Панел

Усадка панельного дома в новостройке: Что такое усадка панельного дома?

Содержание

Можно ли в новостройке обшивать (отделывать) стены и потолок гипсокартоном, если дом даёт усадку?

Новостройки, дома возводятся из различных материалов, степень (величина) усадки может быть разной, в некоторых случаях усадки может не быть вообще (она закончилась на стадии строительства дома).

Кирпичные дома могут давать усадку в течении многих лет и не совсем правильно 5 и более лет жить в таком доме без ремонта вообще.

И более того, в таких домах (новостройка) есть квартиры которые сдаются с чистовой отделкой.

То есть ремонт «под ключ», если бы нельзя было делать ремонт «под ключ» то застройщики просто не продавали бы такие квартиры.

Тем более что застройщик даёт гарантию и на дом и на ремонт в квартире.

Отсюда можно сделать вывод:

Конечно лучше хотя бы год подождать после сдачи дома, в эксплуатацию и лишь после этого приступать к ремонту и выравниванию поверхностей гипсокартоном в том числе.

Так же важно учитывать насколько правильно был произведён монтаж гипсокартона.

Вот таким образом

между полом и ГКЛ оставляется зазор в 10 мм (я обычно подкладываю стеновой ГКЛ, это чуть больше 10 мм, но вариант рабочий).

Плюс зазор между ГКЛ и потолком 5-7 мм (речь о вертикальных поверхностях, то есть стены).

Эти зазоры вполне могут компенсировать усадку и в большинстве случаев можно выравнивать стены и потолок ГКЛ в новостройках.

Из личного опыта могу добавить, главная проблема не в усадке дома, а в ремонтах которые делаете, в новостройке, не только Вы, но и Ваши соседи сбоку, сверху.

У меня с гипсокартоном было всё порядке (примерно год после ремонта) пока не приобрели квартиру сверху и не начали делать в ней ремонт.

После работы перфораторов, и даже отбойного молотка, шпаклёвка на гипсокартоне пошла трещинами, пришлось перешпаклёвывать ГКЛ, но целостность листов гипсокартона, не была нарушена.

Если есть возможность делать ремонт последним из всех Ваших соседей, то лучше так и делайте.

Ну а если речь не об многоквартирном, а о частном доме, то в некоторых случаях ремонт не делается вообще до полной усадки строения (например деревянный дом может годами простоять без отделки).

Чем грозит усадка новостройки | Домой.ру

И почему она происходит

Через две, через две зимы. Через две, через две весны…

Так поется в песне и через такое время строители обычно рекомендуют делать ремонт в новостройке.

Все дело в усадке дома. Мы подробно изучили, что это такое, можно ли ее избежать и когда приступать к ремонту, чтобы потом не пришлось все переделывать.

Что же такое усадка дома

Сначала разберемся с терминами. Существует два понятия: усадка и осадка дома. Это самостоятельные процессы с разными причинами и протеканием, но они оба могут привести к неприятным последствиям в виде трещин в стенах, перекосов дверных проемов и отслаивающейся штукатурки.

Осадка — это понижение сооружения из-за уплотнения его основания или сокращения вертикальных размеров.

Проще говоря, здание опускается или «садится». Это происходит из-за проседания грунта и вертикального перемещения фундамента.

Осадка зависит от типа почвы, конструкции здания и фундамента. Обычно она рассчитывается и включается в проект заранее. Застройщики изучают геологические и геодезические данные и выбирают фундамент с учетом всех нюансов. Например, тип почвы, уровень грунтовых вод и другие особенности местности.

Усадка — это изменение геометрических параметров дома из-за уменьшения объема материала, например, усыхания.

Усадка почти не влияет на вертикальное перемещение здания, но может поменять линейные размеры помещения. Другими словами, изменяется сам дом. Можно провести аналогию со свитером, который постирали в слишком горячей воде.

Осадка и усадка — естественные процессы. Но ущерб от них может быть весьма значительным. Особенно, если в ходе строительства были допущены ошибки и нарушения технологии. Например, геодезист не оценил грунт, из-за чего был выбран неподходящий материал.

Сколько длится усадка дома

Как правило, осадка длится 2–3 года, но процесс может затянуться до 5 и даже до 10 лет. Это происходит из-за ошибок в строительстве, большой тяжести здания или, например, если грунт очень глинистый.

Процесс считается завершенным, если дом оседает не больше чем на 1 мм в год. Пик деформаций приходится на первый год и на завершение ремонтных работ — в это время новостройка дополнительно прибавляет в весе.

Степень и сроки усадки новостройки зависят от материала дома. Самые проблемные — постройки из дерева. Бетон и кирпич ведут себя лучше, но тоже подвержены деформациям.

Как «садятся» разные типы новостроек

Разберем основные отличия в усадке панельного, монолитного и кирпичного дома.

Панельный дом

Возводится из железобетонных конструкций заводского производства. Как правило, при строительстве учитывают допуски на сборочные швы.

В панельном доме могут сместиться плиты и опуститься фундамент. Причем сами плиты останутся целы, а вот по углам и в местах их соединения могут пойти трещины и образоваться щели.

После осадки фундамента пол может отклониться от горизонтали и придется заново его выравнивать. Так что не стоит на первых порах класть дорогую плитку. Лучше выбрать ламинат или линолеум, чтобы потом его было проще демонтировать.

Основная усадка панельного дома длится обычно 2–3 года, окончательная — может растянуться, но не принесет сильного ущерба.

Монолитно-каркасный дом

В основе такого дома бесшовная литая бетонная конструкция, облицованная кирпичом или панелями. Как правило, монолит оседает плавно, равномерно вниз, без перекосов. Поэтому основная усадка длится не дольше 1 года.

Основной риск — возможные нарушения технологии. Если при строительстве монолита не были учтены какие-то геологические нюансы или допущены ошибки, здание может полностью деформироваться. Причем сложно предугадать, как именно. Выяснится этот неприятный момент также в течение года.

Кирпичный дом

Кирпичный дом надежный и долговечный, но при этом очень тяжелый. Поэтому к фундаменту предъявляются особые требования — он должен без проблем выдерживать значительную нагрузку.

Кирпичный дом садится дольше всех — от 3 до 6 лет. Причем делает это неравномерно.

В нем нет стыков между панелями. Кирпичная кладка в течение первого года усыхает по швам. Каждый шов может уменьшиться на долю миллиметра, но в масштабах здания речь уже будет идти о нескольких сантиметрах. Поэтому при нарушении технологии строительства трещины могут появиться не только на стыках и в углах, но и по диагонали вдоль стен.

Ремонт в новостройке — что, где, когда

Как мы говорили в начале статьи, многие специалисты советуют отложить дорогостоящий ремонт минимум на год, а лучше на два, чтобы понять, как среагирует новый дом на смену сезонов и погоды.

Новостройка должна перезимовать, чтобы проверить морозоустойчивость материалов. А весной станет ясно, подвержен ли грунт размыванию, и насколько равномерно оседает конструкция.

Если вы приобрели квартиру в панельном или кирпичном доме, предпочтительнее на первое время сделать недорогой косметический ремонт. А более глобальный и дорогостоящий отложить до полной усадки здания.

В монолите допустимо сразу делать чистовой ремонт. При этом лучше выбирать материалы повышенной эластичности — флизелиновые обои, силиконовые и акриловые краски, натяжные потолки, специальную эластичную штукатурку. Они компенсируют незначительную усадку.

Если дом спроектирован правильно, строился со строгим соблюдением технологии и из качественных материалов, усадка не приведет к заметным деформациям. Важно выбрать надежного застройщика и узнать его рекомендации относительно сроков начала ремонта.

Также хорошим вариантом может стать покупка жилья с отделкой от застройщика. Базовый ремонт позволит вам жить в квартире в период усадки, а через несколько лет можно сделать уже новый ремонт и не бояться, что придется все переделывать.

***

Подписывайтесь на наш канал! Обещаем, будут только полезные публикации и актуальные новости из мира недвижимости.

Оригинал статьи размещен здесь: https://domoy.ru/blog/chem-opasna-usadka-novostrojki/

Усадка дома и ремонт в новостройке

Любое новое здание неизбежно проходит процесс усадки, что необходимо учитывать при планировании ремонта и выборе отделочных материалов. Что такое усадка дома и какие факторы на нее влияют, каковы особенности усадки в новостройках разных типов, как минимизировать последствия возможной усадки, делая ремонт в новой квартире?

  1. Содержание:
  2. Что такое усадка дома и ее проявления
  3. Факторы, влияющие на усадку зданий
  4. Усадка в разных типах домов (сколько идет усадка дома)
  5. Когда начинать ремонт в новостройке
  6. Какие материалы использовать для ремонта, чтобы минимизировать последствия усадки
  7. Отличие усадки дома от осадки

Усадка нового дома – закономерный естественный процесс, возникающий вследствие воздействия ряда внешних и внутренних факторов и характеризующийся стабилизацией несущих элементов.

Во время усадки происходит:

  • — фундамент подстраивается под вес перекрытий, стен, отделочных материалов, мебели и т.п.
  • — стены и перекрытия немного смещаются относительно первоначальной геометрии
  • — уплотнение швов

Хотя процесс усадки и является неизбежным, при правильной проектировке и учете факторов окружающей среды, он проходит естественно и не несет последствий, влияющих на надежность и функциональность здания.


Факторы, влияющие на усадку дома

Как было отмечено ранее, на усадку дома влияет ряд факторов, которые можно разделить на внутренние и внешние.

Внутренние факторы усадки здания Внешние факторы усадки здания
физических свойств материалов (вес, размер, эластичность, гигроскопичность, пористость и т.п.) особенность грунта на выбранном участке (подвижность, твердость, глубина промерзания, состав почвы, уровень грунтовых вод)
качество использованных материалов и условия их хранения сезон возведения здания
правильность расчетов и соблюдение технологии строительства климатические условия местности (влажность, температурный режим)
этажность и размер строения
тип фундамента
квалификация строителей

Усадка в разных типах домов (сколько идет усадка дома)

Срок усадки здания, ее интенсивность и степень выраженности зависит от типа дома. Так, например, монолитно-каркасный дом имеет минимальный срок усадки, а в панельном — она может затянуться на неопределенный срок.

Тип дома Срок основной усадки Срок окончательной усадки Особенности конструкции, особенности усадки Возможные последствия усадки
Монолитно-каркасный
1 год
2 года Несущий каркас выполняет роль опоры всей конструкции, его изготавливают не с применением сварочных работ, а с помощью вертикальных колонн. Литая бесшовная бетонная конструкция облицовывается кирпичом либо панелями. Вес такой конструкции меньше, чем в других типах домов. Нагрузка на фундамент распределяется равномерно. В итоге: усадка по сроку самая быстрая, происходит равномернее, чем у панельного дома. Риск возникновения трещин минимальный. Сводятся к минимуму и практически незаметны для жильцов. Могут трескаться только стены.
Панельный 1-3 года неопределенный срок Дом возводится по типу конструктора из сборных железобетонных плит (панелей), изготовленных на заводе. При проектировании и строительстве учитываются допуски на сборочные швы, поэтому усадка панельного дома не является неожиданной. Первоначальная усадка заметна и происходит в первый год. Окончательная усадка наиболее длительная среди всех типов домов, она может затянуться на неопределенный срок.  Изменения в период основной усадки заметные, могут появиться явные трещины и перекосы в районе углов и плиточных стыков. Однако сами плиты остаются невредимыми. В то же время в санузлах панельных домов не могут появляться трещины из-за усадки, поскольку при возведении дома в каждой квартире устанавливается унифицированная бетонная санитарная кабина с раздельными или совмещенными санузлами. Такие кабины формуются на заводе в монолитном железобетонном исполнении (стены + потолок) с дальнейшим привариванием монолитного поддона. Деформации в квартирах в центре здания и на нижних этажах меньше, чем по краям и на верхних этажах.
Кирпичный 3-4 года до 6 лет Наиболее тяжелая конструкция, предъявляющая особые требования к фундаменту; нет межпанельных швов.  Высокие требования к соблюдению технологии укладки и качеству кирпича. Главная особенность и слабое место — швы между кирпичами: если кладка некачественная, они накапливают влагу и расширяются, что может привести к деформации. Усадка кирпичного дома происходит неравномерно. При нарушении технологии кладки возможно возникновение трещин не только по стыкам и углам, но и диагональных на стенах. Также возможно разрушение отдельных кирпичей на фрагменты. При некачественном устройстве фундамента — разрастание трещин на стенах.

Когда начинать ремонт в новостройке

Конечно, владельцев жилья в недавно построенном доме, особенно сданного застройщиком с черновой отделкой или вовсе без нее, далеко не в последнюю очередь волнует вопрос: когда же можно начать ремонт с тем прицелом, чтобы не переделывать его спустя пару лет.

В идеале дождаться, когда завершится процесс основной усадки (см. таблицу выше). Но далеко не у каждого владельца новенькой квартиры есть возможность и желание выдерживать такую паузу. Как же поступить, чтобы не испортить себе комфортное проживание, эстетическое удовольствие от ремонта и не потерять немалые денежные средства, вложенные в материалы? Минимум квартира в новостройке должна «стоять под парами» до окончания первого отопительного сезона. Это правило обусловлено двумя моментами:

  1. 1. Поверхности, на которые наносятся штукатурка и стяжка пола, должны соответствовать требованиям о предельно допустимом содержании влаги.

  2. 2. За это время обычно проявляются основные усадочные процессы, зависящие, во-первых, от конструкции здания, а во-вторых, от температурно-влажностного режима (включения по мере наступления холодного сезона и отключения по его завершению внутреннего отопления).  

Многие специалисты рекомендуют воздержаться от ремонта в течение двух зимних периодов. Здесь работают все те же обстоятельство, однако вероятность того, что последствия усадки проявят себя в полной мере выше. Следовательно, и риски повторного ремонта меньше.

А можно ли начать ремонт сразу по завершению строительства? Разумеется, никто не может этого запретить, но относиться к такому ремонту лучше как к временному.  


Какие материалы использовать для ремонта в новостройке, чтобы минимизировать последствия усадки

Выбор финишных материалов для ремонта квартиры в новостройке зависит в том числе от того, как скоро вы к нему приступите. Если до окончания процесса усадки еще долго, то рекомендуется отдать предпочтение пластичным материалам, то есть тем, степень эластичности которых достаточна, чтобы выдержать изменяющуюся геометрию поверхностей, не лопнуть и не растрескаться. Для стен выбирайте обои на флизелиновой основе или жидкие обои. Также для отделки стен можно использовать эластичные штукатурки, служащие прекрасной альтернативой фактурным и декоративным, а главное обладающие гибкостью, благодаря которой они выдерживают деформации поверхностей, которые могут возникнуть в процессе усадки дома. Для оформления потолка выбирайте натяжной потолок. В качестве напольного покрытия отлично подойдет виниловая плитка – инновационный материал, обладающий массой достоинств (в числе них: высокая водонепроницаемость, ударостойкость, пожаробезопасность и простота укладки).


Осадка дома и усадка – одно и то же?

Осадка дома имеет принципиальное отличие от усадки. Если усадка является процессом изменения геометрии конструктивных элементов здания, происходящим под влиянием множества факторов, которые были перечислены ранее, то осадка здания – это вертикальное смещение здания, происходящее в результате уплотнения грунта под воздействием внешних нагрузок и в отдельных случаях собственного веса грунта. Осадка должна происходить равномерно. При неравномерной осадки здания, когда грунты под фундаментом сооружения сжимаются неодинаково или нагрузка на грунт различная, могут происходить деформации, внешними проявлениями которых могут быть трещины и даже разломы. Оба процесса характерны для нового здания и рассчитываются при его проектировании.

 

В продолжение темы читайте: «Ремонт квартир в новостройке». 

Дает ли усадку монолитно кирпичный дом?

Оглавление статьи:

Дает ли усадку монолитно кирпичный дом?

Усадка новостройки — почему происходит и чем грозит

Через две, через две зимы. Через две, через две весны. Так поется в песне и через такое время строители обычно рекомендуют делать ремонт в новостройке.

Все дело в усадке дома. Мы подробно изучили, что это такое, можно ли ее избежать и когда приступать к ремонту, чтобы потом не пришлось все переделывать.

Что же такое усадка дома

Сначала разберемся с терминами. Существует два понятия: усадка и осадка дома. Это самостоятельные процессы с разными причинами и протеканием, но они оба могут привести к неприятным последствиям в виде трещин в стенах, перекосов дверных проемов и отслаивающейся штукатурки.

Проще говоря, здание опускается или «садится». Это происходит из-за проседания грунта и вертикального перемещения фундамента.

Осадка зависит от типа почвы, конструкции здания и фундамента. Обычно она рассчитывается и включается в проект заранее. Застройщики изучают геологические и геодезические данные и выбирают фундамент с учетом всех нюансов. Например, тип почвы, уровень грунтовых вод и другие особенности местности.

Усадка почти не влияет на вертикальное перемещение здания, но может поменять линейные размеры помещения. Другими словами, изменяется сам дом. Можно провести аналогию со свитером, который постирали в слишком горячей воде.

Осадка и усадка — естественные процессы. Но ущерб от них может быть весьма значительным. Особенно, если в ходе строительства были допущены ошибки и нарушения технологии. Например, геодезист не оценил грунт, из-за чего был выбран неподходящий материал.

Сколько длится усадка дома

Как правило, осадка длится 2–3 года, но процесс может затянуться до 5 и даже до 10 лет. Это происходит из-за ошибок в строительстве, большой тяжести здания или, например, если грунт очень глинистый.

Процесс считается завершенным, если дом оседает не больше чем на 1 мм в год. Пик деформаций приходится на первый год и на завершение ремонтных работ — в это время новостройка дополнительно прибавляет в весе.

Степень и сроки усадки новостройки зависят от материала дома. Самые проблемные — постройки из дерева. Бетон и кирпич ведут себя лучше, но тоже подвержены деформациям.

Как «садятся» разные типы новостроек

Разберем основные отличия в усадке панельного, монолитного и кирпичного дома.

Панельный дом

Возводится из железобетонных конструкций заводского производства. Как правило, при строительстве учитывают допуски на сборочные швы.

В панельном доме могут сместиться плиты и опуститься фундамент. Причем сами плиты останутся целы, а вот по углам и в местах их соединения могут пойти трещины и образоваться щели.

После осадки фундамента пол может отклониться от горизонтали и придется заново его выравнивать. Так что не стоит на первых порах класть дорогую плитку. Лучше выбрать ламинат или линолеум, чтобы потом его было проще демонтировать.

Основная усадка панельного дома длится обычно 2–3 года, окончательная — может растянуться, но не принесет сильного ущерба.

Монолитно-каркасный дом

В основе такого дома бесшовная литая бетонная конструкция, облицованная кирпичом или панелями. Как правило, монолит оседает плавно, равномерно вниз, без перекосов. Поэтому основная усадка длится не дольше 1 года.

Основной риск — возможные нарушения технологии. Если при строительстве монолита не были учтены какие-то геологические нюансы или допущены ошибки, здание может полностью деформироваться. Причем сложно предугадать, как именно. Выяснится этот неприятный момент также в течение года.

Кирпичный дом

Кирпичный дом надежный и долговечный, но при этом очень тяжелый. Поэтому к фундаменту предъявляются особые требования — он должен без проблем выдерживать значительную нагрузку.

Кирпичный дом садится дольше всех — от 3 до 6 лет. Причем делает это неравномерно.

В нем нет стыков между панелями. Кирпичная кладка в течение первого года усыхает по швам. Каждый шов может уменьшиться на долю миллиметра, но в масштабах здания речь уже будет идти о нескольких сантиметрах. Поэтому при нарушении технологии строительства трещины могут появиться не только на стыках и в углах, но и по диагонали вдоль стен.

Ремонт в новостройке — что, где, когда

Как мы говорили в начале статьи, многие специалисты советуют отложить дорогостоящий ремонт минимум на год, а лучше на два, чтобы понять, как среагирует новый дом на смену сезонов и погоды.

Новостройка должна перезимовать, чтобы проверить морозоустойчивость материалов. А весной станет ясно, подвержен ли грунт размыванию, и насколько равномерно оседает конструкция.

Если вы приобрели квартиру в панельном или кирпичном доме, предпочтительнее на первое время сделать недорогой косметический ремонт. А более глобальный и дорогостоящий отложить до полной усадки здания.

В монолите допустимо сразу делать чистовой ремонт. При этом лучше выбирать материалы повышенной эластичности — флизелиновые обои, силиконовые и акриловые краски, натяжные потолки, специальную эластичную штукатурку. Они компенсируют незначительную усадку.

Если дом спроектирован правильно, строился со строгим соблюдением технологии и из качественных материалов, усадка не приведет к заметным деформациям. Важно выбрать надежного застройщика и узнать его рекомендации относительно сроков начала ремонта.

Также хорошим вариантом может стать покупка жилья с отделкой от застройщика. Базовый ремонт позволит вам жить в квартире в период усадки, а через несколько лет можно сделать уже новый ремонт и не бояться, что придется все переделывать.

Когда делать ремонт в новостройке? Усадка дома — причины и последствия

Время чтения: 5 минут

Уже перед покупкой квартиры в новостройке встает вопрос ремонта – когда и как его делать, стоит ли бояться естественных и неизбежных изменений в структуре здания, а именно его усадки и осадки.

Когда делать ремонт в новостройке?

Так ли страшны эти процессы? Стоит ли ждать два года до капитального ремонта? Какое решение является оптимальным?

Рассказываем в нашей статье.

Усадка новостройки – что это?

Стоит отметить, что существует два термина – усадка и осадка дома. Они отличаются друг от друга причинами и физическим процессом, но оба могут привести к таким неприятным последствиям как трещины в стенах и потолке, перекосы дверных проемов и испорченная штукатурка.

Осадка — это процесс понижения сооружения вследствие проседания грунта, уплотнения фундамента и сокращения вертикальных размеров.

В современных новостройках осадка является предсказуемым процессом, расчеты по которому делаются заранее и включаются в проект. Застройщики детально изучают факторы, которые в дальнейшем повлияют на то, как «сядет» дом – тип почвы, уровень грунтовых вод и другие геологические и геодезические данные.

Усадка — это изменение геометрических параметров дома (линейных размеров) вследствие изменения объема материала, например, усыхания.

Все описанные процессы являются естественными. Нивелировать их последствия застройщик может только с помощью грамотного и точного соблюдения технологий строительства, а также использования качественных и подходящих материалов.

Как усадка зависит от типа дома и сколько длится процесс?

Считается, что усадка новостройки занимает 2-3 года. В случае, когда были допущены ошибки в проектировании или нарушены технологии строительства, процесс может затянуться на более долгий срок.

Стоит отметить, что процесс начинается еще в момент возведения дома, так как его тяжесть постепенно увеличивается.

Существуют основные отличия в усадке панельных, монолитных и кирпичных домов

Усадка панельного дома

Панельные дома возводятся из железобетонных плит, изготовленных заранее. Преимуществами панельного строительства является скорость и относительная невысокая себестоимость.

Усадка панельной новостройки в первую очередь повлияет на места соединения плит – там могут появиться трещины и щели. Последствием осадки фундамента может стать смещение пола от горизонтали.

Активно данные процессы в «панельке» длятся 2-3 года, несущественные дальнейшие изменения растягиваются на годы, но не приносят значимого и видимого ущерба.

Усадка кирпичной новостройки

Полностью кирпичные новостройки в настоящее время являются редкостью. Технология строительства из кирпича трудоемка, предполагает длительные сроки возведения.

При этом такой дом будет очень надежным и долговечным, но его тяжесть приводит к долгому процессу усадки – 3-6 лет, а с учетом отсутствия крупных панелей процесс будет протекать неравномерно.

Усыхающие швы кирпичной кладки могут привести к таким последствиям как трещины на стыках, углах, а также по диагонали стен.

Усадка монолитной и монолитно-кирпичной новостройки

Всё чаще строительные компании предпочитают монолит при возведении жилого дома. Данный вид строительства означает, что непосредственно на строительной площадке здание заливают бетонной смесью.

