Разное

Из чего состоит дверное полотно: Из чего состоит филёнчатое дверное полотно и в чём его особенности?

Содержание

Из чего состоит филёнчатое дверное полотно и в чём его особенности?

К числу факторов, определяющих и внешний вид, и эксплуатационные характеристики межкомнатной конструкции, относят тип её сборки. Филёнчатое дверное полотно отличается рельефностью, образованной вставками, и более объёмным и нарядным обликом, нежели гладкая створка. И хотя при желании подобное решение реально вписать в современный интерьер, главной областью его применения являются торжественные и солидные композиции «исторических» направлений. Оценить классический шарм продукции такого рода позволяет каталог бренда Academy.

Модели представлены в сериях:

  1. Zeus — строгие, но элегантные изделия с прямоугольными филёнками, привлекающие чистотой белоснежного цвета и простым, но изысканным очарованием неоклассицизма;
  2. Leon — филёнчатые дверные полотна в чёрном и белом исполнении, декорированные позолотой и обращённые к блеску и роскоши «имперского» стиля;
  3. Venera Classic — изящные и лёгкие конструкции с плавными линиями вставок, отражающие черты французской классики;
  4. Piemonte — шпонированные створки, объединяющие богатство насыщенных древесных оттенков со сдержанностью оформления. Наиболее выгодно они вольются в убранство респектабельного кабинета или библиотеки.

Способ изготовления полотна с филенками

Изделие собирают из множества отдельных элементов — в этом его основная особенность. Раньше данный процесс выполнялся вручную, требуя от столяра высочайшего мастерства. Современные фабрики предлагают купить филёнчатое дверное полотно, полученное с применением высокоточного автоматизированного оборудования. В составе модели находятся:

  • компоненты обвязки, которая имеет наружное расположение. Собирается она из двух вертикальных и двух горизонтальных досок, причём, нижняя часть расширяется для большей жёсткости;
  • средники — один, два, более. Планки, которые делят пространство внутри рамы, обычно тоньше, чем обвязка. В них, как и в каркасе, изготавливают пазы, предназначенные для крепления вставок;
  • филёнки, количество которых варьируется от одной до бесконечности. Как правило, максимальное их число — восемь. Используются как глухие элементы, так и стекло;
  • штапики, которые скрывают зазоры между каркасом и вставкой, — узкие рейки, часто с каким-нибудь рельефом или декором.

Очевидно, что подетальное создание конструкции — процедура непростая, а потому и цены филёнчатых дверных полотен не самые низкие. Впрочем, на стоимость в значительной мере влияет выбранный материал. Варианты из массива относятся к премиум-сегменту и доступны не всем. А изделия, выполненные из комбинации хвойной древесины и МДФ, может себе позволить человек с любым достатком.

Практические преимущества створок

Модель, произведённая путём объединения разрозненных компонентов, славится прочностью и ударостойкостью. Повреждение или разрушение филёнчатых дверных полотен возможно лишь при мощном воздействии. Не менее важной считается способность решений противостоять климатическим капризам. Благодаря микроскопическим зазорам между элементами устройства они могут реагировать на изменения среды без деформации.

 

Дверное полотно что это такое


Что представляет собой дверное полотно?

Когда мы говорим о дверях, то обычно подразумеваем под этим дверной проём с уже установленной конструкцией. Это логично, но не всегда верно – например, когда нам нужно понять, чем полотно отличается от двери. Дверное полотно – это прямоугольная конструкция, основная часть двери, но без установленного коробочного бруса, наличников, петель и т.п.

Их всего два – глухие и с остеклением. Глухое дверное полотно – сплошная конструкция без стеклянных вставок, вариант с остеклением – наоборот. Производители для удобства сокращают такие длинные названия до ДГ и ДО. Соответственно ДГ означает глухую дверь, а ДО расшифровывается как дверь с остеклением. C этим разобрались.

При выборе межкомнатной двери вы также можете столкнуться с понятием — полотно с притвором и без него. Здесь тоже ничего сложного. Притвор – это продольная планка по высоте полотна, которая выступает за его край и заходит на коробочный брус. Некоторые производители делают их для лучшей звукоизоляции двери.

Также полотна могут быть с зарезкой и без. Что это значит? В первом случае фабрика сама зарезает двери при их производстве – т.е. делает небольшие углубления в полотне под петли, во втором случае такие углубления делают установщики, на месте.

Понятно, что конструкция полотна зависит от производителя, но всё же мы попытаемся привести некий усреднённый пример:

  • основа должна включать массив дерева. Цельный или срощенный – без разницы, главное, чтобы был. Это показатель качественной и надёжной двери. Хорошо, если производитель не ограничился этим и дополнительно усилил каркас. Например, мы в RADA DOORS усиливаем каркас дверей LVL-брусом из срощенного массива сосны.

  • МДФ. Также один из обязательных элементов двери. Придаёт конструкции жёсткости и предотвращает от разбухания при попадании влаги.

  • облицовка полотна зависит от производителя – могут покрывать тонким слоем древесины (шпоном), плёнкой, ПВХ, эмалью и др.

Дверное полотно

Дверное полотно является подвижной отворяющейся частью двери. Зачастую конструкция представляет собой каркас. Чтобы придать легкости и добавить декоративности, внутреннюю полость, не занятую структурой, заполняют или сотовым наполнителем, или ДСП, МДФ. Чаще всего полотно навешивают при помощи петель на короб, также можно использовать ролики на рельс скольжения. В составе двери может быть одно, два и более дверных полотен.

Дверные полотна межкомнатные

Существует несколько классификаций дверных полотен по различным признакам. Двери могут быть:

  • щитовые
  • сборные
  • стеклянное
  • филенчатые.

Филенчатое дверное полотно состоит из рамы (чаще всего из дерева), которая разделена горизонтальными, вертикальными и наклонными импостами на фрагменты. Каждый из фрагментов не зависит от соседних и состоит из отдельной рамки и заполнителя – филенки. Филенкой может быть фанера, ДСП, ДВП, стекло и другие материалы. Сегодня качественные двери создают без использования клеящих составов при помощи самоблокирующихся шиповых элементов. Подобные соединительные элементы исключают рассыхание конструкции, гарантируют более высокий период эксплуатации.

Если вы выбираете филенчатую модель, то обратите внимание на сорт дерева, из которого создана рама. Не стоит выбирать двери с рамой из хвойных сортов, например, ели, сосны. Дверное полотно дуб прослужит намного дольше. Также высоким качеством отличаются твердолиственные породы — граб, орех, тик.

Щитовое дверное полотно – это рамка из деревянных брусков, являющаяся каркасом для полотна. Такие дверные полотна создают из ламинированной ДВП или МДФ. Намного реже используются для этой цели ДВП под покраску. Внутри полотно заполнено деревянными брусками или полосами ДСП. Это необходимо для обеспечения дополнительной жесткости и прочности. Разновидностью щитовых дверей являются мазонитовые двери. С аналогичной сотовой конструкцией они по внешнему виду похожи на филенчатые. Их поверхность обладает характерным рельефом. Сегодня щитовые двери составляют практически 90% рынка.

Цельностеклянное дверное полотно является особой конструктивной разновидностью. Такое полотно может не иметь раму или каркас. Такое полотно полностью создано из закаленного стекла. Оно визуально увеличивает комнату, пропускает дополнительный свет, предоставляет хороший обзор, а также имеет современный вид. Самой большой популярностью такие двери пользуются в магазинах и офисах.

Рамное дверное полотно делают из алюминиевого или пластикового профиля. Большое всего таких дверей установлено в общественных местах. Заполнителем может служить одинарное стекло, стеклопакеты (увеличивают показатели тепло- и звукоизоляции), пластиковые или алюминиевые сэндвич-панели, ламинированная ДСП. Плюсы рамных конструкций – это возможность отступить от классической прямоугольной формы. Можно сделать дверь треугольной, трапециевидной, шестигранной форм. Также, согнув профиль создают арочные двери, или криволинейные импосты.

Щитовая дверь – это деревянная рамка, собранная из деревянных брусков. В углах они соединены при помощи металлических скрепок. Внутри полотно заполняют сотовым наполнителем, и с двух сторон облицовывают МДФ, а потом покрывают шпоном, ПВХ, или солтексом.

Типы открывания

  • По типу отрывания двери бывают:
  • распашные. Такой тип пользуется наибольшей популярностью. Подобные двери могут открываться как в одну, так и в обе стороны. В процессе выбора распашных дверей обязательно продумайте, есть ли свободное пространство для открывания 
  • раздвижные двери или купе. Они могут иметь одно полотно (сдвигающиеся) или две створки (раздвигающиеся). Полотна в таких дверях двигаются параллельно стене или задвигаются в полость стены. В последнем случае может быть использовано название дверь-пенал. Крепление может быть на нижнюю или верхнюю направляющую, или сразу на обе 
  • складные двери являются удобной альтернативой стандартным распашным. У них есть несколько створок, двигающихся по направляющей. Это отличный вариант для небольших жилых комнат, например, гардероба и ванной. Однако, такие двери лучше устанавливать в помещениях с маленькой проходимостью, поскольку крепежная фурнитура может сломаться намного раньше срока
  • гармошка (гофрированная, плиссированная) является разновидностью складных дверей. Такое полотно включает большое количество узких секций, примерно 10 см в ширину. По внешнему виду она похожа на жалюзи-гофре, однако имеет крепкие вертикальные ламели, которые соединены между собой петлями
  • книжка иначе называется ширма. Она имеет две створки. Такая дверь более надежная и крепкая, чем гармошка несмотря на то, что её конструкция намного проще. При этом она более тяжелая и солидная
  • рото-дверь. Ее главный плюс в том, что она занимает пространство одной комнаты лишь своей половиной. При повороте на оси, дверь отодвигается в сторону, но остается в дверном коробе. Следовательно, она занимает меньше места, в сравнении с обычными дверями на петлях. Открываться она может и на себя, и от себя.

По заполнению дверного полотна двери бывают:

  • полотно дверное глухое — это дверь, которая полностью состоит из дерева. В ней не будет стеклянных вставок. Зачастую такие полотна ставят в спальне или сантехнической комнате
  • полотно дверное остекленное — это дверь, в конструкции которой есть стекло. Вставку из стекла можно декорировать и украсить разными методами, это может быть шелкография, алмазная гравировка, полное или частичное матирование, лаковый узор, фьюзинг, кристаллы. Двери с таким полотном пропускают солнечные лучи и увеличивают комнату. 

Правила выбора

Для того, чтобы сделать правильный выбор необходимо учесть эксплуатационные требования и функциональность:

  • дверь для ванны. В комнатах с высоким уровнем влажности нужно устанавливать только влагостойкие полотна, отличающиеся высоким уровнем звукоизоляции. Они не пропускают запахи и сохраняют конфиденциальность. Таким требованиям удовлетворяют глухие полотна, которые покрыты акрилатом, кортексом, влагостойкой эмалью или лаком
  • двери для гостиной. Для этой комнаты стоит выбрать двери с эффектной отделкой, украшающие интерьер: дизайнерские полотна, ручной работы, с глянцевым покрытием, позолотой или патинированные
  • двери для спальни. В этой комнате нужен покой и уединение, следовательно, здесь стоит ставить двери с высоким уровнем звукоизоляции, с непроницаемым стеклом или глухие
  • двери для детской. В детской комнате самое важное — безопасность, уют и свет. А значит идеальным решением станут дверные полотна белого, кремового, бежевого оттенков. Если вам хочется поставить дверь со стеклом, отдайте предпочтение калёному или триплексу
  • офисные двери. Для офисов и кабинетов подходят изделия из натуральной древесины, тонированного или матового стекла. Они отлично вписываются в стиль делового помещения и хорошо выполняют свои функции – формируют спокойную атмосферу без шума, чтобы никто не отвлекал от работы.

Установка дверного полотна

Перед тем, как приступать к установке двери, нужно приобрести или взять в аренду профессиональные электроинструменты. Какие еще инструменты понадобятся:

  • строительный уровень
  • монтажная пена (из расчета 1 флакон на 2 дверных блока)
  • деревянные клинья
  • распорки
  • крепежные болты
  • молоток
  • карандаш. 

Возможно вам даже пригодится «болгарка» или сварочный аппарат.

Установка двери состоит из двух главных этапов:

  • монтаж дверной коробки 
  • монтаж самого полотна.

Монтаж коробки начинают с фиксации верхней части на клинья. Следите, чтобы верхние клинья находились строго на стыке поперечной и стоевой частей. Далее зафиксируйте и нижнюю часть, также при помощи клиньев. Однако, перед тем проверьте, ровно ли расположена петлевая сторона коробки. Стоит воспользоваться строительным уровнем, чтобы проверить соответствие горизонталей и вертикалей. Кроме этого, обязательно измерьте расстояние сверху и снизу коробки и к полученной цифре прибавьте несколько миллиметров на зазоры.

После этого навесьте полотно и закройте дверь. Прилегание к проему должно быть плотным, а закрывание осуществляться без особых усилий. Здесь нужно отрегулировать положение двери с помощью распорок: их монтируют на уровне верхних дверных петель, немного ниже дверной ручки. Если вы сделает все правильно, то приоткрытая дверь не будет произвольно закрываться или открываться.

В тоже время, если вы хотите, чтобы дверь закрывалась сама, вам нужно иначе отрегулировать коробку. От того, как ровно вы установили дверь, будет зависеть функциональность замкового механизма. В случае, если в процессе монтажа будет допущен даже незначительный перекос, то возникнут проблемы с работой замка.

После окончания регулировки нужно удалить всю пыль из дверного проема. Сделать это можно обычным пульверизатором с водой. От качества отчистки зависит с качество сцепления монтажной пены с бетонной стеной. Также не забывайте, что применение пены имеет свои тонкости. К примеру, после высыхания она значительно увеличивается в объеме. Для полного высыхания потребуется 12 часов.

Монтаж двери в проеме осуществляется на анкерные болты или длинные штыри. Для повышения уровня противовзломной защиты их нужно расположить на максимальном расстоянии от внешней поверхности стены.

Размер дверного полотна

Чтобы определить какая должна быть ширина дверного полотна и толщина дверного полона, стоит использовать таблицу размеров. В ней указаны все стандартные размеры дверей, которые производятся на территории России.

Термины и определения : Дверное полотно — это подвижная отворяющаяся часть двери. Полотно чаще бывает каркасной конструкции. В случае каркасной конструкции, применяемой для облегчения веса полотна

полотно дверное — это… Что такое полотно дверное?

  • ПОЛОТНО ДВЕРНОЕ — главная часть дверного блока, навешиваемая на вертикальный брус блока для открывания и закрывания (Болгарский язык; Български) крило на врата (Чешский язык; Čeština) dveřní křídlo (Немецкий язык; Deutsch) Türflügel (Венгерский язык; Magyar)… …   Строительный словарь

  • ПОЛОТНО — ср. платно церк. (полсть, пласт, плоский и тканый?) порт, портно, холст, холстина (холст толще, полотно шире и тоньще), ткань пеньковая, льняная, иногда бумажная ·и·др. Производство наших ручных полотен убито машинным делом. Каково полотно,… …   Толковый словарь Даля

  • СТО 89531747-001-2010: Блоки оконные. Общие технические условия — Терминология СТО 89531747 001 2010: Блоки оконные. Общие технические условия: 3.16 архитектурный рисунок оконного блока: Фронтальный вид оконного бока с заданной конфигурацией расположения импостов, горбыльков, декоративных деталей, образующих… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • СТО 89531747-001-2010: Альбом типовых решений по оконным и балконным дверным блокам для жилых домов массовых серий. Рекомендации по выбору проектных решений и технико-экономические расчеты — Терминология СТО 89531747 001 2010: Альбом типовых решений по оконным и балконным дверным блокам для жилых домов массовых серий. Рекомендации по выбору проектных решений и технико экономические расчеты: 3.16 архитектурный рисунок оконного блока:… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Шкаф-купе — В данной статье или разделе имеется список источников или внешних ссылок, но источники отдельных утверждений остаются неясными из за отсутствия сносок …   Википедия

  • дверная коробка — Сборочная единица дверного блока рамочной конструкции, предназначенная для навески полотен и неподвижно закрепляемая к стенкам дверного проема. [http://na dveri.ru/polezno znati/termini i opredeleniya.html] дверная коробка короб Рамочная… …   Справочник технического переводчика

  • балконный дверной блок — 3.2 балконный дверной блок : Светопрозрачная ограждающая конструкция, предназначенная для обеспечения сообщения внутреннего помещения с балконом (лоджией), естественного освещения помещения и защиты от атмосферных и шумовых воздействий.… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • рамочный элемент оконного или балконного дверного блока — 3.5 рамочный элемент оконного или балконного дверного блока: Сборочная единица оконного блока (коробка), дверное полотно, створка (фрамуга, форточка), состоящая из брусков (профилей), соединенных между собой посредством жестких угловых связей… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Дверные петли — Классификация петель на левые и правые по DIN: слева правая дверь, справа  левая дверь Дверные петли  тип шарнирной петли; изделие для крепления дв …   Википедия

  • Корпусная мебель — Шкаф купе прочно вошел в повседневную жизнь став привычной составляющей современного интерьера любой квартиры. В России первые шкафы купе появились в начале девяностых годов и, благодаря эргономичности и вместительности, очень быстро стали… …   Википедия

Дверное полотно глухое — виды изделий и их основные особенности

…. Без дверей сложно представить дом или квартиру

Двери уже давно перестали нести чисто практическую функцию, и служат как полноценный элемент оформления интерьера. Решений очень много — это может быть и классическая конструкция без изысков, и современное дверное полотно глухое Сабрина, или многие другие варианты, о которых и пойдёт речь в нашей публикации.

В обзоре мы разберем основные разновидности, расскажем о плюсах и минусах каждого из видов.

Виды полотен

Мы разберем несколько основных вариантов, которые больше всего распространены и пользуются популярностью среди покупателей:

Популярное глухое полотно Сабрина идеально вписывается в современные интерьеры
  • Изделия из массива древесины;
Бюджетные двери из массива сосны под покраску
  • Конструкции со сплошным заполнением;
Производство дверных полотен поставлено на поток
  • Варианты с сотовым заполнителем;
В качестве наполнителя часто используется гофрокартон ПВХ полотна также довольно распространены

Каждое из решений имеет свои особенности, поэтому разберем их подробнее.

Полотна из массива

Это самый дорогой вариант, который используется уже не одно тысячелетие, и завоевал заслуженную популярность в силу целого ряда преимуществ:

Массив — один из распространенных элементов декора
  • Эстетическая привлекательность. Природная структура древесины — лучшее украшение, которое отлично смотрится и в классических, и в современных интерьерах. При этом вы можете выбрать варианты разных оттенков, а можете приобрести и окрашенные изделия, которые точно подойдут в любую обстановку, ведь поверхность будет однотонной;
Дубовая дверь отлично вписалась в минималистический интерьер
  • Разнообразие вариантов. Благодаря тому, что дерево отлично поддается обработке, производители выпускают очень много моделей, и можно выбрать оптимальное решение для любой ситуации. Кроме того, при производстве используются разные породы древесины — от бюджетной сосны и до благородного дуба, или даже экзотических пород. Цена последнего варианта очень высока, поэтому он встречается нечасто;
Блоки дверные с глухим полотном сосна выпускаются в огромном ассортименте
  • Долговечность — срок службы таких изделий составляет десятки лет. В отапливаемых помещениях поддерживается постоянная температура, поэтому материал долго сохраняет привлекательный вид. На входных конструкциях эти варианты служат меньше, но при соответствующем уходе тоже послужат десять и более лет. Твердые породы, вроде дуба, служат в разы дольше;
  • Ремонтопригодность. При необходимости можно отреставрировать глухое полотно и своими руками — удалить старую краску и нанести защитно-декоративное покрытие. Кроме того, повреждения на поверхности можно зашпаклевать перед окрашиванием. Вы можете буквально преобразить старые конструкции и дать им новую жизнь, чего не сделаешь с другими вариантами;
Ремонтопригодность — важное преимущество изделий из массива
  • Отличные показатели тепло и звукоизоляции. Сплошная древесина отлично гасит звуковые колебания и защищает помещения от холода. По этому показателю данный вариант имеет самые лучшие характеристики, и если вам важны эти аспекты, то массив станет лучшим решением.

Есть у глухих полотен из массива и недостатки:

  • Достаточно высокая стоимость. Даже варианты с наиболее низким ценником стоят недешево, особенно в сравнении с современными бюджетными решениями. Но если у вас в приоритете качество, то этот аспект не станет проблемой;
  • Большой вес изделий. Двери достаточно тяжелые, что затрудняет их установку и оказывает дополнительную нагрузку на конструкции. В таких вариантах чаще провисают петли, поэтому следует приобретать добротную дорогую фурнитуру, чтобы не заниматься ее заменой впоследствии;
  • Слабая стойкость к перепадам температур и влажности. Древесина плохо переносит высокую влажность, от нее материал может повести или потрескаться.
От перепадов влажности полотно может потрескаться

Варианты со сплошным заполнением

Этот вид изделий отличается от предыдущего, так как состоит из нескольких слоев. При этом материалы могут использоваться самые разные.

Разберем основные особенности полотен:

Дверное полотно — это подвижная отворяющаяся часть двери. Полотно чаще бывает каркасной конструкции. В случае каркасной конструкции, применяемой для облегчения веса полотна и придания больших возможностей для декорирования, внутренние полости не занятые структурой заполняются либо сотовым наполнителем, либо ДСП, МДФ, брусками из массива древесины. Обычно полотно навешивается с помощью петель на короб, либо с помощью роликов на рельс скольжения. Дверь может состоять из одного, двух и более дверных полотен.

Дверная коробка — сборочная единица дверного блока рамочной конструкции, предназначенная для навески полотен и неподвижно закрепляемая к стенкам дверного проема.

Обвязки дверного полотна (при каркасном решении) — это бруски, в основном из хвойных пород древесины, расположенные по периметру двери.

Средники — бруски, делящие внутреннее пространство полотна на секции для последующей установки филёнок или стекла, и служащие связью между обвязками.

Филёнки — щиты, заполняющие пространство между обвязками и средниками. По виду соединения с обвязкой филенки делятся на гладкие, с рамой, наплавные, с фигареей, с раскладками.

Калёвка — фасонный профиль на кромках, обрамляющих филёнку или стекло.

Раскладки — это рельефные профильные рейки, прикрепляемые к лицевым поверхностям дверного полотна и служащие для «оживления» внешнего вида простых гладких поверхностей или, одновременно, укрепляющие филенки или стекло.

Багетная рамка (или штапик) — промежуточный каркасный элемент для крепления филёнки или стекла к обвязке.

Дверные нащельники — это рельефные профильные рейки, предназначенные для прикрытия притвора двупольных дверей.

Наличники — деревянные профильные планки, служащие для обрамления дверного проёма и для прикрытия щелей между коробкой и стеной. Наличники бывают плоские, скруглённые, фигурные, телескопические и на шпонке. Различны также их размеры и материалы отделки и изготовления.

Притвор — место примыкания (соединения) дверного полотна со стойками дверной коробки. Это выступающая деталь снаружи дверного полотна или с внутренней стороны рамы, закрывающая щель между ними, когда дверь закрыта. Притвор обычно входит в конструкцию дверей, петли которых располагаются на вертикальных боковых плоскостях полотна. Притвор чаще всего отсутствует, если в дверном блоке применены петли, устанавливаемые сверху и снизу полотна.

Порог — специальный брусок в полу, в нижней части дверного проема, служащий для улучшения теплоизоляции, звукоизоляции, огнестойкости двери, а также для прикрытия места стыка между полами, выполненными из разных материалов в прилегающих помещениях. Он также применяется в случае различия в уровнях пола в прилегающих помещениях.

Уплотнители — упругие прокладки трубчатого или более сложного сечения, идущие по всему периметру дверей между рамой и створками. Уплотнители широко применяются при производстве дверей и устанавливаются как в короб для гашения шума при закрывании полотна, так в пазы, куда потом помещается стекло.

