Разное

Анодированные саморезы: цены от 65 рублей, отзывы, производители, поиск и каталог моделей – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Содержание

В чем отличие саморезов от шурупов?

Современный рынок предлагает пользователю огромный ассортимент саморезов: желтые и черные саморезы, саморезы с различным шагом и высотой резьбы и так далее.

Часто задаваемые вопросы:  чем отличаются саморезы желтого цвета и черного? Как я понимаю, одни анодированные, а вторые оксидированные. Желтого цвета от дождевой воды не текут, в то время как черные пускают грязные потоки по дереву. А теперь можно в нескольких словах о процессах анодирования и оксидирования, пожалуйста?

Затем, чем отличаются саморезы, используемые для работы с деревянными поверхностями? Думаю, что отличаются они всего лишь шагом резьбы.

Еще, какой металл используется для изготовления саморезов? Хоть саморез и считается вещью удобной, однако он плохо выдерживает поперечные нагрузки. Существуют ли саморезы, которые справляются с поперечными нагрузками?

Далее: Что за «зверь» такой кровельные саморезы?

Номенклатура саморезов с делением их по размерам, материалам, из которых они выполнены, по назначению – достаточно велика. Модели для крепления между собой деталей из тонкого металла, или к деревянным и пластмассовым поверхностям, характеризуются наличием частой резьбы. Некоторые из таких саморезов оснащены наконечником, напоминающим сверло, которое при вкручивании способно самостоятельно проделать отверстие в рабочих поверхностях, что значительно облегчает вкручивание, не ухудшая прочность и надежность крепления.

Если вкручивать саморез придется в отверстие, просверленное заранее,необходимо выбирать саморезы, оснащенные острым наконечником. Для работы с рыхлыми материалами (ДВП, утеплителями) стоит отдать предпочтение саморезам с крупной резьбой.

Для работы с бетонной, кирпичной или другими твердыми поверхностями лучше всего использовать саморезы в паре с дюбелями. Сверлится отверстие необходимого диаметра, затем в него вставляется дюбель, а уже следом вкручивается саморез.

Для надежной фиксации кровельных материалов используются саморезы оснащенные шляпкой в потай, полукруглой выпуклой шляпкой или же увеличенной шляпкой под ключ.

Саморезы бывают также с различным покрытием:

  • желтопасивированные;<
  • оцинкованные;<
  • оксидированные.<

Технология изготовления саморезов

Саморез получил свое название вполне справедливо. С его помощью можно нарезать резьбу, как в мягких материалах, например, пластике или дереве, так и в твердых, например, в бетоне или металле. Поверхность самореза подвергается специальной термической обработке, закалке. Именно это обеспечивает ему возможность нарезать резьбу. Для того чтобы саморез мог оптимально вворачиваться в фиксируемые поверхности, его наконечник часто выполняется в виде сверла, которое при вворачивании просверливает отверстие необходимого диаметра. Формируется сверло на первом этапе производства самореза, в тоже время когда формируется его стержень и головка. Данный этап подразумевает под собой формирование заготовки (болванки).

На втором этапе происходит формирование резьбы, как и в случае с шурупом. Следующим шагом становится закалка уже готовых саморезов. Пожалуй, самый ответственный этап. Стабильно высокие характеристики стали, используемой для изготовления саморезов, должны быть обработаны точными приемами закалки. Несмотря на то, что большинство производств в России оборудовано первоклассным оборудованием, производить качественные саморезы удается не всегда. Объясняется это отсутствием качественного сырья. После закаливания показатель твердости саморезов будет равняться 55 единицам по Роквэллу.

Завершительным этапом считается антикоррозийная обработка саморезов. Чаще всего сегодня используется: оксидирование, фосватирование, гальваническое оцинкование желтым или белым цинком.

Чем отличаются кровельные саморезы. Существует классификация по типу скрепляемых поверхностей: дерево-металл, металл-металл. Некоторые саморезы могут использоваться с силиконовой прокладкой вместо резинки. В традиционных саморезах применяется специальная резинка, срок годности которой исчисляется десятилетиями. При неправильном монтаже, если говорит о кровле крыши, саморезы могут разрушаться в течение трех последующих лет. Во время монтажа внимательно следите за работой кровельщиков.

Черные саморезы необходимо использовать для крепления гипсокартона, они могут использоваться исключительно в сухих помещениях. Изготавливаются они из металлокерамики и покрываются путем фосфатирования, которое не является защитой от влаги.

Саморезы из белого оцинкованного металла лучше держат нагрузку. Модели из желтого металла просто имеют другое покрытие. Они могут использоваться для работы с террасной доской.

Шлицы у черных саморезов PH(крестик), у остальных — PZ (двойной крестик). На рынке Эстонии понемногу появляются модели с шлицами TORX (12 граней), которые обеспечивают более лучшую прочность, но их не сертифицируют.

Шуруп и саморез отличия. Единственным отличием считается тот факт, что шуруп нельзя закрутить в дерево просто так, как он не является каленым. Под шуруп необходимо подготовить отверстие, диаметр которого должен быть меньше диаметра шурупа.

Существуют также саморезы для работы с металлом, которые вкручиваются в заранее просверленное отверстие. Иногда их ошибочно называют болтами. Данное утверждение в корне не верно. Болты, как и винты, всегда используются в комплекте с гайкой. Болт от винта отличается тем, что имеет шлиц под отвертку, в то время как болт оснащен шестигранной шляпой.

Товары, которые были описаны в этой статье:

Ликбез по саморезам для чайников

Саморезы – это вид крепежа, который постоянно используют в ремонте и строительстве как домашние мастера, так и профессионалы. В обиходе саморезы появились сравнительно недавно: ими уже вовсю пользовались на Западе, а в нашей стране в советское время предпочитали шурупы. Теперь и в России саморезы – это обычное дело, мастера используют больше десятка разновидностей и вам будет полезно знать нюансы их устройства и применения.

В чем отличие самореза и шурупа? Шуруп имеет тупой наконечник, а саморез – острый. За счет этого саморез вкручивается в металл или дерево без предварительного сверления отверстий. Есть особая разновидность саморезов – со сверлом на конце, это очень облегчает их вкручивание.

Основные виды саморезов:

  • По дереву. Такие саморезы имеют крупную резьбу, которая хорошо «держит» в дереве. Саморезы длиной до 55 мм имеют полную резьбу, дальше идут саморезы с неполной резьбой. Универсальные саморезы для деревянных деталей лучше не использовать: они будут хуже держать. Тонкие доски лучше все-таки предварительно просверлить сверлом на 1-2 мм тоньше, чем диаметр самореза: это нужно, чтобы доска не раскололась.
  • По металлу (острые или со сверлом). Острые саморезы применяются для крепления деталей к профилю толщиной до 0,9 мм, саморезы со сверлом – для крепления к профилю до 2 мм толщиной.
  • Кровельные. Они отличаются от прочих видов саморезов сверлом на конце, шестигранной головкой и уплотнительной шайбой в комплекте. Эти саморезы различаются по длине сверла. Саморезами с длинным сверлом крепят металлочерепицу к профилю или профиль к трубе с толщиной стенки до 5 мм. Саморез с коротким сверлом подходит для крепления профиля или профлиста к деревянной обрешетке. Им можно просверлить металл толщиной до 2 мм. Шестигранная головка под специальную насадку нужна потому, что для вкручивания таких саморезов в профнастил нужно большое усилие и головку со шлицом будет просто срывать.
  • Универсальные. Шаг резьбы у этого вида саморезов чуть мельче, чем у саморезов по дереву и чуть крупнее, чем у саморезов по металлу. Универсальные саморезы используются вместе с дюбелями и устанавливаются в бетон.
  • Оконные (острые или со сверлом). Используются при сборке и монтаже пластиковых окон.
  • Для гипсокартона (по металлу и по дереву). Используются для крепления гипсокартона к металлическим профилям или к деревянной обрешетке соответственно. Эти два подвида саморезов отличаются по шагу резьбы: у «металлических» он крупнее, чем у «деревянных».
  • Саморез с пресс-шайбой. У такого самореза шайба впрессована в головку. Этот вид саморезов используется для крепления листов металла к различным основаниям.
  • Саморез с полуцилиндрической головкой («клоп», «блошка»). Длина такого самореза 9,5 или 11 мм, могут быть со сверлом или острыми.

 

Еще саморезы различаются по виду покрытия:

  • Фосфатированные («чёрные»).
  • Анодированные («желтые»).
  • Оцинкованные («серебристые»).

Все эти виды одинаково устойчивы к коррозии, поэтому выбирайте «по эстетическим соображениям». Если вы собираете конструкции, которые будут работать в действительно агрессивных средах, например, в морской воде, используйте нержавеющие саморезы из специальных сталей А2 или А4.

 

На сайте компании «Юниформ-металл» огромный выбор саморезов для различных видов монтажа: https://uniform-met.ru/catalog/metizy/samorezi/

Вы можете подобрать именно то, что вам нужно, заказать и своевременно получить. А если не можете определиться, то наши консультанты вам обязательно подскажут, какой вид самореза выбрать.

 


Чем отличаются саморезы от шурупов

На рынке крепежных приспособлений для пользователя доступен широкий выбор различных саморезов: желтые, черные, с разным шагом, высотой и другими особенностями. Чаще всего люди интересуются, каковы различия между саморезами желтого и черного цвета. Метизы отличаются друг от друга тем, что первый вариант является анодированным, а второй — оксидированным. В процессе эксплуатации крепеж желтого цвета не оставляет следов на дереве при воздействии влаги, метизы черного цвета со временем образуют грязные подтеки.

Вообще новички задаются множеством вопросов, из которых чаще всего встречаются следующие:

  • каковы различия между саморезами, которые предназначены для дерева;
  • какой металл применяется для производства метизов;
  • есть ли саморезы, способные выдержать поперечные нагрузки;
  • что представляют собой кровельные саморезы и прочие вопросы.

Саморезы разделяются на категории по размерам, материалам изготовления, назначению и другим параметрам. Частая резьба встречается у метизов, которые предназначены для соединения тонких листовых заготовок, а также деревянных и пластиковых оснований. У большинства крепежных элементов предусмотрен заостренный наконечник, напоминающий сверло. За счет него в процессе вкручивания создается отверстие в рабочей поверхности, что упрощает монтаж, при этом увеличивает прочность соединения.

Если предстоит вкручивать саморез в заранее подготовленное отверстие, то рекомендуется выбирать метизы с заостренным наконечником. Для монтажа в конструкции с низкой плотностью (ДВП, утеплитель) лучше использовать крепежные элементы с крупной резьбой. Для твердых поверхностей подходят саморезы с дюбелями. В этом случае высверливается отверстие с соответствующим диаметром, затем устанавливается дюбель, после чего закручивается саморез.

Для того, чтобы прочно зафиксировать кровельные материалы, лучше выбрать саморезы с потайной головкой. Также подходят метизы с выпуклой или увеличенной шляпкой.

Различают несколько видов покрытия конструкций:

  • желтые, обработанные методом пассивации;
  • оцинкованные;
  • оксидированные.

Технология производства

Название самореза произошло от его особенностей эксплуатации. Конструкция позволяет нарезать резьбу в различных материалах с мягкой или твердой структурой, в том числе бетоне и металле. На заключительном этапе производства метиз подвергается термообработке, а также закалке. Благодаря этому эффективно нарезается резьба. Для упрощения монтажа часто наконечник выполняется в форме сверла, за счет чего создается отверстие подходящего диаметра. Часть метиза формируется одновременно с головкой и стержнем на первых этапах производства самореза.

Второй этап включает в себя создание резьбы, как и при изготовлении шурупа. Один из самых ответственных этапов — закалка готовой конструкции. Высокая точность обработки придает крепежным элементам необходимые характеристики. Во многих случаях используется сырье низкого качества, поэтому после закалки саморезы приобретают необходимую степень твердости, равной 55 единиц по Роквэллу.