С целью экономии застройщики могут применять монолитно-панельное строительство – то есть использовать готовые монолитные железобетонные плиты. В такой застройке важно придерживаться строго плана, выбирать цемент нужной марки и не нарушать технологию.

Монолитно-кирпичное строительство это широко используемый тип застройки, позволяющий соединить достоинства каждого отдельного вида используемых материалов. Отличием является то, что после отливки первых этажей, выкладывается необходимое количество перегородок из кирпича.

Как правило, такие новостройки оседают плавно и равномерно. Срок основной усадки сокращается до 1 года. Именно за этот срок станет ясно, были ли нарушены технологии строительства, если да, то возможны серьезные деформации всего здания.

Монолитные новостройки лучше всех остальных переносят процесс усадки

Когда лучше делать ремонт в новостройке и какие материалы использовать?

Очень часто специалисты советуют повременить с дорогостоящим ремонтом в новостройке сразу, после сдачи дома в эксплуатацию. Особенно критичным называют зимний период и последующую весну, а вот спустя год или два риск влияния последствий усадки и осадки на ваш ремонт будет минимальным.

В первую очередь к данному совету должны прислушаться новоселы панельных и кирпичных домов. Рассмотрите возможность проведения косметического ремонта на время активных изменений в структуре здания.

Чистовой ремонт допустим сразу в монолитных домах. Но стоит отдать предпочтение материалам с повышенной эластичностью: ламинат, флизелиновые обои, специальные краски и штукатурка, натяжные потолки, — все это позволит минимизировать последствия усадки и осадки.

Не будет лишней консультация с застройщиком новостройки – дополнительные рекомендации помогут выбрать оптимальный вариант решения задачи.

Все самое полезное о ремонте квартир в новостройках читайте в нашем Блоге.

Усадка дома: как подстраховаться и сохранить ремонт в новостройке.

Радость от свежесделанного ремонта в новостройке может быть запросто омрачена усадкой дома. или осадкой. Предлагаем разобраться вместе и найти решение этой непростой задачи.

Под усадкой подразумевается изменение объема материала, например, усыхание. Осадка, при которой происходит также оседание фундамента — это понижение сооружения. Последняя зависит от типа почвы, размеров и конструкции здания, его фундамента, нагрузки на каждый нижеследующий этаж и затем фундамент. И то и другое — естественные процессы, которые могут приводить к печальным последствиям в виде трещин, отваливающейся штукатурки, скосов, проседания дверных рам. Особенно, если при строительстве нарушалась технология и были допущены ошибки. Например, перед началом работ геодезист должен оценить грунт, в зависимости от чего будет выбран основной материал для строительства.

Многие специалисты советуют подождать с дорогим ремонтом хотя бы год (лучше больше), чтобы посмотреть, как реагирует дом на смену сезонов и климат. Зима покажет, как сказывается мороз на материалах, а весна — размывается ли грунт, насколько сильно и ровно ли оседает дом. Наиболее равномерно «садится» монолитный дом, так как делает это всей конструкцией, но только если правильно построен. Плавному оседанию способствует специальная подушка к монолитному фундаменту. В панельном здании — опускается фундамент и смещаются сами плиты, в соединениях между ними могут образовываться щели. Кирпичный дом сильно и неравномерно оседает под собственной тяжестью, что, по словам специалистов, длится от 3 до 6 лет.

В среднем процесс осадки продолжается 2-3 года, но может достигать 5 и даже 10 лет. Такое бывает, например, при глинистом грунте, большой тяжести здания или ошибках в строительстве. Усадка в 1-2 мм уже не страшна, и когда дом оседает меньше, чем на 1 мм в год, процесс считают завершенным. Самый пик же приходится на первый год и момент завершения ремонтных работ — дом еще «прибавляет в весе». При этом на нижних этажах деформации, скорее всего, будут значительнее.

Какие же есть варианты?

Подождать пару лет и дать новостройке «отстояться», а затем только въезжать.

Заселиться в новостройку и сделать недорогой ремонт. В этом случае придется отказаться от плитки, на полу использовать легко снимающийся линолиум и ламинат, на стенах — толстые обои, краску или панели (например, в ванной). Не стоит много усилий уделять черновой отделке, если она все равно деформируется.

Есть и третий вариант — использование гибких материалов и ремонт с учетом оседания дома. Чтобы максимально снизить риски, пригласите грамотных специалистов по отделке и используйте качественные строительные материалы. Будьте осторожны: недобросовестные мастера нередко списывают результаты некачественного ремонта на осадку или усадку дома.

Профессионалы предлагают использовать особые, в частности, гибкие материалы для черновой и чистовой отделки.

Существуют покрытия для стен, которым не страшна усадка. В первую очередь, эластичная штукатурка — прочная, подходит для внутренней и внешней отделки, наносится на любое основание, препятствует скапливанию влаги. Резиновая краска — тоже вполне гибкий материал, наносится другие толстослойные эластичные материалы, скрывает уже существующие дефекты. Некоторые советуют вместо штукатурки просто положить минеральную вату и выровнять стену гипсокартоном.

При облицовке стен и установке гипсокартонных перегородок каркас изолируется от несущих конструкций специальной эластичной лентой, которая обеспечивает гибкость конструкции и способствует звукоизоляции. К сожалению, многие отделочники не умеют правильно делать стыки в квартире: устанавливают внутренние перегородки без деформационного шва. Если есть возможность, за этим лучше проследить.

Для оформления стен подойдет мозаика или виниловая плитка. Обои — гибкие каменные, виниловые или на флизелиновой основе, так как они более прочны на разрыв. Перед окраской стен настоятельно рекомендуется сначала наклеить так называемые стеклообои «паутинка», которые предотвращают появление микротрещин. От керамической плитки лучше отказаться, но если не получается, стоит заполнить эластичным герметиком швы между плиткой в углах, где вероятны деформации.

Лучшее решение «над головой» — тканевые натяжные или реечные потолки вместо художественной штукатурки. Натяжные советуют проклеить сеткой или заполнить монтажной пеной. Еще вариант — подвесной «плавающий» потолок, но его металлический каркас не должен жестко скрепляться со стенами.

Для пола тоже придуманы «плавающие» конструкции. В этом случае жёсткий слой стяжки наносится поверх слоя звуко- и теплоизоляции, а по периметру у стен кладется мягкий материал. Бывает сборное основание пола из гипсоволокнистых листов ГВЛ КНАУФ по сухой засыпке из керамзитового песка. При стяжке «мокрым» способом советуют обязательно установить металлическую сетку для армирования. Впрочем, ее же можно использовать и на стенах. Можно выполнить облицовку пола паркетом поверх фанеры. Если очень хочется положить плитку, используйте специальные закрепляющие смеси, спросите, какая подойдет при усадке дома. И даже если плитка бесшовная, укладывайте ее на крестик.

К сожалению, как бы качественны и прочны не были используемые материалы, нельзя давать гарантий, что деформаций не будет. Гибкие материалы и специальные конструкции позволят снизить нагрузку, в основном избежать появления трещин, в особенности после того, как активная фаза усадки уже позади. Но, если при строительстве дома были допущены нарушения, никакая эластичность уже не поможет, поэтому старайтесь выбирать надежных застройщиков.

Усадка новостройки: когда делать ремонт?

Выбирая квартиру в новостройке, большинство покупателей отдают предпочтение так называемой «черновой отделке». На практике это обычно означает, что новоселы получают во владение стены («коробку») с по.

Выбирая квартиру в новостройке, большинство покупателей отдают предпочтение так называемой «черновой отделке». На практике это обычно означает, что новоселы получают во владение стены («коробку») с подведенной водой, газом, электричеством и отоплением, а все остальные работы – от выравнивания пола и стен до установки сантехники, мебели и бытовой техники – они выполняют самостоятельно или привлекают специалистов. Несомненно, такой подход позволяет преобразовать пространство квартиры в соответствии с представлениями хозяев об уюте и комфорте, а также воплотить самые смелые идеи в оформлении интерьера. Однако перед тем как приступать к серьезному ремонту, многие задумываются: «А время ли его начинать?»

Специфика новостроек состоит в том, что здание, наращивая этажи, дает усадку, а иногда этот процесс продолжается и после завершения строительства. В результате, в стенах и перекрытиях могут появляться микротрещины, возникать перекосы, порой не заметные человеческому глазу, но способные повредить отделку помещений. И новоселы, напуганные рассказами о внезапно треснувшей плитке или отвалившейся штукатурке, откладывают ремонт в новом доме до лучших времен.

Чтобы разобраться в правде и мифах об усадке, мы обратились к специалистам и попросили их рассказать, когда лучше начинать ремонт в новостройке, а также дать рекомендации относительно выбора строительных и отделочных материалов.

Ниже приводим полученные ответы.

Как Вы считаете, можно ли приступать к полноценному ремонту в новой квартире в первый же год, сразу после получения ключей?

«Распространено мнение, что в первый год лучше не делать ремонт в квартире, поскольку впоследствии могут появиться различные проблемы с трещинами, дом дает усадку, ему необходимо «отстояться» (как говорят в народе). Но это больше миф, ибо того времени, в течение которого дом строится, достаточно для конструктивной усадки. Усадка больше связана с движением грунта, поэтому аналогичная проблема много позже может возникнуть и в старом доме.

Трещины, которые появляются в новом доме спустя какое-то время, чаще связаны с общими недостатками конструкции дома, в основном, с несоблюдением технологий в отношении строительных материалов и прочих нюансов, например, спешки со сроками сдачи новостройки.

Я бы рекомендовал обратить больше внимания на следующее: если есть возможность не торопиться с ремонтом и заселением, переждите хотя бы первую зиму после сдачи дома. Тогда вы сможете проверить, насколько теплой получилась конструкция стен, нет ли промерзаний в морозы, герметичны ли стыки в дождь, убедиться в работоспособности отопления. Этот совет больше подходит для той ситуации, когда дом сдается в теплый сезон, отопление только испытывают, и сложно узнать, насколько качественная теплоизоляция в монолитно-кирпичных домах, хорошо ли заделаны швы в домах панельных, и т.д.»

«Заказчики периодически спрашивают меня, когда начинать ремонт в новой квартире. Однозначного ответа дать не могу – его просто не существует. Всё индивидуально и зависит от многих факторов. Насколько хорошо построен дом? Будет он давать усадку в течении года или 5 лет? Сделан ли ремонт у ваших ближайших соседей? Есть ли у вас время ждать, или надо переезжать быстрее? Какой ремонт вы планируете? И так далее…

Для примера расскажу о ремонте в своей квартире. Монолитно-кирпичный, 28 этажей, дом-долгострой стоял до сдачи года три. Когда выдали ключи в июне 2012 года, я сразу же начал делать ремонт, поскольку нам было нужно въехать до сентября (дочка шла в первый класс). Ремонт продолжался 3 месяца в буквальном смысле слова днем и ночью. И, о, чудо! 5 сентября, мы въехали в квартиру. Из жильцов я закончил ремонт первым. Стены у меня под покраску, гипсовые карнизы, ГКЛ потолок.

Соседи вокруг ремонтировались – слева, справа, снизу. Было шумно, но терпимо. Прошёл год: у меня в квартире не было ни одной трещинки.

И вот к ремонту приступили соседи сверху! Они начали с демонтажа стен вентканалов. Два дня у меня дома был ад: работа отбойника, куски падающих стен на потолок и протечка воды сверху. В результате, потрескался потолок из ГКЛ, гипсовые карнизы треснули, залит потолок в ванной, треснули 2 плитки в санузле, где проходит вентканал. Всё за два дня. Я к этому отнёсся философски: я знал, на что шёл, начиная ремонт раньше всех, и понимал, что так и будет со временем. Ремонт квартиры сверху закончили месяц назад. На лето планирую делать себе косметику, перекрасить стены, реставрировать гипс и потолок.

Мне кажется, главный враг вашего ремонта – это соседи сверху. Лучше дождаться окончания их ремонта. Дом может давать усадку долго, либо не давать ее вообще, как повезёт. И потом соседи стяжкой и стенами ещё «догружают» дом (30-40 тонн на 100 метровую квартиру).»

«Это достаточно глобальный вопрос, и многое зависит от конкретной ситуации.

Насчет даты начала ремонтных работ: безусловно, безопаснее всего производить работы последним. Но это означает, что квартира будет стоять, а ее владелец отсрочит удовольствие от проживания в ней. А жизнь, как известна, одна. Кроме того, по опыту, ремонты затихают лет через 7-10 после ввода дома в эксплуатацию, так как в каждом доме достаточно большое количество инвестиционных квартир. А это означает, что даже если через 2-3 этажа у вас будет происходить ремонт, то риск появления трещин увеличивается в разы.

В панельном доме риск появление трещин намного меньше, чем в монолитно-кирпичных и кирпичных домах. Это связано с конструктивом домов и степенью их готовности.»

«Ремонт делать можно и даже нужно. Самое главное — это чтобы соблюдались технологии. Многие спорят о том, что новый дом может просесть, но в действительности это не так. Усадка чаще всего есть незначительная, и она никак не влияет на небольшие деформации, которые происходят в доме. Если, например, в монолитном доме пошли трещины по стенам, значит, они были сделаны некачественно. И от подобной ситуации сложно уберечься, независимо от других обстоятельств.»

Можно ли решить проблемы, связанные с усадкой дома, за счет выбора материалов, более устойчивых к деформации, или специальных технологий?

«При усадке дома трещина может нарушить и целостность плитки. Насколько технологии и материалы могут минимизировать последствия усадки, сказать трудно.

Отчасти уберечь ремонт возможно, но не от самой усадки, а от незначительных недостатков, допущенных в строительстве дома.

Технологии эти обычно связанны с фальшстенами и потолками, с эластичным примыканием их к несущим конструкциям дома. Качественные отделочные материалы, к примеру, финишные шпатлевки и краски предохранят от микротрещин. В общем, если вы рассчитываете на качественный ремонт, который прослужит долго, помните поговорку «скупой платит дважды». А с усадкой дома — тут как повезет! »

«Чтобы избежать трещин, я рекомендую использовать обои на тканевой основе, натяжной потолок, паркет на пол. Если стены под покраску, то я клею фасадную сетку (вместо обычной под штукатурку), стеклохолст (либо флизелин). Фактурную штукатурку не делайте. Если потолок ГКЛ, то под покраску — флизелин. Паркету нужно дать отлежаться в квартире недели две, чтобы он приспособился к климату. Плитка может треснуть, от этого никто не застрахован, но это не означает, что не надо клеить плитку. Главное — хорошо подготовить основание. На самом деле, в ремонте очень много аспектов и нюансов, начиная с возведения стен квартиры и обязательного их армирования и заканчивая финишной уборкой и сдачей квартиры.»

«Относительно материалов рекомендаций много. Стены лучше строить из пазогребневой плиты, геометрия которых такова, что слой клея минимален, а значит, минимальна и осадка. При устройстве стен и потолков из гипсокартона, ГКЛ лучше делать в 2 слоя, а сверху клеить стеклохолст. При изготовлении стяжки следует не только армировать сеткой, но и по периметру устанавливать демпферную ленту. При выборе отделочных материалов надо учитывать, что обои скрывают часть трещин, оставляя их за своим слоем.»

«Что касается ремонта, то начну с особенностей укладки плитки. Главное начать с хорошей подготовки под плитку: качественно отштукатурить стены, правильно выбрать гребенку (размер зубцов гребёнки определяется исходя из размера плитки). Внимательно следите за тем, чтобы толщина клея не была больше, чем рекомендует производитель. В противном случае велика вероятность, что плитка может потрескаться или отпасть.

Если стены вы делаете под покраску, то, возможно, на углах и на межкомнатных перегородках могут пойти небольшие трещинки. Поэтому рекомендую использовать гладкий флезилин, а потом уже красить стены. Если образуются микротрещины, то из под флизелина они не будут видны, а большие щели проявляться как небольшое смещение.

Если вы используете гипсокартон, необходимо проклеить стыки между поверхностями и металлоконструкциями специальной уплотнительной лентой, которая смягчает вибрации и препятствует появлению трещин.

Что касается основных моментов: если вы делаете стяжку пола, необходимо по периметру соблюдать все деформационные швы, а само помещение обязательно делить по проемам, чтобы стяжки были не связаны.

То же самое делайте с ровнителем: если вы его используете, следите, чтобы он не касался стен, и не забывайте делить его по помещениям. Обратите внимание, что при укладке напольного покрытия выровненная поверхность по параметрам влажности должна соответствовать требованиям, предъявляемым производителем.

Я бы рекомендовал искать новоселам компетентных строителей и перед началом ремонта узнать, как они работают. Спросите у них, по какой технологии они выполняют работы, каким образом осуществляют подготовку, какие материалы рекомендуют использовать на каждом этапе. И уже на основании этой информации, вам будет понятно какой специалист перед вами. Ведь сами технологии неизменны.»

Благодарим всех экспертов, принявших участие в подготовке материала.

Все о монолитных домах

Метод монолитного строительства пришел в экономкласс из более дорогого сектора индустрии. Среди потенциальных покупателей жилья ходит байка, что монолитные дома лучше панельных. На разумный вопрос «Почему?», все только пожимают плечами. «Все так считают», – вот их главный аргумент. Давайте же разложим все по полочкам, какие дома лучше, монолитные или панельные.

Какой дом лучше, монолит или панельный?

Для начала разберемся, что значит монолитный дом. Это здание, построенное путем заливания бетонной смеси в подготовленную опалубку, внутри которой расположен арматурный каркас. При этом каждый последующий элемент соединяется с предыдущим без стыковочных швов.

Также есть еще одно понятие. Кирпично-монолитный дом – что это? Отличие кирпично-монолитного дома от просто монолитного состоит в том, что в первом типе здания наружные стены здания дополнительно обкладываются кирпичом.

Пройдемся по основным свойствам, которыми характеризуется жилищное строительство.

  • Цена. Для потенциального покупателя эта характеристика является наиболее важной при выборе типа дома. И «панелька» тут выделяется с лучшей стороны. И даже если стоимость дома из монолита не сильно отличается от стоимости панельного дома, то на этапе ремонта и отделки квартиры будущему хозяину «монолитной» жилплощади придется потратить немалую сумму.
  • Скорость. Панельные дома строятся почти в 3 раза быстрее, чем монолитные.

Панельный дом, по сути, создается на заводе, и по частям перевозится на место строительства. Монолитный же возводится непосредственно на стройплощадке. Тут на скорость возведения влияет множество внешних факторов. Погодные условия играют тут немалую роль. Например, при отрицательных температурах бетон совсем не схватывается, и поэтому вести строительство становится невозможным. Приходится или подогревать бетонную смесь, что снижает ее качество, или вводить специальные противоморозные добавки, что значительно влияет на стоимость, или замораживать строительство в холодный период, что увеличивает время возведения здания.

  • Внешний вид. Вот по этому пункту монолитное домостроение занимает лидирующую позицию. «Монолит» не ограничивает фантазию архитекторов как в выборе фасадного решения, так и при планировке квартир.

Панельные дома характеризуются однообразием форм, шаблонными фасадами и стандартными планировочными решениями. Квартиры в панельном здании, в основном, одно- и двухкомнатные, небольшого метража и со скучной планировкой.

    Усадка. Вопрос, садится ли монолитный дом, является актуальным для многих потенциальных собственников квартир. Ведь специалисты зачастую советуют не делать сразу серьезный ремонт в новостройке, а подождать год-два, ведь из-за усадки дома свежеположенная плитка может потрескаться и отвалиться, гипсокартон также пойдет трещинами, а штукатурка и вовсе станет сыпаться кусками.

Монолитный дом поддается усадке менее других типов домов, так как за счет цельной конструкции усадка происходит равномерно.

Для того, чтобы у вас сложилось объективное мнение, определим, какой дом лучше, монолит или кирпич.

Какой дом лучше, монолитный или кирпичный

  • Сроки строительства. За счет большей трудоемкости процесса кирпичный дом строится дольше.
  • Внешний вид. Оба типа дома предполагают свободу полета дизайнерской мысли.
  • Усадка. Монолитный дом дает равномерную усадку, которая почти незаметна для обывателей, в то время как кирпичный садится достаточно сильно.

Чтобы подвести итог всего вышенаписанного, укажем вкратце, какие плюсы и минусы монолитного дома.

Монолитный дом – плюсы и минусы

Достоинства монолитного дома

  • Достаточно высокая скорость возведения.
  • Небольшой вес. За счет усовершенствованной технологии уменьшается необходимая толщина наружных стен.
  • Равномерное распределение нагрузки на фундамент.
  • Высокая прочность. Достигается путем минимизации количества стыковочных швов.
  • Свободная планировка квартир.
  • Увеличенная жилая площадь путем уменьшения толщины стен.
  • Большой срок службы.
  • Высокая сейсмоустройчивость.

Минусы монолитного дома

  • Стоимость. По сравнению с панельным домом, материальные затраты выше на 10-15 %.
  • Влияние погодных условий. Так как создание элементов сооружения ведется прямо на строительной площадке, температура воздуха существенно влияет на качество создаваемых конструкций и сроки строительства.
  • Важность точного соблюдения правильности технологических процессов. Хорошая тепло- и звукоизоляция, высокая прочность здания и его долговечность достигаются только при должном уровне контроля за всеми операциями.
  • Необходимость в качественном уплотнении залитой смеси.
  • Железобетонные стены подразумевают необходимость применения утеплителя.
  • Звукоизоляция также плоха в монолитных конструкциях.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли в монолитном доме сносить стены?

Квартиру в монолитном доме хозяева получают обычно без внутренних перегородок. В таком случае собственник самостоятельно создает планировку на своей жилплощади. Если же возникла необходимость снести стену, стоит помнить о некоторых правилах.

Перепланировки бывают 2 видов: простые и сложные. Простые перепланировки подразумевают вмешательство лишь в ненесущие стены и конструкции, а сложные, соответственно, характеризуются изменением несущих стен.

Простые перепланировки можно совершать без предварительных согласований. Однако следует учесть, что нельзя расширять санузел и переносить сантехнику за границы «мокрой зоны».

После окончания перепланировочных работ их необходимо зафиксировать документально в БТИ и оформить в Жилищной инспекции.

Если же вы желаете расширить санузел или перенести сантехнику за его пределы, необходимо создать проект. Разработать его поможет какая-либо проектная организация. После всех работ необходимо, опять же, утвердить их.

Разрешение на сложную перепланировку получить не так просто. Для этого необходимо разработать проект, обязательно включающий чертежи до изменений и после и пояснительную записку. Также нужно вооружиться разрешением соседей сверху и снизу на исследование их квартир.

Можно ли штробить потолок в монолитном доме

Каналы для инженерных сетей в монолитном доме предусмотрены заранее. Это сделано для того, чтобы путем штробления или еще какого-либо вмешательства не ослаблять конструкцию и не оголять арматуру.

Штробить потолок в монолитном здании – это то же самое, что и рубить сук, на котором сидишь.

Эта опасная операция может стать реальной угрозой жизни не только вашей жизни, но и жизни всех жильцов дома.
В таком случае, если необходимо поменять расположение проводки, лучше не штробить потолок, а замаскировать кабеля слоем штукатурки.

Отзывы жильцов монолитных домов

Ксения
Примерно год назад перебрались в монолитный дом. До этого жили в панельке. Главное преимущество заключается в том, что в квартире тепло даже при сильных морозах. А вот звукоизоляция не радует. Даже хуже, чем было на старой квартире.

Владимир
Взял квартиру в кирпично-монолитном доме. Внешний вид радует глаз, облицовка и отделка – на хорошем уровне. Строители не зажали качественный утеплитель и звукоизоляцию. Странно, что кто-то жалуется на соседей. Видимо, все дело в том, насколько строители придерживаются норм и правил технологических процессов.

Сергей
Моя бригада занимается отделкой в новостройках. Полтора года назад сдали квартиру в монолитном доме «под ключ». Заказчик доволен, за это время ничего не отвалилось, потолок на месте и т. д. В то же время как в кирпичном доме аналогичный ремонт не прожил и месяца. На кухне посыпалась плитка. Собственник обвиняет нас. А ведь дом просто такую усадку дал!