Филенка — выделенный тонкими профилированными рамками участок, щиток из тонких досок, фанеры или пластика, закрывающий просвет в каркасе полотна двери.

Иллюстрация Описание

В самых простых моделях в качестве наполнителя используется плита МДФ или ДСП. Эти материалы обеспечивают неплохую прочность конструкции и придают ей жесткость.

Благодаря волокнистой структуре наполнителя, он неплохо гасит звуковые колебания и обладает теплоизоляционными свойствами.

Для надежности каркас обычно делается из соснового бруска, а поверхность оклеивается пленкой ПВХ, которая имитирует разные породы древесины или же имеет определенный цвет.

Второй вариант — наполнение из склеенных между собой деревянных брусков. Такая конструкция по своим характеристикам приближена к вариантам из массива, но в отличие от них стоит намного меньше.

В таких конструкциях бруски ставятся в деревянный каркас, а наружное обрамление может быть разным — от панелей из МДФ до ДВП и других материалов.

Что касается поверхности, то она чаще всего ламинированная или шпонированная. Первый вариант дешевле, второй дороже, но и выглядит он намного привлекательнее.

Теперь разберемся с основными преимуществами:

Иллюстрация Описание

Огромное разнообразие моделей. Благодаря простой и достаточно дешевой технологии изготовления этот вариант пользуется большой популярностью. Поэтому у каждого производителя есть обширный модельный ряд, чтобы любой человек мог подобрать подходящее решение.

Варианты отличаются по стилистике, цвету и размеру.

Срок службы таких дверей достаточно большой. При этом у них отсутствует один недостаток, присущий массиву — они не так деформируются при повышенной влажности и сохраняют идеальную геометрию на протяжении длительного периода времени.

Изделия выглядят очень хорошо

При неплохих характеристиках этот вариант имеет демократичную стоимость. Она конечно выше, чем у более дешевых решений, но намного меньше, чем у вариантов из массива.

Можно сказать, что это золотая середина, сочетающая в себе надежность и доступную цену.

Из минусов можно выделить следующее:

  • Большой вес полотен. Наполнитель добавляет массы конструкции, и она получается тяжелой;
  • Изделия невозможно отремонтировать. Если вы повредили поверхность, то чаще всего полотно придется менять, так как наружное покрытие нельзя зашпаклевать, или отремонтировать другим способом.
Изделия с сотовым заполнителем

На сегодняшний день это самый популярный вид изделий, внутренняя часть у таких конструкций может быть двух видов:

  • Полотна, усиленные ребрами жесткости из полосок МДФ. Очень неплохое решение, в котором полоски усилены проставками из деревянного бруска, как показано на фото ниже. Вариант отличается надежностью и высокой деформационной устойчивостью, но он стоит заметно дороже, чем второе решение. Но если вам нужна прочная и легкая дверь, то лучше обратить внимание именно на этот тип изделий;
Так выглядит данный вариант внутри
  • Наполнение из гофрокартона напоминает соты, откуда и пошло это название. Отличительная особенность данной группы изделий — дешевизна, ведь в них себестоимость материалов получается очень низкой. Но при этом и надежность получается не самой высокой — при сильном ударе поверхность можно проломить, и вам придется заменять полотно целиком. Еще один плюс — очень маленький вес;
Самый дешевый вариант на сегодняшний день

Разберемся с преимуществами, которые характерны для подобных изделий:

  • Очень доступная стоимость. Если сравнивать с массивом, то вы потратите в разы меньше денег. Естественно, вариантов много, и они очень сильно отличаются по качеству. Мы не рекомендуем выбирать самые дешевые решения, чаще всего они не очень прочны, да и надежность наружного покрытия вызывает много вопросов — оно больше напоминает бумагу, чем прочное ламинирование;
Обычные варианты без декора — самые дешевые из всех
  • Очень малый вес изделий. Это тоже немаловажно, ведь такие двери просто ставить, и они оказывают минимальную нагрузку на фурнитуру, благодаря чему она служит очень долго. Такое полотно без труда поднимет и один человек, поэтому при необходимости можно быстро снять элемент;
  • Разнообразие вариантов. Ассортимент настолько велик, что вы найдете практически любое исполнение изделий. А некоторые производители даже предоставляют возможность выбора дизайна и расцветки, и собирают изделия под ваша заказ.

Есть у таких полотен и недостатки, причем весьма существенные:

  • Невысокая надежность. Если вам важно хорошо защитить помещение, то однозначно надо выбирать другой вид, так как этот не обеспечит должной безопасности. Да и в процессе использования можно повредить поверхность ключами либо другими предметами;

Совет! При покупке уделите самое пристальное внимание именно надежности покрытия: нажмите ногтем на торце, если там останется след, то лучше поискать что-то более прочное.

Качественные изделия покрываются износостойким лаком
  • Низкие показатели звукоизоляции. Любой, кто проходит мимо двери, услышит, что происходит внутри помещения. И наоборот — если вам нужно работать или отдыхать, то посторонние звуки, доносящиеся из-за двери, могут доставить много неудобств.
Полотна из ПВХ

Разбирая все варианты, нельзя обойти вниманием это современное решение. Они изготавливаются из ПВХ профиля и усиливаются металлическими ребрами жесткости, что придает изделиям высокую надежность.

Дверное полотно ПВХ глухое имеет такие преимущества:

Иллюстрация Описание

Размеры могут быть практически любыми

Вы заказываете изделие под размер своего проема, и вам изготавливают полотно именно под ваше помещение.

Это очень удобно, так как не нужно искать изделие по размеру, все необходимые замеры сделает мастер, выезд которого бесплатен.

Данное преимущество особенно актуально для нестандартных проемов, где подобрать готовое изделие проблематично.

Надежность — главное преимущество данного решения

Глухое дверное полотно этого типа отлично подходит в качестве наружной двери по нескольким причинам:
  • Конструкция с четвертью обеспечивает плотное прилегание полотна к коробке, а специальный уплотнитель исключает потерю тепла;
  • Наполнитель из сэндвич-панелей имеет хорошие теплоизоляционные свойства;
  • Пластик не боится влаги и атмосферных воздействий, он не трескается, не гниет и не боится вредителей.

Изделия могут иметь разные цвета. Выбор не очень велик и зависит от наличия профиля у изготовителя.

Но, тем не менее, можно выбрать тот вариант, который лучше впишется в окружающую обстановку.

Ухаживать за поверхностью просто

Простота ухода. Пластик не нуждается в окрашивании и нанесении защитных составов. Его очень легко мыть: просто возьмите влажную тряпку и протрите поверхность.

Если вы заметили, что на стыках проникает холодный воздух, то можно заменить уплотнители.

И еще один важный фактор — дверную фурнитуру можно регулировать, чтобы выставить полотно в идеальное положение.

Разберемся с недостатками этой группы продукции:

  • Однообразный внешний вид. Вы можете выбирать только цвет, а конструкция всегда будет одинаковой. Именно поэтому ПВХ варианты не очень нравятся многим людям, ведь они не подходят к большинству интерьеров;
  • Высокая стоимость. Качественные конструкции обойдутся недешево, поэтому можно выбрать и что-то из других типов.

На что обратить внимание при выборе

Если вы будете сами выбирать конкретное решение для своего дома или квартиры, то эта простая инструкция поможет не ошибиться при покупке:

  • При выборе между двумя аналогичными вариантами сравнивайте вес. Чем тяжелее полотно, тем оно прочнее, так как при его изготовлении использовался более толстый деревянный брусок. Это больше относится к изделиям с заполнителем;
  • Учитывайте условия эксплуатации. Для влажных помещений лучше выбрать что-то более надежное, дешевые ламинированные двери — не лучшее решение, они могут очень быстро прийти в негодность;
В жилых помещениях можно использовать любые полотна
  • Уточняйте наличие документации, подтверждающей качество. Если изделия соответствуют нормам ГОСТ, то это намного лучше, чем производство по ТУ;
  • При выборе вариантов из массива лучше отдать предпочтение уже окрашенной продукции. Она хоть и дороже, зато вы получаете готовый вариант, который остается только поставить на место. Качественно окрасить древесину не так просто, как кажется на первый взгляд.

Совет! Лучше пообщаться со знакомыми, которые меняли двери не очень давно, чтобы они рассказали обо всех плюсах и минусах эксплуатации. В магазинах продавцы не знают всех особенностей, ведь они продают новые изделия и не пользовались ими лично.

Вывод

Теперь вы можете самостоятельно определиться с тем, какое глухое дверное полотно лучше всего подойдет в вашей ситуации. Видео в этой статье поможет получить дополнительные сведения, поэтому рекомендуем просмотреть и его в дополнение к теме.

Загрузка…

Отзывы и комментарии

Полотно двери размеры

Достаточно большая доля красоты и уникальности дизайна интерьера приходится на межкомнатные двери. Выбирать их рекомендовано до того, как начать ремонтные работы, чтобы в дальнейшем не пришлось портить стены по причине неподходящего размера проема.

Габариты межкомнатных дверей могут быть стандартными и нестандартными. Стандартные соответствуют параметрам проемов в наших квартирах. Нестандартные представляют собой результат неординарных дизайнерских решений. Такие дверные системы, как правило, изготавливаются по индивидуальному заказу клиента, что существенно увеличивает их стоимость.

Межкомнатные двери предназначены для отделения двух соседствующих жилых помещений: гостиной и спальни, общей комнаты и детской, коридора и кухни и т.п.

Стандартные размеры

Стоит начать с того, что стандартные межкомнатные двери значительно упрощают процесс выбора и установки дверных конструкций.

Спрос на стандартные двери высок, поскольку в случае деформации или несоответствия новому интерьеру их достаточно легко заменить новыми.

Большинство компаний при производстве одностворчатых межкомнатных дверей руководствуется стандартами:

  • высота полотна — 200 или 230 см,
  • ширина — 80 или 90 см,
  • толщина короба — 7,5 см.

При этом размер проема по длине и ширине должен быть больше на 5-10 см, что обусловлено наличием деревянного или металлического и монтажных швов.

В таблице представлены параметры, установленные ГОСТами:

От геометрических параметров зависит удобство прохода и комфорт проживания в доме. Размеры дверных проемов между комнатами меньше размера входного проема в дом или квартиру (в соответствии с ГОСТом входная дверь не может быть меньше 80 см). Причем размер зависит от того, между какими именно помещениями они устанавливаются.

Для проходов между комнатами нет конкретных требований по обеспечению выхода людей в экстренных ситуациях, поэтому их ширина может быть и меньше, чем у входных дверных систем. Как указанно в таблице, ширина межкомнатных дверей может составлять 90, 80, 70 или даже 60 см. Но ширина 60 см не всегда может быть удобной, поскольку сквозь такой проем проходить достаточно сложно, а порой вообще невозможно пронести музыкальные инструменты, мебель, холодильник и т.п.

Зауженный проход не всегда является удобным, поэтому оптимальным вариантом для межкомнатных дверей является 80 см ширины (высота при этом составляет 2 метра). Такие параметры обеспечивают комфортное внесение мебели и свободный проход.

Зауженный проем (60 и 70 см) предусмотрен между коридором и ванной комнатой. Это обеспечивает меньшее попадание влаги из бытового помещения в другие комнаты. Но при выборе такой двери в санузлы необходимо учитывать, что стандартные параметры современных стиральных машин составляют 40х55 см (минимум) и 60х65 см (максимум). То есть узкий дверной проем может лишить возможности внести устройство внутрь ванной комнаты. По этой причине современным проектированием предусмотрена установка межкомнатных дверей в ванную шириной не менее 80 см.

С кухней возникает такая же ситуация, как и с дверью в санузлы. Во многих многоквартирных домах на кухню предусмотрен узкий проход, который так же доставляет неудобство (или невозможность) внесения современной мебели, посудомоечной машины или холодильника внутрь. По этой причине проемы на кухню приходится расширять для монтажа двери с полотном 80-85 см.

Размеры коробки

Кроме параметров полотна важным показателем при выборе межкомнатной двери является размер коробки. В соответствии со стандартами типовая ширина (глубина) коробки составляет 75 мм. Как правило, перегородки в домах и квартирах соответствуют таким параметрам.

Что касается индивидуального строительства, то здесь могут случаться отклонения. Например, при создании тонких гипсокартонных простенков толщина стены будет менее стандартных 75 мм. Для решения этой проблемы необходимо будет наращивать толщину проема.

Возможны и обратные ситуации, когда стена толще, чем готовая дверная коробка. Чтобы установить дверь, необходимо устанавливать доборы – доски, которые увеличат толщину лудки по всему проему.

Стандартная толщина самой лудки составляет 2,5 см.

Параметры дверного проема

Чтобы посчитать какой проем должен быть для монтажа двери с полотном шириной 80 см и высотой 2 м необходимо выполнить простые расчеты:

  • Для расчета ширины проема необходимо к ширине полотна (800 мм) прибавить толщину дверной коробки с обеих сторон (25 мм х2) и прибавить зазор для монтажа (примерно 15-20х2 мм). Таким образом, ширина дверного проема должна быть не менее 880 мм.
  • Чтобы определить необходимую высоту проема нужно к высоте полотна (2000 мм) прибавить толщину коробки, но уже с одной стороны (25 мм) и добавить зазор для монтажа. Необходимый проем должен быть не менее 2050 мм. Если в дверной конструкции есть порог, то необходимо прибавить еще 30 мм. Если расчеты выполняются для помещения, где еще нет напольного покрытия, то к высоте необходимо прибавить еще и толщину материала, из которого будет выполнен пол.

Размер проема (рекомендуемый), мм

Размер дверного полотна, мм

Какие существуют размеры для межкомнатной двери

Современные размеры

Сегодня размеры межкомнатных дверей не зависят от строгих государственных рамок. У каждой фабрики-изготовителя есть определенные условия, на которые как раз-таки и ссылается отдел технического контроля.

Однако стандартов никто не отменял. Фабрики России и по сей день придерживаются стандартов, используемых во времена СССР при возведении многоэтажек. Зная характеристики дверных полотен, проще сделать выбор и произвести должную установку.

Ширина межкомнатных дверей

Российские и Европейские производители имеют собственное мнение о параметрах дверных полотен и дополнительных комплектующих. Тем не менее ширина межкомнатных дверей идентична почти у всех фабрик-изготовителей. Наши производители изготавливают модели шириной 55-90 см.

Конструкция межкомнатных дверей

Российские фабрики также делают полотна шириной 40 см, правда они чаще всего задействуются при установке двустворчатых моделей, а также для кладовых и глубоких шкафов-гардеробов.

Стандартная ширина межкомнатной двери зависит от назначения помещения:

  • 50 см – классический вариант для ванной и туалета в малогабаритных квартирах – домах хрущевской постройки. Кроме того, в сантехнических узлах возможна установка моделей с габаритами 55 и 65 см.
  • 60 см – используются для установки в санузлах либо в качестве составной части двойных моделей.
  • 70 см – распространенный вариант для кухонных проемов.
  • 80 и 90 см – используются для установки в детских комнатах или между жилыми помещениями, еще один приемлемый вариант – вторая дверь после основной входной. 90 см – это максимальная стандартная ширина и далеко не все фабрики производят модели в соответствии с этой величиной. В основном это связано с тем, что в планировке современных квартир такие проемы встречаются не часто. Такие двери больше популярны в:
    • офисных помещениях;
    • в старых домах – «сталинках».

Эти размеры – самые распространенные. Но если в силу каких-то обстоятельств вам нужны более широкие межкомнатные двери, выход — заказать нестандартные конструкции. Однако стоит учесть, что за это придется выложить сумму, в два раза превышающую стандартную.

Ширина дверей у европейских производителей мало чем отличается от российских. Величина ходовых полотен составляет минимум 60 см, а максимум – 900 мм. При этом выпускаются модели шириной с шагом в 100 мм.

Вышеописанные размеры относятся к одностворчатым моделям. А каковы размеры двустворчатых межкомнатных дверей? Их величины варьируются в пределах от 1 м до 1,8 м. что касается размеров полотен, то они могут быть отличными друг от друга.

Двустворчатую дверь, неважно распашная она или раздвижная, можно собрать из разных по ширине полотен, к примеру, из 60 и 80 см, что в итоге составит 1,4 м. А можно использовать и две одинаковые части по 70 см.

Высота межкомнатных дверей

Три десятилетия назад стандартная высота межкомнатных дверей в России составляла – 1800 и 2000 м. Но разнообразие квартир, домов и произведений архитектуры сделали свое дело, благодаря чему появились ходовые размеры — 2,1 и 2,3 м.

Сегодня все больше популярны деревянные двери нестандартных размеров. Одними из таких являются высокие двери до потолка, которые еще называются трансформируемыми перегородками. Их отличительная особенность – это громадный вес конструкции, доходящий до 120 кг.

Зарубежные фабрики изготавливают полотна, высотой 2,1 м и обозначают их маркером М21, это значит, что высотка дверного полотна составляет 2 м 10 см.

Толщина межкомнатных дверей

Толщина – это важная характеристика, ровно как ширина и высота. Она влияет на три показателя:

На шумоизоляционные хараткеристики толщина межкомнатной двери влияет лишь косвенно, поскольку основную роль в данном вопросе играет материал, из которого изготовлено полотно. Однако более толстые модели будут лучше подавлять шум нежели тонкие, произведенные из того же сырья.

Если брать во внимание толщину современных полотен, то ходовые размеры — 35-40 мм. Вообще в данном ключе предлагается рассмотреть больше вариаций:

  • внешние раздвижные конструкции – 20 мм и выше;
  • помимо 35 и 40 мм, существуют 36 м 38 мм;
  • толщина дверного полотна с фальцем — 40, 44 и 45 мм;
  • модели из натурального дерева – 400 см. На заказ возможны и более внушительные вариации, к примеру, 50 мм-е.

Вес межкомнатных дверей

Зачастую выбирая внутренние полотна, люди больше уделяют внимание высоте, ширине, оттенку, фактуре и цене. Хотя вес – это один из основных параметров, который зависит от следующих факторов:

  1. Материал, используемый в производстве (переклеенный или натуральный массив, стекло, пластик, панели МДФ и т.д.).
  2. Размеры полотна.

Тяжеловесами считаются модели из природного дуба. Да и вообще продукция из массива имеет самый большой вес по сравнению с иными конструкциями (20-100 кг). Самыми маловесными считаются пластиковые полотна, их вес в среднем составляет 4-5 кг.

При установке дверей, чей все составляет от 60 и более кг, нужно использовать дополнительные элементы крепления по типу роликов, петель и т.п.

Двойные двери и решение нестандартных ситуаций

Типичные размеры двойных межкомнатных дверей (ширина) – 1000; 1400; 1800 м при высоте примерно в 2000 м. Конструкция бывает распашной или раздвижной, собранной из глухих либо остекленных полотен.

Бывает, что стандартные размеры двойных распашных межкомнатных дверей не соразмерны с шириной «дыры» в стене. Особенно такие ситуации прослеживаются, когда требуется установка новых полотен на место устаревших дверей отличного типа или, когда возникает необходимость закрыть нестандартный по ширине проем, сделать в комнате обособленное пространство либо разделить ее на зоны.

В таком случае возможны межкомнатные двери на заказ по своим размерам. С этой целью уточняются габариты проема в стене, предназначенные для монтажа дверного блока и рисуется точный чертеж «в перспективе», который впоследствии станет «отправной точкой» для создания конструкций.

Размеры двойных дверей с легкостью наращиваются, как за счет применения широких полотен, так и благодаря добавлению боковой (-ых) неподвижных створок. Также возможно и увеличить высоту конструкции до 2,5 м.

Определение габаритов проема

Производя замеры, не стоит брать во внимание лишь размеры дверного полотна (светового проема короба), ведь без рамы это не полноценная конструкция. Правильней всего ориентироваться на габариты дверного проема. Чтобы произвести расчет этой величины нужны сведения о следующих параметрах:

Разберем на примере. Для того, чтобы понять, подойдет ли полотно с размерами 80*200 см, монтируемое в короб толщиной 2,5 см, к проему, нужно к ширине и высоте двери приплюсовать толщину кора, а также зазор на монтаж, который составляет порядка 1,5-2 см со всех сторон. Произведя необходимые подсчеты, получаем 880*2050. Если планируется установка порожков, то высоту проема нужно нарастить на 2-3 см.

Если толщина проема меньше или больше, чем размеры полотна межкомнатных дверей, то придется дополнительно покупать доборы, монтировать откосы либо делать отпил короба по периметру. Игнорирование данных работ ставит под сомнение установку наличников и внешний вид готового продукта.

Измерив толщину стен со всех сторон проема и отметив, что этот показатель равнозначен по всему периметру, есть смысл заказать индивидуальную раму, в противном случае опять же придется пилить и устанавливать доборы.

Прежде чем купить необходимое полотно в квартиру, нужно поинтересоваться у специалиста фирмы-производителя, какие модели имеются в наличии и производит ли фабрика индивидуальные полотна по запросу и размерам покупателя. Ведь если размеры внутренних дверей по какой-то причине не соответствуют проему, то относительно простая установка может превратиться в сложный и долговременный процесс, тем более, когда монтаж делает дилетант.

Теперь вы знаете, все про размеры межкомнатных дверей.

Стандартные размеры межкомнатных дверей и проемов. Таблицы. ГОСТ. Маркировка

Пожалуй, мало, что можно изменить в ремонте интерьера квартиры или частного дома, не устраивая глобальной разрухи и не затрачивая значительные усилия или финансовые средства, чтобы это имело такой практический и эстетический эффект, как если поменять межкомнатные двери.

Ведь какие бы ни были красивые обои или настил пола, выходя из комнаты, последнее, что фиксирует наше сознание, это декор и качество створа (полотна) с его обрамлением. Поэтому подобный финальный штрих во многом влияет на наше восприятие дизайна и уюта помещения в целом.

Маркировка дверных изделий

С маркировкой, которая является паспортом изделия, не все так однозначно. С одной стороны существуют определенные ГОСТовские рекомендации обозначений, а с другой – обилие производителей иногда вносит сумятицу в общие стандарты. Не редкость, что изготовленные по одинаковым технологиям двери и имеющие визуальную идентичность, могут называться и маркироваться различными способами.

Для начала рассмотрим государственный норматив, который никто не отменял. Так на изготовление деревянных внутренних дверей для жилых и общественных зданий до сих пор действует ГОСТ 6629-88. согласно которому указывается (по порядку позиций в маркировке):

— Вид изделия: Д — дверь в сборе, П — дверное полотно.

— Тип полотна: Г – глухое, О – остекленное, К – остекленное качающееся, У – усиленное со сплошным заполнением.

— Высота двери с коробкой, в дм.

— Ширина двери с коробкой, в дм. Дополнительные буквенные индексы: Л – левая дверь, Н – с наплавом, П – с порогом.

— Указатель государственного стандарта.

Несмотря на то, что любой уважающий себя производитель дверной продукции все же придерживается государственных стандартов, наравне с официальными обозначениями моделей, входу и индивидуальные фабричные коды. Например, один из российских брендов использует такую идентификацию, выпуская двери толщиной 40 мм и высотой 2000 мм:

— Тип полотна. ДГ – глухое, ДОФ – с фрезерованным стеклом, ДООФ – с двумя фрезерованными стеклами.

— Ширина проема, в см.

Для варианта подобной продукции на упаковке можно прочитать: «Стелла» ДГ 60 Дуб лев .

В конечном итоге, как бы ни отличалась какая-либо фабричная маркировка от гостовской, нам с вами больше важен внешний вид, устройство и эксплуатационные свойства двери, о которых нужно будет подробно расспросить у продавца и внимательно изучить, прилагаемый к каждому изделию, фирменный паспорт с его характеристиками и руководством по монтажу.

С чем приходится иметь дело или какие бывают двери?

Двери в квартиру или загородный дом классифицируют по следующим параметрам:

Расположение в здании:

Рынок не дает расслабиться в поисках подходящей модели, предлагая огромное на вид разнообразие дверной продукции. Вместе с тем, при ближайшем рассмотрении, можно выделить несколько основных типов изделий:

Под покраску

Позволяют добиться полного цветового сочетания с окружающим дизайном. Поставляются грунтованными, полностью готовыми к покрытию декоративными интерьерными составами.

