Разное

Мансарда из фанеры: плюсы и минусы, как обшить полы по лагам, фото

Содержание

плюсы и минусы, как обшить полы по лагам, фото

Один из способов оформить надстройку над домом заключается в том, чтобы собрать мансарду из фанеры. Несмотря на некоторое существующее предубеждение в невысокой экологичности материала, большинство владельцев домиков с мансардной крышей признают фанеру наиболее удачным вариантом отделки, как с декоративной, так и потребительской или эксплуатационной точки зрения. Такую отделку мансарды можно считать слишком технической, но с точки зрения строителя лучше вариант, чем фанера, подобрать сложно.

Плюсы и минусы отделки мансарды фанерой

Прежде всего, необходимо помнить, что существует огромное число вариантов отделки мансардного помещения, как простым фанерным листом, так и специальным материалом с улучшенным декоративным покрытием. Благодаря универсальному характеру фанеры ее можно использовать, как универсальную основу для отделки, а значит, есть возможность совершенствовать интерьер мансарды неограниченное число раз.

Мансарда из фанеры, фото, может быть не менее интересной, чем, если бы для отделочных работ использовались более дорогие и экзотичные породы древесины.

Кроме того, обычная фанера превосходит ближайших конкурентов в виде панелей и плит из целлюлозного волокна и гипса по ряду основных характеристик:

  • Прочность выше, чем у ОСБ панелей, на 60-70%, не говоря уже об МДФ или гипсокартоне. Фанера не требует особых условий хранения, хотя длительное пребывание в воде чаще всего приводит к расслаиванию материала;
  • Высокая стабильность, даже через 20 лет после завершения отделки мансарды материал не деградирует и не постареет, как ДВП или ДСП;
  • Слоистая структура обеспечивает хорошую обрабатываемость, фанеру можно без ограничений сверлить, резать любыми типами пил, использовать высокотемпературный обжиг, клеить и лакировать любыми типами современных ЛКАМ.

Если рассматривать фанеру, как строительный материал, то ему нет равных, если речь идет о креплении листов облицовки больших размеров или обеспечении прочной основы для пола или даже напольного покрытия. Можно крепить саморезами фанерный лист на каркасе облицовки мансарды и не опасаться, что перетянутый крепеж приведет к повреждению или продавливанию материала.

Отрицательные стороны фанеры в мансарде

Основной недостаток слоистого материала заключается в структуре и технологии его изготовления. Как бы не расхваливали фанеру за превосходные механические качества и характеристики, материал часто критикуют за запах, который появляется в мансарде при недостаточно эффективной теплоизоляции крыши и слабом проветривании помещения.

Важно! Известно, что лист фанеры представляет собой пакет из нескольких слоев березового или соснового шпона, склеенных между собой фенолформальдегидной смолой. Именно клеевая основа представляет опасность для органов дыхания человека.

Если теплоизоляция крыши мансарды отсутствует, или недостаточно толстая для того, чтобы защитить фанерную отделку от солнечного тепла, то запах будет присутствовать в помещении на протяжении нескольких лет.

Второй существенной проблемой является слоистая структура. Кроме того, что лист фанеры может расслоиться из-за воды, материал можно повредить, если неправильно выбрать направление распила или попытаться забить гвозди в торец. Но даже если была допущена ошибка, облицовка на стенах и потолке мансарды все равно сохранит прочность, хотя и слегка потеряет вид.

Как выбрать фанеру для отделки мансарды

Из более чем десятка марок фанерного материала для отделочных работ в мансардных помещениях используют четыре типа фанерного листа:

  • Хвойная шлифованная фанера, класса Ш1, с односторонним шлифованием поверхности, толщина листа 8-10 мм. За счет высокой смолистости елового или соснового шпона материал легко выдерживает контакт с влажным холодным воздухом на неутепленных мансардах;
  • Шлифованная березовая фанера, обычно класса НШ или Ш1 — без шлифовки или с односторонней обработкой листа, толщиной 8-15 мм. Тяжелая, обладает высокой прочностью и твердостью, поэтому березовыми листами подшивают перекрытия и настилают пол;
  • Фанера с лицевой поверхностью на основе шпона из ценных пород древесины или с ламинированной отделкой, толщина 6-10 мм. Благодаря красивому рисунку древесных волокон материал может использоваться для отделки мансард, стилизованных в духе охотничьих домиков или шале – избушек;
  • Водостойкая фанера, пропитанная бакелитовым лаком, применяется исключительно для отделки сервисных душевых зон или выхода на балкон, толщина 10-15 мм. Материал чрезвычайно стойкий к истирающей нагрузке, поэтому можно применять в качестве основы для пола в мансарде.

Кроме перечисленных, существуют также специальные типы фанеры, используемые для различных строительных и транспортных задач. Так вот, использовать для отделки мансард такой материал категорически не рекомендуется. Листы фанеры, идущие на обшивку вагонов или изготовление опалубки для бетона, тары, обычно подвергаются дополнительной пропитке химическими растворами, например, уменьшающие впитывание или смачивание влагой поверхности шпона.

Исключением могут быть листы от фанерной упаковки и мебельная фанера, но первые, как правило, низкого качества, а вторые стоят недешево.

Важно! При выборе фанеры для мансарды необходимо обращать внимание на эмиссионный индекс, показывающий количество выделяемого из материала фенола.

Если мансарда планируется для постоянного проживания, то выбор необходимо начинать именно с этого показателя. Если на документах на фанерный лист стоит ссылка на ГОСТ 3916-69, то это наверняка материал для строительных целей, чаще всего это марки ФСФ, ФК, ФБСВ. Для стен мансарды лучше использовать ФБА, на пол — ФСФ, на потолок мансарды марки ФК. Если требуется экологически чистое жилье, то лучше всего использовать декоративную фанеру, в ней фенола меньше всего.

Инструменты для отделки мансарды фанерой

Замечательным свойством фанерного листа считается его отличная обрабатываемость. Резать фанеру даже проще, чем сосновый пиловочник. Благодаря низкой влажности и отсутствию волоконной структуры фанера не клинит и не забивает зубья ножовки. Пыль и стружка получаются однородными, не летают в воздухе и не прилипают к одежде, как это зачастую бывает с пересушенной сосновой древесиной.

Для отделки мансарды потребуется минимальный набор инструментов:

  • Электрический лобзик или ручная циркулярная пила. Лучше всего раскраивать листы фанеры на стационарной ленточной пиле, но не всегда есть возможность поднять на второй этаж мансарды достаточно тяжелый аппарат;
  • Скотч или, лучше, липкая бумажная лента, используемая для маркировки деревянных изделий и тары. Если придется резать фанеру поперек волокон шпона, то прежде чем выполнить пропил, нужно будет заклеить линию, иначе лезвие взлохматит и подымет края фанеры;
  • Разметочный инструмент – столярный угольник, рулетка, линейки, лазерный уровень или разметочные шнуры, если размер мансарды небольшой;
  • Шуруповерт или электрическая дрель с комплектом насадок для вворачивания саморезов в металл и в фанеру;
  • Ручной шлифовальный станок с лентой или вибронасадкой, набор листов наждачной бумаги различной зернистости.

Кроме инструментов, понадобится водная эмульсия клея ПВА, полиуретановые лаки и краски для финишной отделки мансарды. Поверхность облицовки можно оставить без лакокрасочного покрытия, а для завершения работ оклеить стены и потолок обоями или использовать декоративную штукатурку.

Обрешетка мансарды под фанеру

Только что собранное мансардное помещение обычно выглядит так, как на фото.

Кроме обрешетки крыши и стропил, нет никаких элементов, которые можно было бы использовать для крепления листов фанеры. Поэтому первым этапом отделки мансарды будет утепление или обустройство несущего каркаса.

Как сделать каркас под фанеру на мансарде из металлопрофиля

Технология укладки фанерных листов на стальном профиле практически не отличается от монтажа гипсокартона. Чаще всего три четверти объема, а иногда и все мансардное помещение формируется за счет подкрышного пространства и скатов крыши. По закону мансардой считается помещение, у которого по периметру присутствуют вертикальные стены высотой не менее 50 см.

Поэтому перед укладкой несущего металлического профиля на стены приходится набивать деревянные бруски для укладки теплоизоляции стен мансарды, пароизолирующего полотна, и лишь потом можно будет закрепить стальной профиль для крепления листа.

Для выравнивания стального профиля используют натяжные шнуры или лазерный уровень. Шаг профиля выбирают в пределах 45-50 см. Если высота помещения мансарды не более 2 м, то можно использовать фанеру в 8 мм толщиной. Для более высоких комнат облицовку выполняют листами в 10 мм.

Как сделать каркас под фанеру на мансарде из дерева

Процесс подготовки деревянной основы начинается с измерения поверхности обрешетки и стропил. Чаще всего нижние стропила не лежат в одной плоскости настолько ровно, чтобы можно было крепить фанеру непосредственно на балки. Поэтому приходится растягивать параллельно скату три-четыре шнура и подбирать толщину каждой планки каркаса индивидуально.

После набивки вертикальных реек натягиваем пароизоляционное полотно и укладываем ряды горизонтальных реек. Все детали каркаса крепятся только на саморезах. Рекомендуется перед установкой крепежа просверлить отверстие в точке вворачивания винта, чтобы избежать образования трещины.

Как обшить фанерой мансарду

После того как был собран каркас, можно укладывать фанерную отделку. Как правило, до начала работ со стен помещения мансарды снимают эскиз или делают схему «раскройки» листов. Размер фанеры, обычно это 125х250 см, не самый удобный для работы внутри мансарды. Поэтому материал вырезают и раскраивают во дворе, а готовые детали поднимают и крепят на каркасе.

Как утеплить мансарду из фанеры

Процесс монтажа утеплителя начинают со скатов кровли. Лучше всего использовать маты из минерального волокна, они и водяной пар, и воздух хорошо пропускают, и более безопасны в противопожарном отношении. На пол лучше всего уложить ЭППС.

Крыша, как правило, уже утеплена во время строительства мансарды, поэтому нужно позаботиться о потолке и стенах. Первоначально на плоскость потолка набивают рейки с шагом 15-20 см, поверх которых укладывают пароизоляцию и маты утеплителя.

На стенах мансарды утеплитель укладывается безо всякой обрешетки. Материал затягивают пленкой, и только после этого можно собирать обрешетку для крепления фанеры.

Как крепить фанеру на мансарде

Листы укладывают на стены так, чтобы по периметру плинтуса и вдоль верхней кромки потолочной отделки оставались продухи шириной 2-3 см. Выполненные окна должны соединяться с вентиляционными каналами, ведущими на крышу здания.

Если по дизайну помещения установка продухов не допускается, то нужно будет оставить окна в нижней части облицовки стен, они легко маскируются плинтусом и внимания к себе не привлекают.

Как обшить стены в мансарде фанерой

Наиболее сложный этап выполнения работ заключается в правильной установке и выравнивании фанерных листов. Поэтому предварительно листы поднимают на каркас, выравнивают и фиксируют струбцинами. Таким способом собирают и выравнивают отделку в наиболее ответственных участках – углах и по линии пересечения с потолком мансарды.