Монолитный дом: плюсы и минусы

  • Что такое монолитный дом
  • Технологии строительства монолитных домов
  • Плюсы и минусы монолитных домов
  • Шумоизоляция в монолитном доме

Что такое монолитный дом

Монолитный дом — это конструкция, возведенная способом, при котором весь каркас здания, внешние стены и основные перекрытия отливаются из бетона, образуя единую конструкцию без швов и соединений. Так строятся не только многоквартирные дома, но и частные коттеджи и другие объекты. Считается, что здания, построенные таким способом, наиболее долговечны и могут стоять 100–150 лет. Монолитная конструкция не пропускает влагу и ветер, устойчива к землетрясениям.

Основные стены выполнены полностью из бетона, а вот внутренние перекрытия и основные элементы могут быть из разных материалов. Здесь выделяют два основных типа:

  • монолитно-каркасные здания. При их создании в основе каркаса на фундамент устанавливают забетонированные колонны, которые формируют костяк всего строения. Между этими столбами уже выстраиваются стены, залитые также бетоном. Внутренние перекрытия могут быть сделаны из вспененного бетона или стеновых панелей;
  • монолитно-кирпичные здания. Для возведения стен комнат и других помещений внутри здания используется кирпичная кладка. Часто используют пустотелый кирпич. Он же может быть применен для отделки дома снаружи;
  • иногда можно встретить и дом с монолитной структурой, когда абсолютно все стены и перегородки выполнены из литого бетона.

Технологии строительства монолитных домов

Возведение монолитного дома отличается тем, что практически все работы проводятся на месте. В отличие от панельных или других типов домов, для этого типа все материалы привозят на точку строительства. Сначала заливают фундамент, который чаще всего представляет собой метровую бетонную плиту, при необходимости усиленную забивными сваями. Фундамент укрепляют арматурой, которая становится поясом каркаса.

Затем начинается возведение литых бетонных стен. Прямо на месте собирают конструкции, которые остановятся формой для заливки бетона. Опалубки, так называются эти системы, могут быть сделаны из разных материалов — дерева, стали или алюминия. Часто используется современный материал полистирол.

Опалубка может быть съемной, когда она отсоединяется от уже засохшей и готовой стены и перемещается на уровень выше. Это наиболее экономичный вариант. Несъемная же конструкция остается в стене, служа дополнительной крепости стен и тепло- и звукоизоляции. Так поступают чаще всего при строительстве частных малоэтажных домов.

За счет того, что опалубки представляют собой сборные элементы, в архитектуре монолитного здания нет ограничений. Оно может быть круглым или полукруглым, иметь форму многогранника. Это позволяет воплощать любой индивидуальный дизайн здания, что особенно ценится при строительстве частных коттеджей.

Бывают опалубки, которые изготавливаются промышленным способом — тоннельные, их привозят на объект уже готовыми и изменить такие конструкции невозможно. Но создаются они по индивидуальному проекту, поэтому никаких ограничений по форме здания не возникает.

Плюсы и минусы монолитных домов

Для многих монолитный дом — синоним надежности и качества. Новостройки все чаще возводят именно таким способом. Достоинств у него действительно много:

  • высокая скорость возведения. Многоэтажный дом можно построить за год-два. Правда, панельные дома можно построить еще быстрее;
  • прочность достигается отсутствием швов и возможных щелей. Износостойкость таких зданий может превышать 100 лет. Монолит также отличается высокой сейсмоустойчивостью;
  • небольшая усадка. За счет цельности конструкции дом равномерно усаживается, трещины в стенах при этом минимальны. Если вы строите частный дом таким способом, заселяться в него можно почти сразу, не боясь начинать отделочные работы;
  • звуко- и теплоизоляция внешних стен;
  • индивидуальный дизайн — большой плюс для застройщика, при монолитном строительстве нет ограничений в архитектуре. Можно сделать первые пять этажей типовыми, а верхние три — каждый с индивидуальным дизайном, добавить подземный паркинг;
  • широкая возможность перепланировки. Несущие стены в монолите — внешние. Все внутренние стены, как правило, можно двигать и убирать. Более того, многие застройщики сдают монолитные дома без внутренних стен в квартирах, чтобы собственники могли самостоятельно спланировать проект;
  • ровные стены, которые достигаются опалубками, считаются преимуществом, когда квартира сдается без отделки. Необходимо меньше материалов и работ для подготовки к чистовой отделке.

Но есть и недостатки:

  • сложность строительства при плохих погодных условиях. Особенно от этого страдают недострои, которые мокнут под дождями и снегом. Длительное негативное воздействие может привести к отсыреванию бетона, плесени на стенах и другим неприятным последствиям. Правда, сейчас используется технология подогрева бетона, которая позволяет строить монолиты даже зимой;
  • требуется жесткий контроль строительства на этапе возведения. Поскольку весь дом возводится на месте, строители должны быть профессионалами высокого уровня и понимать, что делают. При строительстве, к примеру, панельных домов строители лишь собирают на месте, как конструктор, детали, сделанные на заводе;
  • низкая шумоизоляция, особенно в отношении воздействия на стены. Если кто-то штробит, дрелит или сверлит, за счет цельности стен слышимость будет высокая и на большие расстояния;
  • теплоизоляция ниже, чем в кирпичных домах. Если застройщик не справился с задачей утепления наружных стен, есть риск, что в квартирах всегда будет прохладно, особенно зимой;
  • относительно высокая стоимость. Из-за преимуществ перед другими типами зданий жилье в монолитных домах стоит дорого. Стоимость квартиры будет выше, чем в панельных и даже некоторых кирпичных домах.

Шумоизоляция в монолитном доме

Вопрос шумоизоляции в многоквартирных домах для покупателей всегда стоит остро. Многие ошибочно считают, что монолитные стены обеспечивают хорошую защиту от соседского шума. На самом же деле наоборот — именно за счет монолитности конструкции любой шум по стене передается вверх, вниз и через стену. Особенно это касается работ по проделыванию отверстий в стене: штробления, сверления и ударов молотком. Все эти звуки сильно резонируют.

Так называемый воздушный шум тоже проблема в таких строениях. Волны звука из динамиков, будь то телевизор, радио или музыкальный инструмент, ударяются о стену и точно так же передаются в соседние квартиры.

Чтобы обеспечить полную звукоизоляцию, недостаточно просто толстых стен, требуется и звукоизоляция полов. В современных домах она выполняется редко, особенно в квартирах, которые сдаются без отделки. Даже при стенах толщиной 200–250 мм слышимость в квартирах остается высокой.

Проблему шумоизоляции в монолитных домах хорошо решает дополнительное усиление стен и пола с помощью конструкций со звукоизоляционными материалами. Важно не только сделать изоляцию в своей квартире, усилить пол и стены, но и договориться с соседом сверху, чтобы и он установил защиту от шума на пол. Тогда будет защита от шума в квартире будет максимальной.

Комментарии экспертов

Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE):

— Характерная черта жилья, расположенного в монолитном доме, — неровные стены, полы и потолки. Покупая квартиру в монолитной новостройке, имеет смысл присмотреться к вариантам с отделкой. Самостоятельное приведение в порядок поверхностей потребует много строительных материалов, сил и времени.

Стоит обратить внимание и на теплоизоляцию внешних стен. Если утеплитель уложен неправильно, зимой через бреши будет просачиваться холодный воздух. Такую неисправность легко обнаружить с помощью тепловизора, который должен быть у консультантов, помогающих собственникам при приемке квартиры. Покупателям не обойтись без такого специалиста.

Утверждение, что монолитные жилые дома лучше защищены от протечек, — распространенное заблуждение. Объекты, построенные по этой технологии, лишены швов, что, казалось бы, гарантирует герметичность этажей. Но нельзя забывать, что этажи связаны между собой коммуникативными шахтами, где проходят системы водопровода и канализации. Надежную защиту от протечек обеспечивает гидроизоляция «мокрых» зон, которую можно сделать в монолитном, панельном, кирпичном — любом здании.

Требования к планировке квартиры одинаковы для всех типов домов. Например, «мокрые» зоны запрещено переносить как в панельных, так и в монолитных объектах. Монолитные дома отличаются минимальным количеством несущих конструкций. Благодаря этому застройщики предоставляют покупателям максимальную свободу планировки.

Павел Турков, директор департамента девелопмента ГК «А101»:

— В монолитном доме больше возможностей по перепланировке. Квартиры без отделки передаются собственнику без межкомнатных стен — сами комнаты просто размечены рядами пеноблоков. Но собственный проект планировки все равно надо согласовывать, в том числе в БТИ. Согласования с УК, соседями и надзорными органами требует и объединение жилого помещения с летним (например, с неотапливаемой лоджией или балконом), поскольку это нарушает теплый контур здания.

Что касается переноса «мокрых» зон в любом многоквартирном доме вне зависимости от технологии строительства, то он требует сделать гидроизоляцию пола в несколько слоев. Проект нужно заказывать в специализированной организации, после выполнения работ провести проверку, при которой воду на полу в санузле оставляют на два дня, а затем подписать акт освидетельствования скрытых работ, оформить который может только строительная организация с допуском СРО. В противном случае, если произойдет авария или протечка, вам придется заплатить штраф и в полном объеме возместить ущерб соседям.

Если работы в монолитном доме были по какой-то причине приостановлены, как случилось весной 2020 года во время действия мер по нераспространению коронавируса, важно обеспечить объекту правильную консервацию. Самое важное — защитить выпуски арматуры от ржавления, обеспечить водоотведение из пазух котлована и предотвращение оползней. Если это сделано, возобновить работы можно в любое время без каких-либо последствий для конструктива.

Что касается кирпича, то у него лучшие показатели гибкости, которые сильно расширяют варианты конструкций из него, а также шумо- и теплоизоляции. Но это довольно дорогой материал, заметно снижающий скорость и повышающий себестоимость строительства. Поэтому сейчас монолитно-кирпичными строят дома премиум- и элитного сегмента.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Ремонт квартиры в новостройке Набережные Челны

Специалисты группы компаний Deco-terra  выполняют любой вид отделки и ремонта квартир в г.Набережные Челны: в черновом, чистовом вариантах, а также комплексный ремонт под ключ. Все работы производятся нами качественно, с соблюдением технологии и стандартов, строго в поставленные сроки. По Вашему желанию наш дизайнер разработает индивидуальный дизайн-проект, подберет и закажет стройматериалы, обеспечит авторский надзор.

Особенность ремонта квартиры в новостройке.

Ремонт квартиры в новостройке, то есть в только что построенном доме, отличается от ремонта в пусть и новом, но уже устоявшемся здании.Существенное влияние на ход ремонтно-отделочных работ в новостройке оказывает усадка здания, которая в свою очередь зависит от конструкции дома. Именно эти два фактора в значительной мере влияют на степень готовности жилья, предлагаемого застройщиком, а также на время, которое необходимо выждать, прежде чем приступить к окончательному ремонту.

Конструкции домов бывают:

  • кирпичные
  • панельные
  • монолитные
Усадка кирпичного дома.

Современные кирпичные дома относятся к дорогому типу жилья. Зачастую квартиры в таких домах сдаются уже отделанными «под ключ» по индивидуальным дизайн-проектам. Усадка кирпичного дома протекает медленно и почти незаметно, на протяжении нескольких лет. Если делать ремонт самостоятельно, то к окончательной чистовой отделке все-таки лучше приступить через год, так как без соответствующего опыта невозможно заранее предугадать степень усадки здания, пусть даже и незначительной.

Усадка панельного дома.

Панельные дома чаще других сдаются в черновой отделке. В отличие от кирпичных домов они имеют большую этажность, а также более гибкую конструкцию. Поэтому усадка таких домов бывает значительной и неравномерной. Правда процесс заканчивается достаточно быстро (примерно за год). Не стоит затевать дорогостоящий ремонт до этого времени.  На первых порах можно обойтись облегченным вариантом чистовой отделки.  Необходимо еще иметь в виду, что конструкция панельного дома не предполагает свободной планировки.

Усадка монолитного дома.

Монолитные дома отличаются от панельных тем, что здесь нет несущих стен. Вся нагрузка приходится на жесткий каркас. Весит такой дом меньше. Благодаря жесткой конструкции вес здания равномерно передается фундаменту. Поэтому и усадка такого здания происходит равномерно и вертикально, почти без перекосов. Квартиры в данных домах обычно предполагают свободную планировку, поэтому часто сдаются даже без черновой отделки. Что можно сделать в такой квартире сразу?  Поставить основные перегородки, сделать черновую отделку. Но окончательный ремонт, все же, лучше отложить на год.

Квартиры в новостройках сдаются застройщиками с разной степенью готовности:

Квартира под свободную планировку.

Квартира с так называемой «свободной планировкой» представляет собой совершенно пустую коробку без отделки, перегородок и внутренних инженерных сетей. Имеются общие стояки водоснабжения, отопления и канализации, поставлены окна и входная дверь, заведены электропровода. Нетрудно представить, сколько потребуется времени, сил и средств на ремонт такой квартиры. Сама по себе идея свободной планировки довольна привлекательна. Однако нужно быть готовым к тому, что реализовать ее в многоквартирном доме в полной мере не получится.
Во-первых, не существует юридического понятия «свободная планировка», т.е. перегородок хоть и нет, но в документах БТИ и в строительном плане они, все же, имеются.  Это значит, что новый собственник их обязан построить. Любые отклонения от плана будут считаться перепланировкой. Их нужно обязательно согласовывать и утверждать как до, так и после ремонта.
Во-вторых, не каждый проект может быть утвержден, т.к. имеется достаточно много ограничений.

Квартира с черновой отделкой.

Черновая отделка выполняется, как правило, до усадки здания.  Иногда после усадки может понадобиться небольшая коррекция. Перечень работ, входящих в черновую отделку квартиры в новостройке, можно посмотреть в договоре. В разных компаниях он может слегка отличаться.Поэтому нужно внимательно изучить договор и требовать от застройщика его четкого выполнения.

Обычно в черновую отделку квартиры в новостройке входят следующие работы:

  • устройство межкомнатных перегородок (для монолитного дома)
  • монтаж электросетей
  • выравнивание пола
  • установка систем водоснабжения, отопления и канализации
  • установка сантехники
  • оштукатуривание стен и потолка.
Чистовая отделка в новостройке.

Чистовая отделка типовой квартиры от застройщика, как правило, бывает стандартной и относительно недорогой, так как отделочные материалы закупаются большими партиями по более низкой цене. Такая отделка предполагает полную готовность к проживанию.

В чистовую отделку от застройщика входят:

  • поклейка обоев
  • покраска потолка
  • настил линолеума
  • отделка пола санузла керамической плиткой
  • установка сантехники
  • установка межкомнатных дверей

Можно даже заранее обговорить с застройщиком вариант планировки и отделки, выбрав из имеющихся возможных. Многие рассматривают такую отделку как временную, на период усадки дома или пока не появится финансовая возможность сделать более дорогостоящий ремонт по своему вкусу. Так или иначе, если она выполнена качественно, то может прослужить достаточно долго.
Вообще, чем меньше дом подвержен усадке, тем лучше держится чистовая отделка и тем с большей степенью готовности может быть сдана квартира.

Если обобщить вышесказанное, то ремонт квартиры в новостройке отличается от ремонта квартиры в устоявшемся здании наличием большого временного разрыва между черновой отделкой и окончательной чистовой (соответственно до и после усадки здания), а также необходимостью временной отделки на этот период.

Усадка панельного дома

Как происходит усадка панельного дома

Панельный дом – это набор железобетонных элементов, собирающихся на стройплощадке в единое целое. Каждый элемент, каждая стенка такого дома является несущей, что способствует прочности конструкции при любых внешних и внутренних воздействиях, и придает зданию большего веса в сравнении с другими типами строений. Именно от веса зависит, как будет происходить усадка и сколько времени она продлится.

Сколько времени панельный дом дает усадку?

NataBresболее года назад Купили квартиру в новострое, планируем ремонтные работы. Практически все мастера не рекомендуют укладывать кафель в санузле в течении первых пару лет потому что новый дом даст усадку. Соответствует ли это действительности и какой ремонт делать в ванной комнате в таком случае?

В каком доме выбрать квартиру?

Приобретение квартиры очень ответственный и важный момент. Прежде чем выбрать, в каком доме приобретать квартиру, нужно тщательно взвесить все плюсы и минусы, чтобы в дальнейшем Ваше приобретение вызывало только положительные эмоции в течение многих лет.

Как принимать квартиру в новостройке

Как ни странно, начинать ремонт нужно с юридической грамотности. Дело в том, что при приемке квартиры нужно получить от подрядчика техпаспорт и заполнить смотровой лист, в котором необходимо указать на обнаруженные недостатки.

Особенность ремонта в новостройке

Планируя ремонт в новостройке, следует учесть, что профессиональные строители не рекомендуют использовать для отделки новой квартиры слишком дорогие материалы. Это обусловлено тем, что в течение нескольких лет жилье еще будет подвергаться усадке, что может деформировать отделочные материалы, которые впоследствии придется заменять. Поэтому, лучше всего сразу учитывать возможность повторного косметического ремонта примерно через 4-6 лет, если дом монолитный; и примерно через 2-3 года, если дом кирпичный.

Установка пластиковых окон в деревянном доме

На первый взгляд несложный процесс установки пластиковых окон (стеклопакетов) в деревянном доме можетосложниться довольно-таки неприятными моментами впоследствии, если не учитывать некоторые особенностипри строительстве дачного дома из бруса или сруба. Деревянные дома некоторое время дают усадку, и это, пожалуй, самый основной фактор, который нужно учитывать при монтаже окон ПВХ в деревянном доме.

Ремонт и отделка после усадки дома новостройки в Санкт-Петербурге

Все здания дают усадку вне зависимости от материала, из которого они были построены. Перекосы в 5 сантиметров, к примеру, ощущают жильцы последнего 11 этажа кирпичного, панельного и сборно-каркасного дома, несмотря на то, что допустимый предел в несколько раз выше. Пролитый кофе в этом случае может пойти гулять по кухне: под холодильник, стенку или стол. Другими словами, из-за усадки счастливым обладателям нового жилья стоит отложить ремонт квартир в новостройке под ключ до поры до времени.

Усадка домов зависит от конструкции дома. К основным строительным материалам можно отнести:

  • Кирпич.
  • Панельные плиты.
  • Монолит.

Кирпич

Дома, возведенные из кирпича, имеют массу преимуществ перед панельными и монолитными постройками. Существует, однако, один серьезный минус. Дело в том, что усаживаются кирпичные здания много лет. Впрочем, поскольку усадка происходит равномерно, то приступать к ремонту квартиры можно уже через 1-1.5 года.

Строительство кирпичных хрущевок кануло в лету, а жаль. Ведь в отличие от панельных домов для кирпичных зданий трещины в стенах и вспученные полы – довольно редкое событие. Сейчас кирпичное домостроение относится к бизнес-классу. Дома выше 5 этажей если и строятся, то очень редко. При этом усаживается не сама кладка как таковая, а швы. Рассчитать количество материалов, их тип правильно по силам только специалисту, поэтому, по крайней мере, черновую отделку в кирпичном доме лучше доверить профессиональным рабочим.

Панельные дома

Наиболее распространено в городах строительство панельных домов. Богатый опыт, приобретенный еще во времена Советского Союза, позволяет возводить высотки в самые короткие сроки. Единственное отличие современного городского домостроения заключается только в том, что все здания не похожи как 2 капли воды друг на друга (проектов огромное количество).

Панельные дома по своим прочностным характеристикам нисколько не уступают кирпичным зданиям. Тем не менее, весят держащиеся друг за друга конструкции на порядок больше. Учитывая гибкость плит усадка протекает быстро, но неравномерно. Вывод: отделочные работы можно начинать через 8-12 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Монолитные дома

Квартиры в каркасных (монолитных) домах могут позволить себе далеко не все: стоимость квадратного метра сопоставима со стоимостью в кирпичном доме. В связи с тем, что основной вес передается на сваи, усадка незначительна (больших перекосов не наблюдается). Перегородки в квартире отсутствуют, то есть дома сдаются в так называемой «свободно планировке». С одной стороны это хорошо, поскольку перед хозяевами открывается прекрасная возможность сделать квартиру максимально удобной для себя. Однако, несмотря на незначительную усадку, специалисты рекомендуют все же повременить с ремонтом на год, ограничившись временной отделкой и 1-2 перегородками.

Заключение

Черновые отделочные работы можно выполнять сразу после покупки квартиры, чего нельзя сказать про чистовой ремонт. Спешка в таком деле как ремонт ни к чему хорошему не приведет. В противном случае дом (особенно это касается панелей) попросту даст усадку, что скажется на финишной отделке. Таким образом, потраченные деньги попросту будут выброшены на ветер.

Перед началом ремонтных работ стоит узнать у представителей компании-застройщика сроки начала и нормативы усадки для данного конкретного дома. Расчеты входят в проектную документацию (таковы требования стройконтроля) и должны быть переданы по первому требованию жильцов.

Видео отзывы

Компенсация усадки в многоэтажных деревянных каркасных проектах — WoodWorks

Древесина гигроскопична, то есть способна поглощать и выделять влагу. Когда это происходит, он также может изменяться в размерах. Знание того, как и где древесина сжимается и набухает, помогает дизайнерам детализировать свои здания, чтобы свести к минимуму сопутствующие эффекты.

Усадка древесины происходит перпендикулярно волокнам, а это означает, что стойка из цельного пиломатериала или балка перекрытия будут давать усадку в поперечном сечении (ширине и глубине).Продольная усадка незначительна, а это означает, что длина стойки или балки перекрытия практически не изменится. Таким образом, в многоэтажных зданиях усушка древесины сосредоточена на стеновых плитах, балках пола и крыши, а также краевых досках. В зависимости от материалов и деталей, используемых на пересечениях пола и стены и крыши со стеной, усадка в легких каркасных деревянных конструкциях может составлять от 0,05 дюйма до 0,5 дюйма на уровень.

Минимизация усадки

В деревянном каркасном строительстве тремя переменными, влияющими на величину усадки, являются:

  1. Установленная влажность (MC)
  2. Эксплуатационная MC или равновесная влажность (EMC)
  3. Совокупная толщина деревянных элементов с поперечными волокнами

Начальная MC или MC во время изготовления обычно указывается на конструктивные чертежи проекта и указаны на клейме сортировки пиломатериалов.Во многих частях страны спецификация будет гласить «максимум MC 19 процентов». Для этого древесину обычно сушат в печи или сушат на поверхности. Хотя существуют региональные различия, менее часто используемые сырые пиломатериалы (S-GRN, которые обычно не подвергались сушке в печи и имеют MC выше 19 процентов), пиломатериалы с поверхностной сушкой или KD-15 (т. е. высушенные в печи пиломатериалы с максимальным MC 15 процентов на момент изготовления). Изделия из инженерной древесины, в том числе деревянные конструкционные панели, такие как фанера и ориентированно-стружечные плиты (OSB), клееный брус (клееный брус) и конструкционные композитные пиломатериалы (SCL), производятся с более низким содержанием влаги, в диапазоне от 2 до 15 процентов.Производители конструктивных изделий из древесины обычно указывают начальную влажность своей продукции.

Из важных переменных, влияющих на усадку, ЭМС является единственной, которая в значительной степени находится вне контроля проектировщика. На него сильно влияет кондиционирование здания, включая температуру, относительную влажность и местные климатические условия. Тем не менее, команда проектировщиков и строителей может влиять на две оставшиеся переменные — установленную влажность и общую толщину древесины в поперечном направлении.

Несмотря на то, что первоначальный MC древесины может быть указан проектной группой, он может быть изменен до, во время и после строительства. Размер сдачи в значительной степени зависит от защитных мер, принятых подрядчиком. Для минимизации накопления влаги на месте:

  1. Избегайте хранения материала в местах, где он подвергается воздействию дождя или стоячей воды.
  2. Храните неиспользуемые каркасные материалы закрытыми.
  3. Осмотрите слои ограждающих конструкций, такие как атмосферостойкие барьеры, на предмет правильной установки.
  4. Как можно быстрее «высушите» конструкцию.
  5. Немедленно удаляйте стоячую воду с каркаса пола после дождя.

