как модификатор для составов с содержанием гипса, глины и чисто известковых.

При работе по бетону берут цементную смесь состава 1:2 – 1:4; по кирпичу, шлакобетону и дереву работают цементно – известково – песчаной смесью составом 1:1:6 – 1:1:9.

Для растворения извести температура аммиачной воды не должна быть ниже +5°С. В зависимости от температуры среды меняют температуру раствора: при -15°С — раствор +2 — +3°С; при -25°С раствор ≥+5°С. Штукатурить составами, модифицированными аммиачной водой, возможно до температуры -30°С.

Кроме этих трех модификаторов для зимних работ, используют также хлористый калий и хлористый натрий, но их использование может привести к высолам после размораживания. Приведенные способы приготовления зимней штукатурки проверены временем, но применить их для небольших площадей индивидуального дома сложно: процесс многодельный, трудно соблюсти требуемые пропорции растворов.

Современные материалы

Согласитесь, при современных технологиях мы чаще используем готовые строительные смеси: это проще, быстрее, экономичнее. Строительная индустрия испытывает потребность в продлении срока отделочных работ на зимний период.

Готовые сухие строительные смеси для минусовых температур – ответ на этот запрос. Зарубежные и отечественные компании выпускают множество штукатурных составов для зимы, и список регулярно пополняется. Компании HENKEL, VETONIT, BERGAUF, ТЕРТА, РЕМИКС в линейке продукции имеют смеси для производства работ при температуре до -10°С. Эти морозостойкие штукатурки при разном составе объединяет несколько положительных характеристик:

  1. Долговечность (гарантия производителя на 10 лет).
  2. Водонепроницаемость.
  3. Температурный режим использования в диапазоне от -50 до +70°С.
  4. Высокая скорость созревания.
  5. Эластичность.
  6. Отсутствие высолов.

К отрицательным качествам можно отнести тяжесть отделочного слоя (выше стандартной), сложность в работе; малое количество дизайнов поверхности: как правило это «короед», «шуба» и два вида камешковой штукатурки с зерном мелкого и среднего размера. Вопросы: можно ли штукатурить зимой, при какой температуре на улице можно штукатурить,— с новыми продуктами не стоят.

Подготовка стены

От чего зависит долговечность зимней штукатурки? При оштукатуривании фасада зимой качественная подготовка фасадной стены играет огромную роль. Основание необходимо тщательно очистить от наледи, остатков кладочного раствора и высолов, обезжирить и высушить.

Для очистки нельзя использовать воду – на морозе она замерзнет и станет наледью. При ведении кладки с заполнением швов раствором (не «пустошовка») на фасаде необходимо сделать насечки. Подготовленную поверхность грунтуют для увеличения адгезии, причем некоторые составы грунтовки не требуют, о чем есть пометка в паспорте материала.

Штукатурные работы зимой

Температурный диапазон воды для затворения штукатурной смеси от +20 до +35°С. Запрещено готовить раствор при температуре выше +15 и ниже 0. Перед приготовлением штукатурки смесь прогревают до температуры выше нулевой.

Растворы быстро схватываются, поэтому штукатурный состав из готовых смесей готовят по мере необходимости, не допуская охлаждения ниже +5. Правила затворения смеси и работы со штукатурными составами могут меняться в соответствии с технологией производителя. Правилам, прописанным в инструкции к материалу надо следовать неукоснительно, если вы хотите получить качественное покрытие.

Резюме

На вопрос: можно ли штукатурить стены зимой с уверенностью отвечаем – можно. Но работа в зимних условиях требует дополнительных усилий и финансовых затрат. Если речь идет о стройиндустрии – да, работа с зимними смесями продляет строительный сезон, особенно выгодна в северных районах с коротким периодом положительных температур.

Если речь идет об индивидуальном застройщике в средней полосе России – да, зимой проще найти бригаду строителей для выполнения отделки «под ключ», стоимость работ будет несколько ниже. Но, если вы не обладаете навыками строителя, и хотите выполнить штукатурку зимой самостоятельно, подумайте, может лучше дождаться весны или поручить работу профессионалам?

Сайдинг и температура: когда можно обшивать дом?

Наружная отделка имеет декоративную и теплоизоляционную функции. Обшивка может производиться с помощью кирпича, дерева, сэндвич-панелей, керамического блока, пенобетона. Постройки обшивают снаружи деревянной вагонкой, блок-хаусом и не только. Не забывают и об облицовке камнем.

Влияние морозов на сайдинг

Особенности сайдинга

Сегодня часто выбирают сайдинг — оптимальный облицовочный материал, который повторяет внешний вид деревянных, кирпичных или каменных стен. Панели сайдинга являются имитацией поверхности досок, брусьев, бревен, кирпичной или каменной кладки.

Сайдтнг имеет такие преимущества:

  • Легок — фундамент даже старого дома выдержит;
  • Экономичен — семья со средним достатком сможет нго приобрести;
  • Долговечен — минимум факторов риска для эксплуатации;
  • Разнообразен. Имеется широкий ассортимент фактур и расцветок. Как показала практика, лучше выбирать светлые оттенки материала. На солнечной стороне постройки темный цвет панелей выгорает через 2 — 3 сезона.

  • Удобен. Монтаж производится быстро, и уход за сайдинговыми панелями прост.
  • Качественный сайдинг огнестоек. Воздействие огня на материал предполагает деформацию на месте возгорания. Панели сайдинга не горят. Охватываемый огнем материал плавится. В его составе нет вредных веществ, которые при оплавке выделяют ядовитые частицы. При производстве сайдинга смешиваются специальные добавки, свойства которых приводят к самозатуханию материала.

Выбирайте сайдинг металлический, он изготовлен из стали оцинкованной, и тем самым вы обеспечите себе максимальную пожароустойчивость

Требования к температуре

Сайдинг как материал создали в странах с теплым климатом. В России сайдинг удается монтировать при минусовой температуре. Обшивка домов в нашей стране происходит в четыре сезона, но при температуре не ниже -10°С.

С ноября по март при подрезке материала значительно больше отходов. При низкой температуре сайдинг трудно делить на необходимые отрезки — панели становятся хрупкими. Они часто ломаются в осенне-зимний период, когда выпиливаются фрезой по контуру проема окна и угла. Позаботьтесь о качественном материале.

Транспортировка

При транспортировке панели закрепляют по всей длине. Чтобы материал не деформировался, его помещают на поверхность без бугров. Допустим, вы заказали материал летом. Живете далеко от места заказа, то есть на транспортировку уйдет более получаса. Тогда используйте автомобиль с кузовом, который вентилируется. Температура в кузове — меньше +50°С.

Хранение

До монтажа сайдинг рекомендуется хранить в затемненном месте. Так, чтобы панели были защищены от попадания на них прямых солнечных лучей. После доставки упакованный материал размещают на досках или другой ровной поверхности. Запрещено складывать на бетон и асфальтовое покрытие. Желательно переместить отопительные приборы, если они находятся близко от места хранения материала, или расположить панели на расстоянии более 1 м от приборов. Упаковки выкладывают горизонтально, менее чем в 10 рядов.

В помещении воздух должен циркулировать, температурный режим хранения строго соблюдаться и не превышать +50°С. Нельзя укладывать поверх сайдинга дополнительно такое укрытие, как: брезент и пленка.

Монтаж

Существуют определенные требования сборки панелей. Виниловый сайдинг имеет свойство вытягиваться при плюсовой температуре. Поэтому летом сайдинг сам по себе удлинен. Зная о таком моменте, в летний период между торцами панели и соединительными элементами обязательно оставляйте зазор в 5 мм.

Берите за правило: один погонный метр винила при повышении температуры на +10°С становится длиннее на 5 мм, а при похолодании на -10°С становится короче на 5 мм.

Зимой, когда меняется температура, установленный сайдинг должен сжиматься и растягиваться. Поэтому помните о естественной растяжке и оставляйте чуть больший, нежели в теплое время, зазор между торцами панелей и отделочными планками. Зазор составляет длину около 10 мм.

Когда резко меняются погодные условия, панели могут расширяться. Гвозди забивайте так, чтобы меж панелью и шляпкой гвоздя оставался 1 мм. Не применяйте силу там, где она не требуется. При креплении панелей расстояние между гвоздями 30,5 см — 40,5 см.

Соединительные элементы подгоняются, как при наклейке обоев, внахлест на 2,5 см во избежание щелей в облицовке при сжатии материала зимой.

Важные нюансы

Если в инструкции к сайдингу температура указана в градусах по Фаренгейту, что делать? Переведите шкалу Фаренгейта в шкалу Цельсия:

  • 1 шаг. Из числа °F, указанного в инструкции, вычесть 32°.
  • 2 шаг. Полученное число делится на коэффициент 1,8.
  • 3 шаг. Конечный результат — показание температуры в градусах Цельсия.

Пример: в инструкциях 40°F = (40-32)/1,8 = 4,4°С; 130°F=(130-32)/1,8 = 54,4°C.

В инструкциях величина температурных зазоров чуть завышена. Производитель позаботился о не идеально прямых углах застройщика и о лишних миллиметрах толщины полотна, которые «съест» фреза.

Смотрите также:

виды, характеристики и кладка материала!

Подобрать правильный огнеупорный кирпич для строительства печи, камина или уличного мангала бывает не так и просто. У него разная плотность, теплопроводность, пористость и даже способы обжига кардинально отличаются. Сейчас мы поговорим о том, как правильно выбирать огнеупорный материал, расскажем, что такое шамотный кирпич и с чем его едят, а также рассмотрим все характеристики данного материала, свойства и гранично допустимые значения.

Возможно, мы рассмотрим не все виды строительных материалов. Акцентировать внимание будем именно на характеристиках шамотного кирпича и его разновидностях, поскольку из него чаще всего сооружают огнеупорные конструкции и малые архитектурные формы. Также затронем в статье и способы кладки огнеупорного кирпича, поскольку они существенно отличаются от обычных правил градостроения, где всегда обходятся одним только цементом с песком.

Виды огнеупорного и марки шамотного кирпича

В любой большой строительной компании вам предложат несколько вариантов огнеупорных кирпичей, среди которых будут углеродистые, глиноземные, основные и кварцевые. Давайте разберемся, в чем разница и на что необходимо обращать внимание.

Кварцевый кирпич. Он достаточно хорош в плане огнеупорности, но стоит понимать, что он боится контакта со щелочной средой, известковыми растворами, чрезмерной влагой и оксидом металла. Он немного дешевле глиноземного кирпича, но подойдет только для строительства камина или свода печи. Для уличного мангала, барбекю, тандыра и прочего его лучше не использовать.

Углеродистые кирпичи (графитовые). Очень устойчивы к высоким температурам, состоят в основном из графита (до 90%), антрацитового порошка и углерода. Скорее всего, такой стройматериал вы не найдете в обычном магазине, поскольку кирпич используется в промышленности, обладает достаточно высокой ценой и ни разу не актуален для частного строительства.

Основные огнеупорные. Используются практически только в металлургической промышленности при изготовлении некоторых марок стали. Они обладают минимальной адгезией и очень высокой плотностью, выдерживают экстремальные температуры.

Глиноземный кирпич или шамотный огнеупорный. Это относительно недорогой строительный материал, блок, в состав которого добавляется огнеупорная глина или специальный керамический порошок – шамот. Поверхность изделия бывает похожа на стекло, если его немного передержать в печи при повышенной температуре. Адгезия с кладочным раствором намного хуже, поскольку влага и связывающие компоненты не проникают внутрь, но огнеупорность материала очень высокая. Оптимальный кирпич для строительства уличного мангала или печи барбекю.