В данной группе изделий следует выделить два подвида — элитной и бюджетной ориентацией. Дорогостоящий сегмент дверей под покраску выпускается для так называемого скрытого монтажа. После установки и колеровки подобного изделия, о наличии прохода в стене может свидетельствовать только выступающая ручка.

Бюджетные модели можно встретить во многих общественных учреждениях, их также повсеместно используют в «эконом» ремонтах квартир и как временные варианты. Представляют собой текстурированное МДФ покрытие на брусовом каркасе. Их главное преимущество – самая низкая цена среди всех дверных конструкций.

Ламинированные

Поступают в торговую сеть готовыми к установке. Во многом по устройству напоминают предыдущий бюджетный класс. Однако имеют стойкое к загрязнениям ламинированное полимерной пленкой покрытие, которое может имитировать любой декоративный материал.

Могут заполняться тепло- и звукоизолирующими материалами: гофрокартоном, минватой, пенополиуретаном или пенопластом. Встречаются модели с гладкими или текстурированными поверхностями, а также с профилированными накладками из прессованного МДФ.

Шпонированные

Являются следующей, более высокой ступенью по качеству и внешнему виду. Основа для них, все тот же каркасный МДФ с заполнителями разных видов. Поверх основы наклеиваются тончайшие срезы (0,7 мм) древесины ценных пород – шпон, которые затем лакируются. В итоге получается полная имитация изделия из массивного материала, но обладающего меньшим весом и приемлемой ценой.

Из массивов древесины

Наверно не стоит расхваливать лишний раз продукцию из полностью натурального материала. Помимо всех своих достоинств, такая дверь добавит изысканности и уюта любому интерьеру, если вы готовы оплачивать её высокую стоимость. Однако не нужно и забывать, что древесина очень чувствительна к перепадам влажности, поэтому для долгой службы таких элитных изделий требуется обязательный контроль микроклимата в помещении.

Стеклянные

Также относятся к высокому ценовому сегменту в рыночных предложениях дверной продукции. Помогают в реализации особых дизайнерских изысков, а также идеально подходят для установки на входах в санузлы, душевые кабины, сауны и прочие места с повышенной влажностью. Бывают прозрачными, полупрозрачными, матовыми, из цветного стекла и с фрезеровкой поверхности.

Металлопластиковые

Служат хорошим решением для выходов на лоджии, террасы, а также для сырых помещений, как дешевая альтернатива стеклянным дверям. Обладают отличными качествами по шумоизоляции и удержанию тепла. Поверхности изделий могут ламинироваться пленками под любой природный материал

О габаритах и не только. Стандартные размеры межкомнатных дверей

Если не брать во внимание нестандартные подходы некоторых частных заказчиков, у которых привязка габаритов дверей базируется на субъективных запросах и желаниях, то большая часть производителей ориентируются на стандартные проемы типовых зданий еще советского периода. Да и зачем изобретать велосипед — с точки зрения эргономики дверной продукции, рассчитанной на физиологию человеческого тела, уже давно все придумано и продумано.

Одновременно, доля индивидуальных запросов (касаемо размеров изделий) на рынке небольшая, поэтому с успехом восполняется стараниями мелких частных изготовителей, хотя и обходятся они значительно дороже типовых моделей.

Соотношения размеров дверных проемов и дверей (дверная коробка + полотно) согласно отечественным СНиП. Из таблиц приведенных ниже можно узнать размер дверного проема для двери шириной, например 80 см.

Самое первое, говоря о размерах дверей, как распашных, так и раздвижных, любой из нас подразумевает ширину полотна, которым мы станем пользовать ежедневно. Где-то нужно и хочется пошире, а где-то достаточно узкого створа. Гостовские проверенные рекомендации предлагают следующие параметры:

— Для санузлов – 600 мм ,

— Для кухонь – 700 мм ,

— Для жилых комнат – 800 мм .

Если рассматривать реальную рыночную продукцию, то её диапазон (с корректировкой на запросы современных потребителей) несколько шире:

— Для кухонь – 700 мм ,

Не будем незаслуженно забывать и двустворчатые двери, ведь именно они часто подчеркивают особый статус гостиных или проходов на террасы. Обычно их составляют из тех же стандартных полотен в равных и неравных комбинациях, например: 600+600=1200мм или 600+800=1400мм. Также для «двушки» применяются и зауженные сегменты по 400 мм – 400+400=800 мм или 400+800=1200 мм .

Стандарты высот

Если отталкиваться от отечественной «классики», то она сохранилась в предложениях 1900 мм и 2000 мм. хотя теперь нередко встречается и европейский стандарт – 2100 мм. Могут устанавливаться и более высокие изделия – 2300 мм и даже под потолок. Понятно, что такие «гиганты» удобнее использовать в сдвижном исполнении.

Чем полотно толще, тем лучше?

Всегда ли так? На что влияет этот параметр? Конечно, массивные толстые створы отлично подчеркивают интерьеры гостиных, особенно выполненных в стилях ампир, барокко, ренессанс, а вот тонкие ширмы и сдвижные перегородки станут прекрасным дополнением проходов в кладовки или гардеробные.

Чем толще дверь, тем она тяжелее (в своей группе конструктивных решений и вида материалов), следовательно, требования к ее навесной фурнитуре будут выше, может потребоваться установка дополнительных петель, что в совокупности приведет к удорожанию всего изделия. Поэтому, выбор полотна по критерию массивности, как и по другим параметрам, должен базироваться на рациональности и оптимальности.

Преобладающие на рынке типовые изделия имеют толщину в диапазоне размеров 30-40 мм. Уже в этой вилке параметров, чаще всего можно встретить двери 35 мм и 40 мм. а также с промежуточными величинами 36 мм и 38 мм .

Помимо указанных ходовых размеров, сдвижные МДФ двери-перегородки могут быть совсем тонкими – от 20 мм. а вот продукция предприятий из массива древесины вряд ли станет выпускаться с сечением основы менее 40 мм (может доходить до 50 и более по спецзаказам). Нельзя не отметить, пришедшие в частные интерьеры сравнительно недавно, но набирающие популярность, двери из каленого стекла, толщина которых начинается от 8 мм.

Что еще неплохо знать при выборе межкомнатной двери?

— Делая замеры проёма, для закупки новой двери, учтите, что он должен быть минимум на 30 мм больше габаритов коробки по верхнему краю и по ширине. Установочный зазор потребуется для регулировки изделия клиньями, с последующей фиксацией монтажной пеной. Конечно, эта величина актуальна для правильного в отношении вертикали и горизонтали проема.

— Большинство коробок делают толщиной 35 мм. Т.е. габарит ширины изделия в сборе с полотном 800 мм будет 870 мм (+35 мм*2 ). Аналогично увеличивается размер по высоте, правда еще нужно учитывать, есть или отсутствует порог.

— Толстые створы лучше удерживают тепло и противодействуют шумам из смежных помещений.

— Устанавливая коробку, до монтажа напольных покрытий, тщательно высчитывайте уровень чистовой поверхности. Если дверь станет упираться в пол, то подрезать её идеально своими силами очень сложно, да и сделать подобное получится не с каждой моделью.

В заключении можно сказать, что межкомнатная дверная конструкция, при видимой простоте устройства, достаточно чувствительна к ошибкам монтажа. Поэтому, либо её установка и настройка отнимет у вас уйму времени, либо придется привлекать узкопрофильных специалистов.

Навигация по сайту

Полезный совет

Цементный раствор можно сделать более жирным, то есть более пластичным и удобным в работе. Для этого добавьте в него моющего средства — обязательно на основе мыла, наподобие «Фэйри», а не синтетического детергента.

Со статьей читают:
Все что нужно знать про трубные резьбы. Размеры. Таблицы. ГОСТРазмеры, вес и технические характеристики профильной трубыГВЛ что это такое? Размеры и технические характеристики гипсоволокнистого листа

Источники: http://remontrukami.ru/remont/razmery-mezhkomnatnyx-dverej.html, http://misterdver.ru/types-of-doors/kakie-sushhestvuyut-dlya-mezhkomnatnoj-dveri-sekrety-i-nyuansy/, http://bydom.ru/news/read/standartnye-razmery-mezhkomnatnyh-dverej.html

Из чего состоит дверь

Дверное полотно — подвижная отворяющаяся часть двери. Полотно чаще бывает каркасной конструкции. В случае каркасной конструкции, применяемой для облегчения веса полотна и придания больших возможностей для декорирования, внутренние полости не занятые структурой заполняются либо сотовым наполнителем, либо ДСП, МДФ, брусками из массива древесины. Обычно полотно навешивается с помощью петель на короб, либо с помощью роликов на рельс скольжения. Дверь может состоять из одного, двух и более дверных полотен.

Коробка — сборочная единица дверного блока рамочной конструкции, предназначенная для навески полотен и неподвижно закрепляемая к стенкам дверного проема.

Доборная планка (расширитель) — для межкомнатных дверей (добор) – это деревянная панель, которая визуально увеличивает размер дверной коробки в случае, если ширина последней и ширина стены не совпадают.

Наличник — деревянные профильные планки, служащие для обрамления дверного проёма и для прикрытия щелей между коробкой и стеной. Наличники бывают плоские, скруглённые, фигурные, телескопические и на шпонке. Различны также их размеры и материалы отделки и изготовления.

Притворная планка — место примыкания (соединения) дверного полотна со стойками дверной коробки. Это выступающая деталь снаружи дверного полотна или с внутренней стороны рамы, закрывающая щель между ними, когда дверь закрыта. Притвор обычно входит в конструкцию дверей, петли которых располагаются на вертикальных боковых плоскостях полотна. Притвор чаще всего отсутствует, если в дверном блоке применены петли, устанавливаемые сверху и снизу полотна.

Фурнитура — это конструктивные элементы, которые прикрепляются к двери для улучшения её функциональности или внешнего вида. К ней относятся: ручки, навесы, защелки, замки, затворные и притворные механизмы.

Из чего состоит дверь | Двери Групп

Главная / Межкомнатные двери / Из чего состоит дверь

Дверное полотно
подвижная отворяющаяся часть дверного блока, непосредственно дверь. Монтируется на дверную коробку. Изготавливается стандартных размеров.

Дверная коробка
несущая конструкция монтируется в дверном проеме в виде буквы П. Крепится к проему на шурупы или пену. Собирается из планок.

Дверной блок
сборная конструкция, состоящая из дверной коробки и дверного полотна.

Добор (расширитель)
планка, позволяющая увеличить ширину дверной коробки. Используется, если толщина стены больше ширины коробки.

Наличники
обрамляют дверной проем. Закрывают стык дверной коробки и стены. Являются визуальным продолжением двери и украшением интерьера. Обычно устанавливаются с двух сторон двери. Иногда плитку укладывают вплотную к коробке и наличник не нужен.

Порог
дверная коробка в нижней части дверного проема. Служит для улучшения теплоизоляции, звукоизоляции, огнестойкости двери, а также для прикрытия места стыка между полами, Обычно используется в сантехнических помещениях.

Нащельник
планка, которая прикрывает стык двух полотен двустворчатой двери.

Притвор
выступающая деталь дверного полотна, которая прикрывает место соприкосновения дверного полотна и дверной коробки.
Обычно используется притвор в четверть – если смотреть на торец двери, то одна четверть толщины двери выступает относительно остальных трех четвертей.

Штапик (Раскладка)
это рельефные профильные рейки, прикрепляемые к лицевым поверхностям дверного полотна и служащие для «оживления» внешнего вида простых гладких поверхностей или, одновременно, укрепляющие филенки или стекло.

Филенка
выделенная тонкими профилированными рамками, углубленная часть двери. Бывает плоской и объемной.

Фурнитура
ручки, петли, замки, накладки, защелки – подбираются по цвету к двери и элементам интерьера

Фьюзинг
декоративные элементы, полученные путём спекания отдельных кусочков цветного витражного стекла в специальных печах. Крепятся на стекле двери.

Как самому сделать дверь? — Двери

Как самому сделать дверь?

В настоящее время многие предпочитают изготавливать двери на заказ. Это совершенно оправданно, ведь такой подход позволяет получить нужное изделие без особых проблем и временных затрат. Однако некоторые предпочитают делать двери самостоятельно. Прежде чем приступить к этому занятию, необходимо разобраться, какую именно дверь предполагается изготовить.

Дверной блок, каким бы он ни был, состоит из дверной коробки и дверного полотна. Дверное полотно прикрепляется петлями к вертикальному бруску коробки. Дверные блоки бывают однопольные, двупольные и полуто-рапольные. (Данная классификация зависит от числа полотен.) Полуторапольные двери представляют собой следующую конструкцию: одно полотно является более широким, другое — более узким. Дверные полотна могут быть качающимися.

Дверные полотна делятся на внутренние и наружные. К внутренним дверям относятся межкомнатные, а также те, которые предназначены для подсобных помещений. Наружные двери — это входные двери в квартиру или здание. Наружные двери обязательно должны быть снабжены порогом, а также хорошей звуковой и тепловой изоляцией. Внутренние двери могут не быть снабжены порогом. Обеспечение тепловой и звуковой изоляции зависит от индивидуального выбора владельцев дома или квартиры.

Двери бывают правые и левые. На рис. 6 показано, как открываются такие двери.

Рис. 6

Собственноручно проще всего изготовить филенчатые Двери или щитовые двери. Филенчатые двери отличаются от Щитовых тем, что состоят из вертикальных, горизонтальных и средних брусков, а также заполнителя (филенки). Толщина средних брусков, или обвязки, должна быть 44 и 54 мм, ширина должна быть 94 мм. Если высота двери должна быть 2300 мм, то бруски должны быть толщиной 54 мм.

Филенки должны находиться в просветах между обвязочными брусками и средними брусками. Сами заполнители, или филенки, могут быть сделаны из фанеры, досок, древесностружечной плиты или древесноволокнистой плиты.

Если толщина обвязки будет 54 мм, то филенки должны быть толщиной 22 мм. Если обвязки будут толщиной 44 мм, то филенки должны быть толщиной 8; 16; 19 мм.

Дощатые филенки должны быть соединены в паз и наплав. При соединении в наплав филенка с противоположной стороны от наплава должна быть обложена фигурной раскладкой. Раскладки нужно прикрепить к брускам с помощью шпилек, закрепив их в древесине. Можно также использовать шурупы. Нельзя крепить раскладки к дощатым филенкам. При изготовлении наружных дверей обычно используют дощатые филенки.

Филенчатые двери по ширине и высоте должны соответствовать размерам щитовых дверей. Это регулируется ГОСТ 6629-64.

На рис. 7 а, б показана схема филенчатых дверей.

Щитовые двери — это деревянная рамка, которая заполняется серединой различных конструкций. Далее она должна быть облицована с двух сторон шпоном, твердой древесноволокнистой плитой, фанерой. Щитовые двери могут быть сделаны из древесностружечных плит.

Преимущества щитовых дверей: легкость; прекрасные звукоизоляционные качества; прочность; функциональность. Щитовые двери могут быть изготовлены с обкладкой или без обкладки. Если щитовая дверь была изготовлена с обкладкой, то ее следует крепить по периметру к двери в паз и гребень с трех сторон. На рис. 8 показана схема полотен щитовых дверей.

На первом рисунке изображены глухие двери с притвором в четверть.

Рис. 7

Рис. 8

На втором рисунке изображены остекленные двери с притвором в четверть.

Согласно ГОСТ 6629-64 двери, могут быть подразделены на глухие с притвором в четверть; остекленные с притвором в четверть; остекленные с качающимися полотнами. Дверные блоки, которые названы «глухие в четверть», в высоту могут составлять 2071 мм. В этом случае ширина их может быть 670; 870; 970; 1170 мм. Если высота таких дверных блоков будет 2371 мм, то ширина должна быть 970; 1170; 1472; 1872 мм.

Если высота остекленных дверных блоков с притвором в четверть будет 2071 мм, то ширина должна быть 770; 870; 970; 1272 мм. Если высота таких блоков будет 2371 мм, то ширина должна быть 970; 1170; 1472; 1872 мм.

Если остекленные блоки с качающимися полотнами в высоту будут составлять 2071 мм, то ширина должна быть 1316 мм. Если высота их будет 2371 мм, то ширина должна быть 1516 мм и 1916 мм. Обычная толщина щитовых дверей — 30 и 40 мм.
На рис. 9 показаны детали щитовых дверей глухих с притвором в четверть.

Рис. 9

На рис. 10 показаны детали щитовых дверей остекленных с притвором в четверть.

На рис. 11 показаны детали щитовых дверей остекленных с качающимися полотнами.

Щитовые двери могут быть сплошными или пустотелыми. Сплошные двери — это те, которые сделаны из древесностружечных плит, реек и т. д. Конструкция пустотелых дверей несколько иная. Середина пустотелых дверей представляет собой своего рода соты. Они получаются из полосок фанеры, спиральных стружек, твердой древесноволокнистой плиты, решетки из узких реек и др. На рис. 12 показана середина щитовых пустотелых дверей.

Если филенчатые и щитовые двери изготавливаются на специализированном предприятии, то в процессе работы будут задействованы специальные станки. Если дверь изготавливается в домашних условиях, то в процессе работы

Рис. 10

Рис. 12:
а — решетчатый щит из реек, расположенных горизонтально; б— щит с заполнением в виде сот; в — решетчатый щит из реек, расположенных вертикально; г — схема сборки сотового заполнения; 1 — полоска из фанеры или твердой древесноволокнистой плиты; 2 — соты, собранные из полосок
могут быть задействованы электрифицированные или ручные инструменты.

Когда дверной блок устанавливают в проем, то между стеной и дверной коробкой обязательно образуется щель. Эту щель следует законопатить и закрыть. Можно использовать уплотняющие прокладки. Они обеспечивают звуковую и тепловую изоляцию. На рис. 13 показана схема установки уплотняющих прокладок.

Рис. 13:
а, в— установка уплотняющих прокладок на коробке; б — установка уплотняющих прокладок на нащельнике; г —установка уплотняющих прокладок в прорези дверного полотна

Мы немного говорили о том, двери из каких материалов предлагаются нашему выбору. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Оказывается, каждый материал имеет свои особенности. И потребителю необходимо эти особенности знать. Ведь при эксплуатации можно столкнуться с некоторыми сюрпризами, которые преподнесет та или иная дверь.

Итак, какие сюрпризы может нам преподнести дверь, изготовленная из натуральной древесины? К приятным сюрпризам можно отнести то, что деревянная дверь хорошо сохраняет тепло, а также защищает нас от лишнего шума. К неприятным сюрпризам можно отнести то, что состояние двери очень сильно зависит от влажности воздуха. Например, деревянная входная дверь обязательно будет реагировать на избыточную влажность. Общеизвестно, что древесина может забирать водяные пары из воздуха в зависимости от влажности или температуры. Что может произойти с дверью, если влажность воздуха будет повышенной? Оказывается, дверь может деформироваться. Деревянная дверь реагирует также и на сухость воздуха.

Возможно изменение относительной влажности как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, что приводит к уменьшению площади дверей. В результате вдоль штапиков появляются неприкрашенные участки филенок. Если такое произошло, значит, окружающая обстановка не подходит для двери из деревянного массива. Впрочем, современные производители уже давно предусмотрели подобную проблему. Поэтому специальные технологии обработки позволяют избежать таких неприятностей. Во-первых, древесина проходит процесс специального просушивания. Просушка производится разными способами: в сильно разреженной среде, посредством конденсации влаги и путем воздушной обдувки. Все это используется с достаточно сложным оборудованием. В результате такие неприятности, как искривления древесины, появление трещин и др., практически не возникают.

Надо сказать, что филенки — это не только декоративная деталь, но и прекрасное средство защиты дверей от метрические размеры остаются постоянными очень долгое время. Кроме того, МДФ соответствует самым строгим требованиям по твердости и толщине.

Теперь очень часто можно встретить дверные блоки с коробами и наличниками из МДФ, покрытые шпоном ценных пород древесины. Поверхность МДФ просто идеальная: ровная, гладкая, однородная, плотная. Соответственно, обрабатывать такие изделия очень легко. Особенно удачным МДФ является в тех случаях, когда дверь нужно подготовить для покраски и для тонкого ламинирования. Интересно, что если из МДФ изготовить межкомнатные двери, то они будут обладать поверхностной твердостью и сопротивляемостью ударам. Если говорить об эстетических свойствах МДФ, то и здесь материал показывает себя с лучшей стороны. Соответственно, МДФ — это идеальный выбор для изготовления шпонированных и ламинированных наличников, доборов, стоек коробов, пантографированных полотен под покраску и различных накладок для входных дверей.

Не менее удачным является такой современный материал, как древесноволокнистые плиты (ДВП). Данный высокотехнологичный деревопоподобный материал по способу обработки похож на МДФ. ДВП получают благодаря методу горячего прессования равномерно размолотой древесной массы, пропитанной синтетическими смолами, с включением в массу некоторых добавок. ДВП изготавливают из размельченной древесной щепы и дробленки. Для того чтобы эксплуатационные качества ДВП были высокими, в древесную массу добавляют парафин, канифоль (повышает влагостойкость), синтетические смолы (для упрочнения плиты), антисептики. Различают сверхтвердые (плотность 950 кг/м3), твердые (850 кг/м3), полутвердые (400 кг/м3), изоляционно-отделочные (250 кг/м3) и изоляционные (до 250 кг/м3) древесноволокнистые плиты. ДВП — очень удачный материал, так как хорошо выдер- ’ живает различные перепады влажности.

Не менее популярен такой современный материал, как древесностружечные плиты (ДСП). Их получают благодаря методу горячего плоского прессования древесных частиц (стружек). Эти стружки смешивают со связующим веществом, главным образом синтетическими смолами. В качестве сырья для ДСП используют малоценную древесину хвойных и лиственных пород. Эксплуатационные свойства ДСП зависят от следующих параметров: плотность; форма древесных частиц; размер древесных частиц; количество и качество связующего. Существуют ДСП с малой плотностью (350—450 кг/м3), средней плотностью (650—750 кг/м3) и высокой плотностью (700-800 кг/м3).

Существуют ДСП одно-, трех- и пятислойные. Однако данный материал имеет свои недостатки. Лучше его не выбирать, если в помещении повышенная влажность. В данном случае предпочтение следует отдать гидрофобизованным или защищенным покрытиями плитам. Такой материал, как ДСП, хорош тем, что его легко обрабатывать, склеивать и красить. Специалисты утверждают, что если говорить о физико-механических свойствах ДСП, то эти свойства более удачны, чем у натуральной древесины. По крайней мере, ДСП меньше разбухают от влаги, намного хуже горят, при колебаниях влажности не подвергаются короблению, обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Однако у ДСП немало недостатков. В частности, они достаточно тяжелые и не особенно прочные.

Как сделать дверь своими руками? Вот примерные варианты изготовления двери.

Для работы нужно иметь доски, толщина которых будет примерно 60—70 мм, а ширина — до 150 мм. Дело в том, что чем шире доски, тем сильнее вероятность коробления. Готовая дверь в ширину будет иметь 90 см, а в высоту — 2 м.

Доски, имеющиеся в распоряжении, следует разрезать на небольшие части (длина этих частей должна быть примерно 205—210 см). Доски нужно обстрогать; затем выбрать одну пласть, которая будет базовой. После выбора базовой пласти следует обработать и подогнать друг к другу ребра досок. Желательно пронумеровать все доски. Первую или последнюю крайнюю доску нужно просверлить по середине ребра. Отверстие должно быть сделано в трех местах (для этого следует выбрать сверло диаметром от 16 до 20 мм). Уровни отверстия: 200 мм, 900 мм, 1800 мм (относительно низа двери). После этого аналогичным образом следует просверлить другие доски. (То есть те доски, которые будут составлять полотно двери.)

После проделывания отверстий в досках следует прорезать канавки в боковых частях (ребрах) досок. Ширина канавок должна быть 5 мм, глубина канавок — 20 мм. Для проделывания канавок можно взять электрическую дисковую пилу. Канавки должны находиться на расстоянии 12—15 мм и 45—48 мм от базовой поверхности.