Поскольку деревянные элементы способствуют поперечной усадке, уменьшение общей толщины деревянных элементов с поперечными волокнами на пути вертикальной нагрузки является одним из способов минимизировать усадку и ее последствия. Традиционно деревянно-каркасная конструкция представляла собой платформенно-каркасную конструкцию, в которой каркас пола и краевые или ленточные лаги опираются на верхние плиты несущих стен.Однако переход на полубаллонно-каркасную систему, при которой на нижние стены опирается только обрешетка перекрытия, а к стенам подвешиваются лаги перекрытия, позволяет значительно снизить поэтажную и совокупную усадку здания.

Рисунок ниже иллюстрирует разницу. Деталь верхней платформы имеет зону усадки 15,75 дюйма на этаж, в результате чего усадка на этаж составляет 0,28 дюйма или приблизительно 1,4 дюйма для пятиэтажного здания. Нижняя полубаллонная деталь каркаса имеет зону усадки 4.5 дюймов на этаж, что приводит к усадке на этаж 0,08 дюйма или примерно 0,4 дюйма для пятиэтажного здания. Эти значения основаны на исходной MC, равной 19 %, и EMC, равной 12 %.

Приспосабливаемая усадка

После того, как усадка будет сведена к минимуму, следует провести согласование остаточных количеств. Компенсация усадки обычно включает рассмотрение того, как древесина взаимодействует с другими строительными материалами и компонентами здания.Другие материалы могут демонстрировать значительно отличающиеся характеристики усадки и набухания. Например, некоторые материалы:

  1. Расширяются под воздействием влаги или температурных изменений (кирпичная облицовка)
  2. Не дают усадки из-за изменений влажности, но могут смещаться при температурных изменениях (стальной каркас и трубы из стали/чугуна/ПВХ)
  3. Дают гораздо меньшую усадку (бетонная кладка и цементные шпоны)

Принимая во внимание эту возможность дифференцированного движения, компенсация усадки включает рассмотрение ряда областей многоэтажного здания.Несколько примеров включают в себя детали подоконника, коллектора и косяка, детали обшивки/герметизации, детали облицовки перехода шпона, соединения деревянного каркаса с кирпичной стеной, интеграцию механических/электрических/сантехнических систем (MEP) в стены с деревянным каркасом и структурное соединение. такие системы, как подъемное сдерживание.

Примеры деталей, которые можно использовать для учета этого дифференциального смещения, а также дополнительное обсуждение расчета усадки в деревянных конструкциях см. в публикации WoodWorks: Учет усадки в многоэтажных деревянных каркасных конструкциях.

Как долго усаживается дом. Как долго дает усадку панельный дом? Можно ли сносить стены в монолитном доме

При выборе квартиры в новостройке большинство покупателей отдают предпочтение так называемой «черновой отделке». На практике это обычно означает, что новоселы получают в собственность стены («коробки») с водой, газом, электричеством и отоплением, а все остальные работы — от выравнивания пола и стен до установки сантехники, мебели и бытовой техники — делают сами. самостоятельно или привлечь специалистов.Несомненно, такой подход позволяет преобразить пространство квартиры в соответствии с представлениями хозяев об уюте и комфорте, а также воплотить самые смелые идеи в дизайне интерьера. Однако прежде чем приступить к серьезному ремонту, многие думают: «А не пора ли его затевать?»

Специфика новостроек заключается в том, что здание, увеличивая этажи, дает усадку, причем иногда этот процесс продолжается даже после завершения строительства. В результате в стенах и потолках могут появиться микротрещины, могут возникнуть перекосы, иногда не заметные человеческому глазу, но способные повредить убранство помещений.А новоселы, напуганные рассказами о внезапно треснувшей плитке или отвалившейся штукатурке, откладывают ремонт в новом доме до лучших времен.

Чтобы разобраться в правде и мифах об усадке, мы обратились к специалистам и попросили их рассказать нам, когда лучше начинать ремонт в новостройке, а также дать рекомендации по выбору строительных и отделочных материалов.

Ниже приведены полученные ответы.

Как вы думаете, можно ли начинать полноценный ремонт в новой квартире в первый год, сразу после получения ключей?

«Распространено мнение, что в первый год лучше не делать ремонт в квартире, так как впоследствии могут появиться различные проблемы с трещинами, дом даст усадку, ему нужно «устояться» (как говорят в народе).Но это скорее миф, ведь времени, в течение которого строится дом, достаточно для конструктивной усадки. Усадка больше связана с подвижкой грунта, поэтому в старом доме подобная проблема может возникнуть гораздо позже.

Трещины, появляющиеся в новом доме через какое-то время, чаще связаны с общими недостатками в конструкции дома, в основном с несоблюдением технологий в отношении строительных материалов и другими нюансами, например, поспешностью со сроками сдачи дома. сдача новостройки.

Я бы порекомендовал уделить больше внимания следующему: если есть возможность не торопиться с ремонтом и заселением, выждать хотя бы первую зиму после сдачи дома. Тогда можно будет проверить, насколько теплой оказалась конструкция стены , нет ли промерзания в морозы, герметичны ли стыки в дождь, и убедиться, что отопление работает. Этот совет больше подходит для ситуации, когда дом сдается в теплое время года, отопление только испытывается, а насколько качественная теплоизоляция в монолитно-кирпичных домах, сложно ли выяснить, насколько качественная теплоизоляция в монолитно-кирпичных домах, не сорваны ли швы в панельных дома хорошо загерметизированы и т.д.

«Клиенты периодически спрашивают меня, когда начинать ремонт в новой квартире. Однозначного ответа дать не могу — его просто не существует. Все индивидуально и зависит от многих факторов. Насколько хорошо построен дом? Сократится ли он в течение года или 5 лет? У ваших ближайших соседей сделан ремонт? У вас есть время ждать или вам нужно двигаться быстрее? Какой ремонт планируете? И т.д…

Например, расскажу о ремонте в моей квартире. Монолитно-кирпичный, 28 этажей, долгострой простоял три года до сдачи.Когда в июне 2012 года выдали ключи, я сразу начала делать ремонт, так как мы должны были заселиться до сентября (дочь была в первом классе). Ремонт длился 3 месяца в прямом смысле этого слова день и ночь. И, о чудо! 5 сентября мы въехали в квартиру. Из жильцов я закончил ремонт первым. У меня стены под покраску, гипсовые карнизы, потолок из гипсокартона.

Соседи вокруг ремонтировались — слева, справа, снизу. Было шумно, но терпимо.Прошел год: в моей квартире не было ни одной трещины.

А теперь соседи сверху начали ремонт! Начали с демонтажа стенок вентиляционных каналов. Два дня у меня дома был ад: работа кранца, куски падающих стен на потолок и протечка воды сверху. В результате треснул гипсокартонный потолок, треснули гипсокартонные карнизы, залило потолок в санузле, треснуло 2 плитки в санузле, где проходит вентиляционный канал.Все за два дня. Я отнесся к этому философски: я знал, что делаю, начиная ремонт раньше всех, и понимал, что со временем так и будет. Ремонт в квартире был закончен месяц назад. К лету планирую сделать себе косметику, перекрасить стены, восстановить штукатурку и потолок.

Мне кажется, что главный враг вашего ремонта — это соседи сверху. Лучше дождаться окончания их ремонта. Дом может долго давать усадку, а может и не дать усадки вообще, как повезет.А то соседи еще «нагружают» дом стяжкой и стенами (30-40 тонн на 100 метров квартиры).

«Это довольно глобальная проблема, и многое зависит от конкретной ситуации.

Относительно даты начала ремонтных работ: безусловно, безопаснее всего выполнять работы в последнюю очередь. А это значит, что квартира будет стоять, а ее владелец будет откладывать удовольствие от проживания в ней. А жизнь, как известно, одна. К тому же, по опыту, ремонт стихает через 7-10 лет после сдачи дома в эксплуатацию, так как в каждом доме достаточно большое количество инвестиционных квартир.А это значит, что даже если через 2-3 этажа у вас будет ремонт, риск появления трещин значительно возрастает.

В панельном доме риск образования трещин намного меньше, чем в монолитно-кирпичных и кирпичных домах. Это связано с проектом домов и степенью их готовности».

«Ремонт можно делать и даже нужно. Самое главное, что техника соблюдается. Многие утверждают, что новый дом может просесть, но на самом деле это не так. Усадка чаще всего незначительна, и на небольшие деформации, возникающие в доме, она не влияет.Если, например, в монолитном доме вдоль стен появились трещины, значит, они были сделаны некачественно. И защитить себя от такой ситуации сложно, вне зависимости от других обстоятельств.


Можно ли решить проблемы, связанные с усадкой дома, путем выбора более устойчивых к деформации материалов или специальных технологий?

«При усадке дома трещина также может нарушить целостность черепицы. Трудно сказать, насколько технологии и материалы могут минимизировать последствия усадки.
Частично спасти ремонт можно, но не от самой усадки, а от мелких недочетов, допущенных при строительстве дома.

Эти технологии обычно связаны с фальшстенами и потолками, с упругим их соединением с несущими конструкциями дома. Качественные отделочные материалы, например, финишные шпаклевки и краски, защитят от микротрещин. В общем, если вы рассчитываете на качественный ремонт, который прослужит долго, помните поговорку «скупой платит дважды».«А с усадкой дома — тут как повезло!»

«Чтобы не было трещин, рекомендую использовать обои на тканевой основе, натяжной потолок, паркет на полу. Если стены предстоит красить, то клею фасадную сетку (вместо обычной для штукатурки), стеклохолст (или флизелин). Не стоит делать фактурную штукатурку. Если потолок ГКЛ, то под покраску – флизелин. Паркету нужно дать отдохнуть в квартире две недели, чтобы он адаптировался к климату. Плитка может треснуть, от этого никто не застрахован, но это не значит, что плитку не нужно клеить.Главное хорошо подготовить основу. На самом деле аспектов и нюансов в ремонте очень много, начиная с возведения стен квартиры и их обязательного армирования и заканчивая генеральной уборкой и сдачей квартиры в аренду».

«Есть много рекомендаций по материалам. Стены лучше строить из пазогребневой плиты, геометрия которой такова, что слой клея минимален, а значит, минимальна и осадка.При монтаже гипсокартонных стен и потолков лучше делать ГКЛ в 2 слоя, а сверху приклеивать стеклохолст. При изготовлении стяжки необходимо не только армировать сеткой, но и установить по периметру демпферную ленту. При выборе отделочных материалов следует учитывать, что обои скрывают часть щелей, оставляя их за своим слоем.

«Что касается ремонта, то начну со специфики укладки плитки.Главное начать с хорошей подготовки под плитку: качественно оштукатурить стены, правильно выбрать гребенку (размер зубьев гребенки определяется исходя из размера плитки). Будьте осторожны, чтобы не загустить клей больше, чем рекомендует производитель. В противном случае есть вероятность, что плитка может треснуть или отвалиться.

Если делать стены под покраску, то, возможно, на углах и на межкомнатных перегородках могут появиться небольшие трещинки. Поэтому рекомендую использовать гладкий флесилин, а затем красить стены.Если образуются микротрещины, то их не будет видно из-под флизелина, а крупные трещины будут проявляться в виде небольшого смещения.

При использовании гипсокартона необходимо проклеить стыки между поверхностями и металлоконструкциями специальной уплотнительной лентой, смягчающей вибрации и предотвращающей появление трещин.

Что касается основных моментов: если вы делаете стяжку пола, то необходимо соблюдать все деформационные швы по периметру, а само помещение должно быть разделено по проемам, чтобы стяжки не соединялись.

То же самое проделайте с нивелиром: если используете его, следите, чтобы он не касался стен, и не забудьте разделить его на комнаты. Обратите внимание, что при укладке напольного покрытия выровненная поверхность должна соответствовать требованиям производителя по параметрам влажности.

Я бы порекомендовал новичкам поискать грамотных строителей и узнать, как они работают, прежде чем начинать ремонт. Спросите у них, какую технологию они используют, как готовят, какие материалы рекомендуют использовать на каждом этапе.И уже на основании этой информации вам будет понятно, какой специалист перед вами. В конце концов, сама технология неизменна».

Благодарим всех специалистов, принявших участие в подготовке материала.

Усадка в новых домах. Особенности отделки и ремонта новой квартиры

Усадка нового дома, тряска и усадка – явления природные. И их необходимо учитывать при планировании ремонта в новой квартире.Наш совет – помочь домовладельцам в новостройках.

Почему усадка дома неизбежна?

Эксперты называют процесс усадки нового дома естественным. Сваи и фундамент новостройки должны выдерживать давление строения, возрастающее по мере заселения жильцов. Степень усадки дома во многом определяет тип фундамента и особенности грунта участка, на котором расположен дом . На так называемых слабых грунтах она длиннее, чем при строительстве на устойчивых твердых грунтах.

Ответственные застройщики основывают выбор фундамента на данных геодезических и геологических изысканий. Учитываются все нюансы, включая тип почвы, уровень грунтовых вод и другие факторы. Обычно усадка фундамента здания рассчитывается и включается в проект заранее.

Только что построенный дом может «сесть» на свое место довольно долго – от 2 до 6 лет. В среднем полное расшатывание, усадка и усадка наступает в среднем за 2-3 года.Однако стены некоторых зданий «ходят» уже более 6 лет.

При этом, чем тяжелее конструкция, тем ощутимее процесс – поэтому усадка нового дома из более тяжелого кирпича происходит гораздо сложнее, чем зданий из легкого ячеистого бетона.

Когда начинать ремонт в новой квартире?

Вполне понятно, что хозяева хотят приступить к ремонту квартиры сразу после покупки. Особенно, если жилье приобретается с черновой отделкой.Жить в таких условиях, конечно, неудобно. Но не спешите вкладывать серьезные деньги в ремонт новой квартиры. Строители говорят, что в идеале дом с черновой отделкой должен простоять как минимум две зимы. Тогда можно надеяться, что последствия усадки фундамента останутся для вас незамеченными.

И фактические последствия — минимальное смещение стен и потолков. На глаз их не определить, но по деформациям отделки вполне возможно.

Самым распространенным слабым местом является плитка для ванной, которая имеет «дурную привычку» отходить от основания и трескаться в первые годы. Другие участки повреждения зависят от материала и соблюдения технологии строительства нового дома. В основном это трещины в плиточных швах санузлов и на кухне, отставание обоев, растрескивание штукатурки и краски на стенах и потолках, проседание дверных и оконных проемов, «волнистый» паркет или ламинат и тому подобные «неприятности».

Особенности усадки в панельном, кирпичном и монолитном доме

Процесс усадки в домах из разных материалов происходит по-разному.

Усадка панельного дома

Панельные дома собираются из заводских железобетонных конструкций. При их производстве изначально закладываются допуски на монтажные швы. Усадка панельного дома самая продолжительная. Трещины чаще всего образуются по межплитным швам. Срок завершения основной усадки 2-3 года.На практике этот этап иногда затягивается на неопределенный срок.

Усадка в монолитно-каркасных зданиях

Монолитно-каркасные дома представляют собой монолитно-каркасные бесшовные конструкции с кирпичной или панельной облицовкой. Небольшая толщина стен и перекрытий снижает общую массу монолитного дома, что сокращает время на усадку фундамента и равномерно распределяет нагрузку. При строгом соблюдении технологии строительства срок завершения основной усадки составляет около 1 года, самый минимальный.

Усадка кирпичного дома

Поскольку кирпичный дом имеет большой вес, это всегда диктует особые требования к фундаменту, который должен выдерживать значительную нагрузку. Как и в монолите, в кирпичном доме нет швов между панелями. При нарушении технологии трещины могут появиться не только на углах и стыках, но и иметь диагональное направление. Усадка кирпичного дома происходит неравномерно и может длиться до 5-6 лет.

От усадки дома до отделки квартиры

В общем на первое время лучше ограничиться демократичным «косметическим» ремонтом.

Ну а если вы все-таки затеваете ремонт «с иглы», обращение к услугам профессиональных специалистов поможет снизить риски. Опытные мастера-отделочники знают, как минимизировать последствия усадки дома. Например, могут порекомендовать более эластичные материалы, выдерживающие незначительные изменения геометрии поверхностей: флизелиновые или жидкие обои, специальные штукатурки, виниловая плитка, натяжные потолки и т. д. Правда, стоимость такой «гуттаперчи» отделка будет стоить дороже.

И еще одно «но»: какими бы надежными ни были оплаченные вами материалы, честный подрядчик, по совести, все равно не поручится за качество отделки в новостройке.

Учитывая сроки и последствия усадки дома, покупка квартиры с отделкой у застройщика, как правило, через несколько лет также потребует вложений в новый ремонт. Но когда процесс усадки дома закончится, можно будет без опаски использовать более дорогие и качественные отделочные материалы.

Координаты компаний, предлагающих профессиональные услуги по ремонту и отделке квартир, офисов, вы найдете в разделе Каталога строительных товаров и услуг «Строительство и ремонт»

Источник из Интернета

Вам нужно срочно купить рубашку, свитер или платье на размер или два меньше? Эта потребность может возникнуть по разным причинам. Иногда вещь растягивается в процессе носки или покупается на размер больше необходимого, или обладательница красивого свитера похудела, но не хочет расставаться с любимой вещью.Тогда возникает решение проблемы: как заставить вещь сесть после домашней стирки. Ведь мешковатые вещи мало кому идут, особенно если фигура стройная и вы хотите ее наоборот продемонстрировать.

Шерсть

Если вам нужно привить шерстяную вещь, постирайте ее вручную с жидким средством .

Основное правило для шерстяного трикотажа – никогда его не мочить, от этого вещи только вытянутся.

Как постирать трикотаж, чтобы он дал усадку

Футболки

в процессе носки часто растягиваются и теряют привлекательный вид.Что можно сделать для их восстановления? Если они правильно подобраны (а это не всегда так) — шансы есть. Поможет вам уменьшить их объем стиральная машина .

  • Трикотаж стирать при максимальной температуре и скорости отжима.
  • Другой метод заключается в погружении футболки в кипящую воду без стирки. Пролежав в нем 5 минут, изделие уменьшится на один размер; пребывание в течение 15 минут уменьшит вещь на полтора-два размера.

Высокая температура воды может способствовать линьке. Если вы не хотите рисковать цветом, стирайте вещь в соответствии с требованиями, указанными на этикетке. А для усадки используйте электросушилку.

Как усадить одежду из хлопка


Уменьшаем льняные вещи в размер.

  • Лен — это натуральное волокно, процесс усадки которого подобен хлопку. Используйте горячую воду 90° и щадящий режим в машине или замочите вещь в тазу на некоторое время при этой температуре.
  • Не используйте стиральный порошок с хлором в составе – это вещество губительно для белья. Смойте остатки продукта прохладной водой. После такой стирки ваша льняная вещь сядет на один размер.

Как заставить синтетическую одежду садиться.

Чтобы синтетика дала усадку, вещи нужно сушить в стиральной машине.

  • Не каждая синтетическая ткань дает усадку. Вы не сможете разводить изделия из акрила, лайкры и спандекса.Решить проблему с уменьшением размера можно будет только перешивая вещи. Небольшие размеры при стирке можно приобрести только в изделиях из полиэстера и нейлона . Для этого помойте их руками в холодной воде.
  • Последующая сушка в стиральной машине или на батарее может еще больше спровоцировать усадку этих тканей.

Уменьшаем наряд из шелка.

  • Шелковое волокно не переносит слишком высоких температур. Изделия из шелка стирайте вручную в теплой воде. Даже от этого они немного усядутся. Вы можете сушить его на открытом воздухе или при комнатной температуре.

Не вешайте шелковое белье на батарею для сушки, оно может безвозвратно деформироваться.

Дополнительные способы уменьшения размера вещей

Метод сушки также может влиять на размер шерстяных изделий. Шерстяная вещь может сесть, если ее сушить после обычной стирки на горячей батарее.

Чтобы усадить хлопчатобумажную одежду, например куртку, нагрейте утюг, установите максимальную подачу пара и обработайте все изделие.

Способы усадки других вещей основаны на воздействии высоких температур и контрастном режиме стирки.

Существуют ли специальные средства для усадки ткани?

Увы, но средств, позволяющих уменьшать вещи при их использовании, вы не найдете в продаже. Так что, так или иначе, вам придется прибегнуть к различным вариантам стирки. На ткацких фабриках ткань подвергают принудительной усадке на термоусадочных машинах (декатировке), чтобы она в дальнейшем меньше давала усадку, либо обрабатывают антиусадочными химикатами и смолами.

Способность ткани к усадке относится к дефектам ткани, а не наоборот, поэтому промышленные средства воздействия на ткань в этом направлении не выпускаются. Съевшийся предмет одежды чаще может огорчить, чем порадовать.

Ну а если вы похудели, а расставаться с любимыми вещами жалко, поменяйте их. Если таких вещей много, то лучше отдать их в ателье, в руки профессиональным швеям. В крайнем случае сложите одежду в шкаф для хранения.Кто знает, может быть, он вам еще понадобится.

Метод монолитного строительства пришел в эконом-класс из более дорогого сектора промышленности. Среди потенциальных покупателей жилья бытует мнение, что монолитные дома лучше панельных. На резонный вопрос «Почему?» все только пожимают плечами. «Все так думают», — вот их главный аргумент. Разложим все по полочкам, какие дома лучше, монолитные или панельные.

Какой дом лучше, монолитный или панельный?

Для начала разберемся, что значит монолитный дом.Это здание, построенное путем заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку, внутри которой расположен арматурный каркас. При этом каждый последующий элемент соединяется с предыдущим без соединительных швов.

Есть еще одна концепция. Кирпично-монолитный дом – что это? Отличие кирпично-монолитного дома от просто монолитного в том, что в первом типе постройки наружные стены здания дополнительно облицованы кирпичом.

Пройдемся по основным свойствам, характеризующим жилищное строительство.

  • Цена . Для потенциального покупателя эта характеристика является наиболее важной при выборе типа дома. И «панель» здесь выделяется с лучшей стороны. И даже если стоимость монолитного дома не сильно отличается от стоимости панельного дома, то на этапе ремонта и отделки квартиры будущему владельцу «монолитной» жилплощади придется потратить немалую сумму.
  • Скорость . Панельные дома возводятся почти в 3 раза быстрее, чем монолитные.

Панельный дом, по сути, создается на заводе, и транспортируется по частям на строительную площадку. Монолит возводится непосредственно на строительной площадке. Здесь на скорость строительства влияет множество внешних факторов. Немалую роль здесь играют погодные условия. Например, при отрицательных температурах бетон вообще не схватывается, и поэтому строительство становится невозможным. Приходится либо разогревать бетонную смесь, что снижает ее качество, либо вводить специальные противоморозные добавки, что существенно влияет на стоимость, либо замораживать конструкцию в холодный период, что увеличивает сроки строительства.

  • Внешний вид . Здесь, по этому пункту, монолитное домостроение занимает лидирующие позиции. «Монолит» не ограничивает фантазию архитекторов как в выборе фасадного решения, так и в планировке квартир.

Панельные дома отличаются однообразием форм, узорчатостью фасадов и стандартными планировочными решениями. Квартиры в панельном доме, в основном одно- и двухкомнатные, имеют небольшие размеры и скучную планировку.

  • Усадка . Вопрос о том, садится ли монолитный дом, актуален для многих потенциальных владельцев квартир. Ведь специалисты часто советуют не делать сразу серьезный ремонт в новостройке, а подождать год-два, ведь из-за усадки дома свежеуложенная плитка может треснуть и отвалиться, гипсокартон тоже треснет, а штукатурка начинают рассыпаться на куски.
  • Срок службы . Благодаря минимально возможному количеству стыков и равномерному распределению нагрузки на фундамент срок службы монолитных домов значительно больше панельных.Срок службы конструкции из монолита достигает 100-140 лет при соблюдении технологических требований при возведении здания. Срок службы «панели» ограничен 30-40 годами.

Для того, чтобы у вас сложилось объективное мнение, мы определим какой дом лучше, монолитный или кирпичный.

Какой дом лучше, монолитный или кирпичный

  • Время строительства . Из-за большей сложности процесса кирпичный дом строится дольше.
  • Внешний вид . Оба типа домов предлагают свободу дизайнерских идей.
  • Усадка . Монолитный дом дает усадку равномерно, что почти незаметно для обычных людей, тогда как кирпичный дом дает усадку довольно сильно.