С разновидностями огнеупорных материалов разобрались, теперь рассмотрим подробнее марки шамотного кирпича, поскольку он наиболее распространенный и оптимально подходит для частного строительства большинства огнеупорных конструкций, таких как печи и камины. В зависимости от состава шамотного кирпича и способа его изготовления, он бывает:

  • ШАК, ШБ и ША. Наиболее распространенные марки шамота, которые используют строители. Максимальная температура, которую выдерживают кирпичи – 1690 С. Они относительно прочные, при расколе не образуют «трухи», не рассыпаются.
  • ШВ и ШУС. Чаще всего эти виды шамотного кирпича используются для обмуровки труб на производстве, газоходов, парогенераторов. Отличная теплоемкость, но высокая цена и отсутствие ассортимента.
  • Шамотный кирпич ПБ. Данная маркировка подходит для домашнего использования. Меньшая граничная температура использования, но цена ниже, примесь глины достаточно высокая, по сравнению с другими марками.
  • ПВ. Шамотно-коалиновый огнеупорный кирпич, идеально подойдет для внутренней отделки печей. Выдерживает до 1300 градусов Цельсия, причем постоянной температуры, очень долговечен. По причине высокой стоимости он актуален только для внутренней кладки дымоходов.
  • ШЛ. Применение шамотного кирпича такого типа очень широко, поскольку он подойдет для футеровки печей, облицовки. Легковесный кирпич (ШЛ) стоит дешевле, оказывает меньшую нагрузку на строение, обладает низким коэффициентом расширения и граничной температурой в 1300 градусов.

Каждый тип полнотелого шамотного кирпича обладает большим удельным весом и плотностью, подходит для строительства тяжелых конструкций и применяется в цокольных рядах огнеупорных сооружений. Легковесные кирпичи – это пустотелые облегченные шамоты, которые идеально подходят для облицовки и торцевых вращающихся печей (ШЦУ – двухсторонние торцевые блоки).

Кирпичи типа ША (алюмосиликатный) изготовляются с добавлением оксида алюминия. Это увеличивает их огнестойкость на 1/3, но и стоимость такого материала соответственно становится выше. Можно комбинировать шамоты ША и ШБ при строительстве мангала или печи, это позволит существенно сэкономить. Более огнестойкие поместить внутрь печи, а дешевыми сделать все основание и облицовку.

Плотность шамотного кирпича зависит от метода производства и обжига. Бывают следующие виды: горячепрессованные, плавленые, литые, формированные пластично, материалы полусухого формирования и термопластичнопрессованные. Все они имеют разные характеристики и подбирать надо будет согласно сфере применения.

Желтый шамотный кирпич
Клиновидный шамотный кирпич

Кварцевый шамотный кирпич
Огнеупорный кирпич

Характеристики шамотного кирпича и его свойства

Это особый вид строительного материала, который отличается не только устойчивостью к высоким температурам, но имеет полностью другую структуру. Сейчас мы рассмотрим основные характеристики шамотного огнеупорного кирпича и расскажем, как отличить подделку от оригинального товара.

  1. Высокая устойчивость к перепадам температуры. Выдерживает до 1600 градусов, причем срок годности его практически не ограничивается. Отлично подходят для дымоходов, где после сильного охлаждения может поступать чрезвычайно горячий воздух.
  2. Повышенная плотность материала и аккумуляционные свойства. Вбирает в себя тепло и отдает его достаточно долго, а теплопроводность шамотного кирпича равна 1,28 Вт/м2С (больше, чем у силиката в 2 раза). Большое преимущество при строительстве тандыров.
  3. Легкий вес шамотного кирпича. Каолин намного легче силиката, поэтому кирпичи стандартных размеров весят от 2,2 до 6,5 кг, не сильно давят на фундамент и позволяют на нем сэкономить.
  4. Устойчивость к кислотам и щелочам. Эти свойства позволяют существенно расширить сферу применения шамотного огнеупорного кирпича, он пригоден даже в литейной и стеклодувной промышленности.
  5. Очень высокая прочность. Выявить поделку очень легко. Если хорошенько треснуть молотком по качественному шамоту, крошки вообще не будет, а разрезать его ровно практически нереально, срез будет треснутым.

Важно: многие считают, что если кирпич огнеупорный, то он не должен пропускать тепло и поверхность наружная будет холодной. Это все бред. Стойкость к пламени выражается только в долговечности материала и его прочности, минимальной усадке и расширении. Что же касается теплопроводности – все наоборот. Шамотный кирпич почти в 2 раза пропускает тепло сильнее обычного (проверено неоднократно тепловизором в разных условиях), поэтому снаружи топки обкладывают дополнительно другими стройматериалами.

Также есть разница в самой структуре и пористости обычного и шамотного кирпича по ГОСТ. Рассмотрим для начала, как делают такой строительный материал и чем обусловлены отличия:

  1. Первая стадия: осушение каолина и раствора при температуре 150 градусов.
  2. Вторая стадия: удаление связанной воды в каолине при температуре до 700 С.
  3. Стадия разложения магния, кальция и углеродов при температуре 900 градусов, усадка каолиновых частиц на 3%.
  4. Четвертая стадия: запекание глины. Температура шамотного кирпича достигает 1100 градусов. Материал набирает основную прочность и заканчивается усадка.
  5. Последняя стадия: образование «глянца» и формирование стеклоподобной поверхности. При температуре 1500 градусов кирпич обжигается, поверхность может быть похожа на стекло, молекулы плотно связываются между собой.

Свойства шамотного кирпича тоже немного другие. Если постучать твердым предметом по шамоту с хорошим обжигом, то звук будет звонким, близким к металлическому. Если звук очень глухой – это подделка или некачественный огнеупор.

Особенности кладки шамотного кирпича

Первым делом надо понять одну простую вещь: при строительстве печи, мангала, тандыра и прочих аналогичных вещей, обычная цементно-песчаная смесь не подходит. Надо использовать раствор для шамотного кирпича, который будет также выдерживать до 1600 градусов. Такие растворы называются «мертель». Его можно сделать самому, купив огнеупорную глину, известняк, песок, а можно просто купить готовый – цена практически такая же получится. Приготовить раствор сможет каждый, кто когда-либо запаривал «Мивину»: добавляем горячую воду, перемешиваем и можно употреблять. Раствор будет глинистого цвета, а не темный, как обычно.

Правильный глинистый раствор для кладки шамотного кирпича

Кладка шамотного кирпича может быть вредной – так некоторые твердят. Но не будем слушать мнение других, а немного подумаем сами. Мы все пользуемся посудой, сделанной из каолиновой глины, нагреваем формы для запекания, которые тоже сделаны из такого материала. Значит, кирпич, состоящий из глины, которую можно употреблять в пищу даже в лечебных целях, кладется на раствор из минералов и снова такой же глины. Где опасность? Опасности нет, а если и есть, то в 100 раз меньше, чем при кладке обычного кирпича или шлакоблока. Сомневаться, вреден ли шамотный кирпич, нечего – это все мифы для «туристов».

Цементы и шлак в кладке не используют. Либо глинистый раствор (и кальцинированная сода), либо вообще без него. Именно поэтому нельзя возводить из шамотного кирпича несущие конструкции, только обкладывать их изнутри или делать армирование. Кирпич имеет НИЗКУЮ адгезию с любыми смесями, поэтому прочных соединений не гарантирует!

Кладка шамотного кирпича БЕЗ раствора

Размеры шамотного кирпича практически одинаковые, несмотря на разные маркировки: ШБ-8 (250х124х65 мм), ШБ-5 (230х114х65 мм), или ШБ 6 (230х114х60).  Разница в толщине шамотного кирпича будет только 5 мм, а длина может быть либо 230 мм, либо 250 – два варианта. Конечно, есть и нестандартные модели, но ГОСТ подразумевает именно эти размеры для ходовых изделий.

При кладке желательно использовать 1 типоразмер кирпича, даже если он будет с разной огнеупорностью. Это необходимо для того, чтобы не пришлось его разрезать, поскольку сделать это крайне сложно и срез буде совсем некрасивым. Чем выше температура, тем меньше надо делать швы (меньше класть раствора), независимо от толщины шамотного кирпича, иначе он может расширяться и давать усадку – конструкция треснет. Распил можно попробовать сделать, но красивая форма получается редко.

Если не учитывать специальный клей для шамотного кирпича и то, что он имеет меньшую несущую способность, то кладка больше ничем не отличается. Все делается точно так же, как и в случае с обычным кирпичом: перекрытие по полкирпича, делаются углы декоративной стороной вперед, швы аккуратно подтираются, после кладки все вытирается. После отвердевания раствора можно помыть поверхность.

Сфера применения шамотного огнеупорного кирпича

Сферы применения часто зависят не только от технических характеристик, но и от формы строительного материала. Например, шамотный клиновой кирпич используется при строительстве тандыров, поскольку с его помощью можно легко сделать круглое строение без реза (а его сделать очень сложно, как помните). Также используют шамот для строительства:

  1. Уличных мангалов и печей барбекю, которые эксплуатируются в условиях сильного коррозийного воздействия.
  2. Груб и дымовых труб в системах автономного отопления. Практически неограниченный срок пригодности делает его привлекательным для данного типа строений.
  3. Русских бань и дымоходов. Экологически чистый материал, который не выделяет вредных летучих веществ при нагревании.
  4. Каминов и очагов внутри дома: легковесный шамотный кирпич очень красивый на вид и практичен в эксплуатации.
  5. Промышленных помещений, труб, котлов, плавильней. Здесь играет роль толщина шамотного кирпича и его плотность, в промышленности чаще всего используют шамот на заказ, у которого плотность и усадка вполовину меньше.

Теперь мы разобрались, где используют шамотный кирпич, какие у него характеристики и параметры и для чего он вообще нужен. Делайте правильный выбор и удачной всем стройки!

передовых методов заливки бетона зимой

Вопреки распространенному мнению, бетон можно укладывать, отделывать и отверждать при любой температуре, даже при отрицательных температурах. Просто нужно принять дополнительные меры предосторожности. Это потому, что если вы позволите бетону замерзнуть до того, как он затвердеет, вы столкнетесь с проблемами.

Во-первых, краткий курс повышения квалификации по отверждению бетона. Бетон превращается из жидкости в твердое вещество в результате химической реакции. Чем ниже температура бетона, тем медленнее скорость реакции.Зимой ваш враг – часы. Бетон должен затвердевать как можно быстрее, чтобы противостоять давлению, вызванному замерзанием воды внутри бетона.

Что происходит, когда бетон замерзает до того, как затвердеет?

Если только что уложенный бетон замерзнет, ​​причиненный ущерб будет немедленным и необратимым. Даже если вы нагреете бетон и позволите ему высохнуть, ущерб будет нанесен. По данным Ассоциации портландцемента, если бетон замерзает, пока он еще свежий, или до того, как он разовьет достаточную прочность, чтобы противостоять расширяющим силам, связанным с замерзающей водой, бетон теряет до 50 процентов своей прочности на сжатие.

Передовой опыт заливки бетона в холодную погоду

Обратите внимание на землю, на которую заливаете бетон. Температура воздуха может быть выше нуля, но земля может быть промерзшей. И ни в коем случае нельзя заливать бетоном промерзшую землю. Прогрейте землю бетонными покрывалами или черным пластиком в течение нескольких дней перед заливкой.