Заключительный этап — обработка для защиты от коррозии. Самые распространенные методы:

  • оксидирование;
  • гальваническое цинкование;
  • фосфатирование.

Отличительные особенности саморезов

Метизы разделяются на классификации по скрепляемым поверхностям:

  • дерево и металл;
  • металл и металл.

Некоторые крепежные элементы применяются вместе с прокладкой из силикона, заменяющей резинку. Стандартные варианты саморезов дополняются специальной резинкой, которая способна прослужить до нескольких десятков лет. Если монтаж кровли выполняется с нарушениями, то крепеж может выйти из строя через 3 года и раньше. Поэтому при работе внимательно следите за процессом установки саморезов.

Черные саморезы подходят для монтажа гипсокартона в помещениях, где отсутствует повышенная влажность. Для производства метизов используется металлокерамика, в качестве обработки применяется метод фосфатирования, который не защищает от воздействия влаги.

Для высоконагруженных соединений рекомендуются саморезы из белого оцинкованного металла. Крепежные элементы из желтого металла отличаются покрытием и подходят для монтажа террасной доски.

Черные саморезы оснащены крестообразным шлицом (PH), у остальных вариантов предусмотрен шлиц типа PZ. В Эстонии все чаще встречаются саморезы TORX, которые отличаются увеличенной прочностью. Но на данный момент такие крепежи не подлежат сертификации.

Отличия саморезов от шурупов

Метизы между собой различаются только одним — шуруп не получится сразу закрутить в дерево, поскольку он не подвергается закалке. Для конструкции необходимо заранее подготовить отверстие. При этом оно должно быть с диаметром меньше, чем у шурупа.

Также встречаются саморезы для монтажа металлических конструкций, для них тоже заранее высверливается подходящее отверстие. Многие называют такие метизы болтами, что является неверным. Для болтов и винтов применяется гайка со шлицом под отвертку.

Монтаж лепнины — Эллада

Сотрудники компании Эллада выполняют профессиональный монтаж лепнины из гипса на любые типы поверхностей.

Они профессионально проведут все необходимые для надежной установки этапы работ:

  • аккуратно и точно разметят область монтажа;
  • правильно обработают места креплений;
  • подготовят лепной декор из гипса к установке;
  • приклеят элементы с дополнительным креплением их на дюбели или саморезы;
  • затрут неровности и зашпаклюют стыки;
  • проведут финальную шлифовку и, при необходимости, подготовят поверхность к покраске.

В результате вы получите надежно установленный лепной декор с безупречной симметрией рисунка без видимых стыков и дефектов поверхности.

Вы также можете приобрести у нас лепной декор и выполнить его монтаж собственными силами или силами сторонних специалистов.

Для проведения монтажа потребуется учесть некоторые специфические моменты и подготовить необходимый набор инструментов.

Этап первый — подготовка поверхности

Стены или потолок необходимо будет тщательно выровнять, зашпаклевать и загрунтовать. В месте установки лепнины на поверхностях не должно быть финишного покрытия в виде обоев, декоративной штукатурки, панелей и т.п.

Если потолок выполнен из гипсокартона, шаг направляющих профилей должен быть не более чем 40Х40 см.

При монтаже врезных изделий на поверхности потребуется два слоя гипсокартона или ГВЛ толщиной по 12 мм.

Если на полу уложено финишное покрытие, его необходимо защитить как от пыли и грязи (пленкой), так и от последствий возможного падения элементов декора (гофрокартоном).

Этап второй — подготовка изделий

На тыльной (стыковочной) стороне лепного декора следует сделать крестообразную насечку любым острым предметом, например, канцелярским ножом.

Торцы изделий необходимо обработать мелкой наждачной бумагой.

Если монтаж декора проводится спустя более 3-х суток с момента изготовления, изделия нужно дополнительно увлажнить мокрой кистью или губкой. Иначе в процессе установки их можно легко повредить.

Отверстия для саморезов, дюбелей или анкерных болтов нужно сделать заранее, аккуратно просверлив изделия в местах предполагаемого дополнительного крепления. Обычно делается от 3-10 отверстий в зависимости от размеров и веса изделия.


 

Этап третий — собственно монтаж

Монтаж врезных изделий

Врезные изделия из гипсовой лепнины отличаются от накладных тем, что их основание «утапливается» в поверхности. А снаружи остается только узор орнамента. Такой ажурный и изящный декор особенно эффектно выглядит в потолочной лепной розетке. Создается впечатление, что каждая деталь узора изготавливалась и фиксировалась по отдельности.

И, конечно, у такого декора есть свои особенности при монтаже.

Монтируют врезные элементы гипсовой лепнины в поверхность из двух слоев ГВЛ или гипсокартона толщиной не менее 24 мм. Это необходимо для того, чтобы углубить подложку изделия.

На стене или потолке снимается наружная часть такой двойной обшивки по размеру изделия с припуском в 5-7 мм.

Поверхность выемки тщательно очищается от пыли и на ней делаются засечки. Фиксируется гипсовый декор на клей и саморезы (дюбели). Клей следует наносить на изделие, а не на поверхность.

Щели между изделием и краем выемки, а также отверстия с шурупами закрываются шпатлевкой. После ее высыхания можно проводить финишную шлифовку и подготовку поверхности лепнины к покраске или другим видам декорирования.

Монтаж накладных изделий

Поверхность следует тщательно очистить от пыли и сделать на ней насечки. В изделии предварительно сверлятся отверстия под шурупы или дюбели для крепления.

На тыльную сторону лепнины наносится клей, после чего изделие прижимается к поверхности и слегка притирается к ней так, чтобы выступил лишний клей. На торцевые участки декора также следует нанести клей.

Важно чтобы поверхность была хорошо загрунтована, и клей не впитывался в нее.

При креплении изделия на саморезы к гипсокартону нужно стремиться, чтобы саморезы входили в профильные направляющие конструкции. Такое крепление будет прочным и надежным.

После фиксации элементов декора удаляются излишки клея. А когда он подсохнет, стыки зашкуриваются и шпаклюются.

После полного высыхания клея можно проводить подготовку поверхности к покраске или декорированию. Декорирование можно проводить не ранее чем через сутки после монтажа.

В помещениях с повышенным уровнем влажности воздуха лепнину следует после установки и шпатлевки неровностей покрыть водоотталкивающим составом.

Монтаж колонн

С помощью гипсовой лепнины можно декорировать помещение настоящими колоннами. Их монтируют на деревянный или металлический каркас. Сначала крепится основание. Затем две гипсовые полуколонны крепят к каркасу на саморезы. После этого можно устанавливать лепную гипсовую капитель, которая также состоит из двух половинок.

Стыки, неровности и выемки с шурупами тщательно заделываются. В результате получается цельная колонна с ровной и гладкой поверхностью, которую можно дополнительно декорировать под мрамор, металл или шамот.

Тонкости и нюансы, которые следует знать

  • Проводить монтаж лепнины нужно в помещениях без сквозняков при уровне влажности более 60% и при температуре выше +17°С. При этом в слишком влажном помещении, лишенном вентиляции, проводить работы также не рекомендуется — лепной декор может потрескаться.
  • Погонажные изделия (карнизы, молдинги и т.д.), высотой или глубиной более 50 мм, а так же изделия весом более 1 кг, в обязательном порядке, помимо установки на клеевой состав, требуют дополнительной фиксации к поверхности саморезами или дюбелями.
  • При монтаже погонажных изделий с рисунком следует предусмотреть определенный запас, так как при креплении декора нужно будет обеспечить симметричность и совпадение рисунка, вне зависимости от количества углов для запила. 
  • Монтаж составных карнизов производится на основу в виде базового карниза. Он входит в комплект изделия.
  • Красить смонтированную гипсовую лепнину рекомендуется акриловой или другой водорастворимой белой матовой краской. Дополнительно разбавлять готовую краску водой при этом не рекомендуется.

Что потребуется для монтажа лепнины

  • Измерительные инструменты — рулетка, лазерный уровень для горизонтальной разметки, трассировочный шнур, угольник (для торцевой обрезки крупных изделий под углом 90°).

  • Электроинструмент — реноватор или угловая шлифовальная машина (болгарка), шуруповерт, перфоратор (если панируется крепление на бетонное основание).

  • Ручной инструмент — набор шпателей с прямыми углами (30-65 мм), пилы с мелким (для сухого гипса) и средним (для влажного гипса) зубом, строительный нож, шприц для заполнения труднодоступных мест гипсом (от 20 мл), кисточка для удаления клеевых остатков с поверхности изделия, емкость для замешивания гипса.
  • Расходные материалы — клей (лучше всего PUFAS), оцинкованные или анодированные саморезы, дюбеля, наждачная бумага.

Саморезы по дереву или почему мужчины больше не забивают гвозди. Чем шуруп отличается от самореза? В чем разница? Как выглядят саморезы

Саморезы появились в России в шестидесятые годы прошлого столетия. С тех пор они не раз изменялись, дорабатывались и классифицировались. О некоторых особенностях этого крепежа и пойдет речь.

Саморезы – что нужно знать об этих метизах?

Классический саморез – это крепеж в виде стержня из металла, с нанесенной на него резьбой. При работе он вкручивается в присоединяемую деталь, образуя в ней резьбу и притягивая её. В отличие от классических винтов и шурупов резьба не покрывает саморез полностью, а сам он изготавливается из более прочного материала и в дальнейшем еще и закаливается. Сегодня крепеж этого типа используется практически во всех сферах жизни: домашнем хозяйстве, строительстве, ремонте, производстве, изготовлении сувениров, декоративных подделок и даже картин.

На строительном рынке хватает новых материалов, начиная от сибита, термоблоков и заканчивая сэндвич-панелями. Но в России традиционно популярен такой стройматериал, как дерево. Изделия из него традиционно занимают верхние строки рейтинга в списке строительных и поделочных материалов. Неудивительно, что пользуются спросом и саморезы по дереву.

Как видите, это крепеж черного цвета в виде металлического стержня с нанесенной на него резьбой, не доходящей до шляпки. В работе метиз вворачивается в заготовку, нарезая резьбу и притягивая ее.

Метиз (сокращение от «металлические изделия») – обобщенное название всех изделий из металла, в том числе и саморезов.

Ключевое отличие саморезов, предназначенных для крепления деревянных изделий, – широкий шаг резьбы. У метизов, предназначенных для работы с металлом резьба более мелкая. Широкая резьба разрушает волокна, обеспечивая надежную фиксацию заготовок. Впрочем, для работы с твердыми породами дерева рекомендуется использовать крепеж с мелкой резьбой (применяющийся для крепления металлических изделий). Кроме того, существуют и широко применяются саморезы для работы с пластиком, МДФ, ДСП и т. п.

В строительных магазинах найдутся саморезы для любой цели. Но такое многообразие начинающего мастера может поставить в тупик. Попробуем ему помочь. На ценнике (или в прайс-листе) наименование изделия, как правило, дается в таком формате – 3×70 мм. Первая цифра 3 обозначает диаметр резьбы (дается в мм), а 70 – это длина самореза от его острия до торца головки.

Впрочем, многие магазины снабжают свои витрины наглядной информацией. Но если её там нет, всегда можно воспользоваться специальной таблицей:

Как видите, такая таблица помогает сделать выбор. Кстати, длина саморезов не упоминается намеренно – этот параметр определяют исходя из конкретных задач. К примеру, крепеж длиной в 7 см не стоит использовать для соединения двух деталей общей толщиной в 3 см.

Классификация саморезов по дереву – облегчим муки выбора

Саморезов придумали великое множество: по металлу, по дереву, кровельные, для работы с гипсокартоном, ГВЛ, пластиком и т. п. Но и в одной подгруппе они могут отличаться. К примеру, только метизов для существует несколько видов:

  • Черные оксидированные – предназначены для эксплуатации в легких условиях.
  • Желтые и белые. Отличаются от своих черных аналогов более частой резьбой, углом её наклона (45 гр.) и защитным покрытием, придающим им желтоватый или белый цвет. Применяются для работы с твердыми породами дерева или ДСП.
  • Саморезы «глухарь» – их отличают более солидные размеры и головка под ключ – шестигранник. Как правило, они используются при сборке мебели.