Подводя итог всему вышесказанному, коротко укажем, в чем плюсы и минусы монолитного дома.

Монолитный дом – плюсы и минусы

Преимущества монолитного дома

  • Достаточно высокая скорость строительства.
  • Легкий вес. За счет усовершенствованной технологии уменьшена необходимая толщина наружных стен.
  • Равномерное распределение нагрузки на фундамент.
  • Высокая прочность. Достигается за счет минимизации количества стыковых соединений.
  • Свободная планировка квартир.
  • Увеличение жилой площади за счет уменьшения толщины стен.

Минусы монолитного дома

  • Цена.По сравнению с панельным домом материальные затраты выше на 10-15%.
  • Влияние погодных условий. Поскольку создание строительных элементов осуществляется непосредственно на строительной площадке, температура воздуха существенно влияет на качество создаваемых конструкций и сроки строительства.
  • Важность точного соблюдения правильности технологических процессов. Хорошая тепло- и звукоизоляция, высокая прочность здания и его долговечность достигаются только при должном уровне контроля за всеми операциями.
  • Необходимость качественного уплотнения заливаемой смеси.
  • Железобетонные стены предполагают необходимость утепления.
  • Звукоизоляция в монолитных конструкциях также плохая.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли сносить стены в монолитном доме?

Собственники обычно получают квартиру в монолитном доме без внутренних перегородок. В этом случае хозяин самостоятельно создает планировку своей жилплощади.Если есть необходимость снести стену, стоит помнить о некоторых правилах.

Есть 2 вида раскладок: простая и сложная. Простые перепланировки подразумевают вмешательство только в ненесущие стены и конструкции, а сложные, соответственно, характеризуются изменением несущих стен.

Простая перепланировка может производиться без предварительного согласования. Однако следует учесть, что расширять ванную комнату и выносить сантехнику за границы «мокрой зоны» нельзя.

Если вы хотите расширить ванную комнату или вынести сантехнику за ее пределы, вам необходимо создать проект. Любая проектная организация поможет разработать его. После всех работ необходимо, опять же, их утвердить.

Получить разрешение на комплексную перепланировку не так просто. Для этого необходимо разработать проект, обязательно включающий чертежи до и после изменений и пояснительную записку. Также нужно вооружиться разрешением соседей сверху и снизу на осмотр их квартир.

Можно ли штробить потолок в монолитном доме

Каналы для инженерных сетей в монолитном доме предусматриваются заранее. Это делается для того, чтобы чеканкой или каким-либо другим вмешательством не ослабить конструкцию и не оголить арматуру.

Эта опасная операция может стать реальной угрозой жизни не только вашей жизни, но и жизни всех жителей дома.
В этом случае при необходимости изменения расположения электропроводки потолок лучше не штробить, а замаскировать кабели слоем штукатурки.

Отзывы жителей монолитных домов

Ксения
Около года назад мы переехали в монолитный дом. До этого жили в панельке. Главное преимущество в том, что в квартире тепло даже в сильные морозы. А вот звукоизоляция не радует. Даже хуже, чем было в старой квартире.

Владимир
Снял квартиру в кирпично-монолитном доме. Внешний вид радует глаз, подкладка и отделка — на хорошем уровне.На качественном утеплении и шумоизоляции строители не заморачивались. Странно, что кто-то жалуется на соседей. Видимо, все дело в том, насколько строители придерживаются норм и правил технологических процессов.

Сергей
Моя бригада занимается отделкой новостроек. Полтора года назад сняли квартиру в монолитном доме под ключ. Заказчик доволен, за это время ничего не отвалилось, потолок на месте и т.д.При этом в кирпичном доме подобный ремонт не продержался и месяца. На кухне падала плитка. Хозяин винит нас. Но дом просто дал такую ​​усадку!

stroika-product.ru

Ответ зависит от того, в каком доме вы купили квартиру.

Сейчас строят монолитные, монолитно-каркасные, быстровозводимые и кирпичные дома.

Наиболее надежными и устойчивыми к усадке и растрескиванию являются монолитные железобетонные дома.

Наиболее подвержены деформации кирпичные дома.

Практически все новостройки строятся на свайных фундаментах, одних из самых надежных и безусадочных, с большим запасом прочности. Фундаменты рассчитывают на максимальные статические и динамические (горизонтальные и вертикальные) нагрузки, после чего результат умножают на коэффициент запаса по нагрузке (ГОСТ 27751-88), который в разных условиях достигает до 1,5.

Новостройки в течение года немного усаживаются – на этот период приходится максимальный объем ремонта квартир.

По большей части разговоры о больших трещинах и отвалившейся от усадки дома уложенной плитке – это миф.

Сейчас довольно часто в новостройках устанавливают унифицированные бетонные санитарные кабины с раздельными или совмещенными санузлами, в левом или правом исполнении (по отношению к канализационному стояку). Такие кабины заливаются на заводе монолитной конструкцией, только пол в виде отдельного поддона приваривается снизу к стенам. Такие ванные не подвержены никакой деформации и усадке – в них можно спокойно укладывать плитку и не бояться, что она отвалится.

Если в вашей новостройке будет именно такая монолитная ванная, в ней не появятся трещины.

Практически всегда такие бытовки устанавливают в сборно-щитовых домах, реже в монолитных и монолитно-каркасных домах, а в кирпичных высотках санитарные помещения чаще всего отгораживают из кирпича или гипсовых, шлакоблоков, пеноблоков.

Приступать к ремонту можно сразу после сдачи дома в эксплуатацию, что, кстати, и делает большинство жильцов.

Во избежание проблем нужно делать ремонт правильно:

  • не нарушать несущие конструкции дома;
  • устроить стяжку с помощью демпферной ленты и компенсаторов;
  • потолки для монтажа парящие или натяжные;
  • обои во внутренних углах комнат не заворачивать, а клеить встык;
  • , если ванная комната не бетонная, на внутренних и внешних углах следует использовать пластиковые или металлические декоративные уголки.

www.remotvet.ru

Преимущества и недостатки

Основным преимуществом этой технологии является уникальность здания – серии монолитно-кирпичных домов отличаются друг от друга, так как выполнены по специальному проекту. Здания выразительны и индивидуальны по своему архитектурному стилю. Вроде бы дом полностью из кирпича, но используется он экономно, за счет чего существенно выигрывает в стоимости строительства (см. также статью Кирпично-монолитный дом – плюсы и минусы с точки зрения арендатора).

В 1950-е годы в СССР предпочтение отдавалось быстровозводимому строительству. Потом стали использовать кирпич, а в 70-х стали массово строить панельные дома. И только в последние десятилетия технология строительства дома из монолитного кирпича стала наиболее перспективной для застройщиков.

Конструкция монолита принципиально отличается от панельной. Панельные дома складываются как конструктор из кубов, а монолит представляет собой несущий каркас дома из монолитного бетона.

Бетонный каркас здания нарастает от этажа к этажу, его заливают с помощью деревянной или металлической опалубки. Материал опалубки не влияет на конечную прочность конструкции, от него зависит только внешний вид бетона.

Чем монолитный дом отличается от кирпичного?

  • Бетон не отдает и не впитывает влагу, поэтому в таких домах будет тяжелее дышать.
  • За счет минимума швов на стыках в монолитно-кирпичных домах снижаются теплопотери и слышимость.
  • Цена строительства из монолита дешевле, а прочность и безопасность выше.
  • Благодаря высокой скорости строительства такие дома более привлекательны для дольщиков.
  • Кирпично-монолитное строительство позволяет за счет каркаса увеличить этажность зданий в несколько раз, по сравнению с обычными домами.

Внимание! Кирпично-монолитные дома имеют одну особенность: стены в них являются самонесущими ограждающими конструкциями, и они не должны передавать и воспринимать нагрузки других этажей, кроме собственного веса и ветровых воздействий.Отделение бетона от внутренних энергетических процессов обычно выполняется с помощью компенсаторов.

Строительная техника

Если говорить о технологии возведения современных многоэтажных монолитно-кирпичных домов, то краткая инструкция по их строительству будет выглядеть так:

  • Выкапывается котлован и заливается фундамент.
  • Далее возводится железобетонный каркас, заливается опалубка. Когда бетон затвердеет, опалубку снимают и делают новые полы.Таким образом, этаж за этажом возводится каркас дома.
  • Когда первые 2-3 этажа дома готовы, обычно начинают кладку стеновых перегородок, для этого используют красный строительный кирпич, одинарный или двойной силикатный кирпич М 150.
  • Параллельно со строительством новых этажей проводятся все коммуникации по готовым: трубы, батареи, оконные блоки, проведено электричество. Это позволяет увеличить скорость работы, за счет разделения труда — все строители могут работать одновременно.

Видео в этой статье расскажет, как строят дома по монолитно-кирпичной технологии:

Проблемы современных новостроек

Поскольку кирпичные стены обычно выполняют многослойными, с внутренним слоем, утеплителем и облицовкой, поэтому для сохранения пространственной жесткости и надежности конструкции их соединяют гибкой связью с использованием кладочной сетки и арматуры (см. статья Какой дом лучше — монолитный, кирпичный или панельный.информация для покупателей).

Если у каменщиков мало опыта, они не понимают важности наличия технологических швов и армирования кладки. Средний строитель считает это излишним и считает, что полы должны держаться на кирпичных стенах. Если выложить кладку без опоры на монолитную плиту и заделать швы наглухо цементом, то каменная стена будет открытой, и после усадки несущих конструкций стены начнут гнуться гармошкой и в конце концов треснут.

Появление большого количества трещин вызовет попадание влаги от косых дождей в стены, а затем вздутие кирпичей и вымывание раствора. Такие дефекты могут привести к критическим последствиям, поэтому необходимо будет принять комплексные меры и привести дефектные конструкции в проектное состояние.

Внимание! Если гарантия застройщика еще не закончилась, в случае нарушения проекта и требований СНиП, он должен исправить все за свой счет.Если жильцы дома вовремя не отреагируют на появление таких трещин, заказав экспертизу, то исправлять все придется за свой счет.

На фото результат нарушения технологии:

Многих покупателей таких домов волнует вопрос, даст ли такой дом усадку, ведь сделанный ремонт может быть испорчен из-за появления трещин в новостройке. Это зависит от нескольких факторов, в том числе от разработчика.

При соблюдении технологии усадка должна быть равномерной и минимальной, но все же возможно появление трещин в первые годы после сдачи дома.

Поэтому для предотвращения трещин при ремонте можно воспользоваться несколькими хитростями:

  • Для стяжки используйте высококачественный песчаный бетон. Для пластичности в раствор нужно добавить пластификатор, армирование, сделать деформационные швы.
  • Даже бесшовную плитку нужно клеить крестиками с отступом.
  • Для стен и потолков нужно использовать стекловолокно. Его использование сводит к минимуму появление трещин на отделке.
  • Паркетную доску можно укладывать на фанеру вместо стяжки для создания плавающей конструкции.

Перепланировка кирпично-монолитного дома

Благодаря тому, что все стены поддерживаются колоннами, в такой квартире можно делать практически любую перепланировку, проемы и арки в стенах.

Важно лишь соблюдать общие правила, чтобы планировка квартир монолитно-кирпичного дома была законной:

  • Нельзя демонтировать несущие опоры, стены, балки, вентиляцию, замуровывать в стену газовые трубы и проводку, стояки центрального отопления.
  • Для замены систем газификации и водоснабжения необходимо обратиться в специальную службу.
  • Нельзя устанавливать санузел над кухней и жилыми помещениями соседей, убирать противопожарные приборы. Для перепланировки санузла, санузла и кухни нужно получить согласие соседей.
  • Жилые помещения должны быть не менее 9 м2, при ширине не менее 2,25 м. Требуется окно и радиатор.
  • Нельзя увеличить подсобную площадь за счет жилплощади, но можно увеличить жилую площадь за счет коридора.

Типы опалубки

Монолитный + кирпично-монолитный дом можно построить с использованием двух видов опалубки:

  • Съемный — многоразовый;
  • Съемный — одноразовый.

Несъемная опалубка подходит как для одноэтажных, так и для многоэтажных зданий с использованием строительных лесов. Для его создания стены делаются из древесно-цементных пустотелых плит или пенополистирола.

Крепятся параллельно и фиксируются металлическими стяжками.В пустоты между плитами заливается бетон, в результате получается стена из 3-х слоев.

За счет монолитной конструкции обеспечиваются хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства. Дополнительно можно сделать утепление фасада пенополистиролом или мин. вата.

Для наращивания таких стен в высоту используются специальные проволочные стяжки с антикоррозийным покрытием. Особенно важно сначала проложить коммуникации, а потом залить бетоном.

Ориентировочная цена 1 кв.м. стены толщиной 28 см с несъемной опалубкой из пенополистирола:

  • Опалубка = 800 руб.;
  • Арматура d8-10 мм10 кг (минимум для малоэтажного дома) = 200 руб.;
  • Бетон М200 (В15) — 0,153 м3 = 382 руб., 5 руб.

Итого: 1382,5 руб.

Съемная опалубка чаще всего изготавливается из стали, но для небольших объемов работ подойдет и деревянная опалубка. Многоразовая опалубка нужна для создания пустотелых блоков.

Представляет собой металлический ящик без дна, внутрь которого вставлены 2 полых ящика.Съемные держатели используются для фиксации опалубки.

Монолит, изготовленный по данной технологии, не обладает такими изоляционными свойствами, как при несъемной опалубке. Чтобы это исправить, в раствор засыпают рыхлый утеплитель, например, пенопластовую крошку. Основным преимуществом данной технологии является высокая скорость работы, и возможность возведения блоков своими руками прямо на строительной площадке.

Заключение

Строительство монолитных домов стало популярным благодаря высокой скорости возведения и небольшим затратам материалов (узнайте здесь, как резать кирпич).Однако в погоне за скоростью строители часто сдают объекты с грубыми нарушениями проекта, что потом вызывает проблемы у жильцов.

кладемкирпич.ру

При выборе квартиры в новостройке большинство покупателей отдают предпочтение так называемой «черновой отделке». На практике это обычно означает, что новоселы получают в собственность стены («коробки») с водой, газом, электричеством и отоплением, а все остальные работы — от выравнивания пола и стен до установки сантехники, мебели и бытовой техники — делают сами. самостоятельно или привлечь специалистов.Несомненно, такой подход позволяет преобразить пространство квартиры в соответствии с представлениями хозяев об уюте и комфорте, а также воплотить самые смелые идеи в дизайне интерьера. Однако прежде чем приступить к серьезному ремонту, многие думают: «А не пора ли его затевать?»

Специфика новостроек заключается в том, что здание, увеличивая этажи, дает усадку, причем иногда этот процесс продолжается даже после завершения строительства. В результате в стенах и потолках могут появиться микротрещины, могут возникнуть перекосы, иногда не заметные человеческому глазу, но способные повредить убранство помещений.А новоселы, напуганные рассказами о внезапно треснувшей плитке или отвалившейся штукатурке, откладывают ремонт в новом доме до лучших времен.

Чтобы разобраться в правде и мифах об усадке, мы обратились к специалистам и попросили их рассказать нам, когда лучше начинать ремонт в новостройке, а также дать рекомендации по выбору строительных и отделочных материалов.

Ниже приведены полученные ответы.

Как вы думаете, можно ли начинать полноценный ремонт в новой квартире в первый год, сразу после получения ключей?

Александр Селин:

«Распространено мнение, что в первый год лучше не делать ремонт в квартире, так как впоследствии могут появиться различные проблемы с трещинами, дом даст усадку, ему нужно «устояться» (как говорят в народе).Но это скорее миф, ведь времени, в течение которого строится дом, достаточно для конструктивной усадки. Усадка больше связана с подвижкой грунта, поэтому в старом доме подобная проблема может возникнуть гораздо позже.

Трещины, появляющиеся в новом доме через какое-то время, чаще связаны с общими недостатками в конструкции дома, в основном с несоблюдением технологий в отношении строительных материалов и другими нюансами, например, поспешностью со сроками сдачи дома. сдача новостройки.

Я бы порекомендовал уделить больше внимания следующему: если есть возможность не торопиться с ремонтом и заселением, выждать хотя бы первую зиму после сдачи дома. Тогда можно будет проверить, насколько теплой оказалась конструкция стены , нет ли промерзания в морозы, герметичны ли стыки в дождь, и убедиться, что отопление работает. Этот совет больше подходит для ситуации, когда дом сдается в теплое время года, отопление только испытывается, а насколько качественная теплоизоляция в монолитно-кирпичных домах, сложно ли выяснить, насколько качественная теплоизоляция в монолитно-кирпичных домах, не сорваны ли швы в панельных дома хорошо загерметизированы и т.д.

Денис Каримов:

«Клиенты периодически спрашивают меня, когда начинать ремонт в новой квартире. Однозначного ответа дать не могу — его просто не существует. Все индивидуально и зависит от многих факторов. Насколько хорошо построен дом? Сократится ли он в течение года или 5 лет? У ваших ближайших соседей сделан ремонт? У вас есть время ждать или вам нужно двигаться быстрее? Какой ремонт планируете? И т.д…

Например, расскажу о ремонте в моей квартире.Монолитно-кирпичный, 28 этажей, долгострой простоял три года до сдачи. Когда в июне 2012 года выдали ключи, я сразу начала делать ремонт, так как мы должны были заселиться до сентября (дочь была в первом классе). Ремонт длился 3 месяца в прямом смысле этого слова день и ночь. И, о чудо! 5 сентября мы въехали в квартиру. Из жильцов я закончил ремонт первым. У меня стены под покраску, гипсовые карнизы, потолок из гипсокартона.

Соседи вокруг ремонтировались — слева, справа, снизу.Было шумно, но терпимо. Прошел год: в моей квартире не было ни одной трещины.

А теперь соседи сверху начали ремонт! Начали с демонтажа стенок вентиляционных каналов. Два дня у меня дома был ад: работа кранца, куски падающих стен на потолок и протечка воды сверху. В результате треснул гипсокартонный потолок, треснули гипсокартонные карнизы, залило потолок в санузле, треснуло 2 плитки в санузле, где проходит вентиляционный канал.Все за два дня. Я отнесся к этому философски: я знал, что делаю, начиная ремонт раньше всех, и понимал, что со временем так и будет. Ремонт в квартире был закончен месяц назад. К лету планирую сделать себе косметику, перекрасить стены, восстановить штукатурку и потолок.

Мне кажется, что главный враг вашего ремонта — это соседи сверху. Лучше дождаться окончания их ремонта. Дом может долго давать усадку, а может и не дать усадки вообще, как повезет.А то соседи еще «нагружают» дом стяжкой и стенами (30-40 тонн на 100 метров квартиры).

Виталий Лихов

«Это довольно глобальная проблема, и многое зависит от конкретной ситуации.

Относительно даты начала ремонтных работ: безусловно, безопаснее всего выполнять работы в последнюю очередь. А это значит, что квартира будет стоять, а ее владелец будет откладывать удовольствие от проживания в ней. А жизнь, как известно, одна. К тому же, по опыту, ремонт стихает через 7-10 лет после сдачи дома в эксплуатацию, так как в каждом доме достаточно большое количество инвестиционных квартир.А это значит, что даже если через 2-3 этажа у вас будет ремонт, риск появления трещин значительно возрастает.

В панельном доме риск образования трещин намного меньше, чем в монолитно-кирпичных и кирпичных домах. Это связано с проектом домов и степенью их готовности».

Константин Куккоев

«Ремонт можно делать и даже нужно. Самое главное, что техника соблюдается. Многие утверждают, что новый дом может просесть, но на самом деле это не так.Усадка чаще всего незначительна, и на небольшие деформации, возникающие в доме, она не влияет. Если, например, в монолитном доме вдоль стен появились трещины, значит, они были сделаны некачественно. И защитить себя от такой ситуации сложно, вне зависимости от других обстоятельств.

Можно ли решить проблемы, связанные с усадкой дома, путем выбора более устойчивых к деформации материалов или специальных технологий?

Александр Селин:

«При усадке дома трещина также может нарушить целостность черепицы.Трудно сказать, насколько технологии и материалы могут минимизировать последствия усадки.
Частично спасти ремонт можно, но не от самой усадки, а от мелких недочетов, допущенных при строительстве дома.

Эти технологии обычно связаны с фальшстенами и потолками, с упругим их соединением с несущими конструкциями дома. Качественные отделочные материалы, например, финишные шпаклевки и краски, защитят от микротрещин.В общем, если вы рассчитываете на качественный ремонт, который прослужит долго, помните поговорку «скупой платит дважды». А с усадкой дома — тут уж как повезет! »

Денис Каримов:

«Чтобы не было трещин, рекомендую использовать обои на тканевой основе, натяжной потолок, паркет на полу. Если стены предстоит красить, то клею фасадную сетку (вместо обычной для штукатурки), стеклохолст (или флизелин). Не стоит делать фактурную штукатурку.Если потолок ГКЛ, то под покраску – флизелин. Паркету нужно дать отдохнуть в квартире две недели, чтобы он адаптировался к климату. Плитка может треснуть, от этого никто не застрахован, но это не значит, что плитку не нужно клеить. Главное хорошо подготовить основу. На самом деле аспектов и нюансов в ремонте очень много, начиная с возведения стен квартиры и их обязательного армирования и заканчивая генеральной уборкой и сдачей квартиры в аренду.

Виталий Лихов

«Есть много рекомендаций по материалам. Стены лучше строить из пазогребневой плиты, геометрия которой такова, что слой клея минимален, а значит, минимальна и осадка. При монтаже гипсокартонных стен и потолков лучше делать ГКЛ в 2 слоя, а сверху приклеивать стеклохолст. При изготовлении стяжки необходимо не только армировать сеткой, но и установить по периметру демпферную ленту.При выборе отделочных материалов следует учитывать, что обои скрывают часть щелей, оставляя их за своим слоем.

Константин Куккоев

«Что касается ремонта, то начну со специфики укладки плитки. Главное начать с хорошей подготовки под плитку: качественно оштукатурить стены, правильно выбрать гребенку (размер зубьев гребенки определяется исходя из размера плитки). Будьте осторожны, чтобы не загустить клей больше, чем рекомендует производитель.В противном случае есть вероятность, что плитка может треснуть или отвалиться.

Если делать стены под покраску, то, возможно, на углах и на межкомнатных перегородках могут появиться небольшие трещинки. Поэтому рекомендую использовать гладкий флесилин, а затем красить стены. Если образуются микротрещины, то их не будет видно из-под флизелина, а крупные трещины будут проявляться в виде небольшого смещения.

При использовании гипсокартона необходимо проклеить стыки между поверхностями и металлоконструкциями специальной уплотнительной лентой, смягчающей вибрации и предотвращающей появление трещин.

Что касается основных моментов: если вы делаете стяжку пола, то необходимо соблюдать все деформационные швы по периметру, а само помещение должно быть разделено по проемам, чтобы стяжки не соединялись.

То же самое проделайте с нивелиром: если используете его, следите, чтобы он не касался стен, и не забудьте разделить его на комнаты. Обратите внимание, что при укладке напольного покрытия выровненная поверхность должна соответствовать требованиям производителя по параметрам влажности.

Я бы порекомендовал новичкам поискать грамотных строителей и узнать, как они работают, прежде чем начинать ремонт. Спросите у них, какую технологию они используют, как готовят, какие материалы рекомендуют использовать на каждом этапе. И уже на основании этой информации вам будет понятно, какой специалист перед вами. В конце концов, сама технология неизменна».

Благодарим всех специалистов, принявших участие в подготовке материала.

идеи.vdolevke.ru

Привет соседи!
Не нашел на форуме похожей темы, если что, просто киньте мне ссылку и тапочки для антипоисковых умений. Несмотря на то, что ключи от второй очереди мы получим… точно не завтра, мы все же начинаем думать о ремонте и других вопросах. Знаний мало, а вопросов все больше. Так что заранее извиняюсь за сумбурность рассказа.