Только после того, как были подогнаны все размеры на щелях и стыках, фанеру пришивают к каркасу.

Как обшить потолок мансарды фанерой

Для укладки фанерных панелей на потолке обычно используют прием с поднутрением кромок. Чтобы между листами на потолке не было щелей, смежные кромки стачивают и заостряют «на клин». При соединении один край листа заходит под другой. В результате, даже если из-за влаги или тепла потолок мансарды деформируется, на отделке поверхности эти нарушения никак не скажутся.

Как обшить полы мансарды фанерой

Сложность в обустройстве фанерного пола заключается в том, что нужно обеспечить выполнение сразу трех условий:

  • Сделать полы мансарды из фанеры по лагам без прогиба. Толщина фанерного листа значительно меньше, чем у шпунтованной половой доски, поэтому есть риск появления деформации;
  • Добиться, насколько это возможно, качественного выравнивания поверхности пола по линии горизонта;
  • Утеплить пол в мансарде.

Лучший способ решить проблему заключается в формировании стяжки, удерживающей лаги. Толщина керамзитобетонной подушки должна быть не менее 7-8 см. Выровнять ее, равно, как и лаговые брусы, не представляет особого труда. Между стяжкой и фанерным полом укладывают полоски ЭППС, которые послужат утеплителем и амортизатором.

Финишная отделка мансардного этажа из фанеры

Сразу по завершению монтажа листов необходимо проверить, насколько поднялись кромки фанеры на линиях стыков. Специфика крепления материала такова, что после затяжки поверхность облицовки в районе швов поднимается выше основной плоскости. Поэтому стыки приходится зашлифовывать, а зачастую и заклеивать смесью ПВА-эмульсии и древесной пыли.

Если облицовку в помещении мансарды планируют только лакировать, то лучше всего предварительно покрыть фанеру водным раствором ПВА или акриловой грунтовки. Это уменьшит расход лака и одновременно сделает облицовку более глянцевой.

Советы и рекомендации

В процессе финишной отделки приходится много шлифовать шпон, особенно на полу и на стыках плит. Простым проветриванием удалить пыль очень сложно. Если не бороться с ней, то за несколько часов стены и потолок мансарды покроются тонким слоем мельчайших частичек древесины.

Поэтому будет правильным установить временную вытяжную вентиляцию с пылевым фильтром, это не только улучшит условия труда, предупредит загрязнение поверхности стен в процессе финишной отделки мансарды.

Хорошим способом уменьшить выход фенола является использование масляных лаков и поддержание помещения мансарды в сухом состоянии. Чем больше водяных паров в воздухе, тем интенсивнее выделение фенола. Современные модифицированные лаковые составы помогают эффективно бороться с выделениями смолы и поглощением влаги.

Заключение

Облицовка мансарды из фанеры получается наиболее долговечной. В сравнении с гипсокартоном или ОСБ-плитами фанерный декор простоит втрое дольше с минимальными повреждениями поверхности. Если бы не выделение фенола и не высокая стоимость фанерной плиты, то данный вид облицовки можно было бы считать одним из лучших.

Отделка мансарды фанерой (63 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Имитация бруса лиственница в интерьере


Фанера в интерьере мансардного этажа


Декоративная фанера для потолка


Отделка мансарды фанерой


Огни в мансарде


Мансарда отделка деревянными панелями


Ламинат Meister дуб марципан 6268


Потолок из фанеры на мансарду форум


Интерьер мансарды


Планкен на мансарде


Дом из фанеры


Идеи планировки мансарды 4 на 5


Мансарда под двускатной крышей


Отделка ОСП изнутри


Отделка мансарды


Отделка потолка мансарды фанерой


Отделка мансарды МДФ


Фанера дерево мансарда


Ламинат на потолке мансарды


Напольное покрытие для мансарды


Отделка мансарды фанерой


Стены из ОСП-3 (ОSB-3) 18x1220x2440 мм


Отделка стен мансарды


Мансардный потолок обшитый вагонкой с декоративными балками


Отделка мансарды ОСБ


Отделка мансарды фанерой


Двускатная крыша с чердаком


ОСП на мансарде


Отделка второго этажа на даче


Дизайн мансарды


Отделка комнаты панелями


Фото мансарды отдела на фанере сб


Потолочные панели Изотекс Аляска


Отделка мансарды фанерой


Отделка мансарды фанерой


ОСП В строительстве


Комната на мансарде


Мансарда фанера


Внутренняя отделка вагонкой


Отделка потолка мансарды фанерой


Внутренняя отделка мансарды


Отделка фанерой внутри дома


Мансарда обшитая фанерой


Вагонка штиль на мансарде


Обшить чердак фанерой


Вид потолка мансарда оьшитой вагонкой


Сэндвич из фанеры интерьер


Внутренняя отделка дома фанерой


Мансар фигуры дома


Зал на мансарде


Вагонку внутри дома обшить фанерой


Обшить чердак фанерой


Отделка мансарды ОСБ


Потолок из фанеры


Отделка мансарды


Отделка мансарды фанерой


Потолок из фанеры на мансарде


Мансарда фанера


Обшивка стен фанерой


Отделка мансарды фанерой


Мансарда из фанеры


Фанера для отделки внутренних стен


Мансардные перегородки

ᐉ Пол на мансарде — калибровать доску или покупать фанеру? — Теплоизоляция крыши, мансарда

Всем привет. Рассказываю что в итоге получилось.

Вышло много букв, т.к. по ходу выполнения обнаружил несколько ошибок в предыдущих этапах, постараюсь их все описать.

Кому лень читать весь этот поток сознания листайте вниз к итогам.

 

Как я писал выше, остановился на варианте с фанерой.

Сперва хотел сделать 2 слоя по 10мм, но решил снова перестраховаться и переиграл на 2 по 12.

Толковых рекомендаций по выбору толщины фанеры я нигде найти не смог. Все писали разные толщины, разный шаг балок. Кто-то писал что кладет один слой 22-й фанеры. Короче можно сказать что действовал я наугад.

 

Пирог перекрытия теперь выглядит следующим образом (снизу вверх):

— имитация бруса (вагонка)

— паробарьер

— балки перекрытия 200х100 с шагом 700-600 мм по осям

— лаги из струганой доски 120х30

— два слоя фанеры 12мм

 

Итак сперва была снята «черновая» доска.

 

Первая ошибка — изначально крепил доску на саморезы.

Ну и плюс двойная работа чтобы потом ее снять, а т.к. в шляпки саморезов со временем набился строительный мусор то морока была еще та.

Пока не было кровли доску крутило, мочило, сушило и в итоге часть саморезов порвало, из-за чего обрубки остались торчать как в балках так и в доске. Много времени ушло чтобы все их извлечь.

Вторая ошибка — чеканка концов балок кирпичом. Тут получился хороший мостик холода т.к. слой утеплителя там самый тонкий.

Лучше раскреплять балки обрезками досок.

 

Между балками перекрытия пространство заполнял минватой Paroc uns 37, между лагами стекловатой Isover Profi.

Для укладки между лагами выбрал стекловату для удешевления, и удобства укладки — просто режешь ножом упакованный рулон и потом раскатываешь его.

Для нарезки минваты использовал длинный кухонный серрейторный нож.

Еще одна ошибка — неправильный шаг балок, из за чего было очень много подрезки ваты.

 

 

В чьей-то теме ранее описывал свои мытарства по выбору минваты, в итоге утвердился в мысли что самая клевая пока что это Paroc uns 37. Тогда я перепробовал кроме нее еще и Изоват, Роквул и Белтеп.

Заметил что минвата полежав год в упаковке уже не так охотно расправляется до номинальной толщины. Внутренние листы еще болиелимение, а те что по краям становятся 7-8 см максимум.

Стекловата на удивление наоборот расправлялась так, будто только что с конвейера.

Кстати, минвату и не только брал у Татьяна_ST — всячески рекомендую.

 

Потом начал выставлять лаги.

Из-за желания увеличить толщину теплоизоляции решил использовать лаги высотой 12 см. 10 см на утеплитель, 2 см на вент-зазор.

Учитывая довольно кривые балки, необходимость работать под скатами кровли и мой рост это было увлекательным занятием.

Для подкладок использовал порезанные листы мдф разной толщины и вот такие монтажные клинья. Они реально классные, хоть и стоят недешево.

Лаги крепил сначала к балкам перфорированной лентой по краям и центру, и потом подкладывал клинья в остальных точках.

Подкладки и клинья садил на монтажную пену, чтобы они со временем не съехали в сторону.

Лаги клал с шагом в 508 мм по осям, чтобы лист фанеры 152,5х152,5 опирался на 4 лаги.

 

 

Потом уложил между лагами стекловату и застелил самым дешевым ветробарьером, чтобы у частиц изоляции не было шансов попасть наружу. В принципе этого можно было и не делать, но ветробарьер стоил копейки, и я решил перебдеть.

 

Затем настал черед фанеры и тут я открыл для себя много нового.

Первую часть фанеры купил в эпике, на ценнике был просто написан сорт ІІІ/IV, производитель Украина.

Потом узнал про киевский Фанплит, и там фанера сорта II/III стоила почти на 100 гривен дешевле чем лист ІІІ/IV в эпике. Правда потом оказалось что качество у них почти не отличается, и там и там есть сучки выпавшие, шпон вздувается, края лохматятся.

В процессе укладки выяснилось что геометрия хромает у обоих производителей: листы попадались в виде ромба и трапеции, края были обрезаны по дуге. Из-за этого пришлось помучаться, т.к. у меня два листа фанеры опирались на одну лагу, еще и зазор надо было оставить.

 

Где-то на втором десятке листов до жирафа меня дошло, что фанера гнется по разному в зависимости от ориентации волокон. Количество слоев в листе нечетное, фанера более жесткая если ее стелить на лаги поперек волокон.

Листы к лагам и потом между собой крепил саморезами 3,5х30. Предварительно сверлил отверстия и зенковал чтобы головки шурупов не торчали.

 

Еще я по ошибке купил зенкер-сверло под конфирмат.

 

 

Им не всегда удавалось угадать глубину зенковки и шляпка шурупа или торчала или уходила почти сквозь весь лист.

Правильнее и удобнее работать чем-то вроде такого сверла:

 

Ну и почти финал (снимал на шуруповерт, поэтому качество соответствующее):

 

 

Итоги.

В общей сложности потрачено времени около 3-х недель, площадь получилась ~55 м2 (2х24 листа).

 

Результатом я скорее недоволен. В итоге даже два слоя 12-й фанеры с шагом лаг в 500 мм слегка пружинят.

Не критично но чувствуется.

Как я не старался, кое-где фанера поскрипывает при ходьбе. Сейчас я склоняюсь к мысли что один слой 22-й фанеры дал бы тот же результат по прочности, но был бы менее затратен по времени и деньгам.

