Разное

Как сделать пропитку для дерева своими руками: обработка, полезные свойства и состав

Содержание

обработка, полезные свойства и состав

Пропитка для древесины — это одна из главных составляющих при строительстве дома. Разнообразие пропиток на рынке огромно, поэтому важно подходить к этому вопросу со всей ответственностью. Если выбрать неправильный раствор, есть шанс в дальнейшем получить испорченную древесину, что впоследствии приведёт к разрушению дома.

Основной критерий выбора пропитки — это её предназначение. Некоторые составы помогают бороться с грибками, влагой или с насекомыми.

Существует множество способов, которые помогают приготовить пропитку для древесины своими руками. При этом они не уступают фирменным аналогам.

Что разрушает дерево?

Древесина — это крайне неустойчивый материал, который разрушается из-за воздействия внешних факторов. Речь идёт не только о случаях, когда дома строят целиком из древесины, а даже о мебели. Основными причинами, которые способствуют разрушению древесины, являются:

  • глинистые бактерии;
  • грибки;
  • жуки-точильщики;
  • влага.

Глинистые бактерии способны за короткий промежуток времени ослабить структуру дерева, а грибы даже после их выведения оставляют тёмные пятна. Влажная среда образует споры плесени, разрушающие деревянные изделия. Кроме того, плесень может стать причиной ухудшения здоровья человека.

К счастью, повысить устойчивость к таким внешним факторам можно с помощью специальных антисептиков. Использовать их необходимо на каждом этапе строительства дома, а также:

  • в период производства пиломатериалов;
  • во время производства мебели, строительных материалов из древесины;
  • при повышенной влажности.

Виды антисептических пропиток

Защитные составы для древесины изготавливаются на водной или масляной основе с применением органических веществ. Большой популярностью пользуются пропитки, которые отличаются экологической безвредностью. Это позволяет использовать защитные средства для обработки стройматериалов или мебели в доме. Выбирают основу состава в зависимости от породы дерева.

Грунтовая пропитка применяется чаще всего сразу при производстве древесины. Она позволяет экономить материал обрабатываемого дерева. Кроме того, она создаёт ровную поверхность под покрытие лаком или краской. Грунтовая пропитка позволяет нанести все слои краски или лака ровно и быстро, а также защитить материал от воздействия влаги.

Если необходимо придать древесине другой оттенок, тогда при обработке используют цветовую пропитку. Такой состав называется морилка. Она подчёркивает и выделяет структуру дерева и изменяет её на нужный оттенок.

Существует большое разнообразие многофункциональных пропиток, которые:

  • защищают материал от высоких температур;
  • не позволяют жукам-древоточцам разрушать древесину.

Антисептики на водной основе используют чаще при самостоятельном нанесении. Такие составы сохнут в течение нескольких часов, в то время как аналоги с большим содержанием органических растворителей впитываются в материал 2–3 суток

. Правда, можно использовать дополнительный компонент, а именно нитроцеллюлозу, которая обеспечивает быстрое высыхание за 10–15 минут.

Водная основа отличается не только быстрым высыханием, но и характерными свойствами, которые позволяют выделить структуру дерева, защитить её от попадания солнечных лучей и также наделяет грязеотталкивающими качествами. При её нанесении требуются лишь начальные навыки, так как пропитка на водной основе не оставляет на поверхности подтёков.

Среди всех преимуществ водной пропитки выделяют также и её защитные качества. Она позволяет древесине приобрести свойства нейтрализующие процессы распространения мхов или грибков.

Для самостоятельного нанесения пропитки на водной основе следует заранее приобрести:

  • нитроразбавитель;
  • бесцветную краску лазурь;
  • грунт для дерева;
  • щётку для дерева;
  • приспособление для распыления раствора;
  • кисть.

Нанесение пропитки на древесину своими руками

Перед тем как начать работу с пропиткой, следует подготовить древесину. Экзотические породы обрабатываются с помощью нитроразбавителя, а обычная, местная древесина выравнивается латунной щёткой. После подготовки поверхности, пропитку наносят на материал, предварительно разбавив. Нанести состав можно с помощью кисти или специальных распылителей.

Важно правильно выбрать пропитку по цвету. Если древесина имеет неровную текстуру, то лучше использовать составы тёмного цвета.

Хвойные или лиственные породы требуют дополнительной пропитки в виде грунтовки. В заключительной части, материал покрывается лаком или краской.

Приготовление пропиток на основе битума

Любой человек, даже не имеющий специальных навыков способен приготовить пропитку своими руками. Часто при приготовлении состава в домашних условиях используют за основу битум. Такой рецепт позволяет создать пропитку с отличными антисептическими свойствами и высокой степенью пропитки деревянного материала. Состав способен проникать на 7 мм вглубь древесины. Битумные антисептики, изготовленные своими руками, не имеют аналогов на рынке.

Такой состав можно использовать даже на плохо подсушенной древесине. Пропитка легко проникает в древесные волокна.

Сам процесс приготовления прост, но для начала необходимо подготовить такие материалы, как:

  • битум;
  • керосин;
  • мастика;
  • солярка;
  • ведро;
  • электропила;
  • солярка.

На электрическую плиту нужно поставить ведро с битумом, марки М-5 и М-3. Битум доводят до кипения и появления пузырьков на поверхности. После этого в ёмкость заливают солярку и помешивают до жидкого состояния. Здесь главное — добиться консистенции, которая позволить составу оставаться жидким даже в холодном состоянии. При использовании керосина битум вначале крошат и размешивают с керосином до густого состояния, а только потом ставят на плиту для нагрева.

Такая пропитка отлично защищает поверхность древесины от влаги, образования грибков и плесени. Кроме того, битумные пропитки образуют слой, на который легко наносятся масляные средства и эмали. Исключениями являются только нитрокраски или нитролаки. Процесс покрытия битумным составом делится на три этапа: грунтовка и две покраски.

Использование биоцидов для защиты дерева

Сохранить дерево помогает дополнительная обработка консервантами, которые используются непосредственно в грунтовых или водных составах. Антисептики включают в себя хром, бор, фтор, цинк или медь. Такие биологические составы легки в эксплуатации, и их можно приготовить своими руками. Достаточно просто приобрести специальную ёмкость для приготовления и необходимое количество антисептика. Готовый состав получают с помощью замешивания в ёмкости концентрата и воды в правильных пропорциях.

Из действенных концентратов выделяют также воск и специальные масла. Нанесение масла на поверхность дерева делает его устойчивым к воздействию газов, воды или пара. Воск способен защитить от проникновения воздушных потоков, которые хоть и не разрушают древесину, но способствуют нарушению температурного режима в доме.

Льняное масло — зарекомендовало себя как одно из лучших средств, для обработки дерева. Оно является основой для приготовления разнообразных антисептиков с самыми различными свойствами защиты. В основном льняное масло помогает пропитке быстрее усвоиться в древесине, а также улучшает внешний вид материала.

Использование огнезащитных составов

При строительстве деревянного дома, его нужно защищать не только от плесени, грибков или влаги, но и от воздействия огня. Для этого применяют специальные антипирены. Это не значит, что в итоге древесина станет огнеупорной просто время распространения огня увеличивается и тушить такой материал намного легче.

Для того чтобы придать дереву минимальные огнеупорные свойства материал обрабатывают двумя видами пропиток: составы на водной основе с содержанием солей и ЛМК. Огнезащитный состав можно наносить на любую деревянную поверхность, при этом не бояться за экологию, так как все компоненты органические и безвредные.

Перед началом работы нужно приготовить такие материалы, как:

  • моющий раствор на основе щёлочи;
  • ведро;
  • кисточка;
  • растворитель.

Перед нанесением огнеупорного состава на дерево, материал очищается от грязи и пыли. Важно чтобы древесина имела процент увлажнённости не больше 30%. Пропитка наносится с помощью кисточки, равномерно по всей поверхности. Работу проводят при температуре не выше +5 градусов. Во время работы руки должны быть защищены.

Приготовление водной смеси своими руками

Растворы солей в воде можно приготовить, не имея даже начальных навыков. Всё что для этого нужно, это

нагретая вода и необходимые компоненты. Кроме того, перед началом работы следует выбрать один из компонентов. Это может быть фторид натрия, железо или медный купорос.

Раствор с содержанием фторида натрия

Сделать пропитку на основе фторида натрия можно простым перемешиванием этого компонента с горячей водой. Содержание фторида натрия должно колебаться от 0,4 до 4 процентов (50–400 грамм на 10 литров воды). Если древесина обрабатывается внутри помещения, тогда лучше использовать меньшее количество фторида натрия.

Внешняя сторона дома, беседки, заборы и скамейки, которые находятся на улице, обрабатываются раствором с большим содержанием компонента. Для того чтобы визуально контролировать нанесение пропитки, дополнительно используют

небольшое количество перманганата калия (марганцовки). Она не изменяет окраску древесины и исчезает сразу после высыхания. Раствор лучше всего наносить с помощью пульверизатора.

Раствор с содержанием медного купороса

При необходимости обработать столбы, которые уходят под землю применяют раствор с добавлением медного купороса. Всего на 10 литров воды добавляют около 1–2 килограмм компонента. Такая пропорция требует длительного времени пропитки и сушки, но зато качество защиты материала значительно улучшается. Стоит отметить, что медный купорос значительно изменяет окраску материала, поэтому пропорции каждый подбирает для себя сам. Чем меньше медного купороса будет использовано, тем светлее становиться раствор, но при этом уменьшаются защитные качества.

Преимущества растворов, сделанных своими руками

Пропитка, сделанная своими руками, имеет множество преимуществ.

  1. Меньшая стоимость.
  2. Отпадает вероятность покупки поддельной продукции.
  3. Минимальный уровень токсичности.
  4. В случае с битумными или масляными растворами увеличивается эффективность защиты.

Фирменные антисептики также имеют свои преимущества перед, растворами, приготовленными своими руками.

  1. Лёгкое приготовление. Достаточно просто смешать готовый раствор с водой или растворителями.
  2. Селективное воздействие.
  3. Чаще всего эффективнее антисептиков, приготовленных своими руками.
  4. Простая обработка древесины.

Каждый в итоге сам решает, что ему выбирать. Фирменные антисептики увеличивают эффективность защиты, в то время как растворы, приготовленные своими руками, могут носить комплексный подход к улучшению устойчивости древесины. Кроме того, большим фактором является ещё и стоимость, ведь при самостоятельном приготовлении пропитки денег уходит значительно меньше. Нельзя также забывать о том, что растворы, приготовленные своими руками, используют не только для обработки древесины за пределами дома. Мебель, двери, окна и прочие вещи из дерева в доме или квартире можно покрыть дополнительным слоем защиты и при этом не бояться за экологию.

Заключение

Антисептики для обработки дерева позволяют надолго защитить материал от воздействия внешних факторов. Сделать такой раствор своими руками не составит труда. Главное — это следовать рецептам и правилам приготовления, а также инструкции по обработке древесины и тогда влага, насекомые, грибки, плесень и даже огонь перестанут быть проблемой.

Пропитка для дерева — своими руками

3М и Группа ЧТПЗ выходят на новый уровень сотрудничества Компания 3М, производитель решений для промышленности.

КОМФОРТ ВО ВСЕМ: ВСТРЕЧАЙТЕ FAST 4000 Компания «Сен-Гобен» представляет российскому рынку.

Выручка химического концерна Sika AG в первом полугодии 2017 года достигла 2,99 млрд швейцарских фра.

Глобальный химический концерн Sika AG, специализирующийся.

Soudal поможет сделать ремонт в ванной комнате.

SOUDAL, крупнейший в мире производитель полиуретановых.

НА ФОРУМЕ «ОТДЕЛКА И МАШИНЫ» КОМПАНИЯ «СЕН-ГОБЕН» ПРЕДСТАВИЛА СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБ В июне 2017 года в Пятигорске при участии компании.

Мир строй химии.

Российский рынок строительной химии будет расти на 7%-13% в год УК Финам Менеджмент прогнозирует, что российский рынок.

Монтаж фасадной системы Rockfacade Предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию по.

Красим бетонный пол кислотной морилкой Серый и непривлекательный бетонный пол можно сделать.

Как правильно производить окраску зимой Не секрет, что производить окраску элементов, которые.

Методы текстурной отделки стен Сегодня трендовые направления в декорировании домов.

Монтаж фасадной системы Rockfacade.

Методы текстурной отделки стен.

Пропитка для дерева — своими руками.

Пропитка для дерева — своими руками.

Пропитка для дерева своими руками делает материал более устойчивым к разрушительному действию влаги, грибков и плесени.

Обработка стен дома пропиткой для древесины.

Пропитка древесины маслом.

Сруб, обработанный пропиткой для дерева.

[ Нажмите на фото для увеличения.

Древесина в умелых руках превращается в красивые изделия, способные украсить любой дом. Да и сам дом из натурального дерева всегда будет уютным: этот материал, кроме того, что он экологически чист, обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией. Но мастеров, работающих с древесиной, всегда волновала проблема ее защиты: этот материал хорошо впитывает влагу и от этого приходит в негодность. Пропитка для дерева своими руками делает материал более устойчивым к разрушительному действию влаги, грибков и плесени.

Мастики и пропитки по дереву: вощение древесины.

Текстуру дерева модно подчеркнуть с помощью специального средства и этим сделать материал еще красивее. Сегодня на рынке строительной продукции множество самых разных химических средств: морилок и лаков, изготовленных из различных компонентов. Они хорошо справляются со своей задачей, но не лишены недостатков, главный из которых – токсичность. Такие вещества в ряде случаев применять недопустимо: к примеру, при изготовлении деревянной посуды и ложек.

Читайте также: Противопожарная пропитка дерева. Инструкция Как любой материал органического происхождения, древесина при нагревании выделяет горючие углеводороды, которые поддерживают горение и способствуют распространению пламени. Поэтому сегодня при строительстве деревянных сооружений применяется противопожарная пропитка дерева.

В таких случаях пропитку для дерева своими руками изготавливают из натуральных компонентов. Для этого применяют воск на основе растительных компонентов и пчелиный воск. Пригоден также карнаубский воск, получаемый из пальмовых листьев. Обработанная им древесина становится чуть более темной, ее текстура становится более заметной и появляется золотистый оттенок. Материал приобретает большую устойчивость к механическим повреждениям поверхности и приятно пахнет. Но самое главное – древесина перестает впитывать влагу, так как все ее поры закрыты воском.

Вощение выполняют после пропитки для дерева своими руками растительным маслом: может быть использовано льняное или конопляное. Такую пропитку повторяют несколько раз, шлифуя материал после высыхания. Из льняного масла с добавлением экстракта лопуха, калгана, девясила или корня дягиля изготавливают пропиточные составы. Дубильные вещества этих растений хорошо укрепляют древесину.

Антисептик своими руками.