Считается, что оксидированное покрытие черного самореза накладывает некоторые ограничения на его использование – только в сухих местах. Желтые и белые саморезы, по мнению производителей, более привлекательны внешне, а цинковое покрытие обеспечивает надежную защиту. По факту среди мастеров, более популярны черные саморезы. И дело не только в цене (желтый или белый крепеж процентов на 20 дороже).

Как показывает практика, саморезы желтого цвета по срокам эксплуатации не многим превосходят черные. А более мелкая резьба не всегда обеспечивает надежную фиксацию заготовок. Но если дизайн изделия имеет первоочередное значение, лучше все же воспользоваться желтым или белым крепежом – внешний вид у них более эстетичный.

Работаем с крепежом – нюансы подготовки, необходимый инструмент

Шляпки метизов для дерева имеют шлицы под крестовую отвертку. Исключение – саморезы-глухари, их закручивают шестигранниками или ключами. Но в повседневной жизни в основном работают с более привычными желтыми или черными саморезами. Их можно зафиксировать в поверхности изделия или деревянной стены с помощью обычной крестовой отвертки. Но только, когда их немного. При солидных объемах обзаведитесь соответствующим инструментом – шуруповертом или электрической дрелью с набором бит – насадок.

Работы начинаются с разметки: в местах, где планируется ввернуть саморезы, сделайте шилом глубокие проколы. Это мера предосторожности, которая не даст ошибиться в месте вкручивания самореза и не позволит ему соскользнуть.

Еще один нюанс – это прилагаемое усилие. Установив саморез на место, не давайте электроинструменту высокие обороты – так можно сорвать шлицы в шляпке метиза, а то и саму шляпку. Первые витки делаются аккуратно, пока саморез не закрепится в материале.

Дерево крепится только с помощью специального крепежа. Это постулат и аксиома. Но и в этом случае есть хитрости, позволяющие получить наилучший результат. Основная – это использование сверла. То есть перед вкручиванием самореза просверлите для него отверстие. Диаметр сверла для твердой древесины равен диаметру самореза, для ДВП – на миллиметр меньше, для мягкого дерева и ДСП – меньше на 3 миллиметра. Предварительное просверливание снижает риск раскола древесины, но для толстых мягких ламелей или досок можно обойтись без него.

Хотя для работы с гипсокартоном и придумали специальные крепежи, но нередко для этих целей используются и привычные черные оксидированные саморезы. Учитывая хрупкость этого отделочного материала, о некоторых особенностях работы мы просто обязаны упомянуть. Начнем с того, что для этого покрытия оптимальным расстоянием между метизами считается шаг в 0,7 метра. А электроинструмент используется с осторожностью.

В начале работы шуруповерт можно использовать на полную мощность, но, вкрутив крепеж наполовину, начинайте снижать обороты. Желательно использовать изделия с конусной головкой. Это позволит утопить ее ниже уровня картона на 1 мм. Заметьте, именно армирующего картона, не гипса. Это обеспечит конструкции дополнительную прочность. Но если в неподходящий момент «дрогнула рука» и картон порвался, место дефекта нужно зашпаклевать, а крепеж сдвинуть на 5–10 см.

Вообще при работе с декоративными панелями и отделочными материалами, крепящимися на каркас, выбор саморезов зависит от его типа. То есть, если гипсокартон «шьется» на деревянную обрешетку – используется крепеж по дереву, а если основание собирается из металлопрофиля – саморезы по металлу. Требование к последним – небольшая шляпка, которую можно будет спрятать при последующей отделке.

Все фото из статьи

Какими могут быть длина саморезов по дереву и их диаметр? Почему они различаются цветами? Какая разновидность саморезов обладает наибольшей механической прочностью?

Где и для чего они могут применяться? Можно ли как-то уменьшить усилие, необходимое для вкручивания этого крепежного элемента? Давайте разбираться.

Разновидности

Характерная особенность основной части саморезов по дереву — большой шаг резьбы. Мелкая резьба используется лишь для древесины особо твердых пород.

Саморезы можно условно классифицировать по трем параметрам.

Цвет

Черные (фосфатированные) изделия обладают шероховатой поверхностью и, как следствие, хорошим сцеплением с древесиной.

Заметьте: оборотная сторона хорошего сцепления — сравнительно большое усилие, необходимое для вкручивания метиза.

Черные метизы для работ по дереву закручиваются, как правило, битом РН2 или обычной крестовой отверткой. И[ главный недостаток — ограниченная стойкость к коррозии: несмотря на фосфатирующий слой, во влажной среде шляпки быстро украсят поверхность древесины неопрятными ржавыми потеками.

Желтые (латунированные) крепежные элементы обладают повышенной коррозионной стойкостью и несколько более слабым сцеплением с древесиной (латунь — металл с низким коэффициентом трения). Благодаря относительной дороговизне процесса пассивирования латунью? их цена выше, чем у фосфатированных. Шляпка совместима с битами RZ.

Белые саморезы отличаются от желтых лишь способом антикоррозионной защиты: они покрываются тонким слоем цинка. Функциональных отличий между белыми и желтыми метизами нет; выбор тех или иных сводится к подбору под цвет поверхности.

Головка

По форме шляпки можно выделить:

  • Потайные (коническая головка) с крестообразным шлицем. Все черные саморезы — потайные.

  • Потайные с прямым шлицем (под плоскую отвертку или бит). Они не пользуются большой популярностью из-за более жестких требований к качеству бита и большей вероятности сорвать шлицы при вкручивании по сравнению с крестообразными аналогами.
  • С пресс-шайбами (разновидность полупотайных; обеспечивают надежный прижим детали к деревянному основанию с распределением давления по максимальной поверхности).
  • С пресс-шайбами и резиновыми прокладками . Эта разновидность метизов востребована в тех случаях, когда необходимо обеспечить герметичность соединения. Наиболее типичный пример — крепление профлиста к обрешетке кровли.
  • С шестигранной головкой . Помимо формы головки, отличаются значительной толщиной; соответственно, очень прочны. Обычно имеют цинковое покрытие.

Любопытно: в отсутствие мощного шуруповерта с соответствующим битом изделия с шестигранной головкой вкручиваются обычным рожковым ключом. Они часто с успехом заменяют анкеры; в частности, крепежом этого типа комплектуются унитазы и навесные раковины.

Длина резьбы

Она может быть полной (от острия до шляпки) или неполной, с гладким участком перед шляпкой.

  1. Первый вариант исполнения полезен тем, что обеспечивает максимальную прочность соединения при креплении тонкой металлической детали к деревянному основанию.
  2. Второй применяется при креплении сравнительно толстых деревянных деталей (например, контробрешетки по пароизоляции при сборке кровельного пирога).

Размеры

Стандартные размеры саморезов по дереву — свои для каждой разновидности.

Фосфатированные, с потайными головками и крестовыми шлицами

Диаметр, мм Длина, мм
3,5 16
19
25
32
35
41
45
51
55
3,8 64
70
4,2 70
76
89
4,8 89
95
102
127
152


Желтые и белые с потайными головками и крестообразным шлицем

С потайной головкой и прямым шлицем

Размеры этих изделий производители указывают несколько необычным способом: для них приводятся отдельно диаметр головки и собственно самореза.

Диаметры могут сочетаться в таких вариантах:

  • 16*8;
  • 12*6;
  • 10*5;
  • 9*4,5;
  • 7*3,5;
  • 5*2,5;
  • 3,2*1,6.

С шестигранной головкой

Самые длинные саморезы по дереву относятся именно к этой категории. Вот список типоразмеров крепежных элементов:

С прессшайбой

Максимальные размеры саморезов с прессшайбой по дереву сравнительно невелики в силу специфики их применения: они предназначены прежде всего для крепления с деревянному основанию тонких листовых материалов.

Надеемся, что небольшая инструкция по обращению с крепежами окажется полезной читателю при сборке своими руками разнообразных деревянных конструкций.

  • Саморез по дереву 35 мм идеален для крепления гипсокартона к . Крепежные элементы вкручиваются с шагом 15 — 20 см после разметки по поверхности ГКЛ положения брусков; головки утапливаются в гипсокартон примерно на миллиметр и при шпаклевании швов заделываются гипсовой шпаклевкой.

  • Черные саморезы по дереву 35 миллиметров длиной прекрасно подойдут и для обшивки или ОСП. Отверстия под них в листовом материале предварительно засверливаются диаметром, равным наружному диаметру резьбы крепежа. Затем отверстия раззенковываются сверлом, диаметр которого равен размеру шляпки.
  • Саморез по дереву 51 мм длиной подойдет при двухслойной обшивке гипсокартоном деревянного каркаса перегородки во время крепления второго слоя. Двойная обшивка необходима в небольших помещениях с высокой проходимостью.
  • Саморезы по дереву 75 мм и более длиной нельзя вкручивать в деревянные детали без предварительного засверливания отверстий меньшим на 1 — 1,5 миллиметра диаметром. В противном случае есть риск расколоть дерево по волокнам.
  • Если вам предстоит вкрутить в плотную древесину саморез по дереву 100 мм и более длиной, предварительного засверливания может оказаться недостаточно. Шуруповерт просто не сможет провернуть метиз на последних витках. Здесь поможет простая хитрость: капните в предварительно засверленное отверстие немного любого масла (для швейных машин, минерального или даже отработки).
  • Фанера толщиной более 15 мм может соединяться под прямым углом встык, без уголков или брусков; причем такое соединение будет заметно прочнее, чем с использованием тех же мебельных уголков. В плоскости одной из деталей засверливаются отверстия, равные диаметру самореза; в торце второй детали — диаметром на 1 — 1,5 мм меньше.

Размер метизов зависит от толщины соединяемых деталей: для 15 мм подойдет 51-миллиметровый крепеж; саморез по дереву 75 мм длиной можно использовать с фанерой в 22 миллиметра.

  • Для заделки утопленных шляпок на лицевых поверхностях деталей можно использовать акриловую шпаклевку по дереву; однако ее трудно подобрать точно в тон древесине. Куда практичнее другой способ: смешайте оставшиеся после засверливания опилки с небольшим количеством клея ПВА — и вы получите замазку, которая после схватывания клея будет в точности соответствовать цвету делали.

Шурупы, винты, болты — эти типы крепежа используется давно, но есть еще саморезы. Что это такое и в чем их особенности? Какие бывают виды саморезов, как их выбирать?

Чем саморез отличается от шурупа

Давайте начнем с определений. Шуруп — это крепежный элемент с нанесенной на стержень наружной резьбой. При соединении деталей, наружная резьба шурупа совмещается с внутренней резьбой на отверстии в детали или деталях. Так что под установку шурупа необходимо заранее просверлить отверстие. От винта шуруп отличается тем, что имеет плавное сужение на конце и более редкие витки резьбы.

Чем отличается саморез от шурупа: резьбой и материалом

А теперь внимание. Саморез — это сокращенное от «самонарезной шуруп». Отличается тем, что для установки не требует наличия заранее просверленного отверстия. При вкручивании он сам нарезает требуемые канавки. Отсюда и термин — самонарезной. А чтобы саморез мог сам «вгрызаться» в материал, резьба у него треугольная, с острыми краями и, как правило, более «глубокая». Итак, саморез — это разновидность шурупа, который сам просверливает отверстие в материале по мере закручивания.

Саморез — это шуруп, который сам себе бурит отверстие

Если говорить о разнице между саморезами и шурупами, то саморез имеет более вытянутый и острый край. С такой формой проще «вгрызаться» в материал. Для установки саморезов обычно применяют шуруповерт, который позволяет проделать большой объем работ, в отличие от использования обычной отвертки. Преодолевать сопротивление материала при нарезании отверстия непросто.