Доски, которые будут находиться в середине (к этим доскам будут относиться все, начиная со второй и заканчивая предпоследней), должны быть снабжены канавками на двух ребрах. На первой и на последней доске канавки нужно сделать лишь на внутренней стороне. После проделывания канавок на досках нужно снять фаски, величина которых должна быть примерно 2 мм.

После этого необходимо подобрать три стержня из металла. Диаметр стержней должен быть равен диаметру отверстий в досках. Длина стержней должна быть примерно на 5—7 см меньше, чем ширина дверей. Вместо стержней можно взять обыкновенные шпильки от кабельных катушек. Шпильки очень удобны, так как у них есть гайки и шайбы. Значит, склеивать полотна двери будет легче (гайки и шайбы будут своеобразным прессом).

Затем необходимо изготовить полоски из фанеры. Толщина этих полосок должна быть 4 мм, ширина их должна быть равна 35 мм. Общая длина полосок должна быть равна 1/2 суммарной длины всех канавок в досках. Полоски можно изготовить из любых ящиков. При этом не имеет никакого значения направление наружных волокон.

Для дальнейшей работы потребуются две ваймы с двойным клиновым прижимом. Также необходим клей, можно использовать обычный столярный. Вайму можно сделать из обыкновенной доски и двух отрезков, которые должны быть прибиты на концах доски. Внутренние края отрезков должны находиться на расстоянии, которое будет примерно на 10 см больше, чем расстояние ширины полотна двери. Это необходимо для размещения двойного клина. Именно двойные клинья дадут необходимое усилие для того, чтобы склеить полотна двери. На рис. 14 показана схема изготовления ваймы.

Впрочем, можно не использовать вайму. Это можно сделать в том случае, если в работе будут применяться не стержни, а шпильки от кабельных катушек.

Ход дальнейшей работы следующий: необходимо взять первую крайнюю доску и вставить в нее металлические стержни. Затем нужно взять столярный клей (за неимением его можно использовать клей «ПВА»), намазать внутреннее ребро первой крайней доски и вставить в канавки фанерные полоски. Они должны быть вставлены на 1/4 глубины. Фанерные полоски следует намазать клеем.

Рис. 14:
1 — доска; 2 — упор; 3 — двойной клин

Затем нужно взять вторую доску, надеть ее на стержень и продвинуть так, чтобы она соприкасалась с полосками из фанеры. В некоторых случаях полоски нужно выровнять. Они должны располагаться точно под канавками на второй доске. После выравнивания полосок нужно продвинуть вторую доску так, чтобы она располагалась на должном уровне. Следует вовремя удалять выступающий клей. Для этого можно использовать ветошь.

Необходимо нанести клей на ребро второй доски, затем вставить в канавки фанерные полоски и смазать их клеем. Затем следует насадить на стержни третью доску так, чтобы она касалась фанерных полосок. Точно так же следует прикрепить все остальные доски. Полотно нужно уложить в ваймы и прижать клиньями до тех пор, пока клей не высохнет.

Рис. 15

После изготовления полотна двери следует перейти к изготовлению дверной коробки. Дверная коробка может быть изготовлена из толстых досок или же из бруса. Размеры бруса должны быть 150 х 100 мм. (Данные размеры приведены с учетом размера двери.) Фальцы дверной коробки должны иметь ширину на 3—5 мм больше, чем толщина двери. Ширина фальцев может быть выбрана с помощью электрорубанка, на котором установлен ограничитель. Глубина фальцев должна быть примерно 12—15 мм.

На замочном косяке нужно сделать фальц со скосом около 3°. На кромке дверного полотна, которая примыкает к замочному косяку, нужно сделать такой же скос. После того как дверная коробка будет изготовлена, ее нужно вставить в проем двери и прикрепить рельсовыми шурупами.

Деревянная дверь может подвергаться усыханию. Но усыхать она будет как единое целое, соответственно, не будет деформации и перекосов. Металлические стержни спасут дверь от деформации досок и коробления.

Для работы нужно взять шпунтованную доску, толщина которой будет 30 мм; один лист оцинкованного кровельного железа. Размеры листа —1×2 мм. Также для работы будут необходимы несколько шурупов, длина которых — примерно 50—55 мм. Вместо шпунтованной доски можно взять обрезную доску, ширина которой должна быть 30 мм. Все пиломатериалы следует просушить естественным образом при влажности около 15—20 %.

Нужно изготовить два полотна двери. Доски должны быть расположены в двух направлениях, которые взаимно перпендикулярны друг к другу. Эти направления с вертикалью составляют угол 45°. Между двумя полотнами следует расположить лист железа, который должен быть обрезан в соответствии с размерами.

Соединять дверные полотна можно клеем и шурупами. Это показано на рис. 16.

Мы уже говорили, что вместо шпунтованных досок можно использовать обрезные. В этом случае обрезные доски следует обстрогать с обоих ребер. Также на ребрах нужно прорезать канавки. Они должны располагаться на одинаковом расстоянии от лицевой пласти. Ширина канавок должна быть примерно 5 мм, глубина должна быть равна примерно 15 мм. Для проделывания канавок можно

Рис. 16:
1 — наружное полотно; 2 — лист железа; 3 — внутреннее полотно; 4 — утеплитель; 5 — обивка использовать дисковую электропилу. Кроме того, необходимо снять фаску.

Дверные полотна следует собрать на клею и на фанерных вставках. Для того чтобы изготовить фанерные вставки, нужно нарезать из фанеры полоски. Ширина полосок должна быть 25 мм, толщина — 4 мм. Когда производится раскрой досок, нужно оставить припуск примерно в 10-20 мм. Такие припуски нужны для того, чтобы в дальнейшем произвести окончательную обрезку двери согласно нужному размеру.

Каждое полотно двери нужно будет скрепить липкой лентой или временными рейками. Затем в них нужно будет наметить место для замков. После этого следует выбрать отверстия и гнезда. Каким образом следует обрезать лист кровельного железа? Это необходимо сделать согласно наметке мест для замков. Размер листа из металла должен быть примерно на 20 мм меньше, чем окончательный размер двери.

Металлический лист нужно уложить на наружное дверное полотно, затем его следует закрепить несколькими мелкими гвоздями. Нужно взять клей и нанести его на края дверного полотна. После этого полотно нужно закрыть другим полотном. При этом замочные гнезда и скважины должны совпасть. Дверные полотна и металлический лист нужно скрепить друг с другом по контуру. Для этого нужно использовать шурупы. На каждом крае должно находиться на менее двух шурупов. Если есть такая необходимость, то в середине двери нужно закрепить еще один или два ряда шурупов. Каким образом следует ввинчивать шурупы? Предварительно нужно подготовить отверстия. Каждое отверстие должно захватывать металлический лист. Диаметр отверстия должен быть примерно на 0,8 мм меньше, чем диаметр шурупа.

Места, которые примыкают к гнездам для замка, должны быть оснащены дополнительными креплениями. Это могут быть болты или резьбовые стяжки.

После того как дверь будет собрана, ее нужно обрезать в соответствии с нужными размерами. Край, который образует притвор двери, должен быть обрезан дисковой пилой. Ее нужно расположить под углом 5° к вертикали. Для изготовления двери нужно приготовить клей следующего состава: смесь древесной муки (можно использовать мелкие опилки) и мела. Соотношение 1:1. Данная смесь должна быть замешана на клее «Бустилат», консистенция должна напоминать сметану.

После того как дверь будет собрана, внутреннюю ее сторону нужно подбить утеплителем. Затем дверь следует покрыть обивкой. Обивка должна скрыть шляпки шурупов и гайки, используемые для стяжки.

Для того чтобы собранная дверь была качественно обрезана, можно взять рейку, прибить ее вдоль линии, по которой предполагается резать. Расстояние должно быть равно расстоянию от плоскости диска пилы до продольного борта стола циркулярки. При резании борт стола должен быть плотно прижат к прибитой рейке.

Дверь может быть также сделана не из досок, а из обрезных плах. Дверная коробка в данном случае должна быть сделана из плах. Дверь следует навесить на сдвоенные нижние и верхние петли. В готовую дверь можно вставить верхний накладной и нижний врезной стандартные замки. Можно также снабдить дверь потайным замком, а этом случае засов замка будет находиться в специальном отверстии в косяке коробки.

Двери, о которых было рассказано выше, вполне могут использоваться как входные. Межкомнатные двери изготавливать проще. Межкомнатные двери — это каркасные конструкции, которые можно оклеить декоративной фанерой. В середине дверного полотна в каркасе можно оставить проемы, в которых будет установлено толстое стекло. Стекло может быть прозрачным или матовым. Вместо стекла можно использовать вставки из древесины.

Каркас межкомнатной двери — это контурная рама, а также горизонтальный и вертикальный наборы. Как изготовить контурную раму? Для этого следует взять бруски древесины, сечение которых должно быть 50 х 50 мм. На двух сторонах бруска должны быть выбраны фальцы, их размеры — 10 х 30 мм. Горизонтальный и вертикальный наборы следует собрать из брусков, сечение которых 30 х 30 мм. Затем бруски нужно соединить между собой, после этого бруски следует соединить с контурной рамой. Для соединения используются клей и шканты.

Место, где будет расположен замок или защелка, нужно усилить. То есть сюда следует вставить дополнительный брусок. Место под замок следует оборудовать одновременно с изготовлением дверного каркаса.

В фальцы контурной рамы с двух сторон нужно вставить и приклеить вырезанные листы фанеры. Толщина их должна быть равна примерно 4—5 мм. Эти вставки сделают дверь достаточно прочной.

Если предполагается сделать декоративную вставку из древесины или стекла, то необходимо использовать бруски (их сечение — 50 х 50 мм) с выборкой фальцев.

Если речь идет о межкомнатных дверях, очень важным моментом является отделка. Для филенок и обвязок внутренних дверей можно применять фанеру. Толщина фанеры должна быть не более 5 мм. Фанерой можно оклеить дверные обвязки и филенки. Можно использовать для оформления целые деревянные планки. Лучше всего для этого использовать планки из ценных пород древесины. Толщина планок должна быть примерно 10 мм. Такое оформление используется не только для красоты, но и в целях предохранения углов кромок. Без такого оформления углы кромок могут обкалываться. Кроме того, подобная отделка позволит закрыть шипы вертикальных кромок.

Для наружной отделки дверей могут также использоваться специальные панели, которые изготовлены из срезов корней разных пород деревьев; можно использовать панели из резной древесины и др. Очень удачным является комбинирование различных вариантов — сочетание зеркальной отделки, стекла, дерева. Межкомнатные двери можно покрыть красками и лаком. Очень часто для отделки используется шпон различных ценных пород древесины.

Шпон, который предназначен для облицовки дверей, должен быть снят вдоль волокон или поперек волокон древесины. Можно использовать различные части шпона. Пусть даже по цвету они немного отличаются друг от друга. Некоторое несоответствие цветов не портит внешнего вида двери, а, напротив, создает ощущение натуральности. Дверь, облицованную натуральным шпоном, нужно беречь от прямых солнечных лучей. Дело в том, что под действием прямых солнечных лучей дверь может потемнеть.

Двери, облицованные шпоном из ценных пород древесины, следует покрыть лаком. Это позволяет улучшить внешний вид двери. Кроме того, лаковое покрытие позволяет избежать проникновения влага в дверное полотно. Если же влага проникнет в дверь, то вызовет разбухание. Лаковое покрытие также помогает предотвратить пересыхание дерева (в случае, если воздух в помещении очень сухой).

Чаще всего самостоятельно мы изготавливаем дверь не для квартиры, а для приусадебных построек, например для бани на даче или для самого дачного домика. Поэтому следует учесть некоторые правила. Входная дверь может быть такой же, как и для квартиры. Межкомнатные двери для дачи могут быть простыми (облегченными) каркасными конструкциями. Их нужно оклеить с двух сторон фанерой, облицевать шпоном; можно оклеить декоративным картоном. Каркас двери — это контурная рама, а также горизонтальный и вертикальный наборы. Для того чтобы изготовить контурную раму, можно взять бруски сухой древесины, на двух сторонах должны быть выбраны фальцы. Вертикальный набор и горизонтальный набор должны быть собраны из брусков, сечение которых 30 х 30 мм. Скрепить их можно благодаря клею или шкантам. Если предполагается сделать защелку или дверной замок, то нужно установить дополнительный брусок. Если предполагается изготовить дверь для бани, то нужно учесть следующие особенности.

Во-первых, двери бани должны быть меньше, чем обыкновенные квартирные двери. Это необходимо для того, чтобы тепло лучше удерживалось. Высота двери от пола в среднем должна быть 160—180 см. При этом высота порога должна быть в среднем 15-20 см, а ширина — 65-80 см. Разумеется, в полный рост в такую дверь не войдешь. Но зато в бане будет сохраняться тепло.

Двери для бани обычно бывают одностворчатыми. Открываться они должны наружу. Если нужно сделать дверь между парилкой и моечной, то она может быть двустворчатой. Порог в данном случае не обязателен. Между полом и дверью должен быть зазор в 5 см.

Делать дверь для бани на даче или в деревне можно из обыкновенных досок (в один слой). При этом наружная теплоизоляционная обивка может быть такая же, как и в домах. То есть можно использовать такие утеплители, как пакля, вата, рогожа, пенопласт, войлок. Закрыть уплотнители можно пластиком, ДВП, фанерой, дерматином и др. На краях обивки должен находиться утепляющий валик, он представляет собой материал, свернутый в несколько слоев. (То есть валик может быть из войлока, эластичных герметизирующих профилей и др.)

Очень важно защитить внутреннюю поверхность двери для бани от влаги. Поэтому желательно пропитать доски олифой. Можно также внутреннюю сторону покрыть водостойкими материалами.

Дверь для бани должна быть прочной, легкой и обязательно теплой. Очень важно, чтобы она плотно прилегала к косякам. Такую дверь можно сделать из двух деревянных рам. Наружная рама с обеих сторон должна быть обшита тонкими ДВП. Между плитами должен находиться легкий теплоизоляционный наполнитель.

При изготовлении двери на наружную раму нужно наложить внутреннюю раму меньших размеров. Затем внутреннюю раму следует прикрепить к наружной винтами. Внутреннее пространство нужно заполнить уплотнителями, закрыть влагостойким материалом, а затем обшить тонкими досками. Если внутренняя рама будет плотно прилегать к косякам скошенными краями, дверь будет легко открываться и закрываться. Желательно обеспечить максимальную плотность. Для этого раму нужно подогнать к косякам до того, как она будет прикреплена к наружной.

В моечной температура сравнительно невысокая. Поэтому дверь можно сделать из одной рамы и двух стекло-пластиковых листов. Раму нужно прикрепить к листам шурупами с двух сторон. Между листами должны находиться пенопласт, битуминизированная минеральная вата или пенополистирол. Очень важно обеспечить герметичность закрытия, поэтому запоры на двери нужно сделать внизу и наверху. Нижний запор может быть обычным металлическом крючком. Верхний лучше изготовить из дерева. Это может быть обычный деревянный засов. В данном случае металлический лучше не делать, иначе можно будет обжечься. В бане лучше не использовать английские замки, чтобы они случайно не захлопнулись.

В бане все ручки для дверей должны быть сделаны из дерева. Острые грани нужно отшлифовать, чтобы случайно не пораниться. Ручки нужно обязательно защитить от влаги, для этого их следует пропитать олифой и просушить. В этом случае они будут не только водостойкими, но и станут прочнее, а также будут меньше пачкаться. Дверь для бани не следует покрывать лаком и красить. Покрытие лаком используется для входных и межкомнатных дверей.

Если входная или межкомнатная дверь изготовлена в промышленных условиях, то покрытие лаком осуществляется не в один, а в несколько этапов. Это достаточно сложный процесс. Если же предполагается покрыть дверь лаком вручную, то можно использовать автоматизированную установку или краскопульт. Дедовским способом, то есть кистью, работать намного сложнее. Качество готовой двери зависит от того, как дверь была покрыта лаком. Только настоящий профессионал может качественно покрыть дверь лаком. Ведь вручную очень трудно сделать равномерное покрытие. Если покрытие будет неравномерным, дверь будет менее устойчивой к разнообразным внешним воздействиям. Только благодаря специальным автоматическим приспособлениям можно добиться, чтобы слой лака на двери был одинаковым.

Современная промышленность предлагает потребителям множество лаков: матовые, блестящие, полуматовые. Нередко используют следующий вариант отделки: дверь покрывают тонирующим лаком; затем обрабатывают морилкой. Можно также облицевать дверь срезом натуральных камней; пластиком и ламинатом. Дверь может быть украшена рисунками или инкрустацией из металла, стекла и др.

Если говорить о входных дверях, то они воспринимаются в неразрывной связи с замками. В самом деле, какой прок от двери, если она не будет снабжена надежным замком? Оказывается, существуют специальные нормативные документы, которые регламентируют устойчивость двери к взлому. Существует даже специальная формула, по которой можно вычислить устойчивость двери ко взлому. Первый класс взломостойкости означает, что если будет использован ручной рычажный инструмент третьей группы, а именно рычаг с насадками, монтировка, лом длиной около 750 мм, гвоздодер, то время, которое будет требоваться для достижения частичного и полного доступа через дверь, должно составлять не менее 5 и 9 минут.

Четвертый класс взломостойкости означает, что время, которое будет необходимо для частичного и полного доступа через дверь, составляет не менее 23 и 35 минут. Безусловно, любую дверь можно открыть, если есть желание и соответствующий инструмент. Но это совсем не означает, что на практике любая дверь может быть легко открыта. Ведь шум обязательно привлечет внимание соседей. К тому же далеко не каждый злоумышленник рискнет связываться с дверью, которая выглядит крепким орешком. Специалисты считают, что нет никакого смысла устанавливать дверной блок, защищенность которого выше, чем защищенность стен. С точки зрения специалистов, нужно выбирать такую конструкцию, при которой уровень защищенности стен и двери одинаков. Интересно, что существует девять классов устойчивости к взлому, которые относятся к дверям сейфов и хранилищ ценностей. Такая дверь не предназначена для квартир, так как весит более тонны. А цена такой двери около нескольких тысяч долларов. Соответственно, если где-то встречаются предложения установить сейфовую дверь в жилое помещение, они являются не более чем рекламным трюком.

Впрочем, рядовой потребитель не может остаться равнодушным к желанию сделать свою дверь как можно более надежной. И именно поэтому современная промышленность предлагает множество видов замков.

Специалисты считают, что защитная стальная дверь должна быть снабжена, как минимум, двумя замками. Один из них является основным, другой — вспомогательным. Основной замок чаще всего бывает сувальдным, или, как его еще называют, сейфовым. У такого замка вылет ригелей — примерно 36—40 мм, диаметр ригелей — 14—18 мм. В качестве основного замка лучше всего выбирать двуключевой.

Если выбран цилиндровый замок, то на нем обязательно должны быть бронированные накладки. Если выбран сувальдный замок, то на опорных стойках непременно должны быть шары. Кроме того, у сувальд-ных замков обязательно должна быть защитная пластина. Она располагается под корпусом замка снаружи. Цилиндровый замок с защелкой обычно используется как вспомогательный. Лучший цилиндровый замок -тот, который снабжен секретным механизмом дискового типа.

Вообще, выбор замка — дело очень ответственное. Достаточно открыть замок, и прочность двери не будет иметь никакого значения. Отмычкой легко можно открыть примитивные модели сувальдных замков. Если сувальдные замки являются трехоборотными или четырех-оборотными, то открыть их с помощью отмычки нельзя.

Если в дверь вставлен замок с радиальными цилиндрами повышенной секретности, то его нельзя открыть отмычкой или подбором дубликата. Однако всегда есть риск, что замок будет открыт примитивными инструментами, например дрелью. Соответственно, область цилиндров (в цилиндровом замке) должна быть закрыта с обеих сторон броненакладками.

Броненакладки, которые расположены снаружи, должны предохранять замок от высверливания. Броненакладки, которые расположены изнутри, должны предохранять замок от выбивания.

Замки могут принадлежать к двум основным типам. Первый тип — это врезной замок. Его следует вставить в гнездо, которое расположено на торце двери. Второй тип — это цилиндрический накладной замок. Его прикрепляют к внутренней стороне двери. Врезные замки лучше всего устанавливать на внутренние двери, так как если в бруске сделано «гнездо», это делает более слабой обвязку. Прочность двери будет снижена.

Если использовать накладные замки, то прочность двери от этого не пострадает. Соответственно, накладные замки можно устанавливать на входные двери. Наиболее распространенный вариант резного замка — это такая модель, которая состоит из корпуса, щеколды, косячной накладки. Дверная ручка управляет язычком врезного замка, также язычком управляет шпиндель. Ключ движет щеколду. На дверном косяке есть углубление, где прикреплена принимающая пластина.

Принимающие накладки могут быть ящичного типа. Они более надежны. Щеколда может быть снабжена валиком, который изготовлен из твердой стали. Такую щеколду никому не удастся распилить обычной ножовкой. Если дверь достаточно тонкая (ее толщина — до 45 мм), то в нее нельзя вставлять стандартные врезные замки. Защитные функции такой двери сведены к минимуму.

Цилиндрический накладной замок работает на основе механизма с пружинными нажимными шпильками. Если замок установлен на входную дверь, он может быть заперт ключом как изнутри, так и снаружи. Врезной замок следует прикреплять в вертикальный брусок двери на расстоянии примерно 90—110 см от пола. (Высота может быть несколько иной.) Перед началом работы нужно сделать горизонтальную линию на замыкающем торце двери. После этого нужно взять замок, приложить его корпус к линии и пометить, где располагается нижний край.

Возьмите рейсмус, разведите планки на толщину замка и проведите две линии (параллельные), которые будут перпендикулярны горизонтальным линиям, проходящим по центру торца двери.

Возьмите рейсмус, поставьте такое расстояние, которое равно расстоянию от передней части замкового корпуса до центра отверстия для шпинделя. Приложите рейсмус к дверному торцу, сделайте разметку размеров замка по обеим лицевым сторонам двери. Сделайте отметку положения замочной скважины, проведите вертикальную линию, которая должна располагаться в центре между нарисованными ранее вертикальными линиями.

Для вырубания гнезда под коробку замка возьмите долото или стамеску. Сначала просверлите отверстия, ориентируясь по высоте коробки. После этого уберите . древесину, используя долото или стамеску. Вставьте в гнездо замок, обведите карандашом вокруг планки. Оставьте риски, по которым вы должны будете вырезать древесину на толщину планки.

Снова вставьте замок в гнездо, проверьте, насколько плотно прилегает планка. Выньте замок, определите расстояние от ключевины до планки и от нижней стороны гнезда до верха ключевины. Сделайте пометки этих размеров на двери. Просверлите отверстие для ключевины, затем выдолбите его. Обратите внимание, что отверстие Для ключевины обязательно находится только строго напротив ключевины замка. Иначе ключ не будет вставляться свободно. Приверните замок шурупами, проверьте, насколько хорошо работает замок. Для этого используйте ключ.

Прикрепите принимающую накладку..Для этого закройте дверь, отметьте на косяке положение язычка. Затем откройте дверь, повесьте накладку на язычок. Измерьте расстояние между краем накладки и лицевой стороной двери. Отметьте это расстояние на косяке. Приложите принимающую накладку к сделанным разметкам, обведите накладку карандашом. Используя долото, сделайте углубление для накладки, разметьте отверстия под шурупы. С помощью винтов прикрепите к косяку накладку.

Возьмите долото, сделайте отверстия, предназначенные для язычка и щеколды. С помощью молотка загните выступ на накладке. Сделайте разметку и вырежьте, а затем закрепите стопоры двери и наличник.

Замок можно установить и другим способом. Многим следующий способ покажется хорошо знакомым, так как он используется для установления замка уже очень давно. Прямо напротив засова замка сделайте гнездо. Оно должно быть глубиной 5 мм. Размер гнезда немного больший, чем размер засова. Замажьте гнездо пластилином или мягкой глиной. Плотно прикройте дверь, затем поверните ключ. При этом засов выйдет, и на глине или пластилине появится отпечаток.