Пропитка для дерева своими руками – хороший способ сэкономить. Можно получить антисептик из битума: он хорошо защищает древесину и стоит при этом значительно дешевле химических средств. Он впитывается в структуру на глубину до шести миллиметров, не лишая древесину возможности дышать.

Чтобы изготовить такой антисептик битум в ведре разогревают на огне до кипения. Затем, сняв с огня, в битум добавляют солярку: это делают до тех пор, пока не получают смесь, не застывающую при остывании. Если заменить солярку бензином, можно получить быстросохнущее вещество.

Можно получить антисептик из битума: он хорошо защищает древесину и стоит при этом значительно дешевле химических средств.

Древесину, обработанную этим составом, нельзя красить нитролаками или нитрокрасками: можно применять краски после грунтовки и масляные эмали.

Читайте также: Пропитка для дерева Сенеж. Описание и применение Пропитка для дерева Сенеж защищает дерево от огня, гнили, плесени, обеспечивает декоративную отделку.

&copy Защищено авторским правом.

Защита древесины от биологического воздействия Наиболее серьезным врагом деревянных построек являются биологические соединения. Среди них, к примеру, можно отметить плесень, бактерии, грибы, водоросли, лишайники и т.д.

Вещества для защиты древесины Древесина является прочным и надежным строительным материалом, однако она подвержена возгоранию и разрушению при воздействии влаги, грибка, плесени и насекомых.

Как удалить грибок с дерева В старых домах на деревянных стенах, полах, мебели и других поверхностях часто появляются различные виды плесени, которые часто еще называют грибком.

Защита деревянных конструкций от гниения Дерево подвержено загниванию вследствие воздействия таких факторов, как изменение температуры, условий влажности и т.п. Существуют так называемые домовые грибки, появляющиеся в непроветриваемых и сырых помещениях.

Защитная пропитка древесины Известный факт — для того, чтобы дерево безвременно не начало разрушаться, гнить и привлекать насекомых, его необходимо определенным образом обработать.

Морилка для дерева Тиккурила. Описание и применение Морилки для дерева Тиккурила имеют хорошую светостойкость и прекрасно колеруются по каталогу.

Пропитка дерева льняным маслом. Особенности технологии Пропитка дерева льняным маслом восстанавливает внешний вид изделий из дерева, увеличивает долговечность обработанных конструкций, придает ей грязеотталкивающие и водоотталкивающие свойства.

Защита дерева от влаги при помощи пропиток Более долговечный и эффективный способ защиты дерева от влаги — это глубокая пропитка окунанием в водоотталкивающий состав.

Масло для пропитки дерева. Описание и применение Одним из самых лучших средств для защиты древесины в СССР считалось трансформаторное масло.

Пропитка для дерева Тиккурила. Описание и особенности применения Пропитка для дерева Тиккурила — образец качества и долговечности.

Ассортимент консервирующих антисептиков ТМ «Неомид» расширен Ассортимент консервирующих антисептиков от торговой марки «Неомид» недавно пополнился.

«Норт» сообщает о выводе на рынок своего улучшенного антисептика Пресс-служба компании «Норт», известного отечественного разработчика и производителя.

Новую защитно-декоративную пропитку для дерева представил бренд «Neomid» ГК «Экспертэкология-Неохим», занимающаяся разработкой, производством и реализацией.

«Рогнеда» представляет очередную деревозащитную новинку Компания «Рогнеда» в июне текущего года приступила к производству очередной.

Новый деревозащитный состав от «Ярославского колорита» Бренд «Ярославский колорит» представляет очередную новинку под названием «Аквалазурь.

«ЯК» представляет новый продукт для защиты древесины от различных биоугроз «Ярославским колоритом» разработан новый продукт под названием «Состав Стоп.

Новый антисептик отечественного производства от «Ярославского колорита» На российском рынке продуктов стройхимии недавно появился антисептик ХМФ-БФ.

Новую колерующую пропитку-антисептик для дерева представила компания «Tikkurila» Финский производитель высококачественных ЛКМ, компания «Tikkurila», недавно.

Краски Радуга.Новый продукт на рынке Москвы с уникальными -РАДУГА 014 Пропитка-антисептик для дерева С октября 2014 на московский склад осуществляются поставки широко известного.

Для защиты исторического корабля «Полтава» используются пропитки «Нортекс» В настоящее время продолжается строительство исторического корабля-музея «Полтава.

Масло для защиты наружных деревянных конструкций от компании «Adler» Компания «Adler» предлагает оригинальный продукт, предназначенный для защиты.

Универсальный бытовой антисептик «Nortex-Eco» появился на отечественном рынке Компания «Норт» продолжает заниматься расширением ассортимента выпускаемой продукции.

Отечественные разработчики представили высокоэффективный антисептик для дерева Ученые из саратовского государственного медуниверситета в сотрудничестве со.

Новое эффективное средство для защиты древесины от немецкого производителя На отечественном рынке появился новый продукт, использование которого позволяет.

Навигация по записям

Масляно восковая пропитка для дерева своими руками

Самым востребованным строительным материалом до настоящего времени остается дерево. Как сделать декоративный валик для покраски стен своими руками? Область применения древесины очень широка: от постройки домов, беседок, бань, до производства различной мебели, предметов домашнего обихода.

Продлить срок службы древесины и сохранить ее природные уникальные свойства помогают специальные, самые разнообразные пропитки для дерева. Особое место в их ряду занимает натуральная пропитка воском.

Жидкий воск быстро засыхает, хорошо пропитывает дерево, но не закупоривает поры.

Понятие обработки дерева воском, ее преимущества

При обработке древесины воском на ее поверхности образуется тонкая пленка, которая выполняет защитные функции.

Одновременно с этим он проникает глубоко в поры дерева, заполняет их, но не закупоривает, а позволяет дышать.

На незащищенном дереве образуется грибок, который портит структуру дерева и его внешний вид.

Следует перечислить основные преимущества восковой пропитки для дерева:

  1. Экологичность.
  2. Водоотталкивающие свойства.
  3. Защита от загрязнений.
  4. Устойчивость к царапинам.
  5. Эстетический эффект.
  6. Проявление текстуры дерева.
  7. Долговечность.
  8. Натуральный запах.

В состав воска для отделки дерева могут входить следующие его разновидности: пчелиный, натуральный португальский, карнаубы и другие компоненты. Для удобства обработки поверхности в восковую смесь в качестве размягчителя добавляется скипидар. Возможно сочетание воска с растительными маслами, получается новое средство для обработки древесины — масловоск.

При добавлении различных пигментов и цветовых добавок можно получить продукт с дополнительными желаемыми свойствами.

Восковая пропитка для дерева может быть приготовлена в домашних условиях и применена самостоятельно. Один из самых простых рецептов таков: нужно взять 100 гр. воска, 25 гр. канифоли, 50 гр. скипидара. Воск расплавить на водяной бане в эмалированной емкости.

Что лучше: теплый пол или батареи?

Теплый полБатареи

Не снимая его с огня, добавить канифоль. Затем постепенно влить скипидар. Для улучшения свойств продукта можно добавить немного прополиса. Смесь аккуратно перемешать, снять с огня и перелить в подготовленную жестяную емкость.

При охлаждении получится пастообразная пропитка для дерева.

Технология вощения дерева твердым воском

Цветовая палитка твердого воска для дерева.

В связи с тем, что воск бывают 3 видов: твердый, жидкий и водный, существуют различные подходы при нанесении их на поверхность древесины. Следует рассмотреть каждый способ вощения в отдельности.

Самой распространенной является пропитка воском твердой формы. Вощение древесины такой пропиткой представляет собой целостный процесс, состоящий из нескольких этапов:

  1. Подготовка материала.
  2. Подготовка поверхности.
  3. Обработка поверхности дерева воском.
  4. Просушка и избавление от излишков пропитки.
  5. Шлифовка.

Оптимальная схема защиты дерева.

Приступают к вощению дерева с подготовки необходимых инструментов и материалов. Нужно заранее подготовить:

  1. Шлифовальную машинку.
  2. Пропитку — растительное льняное масло.
  3. Воск.
  4. Чистую ткань шерсти или сукна.
  5. Кисть.
  6. Жестяную емкость.

После этого производится подготовка требуемой деревянной поверхности. При помощи шлифовальной машинки с нее удаляются все неровности, небольшие сучки и производится тщательная ее очистка от грязи и пыли. В результате должна получиться ровная и чистая деревянная поверхность.

При помощи кисти или мягкой ткани на всю площадь наносится растительная пропитка — льняное масло. Затем обработанная древесина оставляется на некоторое время на просушку, затем — шлифуется. Лучше всего сделать несколько таких подходов.

Схемы движения руки для обработки дерева воском.

Теперь поверхность дерева готова к вощению. Твердый воск необходимо предварительно расплавить и поместить в жестяную емкость. Его нанесение производится мягким чистым сукном или шерстью путем втирания по направлению волокон древесины.

Покрытая воском древесина оставляется в покое на 2-3 часа для просушки.

После этого для удаления излишков воска всю поверхность дерева повторно протирают тряпкой. Иначе в дальнейшем могут образовываться жирные пятна. Следует учесть, что воск для обеспечения более выраженного эффекта глубины цвета и блеска может быть нанесен указанным способом на поверхность неоднократно.

Заключительным этапом вощения является шлифовка, которая производится при помощи шлифовальной машинки.

Бывают случаи, когда необходимо придать дереву нужный оттенок или устранить какие-либо небольшие повреждения поверхности. Воск отлично подходит и для данных целей. Для этого нужно взять воск с наличием в его составе требуемых оттенков.

Для реставрации деревянной поверхности он вдавливается в трещинки и растирается по поверхности. Повреждения становятся практически незаметными. Правильное покрытие воском сохраняется долгие годы.

Некоторые особенности вощения жидким и водяным воском

Вощение твердым воском осуществляется при помощи мягкой тряпочки.

Среди большого многообразия воска особое место занимает материал жидкой формы. Бывают случаи, когда пропитка воском наносится на поверхность деревянной мебели с большим количеством декоративных элементов. Механический пульверизатор для покраски своими руками?

Обычная пропитка дерева воском твердой формы здесь не пригодится, т.к. труднодоступные места не получится обработать простой тряпкой. Специально для таких случаев и были разработаны жидкие восковые составы. Такая пропитка воском наносится кистью.

Легко и очень эффективно обрабатываются данным способом резьба, фаски, уголки и другие элементы дизайнерской мебели. Неровности и подтеки в этом случае исключены полностью. Жидкий воск имеет способность к быстрому высыханию.

Мастер, используя пропитку воском жидкой формы, всегда сможет сделать по своему усмотрению обрабатываемую древесину блестящей или матовой.

Новинкой в области вощения древесины можно считать использование водяного воска. По-другому его называют восковой лазурью. Основу такого состава представляет вода. Перед использованием водяные воски разводятся водой.

В зависимости от получения желаемого оттенка цвета, в их состав можно добавить небольшое количество растворителя. Лазурь может наноситься на любую деревянную поверхность кистью, валиком или с использованием распылителя. Поверхность, покрытая ей, имеет повышенную защиту от загрязнений, стойкость к истиранию.

Таким образом, при необходимости обработки древесины не стоит забывать вощения — способа, проверенного временем, подкупающего своей натуральностью и эффективностью.

Дополнительная информация:

Воск твердый также используется в реставрационных целях, однако дает лучший эффект при необходимости избавиться от недостатков, имеющихся на древесине. Лучшие качества данного воска достигается благодаря высокой степени прочности, повышенной устойчивости к влияниям механического характера.

Изначально воск или парафин растапливается на водяной бане. Замете, все мастики, которые готовятся на воске, растапливаются на водяной бане, как вариант можно использовать микроволновку, но, ни в коем случае нельзя греть на открытом огне. Маленький пульверизатор для покраски своими руками?

Толченая канифоль выглядит как белый порошок и добавляется в расплавленный воск малыми порциями до однородной консистенции.

Гидрофобные пропитки для дерева своими руками наносятся на поверхности различными способами, однако чаще всего применяется метод промазывания и метод вымачивания. Также нужно учитывать, что наносить пропитку на древесину можно только после предварительной обработки поверхности.

Легко и очень эффективно обрабатываются данным способом резьба, фаски, уголки и другие элементы дизайнерской мебели. Неровности и подтеки в этом случае исключены полностью. Жидкий воск имеет способность к быстрому высыханию.

Мастер, используя пропитку воском жидкой формы, всегда сможет сделать по своему усмотрению обрабатываемую древесину блестящей или матовой.

Масло для дерева своими руками

Плюсы и минусы изготовления масла для дерева своими руками

Почему масла, изготовленные на производстве, лучше самодельных?

Давно известно, что для защиты изделий из дерева хорошо подходят составы на основе льняного масла. К сожалению, об этом знают не все мастера, а некоторые и вовсе, желая сэкономить, предпочитают изготавливать масло для дерева своими руками. Нежелание вникать в этот вопрос приводит к тому, что для обработки древесины применяют какое-нибудь недорогое подсолнечное масло или технические масла, завалявшиеся в гараже.
Стандартно для самостоятельного изготовления пропиток используют магазинное льняное масло и пчелиный воск, в соотношении 4 к 1, дополнительно некоторые добавляют немного канифоли или скипидара. Как правило, такие готовые масла плохо пропитывают дерево и слабо защищают его от гниения и образования грибка. Поэтому, если вы решились на самостоятельное изготовление масел и пропиток для дерева, следует знать о последствиях.

Ошибки при изготовлении самодельных смесей

Обычно для экспериментов по самостоятельному изготовлению масел требуется потратить много ингредиентов, что нередко приводит к испорченным заготовкам. К тому же, такие составы не являются универсальными — даже небольшое изменение концентрации компонентов может оказать серьезное воздействие на конечный результат. К примеру, концентрация смолы, которая идеально подойдет для пола, для стен уже не будет лучшим решением. Так же большое значение имеет строгое соблюдение температурного режима, при варке масла, а в домашних условиях контролировать температуру очень затруднительно.
Немногие экспериментаторы, выбравшие самостоятельное изготовление масел и пропиток для дерева, осведомлены, в какой именно момент лучше добавлять ингредиенты. А секрет в том, что большинство из них добавляется в горячий раствор, но некоторые компоненты правильно добавлять только в теплый, а есть среди них и те, которым подходит исключительно холодная смесь. В итоге при таком нарушении технологии составы получаются неоднородными и не могут гарантировать равномерного распределения по поверхности

Особенности составов на основе льняного масла

На счастье потребителей, современный рынок решает описанные выше проблемы, предлагая множество пропиток и покрытий на основе льняного масла.
Правда, в этих составах содержатся такие компоненты, которые недоступны ни одному розничному покупателю. Однако именно они существенно повышают качество итогового покрытия. К ним, например, относятся: УФ-фильтры, нано-серебро, тунговое масло, карнаубский воск, отвердители и различные пигменты.
Сравнение готовой продукции показывает, что масла от производителя, безусловно, качественнее, чем масло для дерева своими руками и прочие дешевые составы. С помощью них можно смело обрабатывать даже такие предметы, как деревянные тарелки или игрушки. Пропитки на основе льна существенно повышают продолжительность службы изделий. При периодическом обновлении они сохраняют первоначальный вид дерева на протяжении многих лет.
Например, одно из масел производства компании «Живица» — «БиоГрунт», которое является полностью экологичным и не имеет в составе химических добавок, в отличие от недорогой продукции, абсолютно безопасно при пропитке изделий, используемых при контакте с пищей, а также для детских игрушек. Состав из природных компонентов позволяет нашим маслам спокойно выдерживать любые температуры, поэтому их можно использовать для деревянных поверхностей даже в суровые зимние холода. Масла от компании «Живица» продлевают жизнь изделиям из дерева и подчеркивают их натуральную красоту.