Виды саморезов

Делят саморезы по области применения. Они бывают универсальные, по дереву, металлу. Это три основные и большие группы. Есть еще более узкоспециальные — по бетону, гипсокартону (ГКЛ) и . Есть отдельные группы для оконного профиля и кровельных материалов.

Однако учтите, что если говорят о саморезах по металлу, имеется в виду листовой металл или профили из него. И то, в листах большой толщины часто предварительно сверлят отверстия. Так проще и быстрее установить крепеж, особенно, если качеством он не блещет.

Видов саморезов очень много. Так какие выбрать?

Мало того, в древесине тоже под саморезы часто сверлят отверстия. В плотной древесине — типа дуба — это почти непреложное правило. Плотность такой древесины высокая и иначе процесс идет слишком медленно. В мягкой древесине отверстия под установку саморезов сверлят по другой причине — чтобы не треснуло дерево. Когда саморезы ставят практически на краю, это возможно. Вот и страхуются. В любом случае, диаметр отверстия под установку самореза должен быть на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. Только при таком условии и устанавливать будет несложно, и прочность соединения будет нормальной.

Есть еще универсальные саморезы. Но это не значит, что они «для всего». Это значит, что они оптимальны, когда надо соединить древесину и металл. А для соединения металл-металл, дерево-дерево — лучше брать свой узкопрофильный крепеж.

По дереву и металлу — разница

Чем отличаются саморезы по дереву и металлу? В первую очередь — разным шагом резьбы. Для установки в дерево резьба более редкая. Этого вполне достаточно, чтобы закрепиться в волокнистой структуре. Саморез по металлу имеет более плотные витки резьбы. Еще разница в применяемом для изготовления крепежа металле.

В чем разница между саморезами по дереву и металлу. Первое, что бросается в глаза — плотность резьбы. Второе — диаметр штыря, третье — высота профиля резьбы

Еще саморезы по металлу могут иметь не просто сужение с нанесенной резьбой, а дополнительные плоскости — сверло. Такой крепеж может сверлить отверстия в листовом металле до 5 мм толщиной. Чтобы край самореза не скользил по поверхности металла (да и дерева тоже), точку установки «накерняют». При помощи пробойника и молотка оставляют небольшую вмятину. Совсем не обязательно пробивать металл. Достаточно того, что винт самореза опустится в углубление.

Металл и способ обработки

Саморезы делают из углеродистой стали, нержавеющей и латуни. В подавляющем большинстве случаев используем мы саморезы из углеродистой стали. Они не такие дорогие как из нержавейки, но вполне долговечные, если правильно подобрать. Однако стальные саморезы могут быть разных цветов: белого, желтого и черного. Окраску они получают после обработки. Черные получают при оксидировании и фосфатировании, желтые — при анодировании, а белые — это обычно оцинкованные. Еще есть желтые оцинкованные.

Надо еще и способ обработки металла иметь в виду

Какого цвета саморезы лучше выбрать? Смотря для какого материала. Если для древесины, лучший выбор — анодированные. Это желтые. Да, они значительно дороже черных. Но черные оксидированные ржавеют и оставляют потом потеки на древесине. Для металла это некритично, так как обычно места соединения прокрашивают, чтобы не ржавели. Но есть еще такой момент: черные оксидированные саморезы могут быть ломкими. Если вы его при установке «перекрутите», то головка может отлететь. Мало того, что это может случиться при установке, то же происходит и при нагрузке. Например, когда черными оксидированными саморезами прикрутили к лагам настил пола. Доски, как известно, выгибаются и усыхают. И это приводит к возникновению повышенных нагрузок на крепеж. И шляпки у черных саморезов часто отлетают. Это можно заметить при переборке пола. А также по тому, что некоторые доски начинают выгибаться или сильнее раскачиваться и скрипеть. Шляпки поотламывались и крепеж не держат.

Для установки металлического листового материала имеет смысл брать оцинкованные саморезы. Не будет конфликта покрытий и химических реакций. В таком случае берут обычно белые. Желтые используют из соображений эстетики — при установке дверных петель, замков, ручек и другой подобной фурнитуры желтого цвета.

Виды саморезов: головка и шлиц

Еще саморезы делят по типам головки. Видов много, но стоит помнить, что есть потайные, полупотайные и выступающие (полусферические, полуцилиндрические и т.д.). Также есть с шестигранными головками. Их применяют для установки кровельного материала, поликарбоната, крепления материалов на заборы, обшивки каркасов. В общем там, где важна жесткая фиксация. Именно саморезы с шестигранными головками обычно комплектуются уплотнительными шайбами с резиновыми прокладками.

Виды головок саморезов

Саморезы с потайными головками при установке прячутся в древесину. При этом не надо предварительно сверлить отверстия большего диаметра под шляпку. Чтобы заходила шляпка «как по маслу», берите потайные головки с насечками.

Виды шлиц на саморезах. Имеет смысл брать те, под которые у вас есть инструмент

На шляпках выполнено углубление под инструмент — это и есть шлиц. Этот параметр выбираем исходя из имеющегося инструмента или бит. Их — биты — можно, конечно, купить, но об этом стоит подумать заранее. И приобретать тогда и крепеж и биты. Если говорить о том, какой шлиц лучше, то на данный момент считается лучшим Torx (торкс), так как он лучше всего передает крутящий момент. Это важно при работе с жестким материалом.

Выбор длины саморезов

Для выбора длины самореза существует несколько правил, которые применяют в разных ситуациях. При сплочении/соединении двух не очень массивных деталей, работают следующие правила подбора:


Если какую-то тонкую деталь крепят к массивному основанию, работает другое правило. Тогда длина крепежа должна быть в 2-2,5 раза длиннее прикрепляемой детали. Так надо подбирать длину самореза, если крепите что-то к стене, скажем, или к бетонному полу. В таком случае, чтобы закрепить ту же доску 28 мм к стене, длина крепежа — 56-70 мм. Вот такая вот разница.

Размеры саморезов: наиболее применимые варианты

Как выбрать длину саморезов, вроде должно быть понятно. Теперь о том, какими они вообще бывают. Здесь ситуация запутанная. Ни винты, ни саморезы не имеют общего стандарта. Есть несколько нормативов «затертых» годов выпуска, в которых прописаны размеры самонарезных винтов некоторых типов.

  • ГОСТ 1145-80. Самонарезные винты с потайной головкой.
  • ГОСТ 1144-80. Шурупы с полукруглой головкой.
  • ГОСТ 1146-80. Шурупы с полупотайной головкой.

Дело сегодня обстоит так, что каждый производитель выпускает собственные «линейки». Ориентируются они, понятное дело, на спрос. Ну, а параметры головок обычно делают в соответствии с тем или иным ГОСТом. Это хоть как-то стабилизирует ситуацию. Иногда и сортамент — диаметры и длины тоже делают по стандарту. В таком случае в описании саморезов указывают диаметры, в которых они вообще выпускаются, а потом идет приписка: соответствует такому-то ГОСТу. Это значит, что головки соответствуют указанному нормативу, а также, что соответствует сортамент.

Диаметры и длины саморезов с потайной головкой ГОСТ 1145-80 и полупотайной головкой ГОСТ 1146-80

Диаметр самореза, мм Длины самореза, мм Диаметр самореза, мм Длины самореза, мм
1,6 7, 10, 13 4,0
2,0 7, 10, 13, 16 5,0
2,5 7, 10, 13, 16, (18), 20, (22), 25, 6,0
3,0 8,0 50, 60, 70, 80, 90, 100
3,5 10,0 80, 90, 100

Как же тогда выбирают саморезы по длине и диаметру? Высчитывают/определяют длину, которая нужна, определяются с типом головки. Потом смотрят диаметры и делают окончательный выбор. Сразу скажем, что для древесины принцип «толще — значит лучше» не работает. Это можно применить для металла. Для древесины лучше более тонкие, но с хорошей резьбой и из хорошего металла. Вот это идеальный вариант.

Если параметры саморезов у производителя «свои», они указываются в описании

Но этого недостаточно. В магазине обычно предлагают до десятка вариантов одного размера, но разных производителей. И если с металлом и типом обработки определиться более-менее просто, то выбрать какой марки брать сложно. Есть, конечно, проверенные, но они стоят дорого. Хотя, если взять дешевые, в брак может уходить 30-50%. Какой брак? То гнутся, то шляпки отлетают. Это не всегда, но часто. Если вам «повезет» нарваться на такой крепеж, то получится, что купить «дорогие» было бы не дороже. Ну, или не намного дороже.

Длины и диаметры саморезов с полукруглой головкой по ГОСТ 1144-80

Диаметр самореза, мм Длины стержня в мм Диаметр самореза, мм Длины стержня в мм
1,6 7, 10, 13 4,0 13, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
2,0 7, 10, 13, 16 5,0 13, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70
2,5 7, 10, 13, 16, (18), 20, (22), 25 6,0 (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100
3,0 10, 13, 16, (18), 20, (22), 25, 30 8,0 50, 60, 70, 80, 90, 100
3,5 10, 13, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40 10,0 80, 90, 100

Теперь сравните две таблицы. Они составлены по разным ГОСТам. Как видите, диаметры и длины совпадают. Вот это и облегчает жизнь. Если при производстве крепежа придерживались стандарта и по соотношению диаметра/длины, то все просто. Если же нет, то производитель в описании саморезов прикладывает таблицу с размерами (как на рисунке выше).

Не стоит для крепления древесины использовать саморезы по металлу или универсальные. Универсальные хороши, когда надо скрутить дерево и металл. А при скручивании двух деревяшек они работают хуже. В том смысле, что специализированный крепеж будет держать древесину лучше. То есть, рассматриваем только саморезы по дереву. Поверьте, будет из чего выбирать.

Саморезы по дереву лучше желтые (да, дорогие) или белые (чуть дешевле)

Как уже сказали, саморезы по дереву имеют более редкую резьбу с более высоким профилем (канавки между витками глубже). Применяются они не только для древесины, но и для всех видов листовых материалов: ГВЛ, фанеры, ОСБ (ОСП), ДВП и ДСП. Теперь о том, когда какие лучше работают.

Резьба и другие «навороты»

Сперва надо выбрать тип шляпки. Потайная или с прессшайбой, цилиндрическая, полусферическая — подбирайте исходя из того, какое именно соединение вам надо осуществить. Рекомендуют также выбирать шлиц типа TORX, так как он лучше всего передает крутящий момент от электроинструмента. Далее по порядку.


Нужны ли эти навороты или это впустую потраченные деньги? Насчет неполной резьбы — это не новость. «Садится» одна деталь на другую гораздо плотнее. А остальные попробуйте. Только на собственном опыте поймете, работает это или нет, и что конкретно вам больше подходит.

И практический совет по выбору саморезов по дереву. Важно, чтобы резьба шла сразу от самого кончика. Если первый виток слишком далеко или кончик тупой — не берите. Будет сплошное мученье, а не работа.

Выбор саморезов по металлу

Виды саморезов по металлу более многочисленны, так что разбираться и разбираться. Их точно не делают из латуни — слишком мягкий металл. Саморезы по металлу делают из углеродистой и нержавеющей стали. Присутствуют все типы головок, шлицы тоже почти все в наличии. Наконечников есть два типа — с острым концом и буром. Еще их делят по области применения — для внутренних помещений и для улицы. Отличаются они толщиной защитного слоя. Для улицы покрытие должно быть толще. Рассмотрим самые распространенные виды саморезов по металлу.

Наиболее популярные виды саморезов по металлу

Саморезы с прессшайбой (семечки)

Отличаются головкой — она широкая и плоская. По ее краю сформирован валик, который и прижимает детали. Этот тип метизов применяют не только для крепления листового металла и изделий из него (к примеру, собирают каркас для гипсокартона). Его же можно использовать, если надо закрепить пластик, фанеру или ДВП к деревянным брускам, металлическому или деревянному каркасу. Плоская и широкая головка хорошо прижимает материалы в месте соединения.