Противодействуйте воздействию низких температур, выполнив любой или все из следующих шагов:

  • Добавьте цемента в смесь
  • Добавить горячую воду вместо холодной
  • Нагрев заполнителей в смеси
  • Добавьте химический ускоритель, такой как хлорид кальция или нехлоридная добавка
  • Используйте редукционный клапан для уменьшения стравливаемой воды

Отверждение бетона в холодную погоду

Поскольку на стадии отверждения будет нанесен ущерб, если вы не примете меры предосторожности, примите меры предосторожности.После того, как вы залили бетон, защитите бетон, пока он затвердевает. Холодная погода продлевает установленные сроки. Чем холоднее становится, тем дольше бетон схватывается.

Практическое правило отрасли гласит, что каждые 10°C снижения температуры бетона удваивают время схватывания. Таким образом, заливка, которая схватывается за шесть часов при 20°C, займет 12 часов при 10°C и 24 часа при -1°C.

В зимние месяцы вы должны защищать и выдерживать бетон не менее пяти дней. Используйте одеяла или солому поверх пластика, чтобы изолировать плиту.Если вы оставите бетон открытым или откроете его слишком рано, верхний слой бетона может замерзнуть и отколоться. И даже если он не замерзнет, ​​верх никогда не будет таким прочным, как если бы он был защищен.

Откидная конструкция в холодную погоду

Холодная погода приводит к задержкам в строительстве, даже при возведении откидных конструкций. Поскольку все делается на месте, перепады температуры влияют на скорость возведения откидных стен. Ключом к тому, чтобы свести задержки к минимуму, является использование обогревателей в зимние месяцы, чтобы вы могли формировать, заливать и поднимать стены на место в течение всей зимы.

Работа с цементом в холодную погоду

Гарет Дэвис, технический консультант компании Tarmac Cement, дает несколько важных советов строителям по работе с цементом в холодные месяцы.

С приближением холодов перед строительной отраслью стоит совершенно другая и сложная задача.С первыми морозами даже самые продуманные проекты могут испытывать перебои в продуктивности. Таким образом, те, кто планирует проекты наружного строительства, должны учитывать специфические зимние сложности и, что наиболее важно, планировать заранее, чтобы эффективно выполнять свои операции.

Подготовка к заморозкам

Важным фактором при проведении работ в холодную погоду является обеспечение достаточного нагрева раствора или бетона для нормальной гидратации цемента. На удобство использования и прочность раствора влияет температура, поэтому при работе с растворной смесью в более холодных условиях необходимо соблюдать особую осторожность.Цемент не будет достаточно гидратироваться при низких температурах (гидратация практически прекращается ниже трех градусов Цельсия), что увеличивает вероятность медленного схватывания и плохого набора прочности, а также повреждения от мороза и морозо-оттаивания затвердевшего раствора или бетона.

Это кажется очевидным, но с этим можно легко справиться, избегая смешивания или укладки раствора или бетона при температуре воздуха ниже 5ºC. Также важно, чтобы раствор или бетон были защищены от трех до семи дней.Отверждение цемента представляет собой экзотермическую химическую реакцию, поэтому используемые вами покрытия будут удерживать не только влагу, необходимую для гидратации цемента, но и часть выделяемого тепла; это помогает поддерживать температуру раствора или бетона выше 5ºC и позволяет им продолжать набирать прочность.

Кроме того, отрицательные температуры значительно снижают прочность на сжатие, прочность сцепления, а также сопротивление проникновению воды в кирпичную кладку. Если только что нанесенный раствор опустится до температуры замерзания до того, как наберет достаточную прочность, это часто приводит к растрескиванию, образованию накипи и крошению продукта.

Хотя лучше всего дождаться температуры выше 5ºC перед выполнением этих работ, образование трещин и сколов досадно непредсказуемо. В любом случае, когда выполнение работы необходимо и существует риск заморозков, защитите раствор изоляционным материалом, зажатым между двумя листами полиэтиленовой пленки.

Элементы

Нужно учитывать не только мороз. Чтобы выполнять строительные проекты в дождь и ветер, требуется много здравого смысла.

Сильный ветер может вызвать преждевременное высыхание в результате повышенного испарения. По этой причине важно принять необходимые меры для снижения риска, прежде чем укладывать бетон или раствор в ветреном месте. Подумайте о том, чтобы установить ветрозащитные экраны, чтобы защитить вашу работу, и защитите участок пластиковой пленкой.

Вода — друг и враг раствора и бетона. Добавьте слишком много в любой момент процесса смешивания или укладки, и вы можете испортить бетон или раствор, радикально снизив их конечную прочность и долговечность.Испарение слишком большого количества воды из бетона или раствора также может ослабить конечный продукт. Поэтому без надлежащей защиты вы можете остаться с ослабленной поверхностью и дальнейшими проблемами в будущем. Это может включать запыление поверхности, усадку, растрескивание, отслоение поверхности и пористую поверхность, которая позволяет поглощать слишком много воды, что приводит к снижению способности плиты или раствора сопротивляться растрескиванию из-за циклов замораживания-оттаивания. Но самым серьезным последствием может быть полное разрушение конструкции, требующее демонтажа и замены.Таким образом, защита нового бетона и раствора от элементов водостойким брезентом или пластиковой пленкой необходима для облегчения отверждения и формирования прочных и долговечных бетонов и растворов.

Правильный продукт

Другим важным фактором, который следует учитывать в холодные месяцы, является качество самой растворной смеси. Обратитесь к ведущему производителю, чтобы убедиться, что ваш продукт содержит воздух. Смеси с воздухововлекающими добавками, такие как Tarmac Blue Circle Quality Assured Mortar, содержат миллиарды микроскопических воздушных карманов, которые снижают внутреннее давление на раствор, создавая небольшие камеры, в которые вода может расширяться при замерзании.Это придает раствору повышенную устойчивость к разрушению при замораживании/оттаивании.

Упаковка

также важна для защиты от непогоды. Часто в зимние месяцы цемент портится, если его оставить открытым снаружи. Чтобы сохранить цемент сухим и предотвратить потери, ищите продукты, которые доступны в атмосферостойкой упаковке и емкостях. Звучит просто, но это сэкономит вам время и деньги, связанные с покупкой цемента.

Чтобы продлить срок службы ваших инструментов и материалов зимой и при этом сэкономить деньги, важно уделять им особое внимание.Утомительную работу по удалению затвердевшей грязи или раствора и удалению ржавчины весной можно избежать, если в холодные месяцы ваши инструменты будут чистыми и хорошо смазанными.

 

 

 

 

Как армировать бетонную плиту на земле для предотвращения растрескивания

Большинство плит на земле не армированы или номинально усилены для контроля ширины трещины.При расположении в верхней или верхней части толщины плиты стальная арматура ограничивает ширину случайных трещин, которые могут возникнуть из-за усадки бетона и температурных ограничений, осадки подстилающего слоя, приложенных нагрузок или других факторов.

Этот тип армирования обычно называют усадочным и температурным армированием.

Усадочное и температурное армирование отличается от структурного армирования. Структурная арматура обычно размещается в нижней части толщины плиты для увеличения несущей способности плиты.Большинство конструкционных плит на земле имеют как верхний, так и нижний слои армирования для контроля ширины трещин и увеличения несущей способности. Из-за проблем конструктивности и затрат, связанных с двумя слоями армирования, конструкционные плиты на земле не так распространены, как ненесущие плиты.

Несмотря на то, что существует несколько вариантов армирования ненесущих плит на грунте, в этой статье основное внимание уделяется стальным арматурным стержням и армированию из сварной проволоки для контроля ширины трещин.

Неограниченный рост ширины трещины приводит к выкрашиванию краев вдоль внестыковых трещин при воздействии колесного транспорта, особенно погрузчиков с жесткими колесами.

Основы

Стальная арматура и арматура из сварной проволоки не предотвратят растрескивание. Армирование в основном бездействует, пока бетон не треснет. После растрескивания он становится активным и контролирует ширину трещин, ограничивая их рост.

Если плиты укладываются на высококачественное основание с равномерной опорой и состоят из бетона с низкой усадкой, а швы должным образом установлены на расстоянии 15 футов или менее, армирование, как правило, не требуется. Скорее всего, случайных или внезапных трещин будет немного.Если случайные трещины все-таки возникают, они должны оставаться достаточно плотными из-за ограниченного расстояния между швами и низкой усадки бетона, что ограничивает возможность эксплуатации или проблемы с техническим обслуживанием в будущем.

Когда плиты укладываются на проблемное основание с риском неравномерной поддержки или состоят из бетона с умеренной или высокой усадкой или расстояние между швами превышает 15 футов, тогда необходимо усиление для ограничения ширины трещин в случае их возникновения. По мере того, как ширина трещины увеличивается и приближается к 35 милам (0,035 дюйма), эффективность передачи нагрузки через блокировку заполнителя снижается, и могут возникать дифференциальные вертикальные перемещения через трещины или «раскачивание» плиты.Когда это происходит, обнажаются края трещины и, вероятно, происходит растрескивание краев, особенно если плита подвергается воздействию колесного транспорта и особенно погрузчиков с жесткими колесами. Как только начинается выкрашивание, ширина трещин на поверхности становится больше, а износ плиты вдоль трещин значительно увеличивается.

Когда деформационные швы недопустимы и не устанавливаются, требуется армирование усадкой и температурой. Этот подход к проектированию иногда называют непрерывно армированными или бесстыковыми плитами, и он допускает появление многочисленных, близко расположенных (от 3 до 6 футов) мелких трещин по всей плите.

Неограниченный рост ширины трещины приводит к выкрашиванию краев вдоль внестыковых трещин при воздействии колесного транспорта, особенно погрузчиков с жесткими колесами.

Варианты контроля трещин

В общем, существует два варианта борьбы с трещинами в плитах на грунте: 1) контролировать расположение трещин путем установки компенсационных швов (не контролирует ширину трещин) или 2) контролировать ширину трещин путем установки арматуры (не контролировать трещины). место нахождения).

В варианте 1 мы сообщаем плите, где трескаться, а ширина деформационных швов или трещин в швах в значительной степени определяется расстоянием между швами и усадкой бетона.По мере увеличения расстояния между швами и усадки бетона ширина швов увеличивается. Подобно трещинам, если ширина шва приближается к 35 милам, эффективность блокировки заполнителя для передачи нагрузок и предотвращения дифференциальных вертикальных перемещений по швам может быть значительно снижена. По этой причине многие проектировщики используют устройства для передачи нагрузки, включая стальные дюбели, пластины или непрерывную арматуру через деформационные швы, чтобы обеспечить положительную передачу нагрузки и ограничить дифференциальные вертикальные перемещения по швам.

В варианте 2 мы позволяем плитам растрескиваться случайным образом, но контролируем ширину трещин с помощью стальных арматурных стержней или арматуры из сварной проволоки. Обычно при таком варианте компенсационные швы не устанавливаются. Вместо этого растрескивание происходит хаотично, образуя многочисленные, плотно скрепленные между собой трещины. Из-за внешнего вида этот вариант борьбы с трещинами всегда следует обсуждать с владельцем.

Резка арматуры в местах соединения

Будьте осторожны при использовании обоих вариантов контроля трещин в одной и той же плите.Если через усадочные швы проходит слишком много арматуры, швы становятся слишком жесткими и могут не растрескиваться и не раскрываться, как предполагалось. Когда деформационные швы не активируются (т. е. трескаются и открываются) из-за армирования, обычно возникает внешовное или случайное растрескивание. Если используются оба варианта, необходимо ограничить количество арматуры, проходящей через стыки, чтобы обеспечить правильную активацию.