Как самостоятельно изготовить антисептики для дерева: компоненты и процесс


Чтобы защитить дерево от различных видов насекомых, а также повысить устойчивость к огню, применяют антисептики. В продаже всегда можно найти готовые смеси, но стоимость их высокая, особенно подобная покупка ударяет по кошельку, когда поставлена цель пропитать большие объекты. Поэтому можно приготовить антисептик для дерева своими руками. Процесс несложен, а приобрести необходимые ингредиенты не составит труда. Подробно о том, как сделать антисептик будет рассказано далее.

Виды антисептических составов

Антисептик своими руками, либо готовый несет функцию защиты от любых видов насекомых, желательно пропитывать деревянный материал до этапа стройки, согласно ГОСТ 20022.2 есть 18 видов защитной обработки дерева, и антисептик один из них.

При необходимости антисептические средства могут избавить от уже заселившихся насекомых в основание дерева. Можно выделить 4 вида данных растворов:

  • С водной основой, они предназначены для внутренней обработки помещения, где не подразумевается контакт с водой;
  • С масляной основой, они используются исключительно снаружи, например, для пропитывания заборов, фасадов. Источают резкий запах;
  • Органорастворимые, могут применяться внутри и снаружи здания, в основе используются нефтепродукты, пропитав ими предмет, получают надёжный барьер от влаги;
  • Комбинированные, они имеют кроме защиты от насекомых функцию уменьшения горючести дерева.

Антисептик своими руками, либо готовый несет функцию защиты от любых видов насекомых, желательно пропитывать деревянный материал до этапа стройки.

Классификация

Существует классификация подобных средств, знание ее помогает разобраться в том, какой вариант следует выбрать для конкретной ситуации. Выделяются следующие типы данной продукции:

  • Для внутренней обработки, они обязаны быть безвредными для организма;
  • Для наружного покрытия должны отличаться устойчивостью к вредителям, а также воздействию ультрафиолета;
  • Водные, которые чаще всего используют для нанесения внутри помещения, по причине их безопасности для здоровья людей;
  • Масляные, отличаются неприятным запахом, поэтому наносят снаружи здания, но являются экологичными;
  • С основой из воска;
  • С растворителями в составе.

Для наружного покрытия должны отличаться устойчивостью к вредителям, а также воздействию ультрафиолета.

Основа антисептика

Состав антисептика для древесины может включать разные компоненты, но самыми популярными ингредиентами в рецептах используются нижеописанные:

  • Медный/железный купорос;
  • Йод;
  • Зеленка;
  • Битум;
  • Кремневый/фтористый натрий;
  • Пасты с основой из глины;
  • Пасты с биоцидной основой.

Состав антисептика для древесины может включать разные компоненты.

Нюансы антисептического «рукоделия»

Качество пропитки для дерева своими руками зависит от состава, также важно понимать особенности изготовления и применения полученного вещества. Поэтому ниже будут описаны важные моменты данного процесса.

Качество пропитки для дерева своими руками зависит от состава.

Преследуемая цель

Пропитка для древесины своими руками должна отвечать ряду требований, чтобы выполнить свою главную цель. Можно выделить несколько основных функций, требуемых от нее для получения качественной обработки поверхности:

  • Создание защитного покрытия от природного воздействия, если предмет эксплуатируется на улице;
  • При эксплуатации во влажной среде — влагоустойчивость;
  • Древесина, которая будет перевозиться в открытом транспорте;
  • Деревянный материал от биологического воздействия и вредителей.

Пропитка для древесины своими руками должна отвечать ряду требований, чтобы выполнить свою главную цель.

Возможные ингредиенты

От выбранного состава будет напрямую зависеть получаемый результат, и как хорошо раствор будет выполнять свое предназначение. Для самостоятельного производства смеси выбирают стандартно следующие компоненты:

  • Борная кислота;
  • Бензин, солярка;
  • Битумная смесь;
  • Йод/зеленка;
  • Купорос с медью или железом;
  • Биоцидные или глиняные пасты;
  • Соль, сода.

Хороший и безопасный вариант, готовить смесь из воды и соли, им без опаски можно обрабатывать поверхность внутри здания.

Хороший и безопасный вариант, готовить смесь из воды и соли, им без опаски можно обрабатывать поверхность внутри здания.

Как готовить, наносить

Антисептик в домашних условиях лучше подготавливать из безопасных компонентов. Тогда обработка и сам процесс приготовления будет проще. Для работы понадобятся емкости и инструменты для смешивания. Если будут применяться токсичные элементы, обеспечивают хорошую вентиляцию в комнате.

Если будут применяться токсичные элементы, обеспечивают хорошую вентиляцию в комнате.

Подготовка поверхности

Предмет должен быть заранее очищен и обезжирен (можно применять спирт, подойдет и водка, но лучше выбирать Уайт-Спирит). Для очищения особо сложных пятен можно попробовать использовать перекись водорода, глицерин также можно применить.

Если внешний облик предмета важен, то требуется прошлифовать древесину для равномерного покрытия. Также требуется прогрунтовать поверхность, можно использовать для этой цели приготовленный антисептик, разбавив его растворителем – Уайт Спиритом, он же может использоваться для этапа обезжиривания.

Если внешний облик предмета важен, то требуется прошлифовать древесину для равномерного покрытия.

Битумный антисептик

Кроме данного вещества следует добавить в средство растворитель. Можно использовать бензин, либо солярку. Последняя придаст веществу высокую способность проникать в структуру материала, но процесс займет много времени. Бензин не требует долгого пропитывания, но не проникнет так глубоко в дерево.

Сначала на огне битум нагревают и периодически помешивают, чтобы удалить все комочки. Когда появится пена, можно будет снять раствор с огня, после добавить в него растворитель, обычно его количество составляет 20-30 процентов.

Вливать вещество нужно небольшими порциями, при этом добавление бензина происходит после охлаждения раствора.

Кроме данного вещества следует добавить в средство растворитель.

Водные антисептические растворы

Водные антисептики готовятся быстро и безопасно. Чтобы изготовить состав, необходимо нагреть воду, где после будут растворять один из выбранных элементов. Далее будет рассмотрена работа с разными вариантами.

Водные антисептики готовятся быстро и безопасно.

Фторид натрия

Для этого рецепта необходимо использовать 10-40 грамм данного ингредиента на литр воды. Больше компонента применяют, когда собираются покрывать предмет снаружи здания. Для работы внутри можно ограничиться 5 граммами. Для того чтобы при нанесении видеть, какой участок обработан прибегают к обработке дерева с марганцовкой, которую в небольшом количестве добавляют в состав смеси, после просушки цвет пропадет.

Для этого рецепта необходимо использовать 10-40 грамм данного ингредиента на литр воды.

Медный купорос

Данное вещество применяют, если имеют дело с предметом, углубленным в землю. На 10 литров воды добавляют 1-2 кг купороса. Следует знать, что большое количество вещества сделает раствор долго высыхающим, но и более эффективным. Также купорос приводит к изменению оттенка поверхности.

Данное вещество применяют, если имеют дело с предметом, углубленным в землю.

Железный купорос

Данный материал способствует хорошей борьбе с вредителями, он может вывести из уже пораженного дерева насекомых. Но его декоративные свойства плохи.

На 10 литров добавляется 50 грамм купороса, также 5 грамм перманганата калия. Вместо марганцовки для визуального восприятия добавляют пигмент на водной основе.

Данный материал способствует хорошей борьбе с вредителями, он может вывести из уже пораженного дерева насекомых.

Растительные масла

Можно применить для пропитки растительные масла – льняное и конопляное. Важно понимать, что они поменяют цвет поверхности. Древесина будет «дышать» и сохранит свои свойства. Чтобы придать составу лучшие качества в льняное масло рекомендуется добавить лопух, девясил, калган или корень дягиля.

Древесина будет «дышать» и сохранит свои свойства.

Воск

Восковое покрытие помогает придать влагозащитную характеристику покрытию после нанесения масла. Понадобится 100 грамм воска, канифоль 25 грамм, скипидар 50 грамм.

Скипидар выбирают, если готовят антисептик для дерева для наружных работ своими руками. Для нанесения внутри комнаты применяется льняное масло.

Восковую основу растапливают на водяной бане, постепенно добавляют канифоль. Компоненты хорошо перемешивают, и вливают масло, после закипания ёмкость убирается с огня, важно сразу перелить ее в емкость из металла.

Восковое покрытие помогает придать влагозащитную характеристику покрытию после нанесения масла.

Другие рецепты

Можно также приготовить другие виды антисептических пропиток древесины. Например, жидкое стекло в количестве 1.4 литра смешивают с мелом и тальком (их берут по 200 грамм). Уменьшение горючести материала может придать средство из борной кислоты (берется 4 грамма), гидроортофосфата аммония (40 грамм), воды – 400 мм.

Можно также приготовить другие виды антисептических пропиток древесины.

Общие правила при нанесении и обработке

Чтобы получить равномерное распределение состава, следует выполнять само нанесение правильно. Специалисты рекомендует придерживаться следующих правил работы:

  • Если делаются жидкие антисептики, то применяют распыление краскопультом, для более густых выбирают кисточки, валики, либо губка;
  • Для безопасности мастер должен надеть респиратор и защитную одежду, перчатки;
  • Внутри помещения создается хорошая вентиляция.

Для безопасности мастер должен надеть респиратор и защитную одежду, перчатки.

Антисептик для древесины своими руками, возможно, сделать. Главное определиться с составными компонентами, и проводить процесс с соблюдением мер безопасности. Это экономный вариант, если будет проводить пропитка больших площадей.

Видео: Антисептик для древесины своими руками

Антисептик для дерева своими руками: состав, как сделать

Антисептический раствор для древесины защищает поверхность досок, брусьев и других деревянных изделий от воздействия грибков, водорослей, бактерий и насекомых. Уничтожать и отпугивать данные живые организмы требуется регулярно, потому что своей деятельностью они ускоряют процесс разрушения материала, приводя изделия в негодность. Существует множество антисептиков, различающихся по действию и составу.

Как биологические факторы разрушают древесную структуру

Основное пагубное влияние грибов на древесину в том, что данный вид организмов прорастает во все ткани, образуя грибницу. Поселиться в стволе дерева они могут в лесу, попав на поверхность в виде спор, на месте распила или в процессе эксплуатации готовых изделий из натурального материала. Грибковое поражение активно распространяется в теплых мокрых условиях с отсутствием воздухообмена. Наиболее благоприятная температура для развития организмов – до 20 °C, а влажность – около 75 %. Водорослям требуются аналогичные условия для заражения дерева, но они не проникают внутрь ствола. Перечисленные организмы питаются древесиной, снижая ее плотность и прочность.

На древесину пагубно влияет грибок

Бактерии поселяются на дереве в ограниченном пространстве, потому что активно передвигаться по стволу не могут. Своей жизнедеятельностью они вызывают процессы гниения. Размножаются бактерии только в условиях повышенной влажности. Многие насекомые, как и микроорганизмы, разрушают древесину, питаясь ей или живя в стволе. Из вредителей этой группы наиболее опасны мебельные точильщики, термиты, дровосеки, короеды.

Виды антисептиков – разбираемся в классификации

Встречаются промышленные и самодельные составы для пропитки. Антисептик для древесины можно сделать своими руками, используя масло, органические вещества и воду. Лучше подбирать состав в зависимости от типа материала. Предпочтительнее, чтобы пропитка для дерева, смешанная своими руками, содержала натуральные экологические компоненты. Такие средства не принесут вреда материалу.

Грунтовочный состав предназначен для предварительной обработки поверхности дерева, чтобы уменьшить расход антисептического раствора, лака или краски. Кроме этого, такая пропитка выравнивает древесину и обеспечивает более качественное нанесение последующих слоев. Многие грунтовочные составы предотвращают проникновение воды в материал. С целью окрашивания деревянных изделий поверхности пропитывают цветными жидкостями. Морилка придает древесине цвет различной интенсивности, в зависимости от количества слоев, а кроме этого, подчеркивает фактуру материала.

Многофункциональные растворы работают в нескольких направлениях:

  1. защищают древесину от высоких температур;
  2. предотвращают разрушающее действие биологических факторов.

Составы на основе органических растворителей сохнут долго – два-три дня. Антисептики на водной основе, сделанные своими руками или приобретенные в готовом виде, на дерево наносятся проще, а обработанные поверхности высыхают значительно быстрее – за считаные часы.

Особенности применения составов и подбор инструментария

Состав для пропитки рекомендуем наносить на очищенную от мусора и грязи, отшлифованную поверхность дерева. Температура воздуха при работе должна быть не ниже 5 °C, а относительная влажность – до 80 %. Обрабатывая поверхность, соблюдайте правила пожарной безопасности, потому что для составления смеси используются горючие материалы. Кроме этого, нужно одевать респиратор из-за того, что некоторые вещества испаряются. Если в помещении высокий уровень влажности воздуха, и на стенах конденсируется влага (в саунах, ванных комнатах), то антисептическую пропитку деревянных поверхностей рекомендуем проводить два-три раза в течение года.

Перед нанесением состава поверхность надо очистить и отшлифовать

Для обработки банных помещений разработаны специальные составы, образующие на древесной поверхности толстую, прочную пленку для защиты. Если обработка проведена качественно, с применением такого средства, то последующую пропитку разрешено проводить через 3-4 года. При повторном очередном пропитывании дерева предыдущий слой антисептика нужно тщательно зачищать и отшлифовать. После нанесения раствора, содержащего масло или имеющего водную основу, нанесите лессирующий состав. Он обеспечит дополнительную защиту от вредителей и придаст декоративный вид поверхности дерева.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • нитроразбавитель;
  • кисть;
  • латунная щетка;
  • распылитель для краски;
  • валик;
  • лак.

Биоциды для древесины – как использовать дома?