Понятно, что черновой ремонт нужно делать сразу, качественно и продуманно.И тут вопросы:

Чистовая отделка:
1. Есть ли смысл сразу делать качественный ремонт?
2. Какова вероятность и сроки усадки дома?
Кто-то говорит, что года хватит, а у кого-то стены «трещат» за 5-6 лет. Кто-то даже не сталкивался с проблемами усадки, а другие говорят, что здесь помогут только профи, которые умеют рассчитывать % усадки. Есть ли подробная информация по домам нашего класса?

Если есть усадка, то:
1.Есть ли смысл класть плитку в ванну?
2. Какой пол положить? Ламинат, пробка или только линолеум поможет на первое время?
3. Стены под покраску нам тоже не светят? Что тогда? Обои, панели?
4. Потолок только натяжной?
5. Какие еще проблемы могут возникнуть?

Бытует мнение, что в новостройках первый ремонт должен быть бюджетным, ведь дом дает усадку после заселения жильцами с вещами, мебелью и прочими радостями.

Как дела?

Наша жизненная ситуация требует быстрых действий и отсюда новые вопросы:

1.Предположим, что будет усадка. Соответственно, делаем ли мы самую бюджетную чистовую отделку и экономим деньги на повторном ремонте?
2. Как организовать самый быстрый переезд? Пока вижу такой вариант: черновая отделка во всей квартире + чистовая отделка в кухне, ванной/туалете, коридоре и 1 комнате. Остальные номера закрыты до лучших времен и накопления средств.
3. Тихие часы уже обсуждались на форуме. Здесь много людей, и мне хочется верить, что мы сможем договориться о дневном перерыве.
4. Шум — читаешь рассказы о том, как соседи тремя этажами выше поют песни и пугаешься. Только дополнительная шумоизоляция пола/потолка/несущих стен? С нашими потолками… Правда? Или это не так страшно?

Хочу сделать красивый и уютный ремонт для семьи, но очень не хочется повторять его всего через несколько лет из-за потрескавшихся стен, летящей плитки, покоробившихся дверей…

Заранее спасибо за ваше мнение!

форум.novie-snegiri.ru

Почему усадка дома неизбежна?

Эксперты называют процесс усадки нового дома естественным. Сваи и фундамент новостройки должны выдерживать давление строения, возрастающее по мере заселения жильцов. Степень усадки дома во многом определяет тип фундамента и особенности грунта участка, на котором расположен дом . На так называемых слабых грунтах она длиннее, чем при строительстве на устойчивых твердых грунтах.

Ответственные застройщики основывают выбор фундамента на данных геодезических и геологических изысканий.Учитываются все нюансы, включая тип почвы, уровень грунтовых вод и другие факторы. Обычно усадка фундамента здания рассчитывается и включается в проект заранее.

Только что построенный дом может «сесть» на свое место довольно долго – от 2 до 6 лет. В среднем полное расшатывание, усадка и усадка наступает в среднем за 2-3 года. Однако стены некоторых зданий «ходят» уже более 6 лет.

При этом, чем тяжелее конструкция, тем ощутимее процесс – поэтому усадка нового дома из более тяжелого кирпича происходит гораздо сложнее, чем зданий из легкого ячеистого бетона.

Когда начинать ремонт в новой квартире?

Вполне понятно, что хозяева хотят приступить к ремонту квартиры сразу после покупки. Особенно, если жилье приобретается с черновой отделкой. Жить в таких условиях, конечно, неудобно. Но не спешите вкладывать большие средства в ремонт новой квартиры. Строители говорят, что в идеале дом с черновой отделкой должен простоять как минимум две зимы. Тогда можно надеяться, что последствия усадки фундамента останутся для вас незамеченными.

И фактические последствия — минимальное смещение стен и потолков. На глаз их не определить, но по деформациям отделки вполне возможно.

Наиболее частым слабым местом является плитка для ванной, которая имеет «дурную привычку» в первые годы отходить от основания и трескаться. Другие участки повреждения зависят от материала и соблюдения технологии строительства нового дома. В основном это трещины в плиточных швах санузлов и на кухне, отставание обоев, растрескивание штукатурки и краски на стенах и потолках, проседание дверных и оконных проемов, «волнистый» паркет или ламинат и тому подобные «неприятности».

Особенности усадки в панельном, кирпичном и монолитном доме

Процесс усадки в домах из разных материалов происходит по-разному.

Усадка панельного дома

Панельные дома собираются из заводских железобетонных конструкций. При их производстве изначально закладываются допуски на монтажные швы. Усадка панельного дома самая продолжительная. Трещины чаще всего образуются по межплитным швам. Срок завершения основной усадки 2-3 года.На практике этот этап иногда затягивается на неопределенный срок.

Усадка в монолитно-каркасных зданиях

Монолитно-каркасные дома представляют собой монолитно-каркасные бесшовные конструкции с кирпичной или панельной облицовкой. Небольшая толщина стен и перекрытий снижает общую массу монолитного дома, что сокращает время на усадку фундамента и равномерно распределяет нагрузку. При строгом соблюдении технологии строительства срок завершения основной усадки составляет около 1 года, самый минимальный.

Усадка кирпичного дома

Поскольку кирпичный дом имеет большой вес, это всегда диктует особые требования к фундаменту, который должен выдерживать значительную нагрузку. Как и в монолите, в кирпичном доме нет швов между панелями. При нарушении технологии трещины могут появиться не только на углах и стыках, но и иметь диагональное направление. Усадка кирпичного дома происходит неравномерно и может длиться до 5-6 лет.

От усадки дома до отделки квартиры

В общем на первое время лучше ограничиться демократичным «косметическим» ремонтом.

Ну а если вы все-таки затеваете ремонт «с иглы», обращение к услугам профессиональных специалистов поможет снизить риски. Опытные мастера-отделочники знают, как минимизировать последствия усадки дома. Например, могут порекомендовать более эластичные материалы, выдерживающие незначительные изменения геометрии поверхностей: флизелиновые или жидкие обои, специальные штукатурки, виниловая плитка, натяжные потолки и т. д. Правда, стоимость такой «гуттаперчи» отделка будет стоить дороже.

И еще одно «но»: какими бы надежными ни были оплаченные вами материалы, честный подрядчик, по совести, все равно не поручится за качество отделки в новостройке.

Учитывая сроки и последствия усадки дома, покупка квартиры с отделкой у застройщика, как правило, через несколько лет также потребует вложений в новый ремонт. Но когда процесс усадки дома закончится, можно будет без опаски использовать более дорогие и качественные отделочные материалы.

Координаты компаний, предлагающих профессиональные услуги по ремонту и отделке квартир, офисов, Вы найдете в разделе Каталога строительных товаров и услуг «Строительство и ремонт»

Источник из Интернета

www.stroikaural.ru

В первые годы после постройки кирпичный дом обязательно даст усадку. Он может прослужить довольно долго – до 8 лет, в зависимости от особенностей грунта, на котором велось строительство.Несущие стены дома давят на фундамент и если грунт мягкий, то дом просядет глубже. Для предотвращения появления трещин в кирпичной кладке в результате усадки устраивают так называемые деформационные швы. Эти швы предназначены для снижения нагрузки на конструкцию дома в местах, где может возникнуть деформация. Эти швы представляют собой своеобразный разрез, разделяющий здание на блоки и придающий конструкции своеобразную упругость. Швы герметизируются специальным изоляционным материалом.

Швы различного назначения — усадочные, седиментационные, температурные, антисейсмические.

Кирпичный дом, подверженный усадке, должен иметь как усадочный шов, так и температурный шов.

Особенности усадки дома

Многие счастливые обладатели нового кирпичного дома не проводят ремонт в доме 2-3 года. Однако если речь идет о единственном жилье, то можно сделать косметический ремонт. Он не должен быть очень дорогим, ведь потом все равно придется заниматься переделкой.Необходимо сделать достаточно простые и недорогие действия:

  • оштукатурить стены, побелить потолок и поклеить не очень дорогие обои;
  • для пола лучше всего подходит паркет
  • , он не боится усадки;
  • Плитку и плитку
  • использовать не нужно, велик риск, что она отвалится или треснет.

Конечно, можно решиться на серьезный ремонт, но надо помнить, что его могут испортить последствия усадки дома и, в частности, усадки цементного раствора.Чтобы свести к минимуму последствия усадки дома, при ремонте рекомендуется использовать самые качественные строительные и отделочные материалы лучших производителей. Для выполнения работ необходимо пригласить опытных специалистов, которые уже проводили подобные работы в строящихся кирпичных домах. Кирпичные постройки достаточно жесткие, поэтому их усадка не столь значительна.

Часто в кирпичных домах происходит просадка фундамента. Этот может достигать 150 мм.Чтобы осадка была минимальной, фундамент дома возводят на песчаной подушке и закапывают на достаточно большую глубину. Понятно, что делается это на самом первом этапе строительства. Вокруг дома следует соорудить дренаж, который уменьшит давление грунтовых вод на фундамент.

При строительстве собственного дома необходимо помнить, что усадка дома – это не что-то необычное, она всегда случается, из какого бы материала они ни были построены.

Усадка цементного раствора

Цементный раствор дает усадку при высыхании.Кроме изменения объема вяжущего материала, за счет которого в основном и происходит усадка, этот процесс зависит от процентного соотношения вяжущего заполнителя к водному вяжущему. Также весьма существенную роль в этом процессе играют время застывания раствора и погодные условия, при которых он затвердевает.

Чем больше связующего и водосвязывающего материала в растворе, тем сильнее он меняет размер при высыхании. Усадка происходит максимально быстро на первой стадии застывания раствора.Со временем изменения уменьшаются и, в конце концов, полностью прекращаются. Усадка цементных растворов прекращается через 3-3,5 месяца. Для стандартных растворов величина усадки может варьироваться в достаточно больших пределах – от 0,1 до 0,4 мм/м. Иногда достигается максимальная скорость усадки, равная миллиметрам на метр длины.

При облицовочных работах, а также мозаике крайне нежелательна усадка. Чтобы он был небольшим, необходимо сделать раствор с минимальным количеством связующего материала и добавить в него специальные примеси.

Детализация для усадки древесины — Мелкое жилищное строительство

Краткое содержание: Консультант по строительству объясняет проблемы, которые могут быть вызваны изменениями содержания влаги в мерных и готовых пиломатериалах. Он включает в себя советы, как избежать выпадения гвоздей, выпуклостей в каркасе пола и скосов, которые открываются и закрываются в зависимости от сезона.

В тихую ночь люди, живущие в новом доме, часто слышат громкий скрип или треск. Они уверяют себя, что дом просто оседает. А вот каркасные дома толком не оседают.Они сжимаются.

Типичный двухэтажный каркасный дом после постройки уменьшится примерно на 3/4 дюйма в высоту. Большая часть этой усадки происходит в первый отопительный сезон, когда каркасные пиломатериалы постепенно высыхают. Строителей часто вызывают обратно, чтобы сделать небольшой ремонт или корректировку, вызванную усадкой в ​​первый год.

Лестницы могут скрипеть. Шляпки гвоздей пробивают гипсокартон. Двери больше не подходят, или на них видны линии краски там, где панели сжались. Строители могут замаскировать движение или построить вокруг него, но они не могут его остановить.Приспосабливаясь к движению древесины при проектировании и во время строительства, можно избежать большинства проблем.

Древесина и вода

В дереве древесина пропитана водой. Часть его заполняет полости полых соломовидных клеток древесины; некоторые из них набухают клеточные стенки. Чтобы увеличить жесткость, прочность, стабильность размеров и полезность древесины, необходимо удалить воду. При сушке древесины — в печи или на открытом воздухе в наклеенной стопке — сначала испаряется вода из полостей ячеек. Но даже когда вся эта вода ушла, пиломатериалы остались прежними.Только когда вода начинает покидать набухшие клеточные стенки, размеры начинают уменьшаться.

Влажность (MC) – это количество воды в древесине, выраженное в процентах от сухой массы древесины в печи. Минимальные размеры достигаются, когда древесина сухая в печи или при 0% MC. Почти для всех видов необработанной древесины усадка начинается, когда содержание влаги падает ниже примерно 30% (точка насыщения волокон). Ниже этой точки величина усадки прямо пропорциональна потере влаги.(Обратное верно, когда сухая древесина набирает воду и набухает.) Как правило, влажность древесины в отапливаемых зданиях колеблется от 4% до 16%, в зависимости от местности и времени года.

Поскольку соломообразные клетки древесины расположены в виде концентрических кругов (годовых колец), длина которых параллельна стволу дерева, сырые пиломатериалы при сушке усаживаются на разные проценты по длине, ширине и толщине. За исключением некоторых видов аномальной древесины, укорачивание вдоль волокон (усушка в продольном направлении) составляет всего около 0.1% от зеленого до сухого. Обычно на это можно не обращать внимания. Но усадка поперек волокон, будь то вокруг годичных колец (тангенциальная усадка) или поперек них (радиальная усадка), значительна (рисунок выше). Усадка поперек волокон должна учитываться при проектировании практически всего, что сделано из дерева. Хотя значения усадки сильно различаются среди пород древесины, тангенциальная усадка составляет в среднем около 8%, а радиальная усадка около 4%.

Неравномерная усадка (и набухание) в продольном, тангенциальном и радиальном направлениях приводит к искривлению, искривлению, скручиванию, короблению и другим формам коробления, обычно наблюдаемым в пиломатериалах.Неравномерная усадка также является причиной широких щелей и трещин, которые открываются в больших пиломатериалах, используемых в стоечно-балочном строительстве.

Чтобы узнать больше о потенциальной усадке древесины, нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже.

Получайте советы, предложения и рекомендации специалистов по строительству дома на свой почтовый ящик

× Группа

предсказывает, что тенденция к большим домам будет сокращаться – The Mercury News

Эпоха домостроения «Supersize Me», возможно, подходит к концу после трех десятилетий.

Размер среднего нового дома увеличился примерно на 50 процентов с 1973 по 2006 год, но эта тенденция к расширению, вероятно, прекратится в следующем десятилетии, согласно элитной группе из 135 строителей, архитекторов и дизайнеров, опрошенных Национальной ассоциацией домостроителей. совсем недавно.

В отчете, опубликованном в этом месяце, эти эксперты по жилищному строительству заявили, что тенденции к сокращению размеров стареющих бэби-бумеров, стремительный рост цен на жилье в большей части страны и фундаментальные изменения во вкусах потребителей ослабят будущий спрос на все более крупные дома.

«Люди получали все больше и больше места, но чувствовали себя неудовлетворенными, потому что пространство не заполняло пустоту», — сказала Сара Сусанка, соавтор книги «Не такой уж большой дом».

«Большество, которого они искали, не имело ничего общего с размером», а скорее со стремлением к более интимным пространствам, которые они могли бы использовать более практично.

Средний размер нового дома на одну семью за первые три месяца 2006 года составлял 2459 квадратных футов по сравнению с 1660 в 1973 году.

По словам Гопала Ахлувалиа, вице-президента по исследованиям в ассоциации строителей, размер вырос даже тогда, когда средний размер семьи сократился. «Так что это не значит, что люди покупают большие дома для функционального использования пространства. Речь шла об образе жизни. Они покупали по тем же причинам, по которым люди покупают дорогие машины: потому что они могли себе это позволить».

Но новый дом на одну семью, скорее всего, будет в среднем иметь площадь от 2300 до 2500 квадратных футов в 2015 году, как это было с 2001 года, показало исследование.Вместо того, чтобы сосредотачиваться на пространстве, домовладельцы обратят свое внимание на то, что делает это пространство особенным.

«Людям нужны не квадратные метры, а дом с более высоким уровнем отделки и детализации», — сказал Барри Гланц, архитектор из Сент-Луиса. «Они хотят гранитные столешницы, холодильники Sub-Zero, плиты Viking, отделку потолка и пола. Им нужны все прибамбасы».

Гланц, выступавший на эту тему на Международной выставке строителей в этом месяце, называет маленькие, но навороченные дома «шкатулками для драгоценностей».Он заметил их необычно большое количество, когда судил шоу в конкурсе «Лучшая жизнь по-американски», в котором «Дом года» занимал всего 1200 квадратных футов. Эти небольшие дома, по словам Гланца, стали «одной из самых значительных тенденций» конкурса, на который было подано 550 заявок.

Ричард Манделл, строитель из Bethesda, штат Мэриленд, который специализируется на заливных домах, сказал, что некоторые из его клиентов стали более охотно обменивать пространство дома на большее пространство во дворе. «Но я думаю, что на самом деле это больше связано с эстетическими предпочтениями», — сказал Манделл, владелец Sandy Spring Builders.

Не все согласны с тем, что тенденция существует, а если и есть, то она сохранится. Среди них Кира Маккаррон, директор по маркетингу Toll Brothers, одного из крупнейших в стране строительных компаний.

Маккаррон сказала, что за 21 год работы в компании она слышала подобные прогнозы об уменьшении размеров домов, особенно когда потребителей пугает рост цен на энергию. Но в прошлом эти прогнозы не сбывались, сказала она.

Некоторые результаты опроса подтверждают эту идею.Например, в то время как большинство опрошенных заявили, что размер дома расти не будет, 62% заявили, что к 2015 году спрос на апартаменты с двумя главными спальнями значительно возрастет.

Минимизация усадки древесины | PKPG Companies

Как и большинство строителей, вы, вероятно, подкрепляете свою работу гарантией, по которой вы вернетесь в замок клиента ближе к концу первого года, чтобы подправить двери, подлатать выскочившие гвозди или заглушить скрип лестницы. Большинство рутинных ремонтов отделки стен, полов, потолков, лестниц и дверей связаны с усадкой и набуханием древесины.Приспосабливаясь к движению древесины с самого начала с помощью продуманных деталей конструкции, вы можете сократить время и расходы, выполняя свое обещание. Хотя это невозможно устранить, движение древесины можно свести к минимуму, замаскировать и управлять им иным образом за счет внимания к деталям во время проектирования, монтажа и отделки.

Древесина и вода
В живом дереве древесина пропитана водой. Часть его заполняет полости полых соломовидных клеток древесины; некоторые из них набухают стенки клеток.Чтобы увеличить его жесткость, прочность, стабильность размеров и пригодность в качестве строительного материала, необходимо удалить воду. При воздушной и камерной сушке сырых пиломатериалов вода сначала испаряется из полостей ячеек. Но даже когда вся вода во всех полостях ушла, древесина все равно не села. Только когда вода начнет выходить из набухших клеточных стенок, размеры древесины уменьшатся. Практически для всех пород древесины влажность (ВВ), характеризующая начало усушки и наибольшие размеры пиломатериала – точка насыщения волокна – составляет около 30 %.Когда содержание влаги падает ниже 30%, древесина усаживается примерно на 1/30 от ее общей потенциальной усадки на каждый процент изменения влажности. Обратное верно, когда сухая древесина набирает воду и набухает. Минимальные размеры достигаются, когда древесина высушена в печи или при 0% MC. Как правило, эксплуатационная влажность древесины в отапливаемых зданиях может составлять от 4% до 16% в год.

Поскольку соломообразные клетки древесины располагаются концентрическими кругами (годичными кольцами), длина которых параллельна стволу дерева, сырые пиломатериалы при сушке усаживаются на разные проценты по длине, ширине и толщине.За исключением некоторых видов аномальной древесины, укорачивание вдоль волокон или продольная усушка настолько малы (около 0,1% от сырого до сухого, выраженное в процентах от размера сырого), что им обычно можно пренебречь. Но усадка поперек волокон, будь то вокруг годичных колец (тангенциальная усадка) или поперек них (радиальная усадка), значительна и должна учитываться при проектировании практически всего, что сделано из дерева. Хотя значения усадки сильно различаются в зависимости от древесины, тангенциальная усадка составляет в среднем около 8%; радиальная усадка около 4%.
Неравномерная усадка и разбухание в продольном, тангенциальном и радиальном направлениях приводит к искривлению, искривлению, скручиванию, короблению и другим формам коробления, обычно наблюдаемым в пиломатериалах. Он также отвечает за широкие щели и трещины, которые открываются в больших бревнах, используемых в стоечно-балочном строительстве. Сделав пропил вдоль волокна на скрытой поверхности сырой древесины, вы можете заставить самую широкую щель открыться вне поля зрения.

Усадка, а не осадка
Вопреки распространенной фразеологии, каркасные дома не оседают, а дают усадку.Среднегодовая равновесная влажность стоек, балок и стропил в отапливаемых зданиях составляет около 10 %. Но поскольку каркасные пиломатериалы подвергаются воздействию относительной влажности наружного воздуха и, возможно, осадков во время транспортировки, хранения и строительства, они обычно продаются с влажностью от 15% до 19%, поэтому некоторая усадка и коробление неизбежны.

Начиная с того момента, когда конструкция становится водонепроницаемой, основная усадка происходит в течение первого отопительного сезона. Например, двухэтажный дом с каркасом платформы, построенный из пиломатериалов HEM-FIR с 19% MC, уменьшится примерно на 3/4 дюйма в высоту при высыхании до 10% MC.Практически все укорочение происходит из-за усадки поперек волокон через глубину краевых балок и толщину стеновых плит. И это может привести к множеству головных болей для строителей.

Во-первых, усадка балок и плит может привести к короблению фанерных панелей снаружи или гипсокартона внутри, особенно на лестничных клетках и в помещениях с соборными потолками. Проблема возникает, когда панель пересекает краевую балку между этажами, так что она крепится к шпилькам выше и ниже балки.Вертикальная усадка стоек практически нулевая, но вертикальная усадка балок и плит может быть значительной. По мере усадки балки и плит шпильки на двух этажах стягиваются, сжимая закрепленную на них панель. Будучи более жестким, фанерный сайдинг прогибается, в то время как гипсокартон может прогибаться или ломаться. Решение состоит в том, чтобы разбить панели между этажами. Для гипсокартона это может означать использование компенсационного шва на балке и контрольного шва на потолке или наложение гипсокартона на упругие каналы. Для фанерного сайдинга это означает наличие зазора около 1/4 дюйма.на торцах панели.

Первоначальная усадка каркаса также может привести к протечкам крыши, когда обшивка дымохода жестко и, следовательно, неправильно соединена как с кирпичной кладкой, так и с деревянным каркасом. Я читал один случай, когда створчатые окна на верхнем этаже трехэтажного дома, облицованного кирпичом, не открывались после первого отопительного сезона из-за того, что полы с платформенным каркасом усаживались ниже проемов в кладочной кладке.

Элементы каркаса, которые выступают из плоскости стены, пола или потолка при высыхании, часто содержат аномальную древесину, которая чрезмерно дает усадку вдоль волокон (в десять или более раз больше, чем обычная древесина), что приводит к искривлению или перекручиванию пиломатериалов.Один вид, ювенильная древесина, образуется вокруг центра деревьев в течение первых двадцати лет роста, поэтому почти все пиломатериалы, распиливаемые у сердцевины дерева, содержат ее. Другой тип, прессованная древесина, образуется на нижней стороне ветвей и на нижней стороне наклоненных хвойных деревьев. Из-за этого древесина с большим количеством сучков может перегибаться при высыхании. Разрежьте чрезмерно сучковатые или содержащие сердцевину пиломатериалы на калеки, блоки и другие виды короткой длины, когда это возможно.

Диагностика диагональных трещин
Диагональные трещины иногда появляются в гипсокартоне в углах над окнами и межкомнатными дверями.В некоторых случаях виновато чрезмерное крепление; в других виноват каркас пола. Если гипсокартон крепится как к перемычке, так и к стойкам вокруг проема, перемычка будет тянуться к гипсокартону по мере его усадки. Крепления в шпильках сопротивляются тяге вниз, вызывая натяжение панели, и вуаля! — знакомая диагональная трещина. Решение: вокруг проемов крепите гипсокартон только к шпилькам.

Планы настила пола обычно требуют, чтобы балки 2 × 10 опирались на центральную балку, скрепленную гвоздями из 2 × 10 и поддерживаемую металлическими колоннами.С точки зрения усадки конструкция ошибочна. В то время как конец балки каждой балки опирается на балку толщиной 9 1/4 дюйма, конец фундамента опирается на подоконник толщиной всего 1 1/2 дюйма. Настил, хотя и ровный, когда он построен, будет наклонен к центру после усадки каркаса из-за неодинаковой глубины дерева под противоположными концами балок. Возможными результатами могут стать диагональные трещины в гипсокартоне, реечные дверные коробки, а в тяжелых случаях — отделение внутренних перегородок от пола.