Некоторые проектировщики предписывают резать всю арматуру в деформационных швах, в то время как другие могут указывать резать каждый второй стержень или проволоку.Если обрезать каждый второй стержень или проволоку, оставшаяся арматура поможет обеспечить передачу нагрузки и сведет к минимуму дифференциальные перемещения панелей, но не будет препятствовать активации соединений. Если в спецификациях и строительных чертежах не указано, что делать с температурно-усадочной арматурой в местах стыков, подрядчики должны подать запрос на получение информации. Много раз подрядчиков необоснованно обвиняют в растрескивании вне швов, связанном с этой проблемой проектирования.

Метод перемещения арматуры из сварной проволоки в указанное место методом «зацепи и потяни» является неэффективным методом, которого следует избегать подрядчикам.

Расположение арматуры

Стальную арматуру и сварную проволочную арматуру следует располагать в верхней трети толщины плиты, поскольку усадочные и температурные трещины возникают на поверхности плиты. Трещины шире у поверхности и сужаются с глубиной. Таким образом, арматура для контроля трещин никогда не должна располагаться ниже середины глубины плиты. Арматура также должна располагаться достаточно низко, чтобы пила не разрезала арматуру. Для армирования сварной проволокой Институт армирования проволоки рекомендует размещение стали на 2 дюйма ниже поверхности или в пределах верхней трети толщины плиты, в зависимости от того, что ближе к поверхности.Конструкторы обычно определяют положение армирования, указывая защитный слой бетона (от 1 1/2 до 2 дюймов) для армирования.

Размещение одного слоя арматуры в центре или на середине глубины плиты не рекомендуется (за исключением плит толщиной 4 дюйма). Это универсальное место, где проектировщик надеется увеличить несущую способность плиты, а также обеспечить контроль ширины трещины. Однако размещение арматуры посередине плиты не позволит эффективно решить ни одну из этих задач.

Стальная арматура и арматура из сварной проволоки должны поддерживаться и достаточно связываться вместе, чтобы свести к минимуму перемещения во время укладки бетона и отделочных работ. В противном случае арматура может неправильно расположиться в плите. Поддержите арматуру стульями или опорами из сборных железобетонных стержней. Стулья должны иметь песчаные или опорные плиты, а перекладины должны иметь квадратное основание размером не менее 4 дюймов, чтобы гарантировать, что они не утонут в основании. Используйте расстояние между опорами, которое гарантирует, что арматура не провиснет между опорами или не будет продавлена ​​пешеходным движением или свежим бетоном.Гибкая арматура, включая арматуру из сварной проволоки, требует меньшего расстояния между опорами. В дополнение к указанию типа и количества арматуры проектировщики должны указать тип и расстояние между опорами, чтобы обеспечить правильное расположение арматуры.

Арматура из сварной проволоки никогда не должна размещаться на земле и тянуться на место после укладки бетона. Техника «зацепи и потяни» всегда приводит к неправильному расположению арматуры. Как рабочие могут равномерно «зацепить и потянуть» сварную проволочную арматуру в указанном месте, стоя на арматуре?

Армирование, частично заглубленное в основание, не обеспечивает контроля ширины трещины.Без опорных стульев или сборных железобетонных блоков арматура обычно оказывается в нижней части плиты или заглубляется в основание.

Допуски на размещение

Допуск вертикального размещения арматуры в плитах на грунте составляет ± 3/4 дюйма от указанного места. Для плиты толщиной 12 дюймов или менее допуск защитного слоя бетона составляет — 3/8 дюйма, измеренный перпендикулярно бетонной поверхности, и уменьшение защитного слоя не может превышать одной трети указанного защитного слоя.Во многих случаях допуск покрытия переопределяет допуск вертикального размещения. Правильное размещение и поддержка арматуры поможет обеспечить соблюдение этих допусков вертикального размещения.

Эта статья была впервые опубликована 25 февраля 2013 г. 

Каталожные номера:

АКИ 117-06. «Технические условия на допуски для бетонных конструкций и материалов»

АКИ 302.1R-04. «Руководство по устройству бетонных полов и плит»

АКИ 360R-06.»Конструкция плит на грунте»

Заявление о позиции ASCC № 2. «Расположение рулонной сварной сетки в бетоне»

Технические факты WRI. «Опоры необходимы для долговременной работы арматуры из сварной проволоки в плите на уровне грунта» (TF 702-R-08)

Технические факты WRI. «Как определить, заказать и использовать арматуру из сварной проволоки» (TF 202-R-03)

Как укладывать кирпичи и блоки

Прежде чем приступить к строительству, необходимо заложить подходящий фундамент. Существует несколько типов фундаментов, и чтобы убедиться, что вы выбрали правильный, ознакомьтесь с нашим проектом «Фонды» и следуйте инструкциям.

В этом проекте мы затрагиваем следующие темы, и если вы хотите перейти к соответствующему разделу, просто воспользуйтесь ссылками ниже:

  • Полые стены – Простое руководство по строительству полых стен
  • Типы кирпича – Краткое руководство по типы кирпичей, которые вы можете использовать, и то, как они могут повлиять на вашу постройку
  • Типы кирпичной и блочной кладки — здесь объясняются различные способы укладки кирпичей или блоков для возведения стены, а также преимущества каждого варианта
  • Типы блоков – здесь мы объясним различия между различными типами блоков, которые обычно используются, и несколько советов по их укладке. или блоки

Правила строительства полых стен и основные моменты, на которые следует обратить внимание

Вы также можете найти наш проект полых стен полезным.Фактическая конструкция полой стены может варьироваться, но во всех случаях (Документ A, утвержденный строительными нормами) толщина листов полой стены должна быть не менее 90 мм с промежутком не менее 50 мм между ними.

Две обшивки пустотелой стены скреплены стеновыми связями, встроенными в растворную постель из кирпичей и блоков. Если полость имеет ширину от 50 до 75 мм, стяжки следует располагать на максимальном расстоянии 900 мм по горизонтали и 450 мм по вертикали. Если полость имеет ширину от 76 до 100 мм, стяжки следует располагать с максимальным интервалом 750 мм по горизонтали и 450 мм по вертикали.Стяжки всегда должны иметь очень небольшой уклон к внешней обшивке, чтобы влага в полости не могла перемещаться к внутренней стене.

Стеновые анкеры часто используются для удержания листов изоляции полости на месте, а тип и толщина этой изоляции определяются инспектором по надзору за строительством.

Полость в стенке полости предназначена для предотвращения попадания влаги с наружной обшивки на внутреннюю. Полость также почти во всех случаях используется для изоляции внутренней стены от потери тепла изнутри.

При возведении стен полостей важно, чтобы полость всегда была свободна от мусора. Даже упавший шпатель раствора может скапливаться на стяжке стены и переносить влагу и холод через полость.

На протяжении многих лет у нас было много вопросов о влажных и холодных пятнах на стенах в теплом помещении. Обычно это результат переноса холода от наружной стены внутрь через так называемую перемычку.

Это может быть особенно заметно по бокам окон и дверей (откосы), где полость закрыта для фиксации рамы.

Поперечное сечение стены с полостью, вид сбоку

Поперечное сечение стены с полостью, вид сверху

На верхней диаграмме выше показано, что может произойти, когда во время строительства стены с полостью возникают две очень распространенные вещи. Сначала комок раствора упал с кельмы в полость.

Очевидно, что это осталось незамеченным, и когда изоляция была добавлена ​​в полость, она не может достичь требуемого уровня DPC.

Раствор перекрывает полость, позволяя влаге и холоду проходить между обшивками стены полости.При этом, пока копали огород, у стены осталась куча добычи. Вершина кучи была выше высоты DPC.

В результате этих двух весьма регулярных явлений грунтовые воды могут подниматься в кучи почвы, которые, вероятно, и так уже влажные.

Эта влага может проникнуть в кирпичную кладку над ЦОД и через раствор в полости проникнуть во внутреннюю стену. Это делает участок внутренней стены холодным и даже влажным, позволяя теплому воздуху в помещении конденсироваться в этом «холодном месте».

Поскольку стена покрыта очень пористой штукатуркой, это влажное холодное место может быть домом для любого количества спор плесени, которые вскоре проявятся в виде темного заплесневелого пятна, которое, как бы вы его ни чистили, не исчезнет.

На втором рисунке выше показано, если смотреть сверху, как полая стена возвращается, чтобы закрыть полость при встрече с дверным или оконным проемом. Именно в этот момент меньше всего теплоизоляции, и холод может проникать сквозь стены.

Вертикальный ДПК, вставленный между двумя стенами, предотвратит проникновение влаги, но холод внутри все равно может привести к образованию конденсата на стене.Прочитайте все о том, как использовать вертикальный DPC здесь и как они работают.

Типы кирпичей и способы их изготовления

Большинство кирпичей изготавливаются из глины. Этот тип глины носит образное название «Кирпичная глина». Глиняные кирпичи (и плитка) очень прочны и чрезвычайно универсальны. В прошлые времена, когда кирпичи формовали и обжигали вручную небольшими партиями, использовались глины разного цвета, разного состава, из разных местностей, кирпичная кладка была не только практична, но и визуально наслаждением.

С ростом спроса на жилье все более и более крупные автоматизированные фабрики производят все больше и больше стандартных кирпичей, и эффект, по большей части, заключается в чисто практическом строительстве.

Специальные кирпичи по-прежнему доступны, а эксперименты с различными глинами способствуют развитию кирпичной технологии, чтобы соответствовать требованиям ЕС по повышенным стандартам прочности.

Архитекторы и планировщики в наши дни настаивают на перестройке традиционного стиля жилых (и других) зданий с использованием методов и внешнего вида, соответствующих существующим местным стилям.

Это может означать, что спрос на глиняные кирпичи снова возрастет, так как за 30 лет с 1974 по 2004 год он упал с 5 миллиардов до 2750 миллионов, то есть чуть более чем вдвое.

Столь резкое падение производства глиняных кирпичей объясняется огромным ростом производства бетонных изделий, используемых сегодня, а также значительным увеличением производства деревянных и гипсокартонных конструкций внутренних стен.

Обыкновенный кирпич

Термин «обычный кирпич» происходит от того факта, что, хотя он обжигается достаточно сильно, чтобы использовать его для большинства несущих операций кирпичной кладки, он имеет более низкое качество, чем облицовочный или инженерный кирпич.Не предпринимается никаких попыток контролировать их цвет, а их состав таков, что их нельзя использовать под землей.

В основном используются для внутренних перегородок и частей (или обшивки) стен, которые не видны. Они легче по весу, чем облицовочный и инженерный кирпич. Их использование, как описано выше, несколько уступает использованию бетонных и легких блоков для внутренних перегородок.

Инженерный кирпич

Инженерный кирпич проходит более сложный процесс отбора глины, тщательного дробления, обжига и формования, чтобы сделать его действительно очень твердым кирпичом.В результате получается кирпич с очень высокой прочностью на сжатие и очень низким водопоглощением.

Инженерный кирпич можно использовать под землей, и его часто укладывают в качестве влагонепроницаемого слоя. Они классифицируются по двум классам: А и В, где А является самым прочным и наименее впитывающим. Этот тип кирпича используется в ситуациях, требующих самой сильной работы.

Облицовочный кирпич

Существует несколько различных типов облицовочного кирпича, но, как правило, это «лицо» здания.

Они сильно обожжены, чтобы придать им прочность и долговечность, необходимые им для того, чтобы выдерживать сильно меняющиеся температуры и климат, существующие в Великобритании, не говоря уже о кислотном воздействии дыма и сажи от любого количества печей и автомобилей.