Количество натуральных средств для обработки постоянно увеличивается. Их состав может отличаться в зависимости от того, какие поверхности нужно пропитать. Основная причина такого разнообразия – потребность человека находиться в безопасных для здоровья условиях. Использование природных пропиток не ограничено, поэтому люди с различными недугами (аллергией, астмой) могут спокойно находиться в помещениях с таким покрытием.

Уберечь дерево от вредоносной деятельности паразитов и микроорганизмов помогает применение консервантов. К активным компонентам относятся:

  1. медь;
  2. цинк;
  3. хром;
  4. бор;
  5. фтор.
После обработки маслянистым антисептиком окрашивать древесину сложно

Такие пропитки доступны для изготовления своими руками дома и просты в применении. Наиболее доступный способ сделать раствор – это приобрести антисептический концентрат, высыпать состав в емкость и, тщательно размешивая, залить водой.

Природные воски и жиры защищают поверхность дерева от воздействия температуры, перемены погоды и влаги. Масло пропитывает материал, создавая непроницаемый слой для жидкостей и газов. Данная преграда эффективно защищает деревянные изделия. Чаще для пропитки используется льняное масло. Состав, содержащий его, натурален и безвреден. Льняное масло добавляют в растворы для внутренних и наружных работ. Оно быстро испаряется с поверхности, окисляясь и образуя прочную пленку. Данное масло придает древесине естественный красивый оттенок.

После обработки маслянистым антисептиком последующее окрашивание древесины затруднительно. Поэтому такой вариант пропитки подходит для садовой мебели, открытых беседок или бань с внешней стороны.

Самостоятельное изготовление раствора – переходим к делу

Компоненты в составе раствора, изготовленного в домашних условиях, могут быть самыми разными. Для первого рецепта нужно взять:

  1. битум;
  2. масляную эмаль;
  3. солярку;
  4. лак по грунтовке.

Влейте битумный раствор в металлическое ведро или другую удобную тару. Поставьте на огонь и дождитесь закипания. Учтите, что компоненты пропитки пожароопасные. Затем снимите с нагрева и небольшими порциями вливайте солярку до тех пор, пока смесь не станет текучей. Если масса очень вязкая, то добавьте еще какое-то количество солярки. Готовая смесь не должна затвердевать при остывании. Данный антисептик способен проникнуть внутрь древесины на глубину до 6 мм, эффективно предотвращая колонизацию вредителями. Чтобы покрытие сохло быстрей, возьмите бензин вместо солярки.

Для второго рецепта понадобится:

  1. очищенная вода;
  2. фторид натрия;
  3. распылитель для краски;
  4. масло, лак или натуральный воск.

Смешайте фторид натрия с водой до получения однородного густого раствора. Затем перелейте смесь в распылитель, установив давление, достаточное для выбрасывания жидкости. Нанесите антисептик на предварительно очищенную поверхность дерева. Сверху изделие покройте воском, лаком или маслом.

Многие из современных составов для пропитки древесины защищают не только от вредоносных организмов и процессов гниения, но и от возгорания, выцветания и растрескивания под воздействием ультрафиолетовых лучей и перемены погоды. Соблюдая правила обработки древесины, можно продлить срок службы изделий, обезопасив себя и  близких от контакта с грибками и другими организмами.

Как сделать пропитку для дерева своими руками?

Рецепты приготовления и способы применения.

Если Вы приступили к строительству дома или отделке помещения с использованием деревянных элементов, Вам обязательно понадобятся специальные средства для обработки поверхности. Но, к сожалению, не у всех бюджет рассчитан на их приобретение. Если Вы вынуждены экономить, советуем создать раствор для обработки материала своими руками.

Как сделать пропитку для дерева самостоятельно Вы узнаете в нашей статье. Различные рецепты, проверенные годами можно найти на просторах Интернета. Мы рассмотрим наиболее популярные.

Рецепт приготовления пропитки на основе битума

Для создания такого средства потребуется битум, солярка или бензин.

Битум следует перелить в ведро, довести до кипения, после чего дозированно влить солярку. Ее объем должен быть таким, чтобы после охлаждения смесь оставалась жидкой консистенции.

Такой антисептик глубоко проникает в структуру дерева, ничем не уступая дорогим составам. Глубина впитывания может составлять до 6 мм. Создать быстросохнущую пропитку также просто, для этого солярка заменяется бензином. Обращаем внимание, в данном случае нагрев раствора исключается.

После применения пропитки на битумной основе рекомендуется дополнительное покрытие с использованием специальных эмалей на масляной основе. Запрещается применение нитрокрасок и нитролаков.

Основные преимущества таких антисептиков – надежная защита от проникновения влаги и кислорода; предотвращение развития различных микроорганизмов; исключает поражение насекомыми-древоточцами; создает долговечное покрытие без гниения. Что касается недостатков: токсичность, легкая воспламеняемость, высокая маркость, сильный неприятный запах, не подходит для проведения работ внутри помещения.

Не менее эффективной при обработке древесины является солевая пропитка.

Рецепт приготовления пропитки на солевой основе

  • В качестве основного вещества используется фторид натрия в размере 25 кг.
  • Средство погружается в емкость с водой объемом 400 л, и разводится до однородной массы.
  • Далее сруб обрабатывается с применением специального аппарата для безвоздушного окрашивания под давлением 200 бар.
  • Одновременно с обработкой удаляется верхний слой древесины. Затем поверхность отшлифовывают с использованием лепесткового круга 40 и поводят финальную обработку маслом, лаком или другими средствами.

К преимуществам пропитки на солевой основе стоит отнести меньшую токсичность, в сравнении с водными растворами. К недостаткам – меньшую степень защиты; способность к смыванию водой; необходимость применения дополнительных покрытий для закрепления.

Использование синтетических пропиток небезопасно, особенно для внутренних работ. Входящие в состав вещества токсичны и легковоспламеняемы. Для создания экологически чистого средства для обработки древесины рекомендуется использовать растительный или натуральный пчелиный воск. Восковая пропитка абсолютно безопасна, придает поверхности приятный аромат, делает ее устойчивой к механическим повреждениям, придает водоотталкивающие свойства, подчеркивает красоту и текстуру дерева, создает красивое матовое покрытие с блеском.

Раствор состоит из скипидара и воска, взятых в соотношении 1:2. Для обработки пищевых деревянных изделий вместо скипидара смешивается масло, в пропорции 2:1.

Рецепт приготовления восковой пропитки

Ингредиенты: 25 г измельченной канифоли, 100 г воска, 50 г очищенного скипидара.

Для приготовления лучше использовать эмалированную посуду.

Воск необходимо расплавить на водяной бане, затем добавить канифоль.

После чего постепенно вливается скипидар, который придает древесине приятный аромат и в целом укрепляет поверхность.

Для хранения раствор рекомендуется перелить в жестяную банку. В результате охлаждения пропитка приобретает пастообразные свойства. Нанесение смеси лучше проводить с использованием лоскута шерсти или суконки.

Одним из самых эффективных антисептиков является медный купорос. Насыщенный раствор обеспечивает надежную защиту заглубленных в землю досок. Его применение на территории приусадебного участка в период сбора урожая проводится с осторожностью, т.к. может вызвать сильное отравления при контакте с плодами.

Рецепт приготовления антисептика:

Ингредиенты: 100 г железного купороса, 10 г марганцовки, 10 л воды.

Для приготовления раствора лучше использовать пластиковую канистру объемом 25 л.

Ингредиенты разводятся в канистре, после чего раствор готов к применению.

Нанесение рекомендуется проводить с использованием валика или кисти. Такой антисептик намного дешевле покупного, при этом ничуть не уступает в эффективности дорогим аналогам.

Советы по применению растворов:

Для внутренних работ возможно использование менее концентрированных солевых пропиток. Нанесение раствора рекомендуется проводить широкой кистью или с помощью пульверизатора.

Пропитки на основе медного купороса требует длительного времени пропитки и тщательной сушки.

Хранение растворов возможно в течение нескольких дней после приготовления.

Перед созданием смеси рекомендуется ознакомиться с характеристиками древесины, предназначенной для обработки, с целью исключения ошибок при дозировке компонентов. Для самостоятельного приготовления требуется затратить немало времени, а также заранее выбрать составляющие компоненты. Кроме того, практически все вышеперечисленные пропитки подходят только для наружного применения, т.к. токсичны. Именно поэтому в целях безопасности лучше использовать качественные средства для пропитки дерева LuxDecor.

как покрыть деревянную поверхность своими руками. Как сделать пропитку для дерева своими руками

Помимо антисептических пропиток существуют такие, которые, проникая внутрь древесины, не меняют ее свойств, а только меняют ее цвет. Это принадлежит завесе. Что такое стих, как правильно нанести на поверхность дерева, а также как приготовить пропитку для дерева своими руками для забора или другой поверхности – далее в статье.

Что такое стих

Морилкой

называют специальный состав, который при нанесении на древесину глубоко проникает в ее структуру и меняет ее цвет.При этом на поверхности дерева не образуется пленка, присутствующая при покрытии красками или лаками. То есть текстура и внутренняя структура дерева, а также его свойства остаются неизменными. Вуаль чаще всего используется для придания дешевым породам благородного вида. Таким образом, с помощью этого вещества можно отделить «орех» или «дуб» под «орех» или «дуб». Благодаря широкой цветовой палитре симулятор поможет придать древесине любой оттенок.

Виды Морилок

Морлоги в основном делятся на виды в зависимости от растворителя, который используется при его изготовлении.Итак, выделяем:

  • Водяные завесы. Из названия такого материала понятно, что на его основе действует вода. На рынке они имеют самый большой вес. Широкая цветовая гамма водного шпона дает возможность придать дереву практически любую фактуру и оттенок. Продаются такие красители либо в готовом виде, либо в виде порошка, который можно самостоятельно подогреть водой. Важнейшим преимуществом водного шпона является отсутствие запаха, что позволяет работать с деревом в жилых помещениях.Однако при нанесении водного носителя ворс древесины приподнимается, что требует шлифовки ее поверхности после высыхания. С сушкой дела обстоят еще сложнее. Водорастворимая вуаль может сохнуть более 14 часов, что значительно замедляет процесс производства работ. Отдельной группой таких материалов являются акриловые средства. Они более устойчивы к влаге и солнечным лучам, что увеличивает межкомнатный период. Основой этих материалов являются акриловые смолы. При использовании акриловых транспортных средств не поднимайте стопку дерева.Однако их стоимость намного выше, чем у воды.
  • Алкогольные дебилы. Эти растворы готовят на основе денатуратов. Главная особенность такого стиха в том, что он довольно быстро сохнет. Процесс полного высыхания поверхности занимает от 15 до 30 минут, поэтому работать с ней необходимо аккуратно и быстро, чтобы не было разводов. При работе со спиртовыми стихами нельзя оставлять их открытыми, спирт быстро испарится и материал придет в негодность. Наиболее оптимальным способом нанесения материала на поверхность древесины является напыление с помощью обвала.
  • Нитоморили. Изготовлен на основе различных растворителей. Свойства нитромороков аналогичны спирту: они быстро высыхают и проникают в структуры дерева.
  • Масляные автомобили. Приготовлено на основе масла. В подавляющем количестве случаев для пропитки дерева своими руками используется льняное масло. При нанесении такой вуали на поверхность волокна древесины остаются в нормальном состоянии и не поднимаются. Одним из важнейших преимуществ масляных виниров является их устойчивость к ультрафиолету.Красящие пигменты в этом материале не подвержены разрушению солнечными лучами, благодаря чему поверхность долгое время сохраняет свой первоначальный цвет. Масляные вуали можно наносить как краской, так и кистью. Время высыхания обработанной поверхности составляет примерно 3-4 часа.

Как подобрать цвет фаты

В настоящее время производители шпона предлагают широкую цветовую гамму. Однако стоит помнить, что один и тот же цвет одного производителя может отличаться на несколько тонов от продукта другого производителя.Поэтому, если планируется производить работы на большой площади, нужно покупать пробу одного производителя и, желательно, из одной партии.

Для того чтобы хорошо был виден цвет крашеного деревянного сосуда, продавцы размещают на стеллажах с товаром так называемые щупы. Это небольшие дощечки, окрашенные по образцу. Можно представить, как будет выглядеть окрашенная поверхность.

Однако стоит помнить, что разное дерево, окрашенное одним и тем же стихом, будет выглядеть по-разному.Например, древесина дуба имеет волокнистую структуру, благодаря чему быстрее просвечивает покрывало. Именно поэтому дубовый паркет будет темнее на тон, чем покрытие из другого дерева. По этой же причине хвойные леса больше темнеют от сосудов.

Одним из основных приемов, который используется при обработке поверхности сосудов, является изготовление цветного образца. Он предназначен для определения того, сколько слоев необходимо нанести на поверхность для достижения желаемого результата, какой будет окончательный вид поверхности в поверхности.Если есть возможность, можно купить несколько небольших емкостей с добродетелью разных производителей и сделать пробу цвета, по результатам которой приобрести основную массу материала.

Образец цвета выполняется на маленьком столике. Его следует отполировать и очистить от мусора. Текстура и порода дерева прототипа должны точно совпадать с основной поверхностью. Тарелка разделена на три равные части. Сначала наносится первый слой вуали. Затем после высыхания на две части наносится второй слой, а затем и третий.После высыхания тренажера весь стол покрывается двумя слоями бесцветного лака. В конце работы можно будет определить, сколько слоев наиболее оптимально нанести на поверхность.

Лучшая работа по нанесению вуали

Наносить вуаль на поверхность модно с помощью нескольких средств:

  • Краспопульт. Используется для нанесения нитроморилок и спиртовых стихов. Так как они довольно быстро сохнут, в окрашенных местах могут появиться разводы, а при работе пайнтопульта материал распределяется более равномерно.Также использование такого способа нанесения оправдано при работе с большой площадью окрашиваемых поверхностей.
  • Кисти для рисования. Используется в основном для нанесения масла и водных транспортных средств. Причем для первого больше подходят кисти с натуральной щетиной, а для второго – с синтетическим. При работе с кистями необходимо убедиться в ее качестве. В процессе нанесения материала кисть не должна «терять» щетину. В противном случае она может испортить всю работу.
  • Ребра и пенопластовые тампоны. Подходит для работы с водными и масляными шпонами, если площадь окрашиваемой поверхности не слишком велика.

Подготовка поверхности перед нанесением вуали

Перед началом работ необходимо провести мероприятия по подготовке деревянной поверхности к окрашиванию. Поверхность скалывают, при необходимости заделывают трещины и выбоины, пока она не станет гладкой. При необходимости смажьте жирные и жирные пятна с дерева.Делают это с помощью тряпки, смоченной бензином или уайт-спиритом.