Еще одна проблема с двумя слоями — края фанеры слега задраны относительно плоскости листа, и после настила второго слоя появилась небольшая волна. Как ее устранять пока не понимаю.

 

Изначально я планировал стелить сверху ковролин, чтобы снизить шум при ходьбе, но из-за неравномерных щелей между листами он со временем может продавиться. Скорее всего придется выбрать ламинат или простилать еще слой ДВП.

 

По поводу шума — я в самом начале не питал иллюзий по поводу шумоизоляционных качеств такой конструкции.

На первом этаже шаги отчетливо слышно, музыку и громкие голоса слышно очень слабо.

Хотя в квартире с бетонными плитами я тоже слышу шаги соседей сверху, и знаю результат матча если сосед снизу смотрит футбол.

 

Чтобы получить полностью бесшумное деревянное перекрытие, нужно делать два слоя балок — на одни опирается пол, ко вторым подшивается потолок. В мои планы это не входило, поэтому я особо не переживаю.

 

На оставшуюся часть мансарды всерьез задумываюсь постелить вместо фанеры струганную доску. Даже та черновая 30-ка что лежала ранее намного жощее по ощущениям чем фанера.

 

Как-то так. Если еще что-то вспомню — напишу.

Устройство теплой мансарды – доступные технологии — ТЕХНОНИКОЛЬ

Чердачное пространство скатной кровли – уникальный ресурс для расширения полезной площади дома. Теплая и уютная гостевая комната, игровой зал для детей, хозяйская мастерская, комната для подрастающего поколения или медитации – мансарду можно запланировать изначально в проекте, а также сделать её уже на существующей стропильной основе. Современные технологии и материалы позволяют сделать это своими руками максимально просто, быстро, а главное надежно и энергоэффективно.

Специально для устройства энергоэффективных мансардных кровель разработана система ТН-ШИНГЛАС Мансарда PIR с надстропильным расположением утеплителя.

Кстати, при таком решении стропильная конструкция становится оригинальным конструктивным элементом и частью дизайна внутреннего пространства мансарды.

Монтаж системы можно произвести самостоятельно, или с привлечением специалистов. В любом случае, прежде чем начать работы, необходимо обеспечить меры безопасности при работе на высоте.

ТН-ШИНГЛАС Мансарда PIR – это хорошо продуманный и испытанный на практике «кровельный пирог», правильный монтаж которого позволяет получить надежную гидроизоляцию и эффективное утепление скатной крыши (стен мансарды).

Основные шаги следующие

Сперва на деревянный строганный с нижней стороны настил укладывается пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ. Следом прикрепляются теплоизоляционные плиты LOGICPIR Скатная кровля, кашированные алюминиевой фольгой с обеих сторон. Далее: контрбрус и разреженная обрешетка – для создания вентиляционных каналов. На решетку привинчивается сплошной деревянный настил (плита ОСП-3 или влагостойкая фанера ФСФ). Сверху — подкладочный ковер серии ANDEREP и финишный (лицевой слой) кровли – гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS.

У теплоизоляционных плит LOGICPIR Скатная кровля именно в этом решении есть ряд больших преимуществ, которые очень важны для домовладельца, как на этапе монтажа, так и во время эксплуатации всего дома.

Плиты LOGICPIR Скатная кровля производятся из модифицированного полиуретана, и благодаря своей структуре они являются одним из самых эффективных утеплителей. При этом плиты LOGICPIR не набирают влагу, в случае, если есть нарушения в пароизоляции или вентканалы не справляются с требуемым влагоудалением. Ни сырость, ни перепады температур не влияют на технические характеристики материала, поэтому LOGICPIR Скатная кровля не меняет геометрию на протяжении всего срока службы – более 50 лет. Двустороннее каширование алюминиевой фольгой придает плитам дополнительную прочность, долговечность и защиту от ветра и влаги снаружи помещения.

Монтаж LOGICPIR в системе ТН-ШИНГЛАС Мансарда PIR особенно удобен тем, что теплоизоляционные плиты не надо подгонять под шаг стропил – плиты большого размера (как правило, 2400х1200 мм с отформованными торцами в виде L-кромки или паз-шипа для сцепления плит между собой) укладываются без зазоров и воздушных «мостиков холода» — сплошным ковром.

Работа с ТН-ШИНГЛАС Мансарда PIR и плитами LOGICPIR не требует специальных профессиональных строительных навыков и инструментов. Система и её материалы легки, удобны и долговечны. А у дома появляется дополнительная полезная площадь.

Отделка мансардного этажа: материалы, решения, опыт эксплуатации

Отделка мансарды — правильный выбор материала

Для многих людей отделка мансарды превращается в настоящую проблему. Полностью закончив строительство собственного дома, они начинают работать с интерьером, но не знают, как правильно подобрать материал, сопоставив доступные предложения. Облицовка может стать привлекательной и недорогой, но для этого придется немного потрудиться.

Лучший материал для отделки

Лучшие идеи всегда можно увидеть на фотографиях, но их воплощение в реальность часто оказывается проблематичным.

 Чистовая отделка выглядит привлекательно и ярко, но только профессионалы с первого взгляда распознают колоссальный труд, который приходится прикладывать для ее получения.

Причем главной проблемой остается оценка материала, подходящего для осуществления мечты. Какие варианты предлагаются?

  • ОСБ
  • Вагонка
  • Фанера
  • Дерево
  • Имитация бруса

Мансарда с гипсокартоном не рассматривается в данной статье, так как этот материал заслуживает отдельного внимания. Для подробного разъяснения основных моментов, стоит разобраться в тонкостях работ.

ОСБ

Мастера из ОСБ создают любые конструкции. Посредством плитного материала удается преобразить окружающее пространство, приложив минимум усилий. Когда рассматриваются варианты отделки мансарды, простота его применения и отличные результаты оказываются основной причиной популярности.

Обшить мансарду изнутри несложно, если использовать большие плиты. Они отличаются небольшой толщиной, но длительным сроком службы. Это делает его незаменимым для практичных людей, предпочитающих редко заниматься ремонтом в доме. Для выполнения работ делаем каркас, а потом обшиваем его готовыми листами. Никаких сложностей не будет, так что беспокоиться о недостатке навыков не следует.

Внутренняя отделка мансарды деревянного дома подобным образом осуществляется давольно часто. Даже при отсутствии навыков и знаний можно недорого сделать ремонт, превратив бывший чердак в комфортное жилое помещение. Причем обшитая комната оставляет свободный выбор декоративных отделочных материалов.

Вагонка

При помощи белой вагонки можно добиться домашнего уюта, сохранив естественность окружающего интерьера. Внутренняя отделка мансардного этажа еще не была никогда столь яркой и роскошной. Опытные дизайнеры часто советуют подобный вариант, рассматривая его с разных точек зрения.

Вагонкой своими руками без помощников можно обшить помещение за короткий срок. Да, при отсутствии профессиональных навыков работу придется выполнять постепенно, но аккуратность и неторопливость сделает свое дело. На мансарде воцарится красота и небывалая яркость, дополненная прямыми солнечными лучами.

Вагонка – прекрасный материал, но белый цвет делает ее маркой. Такая внутренняя отделка мансарды деревянного дома остается непрактичной, требуя постоянного ухода. Хотя с точки зрения внешней привлекательности остается идеальным выбором. Для проведения работ также потребуется каркас, но для него можно выбрать стандартный брус 40х40 мм из-за отсутствия большой нагрузки.

Фанера

Отделка мансарды фанерой – бюджетный способ, редко выбираемый людьми. Снаружи потребуется дополнительное утепление, а чистовая отделка ограничится опасностью порчи основания. Из-за этого специалисты предпочитают отказываться от подобного варианта, используя его исключительно в качестве черновой основы.

Фанеру на каркас не прикрепишь, для неё требуется основа, например, дерево. С этой точки зрения обшивка мансарды ОСБ плитами выглядит намного привлекательнее. Почему же такой материал все еще пользуется спросом? Причиной этого является низкая стоимость, позволяющая сделать ремонт с минимальными затратами.

Часто отделка мансардного этажа вагонкой осуществляется после подготовки основания. Такой способ допустим из-за повышения теплоизоляционных показателей и сокращения расходов на отопление. Хотя мансарду на даче можно отделывать подобным образом, экономя деньги на приобретении дорогостоящих современных материалов.

Дерево

Разнообразные варианты отделки мансарды удивляются новизной, но мастера предпочитают классику. Она позволяет поддерживать изящную естественную красоту, от которой тяжело отказаться. Отделка мансарды деревом остается полезным решением по разным причинам, поэтому отказываться от нее пока нельзя.

Внутренняя отделка мансарды деревянного дома остается проблемой. Древесина требует особого умения, пусть даже сейчас производители стараются упростить задачу. Все равно отделка стен мансарды займет ни один день. Да, всегда можно обратиться к профессионалам, но в таком случае общие затраты резко возрастут.

Чем обшить мансарду внутри, если хочется сохранить приятную обстановку? Деревом. Только оно является натуральным материалом, удовлетворяющим всем пожеланиям людей. Мансарда с таким интерьером требует минимум теплоизоляции и декора, поэтому в интерьер нужно внести незначительные изменения.

Имитация бруса

Обшивка мансарды имитацией бруса – простая задача. Принцип работы легко изучается новичками, а результат остается приятным и доступным. Пусть можно обшить вагонкой, но она не позволит выделить важные детали. Из-за чего следует присмотреться к современным альтернативам.

Отделка мансарды имитацией бруса – смелый шаг, обеспечивающий внешнюю красоту интерьера. Искусственный материал визуально ничем не отличается от природного, что делает его идеальным выбором. Даже обшивка мансарды вагонкой не даст возможности получить настолько изящную обстановку.

Обшивка мансарды имитацией бруса проста в понимании. Ее эстетическая красота сравнима с натуральной древесиной, поэтому люди не могут отказаться от такого выбора. Чердачный этаж всегда требовал особого подхода, поэтому смелые решения притягивают столько внимания.

Какой материал выбрать для стен?

Внутренняя отделка мансардного этажа требует длительного выбора материала. Практика показывает, что из-за собственных ошибок люди не могут справиться с данной работой.

Если остается вопрос, чем лучше отделать и одновременно утеплить стены мансарды, следует обратить внимание на несколько советов.

С их помощью удастся всего за несколько минут сопоставить доступные предложения и принять определенное решение.

  • Если хочется сохранить естественность внешнего дизайна мансарды в деревянном доме, лучше воспользоваться вагонкой или древесиной. Потребуются некоторые навыки работы с ними, но это даст свои результаты.
  • При экономии денег отделка своими руками возможна с применением фанеры или ОСБ плиты. Оба материала не требуют никаких знаний, легко режутся ручным инструментом и выдерживают долгую эксплуатацию.
  • Обшивка вагонкой возможна только при хорошей пароизоляции. В ином случае материал быстро портится и требуется капитальный ремонт помещения.
  • Отделка имитацией бруса можно производить после хорошей оценки помещения. Нужно подобрать оптимальное расположение, так как оно влияет на красоту интерьера.