После этого откройте дверь, приставьте опорную планку отверстием для засова к полученной метке (при этом планка должна совмещаться по верхней линии). Обратите внимание, что отверстие в планке по высоте должно быть сделано чуть-чуть больше. Это необходимо, если дверь вдруг осядет.

Плотно прижмите планку. Возьмите карандаш и обведите вокруг планки. При этом нужно оставить риску. Именно по этой риске нужно будет выбрать древесину под планку. Используя стамеску, сделайте гнездо для засова. Такое гнездо также можно высверлить, ориентируясь по отпечатку на пластилине. Обратите внимание, что глубина гнезда должна быть примерно на 4-5 мм больше, чем длина выдвигаемого элемента засова.

По аналогии сделайте гнездо, которое предназначено для роликового фиксатора или для пружинной защелки. Фиксатор или защелка вмонтированы в замок. Они фиксируют дверь в закрытом состоянии. С помощью шурупов прикрепите принимающую накладку. После этого проверьте, работает ли замок.

Если нужно установить накладной замок, то не нужно делать гнездо для коробки. При установке накладного замка следует сделать отверстие для ключевины. Поставьте замок таким образом, чтобы передняя гаганка соответствовала кромке двери. Лицевая поверхность запорной части должна находиться в одной плоскости с поверхностью фальца дверной коробки.

На рис. 18 показано, как следует врезать замок.

Рис. 18

Сначала поставьте коробку замка на место, проверьте, работает ли замок. Для этого используйте ключ. Затем прикройте дверь, разметьте место для ответной части замка. Разметку сделайте на бруске дверной коробки. Для этого сделайте вырез в наличнике. Возможно, придется сделать вырез в дверной коробке. Это необходимо для того, чтобы засов замка хорошо входил в ответную часть. После того как сделана прирезка замка, можно прикрепить ручки и пластинки замочной скважины.

На рис. 19 изображены основные типы замков и указаны названия деталей.

Сейчас мы уже практически не используем висячие замки для запирания входных дверей. Зато для дач и хозяйственных построек висячие замки очень удобны. Висячие замки можно отпереть с помощью ключей или с помощью цифрового кода.

Рис. 19:
а — врезной замок: 1 — ключ; 2 — накладка ручки; 3 — дверная ручка; 4 — шпиндель; 5 — корпус замка; 6 — щеколда; 7 — лицевая накладка; 8 — язычок; 9 — принимающая накладка. 6 — накладной замок: 1 — язычок; 2 — внутренняя замочная скважина; 3 — ключ; 4 — скользящая кнопка; 5 — коробка замка; б — вспомогательный язычок; 7 — принимающая накладка; 8 — наружная замочная скважина

Такие замки могут быть большие или не очень. Недостаток их в том, что такие замки Достаточно легко снять. А отсутствие должной гарантии безопасности — не лучшая реклама для замка. Впрочем, в дверях промышленных зданий нередко используются надежные крупные висячие замки. Такие замки изготавливаются из очень прочных металлов. К тому же скобы сделаны таким образом, чтобы их нельзя было открыть.

Какими бы надежными ни были замки, мы никогда не довольствуемся ими. Поэтому большинство наших современников оборудуют в своих дверях различные смотровые устройства. Простейший из них — самый обыкновенный дверной глазок.

Правда, современные дверные глазки значительно отличаются от тех, что использовались еще пару десятилетий назад. Современные глазки бывают с углом обзора 140-200°; бывают глазки пулестойкие; а также очень популярными становятся так называемые телеглазки, или перископы. Чем больше угол обзора у дверного глазка, тем лучше. Еще совсем недавно практически на каждой двери можно было увидеть цепочку. Назначение ее — ограничить открывание двери. Хозяин квартиры мог чуть-чуть приоткрыть дверь на цепочку, чтобы удостовериться, что к нему не пришли незваные гости. Но теперь цепочки постепенно уходят в прошлое. Их заменили современные глазки с видеонаблюдением. К тому же подъездные двери большинства многоквартирных домов теперь снабжены домофонами или кодовыми замками. Все это позволяет обеспечить безопасность жильцов дома. Однако некоторые из нас все же испытывают особое пристрастие к цепочкам, скобам или тросикам. И в этом нет ничего удивительного. Ведь каждый стремится обеспечить себе безопасность любыми возможными способами. Безопасность — это абсолютная уверенность в том, что все члены семьи и имущество защищены от злоумышленников. А для того чтобы эта уверенность была достигнута, хороши любые средства.

Очень большой интерес представляют специальные противовзломные устройства. О них необходимо знать, чтобы можно было сделать свой выбор. Такие устройства нужны для того, чтобы сделать невозможным вскрывание дверей. Например, это такое устройство, как защитная дверная планка. Ее невозможно согнуть при использовании рычага. Защитная дверная планка обычно достаточно тяжелая. С внутренней стороны защитная дверная планка бывает укреплена резьбовыми шпильками. Они проходят сквозь дверное полотно.

На стороне дверных петель может быть установлено защитное устройство дверной коробки. Назначение этого устройства — укрепление дверного полотна, благодаря чему его невозможно будет выбить. Очень удобны и функциональны дополнительные замки, предназначенные для подъемных дверей. Такие запоры в закрытом состоянии фиксируют специальные приспособления для открывания подъемных дверей. Кроме того, запоры для подъемных дверей могут быть смонтированы как дополнительные замки на коробке.

Двойные двери обязательно должны быть снабжены шпингалетами. Шпингалеты вставляются в торец дверного полотна, располагаются вверху и внизу. Назначение шпингалетов — фиксировать одну из створок. Нужно установить шпингалеты на одну из створок, если речь идет о двупольной двери. Если речь идет о полуторапольной двери, то шпингалеты следует установить на узкую створку. Когда створка закреплена наверху и внизу, то она сама становится частью дверной коробки. Но в любой момент створку можно освободить и открыть. Поэтому дверной проем будет расширен.

Шпингалеты следует прирезать по аналогии с врезным замком. Нужно вырубить гнездо в вертикальном бруске обвязки с торца. В это гнездо следует вставить механизм шпингалета. Затем к брускам коробки или к верхнему бруску и к полу следует прикрепить ответную часть шпингалета, то есть пластину с отверстием.

Шпингалеты относятся к дверной фурнитуре. Также к дверной фурнитуре относятся различные ручки, необходимые для открывания двери. Существуют дверные ручки разных типов: ручки-скобы, ручки-кнопки и др.

Ручка-скоба используется, если на двери есть замок для защелки. Очень удобно, если на входных дверях (или межкомнатных) есть ручка-фаль. Входные или межкомнатные двери могут быть снабжены поворотной ручкой-кнопкой.

Ручки — это не только функциональная деталь. Они способны существенно украсить дверь. Разумеется, для этого нужно, чтобы ручка была гармонично подобрана к двери. Дизайн и цвет ручки должны сочетаться с дизайном двери.

Очень важное значение имеют петли. Они необходимы для того, чтобы закреплять дверное полотно на коробке. Петли могут быть видимыми и невидимыми. Невидимые петли — это две петли, установленные сверху и снизу полотна. Таким образом получается «дверь независимого открывания», то есть реверсивная. К петлям предъявляются определенные требования. Самое простое: петли должны сочетаться с цветом замка.

Если петли будут выбраны неправильно, то есть не будут соответствовать массе двери, возможно появление повреждений. Существует несколько систем петель: угловые петли; дверные петли; совковые петли; три трехэлементные петли; два створных элемента со штифтом и • кольцом шарикоподшипника; три двухэлементные пет- : ли; полукруглые створные элементы для верхних петель.

Более общая классификация петель включает разграничение на врезные петли и ввинчиваемые петли. Врезные петли должны быть установлены в узкие отверстия. Эти отверстия должны быть прорезаны специальной пилой. (Можно использовать дисковую пилу небольшого размера, также можно проделать отверстия с помощью стамески.) Петли нужно крепить с помощью специальных петельных шпилек. Можно также использовать длинные шурупы. Врезные петли обычно используются для дверей с четвертью. Врезные петли могут быть «левыми» и «правыми».

Ввинчиваемые петли представляют собой петли, которые нужно ввинчивать в отверстия. Причем отверстия следует просверливать с большой осторожностью. В данном случае необходима точность. Для просверливания отверстий используют специальные шаблоны. Зазор притвора можно регулировать ввинчиванием или вывинчиванием полупетель.

Ввинчиваемые петли очень удобны для дверей с четвертью. Петли могут быть левыми и правыми. Бывают ввинчиваемые петли со ступенчатой резьбой. Для таких петель необходимы ступенчатые отверстия. Бывают ввинчиваемые петли с гладкими концами. Они закрепляются по аналогии с врезными петлями. То есть необходимо использование шпилек или шурупов.

Читать далее:
Раздвижные двери
Навешивание переплетов и дверей
Пригонка дверей и переплетов
Изготовление дверей
Изготовление переплетов дверей
Ремонт переплетов дверей
Ремонт различных дверей
Укрепление дверных коробок и наличников
Дверные коробки
Прирезка оконных и дверных приборов


Межкомнатные двери. Этапы установки.

Межкомнатная дверь — центральный элемент любой квартиры, но помимо ее эстетических качеств, дверь должна выполнять также и практические функции.

      Необходимо помнить, что дверь приобретается не на один год, и для того, чтобы она как можно дольше обладала всеми присущими двери качествами, очень важно соблюсти полностью весь технологический процесс.
     Монтаж межкомнатных дверей на первый взгляд может показаться достаточно простым делом — собрал дверную коробку, установил ее в дверной проем, обработал вокруг монтажной пеной, установил дверное полотно — и все готово. Но на самом деле это далеко не так, и монтаж дверей (и межкомнатных тем более) лучше всего доверить профессионалу, который учтет все необходимые размеры и расстояния, произведет правильную врезку дверных петель и замков, при каких-либо отклонениях в структуре дверного проема, без труда устранит все неровности и неточности, либо же при невозможности их устранения, поможет скрыть их вспомогательными материалами. В любом случае, новичку не удастся установить межкомнатные двери с такой тщательностью и корректировкой, как это сделает профессионал.
     Технология установки двери состоит из последовательных операций:

1. Демонтаж старой двери
2. Врезка петель и замка в дверное полотно
3. Врезка петель в коробку
4. Сборка коробки и монтаж в дверной проем
5. Установка добора
6. Навешивание полотна и врезка ответной части в коробку
7. Запенивание дверного блока в проеме
8. Обналичивание

     Первый этап – демонтаж старой дверной коробки (если таковая имеется). Для аккуратного удаления коробки, необходимо надпилить ее ножовкой посередине каждой из боковых сторон, поддеть монтировкой, и постараться вынуть с максимальной осторожностью. Необходимо заметить, что с достаточной легкостью вынимаются лишь старые дверные коробки. Современные же, «посаженные» на монтажную пену, придется вынимать, приложив намного больше усилий.
     Далее следует второй этап – врезка фурнитуры в полотно.   Установку фурнитуры следует начинать с врезки дверных петель. Для начала необходимо разметить места крепления дверных петель. Для этого следует отмерить сверху и снизу величины, равные 200 мм. Затем нужно приложить края петель к отметкам, и просто обвести противоположный край петли карандашом. Углубления под петли выбирают при помощи фрезера. Перед тем как прикрутить петлю отверстия предварительно засверливают. Фиксируются петли саморезами 35 мм (которые обычно идут в комплекте с петлями).
     После врезки петель следует установка замка в дверное полотно. Для этого делается отметка на дверном полотне на высоте, равной 1 м именно на этом месте будет находиться дверная ручка. Установить замок необходимо следующим способом: приложить ободок замка к торцу двери и обвести карандашом, и при помощи фрезера аккуратно извлечь внутреннюю часть дверного полотна, равной величине врезаемого замка. Закрепить замок следует при помощи саморезов, идущих в комплекте к замку. Дверная ручка устанавливается в предварительно высверленное для этого отверстие и крепится саморезами. Петли и замок врезаны!
Далее следует перенести размеры врезанных петель на дверную коробку.
     Для этого нужно отпилить дверную коробку по высоте. Сначала при помощи торцевой пилы запиливаем верхнюю часть коробки под 45 градусов. После чего прикладывем ее торцу двери, где врезаны петли и переносим размеры петель на коробку, не забыв при этом выдвинуть коробку на 3-4 мм там где у нас запилен угол. Это будет то необходимое расстояние которое не позволит двери тереть о косяк. С противоположной стороны коробки прибавим 10 мм и лишнее можно отрезать. Нижний зазор в дверном проеме (находящийся между нижней плоскостью дверного полотна и порогом) должен быть согласно общепринятым нормам и правилам установки дверей, величина нижнего зазора должна варьироваться от 8 до 10 мм).
     По высоте коробку мы отрезали. Что ж теперь можно и врезать петли по намеченным рискам. После того как карты петель выбраны опять же отвертия под шурупы следует засверлить. Теперь нам нужно точно запилить верхнюю часть дверной коробки. Для этого необходимо запилить планку до такой величины, чтобы в готовом состоянии зазоры между дверным полотном и коробкой составляли по 3 мм с каждой из трех сторон (сверху и по бокам). То есть следует к ширине дверного полотна прибавить 6 мм. Допустим, ширина дверного полотна – 700 мм, после выполнения необходимых замеров ширина верхнего бруса будет равна 706 мм . Но и то это будет меньший размер, а так как коробку мы будем запиливать под 45 градусов, то истинная длинна верхней планки будет намного больше. Следует обратить внимание, что дверное полотно может продаваться как в комплекте с коробкой, так и по отдельности. Покупатель может приобрести отдельно дверное полотно, а затем подобрать к нему подходящего цвета и качества дверную коробку. Несомненно, удобнее и дешевле приобретать все это в комплекте.
     Следующий этап — сбор дверной коробки.
     Итак, запилив брусья дверной коробки по высоте, необходимо их боковые стороны спилить под углом 45 градусов каждый. Следует обратить внимание, что под углом подпиливается лишь верхний брус с обеих сторон и боковые брусья только сверху, нижняя их часть остается нетронутой (это потребуется для установки порога).Далее соединяем брусья между собой в форме буквы «П». Для этого следует соединить верхний и боковые брусья саморезами 45 мм. Саморезы можно вкручивать как прямо, так и под углом – качество дверной коробки от этого не изменится. Единственное условие — необходимо использовать по три самореза с каждой угловой стороны, то есть в итоге получится 3 самореза с одной, и 3 самореза с другой стороны. Если предполагается наличие порога (обычно его устанавливают в прихожих и ванных комнатах), то его следует вымерять по тому же принципу, что и верхний брус дверной коробки, то есть при ширине дверного полотна, равной 700 мм, ширина порога будет равна 700 мм + 6 мм = 706 мм. Подрезать боковые стороны порога под углом 45 градусов не следует. Если предполагается установка порога, то высоту боковой стойки отрезают с учетом высоты нижней планки + 4 мм ( чтоб дверь не терла о косяк).
     Следующий этап – монтаж и установка дверной коробки в проем.
     Итак, собрав дверную коробку, следует приступить к ее монтажу. Устанавливаем собранную дверную коробку в проем двери, и при помощи клиньев надежно расклиниваем ее в проеме. Затем со стороны установки петель необходимо «посадить» коробку на два самореза именно в местах крепления дверных петель. Согласно стандартным правилам установки двери, ее следует укреплять на шесть саморезов, то есть по три с каждой боковой стороны коробки (а образованные от них отверстия заделывать декоративными заглушками). Но практика показывает, что достаточно и трех – два в местах крепления петель, и один – на месте крепления элемента замка. В данном случае речь идет о дверях, выполненных из МДФ, для дверей же из массива дерева лучше использовать стандартные технологии крепления. Длину саморезов следует подбирать с таким расчетом, чтобы после закрепления дверной коробки часть самореза зафиксировалась в стене на величину не менее 30 мм (для достаточной прочности дверной конструкции), но в идеале это должна быть величина, равная 50 мм. Такая технология очень удобна тем, что, во-первых, скрываются места крепления саморезов (особенно когда заказчик требует безупречной установки со стороны исполнителя), а во-вторых, при корректировке дверной коробки (со временем может «повести» дверь) достаточно будет слегка вывинтить саморезы и при помощи уровня подкорректировать дверь, не нарушая ее целостность..
     Итак, установив дверную коробку при помощи уровня или отвеса и укрепив ее к стене через карты петель двумя саморезами, необходимо в трех местах по ширине двери вставить брусья-фиксаторы для того, чтобы она была жестко зафиксированна, и приступить к запениванию. Необходимо знать ,что монтажная пена вещь непредсказуемая и при попадании на дверь или коробку может ее испортить. Поэтому следует использовать малярный скотч для того. чтобы оклеить плоскости коробки соприкасающиеся с пеной. После того, как дверная коробка будет запенена, ее следует оставить в таком состоянии хотя бы на пару часов ( при условии что вы используете пену ТИТАН) до полного высыхания монтажной пены. По всему периметру дверного полотна между коробом и самой дверью нужно проложить нарезанные полоски из оргалита толщиной 4 мм. На всякий случай, чтобы косяки не выдавило пеной..
Следует уделить внимание такому интересному, а в некоторых ситуациях даже необходимому, элементу как дверной добор. Что же он собой представляет? На первый взгляд, дверной добор – это погонажный материал типа вагонки отделанный с лицевой стороны либо шпоном либо ламинированной пленкой.. Но на самом деле добор – необходимая часть двери, позволяющая установить наличники с обеих сторон дверного проема. Во-первых, это красиво (когда дверь полностью обрамлена наличником), во-вторых, это необходимо в ситуациях, когда стена толще ширины дверного короба.
     Принцип установки дверного добора состоит в следующем: он прикрепляется на внутреннюю сторону коробки, пространство между коробкой и стеной заполняется монтажной пеной. Другой вариант — это когда в дверной коробке выбрана четверть специально под установку добора, то добор вставляется в четверть и крепится саморезами с тыльной стороны коробки.То есть, происходит своеобразное «доращивание» дверной коробки с той целью, чтобы добор получился заподлицо (вровень) со стеной. Таким образом, ширина дверной коробки в итоге будет равняться толщине стены; наличник крепится по обеим сторонам дверного проема.
     Установка дверей закончена, теперь их следует закрыть, проверив правильность работы замков и осмотрев места зазоров – достаточное ли расстояние оставлено для зазоров, четко ли и плотно закрывается дверь, нет ли препятствий для ее движения. Убедившись в том, что двери крепко зафиксированы и работают без изъянов, остается лишь прибить наличник (для того лучше всего использовать специальные гвозди), и можно с уверенность сказать, что двери установлены!

Виды дверных полотен

Двери щитовые (иногда их называют каркасными) и сборные (другие наименования — рамочные, царговые, погонажные) и их разновидности — филёнчатые. 

 

Щитовая дверь представляет собой деревянную рамку, собранную из деревянных брусков, соединённых в углах металлическими скрепками. Внутренность заполняется сотовым наполнителем, с двух сторон облицовывается МДФ, затем покрывается шпоном, ПВХ-покрытием или солтексом. 

 

Полотно сборной двери выполняется в виде рамочной конструкции, основой которой являются вертикальная и горизонтальная планки — стоевые и горизонты (царги). Для некоторых моделей дверей между ними вставляется стекло. Конструкция дверного полотна сделана таким образом, что у неё отсутствуют стыки облицовочного материала. 

 

Дополнительную прочность конструкции двери придаёт усовершенствованная технология изготовления стоевых, основанная на сочетании брусков хвойных пород и МДФ. Такая технология защищает дверь от изменений физических параметров в процессе эксплуатации. 

 

Между стоевыми сборной двери можно расположить множество заранее подготовленных и облицованных деталей. Благодаря такой конструкции, двери можно придать бесконечное множество вариантов внешнего вида, образуя новые и новые комбинации, в том числе и со стеклом. Прочность полотну придают крепежные болты, которыми скрепляют горизонтальные и вертикальные стоевые.

 

Популярная филёнчатая дверь может быть щитовой и сборной конструкции. Её особенность во вставке в середину каркаса отдельно выполненной детали — филёнки, которая может быть заменена стеклом. 

 

По способу крепления стекла


Накладной багет. У багетных дверей стекло крепится с помощью специальной рейки из дерева — багета. Эта рейка обрамляет стекло и филёнку. 
Вставка в дверное полотно. У данных моделей стекло вставляется в паз дверного полотна и закрепляется силиконовым уплотнителем для предупреждения дребезжания. 

По способу открывания


Распашные двери — это самый распространенный вид дверей, которые чаще всего используются в жилых помещениях. Такие двери могут открываться как в одну, так и в обе стороны. При выборе распашных дверей необходимо оставлять свободное пространство для открывания. 

 

 

Раздвижные двери (по-другому, купе) могут состоять из одного полотна (сдвигающиеся) или из двух створок (раздвигающиеся). Полотна двери движутся параллельно стене или задвигаются в полость стены (тогда могут применять наименование дверь-пенал). Они могут крепиться на нижней или верхней направляющих, или сразу на обеих. 

 

 

 

Складные двери — удобная альтернатива традиционным распашным, состоят из нескольких створок, которые движутся по направляющей. Они идеально подходят для небольших жилых комнат, гардеробных и ванных. Их советуют устанавливать в помещениях с маленькой проходимостью, иначе крепежная фурнитура выйдет из строя значительно раньше срока. Не нужно использовать такие модели в качестве внешней двери: они не особо прочны. Основные разновидности складных дверей — книжка и гармошка.

 

Гармошка (гофрированная, плиссированная) — дверь из большого количества узких секций, около 10 см шириной или немного больше. Внешне она напоминают жалюзи-гофре, но с крепкими вертикальными ламелями, соединенными друг с другом петлями. Дверь может иметь одно или два плиссированных полотна и двигаться в одну либо в обе стороны.

 

 

 

Книжка (встречается наименование ширма) имеет две створки, надежнее и крепче гармошки, её конструкция гораздо проще, но тяжелее, вид солиднее. Книжке требуется больше места для открывания: в сложенном виде её полотно всего вдвое уже, чем у простых распашных. Секции у книжки могут быть симметричными (одинаковыми по ширине) и асимметричными (одна уже другой). Как и гармошка, она может двигаться в одну либо в обе стороны. Кроме этого, её створки в сложенном виде могут располагаться у края проёма, задвигаться в стену, или складываться вдоль неё.

 

 

 

 

Ещё один способ открывания двери в проёме — рото-дверь. Значительное преимущество перед обычной дверью заключается в том, что она занимает пространство одной комнаты только своей половиной. Поворачиваясь на оси, дверь отодвигается в сторону, оставаясь внутри дверного короба. Это позволяет ей занимать меньше места, чем обычные двери на петлях. К тому же такая дверь открывается как на себя, так и от себя.

 

 

 

По количеству створок

  
В зависимости от количества створок двери бывают однопольные (одностворчатые) и двупольные (двустворчатые). Ширина дверного проема определяет количество створок. Как правило, на двустворчатые или двупольные двери необходимо устанавливать дополнительный элемент для запирания — притворную планку или шпингалет. 

 


 

По заполнению дверного полотна

 

Глухие — это двери, конструкция которых полностью состоит из древесины, в них нет вставок из стекла. Чаще всего глухие двери устанавливают в спальнях и сантехнических комнатах.

 

 

Остеклённые — двери, в конструкции которых присутствует стекло. Вставка из стекла может быть декорирована и украшена различными способами: шелкографией, алмазной гравировкой, полным или частичным матированием, лаковым узором, фьюзингами, кристаллами и т.д. Они визуально расширяют границы комнаты и отлично пропускают свет. 

Панели обивки дверей подержанных автомобилей на продажу

Обшивка двери автомобиля – это небольшая деталь, способная завершить эстетичный вид любого автомобиля. Очень часто дверные панели со временем изнашиваются и теряют ценность. Мы предлагаем широкий выбор подержанных дверных панелей от больших до небольших внедорожников, грузовиков и седанов.