Облицовка Stock

Облицовка Stock, или шток, представляет собой мягкий лицевой кирпич неправильной формы, получаемый прессованием влажной глины в отшлифованные формы. Использование песка для извлечения запасов из формы придает им мягкую текстуру и слегка неправильную форму.

Проволочная резка

Большинство облицовочных кирпичей в Великобритании изготавливаются методом проволочной резки. Плотно упакованная глина проталкивается через пресс-форму, где она приобретает идеально прямоугольную форму. Затем добавляется лицо. Блок или колонна из облицованной глины затем разрезается проволокой на отдельные кирпичи и обжигается в печи.

Waterstruck

Waterstruck Кирпичи высвобождаются из формы водой. Они не содержат отверстий или крестовин и имеют более гладкие края.

Ручная работа

Как вы понимаете, эти кирпичи сделаны вручную.Чрезвычайно дорогой процесс, когда глина заливается в формы, на кирпиче образуются характерные складки (улыбки). Кирпич ручной работы используется в самых престижных зданиях.

Восстановленный

Еще один кирпич, который делает именно то, что написано на жестяной банке. Регенерированный кирпич может быть разновидностью и смесью вышеперечисленных облицовок.

Тот факт, что они были использованы один раз, а затем восстановлены, дает им складки и следы, которые добавят что-то к любому зданию, на котором они используются.

Поскольку восстановленный кирпич, как правило, производится из старых зданий, он часто имеет британские, а не метрические размеры. Это затрудняет их интеграцию в большие современные стены, поэтому часто вставляются специальные мелиорированные «панели».

Специальные кирпичи

Специальные кирпичи называются так потому, что они изготавливаются для выполнения определенной задачи. Примером особого является кирпич с бычьим носом, показанный на диаграмме. Этот тип кирпича используется для отделки верхней части стены или даже в качестве подоконника.

К другим часто используемым специальным материалам относятся цокольные кирпичи, карнизы, замковые камни для арок и многое другое. Кирпичные компании могут изготовить кирпич практически любой формы, если вы готовы заплатить за него.

Кирпич с бычьим носом

Все кирпичи используются по-разному, но все они должны выдерживать определенный износ. Кирпичи проходят испытания на раздавливание, чтобы определить их пригодность к использованию, и результатом испытаний на раздавливание для каждого типа кирпича является среднее значение, основанное на раздавливании двенадцати кирпичей этого типа.

Прочность на раздавливание измеряется в ньютонах на квадратный миллиметр, и более мягкий из облицовочных кирпичей будет иметь прочность на раздавливание около 3–4 Н на квадратный миллиметр, в то время как технические кирпичи не разрушатся примерно до 145 Н на квадратный миллиметр.

Поскольку разные кирпичи используются для разных условий и в разных стенах, в разных ситуациях используются разные способы их кладки.

Некоторые стены уложены так, что видны только концы кирпичей, а некоторые таким образом, что видны только стороны.Эти различные способы укладки кирпичей называются «связями», и наиболее популярные из них перечислены ниже.

Типы кирпичной и блочной кладки Связывание

Склеивание или связывание отдельных кирпичей и блоков может осуществляться несколькими способами.

Как бы то ни было, необходимо добиться максимально возможной прочности стены.

Некоторые популярные облигации показаны ниже вместе с объяснением того, где они, скорее всего, будут использоваться.

Кладка кирпичной или блочной кладки должна быть выложена всухую, прежде чем вы начнете проверять склеивание.Иногда кирпичи должны перекрывать лежащий под ним кирпич на половину его длины (половина перевязки).

В некоторых типах кирпичной кладки используется кладка в четверть, когда один кирпич перекрывает другой на четверть ширины полного кирпича.

Хотите верьте, хотите нет, купив пачку костяшек домино за три фунта и отработав с ними кирпичную кладку, вы сэкономите много времени и денег, когда дело доходит до строительства подпорной стены в саду или любой другой подобной кладки из кирпича или блоков. работа.

Какие существуют виды кирпичной облицовки?

Различные поверхности кирпича

Прежде чем мы перейдем к различным типам кирпичных связей, важно сначала взглянуть на различные поверхности кирпича, чтобы, когда мы ссылаемся на «ложковую поверхность» или «выступающий конец Вы знаете, о какой боковой грани данного типа кирпича идет речь.

Длинное лицо, которое вы можете увидеть в кирпичной стене, называется лицом Носилка. Более короткие «концы» называются заголовками.

Связка на ложках

Связка на ложках наиболее часто используется в домостроении из-за экономии кирпича, которую она позволяет, и скорости, с которой эта связка может быть уложена в большинстве конструкций, для которых требуется только одинарная обшивка (полкирпича).

Две несущие стены можно построить спиной к спине и связать вместе с помощью стеновых стяжек, чтобы получилась двойная (одинарная) обшивка.Этот тип галстука называется галстуком-воротником. Это способ получить привлекательное лицо с обеих сторон стены, но это не самый сильный метод создания единой кирпичной стены, так как связи между обшивками являются слабым местом.

Укладка на ложках, первый и второй ряд

Укладка на ложках использует 60 кирпичей на квадратный метр в полукирпиче или стене с одинарной обшивкой. Это, очевидно, удвоено, чтобы построить двойную обшивку или стену из одного кирпича.

На диаграммах хорошо видно, как каждый кирпич в ложковой кладке перекрывает кирпич под ним на половину своей длины.Поворот углов с помощью ложковой связки — это просто размещение одного кирпича под прямым углом к ​​другому. Это автоматически продолжает полусвязь.

Для отделки торцов стены кирпич разламывается пополам (половина кирпича) и укладывается таким образом, чтобы торец стены оставался на одной вертикальной линии.

Ножковое соединение не является самым прочным соединением, и если строится стена любой длины, необходимо вставить опоры для сохранения прочности.

Первый ряд уложенных кирпичей

Второй ряд уложенных кирпичей

Альтернативный первый и второй ряды

Существует два способа завершения несущей стены опорами.Левое изображение непосредственно выше показывает использование половинного войлока в чередующихся курсах, а правая диаграмма показывает использование войлока в три четверти.

В некоторых стыках кирпичной кладки образуется зазор, размер которого не соответствует размеру полного или полукирпича. В этих случаях кирпич вырезают, чтобы он соответствовал зазору, и этот вырезанный кирпич называется закрывающим.

Некоторые облигации вообще не работают без доводчиков, и один и тот же размер/тип доводчика используется на каждом (или любом другом) курсе.

Там, где доводчик широко используется, его часто называют.Некоторые распространенные имена ближе «Король» или «Королева». Кроме того, довольно часто используются половинные и три четверти войлока.

Half Butt

Queen Closer

King Closer

Лягушка

Что такое лягушка?

Большинство кирпичей, используемых для строительства домов в Великобритании, имеют углубления в верхней части кирпича. Эта выемка называется крестовиной, и если кирпичи укладываются в соответствии с британскими стандартами, как и должно быть, крестовина должна быть уложена вверх и заполнена раствором.

Британский стандартный свод правил BS 5628-3.«Если не указано иное, кладите кирпичи с одинарной крестовиной стрелкой вверх, а кирпичи с двойной крестовиной — более глубокой стрелкой вверх. Заполните все крестовины раствором…». Это максимально увеличивает прочность, устойчивость и общие характеристики кирпичной кладки.

Крестовина, уложенная вверх и заполненная раствором

Когда крестовина уложена вверх, нагрузка равномерно распределяется по ширине кирпича. вплоть до фундамента.Если крестовина уложена вниз, нагрузка ложится на внешнюю часть кирпича.Рекомендуемое максимальное количество рядов кирпичной кладки в день – 16.

Теперь, когда мы рассмотрели ложковую перевязку, пришло время взглянуть на некоторые другие типы перевязки:

Английская перевязка

Английская перевязка (также известная как Древняя связка) требует четвертной перевязки при строительстве ряда ложковых кирпичей и ряда тычковых кирпичей, уложенных попеременно.

English Bond

Этот тип связки является самым прочным скреплением кирпичной кладки. Однако он является одним из самых дорогих из-за рабочего времени.Викторианцы при строительстве многих своих классических садов представили вариант английской облигации, названный English Garden Wall Bond, который вводит ряд коллекторов между пятью рядами носилок.

Сохраняет прочность, выглядит привлекательно, строить дешевле и быстрее.

Из диаграммы видно, что английская облигация требует закрытия на каждом курсе для поддержания связи. Этот тип закрытия, представляющий собой кирпич, срезанный посередине его длины, называется Queen Closer.

Первый и второй ряд кирпичей

Фламандская связка

Не такая прочная, как английская связка, но используется для визуальных эффектов, фламандская связка укладывается с использованием подрамников и жаток попеременно в каждом ряду, чтобы придать ей отделку в четверть связки.

Flemish Bond также имеет вариант «садовой стены», поскольку количество носилок между коллекторами может быть увеличено.

Flemish Bond – Elevation

Flemish Bond Fist and Second Course

Как указывалось выше, наиболее распространенной сегодня является фиксация Stretcher Bond, и для самостоятельных целей это вполне подходящая связка, особенно для использования в саду.

Проблема с однослойным Stretcher Bond заключается в том, что он имеет очень небольшую прочность при нажатии сзади или спереди. Несмотря на это, он часто используется в качестве подпорной стены и чаще всего не прогнется и не рухнет под давлением грунта.

Наш проект по подпорной стене сада посвящен строительству садовой стены и показывает, как класть кирпичи или блоки для этого типа работ.

Quetta Bond

Quetta Bond – это клей для кирпичной кладки, разработанный специально для промышленного использования в качестве подпорной и несущей опор.Эту связь можно легко адаптировать для использования в саду, где требуется очень прочная, привлекательная подпорная стена.

Quetta Bond

Стена построена, как показано, с использованием подрамников и перемычек, а пустоты, образовавшиеся в результате этой связи, заполнены бетоном. Первый ряд стены этого типа строится путем укладки кирпичей на бетонный фундамент до того, как он затвердеет.

Стальные арматурные стержни вбиваются в бетонный фундамент через пустоты и дополнительные ряды, построенные вокруг этих стержней.Когда пустоты заполнены, у вас остается очень привлекательная, очень прочная садовая стена, которая удержит почти все, что вы на нее бросите!

Стальной армирующий стержень (рекомендуется стержень 12 мм High Tensile) можно купить в любом магазине строительных материалов и легко разрезать ножовкой.

Для дополнительной прочности стен любого типа в растворный слой можно уложить сетку из оцинкованной стали. Эта сетка, немного похожая на проволочную сетку, называется расширенной металлической обрешеткой и доступна в магазинах Builders в листах и ​​рулонах.

Для энтузиастов-любителей гораздо полезнее использовать рулоны различной ширины от 50 мм до 450 мм. Сетку можно разрезать ножовкой или ножницами по металлу, и она может практически удвоить прочность некоторых стен.

Сотовая связка

Эта связка используется для украшения садовых стен, как показано на рисунке, но служит полезным целям, обеспечивая некоторую видимость, а также создает меньшую устойчивость к сильному ветру.

Сотовая связка

Для отделки верха стены часто укладывают ряд кирпичей на один из их ложковых краев.Это снова изобретательно называется курсом Brick On Edge.

Еще один способ отделки садовой стены – использование бордюрных камней. Камни для облицовки отливают с наклонной вершиной, чтобы вода могла стекать, и, как и в случае с подоконниками, обычно немного нависают над кирпичной кладкой, чтобы вода не стекала по поверхности кирпичной кладки и не пачкала ее.