При работе с хвойными породами они должны быть желательны. Смола, которая содержится в хвое, препятствует проникновению вуали внутрь древесины, поэтому от нее необходимо избавиться. Это можно сделать с помощью следующих решений:

  • 250 мл ацетона на 750 мл дистиллированной воды.
  • 50 Гр едкого натра на 1 л теплой воды.
  • 60 грамм соды кальцинированной и 50 гр.Карбонат калия на 1 л воды с температурой 50°С
  • Раствор наносится на поверхность древесины, после чего ее протирают насухо тряпкой и промывают теплой водой.

Если деревянная поверхность находится на открытом воздухе, целесообразно своими руками нанести на ее поверхность пропитку для дерева, состав которой подбирается для каждой породы древесины индивидуально.

Как нанести пропитку для дерева своими руками

Для того, чтобы результат работы был хорошим, необходимо знать все тонкости работы:

  • Для лучшего проникновения вуали внутрь его необходимо немного подогреть.
  • Морилка
  • наносится вдоль волокон дерева. Работать нужно довольно быстро, чтобы не образовались разводы. Если образовались пятна или подтеки, а это свидетельствует о чрезмерном нанесении материала на поверхность, его излишки аккуратно удаляют сухой тряпкой.
  • При работе кистью или тампоном необходимо контролировать количество набираемого материала. В противном случае не избежать включений и пятен.
  • После высыхания каждого слоя наносится следующий, и так до получения необходимого оттенка.Затем наносится 2-3 слоя лака.

Как сделать пропитку для дерева своими руками

Дерево — очень красивый и прочный строительно-отделочный материал. Однако без должного ухода древесина подвержена негативному воздействию влаги, грибковым заболеваниям, плесени и насекомым. Если не принять мер по защите древесины, она довольно скоро не только потеряет свой привлекательный внешний вид, но и подвергнется разрушению. Для предотвращения этих повреждений древесину необходимо регулярно пропитывать антисептическими растворами.Проникая внутрь, они защищают дерево, сохраняя его структуру и свойства. Стоят такие материалы недешево, поэтому для экономии бюджета можно приготовить пропитку для дерева своими руками.

О том, как сделать пропитку для дерева своими руками, расскажем далее. Итак, самым распространенным решением для защиты дерева является материал на восковой основе.

Пропитка воском для дерева своими руками очень просто:

  1. Первым делом на терку натирается пчелиный воск.Его часто продают в лавках, где продают мед.
  2. Затем воск плавится на медленном огне и к нему добавляется масло на масляной основе. Такая пропитка дерева маслом и воском своими руками надежно защитит дерево от влаги. Раствор после охлаждения будет иметь консистенцию густой смазки.
  3. Нанесите на поверхность в плотном виде. Затем при помощи фена смесь разводится и втирается в поверхность дерева при помощи тряпки. После высыхания надежно защищает дерево от воздействия влаги.

Шведская пропитка для дерева своими руками: фото

   

Пропитка дерева своими руками: видео

Пропитка тунговым маслом | Своими руками

Год назад как-то читал о тунговом масле, которое добывали специально для покрытия деревянных лодок. Естественно, мне захотелось попробовать.

Первая попытка приобрести драгоценную нефть не увенчалась успехом. В строительных гипермаркетах продавцы об этом не слышали.Я ходил по строительному рынку — тиковое масло, тунг

нет. Через пару недель зашел в соседний строительный магазин, где работал большой лакокрасочный отдел. Продавца я знал давно, он мне много чего полезного посоветовал.

Диалог был примерно таким:

— Василий привет, тунговое масло есть?

— Закончилось… Привезли новую польскую пропитку.

Посмотрела образцы окраски новой пропитки, подумала и взяла на пробу баночку с цветом « Тик «.Пришел на работу, осмотрел баночку, а там большими буквами было написано — Tungy oil . На основе тунгового масла делается пропитка, только на английском языке это написано. Конечно, это не чистое тунговое масло, которым покрыты музыкальные инструменты. В этом лакокрасочном материале есть влагопоглотитель и тиковый тонер.

На даче попробовал намазать маслом новую палку для граблей, потом на накладки. Масло легло ровно, в жару 30°С очень быстро сохло. Поймали минут через пять, за пять минут можно было прикрыть вторую сторону.А полное высыхание, как мне показалось, где-то часа полтора.

Рукоять грейфера поверх масла была покрыта яхтным лаком. Когда я показала свекрови, она была в восторге. Разговор пошел о двери на дачу, которая пятнадцать лет висела без покрытия. Процесс обшивки дверей я начал в конце июня, за два месяца успел обклеить только 4 двери. Банки масла емкостью 0,75 литра хватило на две с половиной двери. В июле купила очередную банку «Тика», взяла на пробу баночку с краской «Розовое дерево».

При покрытии дерева тонированным маслом чистота поверхности играет очень важную роль. Чем чище поверхность, тем светлее получается оттенок, меньше прорисовывается структура дерева. Здесь, чтобы получить красивый вариант покрытия, нужно пройтись по изделию достаточно крупной кожей Р60.

На этот сезон покрыла этим чудесным маслом несколько продуктов собственного производства. Пара светильников, держатель для туалетной бумаги, деревянная картина. Следующим летом продолжу эксперименты с другими образцами масла от компании «Дрон Крон».


Читайте также: Покрытие пола маслом и воском — как наносить и что лучше выбрать


Немного из истории применения тунгового масла

Тунговое масло придумали китайцы, которые научились добывать его из плодов тунгового дерева еще 4 тысячи лет назад. Масло использовалось для производства лаков, красок, антикоррозионных покрытий. Он отлично защищал древесину от гниения и плесени.

Хитрые китайцы подметили, что тунговое масло глубоко впитывается в древесину, быстро сохнет, образует стойкое покрытие.Масло со временем не темнеет и не выгорает на солнце, сохраняя красоту древесины.

Деревянные китайские лодки-джонки, обработанные тунговым маслом, служили гораздо дольше, в их трюмы не просачивалась вода, а на дно не попадали водоросли. Масло тунги используется для самых разных целей. Он используется для производства синтетических смол и в качестве топлива.

Применяется для заправки ламп и изготовления мыла. В электротехнике тунговым маслом покрывают турбо- и гидрогенераторы, радары и другие устройства.Химический состав масла уникален. время его сушки вдвое меньше времени сушки белья. Его полимеризация, в отличие от льняного масла, происходит не только с поверхности, а сразу по всему объему покрытия. Тунг-пак покрывает музыкальные инструменты, мебель, подводные части кораблей. Специальные лаки используются для изготовления изоляционных лент для высоковольтных кабелей и трансформаторов.

Синтезируйте тунговое масло или замените его каким-нибудь другим маслом, пока оно не досталось современным химикам.Аналогов тунговому маслу нет, поэтому его можно назвать уникальным продуктом.

Применение тунгового масла


Как наносить тунговое масло

  1. Я наносила масло обычной хозяйственной губкой. Обмакиваем губку в пропитку.

  2. Ставим на объект. С начала получается густо и неравномерно.

  3. Удалите излишки масла чистой губкой.Покрытие становится ровным. Вы можете высушить объект.

Пробное покрытие обычными материалами
1. Пробная обрезка накладки, покрытой одним слоем масла. Покрытая футеровка без шлифовки поверхности. Слева цвет «Тик», справа «Розовое дерево».
2. Образцы нешлифованной фанеры покрыты одним слоем масла.
Обшивка вагонки и кусок нешлифованной фанеры покрыты одним слоем протитана Тика.3. Поверхность фанеры более шероховатая, из-за этого цвет получился более темным и насыщенным.

Как выглядят изделия пропитанные тунговым маслом

1. На старом летнем соуле заменил одну доску (койку). Перед заменой платы покрыл еще одним слоем пропитки. Сезон досок выдержан, признаков появления плесени не видно.
2. Новая и старая палки для граблей. Новые грабли, купленные в ОБИ, покрыты одним слоем пропитки цветом «Жесть» и лаком.
3. Стоимость пропитки на основе масла от 700 руб (075 лит. пр-во Польша) до 1300 руб. (0.9L6 a
пр-во США). Как продукт, так и цвет, принципиальных отличий нет.
4. Основание светильника — «Тревожная кнопка». Основание изготовлено из строганной доски ели, отполированной крупной шкуркой Р60. Покрыт только слоем «палисандра».
5. Лицевая сторона фонаря. Один слой «Розового дерева» под полуглянцевый лак «Тимурилла» в три слоя.
6. Готовый продукт.Светильник «Конец света» изготовлен из еловой доски, покрытой одним слоем «Тика» и тремя слоями лака.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Екатерина Сидорова Печать II.pdf

%PDF-1.6 % 1 0 объект > эндообъект 1972 0 объект > эндообъект 2553 0 объект >поток 2016-01-18T13:01:26+01:002016-01-19T10:17:01+01:002016-01-19T10:17:01+01:00Device=Xerox5000A4, CustomPageSize=True, Duplex=False, Collate= CollateDEF, PrepsScreening=valueKodak Preps Version 5.3.3 (595)application/pdf

  • Екатерина Сидорова Печать II.pdf
  • UUID: 8bc4e86b-eed5-459a-be9f-33151e500012uuid: 2bdb3a65-f6d4-4e85-8f01-f8a3e7ce6974 конечный поток эндообъект 48 0 объект > эндообъект 2559 0 объект > эндообъект 2562 0 объект > эндообъект 2563 0 объект > эндообъект 2564 0 объект > эндообъект 2565 0 объект > эндообъект 2566 0 объект >/Шрифт>>>/Поворот 0/StructParents 0/Тип/Страница>> эндообъект 2567 0 объект >поток БТ /P >БДК /CS0 ПС 0 СБН /TT0 1 тф 10.삠+v!a{Bhk 5YliFe̓T?}YV-spokexBm̒N(}H)&,#

    Исследования по предварительной обработке прессованием для пропитки древесины II: пропитка прессованной древесины при различных условиях влажности | Journal of Wood Science

    Пропитка древесины, спрессованной при различных условиях МС в разное время (рис. 1), показала, что пропитка после завершения отпуска сжатия (0 мин) составляет достаточно большую часть по объему, хотя и может завершаться в короткие сроки и впоследствии постоянно увеличиваться.Образцы с более высоким MC перед сжатием имели тенденцию к достижению максимальной пропитки за более короткое время, чем образцы с более низким MC. Например, для тополя она достигала 95% максимальной пропитки за несколько минут для образцов с высоким МС, а для образцов с низким МС — более чем за несколько часов. Контрольный образец (высушенный на воздухе без прессования) показал непрерывное увеличение пропитки на протяжении всего диапазона времени (5000 мин). Был сделан вывод, что предварительная обработка прессованием была очень важной с точки зрения времени и количества пропитки и, следовательно, очень эффективной пропиткой древесины при температуре выше точки насыщения волокна.

    Рис. 1

    Пропитка в разное время. Время после снятия компрессии принимали за 0 мин. Пропитка за короткое время достигла почти максимальной, кроме контролируемой

    .

    Для дальнейшего исследования пропитки в разные периоды общая пропитка (в данном случае пропитка в течение 2000 мин) была разделена на пропитку при снятии сжатия и после снятия сжатия (рис. 2).

    Рис. 2

    Суммарные пропитки, пропитка при снятии сжатия и пропитка после снятия сжатия образца в различных условиях MC ( планка погрешности стандартное отклонение)

    Пропитка древесины при сбросе сжатия

    Было замечено, что восстановление древесины заканчивалось сразу после завершения сброса сжатия даже под управлением компьютера, который может завершить сброс сжатия в воздухе за несколько секунд.В этом тесте компрессия в растворе патентованного синего была снята через несколько минут. Предполагалось, что восстановление древесины заканчивалось вскоре после завершения сброса сжатия, а пропитка в этот момент расценивалась как пропитка при сбросе сжатия. Пропитка при снятии сжатия уменьшалась с 0,42 до 0,22 г/см 3 и с 0,18 до 0,03 г/см 3 при снижении МС до сжатия с 210 до 86 % и со 175 до 116 % и оставалась практически неизменной при непрерывное снижение МС с 86 до 39 % и со 116 до 43 % для тополя и китайской пихты соответственно (рис.2).

    Уменьшение МС было пропорционально степени сжатия для данной породы древесины при сжатии в водонасыщенном состоянии [7]. Таким образом, максимально допустимая МС (MMCA), критическое значение МС в древесине после прессования, определяется заданной степенью сжатия при прессовании в водонасыщенном состоянии, которая в данном случае составила 84,1 и 105,3% для тополя. и китайской пихты соответственно. Если МС древесины до сжатия была выше MMCA, то MC после сжатия почти постоянно оставалась на уровне около MMCA [6].Это означает, с одной стороны, что уменьшение MC уменьшалось с уменьшением MC перед сжатием, предполагая, что потенциал пропитки из-за увеличения доступных пустот из-за уменьшения MC с последующим восстановлением древесины уменьшался с уменьшением MC до сжатия; с другой стороны, воздух, захваченный после сжатия, был очень ограничен, потому что связь между воздухом и деревом была ничтожной, а связь между водой и деревом была прочной. Во время снятия сжатия древесина восстанавливалась до исходного размера в растворе патентованного синего, как и до сжатия.Увеличение объема древесины во время извлечения, с одной стороны, привело к более низкому давлению внутри древесины по сравнению с давлением снаружи древесины и, следовательно, к быстрой пропитке в условиях проницаемости, обусловленной градиентом давления, а с другой стороны, предоставило необходимые места для пропитка. Чем больше MC было уменьшено, тем больше комнат было доступно для пропитки. Это объясняет, почему пропитка при снятии сжатия уменьшалась с уменьшением МС перед сжатием для образца с МС выше, чем MMCA.

    Когда МС до сжатия ниже, чем MMCA, во время сжатия, как упоминалось выше, воздух легче выходит из древесины, чем вода; таким образом, уменьшение MC было уменьшено, в то время как удаление воздуха увеличилось с уменьшением MC. Потенциал пропитки из увеличенного помещения из-за уменьшения MC уменьшался с уменьшением MC перед сжатием, в то время как из-за удаления воздуха увеличивался с уменьшением MC до сжатия. Это оказалось аналогичным количеством пропитки во время сброса сжатия.

    Тот факт, что пропитка при освобождении от сжатия древесины с МС выше, чем MMCA, была намного выше, чем с MC ниже, чем MMCA, объясняется совсем другим воздействием воздуха. После завершения сжатия, в случае, если МС до сжатия был выше, чем MMCA, влияние пропитки во время выпуска сжатия из воздуха было очень ограниченным из-за очень ограниченного количества воздуха, что видно из того факта, что МС после сжатия остался почти таким же [6]; в случае, когда МС до сжатия был ниже, чем MMCA, влияние воздуха было сильным из-за большего количества воздуха, захваченного древесиной после сжатия.Воздух находился под высоким давлением при сжатии и расширялся при прекращении сжатия. Расширение воздуха сильно мешало бы пропитке древесины.