Как обшить мансарду вагонкой или имитацией бруса? Распространенный вопрос новичков. Обратившись к отмеченным советам, удастся распознать истинную пользу, скрывающуюся в правильном выборе. Отделка должна соответствовать пожеланиям семьи, а также совпадать с возможностями человека.

Потолок – последний вопрос

Когда решен вопрос, как отделать мансарду на втором этаже, придется перейти к окончательным работам. Появится проблема, чем отделать потолок, ведь его конструкция часто оказывается сложной. С этой задачей справиться несложно, оценив стропильную систему.

  • Когда выложены перекрытия, доступна отделка потолка мансарды вагонкой. Подобный шаг гарантирует целостную систему, в которой нет ничего лишнего.
  • Потолок мансарды из фанеры – ненадежный вариант. Его выбирают экономные владельцы, но их шаг оказывается ошибочным. Невозможно полностью исключить повышенную влажность, поэтому материал быстро портится.
  • Если конструкция стропильной системы нестандартная, целесообразна отделка мансарды ОСБ плитами. Они станут отличной основой для любых материалов, дополнительно защитив внутреннее пространство.
  • Отделка потолка вагонкой хороший выбор. Материал отличается небольшим весом и простым креплением каждой полосы.
  • Мансарда своими руками из натуральной древесины займет массу времени. Натуральный материал красив, но капризен к влажности и повышенной температурой.

Обшивка вагонкой мансарды может быть выполнена без профессиональных навыков, но и другие материалы должны привлечь людей. Обратившись к ним, можно сразу решить вопрос, чем отделать мансарду изнутри и потолок. Статистика подсказывает, насколько часто люди одновременно справляются с разными работами и не из-за маленькой зарплаты.

https://www.youtube.com/watch?v=ZgYnHypdzE8

Как отделать мансарду на втором этаже? Потратить немного времени на выбор материала и приобретение нужного инструмента.

Так, отделка вагонкой займет некоторое время и потребует максимальной аккуратности. В ином случае поверхность становится ненадежной и некрасивой.

Можно уверенно говорить о том, именно отделка мансарды вагонкой в ближайшем будущем станет неоспоримым лидером для профессионалов.

Источник: http://moydizain.ru/mansarda/stroitelstvo/otdelka-vybor-materiala.html

Типичные ошибки при строительстве мансарды: как делать не стоит

В сегменте частного загородного домостроения достаточно распространены дома с мансардами, в которых дополнительные помещения сформированы не стенами, а крышей. Споры о целесообразности строительства мансард не утихают с момента их появления и вряд ли в обозримом будущем закончатся.

Тем не менее, многие предпочитают «полуторные» дома двухэтажным – кто-то закладывает мансарду в проект сразу, кто-то превращает холодный чердак в жилое помещение, а для кого-то такая надстройка единственная возможность получить прирост площади.

Но в любой из этих ситуаций при строительстве зачастую допускают ошибки, которые чреваты серьезными переделками. Рассмотрим, как не стоит делать, чтобы не переделывать.

  • Ошибки проектирования
  • Ошибки при утеплении
  • Ошибки при монтаже пароизоляции

Ошибки проектирования

Несмотря на то, что важность проектирования, как залога успешного строительства многократно доказана и сомнений не вызывает, и сегодня достаточное количество частников предпочитает строиться «из головы». В лучшем случае, взяв за исходник понравившуюся визуализацию из сети.

Скепсис в отношении полноценных проектов, как типовых, так и индивидуальных, основан, прежде всего, на низком качестве проектирования. Мансарды же изначально ограничены определенным конструктивом – типовые решения для этих помещений просто не подходят.

И когда для упрощения и ускорения работ их применяют, не особо задумываясь об удобстве жильцов, может получиться следующая ситуация.

Возможно, не самая большая проблема, но учитывая, что комфорт складывается из мелочей, а сантехникой пользуются постоянно, каждый раз сгибаться в три погибели то еще удовольствие.

Еще на этапе проектирования необходимо увязывать желаемую планировку в мансарде с конструкцией крыши – чем она более пологая, тем меньше полезная площадь. Если уж профессионалы допускают ошибки, при строительстве без проекта их вероятность еще больше.

И уж точно, гораздо проще внести изменения на бумаге или в графическом редакторе, чем обнаружить проблему в уже построенном доме.

Также, при выборе проекта с мансардой, стоит понимать, что «из воздуха» дополнительная площадь не образуется и расходы на правильное утепление и отделку будут весомыми.

…Хорошо сделанная мансарда будет дороже в чистовой отделке, проверил на себе…

Мансарда – это возможность платить налоги с полутора этажей как с одноэтажного дома, но не способ сэкономить непосредственно на строительстве. Еще на этапе проектирования стоит тщательно просчитать смету и если бюджет «трещит по швам», отдать предпочтение упрощенному варианту.

Из своего опыта – проект одноэтажного дома без мансарды в строительстве дешевле, быстрее, практичнее.

При строительстве без проекта, что в двухэтажных домах, что в домах с мансардой самая распространенная проблема – лестница. Вернее, отсутствие под нее достаточного пространства, зачастую, проемы закладывают слишком маленькие, и вписать в них безопасную и удобную конструкцию потом практически невозможно. И хотя есть компромиссные решения, лучше заложить «правильную» лестницу сразу.

… Если в доме два этажа, то лестница с забежными ступенями – адское зло. Мне такая стоила разрыва связок колена…

Добавлю: ЛЕСТНИЦА! Сразу ДЕТАЛЬНО определяйтесь с расположением, размерами, геометрией и конструкцией! Иначе – все будет очень дорого и долго…

Ошибки при утеплении

Как по незнанию, так и из-за желания сэкономить любой ценой.

  • Меньшая толщина утеплителя – толщина теплоизоляции зависит от региона проживания, и укладывать заведомо меньший слой, гарантированно получить «вытрезвитель» зимой и «парилку» летом. Оптимален двухслойный монтаж утеплителя, когда первый слой плит укладывается между стропилами, а второй, поверх, перекрывая потенциальные мостики холода. Что касается конкретных значений, они табличные, но лучше перезаложить, чем «недоложить», раз уж связались с утепленной мансардой.

По СНиПу по Москве и Московской области толщина утеплителя в 150 мм – это минимум, а лучше 200 мм. А вообще, чем больше толщина, тем меньше теплопотери и затраты на отопление. Во многих европейских странах сейчас строят энергоэффективные дома: стены – 500 мм; перекрытия и кровля – 300 мм. Так они вообще не отапливаются.

  • Неспециализированный рулонный утеплитель вместо плитного или специализированного – да, разница в цене солидная, но он специфичен и предназначен для горизонтальных поверхностей. Из-за меньшей плотности и более рыхлой структуры, такой утеплитель на скатах усаживается, и со временем образуются мостики холода.
  • Огрехи монтажа – недопустимо наличие зазоров между стропилами и плитами теплоизоляции, укладка должна вестись только враспор. Если по каким-либо причинам шаг стропил значительно больше или меньше ширины плиты, допустимо разрезание и горизонтальная укладка.

Лайфхак от одного из участников портала.

Сейчас утепляю базальтовой ватой каркасную мансарду. Собственно, всплыла досадная проблема, на которую мало кто обращает внимания, а потом удивляются, отчего холодно.

Доска на стойки в 99 % идёт нестроганая, ясно, что поверхность такой доски весьма шершавая на ощупь, а для утеплителя это просто рашпиль какой-то.

Надеяться, что этим «рашпилем» не подерет край плиты при укладке враспор на 15 см внутрь стоек, просто глупо.

В чем я убедился на собственном опыте – использовал дешевую полупрозрачную гидроветрозащиту, через которую с внешней стороны стены днем прекрасно рассмотрел щели в стыках утеплителя и стоек.

Несмотря на то, что старался монтировать его аккуратно – вату просто сгрызло о шершавую стойку (можете убедиться в этом сами на своих каркасных стенах и перекрытиях, были бы стойки из строганной доски, то проблемы бы не было).

Щели потом я пропеню, оторвав эту поганую ветрозащиту, но все это лишь борьба с последствиями, а не с причиной.

А для предотвращения повреждения изоляции и упрощения укладки плит, из куска коньковой планки Muzzy555 «сотворил» приспособу. Теперь «вставляем сие между стойкой и плитой – и, вуаля». Плита не обдирается о шершавую стойку, а легко заходит на место, соскальзывая по металлу.  

Ошибки при монтаже пароизоляции

При утеплении мансард, для защиты теплоизоляционного контура от паров, поступающих из помещения, и внешних воздействий (конвективный теплоперенос, конденсат), используют специализированные мембраны. И вот тут масса вариантов налажать.

  • Неправильный выбор – вместо диффузионной мембраны, выпускающей пар из утеплителя, укладывают паронепроницаемую пленку, запирающую пар в теплоизоляции.

При возведении мансарды строители уложили под металлочерепицу паронепроницаемую пленку. Соответственно после утепления влага будет скапливаться в утеплителе.

Что характерно, все выполнено по проекту, есть вентзазор, контробрешетка сделана правильно, а вот с пароизоляцией «намудрили».

Посоветовавшись с форумчанами, Ark1821 решил вырезать куски пленки между стропилами и вклеивать куски диффузионной мембраны.

А чтобы капель с металлочерепицы не попадала в стыки, мембрану придется крепить степлером к стропилам, а пленку вырезать с большим нахлестом (от 7 см), чтобы она перекрывала швы. Если бы в качестве покрытия была мягкая черепица, на которой конденсат не образуется, можно было бы просто приклеить новые куски по периметру с небольшим нахлестом.

  • Неправильный монтаж – укладка мембраны наизнанку, из-за чего влага опять же, скапливается в утеплителе. Хотя пленка в рулоне всегда свернута лицевой стороной внутрь и по «лицу» же нанесен логотип, некоторые все же умудряются ошибиться.
  • Неправильный крепеж – для фиксации полотна применяется только специализированная лента.
  • Негерметичный контур – как из-за некачественной проклейки стыков (маленький нахлест, неспецифичная лента), так и из-за небрежного монтажа в зонах примыкания. Самыми проблемными местами, где необходимо максимально тщательно выполнить укладку и фиксацию мембраны, являются вентиляционные стояки, дымоходы, оконные коробки и примыкания к стенам.

Как теплоизоляционный, так и пароизоляционный контуры, всегда должны быть герметичными.

Наличие мостиков холода из-за ошибок при монтаже утеплителя или повышенные теплопотери из-за недостаточной толщины, это лишние расходы на отопление.

А увлажнение утеплителя из-за огрех в пароизоляции, это не только теплопотери, но и в перспективе переделка. Влажный утеплитель – потенциально влажные элементы деревянной стропильной системы.

Вывод

Несомненно, «грабли» дело сугубо индивидуальное и «собрать» все допускаемые ошибки практически нереально. Но даже избежав самых распространенных можно значительно облегчить себе жизнь, сэкономив и время, и нервы, и финансы. Для этого достаточно:

  • строиться по проекту, желательно, разработанному или переделанному именно под конкретный дом;
  • использовать специфичные материалы и соблюдать нормативы;
  • соблюдать технологию монтажа кровельного пирога мансарды.