Так выглядят саморезы с прессшайбой

Если посмотрите внимательно на головку крепежа на фото справа, увидите, что часть имеет скругленную и практически плоскую форму. Таких, кстати, большинство в магазинах и на рынке. Но это не лучший вариант этого крепежа, хоть и дешевый. Очень мало достойной продукции такого вида. Часто шлиц мелкий, металл без обработки, который ломается или гнется. Но самое главное то, что даже белые оцинкованные саморезы имеют очень тонкий слой оцинковки — 3 мкм. Он быстро разрушается и металл начинает ржаветь.

Саморезы с прессшайбой выпускают только в одном диаметре — 4,2 мм, а вот длина может быть разной

Если посмотрите на более дорогие саморезы по металлу с прессшайбой (на фото слева), у них головка трапециевидная. Она более высокая, что позволяет сделать более глубокий шлиц. Их еще называют «усиленные». Качество такого крепежа гораздо выше. Более глубокий шлиц способствует тому, что лучше передается крутящий момент. Это дает возможность даже без увеличения размеров самореза плотнее притянуть детали. За счет чего? За счет того, что усиленная конструкция выдерживает больший крутящий момент.

Размеры саморезов по металлу с прессшайбой разнообразием не радуют. Обычно есть только диаметр 4,2 мм, а длина может быть 13, 16, 19, 25, 32, 38, 41, 50, 57, 75 мм. Вес упаковки зависит от количества штук. Он же может быть одним из критериев оценки качества. Во всяком случае, плотности металла и того, насколько точно выдержаны размеры. Потому что очень часто стержень делают не 4,2 мм, а 3,8-4,0 м, также и по длине. И толщина шляпки меньше. В общем, обращайте внимание на вес саморезов.

Саморезы для профилей ГКЛ

Это небольшие метизы черного цвета. Размеры разнообразием не балуют. Есть один диаметр — 3,5 мм и две возможные длины — 9,5 и 11 мм. За мелкие размеры их называют «клопы». Делают их из стали с цинковым покрытием или с фосфатированием. Головка — усеченный конус, шлица крестообразная. На нижней стороне головки может быть нанесена насечка. Она служит для торможения — начинает цепляться за рельеф на саморезе, что отключает вращение шуруповерта.

Внешний вид и чертеж

Винт есть остроконечный, есть с винтом. Несмотря на малые размеры, сверлят они металл до 0,9 мм толщиной, а крепеж с буром — до 2,0 мм. Но это, если они нормального качества. Обратите внимание, что этот крепеж рассчитан на применение в помещениях. На улице он быстро начинает ржаветь, поэтому снаружи его не используйте.

Черные саморезы для крепления ГКЛ к каркасу

Каркас под гипсокартон собирают при помощи «клопов» или саморезов с прессшайбами. Сами листы крепят к каркасу при помощи черных саморезов с потайной головкой и острым концом. Делают из фосфатированной стали, есть и оцинкованные. Собственно, это саморезы по дереву или металлу. Какие же брать, чтобы прикрепить ГКЛ? Зависит от того, какой каркас собрали. Для деревянных брусков берете по дереву, для профилей — по металлу.

Так выглядят саморезы для крепления листов гипсокартона к каркасу

Если обшиваете гипсокартоном обычное жилое помещение, черные фосфатированные саморезы — неплохой выбор. Если каркас собран в ванной, кухне, туалете, лучше берите оцинкованные. При повышенной влажности черные быстро ржавеют, потом головки отлетают.

Наиболее ходовые размеры саморезов по гипсокартону, которые крепят к деревянной обрешетке

Какие размеры саморезов для крепления гипсокартона? Оптимальные диаметры — 3.8, 4.0 и 4.2 мм. Длина может быть 16, 19, 25, 32, 35, 41. 45, 51, 55, 61, 65, 70 и т.д. до 100 мм. Какая же длина самореза нужна, чтобы прикрепить лист ГКЛ к профилю? Пользуйтесь универсальным правилом: удвоенная длина прикрепляемого материала. Если крепите гипсокартон толщиной 12 мм, то саморез не короче 25 мм. Длиннее можно? Можно, но зачем?

Кровельные саморезы

Это тип крепежа для наружных работ. Это значит, что защитный слой более толстый. Кровельные саморезы легко отличить по внешнему виду. У них шестигранная головка и уплотнительная шайба. Шайба может быть резиновой или силиконовой. Силиконовая намного долговечнее, но и дороже. Хорошая резина, кстати, тоже десятки лет может не трескаться. Вот только определить хорошая она или нет сложно.

Кровельные саморезы бывают разных видов и предназначены они для крепления разных материалов к разным по жесткости каркасам. Есть такие виды кровельных саморезов:

Виды саморезов для кровли и область их использования

  • Остроконечные. Предназначены для крепления мягкого материала к деревянной обрешетке.
  • С коротким винтом. Этот тип для фиксации металлического листового материала к древесине.
  • С длинным винтом. Это для фиксации металл-металл. Чаще применяется для крепления профлиста к каркасу забора.

Длина и диаметр кровельных саморезов разных типов

Кровельные саморезы делают из оцинкованной стали. И лучше если цинкование гальваническое. Такое покрытие более долговечное. Поверх оцинковки иногда еще наносится краска. Цвет — в тон с покрытием. Шайбы делают или тоже оцинкованными или из алюминиевого сплава. Шайба, как говорили, имеет уплотнение из резины или силикона. Резина лучше EPDM, она и на открытом воздухе не теряет эластичности долгое время. Ходовые размеры кровельных саморезов приведены в таблице.

Среди большого разнообразия крепежей сложно не запутаться. Саморезы и шурупы – крепежные элементы, состоящие из стержня с острой резьбой и головки. Они разные по длине, толщине, материалу, форме, назначению. Для определенного типа работ применяются конкретные саморезы. Есть, конечно, универсальные крепежи, но они далеко не всегда подойдут и надежно закрепят тот или иной материал. Давайте более детально рассмотрим их назначение.

В чем отличие самореза от шурупа? Главное отличие — в резьбе. Ствол самореза состоит целиком из резьбовой части или имеет длину гладкой части короче, чем резьбовая. Наконечник самореза острее конца шурупа. Шурупы изготавливаются из мягких видов стали, саморезы – из твердых.

Современные саморезы производятся из специальной закаленной стали и защищены от коррозии. За счет поверхностной обработки метизы выпускаются разных цветов. Чаще всего они бывают оцинкованные (желтого и серебристого цвета) или черные (оксидированные или фосфатированные).

По области применения саморезы различаются на следующие:

    Для деревянного материала

    Для гипсокартона

    Для металлических листов

    Для сэндвич-панелей

    Для оконных профилей

Саморезы по дереву и пластику

От всех остальных отличаются редким шагом резьбы. выглядят как ствол с редкой резьбой и потайной головкой, шляпка легко утапливается в дереве и не мешает дальнейшей поверхностной обработке материала. Редкий шаг на винте сделан с учетом структуры деревянных материалов, чтобы избежать крошения дерева и более надежного крепления.

Используются в качестве крепежа гипсокартона к деревянной обрешетке, для крепления деревянных элементов между собой без предварительного сверления отверстий. Для этого чаще всего применяются черные саморезы.


Саморезы мебельные (конфирмат, еврошуруп)

Применяются в производстве и сборке мебели. Изготовлены в виде металлического стержня с редкой и высокой резьбой, и тупым окончанием. Шляпка плоской формы, имеется утолщение возле шляпки. При монтаже , как правило, используют ключ шестигранник 6-го диаметра. Требует предварительного засверливания. Головки могут закрываться декоративными .


Саморезы для оконных профилей

Имеют вид стержня со сверлом на конце или острый наконечник, и потайную головку. Используют в основном при производстве пластиковых окон для панелей к металлическим профилям. Материал — сталь, покрытие — белый и желтый цинк.


Шуруп по бетону

Иногда называется нагель. Используют их для крепления деталей к твердому основанию. Самые распространенные нагели разделяют на два вида:

    С цилиндрической головкой;

    С потайной головкой.

Имеют особую неравномерную резьбу по всей длине для создания особой прочности крепления. Нагели используют для крепежа деревянных, алюминиевых конструкций к бетонному (кирпичному) основанию.


Шуруп-глухарь

Очень толстый шуруп, отлично подойдет для тяжелых конструкций, там, где нужна особая прочность (рейки, балки, бруски и так далее). Требует предварительного сверления отверстия. Шляпка шестигранная, под ключ или шестигранную биту. Резьба может располагаться на всю длину или немного не доходить до головки. Этот крепеж часто применяют для установки сантехники, водонагревателей. Крепления с помощью очень прочное и способно выдерживать довольно высокие нагрузки. Перед закручиванием необходимо предварительно сделать отверстие сверлом.


Ознакомившись с типами саморезов и их назначением, вы сможете надежно скрепить любые элементы между собой. Купить саморезы любого типа можно в интернет-магазине Дом с доставкой или самовывозом.

ГОСТ 27017-86 определяет шуруп как крепежное изделие в форме стержня с наружной специальной резьбой, резьбовым коническим концом и головкой на другом конце, образующие резьбу в отверстии соединяемого деревянного или пластмассового изделия. Из этого определения становится ясно, что шуруп вворачивается в предварительно подготовленное отверстие и используется для крепления на деревянных или пластмассовых основах. Такие шурупы, изготавливаемые обычно из малоуглеродистых сталей (Ст1, Ст2, Ст3, 10кп), реже из коррозионностойких сталей без покрытия и из латуней, традиционно выпускались и выпускаются отечественной метизной промышленностью и поныне.

Однако уже давно на российском рынке появились крепежные изделия, которые по формальному определению соответствуют термину «шуруп», но имеют существенные отличия:

  • принципиально усовершенствованы их основные конструктивные элементы: головки, резьбы на стержне, концы и шлицы;
  • использованы высококачественные стали и сплавы с современными защитно-декоративными покрытиями.

В результате существенно расширились функциональные возможности этих изделий:

  • стала возможна их установка без предварительного сверления отверстий, что существенно упрощает и ускоряет процесс монтажа закрепляемых изделий;
  • расширился круг материалов, в которые можно устанавливать эти изделия: к дереву и пластмассе добавились стали, алюминиевые и медные сплавы, композиционные материалы, бетон, кирпич.

Столь значительные отличия новых изделий от шурупов потребовали появления специального термина. И такие изделия стали называть самонарезающими винтами, короче — саморезами.

Основные конструктивные элементы шурупов или саморезов это:

  • головка — часть крепежного изделия, имеющего стержень, служащая для передачи крутящего момента и образования опорной поверхности;
  • шлиц — углубление специальной формы в торце головки, служащее для передачи крутящего момента от инструмента;
  • стержень с резьбой;
  • конец.


Основные типы головок саморезов и шурупов

Использование того или иного типа головки определяется условиями и особенностями монтажа. Наиболее часто употребляются следующие типы головок:


Основные типы шлицов саморезов

Существуют следующие типы шлицов саморезов:


Основные размеры шлицов саморезов Phillips, Pozidrive, TORX

Каждый из основных типов шлицев также различается и по размерам. При этом для каждого типа шлица образуется стандартизованный и пронумерованный ряд:

  • шлицы Phillips: Ph0, Ph2, Ph3, Ph4, Ph5;
  • шлицы Pozidrive: Pz0, Pz1, Pz2 Pz3, Pz4;
  • шлицы TORX: T (или TX) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100.

Иначе расположенные кромки шлица Pz образуют более устойчивое сцепление c инструментом, которое уменьшает его износ, снижает вероятность «срыва». Это дает возможность приложить большее крутящее усилие к инструменту.

Российская версия шлица TORX по ГОСТ Р ИСО 10664-2007 (размеры указаны в мм)

Для каждого типа шлица и его размера (номера) требуется строго соответствующий инструмент: отвертка или бита. В противном случае возможен быстрый износ или даже разрушение элементов привода.


Основные типы резьбы саморезов

В зависимости от того, какие материалы необходимо соединить, выбирают саморез с тем или другим типом резьбы. При этом учитываются следующие традиционные для резьб количественные характеристики:

  • диаметр;
  • количество заходов.