    Пропитка древесины после снятия сжатия

    Пропитка после снятия сжатия увеличилась с 0,04 до 0,19 г/см 3 и с 0,04 до 0,12 г/см 3 при снижении МС до сжатия с 210 до 39% и 90-43% для тополя и китайской пихты соответственно.Однако она уменьшилась с 0,12 до 0,04 г/см 3 при уменьшении МС до сжатия для пихты китайской со 175 до 116% (рис. 2), диапазон МС выше MMCA.

    Во время ослабления сжатия градиент давления при восстановлении древесины постепенно уменьшался по мере проникновения пропиточного раствора в древесину. Вскоре после завершения сжатия предполагалось, что разница давлений сжатия внутри и снаружи древесины отсутствует или очень мала. Тогда пропитка осуществлялась в основном за счет капиллярного давления [3].Раствор патентованного синего в основном состоит из воды, которая смачивает поверхность из-за сильной силы притяжения между молекулой воды и поверхностью просвета дерева. Это адгезионное притяжение вместе с поверхностным натяжением воды (силой сцепления молекулы воды) привело бы к непрерывной пропитке капилляров. Больше свободных пустот, занятых захваченным воздухом, означает больший потенциал капиллярной пропитки, поскольку воздух был сжимаемым и мог выйти из древесины. Капиллярная пропитка не заканчивалась до тех пор, пока повышенное давление захваченного воздуха не сравнялось с капиллярным давлением.Это объясняет, почему пропитка после снятия сжатия увеличивалась с уменьшением МС до сжатия (рис. 2), за исключением результата китайской пихты с МС над MMCA.

    Исключительный результат для китайской пихты с MC над MMCA, вероятно, был связан с различием анатомической структуры между тополем и китайской пихтой. По сравнению с сосудом и отверстием в тополе трахеиду и ямку китайской пихты пропитывать труднее. Водопроницаемость пихты китайской была значительно ниже, чем у тополя [8].Восстановление древесины было завершено за очень короткое время, что вызвало градиент давления. Древесине китайской ели может потребоваться больше времени, чтобы прекратить градиент давления, чем тополю, из-за ее гораздо более низкой проницаемости. Китайская пихта, скорее всего, имела градиент давления после завершения сброса сжатия, вызывая накопление пропитки под действием градиента давления. В условиях MC над MMCA потенциал пропитки от восстановления MC уменьшался с уменьшением MC перед сжатием; следовательно, при заданной проницаемости время, необходимое для прекращения градиента давления, уменьшалось с уменьшением MC перед сжатием.Этим объясняется снижение пропитки после завершения сжатия с 0,12 до 0,04 г/см 3 при снижении МС до сжатия со 175 до 116%.

    Было замечено, что, когда MC превышала MMCA, MC после завершения сжатия была на 6,6–46,2% больше, чем до сжатия у тополя (за исключением водонасыщенных образцов, которым может потребоваться больше времени, чем другим) , а у пихты китайской это было на 18,1–34,3 % меньше, чем до прессования.Это в какой-то степени доказывает, что градиент давления у пихты китайской прекратился в более продолжительное время, чем у тополя, и градиент давления мог еще существовать у пихты китайской вскоре после завершения снятия сжатия.

    Общая пропитка древесины

    Общая пропитка древесины в разное время представляла собой накопление пропитки при снятии сжатия и после снятия сжатия. Как обсуждалось ранее, пропитка при снятии сжатия для обоих видов уменьшалась с уменьшением МС до сжатия, когда МС была не меньше MMCA, и оставалась почти неизменной, когда MC до сжатия была меньше MMCA; пропитка после снятия сжатия у тополя увеличивалась постепенно с уменьшением МС до сжатия, а у пихты китайской уменьшалась с уменьшением МС до сжатия, когда МС была не ниже MMCA, и увеличивалась с уменьшением МС до сжатия, когда MC был меньше MMCA.В результате древесина с МК вокруг MMCA имела наименьшую пропитку. Именно поэтому кривая суммарной пропитки древесины с МС ниже, чем MMCA, перескакивала на свои порядки по сравнению с пропиткой древесины с MC вокруг MMCA.

    MMCA для тополя и китайской пихты был связан с коэффициентом клеточной стенки, а также применяемой степенью сжатия. По сравнению с китайской пихтой более высокое соотношение клеточных стенок тополя [1] означает более низкие сжимаемые пустоты, что позволяет предположить, что MMCA тополя ниже, чем у китайской пихты.Степень сжатия, примененная в этом исследовании, для тополя составила 60%, а для пихты китайской – 40%. Разница в степени сжатия увеличила вариацию MMCA между двумя видами, в результате чего MMCA составила 84,1% для тополя и 105,3% для пихты китайской.

    MC вокруг MMCA для тополя (84,1%) в этом исследовании составил 86%; вот почему кривая пропитки 63 и 39% превышала их порядки по сравнению с 86%. MC вокруг MMCA (105,3%) для китайской пихты в этом исследовании составил 116%; вот почему кривая пропитки 90, 65 и 39% превышала их порядок по сравнению с 116%.Когда МС был меньше, чем MMCA, как упоминалось ранее, чем ниже МС до сжатия, тем выше пропитка после снятия сжатия за счет большего количества доступных пустот, занятых воздухом. Вот почему общая кривая пропитки тех, у кого MC была ниже до сжатия, подскочила выше. В данном исследовании после некоторого времени снятия сжатия порядок суммарной кривой пропитки древесины МЦ до сжатия составил для тополя 39, 63 и 86 %, а для пихты китайской — 43, 65, 90 и 116 % (рис.1).

    Тот факт, что образцы с более высоким MC до сжатия имели тенденцию к достижению максимальной пропитки за более короткое время, чем образцы с более низким MC (рис. 1), объясняется тем, что пропитка первых составляла больший процент от максимального количества пропитки, чем образцы последний (рис. 2). Для образца с высокой МС до сжатия тот факт, что пропитка китайской пихты увеличилась более резко (большая по количеству и короткая по времени), чем у тополя (рис. 1), вероятно, связана с гораздо меньшей проницаемостью первого [8], с одной стороны, привело к меньшему количеству пропитки во время ослабления сжатия и, следовательно, к большему количеству доступных помещений для пропитки, а с другой стороны, привело к существованию градиента давления между внутренней и внешней стороной древесины, поскольку низкая проницаемость требует длительного времени, чтобы это прекратилось. градиент, и, следовательно, пропитка, вызванная проницаемостью китайской пихты даже после завершения сжатия, в то время как у тополя была вызвана капиллярным давлением.Резкий рост пропитки китайской пихты все же был вкладом сжатия, так как градиент давления был от этого сжатия с последующим восстановлением древесины, хотя это произошло после завершения снятия сжатия.

    Каковы преимущества и недостатки обработанной под давлением древесины?

    Несмотря на то, что композитный настил завоевывает рынок террас и крыльца, обработанная под давлением древесина по-прежнему остается популярным вариантом. Он отличается от своего необработанного брата особым процессом, который придает ему более выносливый характер.Тот, который более устойчив к влаге, элементам и общим физическим повреждениям. Чаще всего он используется для строительства детских площадок, тротуаров, столбов и настилов. У Design Builders есть подробная информация о древесине, обработанной давлением, в сегодняшнем блоге.

    В процессе обработки используются технологии давления и вакуума, чтобы наносить защитные химические консерванты на стандартную древесину, такую ​​как ель, мех или сосна. Это делает его более прочным строительным материалом, который менее подвержен гниению, грибковому распаду и насекомым.Однако он не идеален для личного строительного проекта каждого домовладельца.

    Преимущества деревянных настилов, обработанных под давлением

    Доступность. Обработанная под давлением древесина заметно дешевле кедра, красного дерева и других пород дерева. И, благодаря его долговечности, у вас гораздо меньше шансов столкнуться с необходимостью дорогостоящего ремонта в будущем. Это отличный выбор для тех, кто работает с небольшим бюджетом.

    Универсальность. Обработанная под давлением древесина представляет собой чистый холст, с которым легко работать и который можно окрашивать или окрашивать в любой желаемый цвет.Это делает его прекрасным вариантом, если вы пытаетесь подобрать цвет к существующему элементу вашего дома, например, к дереву внутри. Не забывайте красить или морить только тогда, когда древесина полностью высохнет.

    Прочность. Обработанная под давлением древесина более долговечна, чем многие другие виды древесины, лучше сопротивляется вмятинам, царапинам и износу. Дополнительная прочность древесины, обработанной под давлением, обеспечивает длительный срок службы, гарантируя, что она прослужит десятилетиями при надлежащем уходе.

    Простота ремонта. В случае несчастного случая на гриле или необычного вредного воздействия ребенка древесину, обработанную давлением, можно легко и недорого отремонтировать.

    Средство от насекомых. Химические вещества, используемые для обработки этого типа древесины, отпугивают жуков и насекомых, удерживая их подальше от вашего дома и уменьшая количество случаев повреждения насекомыми. Это со временем сэкономит вам деньги, которые в противном случае были бы потрачены на решения для защиты от насекомых.

    Натуральный. Этот тип строительного материала изготавливается из натурального дерева.Наиболее часто обрабатываемой древесиной является сосна, экологически чистый выбор из-за ее быстрого роста.

    Недостатки деревянных настилов, обработанных под давлением

    Осколки и проверка. Так как этот тип террасной доски изготавливается из натурального дерева, со временем он неизбежно растрескивается. После пребывания на открытом воздухе в течение шести-двенадцати месяцев обработанные настилы также могут подвергаться растрескиванию — процессу, при котором древесина начинает высыхать и расщепляться из-за воздействия чередующихся циклов увлажнения и сушки.

    Исчезновение. Скорее всего, произойдет выцветание древесины, поскольку древесина подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей солнца с течением времени.

    Высокий уровень обслуживания. Чтобы защитить вашу террасу от этих недостатков — растрескивания, растрескивания, выцветания или пористости и мягкости — вы должны ежегодно окрашивать и наносить на древесину проникающий герметик. Без надлежащего ухода на древесине останутся пятна и пятна от листьев и мусора.

    Химические риски.  Поскольку этот тип настила обрабатывается химическими веществами для защиты, он может быть опасен при неправильном обращении.Если древесину сжигают, обрезают или рубят, она может выделять в воздух вредные токсины. Обработанная под давлением древесина не должна использоваться в саду или подвергаться частому контакту с пищей и водой.

    При работе с этим типом древесины важно оставаться в хорошо проветриваемом помещении и носить маски, защитные очки и перчатки. Обязательно тщательно мойте руки и одежду после работы с обработанной под давлением древесиной. Если вы утилизируете этот тип древесины, вы должны обращаться с ним как с потенциально опасным материалом и доставить его в центр переработки, который занимается этим типом продукта, или нанять профессионала, который знает, как правильно его утилизировать.

     

    Древесина, обработанная хромом и мышьяком меди (CCA)

    Древесина, обработанная хромарсенатом меди (CCA), представляет собой древесину, обработанную консервантом, содержащим медь, хром и мышьяк. Обработка CCA продлевает срок службы древесины. Вот почему в прошлом древесина, обработанная CCA, обычно использовалась для настила, оборудования для игровых площадок, заборов, подпорных стен, причалов и виноградников.

    Были высказаны опасения по поводу потенциального риска для здоровья древесины, обработанной CCA.

    Процесс консервации древесины

    Процесс CCA был впервые применен в 1933 году и используется во всем мире. Медь и мышьяк в консерванте защищают древесину от поражения насекомыми и грибками. Хром (хром) «запирает» медь и мышьяк в древесине и снижает риск выщелачивания химических веществ. Процесс CCA придает обработанной древесине зеленый оттенок.

    Мышьяк

    Основная проблема с древесиной, обработанной CCA, заключается в том, что она содержит мышьяк, который можно проглотить (проглотить) или вдохнуть (при сжигании обработанной CCA древесины).Со временем небольшое количество химикатов может выщелачиваться из обработанной CCA древесины, но исследования показали, что количество выщелоченного мышьяка меньше, чем в обычных продуктах питания.

    Поскольку население в целом подвергается воздействию природного мышьяка, содержащегося в почве, воде и продуктах питания, человеческий организм может переносить небольшое количество мышьяка.

    Международные опасения по поводу обработанной CCA древесины

    Хотя химические вещества закрепляются в сухой древесине обработанной CCA древесины, на международном уровне высказываются опасения по поводу потенциального вреда, поскольку небольшое количество мышьяка может выщелачиваться с поверхности древесины. .

    После января 2004 г. США и Канада совместно решили ограничить использование обработанной CCA древесины в непромышленных условиях. В марте 2005 г. Австралийское управление по пестицидам и ветеринарным препаратам (APVMA) провело проверку безопасности использования обработанной CCA древесины в Австралии. .

    Австралийские рекомендации

    • Древесина, обработанная CCA, не должна использоваться для изготовления детского игрового оборудования, внутренних двориков, внутренних настилов, перил, новой садовой мебели, наружных сидений или столов для пикника.
    • Древесина, обработанная CCA, может использоваться для столбов, ограждений, пиломатериалов для ландшафтного дизайна, фундаментов свай и других конструкций, жилищного строительства, промышленного и коммерческого строительства, сельского и сельскохозяйственного использования, сооружений для пресной и соленой воды, вывесок и строительства лодок.
    • Существующие конструкции из древесины, обработанной CCA, не нужно демонтировать и заменять до тех пор, пока не истечет срок их службы.
    Эти рекомендации были сделаны в качестве меры предосторожности, поскольку нет никаких доказательств того, что древесина, обработанная CCA, вредна при правильном обращении или использовании.

    Как снизить риск в домашней мастерской

    В качестве меры предосторожности следует ограничить возможное воздействие химических веществ в древесине, обработанной CCA.

    При использовании в домашних условиях древесины, обработанной CCA, необходимо:

    • Подобрать древесину, подходящую для работы. Древесина обрабатывается на разных уровнях в зависимости от ее предполагаемого конечного использования. Соблюдайте предупредительные надписи на древесине, обработанной CCA.
    • Перед работой с древесиной, обработанной CCA, закройте все имеющиеся повреждения кожи, такие как порезы, раны или ссадины.
    • Носите пылезащитную маску с маркировкой P1 или P2, чтобы избежать вдыхания опилок (маски P2 иногда называют масками N95).
    • Носите защитные очки, перчатки и соответствующую одежду, чтобы предотвратить осколки.
    • Держите еду и напитки вдали от опилок или деревянных поверхностей, обработанных CCA.
    • Мойте руки и лицо после работы с деревом, а также перед едой, питьем или любой другой деятельностью, связанной с контактом рук со ртом, например курением.
    • Не распиливайте и не шлифуйте древесину в ограниченном пространстве.По возможности работайте с древесиной, обработанной CCA, на открытом воздухе.
    • Удалите опилки со средств индивидуальной защиты (СИЗ) перед их повторным использованием.
    • Тщательно очистите мастерскую или гараж – не оставляйте опилок.
    • Снова покройте срезы средством для защиты древесины.
    • Используйте пластины, болты и гвозди из нержавеющей стали или оцинкованные методом горячего погружения.