О том, что вообще представляет собой мансарда и особенностях ее обустройства, можно прочитать в одном из предыдущих материалов. Чтобы получить максимум полезной площади от мансардного этажа – рассмотрите крышу Судейкина, как один из возможных вариантов. В видео – о каркасном доме с мансардой. Своими руками, без лишних расходов.

Источник: https://blog.brigada174.ru/tipichnye-oshibki-pri-stroitelstve-mansardy-kak-delat-ne-stoit/

Отделка потолка мансарды: выбор материалов и технологии их монтажа

Тема статьи – потолок мансарды. Будем в ней рассказывать о том, какие материалы используют для отделки этой конструкции, какие технологии для этого применяют, и как отделка влияет на стилевое наполнение мансарды.

Потолок в мансардном помещении

Что такое потолок мансарды

Доминирующий элемент мансарды – крыша дома. Она является частью мансардного помещения и конструкцией, которая защищает дом от природных нагрузок.

То есть между пространством комнаты и улицей, кроме крыши, ничего нет. Поэтому на стадии сооружения кровли ее утепляют, закладывая теплоизоляционный материал между стропилами.

С внешней стороны теплоизоляционный пирог и стропильная система закрыты кровельным покрытием, с нижней потолком.

То есть получается так, что мансардный потолок – это просто обшивка стропильных ног, закрывающая от глаз всю конструкцию крыши. А для этого подойдут практически все известные потолочные материалы: фанера, гипсокартон, пластиковые панели, плиты ОСП, ДСП и прочее. И это всего лишь небольшой список предлагаемых материалов. Давайте разбираться в них.

Обшивка стропильной системы плитами ОСП

Гипсокартон

Начнем с недорогих материалов. И здесь у гипсокартона пальма первенства. Кроме того, что ГКЛ – материал дешевый, есть у него и другие положительные качества:

  • максимально ровная поверхность, не требующая дополнительной сложной отделки;
  • небольшой удельный вес;
  • простота монтажа;
  • возможность декорировать красками или обоями;
  • возможность изгибать, создавая на потолочной поверхности сложные элементы декоративного дизайна;
  • материал экологически чистый, ведь в нем кроме гипса, картона и воды больше ничего нет;
  • сегодня производители предлагают влагостойкие модели, с высокими огнезащитными свойствами, акустические разновидности.

Влагостойкий гипсокартон зеленоватого цвета

Единственное предостережение, которые дают специалисты относительно отделки потолка гипсокартоном, это его не самый высокие прочностные характеристики. То есть этот листовой материал нужно использовать для отделки потолка мансарды только после полной усадки дома.

Сам процесс обшивки гипсокартоном потолочной поверхности в мансардном помещении основывается на сборке металлического каркаса из оцинкованных профилей. Обычно для этого используют потолочный профиль ПП 60х27. Его укладывают поперек стропильных ног на прямые подвесы, к ним последние и крепят саморезами.

Шаг монтажа – 50 см. Этот параметр выбран не зря, потому что длина гипсокартонного листа составляет 250 см. А элементы каркаса надо укладывать под ним равномерно.

Подвесы используются для того, чтобы проще выровнять гипсокартонный слой в одной плоскости, плюс оставить между утеплителем и отделкой вентиляционный зазор.
Монтаж гипсокартона внутри мансарды на металлический каркас

Если гипсокартон укладывают не в высоту, а в длину потолочной поверхности (то есть поперек стропильной системы), тогда шаг установки обрешетки берут или 40, или 50, или 60 см, так как ширина листа ГКЛ – 120 см, а все выше обозначенные значения являются числами кратными ширине. Главное, чтобы соседние панели стыковались на одном профиле. Понятно, что не все листы материала поместятся на потолке целыми, поэтому их придется подрезать под требуемые размеры свободной площади. А соответственно придется подгонять и шаг установки профилей.

Сами гипсокартонные листы крепят к обрешетке специальными саморезами, которые в народе называют «клопами» или «семечками». После установки проводят выравнивание поверхности и заделку швов между отдельными панелями. Для этого используют финишную шпаклевку. После высыхания шпаклевочного слой поверхность потолка шлифуется.

А вот теперь об отделке. Варианта, в принципе, два: покраска и наклейка обоев. Для окрашивания рекомендуется использовать водоэмульсионные краски. Их наносят в два или три слоя. Цвет подбирают так, чтобы он подчеркнул стилевое наполнение мансардного пространства. Об этом можно рассказывать много и долго, потому что дизайнерская стилизация – сфера обширная.

Потолок в мансардном помещении, облицованный гипсокартоном и окрашенный водоэмульсионнкой На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными в Подмосковье участками для строительства загородного дома. В фильтрах можно выставить желаемое направление, наличие газа, воды, электричества и прочих коммуникаций.

Обои на потолке – решение оригинальное. Оно позволяет расширить возможности дизайнеров, потому что на рынке этот отделочный материал представлен огромным ассортиментом. Наверное, нет широчайшего разнообразие других отделок, чем обои. Это в первую очередь касается дизайнерского оформления, где фантазии нет предела.

Потолок в мансарде оклеен обоями

Есть и другие способы оформления гипсокартонных потолков. К примеру, нанесение рисунков с помощью трафаретов, лепнина, оригинальная подсветка даже на белом потолке и прочее.

Фанера, ОСП и ДСП

Надо отметить, что эти плитные и листовые материалы в мансардах используются очень часто. Работать с ними, как и с ГКЛ, удобно и просто. Но все выше обозначенные изделия обладают высокой прочностью.

К вышесказанному надо добавить, что обшивку этого типа нельзя использовать, как финишную. Поэтому потолок из этих материалов предварительно шпаклюют, а затем красят или оклеивают обоями, наносят трафареты или покрывают лепниной.

Потолок в мансардном помещении, отделанный ОСП плитами и покрытый лепниной

Деревянный потолок

Традиционная отделка потолка на мансарде – вагонка. Материал – недорогой, экологичный, простой в монтаже и красивый, подчеркивающий структуру дерева. Еще буквально лет 5-10 тому назад это был пик стиля и популярности в загородных домах.

Вагонку монтируют на деревянную обрешетку, элементы которой или бруски квадратного сечения, или доски толщиною 20-30 мм и шириною до 100 мм. Каркас монтируют на стропильную систему, выравнивая в одной плоскости деревянными подкладками, изготовленными из того же пиломатериала.

Если вагонку укладывают вдоль стропильных ног, то элементы обрешетки монтируют поперек. И наоборот. Основное требование к вагонке – влажность, которая не должна превышать 18%. Обычно такую облицовку потолка в мансардном помещении или покрывают бесцветным лаком, или красят эмалями.

Потолок и стены мансарды отделаны вагонкой, которую покрасили Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про виды утеплителей для мансардных крыш, их отличительные особенности.

Пластиковые панели

Еще один очень дешевый вариант, но с широчайшими возможностями декорирования потолка. Современный рынок предлагает огромный ассортимент пластиковых панелей в плане их декоративного оформления. Поэтому очень просто подобрать их в стилевое наполнение мансардного помещения.

К преимуществам этого отделочного материала можно отнести:

  • неплохую прочность;
  • окрас панелей не выцветает в течение всего времени их эксплуатации;
  • это на все сто процентов влагостойкий материал;
  • простота монтажа;
  • легкий уход, панели из пластика можно мыть любыми жидкими бытовыми моющими средствами;
  • собирать панели на потолке можно вдоль, поперек, по диагонали, в елочку и так далее.

Что касается монтажа, то сборка проводится на каркас, который формируется или рейками, или оцинкованными профилями под ГКЛ. Самое главное – точно соблюдать технологию установки, где важной составляющей является соединения панелей замком паз-шип. При этом монтажный процесс надо начинать с установки стартовых профилей, а заканчивать финишным профилем.

Кухня на мансарде – потолок обшит пластиковыми панелями

Обобщение по материалам

Потолки на мансарде – это огромное разнообразие предлагаемых вариантов. Выше были описаны материалы, которые входят в категорию «традиционных». Конечно, это не все, чем богат рынок стройматериалов.

Здесь не были описаны панели из МДФ или ламинированного ДСП, плиты из пенополистирола, паркетная доска и ламинат.

То есть даже некоторые напольные материалы могут быть использованы для отделки потолочной поверхности.

Все они являются плитными, листовыми, панельными или реечными. Но есть среди многообразия предложений так называемые необычные решения потолка мансарды. Один из них натяжные потолки.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о проектах гаражей с мансардой: преимущества и особенности.

Натяжной потолок в мансарде

Начнем с того, что натяжные потолки – очень оригинальное решение. Это тонкая ПВХ пленка, на которую способом фотопечати можно нанести любой рисунок, даже фотографию. Но не только в этом заключается уникальность материала:

  • создаваемая им поверхность очень ровная;
  • мыть ее можно бытовыми жидкими средствами;
  • нанесенный орнамент или цвет не теряет своего первозданного окраса;
  • материал выдерживает до 200 литров воды с учетом на 1 м², если вдруг крыша даст течь.

Натяжной потолок в мансардном помещении

Но необходимо обозначить, что ПВХ пленка – материал тонкий (до 0,2 мм), который легко продырявить. И это единственный и самый неприятный недостаток материала. Можно вместо полимерного покрытия использовать текстильный. Такие натяжные конструкции также присутствуют в предложениях компаний. Здесь тоже огромное разнообразие дизайнерского оформления, но текстиль – материал водопроницаемый.

Добавим, что монтаж ПВХ натяжного потолка – процесс сложный, требующий наличия специального оборудования, опыта и навыков. Тем более, когда ставиться задача – натянуть их на наклонные плоскости.

В видео показано, как мастера устанавливают натяжной потолок в помещении мансарды:

Вообще, с натяжными потолками из ПВХ надо быть осторожными. Их не рекомендуется устанавливать в жилых помещениях, потому что полимерные полотна не пропускают воздух. Да и срок гарантированной эксплуатации не превышает 5 лет. Поэтому мы отнесли этот вариант потолочной отделки мансард в категорию «необычных».

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про этапы строительства мансарды, используемые материалы, правила и нормы.

Дизайн открытыми балками

Еще один необычный вариант. Это когда стропильную систему мансардной крыши не закрывают, а, наоборот, усиливают их присутствие. Чтобы вы поняли, о чем идет речь, посмотрите на фотографию ниже. На ней отчетливо видны балки, которые выполняют функции стропильных ног.

Стропильные ноги мансардной крыши являются частью дизайна помещения

На самом деле вариант очень эффектный. И создать его не очень сложно. Для этого стропильные ноги полностью не закрывают. Облицовку монтируют между ними на так называемые черепные бруски.

Это квадратного сечения деревянные рейки, которые прибивают вдоль стропил (к ним же) так, чтобы нижняя часть стропильных ног оказалась после установки облицовочного слоя видна.