Отделочный слой

Бордюрные камни, используемые для облицовки и отделки садовой стены

Различные типы блоков и блоков

Бетонные и легкие блоки широко используются во всех областях строительства и рукоделия.Их можно купить с «Честным лицом» за работу, которая будет на виду.

Укладывать их намного быстрее, учитывая, что 1 стандартный блок равен 6 кирпичам (при покупке 10 блоков на квадратный метр при размере блока 440 мм x 215 мм).

Эти размеры равны ширине двух кирпичей и 1 шва раствора и высоте 3 кирпичей и трем швам раствора. Это позволяет простым способом использовать блоки и кирпичи (и соединять их между собой), как это видно на ступенчатой ​​схеме фундамента в первой главе.

Стандартный бетонный столбчатый блок или пустотелый блок

Бетонные блоки

Блоки бывают различной толщины. Обычно большинство стандартных британских бетонных блоков имеют толщину около 100 мм. Это относится как к более тяжелым монолитным бетонным блокам, так и к более легким блокам Thermalise.

Блоки можно укладывать горизонтально. Стены, построенные из плоских блоков в стиле Stretcher Bond, невероятно прочны.

Специальные блоки используются для различных приложений, и одним из наиболее распространенных из них является «полый» блок (как показано на изображении выше).Полый блок можно укладывать как есть, а пустоты использовать для изоляции, или пустоты можно заполнить бетоном, чтобы получилась очень прочная и прочная стена.

Бетонные блоки почти всегда используются в фундаментных стенах, так как они намного дешевле с точки зрения трудозатрат на укладку.

Предостережение каменщику-сделай сам. Бетон или любые другие блоки класть не легче, чем кирпичи. Получение уровня блока на ровном слое раствора так же сложно, если не больше, чем укладка кирпича.

Кирпичи можно легко поднять и слегка втолкнуть в слой раствора. Блок, однако, может потребовать некоторого «уговора» с помощью молотка или ручки шпателя (не рекомендуется). Из-за его площади поверхности удар по блоку в одном месте заставит его двигаться в другом, после чего блок начнет раскачиваться.

Из-за их веса удар по блоку приведет к тому, что блок под ним (если вы находитесь более чем на 1 уровень выше) также сдвинется, а для укладки стены из блоков, даже несмотря на то, что блоки тяжелые и громоздкие, требуется легкое прикосновение.Мы не рекомендуем укладывать более 5 рядов блоков за один раз.

Легкие блоки (термалитовые блоки)

Легкие блоки можно использовать в сочетании со всеми типами зданий. Блоки обладают всеми качествами, необходимыми для соответствия строительным нормам как внутри, так и снаружи, как несущие, так и ненесущие.

Прочность легких блоков очень обманчива, и их прочность на сжатие, необходимая для формирования несущей внутренней обшивки полой стены, намного больше, чем требуется.Легкий вес блоков позволяет брать и укладывать их одной рукой, что является огромным преимуществом, когда вы укладываете блоки, и ваша спина будет благодарна вам за их использование в конце долгого дня.

Значения теплового сопротивления (U) гораздо легче достигаются с помощью легких блоков, а их способность глушить звук делает их идеальными для современного внутреннего использования. Одни только свойства теплового сопротивления могут сэкономить много денег на другой изоляции.

Резка легких блоков не может быть проще.Им можно придать любую форму и размер с помощью обычной столярной пилы. Однако сделайте себе одолжение и на самом деле не одалживайте плотницкую пилу, чтобы сделать это, он не будет счастлив! Купите дешевую пилу в магазине DIY.

Легкие блоки можно просверливать так же легко, как дерево, и единственная реальная проблема заключается в том, чтобы надежно закрепить их для полок, шкафов и т. д. Однако в магазинах строительных материалов можно купить специальные легкие крепежные дюбели, которые буквально ввинчиваются в блоки и затем нормальные винты, закрепленные внутри тех.

Легкие блоки считаются негорючими, что дает им высокий рейтинг в разделе огнестойкости Строительных норм и правил.

Их способность противостоять воздействию сульфатов делает их пригодными для использования в земле, а их морозостойкость неоднократно подтверждалась.

Действие замораживания-оттаивания уже упоминалось в предыдущих главах (более подробную информацию можно найти в нашем проекте замораживания-оттаивания здесь), а легкие блоки не проявляют тенденции к потере прочности на сжатие в условиях, связанных с замораживанием-оттаиванием.

Легкие блоки имеют в своей структуре миллионы крошечных воздушных карманов, но они не связаны друг с другом, что позволяет им хорошо противостоять влажным условиям.

Стеклоблоки

Стеклянные блоки в настоящее время широко используются. Их можно укладывать как обычные блоки, т. е. с песчано-цементными швами, или с помощью специальных рамок и проставок, которые обычно поставляются в комплекте с блоками.

При укладке стеклоблоков на песок и цемент также следует помнить, что стекло не имеет пор, и если не соблюдать осторожность, влажная растворная смесь очень скоро выдавится на всю поверхность блоков.

Стеклоблоки можно укладывать как внутри, так и снаружи, и они являются отличным способом наполнить пространство светом, сохраняя при этом его отдельно от других. Они бывают разных размеров с прозрачной или матовой отделкой для максимальной конфиденциальности.

Стеклоблоки испытываются на предмет того, сколько времени пройдет, прежде чем огонь сделает их неустойчивыми, а также проверяются их теплоизоляционные свойства. Это, если выбран правильный блок, будет соответствовать требованиям строительных норм.

Как класть кирпичи и блоки

Клей, который вы выберете для возведения своей стены, зависит от вас (если нет каких-либо положений Строительного контроля), но рекомендуется попрактиковаться в кирпичной кладке, прежде чем приступать к крупному проекту.

Многие из часто используемых кирпичных кладок можно увидеть в разделах выше. Когда дело доходит до укладки кирпичей или блоков, везде используется одна и та же техника, и нужно помнить несколько важных моментов.

Если последний уложенный вами кирпич стоит неровно, не стучите по нему кельмой, молотком или чем-либо еще. Может случиться так, что, вбив этот конкретный кирпич в нужное положение, вы выбили несколько других. Какой бы «крепкой» ни казалась кирпичная стена, пока она мокрая, она может сдвинуться с места, если с ней не обращаться должным образом.Как мы уже упоминали, это особенно верно для тяжелых блоков.

Используемый раствор зависит от ряда факторов, включая тип стены, которую вы кладете. Это целый проект сам по себе, поэтому прочитайте наш проект о смешивании раствора, чтобы убедиться, что вы получите правильную смесь. Мы также рассказываем, как замешивать раствор на доске или в тачке. Все о том, как смешивать раствор, смотрите здесь.

Если слой раствора имеет правильную глубину и смесь достаточно податлива, вы сможете аккуратно укладывать кирпичи и легким вращательным движением устанавливать их в правильное ровное положение.

Время от времени требуется легкое постукивание ручкой мастерка, но после этого постукивания каменщик всегда отступает, чтобы убедиться, что ничего не сдвинулось.

Если вы потратите время и внимание на первые несколько блюд, дальше будет легче. Если первые несколько курсов не являются ровными, то получить хороший результат становится очень трудно.

Чтобы убедиться, что ваша стена заканчивается на нужной высоте, возьмите деревянную обрешетку той же длины, что и предлагаемая высота возводимой стены.

На обрешетке отметьте карандашом каждый ряд кирпичей или блоков (эти метки нужно будет скорректировать, поэтому вам нужно будет удалить их, прежде чем делать окончательные отметки). Начните с нижней части обрешетки и двигайтесь вверх.

Посмотрите, где находится последняя отметка на рейке, и измерьте от нее до конца рейки. В некоторых случаях, если этот зазор не велик, вы немного увеличиваете глубину раствора в каждом шве кровати (Примечание: шов кровати должен быть не более 15 мм) или, если проще добавить еще один полный ряд, швы кровати могут сделать немного тоньше.Мы не рекомендуем делать шов менее 6 мм.

Проверяйте уровень ваших блоков

При строительстве стены проверяйте не только линию, уровень и вертикальность стены. Проверьте уровень по ширине стены. Кирпичи и блоки могут быть ровными по всей длине. Они могут показать, взглянув на ватерпас, что они находятся в идеально вертикальном положении как спереди, так и сбоку. Затем вы отступаете и смотрите, и работа ужасна.

Обычно это происходит всегда, потому что стена неровная по ширине.Кирпичи наклоняются в одну сторону, а затем в другую, но по крайней мере одна часть кирпича касается спиртового уровня, поэтому стена кажется правильной.

Через несколько лет вы научитесь «чувствовать их», но до тех пор спиртовой уровень во всех направлениях — ваш лучший друг. Это может показаться немного чрезмерным, но если вы сделаете это самостоятельно, вы увидите, что это не так!

В приведенной ниже последовательности изображений, демонстрирующих технику укладки, вы увидите небольшой уровень «лодочки» поперек стены.Это осуществляется только для того, чтобы убедиться в идеальном уровне по всей стене.

Чтобы начать укладку, поместите немного смеси на «доску объявлений» у стены. Используйте шпатель, чтобы скатывать раствор вниз по куче, пока он не образует колбасу на дне. Вставьте мастерок под колбасу, а затем дайте ему снова соскользнуть в положение для первого ряда кирпичей.

Кончиком шпателя сформируйте букву «V» в слое раствора

Концом шпателя сформируйте букву V в слое раствора.Если вы видели наш проект по укладке керамической плитки, то знаете, что эта буква V позволяет смещать раствор, когда вы вдавливаете кирпич. Опять же, тот же принцип применяется ко многим работам.

Аккуратно положите кирпичи

Аккуратно, но плотно положите кирпичи на кровать. Надавите легким вращательным движением, оставив под кирпичом слой толщиной 10 мм. Поместите спиртовой уровень сзади (или спереди) кирпичей, чтобы проверить, укладываются ли они по прямой линии. Убедитесь, что вы заполнили швы между кирпичами.

Эти кирпичи укладываются на ложковую связку, и после того, как будут построены два или три ряда, настало время проверить отвес на конце. Делайте это на каждом курсе.

Кирпичи, уложенные на ложковую связку

Проверяйте стену в каждом ряду

Стену необходимо проверять в каждом ряду на отвес спереди и с обоих концов, на каждом ряду. Вы также можете увидеть уровень лодки на картинке. Если стена начинается правильно, она должна закончиться правильно!

Первый ряд укладывается по всей длине стены с наращиванием концов примерно до 5 рядов.Эти концы затем становятся известны как углы.

Когда углы подняты, они используются в качестве шаблона для остальной части стены путем натягивания веревочной линии (также известной как линии каменщика или штифты).

Штифты вставляются в швы раствора и между ними натягивается струна. Затем кирпичи укладывают так, чтобы верхний край каждого кирпича касался линии. Если ваши углы были построены правильно, остальное должно быть легко.

Не используйте трос для стены длиной более 6 м, так как он провиснет посередине.Для стен такой длины вам нужно построить еще один «угол» в центре стены.

Для стен длиной более 6 м постройте еще один уголок

Посмотрите наши видео-разделы «Кладка кирпича» и «Раствор», чтобы посмотреть различные фильмы об искусстве кладки кирпича и приготовлении растворов.

В какой-то момент ваша стена может стать такой высоты, что вам понадобятся леса или башня-эшафот. Если это так, пожалуйста, будьте осторожны, так как именно здесь происходит большинство несчастных случаев на стройке. См. здесь информацию о безопасной работе на высоте и на строительных лесах.