Здесь, в American Dismanting, все наши бывшие в употреблении дверные панели проверяются на прочность, качество и функциональность. Мы стремимся предоставить нашим клиентам большую ценность для всех их потребностей в автомобилях, потому что мы поставляем запчасти производителей оригинального оборудования (OEM).

Панели отделки дверей подержанных автомобилей для внедорожников

Мы предлагаем широкий выбор дверных панелей внедорожников для популярных марок автомобилей, таких как Chevrolet, Ford, Jeep и Cadillac. Все наши дверные панели различаются по цвету, размеру и стилю, чтобы идеально найти то, что вы ищете. Дайте нам знать, какого внешнего вида вы пытаетесь добиться с помощью своего автомобиля, и мы будем рады помочь вам любым возможным способом.

Подержанные панели отделки двери автомобиля для грузовиков

Бывшие в употреблении панели обшивки грузовых автомобилей могут различаться по размерам. У нас есть панели обшивки дверей для обычных кабин, удлиненных кабин и кабин для экипажа.Мы позаботимся о том, чтобы выбранная вами дверная обивка соответствовала размеру вашего автомобиля. Панели обивки передних дверей в удлиненной и многоместной кабинах одинаковы, а вот задние различаются по размеру. Наши специалисты помогут подобрать нужный размер.

Панели обивки дверей подержанных автомобилей для седанов

Когда дело доходит до любого седана, у нас есть все для вас. Мы предлагаем более 40 марок автомобилей для удовлетворения ваших конкретных потребностей. Наши бывшие в употреблении дверные панели OEM производятся лицензированными производителями, поэтому вы можете быть уверены, что получаете лучшее качество.Мы регулярно проверяем наши материалы на качество и функциональность для наших клиентов.

Пригоните свой автомобиль, и мы обязательно подберем подходящую дверную панель.

Панели отделки передних дверей на продажу

Мы позаботимся о том, чтобы вы получили подходящую подержанную панель отделки передней двери, чтобы она соответствовала стилю, который вы ищете. Приезжайте на своей машине, и мы позаботимся о том, чтобы найти в нашем инвентаре наиболее подходящий вариант.

Обшивка задней двери на продажу

Если панели обшивки задней двери начинают изнашиваться, пора их заменить.В нашем обширном ассортименте имеется широкий ассортимент качественных бывших в употреблении панелей обшивки задней двери. У нас есть все для любой марки автомобиля.

С проводкой и оконным переключателем

Некоторые люди могут захотеть купить дверную панель с электропроводкой и оконным переключателем в комплекте. Если ваша проводка сильно повреждена, обязательно сообщите об этом нашим специалистам, чтобы узнать, есть ли у нас подходящая дверная панель для ее устранения.

Без проводки и стеклоподъемника

Для тех, кто ищет простую отделку дверной панели, у нас есть такая возможность.Если вы ищете определенный цвет или дизайн, мы поможем вам на каждом этапе пути.

Проверьте наш инвентарь

Для нас важно найти идеальное дверное полотно, отвечающее вашим потребностям. Имея в наличии более 40 автомобильных запчастей, неудивительно, что клиенты продолжают возвращаться к нам. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом сегодня или позвоните нам, чтобы найти подержанную дверную обшивку, которая, несомненно, дополнит внешний вид вашего автомобиля.

Внутренние дверные панели и подлокотники

Заботливые водители сделают все возможное, чтобы не повредить внешние двери своих автомобилей, например, припаркуются в дальних уголках парковки, независимо от погоды, чтобы избежать тележек для покупок и дверных вмятин.Внутренняя часть двери часто другое дело. Дверные панели пинают и царапают при входе и выходе из автомобиля, а подлокотники тянут и на них опираются. Износ и другие факторы могут в совокупности приводить к тому, что дверные панели выглядят изношенными и рваными.

Пот и кожный жир могут обесцветить дверные панели, а постоянное наклонение в одном положении может сдавить пенопласт в подлокотнике. УФ-лучи и внутреннее тепло могут затвердеть винил и пластик и привести к его растрескиванию. Влага из-за утечек может привести к изгибу и деформации подложки панели, а клей может высохнуть и позволить винилу оторваться от подложки по краям.А панели, которые были сняты без использования подходящих инструментов, могут иметь сломанные крепления и болтаться.

Повреждения сидений и коврового покрытия можно скрыть чехлами и ковриками, а вот с изношенными дверными панелями решение только одно – замена. Мы предлагаем замену дверных панелей и подлокотников для старых и классических автомобилей и грузовиков. Дверные панели для многих легковых и грузовых автомобилей трудно получить у дилера, когда автомобиль достигает определенного возраста, и если они доступны, будьте готовы серьезно облегчить свой кошелек.Наши дверные панели изготавливаются для каждого конкретного автомобиля, поэтому вы можете быть уверены в простоте установки и безупречном внешнем виде, а также они доступны в широкой цветовой гамме по доступным ценам.

Наши репродукции дверных панелей для классических легковых и грузовых автомобилей производятся компаниями, специализирующимися на восстановлении деталей. Они являются точными копиями дверных панелей оригинального оборудования в каждой детали и производятся с использованием современных инструментов и технологий для обеспечения качества. Кроме того, у нас есть важные детали отделки, такие как правильные молдинги на дверных панелях и эмблемы, которые могут превратить нормальный автомобиль в тот, который восстановлен до совершенства, завоевавшего трофеи.И если они вам нужны, у нас есть крепежи и фиксаторы для дверных панелей в нашем разделе дверной фурнитуры.

Но если вам нужно нечто большее, чем сменная панель, вам не нужно искать что-то еще. Гонщики часто заменяют свои оригинальные дверные панели легкими алюминиевыми панелями без излишеств, чтобы уменьшить вес. Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль выглядел соответствующе или действительно хотите избавиться от каждой унции, у нас есть алюминиевые дверные панели для некоторых областей применения. И если вы хотите, чтобы ваш джип выглядел так же прочно внутри, как и снаружи, у нас есть алюминиевые дверные панели с матовой отделкой и с ромбовидной отделкой из натурального алюминия и черного цвета, а также из гладкой черной стали.Эти панели доступны как для нижней половины, так и для полных дверей.

Как отремонтировать внутреннюю дверную панель автомобиля

Можно ли отремонтировать дверные панели автомобиля?

Поскольку несколько лет назад GM прекратил производство этой панели, найти замену непросто, поэтому в порядке вещей ремонт дверной панели. Сломанные пластиковые дверные панели — это не просто мозоли на глазу. Зацепитесь кожей за трещину, и вы узнаете, что такое боль. Этот ремонт требует немного терпения, но результат того стоит.

Как закрепить материал дверной панели?

Как самостоятельно починить кожу дверной панели.Отогните материал. Аккуратно отодвиньте свободную обивку. Протрите открытую панель спиртом. Заклейте область над швом. Нанесите клей для обивки автомобиля. Снова прикрепите обивку. Заправьте обивку обратно в шов. Удалите малярную ленту.

Как восстановить дверную панель автомобиля?

Сколько стоит замена дверной панели в автомобиле?

На стоимость замены двери автомобиля влияет множество факторов. Между покупкой корпуса автомобильной двери, которая может стоить от 200 до 1500 долларов, и оплатой работы и деталей внутренней двери, вы можете рассчитывать заплатить от 500 до 2500 долларов за замену автомобильной двери.

Безопасен ли Magic Eraser для салона автомобиля?

Если вы собираетесь использовать Magic Eraser для очистки мелких потертостей в салоне автомобиля, очень намочите ластик и аккуратно потрите. Если вы удаляете пятна с коврового покрытия в салоне или потертости в малозаметных местах, Magic Erasers отлично подойдет.

Какой материал используется для изготовления дверных панелей?

Обычно дверные панели, как показано на рис. 30.6, состояли из поливинилхлорида (ПВХ) или вспененного полиуретана с соответствующими тканевыми покрытиями.

Какой клей используют обойщики?

Используйте жидкий тканевый клей для мелкого ремонта обивки. Клей для ткани может помочь заклеить швы, которые могут разойтись, или повторно прикрепить ткань к нижней части мебели. При ремонте обивки обязательно используйте клей для ткани повышенной прочности.

Как починить картонную дверную панель?

Единственный способ починить существующие дверные панели — это с помощью смолы и сетки из стекловолокна с обратной стороны. Смола должна впитаться в древесноволокнистую плиту, а сетка должна помочь залатать любые трещины.Только не используйте слишком много смолы, чтобы не пропитать обивку. Это также хорошо работает на плениумах обогревателей из фибрового картона.

Как называются панели автомобиля?

То, что мы называем панелью кузова автомобиля, представляет собой сложный ассортимент больших стальных профилей уникальной формы. Эти секции обеспечивают надежное крепление и покрытие для систем вашего автомобиля и защищают пассажиров от непогоды и во время столкновений.

Дверь автомобиля считается панелью?

Габаритная дверь кабины состоит из нескольких компонентов, но этот термин относится к самой большой внешней панели и оболочке.На дверной панели вашего автомобиля есть точки крепления ручек и, чаще всего, боковых зеркал.

Что такое дверная панель для автомобиля?

Дверная карта (в британском английском) или дверная панель (в американском английском) — это вставка на двери транспортного средства, закрывающая внутренние компоненты двери.

Можно ли использовать wd40 на автомобильной краске?

WD-40 заправляется многими продуктами, при нанесении только на автомобильную краску — может нанести вред краске. Тем не менее, из-за блестящей смеси и смеси ингредиентов — да — это БЕЗОПАСНО для использования на краске.

Можно ли использовать волшебный ластик для зубов?

Magic Eraser — это линейка чистящих подушечек под торговой маркой Mr. Clean, изготовленных с использованием химических веществ, которые нельзя употреблять в пищу или использовать на каких-либо частях тела. Доктор Ричард Блэк, декан Стоматологической школы Ханта, сказал, что опасные тенденции, подобные этой, могут привести к пожизненному повреждению ваших зубов.

Что такое глиняный брусок?

Что такое глиняный брусок? Глиняный стержень представляет собой искусственную смоляную смесь, которая может быть синтетической или натуральной, хотя большинство производителей используют синтетические версии.В некоторой степени эластичный продукт, эластичность придает детализирующей глине большую долговечность, поскольку ее многократно раскатывают, сплющивают и растягивают по кузову вашего автомобиля.

Можно ли заменить дверную панель?

Деревянные дверные панели несложно заменить. Многие популярные межкомнатные и входные двери выпускаются в панельном стиле. В то время как сплошную дверь часто необходимо заменять, в панельную дверь можно просто вставить новую панель.

Как починить виниловую дверную панель автомобиля?

Можно ли отремонтировать пластиковые панели автомобиля?

Хорошей новостью является то, что большинство современных бамперов представляют собой пластиковые крышки со стальными конструкциями, спрятанными сзади.Это означает, что повреждение обычно дешевле и легче исправить, чем на металлических и хромированных бамперах. Вы можете отремонтировать потертости и царапины на пластиковом бампере с помощью набора «Сделай сам» в домашних условиях.

Из чего сделаны внутренние панели автомобиля?

Внутренние панели могут состоять из цельного куска формованного пластика или из нескольких кусков пластика. По мере развития других областей автомобильного производства внутренние панели изготавливались из кусков металла, тонких кусков картона, формованных пластиков, стекловолокна и дерева.[Источник: Partstrain].

Сколько времени занимает замена дверной панели автомобиля?

Фактический ремонт двери автомобиля занимает от 3 до 6 часов для одной двери. Время будет умножено на количество дверей автомобиля, когда требуется фиксация нескольких дверных панелей. Однако общее время, необходимое для ремонта двери автомобиля, новой покраски и отверждения краски, может занять до 2-3 недель.

Какой клей для обивки автомобиля лучше?

Лучший клей для хедлайнера, обзоры и рекомендации 2021 Лучший в целом.3M Headliner и тканевый клей. Лучшее соотношение. Мгновенный клей для ткани и кожи Tear Mender. Лучший сверхмощный. Permatex Body Shop Heavy Duty Headliner Adhesive. Лучший универсальный. Аэрозольный клей Loctite General Performance 100. Похвальный отзыв.

Какой клей лучше всего подходит для отделки салона автомобиля?

3M Пластмассовый клей для эмблем и отделки салона предназначен для создания прочной адгезии между разнородными и непористыми материалами, такими как пластик и полностью отвержденные окрашенные автомобильные поверхности, что делает его популярным выбором для крепления эмблем и отделки автомобилей.

Подходит ли клей Gorilla Glue для обивки?

Клей

Gorilla не предназначен для работы с тканевыми материалами. Я использовал его на материале, однако перманентный клей для ткани работает намного лучше.

Что такое Cowboard?

Cowlboards представляет собой прессованный водонепроницаемый картон, который в основном используется в старых транспортных средствах. Доступен в стандартном размере, который можно обрезать по размеру, используя старые дверные панели в качестве шаблона.

Как установить новую дверную панель на классический маслкар • Маслкар своими руками

Установка новой дверной панели на автомобиль требует некоторой ловкости.Сухая установка панели предотвратит непредвиденные проблемы с выравниванием креплений панели. Если застежки не совпадают непосредственно с гнездом для застежки, самое время переустановить зажим или отрегулировать панель, чтобы застежка работала должным образом. Центрирование также является ключом к предотвращению повреждения краев материала покрытия, поэтому проверьте выравнивание концов панели. Если вас устраивает общая подгонка, панель можно закрепить на месте.


Этот технический совет взят из полной книги КАК УСТАНОВИТЬ КОМПЛЕКТЫ ИНТЕРЬЕРА АВТОМОБИЛЯ .Подробное руководство по этому вопросу можно найти по этой ссылке:

.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ


ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ:
Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой публикацией в группах Facebook или форумах/блогах, которые вы читаете. Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на веб-сайт: https://musclecardiy.com/how-to-install-a-new-door-panel-in-a-classic-muscle- автомобиль/


Упрощает процесс установки, если дверное стекло опущено в дверь для полного покрытия дверных панелей.Дверные панели с прикрепленной крышкой надеваются на верхнюю часть двери и фиксируются фиксаторами, установленными на верхней части двери. Щетка должна слегка тереться о внутреннюю поверхность дверного стекла, когда оно поднимается или опускается. Не забудьте вставить стержень дверного замка в обойму замка, прежде чем полностью установить панель на дверь. Дверные панели, к которым не прикреплена заглушка, вдвигаются под фиксирующий молдинг на двери.

Крепежи для панелей

Ранние модели автомобилей с деревянным каркасом обычно прикрепляли панель отделки небольшими гвоздями без шляпок, называемыми штифтами.Шпилька проткнула тканевое покрытие панели, когда она въехала через панель в деревянную раму автомобиля. Изогнутая игла использовалась для поднятия покровного материала над шляпкой гвоздя, чтобы скрыть его. Чтобы снять панель с автомобиля, использовался подъемник, чтобы оторвать панель от стержня и оставить ее встроенной в дерево. Затем шпильку удаляли плоскогубцами или молотком.

В автомобилях со стальным кузовом

для крепления панелей используются различные крепления. В некоторых панелях используется металлическая кромка с прикрепленными ребристыми гвоздями.Эти гвозди соединяются с чашечкой для гвоздей на внешних концах внутренней двери. Подпружиненные проволочные зажимы — еще один популярный крепеж, используемый для фиксации дверной панели на месте. Крепежи крепятся к тыльной стороне панели и вставляются в маленькое отверстие в металлической поверхности двери.

Современные пластиковые дверные панели крепятся на елочные застежки. Это одноразовые застежки, которые вставляются в металлическую дверь и надежно удерживают панель на месте.

Установка зажимов

Большинство дверных панелей имеют предварительно вырезанные отверстия в панели, чтобы можно было вставить крепеж панели.Расположение зажима обычно определяется направлением выреза. Панели с круглым отверстием немного сложнее выровнять, пока они не совпадут с отверстием для розетки в двери. Зажим можно легко переустановить, чтобы он совпадал с гнездом, чтобы обеспечить точную посадку.

Лучше всего предварительно установить крепеж в дверной панели, пока она еще находится на верстаке. Накройте верстак полотенцем, прежде чем положить дверную панель лицевой стороной вниз на верстак. Вставьте нижнюю часть зажима в отверстие для крепления и продвигайте его до тех пор, пока он полностью не сядет на край отверстия.Если панельная панель толще зазора в ножке зажима, немного раскройте зажим, чтобы он мог скользить по панельной панели, не повреждая панель.

После установки зажимов дверную панель можно установить на дверь. Визуально проверьте совмещение крепления с гнездом. Если застежка находится в неправильном положении, ее можно переустановить, чтобы помочь совместить ее с точкой крепления. В случае, если застежка по-прежнему не достигает анкера, вам может потребоваться изменить панель, чтобы застежка правильно выровнялась.

Вставьте крепления елочки в панель, вкрутив их в отверстие для крепления. Отверстия для крепежа обычно имеют удлиненную форму, чтобы обеспечить некоторую вариативность точки крепления крепежа. Обычно это одноразовая застежка, поэтому будьте осторожны при закреплении панели.

Установка крепежа

После того, как дверная панель будет правильно выровнена, кончики креплений должны быть установлены в соответствующие точки крепления, чтобы гарантировать, что они войдут непосредственно в дверь.Вы не хотите повредить поверхность дверной панели, поэтому лучше всего использовать мягкую резиновую киянку, чтобы слегка постучать по крепежным элементам, чтобы они полностью встали на место. Пожалуйста, прислушайтесь к совету ветерана в этой области: не используйте свой кулак в качестве молотка. Это убережет вас от многих страданий в ближайшие годы.

Анкерные винты

Одной из характерных особенностей многих дверных панелей является использование декоративных винтов для крепления нижнего края панели. Из-за использования ноги, чтобы помочь открыть дверь, это грубое обращение приводит к выходу из строя большинства зажимов для застежек или глухих планок.Чтобы удерживать панель на месте, требовался более прочный метод крепления.

Обычно в нижней части панели равномерно располагались четыре или пять декоративных винтов. Когда вы будете готовы закрепить нижнюю часть панели, возможно, быстрее будет измерить

.

 

Эта дверная панель снабжена ключом с плоским краем на отверстии для фиксатора, указывающим на правильность индексации крепежа металлической дверной панели. Пластиковая застежка-елочка просто превратилась в овальную прорезь на пластиковой дверной панели.

и просверлите новые отверстия в двери. Тем не менее, найти и использовать исходные опорные точки несложно, и это более аутентично для установки.

Оригинальные анкерные отверстия можно найти с помощью регулятора. Если поднять нижнюю часть панели, точку крепления можно отрегулировать, поместив наконечник регулятора в отверстие для винта и зажав вал регулятора вдоль нижней части двери.

Это измерение может быть затем перенесено на лицевую сторону дверной панели путем повторного выравнивания регулятора в том же вертикальном положении.В этот момент вставьте кончик регулятора в дверную панель и проткните панель. После того, как регулятор прошел через панель, отверстие для винта должно находиться очень близко к новому отверстию в панели. Если нет, подвигайте наконечник регулятора небольшими круговыми движениями, чтобы найти отверстие для винта.

Затем в отверстие вставляется 3/4-дюймовый винт с овальной головкой № 8 с шайбой заподлицо и затягивается отверткой с крестообразным шлицем. Винт должен надежно удерживать панель на двери, не вдавливая материал покрытия.

 

Этот фиксатор дверной панели был вставлен в неправильное положение для сопряжения с дверным анкером, когда он был установлен на панели. После того, как панель снята с автомобиля, зажим можно повернуть на 180 градусов, чтобы исправить проблему.

 

Положение анкерного винта определяется на передней части дверной панели путем переноса зарегистрированного положения анкерного отверстия с помощью регулятора. Следите за тем, чтобы измеренное расстояние было как можно более точным, чтобы предотвратить ошибку при установке винта.

 

Использование правильной фурнитуры при установке дверной панели придаст вашему изделию аутентичный внешний вид, который был получен с завода. На поверхности панели не должно быть складок, если винты отделки затянуты должным образом.

 

Положение анкерных отверстий дверной панели по низу двери определяется с помощью регулятора. Индексация расстояния от нижнего края двери даст вам хорошее представление о том, где сделать отверстие в дверной панели.

 

При сборке и установке дверной панели не было упущено ни одной детали. Окончательная проверка необходима для проверки правильности прилегания. Вы не хотите преждевременного повреждения или износа панели из-за трения или смещения.

Установка дверной фурнитуры

Вы должны увидеть небольшой выступ на материале покрытия дверной панели, указывающий на расположение стойки стеклоподъемника.Используйте ножницы, чтобы вырезать небольшой круг в материале обложки, чтобы обнажить стойку. Отверстие должно быть достаточно большим, чтобы в него мог пройти шлицевой вал, и в то же время достаточно маленьким, чтобы закрыть отверстие оконной рукояткой.

За рукояткой стеклоподъемника расположена защитная накладка для защиты материала покрытия дверной панели от износа при вращении рукоятки. Этот простой нейлоновый диск часто забывают или игнорируют при установке рукоятки. Почему бы вам не захотеть, чтобы ваш интерьер изнашивался раньше времени из-за небольшой стоимости накладки?

При установке накладки следует помнить, что защитный материал дверной панели должен быть срезан ровно настолько, чтобы выемка в накладке осталась внутри.Это позволит кривошипу правильно установиться и вращаться без каких-либо заеданий.

Перед установкой рукоятки окна необходимо поднять окно, чтобы рукоятка могла работать правильно. Убедитесь, что фиксатор снят, а накладка находится за рукояткой, когда окно поднято. Установите новый стопорный зажим в рукоятку стеклоподъемника, чтобы подготовить его к установке. С-образный зажим вставляется в небольшие пазы во внутреннем валу кривошипа открытой частью зажима, обращенной к рукоятке или ручке устройства.

Поместите накладку за основание рукоятки стеклоподъемника, указатель или «часы», ручку или конец рукоятки рукоятки в положении «2 часа» и прижмите ее к шлицевому валу стеклоподъемника. При правильной установке основание оконной рукоятки будет находиться на одном уровне с поверхностью дверной панели.

Крепление оконной рукоятки с помощью винтового крепления такое же, как описано выше, за исключением вставки винта для крепления рукоятки к стойке регулятора. Для некоторых кривошипов также требуется нанесение диска с наклейками из фольги, чтобы закрыть резьбовое крепление.Проверьте функцию окна, повернув его вверх и вниз, и при необходимости отрегулируйте.

Установка оконной ручки

Найдя стойку стеклоподъемника, вырежьте небольшое отверстие в дверной панели, чтобы открыть шлицевой конец стойки. Окно теперь можно поднять до упора, чтобы обеспечить правильное положение рукоятки стеклоподъемника.

 

Этот тонкий пластиковый диск предназначен для защиты поверхности дверной панели от истирания при повороте ручки стеклоподъемника.Накладка также поможет защитить дверную панель от повреждений при использовании инструмента для снятия оконной рукоятки.

 

Стопорный зажим должен немного перемещаться при посадке на вал кривошипа, чтобы пружинный зажим зажима работал должным образом. Открытый конец зажима должен быть обращен вперед к ручке оконной рукоятки.

 

Чтобы колено не ударялось о ручку стеклоподъемника, установите его в любом удобном положении, чтобы у вас было место для открывания окна.Для визуального единообразия и удобства использования рукоятка стеклоподъемника на двери со стороны водителя обычно устанавливается в положение «2 часа».

 

Эта рычажная ручка разблокировки двери была надвинута на открытый вал привода. Небольшой пружинный зажим удерживает ручку от падения со стойки. Основание подлокотника будет установлено над стойкой, чтобы скрыть основание ручки разблокировки.

 

Детали, какими бы маленькими они ни были, очень важны.Изношенные и потрепанные детали портят общий вид дверного полотна. Такая простая вещь, как навинчивание новой хромированной ручки замка на вал ручки замка, украсит интерьер автомобиля.