Именно поэтому стропила выбирают шириною не меньше 250 мм.

Их нередко заменяют брусами. Это увеличивает стоимость кровельной конструкции, да и появляется сложность монтажа. Поэтому применяют другой более простой вариант – устанавливают так называемые фальш-балки.

Изготавливают их из фанеры, гипсокартона, полипропилена, гипса. По сути, это просто короба, которые монтируют по месту установки стропильных ног. Их крепят или саморезами, или клеевым составом.

Кстати, в качестве фальш-стропил можно использовать обычные доски.

Посмотрите видео, где показано, как мастера в мансарде по потолку, отделанного вагонкой, устанавливают фальш-стропила:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про современный «Дом земли».

Заключение по теме

Итак, в этой статье мы постарались ответить на вопрос, чем отделать потолок в мансарде. На самом деле можно сделать заключение, что нет каких-то ограничений по выбору материала.

Все, что используют для отделки потолков в обычных комнатах, можно использовать и в мансардном помещении. Технологии те же, просто требуется определенный опыт и навык, ведь мансардный потолок имеет уклон.

Отсюда могут возникнуть и сложности, но не слишком серьезные.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Автор статьи

Дизайнер, руководитель студии дизайна интерьера

Николай Пономарев

Источник: https://m-strana.ru/articles/otdelka-potolka-mansardy/

Особенности отделки мансардного этажа – устройство вентиляции и теплоизоляции

Изначально мансарду стали использовать как жилое помещение только из-за нехватки пространства.

Само слово «мансарда» у одних вызывает ассоциации с неудобным чердаком, где стены покрыты минимальной отделкой, скат крыши мешает ходить, а отсутствие звукоизоляции позволяет слышать все, что происходит вокруг.

Для других, наоборот, мансарда представляется красивым светлым необычным помещением, едва ли не самым уютным в доме. А такое разное отношение всего лишь вопрос отделки.

Защита от непогоды

Бытует мнение, что если мансарда используется только летом, то можно не уделять ей должного внимания, но это ошибка.

Отделка помещения – это не только внешний вид, но и защита, а в случае мансарды речь идет прежде всего о долговечности кровельных перекрытий.

Прежде чем приступать к отделке, убедитесь, что стены и потолок мансарды имеют должную теплоизоляцию и защиту от влаги.

Ведь теплый и влажный воздух поднимается наверх, из-за чего именно мансарда больше подвержена образованию конденсата, а это значит плесневый грибок, быстрое разрушение любой отделки и опасность для вашего здоровья.

Поэтому правильная мансарда держится на трех слонах:

  • вентиляции;
  • пароизоляции;
  • теплоизоляции.

Хорошую вентиляцию может обеспечить только опытный строитель, и, если вы замечаете, что в помещении мансарды влажно или стены часто покрываются капельками воды, обязательно пригласите специалиста и не экономьте на хорошей вентиляции. Казалось бы, это мелочь, но именно на таких нюансах держится уют и надежность всего дома.

Итак, если в вентиляции вы уверены, приступим к следующему пункту – паро- и теплоизоляции. Она может быть выполнена как снаружи, при отделке фасада, так и изнутри.

Кирпичные дома обычно не требуют фасадных работ, поэтому здесь слой изоляции укладывается внутри мансарды, а вот деревянные дома или построенные из пеноблоков и других материалов лучше сразу утеплить снаружи, перед отделкой фасада.

Идеальный вариант для тепло- и пароизоляции мансарды – фольгированные базальтовые или стекловолоконные плиты.

Они чуть дороже других материалов, но не требуют особых навыков в строительстве и защищают как от влаги, так и от холодного воздуха, используются и внутри помещений, и при отделке фасада.

Для укладки плит сначала делается деревянная обрешетка (все её элементы должны быть пропитаны антисептиком), в ячейки которой и закладывается плита.

Все, теперь можно приступать к установке окон и внутренней отделке.

Окна для мансарды

Окна всегда требуют дополнительного слоя теплоизоляции. В мансарде с этим могут возникнуть трудности, так как часто из-за ската крыши пространство над окном не позволяет уложить слой защиты.

Поэтому лучше установить специальное окно с глубокой посадкой – такие модели оставляют больше места для утеплителя. Современные окна уже имеют два контура теплоизоляции, но в мансарде полезно будет уложить и третий, например, из каменной ваты.

Главное, что нужно знать при установке окон, – это ни в коем случае не использовать монтажную пену!

Она проста в применении, но гарантирует появление щелей, зазоров и даже трещин, так как заметно увеличивается в объеме при застывании и плохо переносит перепады температур.

Ни в коем случае нельзя использовать для монтажа окон металлические конструкции, так как железо создает мостик холода. По той же причине важно убедиться, что все саморезы проникают в наружную стену не слишком глубоко.

Хотите узнать, как шпаклевать гипсокартон под покраску?

Или почитайте ЗДЕСЬ о гидроизоляции погреба.

Отделка стен мансарды

Для отделки мансарды лучше использовать эластичные материалы, так как крыша подвержена легким смещениям. Вы этого не замечаете, а вот жесткие материалы могут со временем деформироваться.

Конечно, идеальным вариантом внутренней отделки мансардного этажа по-прежнему остается дерево – натуральная доска смотрится эффектно, создает уют и одновременно обладает непревзойденными техническими характеристиками.

Также подойдут и более экономичные варианты:

  • сайдинг;
  • вагонка;
  • фанера;
  • для реализации необычных форм – гипсокартон.

Пластиковые отделочные материалы для мансарды не подходят. Дерево можно просто покрыть бесцветным лаком, а гипсокартон, фанеру и сайдинг придется красить или покрывать обоями.

Здесь уже полет вашей фантазии неограничен. Однако специалисты рекомендуют использовать для мансарды светлые оттенки, ведь чаще всего это помещение небольшое.

Лестница на чердак

Часто при обустройстве мансарды лестнице придается второстепенное значение, но это ошибка. Лестница должна одновременно сочетать такие качества, как декоративность, безопасность, удобство и компактность.

Винтовые лестницы смотрятся отлично, но часто они не очень удобны, могут занимать больше места и, в любом случае, сложны в монтаже.

Отличный выбор – лестница, идущая вдоль стены и имеющая в основании небольшой поворот, обращенный не в угол, а в помещение.

Такую лестницу можно сделать своими руками. Здесь важно учесть следующие параметры:

  • перила должны быть около 90 сантиметров в высоту;
  • оптимальная высота ступеней – от 19 до 26 сантиметров;
  • оптимальная ширина лестницы – 80–100 сантиметров.

От перил отказываться не стоит, ведь они не только обеспечивают безопасность, но и могут стать великолепным дизайнерским элементом

Хотите узнать, как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Или почитайте ЗДЕСЬ о технологии утепления мокрого фасада.

А в этой статье вы узнаете о свойствах жидкого стекла: http://realconstruct.ru/architect/nmaterials/primenenie-zhidkogo-stekla.html

Дизайн мансарды

Дизайн мансарды – это простор воображения.

Здесь можно зонировать пространство с помощью цвета или тонких вертикальных перегородок, можно установить небольшие поперечные балки между скатами крыши, чтобы создать эффект старого деревянного здания и объема, а можно поставить вертикальные балки, создав ощущение алькова.

Все в ваших руках! Приложите фантазию, не бойтесь экспериментировать, и мансарда из пыльного чердака превратится в самое уютное помещение в доме!

об отделке мансарды

Источник: http://realconstruct.ru/inter/mansardn-ehtazh.html

Внутренняя отделка мансарды — выбор материала, 50 фото

Практически у каждого обладателя частного дома есть мансардное помещение. Иногда оно используется как склад различных вещей, иногда и вовсе простаивает пустым. Но когда остро встает вопрос расширения жилплощади, многие вспоминают о мансарде. Ведь не нужно ничего достраивать к дому — достаточно утеплить и обустроить чердачный этаж, произвести внутреннюю отделку помещения.

Подготовка помещения к обшивке — обязательный этап работ

Мансарда — помещение чердачного типа. В нем потолок и стены выполняют функцию крыши дома. Во многих частных домах мансарда занимает полностью весь верхний этаж.

Поэтому многие владельцы построек с таким чердачным помещением решают сделать из него полноценную комнату, где можно спать, развлекаться, отдыхать, заниматься спортом.

 Перед тем, как заняться непосредственно внутренней отделкой мансарды, следует:

  • позаботиться о её утеплении;
  • выполнить монтаж специальных перегородок, необходимых для зонирования помещения;
  • провести качественную паро- и теплоизоляцию скатов крыши.

Внутренняя отделка мансарды — материалы

Чем обшить мансарду внутри, чтобы получить эстетичный и функциональный интерьер, и при этом не сильно потратиться на отделочные материалы? Выбор огромен. Чаще всего обшивку выполняют:

  • пластиковой либо деревянной вагонкой;
  • гипсокартоном;
  • блок-хаусом;
  • фанерой;
  • обшивка OSB-плитой.

Советуем почитать: Стеновые панели для внутренней отделки

Блок-хаус

Внутренняя отделка мансарды блок-хаусом придает новому помещению по-настоящему шикарный вид. Визуально этот материал похож на натуральное дерево, но в отличие от него на описываемых изделиях в процессе эксплуатации не появятся трещинки.

Обшивка OSB-плитой

Некоторые домашние умельцы отделывают чердачное помещение плитами OSB. Они имеют относительно высокую стоимость, если сравнивать ее с ценами на пластиковую вагонку, фанеру.

Но процесс монтажа OSB-изделий производится намного быстрее, потому что их можно прикреплять не к предварительно сооруженному каркасу, а сразу к стропилам. Плиты OSB обшивают сверху тканью, наклеивают на них обои, обрабатывают масляной либо акриловой краской.

Перед финишной отделкой изделия рекомендуется прогрунтовать и зашпаклевать составом на основе латекса.

Потолок

Выполняя внутреннюю отделку мансарды, необходимо определиться с высотой потолка. Оптимальный параметр — это 2,2 м. Если потолок будет более низким, то в помещении высокие люди почувствуют дискомфорт, а также могут возникнуть сложности с установкой шкафов.

Необходимо выполнить замеры от пола до стропил. Только после этого можно приступать к устройству основания потолка. Сначала устанавливается брусок между противолежащими стропилами. Чтобы конструкция была более прочной, следует прибить несколько дополнительных брусьев с шагом в 50-100 см.

Готовый потолок мансарды обшивают досками либо гипсокартоном, а сверху закрепляют слой гидроизоляции и утеплитель. В качестве финишной отделки нередко выступает натяжной потолок. При желании деревянную поверхность можно просто покрыть лаком.

Пол

Напольное покрытие мансарды нуждается в специальной основе. Речь идет о дощатом настиле толщиной в 4 см, который укладывается на балки. Лучше всего отдать предпочтение хвойным породам, в особенности пихте, лиственнице и сосне.

Популярность данной древесины объясняется ее прочностью, простотой обработки и износоустойчивостью. При этом необходимо убедиться, что доски сухие. В противном случае в процессе эксплуатации появятся большие зазоры.