Но кроме них существенное влияние на самонарезающие свойства изделия оказывает угол при вершине профиля резьбы α. Чем меньше указанный угол, тем легче закручивается изделие, легче формируется резьба в отверстии, выше самонарезающие свойства.

Традиционные шурупы, выпускаемые отечественной промышленностью (ГОСТ 1144 -80, ГОСТ 1145-80), имеют этот угол равным 60º, как у метрической резьбы.

Современные саморезы изготавливаются с углом α=45º и меньше. Особенно эффективны такие острые резьбы при установке изделий в сравнительно мягкие материалы: дерево, ДСП, пластик и т.п

Саморезы же, предназначенные для вворачивания в металл (DIN 7976, 7981…7983), изготавливаются с большими углами (в основном 60º) для повышения прочности нитки резьбы у основания профиля. Кроме того режущая кромка изделия подвергается специальной упрочняющей термообработке, что обеспечивает твердость на ней 450HV.
Саморезы по металлу относятся к высоко стандартизованным изделиям и их резьбы изготавливаются по стандартам ISO 1478, EN 2478, DIN 7970. В чертежно-конструкторской документации перед диаметром их резьбы ставятся буквы ST (SCREW THREADS).

В таблице представлены основные размеры для острого (тип C) и притупленного (тип F) концов.

Для уменьшения времени закручивания в дерево, а также для предотвращения растрескивания древесины используются специальные насечки на резьбе, создающие дополнительные режущие кромки, и собственно волнообразная режущая кромка резьбы.


Основные типы концов саморезов

В зависимости от технологии установки, саморез следует выбирать с тем или иным концом. Наиболее распространены шурупы с традиционным острым концом, которые могут отличаться друг от друга величиной угла захода β. Понятно, что с его уменьшением облегчается внедрение стержня в материал, и увеличиваются самонарезающие свойства изделия.

У традиционных шурупов (по ГОСТ 1144-80, ГОСТ 1145-80, ГОСТ 1146-80) этот угол составляет 40 о.

У популярных саморезов по гипсокартону (т.н. «черных») он значительно меньше: 26…280.
У широко распространенных универсальных еще меньше: 20…300.

Для повышения самонарезающих свойств применяются специальные конструкции конца.

Наиболее эффективны в этом плане саморезы с буром (сверлоконечные) . Они действуют при установке, как последовательно работающие сверло и саморез. Сперва сверло создает в материале основы отверстие, а затем в него вворачивается саморез. Таким образом, установка происходит как единая операция ввинчивания.


Размеры саморезов и шурупов

Основными для шурупов и саморезов являются два размера: диаметр и длина.

За номинальный диаметр шурупа или самореза принимается диаметр окружности выступов его резьбы.
В настоящее время шурупы выпускаются следующих диаметров: 1.6, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0 (2.9), 3.5, 3.8 (3.9), 4.0, 4.2, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, 6.3, 7.0, 7.5, 8.0, 10.0, 12.0 мм.

При этом следует иметь в виду, что саморез того или иного типа вовсе не обязательно выпускается всех возможных диаметров. Наиболее широкий ряд производимых диаметров имеют универсальные саморезы, специализированные саморезы имеют более узкие размерные ряды.

Длина самореза или шурупа измеряется по разному для потайной и выпуклой головки изделия. Для потайной за номинальную длину принимается полная длина изделия, а для выпуклой — расстояние от опорной поверхности головки до конца самореза.

Длины шурупов и саморезов нормализованы и имеют одинаковый размерный ряд: 4.5, 6.5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 41, 45, 50, 51, 55, 57, 60, 64, 66, 70, 76, 80, 89, 90, 100, 102, 120, 140, 160, 180, 200, 230, 250, 280, 300 мм. Для некоторых специализированных изделий могут применяться и другие длины. Естественно, что шурупы одного диаметра выпускаются с ограниченным рядом длин.

Выбор диаметра и длины шурупа определятся в первую очередь нагрузкой, которую должно выдерживать соединение, а кроме того размерами соединяемых деталей, материалом установки и другими факторами. При определении диаметра шурупа вворачиваемого в пластмассовый распорный дюбель следует ориентироваться на рекомендации производителя, приведенные в каталогах или на упаковке дюбелей. Дело в том, что с одной стороны, чем больше диаметр шурупа — тем прочнее соединение, но, с другой стороны, требуемый для установки крутящий момент при этом возрастает. И тогда могут быть превзойдены возможности инструмента или сорвана головка самореза.

Длина шурупа (Lш) вычисляется как сумма номинальной длины дюбеля,(Lд) толщины прикрепляемой детали (S) и диаметра шурупа (d). Последнее слагаемое обеспечивает выход конца самореза из дюбеля.

Для классических шурупов (с углом на конце 40 0) этого достаточно, но для остроконечных саморезов длину требуемого шурупа необходимо увеличить, чтобы весь его наконечник вышел из дюбеля при закручивании.

Рекомендуем также

krep-sila

Плиточные работы – работа нелегкая для новичков, требующая вдумчивой подготовки. Кроме того, важно отыскать индивидуальный подход к разновидностям материала для уменьшения отходов, и следовательно, финансовых затрат заказчика.

Формула резки плитки без ущерба для материала

Рассматривая тему, как правильно резать плитку, профессиональные плиточники опираются на общие принципы.

  1. Материал должен быть тщательно вычищен. На нем не должны присутствовать следы плиточного клея, пыль.
  2.  Работа предполагает образование пыли, потому советуют надевать защитные очки для глаз.
  3.  Используя ручной инструмент, нельзя переусердствовать. Иначе разлом плитки гарантирован. Выбрав электроинструмент, действовать нужно уверенно, четко, но аккуратно.

Для эффектного разрешения проблемы, как резать плитку в домашних условиях, строительная среда предлагает разные модификации инструментов.

  • Используется стеклорез.
  • Электро-, ручной плиткорез.
  • Углошлифовальная машинка.

Что главное в эксплуатации разных агрегатов, связанных с плиточной резкой?

Как лучше работать со стеклорезом – экспертное мнение

Отвечая, как резать кафельную плитку, сперва подбирают подходящий стеклорез. Он представлен на рынке тремя вариациями.

  • Стеклорез роликового характера – используется наиболее часто. Преимуществом выступает тонкая четкая линия.
  • Модель масляного типа срабатывает аналогично, обеспечивая резку без повреждений. Благодаря маслу задачу можно выполнить легко и быстро.
  • Алмазный стеклорез больше предназначен для опытного умельца, поскольку велик риск получить неровные края. В деле понадобится «натруженная» рука.

Конкурентным техническим плюсом средства выступает возможность нарезки не только по прямой линии, но и фигурная резка плитки вполне получается эстетичной. Стеклорез применяют при работе с кафелем, керамикой.

Рекомендация! Для керамогранита ручные стеклорезы, электролобзики лучше не применять. Их можно использовать как дополнительный инструмент.

Плитку нужно поместить на геометрически ровную поверхность, удалив мелкие частицы грязи, клея. При выполнении линии нужно приложить усилия. Очерченный край убирается кусачками.

Совет! Приближаясь к намеченной стеклорезом линии, кусачки должны ухватывать мелкие фрагменты. Если использовать пассатижами «большой шаг» в отделении почти отрезанной части, есть риск выйти за край линии и испортить внешний вид изделия.

Остается важный момент: думая, как резать керамическую плитку, нужно полностью обхватить стеклорез и держать его строго перпендикулярно. Порой мастеру бывает трудно, потому часто такие инструменты больше применяют профессионалы и для тонких видов плитки.

На строительном объекте, где поджимают сроки, торопит прораб, быстрее резка керамической плитки осуществляется болгаркой. Но и с ней нужно знать определенные хитрости.

Базовые способы нарезки болгаркой керамогранита

Этот тип плитки относится к наиболее твердым. Он износостойкий, подходит для общественных помещений. Решая, как резать керамогранитную плитку, следует опираться на два метода.

  • Допускается обратиться к УШМ.
  • Используют ручные модели плиткорезов.

Ровность линии при применении болгарки зависит от правильно выбранного диска. Тут возможны два пути при выборе дисков.

  1. 1. Сплошные диски применимы в случае «мокрой» резки с водой для охлаждения инструмента и уменьшения пыли. Их уместно использовать в работе с кафелем.
  2. 2. Решая, как резать керамогранитную плитку в домашних условиях, будет уместным обращение к сегментному диску, предполагающему «сухой» способ обработки. Но более 2 минут резать не рекомендуется. Нужно сделать перерыв.

Используя стандартную угловую шлифмашинку, представители строительной сферы не советуют покупать диски толщиной менее 2 мм. Перед каждой процедурой проверка состояния диска для сведения появления скола к нулю обязательна.

Алгоритм мастера

Специалист размечает будущий срез маркером, располагая плитку на подготовленной ровной поверхности. Лучше закрепить ее на верстаке. Резка осуществляется с лицевой стороны. В ряде случаев имеет смысл произвести двойной рез. С «лица» на изделие несильно нажимают, проводя линию, с торцевой части осуществляют основную резку. Этот секрет отвечает на вопрос, как резать плитку болгаркой без сколов, без убытков для хозяина помещения.

Проверенные методы нарезки керамической плитки плиткорезом

Обычная керамика для ванной комнаты, к примеру, также режется с участием УШМ. Хотя дома зачастую уместнее ручной плиткорез.

Ручная модель

  • Минимизация образования пыли, изъянов на плитке.
  • Бесшумность.
  • Независимость от электричества.

Инструмент легкий, содержит режущий ролик, сравнительно быстро осуществляющий задачу. Вероятность брака снижена в разы даже по сравнению с болгаркой. Расположив плитку под лапкой на металлической платформе конструкции, одним движением удается оперативно выполнить срез. Есть несколько видов ручных плиткорезов.

  • Роликовые варианты достаточно простые, подходят для стандартной плитки.
  • Для более твердых видов керамической плитки советуют механический плиткорез с жесткой кареткой.
  • Для обработки особо прочного материала толщиной до 16 мм оптимальным решением станет модель на подшипниках.

Электроплиткорез

Для выполнения большого объема работ пригодится этот инструмент с системой воздушного и водяного охлаждения. В чем его достоинства?

  • Возможна резка плитки 45 градусов для оформления углов между стенами.
  • Надрез без шероховатостей.
  • Минимум затрат рабочего времени.
  • Способность нарезать камень, керамогранит.

В процессе играет роль глубина надреза. Рекомендованное значение – 3 см. Имеет значение длина надреза, равная 50 см. и мощность мотора. Перед выполнением нужно убедиться в точной фиксации колесика, проконтролировав его степень износа.

Какие полезные советы стоит учитывать еще?

Рекомендации по резке под углом

Торец плиточного материала иногда срезают под углом. Применяя болгарку, следует выбирать сплошной диск, предназначенный для кафеля. Качественной резка плитки под 45 градусов получится при установке изделия на ребро, начиная стачивать заднюю глиняную часть. Обнаружив неровности, допускается повторить операцию.

Получить гладкий край удобно обратиться к алмазным «черепашкам» или наждачной бумаге. Также профессионалы советуют воспользоваться болгаркой с регулирующимися оборотами во избежание обгорания кромки.

Хитрость от профи! Для максимальной эстетичности угла не рекомендуется доходить до глазурной части примерно на 1 мм. Филигранность мастерства определяется опытом оператора. Проходя по глазури инструментом, выходит не очень красивый край.

Укладка плитки – процесс творческий, нуждающийся в подборе качественного инструментария, знания разных способов. Если методика укладки приходит с опытом, то надежный инструмент приобретают в проверенных строительных магазинах. Брендовые поставщики товаров для ремонта, как «Креп-Сила», упрощают рабочий процесс, помогают экономить время. Чем лучше инструмент, тем более качественно достигается цель.