    Оборудование для игровых площадок

    Было высказано предположение, что дети рискуют проглотить незначительное количество мышьяка с рук после игры на деревянном игровом оборудовании, обработанном CCA, или проглотив почву вокруг оборудования.Однако недостаточно доказательств того, что древесина, обработанная CCA, представляет риск для здоровья.

    Древесина, обработанная CCA, используется в течение 30 лет, и не было зарегистрировано ни одного случая неблагоприятного воздействия на здоровье детей, играющих на (или рядом) игровом оборудовании из обработанной CCA древесины.

    Меры предосторожности для уменьшения воздействия на детей включают:

    • Не допускайте контакта пищевых продуктов с деревянным игровым оборудованием, обработанным CCA.
    • Убедитесь, что дети моют руки после игры на улице, а также перед едой и питьем.
    Нет необходимости убирать существующее игровое оборудование из обработанной CCA древесины со своего двора. Неизвестно, поможет ли покраска или герметизация деревянного игрового оборудования, обработанного CCA. Если вы планируете построить игровое оборудование на своей территории, поговорите с персоналом в местном хозяйственном магазине, чтобы получить информацию и рекомендации о других изделиях из обработанной древесины.

    Древесина, обработанная CCA, и огонь

    Не сжигайте древесину, обработанную CCA, в каминах, барбекю, дровяных печах или дровах.
    В случае лесного пожара зола от сожженной древесины, обработанной CCA, может содержать до 10 процентов (по весу) мышьяка, хрома и меди.

    Проглатывание всего нескольких граммов этой золы может нанести вред. Симптомы могут включать тошноту, рвоту, диарею и ощущение покалывания на коже. Держите детей и домашних животных подальше от золы, обработанной CCA, до тех пор, пока она не будет удалена, и обратитесь к врачу, если у вас или у кого-либо из членов вашей семьи появятся признаки употребления золы, обработанной CCA.

    Зола от обработанной CCA древесины может быть упакована в двойные мешки, запечатана и вывезена непосредственно на местную свалку. При удалении древесной золы, обработанной CCA, надевайте защитные перчатки, одноразовый комбинезон и лицевую маску P1 или P2 (маски P2 иногда называют масками N95), чтобы свести к минимуму воздействие пыли.Не закапывайте древесную золу, обработанную CCA.

    Обратитесь в местный совет за консультацией или требованиями.

    Стратегии снижения риска для древесины, обработанной АСС

    Рекомендации по снижению риска включают:
    • Стирайте рабочую одежду отдельно после резки или шлифовки древесины, обработанной АСС.
    • Не используйте древесину CCA для кухонных разделочных досок, кухонных столешниц или пищевых контейнеров.
    • Никогда не сжигайте древесину, обработанную CCA, в каминах, барбекю, дровяных печах или дровах.
    • Не используйте древесные опилки, обработанные CAA, в мульче, компосте или кормах для животных.
    • Не оставляйте обработанную CCA древесину там, где ее могут взять другие и использовать в качестве дров – например, не выкладывайте ее на своей природной полосе.
    • Небольшие количества обрезков древесины, обработанных CCA, можно выбрасывать в обычный мусорный бак. Обработанную CCA древесину, образовавшуюся в результате крупных хозяйственных построек или работ по сносу, можно утилизировать на утвержденных свалках. Свяжитесь с вашим местным советом для получения дополнительной информации.
    • Руководствуйтесь соответствующими лесопромышленными ассоциациями, но, вообще говоря, может быть нецелесообразно использовать древесину, обработанную CCA, для клеток животных, если животное любит жевать древесину, например, для клеток для птиц.
    • Не используйте обработанную CCA древесину при строительстве прудов для разведения рыбы.

    Альтернативные средства для обработки древесины

    Альтернативные продукты для обработки древесины, не содержащие мышьяк, доступны и зарегистрированы для использования в Австралии. Эти продукты контролируют тот же набор вредителей, что и средства CCA.Спросите в местном хозяйственном магазине об альтернативах, подходящих для вашего предполагаемого проекта.

    Где получить помощь

    • Ваш врач
    • Ваш местный совет
    • Ваш местный хозяйственный магазин – для консультации по альтернативным продуктам для обработки древесины
    • Управление по охране окружающей среды (EPA) Виктория Тел. (03) 9695 27777 – для получения информации об утилизации обработанной CCA древесины
    • Департамент образования и развития детей младшего возраста штата Виктория, тел.(03) 9637 2000 – для получения информации об оборудовании из обработанной CCA древесины в школах, детских учреждениях и детских садах. 136 186 – для получения информации об использовании обработанной ХКВ древесины в сельском хозяйстве и рисках для здоровья животных.

    О чем следует помнить

    • Древесина, обработанная медно-хромовым арсенатом (CCA), представляет собой древесину, обработанную консервантом, содержащим медь, хром и мышьяк.
    • Древесина, обработанная CCA, не должна использоваться для изготовления детского игрового оборудования, патио, внутренних настилов, перил, новой садовой мебели, наружных сидений или столов для пикника.
    • В качестве меры предосторожности вам следует ограничить возможное воздействие химических веществ, обработанных CCA, особенно для маленьких детей.
    • Никогда не сжигайте древесину, обработанную CCA, в каминах, барбекю, дровяных печах или дровах.
    • После лесного пожара не подпускайте детей и домашних животных к древесной золе, обработанной CCA, до тех пор, пока она не будет удалена, и соблюдайте меры предосторожности при очистке.

    Kuksa – Изготовление традиционной деревянной чашки – ФИНЛЯНДИЯ, ЕСТЕСТВЕННО

    Так что же такое kuksa и что в нем такого особенного? Это деревянная чаша, которая имеет почти священный статус среди традиционных туристов, бушкрафтеров, альпинистов и так далее.Многие утверждают, что на самом деле он происходит здесь из Финляндии, но я думаю, было бы безопаснее сказать, что он имеет скандинавское происхождение. Поговорка звучит примерно так, что каждый уважающий себя турист должен делать свою куксу сам и что единственным приемлемым материалом для куксы будет березовый кап.

    В самые ранние годы на открытом воздухе я постепенно стал воспринимать эту легенду о самодельных куксасах, но это не значит, что я ставлю себя выше других как какой-то «настоящий любитель активного отдыха».Я не хочу проявлять неуважение к любому, кто решит пойти со своим пластиковым стаканчиком, эмалированной кружкой, готовой куксой или чем-то еще. Я рассматриваю это больше как мой личный обряд взросления как искателя приключений на свежем воздухе, а не как «единственный реальный способ» заниматься вещами на свежем воздухе. Просто не существует единственно правильного способа наслаждаться на открытом воздухе, и это также относится к куксе, независимо от того, что этот старый бородатый чудак или какой-нибудь интернет-воин говорит вам о единственно правильном способе бла-бла.

    Но этот текст не о глубочайших глубинах философии кукса или самого отдыха на природе.Вместо этого это короткая история о том, как не очень ремесленник (читай: я) сделал свою первую собственную куксу, чтобы придать своим приключениям немного больше ощущения на личном уровне.

    Предыстория и «почему?»

    Итак, как я уже говорил, я усвоил легенду о том, что каждый любитель активного отдыха должен делать свою собственную кукса самостоятельно. Это заставило меня решить, что если у меня когда-нибудь появится возможность сделать свою собственную кукса из березового капа, я воспользуюсь этим шансом. Я начал свою деятельность на свежем воздухе с этих дешевых деревянных кружек, которые я купил, когда служил в армии, но они мне никогда особо не нравились, потому что дешевая деревянная кружка, сделанная из случайного куска дерева, это именно то, что: неаутентично, тяжело и в целом бедно. .Вместо этого самодельная кукса будет только тяжелой и бедной, но абсолютно аутентичной! Это офигенная самодельная кукса из березового капа, вдумайтесь. Это было бы правильное ощущение, и поэтому это был бы «оправданный вес» в моем рюкзаке. Но пока мне не попался такой благородный, драгоценный и редкий материал, как кап березы, я решил, что деревянную куксу с собой не возьму, поэтому откинул эти тимберкруги в угол и взял легкую, но бездушную пластиковую Кубок со мной всякий раз, когда я отваживался выйти на улицу.Тогда я просто ждал того дня, когда я, возможно, найду березовый кап, чтобы сделать свою собственную куксу.

    Несмотря на то, что я всегда знал, что не существует единственно правильного способа, например, изготовления куксы, я хотел найти наиболее общепринятый аутентичный и традиционный способ ее изготовления. К сожалению, определение «настоящая кукса» немного расплывчато, так как существует столько же определений для него, сколько людей, у которых есть кукса. Однако, если отбросить в сторону эту «свободу выбора» в изготовлении кукса, которая, по сути, дает вам свободу определять, что ваша собственная кукса, вырезанная из высушенного слоновьего дерьма, столь же аутентична, как и любая другая, многие энтузиасты кукса согласны с тем, что это единственный приемлемый материал для изготовления. изготовление настоящей куксы: березового капа.Многие также согласны с тем, что когда кто-то собирается изготовить настоящую куксу самостоятельно, ему следует забыть об использовании случайно выбранных кусков доски, современных электроинструментах и ​​их здравом смысле. Эти основы приготовления кукса, считающиеся в некоторой степени традиционными, являются рекомендациями, с которыми я чувствовал себя достаточно хорошо, поэтому моя цель была ясна. Единственная проблема заключалась в том, что березовый кап, подходящий для изготовления куксы, встречается примерно так же редко, как куриный зуб («подходящий» означает кап размером и формой с куксу, включая ручку), и если вы когда-нибудь встретите березу, кап, один или несколько из них применимы….

    • Кап слишком свежий. Сохнуть нужно за лето-два, а лучше за три
    • Кап сухой, как лекция по истории, но в нем есть трещина, в которую можно поместить свою ипотеку
    • Кап слишком большой/слишком маленький/слишком деформированный/слишком «не куксай»
    • Кап прикреплен к дереву, и вы слишком бедны, чтобы владеть лесом, в котором находится указанное дерево. Поэтому у вас нет разрешения срезать его с дерева, на котором он растет (по крайней мере, так оно и есть). здесь, в Финляндии, действует законодательство, ищите «свободу передвижения» или, точнее, «финское право каждого»)
    • Вы получили разрешение хозяина леса на спиливание капа с дерева.Это когда вы понимаете, что кап на дереве на самом деле 17 метров в высоту. Проклятие. Если завтра лес не будет изнасилован и выровнен ради лесохозяйственных/промышленных целей, то можно забыть просить разрешения срубить все дерево за «один дурацкий кап».
    • Бонус: есть вещь, называемая капом корня Salix caprea, который является еще более ценным материалом для кукса, но также — если возможно — еще более редким. В конце концов, вы теоретически МОЖЕТЕ найти березовый кап, а некоторые даже нашли, так что это довольно скучная и повседневная вещь по сравнению с капом в корнях Salix caprea.Эти вещи появляются раз в тысячелетие, в пятое полнолуние, в корнях той самой Salix caprea, расположенной точно в глуши, в Лапландии. Проглотите это, плачьте и признайтесь себе, что нет никакого способа найти самый редкий из редких, кап корня Salix caprea. Радуйтесь, если когда-нибудь встретите настоящую березу. Тем не менее, если вам когда-нибудь посчастливится выиграть лотерею с капом корня Salix caprea, подумайте о том, чтобы заполнить лотерейный купон.

    Во всяком случае, мне удалось избежать всех этих замечательных фильтров, и в итоге я сорвал джекпот, когда летом 2015 года мой друг сказал, что этот березовый кап стоит в гараже его родителей почти 30 лет.Черт, это дольше, чем я вообще существовал в этот момент. Так или иначе, его отец нашел его три десятилетия назад, но ни мой друг, ни его отец не были заинтересованы в том, чтобы сделать из него кукса, поэтому они щедро пожертвовали кап мне. Как удобно, что комок был размером с куксу и хоть и был сух, но не имел в себе ни одной ни малейшей трещинки! Это была настоящая материальная удача, которая дала мне возможность попробовать, какую куксу я найду внутри настоящего березового капа.

    Изготовление начинается с долбления

    Как только я нашел лучшее место для занятий по дереву, чем многоквартирный дом, я начал собирать инструменты, необходимые для работы. Поскольку моя идея состояла в том, чтобы сохранить процесс как можно более традиционным, я не собирался использовать сверлильные станки или современные электроинструменты. Вот оружие, которое я использовал в 99% сражений с твердой древесиной.

    • Долото
      • Для собственно долбления
      • Я использовал размер 16 мм, и он работал нормально
      • Думаю, дороже.Мой кошелек болит
    • Нож пуукко (Marttiini Kaamosjätkä)
      • Для черновой отделки
      • «Эту штуку действительно нужно заточить»
    • Маленький нож для тонкой резьбы (Mora Wood Carving 120) ,
      • Прецизионный разделочный нож с малым лезвием
      • Для окончательной отделки экстерьера
    • Изогнутый нож для долбления (Mora Wood Carving 162)
      • А.к.а.нож для изготовления ложек
      • Напоминает вопросительный знак из углеродистой стали
      • Для внутренней отделки кукса
    • Прочее оборудование
      • Молоток для долбления, если вы не собираетесь протыкать кап долотом, пока он не превратится в куксу (совет: не делайте этого). Подойдет старый добрый столярный молоток.
      • Тиски хорошего размера для удержания капа на месте. Кап, подпрыгивающий в вашем гараже после каждого удара молотком, может немного раздражать.
      • Средства защиты органов слуха. Тысячи (да…) ударов молотком заставят ваши уши звенеть. Кроме того, с защитой органов слуха вы не услышите, как ваш сосед кричит, чтобы вы прекратили безумие, связанное с кукса.
      • Защитные очки. Обычно вы вспоминаете о необходимости защитных очков, когда выкапываете первый кусок дерева из глаза. Как и я.
      • Мне также пришлось использовать столярную пилу, немного наждачной бумаги (+ кусок плоской деревянной доски и степлер) и подогнанные вручную куски твердой древесины.Подробнее об этом позже.

    Модельный ряд       

    Первым этапом работы было отрезать лишнюю ветвь нароста. Для этого я использовал столярную пилу.

    Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз использовал долото по-настоящему, поэтому первые час или два прошли просто для того, чтобы заново научиться эффективно использовать инструмент. У меня были небольшие проблемы, так как сам кап имел другое мнение при превращении в куксу. Это вынудило меня погрузиться в средневековье, но даже несмотря на то, что на поверхности капа была защитная кора, я все еще не был слишком уверен в том, что мне придется применять такую ​​жестокую силу.К сожалению, другого пути просто не было: сухой березовый кап может быть как бы лицом Клинта Иствуда, так что мне действительно пришлось выдолбить из него все дерьмо (кап, а не лицо Клинта). Долбление было единственным способом работы с сухим капом, потому что так называемые органические плоскогубцы, требующие «разорвать и оторвать» — метод, который использует ваш дантист, работает при изготовлении кукса только в том случае, если волокна капа свежие и влажные. Этот органический метод рыхления является исключением из правила, согласно которому перерабатываемый кап должен быть сухим.У меня нет опыта в изготовлении органической куксы такого рода, но я надеюсь, что когда-нибудь тоже попробую.

    Первые укусы

    После нескольких первых сантиметров долбления меня посетило сомнение. Долбление внутренней части производится относительно наружной поверхности капа. Хорошо, это довольно ясно для любого, у кого мозг больше, чем у простейших, но неясной была фактическая форма поверхности дерева под корой. Кора защищала поверхность будущей куксы во время тяжелой работы, но сейчас было бы полезнее снять кору, чтобы увидеть точную форму капа под ней.Это помогло бы мне прикинуть правильную толщину стенки, чтобы случайно не превратить свою куксу в причудливое деревянное сито. Итак, через несколько пуукко-замахов стало ясно, что деревянная поверхность под корой на самом деле именно там, где и должна быть.

    Как только я начал работу, я был глубоко втянут в проект. Было довольно увлекательно наконец сделать свою собственную куксу, поэтому я легко провел большую часть часов первых выходных за изготовлением. Или на самом деле мне приходилось тратить, потому что у меня редко был доступ к такому рабочему пространству.Отделка куксы могла затянуться на недели, а то и на месяцы, если бы я не долбил кап, как бешеный бобр.

    Куда-то добраться

    Средство для «стабилизации». Наждачная бумага — это современная эра, так что в основном это обман!

    Природа кстати не делает капы чтобы они устойчиво стояли сами по себе. По сути, это была единственная часть, где мне пришлось «срезать углы» (каламбур): мне пришлось срезать дно, чтобы кукса была устойчивой и чтобы драгоценный напиток с кофеином не расплескивался, когда кукса помещается на плоская поверхность.Для этой «стабилизации» я использовал столярную пилу, чтобы сделать хороший участок дна несколько плоским, и попытался отшлифовать его с помощью ленточной шлифовальной машины (кстати, это жульничество(!!). Использование ленточной шлифовальной машины заняло время, и все равно результат был плохим и округлым, поэтому, потратив время на электроинструмент, мне пришла в голову идея прикрепить кусок наждачной бумаги к прямому куску доски, чтобы потереть куксу об этот «выравнивающий инструмент». . На самом деле это сработало очень хорошо, и через несколько минут я заставил свою куксу стоять совершенно самостоятельно, без каких-либо колебаний.Кроме этого читерства наждачной бумагой, я бы никак не стал шлифовать куксу на современном оборудовании. Вместо этого я бы использовал другой тупой кусок дерева, чтобы «запечатать» поверхность дерева, но позже.

    Воскресенье выходной, и мне захотелось отдохнуть, готовя кукса. Мне удалось вырезать куксу достаточно полой, чтобы проверить мой нож для разделки ложек Mora, который оказался более сложным, чем можно было ожидать. Единственным безопасным способом использования этого ножа для получения гладкой поверхности для резьбы было использование ножа как ложки для мороженого.Я вырезал с поворотом, я бы сказал: движение заключалось только в повороте запястья, чтобы контролировать силу и диапазон движения, чтобы в случае выскальзывания лезвия из куксы я не вся задействованная сила рук привела к сильному взмаху лезвия и, возможно, к острой случайной сдаче крови. Так или иначе, ключ к гладкой внутренней поверхности заключался в пересечении волокон дерева, но, поскольку сами волокна, казалось, не всегда знали, куда они указывают, результат не был безупречным.В тех местах, где у меня не было другого выбора, кроме как резать в направлении волокон, волокна отрывались, а не отрезались даже самыми острыми ножами. Некоторые части, возможно, были немного сложными, но в конце концов большинство результатов были удовлетворительными.

    Во время быстрого эксперимента с отделочными ножами я заметил, что мягкое, как железо, прикосновение тисков фактически не оставило ни одной заметной царапины на поверхности капа. Кап был настолько крепким, что я бы не удивился, если бы он повредил тиски! В любом случае, даже если бы были какие-то недостатки, которые я не заметил, они исчезли бы после того, как я закончу поверхность.

    Грубо обработанная кукса

    Дело не в размере лезвия, а в том, как им пользоваться

    Вернувшись домой, я работал над куксой столько, сколько позволяли другие занятия и ограниченное рабочее пространство. Это означает, что когда я вернулся в реальное рабочее пространство, кукса не сделала ни шагу вперед. Черт. После обработки внутренней части и некоторых вогнутых частей снаружи ножом-ложкой я обработал внешнюю поверхность точным ножом. В этот момент странно деформированная часть «рукояти» получила свою долю красоты, которую Марттиини не мог передать своим более длинным (и более тупым) лезвием.Несмотря на то, что я фанат огромных фаллических символов ножей для выживания, и я обычно беру с собой в походы Кизляр ДВ-2, так как это инструмент, который может справиться практически со всем, что вы только можете вообразить, я все же признаю, что ножи с небольшим лезвием также заслужили свою репутацию.

    На этапе отделки я подумал, что лучше всего будет следовать изгибам и формам, которые природа выбрала для этого капа, поэтому практически все, что я сделал, это просто снял кору. Странная ручка… похожая на часть также возникла из-за формы, которую мать-природа ранее придала ей.В какой-то момент у меня были видения про отверстия в рукояти и какие-то детали инкрустации из кости северного оленя (по крайней мере, я не видел кости мамонта, хотя сейчас все можно купить в Интернете), но в конце концов я понял, что это будет уместно и даже как-то символично. если бы в моей первой куксе не было ничего сложного. Так что ради недостатка навыков простоты я решил сделать это как можно более естественным на данный момент. Это прекрасно вписывалось бы в мою традиционную идеологию, которая также не включала в себя какую-либо промасленную отделку, которую многие используют в наши дни для своих кукса.Так что никаких костяных деталей или отверстий на ручке или даже на кожаном ремешке, потому что я никогда не чувствовал себя хорошо, вешая свою куксу вне рюкзака или на поясе. Это был мой способ почтить редкий материал.

    Сталь, требующая частичной отделки, почти готова

    Во многих случаях куксисты рекомендуют варить резную куксу (или кап, сразу после снятия коры) в подсоленной воде. Кипячение в соленой воде якобы снимает некоторые внутренние напряжения, которые вместе с постоянными изменениями влажности так или иначе приводят к растрескиванию.Я не считаю эти утверждения полностью правдоподобными, потому что еще предстоит четко объяснить, как именно кипячение и/или соль снимают механическое напряжение. Вместо этого я нахожу гораздо более правдоподобным, что соль, введенная в древесину, стабилизирует изменения влажности и, таким образом, предотвращает растрескивание. Из-за гигроскопической природы соли она должна предотвращать слишком сильное высыхание древесины куксы в промежутках между эффектом увлажнения (пиками влажности) напитков, потребляемых из нее. У меня нет никаких научных исследований, подтверждающих мои утверждения, поэтому мы не собираемся делать здесь какие-либо фактические утверждения о том, почему солевая ванна с кипящей водой может быть или не быть полезной для вашей куксы или для вас.Это было просто примечание.

    Из-за отсутствия надлежащего объяснения («кажется, работает» не одно из них) для ванны с соленой водой я решил исключить ее из уравнения. Еще мне не хотелось, чтобы первые одна-две или сто чашек кофе казались солоноватыми, да к тому же кукса была уже как никогда сухая и еще не имела никаких трещин. Насколько я знаю, растрескивание скорее всего произошло бы, ЕСЛИ кукса не была сделана из круглого чашеобразного капа. Древесина или доска (или даже неподходящий кап), зерна которого проходят прямо через чашу, а не повторяют форму чаши изогнутым образом, не так прочны, как правильный чашеобразный кап.Хотя не было никакой абсолютной уверенности в том, что моя кукса не разорвется на мелкие кусочки, как только я налью в нее немного кофе, я был почти уверен, что с этим что-то получится.

    При поиске информации о способах изготовления кукса я обнаружил, что некоторые из «старых» мастеров предпочитают «массировать» обработанную ножом поверхность тусклыми кусками твердой древесины вместо обработки наждачной бумагой. Твердая древесина якобы закрывает концы волокон для большей влагостойкости, тогда как наждачная бумага просто делает концы волокон более тонкими, оставляя поверхность такой же открытой для влаги, как и изначально.Этого аргумента было достаточно, чтобы я потер свою куксу другим куском березы, и, как я и ожидал, это также хорошо отполировало куксу. Хотя мне потребовалось всего несколько предложений, чтобы описать эту фазу полировки, мне потребовалось два-три часа, чтобы немного пройти кукса, и все же результаты были бы лучше, если бы у меня была энергия, чтобы продолжать тереть еще час или два. . Вы видите, что кап был тверже, чем «обычная» береза, поэтому кап больше полировал полировальные детали, чем наоборот.Идеальная полировка также требует несколько гладкой поверхности для начала, и моя кукса была почти гладкой, потому что я закончил ее ножом.

    В Интернете многие любители куксы также помнят CAPSLOCK о том, что нельзя пропитывать куксу каким-либо маслом или каким-либо ядом, который они выберут. Многие коммерчески производимые кукса на самом деле имеют какую-то масляную отделку, что совершенно нормально, если вы не друг принципов, но мне не хотелось окунать свое драгоценное творение ни в какой другой напиток, кроме кофе или любого другого напитка, который я буду пить. от него.Кстати говоря…

    Прием кофе и знакомство

    После отделки поверхности перед фактическим введением все равно будет своего рода пропитка. Здесь введение означает своего рода «инициацию», или «введение» кукши в употребление, или своего рода ее крещение. По моему скромному мнению, наиболее традиционный способ введения куксы в употребление требует использования как кофе, так и дистиллированного напитка, из которых первый необходим для фактического оплодотворения, а второй — для введения «ритуала», который можно также назвать «тщеславным желанием». крестить куксу скотчем».

    Я сварил фильтрованный кофе, чтобы отпраздновать мою новорожденную куксу. Выпив кофе (хотя и не из куксы), я взял немного влажного использованного молотого кофе из бумажного фильтра, чтобы использовать его для пропитки куксы: я протер внутреннюю часть куксы чем-то вроде чайной ложки молотого кофе, пока кофе не растворился. почувствовала некоторую сухость в пальцах. По «легенде», да и по здравому смыслу, это заставляет небольшое количество жира в кофе пропитывать поверхность древесины, делая древесину более влагостойкой.Я повторил этот шаг два или три раза и всегда со свежей влажной ложкой использованного молотого кофе. На следующее утро я решил пройтись еще несколько раз, а также потереть внешнюю часть, чтобы придать ей приятный красочный оттенок и немного влагостойкости. Таким образом, снаружи не было бы такого извращенного контраста с интерьером, поскольку теперь они были в основном одного цвета. Теперь кукса была готова для использования.

    Это может быть или не быть тем, на что это похоже, в зависимости от того, как вы видите это

    Собственно ритуал знакомства — это та часть, которая требует долгожданного алкогольного напитка.Обычно они предпочитают качественный коньяк с куксасом, но поскольку я люблю алкогольные напитки, дистиллированные из винограда, примерно так же, как я люблю, когда мне отрывают ногти, я выбрал виски. Из-за летнего отсутствия дождей, темноты и прочей всеобщей осенней грусти в моей заначке виски была только одна бутылка, Ardbeg Uigeadail, которую я не могу произнести вслух, потому что я не пьяный шотландский гном. Во всяком случае, выбрать одну бутылку из одной было довольно легко даже для меня.

    [Примечание: следующий магический ритуал был взят из самой Википедии, которая, кстати, считается достаточно достоверной, чтобы считаться недопустимой ссылкой для академической бакалаврской диссертации.Ритуал был описан в финской статье для кукса, но нет возможности проверить оригинальность, традиционность или какие-либо другие нюансы, касающиеся самого акта. Самое главное, однако, что у нас хотя бы есть предлог использовать здесь виски, потому что это было упомянуто в статье!]

    Итак, приступим к черной магии:

    1. Глоток напитка должен был быть налит в куксу

    2. Куксу нужно было двигать по часовой стрелке круговыми движениями так, чтобы напиток образовывал небольшой водоворот и поднимался к краям куксы (моя собственная кукса была немного деформирована, поэтому виски не было таким плавным, но Я все же успел это сделать).

    3. Тогда глоток должен был быть… ну, глоток.

    4. Шаги 1.-3. повторялись, но на этот раз кукса двигалась по кругу против часовой стрелки.

    5. Наконец, напиток должен был быть налит в кукса в количестве, которое желает человек. На этот раз не нужно никаких акробатических трюков, просто наслаждайтесь любимым напитком.

    Меня удивило, насколько хорошо дымный виски перекрыл весь вкус кофе и самого дерева. В том, что этот виски был качественным, сомнений не было.На следующий день я, наконец, насладился самым первым кофе из этой куксы, и это было что-то вроде ирландского кофе. Но это было не плохо! Остатки виски испарятся после нескольких чашек кофе.

    Помните, что при фотографировании вблизи отражающих поверхностей не рекомендуется носить только костюм для дня рождения. Я вспомнил, так что никаких непреднамеренных актов случайной наготы здесь!

    Наконец

    Кукса была завершена и официально введена в эксплуатацию. Есть совершенно чрезмерное количество напитков, которыми можно насладиться из этого, чтобы еще больше насладиться на открытом воздухе.

    Что касается «руководства пользователя», то кукса — это довольно простой предмет уличной кухни, потому что куксу никогда нельзя мыть. Никогда! Почему так? Потому что его просто нельзя мыть. Единственным исключением из этого правила является настоящая упавшая река, а все остальные попытки помыть куксу, по мнению полубогов активного отдыха, приводят к несчастью. Но если вы не очень суеверны, то после использования куксу можно промыть теплой водой. Просто не используйте никакие моющие средства, так как они вредны ни для вашей куксы, ни для окружающей среды.Кроме того, огненную воду следует пить прямо из фляги, а не из куксы, чтобы не растворились защитные кофейные жиры. Кроме того, молочные продукты, продукты питания и другие продукты, которые легко портятся, следует держать подальше от кукса, если пользователь не хочет иметь диарею или гастроэнтерит.

    Со мной и моей куксой предстоит многокилометровый переход. По крайней мере, это должен быть какой-то знак удачи, что все мои пальцы остались после этого проекта.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.