Материал перед установкой следует покрыть антисептическими составами, способными защитить напольное покрытие от грибка, вредителей и гнили.

Укладку досок производят по лагам, между которыми необходимо оставлять зазор до 2 мм. Для удобства все материалы пронумеровывают. Сначала выполняют монтаж первой доски и проверяют ее расположение. Затем остальные доски устанавливаются по порядку и закрепляются с помощью гвоздей.

Источник: https://domoholic.ru/vnutrennjaja-otdelka-mansardy/

Как сделать современные двухъярусные кровати

*Этот пост спонсируется PureBond Hardwood Plywood и содержит партнерские ссылки. Все мнения являются моими собственными и остаются без влияния.

Я мама близнецов. У меня 7-летние одинаковые мальчики. Я вроде как украсил их комнату, когда четыре года назад построил их первые кровати для больших мальчиков. Излишне говорить, что их пространство СЕРЬЕЗНО нуждается в косметическом ремонте! Я начал работать над новым дизайном спальни, и первым шагом было создание новых двухъярусных кроватей.

Хотя я люблю наш дом, спальни крошечные! Вроде 10х10. Ранее я поставил две односпальные кровати в их спальне, что оставило им около 12 квадратных футов земли для игр. Я не решался прибегнуть к варианту с двухъярусной кроватью, потому что каждая конструкция двухъярусной кровати, которую я видел, либо не соответствовала моему стилю, либо была встроенной. Я ОБОЖАЮ встроенные двухъярусные кровати, но поскольку мы знаем, что не будем жить в этом доме вечно, встроенные кровати для нас не лучший выбор.

Я начал искать вдохновение для современной двухъярусной кровати.Как только я нашел кровать «Perch» от Oeuf, я понял, что у меня есть свой дизайн. Зная, что мои дети будут спать каждую ночь в этой кровати, я сразу же выбрал фанеру без формальдегида. Я отправил электронное письмо своим друзьям из PureBond Plywood и принял PureBond Pledge. Клянусь, я не из « этих » родителей. Я не делаю покупки в Whole Food, и мои дети никогда не носили наколенники. Но если у меня есть возможность хранить токсичные химические вещества, которые, как доказано, вызывают серьезные проблемы со здоровьем, подальше от моей семьи, я воспользуюсь ею.Большинство из вас может найти фанеру PureBond в местном магазине товаров для дома. К сожалению, в Аризоне это не так, но его можно приобрести у многих поставщиков твердой древесины поблизости. Мне очень нравится эта открытая фанерная кромка, популярная сейчас, поэтому я решил построить свою кровать из клена Europly. Фанера Europly сделана из нескольких тонких листов дерева, спрессованных вместе, что придает краям эту великолепную детализацию. Серьезно, это была самая красивая фанера, с которой я когда-либо работал!

Список материалов:

  • (2) Лист фанеры PureBond® Hardwood 4 x 8 x 3/4 дюйма
  • (1) Лист фанеры PureBond® Hardwood размером 2 x 4 x 3/4 дюйма
  • (11) 2 x 2 сосновых шпильки
  • (3) 1 плата 4 x 96 дюймов
  • (2) приклеиваемая кромка
  • Винты с потайным отверстием 1-1/4 дюйма
  • Шурупы для дерева 2 дюйма
  • Шурупы для дерева 2-1/2 дюйма
  • столярный клей
  • заглушки с головками винтов
  • заглушки для карманных отверстий
  • циркулярная пила
  • электролобзик
  • Kreg Jig®
  • электродрель
  • Кромкооблицовочный станок

Список вырезов:

  • (8) Фанера 3/4 дюйма @ 65 x 10 дюймов (вырезанная по шаблону ножек)
  • (2) Фанера 3/4 дюйма @ 12-1/4 дюйма x 76-1/2 дюйма (EB)
  • (2) Фанера 3/4 дюйма @ 12-1/4 дюйма 39 дюймов (EB)
  • (2) Фанера 3/4″ @ 8″ x 56-1/2″
  • (2) фанера 3/4 дюйма @ 8 x 22 дюйма 
  • (1) Фанера 3/4 дюйма @ 40-1/2 дюйма x 20 дюймов (EB)
  • (1) Фанера 3/4″ @ 6″ x 40-1/2″ (EB)
  • (2) фанера 3/4″ @ 6″ x 75″ (EB)
  • (2) 2 x 2 @ 76-1/2″
  • (2) 2 x 2 @ 75 дюймов
  • (26) 2 x 2 @ 36 дюймов
  • (2) 1 x 4 @ 72 дюйма (вырезать по шаблону)
  • (4) 1 x 4 @ 20 дюймов

1.Первый шаг – обрезать все детали до нужного размера. Детали, отмеченные (EB) в приведенном выше списке вырезов, должны быть покрыты деревянным шпоном по крайней мере на одной открытой кромке. Рекомендуется покрасить каждый компонент отдельно перед сборкой.

Я бы порекомендовал начать с вырезания восьми панелей для ножек.

Используйте циркулярную пилу, чтобы вырезать все прямые линии, и электролобзик, чтобы вырезать кривые.


Я использовал крышку от банки с краской, чтобы создать свои изогнутые линии, но вы можете проявить фантазию и использовать компас, если он у вас есть.


2. После того, как панели вырезаны, просверлите карманные отверстия диаметром 3/4 дюйма вдоль прямых краев четырех панелей. Убедитесь, что две панели перевернуты в противоположном направлении, когда вы просверливаете отверстия, иначе все ваши ноги должны быть обращены к в том же направлении

Соедините пары панелей ножек вместе с помощью столярного клея и шурупов с внутренним отверстием 1-1/4 дюйма, получив четыре готовые ножки. 

3. Просверлите отверстия 3/4 дюйма на обоих концах каждой панели размером 8 x 22 дюйма. Прикрепите панель между двумя ножками с помощью винтов 1-1/4 дюйма.



4. Прикрепите боковые поручни 8 x 56 1/2 дюйма к оставшимся краям ножек, используя дополнительные карманные отверстия и винты.



Поскольку я спроектировал эту кровать так, чтобы ее можно было разобрать и переместить, я решил пометить ее части. С помощью фломастера я написал маленькую букву на внутренней стороне каждого сустава. Когда приходит время собирать кровать, все, что мне нужно сделать, это сопоставить буквы, и я могу быть уверен, что все будет хорошо.

5. Нанесите термоклейкую кромку на открытые края оставшихся кусков фанеры и обрежьте излишки.

6. Используйте электролобзик, чтобы вырезать большую выемку, чтобы было легче забраться на верхнюю койку. На одной боковой юбке размером 76 1/2 x 12 1/4 дюйма отмерьте 6 дюймов от конца. Вырежьте выемку размером 20 x 6 дюймов со скругленными углами. 

Поместите верхние боковые юбки в раму, оставив 6 дюймов юбки, выступающей вверх. Между нижней частью юбки и нижним краем боковых направляющих рамы должен быть зазор 1-1/2 дюйма. Прикрутите верхние боковые юбки на место с помощью винтов 1-1/4 дюйма. Если вы оставите винты достаточно низко, они не будут видны на матрасе.

7. Просверлите карманные отверстия 3/4 дюйма на обоих концах верхних торцевых юбок размером 12-1/4 x 39 дюймов. Вставьте торцевые юбки между боковыми панелями и убедитесь, что верхние края находятся на одном уровне. Прикрепите к раме с помощью 1- Винты 1/4 дюйма.


8. Отмерьте 12 дюймов от нижней части каждой ножки и сделайте отметку на внутренней поверхности. Чтобы облегчить вам жизнь, я бы действительно подумал об вырезании четырех 12-дюймовых прокладок. Поместите изголовье размером 20 дюймов x 40-1/2 дюйма поверх распорных блоков и прикрепите к ножкам с помощью винтов 1-1/4 дюйма.

На противоположном конце поместите нижнюю концевую юбку 6″ x 40-1/2″ на распорные блоки и прикрепите к ножкам с помощью винтов 1-1/4″. 
9. Совместите нижние боковые юбки между торцом и изголовьем и закрепите на месте с помощью винтов 1-1/4 дюйма. 


10. Создайте верхнюю и нижнюю опорные рамы матраса. Верхняя рама использует боковые поручни длиной 76-1/2 дюйма, а нижняя — 75-дюймовые.

Для обеих рам: тринадцать, 36 дюймов длиной, 2 шпильки 2 x 2, 4-3/4 дюйма друг от друга.Предварительно просверлите боковые поручни и концы каждой перекладины. Прикрепите перекладины к боковым поручням с помощью двух шурупов для дерева 2-1/2 дюйма. 



11. Вставьте опорные рамы матраса на место вровень с нижним краем боковых юбок. Закрепите 2-дюймовые винты между каждой перекладиной. 



12. Соорудив кровать, можно приступать к сборке лестницы.



Отрежьте нижний край на 10 градусов от квадрата. Отмерьте 60-3/4 дюйма по внутреннему краю.Начертите угол 10 градусов вверх от этой точки. Создайте треугольную выемку размером 3/4 x 4-1/2 дюйма. Используйте электролобзик, чтобы вырезать паз и закруглить верхнюю часть доски.

13. Начните измерение снизу и отставьте каждую ступеньку на расстоянии 14 дюймов друг от друга. Предварительно просверлите два отверстия по бокам на концах каждой ступеньки. Прикрепите винтами 2-1/2 дюйма.

14. Затем приставьте лестницу к передней верхней боковой юбке. Предварительно просверлите заднюю часть и лестницу. Закрепите на месте с помощью 2-дюймовых винтов. 

15.Последний шаг сборки — скрыть все улики. Я люблю крышки головок винтов! Я использовал их на плавающей полке в ванной и современных карнизах. Я постучал по одному над каждой видимой головкой винта, чтобы вся деталь выглядела более законченной.



Чтобы скрыть карманные отверстия на внутренней стороне ножек двухъярусной кровати и верхних юбках, я заказал пластиковые заглушки для карманных отверстий. Пластиковые модели съемные, поэтому я могу вытащить их, когда мне нужно разобрать кровать. Они не идеально подходят, но выглядят лучше, чем куча зияющих дыр.


И вот окончательный вид!


Посмотрите на этот великолепный клен! Мне нравится контраст светлого дерева с белым.





Несмотря на то, что двухъярусная кровать имеет тот минималистский вид, который мне нравится, на самом деле она очень прочная.



Как я уже упоминала, я начала переделывать комнату моего мальчика, и их новая кровать стала центральным элементом. Им это нравится! На самом деле, они настояли на том, чтобы я сфотографировал их, поднимающихся по лестнице.Разве они не красавчики?


Готовы ли вы построить свои собственные современные двухъярусные кровати? Возьмите PureBond Pledge и прикрепите изображение ниже, чтобы сохранить идею на потом!