анкеры, дюбели, саморезы — ProRemontClub

Газобетон легкий и теплый материал, этим объясняется его популярность как при строительстве жилых домов, так и при строительстве нежилых помещений. Увы, у легких бетонов, к которым относится газобетон, газосиликат и пенобетон, есть и свои недостатки. Основной — это то, что в стене из газобетона плохо держится крепеж, предназначенный для других материалов, например дерева или кирпича.

Часто требуется обеспечить надежное крепление тяжелых предметов к газобетону, это могут быть бойлеры, раковины, элементы мебели и т.д. В этих случаях, необходимо обеспечить надежное крепление. Некоторые строители используют обычные анодированные саморезы, но увы, саморез без труда можно вытащить из легкого бетона. Не обеспечивают надежного крепления и обычные дюбель-гвозди, так как они надежно держатся лишь в стенах из твердых материалов, например из силикатного кирпича.

По этим причинам, для крепления к легким бетонам используются специальные анкеры и дюбели. Анкеры и дюбели работают по одному принципу — они надежно фиксируются в стене за счет распирания. Условно будет считать, что анкер выполняется из металла и является самостоятельным элементом. Дюбель, чаще всего, выполняется из нейлона и является «пробкой» в которую можно вкрутить шуруп или саморез. В советские времена, подобные пробки делали из дерева.

Дюбели для легкого бетона

Дюбели SORMAT KBT отличаются от обычных тем, что на их поверхность нанесена резьба. Как и под обычный дюбель сверлится отверстие, затем при помощи ключа-шестигранника вкручивается дюбель. После этого можно вкрутить шуруп или саморез.

Нейлоновый дюбель для легкого бетона SORMAT KBT 8. Обратите внимание, что резьба есть по всей длине дюбеля

Можно использовать дюбели из армированного стекловолокном нейлона, под которые не надо сверлить отверстия. Есть дюбели, у которых вместо наружной резьбы размещены винтовые ребра.

Дюбель для газобетона GB фирмы Fischer

Дюбель GB забивается в газобетон при помощи молотка, а затем в него вкручивается шуруп.

Дюбели для газобетона могут быть как нейлоновыми, так и металлическими.

Металлический дюбель для газобетона и газосиликата

Анкеры для газобетонных и газосиликатных блоков

Как было сказано выше — анкер является самостоятельным элементом. Как правило, он представляет из себя полую трубку и вставленный в нее штырь.

После того, как затянута гайка, анкер надёжно зафиксирован в газобетоне. Анкер можно вырвать только с частью газобетонного блока

Если вам не удалось найти в магазинах дюбелей и анкеров предназначенных для газобетона, то можно купить обычные дюбели, но не с двумя продольными прорезями, а с четырьмя. При таком раскладе, при закручивании шурупа, дюбель деформируется (скручивается) таким образом, что образуются рёбра сцепления (см. видео).

Саморезы для газобетона и газосиликата

Саморезы для легких бетонов должны обеспечивать надежное сцепление. Как правило, это обеспечивается крупной резьбой.

Саморез для легких бетонов

Обратите внимание, что шуруп должен в ходить в стену не менее чем на 60 мм, т.е. не всю длину резьбы. При вкручивании шурупов, необходимо использовать инструмент позволяющий контролировать усилие затягивания. Если перетянуть шуруп, он не будет прочно держаться в стене. В крайнем случае, чтобы не переборщить, можно использовать отвёртку.

винтов с потайной головкой Торкс сверля с анодированной чернотой/покрыли

Самосверлящий винт с потайной головкой Torx с черным анодированием или черным покрытием

 

Введение:

Саморезы

, также известные как винты Tek, представляют собой крепежные детали со специальным заостренным концом, что позволяет им проникать в тонкие материалы без начального или направляющего отверстия. Также известные как саморезы или самосверлящие болты, они нарезают или формируют резьбу для соединения с сопрягаемым материалом.При выборе самонарезающего винта учитывайте тип наконечника, необходимый для применения, систему измерения, размер резьбы, материал и покрытие, совместимые материалы, тип головки и стиль привода. Наиболее распространены саморезы из стали и нержавеющей стали; однако могут быть доступны и другие типы материалов. Застежка может быть покрыта для повышения производительности. Типы самосверлящих болтов включают те, которые предназначены для дерева, бетона, стали и гипсокартона. У них может быть плоская головка, вафельная головка, круглая головка, стеклянная головка или какой-то другой менее распространенный стиль.Этот тип винтов можно назвать саморезами Tek, что относится к оригинальному производителю конструкции.

 

Спецификация:

Наименование товара: Самосверлящий винт с потайной головкой Torx с черным анодированием или черным покрытием
Марка: OuKaiLuo или индивидуальный
Основной стандарт: DIN7976/ din7971/ DIN7972/ DIN7973/ DIN7981/ DIN7982/ DIN7983/ ISO1479/ ISO1481/ ISO1482/ ISO1483/ ISO7049/ ISO7050/ ISO7051/ AMSE B18.6.4
Материал: Нержавеющая сталь/ легированная сталь
Поверхность: Черный оксид (черный), фосфатный (серый), оцинкованный (желтый/серебристый) и дакромет (серебристый)
Упаковка: Маленькая коробка/полиэтиленовый пакет (GW: 20~25 кг). Внешняя упаковка: стандартная нейтральная картонная коробка или в соответствии с требованиями заказчика
Время доставки: 35 дней после подтверждения заказа
Срок оплаты: Т/Т, Л/К, западное соединение, ПайПал
Вид деятельности: Производитель
Сертификаты: ИСО9001, КЭ, СГС, АПИ
Преимущества: 1.Конкурентная цена; 2. Обслуживание OEM доступно
Примечания:

Специальные спецификации и маркировка могут быть сделаны в соответствии с требованиями заказчика;

Основная продукция: винты, болты, гайки.

 

Перед предложением
, пожалуйста, помогите нам узнать, как показано ниже:
1. Чертеж размера (если у вас нет чертежа, пожалуйста, сообщите нам размер вашей продукции и отправьте нам свое изображение.)
2. Материал (алюминий, медь, латунь, нержавеющая сталь, сталь, железо, сплав, цинк и т. д.)
3. Количество (если ваше количество достигает нашего MOQ, цена будет лучше)
4. Обработка поверхности (полировка; Анодирование; никель, цинк, олово, хром, серебрение и т. д.)
5. Твердость
6. Срок упаковки

 

 

Почему стоит выбрать Oukailuo Hardware?

1. В основном специализируется на всех видах аппаратных компонентов нестандартной точности.

Мы специализируемся на прецизионных токарных станках с ЧПУ, автоматических токарных станках, прецизионных винтах, микровинтах, заклепках и гайках, шайбах, штамповочных деталях и других продуктах.

 

2. Широкий спектр применения продукции.

Наша продукция широко используется в электронной, аппаратной, осветительной, игрушечной, ванной, мебели, медицинском оборудовании и других отраслях промышленности.

 

3. Передовые технологии и промышленный опыт.

Компания постоянно внедряет различные виды передовых технологий и оборудования в стране и за рубежом, имеет старшую команду технического проектирования.

 

4. Работа в метизной промышленности 18 лет

Мы занимаемся производством оборудования в течение 18 лет, вы можете настроить нестандартные, высокоточные, технические характеристики, аппаратные аксессуары типа противоугонной серии, разработать и изготовить в соответствии с вашими требованиями.

 

Дополнительная информация: 

1. OEM принимается: Мы можем произвести любой ваш дизайн.
2. Хорошее обслуживание: Мы относимся к клиентам как к другу.
3. Хорошее качество: У нас есть строгая система контроля качества.Хорошая репутация на рынке.
4. Быстрая и дешевая доставка: у нас есть большие скидки от экспедитора (длительный контракт).

 

Применение: 1. Машины

2. Стационарный

3. Архитектура

4. Метизы и пластиковые формы

5. Электроприбор

 

Служба поддержки клиентов
· 1. Хорошо обученный и опытный персонал к вашим услугам.
· 2. Короткое время выполнения заказа.
· 3. Соответствует международному стандарту
· 4.Предоставляется нестандартный/стандартный/OEM/ODM/индивидуальный сервис.
· 5. Разработан в соответствии с запросом клиентов.
· 6. Упаковано и доставлено по требованию заказчика.

 

 

 


 

Любые вопросы или требования, пожалуйста, свяжитесь с нами!

 

средних саморезов &верт; ProClip США

Предупреждение: ВНИМАНИЕ. Продажа этой детали является окончательной и не может быть возвращена или отменена после того, как она покинет наш склад.Пожалуйста, учитывайте это при заказе.

Описание

Эти саморезы входят в комплект держателей устройств ProClip. Они идеально подходят для крепления специального держателя устройства к специальному автомобильному креплению ProClip. Если вы потеряли свои оригинальные винты или они были повреждены, этот набор из четырех винтов — то, что вам нужно.

California Prop 65 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Стандартные рекламные акции веб-сайта не распространяются на этот товар.

Характеристики

  • Четыре небольших самонарезающих винта
  • Размер винта: саморез #4 — длина 0,37 дюйма
  • Лучше всего использовать с крестообразной отверткой №1
  • Анодированный для предотвращения коррозии

Технические характеристики

Технические характеристики:
  • Включает: четыре самореза
  • Размер винта: #4 саморез — 0.длина 37 дюймов
  • Плоскообразная головка Philips #1
  • Анодирование для предотвращения коррозии

Идеально подходит

Наши монтажные основания точно измерены и изготовлены на станке в соответствии с маркой, моделью и годом выпуска вашего автомобиля, что обеспечивает надежную и идеальную посадку.

Создан для вас

Держатели для телефонов

ProClip разработаны специально для большинства популярных телефонов, с чехлом или без него и с доступными вариантами зарядки.

Безопасное вождение

Следите за дорогой и следите за лобовым стеклом.Крепления ProClip для приборной панели делают вождение более безопасным для всех.

Элегантный дизайн

Наши крепления не только защитят ваш телефон на самых ухабистых дорогах, но и отлично смотрятся в вашем автомобиле. Как будто он был установлен прямо с конвейера.

Прочный и надежный

В отличие от обычных вентиляционных зажимов и других дешевых креплений, мы используем высококачественный АБС-пластик.Вы можете годами без проблем стыковать и отсоединять свой телефон.

Используйте стрелки влево/вправо для перемещения по слайд-шоу или проведите пальцем влево/вправо при использовании мобильного устройства

Соединение легких металлов с помощью саморезов экономит усилия и время

Исследователи изучили влияние модификации поверхности на самонарезающие алюминиевые винты, чтобы добиться оптимального завинчивания и нарезания резьбы при соединении легких металлов.

Замена обычных строительных материалов материалами с более низкой плотностью, такими как легкие металлы, алюминий, магний и их сплавы, требует соответствующей технологии производства. Среди прочего, соединение и особенно разъемное соединение легких металлов представляет собой большую проблему.

Применение традиционных стальных шурупов для соединения легких металлоконструкций имеет существенные недостатки: низкое соответствие коэффициента термического расширения и модуля Юнга приводит к значительной потере усилия смыкания и возникает гальваническая коррозия из-за значительных различий коррозионных потенциалов стали и алюминий или сталь и магний.

Перспективной технологией соединения легких металлов является применение саморезов из алюминия. Недостатки преодолеваются заменой стали в качестве материала соединительных элементов, а соединение деталей без предварительной нарезки резьбы экономит усилия и значительное количество времени в производственном процессе.

В этой области строгие требования к износостойкости поверхностей винтов вытекают из процесса нарезки резьбы. Исследователи из Хемницкого технологического университета, Германия, и подразделения промышленных крепежных изделий компании EJOT изучили влияние слоев твердого анодирования на характеристики завинчивания и подверженность коррозионному растрескиванию высокопрочных алюминиевых винтов.Выполнение обоих требований необходимо для облегчения применения технологии промышленного соединения не только малопрочных пластмасс или легкометаллических сплавов, но и высокопрочных легковесных сплавов.