Ручка открывания двери

Обратите внимание, что некоторые ручки разблокировки полностью открыты, а другие частично скрыты основанием подлокотника. Установка ручки открывания двери аналогична рукоятке стеклоподъемника. Сначала найдите выступ в дверной панели и вырежьте небольшое отверстие в материале покрытия, чтобы через него мог пройти шлицевой вал открывателя двери.Аккуратно увеличьте отверстие, чтобы оно не превышало размер стержня спусковой рукоятки. Края отверстия должны быть аккуратно обрезаны.
Вставьте новый стопорный зажим в пазы в стойке рычага и наденьте рычаг расцепления на вал. Одним из вариантов крепления рычага является использование крепежного винта для удержания рычага на стойке.

Основание подлокотника

В зависимости от типа основания подлокотника, который требуется вашему автомобилю, может потребоваться два или три больших листовых металла или крепежных винта, необходимых для крепления подлокотника к двери.Дверные панели, на которых нет предварительно вырезанных монтажных отверстий в материале крышки для подлокотника, необходимо будет вырезать, чтобы установочные стойки на основании можно было совместить с выбивными отверстиями в панели.

Начните с ощущения рельефа, оставленного заглушкой, и с помощью регулятора найдите анкерные отверстия в нижней двери. Отрежьте минимальное количество материала покрытия, чтобы основание подлокотника было заподлицо с панелью. Вырез позволит монтажному винту беспрепятственно добраться до внутренней двери.Затяните винты ровно настолько, чтобы подлокотник плотно прикреплялся к двери, не деформируя и не треская пластик.

Окончательная информация

Последним элементом, который необходимо установить, является ручка дверного замка. Это винты на стойке замка. Большинство этих устройств сделаны из пластика и могут треснуть, если их слишком сильно затянуть. Это вопрос суждения о том, насколько глубоко завинтить ручку замка. Верхняя часть ручки должна находиться в пределах 3/4 дюйма от поверхности наконечника и при этом достаточно легко захватываться, когда она находится в нижнем или заблокированном положении.Основание ручки блокировки не должно выступать за наконечник в поднятом или разблокированном положении.

Проверьте прилегание дверной панели и сотрите все пятна, грязь и отпечатки пальцев, оставшиеся во время установки. Убедитесь, что дверь открыта, и проверьте, как она закрывается. Медленно закройте дверцу и следите за любым защемлением или заеданием по краям. Поверните окно вверх и вниз, чтобы убедиться, что оно работает правильно. Если необходимо внести коррективы, ослабьте панель и сдвиньте ее, чтобы добиться лучшего прилегания.

 

С помощью больших шурупов для листового металла прикрепите основание подлокотника к двери. Регулятор используется, чтобы помочь с расположением анкерных отверстий. После того, как винты были запущены, основание было отрегулировано по размеру, а затем винты были затянуты.

Задние панели отделки

Существуют некоторые варианты, которые следует учитывать при установке новой обивки задней части автомобиля. В четырехдверных автомобилях дверные панели устанавливаются так же, как и в двухдверных моделях.Установка панелей отделки задней четверти зависит от стиля кузова. Во многих автомобилях может быть подлокотник, а может и не быть. Подлокотник может быть с болтовым креплением или с наполнителем, который заходит в кабину автомобиля.

Удаление

Доступ к задней обшивке осуществляется после снятия заднего сиденья с автомобиля. Нажмите на нижний край нижней подушки, чтобы освободить ее от пола автомобиля. Если в вашем автомобиле установлены задние подлокотники, их необходимо снять, чтобы можно было снять спинку.Для удаления анкерных винтов, крепящих основание подлокотника к внутренней панели автомобиля, потребуется крестообразная отвертка №3.

После снятия нижней подушки и задних подлокотников вы сможете увидеть крепежные детали, которыми спинка заднего сиденья крепится к автомобилю. Как правило, есть два анкера, которые крепят раму сиденья к заднему полу. Эти застежки представляют собой либо металлические выступы, загнутые над петлей в раме сиденья, либо винты из листового металла с большими прикрепленными шайбами, которые фиксируют спинку на месте.Сиденья большего размера также могут иметь металлический язычок, который проходит через прорезь на нижней внешней раме сиденья. Этот язычок можно поднять, чтобы освободить сиденье от пола. После поднятия креплений спинки подушку можно поднять вверх и вынуть из автомобиля.

Нижний подлокотник

Автомобили, такие как кабриолеты и купе с коротким задним сиденьем, скорее всего, имеют нижний задний подлокотник или задний подлокотник. Ширина этого подлокотника компенсирует внутреннюю часть колесной ниши и скрывает гидравлические цилиндры, используемые для перемещения складного верха.

Открытые винты отделки в нижнем заднем подлокотнике снабжены декоративной шайбой, прикрепленной к винту. Шайба предотвращает врезание головки винта в материал крышки и изготовлена ​​таким образом, что удерживает головку винта, создавая впечатление, что она находится на одном уровне с поверхностью крышки. Отвертка с крестообразным шлицем используется для удаления винтов отделки.

Рядом с задним краем панели расположен еще один винт, который необходимо удалить. После того, как крепежные винты будут удалены, панель можно снять с автомобиля.

Верхняя задняя панель

К задней кромке панели отделки можно прикрепить дополнительную панель-заглушку. Снимите крепления на внутренней задней стороне панели отделки и отложите панель в сторону. Автомобили, у которых есть молдинг верхней отделки окна или молдинг средней стойки, необходимо будет снять, чтобы панель можно было поднять с внутренней четверти панели. Снимите рукоятку стеклоподъемника, чтобы можно было снять боковую панель отделки.

Задняя панель может иметь верхнюю крышку, либо верхний край панели может быть заправлен под молдинг.Существует множество способов крепления панели к автомобилю. В одной конфигурации используются зажимы панели, чтобы удерживать передний край панели на месте, в то время как передний край панели прилегает к заднему ветровому шнуру. Используйте инструмент для подъема панели, чтобы забраться под крепления, чтобы отделить панель от автомобиля. Когда панель будет снята, вы сможете снять ветровой шнурок с края дверного косяка и при необходимости заменить его.

Декоративные винты с шайбами ​​с овальной головкой удерживают подлокотник на месте.Эти винты крепятся к небольшим кронштейнам, выступающим в кабину. Для удаления винтов в передней части подлокотника используется соответствующая отвертка.

 

Эта панель крепилась к автомобилю с помощью гвоздей. Крепежные элементы с кольцевым стержнем были встроены в полосу прихватки, и для освобождения панели используется инструмент для подъема панели. Таким же образом устанавливается новая панель обшивки.

 

При установке этой ветрозащитной тесьмы использовались скобы.Когда скобы удалены, ветровой шнурок можно снять, чтобы можно было осмотреть лежащую под ним закрепочную полосу. При необходимости можно установить новую прихваточную ленту, чтобы обеспечить хорошее сцепление нового ветрозащитного шнурка и панели отделки.

 

В другом варианте используется передний край материала покрытия панели, обернутый поверх сварного шва дверного проема и закрепленный на месте ветровой шнуровкой с быстрым краем. Сначала снимите накладку порога, чтобы получить доступ к нижней части ветрового шнурка. Осторожно поднимите нижний конец и потяните его вперед и в сторону от сварного шва.Теперь можно отделить материал покрытия от кузова автомобиля и снять панель.

Крышки панелей

На некоторых автомобилях различается способ крепления задней панели к автомобилю. Автомобили с ветровой шнуровкой с мягким сердечником должны быть проверены на жизнеспособность нижележащей прихватки. Он должен быть в отличном состоянии, чтобы на нем можно было держать скобу или гвоздь. Если он поврежден, его необходимо заменить.

Вшитый ветрозащитный шнур с поролоновым сердечником устанавливается вокруг дверного проема перед установкой обшивки потолка и дверного полотна.Шов ветрового шнура проходит по краю защипного шва дверного проема, а кромка крепится к прихваточной планке прихватками или скобами.

Установка панелей задней обивки мало чем отличается от установки дверной панели. Устанавливается гидрозащита, после чего панель крепится к внутренней панели автомобиля. Помогает, если новый лоток для пакетов уже установлен, а окно задней четверти находится в опущенном положении.

Установите панель обивки на заднюю четверть и проверьте выравнивание переднего края панели панели, чтобы она не выступала за защемление сварного шва дверного проема.Когда вы правильно расположите панель, ее можно установить на подоконник задней четверти.

Варианты крепления

Для крепления панелей с гвоздями требуется немного больше изящества. Передний край полотнища должен упираться в край пенопластового сердечника и едва закрывать строчку ветрозащитного шнурка. Работая с панелью сверху вниз, поместите крепежные гвозди на прихваточную планку и вбейте их в прихваточную планку с помощью безударного молотка. Аккуратно постукивайте, чтобы не сломать гвозди, когда вставляете их в клейкую ленту.

Застежки с пружинными зажимами фиксируют переднюю часть панели, совмещая кончики застежек с соответствующими фиксаторами. Когда клипса расположена правильно, легкое постукивание мягкой киянкой установит застежку в гнездо.
Панели, которые удерживаются на месте с помощью ветровой ленты с быстросъемными кромками, должны быть прикреплены путем нанесения контактного клея на переднюю кромку материала панели и защемления сварным швом.

 

Поскольку задняя часть этой задней панели входит в область лотка для пакетов и перекрывает его, новый лоток для пакетов был установлен до того, как новая задняя панель отделки была выровнена и подогнана к внутренней задней части автомобиля.Новая панель подходит так же, как оригинал.

 

Задние панели отделки требуют водяного экрана для защиты обивки от повреждений. Новые водозащитные экраны доступны в большинстве поставщиков и просты в установке. Они стоят нескольких долларов, которые они тратят на защиту ваших новых инвестиций в интерьер.

 

Эта панель закрепляется на месте путем оборачивания передней кромки материала покрытия вокруг сварного шва дверного косяка.На сопрягаемые поверхности наносится небольшое количество клея, чтобы помочь удерживать панель на месте до тех пор, пока не можно будет наложить молдинг для защемления.

 

Внутри ветрозащитного шнурка с заостренными кромками находится валик-захват и металлический пружинный сердечник, который помогает удерживать молдинг в сварном шве автомобиля. Безударный молоток используется, чтобы помочь установить ветровой шнурок на завернутый край защемленного сварного шва.

 

После того, как задняя панель обивки закреплена, прорежьте отверстие в материале покрытия на панели, чтобы открыть шлицевую стойку стеклоподъемника.Ручка оконной рукоятки будет прикреплена к стойке, чтобы поднимать или опускать окно.

 

Этот тонкий пластиковый диск называется накладкой. Он используется для защиты поверхности дверной панели, когда рукоятка окна поворачивается, чтобы поднять или опустить окно. Накладка устанавливается за основанием оконной ручки.

 

На внутренней стороне средней стойки установлена ​​декоративная панель, закрывающая шероховатый металлический каркас этого седана.Отверткой закручиваются маленькие винты отделки, удерживающие декоративную накладку на месте. 115

 

Эта задняя панель и все ее компоненты были собраны из новых репродукций. Потратив время на небольшие корректировки и уделив внимание деталям во время сборки и установки, установка прошла хорошо.

 

Подлокотники — это ударопрочная поверхность автомобиля, которая быстро изнашивается.Они начинают трескаться и обесцвечиваться, когда масло для тела попадает на поверхность материала покрытия. Цельнолитые подлокотники можно легко заменить новыми, а двухкомпонентные блоки можно перестроить.

 

На этот Camaro были установлены новые дверные панели взамен изношенных и рваных оригиналов. В салоне класса «люкс» есть встроенная подушка подлокотника, которая не подлежит обслуживанию в случае повреждения. Этот стиль панели заслуживает особого ухода, чтобы он выглядел красиво.

 

Старый подлокотник можно отремонтировать, но замена его новой деталью сэкономит вам много времени и нервов.Индивидуальные и полные реставрационные компоненты в оригинальном стиле легко доступны у большинства поставщиков.

 

Установка сменной колодки аналогична снятию старой изношенной колодки. Используйте отвертку, чтобы удалить крепежные винты с задней стороны основания подлокотника. Установите новую подкладку на основание и снова вставьте винты.

После того, как клей достиг состояния сухой липкости, материал оборачивается вокруг защемленного сварного шва.Затем поверх материала панели и защипного сварного шва накладывается ветровая тесьма с быстрым краем. Начните с верхней части прижимного сварного шва и поместите заостренную кромку поверх защитного материала. Начните постукивать молдингом по защемленному сварному шву мягким молотком, чтобы установить его на место.
Автомобили со стойкой могут иметь обшивку, закрывающую металл. После закрепления быстрой кромки установите панель отделки средней стойки. С помощью регулятора найдите анкерные отверстия и закрепите маленькую панель подходящими винтами.

Оборудование Appling

Обнажите стойку бокового стеклоподъемника, вырезав выступ на панели.Острые ножницы или лезвие бритвы хорошо подходят для создания отверстия. Отверстие для стойки будет закрыто оконной рукояткой, поэтому не делайте отверстие больше, чем основание оконной рукоятки.

Перед установкой рукоятки окна поднимите окно, чтобы обеспечить правильное положение рукоятки при установке. Используйте накладку, чтобы защитить материал покрытия дверной панели от трения, возникающего при повороте ручки стеклоподъемника. Убедитесь, что пружинный зажим снят с рукоятки, и поднимите окно.Снимите рукоятку со стойки регулятора и установите пружинный зажим на рукоятку стеклоподъемника. С накладкой за основанием кривошипа, прижмите основание к стойке регулятора с рукояткой в ​​положении на 2 часа.

Подлокотники

Существует множество стилей и типов подлокотников. Некоторые встроены в дверную панель, а другие наносятся на лицевую сторону панели. Скорее всего подлокотник в вашем автомобиле прикладного типа. Они крепятся к двери большими шурупами из листового металла.Винты проходят через основание подлокотника и крепятся к двери.

Стиль подлокотника зависит от марки и модели автомобиля. Сплошные подлокотники представляют собой цельные литые узлы, и когда накладка выходит из строя, их сложно ремонтировать и, скорее всего, потребуется их замена.


Этот технический совет взят из полной книги КАК УСТАНОВИТЬ КОМПЛЕКТЫ ИНТЕРЬЕРА АВТОМОБИЛЯ . Подробное руководство по этому вопросу можно найти по этой ссылке:

.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ


ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ:
Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой публикацией в группах Facebook или форумах/блогах, которые вы читаете.Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на веб-сайт: https://musclecardiy.com/how-to-install-a-new-door-panel-in-a-classic-muscle- автомобиль/


Составные подлокотники имеют мягкую подушку, прикрепленную к формованному основанию. Когда подушка изнашивается, ее можно отремонтировать с помощью новой прокладки из пеноматериала и винила или заменить ее новой деталью. Основание также может быть повреждено и требует ремонта или замены. Треснувшие основания являются хорошим кандидатом на замену.Хромированные или окрашенные основания с выцветшим покрытием можно восстановить, но почти всегда лучше найти подходящую деталь на вторичном рынке для замены изношенной детали.

Передний подлокотник

Заменить основу и накладку подлокотника не очень сложно. Для более популярных автомобилей доступно множество качественных заменителей, а установка новых деталей занимает всего несколько минут.

Чтобы заменить изношенную подкладку, поверните основание на верстаке лицевой стороной вниз и выкрутите крепежные винты из подкладки.Всухую установите новую колодку на основание, чтобы убедиться, что это правильная деталь. Есть много боковых прокладок и оснований, и вы можете легко их перевернуть, поэтому всегда проверяйте посадку. Установив новую подкладку, установите на место стопорные винты и затяните их, чтобы надежно закрепить подкладку на основании подлокотника. Будьте осторожны, чтобы не перетянуть винты. Возьмите новый подлокотник в машину и установите его на дверь с помощью соответствующих крепежных винтов.

Задний подлокотник

Особенностью кабриолетов и купе являются большие нижние подлокотники, которые заполняют пространство между концом заднего сиденья и боковой панелью отделки.Эти подлокотники обычно имеют пепельницу, встроенную в верхнюю часть, а многие из них имеют небольшую подсветку в нижней части спереди.

Эта панель обшивки покрыта соответствующей обивкой, и, возможно, ее потребуется восстановить, чтобы вернуть всему интерьеру заводской вид. После того, как панель снята с автомобиля, старые материалы покрытия можно снять, а нижние банки можно очистить и восстановить.

Старые материалы

Возраст, погода и небрежность оказали негативное воздействие на внутренние панели и их компоненты.Старые материалы необходимо будет удалить, чтобы можно было восстановить основание для использования. Разборка начинается со снятия верхней панели цилиндра на моделях с откидным верхом.

Чтобы снять накладки, поверните панель лицевой стороной вниз, чтобы получить доступ к креплениям. На задней стороне панели отделки найдите фиксаторы, которые удерживают прикрепленные компоненты на месте. Выньте пепельницу из держателя и отложите ее в сторону. С помощью небольшого инструмента подденьте фиксаторы на лицевой панели пепельницы и снимите лицевую панель с панели.

Если на вашей панели имеется декоративная накладка, осторожно поднимите выступы и снимите накладку. Будьте осторожны при работе с декоративными молдингами, так как они острые и хрупкие. Молдинги должны быть восстановлены, прежде чем они будут повторно применены. Клей
обычно использовался для крепления старых материалов покрытия к металлической панели отделки. С обратной стороны панели отделите край материала от края панели и отклеивайте его, пока материал покрытия не отделится от основного металла.Под обивочным материалом будет высохшая хлопковая прокладка, которую необходимо соскоблить. Наденьте пылезащитную маску, чтобы защитить себя при удалении набивки.

Верх основания будет иметь более толстый слой набивки. Это может быть хлопок, джут или поролон. Все это нужно будет удалить и выбросить. После того, как большая часть набивки удалена, очистите металл проволочной щеткой, чтобы удалить мелкий мусор и ржавчину. Протрите голый металл растворителем для лака, чтобы удалить остатки старого масла или клея с поверхности металла.

Если нижний край панели поврежден ржавчиной, отремонтируйте металл, чтобы вернуть ему надлежащую форму. Удалите все вмятины и покройте панель слоем краски, чтобы предотвратить коррозию в будущем.

Удаление старого материала подлокотника

Старая фурнитура панели снимается путем доступа и поднятия креплений с задней стороны панели подлокотника, чтобы освободить часть от панели. Съемник скоб используется для поддевания загнутых фиксаторов на лицевой панели пепельницы.

 

2 Декоративные молдинги из нержавеющей стали крепились с помощью небольших выступов, которые проходили сквозь панель и загибались на задней стороне панели отделки. Тонкие выступы аккуратно приподнимаются с помощью съемника, чтобы снять молдинг отделки.

 

Первоначальный материал покрытия удерживался на месте контактным клеем после того, как он был обернут по краям основания подлокотника. Можно использовать скребок, чтобы проникнуть под старую крышку, чтобы отделить ее от внутренней части основания, а затем ее можно снять.

 

Чтобы сделать заднее сиденье более комфортным, фабрика использовала несколько слоев хлопка для обивки верхней части подлокотника. Со временем этот материал уплотнялся и повреждался водой. Удалите хлопок, соскоблив его, и выбросьте.

Установка новой крышки

Подготовка металлической основы начинается с изготовления новых накладок на подлокотники. Для этого можно использовать различные материалы, но мне нравится использовать джутовый коврик.Джутовая прокладка мягкая, но держится дольше, чем поролон или хлопок. Раскатайте набивку на верстаке и положите верхнюю часть основания на джутовую набивку. Используйте ручку Sharpie, чтобы обвести периметр панели. Вы хотите, чтобы накладка была толщиной не менее 3/4 дюйма, поэтому отрежьте достаточно частей, чтобы покрыть обе панели отделки.

Отрежьте набивку от рулона и прикрепите ее к основанию всухую. Чтобы упростить установку аксессуаров, сделайте вырезы для пепельницы и переключателя стеклоподъемников, если ваш автомобиль оснащен этими опциями.После обрезки колодки нанесите контактный цемент на сопрягаемые поверхности и выровняйте площадку по основанию.

Посмотрите на новый сшитый чехол, чтобы определить, есть ли в нем встроенный подкладочный материал. Если это не так, покройте вертикальную поверхность основания подкладочным материалом типа войлока. Насухо установите новую крышку на основание и проверьте посадку.

Удалите лишний материал со шва, обрезав его как можно ближе к строчке, не разрезая нить. Это поможет кроющему материалу ровнее ложиться по краю основания.Когда вы будете удовлетворены подгонкой, распылите клей вдоль верхнего края основания и на внутреннюю часть чехла, не допуская попадания клея на джутовую прокладку. Когда клей высохнет на ощупь, нанесите покровный материал и прошейте шов по верхнему краю основы. Вы хотите удалить как можно больше складок во время этой операции.

Распылите клей на внешние края вдоль задней стороны основания и на расширенный материал покрытия. Потяните вниз крышку и оберните ее на задней стороне основания.Вам нужно будет сделать рельефные надрезы во внутренних точках основания, чтобы крышка могла обернуться вокруг основания без складок.

Нанесите клей на обратную сторону поверхности подлокотника и выступающий материал покрытия и дайте клею стать липким. Натяните материал, когда он обернут вокруг внешнего края панели. Сделайте несколько рельефных надрезов вдоль внутренней арки основания и завершите нанесение покровного материала на основание. Проверьте наличие складок и внесите необходимые коррективы, подняв и переместив материал покрытия.

Обертывание основания подлокотника

Простое и менее грязное решение для новой накладки на подлокотник — использовать набивку из джутового ковра. Чтобы получить хорошую посадку, верхняя часть подлокотника является идеальным шаблоном для новой набивки. Джутовая прокладка также легко режется и прикрепляется.

 

Прежде чем прикрепить новую крышку, необходимо закрепить нижнюю прокладку, чтобы металлическая основа не повредила материал крышки. Для удержания джутовой прокладки на основании подлокотника используется ровный слой контактного клея.

 

Предварительная установка новой крышки подлокотника жизненно важна для получения качественной отделки. Прикрепляйте новую крышку небольшими шагами, чтобы правильно расположить ее и уменьшить количество складок, которые образуются при натягивании ее на панель.

 

Прикрепление материала покрытия к металлическому основанию началось с того, что контактный цемент затвердел до того, как он был прикреплен. Обработка материала покрытия небольшими участками и выполнение соответствующих рельефных надрезов снижает вероятность образования складок.

 

Нанесите тонкий ровный слой контактного клея на внутренние поверхности подлокотника, чтобы новый чехол хорошо приклеился к основанию. Когда клей высохнет на ощупь, оберните покрывной материал вокруг краев основания.

 

Установка молдинга из нержавеющей стали на изогнутую поверхность может быть немного пугающей. Поиск монтажных отверстий без отрыва анкерных язычков может оказаться сложной задачей, если вы не проткнете материал покрытия заранее.Сначала установите переднюю часть, пока вы работаете по направлению к задней части.

 

Для установки пепельницы необходимо вырезать отверстие в новой крышке. Чтобы создать отверстие, сделайте небольшие надрезы по углам выреза в основании лезвием бритвы. Это также позволит вставить декоративную рамку.

 

При правильной установке рамка пепельницы закроет прорези в материале крышки. С помощью небольшого молотка прикрепите лицевую панель к основанию, согнув фиксаторы по краю на нижней стороне основания подлокотника.

 

Установка накладки

С тыльной стороны панели с помощью регулятора найдите сквозные отверстия для декоративного молдинга. Переверните панель лицевой стороной вверх и начните установку декоративного молдинга от переднего штифта к заднему, вставляя штифты в сделанные вами индикаторные отверстия. Закрепите накладку с обратной стороны, постукивая по штифтам канцелярским молотком.

Вы также можете сами решить, какие элементы вы хотите добавить на панель отделки.Не все аксессуары отделки должны быть установлены. Я стараюсь информировать своих клиентов, что пепельницы непрактичны. Скорее всего, вы не хотите, чтобы кто-то курил в вашей машине или набивал пепельницы обертками от жвачки, поэтому пепельницы можно не ставить. Это поможет вам сэкономить на покупке новых. Если вы решите установить пепельницы, их достаточно легко установить.