Давай дружить! Подписывайтесь, чтобы не пропустить пост




Спальня в лофте — окончательный показ

Мы сделали это! У нас есть наша новая спальня в лофте, все готово и готово к жизни. Через четыре месяца после того, как мы начали сборку, я наконец-то могу поделиться с вами окончательными фотографиями. Я собираюсь предупредить вас прямо сейчас, этот пост ТЯЖЕЛЫЙ.Сначала я сделал около 70 фотографий. Я знаю. Это нелепо. Мне удалось сократить его примерно до 30. Все еще слишком много, но знаете что, просто пролистайте, если кто-то не плавает в вашей лодке.

Вот где мы были в сентябре 2016 года:

А вот и мой план спальни:

Хорошо. Итак, поехали.

Заходи…

Вид с лестничной площадки в спальню. Получает меня каждый раз.

Кошка, не может нарадоваться этой комнате. В основном потому, что у нее есть куча новых ковриков и одеял, которые можно испортить.

Мы должны были быть умнее с пространством здесь, поскольку мы были ограничены шириной, которую мы имели с двумя дымоходами, закрывающими каждую сторону кровати. Настенные светильники Factorylux Maria Banjo от Urban Cottage Industries были идеальным выбором и прекрасно дополняли открытую кирпичную стену.

Раздвижные двери из березы, окрашенные в черный цвет, очень сложно фотографировать, но я думаю, что это передает общий вид в этом конце комнаты.Я обожаю их. Красиво и так практично.

Есть три раздвижные двери, что означает, что мы можем получить доступ ко всей ширине карнизного хранилища. Глубина добрых два метра.

Хабстер очень искусно сделал подвесной рельс, который проходит через переднюю часть, используя оставшийся трубопровод от освещения. Отходы не хочу не.

Накладная коробка и шина для подвески

Это идеальное место для хранения моей постоянно растущей коллекции пальто.

(Кто-нибудь еще увлекается пальто?)

В другом углу мы добавили комод Ikea Tarva, который изначально я собирался покрасить в черный цвет. Но когда я увидел его на фоне раздвижных дверей из черной березы, я понял, что с ним ничего не нужно делать. Еще не решил, что добавить. Так что пока он голый.

Очень нравится, как незавершенный комод идеально сочетается с сучковатой сосновой противопожарной дверью.

Вся эта сосна снова уравновешена потрясающим вертикальным радиатором-колонной антрацитового цвета от Soak.ком. Настоящее дополнение к комнате. Не нужно прятать этого плохого мальчика.

И прекрасно дополняется черным термостатическим клапаном Radox от Plumbnation.

Другая сторона спальни будет тихим местом, куда можно прийти и спрятаться на несколько минут в день. Я уже начала приходить сюда минут на 10, и так спокойно. Вид потрясающий. Даже в такой туманный день, как сегодня.

Кресло старое из Икеи, которое я купил еще в 1999 году, когда был студентом.Это дизайн Ikea до ПОЭНГА. Этот стул такой старый, что почти винтажный. Я спас его с папиного лофта, купил исландскую овчину, чтобы накинуть туда, и вуаля. Дело сделано. Никаких затрат.

Когда я действительно могу сесть на стул, этот маленький уголок находится напротив. Монстера чувствует себя комфортно в кашпо La Redoute. Три крючка из выжженного ясеня от Utology идеально подходят для того, чтобы гости могли повесить халат или полотенце после душа в соседней ванной комнате.Скоро появится больше информации об этом пространстве.

Все стены и потолок были окрашены в белый цвет Dulux White из коллекции Light and Space. Мы выбрали покрытие Trade Diamond Matt, с которым было просто великолепно работать. И я могу засвидетельствовать, что это действительно моется. Очень. Поскольку в доме продолжаются работы, у нас было немало потертостей и царапин, но их было легко вытереть. На мой взгляд стоит дополнительных копеек.

Наши жалюзи от Hillarys были идеальным оконным покрытием.Каждая из них сделана по размеру и устанавливается бок о бок по всему окну. Никаких заморочек. Никаких натяжных цепей. Каждая шторка подпружинена, поэтому все, что вам нужно сделать, это потянуть за нижнюю часть, чтобы открыть или закрыть.

В закрытом состоянии три панели перекликаются с тремя дверями из черной березы на противоположной стороне комнаты. Я люблю немного симметрии.

Черный цвет делает Anglepoise середины века лучшим фоном. И стоит только потянуть за кисточку внизу, как жалюзи снова поднимутся.

Когда они открыты, вы почти не замечаете их вообще. Именно то, что мы хотели после инвестиций в эти полноразмерные алюминиевые окна.

Не могу поверить, что это гостевая спальня! Хотя, когда Тиддлс немного подрастет, я подозреваю, что мы можем перебраться туда сами. А пока мы будем использовать эту комнату для «свиданий», чтобы мы могли представить, что остановились в модном отеле для брюк. Простые радости.

О, как я мог не упомянуть пол? Вы можете прочитать все о том, как мы это сделали здесь.Мы продолжили это на посадочной площадке, так что я тоже скоро смогу показать вам, ребята, что там происходит.

Напоследок я оставлю вам кое-что до и после…

До

После

До

После

До

После

Я хотел бы поблагодарить всех, кто следил за нашим долгим и извилистым 17-недельным путешествием.Я надеюсь, что это было полезно для тех из вас, кто собирается делать то же самое дома. Ваши комментарии были таким толчком, когда все здесь шло не по плану. Искренне. Нам еще многое предстоит сделать, но наша спальня готова на 100 %, и мы любим ее почти так же сильно, как Чуч. Она и сейчас там. Ленивый жулик.

Мне бы очень хотелось услышать ваше мнение о комнате. Вы бы что-нибудь изменили? Добавлять? Забрать? Дайте мне знать взгляды и еще раз спасибо за чтение.

Родственные

Сравнение чердачного настила и фанеры

Существует два основных варианта чердачного перекрытия: чердачное покрытие или фанерные листы. Какая из них лучше? У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, и в конечном итоге решение зависит от личных предпочтений. Здесь мы более подробно рассмотрим как чердак, так и фанеру, чтобы помочь вам решить, какой материал выбрать.

Что такое чердак?

Attic Dek — это напольное покрытие, разработанное специально для чердаков.Он состоит из взаимосвязанных панелей, которые соединяются вместе, образуя прочную и стабильную поверхность. Чердачная палуба обычно изготавливается из пластика и может быть отделана различными материалами, такими как ковер, плитка или твердая древесина.

Каковы плюсы чердака Dek?

Использование чердачного настила имеет несколько преимуществ.

  • Во-первых, мансардный настил гораздо проще установить, чем с помощью всего лишь нескольких инструментов. Соединяющиеся панели просто защелкиваются, поэтому нет необходимости в гвоздях или шурупах.
  • Во-вторых, мансардный настил более эстетичен, чем другие материалы. Готовую поверхность можно окрасить или покрасить в соответствии с вашим декором, а в случае повреждения ее можно легко заменить.
  • Мансардный настил намного прочнее и может выдерживать интенсивное движение, не повреждаясь.
  • Attic Dek легкий, его легко поднимать и устанавливать.
  • Attic Dek содержит много зазоров, поэтому вам не нужно делать отверстия для проводов, вентиляции и изоляции.

Каковы недостатки чердака?

Использование чердачного настила имеет несколько недостатков.

  1. Дороже фанеры.
  2. Во-вторых, он не такой прочный, как фанера, поэтому не подходит для чердаков, которые будут использоваться для хранения.
  3. Наконец, может быть трудно найти сменные панели, если они повреждены.

Что такое фанера?

Фанера — это вид древесины, состоящий из тонких слоев или «слоев» шпона, склеенных вместе.Фанера – очень прочный и долговечный материал, который часто используется в строительных проектах. Фанерные панели доступны во многих толщинах и размерах. Например, листы фанеры размером 10 на 10 футов часто продаются толщиной 1/4 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма и 3/4 дюйма.

Каковы плюсы фанеры?

Использование фанеры вместо чердачного настила имеет несколько преимуществ.

  1. Во-первых, фанера намного дешевле чердачного настила.
  2. Во-вторых, он намного прочнее любых других материалов, используемых для полов, поэтому идеально подходит для чердаков, которые будут использоваться для хранения вещей.
  3. В-третьих, легко найти замену панелей в случае их повреждения.
  4. Вы можете практически самостоятельно реализовать свою идею, используя фанеру для мансардного настила.
  5. Вы можете сделать чердачный пол из фанеры более красочным и привлекательным.
  6. Фанера пригодна для вторичной переработки для различных целей.

Каковы недостатки фанеры?

Использование фанеры имеет некоторые недостатки.

  1. Во-первых, его сложнее установить, чем чердачный настил.
  2. Он не легкий, его трудно поднимать и переносить.
  3.  Во-вторых, это не так эстетично, как мансардный настил, и его нельзя отделать разными материалами.
  4. Наконец, он не такой прочный, как чердак, и его легче повредить.

Общее сравнение чердачного настила и фанеры

  1. Attic Dek изготовлен из переработанного пластика, а фанера — из дерева.
  2. Attic Dek легче фанеры.
  3. Attic Dek легче установить, чем фанеру.
  4. Attic Dek дороже фанеры.
  5. Attic Dek прослужит дольше, чем фанера.
  6. Фанера более экологична, чем Attic Dek.
  7. Attic Dek более огнестойкий, чем фанера.
  8. Attic Dek более устойчив к скольжению, чем фанера.
  9. Attic Dek легче чистить, чем фанеру.
  10. Панели Attic Dek можно снимать и использовать повторно, а фанеру нельзя.
  11. Attic Dek представляет собой пароизоляцию.Это означает, что он защитит изоляцию и потолок вашего дома от влаги, плесени и вредителей.
  12. Attic Dek также является акустическим барьером. Это означает, что он снизит уровень шума в вашем доме и сделает вас более комфортным во время ночевки.
  13. Attic Dek не требует покраски или окрашивания, как фанера, что упрощает уход за ним с течением времени.

С одной стороны, вы знаете, какие вещества я посоветую вам использовать для пола на чердаке. Чердачный настил намного полезнее, чем фанерный пол.Но у вас могут быть особые требования, такие как возможности хранения, которые не будут удовлетворены мансардой. В этом случае для чердачного перекрытия необходимо использовать фанеру.

Заключение

Я надеюсь, что эта статья поможет вам решить, что лучше всего подходит для вашего дома. Если вам нужен лучший мансардный этаж, я бы порекомендовал использовать Attic Dek. Его легко монтировать, и он более долговечен, чем деревянный пол.

Похожие сообщения

  1. Как правильно транспортировать фанеру | Советы и рекомендации
  2. Шурупы какого размера для фанеры 3/4 и какой тип шурупов мне нужен?
  3. Проверьте, как вы можете строгать фанеру
  4. Лучший кромкооблицовочный и кромкообрезной станок в 2022 году
  5. Как вырезать квадратное отверстие в фанере
  6. 8 904 9 лучших способов
  7. Узнайте, как предотвратить коробление фанеры | Советы и рекомендации
  8. 9 лучших инструментов для резки фанеры в 2022 году
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.