Вы можете избежать этих проблем, закрепив балки на лицевой стороне балки с помощью металлических подвесов или установив их на ригель, прикрепленный к более глубокой балке.Таким образом, вся площадь настила будет равномерно опускаться по мере усадки балок. Использование стальной несущей балки также поможет. Но будьте осторожны, есть одна ловушка, в которую вы можете попасть, устанавливая торцевые балки на клееный брус, клееный брус или другие конструкционные деревянные балки. Эти продукты, как правило, несколько более сухие (около 12–15% MC), чем каркасные пиломатериалы при продаже. Если вы устанавливаете балки так, чтобы их верхние края были на одном уровне с верхней частью спроектированной балки, вполне вероятно, что они будут усаживаться ниже верхней части балки, создавая гребень в полу.Устанавливая балки немного выше верхней части балки, они с большей вероятностью окажутся заподлицо с ее поверхностью после усадки. Это рекомендуется делать даже при использовании сборных балок. Одним из недостатков является то, что установленные на фасаде балки могут усложнить работу вспомогательных переводников.

Предотвращение выскальзывания
Знакомый щелчок крепежа, вероятно, является наиболее распространенной проблемой гипсокартона, возникающей при усадке стоек и балок. При первом закреплении гипсокартон плотно прижимается к каркасу.Но по мере того, как древесина между кончиком крепежа, положение которого фиксируется, и краем обрамления сжимается, она отрывается от задней части панели, оставляя небольшой зазор между обрамлением и панелью. Давление, приложенное позже к поверхности панели, закрывает зазор, заставляя головку крепежа поднимать ленту. С шурупами хлопки меньше и менее выражены, чем с гвоздями. Во-первых, при одинаковой удерживающей способности шурупы короче гвоздей, поэтому между кончиком шурупа и поверхностью каркаса остается меньше древесины для усадки.А во-вторых, для проталкивания гипсокартона по резьбовому стержню требуется большее усилие, чем для его скольжения по гладкому.

На потолках по периметру часто появляются хлопки, потому что усадочные верхние плиты прижимают гипсокартон потолка к верхнему краю стеновых панелей. Предотвратите эти хлопки, не используя крепеж в гипсокартоне потолка в пределах 16 дюймов от стен. Хлопки, которые появляются при завинчивании крышек розеток и панелей переключателей или при нанесении внутренней отделки, могут быть результатом чрезмерного затягивания или неправильного расположения креплений.Вы можете значительно снизить вероятность хлопков, привинчивая и склеивая гипсокартон. Гипсовая ассоциация, например, увеличивает расстояние между центрами стен только при помощи шурупов с 16 дюймов до 24 дюймов, когда панели прикручиваются и склеиваются.

Остановите треск, который телеграфирует через виниловый пол, используя винты или гвозди с круглым стержнем, достаточно длинные, чтобы полностью проникнуть в основание пола под подстилающим слоем, и слегка утапливая их головки, как это делается с гипсокартоном.

Раздражающий скрип пола возникает, когда черновой пол и ступени лестницы трутся о стержни крепежных элементов, выскочивших из балок и косоуров.К счастью, профилактика проста. Просто нанесите каплю строительного клея для заполнения зазоров перед установкой чернового пола и ступеней лестницы, и зазор никогда не образуется. Также помогает использование кольцевых стержней или гвоздей с покрытием. Каркасные полы с более сухими деревянными балками, дающими минимальную усадку после укладки, также являются хорошим решением.

Понимание снятия
Выскакивание гвоздей происходит внутри зданий из-за первоначальной усадки каркаса. Но циклическая усадка, вздутие и деформация наружного сайдинга, отделки и настила могут привести к частичному или полному выпадению гвоздей из каркаса.Удерживающая способность гвоздей, вбитых в свежую древесину, которая остается влажной, или выдержанную древесину, которая остается сухой, практически не меняется с течением времени. Но сопротивление выдергиванию гвоздей, вбитых в сырую древесину, которая высыхает на месте, или в выдержанную древесину, многократно увлажненную и высушенную, со временем существенно падает. По мере того, как наружная древесина увеличивается в толщине, она натягивает гвозди при прямом извлечении. Тяговое действие усиливается в плоских пиломатериалах, края которых приподнимаются, когда они складываются.

Взгляните на шляпки гвоздей, торчащие из палубных досок, обработанных водорастворимым консервантом.Насыщенные во время обработки и продаваемые в основном в сыром виде, террасные доски всегда уменьшаются в толщине после установки, поэтому гвозди, забитые вровень с поверхностью, позже будут выступать. И независимо от того, уложены ли они «корой вверх» или нет, доски для настила с плоским пиломатериалом почти всегда складываются, так как солнце высушивает их открытую верхнюю часть быстрее и до более низкого содержания влаги, чем их затененные нижние части. Придание формы чашечкам меняется на противоположное, когда верхние части смочены дождем. Повторяющиеся перевороты могут медленно оторвать гвозди от рамы. Недавно я расследовал случай, когда циклическое сгибание плоского сайдинга со скошенной кромкой привело к полному извлечению гвоздей.Отсутствие обратной грунтовки, слишком короткие гладкие гвозди и стыковые соединения, которые не выходили за рамки, способствовали этому обратному вызову.

Уменьшите возможность выпадения гвоздя из наружной древесины, используя гвозди подходящего размера, гвозди с круглым стержнем или, при необходимости, шурупы. Нанесите краску, пятно или водоотталкивающее средство как можно скорее, чтобы уменьшить циклические изменения размеров. Выбирайте поперечные распилы (с вертикальными волокнами), а не плоские, и по возможности узкие, а не широкие узоры сайдинга. Всегда загрунтуйте сайдинг и используйте крепеж, который проникает в твердую древесину (обшивку и каркас) не менее чем на 1 1/2 дюйма.Минимизируйте содержание влаги и изменение размеров после установки, купив сайдинг, обрезки и обработанные пиломатериалы заранее и дав им акклиматизироваться к условиям площадки, поднятым над землей под неплотно накинутым брезентом. Или рассмотрите возможность использования недавно доступных сайдинговых и отделочных материалов на основе инженерных древесных волокон и хлопьев, которые рекламируются как более стабильные в размерах и устойчивые к деформации.

Новые техники, новые проблемы
Решая старые проблемы, новые технологии неизбежно влекут за собой новые.Так обстоит дело с явлением подъема ферм, существовавшим два десятилетия назад, которое может привести к открытию трещин на стыках стены и потолка во время отопительного сезона под крышами, обрамленными металлическими пластинами, соединенными деревянными фермами. Только эстетическая проблема, подъем ферм обычно связан с фермами с большим пролетом (> 26 футов) с малым уклоном (<6/12) и изоляцией чердака глубиной более 8 дюймов. Под воздействием практически одинаковой температуры воздуха и относительной влажности верхние и нижние пояса ферм имеют примерно одинаковое содержание влаги большую часть года.Но в отопительный сезон влажность нижнего пояса, укутанного в утеплитель и окруженного более теплым воздухом с меньшей относительной влажностью, будет снижаться. Между тем, влажность верхних поясов, окутанных гораздо более холодным воздухом при более высокой относительной влажности, может увеличиться. В результате нижний пояс немного укорачивается, а верхний может немного удлиняться. Удлинение верхних поясов поднимает пик крыши, а перемычки, соединяющие верхний и нижний пояса, поднимают нижний пояс и прикрепленный к нему гипсокартон потолка.Зазоры закрываются после окончания отопительного сезона, когда влажность верхнего и нижнего поясов снова выравнивается.

Хотя подъем фермы нельзя остановить, вы можете замаскировать движение фермы несколькими способами. Один из вариантов — создать плавающий угол, удерживая крепежи в гипсокартоне потолка примерно в 16 дюймах от перегородок. Затем используйте зажим для гипсокартона, прикрепленный только к перегородке, чтобы сделать угол потолка/стены. Или отказаться от зажима и скрыть щель, прикрепив угловой молдинг только к потолку. Другое решение предполагает крепление блока 2х6 к верху перегородок, без привязки к ферме.Края гипсокартона крепятся к блоку, но крепежные элементы в полевых условиях удерживаются на расстоянии 16 дюймов от края, позволяя гипсокартону изгибаться между краем и полевыми крепежными элементами по мере подъема фермы. Еще одним вариантом является соединение перегородок/ферм с помощью L-образных кронштейнов, прикрепленных к нижнему поясу, с одним крепежным элементом, который скользит в паз, когда фермы изгибаются вверх. Здесь крепежные элементы также отстоят на 16 дюймов от перегородок. Никогда не крепите жестко фермы к перегородкам; это может вызвать изгибающие усилия, на которые фермы не рассчитаны, или привести к отрыву перегородок от пола.

При изгибе панелей
Коробление фанеры, ориентированно-стружечной плиты (OSB) и вафельных плит обшивки и панелей чернового пола почти всегда происходит из-за того, что края плотно — и, следовательно, неправильно — состыкованы во время установки. Хотя древесные панели значительно более стабильны в размерах, чем цельные пиломатериалы, они обычно гораздо более сухие (от 8 до 12% MC) при продаже, и следует ожидать увеличения размеров при воздействии относительной влажности на открытом воздухе во время строительства. Поскольку панели, края которых плотно состыкованы, не могут расширяться в боковом направлении, они компенсируют расширение, изгибаясь наружу.Вот почему важно размещать панели в соответствии с рекомендациями, указанными на каждом листе, обычно 1/8 дюйма на концах и краях. Н-образные зажимы, используемые между панелями в крышах с каркасом 24 дюйма. в. космические панели в самый раз. Строители справедливо жаловались, что когда панели размером 48 x 96 дюймов расположены в соответствии с рекомендациями, их концы не падают на каркас после того, как пять или около того листов уложены встык. APA Ассоциация производителей инженерной древесины выслушала; ее члены теперь производят панели «Размер для интервалов» 47 7/8 x 95 7/8 дюймов, которые всегда совпадают с каркасом.
Но даже при правильном размещении панели, пропитанные дождем во время строительства или увлажненные высоким уровнем влажности или конденсатом на готовых чердаках и в подвальных помещениях, также могут деформироваться. Изгиб происходит быстрее с более тонкими панелями и более длинными пролетами, а также когда крепежные элементы не входят в каркас. Его даже можно встроить, прикрепив панели к искривленному каркасу. А поскольку она легче впитывает воду, фанера из южной желтой сосны прогибается намного быстрее, чем фанера из дугласовой пихты.
Действия по устранению деформации зависят от ее причины.В плотно стыкуемых панелях создайте расширительный паз между панелями, пропилив пропил вдоль незазорных краев. Освобожденный от скопившейся воды, потрескавшийся от дождя черный пол обычно сглаживается по мере высыхания. Дополнительная блокировка внизу и несколько дополнительных креплений могут понадобиться, чтобы сделать его плоским. Некоторые производители панелей делают надрезы на своих панелях подпола T&G, чтобы дождевая вода могла стекать. Деформация обшивки крыши перед укладкой черепицы обычно происходит из-за дождя. Деформация после установки кровли часто сигнализирует о внутреннем источнике влажности и недостаточной вентиляции чердака.

Лучшая защита от коробления – правильное расстояние между панелями, но также помогает использование клея, шурупов, кольцевых стержней или гвоздей с покрытием. Купите панели заранее и дайте им акклиматизироваться к условиям участка, приподняв их над землей под неплотно накинутым брезентом.

Также может происходить вздутие краев, особенно в OSB и вафельных плитах, потому что торцевые волокна и пустоты, открытые на краях этих панелей, впитывают воду намного быстрее, чем их лицевые стороны. Кромки, которые набухают после установки, могут просвечивать сквозь кровельную черепицу или пол из винилового листа, делая постоянно видимыми слабые очертания панели.Клей для пола на водной основе, нанесенный на подложку, может дать тот же эффект, но в этом случае тень обычно исчезает, так как вода распределяется по всей панели. Большинство производителей OSB и вафельных плит в настоящее время покрывают края панелей яркими покрытиями с низкой проницаемостью, чтобы свести к минимуму попадание влаги во время хранения, транспортировки и строительства.

Как справиться с сезонными изменениями
Источник красоты дома и гордость столяра-отделочника, немногие вещи украшают интерьер больше, чем искусно выполненная отделка, лестницы и полы.Но типичные широкие сезонные колебания относительной влажности в помещении могут привести к зиянию идеально сопрягаемых стыков и зиянию трещин в деревянных полах. В разгар зимы относительная влажность в помещении может упасть ниже 30%, а летом при открытых окнах она может подняться до 70-80% на улице. В результате влажность древесины в помещении, составляющая в среднем около 8 % в течение всего года, может упасть до 4 % в отопительный сезон и подняться до 16 % в сезон охлаждения.
Необработанные пиломатериалы для изготовления столярных изделий и напольных покрытий изначально высушиваются в печи до 6-9% MC, но нет гарантии, что они останутся такими во время транспортировки и хранения перед продажей. Вот почему очень важно, чтобы двери, отделка, части лестниц и полы акклиматизировались на месте в течение нескольких дней, при этом температура и относительная влажность в помещении поддерживались на уровне, близком к уровню присутствия людей, прежде чем они станут частью здания.

Кондиционирование на месте может свести к минимуму сезонное перемещение древесины, но не может его остановить.Возьмем, к примеру, угловой стык в профилированном профиле, который большую часть года плотно закрыт. Поскольку ширина накладки изменяется в зависимости от сезонной относительной влажности, внешний угол стыка открывается летом, а его внутренний угол открывается зимой.

Понимая, что движение дерева невозможно остановить, наши предки-деревообработчики позволили этому происходить безвредно благодаря продуманному дизайну. Каркасная панельная конструкция, в которой широкая деревянная панель со скошенными краями плавает в увеличенном пазу внутри деревянной рамы, является классической техникой, которая до сих пор используется для дверей, шкафов и стеновых панелей.Прикрепленная к раме только посередине, панель может свободно расширяться и сжиматься без чрезмерного нажатия или вытягивания рамы или самой себя. Столешницы из цельного дерева, такие как плита из сахарного клена шириной 36 дюймов, покрывающая полуостров на моей кухне, должны иметь такую ​​же свободу перемещения. Г-образные зажимы, привинченные к нижней части стойки, но свободно скользящие в рифленой раме опорного шкафа, не только позволяют изменять ее ширину, но и удерживают ее в горизонтальном положении.

Я не знаю лучшего совета о деревянных полах, чем тот, который дал давным-давно анонимный автор из Лаборатории лесных товаров Министерства сельского хозяйства США: «Лекарство от трещин в полу полностью заключается в их предотвращении.” За исключением случаев, когда относительная влажность в помещении регулируется механически, следует ожидать появления узких щелей (от 1/32 до 1/16 дюйма при ширине распиленного дуба 2 1/4 дюйма) между некоторыми рядами деревянных полов во время отопительного сезона. Но могут образоваться более широкие, чем ожидалось, трещины, если настилу дают впитать избыточную влагу до или после укладки. Полы, акклиматизированные на месте до того, как бетон, кирпичная кладка, гипсокартон или штукатурка полностью высохнут или до того, как отопительная установка начнет работать, скорее всего, впитают влагу и набухнут.Края, соприкасающиеся при укладке, сожмутся, так как влажность пола упадет в течение первых нескольких месяцев эксплуатации. К середине первого отопительного сезона трещины превращаются в пропасти.

Даже если при надлежащем содержании влаги при укладке напольное покрытие, которое впитывает избыточную влагу до или после отделки в слабо отапливаемом незанятом доме, впоследствии может образовать широкие трещины из-за явления, известного как деформация при сжатии. По мере впитывания влаги плотно состыкованные края предотвращают расширение полос, поэтому не происходит явного вздутия.На самом деле вздутие компенсируется частичным смятием краев полосок. Несмотря на сжатие, сжатая полоса все равно усаживается на тот же процент, что и несжатая полоса.

Но так как его ширина в набухшем состоянии меньше, чем у несжатой полосы, то и ширина в сжатом состоянии будет меньше, что сделает щели между сжатыми полосами шире. Последующее давление набухания в более поздние периоды высокой относительной влажности может увеличить величину остаточной деформации при сжатии и ширину трещин.Деформация при сжатии объясняет, почему старые деревянные полы, которые мыли водой, часто имеют зияющие трещины. По этой же причине деревянные ручки инструментов продолжают ослабевать после того, как их замачивают в воде, чтобы затянуть. Затяжка носит временный характер; последующая сушка дает еще большую рыхлость. Решение состоит в том, чтобы пол (и ручки инструментов) оставались сухими, чтобы не происходило деформации при сжатии.

Хотя это невозможно устранить, движение древесины можно свести к минимуму, замаскировать и управлять им иным образом за счет внимания к деталям во время проектирования, монтажа и отделки.

Написано Стивеном Смульски, доктором философии. Wood Science Specialists Inc.

Теплоизоляционная сборная стеновая панель Термический и усадочный изгиб

Компания Nitterhouse Concrete Products, Inc. (NCP) производит стеновые панели из сборного железобетона с теплоизоляцией уже более четырех десятилетий и исторически была пионером в производстве панелей Corewall® в Соединенных Штатах. Утепленные сборные железобетонные стеновые панели, часто называемые многослойными стеновыми панелями, состоят из внутреннего и внешнего слоев бетона, окружающих внутренний слой жесткой изоляции.Эти прочные панели обеспечивали прочность и безопасность бесчисленных складов и других сооружений всех типов, а их тепловые свойства позволяли экономить энергию задолго до того, как экологическая ответственность стала важным фактором при проектировании и строительстве зданий. Другими ключевыми характеристиками типичных стеновых панелей из сборного железобетона с теплоизоляцией являются…

• Высокопрочный бетон для обеспечения долговечности (обычно от 5000 фунтов на квадратный дюйм до 6000 фунтов на квадратный дюйм)
• Предварительно напряженный бетон для улучшенного контроля образования трещин (предварительное напряжение обычно превышает 350 фунтов на квадратный дюйм)
• Внутренняя изоляция, не подверженная воздействию и повреждению внутри конструкции
• Разрешение «перфорированное проемы» для окон, смотровых люков, потолочных дверей, дверей доков и жалюзи
• Регулируемая толщина панели в зависимости от высоты и интенсивности нагрузки
• Различная толщина изоляции для соответствия требованиям к тепловому сопротивлению
• Разработан как несущий или ненесущий несущая
• Вертикальный чистый пролет от фундамента до карниза без необходимости ветрозащитного каркаса
• Могут использоваться в качестве стен жесткости, даже если они не являются несущими
• Возможно снятие и повторное использование в связи с реконструкцией здания

На тему теплоизоляционных сборных железобетонных стеновых панелей написано много, поэтому читатель может перейти к разделу 5.12 и 11.1 Справочника по дизайну PCI (8-е издание) для получения дополнительной информации. Цель этой статьи, однако, состоит в том, чтобы сосредоточиться на часто неправильно понимаемом поведении, обычно известном как тепловое искривление.

Запрос на посещение завода

Композитные и полукомпозитные изолированные сэндвич-панели демонстрируют естественную тенденцию изгибаться наружу между точками соединения, чтобы уменьшить вторичные напряжения, возникающие в результате разницы температур и/или влажности между внутренней и внешней поверхностями панели.Это явление, известное как термическое изгибание, является комбинированным результатом удлинения более теплой поверхности панели (обычно внешней стороны) с большей скоростью, чем более холодная поверхность панели, и внешней поверхности панели, которая подвергается периодическим осадкам и не сжимается с той же скоростью, что и интерьер, поверхность панели сушилки. Это приводит к тому, что панели имеют тенденцию изгибаться наружу, что не свидетельствует о структурной проблеме. Хотя это наиболее заметно в летние месяцы, это также очевидно и в зимние месяцы, когда эффекты дифференциальной усадки несколько противодействуют тепловым эффектам прогиба панели внутрь.

Нельзя не отметить тот факт, что, когда изолированные стеновые панели изгибаются в ответ на термические и усадочные воздействия, они находятся в равновесии. Это противоречит тому, что мы обычно наблюдаем. Например, когда балка подвергается нагрузке, прикладывается изгибающий момент, которому необходимо противодействовать внутренней парой сил (то есть моментом сопротивления). Внутренние силы приводят к напряжениям, деформациям и прогибам балки. Напряжения могут проявляться наличием трещин, а прогибы становятся более выраженными по мере увеличения интенсивности нагрузки.Проще говоря, прогиб является показателем того, что балка находится под нагрузкой. Но это не так с утепленными стеновыми панелями, когда они проявляют термический и усадочный прогиб. Наоборот, любые усилия по сдерживанию этого движения в панелях приведут к очень большим усилиям, которые обычно невозможно выдержать конструктивно, не говоря уже о том, чтобы быть экономически целесообразными.

Температурный изгиб также не следует путать с допуском на изгиб при проверке панелей. Эти допуски могут быть результатом недостаточно жестких литейных оснований, из-за чего панель, по существу, отливается плоско, когда бетон еще пластичен, но представляет собой изгиб, когда бетон затвердевает из-за гибкости и кривизны опалубки.Деформация панели также может быть вызвана неправильным хранением, при котором однородность профиля панели вне плоскости не сохраняется, и она «принимает форму» в криволинейной форме. Чрезмерное время хранения на складе сборных железобетонных изделий из-за задержек в строительстве перед отгрузкой может усугубить это состояние.

В следующем примере представлен порядок величины для оценки теплового и усадочного изгиба.

Толщина панели (h) = 3 дюйма (внешняя сторона) + 3 дюйма (изоляция) + 4 дюйма (внутренняя сторона) = 10 дюймов
Высота панели без опоры (Lu) = 38.0′
Максимальное сезонное климатическое изменение температуры (Δtemp) = 55 °F
Коэффициент теплового расширения (C) = 6,0×10-6 дюймов/дюйм/°F
Предположим, что панель установлена ​​через три недели после заливки и закрыта через семь недель после заливки
Усадочная деформация через семь недель (ε49) = 2,8×10-4 дюйма/дюйм
Усадочная деформация конечная (εfinal) = 4,4×10-4 дюйма/дюйм
Термическая Δ ≈ C (Δtemp) (Lu)2/(8) (h) ≈ (6,0×10-6 дюймов/дюйм/°F)( 55 °F)(38,0)2(12)2/(8)(10 дюймов) ≈ 0,86 дюйма
Усадка Δ ≈ (ɛfinal – ɛ49) (Lu)2/(8)(h) ≈ (4,4×10-4 дюйма/дюйм – 2.8×10-4 дюйма/дюйм)(38,0)2(12)2/(8)(10 дюймов) ≈ 0,42 дюйма
Термический Δ + усадка Δ ≈ 0,86 дюйма + 0,42 дюйма = 1,28 дюйма (т. е. Lu/356)

Показанный эскиз нарисован в масштабе. На панели справа изображена панель высотой 38,0 футов и толщиной 10 дюймов без каких-либо термических и усадочных дуг. На панели слева изображен параболический лук 1,28 дюйма. Хотя глаз может обнаружить небольшое отклонение, вполне вероятно, что большинство наблюдателей сочтет его довольно незначительным.

Итак, что нужно, чтобы сопротивляться 1.28-дюймовая развертка, рассчитанная в приведенном выше примере? Возможно, более интуитивный способ задать вопрос: «Какая сосредоточенная сила, приложенная к середине пролета, заставит эту панель отклониться на 1,28»?

Прочность бетона на сжатие (f’c) = 6000 фунтов на квадратный дюйм за 28 дней
Масса бетонной единицы (ɣ) = 145 фунтов на кубический фут
Момент инерции (Ix) = 960 дюймов4 на фут ширины панели
Модуль упругости (Sx) = 184 дюймов3 на фут ширины панели
Модуль упругости бетона (Ec) = 4,463 ksi
Модуль упругости бетона, модифицированный для эффектов, зависящих от времени (Et) = (0.75)(4463 тыс.фунтов/кв.дюйм) = 3347 тыс.фунтов/кв.дюйм

P ≈ 48EtIx (термическая Δ + усадка Δ)/(Lu)3 ≈ (48)(3347 тысяч фунтов на квадратный дюйм)(960 дюймов4)(1,28 дюйма)/((38,0)3(12)3) ≈ 2,08 klf

Или, чтобы сделать это немного более поддающимся количественной оценке, потребуется около (12,0 футов) (2,08 klf) или 25 000 #, чтобы удержать панель шириной 12,0 футов от термической и усадочной дуги 1,28 дюйма! Это не только значительная сила, но и любая гибкость несущей конструкции уменьшит любой желаемый эффект удержания панели.