Этот проект должен был дать вам всесторонний обзор всех наиболее распространенных аспектов кладки кирпичей и блоков. Чтобы построить кирпичную или блочную стену, требуется немного практики, но это то, что делает отличный проект «сделай сам». С правильными типами кирпича и блоков, а также с использованием правильного раствора и кирпичной связки нет никаких причин, по которым вы не можете сделать красивую стену самостоятельно!

Весь контент проекта написан и подготовлен Майком Эдвардсом, основателем DIY Doctor и отраслевым экспертом в области строительных технологий .

Пустоты в каменной кладке — Спецификация конструкции

Джон Х. Кестер

Дренажная плоскость Rainscreen с тканью, препятствующей раствору, облегчает конструкцию шпона и обеспечивает четкую полость для дренажа и воздушного потока.
Фото любезно предоставлено Hawthorn Masonry, Decorah IA

Разговоры о пустотах в каменных стеновых системах, мягко говоря, продолжаются. Существует общее мнение о необходимости разделения между обратной стороной облицовки и внешней поверхностью опорной несущей стены.Тем не менее, есть некоторые дискуссии о функциях, которые выполняет эта полость, и их приоритетности.

Международные строительные нормы и правила ( IBC ) и Каменное общество (TMS) 402/602, Строительные нормы и правила, требования и спецификации для каменных конструкций, требуют минимального воздушного пространства 25 мм (1 дюйм), или полость между структурной опорной стеной и облицовкой. Наиболее распространенные функции полости в системе каменной стены:

  • облегчает фактическое строительство кирпичной кладки;
  • позволяет потоку воздуха уменьшить давление воздуха на наружную облицовку и поверхность опорной несущей стены;
  • отделяет условия окружающей среды (температура и влажность), воздействующие на наружную облицовку, от опорной несущей стены; и
  • допускает прогиб (расширение и сжатие) между облицовкой и структурной опорной стеной.

Неудивительно, что функции, которые архитекторы и инженеры считают наиболее привлекательными, отличаются от функций каменщиков. Хотя выполнение каждой из этих функций отвечает интересам всех сторон, каменщики отдают приоритет использованию полости для облегчения эффективного строительства, в то время как архитекторам и инженерам необходимо, чтобы полость выполняла другие функции ради долговечности. независимо от эффективности строительства. Этот диссонанс может привести к тому, что полость не оправдает ожиданий всех сторон.

Облегчение конструкции из облицовочной кладки
Некоторые детали конструкции не могут быть собраны так, как они спроектированы. Есть и другие, которые являются излишне дорогостоящими из-за того, как они разработаны. Размер полости в каменной стене, безусловно, может относиться к одной из этих двух категорий.

Для укладки каменной кладки требуется пространство не менее 16–25 мм (от 5/8 до 1 дюйма), чтобы пальцы каменщика могли работать между облицовкой и поверхностью несущих стен.

Полость – это не просто измерение расстояния между облицовкой и конструкционной стеной. Полость в каменной стене не выполняет свою функцию, если она заполнена жесткой изоляцией. Например, 50-миллиметровое (2-дюймовое) пространство от обратной стороны кирпичной облицовки до поверхности несущей стены с 50-миллиметровой жесткой изоляцией в ней равно 0-миллиметровой (0-дюймовой) полости. По правилам требуется свободное воздушное пространство 25 мм.

Когда элемент каменной кладки устанавливается в слой раствора, вытесняемый раствор должен куда-то деваться.Каменщик может уменьшить избыток раствора, очень тщательно подбирая количество и схему распределения швов постели, но практически невозможно устранить избыток раствора, сохраняя при этом полное покрытие и разумный уровень производительности. Воздушное пространство, заполненное выжимками миномета, нарушает требования Кодекса о воздушном пространстве в 25 мм.

Кроме того, если полость недостаточно велика, давление избыточного раствора будет отталкивать блоки кладки от опорной стены, и каменщику придется постоянно приспосабливаться к стене, стремящейся двигаться наружу.

Укладка анкерных блоков впритык к задней стене если и не практически невозможна, то неоправданно дорога.

Код

относится к модульным блокам из глиняного кирпича и бетонной кладки (КМУ). Натуральный камень очень тяжелый и неравномерный, поэтому требуется пустота определенного размера, чтобы приспособиться к естественным изменениям в каменной кладке. Чтобы сохранить желаемый рисунок и плоскость поверхности каменного шпона, каменщик перемещает излишки камня в эту пустоту. Пустота также необходима для размещения дополнительного раствора (разной консистенции и смеси) для поддержки камня.

Другие технологии или устройства могут выполнять ту же функцию, что и дополнительный раствор, но необходимо учитывать стоимость и структурную целостность. Поддержание чистой и предсказуемой по размеру полости практически невозможно при укладке тяжелого неравномерного камня, и затраты на это не нужны. Дренажные маты Rainscreen могут быть определены для поддержания предсказуемой воздушной полости, позволяя каменщику эффективно и эффективно возводить облицовку.

Облегчение монтажа и укладки каменных блоков означает, что даже при указании 25-миллиметрового зазора маловероятно, что он будет пригоден для выполнения какой-либо другой реальной функции.Воздушный поток, структурное разделение и приспособление к расширению/сжатию отрицательно сказываются на реалиях возведения наружных каменных стен.

Эффект стека создает поток воздуха в конструкции полости. Однако препятствия, такие как выдавливание известкового раствора, могут ограничить этот воздушный поток. Этот зазор можно компенсировать изделиями из дренажной плоскости Rainscreen, покрывающими всю опорную стену.
Фотография предоставлена ​​Masonry Technology

Адаптация воздушного потока и замедление давления
Исследования вентилируемых стеновых облицовок показали, что усиление воздушного потока в системе вентилируемых стен снижает риск проникновения влаги — врага номер один в мире строительства. 1 Таким образом, хорошо сконструированная система полых стен обеспечивает приток воздуха.

Если давление воздуха на внешней поверхности облицовки отличается от давления внутри полости каменной кладки и между этими двумя точками есть открытые проходы, физика будет перемещать воздух из области высокого давления в область низкого в попытке уравнять давление. Результатом этого является воздушный поток. Направление и скорость зависят от объемов воздуха, находящихся под разным давлением, расположения воздушных масс высокого и низкого давления, а также размера и формы проходов, соединяющих эти воздушные массы.Было показано, что размер и количество вентиляционных точек оказывают сильное влияние на воздушный поток. 2 Ветер, температура и физическое движение компонентов являются важными факторами колебаний давления во внешней оболочке здания.

В этих случаях о наличии воздушного потока не может быть и речи. Однако есть разница между вытяжным вентилятором для ванны и торнадо. Воздух, движущийся в полостях, в большинстве случаев больше похож на первый, чем на второй. В результате некоторые изображения, которые люди ассоциируют с потоком воздуха, могут быть неточными.

Да, движущийся воздух может переносить пыль, влагу, температуру и другие материалы и явления. Однако объем перемещаемых материалов зависит от объема, скорости и продолжительности движения воздуха. Количество и скорость воздуха, движущегося в большинстве полостей внешней оболочки здания, невелики. Облицовка дождевого экрана с открытыми швами является очевидным исключением, но в этих системах контрольные слои также подвергаются более высокому воздействию воды, тепла и ультрафиолетовых (УФ) лучей.

Количество материала и объем, который может перемещать воздушный поток, относительно невелики, поэтому рекомендуется быть очень осторожным при использовании термина «воздушный поток» для управления и уменьшения количества влаги во внутренних компонентах внешней оболочки здания.Воздушный поток является важным компонентом, но он не может устранить значительные дефекты в деталях или конструкции. Продолжительность воздушного потока будет иметь большее долгосрочное воздействие на внешнюю оболочку здания, чем единичное или случайное явление.

Другие факторы также влияют на это обсуждение. Пыль, влага и температура могут проникать во внешнюю оболочку здания воздушным потоком и другими способами, но во многих случаях воздушный поток является единственным реальным способом их удаления из оболочки здания.

Воздушному потоку препятствуют выдавливания раствора и обломки, образующиеся естественным образом во время возведения стены. В то время как внешняя поверхность винира может быть относительно гладкой, внутренняя поверхность обычно таковой не является (рис. 1). Воздушный поток более эффективен на гладких поверхностях, чем на шероховатых контурах. Шероховатая неровная поверхность удерживает больше влаги, а поток воздуха над ней медленнее и имеет меньше возможностей для перемещения влаги.

Разделение условий окружающей среды
Разделение, создаваемое полостью между условиями окружающей среды на фанере и несущей стене, имеет решающее значение.Шпон является щитом здания от этих нежелательных условий. Это прерывает кинетические силы. На самом деле пустота не должна быть очень большой, чтобы выполнять эту функцию. Существуют действующие нормы, касающиеся размера этих пустот и полостей для определенных виниров. Международный жилой кодекс ( IRC ) и IBC также содержат общие утверждения о том, что если вода попадает во внешнюю стеновую оболочку, ей нужен способ выхода.

Испытания показали пустоту или полость размером не менее 3 мм (1/8 дюйма).) создает капиллярный разрыв. 3 Если этого минимального зазора нет, капиллярное действие может привести к тому, что влага будет перемещаться вверх во внешнюю оболочку здания, а не вниз и наружу. Эта пустота размером 3 мм или больше должна быть постоянной — любой материал или явление, уменьшающее или препятствующее этой пустоте, будет уменьшать или препятствовать потоку воздуха и воды. Как минимум, препятствие позволяет влаге проникать в соседние материалы и продлевает время пребывания влаги во внешней оболочке здания.

Ничего хорошего в том, что влага проводит дополнительное время в ограждающих конструкциях, нет. Это приведет к различной степени и количеству захваченной влаги. Это потенциально и в конечном итоге приведет к ухудшению состояния компонентов здания и внешней оболочки.

Даже небольшая пустота может существенно повлиять на передачу температуры от облицовки к несущей стене. В некоторых отношениях он работает как подставка.

Грелка представляет собой более или менее комок изоляционного материала.Он сопротивляется тепловому потоку, но поглощает и сохраняет некоторое количество тепла. Напротив, подставка использует маленькие ножки, чтобы удерживать горячие кастрюли и сковородки со стола или прилавка (рис. 2).

Теплопередача к столу или прилавку ограничена воздушной полостью, которую создает подставка. Этот нагретый воздух расширяется, становится легче, движется вверх из-под кастрюли или сковороды и заменяется более тяжелым и более холодным воздухом. Воздушный поток отводит тепло из-под подставки и от поверхности, на которой она находится. Это именно то, что сделает солнечный свет на шпоне с вентилируемой полостью за ним.

Шпон с предсказуемой и непрерывной пустотой позади него и достаточным количеством вентиляционных отверстий – это настоящая защита от дождя. Такая конструкция стены, конечно, выгодна в районах с большим количеством осадков, но она также выгодна в жарких, сухих и солнечных частях мира, где она значительно снижает затраты на охлаждение конструкции. Его эффективность зависит от того, насколько легко может выходить нагретый воздух и поступать холодный.

В небольшой степени это явление наблюдается во многих наружных ограждающих конструкциях зданий.В случае облицовки кирпичной кладки с полостью облицовка называется дождевой завесой, а полость называется дренажной плоскостью дождевой завесы. Правильно спроектированное пространство дренажной плоскости дождевого экрана вентилируется вверху и внизу плоскости без каких-либо препятствий между ними. Эти критерии редко встречаются в кладочных шпонах с полостями. Полости имеют препятствия, такие как выдавливание миномета. Запроектированные вентиляционные отверстия вверху и внизу стен недостаточны, если они вообще имеются (рис. 3).