Результаты испытаний на завинчивание и нарезание резьбы подтвердили необходимость твердого анодирования. Без предварительного твердого анодирования образцы не справились с процессом нарезания резьбы из-за растрескивания из-за высокого крутящего момента. Шурупы с твердым анодированием продемонстрировали гораздо лучшее поведение при нарезке резьбы и завинчивании.Благодаря меньшему требуемому крутящему моменту ни один из твердоанодированных образцов не треснул. В сочетании с полученными результатами в отношении склонности к коррозионному растрескиванию под напряжением твердое анодирование оказывается предпочтительной модификацией поверхности. Влияние оксидного покрытия на усталостные характеристики винтов будет исследовано в дальнейшей работе.

Сколы бобышки из анодированного алюминия при вставлении винта Taptite


«Образование, алоха и развлечения… с 1989 года»

Четверг, 31.03.22, и ваши вопросы или ответы приветствуются!
Присоединяйтесь к этому редкому сайту «без регистрации/мы вас не отслеживаем»

——

2007 г.

У меня корпус из анодированного алюминия.


2007 г.

Я не совсем уверен, что понимаю. Вы пытаетесь вставить саморез в отверстие, которое было анодировано? Если это так, я ожидаю, что анодирование довольно легко сколется внутри отверстия. Если по периметру бобышки появляются сколы, это может быть связано с тем, что область вокруг отверстия слегка расширяется при вставке винта. Покрытие AL2O3 намного тверже и более хрупкое, чем алюминий, и, вероятно, не будет «поддаваться», как алюминиевая подложка.


Finishing.com стал возможным благодаря …
этот текст заменяется на bannerText

Отказ от ответственности. С помощью этих страниц невозможно полностью диагностировать проблему отделки или опасность операции. Вся представленная информация предназначена для общего ознакомления и не является профессиональным мнением или политикой работодателя автора. Интернет в значительной степени анонимен и непроверен; некоторые имена могут быть вымышленными, а некоторые рекомендации могут быть вредными.

Если вы ищете продукт или услугу, связанную с отделкой металлов, проверьте следующие каталоги:

О нас/Контакты    —    Политика конфиденциальности    —   саморезов

Каковы общие методы обработки поверхности саморезов

источник:    Автор:    просмотры:37    Время выпуска:2020-11-12

Какова распространенная обработка поверхности саморезов

Когда многие покупатели обращаются за консультацией по винтам, они спрашивают: Можно ли сделать саморезы красными? Можно ли сделать его золотым? Можете ли вы сделать поверхность настолько гладкой и яркой, чтобы осветить человеческую фигуру? Может ли поверхность казаться матовой? Многие проблемы, на самом деле, эти проблемы могут быть сосредоточены в одной точке, то есть в обработке поверхности винта.

Обычная обработка поверхности саморезов включает: гальваническое покрытие, анодирование, пассивирование, электрофорез, чернение (синий) и дакрометирование.

Гальваническое покрытие представляет собой метод, при котором саморез, на который наносится гальваническое покрытие, используется в качестве катода, который погружается в раствор, содержащий катион металла, на который наносится гальваническое покрытие, и металл прикрепляется к поверхности катода под действием электричество. Наиболее часто используемые гальванические металлы — это никель, хром, олово, медь, серебро и золото.

Анодирование — это использование химической или электрохимической обработки для создания пленочного слоя, содержащего металл, на поверхности металла. Большинство металлических материалов (например, нержавеющая сталь, цинковый сплав, алюминиевый сплав, магниевый сплав, медный сплав, титановый сплав) можно анодировать в подходящем электролите.

Чернение, обычно используется метод щелочного химического окисления, высокая коррозионная стойкость. Из-за появления оксидной пленки его можно использовать только в обычных условиях или в маслянистых средах, или, учитывая эффект внешнего вида, будут использоваться зачерненные винты.

Пассивация предназначена для растворения железных примесей, скрытых на винте, так что поверхность винта открывается в пассивированную защитную пленку, которая может защитить болт от коррозии и эрозии. Метод общей пассивации поверхности применяется к электронным продуктам.


Электрофорез – использование технологии электрофореза для равномерного покрытия поверхности болтовых соединений краской, латексом, резиной и другими частицами. После обработки поверхности электрофорезом слой покрытия на поверхности болта становится полным, однородным, плоским и гладким.

Обработка поверхности Dacromet может быть выполнена в трех цветах: черном, серебристо-сером и серебристо-белом. Самой большой особенностью обработки поверхности Dacromet является ее хорошая защита от ржавчины. Подходящими материалами являются углеродистая сталь и нержавеющая сталь.

Существует много типов обработки поверхности, но выбор обработки поверхности для саморезов зависит от конкретных требований к среде использования, будь то защита от ржавчины, красота или другие требования.

Что такое саморезы и как они работают

Саморезы

— это универсальный и высококачественный тип шурупов, который можно использовать для сверления материалов без предварительного просверливания направляющего отверстия.Саморезы работают, нарезая собственную резьбу во время установки, что делает их более безопасными.

При выборе винта чем меньше номер калибра резьбы, тем толще будет резьба. Чем выше номер калибра резьбы, тем тоньше будут нити. Конечным результатом должен быть винт, достаточно тугой, чтобы оставаться на месте, но достаточно легко удаляемый при необходимости.

Что такое саморезы?

При выборе шурупа для работы некоторые предпочитают саморезы из-за того, что они самонарезающие.Эти винты также бывают с различными размерами резьбы, и сами резьбы должны быть цельными, полыми или анодированными, чтобы сделать их прочнее и дольше служить.

Существует два типа саморезов:

Резьбонарезной

Для использования этих винтов необходимо просверлить направляющее отверстие. Резьбонарезные винты часто используются для соединения материалов, изготовленных из пластика, поскольку они крепче сжимают материал, чем другие типы винтов. Однако из-за такой конструкции существует риск того, что сила, создаваемая чрезмерным затягиванием винта, вызовет разрыв соединяемого материала.

Нарезание резьбы

Саморезы не требуют направляющих отверстий, но их можно просверлить для облегчения крепления. Не забудьте сделать направляющее отверстие меньше диаметра винта. Саморезы удаляют материал и создают путь для винта. Недостатком использования этого типа винтов является то, что при их удалении может быть сорвана резьба.

Где используются саморезы?

Они широко используются в различных отраслях промышленности, таких как автомобильная, военная, здравоохранение и т. д.Их основное применение — упростить установку деталей на автомобильные системы, дерево, пластмассу и многое другое. Они также используются в промышленных и гражданских работах, особенно в строительстве домов.

Как работают саморезы?

Саморезы ввинчиваются в их крепления с помощью металлической канцелярской кнопки. В канцелярскую кнопку вставляется отвертка, которая вытаскивает ее. Отвертка нажимает на резьбу на винтах, которые затем вытягиваются на другую сторону приспособления.Этот процесс повторяется до тех пор, пока винт не будет установлен. Если вы не знаете, как просверлить шуруп самостоятельно, вы можете проверить Myaiwebs.

Как узнать, является ли винт самосверлящим?

Самонарезающий винт можно определить по кончику винта. Он имеет эту особенность, похожую на наконечник сверла. Эта особенность делает этот шуруп способным проникать не только в дерево, но и в металл.

Лучшие саморезы для домашнего ремонта

Саморезы — отличный выбор для домашнего ремонта, так как их можно использовать с ручной дрелью.Вы также можете сделать домашний ремонт более удобным, купив новую аккумуляторную ручную дрель. Этот тип ручной дрели особенный, так как он работает от аккумулятора, и вы можете взять его с собой куда угодно в доме во время ремонта дома.

Зачем нужны саморезы?

Потому что этот тип шурупов достаточно гибкий и может использоваться на самых разных материалах. Однако для некоторых материалов, таких как сталь или бетон, требуется дополнительный шаг: вам нужно сначала просверлить направляющее отверстие, прежде чем вкручивать винт.

Многоразовые ли самонарезающие винты?

Да, многие самонарезающие винты можно использовать повторно, но некоторые аксессуары для винтов — нет. Саморезы, которые нельзя использовать повторно, представляют собой обычные саморезы без функции самосверления. Некоторые материалы, такие как акрил, пластик и стекло, трудно просверлить, поэтому вы можете найти винты с большим числом резьб для обеспечения прочности.

На каких материалах можно использовать саморезы?

Может использоваться в самых разных материалах, в том числе:

  1. Дерево
  2. Пластик
  3. Сталь
  4. Металл
  5. Керамика
  6. Спеченные металлы
  7. Полимеры

Как установить саморез в металл или дерево

Вот как установить саморез в металл или дерево:

  1. Просверлите направляющее отверстие сверлом
  2. Вставьте саморез в соединение

Как правильно выбрать саморез для моего проекта

Когда дело доходит до выбора лучшего винта для вашего проекта, необходимо учитывать ряд факторов.Первое, что вы должны сделать, это принять во внимание размер и материал объекта, в который вы сверлите.

Наиболее важным фактором, который следует учитывать, является то, что не все винты созданы одинаковыми, поэтому перед покупкой убедитесь, что вы знаете, что вам нужно.

Заключение

Важно выбрать правильный тип винта для работы, иначе самостоятельные ремонтные работы могут превратиться в кошмар. Саморезы отлично подходят для сверления твердых пород дерева без предварительного сверления.Саморезы отлично подходят для более мягких материалов, таких как пластик и листовой металл.

%PDF-1.4 % 785 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 785 97 0000000016 00000 н 0000002876 00000 н 0000003038 00000 н 0000013049 00000 н 0000013478 00000 н 0000014091 00000 н 0000014416 00000 н 0000014683 00000 н 0000014795 00000 н 0000014909 00000 н 0000017232 00000 н 0000017877 00000 н 0000018144 00000 н 0000018322 00000 н 0000018462 00000 н 0000018977 00000 н 0000019569 00000 н 0000019596 00000 н 0000021288 00000 н 0000022516 00000 н 0000023561 00000 н 0000024844 00000 н 0000027132 00000 н 0000028961 00000 н 0000030992 00000 н 0000031273 00000 н 0000031724 00000 н 0000042023 00000 н 0000042121 00000 н 0000052545 00000 н 0000056512 00000 н 0000056582 00000 н 0000056605 00000 н 0000056683 00000 н 0000056796 00000 н 0000057058 00000 н 0000057124 00000 н 0000057240 00000 н 0000057275 00000 н 0000057353 00000 н 0000069699 00000 н 0000070029 00000 н 0000070095 00000 н 0000070211 00000 н 0000070246 00000 н 0000070324 00000 н 0000079631 00000 н 0000079954 00000 н 0000080020 00000 н 0000080136 00000 н 0000080171 00000 н 0000080249 00000 н 0000080574 00000 н 0000080640 00000 н 0000080756 00000 н 0000083935 00000 н 0000084189 00000 н 0000084565 00000 н 0000106876 00000 н 0000107131 00000 н 0000107427 00000 н 0000107491 00000 н 0000107526 00000 н 0000107604 00000 н 0000122059 00000 н 0000122389 00000 н 0000122455 00000 н 0000122581 00000 н 0000122890 00000 н 0000122968 00000 н 0000123093 00000 н 0000123360 00000 н 0000123438 00000 н 0000123555 00000 н 0000123814 00000 н 0000123892 00000 н 0000124154 00000 н 0000128390 00000 н 0000157751 00000 н 0000162438 00000 н 0000188981 00000 н 0000194715 00000 н 0000271014 00000 н 0000272950 00000 н 0000274886 00000 н 0000278658 00000 н 0000327329 00000 н 0000329265 00000 н 0000331201 00000 н 0000334957 00000 н 0000383424 00000 н 0000388546 00000 н 0000468079 00000 н 0000473317 00000 н 0000512325 00000 н 0000002680 00000 н 0000002236 00000 н трейлер ]/Предыдущая 1063965/XRefStm 2680>> startxref 0 %%EOF 881 0 объект >поток hb«`e`Rb`g`ضA2,m·lPl8b4#3K>Nx,A*%:::;8 0c % `qA&B00lh` ny) L,kD(|k`

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.