Нащупайте отверстие пепельницы через материал покрытия. Используйте лезвие бритвы, чтобы сделать внутренний надрез в материале покрытия с каждого угла.Будьте осторожны при разрезании крышки; вы хотите, чтобы края рамки фиксатора закрывали вырезы отверстия. Вставьте фиксирующую рамку в отверстие и переверните основание. С тыльной стороны с помощью молотка загните стопорные выступы фиксатора. Не перегибайте боковые выступы; они используются для крепления пепельницы в рамке.

Сменная верхняя панель

Если вы работаете с трансформируемым автомобилем, установите крышки верхней панели таким же образом, как и нижние крышки.Когда верхние панели закрыты, их можно снова прикрепить к нижней панели с помощью винтов с плоской головкой на внутренней стороне панели.

Если на вашей верхней панели были шпильки фиксатора багажника, переустановите их сейчас. Нащупайте закладную гайку в панели и кончиком крестообразной отвертки проделайте отверстие в материале крышки, чтобы можно было установить на место резьбовую шпильку защелки.

Кабриолеты имеют небольшую декоративную деталь, которая помещается внутри верхней панели. Этот элемент помогает скрыть нижнюю часть верхней рамы и гидравлический цилиндр.Отделка обычно изготавливается из металла и может быть обернута соответствующим материалом покрытия, окрашена или иногда представляет собой цветной кусок панели. Винты отделки используются для удержания его в переднем углу верхней панели отделки.

Верхний цилиндр крепится путем добавления небольших декоративных винтов к задней стороне панели отделки вдоль нижнего края. С помощью регулятора найдите анкерные отверстия в базовой панели и установите винты с плоской головкой с помощью отвертки.

 

Эта небольшая панель отделки расположена внутри передней части верхней панели отделки.Единственное практическое применение панели — скрыть механические работы складного верха. Два маленьких декоративных винта используются для удержания панели отделки на месте.

Установка задних панелей

Ветровой шнурок предназначался для того, чтобы скрыть щель между кузовом и дверным проемом. Этот ветровой шнурок крепится к нижележащему материалу прихватки с помощью скоб. После того, как ветровая лента закреплена на автомобиле, можно приступать к установке новой панели обшивки задней части кузова.

 

Небольшие рельефные вырезы в кромке ветрозащитного шнурка из пеноматериала помогают ему повторять контур дверного проема.Дополнительный кусок материала, пришитый к ветровому шнурку, стягивается вниз, чтобы закрыть скобы и заполнить зазор между основанием подлокотника и ветровым шнурком.

 

  Эта боковая панель оснащена гвоздями вдоль переднего края, чтобы удерживать ее на месте. Молоток с мягким бойком используется для установки его в прихваточную планку внизу. Когда панель отделки четверти установлена ​​правильно, передний край будет закрывать стежки ветрозащитного шнурка. 1

 

Трение и давление при поднятии бокового окна могут привести к смещению верхней части панели отделки.Если вставить небольшой винт для отделки в колпачок на панели отделки, он останется на месте и предотвратит повреждение панели отделки.

 

Декоративные винты, используемые для крепления основания подлокотника, снабжены специальной шайбой, чтобы сделать хорошо заметный крепеж более привлекательным. После того, как задний подлокотник аккуратно выровнен по внутреннему кузову автомобиля, крепления затягиваются на место.

Установка заднего подлокотника и панели боковой обивки завершена.Если вы не торопитесь и обращаете внимание на мелкие детали, вы можете получить такие результаты.  

 

 

Сначала на заднюю кромку дверного проема накладывается вшитый ветрозащитный шнур, который помогает скрыть зазор между кузовом автомобиля и дверью. Поместите верхний край шнурка на верхний край задней стойки и выровняйте шов вдоль края дверного проема. Начните прикреплять кромку ветрового шнурка к нижележащей закрепочной полосе.Нижняя часть дверного проема изогнута, и, чтобы помочь ветровой тесьме, сделайте несколько небольших рельефных надрезов в кромке, чтобы позволить ветровой тесьме постепенно повторять профиль проема.

Боковая панель надевается на верхнюю кромку оконного проема, а передняя кромка выравнивается так, чтобы закрыть шов ветрозащитного шнурка. На панель оказывается легкое давление вниз, чтобы установить ее на место, в то время как гвозди для крепления панели вбиваются в прихваточную планку с помощью безударного молотка. Крепления устанавливаются сверху вниз, чтобы панель не поднималась, когда она полностью закреплена.

Чтобы предотвратить ослабление панели при поднятии окна, через колпачок панели добавляется небольшой винт отделки, который вкручивается в панель кузова. Другой винт используется в задней части панели, чтобы прикрепить ее к автомобилю. Затем можно установить ручной стеклоподъемник.

Теперь нижнюю панель подлокотника можно установить на место. Однако, прежде чем зафиксировать подлокотник, подсоедините провода плафона освещения и электрического стеклоподъемника. Передний край подлокотника должен упираться в край тесьмы, а верхний край должен закрывать нижний край боковой панели.

Закрепите подлокотник с помощью винтов с круглой головкой. С помощью регулятора проткните переднюю часть подлокотника, а затем найдите отверстие для винта в анкерном выступе. Вставьте винты отделки и затяните их крестовой отверткой. Если у подлокотника есть верхняя трансформируемая панель отделки, вам нужно будет добавить два дополнительных винта отделки почти так же, как была прикреплена нижняя панель.

Написано Фредом Мэттсоном и переиздано с разрешения CarTech Inc.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга!

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

Дверные панели сделаны правильно | Профессионалы по обслуживанию автомобилей

Сегодня при анализе повреждений, чтобы определить, требуется ли полная дверная коробка, можно ли заменить внешнюю панель или устранить повреждения, необходимо учитывать несколько факторов.В первую очередь всегда должно быть: «Каковы ожидания клиентов?»

За прошедшие годы замена наружной дверной панели или всей дверной коробки по сравнению с ремонтом панели, безусловно, увеличилась. Произошло ли это из-за имеющегося технического мастерства в текущей рабочей силе, стоимости ремонта, быстро превышающей стоимость замены (на поверхности), или других факторов, которые могут включать ремонтопригодность сегодняшних сталей и требования производителя? Наверняка то, что когда-то было «страшной задачей» 20 лет назад, сегодня является одной из самых распространенных операций.

Замена или ремонт

Сегодня при анализе повреждений, чтобы определить, нужна ли полная дверная коробка, можно ли заменить внешнюю панель или устранить повреждения, необходимо учитывать несколько факторов. В первую очередь всегда должно быть: «Каковы ожидания клиентов?» Да, клиент может иметь очень узкое представление о том, что и как мы восстанавливаем автомобили до доаварийного состояния, но мы должны убедиться, что в начале ремонта мы знаем о его ожиданиях.Мы должны сообщить им, что мы делаем.

После этого повреждения не подлежат ремонту из-за чего-то помимо повреждения, видимого на внешней панели? Имеются ли повреждения внутренней двутавровой балки двери? К сожалению, на этапе оценки невозможно увидеть большую часть дверной балки, чтобы определить, повреждена ли она. Важно знать расположение дверной балки, но на многих автомобилях она может различаться по конструкции и расположению.

В большинстве случаев при повреждении внутренней дверной балки требуется полная замена дверного полотна.В противном случае определение часто заключается в том, является ли более экономичным степень ущерба и ремонт, связанный с каждым вариантом (ремонт или замена внешней панели).

К сожалению, это также может быть основано на базе технических специалистов объекта, их возможностях и доступном оборудовании. На рынке есть несколько новых инструментов, которые обеспечивают больший ремонт, чем замену, но по большей части магазины ограничены оборудованием, которое было доступно более 20 лет, таким как базовые устройства для сварки шпилек или штифтов, а также быстродействующие зажимы.Эта статья не посвящена технологии ремонта оборудования, но NACE появится через несколько месяцев, и есть несколько довольно новых вариантов для рассмотрения.

Я надеюсь, что когда-нибудь правила экономики ремонта также будут учитывать другие расходы, которые могут увеличить или уменьшить общую стоимость работы. Есть затраты, связанные с ремонтом, которые не являются фактором, или они имеют гораздо меньшее значение, когда выбрана замена панели. Эти расходы включают в себя дополнительные материалы, используемые при ремонте и подготовке панелей.Эти статьи часто не считаются дополнительными расходами. Кроме того, современные системы оценки будут предупреждать оценщиков, когда они достигают порога ремонта, однако они не учитывают общую экономию, которая может возникнуть при ремонте конкретной панели.

СОВЕТ ОЦЕНИТЕЛЯ: Если степень повреждения наружной панели исключает возможность ее ремонта, вырежьте окна во внешней панели, чтобы можно было оценить, не повреждена ли внутренняя дверная балка.В противном случае, возможно, для ремонта будет выбрана замена внешней дверной панели, а не полная дверная коробка.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ: При вырезании отверстия для доступа к наружной дверной ручке или доступу к внутренней дверной балке для осмотра следите за тем, чтобы не прорезать внутреннюю дверную балку.

Замена внешней панели

Существуют три основных метода замены, которые возможны после принятия решения о замене внешней панели:

  • Наружные панели с механическим креплением
  • Пластиковые наружные панели на клею
  • Сменный фланец для фальцевания
с механическим креплением

Существуют автомобили, такие как Saturn, в которых используются внешние дверные панели с механическим креплением и различные другие панели.Часто вся операция по окраске выполняется до установки этой механически смонтированной панели. Соседние панели либо заменяются при необходимости, либо в виде бленд-панелей монтируются на подставках, а не маскируются автомобилем традиционно. Затем панели переустанавливаются техником.

СОВЕТ ОЦЕНИТЕЛЯ: Обратите особое внимание на любые повреждения внутренней дверцы и убедитесь, что защита от коррозии восстановлена ​​должным образом.Кроме того, поскольку панель крепится специальными креплениями, часто требуется замена при снятии.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ: Обратите особое внимание на внутреннюю раму и убедитесь, что она правильно совмещена с соседними панелями. Убедитесь, что крепежные детали, которые необходимо заменить, идентифицированы и проинформированы об этом оценщика. Часто для этих специальных креплений существует последовательность установки, порядок затяжки и момент затяжки. Если не сделать это должным образом, пластиковые панели могут треснуть во время установки и не смогут должным образом расширяться и сжиматься при изменении температуры.

Клеевые пластиковые панели

Доступны автомобили с полными дверными панелями из листового формованного композита (SMC) с сменными панелями внешней панели. Метод замены требует снятия внешней панели путем разрыва клеевого соединения между внутренней панелью двери и внешней панелью двери.

Соединение должно быть разрушено сочетанием тепла и осторожного использования пневматического долота с довольно плоской тупой насадкой примерно 1 к 1.5 дюймов в ширину. Также очень важно понимать, что диапазон температур, используемый для полного разрыва клеевой связи (400-500 градусов по Фаренгейту), также может повредить SMC. Тепло должно быть направлено со стороны внешней панели и только для начала размягчения клея. Затем осторожно используйте плоскую насадку, чтобы разорвать клейкую связь. Важно аккуратно направить этот клин в стык, чтобы не повредить внутреннюю конструкцию двери. Оставшийся клей потребует шлифовки/шлифовки, чтобы обеспечить необходимую толщину при новом нанесении.

СОВЕТ ОЦЕНИТЕЛЯ: Для любого из этих двух типов наружных панелей важно провести тщательный осмотр внутренней структуры, поскольку пластиковые внешние панели скрывают внутренние повреждения. Часто пластиковая внешняя панель возвращается почти в неповрежденное состояние или видны относительно незначительные повреждения, когда внутренняя структура уже не подлежит ремонту. Для полных дверных коробок SMC часто используются стальные внутренние конструкции, приклепанные к внутренним панелям SMC.Ищите треснувшие или вытянутые заклепки и болты на внутренней конструкции, указывающие на обширные внутренние повреждения.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ: Снятие наружной дверной панели SMC может быть утомительным, так как тепловое и воздушное долото может повредить внутреннюю панель. Рекомендуется грубо вырезать внешнюю панель в пределах нескольких дюймов от внешнего склеенного периметра, а оставшиеся участки разрезать на полосы. Это обеспечит лучший доступ к клеевому шву.Также вам может понадобиться отшлифовать внешний край внешней панели, чтобы обнажить клеевой шов.

Сменный кромочный фланец

Подавляющее большинство замен наружных дверных панелей подпадает под эту категорию. Эта процедура в основном не менялась в течение нескольких десятилетий, однако недавно я посетил магазины, которые все еще позволяют техническим специалистам «прибить» фланец к внутренней панели двери до такой степени, что это требует нанесения шпаклевки вокруг всей внешней панели. периметр; даже к тому моменту ремонт пришлось бы меньше.Такая практика просто неприемлема, но многие технические специалисты не знают о средствах и методах предотвращения этого.

Снятие и осмотр

Как правило, десятилетиями использовался метод шлифования внешнего края панели до тех пор, пока не открывались три слоя: внешняя панель, внутренняя панель и фланец. Доступны инструменты, которые позволят вам отогнуть кромку подгибки обратно на 90 градусов после удаления точечных сварных швов.Это на тот случай, если вы захотите сохранить панель и использовать ее повторно. Конечно, в нашей отрасли это может никогда не произойти, но в реставрациях и во многих других странах это может потребоваться.

После снятия внешней панели необходимо осмотреть фланец внутренней панели и удалить следы коррозии. Часто в это время требуется небольшая правка внутренней рамы.

СОВЕТ ОЦЕНИТЕЛЯ: Время на выпрямление внутренней рамы не входит в время замены, а для снятия требуются дополнительные операции.В зависимости от используемой системы оценки снятие и установка молдинга ремня, стекол, зеркал и других элементов отделки могут не включаться в сроки замены наружной панели. Любые электрические аксессуары и проводка должны быть добавлены в зависимости от опций автомобиля. Имейте также в виду, что расшифровка VIN-номера не идентифицирует все варианты автомобиля в отношении систем оценки. Окна всегда следует снимать, если метод замены будет включать сварку. Это может потребовать замены специальных креплений и/или заклепок.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ: Перед снятием внешней панели двери убедитесь, что все силовые агрегаты работают. Устранение неполадок, которые могут быть связаны, а могут и не быть связаны с несчастным случаем в день доставки, не доставляет удовольствия. Проверьте их перед удалением, если это возможно. Включите зеркала, замки, окна и т. д. Обязательно проверьте работу окна, если это возможно, вы можете обнаружить, что противовторженный луч или направляющая повреждены, и окно не будет опускаться правильно.

Наконец, убедитесь, что дверь выровнена с проемом и правильно открывается и закрывается.Это может включать в себя обрезку части внешней панели, чтобы можно было выпрямить раму и использовать ее для выравнивания соседних панелей. Это особенно необходимо при ремонте или замене соседней панели. Не снимайте дверь, пока не убедитесь, что она правильно выровнена и нужна ли она для соседней панели.

Установка

Существует три основных метода установки: замена фланцев и сварка, замена фланцев и приклеивание или их комбинация.Выбор обычно основывается как на рекомендациях производителя и конструкции крепления внешней панели, так и на предпочтениях магазина. Сегодня многие наружные панели дверей крепятся с использованием комбинации сварки и клеевого соединения. Если они есть, для всех практических целей их следует заменить таким образом. Даже если они скреплены клеем от производителя, следует рассмотреть возможность склеивания, чтобы улучшить обеспечиваемую защиту от коррозии. На сегодняшний день лишь немногие из них не признают и не одобряют клеевое соединение для замены наружной дверной панели.

Установка выполняется после того, как внутренняя дверная рама была выпрямлена и проверена правильно. Для этого может потребоваться несколько пробных примерок новой внешней панели и автомобиля, в зависимости от того, насколько сильно была повреждена дверь. В этом процессе подготавливается фланец, и для фланца внутренней панели используется соответствующая грунтовка. Для этого существует несколько вариантов, основанных как на производителях автомобилей, так и на рекомендациях производителя клея.

Кроме того, существуют антифлаттерные клеи, используемые для приклеивания противовзломной балки к внешней панели, и звукоизоляционные прокладки. Они должны быть восстановлены в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля с использованием соответствующих продуктов.

СОВЕТ ОЦЕНИТЕЛЯ: Несмотря на то, что базовое выравнивание и пробная подгонка могут быть включены во время замены внешней панели, многократная пробная подгонка не включается. Кроме того, в расчеты красок и материалов или в расчеты трудозатрат не включены защита от коррозии, клеи для приклеивания дверей, звукоизоляционные материалы и антифлаттерные материалы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ: Важно проверить и защитить все предметы, прикрепленные к двери. Замена антифлаттерных материалов, прикрепляющих двутавровую балку двери к внешней панели, представляет собой материал, специально разработанный для того, чтобы не расширяться и не повреждать внешнюю панель при отверждении. Часто не следует использовать те же материалы, что и для соединения фланцев, если специально не указано иное.

Инструменты

Совершенствование специальных ручных инструментов за последние несколько лет претерпело значительные изменения, но для начала начнем с основ.Используйте правильный молоток и тележку для операции. Существуют специально разработанные молотки для складывания фланца без чрезмерного повреждения внешней стороны панели. Затем используйте гладкие деревянные блоки и «тележки для мешков с дробью» на внешней стороне панели.

Одним из первых инструментов, предназначенных для улучшения процесса отбортовки, была насадка, разработанная для пневматического долота. У меня был один способ в прошлом, пока он не сделал свое «нормальное дело» в третий раз, и я не выбросил его в окно в магазине.К сожалению, когда я разговариваю с техниками об инструментах для обшивки дверей, многие все еще думают об этом раннем входе. Как я уже говорил ранее, NACE не за горами, и я уверен, что инструменты, которые улучшат эту работу, будут там.

СОВЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ: Доступно несколько довольно новых инструментов, позволяющих сделать эту операцию замены более эффективной, чем в прошлые годы. Инвестируйте в эти инструменты и предоставьте сотрудникам обучение и практику их правильного использования.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ: Один из наиболее важных советов, который я могу дать до того, как начнется фактическая «обработка молотком», заключается в том, чтобы снять фаску с угла наружной дверной панели с помощью шлифовальной машины или D/A с зернистостью 80, прежде чем начинать загибать фланец. Это позволит фланцу легче сгибаться и не уменьшит толщину металла до точки ослабления. (Рис. 1.)

Завершение замены

После завершения отбортовки может быть несколько областей для завершения установки.Пара, о которой следует упомянуть в этой статье, включает в себя: зоны сварки и специальные герметики для швов. Однако восстановление дополнительной защиты от коррозии, повторная установка внутренних деталей, повторная установка двери, этапы окраски, замена и/или повторная установка внешней отделки, а также проверка работы двери и ее компонентов являются важными. У меня просто не хватило места для обсуждения.

Зоны сварки

Сварные швы могут потребоваться из-за конструкции панели и в случае выполнения секционирования.Это также может потребовать использования грунтовки для сварки на основании рекомендаций производителя относительно использования продукта или даже, возможно, альтернативного продукта. Эти сварные швы могут быть заменены электродуговой сваркой металлическим электродом в среде защитного газа (GMAW) или сваркой сопротивлением сжатием (STRW). Это должно быть определено сначала одобренными производителями автомобилей методами, а затем имеющимся у вас оборудованием и обучением.

СОВЕТ ТЕХНИКА: При использовании процесса GMAW обязательно завершите сварку вокруг отверстия для сварки пробкой.В противном случае будет нарушена прочность сварных швов, и в ходе испытаний на защиту от коррозии следует определить точечные отверстия, трещины и зазоры в качестве основных мест разрушения. Также рассмотрите STRW, чтобы замена соответствовала «OEM Look».

Герметик для швов

Сегодня есть несколько автомобилей, которые имеют особый вид внутреннего фланцевого соединения. Обычно это результат применения специального герметика для швов.Эти конструкции трудно совместить, но есть несколько поставщиков вторичного рынка, у которых есть продукты, предназначенные для достижения этой цели.

Этот этап операции часто упускают из виду и не считают важным, но он есть! Точно так же, как наша промышленность 25 лет назад не придавала большого значения избыточному распылению внутри дверных косяков, сегодня окончательный вид замены наружной дверной панели также не должен явно указывать на то, что она была заменена.

СОВЕТ ОЦЕНИТЕЛЯ: Процесс воссоздания внешнего вида герметика внутреннего шва не входит в замену наружной дверной панели.Это также не является базовой операцией по «герметизации швов», и затраты на ее производство не входят в расчеты по краске и материалам.

Наклейки на внутренней дверце при необходимости следует заменить. Пластиковый барьер для воды, если он поврежден во время снятия, должен быть заменен, а многие автомобили теперь могут иметь боковую пенопластовую панель, прикрепленную под внутренней панелью отделки. Они должны быть заменены, даже если они просто удалены для доступа.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ: Существуют специальные продукты и валики для воссоздания внешнего вида герметика для швов.Они могут включать в себя специальные герметизирующие продукты, такие как лента от многих поставщиков послепродажного обслуживания. Необходимо правильно использовать эти продукты, иначе адгезия будет потеряна. Нанесение герметиков поверх самопротравливающих грунтовок также вызвало проблемы из-за испарения кислоты внутри грунтовки, которая блокируется герметиком для швов, и кислота вызывает потерю адгезии герметика для швов.

Проявив некоторую изобретательность, можно использовать стандартный герметик для дублирования внешнего вида некоторых дизайнов, используя плотный лист бумаги, например визитную карточку, и создавая шаблон, вырезая прорезь по ширине и высоте необходимого дизайна.Нанесите герметик на панель ровным маленьким валиком чуть большего размера, чем необходимо, и протащите шаблон по шву. В большинстве случаев вам потребуется создать несколько карточек-шаблонов.

Последние мысли

После замены наружной дверной панели панель не должна нуждаться в шпаклевке кузова, за исключением случаев, когда было выполнено разделение на секции. Это цель, которую вы должны преследовать каждый раз, когда заменяете наружную дверную панель. Когда дверь открыта, также не должно быть очевидно, что внешняя панель была заменена.

Конечно, повреждение новой панели при транспортировке также может потребовать ремонта. Однако, если следовать инструментам и методам, представленным в этой статье, я уверен, что вы получите более качественный готовый продукт в более короткие сроки.

Набор виниловых панелей передней двери

Эти сверхвысококачественные дверные панели производятся прямо здесь, в США, для вашего автомобиля Vanagon. Они подходят для всех моделей Vanagon 1980-91 годов выпуска, доступны с дополнительными плиссированными карманами для карт на нижней панели, а также с тремя складками, которые соответствуют дизайну сидений Recaro.

Комплект панелей включает:
• Одна внутренняя дверная панель со стороны водителя и одна со стороны пассажира
• Полный набор зажимов для дверной панели

Черный: Классический черный винил.

Серый: Цвет винила очень близок к оригинальному серому винилу Vanagon.

•  Желто-коричневый: Цвет винила очень близок к оригинальному коричнево-коричневому цвету винила Vanagon. Мы не рекомендуем коричневые виниловые дверные панели, если вы устанавливаете коричневые кожаные сиденья Recaro, так как они вообще не будут сочетаться друг с другом.

Мы оставили эти панели полностью закрытыми материалом, поэтому в зависимости от года выпуска и модели вам потребуется сделать надрезы в ткани, чтобы получить доступ к этим отверстиям для установки. Кроме того, установка этого комплекта дает прекрасную возможность переместить переключатели стеклоподъемников на приборную панель с помощью отличного комплекта. Материал панели имеет все необходимые вырезы для всех моделей, такие как переключатели стеклоподъемников и зеркал, а также отверстия для динамиков 1988-91 годов.В моделях Vanagon, выпущенных в 1980-87 годах, динамик располагался ближе к рукоятке стеклоподъемника, и они были известны тем, что рукоятка стеклоподъемника ударяла динамик. Если вы используете это место для своих динамиков, мы настоятельно рекомендуем установить комплект наших оконных рукояток с большим вылетом. Расположение более позднего 1988-91 года лучше, но все же не идеально для качественного динамика. Если вам нужен звук наилучшего качества, мы рекомендуем установить динамик 6,25″ в нижней части двери, под самой дверной панелью. 

Обратите внимание, что они изготавливаются на заказ и не подлежат возврату .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.