Допущение прогиба конструкции
Эта важная функция конструкции полости становится совершенно очевидной, когда полости нет. Распространенным симптомом является трещина во внешнем углу штукатурки или приклеенной тонкой каменной стены. Трещины в каменной кладке в верхней части окон — еще один распространенный пример небрежного отношения к дизайну. Примеры этой забытой конструктивной особенности практически бесконечны. Причина всегда одна и та же: движение одного или нескольких компонентов внешней оболочки здания передается другим компонентам с непропорциональной гибкостью.Один двигается и изгибается, а другой не может двигаться, поэтому ломается.

Опять же, компоненты внешней оболочки здания, способствующие этому явлению, многочисленны. Конструкции должны учитывать эти движения, и результирующее напряжение является обязательным. Необходимо предусмотреть пространство и элемент конструкции (, т. е. регулируемые стяжки/анкеры, прокладочные листы, прокладки и ролики), позволяющие и даже поощряющие движение.

При выходе из строя одного компонента внешней оболочки здания существует вероятность того, что соединенные компоненты также выйдут из строя.Реалистичным ожиданием в хорошо спроектированном здании должно быть то, что небольшое смещение одного компонента внешней оболочки здания не приведет к выходу из строя другого.

Конструктивные особенности работают хорошо, когда слова «маленький и легкий» предшествуют слову «движение». Однако имейте в виду, что очень небольшое движение может привести к большому напряжению, а деформация соединяемых материалов может быть значительной (рис. 4).

Движение компонентов внешней оболочки здания может быть результатом многих факторов.Некоторые из них представляют собой расширение и сжатие, которые часто являются результатом нагревания и охлаждения, а также увлажнения и высыхания этих компонентов здания. Однократное перемещение компонента внешней оболочки здания в одном направлении может быть результатом усадки материалов по мере их отверждения и высыхания. Примерами этого типа движения являются отверждение и сушка бетона и кирпичной кладки, летучие вещества, вскипание материалов на основе растворителей и высыхание сырой древесины. Дизайнеры и строители должны знать конструктивные требования, необходимые для учета этих перемещений.

Отопление и охлаждение, а также увлажнение и высыхание могут быть обычными явлениями в ограждающих конструкциях здания, что приводит к некоторому ежедневному перемещению. Детали конструкции, приспособленные к этому повторяющемуся движению, становятся рабочими деталями, а компоненты деталей должны быть очень гибкими и/или механически шарнирными. Существуют конструкции, требуемые кодом, чтобы приспособиться к этому типу движения.

Одна полость, много функций и плееров

Многие факторы влияют на то, насколько хорошо полость каменной кладки может выполнять каждую из этих функций.Подчеркивание одной функции может ухудшить выполнение другой функции. Полость в каменных стеновых системах необходима для укладки каменных блоков и возведения стены. Другие необходимые функции полости лучше всего выполняет чистое предсказуемое воздушное пространство на всю высоту полости, а не просто на 250 мм (10 дюймов) над выходами. Многие из доступных материалов дренажных матов для защиты от дождя обеспечивают экономичным способом хороший дренаж и необходимое расширение и подвижность (Рисунок 5). Дренажные маты обеспечивают четкий и предсказуемый воздушный зазор в пустотелой кладке, а также тонкий шпон.Дренажный мат, особенно в случае камня неправильной формы, является единственным практичным способом сохранения воздушного зазора в условиях конструктивных возможностей. В сочетании с надлежащей детализацией эти защитные экраны устраняют проблемы, связанные с выдавливанием раствора, и обеспечивают более прочные стены, снижают риск проникновения влаги, улучшают энергетические характеристики и превосходный внешний вид.

Архитектор и проектировщик несут полную ответственность за включение в проект положений о воздушном зазоре, а каменщик несет ответственность за выполнение проекта в соответствии со спецификацией.Стены с изоляцией в полости каменной кладки заслуживают вторичного рассмотрения, чтобы убедиться, что конструкция полости учитывает изоляцию и воздушный зазор. Дизайнеры и спецификаторы могут включать в чертежи и спецификации формулировки о том, как поддерживается чистый воздушный зазор. Например, если воздушный зазор поддерживается дренажным матом от дождя, выноски и спецификации должны кратко обозначать назначение компонента (, т. е. для поддержания непрерывного воздушного зазора), а не просто название.Указания для впусков и вентиляционных отверстий должны быть включены как в чертежи, так и в спецификации. Наконец, создание макета всегда является лучшей практикой, чтобы привести всех на одну страницу с последовательностью слоев и ожидаемым воздушным зазором.

Джон Х. Кестер — генеральный директор MTI. Ветеран ВВС США, Кестер работает в строительной отрасли более 40 лет. Он был опытным каменщиком, отделочником цемента и руководил собственным строительным бизнесом в Миннеаполисе.Благодаря своему опыту он приобрел обширные знания в области судебной экспертизы, проектирования и монтажа систем управления влажностью и считается отраслевым экспертом по вопросам управления влажностью. С Кестером можно связаться по адресу [email protected]

фактов о Z-Brick

фактов о продукции Z-BRICK

Корпорация Z-BRICK была первым производителем облицовочного кирпича в 1956 году. На протяжении десятилетий множество производителей пытались имитировать продукцию Z-BRICK с минимальным успехом.Продукция Z-BRICK — это полностью минеральные продукты, которые имеют внешний вид, текстуру и долговечность традиционной каменной кладки без затрат и неудобств, связанных с каменной кладкой.

Основными ингредиентами продуктов Z-BRICK являются цемент, глина и вермикулит, которые делают каждый камень или кирпич легким и имеют естественную текстуру.

Различия между изделиями Z-BRICK и обычным глиняным кирпичом:
  • Изделия Z-BRICK содержат различные минеральные продукты, включая глину.
  • Изделия Z-BRICK отверждаются при комнатной температуре; в то время как традиционный кирпич требует высокой температуры для отверждения.
  • Продукция Z-BRICK не является хрупкой, а поломка сведена к минимуму.
  • Изделия Z-BRICK намного легче традиционного (толстого) кирпича. Легкий вес устраняет необходимость в специальных опорах или других структурных усилениях.
  • Z-BRICK может быть установлен кем угодно.
  • Продукция Z-BRICK стоит намного меньше, чем традиционный рядовой кирпич.

Изделия Z-BRICK выглядят естественно и имеют настоящую текстуру кирпича. Это не «точная копия» или «имитация» кирпича с окрашенной отделкой, как некоторые пластиковые или гипсовые кирпичи.Цвет является неотъемлемой частью каждого кирпича. Он не выцветает, не стирается и не выветривается.

Изделия Z-BRICK устойчивы к атмосферным воздействиям, поэтому они идеально подходят для наружного применения. Они используются более 50 лет в коммерческих и жилых зданиях и имеют гарантию 50 лет при установке в соответствии со спецификациями производителя.

Z-BRICK легче монтировать, чем другие облицовочные кирпичи. Нет необходимости в прокладках или герметике для заполнения швов. Установка не требует специальной подготовки или инструментов; и на всех упаковках Z-BRICK описана простая четырехэтапная установка.

Как и в случае со многими другими строительными материалами, в разных партиях встречаются различия в цвете и текстуре. По этой причине все Z-BRICKS, необходимые для конкретного проекта, следует приобретать одновременно из одного и того же номера партии, чтобы обеспечить согласованность цвета.

Клей для наружных работ Z-MENT представляет собой высококачественный клей на акриловой основе, в состав которого входят волокна и молотый вермикулит, придающие текстуру цементному раствору. Он имеет водную основу и может легко очищаться от инструментов и кожи, пока он еще влажный.Однако после высыхания становится прочным и нерастворимым в воде — что делает их устойчивыми к атмосферным воздействиям . При установке изделий Z-BRICK на открытом воздухе проект должен быть защищен от дождя не менее трех дней. Затем его следует покрыть двумя слоями Z-SEALER для гидроизоляции и защиты от атмосферных воздействий.

Z-MENT разработан с достаточной эластичностью, чтобы учитывать сезонные изменения. Мы тестировали Z-MENT в Миннесоте до -30 градусов! Эта характеристика не дает ему растрескиваться, как это делают обычные растворы.№

Z-MENT прилипает ко всем обычным строительным материалам: фанере, гипсокартону, монолитному бетону, бетонным блокам и штукатурке.

Z-MENT поставляется в галлонных ведрах и покрывает от 16 до 20 квадратных футов на галлон.

Z-SEALER — высококачественный прозрачный акриловый герметик. При первом нанесении выглядит молочным; но после высыхания становится кристально прозрачным. Полностью высыхает в течение получаса, за исключением очень влажных условий. Он «ровный», не глянцевый; и дает сатиновый финиш.

Один слой Z-SEALER следует наносить на все участки, чтобы предохранить кирпич или камень от загрязнения и упростить его очистку.Два слоя следует наносить вокруг печей и каминов, а также в других местах, подверженных сильному воздействию жира или грязи. Два слоя также необходимы для наружных работ.

Z-SEALER доступен в квартах и ​​покрывает около 80 квадратных футов одним слоем.

Продукция Z-BRICK производится корпорацией Zygrove. Производственные мощности и национальная штаб-квартира корпорации расположены в Маунде, штат Миннесота.

Limetec — Известковый раствор в зимних условиях

Использование гидравлического известкового раствора зимой

Работа с известковым раствором в зимних условиях Зимние условия оказывают наибольшее влияние на схватывание гидравлических известковых растворов.Необходимо обеспечить защиту от дождя, иссушающих ветров, снега и особенно от мороза.

Кирпичная кладка

Если кирпичная кладка должна производиться в зимнее время, то строительная площадка (подмости) должна быть полностью закрыта и, по возможности, отапливаться, эффективно создавая микроклимат. Все материалы должны быть накрыты и содержаться в сухости, а зона смешивания и подготовки также должна быть огорожена.

1. Во влажных условиях следует использовать пластиковую пленку на строительных лесах, но их также можно накрыть на работу.Особое внимание следует уделить верхней части каменной стены, чтобы предотвратить попадание воды через вертикальные швы. Защита должна оставаться на месте до тех пор, пока поверхность раствора не затвердеет. Убедитесь, что вода, стекающая с верхних уровней, полностью очищена от новых работ.
2. Во время иссушающих ветров (но в холодных условиях) сухую мешковину и пластиковый лист или пузырчатую пленку следует накрыть готовую поверхность, чтобы предотвратить испарение и охлаждение стены.
3. Когда прогнозируются снегопады и морозы или ожидается, что температура упадет ниже 8ºC, рекомендуется защита в виде изоляции, так как это будет способствовать дальнейшему схватыванию раствора, сохраняя остаточное тепло.Для этого используйте сухую мешковину и накройте защитным пластиковым листом (или используйте пузырчатую пленку), повесив ее в пределах 100 мм от поверхности.

Фрост

Повреждение от замерзания происходит из-за отсутствия защиты, пока раствор влажный. Слои следует держать на месте до тех пор, пока раствор не затвердеет и не произойдет схватывание (это может занять несколько дней в тяжелых условиях). С и поднимается.Однако, если в рабочей зоне можно обеспечить и поддерживать адекватную защиту и источник тепла, можно с осторожностью продолжать работу за пределами этих параметров. При соответствующем экранировании забоя (если позволяет бюджет) можно ввести обогрев теплым воздухом для поддержания постоянной температуры забоя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.