Но величина сдерживающей силы — это только часть картины.А как насчет напряжений в панели, вызванных удерживающей силой?

Изгибающий момент (М) = PLu/4 = (2,08 klf)(38,0’)/4 = 19,79’K на фут ширины панели

Напряжение изгиба при изгибе (fb) = M/Sx = (19,79’K на фут)(12 дюймов/фут)(1000 #/K)/(184 дюйм3/фут) = 1291 фунтов на кв. дюйм

Модуль упругости бетона (fr) = (7,5)(6000 psi)0,5 = 581 psi

Предполагая, что коэффициент прочности на растрескивание равен 1,5, допустимое растягивающее напряжение при изгибе составит 581 фунт/кв. дюйм / 1,5 = 387 фунт/кв. дюйм

Минимальное требуемое предварительное напряжение составляет 1291 фунт/кв. дюйм – 387 фунт/кв. дюйм = 904 фунт/кв. дюйм.Это эквивалентно предварительному напряжению прядей диаметром ½” при приблизительно 7” o.c., или почти в четыре раза превышает нормальную величину предварительного напряжения!

Цель этого упражнения состоит в том, чтобы просто показать последующие эффекты попытки ограничить тепловой и усадочный изгиб в изолированных сборных стеновых панелях. Силы велики, соединения и несущая конструкция дороги, а предварительное напряжение в четыре раза больше. NCP рекомендует позволить панелям «дышать» и вести себя так, как они хотят, вместо того, чтобы пытаться их сдерживать.

Важно, чтобы это динамическое поведение учитывалось при детализации и установке ненесущих элементов рядом с панелями, чтобы приспособиться к этому движению. Примеры включают, но не ограничиваются, потолочные плиты, опорные и гипсокартонные системы резервного копирования, а также перегородки, перпендикулярные панелям. Это также является основным соображением на стыке с этажами промежуточного уровня. Детали интерфейса между этими элементами должны предусматривать это движение, детализируясь независимо друг от друга.При возведении перегородок из каменной кладки рекомендуется, чтобы стык между панелями и каменной кладкой был выполнен «мягким» элементом с очень гибким герметиком вместо шва из раствора. Даже в этом случае вполне вероятно, что смещение больше, чем может быть воспринято за счет деформации герметика, и следует рассмотреть возможность прикрепления легкого запорного уголка к задней части панели, которая может скользить вдоль другой стены, чтобы обеспечить движение во время движения. при этом маскируя его.

Ниттерхаус Бетон Продактс, Инк.в Чемберсбурге, штат Пенсильвания, является семейной компанией, работающей в строительной отрасли с 1923 года. Позвоните нам по телефону 717-267-4505, чтобы получить информацию о более качественных сборных предварительно напряженных изделиях, отвечающих вашим потребностям в проектировании и строительстве. Выбирайте с уверенностью и сделайте NCP своим единственным поставщиком сборного железобетона — того, что вам нужно, и тогда, когда вам это нужно.

Свяжитесь с Nitterhouse Concrete сегодня

Аналогичный контент от Nitterhouse Concrete:

Содержание влаги и подвижность древесины

(с Джином Венгертом, The Wood Doctor.)

Ожидаемое движение можно точно предсказать, что позволяет избежать потенциальных проблем в будущем.

В этой статье мы объясним важность понимания движения древесины, как использовать влагомер для измерения влажности (MC) обрезков, как решить, когда загрузку обрезков следует забраковать, и как точно оценить, насколько отделка сдвинется после ее установки.

Большинство плотников-отделочников знают, что сезонные изменения влажности приводят к усадке отделки и пола зимой и расширению летом.Но мало кто понимает, что ожидаемое движение можно точно предсказать и избежать потенциальных проблем. Мы исходим из того, что с измерителем влажности и пониманием движения древесины можно избежать большинства проблем с движением древесины. Кроме того, с помощью этих данных плотники-отделочники могут точно предсказать, как будут вести себя отделка и напольное покрытие после их установки.

Деревянный механизм — его не остановить

Древесина гигроскопична, что означает, что ее MC будет колебаться в зависимости от относительной влажности (RH) окружающего воздуха.С увеличением влажности МС увеличивается и древесина расширяется, а с уменьшением влажности МС уменьшается и древесина сжимается. Эта взаимосвязь называется Равновесное содержание влаги (EMC) и может быть точно предсказана.

Понимание равновесного содержания влаги

Влажность древесины напрямую связана с относительной влажностью окружающего воздуха. Чем выше относительная влажность, тем выше МС древесины. Период.Если вы укладываете древесину, которую недавно перевезли или установили на работе, может потребоваться некоторое время, чтобы материал достиг своего равновесного содержания влаги (EMC) с воздухом — другими словами, чтобы древесина приспособилась к уровню влажности для климата вокруг древесины: древесина может впитать больше влаги или может высохнуть. Например, если древесина с 10% MC подвергается воздействию 25% относительной влажности, древесина высохнет до 5% MC (и сожмется при высыхании).

ЭМС помогает нам понять, как древесина будет реагировать на относительную влажность, будет ли она сжиматься или расширяться.Для столяров и плотников EMC более полезен, чем RH. На упрощенной диаграмме справа показаны значения электромагнитной совместимости древесины при хранении при указанной влажности и температуре.

Полные уровни ЭМС для древесины, хранящейся в неотапливаемых помещениях в вашем районе страны, можно найти ЗДЕСЬ.

Как движется дерево

Если МС укладываемой древесины слишком высока, может возникнуть чрезмерная усадка, а также риск возникновения недопустимых зазоров и трещин в самой древесине.Когда MC слишком низкий, древесина может расширяться, деформироваться, искривляться и деформировать окружающий материал.

Существует шесть ключевых моментов, о которых следует помнить плотникам, когда дело доходит до перемещения древесины.

1. Ширина материала

Чем шире доска, тем больше будет движение (термин «доска» технически относится к древесине толщиной 1 1/2 дюйма или меньше, но в этой статье его использование будет относиться к древесине, обычно используемой плотниками). Это прямая пропорция: 8-дюймовый.доска будет двигаться в два раза больше, чем 4-дюймовая. доска и 12-дюймовый. доска переместится в 3 раза больше, чем 4-дюймовая. доска. И важно иметь в виду, что клееный щит ведет себя в основном как один широкий кусок пиломатериала.

 

2. Ориентация зерна имеет значение

Плиты

характеризуются как «плоскораспиленные» или «четвертнораспиленные». Пиломатериалы, распиленные на четверть (также называемые «распиленными» или «вертикальными волокнами»), сжимаются и расширяются примерно в два раза меньше, чем распиленные на плоскости.Большинство безрецептурных отделочных материалов распилены плоско, и вы должны исходить из значений плоского распила, если вы не уверены, что ваш материал распилен на четверть. Пиломатериалы на четверть имеют кольцевые кольца, ориентированные под углом от 45 до 90 градусов к лицевой стороне доски. Ориентация плоских волокон пилы находится под углом от 0 до 45 градусов к лицевой стороне доски.

Wood Grain (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить его. Нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться к статье)

3. Влажность древесины при доставке

Единственный способ точно предсказать движение древесины — это знать MC материала при его получении.Содержание влаги измеряется влагомером . Неспособность проверить доставленный материал означает, что у вас нет шансов предвидеть проблемы с перемещением. Кроме того, материал, который выходит за пределы приемлемого уровня MC, должен быть отклонен.

4. Влажность внутри и снаружи конструкции

Дома в большей части США, в которых отсутствует контроль влажности, обычно имеют внутренние уровни влажности от 25% до 65% относительной влажности. Этот диапазон влажности вызовет 6%-ное изменение МС древесины.Это изменение в MC вызовет 12-дюймовый. широкая кленовая доска для замены 1/4 дюйма

Когда устанавливается материал, доставленный с неприемлемым MC, или диапазон влажности в конструкции превышает типичные значения, величина смещения древесины увеличивается и может вызвать проблемы даже в хорошо спроектированных деталях отделки. Стоит отметить, что щитовые материалы (фанера, МДФ, композитные материалы) движутся примерно в 10 раз быстрее, чем массивная древесина.

На большей части территории Северной Америки относительная влажность наружного воздуха колеблется от 60% до 70% летом и зимой, но ниже на юго-западе и выше вблизи крупных водоемов.Если материал доставляется с содержанием MC от 6 до 8%, его размер может измениться более чем на 2%, поскольку он приспосабливается к EMC.

5. Вид влияет на количество движений

Движение древесины частично зависит от породы. 12-дюймовый. широкая доска из западного красного кедра будет колебаться в пределах 1/8 дюйма, в то время как доска из клена того же размера будет колебаться в пределах 1/4 дюйма. Формула для расчета движения древесины сложна и чрезвычайно точна, но утомительна.

Одно простое эмпирическое правило служит приблизительным руководством для прогнозирования движения древесины: «Большинство видов материала с плоскими волокнами меняют размер на 1% на каждые 4% изменения МС.” Применяя эту формулу к ситуации, когда сезонный EMC колеблется от 6% до 10%, 12-в. широкая доска изменит размер 1/8 дюйма

Я составил приблизительную таблицу (см. ниже, нажмите, чтобы увеличить), которая предлагает приблизительные значения смещения для различной ширины и часто используемых пород дерева. Эти значения основаны на плоских пиломатериалах и дают общее представление об ожидаемом годовом движении в процессе эксплуатации. Значения смещения для пиломатериала, распиленного на четверть, составляют примерно 1/2 значения для плоского распила.

Если вы хотите точно знать, насколько материал, который вы используете, усаживается или расширяется, воспользуйтесь этим онлайн-калькулятором усадки. Просто введите высокие и низкие значения MC, а также ширину и вид доски.

6. Нанесенное покрытие не останавливает движение

Высококачественная отделка действительно замедляет скорость влагообмена, но не останавливает ее. Материал, обработанный на всех поверхностях, будет расширяться или сжиматься медленнее, чем необработанная древесина, но не заблуждайтесь — обработанная древесина в конечном итоге адаптируется к уровням электромагнитной совместимости.

События, повышающие риск перемещения

Существует множество событий, которые могут привести к чрезмерному перемещению древесины. Почти все из них можно предотвратить до того, как они вызовут проблемы, если — и только если — вы измерите МС древесины сразу после ее доставки и избегаете использования древесины, которая слишком влажная или слишком сухая для ожидаемой ЭМС при эксплуатации. В тот момент, когда древесина доставлена, она начинает акклиматизироваться к окружающей среде. По крайней мере, важно задокументировать доставленный MC на тот случай, если перемещение древесины станет проблемой.Но ответственные столярные работы не могут быть выполнены без определения содержания влаги в поставленной древесине и планирования движения древесины во время и после акклиматизации.

Чрезмерное содержание MC в доставляемом материале

Оптимальный MC для внутренних столярных работ 6-8%. В реальном мире ваш материал может поступить примерно на 9-10%. Для установок в неотапливаемых помещениях предпочтительные показания находятся в диапазоне 12-14%, при условии, что помещение защищено от непогоды. В большинстве случаев вы можете иметь дело с материалом высотой в пару пунктов, но имейте в виду, что чем шире приклад, тем больше движение.В идеале влажность древесины не должна изменяться более чем на 2% при использовании.

Продумайте детали отделки и подумайте, как они поведут себя, когда более широкие сборки сожмутся. Для широкого склеенного материала несколько более высокие уровни МС могут оказаться неприемлемыми. Если вы будете устанавливать широкий материал, рекомендуется заранее сообщить своему поставщику, что MC материала должен быть в пределах указанного вами диапазона. В крайнем случае, вы можете высушить древесину в своем магазине, если ЭМС в магазине низкая, и какие-либо проблемы с усадкой проявляются до того, как древесина будет установлена.

Доставлен слишком сухой материал

Это редко является проблемой для внутренней отделки, но может стать серьезной проблемой для внешней отделки. Материал, доставленный с 6% MC и установленный снаружи, будет акклиматизироваться при 12% в более влажные месяцы, что приведет к изменению MC на 6 баллов. Это набухание материала может вызвать серьезные проблемы в ситуациях, когда установка создает накопленное движение (подробнее об этом ниже).

Долгосрочное хранение отделочного материала

Если вы планируете какое-то время хранить отделочный материал в неотапливаемом помещении, имейте в виду, что в большинстве районов США материал акклиматизируется примерно до 11-12% MC.(См. таблицу содержания влажности в начале этой статьи.)

Если значение MC слишком велико, можно добиться более низких показаний, поместив материал в нагретую зону. Количество будет зависеть от температуры и влажности места хранения. Изменение МС не произойдет мгновенно, и материал в центре кучи будет изменяться медленнее, чем материал по краям. Помогает размещение материала таким образом, чтобы все поверхности были открыты для воздуха, а также хорошая циркуляция воздуха по всей ворсе.Вам нужно будет взять образцы показаний с помощью вашего влагомера, чтобы определить, когда материал достигнет намеченного MC.

Более высокие температуры приводят к более быстрому изменению MC, когда влажность остается постоянной (грубо говоря, влага перемещается в два раза быстрее при каждом повышении температуры на 20 градусов). И что бы вы ни думали, накопление или потеря влаги не прекращается, когда температура падает ниже нуля. Влага в древесине химически связана в стенках ячеек древесины и не может замерзнуть.

Типичная влажность на месте

В определенные моменты во время строительства, например, при заливке бетона, штукатурке или гипсокартоне, в воздух часто добавляется огромное количество влаги, вызывая скачки влажности до 80-85% относительной влажности. Если вы храните отделочный материал на месте в течение этих периодов, обязательно храните его завернутым в паронепроницаемый материал (например, пластик) с минимальными зазорами. Древесина, хранящаяся таким образом, не набирает заметной влаги.

Внутренняя отделка не должна устанавливаться до тех пор, пока не спадет временная строительная влажность.Используйте точный цифровой гигрометр для измерения относительной влажности (менее 40 долларов США). Вообще говоря, внутреннюю отделку не следует устанавливать при влажности выше 60%, иначе материал может подняться выше допустимого уровня MC.

Влажность в неотапливаемых помещениях колеблется около 10%; поэтому сухой материал (от 6% до 8% MC), установленный в неотапливаемых помещениях, будет значительно набухать. Важно, чтобы МС наружной отделки перед ее установкой находилась в пределах 2-3 баллов от значений ЭМС для помещения.

Проблемы с низкой влажностью в процессе эксплуатации

В жарком климате в старых домах со сквозняками может наблюдаться падение влажности до 20% зимой.ЭМС в этой среде будет варьироваться почти на 8% в зимнее и летнее время. В домах с дровяными печами и без контроля влажности могут наблюдаться колебания электромагнитной совместимости до 11%. В экстремальных условиях рассмотрите возможность использования фанеры корпусного класса для широких панелей вместо цельной древесины.

Проблемы с высокой влажностью в процессе эксплуатации

Как правило, высокая влажность (постоянный уровень выше 60%) не является проблемой. Но если вы обнаружите, что работаете над проектом, который включает в себя комнату со спа-салоном, бассейном с подогревом или влажным подпольем, действуйте с серьезной осторожностью — относительная влажность 85 % означает 18 % ЭМС.12-дюймовый. широкий кусок березы, установленный при 8% MC в такой комнате, будет набухать в ширине более чем на 3/8 дюйма. Дайте вашему материалу акклиматизироваться к высоким уровням MC перед установкой, это один из подходов, но имейте в виду, что если когда-либо наступит период, когда бассейн осушается в течение значительного времени, а влажность падает до типовых показателей, материал отделки будет испытывать сильную усадку. Тщательно сформулированное заявление об ограничении ответственности в отношении перемещения древесины представляется уместным.

Понимание движения накопленной древесины

Склеенные панели из цельного дерева ведут себя так, как если бы они были одной широкой доской — 24-дюймовой.широкая панель сожмется и разбухнет в четыре раза больше, чем 6-дюймовая. доска. Но как насчет ряда досок, установленных рядом (например, напольное покрытие T&G)? Хотя верно то, что каждая доска может двигаться независимо, накопленное движение может вызвать серьезные проблемы, как правило, когда вновь установленный материал набирает влагу. (см. фото справа)

Если материал в неклееных сборках (например, напольное покрытие) уложен «плотно» и нет зазора для поглощения расширения по мере того, как материал набирает влагу, увеличение ширины каждой половой доски становится кумулятивным и приводит к тому, что весь пол чтобы «вырастить» купить сумму индивидуального движения каждой фигуры.В случае чрезмерной усадки между половицами могут образовываться недопустимые зазоры.

Например, дубовый паркет произвольной ширины поставляется с 8% MC. Ширина комнаты составляет 12 футов, а пол акклиматизируется к высокому уровню 11% MC, кумулятивное движение составляет около 1 3/8 дюйма. В реальном мире большая часть этого расширения «теряется» при подгонке. стягивается, но в некоторых случаях древесные волокна сжимаются, и сжатие волокон может привести к гребням волокон. Используя влагомер и прогнозируя движение, вы можете решить, следует ли вам укладывать материал «плотно» или «свободно», чтобы поглотить то, что, как вы знаете, приведет к увеличению ширины материала.

Влажность внешней отделки может варьироваться от 12% до 16% в зависимости от региона, времени года и местонахождения материала. (Нажмите на картинку, чтобы увеличить)

Общие вопросы движения

Проходные двери с панелями

Опытные дверные вешалки знают, что филенчатая проходная дверь с узким проемом зимой дает усадку, а летом, возможно, заедает.(Помните, если вы живете в Калифорнии, зимой может быть более влажно, чем летом!). Но определение дверного зазора в зависимости от времени года, когда вы вешаете дверь, может быть ошибкой, если вы не знаете МС двери.

Сезонные изменения ширины двери контролируются изменением MC в стойках двери.

. . . . . . . . . .

Если еловая дверь, которую вы собираетесь повесить на зиму, хранилась в течение шести месяцев в неотапливаемом помещении, влажность 5-в.Стайлз может легко измерить 12-13% MC. После того, как эта дверь будет навешена, MC этих стоек упадет до 6%, и дверь может легко сжаться на 3/16 дюйма. Знание MC во время установки дает необходимые рекомендации.

И имейте в виду, что дверные панели в этом примере значительно усядутся после установки. Это не повлияет на посадку двери, но если отделка двери нанесена в соответствии с отмеченным MC, вероятно, будет обнажена необработанная древесина, поскольку дверные панели сжимаются до ширины в процессе эксплуатации.(см. фото слева) Это особенно заметно, когда светлая древесина окрашивается в темный цвет.

Измерив МС дверных стоек, вы можете определить дверной зазор на основе установленных значений перемещения, а не на догадках, и избежать обратных вызовов, когда подгонка становится проблемой.

Двери с горизонтальными рейками

Если вы не настроены правильно построить эти двери, избегайте их. Типичная дверь с горизонтальными латами изготавливается с использованием материала T&G для лицевой стороны двери, а затем рейки крепятся к задней части двери, чтобы удерживать вещи на месте.По мере того, как сезонный MC материала T&G поднимается и опускается, доски расширяются и сжимаются, но рейки — с их волокнами, идущими в противоположном направлении — сопротивляются этому движению, заставляя дверь выгибаться внутрь или наружу в зависимости от направления движения. .

Приведенная ниже деталь представляет собой один из методов, используемых для дверных реек шкафа, который успешно допускает сезонное перемещение древесины.

Невыпадающие панели

Не поддавайтесь искушению обрамить цельную деревянную панель «рамкой для картины» — так, как некоторые столяры, плохо знакомые с этим ремеслом, обрезают выступ или раму вокруг столешницы.Угловое соединение всегда будет давать сбой, когда панель расширяется и сжимается. Вместо этого используйте макетную конструкцию, чтобы широкая панель могла сжиматься или набухать, не разрушая окружающие столярные изделия. (см. ниже)

Отделка внутреннего угла

При установке накладки, закрывающей внутренний угол, закрепите накладку через угол и в основание, чтобы примыкающий отделочный материал мог перемещаться независимо при изменении его MC. Типичным примером является литье под обувь. Лучше всего прибить башмак к пластине длинным гвоздем, который не проникает в плинтус или пол.Но это непрактично для большинства работ.

Второй вариант — прикрепить башмак к плинтусу. Да, плинтус будет отрываться от пола в отопительный сезон, но редко более чем на 1/16 дюйма. С другой стороны, широкий пол перемещается более чем на 6 дюймов. кусок плинтуса; если вы прибьете базовый башмак к полу, базовый башмак может значительно отделиться от плинтуса.

. . . . . . . . . .

Распространенные мифы

Древесина стабильна при отрицательных температурах.

Влага в древесине химически связана в стенках древесных ячеек и не может замерзнуть, а расширение и сжатие продолжаются при отрицательных температурах. Древесина действительно медленнее акклиматизируется при более низких температурах.

Древесина расширяется в теплые дни и сжимается в холодные.

Для всех практических целей тепловое расширение и сжатие древесины не имеет значения. Тем не менее, более высокие температуры ускоряют обмен влаги внутри древесины. Обмен влагой будет происходить быстрее при более высоких температурах, но тепловое движение древесины не стоит измерять.

Не имеет значения, если древесина высушена в печи.

Пиломатериалы лиственных пород, высушенные в печи, обычно покидают печь с содержанием СВ около 6% (мягкая древесина – с 10-12%). Но все материалы, высушенные в печи, адаптируются к окружающим уровням электромагнитной совместимости. Существенными преимуществами материала, высушенного в печи, является то, что он обычно нагревается в печи не менее чем до 130 градусов, что останавливает любую активность насекомых, а также «закрепляет» смолу в смолистых хвойных породах (сок в смолистом материале, высушенном на воздухе, может выделяться из плату после ее установки, особенно при повышении внутренней температуры летом).

Они не делают дерево, как раньше.

Это правда, что большая часть старовозрастной древесины исчезла, но правильно высушенный материал с вертикальными волокнами обладает весьма желаемыми характеристиками движения. Если вы ищете материал, который будет меньше двигаться, выберите один из наиболее устойчивых видов и укажите вертикальное зерно (и обязательно проверьте свой кошелек перед заказом!).

Но самое главное, владение и использование влагомеров и знание используемых ЭМС — это недорогой способ для плотников предсказать и избежать проблем с перемещением древесины, которые могут потребовать дорогостоящего ремонта.

———

АВТОР БИОС

Carl Hagstrom является партнером Woodweb, ведущего онлайн-ресурса по профессиональной деревообработке. Он имеет обширный опыт в области жилищного строительства и архитектурной деревообработки. Он также является редактором журнала Journal of Light Construction и сертифицированным профессиональным проектировщиком зданий.

Джин Венгерт , проявлявший интерес к деревообработке с 7-го класса, работал в Лаборатории лесных товаров США в качестве студента колледжа с 1961 года.Он работал в области солнечной сушки пиломатериалов, а также обесцвечивания древесины из-за ультрафиолетового излучения. Затем он работал над выветриванием древесины в лаборатории и получил степень бакалавра метеорологии в Университете Висконсина. Он продолжал работать над проблемами, связанными с влажностью, и приобрел опыт в обработке северной осины и осины Скалистых гор, опираясь на экологические преимущества этого вида путем распиловки, сушки и маркетинга. (Аспен не имеет осколков, знаете ли вы?) Он работал специалистом по дереву в Технологическом институте Вирджинии в службе распространения знаний, ежедневно консультируя представителей деревообрабатывающей промышленности.Он также управлял лесопилкой и сушильной печью Tech.

Для развлечения Джин начал кататься на велосипеде на длинные дистанции (в возрасте 55 лет) и совершил две поездки от Тихого до Атлантического океана и три от Персидского залива до Миннеаполиса.

Доктор Джин Венгерт — почетный профессор деревообработки факультета лесного хозяйства Висконсинского университета (Мэдисон).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.